Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Grolsch]

Inleiding / voorwoord

Dit topic is gestart in 2013 door hansdegit om de mogelijkheiden te bespreken om zijn stroomoverschot zo efficient mogelijk te gebruiken in zijn warmtepomp, lees "affikken". Intussen zijn warmtepompen niet meer exotisch en ook gewoon zonder zonnestroomoverschot zinvol. Daarom is besloten om het "affik" topic te hernoemen naar "Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen". En intussen zijn we dus alweer bij deel 11 aan beland en is er zoveel kennis verzameld dat er zelfs veel merkspecifieke topics zijn!

Gebruik dit topic om je gedachten rondom een lucht/water wp de vrije loop te laten. Breng ideeën in, stel vragen, maar laat iedereen in zijn waarde. Ik hoop op veel en levendige discussies.

Links naar andere topics gerelateerd aan L/W warmtepompen

• Ik wil een WP FAQ Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
• Trillingen dempen Trillingen warmtepomp dempen
• Vloerverwarmingsverdeler vervangen Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?
• WP Boilers Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2
• WP zelf importeren: Airco bestellen in het buitenland
• Meer afgiftevermogen: Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)
• Geen legionella in je SWW: Voorkomen legionella in boilers
• Thermostaatkranen geschikt voor WP: Welke douchethermostaatkraan werkt goed met warmtepompwater?
• Alles over de geluidseisen: Het grote geluidseisen airco en wp topic
• Warmtepomp bij een tussenwoning (geluid!): Warmtepompen en tussenwoningen
• Speciaal voor R290: Welke normen toepassen bij R290 monoblocks?
• Installatie, gereedschap e.d.: Warmtepomp Installatie, Materiaal, Gereedschap, How-To Topic

Links naar merkspecifieke topics

• Adlår Castra Adlår Castra Aurora 2 Warmtepompen ervaringen
• Atag Energion Hybride warmtepomp Atag Energion M Hybrid-all 5 ervaringen?
• Daikin Altherma Daikin Altherma warmtepomp ervaringen
• Daikin-Intergas hybride Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies
• DeWarmte Ervaringen met startup DeWarmte pompAO (l/w hybride WP)
• Enzavu Enzavu Warmtepomp zonder buitenunit ervaringen
• Hitachi Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp
• Itho Daalderop Amber Itho Daalderop Amber
• Intergas Xtend hybride Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp
• LG Therma LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1
• Mitsubishi Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen
• Nefit Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen
• Nibe NIBE L/W warmtepomp optimalisatie
• Panasonic Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie
• Panasonic Mono Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2
• Quatt Ervaringen met Quatt Deel 2
• Remeha Elga Ace Remeha Elga Ace Hybride Warmtepompen
• Remeha Mercuria Remeha Mercuria Ace (hybride) warmtepompen
• Toshiba Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1
• Vaillant Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen
• Weheat Weheat warmtepompen

Changelog

• Eerste deel
• 31-01-2016, Deel twee!
• 05-02-2017, Deeltje drie!
• 15-09-2017, Deel 4 !
• 04-12-2017, Grote aanpassing openingspost.
• 05-12-2017, Deel 5!
• 06-12-2017, Diverse grote verbeteringen in het topic.
• 10-12-2017, Shops / installateurs toegevoegd.
• 11-12-2017, Diverse shops / installateurs toegevoegd.
• 03-02-2018, formule warmteberekening toegevoegd + buffervat verhaal uitgebreid
• 25-04-2018, Deel 6!
• 13-12-2018, Deel 7!
• 17-10-2019, Deel 8!
• 04-10-2020, Deel 9!
• 21-09-2021, Deel 10!
• 02-01-2022, lijst met merkspecifieke topics toegevoegd
• 25-03-2023, Deel 11!

Werking warmtepomp

YouTube: Hoe werkt een warmtepomp?
Uitleg van @Remco45

Eerst even wat uitleg waarom we condenseren en verdampen.

Warmte verplaatst zich altijd van warm naar koud.

Een pannetje met 1 kg (= 1 liter) water verwarmen kost 0,00116 kWh aan warmte-energie per graad Celsius.
Als het water van 99 naar 100 °C wordt gebracht kost dit dus 0,00116 kWh.
Maar diezelfde liter water laten verdampen, dus om te zetten van 100 graden water naar 100 graden stoom, kost 539 keer zoveel.

Bij de faseovergang van vloeistof naar gas (verdamping) wordt heel veel warmte opgenomen.
Het omgekeerde geldt ook: bij de faseovergang van gas naar vloeistof (condensatie) komt diezelfde hoeveelheid warmte weer vrij.
Conclusie: door faseovergangen te gebruiken kan efficiënt veel energie worden overgebracht.

Die faseovergangen kan je beïnvloeden door de druk te veranderen.
Bij drukverlaging zal een vloeistof bij een lagere temperatuur verdampen en warmte opnemen.
Omgekeerd zal drukstijging (compressie) een gas kunnen laten condenseren tot een vloeistof bij een hogere temperatuur dan normaal. Daarom worden speciale koelmiddelen gebruikt. Reden dat we het koelmiddel noemen is omdat de eerste machines werden ontworpen om bederf van etenswaren te voorkomen.


Dan nu het proces vanaf de compressor t/m het expansieventiel.

Het hete persgas uit de compressor komt onder hoge druk via de dikste koelmiddelleiding aan in de platenwisselaar.
Hier koelt eerst iets af tot condensatietemperatuur: dat geeft een klein beetje warmteoverdracht.
Vervolgens condenseert het persgas tot vloeistof: hierbij komt het overgrote deel van de warmte vrij.
De platenwisselaar is voldoende groot dat de vloeistof nog iets verder wordt afgekoeld waarbij het laatste beetje warmte wordt overgedragen. Reden is dat er absoluut geen gasvormig koelmiddel meer gewenst is. De vloeistof verlaat de platenwisselaar met dezelfde temperatuur als de Ta van het water.
Er kan dus geen warmte meer worden overgedragen aan het water.

Vervolgens moet de druk en de temperatuur van het koelmiddel zodanig worden aangepast dat het buiten in de verdamper bij de dan heersende buitentemperatuur volledig zal verdampen. Daarmee kan namelijk de meeste warmte zeer efficiënt worden opgenomen.
Dat kan zijn bij zacht weer zoals vandaag, of strenge vorst zoals afgelopen week.
Het koelmiddel moet dus worden afgekoeld tot enkele graden onder de heersende buitentemperatuur en de druk moet zodanig zijn dat bij warmteopname er snel verdamping optreedt.

Hiertoe dient het expansieventiel. Het effect is vergelijkbaar met de koker van een CO2 blusapparaat dat vloeibaar CO2 op kamertemperatuur door expansie afkoelt tot beneden -80 graden.
Alleen wordt er in het expansieventiel zo weinig mogelijk koelmiddel verdampt. Er moet namelijk zo veel mogelijk vloeistof overblijven want alleen vloeistof kan verdampen en zo warmte opnemen.

Dit laatste verklaart meteen waarom een WP slechter presteert bij zeer lage temperaturen.
Het expansieventiel moet de vloeistof dan nog kouder maken en de druk verder verlagen waardoor er nog maar weinig vloeistof wordt doorgelaten om warmte op te nemen. Hierdoor daalt de capaciteit. Dit kan iets worden gecompenseerd door de compressor harder te laten draaien, maar deze zal door zo weinig koelmiddel gek genoeg oververhit raken en zal dan worden begrensd.
Daartoe zijn er diverse compressor-injectiemethoden uitgevonden, maar dat is een ander verhaal.

Begrippen

Wat begrippen op een rij:

---

COP

( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Hoe hoger dit getal hoe beter)
Energie uit de bron + toegevoegde energie (compressor) = afgegeven energie
Afgegeven vermogen (in kW) : toegevoegd vermogen (in kW) = COP

Vraag / voorbeeld:
Als je een warmtepomp met een COP van 5 hebt (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
en het afgegeven vermogen 10 kW is (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
Wat is dan je bron vermogen en hoeveel energie verbruikt deze uit het net?

Antwoord:

10 kW : COP 5 = 2 kW vermogen uit het net
10 kW - 2kW = 8 kW bron vermogen

COP zegt dus iets over het rendement. Maar naast een goed rendement spelen natuurlijk ook andere zaken nog een belangrijke rol bij aanschaf van een warmtepomp. Kies een product dat degelijk is gebouwd, (stevige omkasting) goede geluidsisolatie heeft en een goede vertegenwoordiging in Nederland heeft.
Aan een warmtepomp met een goed COP die vervolgens herrie maakt heeft u ook geen goede koop!

---

sCOP
( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het COP is dus de verhouding tussen afgegeven en verbruikt vermogen bij één bepaalde brontemperatuur / afgiftetemperatuur .

Daarnaast is er nu ook het SPF (Seasonal Performance Factor) uitgedrukt in SCOP voor verwarmen en SEER voor koelen.
De toegevoegde S staat voor „Seasonal / Seizoensgebonden“.
Dit betekent, dat meerdere realistische meetpunten vastgelegd zijn. Deze worden allen meeberekend bij de indeling van de energie-efficiëntieklasse.
Voor koeling zijn de vastgestelde meetpunten voor heel Europa vastgesteld.
Voor verwarming kon geen geldig temperatuurprofiel voor heel Europa worden opgesteld. Daarom werden hier drie klimaatzones, met verschillende deellastprofielen, in Europa gedefinieerd: Noord-, Midden- en Zuid-Europa.
Het SCOP zegt dus iets over het rendement van het toestel over een bredere band.
Het probeert een benadering te zijn van het rendement in de praktijk, hoewel het uiteindelijke rendement in de praktijk natuurlijk van nog meer factoren afhangt .

---

Graaddagen
Een graaddag is gedefinieerd als referentietemperatuur minus de gemiddelde temperatuur over de gehele dag, geminimaliseerd op 0. De gemiddelde temperatuur over een dag is in Nederland typisch gemeten bij het KNMI in de Bilt. Als de gemiddelde temperatuur over een bepaalde dag 10 graden Celsius was, dan heeft die dag een equivalent van 8 graaddagen. Als de gemiddelde temperatuur hoger ligt dan de referentietemperatuur (bijvoorbeeld 20 graden), dan is er typisch geen verwarming nodig; het aantal graaddagen is dan 0 (en niet -2).

Typisch worden graaddagen over een heel jaar gesommeerd. In Nederland zijn er ongeveer 3000 graaddagen per jaar.

Verschillende L/W warmtepompen

• Techneco ELGA ( hybride ), (http://www.techneco.nl/producten/warmtepompen/Elga)
• Techneco Loria ( solo / duo ). Ook voor SWW.
• Ecodan, (http://www.ecodan.nl)
• Viessmann, (http://www.viessmann.nl/n.../Vitocal_222-S_242-S.html)
• LG,
• Daikin Altherm V,
• Nibe F2040 Monoblock
• Nefit Enviline A/W Split E storingspagina

Grafieken

Omdat een openingspost niets is zonder de bijbehorende grafieken en tabellen. Bij deze een aantal interessante gerelateerde.

Temperatuur in Nederland

Met dank aan warmtecheck.nl



Deze grafiek geeft duidelijk aan dat een warmtepomp 99% van de tijd het werk volledig op zich kan nemen.

Winter

Met dank aan Freemann hier op het forum



Echte winters? Wat zijn dat?



Bovenstaande tabel betreft uitsluitend Zuid-Holland. In het binnenland en in het noorden is er sprake van een veel guurder klimaat. In Zuid-Holland was er bijvoorbeeld in de periode 2005 t/m 2017 geen daggemiddelde lager dan -8 graden. (Bij WP's is het daggemiddelde een beter uitgangspunt dan de minimum temperaturen, zeker bij een goed geïsoleerd huis.) Elders in NL is er sprake van veel lagere daggemiddelden met in afgelopen jaren ook een aantal malen op verschillende plekken minimumtemperaturen onder de -20.

Voorbeeld: 2 t/m 7 februari 2012 Eindhoven daggemiddelde -7,2 -9,4 -13,8 -8,1 -7,3 -8,7 en Arcen in dezelfde periode: -7,4 -9,3 -10,7 -7,2 -7,5 -8,1 (bron: https://weerstatistieken.nl/). In Eindhoven was het toen dus 3 dagen lang gemiddeld onder de -10 graden. In Lelystad werd toen een minimum temperatuur van -22,9 graden gemeten en in Marknesse van -22,8.

Het blijft dus raadzaam in wat koudere delen van Nederland om van -10 te blijven uitgaan voor capaciteitsberekeningen van WP's. Dit was de norm om de capaciteit op basis van het warmteverlies van het huis voor gasketels te bepalen bij een windkracht 3 (windkracht is naast temperatuur een zeer belangrijke parameter voor afkoeling van een huis). Het KNMI verwacht geen hogere minimum daggemiddelden in de komende decennia.

Integendeel: de extremen worden waarschijnlijk groter ondanks gemiddeld hogere temperatuur (warmere winters met meer uitschieters naar zowel boven als beneden). De jaartallen van de extremen zijn nu ook al vaak behoorlijk recent. Zie https://www.knmi.nl/kenni...winter-door-de-jaren-heen en http://www.knmi.nl/over-h...aakt-winterbeeld-compleet , https://www.knmi.nl/kenni...die-van-2010-in-nederland

Hybride / Solo

Een hybride L/W warmtepomp is ter ondersteuning van de CV ketel. De Techneco ELGA is een goed voorbeeld van een hybride L/W warmtepomp. De ELGA probeert eerst zelf het huis te verwarmen, mocht dit niet lukken dan schakelt de ELGA de ketel er bij aan.

Daarnaast zijn er solo apparaten zoals de Techneco Loria. Deze neemt de functie van de CV ketel volledig over en kan dus ook voor warm water ( SWW ) zorgen.

Voorbeelden van een hybride L/W warmtepomp zijn:

• Techneco ELGA

Voorbeelden van een solo oplossing ter vervanging van de ketel zijn:

• Techneco Loria

Grootte warmtepomp

Grote uitdaging is om te bepalen hoe groot/zwaar een warmtepomp moet zijn. Te groot is niet altijd goed maar te klein is zeker niet goed en betekent het koud hebben in de winter.

Over het algemeen kunnen grotere/zwaardere warmtepompen minder ver terug moduleren als kleinere warmtepompen. Het liefst koop je een warmtepomp met een modulatiebereik tussen de 0 en 100% alleen bestaan deze niet.

Het is een utopie dat je een WP kunt aanschaffen die niet gaat pendelen. Immers in elk huis wordt het warmteverlies op een gegeven moment dusdanig laag door warmere buitentemperaturen dat de WP een keer zijn energie niet kwijt kan en uit gaat.

Over het algemeen moduleert een warmtepomp terug tot zo'n 30 á 40% van het maximale vermogen (afhankelijk van het merk/type).
Dit betekent dat als je een warmtepomp van "stel" 10KW hebt deze minimaal 3 á 4KW warmte genereert. Stel je warmteverlies is maar 1 of 2 KW dan zal de warmtepomp dus gaan "pendelen" (aan/uit).
Een uitzondering op de regel is de WP van Fujitsu, deze kan aanzienlijk verder terug moduleren.

Het liefst zien we 1 constante run zonder onderbrekingen. Al zijn de compressoren tegenwoordig dusdanig sterk dat ze 10.000'en start/stops kunnen maken, ze gaan dus echt niet zo kapot, zelfs bij meerdere keren per uur in/uitschakelen zou het "theoretisch" 10-tallen jaren duren voordat de compressor kapot zou gaan.

Als je dus een te grote WP aanschaft heb je eerder kans op pendelgedrag, koop je een te kleine WP dan heb je kans op koude voeten.

Ook zal een grotere WP minder snel invriezen (defrosten) als een kleinere WP omdat een grotere WP een grotere condensor heeft, en dus minder hard draait als een kleinere WP bij een gelijke situatie.
Wel is vaak de COP van een kleinere WP "iets" beter.

Dus allemaal zaken welke meegenomen moeten worden in het bepalen van de capaciteit van de WP.

@koevlaas2 heeft een simpele formule om de grootte van de warmtepomp te bepalen. Deze formule lijkt aardig accuraat en geldt voor zowel verwarming ( continu stoken 24/7 stoken ) en voor SWW verbruik samen.

De formule is:
Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.

Bijvoorbeeld mijn verbruik voordat ik ( mkleinman ) over ging naar de ELGA: 1100m3 gasverbruik. Levert 8800 / 1650 = 5.33, Afronden naar boven = 6kW. Dit klopt aardig. De ELGA levert 5.1kW (bij 0c nog wat minder) en heeft het moeilijk onder nul, ik had meer capaciteit nodig gehad.

Wanneer er wel nachtverlaging gaat worden toegepast en/of SWW dan is er dus een grotere unit nodig!

"Mijn WP (11,2KW) had afgelopen weekend (temperatuur +- 0 graden en mist) 2 uur en 20 minuten nodig om mijn 400 liter vat op 45 graden te krijgen."

Mocht ik ooit overgaan naar een all-electric warmtepomp dan wordt dit een 8kW of 10kW variant puur om wat meer over te hebben.

Het is natuurlijk wel van belang dat je het vermogen kwijt kunt in je afgiftesysteem.
Het thermische vermogen kun je uitrekenen door onderstaande formule.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Dus bij een flow van 15 liter per minuut (=0,25 liter per seconde) en een dT van 3 graden wordt er 3,15kW aan warmte afgegeven.

Als je een WP hebt van 10kW heb je bij een Dt van 5 graden (zo'n beetje de max bij de meeste WP's) een flow nodig van 0,476 liter per seconde, 28,57 liter per minuut, 1714 liter per uur. Als je deze flow niet kwijt kunt in je afgiftesysteem zul je de 10kW vermogen niet halen. Veelal wordt daarom bij grotere WP's een buffervat als open verdeler gebruikt om de flow kwijt te kunnen.

Om het warmteverlies van een woning te berekenen wordt normaal gesproken de ISSO-publicatie 51 gebruikt.

Deze berekening geeft aan hoeveel vermogen je nodig hebt in de minst gunstige situatie (koud, regenachtig weer) en houdt rekening met allerlei factoren.

Zie hieronder een DIY document:

https://warmtepomp-weetje...mogens-in-woning-ISSO.pdf

SWW

Om compleet gasloos te kunnen, zul je ook je SWW met de warmtepomp moeten maken. Bedenk dan wel dat je een grote boiler (200-300L gemiddeld) kwijt moet kunnen in huis omdat een warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft om rechtstreeks te douchen of badderen zoals met een gas-combiketel. Dus moet er een voorraad aangelegd worden. Bijkomend voordeel is dat je het water op de meest gunstige tijd kunt opwarmen (lage stroomkosten (PV), hoge buitentemperatuur (lager verbruik), weinig warmte vraag CV).
Voor de bereiding van SWW heb je naast een boilervat ook een driewegklep, temperatuursensor en elektrisch element nodig. Voordelige boilervaten met zijn onder andere te vinden in Polen.

Kun je, of wil je (€€) geen grote boiler; Of heb je lauwwatervrees? Er bestaan ook doorstroomverwarmers op 3-fase stroom om direct het lauwe water 10-20°C warmer te maken (COP=1), zodat er in extreme situaties altijd warm water voorhanden is. (Bijvoorbeeld: Wijas POW-Multi / Clage CEX)

Legionella preventie

De groei van de legionellabacterie kan een probleem vormen in stilstaand warm water. Alle fabrikanten en installateurs zijn verplicht om een preventieprogramma in werking te stellen, waarbij het water in de boiler minimaal maandelijks, bij voorkeur wekelijks 1x tot 60 á 65°C wordt verwarmd om eventueel aanwezige bacterien te doden. Minimaal 10 minuten bij die temperaturen is voldoende.
Sommige tweakers vinden dit overbodig en besluiten zelf om zo'n preventieprogramma uit te schakelen. Uiteraard op eigen risico. Aangedragen redenen hiervoor zijn onder andere dat er dagelijks voldoende doorstroming is, buitenlandse normen voor preventie soepeler zijn, condities voor groei slecht zijn (RVS, hardheid water) en dat het risico relatief klein is ten opzichte van tuinslangen of plantenspuiten.
De voorkeur is natuurlijk beter voorkomen dan genezen.

Buffervat

Het nodig hebben van een buffervat kan 2 redenen hebben.

1= Systeeminhoud vergroten. Dit kun je inderdaad ook goed bereiken door alle groepen open te laten
2= Hydraulische scheiding van opwekcircuit/afgiftecircuit.

Het buffervat is een veel besproken discussiepunt in dit topic.
Een aantal gebruikers in dit topic laten zien dat als er voldoende systeeminhoud is, en men de benodigde flow goed kwijt kan in het afgiftesysteem een buffervat niet altijd noodzakelijk is.
Bij grotere warmtepompen is het wel aan te raden vanwege de hoge benodigde flow die nodig is om de hoge vermogens te kunnen halen.
Ook bij naregeling waar (gedeeltelijk) groepen kunnen dichtlopen is een buffervat altijd aan te raden om de hydraulische systemen te scheiden.

Een WP (Het primaire circuit) werkt met een vaste / hoge flow, dus pompt op constante druk.
Als je naregeling hebt dan heb je een dynamische flow en dus een pomp op proportionele druk (secundaire circuit).
.
Per groep vloerverwarming gaat er (aanname) 2 ltr/minuut aan debiet doorheen. Als je alleen je woonkamer hebt met 5 groepen (aanname) is dat dus 10 liter/minuut, wat veel te weinig is voor een grote WP (die van mij doet 26 ltr/minuut)

Het primaire circuit (warmtepomp) werkt met een vast debiet (flow) en het secundaire circuit werkt met proportionele druk omdat de flow constant veranderd bij het open gaan en dichtlopen van diverse groepen. Vandaar dat bij naregeling een buffervat als open verdeler eigenlijk noodzakelijk is.

Koelen

Koelen met een L/W warmtepomp is geen groot succes bij de meeste hier op het forum. Het grote probleem is dat de temperatuur wel naar beneden gaat maar de relatieve luchtvochtigheid niet. Die gaat zelfs omhoog als de temperatuur naar beneden gaat wat het leefklimaat nog beroerder maakt.

Geluidsproductie

Een L/W warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht. Er wordt dus een buitenunit geinstalleerd die vergelijkbaar is met een buitenunit van een airconditioning. Deze units maken geluid. Houdt hier rekening mee wanneer je een L/W pomp laat installeren.

Grootste probleem is onvoldoende demping. De trillingen van de compressor en ventilator worden dan aan de constructie van je woning doorgegeven en kunnen ontzettend hinderlijk zijn. Houdt daarnaast ook rekening met de buren.
Een link naar een topic hierover: Trillingen warmtepomp dempen

Sinds april 2021 gelden wettelijke normen van een geluidsniveau van maximaal 45 dBA op de erfgrens (overdag) en 40 dBA van 19:00-07:00 uur.

Deze waarden gelden bij een buitentemperatuur van +10 graden.

Met het rekentool kun je berekenen wat de geluidsdruk (=ervaren geluidsniveau, Lp, SPL of Sound Pressure Level) op de erfgrens is op basis van het geluidsvermogen (=geproduceerd geluid, Lw, PWL, Sound Power Level) van je warmtepomp.
Een voorbeeld berekening voor Mitsubishi warmtepompen vind je hier.


Om het geluid te reduceren kun je een omkasting laten installeren. Er zijn vele omkastingen mogelijk, zoals Climeleon, Merford DICE ) of Reducd. Zelf bouwen met wat hout en geluidsabsorptiemateriaal kan ook.
Er zijn ook mensen in dit topic die de buitenunit open hebben gemaakt en er zelf extra isolatie aan hebben toegevoegd. Let op: Als je dit doet heb je niet langer garantie!

Als je vooral het geluid richting buren wil verminderen, dan kun je (ook) je schutting aanpassen. Enkele merken zijn Kokowall en Noistop. Je kunt ook zelf een (bestaande) schutting geluidsabsorberend maken.

Dit is voorbeeld van een stuk Kokowall Noicereducer bij een Tweaker:

TIPS

Meten is weten!

Bezuinig nooit op meetinstrumentatie. Zorg er altijd voor dat je weet hoe je warmtepomp presteert. Investeer dus in een makkelijke oplossing zoals een Kamstrup meter voor het bepalen van de output en de COP. Of bouw zelf een systeem met een VFS2-40 en koppel die met bijvoorbeeld domoticz.

links:

https://nl.aliexpress.com...r-supply/32742104471.html

https://github.com/AlbertHakvoort/Melcloud2Domoticz/

Isolatie

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Vergeet ook absoluut de CV leidingen niet. Hieronder een foto van buizen die met een enkele laag zijn geisoleerd.



Die steken nog duidelijk af tegen de omgeving. Overweeg dus ook om leidingen dubbel te isoleren!

DBE op radiatoren

Om de afgifte van radiatoren of convectorputten te verbeteren kan je kijken naar DBE ( Dynamic Boost Effect ). Dit kan met Speedcomfort (wel converctorversie of ingebouwde thermostaat bypassen, werkt anders pas (ruim) boven 33 C). Daarnaast is dit een simpel systeem om zelf te maken met een temperatuursensor en wat goedkope computerfans. Hier in DED is er ook een discussietopic over: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Vloerverwarming

Om zo effectief gebruik te maken van de L/W warmtepomp is het handig om met vloerverwarming kortere en kleinere kringen te gebruiken. Dus in plaats van 80 - 120m per kring slechts 60 tot 80 per kring. Zo wordt de flow veel hoger en gaat de efficientie van de vloer omhoog.

Stroomaansluiting

Zeker bij zwaardere warmtepompen en/of SWW verwarming is eigenlijk een 3 fasen aansluiting noodzakelijk. Het laatste wat je wilt is dat je zelf in de winter moet gaan beslissen of de oven voor het koken voor gaat of de verwarming

Prijzen en subsidie

Er worden behoorlijke subsidies uitgedeeld voor warmtepompen tot 2300,- aan toe voor een L/W warmtepomp. de ELGA kost inclusief installatie, zonder subsidie, zo rond de 4000,-. Zie ook de lijst met eigenaren wie wat heeft betaald voor zijn/haar warmtepomp.

WAR regeling (WeersAfhankelijkeRegeling)

Op verzoek een quote uit het topic waarin WAR regeling wordt uitgelegd met de verschillende mogelijkheden.

WAR is een overschatte term, terwijl het eigenlijk een heel eenvoudig iets iets. Namelijk WeersAfhankelijkRegelen. Dus een bepaalde Ta bij een bepaalde Tbuiten. Niet meer en niet minder.

Als je dus zuiver en alleen WAR draait loopt je WP 24*7 te verwarmen, de enigste variatie die ontstaat is de ruimtetemperatuur. Ta staat vast, vermogen staat vast, dus ruimtetemperatuur is de variabele, terwijl je die normaal gesproken juist constant wil hebben, Ta en afgegeven vermogen "boeit" de gemiddelde gebruiker niet.

Er zijn aantal WAR variaties die gebruikt worden om de ruimtetemperatuur in de hand te houden.

1 = WAR met een maximale buitentemperatuur. Dit is standaard functionaliteit van een een aantal WP's, waaronder Panasonic en Mitsubishi (vanaf FTC6 / vmxd generatie). Dit betekent dat er altijd conform stooklijn wordt verwarmd, behalve als de buitentemperatuur xx temperatuur is, dan stopt de WP met verwarmen.

2 = WAR met ruimtethermostaat. De ruimtethermostaat stel je in op een bepaalde temperatuur (stel 21 graden). Afhankelijk van de hysterese van de thermostaat schakelt de thermostaat de WP aan. Stel dat Hysterese 0,2 graad is, dan zal bij setpoint 21 graden bij 20,8 graden gemeten ruimtetemperatuur de WP beginnen met verwarmen volgens de stooklijn van WAR, en bij 21,2 graden stopt de WP met verwarmen, net zo lang tot de ruimtetemperatuur is gezakt naar 20,8 graden.

3 = WAR met ruimtecompensatie. Dit betekent dat je een principe stooklijn hebt (WAR) maar dat adhv de ruimtetemperatuur gemeten door een ruimtethermostaat de stooklijn wordt aangepast. Stel dat je bij Tbuiten 5 graden een Ta hoort te hebben van 30 graden. Stel dat je gewenste ruimtetemperatuur 21 graden is. Als de ruimtetemperatuur dan onder setpoint is zal hij de stooklijn verhogen (bijv. met 5K per graad), dus is de ruimte temperatuur 20 graden dan is de gewenste Ta 35 graden (+5K), is de ruimtetemperatuur 22 graden, dan is de gewenste Ta 25 graden (-5K)

Optie 3 ben ik niet zoveel tegengekomen i.c.m. warmtepompen.
Optie 1 ben ik geen fan van, en werkt bij mij ook niet (proefondervindelijk ondervonden). WAR houdt namelijk 0,0 rekening met andere invloeden dan de buitentemperatuur. Zaken als zon, wind, regen, houtkachels, ovens, bezoekers wordt geen rekening mee gehouden. Zo kan het zijn dat je met dezelfde stooklijn het op een koude, mistige, winderige dag dat niemand thuis is het amper op 21 graden kunt houden. Zo kan het ook zijn dat als het zonnetje er doorkomt, vrouwlief aan het koken is, en je 5 man op visite hebt de ruimtetemperatuur stijgt naar 23 graden, en de WP loopt nog vrolijk de vloer te verwarmen.

Optie 2 heeft dus mijn voorkeur.

Eigenaren in dit topic

• Eric-PVT: Techneco ELGA, Carrier
• mkleinman: Techneco ELGA ACE 6kW, Remeha
• BarryH: Techneco ELGA, Carrier
• hansdegit: Techneco ELGA, Carrier
• vanderv: Techneco ELGA, Carrier
• Develdonk: Techneco ELGA, Toshiba -> Mitsubishi Ecodan 7,5kw
• Tomexergie: Techneco ELGA, Toshiba
• Itchin: Techneco ELGA, Toshiba
• Bram-Bos: Techneco ELGA, Toshiba ( 4200,- )
• peterpijpelink: Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C
• Noord27: Techneco ELGA, Toshiba
• Q1Q: Techneco ELGA, Toshiba. ( 3100,- )
• Daannn1987: Techneco ELGA, Toshiba. ( 4001,50 / 1701,50 na subsidie )
• icecoolsniper: Techneco ELGA, all-in ( 2048,50 na subsidie )
• Aziraphale: Nibe S2125-8 met een VVMS320
• amarkest: Techneco ELGA, Toshiba geen WAR.
• wervisser: Techneco Loria 6008 met 300 liter boilervat
• Enerziek: Techneco Loria 6010 ( 12500,- )
• Chris_82: Techneco Loria Duo 6010 met 190L boilervat ( 7800,- na subsidie )
• Betonzicht: Techneco Loria 6008 + 190L boilervat ( 9124,88,- / 6824,88 na subsidie ) + Multical 302
• apt: Therma V 9KW
• Hajeetje: Panasonic 5kW WH-MDC05F3E5 ( 2499,- / 199,- na subsidie)
• hrt: Panasonic WH-MDC05F3E5 ( 2230,80 )
• Jaari: Panasonic 5kW WH-MDC05F3E5
• hannibal2206: Panasonic 5kW monoblock / Gree KFRS-9 (9 kW On/Off) als backup
• Ramon_1984: Remeha mercuria 6kw (Voorheen Panasonic 5kW monoblock WH-MDC05F3E5 en Techneco ELGA Carrier)
• Scoutertje: Stiebel Eltron WPL15 ACS met HSBC200 boiler ( 12500,- )
• LittleTycoon: Nibe F2120-16, 3 fasen, import uit Zweden
• Psy: Daikin Altherma LT 16 kW ( EHVH16S26CB9W, ERLQ016CAW1 ) ( 13900,- )
• Bl4ckviper: Fujitsu Waterstage WH11F 10.8kW + 300 liter boiler ( 15673,- / 13273,- na subsidie )
• Jan Treur: Fujitsu Waterstage HT Type WH16 / WOH14RIYF 14kW + 200 liter boiler ( 14632,- )
• Crazyharrie: MItsubishi Ecodan 7,5KW + 300 liter SWW vat. ( 6000,- )
• mightym: Mitsubishi Ecodan 7.5kW + 300 liter SWw vat ( 2800,- na subsidie ).
• Grolsch: MItsubishi Zubadan 11,2KW (3 fasen) met een 400 liter SWW
• mgroen81: Mitsubishi Ecodan (mono) 5kW, 200l SWW, 125l buffervat ( 5500,- na subsidie )
• Kanaaldijk: MItsubishi Zubadan 11,2KW (3 fasen) aangesloten op een 1000 liter zonneboiler, retour CV door zonneboiler
• zw7: Hitachi Yutaki RASM-4VNE 11kW, 300 liter boiler
• Rol-Co: Ekowarrior deluxe 7kW split unit ( 400,- )
• Ivow85: Nefit Enviline All electric split 7kW met los WTW vat ( 7950,- installatie, 2150 subsidie, na subsidie: 5800,- )
• @timovd : Panasonic split (all-in-one) WH-UD07HE5-1
• @Felicia : Panasonic 9kW T-Cap
• @jebice LG Therma-V HM123MR U34
• @Wimhaw Danfoss dhp-iq 9 max
• @Gasschuif Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW80VAA met hydrobox ERSC-VM2C
• @Wimlem LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp
• @Baapje327 Panasonic WH-MXC12H9E8 T-CAP
• @TriLithium Mitsubishi PUHZ-SW75YAA+ERSD-VM2C 7.5 kW 400V.
• @Fullpower Panasonic KIT-WC09H3E8 uit Nederland
• @Naalroc Mitsubishi PUHZ-SHW140YHA + ERST20C-VM2C, grotendeels zelfbouw, incl alle benodigde materialen, en installatie door een F-cert installateur ca. €6000 na subsidie, incl 200L buffer en 200L boiler.
• @BlueTooth76 : Mitsubishi Zubadan 14kW (PUHZ-SHW140YHA en EHSC-VM2C) met 200 liter SWW
• @joozzt Viessmann Vitocal 200-S met AWB-M-E 201.D08
• @Casejunkie Atlantic Alfea Extensa + 10? (opvolger van de Fujitsu Waterstage WC10)
• @Robindd Mitsu PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + 400L DJG boiler
• @Boeie Loria 6008 Duo 2-zone
• @stuffer Techneco (Remeha) Loria 6008 Duo
• @overwinteraar Techneco Loria 6010 (v26) met 300l SWW boiler met 2 HRsolar collectoren.
• @Andrehj Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D met Evenes WP-TWS-1W 300 SWW-vat.

Links

mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"
mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"


http://www.warmtepomp-info.nl/

Subsidieregeling

Voor de subsidieregeling kijk op: https://www.rvo.nl/subsid...sde/voorwaarden-apparaten

Monitoring

De basisbenodigdheden voor monitoring van je warmtepomp zijn minimaal een stroom-kWh meter met daarbij eventueel een warmte-kWh meter. Als stroom-kWh meter kan bijvoorbeeld een DIN-rail meter in meterkast, of een stekker-kWh meter voor kleinere warmtepompen.
Een warmte-kWh meter bestaat uit twee temperatuursensoren en een flowmeter, met een rekenkastje dat de geproduceerde warmte berekent en optelt in de tijd:
warmte (kW) = flow (kg/s) * (T_aanvoer (°C) - T_retour (°C)) * 4.186 (kJ/kg/°C).
Een (geijkte) warmte-kWh meter kun je kopen, maar zijn ook zelf te maken voor een goede meting van de warmteproductie. Sommige warmtepompen hebben zelf intern stroom- en warmtemeters die zelfs het gebruik voor verwarming en warm water uitsplitsen.

Wil je de warmtepomp uitgebreider en live monitoren, zorg dan dat je kWh-meters kunnen communiceren met een Raspberry Pi of het internet (S0, ModBus, M-Bus, Youless, IUNGO, Melcloud, Liveheatpumpmonitor).
Bedenk ook met welk tijdsinterval je wil monitoren. In de meeste gevallen is een 5 minuten interval en dagtotaal voldoende (Domoticz, PVoutput, Youless/Enelogic). Voor snellere en uitgebreidere monitoring bestaat er de optie om Domoticz te koppelen met een database (InfluxDB) en visualisatie (Grafana).
Kijk dan ook eens in dit topic: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz

Links naar kWh meters: DIN-rail 1-fase / 3-fase / Stekker simpel Z-wave
Warmtemeter Kamstrup Multical 302: webwinkel 1 (Mbus = + 25 euro --> offerte vragen) / webwinkel 2
& bijbehorende afsluiters: webwinkel 1 / webwinkel 2
Goedkope M-Bus USB master
Albert Hakvoorts Melcloud to Domoticz

COP cijfers

Tomexergie houdt al een tijdje een lijst bij van de prestatie van diverse warmtepompen van gebruikers.




De Excel sheet is te downloaden:

http://ateliervanwolde.nl/downloaden-wp/

Doel monitoring: Met deze gegevens is het mogelijk om de L/W WP's te verbeteren door onderlinge verschillen te vergelijken/bespreken op dit forum. Het niet bedoeld als WP prestatie wedstrijd, daarvoor wordt de COP te veel beïnvloed door externe omstandigheden, woning, afgifte systeem en bewonersgedrag. We beperken ons tot de WP input en output energie. Bijstoken met gas of elektra in koude periodes wordt niet meegenomen omdat dit de monitoring complexer maakt. Dat zelfde geldt voor weersafhankelijke of ruimte regeling.

Wat we monitoren:

Gegevens systeem:
1) Merk en type warmtepomp (mono, split)

2 )Thermisch vermogen bij 35/7

3) Type warmtemeter: We gaan uit van het principe " Meten is weten"
Codering:
Mse : aparte gecertificeerde warmtemeter. Deze meting (c.a.200Euro) heeft bij veel forumleden de voorkeur omdat de meetmethode onafhankelijk is van de warmtepomp.
Mhp: warmtemeter geïntegreerd in de warmtepomp; gelukkig bouwen een aantal leveranciers warmtemeting in de WP. Je koopt ook geen auto zonder snelheidsmeting. Bij de geïntegreerde meting moet het bijstoken met elektra bij lage buiten temperaturen worden afgetrokken. Bij Mhp is het vaak niet duidelijk hoe er gemeten wordt en of de hulp energie (b.v.pompen) wordt meegenomen.
S: Externe flowmeting en temperatuurmeter met integrator (Meestal zelfbouw)

4) Het temperatuur niveau van het afgiftesysteem: De (ongeveer) gemiddelde water aanvoer temperatuur Ta bij 2C buiten om de woning op temperatuur te houden. Deze temperatuur beïnvloed op sterke mate het rendement (COP) van de warmtepomp. Als dit nog niet bekend is, dan s.v.p. toch meedoen en later opgeven als er koude periodes geweest zijn.

Wat maandelijks wordt opgegeven:
1) Het elektriciteitsverbruik voor verwarming met de WP over de maand in kWh(e). Ook hierbij geld dat een aparte kWh meter de voorkeur heeft.

2) De geleverde warmte voorverwarming gemeten door de warmtemeter in kWh(w)

3) Of er iets veranderd is aan het systeem.
Warm tapwater (DHW) monitoren:
Het verbruik in thermisch kWh varieert van 800 tot 3000 kwh per jaar afhankelijk van de gezinssituatie en is c.a. 10-30% van het totale verbruik afhankelijk van de isolatiegraad van de woning.

Er zijn een aantal situaties:

1) Via de warmtepomp (Mhp)
Wordt apart gemeten, dus de kwh(e) en kwh(w) voor DHW kan worden afgelezen op de display van de WP.

2) Verwarming + DHW samen: Wel opgeven!!
Als het niet mogelijk is om DHW en woningverwarming te scheiden, dan het totaal opgeven. Hiervoor is er een aparte categorie gemaakt in de monitoringtabel. De COP zal dan lager uitvallen omdat het WP rendement voor DHW lager is i.v.m. de hoge watertemperatuur.

3) Een aparte WP boiler:
Aanbrengen van een kWh(e) meter elektrisch is eenvoudig, maar de warmwaterzijde heeft meestal geen warmtemeter. Indien het mogelijk is om een watermeter(liters) te monteren, kan bij benadering de geleverde warmte worden berekend met : Q= waterhoeveelheid*4,2*(Tgeleverd-Ttoevoer)/3600 kWh.

4) De WP voor verwarming is gekoppeld aan een voorraadboiler:
Om de meting voor verwarming een DHW te splitsen zou je deze apart moeten kunnen meten. Bij interne meting van de warmtepomp met DHW voorziening (Mhp) is dat geen probleem. Anders
opgave volgens situatie 2), dus alles bij elkaar.

Bij voorkeur de warmteverliezen van een voorraadboiler niet meenemen omdat onze monitoring zich beperkt tot de performance (COP) van de warmtepomp zelf.

Advies toekomstige WP bezitters. Laat bij installatie meters aanleggen. De meter kosten t.o.v. de totale kosten zijn laag: Elektrisch 20-40 eur en de warmte met een warmtemeter b.v. Kamstrup Multical 302 c.a 180 Euro.

In Duitsland is ook een site waarop de werkelijke verbruiken van diverse warmtepompen bij particulieren worden bijgehouden. Bevat erg interessante data:
https://www.waermepumpen-...ndex.php?button=verbrauch

Installateurs en webshops

Webshops

• Ecodan: https://www.instaladoratermica.com/30-ecodan
• Panasonic & Itho Amber: https://www.warmtepomponline.com/
• Panasonic: http://www.pmcoppack.com/show_product_info.php?ref=0012552

Installateurs

• http://www.ecolibrium-jazon.nl/ ( ELGA installatie oa van BarryH, mkleinman )
• http://www.koosverbart.nl/ ( Installatie van Jan Treur )
• https://fb.me/mrdthvac (Installatie van diverse tweakers)
• https://www.warmtepomponline.com/

Veel gebruikte sites voor aankopen

Subsidie: https://www.rvo.nl/subsid...oningeigenaren/warmtepomp

NL: https://www.topaircon.eu/...ormance-kit-wc09f3e8-400v

Mitsubishi uit spanje:
https://www.instaladoratermica.com/30-ecodan
https://tuclimatizacionon...trifasica-reversible.html
https://www.ecoclimagroup.com/ (Hier heeft gebruiker @Remco45 goede ervaringen mee, meerdere WP's geïmporteerd via deze leverancier)

Hitachi Yutaki uit UK: http://www.pmcoppack.com/...e-controller/0013325.html

(met spiraal voor collectoren) https://www.esanico.be/nl...iler-200fs-explorer3.html

Boiler: RVS (geen onderhoud): https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en
of
https://www.plumbingprodu...der-2-coil-300l-1-co.html
Flamco boiler: https://www.ofenseite.com...ermetauscher#beschreibung

Losse producten: https://www.klimacorner.de/
akoestiek (d40/40 schijnt compressorgeluid goed te absorberen): http://www.zilenz.nl/abso...m-tegen-galm/polyesterwol
omkasting: http://www.havepe.nl/nl/p...ompairco-wave-5/1761/1784

Installatiemateriaal:
https://www.heima24.de/

Thermostaat

Wel of geen thermostaat gebruiken met een warmtepomp is nogal een "hot issue" en de meningen van verschillende gebruikers verschillen nogal op dit punt

Mocht je een goede thermostaat zoeken welke goed te configureren is, dan heeft @Remco45 de volgende tip:

Panasonic PAW-A2W: die is er in een bedrade of draadloze versie.
Temp sensor correctie instelbaar van -4 t/m +4 per 0,1 graad.
Hysteresis instelbaar van 0,2 t/m 2,0 per 0,1 graad.
Temperaturen voor programmering slechts 1 dag en 1 nacht temperatuur, instelbaar per 0,5 graad (maar kan je wat mee smokkelen door de Temp sensor correctie).

Inregelen van je afgifte

Inregelen zorgt voor hoger comfort en lager verbruik omdat alle ruimtes ongeveer even snel opwarmen en er geen hogere temperatuur dan nodig wordt gemaakt om de verste radiator nog van een beetje warmte te voorzien.
Doordat er een lagere watertemperatuur gebruikt wordt dan met gas, heeft het inregelen wat andere aandachtspunten. Zie de uitgebreide post van Zwartoog in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11" voor handige tips.

[ Voor 1% gewijzigd door Andrehj op 29-06-2025 10:19 ]

[Jojan265]

Jaap19 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 08:52:
[...]

Is misschien wat veel lezen voor een installateur, en eigenlijk voor de meeste mensen...
Zou een eenvoudige tabel(len) met daarin wp-vermogen, flow, dT die dan resulteert in een gewenste leidingdiameter al niet heel veel helpen?

Je bedoeld zoiets?

Bepaling van de flow aan de hand van het vermogen:


Bepaling van de minimale diameter aan de hand van de bepaalde flow:


Bron: https://warmtepomp-weetje...ps/#kwhmeter%20warmtepomp

Er staan heel veel nuttige tips op die site. Sommige kunnen misschien nog een beetje verfijnd worden en sommige zijn voor discussie vatbaar, maar als de installateurs hieraan al zouden voldoen, zou het voor de meesten al een heel stuk beter zijn.

[HansRemmerswaal]

Andrehj schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 09:29:
[...]

Dat klopt, maar alleen onder een graad of 5. Bij +9 heb ik zoiets nog nooit gezien.

Op het Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen forum ben ik niet de enige die defrosts heeft bij hoge temperaturen. Is dit misschien een Nefit specifiek probleem...?

[Vliegvlug]

Omebas schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 11:29:
[...]

Waarom staat de ketel op 70 als je vloerverwarming hebt?

Om dat ik graag lekker warme voetjes heb!

Maar zonder gekheid, er gaat geen 70 graden water de vloerverwarming in hoor.
De verdeler van de vvw heeft een eigen thermostaat die staat ingesteld op 37°C.
Bij het aanleggen van de vloerverwarming 2 jaar geleden heb ik al aangegeven naar een warmtepomp willen en dat de verdeler daar voor geschikt moet zijn.

Er is toen een Robot verdeler met eigen thermostaat opgehangen en een paar maanden later kwam ik er achter dat Robot andere verdelers heeft specifiek voor lage temperatuur zonder thermostaat (open verdelers als ik me niet vergis) waarop ik de installateur heb gevraagd waarom hij die niet geïnstalleerd heeft.
Volgens hun was dat niet mogelijk in mijn situatie omdat ik nog een gasketel heb (een VR maar dacht niet dat het daar om ging), en dat deze verdeler ook prima gebruikt kon worden na het plaatsen van een warmtepomp.
Over dat laatste heb ik nog wel mijn twijfels overigens, als het al kan is een specifieke LTV verdeler zonder thermostaat vast beter.

De ketel is als test na het plaatsen van de vloerverwarming wel even op 40°C gezet om er na anderhalve dag achter te komen dat ik onder een koude douche stond.
De vorige eigenaren hebben namelijk voor een klein boilertje gekozen voor hun warm water en die warmt nogal slecht op als daar water van maar 40°C door en gaat dus is de ketel daarna noodgedwongen weer op 70°C gezet.

Ketel en boilertje:


Het is mij een raadsel waarom ze destijds voor zo’n boiler hebben gekozen en niet de ketel gebruiken voor warm water.
Ik heb nog gekeken of die boiler niet simpel te verwijderen is en de ketel weer te gebruiken:
Boiler verwijderen en CV ketel gebruiken voor warm tapwater
Maar dat tot op heden niet gedaan, leek me toch ingewikkelder dan ik hoopte.

[HansRemmerswaal]

Jojan265 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 12:33:
[...]

Dat denk ik dan toch echt. Natuurkundig gezien hoeft het namelijk niet bij temperaturen boven +4 ºC. Ik lees dit ook niet bij andere merken.

Zie je hem dan ook echt aanvriezen bij die temperaturen?

Kun je de verdamper temperatuur ook uitlezen?

> Zie je hem dan ook echt aanvriezen bij die temperaturen?
Ik heb helaas geen kamera die er op kan kan richten. Het is dus een geluksrtreffer als ik deze zie aanvriezen bij deze temperaturen.

>Kun je de verdamper temperatuur ook uitlezen?
Bedoel je de Evaporator inlet temperature (TR4)?

[Blihi]

Uit het Toshiba Service boek, de uitleg van defrost control.

Dat wordt dus bepaald door enkele sensoren die enige tijd een bepaalde waarde moeten hebben.

Maar bij een temperatuur van de heat exchanger boven de -2 zouden ze niet op moeten treden.

[DutchWing]

flippy schreef op zondag 26 maart 2023 @ 18:31:
[...]


mening is het probleem niet. het is gewoon een natuurkundig feit en volledig meetbaar en het staat ook in diverse installatiebijbels van de fabrikanten beschreven. nog afgezien dat ik in het veld heel wat meer machines zie dan jouw N=1 ervaring en dit gewoon onderdeel is van mijn werk en ik zie vaak zat (VRF) installaties die gewoon niet tof werken omdat de leidingen te lang zijn en ruimtes niet warm worden.

en om nu even van het gezeik af te zijn kan je het gewoon lezen in de bijbel van panasonic wat de eerste hit was op google als er op dit onderwerp gaat zoeken

https://www.panasonicproc...013-03-05_2nd_version.pdf

pagina 62, veel leesplezier.

Het enige wat ik lees is dat er een correctiefactor toegepast moet worden omdat de capaciteit bij >10 meter ongeveer 1,7% / meter capaciteit verlies heeft.

Maar er wordt verder geen informatie gegeven zoals:
- Welke temperaturen waren de F-gassen.
- Wat was het temperatuur verlies over het traject.
- Welke temperatuur was het cv water.
- Welke isolatie is gebruikt.
- Welke omgevingstemperatuur.

Voor hetzelfde geldt is dit bepaald met:
- Een cv water temperatuur van 45 graden.
- Een omgevingstemperatuur van -15.

+ ik heb deze vraag ooit gesteld bij Alklima, hun reactie was dat het elkaar weinig ontloopt.
CV monteurs plaatsen voornamelijk monoblock.
Airco monteurs plaatsen voornamelijk split.

[Andrehj]

DutchWing schreef op zondag 26 maart 2023 @ 19:51:
Het enige wat ik lees is dat er een correctiefactor toegepast moet worden omdat de capaciteit bij >10 meter ongeveer 1,7% / meter capaciteit verlies heeft.

Dan zou ik met mijn 17 meter al 10% (als je alleen het deel boven de 10m moet tellen) of 25% (als je alles telt) verlies moeten hebben. Dan zou ik de huidige rendementen nooit kunnen halen. Ik denk dat het (zeker bij de temperaturen die we voor verwarmen gebruiken) veel minder is.
Dat blijkt ook uit onderstaande grafiek uit het databook van Mitsubishi:

[Captor]

Ik heb in mijn huidige CV circuit ongeveer 4m 24mm kunststof leiding (17mm inwendig). Volgens alle berichten hier en de theorie is dat te krap, helaas kan ik dit niet vergroten. Maar als ik de veelgebruikte tabel op warmtepompweetjes.nl erbij pak viel mijn oog op een detail. Ze hebben het over een stroomsnelheid van 1m/s.



Stel je maakt hier 1,5m/s van door de pompsnelheid te verhogen Dan zou het wellicht toch niet zo'n bottleneck zijn? Nadeel lijkt me leidingruis en meer stroomverbruik en slijtage pomp. Of zie ik iets over het hoofd?


In deze post pomp iemand 20//min door een 24mm flex met een binnen diameter van 16mm. Dus het kan wel.

[ Voor 0% gewijzigd door Captor op 28-03-2023 09:58 . Reden: typo ]

[Ronald.42]

ds23man schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 15:28:
[...]


Interessante cijfers en geeft ook meteen aan waarom WPB of boilers op een WP zo'n gigantische beroerde terugverdientijd hebben. Daarom is volledig van het gas af een heel duur grapje.

Ik doe het lekker toch...
Als je zelf je energie opwekt en een beetje slim gebruikt maakt van waneer die energie beschikbaar is dan lijkt het niet zo raar.
Vooral omdat je bij de laatste stap het vastrecht van rond de 250 euro per jaar ook bespaard.( al is er onder de zoveel m3 een lager tarief 500m3 was de grens dacht ik)
Had mijn ketel overigens vorig jaar niet compleet verrot geweest dan denk ik dat hij nog gehangen had.
Maar door samenloop van, dan maar gelijk door pakken.
En nu maar zien wat er terug komt voor de saldering, dat zal bepalen hoe slim deze zet was.

[Ronald.42]

Rzaan schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 21:03:
[...]

Totaal iets van 90 m²


[...]

Geen idee nog, maar ik denk 10 of 11 groepen.


[...]

Starttemperatuur is me nog niet verteld, maar eindtemperatuur - dacht ik - 34 graden


[...]


3 x 25

Deze vind ik zo gauw even.


Nu dus op zoek naar een schappelijke doorstroomverwarmer die begint op die lage temperatuur of je moet er zelf een thermostaat aan fabrieken.
Dan heb je nog iets nodig om de temperatuur te beveiligen, een maximaal thermostaat bijv.
Het vermogen dat je in die vloer kunt pompen met 3x25 zal het probleem niet zijn.

En ik neem maar voor het gemak even aan dat na deze exercitie de boel op mp of in het oud ijzer beland.

Even googlen dus op iets passende.

Of een paar leidingen van je oude ketel houtje touwtje naar de nieuwe verdeler.
Met als minpunt dat het je hinderd in andere werkzaamheden mischien.

[Ronald.42]

Rzaan schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 22:10:
[...]


Er staat ook deze op de site: - 6 kW en 9 kW - 3 fase regelthermostaat ingebouwd (5-75 ºC)

Ah ik was niet verder gekomen dan de regel daarvoor
Dan zou het kunnen werken.
Wel een maximaal thermostaat meenemen voor het geval dat

Ook wel echt slecht dat ik dat niet gelezen heb

[ Voor 37% gewijzigd door Ronald.42 op 28-03-2023 22:15 ]

[Atomius]

Inmiddels is bij mij (situatie hoog verbruik Daikin warmtepomp) een Daikin monteur langsgeweest. Die concludeerde een paar dingen:

Een draaiknop naar het buffervat stond niet goed ingesteld. Hij stond zó ver open dag er teveel vloerverwarmingswater door de buffer ging.

Interessant wel, want eerst stond die te vér dichtgedraaid waardoor er een error 7H-05 ontstond in het systeem. Dat had de loodgieter toen "opgelost" door hem helemaal open te draaien. Maar ik denk dat je zo een bypass creëert en er dan gewoon heel weinig flow is door je buizenstelsel?

Maar waarom ontstond die error dan? De Daikin monteur zei dat de WP niet makkelijk het water in de vloerverwarmingsbuizen kon pompen.

Hij demonstreerde dit als volgt. Hij draaide wat aan die buffervatknop en deed een soort flow proefmeting waarbij hij iets genaamd "debiet" bekeek. In liters per minuut. Het systeem schoot telkens weer in dezelfde 7H error. Hij zei dat dat niet klopte en was ontevreden.

Hij heeft toen alle verschillende vloerverwarmingsverdelers van 1 naar 2 opengedraaid (max 3) om meer flow te bewerkstelligen.

Dit gaf resultaat. Het systeem schoot niet meer in error. Wel zag hij nog steeds veel wisselende getallen waar dit maximaal 0,5 liter mag afwijken.

Hij bleef dus ontevreden en zei dat iets de flow nog steeds blokkeerde. Hij vermoedde dat er vuil in het filter zat maar kon dit niet schoonmaken omdat de warmtepomp tamelijk ingebouwd zit (weinig ruimte). Dus dat moest de loodgieter nog van hem doen.

Verder zei ik nog tegen hem dat ik het verbruik gigantisch vond en toen zei hij dat ik niet op forums moest vergelijken met anderen.

Oh ja en hij zei dat je de curve echt op 38 moet laten staan. Dat is de standaardinstelling en dat doen ze altijd zo, "ook bij nieuwbouw".

Ik dacht dat het probleem nu grotendeels opgelost was (van dat hoge verbruik).

Dat leek ook zo, maar tegelijkertijd was het ook een stuk warmer geworden dan begin maart.

Eergisteren nacht echter werd het -5 en ja hoor, opnieuw dat hoge verbruik.

Ik dacht van, het flowprobleem is waarschijnlijk (deels) opgelost, maar is álles echt opgelost..?

Dus ik kijken eergisteren ochtend op het display. Wat zie ik staan? Een vloerverwarmingstemperatuur van 45 graden. Ik geloofde de oogjes niet.

Wat bleek? Op zich is de warmtetemperatuurscurve wel goed ingesteld, maar in het menu daarvóór stond er een instelling op +10°... Say what?

Dus de hele warmtecurve wordt opgeteld met +10°..?

No wonder dat mijn eerdere poging om de warmtecurve naar beneden te zetten niet veel uithaalde..

Dus ik die instelling op 0 gezet (ik dacht nog, bedoelde koevlaas dit misschien?) en nu lijkt hij éindelijk wel de ingestelde curve te volgen..

Maar we zijn nu inmiddels wel:
1. Een standaard Daikin bezoek om de boel in te stellen.
2. Een extra loodgietersbezoek op mijn verzoek.
3. Een extra Daikin bezoek op mijn verzoek.

Verder..

En er volgt dus nóg een loodgietersbezoek voor dat filter.

Ik vind het lastig te begrijpen dat al die lui kennelijk niet weten hoe je zo'n apparaat goed instelt. En dat ze allemaal vinden dat ik me er teveel in probeer te verdiepen terwijl dat niet nodig zou zijn.

Vreemd toch? Als ik niet had volgehouden had ik een systeem gehad wat door te nauwe openingen vloerverwarmingswater liep te persen, grotendeels over de buffer liep en daardoor veel te veel energie aan het verbruiken was, en met vuil in een filter (als dat tenminste de oorzaak is van die wisselende flow).

Nu ziet de verbruikscurve in Homewizard er vele malen rustiger uit. Minder piekverbruik en meer constant. Eigenlijk zoals @koevlaas2 al voorspelde; minder pieken en alles. Maar ik wist dus niet dat die +10°C instelling zo stond. En toen waren de vloerverwarmingsverdelers ook nog niet verder open gedraaid. Wist ik veel..

Oh ja en ik heb in de gaten gehouden of de temperatuur in de woonkamer onder die 10 -> 0 instelling te lijden had, maar nee, blijft gewoon comfortabele op 20 graden staan.

Het enige is nu nog dat als ik bij sensoren naar debiet kijk, dat ik dan die flow zie wisselen van 7 naar 15 naar whatever liter per minuut (als de pomp aanslaat natuurlijk). Daarbij hoor je ook dat het ding tegen weerstand zit aan te werken daar binnen. Hij zoemt ongelijkmatig. Zoemt steeds harder tot hij die 15 bereikt en zakt dan weer af naar 7.

Wat een verhaal. Ik ben een dikke leek op dit gebied, maar wil wel dat de boel correct is ingesteld. Maar stel je voor dat je je hier niet in verdiept want geen tijd, wil of kennis, dan heb je dus gewoon een verkeerd draaiend systeem wat veel teveel verbruikt..?

Oh en vergeef me eventuele fouten, dank.

Misschien kan die curve toch ook nog wel lager ooit, maar eerst maar eens die debietflow stabiel krijgen.

Anyhow, nog wat plaatjes om te illustreren wat ik allemaal bedoel:

Vloerverwarmingswater nu op 27 graden bij 14 graden buiten (conform curve):



Curve:



Hier stond hij dus op +10°:



Draaiknop:



Verbruik (links is voordat 10->0, rechts is daarna):

[Atomius]

Andrehj schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 15:58:
[...]

Ik begrijp nog steeds niks van. Kun je niet even een schema tekenen? Heb je nou een buffervat parallel staan aan je afgiftesysteem en toch alleen maar 1 pomp in de binnenunit en geen secundaire pomp? En gebruik je dan dat bypassventiel om de flow door de buffer te regelen? Dat is wel heel erg ongebruikelijk.

Maar als dat zo is ook enorm positief, want dan kun je dat ventiel gewoon helemaal dichtdraaien en ben je gelijk van het overbodige buffervat af.

[...]

Vloerverwarmingsverdelers (je zult zones bedoelen) meer open? Dat is ook al helemaal vanuit een verkeerde gedachte. Verreweg het optimaalst is dat je die eerst allemaal helemaal open draait, en dan vervolgens alleen op de plaatsen waar het te warm wordt de betreffende lus iets knijpen. Zo hou je maximale flow, minimale dT en maximaal rendement.

[...]

Heb je hem gevraagd of hij je energierekening gaat betalen? Begreep deze monteur nou werkelijk niet het verband tussen Ta en COP?

[...]

Als dat beneden allemaal open staat kan het buffervat dicht.

Ik heb een overzicht gemaakt, hopelijk is het nu duidelijker. Ik weet hier echt niets van maar leer graag. Als ik nog foto's moet maken in meer detail doe ik dat.

Ze hebben volgens mij dus een buffervat naast de binnenunit van de WP gezet inderdaad. En dan gebruiken ze die draaiknop om de buffer wel of niet of een beetje mee te laten doen, denk ik?

En je bedoelt de zones meer open draaien? En dan bedoel je die rode dingetjes denk ik, want daar draaide de Daikinmonteur ook aan. Hij had ze iets meer opengezet, op 2 zei hij toen. Ze stonden op 1. Ik zie L/min erop staan.

Maar als ik alles helemaal open zou draaien, gaat dat dan wel goed met dat Watts naregelsysteem? Want die zet automatisch met motortjes (heel langzaam) de dingen open en dicht.

Ja ik denk dat de Daikinmonteur dan vrij basale dingen niet snapt, wel vreemd idd.

Edit: ik heb de stooklijn omlaag gebracht van 38 naar 35 nu en ik zie de debietsensor nu ineens op een steady 16,1 L/min gaan. Na opnieuw opstarten. Eerst ging ie van 7 naar 15 naar 23 liter en vanalles ertussenin, heel random.

Overzicht:

[ Voor 4% gewijzigd door Atomius op 29-03-2023 19:00 ]

[eWobbuh]

Ik heb mijn verhaal gedaan in het topic van Daikin Altherma, maar daar werd ik doorverwezen naar dit topic. Hopelijk kunnen jullie mij helpen :-)

Situatie;
- 2 weken geleden is een Daikin Monobloc geïnstalleerd op de ketel die ik al had (Intergas Prestige CW 6).
- Huis van 2011 dus isolatie e.d. prima
- Vloerverwarming (+-65 m2) met mengverdeler en pomp

De eerste avond dat de installatie gedaan was deed hij niks, hij ging elke keer over op de ketel. De installateur is terug gekomen en was vergeten wat instellingen aan te passen. Hij stond o.a. nog op type verwarming met radiatoren ingesteld. Ook twijfelde hij of er wellicht een 3 weg klep bij moest, hij zou nog wat zaken uitzoeken. Maar na het aanpassen van de instellingen deed hij het eigenlijk prima (dacht ik). Hij stond ingesteld op een stooklijn van 37-55 bij -10 en 18. Hij stond dus bij temperaturen van +- 10 graden 2 uur lang te werken op 1500/2000 watt, en ging weer uit. Ik dacht dat dit zo hoorde. Zodra het kouder werd een paar dagen terug is heeft hij 's nacht 6/7 uur lang op 1500w lopen werken, maar kwam nooit op temperatuur. Omdat ik niet echt vertrouwen heb in de installateur ben ik eerste in dat andere topic hier terechtgekomen, en heb de stooklijn aangepast naar 25-35 bij -10 en 15 (en later nog wat verhoogd naar 28-38). Hierdoor werkt hij op een stuk lager vermogen, maar hij haalt op geen enkel moment de doeltemperatuur. Ingesteld op 21.5 blijft hij hanger op 21.1/21.2. Als ik kjik naar het stroomverbruik, zie ik dat hij een half uur werkt, en dan weer een paar minuten niks doet, en weer opnieuw.
Zie plaatje. Dit is zowel 's nachts als overdag, dus zouden geen defrosts kunnen zijn. In het andere topic gaf iemand aan dat het waarschijnlijk de pomp bij de mengverdeler die zorgt voor een slechte flow. Hebben jullie wellicht nog ideeën/tips?

[eWobbuh]

@Superbeagle De foto's;

[blb4]

flippy schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 12:34:
[...]


grotere diameters is beste oplossing. als je lastig zit met leiidngen die niet vervangen kunnnen worden kan je op zulke plekken Y fittingen pakken met binnendraad en een geschikte koppeling erop schroeven met kolmat easyfit en verder gaan met nog een 45 bocht. kost meer ruimte maar geeft de minste weerstand en dus minder herrie bij hogere snelheden. verre van optimaal maar is een optie.

Toch raar dat dit niet standaard in assortiment voor knelkoppelingen zit. Net wel iets van Malleabel gevonden! Als ik eens niets te doen heb kan ik daarmee de T-koppelingen waarmee mijn WP in de kruipruimte op mijn (28 mm) leidingnetwerk zit aangesloten vervangen.

[verkeerslicht]

blb4 schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 12:50:
[...]

Toch raar dat dit niet standaard in assortiment voor knelkoppelingen zit. Net wel iets van Malleabel gevonden! Als ik eens niets te doen heb kan ik daarmee de T-koppelingen waarmee mijn WP in de kruipruimte op mijn (28 mm) leidingnetwerk zit aangesloten vervangen.

[Afbeelding]

Ja, dat soort koppelingen mis ik bij het assortiment "pers" ook.
Ik wil 32mm opsplitsen, en dan vind ik het jammer dat zo'n je met een normaal T-stuk tenminste 1 kant op een haakse scherpe bocht hebt in de reeds vernauwde doorgang. Misschien is een dergelijke koppeling ook wel interessant voor mij. Of zoiets:

[CJG]

flippy schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 15:36:
[...]


het word berekend op equavilente lengte. dus hoeveel rechte buis aan weerstand geeft een fitting of bocht. daarom word ook maximale leidinglengtes opgegeven en niet het aantal bochten bijvoorbeeld.

hier heb je site met wat voorbeelden: https://www.katmarsoftwar...ing-equivalent-length.htm

daarom is meerlaags ook vaak in het voordeel omdat ruwe stalen pijp veel meer weerstand geeft dan gladde meerlaags pijp. denk factor 3 a 5.

Dit gaat me boven de pet @flippy .

Anders gevraagd : loont het de moeite dit soort constructies aan te laten passen ?
Wacht op een offerte van mijn installateur maar het blijft akelig stil.
Links is de binnenunit van de WP waar een 22 mm leiding naar een 22 mm leiding van de CV gaat die uiteindelijk aansluit op een 28 mm leiding die door de verdiepingvloer naar de verdeler van vloerverwarming gaat maar ook weer met 2 knietjes en een T splitsing.
En: ik kan geen flow meten .............. Het is een oud zweeds model dat door Itho Daalderop in enigszins gewijzigde vorm ook op de markt wordt gebracht.

Je ziet dat ik de eerste klant van deze CV boer was die een WP wilde .........

[Proton_]

@Carboy54 het veranderen van richting levert turbulentie en ook daarom ook extra weerstand op, zonder vernauwing.
Voor pers is wel een vernauwing, en is deze tabel relevant (Uponor, 2 m/s):


Bij knel is geen vernauwing en deze tabel (VSH) relevant:

Bij hogere stroomsnelheden neemt de turbulentie en dus de weerstand onevenredig toe, ik dacht kwadratisch.

[Superbeagle]

eWobbuh schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 19:43:
[...]


Die zie ik bij mij niet zitten. Kan ook nergens een specifiek type op het ding vinden

Bij Robot noemen ze dat een LTV-inregelventiel en zit enkel op de PRO-versies van de verdelers. Jij hebt waarschijnlijk een Standaard versie.

LTV-inregelventiel op PRO-verdeler


Iets anders, heb je dit witte kapje al losgedraaid om vast te stellen dat de afsluiter helemaal openstaat?

[martijn1981]

Superbeagle schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 22:26:
[...]

Hangt ervan af. Heb je een foto van de linker- en rechterzijkanten van de verdeler?

Zonet even twee foto's gemaakt. Niet heel erg makkelijk omdat de verdeler in de hoek zit van een kast in onze bijkeuken. Foto's zijn ook niet heel erg duidelijk. Hopelijk geeft het wat inzichten.

[Superbeagle]

martijn1981 schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 22:55:
[...]


Zonet even twee foto's gemaakt. Niet heel erg makkelijk omdat de verdeler in de hoek zit van een kast in onze bijkeuken. Foto's zijn ook niet heel erg duidelijk. Hopelijk geeft het wat inzichten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Om hem helemaal pomploos te maken moet de pomp worden verwijderd. Aan de voorkant blijven dan twee openingen waar de pomp heeft gezeten. De bovenste opening is van de mengkamer naast de retourbalk. Die heeft geen functie meer en kan worden voorzien van een blindstop.

Vervolgens moet de aanvoerleiding (waar de thermostaatkraan op zit) direct worden aangesloten op de aanvoerbalk beneden. Je hebt hiervoor twee opties. Via de onderste opening van de verwijderde pomp of rechts bij de rood gemarkeerde blindstop op de foto. Maar daar heb je weinig ruimte.

De retourleiding kan daar blijven zitten. Een alternatieve locatie is ook rechts als op de groen gemarkeerde locatie ook een blindstop zit. Is niet duidelijk te zien. Maar rechts heb je sowieso weinig ruimte om te klooien.



Controleer wel of al die openingen minstens ¾” zijn anders heeft het geen zin om om te bouwen.

Een chiquere oplossing om over te stappen van verdeler met pomp naar een pomploze verdeler is deze hier van @BrainCrash BrainCrash in "Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?"

[Ronald.42]

CJG schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 08:54:
[...]

25 mm bijvoorbeeld

Ik heb daar een excel dingetje voor op mijn telefoon.

[DropjesLover]

In navolging op mijn post DropjesLover in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" heb ik een OTGW aangeschaft en na wat gepruts (juiste poort gebruiken ) krijg ik er ook waardes uit.
Ik zie helaas exact hetzelfde terug in de logging van de watertemperatuur bijv.



Met zo'n kleine dT snap ik wel dat hij snel afschakelt, maar ook de Tr komt niet in de buurt van de Ta

[ Voor 3% gewijzigd door DropjesLover op 31-03-2023 14:40 ]

[Rzaan]

Ik was wat aan het rondneuzen naar info over de Itho Amber monobloc.

Deze zou eventueel een goed alternatief voor de Panasonic monoblock kunnen zijn.
Want die clowns van Panasonic leveren maar niet.

Op een paar sites staat hij al te koop en dan is de prijs rond de € 5.400. Exclusief installatie.
Levertijd is nog onduidelijk, maar het wordt zeker juni.
De Warmtepompvoorjou is blijkbaar de hofleverancier van Itho (want zijn noemen het als dealer)

Op hun site staat hij ook, maar er stond wat onduidelijks over de prijs.



Waar inclusief de subsidie staat moet volgens mij 'exclusief' staan.
Dus ik stelde deze vraag aan het bedrijf.

Maar ze gaven aan hen dat dus bij hen de prijs € 9.950 inclusief installatie is.
Mijn antwoord was dat ik meer dan € 4.000 voor installatie best veel vond.
dit was daarop weer hun antwoord: Dat is inderdaad een zeer groot verschil.
Dit is toch echt de prijs die we moeten maken. Was het maar onze marge

Ik vind het nogal.

[Superbeagle]

Omebas schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 15:52:
[...]

Mocht je er vragen over hebben. Ik heb er één draaien.

Er blijft niet veel vermogen over bij -10 °C en 35 °C aanvoertemperatuur. Iets om rekening mee te houden. Ook is het onduidelijk of defrosts zijn meegenomen bij de bepaling. Wat zijn jouw bevindingen hierover?

6,5 kW -> 4,05 kW
9,5 kW -> 5,5 kW
12,0 kW -> 7,28 kW

[Ronald.42]

flippy schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 17:48:
[...]


als het geribbeld is moet je het echt niet doen. de hoeveelheid wervelingen in die buis maakt het een effectieve doorlaat van een taksi rietje.

Er schijnen toch mensen te zijn die dat anders zien.
Maar dan heet het spiraalbuis en geen ribbelbuis..

[Proton_]

@Carboy54 toch is het getal op de sticker de keuze van de fabrikant. De Vaillant VWL75/6 "7 kW" warmtepomp doet 7.2 kW bij A-12W35.
Geen T-cap. Wel 12 kW bij A7W35, maar dat is nooit relevant

@Fr33z ik heb met hangen en wurgen 32mm pex incl dunne isolatie met een buigradius van 2 meter door een mantelbuis kunnen duwen en trekken.

Eerder kwam de zeta-waarde al voorbij; voor die rvs golfbuis vind ik https://www.oeg.net/nl/ar...VQ252bXNzTytMSTZSRW04cGs=

Dus tot een kW of 7 en een meter of 20 is dat wel OK denk ik.
Je mag zelf bepalen of het een aanbeveling is of juist niet, maar Quatt doet niet anders

[flippy]

Andrehj schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 10:50:
[...]

De uitdaging is altijd om dat soort zaken die je maar kort nodig hebt ergens gunstig tweedehands te kopen en dan voor eenzelfde bedrag naderhand weer te verkopen. Dan blijf je niet met overbodig materiaal zitten en kun je de netto kosten aardig in de hand houden.

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 01-04-2023 11:26 ]

[dof]

flippy schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 12:46:
[...]

wat ik dan weer vrij bizar vind is de idiote hoeveelheid fittingen die installateurs tegen een installatie gooien tegeenwoordig. een buigtang hebben ze kennelijk nog nooit van gehoord....

En dan te bedenken dat onderstaand soort mooie koperen bochtjes helemaal geen drol kosten (1- 1,5 € in .de). Laat staan het buigen van koperbuis wat dus helemaal voor niks is. En met koperbuis is dit buigen echt geen "body work". Ok koper is wat duurder, maar de soldeer fittingen dus gewoon x malen goedkoper en bijkomend voordeel is dat het niet roest.

En solderen is met huidige goede spullen ook echt geen rocket science. Voor iedereen te leren binnen een half uurtje...

[Jojan265]

dof schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 15:25:
[...]


En dan te bedenken dat onderstaand soort mooie koperen bochtjes helemaal geen drol kosten (1- 1,5 € in .de). Laat staan het buigen van koperbuis wat dus helemaal voor niks is. En met koperbuis is dit buigen echt geen "body work". Ok koper is wat duurder, maar de soldeer fittingen dus gewoon x malen goedkoper en bijkomend voordeel is dat het niet roest.

En solderen is met huidige goede spullen ook echt geen rocket science. Voor iedereen te leren binnen een half uurtje...

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voor een installateur kost deze wijze van montage toch echt teveel tijd in bestaande woningen. Ook buigen is een tijdrovend klusje (het meten van een bocht is echt vakmanschap en kan lang niet iedereen).

Ik denk dat persen dan een beter idee is:



of deze:



Je kunt dan gemakkelijk je 28 mm leiding op lengte maken en je hebt een keurige installatie zonder restricties. Kost iets meer, maar dat verdien je snel terug in tijd.

[ Voor 5% gewijzigd door Jojan265 op 01-04-2023 15:36 ]

[dof]

Ja vind ik ook

Maar om weer even on-topic te zijn...

M'n dakje is klaar en hij staat nu lekker droog en genoeg waai ruimte eromheen.
WAF heeft voor een plantenbak gezorgd en kiest nog wat mooie plantjes

[Dylantje2]

dof schreef op zondag 2 april 2023 @ 09:54:
[...]


Ja hoor, wat tuinhout (geïmpregneerde) balkjes en planken, hoekijzers, keilbouten voor in de muur, slotbouten voor versteviging van e.e.a. en bitumen leitjes op dat dakje.

Reden is dat zo'n monobloc jarenlang in weer en wind staat en dat er consensus is dat iets beschutting toch de levensduur verlengd. Zeg maar; het idee van een carport.

Staat zo goed als droog.
En moestuin dakje.
Dit hout is meer dan 25 jaar weerbestendig
En wordt over een poosje mooi groenachtig.
En dus de WAF blij zal de kast minder opvallen

[baxxie]

Ik ga een monoblock warmtepomp installeren op het plat dak.
De binnenunit hangt 5m lager in de kelder samen met het SSW vat.

- Vaillant Arotherm 75/6
- Vaillant MEH 97/6
- buffervat 50l
- Vaillant 300l VIH RW 300/3 MR SWW vat

- Nieuwbouw, systeem D
- +-150m² voerverwarming (leefverdiep zonder naregeling + enkele slaapkamers met naregeling)
- 7kW airco om extra te koelen en enkele slaapkamers te verwarmen.

De leiding tussen de buitenunit en de binnenunit zal in de muur worden ingeslepen.
Hierdoor zal er geen ontluchter boven aan de stijgleiding (32mm) in de muur staan.
Zal er dan een gigantische luchtbel ontstaan bovenaan deze stijgleiding waar het water naar beneden wordt gepompt?
Zit er in de buitenunit een ontluchtingsfunctie?
Het hoogste punt van de installatie heeft een ontluchter, maar die bevindt zich in een andere stijgleiding naar de vloerverwarmingscollectoren.

Moet ik mij hier zorgen over maken?

[Jojan265]

Zwerius schreef op zondag 2 april 2023 @ 18:38:

Alleen de bodem van de compressorruimte vertoont wat roest.

Ik denk dat het nog jaren meekan.

Ik zou er gewoon een beetje anti-roest op doen:



Werkt geweldig. Dan kan die inderdaad nog jaren mee.

[baxxie]

Bedankt Flippy voor de info.
Ik heb het schema wat vervolledigd met uw tips..
De lucht zal als ik het goed begrijp uiteindelijk wel uit de stijgleiding gaan, ook al staat de ontluchter onderaan?
Zou je een gewone of microbellen ontluchter zetten, of beiden?
Waarom zou je het buffervat schrappen? Gaat het de warmtepomp niet wat extra kalmte geven?
Is de 7kW voldoende om het 300l buffervat op peil te houden voor 5 personen?

Heeft nog iemand een geweldige suggestie over het schema/gebruikte materiaal?

[ Voor 10% gewijzigd door baxxie op 02-04-2023 20:04 . Reden: Nu met correcte image ]

[DropjesLover]

DropjesLover schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 14:40:
In navolging op mijn post DropjesLover in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" heb ik een OTGW aangeschaft en na wat gepruts (juiste poort gebruiken ) krijg ik er ook waardes uit.
Ik zie helaas exact hetzelfde terug in de logging van de watertemperatuur bijv.

[Afbeelding]

Met zo'n kleine dT snap ik wel dat hij snel afschakelt, maar ook de Tr komt niet in de buurt van de Ta

Nog een ander opmerkelijk punt na een paar dagen...
De interne pomp blijft constant draaien, evenals de pomp van slechts 1 van de 2 zones. Eerst zone 1, maar toen ik daarvan de temperatuur verlaagde op de thermostaat (100% thermostaat-regeling) ging hij draaien op zone 2, tot een uurtje of 3 geleden.
De pompen draaien constant, waarmee ook m'n 100l systeembuffer-vat wel degelijk gebruikt wordt.
Alleen staat de WP dus de hele tijd te pendelen om in een paar minuten die 100l + systeeminhoud van 25°C naar target Ta van (momenteel) 27°C te trekken.
En met m*c*dT kost dat ~840kJ.
Met een verbruik van ~800W van de warmtepomp en een CoP van ~4 (met deze temperaturen) = ~3200W thermische energie kom ik er op uit dat dat inderdaad... net geen 5 minuten kost. Goed, in die 5 minuten wordt ook warmte verbruikt, maar niet zo veel.
Eerder heb ik al geexperimenteerd met een steilere stooklijn en een hoge correctie op een vlakkere stooklijn om de Ta op te krikken (meer energie in het buffervat), maar dat leverde geen verbetering op in het pendel-gedrag. Tevens bleef het pendelen ook redelijk aanwezig toen het buiten koud was (lagere CoP en groter warmteverlies)


Wel gaat de retour van de verwarminggroepen het 100l buffervat in en gaat vervolgens aan de bovenkant naar de warmtepomp. Ik zou andersom verwachten, koude water onderin naar de warmtepomp, exact volgens onderstaande schema (BT is het buffervat, beide verwarmignsgroepen zijn nu vloerverwarming)


Ik weet het echt niet meer

[ Voor 3% gewijzigd door DropjesLover op 02-04-2023 22:42 ]

[flippy]

DropjesLover schreef op zondag 2 april 2023 @ 23:37:
[...]

3 verdiepingen, 3 verdelers.
2 zone voor extra comfort, op de slaapkamers een lagere temperatuur dan beneden, maar ook een ander warmteverlies (ramen en dak ipv (nageisoleerde) vloer en deuren.

Ik draai nu al blijkbaar met een dT van ~2°C, met meer liters gaat dat alleen maar kleiner worden.
Meer inhoud (meer warmtebuffer) zou moeten betekenen minder pendelen.

Die VM mengkraan is helaas normally closed, maar gaat 100% open wanneer de pomp draait.
Het systeem draait al helemaal slecht (alleen de warmste zone) wanneer beide zones een andere stooklijn hebben.

Ik heb wel ideeën om het aan te passen, zoals dat mengvaatje en de mengklep er uit, pompen direct op het vat, maar ik ben er zelf niet handig genoeg voor en heb het materiaal niet (koper buigen, knellen en kunststof pers leidingen).

Hoge flow heeft aantoonbaar niks uitgemaakt in mijn situatie.

Ik wil eerst een goed nagedacht systeem voordat ik een monteur laat komen.

als het op bepaalde kamers te warm word moet je daar de flow verlagen, niet met andere temperaturen emmeren.

die buffer trekt je WP in minder dan 3 minuten erdoor dus die doet niks, je moet de geproduceerde warmte kwijtraken.
en een lagere dT betekent een lagere stooktemperatuur en dat betekent meer effienctie, maar dat werkt nu niet omdat je alleen maar aan het mengen bent en de WP is rondtjes aan het draaien in zijn eigen tankje.

dus, tank weg, scheider eruit, pompen weg, mengkraan eruit en warmtepomp direct de verdelers in en de afregeling regel je met de debietregelaars op de verdeler en je warmteproductie regel je met de stooklijn.
enigste wat overblijft is de 3wegklep voor je SWW.

leidingen tussen de WP en de verdelers ook meteen opwaarderen naar 32mm als het dat al niet is. omdat systeem nu ineens supersimpel word zou je berg ruimte over moeten hebben daarvoor. in elk geval tot aan waar eerst de pompen zitten.

al die troep zorgt ervoor dat je WP gewoon niet weet wat ie moet doen en dus nooit goed heeft gelopen en dat zal hij ook nooit doen zolang het waterzijdig niet aan word gepast voor een warmtepomp en niet een cv ketel zoals het nu in elkaar steekt. dat je er nog over denkt dat de pompen en dat vaatje erin wilt laten lost juist niks op, die moeten allemaal compleet weg. zon menger is helemaal iets wat gewoon nooit erin had moeten blijven als je vloerverwarming hebt. mengen of gewoon direct vol de retour in is gewoon voufdt.

hier heb je het systeem met al die zooi eruit gehaald en opgewaardeerde 32mm leiding en geef dat aan je favoriete loodgieter samen met een kratje bier.

[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 03-04-2023 00:16 ]

[Jojan265]

flippy schreef op zondag 2 april 2023 @ 23:08:
[...]


https://www.adr-dakwinkel...voer-pp-bocht-125-ds.html

sucses met buigen van 32mm...

Dat gaat prima met zoiets:

[DropjesLover]

ConQuestador schreef op maandag 3 april 2023 @ 13:40:
[...]

Is het dan pendelen, of gaat hij gewoon uit omdat de huis de gewenste temperatuur bereikt heeft.

Hij schakelt grofweg 6x per uur, met soms runs van een paar uur. Maar daarna weer 6x/u aan/uit:

ArjoK schreef op maandag 3 april 2023 @ 13:48:
[...]


Dat lijk op het ontwerp / werking van de hydromodules van TCB... en daar wordt de warmtepomp zenuwachtig van. zo'n buffervat is zo warm en als je cv geen vraag heeft wordt deze onnodig op temperatuur gehouden.
De regelings met varibele pompsnelheid in het secundaire circuit verpest het voor de warmtepomp die met de compressorfrequentie wil regelen de regelingen blijven op elkaar reageren dus telkens iets optoeren om vervolgens weer af te toeren Compressor toert op - even later neemt pompsnelheid af waarop de compressor aftoert en vervolgens de pompsenlhaid weer wordt opgevoerd enz... erg onrustig...

Daar zeg je inderdaad wat.
Erg jammer is dat ik in mijn WP de hysterese / dead band van de temperatuur niet kan instellen.
Of ik moet er een 500l vat oid bij gaan zetten, maar dat is wat van de zotte.

Momenteel heb ik 100l buffervat en ~125l (10mm binnendiameter 20 lussen a ~80m) in de vloer.

Ik kan ook de mengkraan er uit halen (of altijd open forceren) en de pompen met een andere kabel direct in het stopcontact inprikken, en dan alleen met de flow varieren een verdieping iets warmer maken dan de andere.

[ Voor 3% gewijzigd door DropjesLover op 03-04-2023 14:14 ]

[baxxie]

Waarom de warmtepomp niet aan de muur hangen? Luchtdoorstroming?
De reden om hem aan de muur te hangen is esthetisch en omdat er 2 warmtepompen en 2 aircos op een muur van 3m breed moeten komen. (die van ons en deze van de buren)
Dan is het handig als ze allen weg van de muur blazen om elkaar niet te storen en om de herrie weg van het huis te richten.

Van onderstaande opstelling ben ik niet zo tevreden

[ Voor 6% gewijzigd door baxxie op 03-04-2023 14:35 ]

[Carboy54]

Omebas schreef op maandag 3 april 2023 @ 16:51:
[...]


Je bent ook geen 25 meer. Ik zou naast trillingsdempers ook denken aan een stukje flex leiding, want ook de leidingen kunnen prima trillingen doorgeven.

Mocht er voor het dak gekozen worden dan is er veel massa nodig onder de warmtepomp. liefst rubber, beton rubber beton rubber warmtepomp. Het beton moet samen minimaal het gewicht van de warmtepomp hebben. Je houten dak moet wel leuk vinden.

Alsjeblieft hoeveel wil je er hebben omebas 🙃

En op het dak bij voorkeur big foots van 1 meter.

[Carboy54]

hackbard schreef op maandag 3 april 2023 @ 22:37:
[...]

sorry ik begrijp het niet helemaal, dus nog eens het verhaal: Systeem is radiatoren, stooklijn 27-50grad. Advies instelling deltaT was 7 of 8.
Met 7 en heel koud weer dacht ik dat de pomp heel hard draait maar de radiatoren niet warm worden/ de streeftemperatuur van zeg 45 niet wordt gehaald. Maar met 7 en warm weer draait de pomp nauwelijks en komen de verste radiatoren niet aan de streeftemperatuur van 30.
Vandaar mijn vraag of het nuttig kan zijn om de deltaT afhankelijk van de buitentemperatuur te gaan instellen. Was eigenlijk een beetje algemeen bedoeld, systeem onafhankelijk.
@flippy ook dank voor de reactie. Bedoel je dT richting 5 met radiatoren? Stooklijn omlaag, en dan dus niks meer aan doen als de buitentemperatuur verandert? Ik geef toe, 9 is wel erg hoog, ik overdreef een beetje, onder de 8 moet ook hier kunnen met vorst. Ik ben al een tijdje bezig met dT begrijpen, maar vind het nog steeds lastig. Kan ook weinig vinden. Volgens een test met half uur ramen open en maximaal verwarming aan, had ik een 10 moeten instellen. Op het nefit/enviline forum leek ik tenminste niet de enige die aanpassen van dT afhankelik van buitentemperatuur/seizoen logisch vind. Maar misschien is het toch een onnodig idee en moet ik maar verder zoeken naar de "one and only" gouden dT.

Draai hier top op radiatoren al 6 jaar met een Delta van 3 met dynamische waterpomp.

[annestweak]

vraag: is dit normaal gedrag van onze warmtepomp? of moet ik iets aanpassen zodat hij minder grillig is.

[annestweak]

Omebas schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 16:34:
[...]


Het ziet eruit als.
Warmtevraag -> compressor start met hoog toerental - > water nadert setpoint -> terugmoduleren -> terugmoduleren -> terugmoduleren -> compressor uit -> water onder setpoint -> repeat

Het gekke is dat je dit met deze buitentemperatuur niet verwacht.

Lijstje van instellingen + overzicht van systeem zou helpen.

[Carboy54]

Andrehj schreef op woensdag 5 april 2023 @ 14:00:
[...]

Heb je een link naar de specs van dat vat? Via Google kom ik enkel op versnellingsbakken van VAG uit...

Ik heb daar een uitgebreide PDF voor. Dit zijn algemene gegevens. De 300 die ik lever heeft iets andere specs met een groter spiraal van 3.1 i.p.v. 1.8 m2 en een iets zwaarder element van 2400 watt. https://www.osohotwater.com/?s=DGC Ze zijn te leveren met diverse opties via de Panasonic distributeur. Google op OSO: https://www.osohotwater.com/ OSO maakt de boilers onder eigen label van Panasonic. Maar ja levertijden he.

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 05-04-2023 14:32 ]

[Jojan265]

Fr33z schreef op woensdag 5 april 2023 @ 21:30:
[...]


niks.mis.maar elke overgang naar bijv 3/4 binnendraad ofzo voor aansluiten van een vuilfilter kost €€€. dus als je maar klein stukje hoeft kan staal met knelkoppeling zo een stuk voordeliger zijn. overgangen van type a naar b zijn serieus duur (dus van staal naar meerlagenbuis of andersom). je zit zo op 30 euro voor 2 koppelingetjes voor 1 overgang.

Dan zou ik toch wat beter zoeken:

[verkeerslicht]

Jojan265 schreef op woensdag 5 april 2023 @ 21:37:
[...]

Dan zou ik toch wat beter zoeken:

[Afbeelding][Afbeelding]

Klopt, heb ik ook mijn spullen vandaan.
Die zijn wel leuk trouwens. Krijg je na 1 keer vastpersen nooit meer losgedraaid.

Deze kunnen ook voor een paar euro's extra:

[ Voor 30% gewijzigd door verkeerslicht op 05-04-2023 21:48 ]

[Joris 407]

Voor wie het zich nog kan herinneren: een plaatje van m'n omkasting en de discussie of dit nou wel of niet weerstand geeft voor de luchtstroom:




Ik heb het maar even gesimuleerd en inderdaad is er 'enige' kortsluiting' onder de unit door. Dus daar ga ik maar een plankje maken

[Ronald.42]

Proton_ schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 15:12:
[...]

Een rookmachine (of -bom) is inderdaad wel een praktische manier om recirculatie zichtbaar te maken of uit te sluiten, ze vinden daar twee á drie graden lager nog wel meevallen maar dat zal 4% efficientie kosten.
Enerzijds is 4% efficientieverlies bij suboptimale plaatsing geen reden om een warmtepomp links te laten liggen, anderzijds is het wel de moeite waard om een gatenzaag te pakken.
Misschien iets voor @Ronald.42 om zijn opstelling nog eens kritisch te bekijken

Kortsluiting van lucht heb ik sowieso niet.
Hooguit een beperking in de lucht flow maar als ik de vergelijking trek met anderen qua defrosten heb ik dat gevoel eigenlijk ook niet.
Zo staat hij er nu bij en onder de kast zit een strook armaflex die de ruimte opvult.
Dus wat er achter uit komt komt never nooit niet aan de voorkant weer terug.
Mischien kan ik nog wat cop winnen door de flow vrijer te maken maar voor het verbeteren van die cop heb ik eerst andere prioriteiten zoals de water temperatuur naar beneden.
Ik heb met deze opstelling verder ook nog geen klachten met geluid of dat soort zaken.
Denk dat het voorlopig zo even blijft.

[Joris 407]

Zonder kast:


Met kast, zonder plankje tussen de bigfoots:


Met kast, met plankje tussen de bigfoots:


Ik zie toch nog wat kortsluiting wat om de bigfoots heen gaat, dus aan de buitenzijde daarvan moet ook een blokkade komen.
Nu ff geen tijd meer

[Rzaan]

@Andrehj

Deze foto komt van een post van jou van al weer enige tijd geleden.

In het begeleidende tekstje wordt ook gesproken over een Bigfoot van 100 cm.
Niet duidelijk of dat ook deze op de foto betreft.

dus was benieuwd of je Bigfoot's van 100 cm hebt gebruikt.
En zo ja, waarom geen 60 cm? Want dat zou toch voldoende moeten zijn?

[Rimco]

Urbanuss schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 09:47:
Iemand ervaringen met Samsung All In One warmtepomp systeem (https://ambrava.nl/all-in-one-warmtepomp/)? Ik kan er vrij weinig over vinden wat vaak geen goed teken is. Lijkt de enige in de markt die een combinatie van verwarmen via water en verkoelen via lucht kan aanbieden via een enkele buiten unit. Addertje onder het gras is dat je niet allebei tegelijk kunt doen, dus het is lucht of water.

Wij willen graag volledig van het gas af, hebben de woning volledig geïsoleerd, maar willen ook leef comfort verhogen door een warmtepomp en airco te combineren. Graag geen twee buiten units vanwege zonnepanelen.

Zoals @koevlaas2 al aangaf staat er hier een Samsung, maar wel van een andere serie (DVM S) met VRF techniek:



Idee was zowel L/W en L/L, maar heeft tot nu enkel L/W gedaan. Op die manier er achter gekomen dat deze techniek zich niet lekker leent voor L/W, zeker met lagere vermogens.

Ondertussen dus 2 Panasonic J serie monoblocs verzameld die in cascade komen te staan. Ook de reden dat ik er nog meer heb geïmporteerd en nog steeds importeer om aan wat tweakers hier en daar te slijten

Een kleinere DVM Eco is ook al weer binnen zodat we die alsnog op de L/L units aansluiten, want die zijn wel mooi en al ondertussen al ingebouwd:



De Eco uitvoering kon in het verleden geen L/W doen, vandaar staat er ook zo'n veel te grote versie. Sowieso wil je Samsung niet in Nederland kopen vanwege de prijs die Ambrava rekent. Heb ze in het verleden uit VK laten komen en recentelijk uit Spanje.

[blb4]

Vanmiddag ook maar eens aan de omkasting begonnen. Materiaallijstje was:

1 x Louvre Tuinscherm Assen Geïmpregneerd 90 x 180 cm - Glad Geschaafd	€ 59.95
3 x Schuttingpaal Geïmpregneerd hout 6.8 x 6.8 x 240 cm	€ 29.85
4 x Schutting tuinplank geïmpregneerd grenen hout 1.6 x 14 x 240 cm	€ 17.00
totaal	€ 106,80

Maandag hopelijk afronden.

[Joris 407]

Haha, in je eigen topic ook al gepost, maar zal ook hier m'n eigen vandaag afgemaakte kastje posten

[Dylantje2]

Joris 407 schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 22:46:
Haha, in je eigen topic ook al gepost, maar zal ook hier m'n eigen vandaag afgemaakte kastje posten
[Afbeelding]

Dakje er even aftillen met 2 man.
Dan zijn alle Louvre simpel weg te halen, voor evt..... ellende.

[Dre]

Wat is het effect op de COP van de warmtepomp als meer massa aan je systeem gaat toevoegen, en dus minder vaak pendelt. Ik heb een systeem met weinig massa:



Maar ik kan niet achterhalen wat voor effect het heeft op de COP om meer massa in je systeem te hebben.

[X21r]

Dre schreef op zondag 9 april 2023 @ 22:19:
Wat is het effect op de COP van de warmtepomp als meer massa aan je systeem gaat toevoegen, en dus minder vaak pendelt. Ik heb een systeem met weinig massa:

[Afbeelding]

Maar ik kan niet achterhalen wat voor effect het heeft op de COP om meer massa in je systeem te hebben.

Ik zou zeggen 0,25 COP.Met iets meer massa radiator.
Maar met zoveel tijd "uit" krijg je minder warmte in je huis.
Eigenlijk afgifte verhogen,of temp omhoog.

Hier onder korte run en lange run.
Bovenste groen = COP.
Middelste groen =opgenomen vermogen warmte pomp.
Onderste groen = aanvoer temp.

Licht grijs is de netspanning ~220-230V.
Rood PV.
Onder paars= buiten temp 2 graden hoger.

COP berekend dmv temp sensor op de pijp x opgenomen vermogen.
Data is per 1 minuut.
Systeem is hybride,in serie.
Aanvoer water naar jaga radiators en dan naar/ door vloer verwarming.

[Carboy54]

Dre schreef op zondag 9 april 2023 @ 22:19:
Wat is het effect op de COP van de warmtepomp als meer massa aan je systeem gaat toevoegen, en dus minder vaak pendelt. Ik heb een systeem met weinig massa:

[Afbeelding]

Maar ik kan niet achterhalen wat voor effect het heeft op de COP om meer massa in je systeem te hebben.

5 T33 radiatoren met 3 heatfans onder dezelfde omstandigheden. Aanvoer 32 graden Delta 3. Temperatuur omlaag en veel meer afgifte is dus het advies

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 10-04-2023 09:09 ]

[Blihi]

Omebas schreef op maandag 10 april 2023 @ 08:55:
[...]


Met meer massa kan dus de aanvoer temperatuur omlaag. Ik zou het wel toevoegen in de vorm van radiatoren met meer inhoud en niet met een (grotere) seriebuffer.

Je ziet nu dat de lijn nooit vlak gaat lopen. Bij welke aanvoer temperatuur lukt dit wel? Kan je de compressor eerder terug laten moduleren?

Een seriebuffer gaat niet helpen.

Ik zou eerder nadenken over het verhogen van de stooklijn bij hogere buitentemperaturen. Aangezien de COP afhangt van de Tlift is het belangrijk om bij lage buitentemperaturen een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur te hebben, maar als het buiten eenmaal 15 graden of hoger is, doet die aanvoertemperatuur er voor de COP niet heel veel meer toe.

Je zit dan in het bereik Tlift tussen 5 en 15 graden (bij Tbuiten = 15 en Tset = 20 tot 30). In dat bereik blijft de COP wat vlakker omdat de pompstroom zwaarder gaat wegen.

Zie hier de COP uitgezet tegen de Tlift voor mijn WP.


De COP is gemeten door een externe warmtemeter en externe kWh meters en dit is alleen verwarming, dus geen SWW.

Je ziet de COP eigenlijk afvlakken bij een Tlift van 22 en bij lagere Tlift zelfs iets dalen omdat de WP het moeilijker heeft met lagere modulatievermogens.

[Blihi]

En het gedrag over de afgelopen 24 uur ziet er zo uit:


Dat is inclusief zondag met 2 SWW runs (eerst naar 50 graden en de tweede naar 65 graden die vervolgens over gaat in een Legionella-run)

De Ta is mooi vlak en de COP schommelt tussen 4 en 6. Setpoint is 31 graden boven de 0 buiten, omdat ik 31 graden nodig heb om het vermogen kwijt te kunnen in de kleinste zone en de badkamer/toilet op temperatuur te kunnen houden.

De schommelingen in de COP/vermogen komen door het open- en dichtsturen van zones beneden door de PWM regeling van Honeywell.

[ Voor 23% gewijzigd door Blihi op 10-04-2023 09:27 ]

[Carboy54]

Het gaat een keer fout en dan is de ellende niet te overzien. Wees gewaarschuwd!

[ Voor 18% gewijzigd door Carboy54 op 10-04-2023 10:58 ]

[Dre]

Het verlagen van de watertemperatuur zal resulteren in een koudere woonkamer, en dat wil ik niet. En dan gaat ie toch alleen maar meer pendelen omdat het vermogen nog veel minder is dan het minimale vermogen van de warmtepomp?

------------------------
Even voor mijn beeld de terminologie:

Massa
Energie opslag. Kan je uitdrukken in kWh of Joule om aan te geven hoeveel energie je nodig hebt om de massa bijvoorbeeld 1°C op te warmen. Om 1 gram water 1 graad in temperatuur te doen stijgen is ongeveer 4,19 Joule nodig. In geval van radiatoren zit er ook nog massa in het staal en bij vloerverwarming in het beton. Convectoren hebben heel weinig massa.

Afgifte vermogen
Vermogen drukken we uit in de eenheid kW. De radiator, convector of vloerverwarming geeft vermogen af aan de woonkamer. Een groter temperatuurverschil tussen de verwarming en de ruimtetemperatuur zorgt voor meer vermogen. Een grotere verwarming (lees: meer/grotere radiatoren) zal resulteren in meer vermogen bij gelijkblijvende aanvoertemperatuur.

------------------------

• Als ik het goed begrijp ga ik met meer massa minder vaak pendelen.
• Als ik het goed begrijp ga ik met meer afgifte vermogen naar en lagere aanvoertemperatuur, om op gelijk afgifte vermogen te blijven, maar heeft geen effect op het pendelen.

Even grof ziet mijn situatie er zo uit. Betreft een 5 kW warmtepomp.


Met meer massa zal het systeem even goed pendelen, maar dan minder vaak. Echter vraag ik me af waarom ik moeite zou steken in extra massa, als het geen effect heeft op de COP?

Waarom maakt men zich zo druk om het pendelen?

[X21r]

Dre schreef op maandag 10 april 2023 @ 17:25:
. De vraag is alleen of de pendelfrequentie dan van invloed is op de COP. Uit de reacties tot op heden lijkt het geen verschil te maken.
[...]

De vraag COP ..start kost altijd iets aan COP.
Nu heb ik even lopen zoeken.
Zelfs zonder zichbaar pendelen .. EN te weining afgifte..kan het je 0,5 COP kosten.

De regeling zit op de grens van pendelen ivm te weining afgifte.
A= missing data,B defrost.
Je zie de regeling heeft het moeilijk.

Nu in jou grafiek zeg je boven de 4,5 graden is pendelen.. als je onderstaande dag gemiddelde ziet over een jaar ( van een mede tweaker).

En kijkt hoeveel dagen je boven de 4,5 en onder de 15 graden zit...ben ik bang dat je heel veel pendelt in een jaar.

In het mitsubishi topic was er laats een die geen garantie kreeg ivm te veel start stops.. hij heeft maar gewoon een nieuwe buiten unit gekocht.

Een serie buffer zal het aantal keren pendelen iets naar beneden brengen..maar 2-4 per uur is erg hoog ..

Nu afgifte verhogen met goedkeuring van WAF.
Je heb Jaga en Jaga.. ik pak dit type H2O.

Je heb dubbele naast elkaar en boven elkaar..je kan er ZELF 2 of 3 boven elkaar zetten om je afgifte te verhogen.
De buiten kast mag je van hout maken.
Je weet dat je geen hoge temperatuur door je jaga jaagt.
Dus kan je er wat moois van maken.

Er is aardig wat te vinden op marktplaats.

[Blihi]

Onderstaand plaatje geeft voor mijn woning het stookgedrag van de WP over afgelopen seizoen weer (1-11 t/m vandaag).

Hier zie je het warmteverlies (rode trendlijn), het berekende warmteverlies (roze) en de metingen per dag. Interessant is ook de modulatie-ondergrens van de WP (groen).



Vanaf een buitentemperatuur van zo'n 12 graden ligt de trendlijn van het benodigde vermogen onder de modulatie-ondergrens. Dus op dat moment moet de WP in de tijd gaan moduleren (dus periodiek aan / uit). Tot die tijd kan de WP in principe 100% van de tijd blijven draaien, mits..... het afgiftevermogen groter blijft dan de modulatie-ondergrens.

Om dat laatste te bereiken moet ik minstens 31 graden water maken. Ga ik lager dan een Ta van 31 graden, dan lukt het de vloerverwarming niet meer om het opgewekte vermogen af te geven. Dat heeft er dan weer mee te maken omdat in die situaties alleen specifieke ruimtes warmte nodig hebben, met een beperkt oppervlak.

[Joris 407]

Nog even over luchtstroom bij gebruik van een omkasting: ook met een plank aan de onderzijde van de voorzijde van de kast, zorgt het naar beneden forceren van de luchtstroom ervoor dat deze weer aangezogen wordt. Dus kortsluiting voorkomen IN de kast is niet voldoende om kortsluiting te voorkomen

[Rzaan]

Nu wellicht mijn WP wat verder van mijn VV verdeler komt te staan, heb ik geisoleerde grondleiding nodig.

Door @flippy werd Terrendis 32 x 110 genoemd. € 32 per meter.

Ik kwam echter ook SBS shop uit Letland tegen zij vragen € 21,60 per meter.
Zonder transportkosten scheelt dat rond de € 300 als je 30 meter besteld. Niet de wereld maar toch mooi meegenomen.
Als je een bestelling samenstelt, vertellen ze je wat de transportkosten zijn.

Moet hier vast ook ergens voor minder kunnen dan die € 32, want het spul komt uit Frankrijk of België volgens mij.

[bensss]

Rzaan schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 09:00:


Moet hier vast ook ergens voor minder kunnen dan die € 32, want het spul komt uit Frankrijk of België volgens mij.

Ik heb recent de duo heat 32mm 140mm gebruikt. Een flinke buis maar ziet er heel robuust uit. Met de wetenschap dat deze buis langer ligt dan de levensduur van de WP vind ik het de investering wel waard. De koppelingen zijn overigens ook duur maar lijken me wel de beste oplossing.

[verkeerslicht]

Franciesco schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 21:06:
@Slachtafval123 bedenk wel dat een 11kW wp of welk getal dan ook niet direct wat zegt. Belangrijk om te weten is het thermisch vermogen wat de wp nog bij -7 of -10 graden kan leveren.
De Remeha Mercuria 11kW levert die 11kW bij +7 graden. Bij +2 graden is dat nog 10,19kW. Lagere buitentemperaturen dan +2 graden worden voor zover ik gezien heb niet genoemd. Misschien eens navragen bij Remeha wat de diverse modellen van hun doen? Of is dit wel ergens online te vinden?

Goed punt. In deze sheet is meer te vinden:
https://tools.remeha.nl/w...rcuria-NOT-7705298-04.pdf
Edit: zie dat @DutchWing hier ook al naar verwijst

@Slachtafval123 Zoek op bivalent. Dan zie je op de pagina's 17/18 de benodigde informatie:



Tbivalent is het omslagpunt waaronder Pnom (Prated) niet meer gehaald wordt zonder bijschakeling van een backup heater.

Het 11kW model heeft dus een Pnom van 6

Belangrijker is om te achterhalen wat het minimale vermogen is. Dat kun je een beetje zien aan
Tj = +7 °C
Tj = +12 °C
Dan is te zien dat het model 8 duidelijk beter terugmoduleert (met behoud van bijna hetzelfde vermogen bij -10°C)

[DutchWing]

Franciesco schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 21:27:
Zou met “laaglast” het minimum vermogen bedoeld worden? Zo ja, dan zou dat bij +7 graden 9kW en bij +12 graden 7,7kW zijn…

Ik weet alleen dat er normaal nog verwezen worden naar de
klimaatcondities: colder, average, warmer.
Temperatuur condities: low en medium.

Remeha geeft aan laaglast, normaal is laaglast het minimale vermogen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het eerder een soort middel / 50% last is.

Wel grappig dat Remeha ergens anders verwijst naar het feit dat je een warmtepomp moet kiezen bij -10 buitentemperatuur, maar het makkelijk maken voor de installateur of consument ho maar

Een grafiek + tabel zoals onder andere Mitsubishi heeft is het beste:

[ Voor 17% gewijzigd door DutchWing op 11-04-2023 21:49 ]

[blb4]

blb4 schreef op zaterdag 8 april 2023 @ 21:48:
Vanmiddag ook maar eens aan de omkasting begonnen.

[..]

Maandag hopelijk afronden.
[Afbeelding]

Hij is af!

[Joris 407]

Op verzoek nog de simulaties van een wp in een kast met de kast op 250mm van een muur, en hetzelfde, maar dan op 1m hoogte.

Op de grond op 250mm van een muur: nauwelijks verschil met de situatie zonder muur, in ieder geval niet als het gaat om kortsluiting:



En op hoogte, wat wel uitmaakt, de flow kan hier langer ongestoord parallel aan de lammelen door stromen, dus geen kortsluiting.



Bij het gebruik van naar beneden gerichte lamellen lijkt het op hoogte zetten van de warmtepomp dus een goede oplossing

[Rzaan]

Gary199 schreef op woensdag 12 april 2023 @ 13:15:
[...]


vergeet ook de kostenloze sleuf graverij niet, 40x0,5x0,3m = 6m3 x 2 (in/out) =12M3

[BernieW]

Jaap19 schreef op woensdag 12 april 2023 @ 19:32:
Ik wil een met een zonklep de vvw (woonkamer) kunnen open/dicht schakelen en de rest van het huis met radiatoren laten door draaien (altijd open).

Wat zou een goede zoneklep (2-weg) zijn? Ik heb al die van Tameson gevonden, maar misschien zijn andere/betere/goedkopere?

Zoiets?



Heb er evt nog eentje voor je, nieuw ga 'm waarschijnlijk niet gebruiken. Komt van tante Ali.

[Rzaan]

The Lord schreef op donderdag 13 april 2023 @ 11:07:
[...]
Die moet je voor jouw situatie berekenen.

Is afhankelijk van omgevingstemperatuur, aanvoer- en retourtemperatuur, leidinglengtes en isolatiewaarde/warmteweerstand van het gebruikte materiaal.

En bekijk het aanbod van Heima24 ook even; die hebben bijvoorbeeld ook leidingen met PUR.

Er wordt steeds gesproken over 2 losse leidingen.
Waarom is eigenlijk zo'n dubbele leiding niet goed?
Beïnvloeden de temperaturen elkaar dan teveel?

[blb4]

Rzaan schreef op donderdag 13 april 2023 @ 17:57:
[...]

Heb je de linkjes bekeken?

Ja

[Rzaan]

blb4 schreef op donderdag 13 april 2023 @ 18:18:
[...]

Ja
[Afbeelding]

Niet goed genoeg gelezen, of gewoon helemaal niet gelezen, of niet goed kunnen lezen.
Dus nogmaals lezen en ook de begrippenlijst.
En niet na pagina 1 stoppen.

Je komt met dit citaat:


Daar wordt gesproken over 'bijbehorende bouwwerken'.
Een warmtepomp is geen bijbehorende bouwwerk. Net zomin als een klimrek of een grote plantenbak of een put of een grote tuinkabouter.
Dit zegt hetzelfde document:
Het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ is een verzamelterm voor een uitbreiding van een hoofdgebouw,
zoals een aan- of uitbouw waarvan het gebruik ten dienste staat van het hoofdgebouw. Ook een bijgebouw,
overkapping of ander bouwwerk met een dak waarvan het gebruik ten dienste staat van het hoofdgebouw.

Maar zelfs als je dat gemist had, dan had je ook in het BOR document de letterlijke tekst kunnen lezen:

Artikel 2, lid 21.
een ander bouwwerk in voor- of achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a.niet hoger dan 1 m, en
b.de oppervlakte niet meer dan 2 m2;

[Carboy54]

Vandaag de eerste kennismaking voor leveranciers en installateurs van de nieuwe Amber van Itho. Zeer onder de indruk van de up to date standaard mogelijkheden, de controller en de stille werking. Helemaal bij de tijd met R290 Monobloc. Levering vanaf juni/juli.

Controller werking : YouTube: Binnenunit film Amber

Geluid in vollast tijdens sww productie: YouTube: Geluid amber

[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 13-04-2023 20:34 ]

[dof]

dof schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 19:15:
[...]

Hij werkt uiteraard nog wel, maar misschien lastig om het 21 C te houden.

Maar A) vinden we dat niet zo erg dat het dan b.v. 19 C is (WAF ook), er is een andere warmtebron voor erbij (hier heeft vorige eigenaar ook nog een Fujitsu Airco aangelegd) en C) kan de standby heater van de WP ook nog aan.

En wat @flippy ook stelde: het huis koelt door de massa slechts langzaam af. Momenteel merk ik in de woonkamer 1 graad afname als ik de WP om 23:00 uitzet (doe ik soms) en 's morgens kijk.

Gemiddelde temperatuur per dag (groene lijn) in 2022. Dus als je ervan uitgaat dat de massa van je huis de temperatuur wel een dag vasthoudt, lijkt me de onder 0 C situatie niet iets om veel rekening mee te houden.
Dan zijn noodoplossingen (de veel aanwezige 3kW WP heater even een tijdje aan of snel even straalkacheltje kopen ) heel plausibel.



En percentage dagen per jaar met een maximumtemperatuur van minder dan ...



De elfstedentocht hebben we ook al jaaaren niet meer gehad. Ik zou het best leuk vinden 14 dagen vriezen, maar of dat er nog van gaat komen?

(Bron https://magazines.rijksov...2/opwarming-van-nederland)

[hackbard]

zijn schommelingen van 15graden in het koelmiddel circuit normaal tijdens gelijkblijvend vermogen?
Zijn die golven van zo'n 45min een normaal cyclus, of klopt er iets niet?


En op het typeplaatje buitenunit (split) is niets ingevuld, of/hoeveel koelmiddel is bijgevuld, Is dat invullen nou optioneel? (Op een stikker over R410A staat: "Please fill in the blanks, when a product is installed")

edit: plaatje nu met temp aanduiding, retour en current flow(=aanvoer).

[ Voor 28% gewijzigd door hackbard op 15-04-2023 09:59 ]

[Carboy54]

Rimco schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 10:51:
[...]


Valt me vooral op dat de naamgeving verwarrend is als je ze 6,5, 9,5 en 12kW noemt. Als ik even de namen gebruik van de specsheet is het namelijk heel anders:

Amber 65: Vermogen vergelijkbaar met een 5J, hoger boven 0, maar lager onder 0.
Amber 95: vergelijkbaar met 7J, wederom hoger boven 0, maar lager onder 0.
Amber 120: 9J, hetzelfde verhaal.

Zoals geschreven zijn de specs nog informatief en niet definitief bij deze 0 series. Upgrades staan gereed voor de introductie.

Ook zie ik dat ze niet allemaal zo ver terug kunnen moduleren als de J serie waarbij het niet uit maakt welk model je pakt. 5,7,9J kunnen allemaal net zo ver terug, maar als je een amber 95 of 120 pakt ipv 65 krijg je ook meteen een hoger minimaal vermogen erbij.

Laatste wat me opvalt is dat de 120 ook fysiek groter is (hoger), dat lijkt tegen te spreken dat ze allemaal dezelfde condensor hebben.
Zoals gemeld zijn de specs nog informatief en niet definitief.

Een controller die op Windows draait trouwens, wie verzint het

Meer lengte wordt veroorzaakt door grotere warmtewisselaar. Met die controller is helemaal niets mis. Daar wordt menig gebruiker jaloers op. Heel gebruiksvriendelijk en informatief

[ Voor 5% gewijzigd door Carboy54 op 15-04-2023 13:13 ]

[Tomexergie]

Resultaten monitoring maart 2023

Deze gemeten waarden tonen aan dat het toepassen van de lucht/water warmtepomp een effectieve maatregel is om aardgas te reduceren. Indien goed geïnstalleerd en afgesteld worden hoge COP's bereikt. Wij zijn het enige platform met echt gemeten cijfers!

[Nickname27]

Benieuwd naar jullie advies over het volgende.
Wij zijn aan het kijken of een hybride warmtepomp financieel voordelig voor ons is. Daarvoor heb ik een simpel excelletje in elkaar geflanst, zie hieronder.

Aannames:

• Quatt hybride warmtepomp aanschaf + installatie = 2499E
• (s)COP = 4, warmtebehoefte woning = 8000kWh, dus extra stroomverbruik WP = 2000kWh
• Geen zonnepanelen (kan hier niet om redenen waar ik nu niet over ga uitwijden)
• Huis is goed geïsoleerd met vloerverwarming beneden + boven (energielabel A).
• CV tapwater alleen nodig voor bad+douchen, in de keuken staat een Quooker
• Daarom denk ik dat een besparing van 80% gas mogelijk is

Terugverdientijd lijkt met de gemiddelde energieprijzen zoals in de tabel (die ik dit jaar tot nu toe heb betaald bij Zonneplan) ongeveer 6 jaar te zijn. Mis ik dan nog iets?

[MrScratch]

Ik heb recentelijk mijn warmtepompsysteem aangepakt. Ik had een parallel-buffer, maar dat heb ik omgezet in een buffer in de retour. Ook de vloerverwarmingsverdeler beneden vervangen door een pomploze variant. Tegelijk de leidingen van en naar de vloerverwarming omgezet van 20mm naar 32mm meerlagenbuis.

Oude situatie:


Nieuwe situatie:


Zeer gelukkig met het resultaat. Het is natuurlijk wel laat in het seizoen, dus echt heel zwaar verwarmen is er niet bij, maar de aanvoertemperatuur van 30 naar 27 graden teruggezet en alles lijkt tot nu toe erg makkelijk op te warmen en geen pendelen meer.

Daarnaast zijn er dus 2 pompen tussenuit gegaan, namelijk de circulatiepomp en de vloerverwarmingspomp, dus ook een hoop electraverbruik weer ertussenuit gesneden.

Stiekum best trots op dit zelf te hebben ondernomen (met veel advies van de ons welbekende expert) en zonder lekkages af weten te ronden.

[Carboy54]

GJA schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 20:46:
Vraag over de werking van een warmtepomp; ik neem aan dat een WP die in vermogen terug kan regelen dat doet door het toerental van de compressor terug te regelen?
En dat daardoor het opgenomen vermogen zakt?

Wanneer doet de WP dat dan; als de retourtemperatuur in de buurt van de ondergrens van de delta T komt, maw als de aanvoer en retour qua temperatuur bij elkaar in de buurt komen?

Bestudeer deze grafiek maar eens in detail dat geeft veel antwoorden.

[blb4]

Jullie hebben toch wel allemaal morgen tussen 12:00u en 16:00u je legionella run gepland?

[Gary199]

blb4 schreef op donderdag 20 april 2023 @ 00:17:
[...]

Heb je hier ergens een schema staan van jou installatie? Zo ja waar en zo nee: kan je die eens delen?

[X21r]

@Gary199 Je tekening is een beetje verwarrend. Je keer kleppen moeten staan zoals hier onder aan gegeven( je cv stookt de buffer warm als kortsluiting).

Je begrijpt nu ook dat terug schakelen ( je vat op verwarmen ) ook een koude plons kan geven.
Daarom voorstel.
Een 3 weg klep met een begrenzen die 90% door geeft( een kraan beetje dicht draaien)



In normaal gebruik zal de klep in stand B staan en het vat langzaam op warmen.
90% van het water loopt als bypas.
De 10% zal het vat langzaam op warmen.

Bij defrost zal de klep naar stand A gaan en zullen de radiators dus eigenlijk kortgesloten worden.
Waardoor al het water in defrost mode door het vat gestuurd word.
Tijdens defrost blijven je radiators op temperatuur.

Na defrost schakeld de klep weer om zodat de radiators weer ingeschakeld worden en het "koude" water van het vat maar voor 10% word bijgevoegd.. dus geen koude plons.

Dit alles met een 3 wegklep en een kraan.
En geen andere tijd dingen...gewoon simpel KISS een functie.
( 90% of zo iets zal je moeten uitdokteren aan de hand van de korste tijd tussen defrost in ...in defrost mania tijd).

[X21r]

Gary199 schreef op donderdag 20 april 2023 @ 21:24:
[...]


Sorry, was dat vergeten, je hebt deels gelijk. Gas-ketel en WP tegelijkertijd aan werkt echter slecht of niet omdat er door de typische opstelling - 7m tussen Gasketel en WP -
waardoor door die aanvoer flow zou moeten zijn van links naar rechts en tegelijkertijd van rechts naar links. Werkt niet en daarom kan de keerklep t.b.v. de WP er nog zo zitten zonder effect.
De klep wordt verwijderd of verplaatst zodra ook de extra circ. pomp wordt verwijderd.
Deze 2e pomp is reeds tijden afgesloten.

Nr 4 terugslag klep moet naar boven..na aanhechting van klep.

[X21r]

@Gary199
Nog een idee...
Je weet niet waar de meeste of minste weerstand zit ,daar wil het water door heen lopen... leiding B of het vat.( in normaal bedrijf).

Als we nu een bypass regelaar nemen.. die is normaal gesloten en bij xx bar gaat hij pas open.
Leiding B heeft een zeer lage weerstand dus bypass gaat niet open.
Bij defrost gaat de bypass open door de druk van het water.( net als een keer klep..alleen is nu de druk regelbaar waarbij hij opengaat).

Nu het opladen in % van de buffer moet je doen met een kraantje over deze bypass.
KISS.

[X21r]

Gary199 schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 16:56:
[...]

En via welke poort van de 3-weg komt er dan water in de Buffer naar jouw idee .

Rood is de weg van defrost.
Geel de weg van normaal verwarmen.. De gele stippel lijn door de boiler is vast instelbaar met kraan op iets van 30% .

[Baapje327]

BenEco schreef op zaterdag 22 april 2023 @ 14:09:
[...]

Weet niet welk merk verdeler je hebt maar onderstaande linkjes geeft 2 voorbeelden hoe ze te reinigen.

YouTube: Roest in de cv-installatie #8 Hoe maak je zelf de debietmeters van ...

https://www.caleffi.com/n...warmingssystemen-reinigen

Thanks,

Ik heb deze verdeler.
https://www.pumpendiscoun...Simplex-Verteiler-Ed.html

Ik krijg ze niet verder uit elkaar dan dit. Maar zo kan ik er nog niet bij 😅 tips iemand?

[ Voor 10% gewijzigd door Baapje327 op 22-04-2023 16:07 ]

[Proton_]

@Blihi de COP gaf een trendbreuk in @Tomexergie's vergelijking.
Toen ben ik gaan kijken wat een uurtje op minimale modulatie voor verbruik rapporteerde, dat is immers een vrij constante belasting. Bij gelijke omstandigheden was de vermogen-uitlezing consistent met de historische data maar de energiesom niet. Het helpt dat de SDM120 drie decimalen geeft (Wh resolutie).
Daarna nog een sanity check gedaan: daggemiddeld vermogen * 24 moet overeenkomen met de getelde Wh die dag. Dat klopt tot eind februari.

Zou twee jaar garantie moeten hebben, dus komt vast goed De twee andere Eastron meters doen het nog prima

[Jojan265]

X21r schreef op zondag 23 april 2023 @ 23:45:
[...]

Wat heb jij voor afgifte systeem ?
Heb jij water temperatuur meting tijdens defrost en als de machine start.
Dus de tijd en temp dat hij stil staat er weer start met opwarmen.
Lijkt op een koude plons.

Ik heb 100 m² vloerverwarming hoh 15 cm.
Ik heb heel veel metingen, maar kan helaas niet zover terug in de tijd kijken. Ik heb nog wel 2 schermafdrukken gevonden:





Uiteraard is er een koude plons. De defrost wordt immers verholpen met thermische energie uit de vloer. Je ziet wel, dat na de opstartpiek, de retourtemperatuur alweer op de normale waarde zit. Ook de luchttemperatuur in de kamer zie je nauwelijks op en neer gaan. Of er nu wel of niet een koude plons uit de vloer komt, dat maakt voor de opstart bij de LG niet uit. Die ziet er altijd hetzelfde uit en alleen na de opstartpiek wordt er gemoduleerd.

Hieronder nog een plaatje van een andere dag met het verschil in electrisch vermogen bij een defrost zonder "Stille modus" en met:



Helaas niet met temperaturen en thermisch vermogen.

De volgende winter wil ik nog wat meer gaan vastleggen.

[Sport_Life]

MotorBeast schreef op maandag 24 april 2023 @ 20:24:
Laat even weten wat je uitkomst is. Ben wel benieuwd.

Paar opmerkingen vooraf:
Uitgaande van 1800m3 vs 4500kwh. Geen idee of dat redelijk is?
Ketel moet vervangen worden a 2500 (dozenschuiver), dat gaat van de investering af. Verder is de investering gebaseerd op een offerte die ik heb ontvangen (ca 15k ex subsidie)



Na 6 jaar terugverdiend .

[ Voor 30% gewijzigd door Sport_Life op 24-04-2023 20:59 ]

[connos]

Vannacht was het een koude nacht, dus ondanks stille modus toch een aantal defrosts gehad met de Elga 4KW met 50L buffervat in de retour. Tijdens zo'n defrost schakelt de Elga altijd de gasketel even bij (zie screenshot HW rond 08:30 is er ook even gedoucht))
Is dit noodzakelijk? De bivalente temperatuur (HP000) staat op 2 graden. Kun je het al dan niet bijschakelen van de gasketel tijdens een defrost beïnvloeden? En dan wél de gasketel laten bijschakelen als de buitentemperatuur onder de ingestelde bivalente temperatuur komt?

[dof]

Nachtverlaging is wel een interessante discussie bij ons thuis . Ik hou het liefst 24/7 stookgedrag aan, maar WAF vindt dat het 's nachts wel uit mag (denkt dat het zuiniger is).

Even de situatie bij ons in deze tijd waar Tb slingert tussen 6 en 12 C.

De situatie met onze Pana 9j is dat die eigenlijk perfect draait. Nu alweer sinds zondag één lange run op laagste verbruik (400W zegt Pana, S0 meter zegt 500W)) en ingesteld op dT van 5 graden en dan Ta van rond de 30 C wat een huistemperatuur van rond 20 C betekent (VVW en radiatoren).

Als ik de WP aan laat staan verbruikt die tussen zeg 24:00 en 07:00 dus totaal zo'n 3,5 kWh. En is het om 07:00 gewoon een prima temperatuur in huis.

Maar als ik de WP uitzet (Ta verlagen heeft geen zin want Pana kan niet lager dan 500W verbruik en zal gaan pendelen en dat wil ik niet) om 24:00 en weer aan om 07:00 dan is het in huis een graad lager en de WP start met meer verbruik wat zo'n 5 tot 6 uur kost voor het weer naar 500W is gezakt en huis weer op 20C is.

Ik wilde het nog een keer precies meten qua verbruik, maar het zal weinig verschil zijn. Dus voorlopig doe ik niet aan nachtverlaging (ik bedien de knoppen ).

Zie de temps...



Verder pruttelt de rest ook rustig mee: de compressor op 19 Hz, en pomp op rond 10 L/min, COP op 5,5 tot 8 (vlgs Pana).

Voor de duidelijkheid: ik gebruik dus geen thermostaat en ook geen WAR. Gewoon simpel de Ta graadje hoger als het warmer moet (dat is wel WAF approved )

Ik probeer WAF te overtuigen niet uit te zetten 's nachts maar pleit is nog niet gewonnen

[Insert12]

verkeerslicht schreef op donderdag 27 april 2023 @ 07:19:
[...]


Nee, dat is klinkklare onzin. Ook de term optimaal is een verdoezelend woord in deze. Dat het optimaal werkt is subjectief.

Een buffervat is geen pleister voor te dun leidingwerk. Dat staat ook nergens in de handleiding van de warmtepomp.

Dat er gescheiden circuits zijn lost niks, maar dan ook niks op.

Jawel, het lost het geluid op. Wel ten koste van het rendement, maar dat is nu ook al het geval. Om een 11kW warmtepomp te laten werken op 22mm leidingwerk moet de pompsnelheid omlaag en dat gaat sowieso al ten koste van het vermogen. Hooguit de helft blijft over aan vermogen.

Kijk dit plaatje eens:

Door een buffervat te plaatsen ga je met verschillende volumestromen werken aan de primaire en secundaire kant. Dat zorgt voor twee dT regelingen, de wp circuleert met een dT van 5 over het buffervat en met 22mm leidingwerk zal er waarschijnlijk een dT van 10 over het afgiftesysteem zijn. Dat gaat ten koste van het rendement (want hogere Ta) en is geen goede oplossing, maar het kan wel werken. Idealiter houd je de volumestromen aan de primaire en secundaire kant gelijk om maximaal rendement te halen.

Het buffervat zo plaatsen zou de quick fix zijn vanuit de installateur die geen standleiding wil of kan vervangen of wanneer de klant geen hak en breekwerk wil.

[Carboy54]

Jan2023 schreef op donderdag 27 april 2023 @ 18:31:
Beetje offtopic? , moet kunnen,-)


[...]


Dit werd gisteren even snel gemeld , lijkt tot nu toe tot weinig mensen door te dringen of de verjaardag van Willem is belangrijker , maar daarbij werd ook vermeld dat alles boven de 800 kuuub zwaarder belast zou worden !
Dat zal veel mensen zonder warmtepomp nog zwaar opbreken , 800 kuub is bijna niks om een beetje woning te verwarmen.
En het prijsplafond is volgend jaar ook over.
Ben benieuwd wanneer de massa wakker wordt

800 kuub is alleen voor zeer goed geïsoleerde woningen haalbaar en die zijn sowieso beter af met een warmtepomp. Ik ben bang dat tegen het najaar de netto gasprijzen weer door het dak gaan en dan zet die paar cent korting op de eerste 800 kuub geen zoden aan de dijk. De gasmeter gratis weg laten halen wel dat scheelt €300 jaarlijks aan vaste kosten Daar kan je heel wat stroom voor kopen!

[ Voor 19% gewijzigd door Carboy54 op 27-04-2023 19:19 ]