Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen

[Andre1973]

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Lijst met foutmeldingen
3 Adviesinstellingen EnviLine en Compress 3400i

4 Stooklijn instellen: hoe een goede stooklijn vinden?
4.1 Delta T en aan/uit hysteresis
4.2 Stappenplan
4.3 Voorkomen van pendelen
4.4 Afronden stooklijn instellen

5 Tweak instellingen
6 Onderhoud warmtepomp
7 Sensoren warmtepomp

8 FAQ
8.1 Waarom stopt de SWW-run bij een temperatuur 5 graden lager dan de ingestelde waarde?
8.2 Waarom heb ik een korte run?
8.3 Hoe werkt een stooklijn?
8.4 Hoe ziet een goede run eruit?
8.4.1 Voorbeeld 1
8.4.2 Voorbeeld 2
8.5 Hoe ziet een slechte run eruit?
8.6 Hoe moet je waterzijdig inregelen?
8.7 Delta T over radiatoren en vloerverwarming?

9 Known issues
9.1 Versneld afkoelen van de boiler
9.2 Inefficiënte modulatie
9.3 Hybride installaties
9.4 Defrosts bij hoge temperaturen
9.5 Oneindige run door defrosts

10 Afkortingen en begrippen

11 Monitoren warmtepomp
11.1 HomeCom Easy
11.2 BBQKees
11.3 HusData
11.4 Home Assistant
11.5 Extra Temperatuursensoren

12 Andere relevante informatie
12.1 Nefit Bosch Technisch Bulletin

13 Home Assistant Voorbeelden
13.1 Aan / Uit Hysterese
13.2 Graaddagen op mindergas.nl

14 Nawoord

Inleiding

Welkom in het Nefit EnviLine warmtepomp topic. In deze eerste post staat de meest belangrijke informatie bij elkaar samen met de eerste stappen die je kunt zetten om je warmtepomp nog optimaler in te stellen, zodat je jouw woning nog duurzamer verwarmd. Zowel voor het milieu als je energierekening.

Om te beginnen heeft Nefit korte gebruikersinformatie gepubliceerd over de werking van jouw installatie.
Hybride warmtepomp: https://nefit-nl-nl-b.bos...nload/pdf?file=6721817925
All-electric warmtepomp: https://nefit-nl-nl-b.bos...nload/pdf?file=6721817926

Het zo energie-efficiënt mogelijk afstellen van een warmtepomp kost veel tijd en dat is ook de reden waarom veel installateurs na het installeren het liefst niet meer terug willen komen voor het inregelen. Veel mensen hebben geen weet van de instellingen die beschikbaar zijn in het Nefit systeem en laten daarmee veel energiebesparingen liggen.
In dit topic leer je hoe je jouw warmtepomp zo energie-efficiënt mogelijk instelt en kun je uiteraard verdiepende vragen stellen en veel levendige discussies voeren!

Lijst met foutmeldingen

Een veelgestelde vraag op dit forum gaat over foutmeldingen. Via deze LINK is er een lijst met foutmeldingen en mogelijke oorzaken te vinden.

En nog een…https://lviraty.fi/data/d...mpress-3000-AWS-Split.pdf


Veel voorkomende foutmeldingen:

• Foutmelding A01/5271 alarm cv circuit hoge aanvoertemperatuur: kan optreden na een legionellarun. Is op te lossen door de maximale aanvoertemperatuur te verhogen naar 55 graden Celsius
• Foutmelding A01/5294 blokkade dauwpuntsensor: door sluiting op de dauwpuntsensor (vochtsensor) is de koelmodus uitgeschakeld. Is te voorkomen door de koeltemperatuur van het water niet lager dan 17/18 graden te zetten, hieronder kans op dauwvorming op de sensor

Adviesinstellingen EnviLine en Compress 3400i

Adviesinstellingen lucht/water warmtepompen
Op deze pagina kan je zowel de instellingen van de All-Electric warmtepomp als die van de Hybride warmtepomp vinden.

Verschillen tussen diverse modelen

• Enviline monoblok heeft niet de mogelijkheid om de aan/uit hysteresis in te stellen
• Compress 3400i all electric heeft niet de mogelijkheid om de aan/uit hysteresis in te stellen
• Compress 3400i hybrid heeft niet de mogelijkheid om de aan/uit hysteresis in te stellen

Een goede basis om vanuit te starten zijn de adviesinstellingen voor je warmtepomp van Nefit. Dit document wordt regelmatig door Nefit geüpdatet met de laatste inzichten. Stel je warmtepomp in zoals geadviseerd door Nefit.
Tip: Het service-menu met meer geavanceerde instellingen is te bereiken door 5 seconden de menu-knop ingedrukt te houden.

Algemeen advies: wijzig niet teveel instellingen tegelijkertijd. Wijzig 1 of 2 instellingen en wacht minimaal 24 uur zodat je weet wat voor effect deze instellingen hebben. Een warmtepomp is een traag systeem.

Stooklijn instellen: hoe een goede stooklijn vinden?

Algemeen gezien moet je je realiseren dat je warmtepomp de aanvoertemperatuur regelt in functie van de buitentemperatuur, middels een stooklijn die je zelf instelt al naar gelang je situatie. Dat is voor iedereen dus anders. Deze stooklijn heeft een begin (voetpunt) bij 20 graden buitentemp, en eindigt bij -10 buitentemp (eindpunt).
Voorbeeld: stel je jouw voetpunt in op 20 graden, dan maakt jouw warmtepomp 20 graden water dat naar jouw verwarming gaat (vloerverwarming en/of radiatoren). Stel je 35 graden in op je eindpunt, dan maakt de warmtepomp 35 graden bij een buitentemperatuur van -10 graden Celsius.
De juiste stooklijn is voor iedereen anders en afhankelijk van vele factoren: hoe goed je huis geïsoleerd is, of een raam open staat, hoe snel je verwarming je huis opwarmt, het vermogen van je warmtepomp, etc. Simpel gezegd: hoe kleiner en beter geïsoleerd je gebouw is, hoe lager je de stooklijn kunt instellen.

Vervolgens is het goed om te realiseren dat de warmtepomp start op hoog vermogen en dan het vermogen terugschakelt (moduleren) naar de warmtevraag in de woning. Het bereiken van deze optimale stand duurt ongeveer 45 minuten tot 1 uur. Belangrijk doel is daarom een zo lang mogelijke run draaien, want in deze optimale stand werkt je warmtepomp het zuinigst. Hoe langer de run hoe beter.

Delta T en aan/uit hysteresis

De stooklijn is belangrijk, maar ook de Delta T en de aan/uit hysteresis.

Heb je bij lage temperaturen veel korte runs per dag, bijvoorbeeld 10 of meer? Begin dan eerst met het aanpassen van de aan/uit hysteresis van 150Kmin naar 250Kmin. Dan heb je direct nog maar grofweg de helft van het aantal runs en elke run is ook een stukje langer. Lees eens Waarom heb ik een korte run? voor meer uitleg over de aan/uit hysteresis.

LET OP:

• De run wordt langer maar ook de tijd tussen twee runs. Je huis moet voldoende warmte buffer hebben zodat de temperatuur niet te veel gaat fluctueren. Er zijn Tweakers met alleen vloerverwarming die deze op 450 of 500 hebben staan zonder merkbare temperatuurverschillen.
• Nadat de stooklijn is bijgeteld kun je kijken of deze aan/uit hysteresis weer verlaagd kan worden.

Kijk vervolgens eens tijdens een run naar de gewenste aanvoertemperatuur, de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur. Doet dit grofweg 15 min nadat de run is gestart om voorbij de opstartpiek te zijn. Is de retourtemperatuur een stuk lager dan de gewenste aanvoertemperatuur, en zit de aanvoertemperatuur een stuk boven de gewenste aanvoertemperatuur? Verlaag dan eens de Delta T dan eens met een paar graden. Waarschijnlijk zie je de aanvoertemperatuur dan zakken richting the gewenste aanvoertemperatuur en krijg je hierdoor langere runs.

LET OP:

• Als het echt koud wordt is 3K misschien een beetje te laag. Dit is een beetje uitproberen.
• Nadat de stooklijn is bijgeteld kun je kijken of deze Delta T weer verhoogd kan worden.

Een stappenplan om jouw perfecte stooklijn te vinden

Allereerst is het goed om te weten dat je de perfecte stooklijn het beste kunt vinden als er ook daadwerkelijk verwarmt moet worden. Dat betekent dus in de winter. Let op... dit is een langzaam proces en daar kun je enkele dagen over doen. Liefst bij mooi 'constant' weer!

1. Begin met de standaard instellingen te checken
2. zorg dat er geen andere regelingen lopen anders dan de WAR van de WP zelf.
   • Zet alle naregelingen open
   • Verwijder/disable 'inregel afsluiters' etc
   • Zet alle secundaire regelingen en externe warmtebronnen uit
3. Zet de kamerinvloed uit of op 0K
   Hiermee voorkom je dat jouw thermostaat invloed heeft op de stooklijn die je wilt instellen.
4. Zet de Offset ruimteinvloed op 0K
   De offset ruimteinvloed verschuift de stooklijn en als de stooklijn goed is ingesteld is dit (misschien) niet meer nodig.
5. Zet de thermostaat bij voorkeur op 20 graden
   De stooklijn is die bij 20 graden. Nadat je stooklijn goed is ingesteld kun je de thermostaat weer hoger of lager zetten. Maar uiteraard kun je ook een stooklijn goed instellen bij een hogere of lagere thermostaat temperatuur.
6. Regel het systeem hydrolisch (waterzijdig) in: dat houdt in dat alle radiatoren en alle vloeren ongeveer gelijk warm worden en blijven, en ongeveer dezelfde delta-T geven (dus gelijke aanvoer en gelijke retour temperaturen. evt per gescheiden systeem (vloer / radiatoren).
7. De voorbereidingen zijn gedaan, het instellen van de stooklijn kan beginnen
   Pas op met een radiator dicht bij de warmtepomp, als je die hebt hou die dan dicht om te voorkomen dat die je test verstoord. Het kan namelijk zijn dat door die radiator het water te snel retour komt. Pas ook op met die design radiatoren in de badkamer, die laten vaak het water te warm retour gaan.
8. Ga nu de stooklijn aanpassen zodat het in de referentie ruimte (waar de thermostaat hangt) de gewenste temperatuur wordt (+/- 1 graad)
9. Stel het voetpunt of eindpunt bij als de woning niet op de ingestelde temperatuur is. Als richtlijn:
   • Buitentemperatuur bij afwijkingen tussen 20 en 10 graden
   • Voetpunt verhogen (te koud in huis) of voetpunt verlagen (te warm in huis)
   • Buitentemperatuur bij afwijkingen tussen 10 en 0 graden
   • Voetpunt en het eindpunt verhogen als het te koud is in huis. Als het te warm is voetpunt en eindpunt verlagen
   • Buitentemperatuur bij afwijkingen tussen 0 en -10 graden
   • Eindpunt verhogen (te koud in huis) of eindpunt verlagen (te warm in huis)
10. Indien de temperaturen in de andere ruimtes te hoog en te laag worden is er eigenlijk te veel of te weinig verwarmingscapaciteit in die ruimte aanwezig. Je kunt dit een beetje aanpassen door de inregeling te wijzigen. Let wel.. als je de ene inregeling verder open zet, gaat er effectief minder naar alle anderen: dat gaat vrij snel! De retourtemperaturen mogen niet te veel verschillen. Blijf er af als het eenmaal goed staat :-)
11. Na elke aanpassing een 24 uur wachten
    Een warmtepomp en vloerverwarming zijn een traag systeem, dus heb geduld tussen elke aanpassing. Het duurt een tijdje voordat overtollige warmte het huis uit is en de vloer een beetje is afgekoeld / verwarmd
12. Herhaal het aanpassen van voet en eindpunt totdat je de perfecte stooklijn hebt gevonden.
13. Controleer tijdens het stookseizoen bij verschillende buitentemperaturen of de stooklijn moet worden bijgesteld. Bijvoorbeeld bij 10, 0 en -5 graden.
14. Je kunt nu de ruimte invloed weer aan zetten: minder is beter, dit is alleen om tijdelijk weers effecten zoals zon-instraling en wind op het huis iets te compenseren. Bedenk je ook dat deze compensatie alleen geldt voor de ruimte waar de thermostaat hangt... en dat alle andere ruimtes mee gaan in de bijregeling.
15. Als laatste kun je locale na-regelingen/vloervermarmingsregelingen weer aanzetten: hiermee kun je dan per ruimte nog invloed uitoefenen.

Als je andere warmtebronnen hebt die warmte toevoegen aan een van de ruimtes, dan is het onvermijdelijk dat de temperatuur in die ruimtes niet meer alleen van de WP afhangt, en dus flink zal varieren als er geen naregeling is.
Pas op met meerdere regelingen die elkaar tegen kunnen werken zoals naregeling + ruimteinvloed: deze mogen NIET in dezelfde ruimte toegepast worden.

Zoals je ziet is dit geen makkelijk en een heel tijdrovend proces: dat is de hoofd reden dat het door installateurs vaak niet perfect gedaan kan worden, die hebben daar simpelweg niet de tijd voor.

Het voetpunt is een belangrijke instelling waarmee je pendelen (steeds aan/uit) van de warmtepomp voorkomt.

Het aan en uitgaan van de compressor wordt bepaald door de aan/uit hysterese en die is weer afhankelijk van het verschil tussen de aanvoertemperatuur en de aanvoerstreeftemperatuur. Hoe hoger de aanvoertemperatuur boven de aanvoerstreeftemperatuur des de sneller de aan/uit hysterese teller oploopt en des te sneller de compressor aan en uit gaat.
Stel de aan/uit hysterese staat op 150 Kmin en de aanvoertemperatuur is 3 graden boven de aanvoerstreeftemperatuur, dan zal de compressor na 50 minuten stoppen; 50 min * 3 graden (K) = 150 Kmin. Om pendelen te verminderen moet je dus zorgen dat de aanvoertemperatuur dicht op de aanvoerstreeftemperatuur zit, omdat met een kleinere temperatuur verschil meer tijd nodig is om op die 150 Kmin te komen.

Zie 8.2 Waarom heb ik een korte run? met meer uitleg en tips om een langere run te krijgen.

Ruimteinvloed geschreven door @de telegraaf
Nu gaan we de boel compliceren want je hebt een thermostaat. Die zou in het verhaal tot dusver niets doen. Daarvoor is een andere instelling; de ruimte-invloed. Bij 0K heeft de thermostaat geen invloed op de stooklijn en regelt de WP dus uitsluitend in functie van buitentemp. Wanneer deze bijvoorbeeld op 2K staat, dan wordt de stooklijn voor elke graad dat de werkelijke binnentemp. afwijkt van de gewenste binnentemp 2 graden omhoog of omlaag gezet. Dus: wanneer het binnen 16 graden is, en je thermostaat wil 20, dan wordt je aanvoertemp die uit de stooklijn komt met 4 x 2 = 8 graden verhoogd.
Dit principe moet je goed onthouden. Daarom is het goed mogelijk dat je binnentemp consequent hoger of lager is dan dat wat je met je thermostaat instelt. Het is allemaal nog wel gecompliceerder te maken, maar dit is de basis van een weersafhankelijke regeling met ruimte-invloed.
Natuurlijk is het een heel gepriegel om dit allemaal volgens jouw situatie optimaal te krijgen, maar meestal zet de leverancier de boel al wel ongeveer goed. Nog een advies: verander niet tegelijk van alles, een wp systeem is heel traag en het kan soms enige dagen duren voordat je echt effect van een instelling ziet.

Afronding stooklijn instellen

Heb je uiteindelijk de beste stooklijn voor jouw woning gevonden. Schakel dan de ruimte-invloed weer in op je gewenste invloed. Vaak wordt 1K of 2K toegepast. Middels deze thermostaatcompensatie wordt je stooklijn aangepast als er bijvoorbeeld een mooi zonnige dag is die (bij veel glas) de woning kan opwarmen. Om te voorkomen dat de warmtepomp dan aangaat om te verwarmen zorgt de ruimte-invloed ervoor dat de stooklijn verlaagt. Gevolg is dat de warmtepomp niet aangaat en het dus niet té warm wordt in huis. En ook hier geldt weer dat deze instelling bij ieder huis weer verschilt.

Tweak instellingen

Om je warmtepomp nu nog verder te optimaliseren zijn er een aantal tweaks die je kunt uitvoeren. De tweaks zijn onderverdeeld in een sectie voor warmtepomp: verwarmen en warmwater voorziening.

Warmtepomp: verwarmen

Temperatuur verschil TC3/TC0 verwarmen
Deze instellingen is te vinden onder: servicemenu > warmtepomp > pompen. Standaard is 7K verschil bij verwarmen ingesteld. Dit staat zelfs zo in de standaarinstellingen van Nefit. Echter, deze zou je met vloerverwarming op 5K moeten instellen zoals hier op het forum aangegeven.
Heb je een radiator systeem, dan adviseert Nefit bij deze instelling 8K in te stellen. De warmtepomp draait in beide gevallen dan rustiger en maakt langere runs.
Zie ook de volgende afbeelding waarin Nefit zelf verder toelicht hoe je deze instelling het beste kunt instellen.



Elektrische bijverwarming
In je warmtepomp systeem bevindt zich een elektrisch element dat gebruikt wordt om water warm te maken. Dit kan gebeuren voor de verwarming en/of voor je warmwater voorziening. Belangrijk om te realiseren is dat dit element héél veel stroom vraagt; zomaar 9kW! Het tweaken van dit elektrische element kan je veel stroomverbruik besparen. Je kunt 2 maatregelen toepassen om stroomverbruik door het elektrische element te beperken:

1. Buitentemperatuur grenswaarde
De elektrische bijverwarmer komt pas in onder de buitentemperatuur die je instelt. Nefit adviseert deze instelling op 0 graden Celsius in te stellen. Deze instelling is belangrijk omdat je hiermee voorkomt dat je elektrische element inschakelt als het kouder wordt buiten. Standaard staat deze instelling op 10 graden Celsius wat absoluut niet nodig is en daarom ook een grote sluipverbruiker en dus groot stroomverbruik kan veroorzaken.
Afhankelijk van je situatie kun je deze instelling nog lager instellen, bijv. -5 of -10. Maar let op: het kan zo zijn dat je dan bij extreem koud weer je huis niet helemaal meer warm krijgt. In een koude winter kun je deze instelling dus het beste finetunen. Veel tweakers hebben deze instelling op -5 ingesteld.

2. Vermogen elektrische bijverwarming begrenzen
Je kunt er ook voor kiezen om het verbruikte vermogen van je elektrische element te beperken. Over het algemeen heeft het element een vermogen van 9kW. Begrenzen tot 6kW kan ook, waardoor je element minder stroom verbruikt. Echter, het verwarmen van water duurt dan natuurlijk ook langer.
Het is nog niet echt bewezen dat je met deze instelling stroom bespaart. Sommige tweakers kiezen ervoor om het elektrische element op 6kW in te stellen, want het duurt niet veel langer een legionella run op 6kW in vergelijking tot 9kW. Voor een grote boiler zou het misschien wel kunnen uitmaken.

Demping gebouwtype
Deze instelling (in servicemenu/verwarmen-koelen instellen/installatiegegevens/gebouwtype, alleen zichtbaar als Demping in het voorgaande menu is geactiveerd) zorgt ervoor de WAR-regeling rekening houdt met de temperatuur demping van een gebouw (opgeslagen warmte in een woning zorgt voor een demping). Standaard waarde is Gemiddeld.
Voor een woning die de afgelopen 10 jaar is neergezet waarbij gebruik is gemaakt van snel bouwblokken (rode holle bouwstenen voor de binnen- en buitenmuren volstaat de stand Gemiddeld.
Bij HBS (hout skelet bouw) heeft de instelling Licht de voorkeur.
Bij woningen met betonnen en/of kalkzandsteen muren heeft de instelling Zwaar de voorkeur.

Nachtverlaging
Over een nachtverlaging zijn meningen vaak verdeeld. Het is namelijk sterk afhankelijk van je installatie en huis of het zorgt voor een energie-efficiënter systeem of niet. Er wordt ook vaak aangegeven dat een WP-systeem erg traag is. Kijk en probeer dus zelf of een nachtverlaging gunstig is in jou situatie.

Hoe stel je nachtverlaging in?
1. in het hoofdmenu (1x kort drukken op menu toets)
2. stel de bedrijfsmodus op 'Auto' in en niet op 'Geoptimaliseerd' (in deze stand werkt de warmtepomp 24/7).
3. Kies bij temperatuurinstelling de temperatuur voor overdag én in de nacht
4. onder tijdfunctie kun je instellen wanneer de nachtverlaging geactiveerd en beëindigd wordt.

Geluidsproductie en stille modus
Het Bouwbesluit 2021 stelt eisen aan het geluidsdrukniveau van de buitenunit op de perceelgrens bij grondgebonden woningen, of bij posities van deuren en te openen ramen bij appartementen.
Het maximaal optredende geluidsdrukniveau mag in beide gevallen maximaal 40 dB zijn. Omdat de geluidshinder overdag als minder hinderlijk wordt ervaren, mag conform vermogen te bereiken. Daarentegen kan het zijn dat warmtepompen met meer vermogen bij gelijke omstandigheden (te leveren vermogen, buitentemperatuur, aanvoertemperatuur) minder geluid produceren doordat ze minder hard hoeven te werken, wat leidt tot minder geluidproductie.
Alle Nefit Bosch luchtwarmtepompen hebben een stilbedrijf modus. Gedurende stilbedrijf zullen de compressor en ventilator beide op een lager toerental gaan draaien en daardoor minder geluid produceren (ca. 80% van het maximale compressor toerental). De tijden waarop stilbedrijf in werking treedt is instelbaar in het gebruikersmenu van de warmtepomp (voorwaarde is softwareversie 13.07 op HMC300). Voor de nieuwe geluidseis per april 2021 zal dit stilbedrijf actief moeten zijn in de avond en nacht (tussen 19.00 en 7.00 uur). De meetmethode uit de regeling Bouwbesluit voor modulerende buitenunits een correctie van +5 dB worden toegepast voor overdag tussen 7:00 en 19.00. Dit betekent dat het optredende geluidsdrukniveau voor overdag (07:00 – 19:00) maximaal 45 dB mag zijn.
Voor het berekenen van het geluidsdrukniveau is een rekentool ontwikkeld, die door de installateur gebruikt kan gaan worden. In deze rekentool wordt ervan uitgegaan dat de buitenunit in verschillende situaties kan worden toegepast. Zie https://www.rijksoverheid...warmte--en-koudeopwekking

Standaard staat de stille modus uitgeschakeld. Afhankelijk van de plaatsingspositie van de buitenunit kan het noodzakelijk of gewenst zijn om het geluidsniveau 's nachts te verlagen. Dit kan in het servicemenu, keuze warmtepomp, optie Stiller gebruik.

Om te voldoen aan de eisen zullen er in de praktijk situaties voor kunnen komen waarbij alleen de buitenunit niet stil genoeg is. Als er geen mogelijkheid is om de buitenunit verder van de persceelgrens te plaatsen, of verder van een te openen raam of deur dan kunnen geluid accessoires een oplossing bieden.
Zowel voor onze split en monoblock buitenunits zijn er geluidsisolerende omkastingen op de markt om het
geluid te reduceren met ca. 9-15 dB, zowel van Nefit zelf als van derde partijen.

Geluid vanuit Buderus pomp unit
Veel installaties zijn voorzien van een externe Buderus cv pomp unit. Deze maakt in stand 3 en soms ook in stand 2 veel lawaai wat via contactgeluid via de achterwand hoorbaar kan zijn in de ruimte ernaast. Als de Buderus unit vrijgemaakt kan worden van de achterwand, dus geen contact hiermee kan maken, kan je deze geluidsoverlast verminderen. Helaas is bij veel installaties een pomp 2 of 3 noodzakelijk om voldoende flow te halen in de installatie.

Trillingen
Trillingen van een buitenunit die geplaatst is op bijvoorbeeld een houten dak van een garage of uitbouw kunnen overlast geven door het in resonantie komen van bouwmaterialen en/of geluidsoverlast van de buitenunit. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om overlast door trillingen te voorkomen. Nefit zegt hierover het volgende:

• Gebruik Trillingsdempers die voor een correcte/goede ontkoppeling zorgen in verband met contactgeluiden. Er zijn hiervoor diverse oplossingen in de markt.
• Zorg voor flexibele aansluitleidingen om trilling te minimaliseren.
• Gebruik bij monoblok de installatie set (accessoire) om de buitenunit en grondleiding te ontkoppelen van
• elkaar.
• Om geluid verder te reduceren kan er rondom de buitenunit geluidsabsorberende materialen worden
• toegepast (bijvoorbeeld gras, hout snippers, etc).

Check of jouw T0 sensor op de juiste plek is geïnstalleerd
Nefit heeft ergens in 2020 haar advies aangepast om een buffervat met 2 leidingen aan te sluiten, in plaats van 4. In Technisch bulletin 53 wordt daar uitleg over gegeven. Door deze wijziging wordt sindsdien ook geadviseerd om de T0 sensor direct na het T-stuk te plaatsen. In de praktijk wordt de sensor nét onder de Buderus pomp geïnstalleerd. Zie de afbeelding. Let op: dit geldt dus alleen als je buffervat met 2 leidingen is aangesloten.


'Doorverwarmen onder'
Deze tweak voorkomt dat je WP een (nacht)verlaging toepast onder de ingestelde temperatuur.
...

Warm water voorziening

Vooraf gezegd:
- het is efficiënter om alleen je SWW (sanitair warm water) te verwarmen als dat voldoende afgekoeld is. Dan duurt een run langer, maar verbruik je over alles minder energie doordat je warmtepomp efficiënter draait.
- probeer SWW-runs zoveel mogelijk overdag uit te voeren om 2 redenen: 1. het is warmer dan in de nacht, waardoor je WP (warmtepomp) minder stroom hoeft te gebruiken om warm water te maken en 2. als je zonnepanelen hebt kun je de stroom van je panelen gelijk omzetten in warm water. Je slaat hiermee energie op in de vorm van warm water.

Instellen SWW temperaturen
Nefit heeft 3 verschillende programma's voor het maken van SWW: Comfort, ECO en ECO+ met als aan/uit temperatuur:

Comfort 49 - 60

ECO 42 - 57

ECO+ 35 - 55

Kies een programma dat past bij jouw comfortwens. Uiteraard betekent het hoe hoger de temperaturen voor SWW, hoe hoger het stroomverbruik. Mijn advies: stel de temperatuur eens wat lager in en kijk of jij vindt dat jouw douche nog voldoende warm blijft en goed warm water uit je kranen komt.

Voor meer tips:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Hoe instellen dat warm water / SWW alleen overdag gebeurt
SWW overdag maken kan met behulp van een klokprogramma.
Stappenplan:
1. Eén keer op menu drukken
2. Dan warmwater kiezen
3. Dan bedrijfsmodus op eigen zetten (eigen klok programma)
4. Dan terug en een mijn programma maken
5. En de comfort, ECO of ECO+ instellingen worden dan op jouw tijden uitgevoerd en dan draai je warmwater maken op zonne-energie en overdag.

Keuze proportionele of hysterese regeling thermostaten bij aanvullende zoneregeling

Standaard wordt de Nefit warmtepomp geleverd met een 1010, een 1010H of een EasyControl thermostaat (de laatste twee thermostaten als je ook wilt koelen met je warmtepomp, deze hebben een extra ingebouwde vochtsensor - de EasyControl dient minimaal firmware versie 4.0 of hoger te hebben om te kunnen werken i.c.m. De warmtepomp). De 1010/1010H/EasyControl is altijd nodig voor de werking van weersafhankelijke regeling (WAR) en dient bij voorkeur in de hoofdruimte (meestal dus de woonkamer) worden geplaatst. De temperatuur ingesteld op de 1010/1010H/EasyControl is de referentie temperatuur voor de WAR.

Als een zoneregeling wordt toegepast in combinatie met een Nefit warmtepomp kunnen de thermostaten van de zoneregeling het beste worden ingesteld als hysterese regeling met daarbij een klein mogelijk ingestelde hysterese. De 1010/1010H/EasyControl blijft ook bij een zoneregeling noodzakelijk voor de WAR, de thermostaten van de zoneregeling zorgen alleen voor een naregeling van de temperatuur in de verschillende ruimtes.

Bij een hysterese regeling zal de thermostaat pas afschakelen als ingestelde temperatuur plus de hysterese is bereikt en zal pas weer inschakelen als de ingestelde temperatuur minus de hysterese is bereikt. Het resultaat hiervan is een zone die langer open blijft staan, wat een rustiger temperatuursverloop op de desbetreffende zone geeft, weliswaar met een kleine overshoot.
Bij een proportionele regeling (ook wel aangeduid als PWM of als een modulerende thermostaat) schakelt thermostaat steeds de zone aan en uit net zolang de ingestelde temperatuur is bereikt. Hierbij wordt, hoe dichter de temperatuur van de zone bij de ingestelde temperatuur komt, de zone vaker aan en uitgeschakeld. Dit zorgt voor een onrustig beeld in het temperatuurverloop op het cv circuit, omdat de zones steeds open dicht worden gestuurd.

Standaard staan veel thermostaten ingesteld op een proportionele regeling. Dit is o.a. het geval bij Danfoss en WattsVision. Het advies is om de regeling te wijzigen naar een hysterese regeling. De hysterese regeling zorgt ervoor dat de warmtepomp rustiger en gelijkmatiger loopt met minder starts en stops waardoor de temperatuur van het cv-circuit minder fluctuaties zal vertonen en onnodig pendelen kan worden verminderd. Bij sommige merken en types thermostaten is het niet mogelijk om van proportionele regeling (PWM) om te schakelen naar een hysterese regeling.

Voorbeeld van juiste instelling Danfoss Icon:


Bij WattsVision zit de instelling verborgen onder het installateursmenu.
De navolgende beschrijving geldt specifiek voor het BT-D03 thermostaat model, maar zal op hoofdlijnen ook voor de andere WattsVision thermostaten gelden.
Open op de thermostaat van de desbetreffende ruimte het gebruikersmenu en ga naar het menu onderdeel Pro.

Ga in het installateursmenu naar het menu onderdeel tYp. Hier kan je hysterise als standaard regel methodiek instellen. Let op: voor elke ruimte waar een thermostaat zit zal deze wijziging moeten worden doorgevoerd.

Legionella preventie

De legionellabacterie kan een forse longontsteking veroorzaken dat ook wel bekend staat als de veteranenziekte. Deze informatie is relevant voor warmtepomp installaties, omdat deze bacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Om deze reden adviseert Nefit om iedere week een thermische desinfectie uit te voeren. De installateur is ook verplicht dit desinfectie programma te activeren. Bij deze desinfectie wordt het warme water in je boiler verhoogt tot een temperatuur van >60 graden Celsius voor minimaal 30 minuten; waardoor eventueel aanwezige legionella bacteriën dood gaan.
Volgens de ISSO publicaties 30.5 (LegionellaCode woninginstallaties) en 55.1 (Handleiding Legionellapreventie in Leidingwater) moet de warmtepompboiler wekelijks gedesinfecteerd te worden. Dit kan door de gehele boilerinhoud tot 60°C te verwarmen gedurende minimaal 20 minuten, of tot 65°C voor minimaal 10 minuten of voor minimaal 5 minuten op 70°C.

Energie is kostbaar en kan efficiënter gebruikt worden voor de thermische desinfectie:
- Legionella run overdag uit te voeren. Dit zorgt voor een betere COP (rendement), plus je hebt gelijk profijt van warm water dat gebruikt kan worden en bij zonnepanelen gebruik je gelijk de stroom die beschikbaar is.
- Legionella run combineren met SWW-run: Start bijvoorbeeld op zaterdagmiddag om 13:00 met comfort instelling standaard 42 start en 60 eindpunt. Bij een monoblock zal de compressor tot 60 graden werken, bij een split tot 55 (of 57) graden met compressor, daarboven op elektrisch element. Uitgaande van het gegeven dat een warmwater run ca. 45 minuten duurt om 13.30 uur starten met de legionella run. De legionella run zal nu starten op de compressor en daarna overschakelen op de elektrische elementen.


In deze afbeelding zie je hoe het warme water verdeeld is over je boiler. Het warme water stijgt en het koudere water zakt naar beneden.

Voor meer tips en tricks zie:
Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Onderhoud warmtepomp

In je warmtepomp installatie zijn over het algemeen 2 soorten filters aanwezig; een magneetfilter en een metalen zeefje. Beide filters zorgen ervoor dat het water in je leidingen vrij blijft van kleine metalen deeltjes. Hierdoor slijten de onderdelen van je installatie minder snel en is je doorstroming (flow) optimaal.

Nadat je warmtepomp geïnstalleerd is wordt geadviseerd om je filters tenminste 2 keer in het opvolgende jaar schoon te maken. De filters kunnen namelijk vrij snel verzadigd raken direct na installatie.
Hierna maak je jouw filters voor het stookseizoen schoon, dat is goed voor de doorstroming (meer flow)

Hoe je jouw filters schoonmaakt vind je hier:
Magneetfilter Flamco

Magneetfilter Caleffi
[YouTube: Take a Caleffi DIRTMAG® dirt separator and watch it work]
Metalen zeefje

1. Kies een moment waarop je warmtepomp helemaal niets doet. Niet koelen, verwarmen, warm water et. Just to be sure.
2. Blauwe hendel omzetten naar de gesloten positie (positie G). Er zit een klep in, dus maak je geen zorgen over een waterballet.
3. Schroef aan tegenovergestelde zijde de bout eraf.
Er komt een klein kopje water uitm
4. Je kunt het filter eruit halen. Let even op hoe die erin zat. Er zitten 2 uitsparingen aan.
5. Filter/zeefje schoonmaken
6. Terugplaatsen, let dus op de inkepingen.
7. Bout er weer op
8. Hendel terugzetten naar open positie (positie O - let op: het niet terugzetten van deze hendel kan zorgen voor foutmeldingen en schade aan de compressor)

Waterdruk op peil houden
Onder je binnenunit bevindt zich een metertje dat de leidingdruk aangeeft. Controleer dit regelmatig net zoals je dat deed bij een CV-ketel. Is de druk teveel gezakt, vul dan bij naar 1,5 bar (bij voorkeur niet hoger).


Reinigen lamellen buitenunit
Voor een optimale werking van de buitenunit is het van belang om de lamellen van de buitenunit schoon te houden en te controleren op beschadigingen. Verwijder vuil en bladeren die zich hebben vastgezet op de lamellen voorzichtig met een zachte borstel. Verwijder hiervoor het beschermingsrooster dat voor de lamellen is geplaatst. Bij een monoblock kan deze verwijderd worden door de kunststof afdekkap aan de bovenzijde van de buitenunit te verwijderen, het beschermingsrooster kan nu eenvoudig worden verwijderd.

Reinigen condensafvoer buitenunit
Het condenswater afkomstig van de lamellen loopt in een opvanggootje aan de onderzijde van de lamellen. Dit opvanggootje en het afvoergaatje wat hierin zit kan na verloop van tijd vervuild raken en dichtslibben, wat een goede afvoer van het condenswater kan belemmeren. Verwijder hiervoor het beschermingsrooster dat voor de lamellen is geplaatst.

Sneeuw- & ijsvrij houden van buitenunit
Bij sterke sneeuwval i.c.m. sterke wind is het van belang om de buitenunit sneeuw- & ijsvrij te houden, wat betekend dat de lamellen van de buitenunit niet verstopt raken met sneeuw en de defrostafvoer niet dichtvriest. Een dicht gesneeuwde en/of dichtgevroren buitenunit zal problemen kunnen krijgen met zijn juiste werking (waardoor je het mogelijk niet meer warm kan krijgen in je woning) en heeft een negatieve invloed op het rendement van de warmtepomp.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op [Warmtepomp] Voorbereiding vorst/winterweek

Sensoren warmtepomp

Tc0 = retour warmte wisselaar in de binnenunit
T0 = In het Enviline display heet T0 "aanvoertemperatuur" (T0 = current flow temperatuur). Dit is de sensor die op je aanvoer Cv leiding is geplaatst, vaak net onder de Buderus pomp (bij een buffervat aangesloten met 2 leidingen). Zit deze sensor nog in je buffervat, dan hoort je buffervat met 4 leidingen aangesloten te zijn. Zie ook Technisch Bulletin 53 voor meer informatie.
TC3 of TC1= aanvoer kant warmtewisselaar in de binnenunit
TW1 = boilertemperatuur voor SWW
T1 = buitentemperatuur
MK2 = dauwpuntsensor

Warmwater temperatuur = de fictieve sensor van Nefit
Boiler temperatuur = de werkelijke temperatuur in je boiler voor SWW

8 FAQ

8.1. Waarom stopt de SWW-run bij een temperatuur 5 graden lager dan de ingestelde waarde?

Dit is normaal. De TW1 sensor zit ongeveer in het midden van je boilervat. Het inschakelen gebeurd op de TW1 sensor.
Uitschakelen gebeurd op de TC1 en TC0 sensoren als deze de temperatuur behaald (bijv. 55 graden). Dan gaat de boiler werking uit en het kan zijn dat de boiler temperatuur TW1 50 graden is.
Bij een legionella run wordt wel doorverwarmd tot de TW1 sensor daadwerkelijk de ingestelde temperatuur bereikt.

8.2. Waarom heb ik een korte run?

De duur van een run wordt bepaald door 3 factoren;

• Target Flow Temperatuur
• Current Flow Temperatuur
• Aan / Uit Hysterese

De Target Flow Temperatuur wordt bepaald door de stooklijn.
De stooklijn is afhankelijk van de het Voetpunt en Eindpunt. Indien de Kamer/Ruimte invloed aanstaat dan wordt de stooklijn verschoven afhankelijk van het verschil tussen de ruimte temperatuur en de ingestelde temperatuur. Afhankelijk van de (gedempte) buitentemperatuur, die weer afhankelijk is van de Demping en Gebouwtype, wordt op de stooklijn de Target Flow Temperatuur bepaald.

De Current Flow Temperatuur is afhankelijk van de retour water temperatuur (TC0) en de warmte die wordt toegevoegd door de warmtewisselaar.

De Aan / Uit Hysterese is kan bij en Split warmtepomp worden ingesteld in het menu en staat standaard op 150 Kmin. Bij een monoblock is deze niet in te stellen maar blijkt volgens de post van @s441558 te staan op 200 Kmin voor de aan hysterese en 250 Kmin voor de uit hysterese.

Die Kmin is Kelvin * minuten. Het verschil in de temperatuur tussen de Current Flow Temperatuur en de Target Flow Temperatuur vermenigvuldigd met de tijd. Uiteindelijk is het een oppervlak tussen de Current Flow Temperatuur en de Target Flow Temperatuur.

Voorbeeld:

• Current Flow Temperatuur is gemiddeld 30 graden
• Target Flow Temperatuur is gemiddeld 33 graden
• Aan / Uit Hysterese setting is 150 K min

Dan is de run lengte ongeveer 150 / (33 - 30) = 50 min.

In werkelijkheid is de Current Flow temperatuur een curve en kan de Target Flow temperatuur veranderen tijdens de run. De WP gaat daarom het oppervlakte bepalen door te integreren.

Stel de WP staat uit, dan begint de UIT Hysterese op te lopen zodra de Current Flow temperatuur onder de Target Flow temperatuur komt. Na een bepaalde tijd is de 150 K min (of wat dan ook de setting is) bereikt en gaat de WP aan. Zodra de Current Flow temperatuur boven de Target Flow temperatuur komt begint de AAN Hysterese op te lopen. Na een bepaalde tijd is de 150 K min bereikt en gaat de WP uit. Mocht tussentijds de Current Flow temperatuur onder de Target Flow temperatuur komen dan start de AAN Hysterese opnieuw zodra deze weer erboven komt.

In de onderstaande grafiek is dit zichtbaar gemaakt.



Met deze kennis heb je nu verschillende opties om een langere run te krijgen;

• de aan / uit hysterese hoger zetten
• zorgen dat het verschil tussen de current flow en de target flow kleiner wordt

Door de aan / uit hysterese instelling te verhogen, bijvoorbeeld van 150 Kmin naar 250 Kmin, wordt direct een run langer. Maar ook de tijd tussen twee runs wordt langer. Afhankelijke van je afgifte systeem zul je wel / niet merkbare temperatuur verschillen krijgen. Heb je bijvoorbeeld alleen maar vloerverwarming dan zal je vloer lang de warmte vasthouden en kan de instelling naar bijvoorbeeld 400 Kmin zonder merkbare temperatuurverschillen. Heb je veel radiatoren dan bestaat de kans dat de temperatuurverschillen in zo'n kamer merkbaar worden. Een beetje uitproberen.

Een betere manier is het verschil tussen de Current Flow temperatuur en de Target Flow temperatuur kleiner maken. Er van uitgaande dat de stooklijn goed is dan is de Target Flow temperatuur bepaald, dus moet je zorgen dat de Current Flow temperatuur naar beneden gaat. De Current Flow temperatuur heeft een relatie met de retourtemperatuur. Hoe lager de retour temperatuur des te makkelijker kan de WP proberen de Current Flow temperatuur richting de Target Flow temperatuur kan krijgen.

Hoe krijg je de retour temperatuur omlaag?
De retour temperatuur heeft te maken met het afgifte systeem, dus de vloerverwarming en de radiatoren. Hoe meer warmte afgifte des te lager de retour temperatuur.

En nu wordt het uitproberen...

• Is er goed waterzijdig ingeregeld?
• Is er voldoende flow in het systeem?
• Is de pompsnelheid van de Buderus niet te hoog waardoor het water niet voldoende tijd krijgt de warmte af te geven?
• Is er ergens een "kortsluiting" waardoor via een radiator het warme water te snel retour komt?
• Gaat er niet teveel warm water via het buffervat terug naar de retour?
• Er zijn tweakers die het buffervat hebben verwijderd en een beter resultaat kregen. Let wel op dat er voldoende flow moet zijn voor een defrost. In bepaalde situaties geeft NEFIT ook aan dat het buffervat optioneel is.
• ...

Zie ook Voorbeeld parallelbuffer met stromingen door de buffer over hoe de flow kan gaan via het buffervat. In voorbeeld A wordt hierdoor het retourwater opgewarmd door de flow via het buffervat. Door een (Dallas DS18B20) temperatuur sensor te plaatsen op de retour van de Buderus pomp en de ingang van de WP kun je meten of het retourwater wordt opgewarmd.

Current Flow temperatuur gaat nog steeds niet omlaag
Als alles is geprobeerd en de Current Flow temperatuur gaat niet omlaag dan kan het zijn dat de WP niet ver genoeg naar beneden kan moduleren bij de huidige buitentemperatuur. Mogelijk is de capaciteit van WP zelf te hoog en die is niet meer aan te passen. Een optie is dan het voetpunt omhoog te brengen zodat de Target Flow temperatuur hoger wordt. Een andere optie is om de Silent mode aan te zetten zodat de maximale capaciteit wordt beperkt en hierdoor de opstart piek wat lager wordt.

8.3. Hoe werkt een stooklijn?

In de WP kun je kiezen tussen twee verschillende stooklijnen;

• Buitentemperatuur geregeld
• De aanvoertemperatuur wordt ingesteld afhankelijk van de buitentemperatuur conform een geoptimaliseerde stooklijn. Het voetpunt staat vast en het eindpunt is instelbaar, wat de ontwerptempertuur wordt genoemd. De geoptimaliseerde stooklijn is een curve, dus geen rechte lijn. Het voetpunt is een aanvoertemperatuur van 25 graden bij een buitentemperatuur van 20 graden.
• Buitentemperatuur met voetpunt
• De aanvoertemperatuur wordt ingesteld afhankelijk van de buitentemperatuur conform een vereenvoudigde stooklijn. Het voetpunt en eindpunt zijn instelbaar, de stooklijn is een rechte lijn.

Over het algemeen wordt de buitentemperatuur met voetpunt gekozen omdat deze meer flexibel is in te stellen.

Met de aquarea heizkurve tool kun je de stooklijn zichtbaar maken.

Heb je zin om zelf te rekenen...


x1 = -10
y1 = "eindpunt" of "design temperatuur", bijvoorbeeld 45
x2 = gedempte buitentemperatuur
y2 = aanvoerstreeftemperatuur
x3 = 20
y3 = "voetpunt", bijvoorbeeld 25


In onderstaande grafiek staat twee stooklijnen;

• Voetpunt(20) = 25 graden en Eindpunt(-10) = 40 graden
• Voetpunt(20) = 25 graden en Eindpunt(-10) = 45 graden

Bij een buitentemperatuur (aussentemp) van 13 graden krijg je dan een aanvoerstreeftemperatuur van 28.5 graden volgens de blauwe stooklijn en 29.67 graden volgende rode stooklijn.

Een van de instellingen van de WP is gedempte buitentemperatuur en gebouwsoort. Afhankelijk van deze instellingen wordt de buitentemperatuur die gebruikt wordt voor de stooklijn wat vertraagd, gedempt. Dus ook als is de actuele buitentemperatuur 13 graden, dan kan het zijn dat er met 12 of 14 wordt gerekend.

De stooklijn zelf kan nog worden verschoven door 3 andere instellingen;

• Temperatuur instelling van de kamerthermostaat
• De stooklijn is de bij een ingestelde temperatuur van 20 graden. Als de thermostaat op 19 of op 21 staat dan verschuift de stooklijn naar links of rechts parallel aan de oorspronkelijke stooklijn van 20 graden.
• Kamerinvloed
• Uit: de weersafhankelijke regeling werkt onafhankelijk van de kamertemperatuur. 1..10K: afhankelijk van het verschil tussen de ingestelde temperatuur op de thermostaat en de ruimtetemperatuur wordt de stooklijn parallel verschoven. Des te hoger de instelling des te groter de invloed van de kamertemperatuurafwijking.
• Offset ruimtetemperatuur
• -10..0..+10K: een vaste parallelverschuiving van de stooklijn

De volgende settings hebben uiteindelijk invloed op de stooklijn, de verschuiving van de stooklijn en het bepalen van de aanvoerstreeftemperatuur.





De volgende grafiek laat het effect zien op de aanvoerstreeftemperatuur bij het aanpassen van kamerinvloed en offset ruimtetemperatuur.

8.4 Hoe ziet een goede run eruit?

Je kijkt naar in Home Assistant naar je compressor output en diverse temperaturen en vraag je af, is mijn run nu "goed" of kan deze "beter". Hieronder staan een aantal screenshot van een goede run.

8.4.1 Voorbeeld 1

Compressor power output

De compressor power output hoort strak te zijn. Mocht tijdens de run target flow wijzigen dan zal de compressor iets omhoog of omlaag moduleren en daarna weer strak zijn. Rond 01.30 uur zie je een defrost.

Temperaturen waterzijdig

Net als bij de compressor power output zijn ook de temperaturen strak.

Temperaturen in compressor

En ook de temperaturen in de compressor lopen redelijk recht.

8.4.1 Voorbeeld 2

Jaren 30 hoekhuis, gehele huis is zover mogelijk voorzien van isolatie. De beneden verdieping wordt nagenoeg volledig verwarmd door de +/- 60 m2 vloerverwarming (h.o.h. 10 cm), Boven op de slaapkamers zitten nog radiatoren maar die worden nauwelijks gebruikt, daar is namelijk ook airco aanwezig om eventueel mee te verwarmen.

Enviline Monoblock 7.0 T-S + 120L buffervat
Ruimte invloed volledig uitgezet.
Stooklijn op voetpunt 22 en eindpunt 35 gezet
TC0/TC3 diff op 5K

Compressor power output

Let vooral op de lage output van 1 - 2 KW.

Temperaturen waterzijdig

TC0 heat carrier return, niet in grafiek, was rond de 22 graden.
Een lage target flow rond de 23 graden. De current volgt keurig de target.

Temperaturen in compressor

8.5 Hoe ziet een slechte run eruit?

In Hoe ziet een goede run eruit? zie je hoe een run eruit zou moeten zien. Hier laten we zien hoe het er helaas ook uit kan zien. De grafiek is gemaakt bij een buitentemperatuur van gemiddeld 11 graden. Bij de 2e run is de aanvoerstreeftemperatuur verhoogd door middel van de offset ruimte temperatuur om het resultaat bij lagere buitentemperaturen te simuleren.

Compressor power output

De compressor power output hoort strak te zijn maar in onderstaande grafiek zie je duidelijk dat dit niet het geval is. Bij de eerste run zie je een rimpel, bij de tweede run zie je diezelfde rimpel maar ook hoge uitschieters. De compressor lijkt niet in staat te zijn om te moduleren naar een goed niveau.

Temperaturen waterzijdig

Bij de eerste run zit de aanvoertemperatuur ruim boven de aanvoerstreeftemperatuur, de compressor kan blijkbaar niet ver genoeg terug moduleren. Hierdoor is de aan hysterese snel bereikt en is de run kort.

Bij de tweede run is de aanvoerstreeftemperatuur verhoogt door middel van de offset ruimte temperatuur, een aanvoerstreeftemperatuur die je normaal krijgt bij een iets lagere buitentemperatuur. De verwachting is dat de compressor netjes zou gaan moduleren en dat de aanvoertemperatuur strak rond de aanvoerstreeftemperatuur zou komen te zitten. In plaats daarvan zie je de aanvoertemperatuur flink slingeren boven de aanvoerstreeftemperatuur. We zien trouwens ook nog een defrost ergens rond 18.25 uur en dat bij een buitentemperatuur van 11 graden.

Temperaturen in compressor

Waar deze temperaturen redelijk strak horen te zijn is hier alleen de aangezogen buitentemperatuur strak (Air Inlet Temperature).

8.6 Hoe moet je waterzijdig inregelen?

Voor het optimaal functioneren van de warmtepomp is het van belang dat het afgifte systeem, vloerverwarming en radiatoren, goed waterzijdig is ingeregeld.

In het forum Gas besparen door middel van CV turning wordt uitgelegd hoe je het afgiftesysteem waterzijdig kunt inregelen. Op dat forum zitten ook experts die specifieke vragen kunnen beantwoorden.

Zie hiervoor: Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

Ga je met Danfoss Dynamic Valves aan de slag voor je radiatoren, gebruik dan in de Danfoss Installer App als aanvoertemperatuur 40 en als retourtemperatuur 30.

8.7 Welke delta T over radiatoren en vloerverwarming?

Bij het waterzijdig inregelen probeer je een bepaalde delta T te krijgen over de vloerverwarming en radiatoren. Maar wat is nu de juiste delta T? Dit blijkt afhankelijk te zijn van het verwarmingssysteem... Een CV ketel of warmtepomp willen graag werken met een andere detta T. Op deze site wordt dit uitgelegd (engels), maar het komt er op neer dat je bij een warmtepomp een lage delta T wilt hebben van een paar graden.

Known issues

1. Versneld afkoelen van de boiler

In automatisch bedrijf schakelt de drie weg klep naar de boiler als er geen warmtevraag is, ook in de zomerstand is dit het geval. Dit resulteert in onnodige (natuurlijke) circulatie van opgewarmd boilerwater met als gevolg versnelde afkoeling. Dit probleem lijkt in alle Nefit warmtepompen aanwezig, het best kun je dit effect zien na de thermische desinfectie als de temperatuur in de boiler op z'n hoogst is.

Een (extreem) voorbeeld van hoe dit versneld afkoelen eruit kan zien:


De gewenste oplossing is de boilerstand op de drie weg klep alleen vrijgeven als de SWW-functie actief. In alle andere gevallen wordt de drie weg klep standaard geschakeld op CV. Heb je ook last van dit probleem? Geef dit dan vooral aan bij Nefit, zodat er hopelijk ooit een oplossing komt in de software.

De door een NEFIT medewerker geadviseerde oplossing is het plaatsen van een veerbelaste terugslagklep bij de losse boiler. De veerbelaste terugslagklep wordt geplaatst in de aanvoer naar de boiler. Let bij het plaatsen goed op de pijl op de terugslagklep, die geeft de water richting aan. Voor de Tower units is er nog geen oplossing

Er zijn ook meldingen van versneld afkoelen door een niet goed afsluitende drieweg klep. Ook hier zou de veerbelaste terugslagklep mogelijk kunnen helpen.



Heb je een installatie zonder Buderus pomp? Lees dan vooral deze workround van @master1104
master1104 in "Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen"

Workaround
In de winter je WP instellen op constant verwarmen en in de zomer op constant koelen. Nadeel is dat je Buderus niet meer uitschakelt wat onnodig extra stroom verbruikt (≈50-75 Watt).

2. Inefficiënte modulatie

De WP start altijd op maximaal vermogen en kan vervolgens niet altijd een passend vermogen vinden.

Workaround
Het starten op maximaal vermogen vermijd je door gebruik van de stille modus. Je kunt instellen op welk tijdstip de stille modus actief is of dat die altijd aanstaat. Bovendien kun je instellen dat de stille modus automatisch bij het lage temperaturen uitgeschakeld wordt waardoor je WP wél op maximaal vermogen kan starten als het dus daadwerkelijk nodig is. De juiste instelling is afhankelijk van jouw situatie, trial n error.

3. Hybride installaties

Gebrekkige samenwerking met gasketel. Mengklep gaat dicht terwijl bijverwarming blijft stoken zodra aanvoer boven streeftemperatuur komt.

Workaround
Hier is niet echt een workaround voor tenzij je het zelf handmatig regelt. De mengklep is zelf in te stellen door de draaiknop iets naar buiten te schuiven waardoor je handmatige controle krijgt.

Workaround behalve spelen met de draaiknop:

• Max. aanvoer op de gasketel laag / niet veel hoger dan de verwachte aanvoerstreeftemperatuur. (Als deze instelling ook voor desinfectie/warmwater is, moet die daarvoor weer omhoog)
• Het vermogen op de gasketel zo laag mogelijk/passend instellen
• Eventueel de aanvoerstreeftemperatuur verhogen, zeg maar een aparte stooklijn passend voor de gasketel. Dit zou kunnen met een automatie, nog niet getest.

Het beste zou zijn: een software matige oplossing door Nefit /Bosch:
ipv sluiten mengklep bij bereik aanvoerstreeftemperatuur:
uitschakelen bijverwarmer of pas sluiten bij bereik max. aanvoertemp. Vraag dit bij je installateur

4. Defrosts bij hoge temperaturen

Diverse Tweakers met een Nefit Warmtepomp hebben defrosts bij hoge temperaturen gemeld. Het huidige record is bij een buitentemperatuur van 17.4 graden... Defrosts hoor je alleen te krijgen bij een lage temperatuur met een hoge luchtvochtigheid. Je kunt er over discussiëren wat een lage temperatuur is, neem maar als stelregel dat een defrost boven de 10 graden waarschijnlijk niet goed is. Als je deze krijgt bij hogere temperaturen dan zijn er diverse oorzaken mogelijke;

• Er is te weinig koel middel
• Een koelexpert heeft aangegeven dat je dit kunt zien aan de temperaturen in de buitenunit, bij de Nefit zijn dit de TRn sensoren. Als die bij een hoge buitentemperatuur een waarden laten zien boven de 90 dan zou te weinig koelmiddel een reden kunnen zijn. (*)
• Een storing in de elektronica welke de defrost bepaald
• Als er geen zichtbare bevriezing is dan is er waarschijnlijk een storing in een van de sensoren of elektronica die bepaald dat een defrost nodig is. Zover bekend bepaald de buitenunit zelf of er een defrost nodig is.
• Warmtepomp zuigt de eigen koude lucht aan
• De warmtepomp haalt de warmte uit de lucht en blaast de koude lucht uit. Stel dat de warmtepomp zijn eigen koude lucht aanzuigt dan bestaat de kans dat de uitgeblazen lucht zo koud wordt dat ook bij hogere temperaturen het vocht in de lucht gaat bevriezen. Om dit uit te sluiten zou je kunnen kijken naar de sensor Air Inlet Temperature (TL2). Normaal zit deze temperatuur rond die van de buitentemperatuur, zit deze er ver onder dan zou dit het probleem kunnen zijn.

(*) Kan een koelexpert dit bevestigen?

Heb je regelmatig defrosts bij hoge temperaturen dan kun je bij dit probleem het beste contact opnemen met de installateur.




Workaround
Hier is geen work-a-round voor. Het beste is contact op te nemen met de installateur.

5. Oneindige run door defrosts

Lange runs zijn fijn omdat deze over het algemeen het meest energie efficiënt zijn. Maar je kunt ook een lange run krijgen door defrosts...

De run start en tijdens de run krijg je een defrost. Door de defrost wordt de aan hysteresis gereset en begint de run opnieuw. Even later heb je weer een defrost etc. Het voorbeeld hieronder laat zo'n "oneindige" run zien van 7 dagen omdat steeds door een defrost de aan hysteresis opnieuw begon.

Workaround
Zorg dat tijdelijk de target flow temperatuur heel laag is zodat de aan hysteresis waarde kan worden bereikt voordat de volgende defrost komt. Bijvoorbeeld door de thermostaat een tijdje heel laag te zetten.

Afkortingen en begrippen

WP = warmtepomp
SWW = Sanitair Warm Water
COP = Coefficient Of Performance (rendement van de warmtepomp)
WAR = Weers Afhankelijke Regeling

Moduleren = terugschakelen van vermogen (in Kwh). Middels moduleren wordt de compressoractiviteit, en daarmee het energieverbruik, exact op de warmtebehoefte afgestemd doordat het compressorvermogen van de warmtepomp op verschillende standen kan draaien.

Monitoren warmtepomp

We zijn allemaal begonnen met temperaturen uitlezen op de warmtepomp zelf en deze noteren in Excel. Op zich niets mis mee, maar er zijn alternatieven. Hieronder staan een aantal opties om de warmtepomp digitaal uit te lezen. De meest populaire combinatie is BBQKees + Home Assistant.

HomeCom Easy

Nefit-Bosch eigen monitoring app HomeCom Easy.

BBQKees

De EMS bus Gateway van BBQKees is eenvoudig aan te sluiten op de EMS bus van de warmtepomp. Op de service bus, parallel aan de thermostaat of direct op de EMS bus in de warmtepomp. Op de EMS bus Gateway is de EMS-ESP firmware voor geïnstalleerd. De laatste versie van de firmware is te vinden op github. Hier is ook de mogelijkheid om issues te rapporteren en change requests te maken. Met deze EMS bus Gateway kun je zeer veel sensoren uitlezen en settings updaten. Een lijst van sensoren is te vinden in deze link. Als je handig bent kun je ook je eigen EMS bus Gateway maken en daar de EMS-ESP firmware op zetten.

Je kunt trouwens eenvoudig een aantal Dallas sensoren aansluiten op de BBQKees zelf.

Let op: met BBQKees kun je geen historische data zien of grafieken maken, dit kun je doen met Home Assistant.

HusData

HusData met Rego 2000/3000 kabel is vergelijkbaar met BBQKees. Ook hiermee kun je bijna alle sensoren uitlezen.

Home Assistant

Met BBQKees kun je de sensoren uitlezen maar zie je geen history. Je ziet alleen de huidige status. Home Assistant kan de data van BBQKees ontvangen en laten zien in grafieken e.d. Als je echt wilt begrijpen wat er gebeurd in je installatie dat is Home Assistant eigenlijk onmisbaar. Home Assistant zelf is gratis, je hebt wel "iets" nodig om het op te draaien. Een mini PC die 24/7 aanstaat, bijvoorbeeld een Raspberry Pi, een NUC, een oude laptop... Op het internet zijn er diverse shops die zoiets verkopen met alles voorgeïnstalleerd, al is het ook eenvoudig zelf te installeren.

Extra temperatuursensoren

Wil je echt alles meten dan kun je Dallas DS18B20 temperatuur sensoren aansluiten op een Wemos D1 ESP8266, deze zijn met Home Assistant eenvoudig te configureren en uit te lezen via ESPHome. Geen programmeerkennis vereist. Bijvoorbeeld op je vloerverwarming verdeler, in/uit van WP, in/uit van Buderus en buffervat. De volgende filmpjes leggen uit hoe de sensoren te monteren en te programmeren.
Connect Dallas Temp Sensors to D1 ESP8266
Program ESP boards from within Home Assistant

Het je BBQKees? Dan kun je eenvoudig een aantal Dallas sensoren aansluiten op de BBQKees zelf.

12 Andere relevante informatie

Voor extra verdiepende informatie over de werking van een warmtepomp is de startpositie van een ander Tweakers forum zeer interessant:
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

12.1 Nefit Bosch Technisch Bulletin

De Technische Bulletins van Nefit Bosch bevatten gaan af en toe over de Enviline warmtepomp.

Informatie document van Nefit over de werking van de wachttijden bij het inschakelen van de koelings mogelijkheid van de warmtepomp: Technisch Bulletin 53

13 Home Assistant Voorvoorbeelden

Als je Home Assistant hebt en iets om de warmtepomp uit te lezen, zoals HusData of BBQKees, dan is er wat automation mogelijk rond de NEFIT.

13.1 Aan / Uit Hysterese

De aan / uit hysteresis in de warmtepomp bepaald wanneer de warmtepomp aan en uit gaat voor verwarmen. Deze hysteresis is niet uit te lezen maar wel na te bootsen met een script.

Kopieer de code van LINK naar je configuration.yaml en automation.yaml. Restart Home Assistant.

Het resultaat is...

13.2 Graaddagen op mindergas.nl

Op MinderGas kun je het verbruik van je warmtepomp bijhouden en vergelijken t.o.v. graaddagen. Je kunt deze handmatig invullen maar er is ook een Home Assistant automation welke elke nacht het verbruik van de vorige dag upload. Zie LINK.

In het script moet je nog wel de sensor aanpassen die het nauwkeurigste het stroomverbruik van je WP weergeeft. Als je zo'n 3 phase meter hebt van Energy dan kun je bijvoorbeeld de volgende gebruiken:

code:

meterreading: "{{ states('sensor.kwh_meter_3_phase_3c39e72c1bb8_total_power_import') }}"

Let op: na het defineren van het rest_command moet je Home Assistant opnieuw opstarten.

Nawoord

Ik (Andre1973) ben ooit dit Topic gestart, omdat ik zelf tegen dingen aanliep, en vooral dankzij de mede auteurs is dit een topic geworden dat heel veel gelezen wordt. Op dit moment van schrijven al meer dan 375.000 views.
Hartelijk dank mede-auteurs!

[ Voor 255% gewijzigd door HansRemmerswaal op 25-01-2025 15:24 ]

[Andre1973]

Verwarmen op elektrische elementen i.p.v. op buiten unit terwijl het buiten niet te koud was.

Op een gegeven moment merkte ik aan de opbrengst / verbruiksmeter in de kamer dat er bijna 9 kW werd verstookt ergens terwijl daar op dat moment geen reden (geen inductie plaat aan, geen elektrisch element aan) voor was. Volgens mijn vriendin was het al eerder voorgekomen (ik hoor m klikken (relais voor de elementen hoorde ze klikken), maar later was dat ook weer niet het geval.
Toen bleek dat er een storing was geweest van lage druk op het systeem.
De druk stond ook wat laag (onder de 1 Bar) en schijnbaar is het zo dat als er veel warm tapwater is gebruikt dat dan het water in het boiler vat wat koud is, dat dan krimpt en daardoor net onder de vereiste druk uitkomt, waardoor de onderdruksensor in werking gaat en voorkomt dat de compressor aan gaat, en dat de elementen aan gaan.

Bij mij verwarmt de WP zowel het CV water in de radiatoren, als het CV water in de boiler, waar een hygiënisch tapspiraal doorheen loopt. De keuze verwarming huis / tapwater word gedaan door een 3-wegklep, maar aan de uitstroomkant hangt gewoon zonder klep aan elkaar.
CV water bijgevuld, storing waarschijnlijk verholpen.


edit: Schijnbaar gaat de warmtepomp in de zomer ook op de elementen draaien als de buiten unit te warm (?) word. de oplossing is dan om de warmtepomp in de zomer te verbieden de elementen te laten gebruiken.
Bij ons hangt ie op het oosten en schijnbaar word ie af en toe zo warm waardoor er ergens een beveiliging intreed dat ie niet met de compressor gaat verwarmen, dat zal toch wel een foutje zijn in de software mag ik hopen.

[ Voor 15% gewijzigd door Andre1973 op 20-11-2017 01:01 ]

[Andre1973]

Storing die blijft hangen terwijl er een latere storing bij hetzelfde item opgelost is.

Op 5-8-2017 merkte ik dat de temperatuur van de tapwater boiler, die werd aangegeven in het info scherm erg afweek van de temperatuur op de boiler zelf (zit een kleine display op die gevoed word met een paar knoopcellen)

Ik nam aan de de sensor (TW1 aansluitingen 5+6 blauw op de bovenkant print in de binnen unit) niet goed geplaatst was in de boiler, deze zat daar namelijk in gestoken en werd op de plaats gehouden met een stukje vervormd / dubbelgevouwen koperdraad. Dat was niet het geval.

Gezocht in de beschrijving naar het type sensor, ik on m niet vinden.
Sensor losgenomen en met ene bakje water en handen en adem gekoeld en verwarmd. Bij ongeveer 10 graden ging de weerstand naar 12K25 ohm, en bij verwarming naar 35-36 graden naar 7 k ohm.
Lijkt een NTC te zijn.

'S morgens had ik m al een keer losgehaald om te meten, vervolgen kreeg ik daar een storingsmelding op: H01 5239 (zie blz 31 installatie-instructie bedieningseenheid HMC300). (daarna hadden we een afspraak).
'S middags weer losgehaald, en even netjes de draden in het stekkertje voorzien van adereindhulsjes.
De storing van die ochtend bleef er in staan zonder eind tijd maar de storing van de middag kreeg wel en eind tijd.

Een van de zaken die mij mateloos irriteren aan de handleiding is dat er staat: vervang de sensor wanneer de waarde niet overeenkomen. Controleer de warmwatersensor conform de tabel. WELKE TABEL! die tabel staat in een ander boekje namelijk op blz 59 van de installatie instructie van de binnen unit....

In die tabellen 15 en 16 staat dat TW1 en T0 verschillende waardes (10K en 12K bij 25 graden) moeten hebben, maar het rare is, dat beide dezelfde opdruk hebben bij mij, namelijk 121210 8 733 703 137. Het zullen dus wel dezelfde zijn.
Misschien is dat verbeterd, zou logisch zijn, gezien ze redelijk dezelfde waarde hebben, hetzelfde worden aangesloten, met een zelfde type connector, dus verwisseling op de klus is niet ondenkbaar.

Er staat ook bij controleer de spanning op de aansluitklemmen....conform Tabel, die tabel kan ik nog niet vinden
Net gemeten en er staat 3,nogwat volt op die klemmen.

dag later de spanning van de WP gehaald via de MK, en er een tijdje later weer opgezet.
Storing is nu weg, en bij de tijd van opgelost staat het tijdstip van afschakelen... foutje in de software? en dan gewoon een keer uit en aan zetten..

[ Voor 28% gewijzigd door Andre1973 op 06-08-2017 12:07 ]

[!null]

@Andre1973
Je schrijft wat negatieve zaken op, maar wat is je ervaring in het algemeen? En hoe lang heb je de pomp al?

Ik begrijp dat het elektrisch bijverwarmen kwam door een te lage cv druk, dus niet echt een probleem van de Nefit zelf (dergelijke beveiligingen zie je wel vaker)

Wat betreft de sensor en de manuals zijn er dus een hoop onduidelijkheden zei je.
Nu heb ik (nog?) geen Nefit Enviline maar heb ik hier wel over gebeld met Nefit, na een paar moeilijke vragen werd ik doorverbonden met de technische dienst. Deze man kon mij alle vragen uit z'n hoofd beantwoorden.
Wellicht dat hij dit soort specifieke zaken niet uit z'n hoofd weet, maar dan zal hij het wel opzoeken. In ieder geval was de ondersteuning goed te noemen.

[Andre1973]

@!null Ik probeer hier de probleem punten die ik tegen kom zo duidelijk mogelijk uit te schrijven en een eventuele oplossing daarvoor erbij te zetten, zodat er een soort database ontstaat.

Ik heb m sinds september 2016.

Mijn ervaring is dat hij erg veel geluid maakt bij vol vermogen (en ik gebruik m bijna alleen op vol vermogen) namelijk 70 Db, dat staat ook in het boekje als je verder gaat kijken, die 52 Db is bij 35% geloof ik, en bij een buiten temperatuur van 7 of 8 graden C, dus lang niet worst case. Nu wonen we op een aanvliegroute van Schiphol, en horen we veel van dit soort geluiden, maar in een stiller gebied zou je deze naar mijn idee niet in een woonwijk kunnen plaatsen, zonder veel extra maatregelen.

Het boekje geeft veel aanleiding tot zoektochten en haren uit het hoofdtrekken (waar dan?!, hoe dan?!). Soms staat er ergens temperatuur, zonder enige toevoeging, wat toevoer, retour of nog n andere temperatuur kan zijn. Soms word er verwezen naar een tabel zonder nummer oid, die dan ook nog in een ander boekje staat.

Ik heb nu weer gezeur met die TW1, als ik die uit de boiler haal (zit in een pijpje gestoken) dan daalt de aangegeven temperatuur op het display van de boiler niet, dat is raar. Ook gingen de elementen afgelopen weekend weer aan terwijl dat niet zou moeten, maar misschien komt dat door de verkeerd aangegeven temperatuur.

Je moet naar mijn idee zelf heel goed weten wat er allemaal op elkaar inwerkt, omdat je de losse parameters wel kan instellen, en bij sommige ben je ook beperkt, zonder dat je weet waarom (inschakel en afschakel temp van warm water moet minimaal 8 graden uit elkaar liggen, om te vaak inschakelen te voorkomen), maar in het boekje staat niet in een soort hoofdstukken beschreven hoe het geheel samen hangt. Dat probeer ik hier wel zoveel mogelijk te beschrijven, als ik daar tegen aan loop.

Het kan best zijn, dat omdat ie bij mij een verkeerde boiler temperatuur meet, dat ie de elementen inschakelt, om korte belasting van de compressor te voorkomen, maar het zou fijn zijn als dat dan gemeld word ergens.

[!null]

Ok dat is wel een stuk meer geluid. De mono maakt volgens de specs minder geluid, weet niet waarom. Maar dat is een groot ding.

[Oxellaar]

@Andre1973
Je hebt nogal wat vreemde dingen met de sensoren.

Ik snap heel goed dat jij meer van je warmtepomp wilt weten. Dat heb ik bij mijn auto ook, maar die gegevens vind ik ook niet terug in de bijgeleverde instructies.

Met andere woorden, kun je er niet beter Nefit zelf, of de installateur bijhalen?

[Andre1973]

Oxellaar schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 23:32:
@Andre1973
Je hebt nogal wat vreemde dingen met de sensoren.

Ik snap heel goed dat jij meer van je warmtepomp wilt weten. Dat heb ik bij mijn auto ook, maar die gegevens vind ik ook niet terug in de bijgeleverde instructies.

Met andere woorden, kun je er niet beter Nefit zelf, of de installateur bijhalen?

Ik probeer ook de installateur te bereiken, die reageert niet erg vlot. En Bij Nefit word ik verwezen naar de installateur voor simpele vragen, omdat er bij mij eentje hangt, voor die tijd kreeg ik makkelijker antwoorden.

[Andre1973]

!null schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 14:42:
@Andre1973
Nu heb ik (nog?) geen Nefit Enviline maar heb ik hier wel over gebeld met Nefit, na een paar moeilijke vragen werd ik doorverbonden met de technische dienst. Deze man kon mij alle vragen uit z'n hoofd beantwoorden.
Wellicht dat hij dit soort specifieke zaken niet uit z'n hoofd weet, maar dan zal hij het wel opzoeken. In ieder geval was de ondersteuning goed te noemen.

T punt is ( gisteren nog even met Nefit gebeld) als je er eenmaal een gekocht hebt dan verwijzen ze je naar de installateur, en krijg je geen antwoorden meer, ik heb totaal 45 minuten aan de telefoon gehangen zonder een antwoord op mijn vraag. Toen ze door hadden dat ik eindklant was en niet installateur, kwam er heel vlot een onzin antwoord uit.
Ik ga morgen weer een poging wagen. Schijnbaar is er nog iemand die nog iets meer weet over de NTC's in het toestel.

[zuigzoen]

Misschien niet helemaal de juiste plek om te vragen, maar probeer het toch. Iemand al gegevens uit kunnen lezen van de enviline zonder de procontrol app? Ik zou het graag inzichtelijk maken in Domoticz.

[ Voor 0% gewijzigd door zuigzoen op 16-09-2017 23:29 . Reden: tiepvaut ]

[zuigzoen]

Ik heb nog wat onderzoek gedaan. Met behulp van nmap kwam ik achter de naam van de "controller", namelijk: Bosch Logamatic KM200. Een Google zoekopdracht leverde me het volgende op https://github.com/frankjoke/iobroker.km200 Ziet er veelbelovend uit. Morgen testen. Ik zal mijn bevindingen laten weten.

[FantaX]

Zelf in mei 2017 geïnstalleerd, met hulp van installateur. Tot nu toe erg tevreden over de handleidingen en het gebruiksgemak, ben benieuwd wat er gebeurd als het echt koud begint te worden.

@zuigzoen Ben erg benieuwd naar je bevindingen, zelf ook een Domoticz server draaien.

[zuigzoen]

Ik heb er gekeken naar het gekke ding, het blijkt een module te zijn voor http://iobroker.net.
Mijn programmeerkennis is onvoldoende om dit ding uit elkaar te trekken ben ik bang... Ga nog wel een poging doen. ;-)

OT: Wij hebben sinds augustus de Enviline split 7KW hangen, kan er nog niet echt iets zinnigs over roepen. Tot nu toe houdt hij het huis heerlijk op temperatuur via de vloerverwarming

[the-edge]

* the-edge meldt zich in dit topic.

Voor ons nieuw te bouwen huis zijn we bezig met de Nefit Enviline (9KW) L/W warmtepomp.
Ik ben benieuwd naar al jullie ervaringen, ook met betrekking tot het uitlezen van sensoren en hangen in Domoticz en/of Grafana

[Cupid673]

Zelf heb ik sinds augustus 2016 een Enviline split WP. Mijn mening is tot op heden enigszins verdeeld, maar dat heeft waarschijnlijk meer te maken met de installatie die aan de WP hangt dan aan de WP zelf.

Allereerst een tip: zoek een installateur die weet wat hij doet. Voor de mijne was het de eerste keer dat hij hem installeerde (bleek). Daarnaast zitten er nogal wat onduidelijkheden in de vloerverwarmingsinstallatie die er aanhangt. Dus het is lastig te bepalen waar de schoen wringt. Binnenkort komt hij weer langs om alles nogmaals in te regelen. Voor nu is het in ieder geval zo dat ik mijn huis niet warm krijg. Maar ik vermoed dat dat niet door de WP komt, maar door slecht inregelen.

Los daarvan is het natuurlijk heel fijn dat ik samen met mijn PV-installatie een fractie betaal van hetgeen ik met een traditionele CV-installatie had moeten betalen. Over drie maanden komt mijn eerste volledige jaarafrekening met WP, dan weet ik precies hoe het er voor staat.

En ook ik volg met groot interesse of en hoe e.e.a. in Domoticz kan worden geïntegreerd aangezien ik sinds deze week mijn RPI eindelijk aangezwengeld heb.

[the-edge]

@FantaX heb je al meer bevindingen nu het wat kouder is?
Die van ons word komend jaar geïnstalleerd. Pas dan kan ik in het Domoticz gedeelte duiken

@Cupid673 kun je wat vertellen over het stroomverbruik van de wp?

[ Voor 19% gewijzigd door the-edge op 18-11-2017 08:23 ]

[Andre1973]

Wij stoken voor alsnog hout, alleen voor tapwater gebruiken de de WP.
Voorheen douchte ik 's morgens, en was het erg van belang dat o.a. de douche warm was op dat moment.
Sinds deze zomer douche ik na het werk (voorheen deed ik dat alleen in de zomer) en blijf ik dat doen, dan is het huis warm van de houtkachel. 's morgens vaak alleen even mijn hoofd onder de kraan.
We hebben de WP nog niet aan voor de verwarming van het huis, wat wel zal gaan komen als het serieus koud word en tijdens onze afwezigheid. Heb mijn installateur weer benaderd om een monteur te laten komen vanwege het geluid, en hij gaat er maandag mee aan de slag. Laten we hopen dat t goed komt.

[bennoone]

Wij hebben sins december 2016 een Nefit Enviline (9KW) L/W WP.
Tot nu toe paar keer kleine storing gehad maar over algemeen dik tevreden.
Ook ik volg met groot interesse dit Topic en vooral of de WP in Domoticz kan worden geïntegreerd.

[the-edge]

bennoone schreef op zondag 19 november 2017 @ 18:51:
Wij hebben sins december 2016 een Nefit Enviline (9KW) L/W WP.
Tot nu toe paar keer kleine storing gehad maar over algemeen dik tevreden.
Ook ik volg met groot interesse dit Topic en vooral of de WP in Domoticz kan worden geïntegreerd.

Heb je hier al onderzoek naar gedaan?
Ik ben van plan straks wat sensoren te plaatsen (stroomverbruik, buffervat temperatuur, in- en retourtemperatuur). Deze wil ik inderdaad uitlezen met Domoticz en laten parsen in een influxdb zodat ik wat met Grafana inzichtelijk krijg

Andre1973 schreef op zondag 19 november 2017 @ 12:52:
Heb mijn installateur weer benaderd om een monteur te laten komen vanwege het geluid, en hij gaat er maandag mee aan de slag. Laten we hopen dat t goed komt.

Is het geluid zo erg?
Ik ga namelijk de buiten unit op mijn plat dak plaatsen in een woonwijk, en ik wil uiteraard mijn buren te vriend houden .
Nu kan ik de buiten-unit nog achterin de tuin kwijt, wat ook een optie is. Als het geluid echt zo erg is kan ik het namelijk nog aanpassen .

[ Voor 31% gewijzigd door the-edge op 20-11-2017 21:12 ]

[Andre1973]

Binnenkort komt er een monteur van Nefit bij ons langs, hopelijk heeft ie goed nieuws wat betreft het geluid.

[Knowbody]

Andre1973 schreef op zondag 19 november 2017 @ 12:52:
Wij stoken voor alsnog hout, alleen voor tapwater gebruiken de de WP.
Voorheen douchte ik 's morgens, en was het erg van belang dat o.a. de douche warm was op dat moment.
Sinds deze zomer douche ik na het werk (voorheen deed ik dat alleen in de zomer) en blijf ik dat doen, dan is het huis warm van de houtkachel. 's morgens vaak alleen even mijn hoofd onder de kraan.
We hebben de WP nog niet aan voor de verwarming van het huis, wat wel zal gaan komen als het serieus koud word en tijdens onze afwezigheid. Heb mijn installateur weer benaderd om een monteur te laten komen vanwege het geluid, en hij gaat er maandag mee aan de slag. Laten we hopen dat t goed komt.

Op je vragen.

De mono heeft een isolerende behuizing.

Dat jouw split veel geluid produceert zou kunnen komen door het gebruik. Wanneer die niet continue draait moet ie steeds weer opnieuw aan de bak.

Een WP wordt stiller als de zaak op temperatuur is en als gevolg daarvan de retourtemp dicht bij de aanvoertemp komt te liggen. Dan hoeft de WP niet zo hard meer te werken.

[Knowbody]

the-edge schreef op maandag 20 november 2017 @ 21:10:
[...]

[...]

Is het geluid zo erg?
Ik ga namelijk de buiten unit op mijn plat dak plaatsen in een woonwijk, en ik wil uiteraard mijn buren te vriend houden .
Nu kan ik de buiten-unit nog achterin de tuin kwijt, wat ook een optie is. Als het geluid echt zo erg is kan ik het namelijk nog aanpassen .

Voor het geluid speelt de opstelling een rol mee.
Wanneer de unit vlak tegen de muur zit gaat de muur als een hoorn werken en versterken. Die afstand moet dus niet te klein zijn.

In de vrije lucht kan dus voordelen hebben. Ook nadelen, tegenwind en meer stof, zand.

[Andre1973]

Ik heb @the-edge even geleden een PB gestuurd.

[Cupid673]

the-edge schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 08:22:
@FantaX heb je al meer bevindingen nu het wat kouder is?
Die van ons word komend jaar geïnstalleerd. Pas dan kan ik in het Domoticz gedeelte duiken

@Cupid673 kun je wat vertellen over het stroomverbruik van de wp?

Ja en nee. Ik heb nog geen volledig jaar gemeten via mijn Iungo. Maar als ik kijk naar mijn jaarverbruik bij Greenchoice dan kom ik op rond de 12.000 kWh uit. Als je rekening houdt met het feit dat ik ongeveer 5000kWh normaal aan stroom verbruik heb (geschat, want ik ben verhuisd, we zijn met z'n 5en in redelijk groot huis), dan is het extra verbruik 7000 kWh. Als ik dat afzet tegen 3.0 COP (?) dan klopt dat wel ongeveer of is zelfs aan de lage kant. Echter ik heb ook nog een gashaard, die aardig meeverwarmt. Maar dat komt met name vanwege het feit dat de vloerverwarming (nog steeds) niet goed is ingeregeld.

Over een maandje of twee hoop ik betere info te hebben.

[the-edge]

Cupid673 schreef op maandag 27 november 2017 @ 13:42:
[...]


Ja en nee. Ik heb nog geen volledig jaar gemeten via mijn Iungo. Maar als ik kijk naar mijn jaarverbruik bij Greenchoice dan kom ik op rond de 12.000 kWh uit. Als je rekening houdt met het feit dat ik ongeveer 5000kWh normaal aan stroom verbruik heb (geschat, want ik ben verhuisd, we zijn met z'n 5en in redelijk groot huis), dan is het extra verbruik 7000 kWh. Als ik dat afzet tegen 3.0 COP (?) dan klopt dat wel ongeveer of is zelfs aan de lage kant. Echter ik heb ook nog een gashaard, die aardig meeverwarmt. Maar dat komt met name vanwege het feit dat de vloerverwarming (nog steeds) niet goed is ingeregeld.

Over een maandje of twee hoop ik betere info te hebben.

En is die 7000 kWh dan inclusief het koelen? Of enkel verwarmen? Of is het over (bijna) een jaar gezien 7000?

[Cupid673]

the-edge schreef op maandag 27 november 2017 @ 14:59:
[...]


En is die 7000 kWh dan inclusief het koelen? Of enkel verwarmen? Of is het over (bijna) een jaar gezien 7000?

Ik heb ook gekoeld afgelopen zomer, maar dat was maar op een handvol dagen. Hij begint pas te koelen bij 25 graden (binnen) en dat is maar zelden zo. De invloed op het verbruik is dus verwaarloosbaar.

Die 7000 is over het gehele jaar. Maar zoals gezegd: ik kom over een maandje of twee wel met concretere cijfers.

[Andre1973]

Er gebeuren echt hele rare dingen met de warmtepomp:
Hij staat bij ons zo ingesteld dat ie tussen 16:00 en 17:00 warm water geeft, voor en na dei tijd op gereduceerd.
Hij ging rond 16:30 aan op de elementen, dat heeft ie zo'n 20 minuten gedaan, dat kon ik zien op onze watcher, de temperatuur volgens de warmtepomp was 50,3 graden, vervolgens gingen de elementen uit en ging hij over op de compressor.
Heel raar dat ie start op de elementen en daarna doorgaat op de compressor.

[!null]

Andre1973 schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:11:
Er gebeuren echt hele rare dingen met de warmtepomp:
Hij staat bij ons zo ingesteld dat ie tussen 16:00 en 17:00 warm water geeft, voor en na dei tijd op gereduceerd.
Hij ging rond 16:30 aan op de elementen, dat heeft ie zo'n 20 minuten gedaan, dat kon ik zien op onze watcher, de temperatuur volgens de warmtepomp was 50,3 graden, vervolgens gingen de elementen uit en ging hij over op de compressor.
Heel raar dat ie start op de elementen en daarna doorgaat op de compressor.

Klinkt als defrost achtige procedure. Al zou dat geen 20 minuten hoeven duren. Op sommige plekken zat het maar net rond vriespunt.

[Andre1973]

Nee, lijkt me niet dat ie 20 minuten op 6 kW moet staan te defrosten, en hier aan de N-H kust was het nog niet zo koud. ik heb meer het idee dat ie denkt de opwarming net te halen in de tijd / snelheid die daarvoor staat, of dat er gewoon iets anders raars aan de hand is.

[!null]

Ik kon me herinneren van het telefoongesprek met Nefit technische dienst, dat de instellingen rondom gebruik van het elektrische element heel uitgebreid zijn. Dan kun je dus ook sterkte instellen. Geen idee wat je kunt beïnvloeden aan dit gedrag.

[Andre1973]

Hij heeft gewoon raar gedrag (dat de compressor niet gaat draaien om het tapwater te verwarmen als de als de temperatuur hoog is in de behuizing), ook door wat bugs die er in zitten, maar niet erkent worden.
Bij bij is nu een software opdate gedaan, niet omdat de vorige niet goed was, maar "gewoon" om discussie te vermijden.
Maar een probleem dat ik had; dat de pomp van de binnenunit die het voorraad vat op temperatuur houd meerdere keren gaat draaien na een verwarmingronde van het tapwater, is sinds de update wel opeens verholpen, tenminste, hij slaat u nog maar een keer aan, wel iets langer in mijn beleving dan voorheen, maar maar een keer.

[rspoe]

Betreft de enviline all-electric. Wat zijn jullie ervaringen met heel koud weer? Is er een punt wanneer de pomp het niet meer aan kan? En we dus geen warm water meer hebben?

Edit: het gaat om de mono. Wellicht het foute topic?

[ Voor 16% gewijzigd door rspoe op 09-12-2017 13:02 ]

[bennoone]

Op welke min temperatuur hebben jullie de elektrisch verwarmings element ingesteld?
Staat standaard ingesteld door Nefit op 0 graden, lijkt mijn erg vroeg.

[Netniuq]

Ik heb de 9kw split unit. Deze hangt aan een 500 liter zonneboiler en een 4800Wp zonnepanelen installatie. Ik ben zoek ook naar een Domoticz oplossing. De app is niet echt heel bruikbaar. In het begin wel een instelling issue gehad. De verwarming elementen namen alles al op zich bij 7 graden.... Daarna de buiten unit prioriteit gegeven tot -3 graden en dit werkt uitstekend. De buiten unit staat op een schuin dak en ik heb 'm niet in de stille stand staan. Ik moet goed luisteren om de unit te horen. Hij trilt iets tijdens opstarten, maar vele malen stiller dan de oude CV ketel uit 2010 (nieuwbouw ketel). Het defrosten maakt eigenlijk nog het meeste geluid. Het huis wordt prima warm gehouden, ook op de 1e en 2e verdieping met conventionele radiatoren. Ik vind het zelfs veel comfortabeler dan de CV ketel die we op continue 35 graden aanvoer temperatuur hadden draaien. Ik moet wel zeggen dat de installateur de installatie prima heeft ingeregeld. Op de Domoticz aansluiting na ben ik zeer tevreden.

[Ivow85]

bennoone schreef op maandag 11 december 2017 @ 12:30:
Op welke min temperatuur hebben jullie de elektrisch verwarmings element ingesteld?
Staat standaard ingesteld door Nefit op 0 graden, lijkt mijn erg vroeg.

Die heb ik naar -10 graden gezet.

Tot nu toe gaat alleen af en toe (nouja, afgelopen dagen zeer regelmatig) het elektrisch element op 2kW aan voor defrosts. Daarna pruttelt de pomp weer vrolijk door naar een afgegeven vermogen van 7kW, om terug te zakken naar een lager vermogen zodra de aanvoertemperatuur weer op het gewenste niveau is.

De buitenunit staat op het platte dak van de keuken. Bij bepaalde toerentallen resoneert de boel een beetje en kun je het in de keuken goed horen dat de pomp draait. Maar buiten dat valt het geluid me 100% mee. Ook als 's ochtends na de nachtverlaging de warmtepomp echt volle bak aan het werk moet, hoor je op de slaapkamer amper wat. De binnenunit hangt in de kelder, geluid daarvan is geen issue.

Komende week waarschijnlijk de bovenverdieping (3 Jaga's) ook aansluiten op het warmtepomp circuit. Onverwarmd is best fris aan het worden. En DBE instaleren op de radiatoren in de woonkamer. Hopelijk kan de aanvoertemperatuur dan iets omlaag. Ik heb nu een Ta van 50 graden nodig om warm te stoken.

[the-edge]

We zijn nu een paar weken/maand verder. Hoe zijn de ervaringen?

En hoe is het geluid van de buitenunit bij de verschillende weertypen?

[Ivow85]

De bovenverdieping is heerlijk warm. Jaga's zonder DBE zijn flink afgeknepen en toch blijft de temperatuur makkelijk op 19 graden.

Met de DBE op de oude plaatradiatoren in de woonkamer is het beneden met een iets lagere aanvoertemperatuur warm te stoken, wat als het goed is de COP ten goede komt. Geluid van de DBE is in de woonkamer zeker acceptabel. Alleen als je ze op boost zet (wat ik bij thuiskomst na het werk doe om de nachtverlaging even te compenseren) kun je ze horen. Maar ik begin dan toch met koken, of ga meteen de deur weer uit om boodschappen te doen. In beide gevallen is het goed hoorbare geluid niet hinderlijk.

De buitenunit resoneert helaas wel wat op het platte keukendak (houten balken) bij bepaalde toerentallen van de compressor. In het voorjaar ga ik het dak eens op om te kijken of ik extra trillingsdempers kan plaatsen.

Het geluid wat de buitenunit zelf produceert is voor mij alleszins acceptabel. Laatst met de sneeuwval heeft de zaak erg hard gewerkt en heb ik zowel buiten als binnen geen echt hinderlijk geluid ervaren. Los van de resonantie is het vooral de fan die je hoort blazen als de warmtepomp op vol vermogen draait.

[Anoniem: 894959]

Ik heb een vraagje, ik heb een 12kw split unit en tijdens de wat koudere dagen krijg ik mijn vloerverwarming en dus mijn huis niet warm. Bij een nacht van 4 graden komt hij niet hoger dan een aanvoertemperatuur van 30 graden en dat is niet voldoende om onze vloer warm te krijgen/houden. Is het normaal dat zo’n zo veel moeite heeft bij deze temperatuur?

[Ivow85]

Wat de oorzaak is, is heel moeilijk te zeggen.

Mogelijk is het heel simpel: de instellingen van de stooklijn kunnen de aanvoertemperatuur begrenzen op de genoemde temperatuur. Dan moet je in het service-menu simpelweg de stooklijn aanpassen.

Het kan ook zijn dat de vloer matig/slecht geïsoleerd is en de kruipruimte eronder juist goed geventileerd is. In dat geval heb je ontzettend veel warmteverlies naar de muizen, spinnen en uiteindelijk ook de vogeltjes.

[Anoniem: 1042673]

Dag allemaal,
Wanneer de temperatuur boven 3 graden blijft ben ik heel tevreden over de WP. Ik heb een Enviline Monoblok. Echter wanneer de tep zakt en de WP moet gaan defrosten doet hij dat netjes maar start vervolgens niet meer op. De binnenunit is dan steeds aan het klikken en een soort van ratelen. Dat kan echt wel 8 uur duren en als temp niet boven 5 komt start hij helemaal niet op. Als ik de stroom eraf haal dan start alles weer op en pruttelt hij weer verder tot hij weer moet ontdooien.
Mijn installateur draait om de zaken heen en komt niet tot een oplossing. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Geen meldingen of storingen te zien in de unit.

[Ivow85]

Aangezien je installateur kennelijk geen actie onderneemt, zou ik hem melden dat wanneer hij maandag alsnog niet in actie komt, je je beklag zult doen bij Nefit zelf.

Grote kans dat de installateur er niet op zit te wachten om Nefit op z'n dak te krijgen. Terwijl Nefit niet zit te wachten op een slechte naam voor haar warmtepompen dus waarschijnlijk wel bereid is om druk op de installateur uit te oefenen.

Grote kans dat er ergens een sensor niet goed werkt of een slecht contact heeft die gereset wordt bij het opnieuw starten van het apparaat. Een kleinigheidje, waarvoor alleen iemand met de juiste kennis en apparatuur moet langskomen om het op te sporen.

[roelvandew]

Ik heb sinds december 2017 de Enviline Monoblock 9KW all-electric inclusief 300 liter boiler draaien in mijn zelfbouwwoning.

Grootste pluspunt, wat toch het belangrijkst is :):
Huis blijft lekker continu op 20 graden.

Minpunten:
- De monoblock staat op het platdak een meter of 5 van onze slaapkamer. Het geluid of de resonantie van de monoblock op vol vermogen vinden we wel aan de hoge kant. Hier gaan we nog een keer samen met de installateur naar kijken.
Ik heb de warmtepomp nu een graad lager ingesteld tussen 22:30 en 5:00 uur 's morgens, zodat we geen last hebben van het geluid wanneer we naar bed gaan. Ook mede om te kijken of we hiermee het energieverbruik iets kunnen drukken.

- Ik vind het energieverbruik toch wel aanzienlijk. Ik ben benieuwd naar het verbruik van soortgelijke installaties.

Zie hieronder mijn energieverbruik tot nu toe. 6680 Wp zonnepanelen.

Note: ik krijg de foto's niet gedeeld via google photo's. Dan maar via een link:

https://photos.google.com...XcG9nemYxSU1pRlliOGZXUGV3

[ Voor 46% gewijzigd door roelvandew op 21-02-2018 08:56 ]

[Ivow85]

Ik moet van de week eens kijken wat mijn warmtepomp (7kW split met 200 liter boiler) totaal aan elektriciteit heeft opgenomen. Ik weet wel dat het elektrisch element vaker is bijgesprongen dan gehoopt, maar dat komt omdat de isolatie beneden nog niet op orde is en ik een erg hoge stooklijn heb (50 graden aanvoertemperatuur bij -5). Een paar weken terug zat de elektrische bijverwarming al boven 400kWh...

In de toekomst zal het verbruik nog zeker een 25-30% dalen en de elektrische bijverwarming alleen nog nodig zijn voor de desinfectie van de warmwaterboiler.

Maar het belangrijkste van alles: ik heb nu een huis wat in elke kamer verwarmd wordt. Voorheen stookte ik 1100-1200m3 gas per jaar met de ouderwetse gashaard in de woonkamer en was de rest van het huis ijskoud.

[the-edge]

roelvandew schreef op maandag 19 februari 2018 @ 11:39:
<knip>

Je plaatjes lijken niet te werken.
Maar ik ga ervan uit dat je met je zonnepanelen het verbruik van de Nefit op kan vangen?

[roelvandew]

the-edge schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 07:20:
[...]


Je plaatjes lijken niet te werken.
Maar ik ga ervan uit dat je met je zonnepanelen het verbruik van de Nefit op kan vangen?

Ik had ze niet gedeeld Nu kun je ze wel zien denk ik.

Ik woon pas sinds eind december vorig jaar in het huis. Afgelopen jaar gebouwd. Dus ik kan nog niet exact zeggen wat ik ga verbruiken en op ga wekken met de panelen. Het was wel de intentie om op deze manier richting '0' te gaan. Ik heb ook geen gasaansluiting.

Eind van het jaar weet ik pas of ik de 0 haal

[Ivow85]

Ik zie nog steeds geen plaatjes.

Hierbij mijn verbruiks update:

2462 kWh opgenomen vermogen voor de compressor, 8478 kWh geproduceerd vermogen.

502 kWh bijverwarming (maar volgens mij zit hier ook de hulpenergie voor de pompen bij in, want van de 501 kWh is 28 kWh voor warm water en 401 kWh voor bijverwarming gebruikt. Dus dan is er ergens nog 73kWh 'zoek'.)

All-in heb ik nu 2963 kWh elektriciteit omgezet in 8907 kWh warmte. Een COP van 3,0.

Kan beter. De elektrische bijverwarming lijkt de laatste tijd veel minder vaak bij te springen. Maar de grootste sprong wordt gemaakt zodra de benedenverdieping geïsoleerd is en voorzien van vloerverwarming. De stooklijn kan dan fors omlaag, waardoor de COP aanmerkelijk hoger zal uitvallen.

[roelvandew]

Excuses, ik krijg de foto's niet getoond op de juiste manier. Heb er maar een link bij gezet.

[Rob Z]

Raar van die foto's... ik heb ze wel gezien een paar dagen geleden

[roelvandew]

Hoe zijn jullie ervaringen met dit koude weer?

Vanmorgen was het 18,5 graden bij mij binnen, terwijl ik de thermostaat op 20 graden heb ingesteld. Ik heb hem wel ingesteld staan op stil bedrijf in de nacht en aangegeven dat de bijverwarming vanaf 0 graden moet bijspringen.

Hoe gaat dat bij jullie?

[Cupid673]

Ik heb zojuist wat plaatjes gemaakt van instellingen van mijn WP gemaakt:

Elektrische bijverwarming:
https://1drv.ms/u/s!AvfQRjWn1mOg13YbJ14ravlV30IG

Compressor:
https://1drv.ms/u/s!AvfQRjWn1mOg128ge8cozVnFG0vw

Sinds juli vorig jaar meet ik de gegevens met een Iungo kastje. Gebaseerd daarop is het verbruik (over een half jaar) zo'n 4000kWh. Dit is het totaal, dus wp + sww.

Dit is mijn stooklijninstelling:
https://1drv.ms/u/s!AvfQRjWn1mOg13THo27PXL_VfRbH

Dit is het totale geproduceerde vermogen sinds augustus 2016:
https://1drv.ms/u/s!AvfQRjWn1mOg13UCjSpmWXSgTjS1

Ik ben benieuwd hoe e.e.a. er bij jullie uitziet. Voor mijn gevoel klopt er namelijk of iets in de instellingen van de WP niet, of in mijn CV installatie...

[roelvandew]

Cupid673,

Ik heb even naar mijn stooklijn-instellingen gekeken. Die zien er wel wat anders uit. Ik denk dat jij een hybride installatie hebt of niet?
Ik heb een all electric Monoblock installatie namelijk.

Mijn stooklijn:

Eindpunt: 37 graden
Voetpunt: 20 graden
Max aanvoertemperatuur: 38 graden
Ruimte-invloed: 2k (op aanraden van de installateur vandaag van 1k naar 2k gezet ivm de wat lagere temperatuur in huis. Hij gaf aan deze tijdelijk ook naar 3k te kunnen zetten als het niet beter wordt)
Kamer temperatuur offset: 0k

[Cupid673]

roelvandew schreef op donderdag 1 maart 2018 @ 20:15:
Cupid673,

Ik heb even naar mijn stooklijn-instellingen gekeken. Die zien er wel wat anders uit. Ik denk dat jij een hybride installatie hebt of niet?
Ik heb een all electric Monoblock installatie namelijk.

Mijn stooklijn:

Eindpunt: 37 graden
Voetpunt: 20 graden
Max aanvoertemperatuur: 38 graden
Ruimte-invloed: 2k (op aanraden van de installateur vandaag van 1k naar 2k gezet ivm de wat lagere temperatuur in huis. Hij gaf aan deze tijdelijk ook naar 3k te kunnen zetten als het niet beter wordt)
Kamer temperatuur offset: 0k

Dat is inderdaad heel iets anders. Eerlijk gezegd snap ik niet helemaal wat de consequentie is van dit verschil. En dan met name de max aanvoertemperatuur en de ruimteinvloed. Daar moet ik me toch eens wat meer in verdiepen.

[Ivow85]

Mijn stooklijn gaat van 25 naar 53 graden.

Ik heb ook geen vloerverwarming, maar oude radiatoren in de woonkamer en slechte isolatie. De elektrische bijverwarming gaat pas aan wanneer de gemeten buitentemperatuur -5 graden is.
De invloed van de kamertemperatuur is bij mij geloof ik 2K.


De verbruikscijfers die ik bij jou aflees zijn indrukwekkend. Na iets meer dan een jaar zit ik nu rond 3500kWh opgenomen vermogen.

[Cupid673]

Ivow85 schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 11:39:
Mijn stooklijn gaat van 25 naar 53 graden.

Ik heb ook geen vloerverwarming, maar oude radiatoren in de woonkamer en slechte isolatie. De elektrische bijverwarming gaat pas aan wanneer de gemeten buitentemperatuur -5 graden is.
De invloed van de kamertemperatuur is bij mij geloof ik 2K.


De verbruikscijfers die ik bij jou aflees zijn indrukwekkend. Na iets meer dan een jaar zit ik nu rond 3500kWh opgenomen vermogen.

Normaal gesproken zou ik dankjewel zeggen, maar ik geloof niet dat je dat soort indrukwekkend bedoelt

[Duke-U]

Hier ook een Nefit Monoblock 9kW met stooklijn:

Eindpunt 45
Voetpunt 23
Max Aanvoer 50
Ruimteinvloed 3K
Offset 0

Dit is zo door een Nefit monteur ingesteld na ong 2 uur inregelen. De installateur kreeg het huis niet warm, de Nefit monteur die erbij is gehaald zei dat alle instellingen invloed op elkaar hadden.

Nu blijft het hier keurig 20,5 graden, ook met dikke vorst. Vloerverwarming met paar kleine Jaga's, 10 jaar oud huis met hel veel glas en plat dak. De WP draait overigens constant op 100% tijdens de vorst.

Ik had ook last van resonanties, ik heb de opstelling veranderd door er zware tuintegels omheen te leggen (plat dak) waardoor de dakmassa zwaarder werd dan de WP en daarna was het zoveel minder dat we er geen last meer van hadden.

[Elimination]

Ik heb de Enviline all-electric A/W split 9.0 kWh in ons huis van 2016 laten plaatsen (inclusief 200 liter boiler) en tot nu toe ben ik er erg tevreden over. Het is een interessant apparaat, maar ik heb echter wel enorm veel vragen over de firmware/software, want een hoop zaken zijn mijn inziens niet echt logisch. Er zitten zoveel instellingen in het apparaat, zoveel sensoren en zoveel afhankelijkheden, dat ik merk dat de warmtepompen van Nefit nog verre van "volwassen" zijn en er best nog wat kinderziektes in zitten. De handleiding schiet zwaar tekort, en de omschrijvingen per instelling zijn erg sumier en soms tegenstrijdig.

Het totale verbruik is dan ook niet echt naar wens, en ik merk dat ik op dit moment niet goedkoper ben dan de buurtman met exact hetzelfde huis inclusief gasketel. Ik had ergens verwacht dat dit toch zeker 20 a 30% zuiniger zo zijn in euro's.

Hier is dus al 2x een Nefit engineer langs geweest, en ik blijf ze bestoken met vragen ;-) Ik ben eens benieuwd hoe jullie ervaringen zijn op de volgende punten.

• Stil bedrijf functie: ik heb die op altijd aan staan. Wat zou de invloed zijn van deze instelling op andere zaken? Wordt hierdoor het maximum vermogen van de compressor beperkt? Maakt de warmtepomp andere bepaalde afwegingen in de regelingen? Mij lijkt het namelijk onwaarschijnlijk dat het stille bedrijf geen enkel invloed op de perfromance heeft, waarom zou het anders niet altijd standaard aan staan (niemand houdt van extra geluid lijkt me)

• In het menu zit ook een optie "ruimte temp. verschil" waarmee je aan kan geven hoe groot het verschil moet zijn tussen de gemeten temperatuur en de ingestelde temperatuur voordat de warmtepomp aanslaat. In het koelbedrijf: Als ik het verschil instel op 1K (minimale waarde), en het verschil is bijvoorbeeld in de praktijk 1,5 graden, dan stopt de CV pomp met pompen. Zet ik hem op 2K, dan begint hij onmiddelijk met pompen. Dit kan ik meerdere keren achter elkaar herhalen en dan gedraagt de warmtepomp zich exact hetzelfde. Erg raar, want je zou dus exact het omgekeerde verwachten.

• Sinds de laatste software/firmware update, staat er een extra optie in het reguliere instellingen menu (short press op menu knop). Deze instelling staat niet in de handleidingen (ook niet in de nieuwste versie die op de nefit site staat). Er staat in het menu "WW-temperatuurcorrectie", zie plaatje hieronder. De standaardinstelling is 10,0K. Het lijkt over WW/Warm water te gaan, maar in de uitleg staat "corrigeren van de gemeten ruimtetemperatuur". Best tegenstrijdend.

Daarnaast heb ik de afgelopen 2 maanden goed in de gaten gehouden wanneer de elektrische bijverwarming ingeschakeld wordt voor wat betreft het bedrijf voor warm water/legionella bestrijding. Met de nieuwe software is de situatie niet verbeterd. Wat mij opvalt is het volgende:

• Bij het regulier opwarmen van het warm water, wordt volgens de instelling van maximale temperatuur in het menu van de stooklijn (bij ons 48 graden) een limiet gelegd op de warm water productie. De warmwater instelling staat op minimaal/inschakeltemperatuur = 40 graden, en uitschakeltemperatuur 47 graden. Ik heb eens meegekeken bij een aantal opwarmcycli, en hij bereikt nooit de 47 graden, nog niet eens in de buurt. Wat lijkt te gebeuren is dat als de toevoertemperatuur/retourtemperatuur de 48 graden bereikt, dan stopt het programma. Dat betekent uiteraard nog niet dat het warm water in de boiler dan ook volledig opgewarmd is (!). Hoe komt het dat dit dan ook meteen een trigger voor een harde stop is? Ik zou verwachten dat de warmtepomp vervolgens wat terugschakelt in vermogen en ervoor zorgt dat de maximale aanvoertemperatuur aan blijft houden op 48 graden, totdat de boilertemperatuur de 47 graden heeft bereikt. Wat nu in de praktijk gebeurt is dat de boilertemperatuur nog niet eens de 40 graden behaalt. Note: ik heb voor warm water bereiding het bijverwarmingselement gelimiteerd op 0kW. Ik wil die uiteraard niet hoeven te gebruiken. Wat gaat hier fout in de software/aansturing?

• Dezelfde bevindingen heb ik bij het opwarmen volgens het thermische desinfectieprogramma. Verschil is dat zodra de compressor uitschakelt, dat het warmteelement inschakelt. Dat is natuurlijk goed, echter hier weer hetzelfde verhaal: de compressor zou niet moeten uitschakelen zodra hij de 48 graden aanvoertemperatuur bereikt (het zou een soort van limiet moeten zijn mijn inziens, zonder direct uit te schakelen)

• De instelling dat warmwater productie voorrang heeft op CV staat AAN. Dit zorgt ervoor dat bijv iedere ochtend, nadat we hebben gedoucht en de minimum boilertemperatuur bereikt is voor het warm water, dat de warmtepomp het warm water opwarmt, ook al was hij op dat moment bezig met CV water verwarmen. Dat is goed.

• Elke zondag 12:00, als de wekelijkse opwarming voor de legionella bestrijding aan gaat, lijkt de warmtepomp géén rekening te houden met de prioriteitstelling dat warm water productie voor gaat op CV verwarmen.

• Tijdens de weken dat op zondag 12:00 de warmtepomp idle was (en dus de compressor niet aan stond voor het verwarmen van het CV water), dan schakelt hij het compressorbedrijf in om het warm water te verwarmen voor de legionella bestrijding, met ongeveer 5,0kW vermogen.

• Gedurende de weken dat op zondag 12:00 de warmtepomp reeds bezig was met CV water verwarmen, dan schakelt hij direct de elektrische elementen in om het warm water te verwarmen. De compressor blijft draaien, maar zo het lijkt, maar enkel om het CV water te verwarmen. Dit lijkt te worden bevestigd doordat het systeem aangeeft dat de warmtepomp in bedrijf is voor het "verwarmen", en dat de 3-wegklep dat ook aangeeft.

[Kecin]

Binnenkort ga ik ook over van gas naar een all electric oplossing van Nefit 9kw.

Ik krijg zonnepanelen en heb zo’n 1000kw/h overschot aan electra dan. Iemand enig idee op welke kosten ik moet rekenen qua energie? Ik vind het maar lastig in te schatten. Een richting ben ik al blij mee.
Natuurlijk staat hier niet de hele situatie, maar wat is normaal? 50 euro per maand? 100? 150?

Het gaat om de variant incl 190 liter boiler. Normaal verstoken we aan gas 1000kuub. We gaan compleet van het gas af wat een besparing van 1200 euro per jaar met zich meebrengt.

Ben benieuwd naar jullie ervaringen. Ik kan nu desnoods nog wat extra panelen in de offerte doen mocht dat nodig wezen.
Bedankt voor alvast een schatting.

[Andre1973]

Monteur is geweest, heeft er nieuwe software opgezet en een hoop instellingen verknoeit .....
Verder is er weinig gebeurd, al lijkt het erop dat ie aanmerkelijk minder geluid maakt bij precies 7 graden buiten temperatuur... daar boven en onder niet. Sjoemelsoftware?

[lorenzmichels]

Hoi,

Ik vind dit een zeer nuttig forum. Goed initiatief. Ik overweeg zelf ook een Nefit aan te schaffen, maar twijfel nog een beetje. Daarom heb ik een mini enquête (vier vragen) opgesteld. Misschien wel een interessante toevoeging voor dit forum. Hier vind je de enquête.

Bedankt voor al jullie reacties op het forum en eventuele reacties op de enquête.

Groet Lorenz

[Cupid673]

lorenzmichels schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 17:32:
Hoi,

Ik vind dit een zeer nuttig forum. Goed initiatief. Ik overweeg zelf ook een Nefit aan te schaffen, maar twijfel nog een beetje. Daarom heb ik een mini enquête (vier vragen) opgesteld. Misschien wel een interessante toevoeging voor dit forum. Hier vind je de enquête.

Bedankt voor al jullie reacties op het forum en eventuele reacties op de enquête.

Groet Lorenz

Mijn input heb je. Vraag me alleen af wat je er aan hebt.

[Anoniem: 1071679]

Kan iemand hier vermelden dat de echt in de praktijk gemeten sCOP-waarden van de Nefit Enviline zijn?
Ik krijg dat niet helemaal helder.

Misschien nog handiger:
wat heeft het aan KW gekost en wat leverde het aan KW op.

[Anoniem: 1080835]

Wat zijn jullie ervaringen met het energieverbruik? Wij zijn nu jaar verder meert de warmtepomp en zouden volgens leverancier rond de 4 kwh moeten verbruiken.
Wij zitten op 10.590 kwh dus moeten veel bijbetalen en dat is volgens mij niet de bedoeling.

[Fut41]

Wij hebben in maart 2018 een 7 kw mono block enviline geplaatst. Ons jaar verbruik is nog niet in te schatten. Gas verbruik rond de 1000 m3. Woning wordt ook nog met hout kachel bij verwarmd, met roetfilter. Ik hoop dat we tussen de 2000 kwh en 2500 kwh blijven. Gezien het verbruik van april, 100kwh inclusief ww lijkt me dat reëel. Ww temperatuur tussen de 51 en 45 graden ingesteld. We doen niet aan legionella preventie. Het elektriche verwarming element staat uit.

@Bloks heeft u zich al een klein beetje georiënteerd in het algemene lucht warmtepomp forum? Hier komen een boel interessante gegevens voorbij, ik weet uw situatie niet. Wat was uw eventuele gasverbruik? Hoe oud is de woning? Heeft u een monoblok met vloerverwarming? Of radiatoren? Buffervat? En hoe groot is het buffervat?

[Anoniem: 1080835]

Het is een zeer goed geïsoleerde nieuwbouwwoning. Wij hebben ons geheel laten informeren door de installateur.
Zijn wel 5 keer monteur's van nefit geweest.
Dan weer onvoldoende warm water, dan weer geen vloerverwarming etcetera.
Dat is nu geheel opgelost maar het energieverbruik is dusdanig dat wij overwegen de warmtepomp te verwijderen en naar een andere oplossing te zoeken.
Wij hebben geen gas. Onze bedoeling was energieneutraal maar dit kost ons ieder jaar zoveel extra!

[Ivow85]

Mijn verbruik in het eerste jaar is zo'n 3200kWh geweest, met een 7kW warmtepomp die echt op z'n top heeft moeten werken omdat nog niet alle isolatie is aangebracht.

Zomaar een ingeving: waar haal je dat getal van 10.000 kWh vandaan? De warmtepomp houdt meerdere getallen bij, het opgewekt vermogen zal wel in de buurt komen van het getal wat jij noemt. Maar bij goede afstelling is dan het verbruik ongeveer 2500-3000kwh

[Anoniem: 1080835]

Dit getal komt van de nefit monteurs!!
En van onze energieleverancier!!
Januari en februari 1200 euro bijbetalen en maart april 600 ondanks de aftrek van 24 zonnepanelen en 2 hottubes.

[Jim423]

Maar dit is dus de totale energierekening die je moet betalen? Dat is wel echt extreem hoog.
Weet je zeker dat de warmtepomp de schuldige is, geen sauna, jacuzzi, zwembad oid? Stel de zonnepanelen zouden 6000 kWh hebben opgewekt en je saldeert dan zit je op een kleine 17.000 kWh jaarverbruik. Dat red ik nog niet eens. Het kan haast niet anders dan dat je systeem zeer slecht is ingeregeld of een wietkwekerij tapt bij je af. Grote kans dat het elektrisch element nu heel veel aanstaat om je klachten te verhelpen terwijl dit eigenlijk niet nodig is.

Als je er niet uit gaat komen met je installateur zie ik 2 opties: 1. zelf gaan meten&verdiepen. of 2. een specialist erbij halen zoals koevlaas2. Als je verder een modaal verbruik in huis hebt zou je rond de 2000-3000kWh pj uit moeten komen.

[Anoniem: 1080835]

Ja echt alleen de warmtepomp.
Nu weer reactie gehad van nefit en ze zeggen dat sinds de laatste keer de monteurs geweest zijn het opgelost moet zijn.
Dit kunnen we nu niet testen omdat we de thermostaat nu op off hebben staan.
Wij hoeven geen gekoelde vloer die ons weer zoveel kost.
Dus afwachten tot de winter weer begint.
Wel de vraag; wie draait er voor de kosten op als het een instel fout is? Toch wijzelf!

[Ivow85]

Met zo'n verbruik lijkt het er op alsof je de hele winter met de elektrische bijverwarming hebt verwarmd met COP. Bij je oude gasverbruik is 10.000 kWh namelijk ongeveer de totale hoeveelheid warmte die je uit het aardgas haalt.

[Anoniem: 1080835]

Hebben alleen constant bij verwarmd met een houtkachel....
Huis is maar 303m3.....

[Fut41]

Bloks in eerste instantie zou ik de instellingen door lopen, en wat eenvoudige temperatuur meters op de aanvoer en retour plaatsen om de gegevens te controleren. Ben je al bekend met het instellingen menu? Hierin zit ook het diagnose menu om de temperaturen van het monobloc te volgen. Je mag me ook een bericht sturen om diverse mogelijkheden door te nemen over de warmtepomp, ik heb de monobloc zelf in bedrijf gesteld en ben regel technisch redelijk op de hoogte.

[Anoniem: 1097739]

Ik heb vaak het probleem dat het dauwpunt temperatuur te hoog.
Afhankelijk van de temperatuur en de vochtpercentage wordt het dauwpunt bepaalt.
Vaak is die bij mij 19 soms 20 graden. De aanvoertemperatuur gaat daar minimaal 2 graden boven zitten waardoor er geen koeling is.
Iemand hier een oplossing voor?

Gr. Mark

[Elimination]

Ik heb exact hetzelfde probleem en de vraag al bij Nefit neergelegd. Helaas nog geen reactie maar het is erg storend. De marge is veel te veilig afgesteld. Soms draait de vloerkoeling en is bijvoorbeeld de luchtvochtigheid in de verblijfsruimte 60% (waar de LV berekend wordt voor de warmtepomp), met bijv een dauwpunt van 15 graden, streeftemperatuur 17 graden. Wat je vaak merkt dat in de praktijk de aanvoertemperatuur consequent onder de 17 uitkomt, meestal 1-1,5 graden eronder, in dit geval 15,5 graden. Je zou zeggen net boven het dauwpunt. Bij wijze van test heb ik de badkamer de hele dag rond de 80% luchtvochtigheid gehouden, maar geen druppeltje condens op de tegelvloer, ondanks het water van 15,5 graad dat door de vloer stroomt. Ik wil dus helemaal van die marge af. Laat mij zelf maar de minimale aanvoertemperatuur instellen en klaar.

Daarnaast is het effect vervelend als de delta tussen de streeftemperatuur en aanvoertemperatuur te klein is. De compressor lijkt dan wel af en toe aan te slaan maar vrij snel weer af. Ik heb het idee dat het minimale vermogen van de compressor te hoog ligt waardoor hij te snel de streeftemperatuur bereikt, afslaat en dan duurt het ook weer lang voordat hij opnieuw start.

[Elimination]

Anoniem: 1097739 schreef op woensdag 25 juli 2018 @ 08:07:
Ik heb vaak het probleem dat het dauwpunt temperatuur te hoog.
Afhankelijk van de temperatuur en de vochtpercentage wordt het dauwpunt bepaalt.
Vaak is die bij mij 19 soms 20 graden. De aanvoertemperatuur gaat daar minimaal 2 graden boven zitten waardoor er geen koeling is.
Iemand hier een oplossing voor?

Gr. Mark

Ik heb uiteindelijk de oplossing gevonden. Waar in de installatieinstructies nadrukkelijk staat vermeld dat de enige thermostaat mogelijk de moduline 1000h is als er gebruikt gemaakt moet worden van het koelbedrijf, blijkt dat dus niet waar te zijn.

Ik heb gisteren met een medewerker van Nefit gesproken en die heeft aangegeven dat het ook prima mogelijk is de Moduline 1000 (zonder H van humidity) aan te sluiten. Dit is exact dezelfde thermostaat zonder, je raadt het al, humidity sensor. Hier kan de enviline prima mee overweg. Nu kan je dus zelf met de minimale aanvoerstreeftemperatuur bepalen tot hoever het water mag worden teruggekoeld. Hij gaf wel als advies nog de (mechanische) dauwtemperatuursensor gekoppeld te laten aan de aanvoerleiding richting de vloerverwarming, zodat er altijd nog een fail-safe is.

By the way, koop meteen de opvolger, de Moduline 1010, deze laat een vlammetjessymbool zien als de warmtepomp in bedrijf is (verwarmen, koelen, warmwater). Beetje jammer dat het een vlam is echter
https://www.warmteservice...-Moduline-1010/p/11854011

[sjorsie1982]

Ik heb een enviline monoblock en ik probeer de koeling aan te zetten echter deze gaat niet aan. Na wat rondgekeken te hebben zie ik dat de compressor niet aangaat omdat die te warm is. De temperatuur is rond de 42 graden.
Weet iemand wat hiertegen te doen is?

[Fut41]

sjorsie1982 schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 14:12:
Ik heb een enviline monoblock en ik probeer de koeling aan te zetten echter deze gaat niet aan. Na wat rondgekeken te hebben zie ik dat de compressor niet aangaat omdat die te warm is. De temperatuur is rond de 42 graden.
Weet iemand wat hiertegen te doen is?

De temperatuur is niet raar, misschien nog een instelling ? Ook een sensor op de aanvoer of iets dergelijks i.v.m. eventuele kondens? Het systeem reageert erg traag, vooral als je voorheen nog niet gekoeld hebt. Je moet op twee plekken de goede info ingeklopt hebben, op admin en gebruiker niveau. Is het ondertussen gelukt?

[sjorsie1982]

Fut41 schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 19:56:
[...]

De temperatuur is niet raar, misschien nog een instelling ? Ook een sensor op de aanvoer of iets dergelijks i.v.m. eventuele kondens? Het systeem reageert erg traag, vooral als je voorheen nog niet gekoeld hebt. Je moet op twee plekken de goede info ingeklopt hebben, op admin en gebruiker niveau. Is het ondertussen gelukt?

Ja als het is afgekoeld dan doet de koeling het goed. Zogauw het te warm wordt dan schakelt de compressor weer uit.
Ik heb op het gedeelte waar de zon op schijnt een witte doek gehangen en toen is het opgelost. Ik denk dat ik er wat plantjes tegenaan laat groeien die de warmte kunnen opnemen. Heeft iemand ervaring met het te warm worden van de compressor door de zon? Dit verklaart denk ik ook dat warm water altijd elektrisch wordt verwarmd bij de legionella stap?

Ik heb al zelf ontdekt dat het een heel heel heel heel erg traag systeem is.

[ Voor 4% gewijzigd door sjorsie1982 op 07-08-2018 18:40 ]

[Fut41]

sjorsie1982 schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 18:40:
[...]

Ja als het is afgekoeld dan doet de koeling het goed. Zogauw het te warm wordt dan schakelt de compressor weer uit.
Ik heb op het gedeelte waar de zon op schijnt een witte doek gehangen en toen is het opgelost. Ik denk dat ik er wat plantjes tegenaan laat groeien die de warmte kunnen opnemen. Heeft iemand ervaring met het te warm worden van de compressor door de zon? Dit verklaart denk ik ook dat warm water altijd elektrisch wordt verwarmd bij de legionella stap?

Ik heb al zelf ontdekt dat het een heel heel heel heel erg traag systeem is.

Voor het koelen gegenereerd de warmtepomp vaak een enorme hoeveelheid koelvermogen ten opzichte van jouw afgifte systeem. Dus gaat de warmtepomp regelmatig uit. Om er voor te zorgen dat je afgifte systeem niet kleddernat wordt van het condens water. Uit jouw warmtewisselaar komt maximaal 55 graden, dat heeft te maken met de eigenschappen van je vulmiddel. De compressor zelf kan zo maar naar de 80 graden worden gebracht als hij het druk heeft. De anti legionella temperatuur moet dus boven op de 55 graden gemaakt worden door het element om de 60 graden te halen.

[sjorsie1982]

Fut41 schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 19:10:
[...]


Voor het koelen gegenereerd de warmtepomp vaak een enorme hoeveelheid koelvermogen ten opzichte van jouw afgifte systeem. Dus gaat de warmtepomp regelmatig uit. Om er voor te zorgen dat je afgifte systeem niet kleddernat wordt van het condens water. Uit jouw warmtewisselaar komt maximaal 55 graden, dat heeft te maken met de eigenschappen van je vulmiddel. De compressor zelf kan zo maar naar de 80 graden worden gebracht als hij het druk heeft. De anti legionella temperatuur moet dus boven op de 55 graden gemaakt worden door het element om de 60 graden te halen.

Dat begrijp ik allemaal en weet ik al.
Maar dan geldt nog steeds wat ik al eerder schreef, bij een compressor temperatuur van 47 gaat het monoblock niet aan onder geen enkel omstandigheid. In het menu zie ik dan staan dat de compressor te warm is en de warmtepomp niet aan gaat.
Het elektrisch verwarmen bij legionella gebeurt bij al een watertemperatuur van 42 graden.
Zogauw de zon weg is en de behuizing afkoelt, werkt wel alles naar behoren.

Dus nogmaals, waarom gaat de compressor niet aan als deze maar 47 graden is? en ik ben geen leek, want ik ben een thermisch wo ingenieur met verschillende industriele automatiseringscerfiticatnen.

Als ik de aangestraalde behuizing door de zon afscherm met een witte doek, wat zorgt voor schaduw en reflectie van de zonne straling wordt de behuizing niet warm en de compressor ook niet en dan werkt het naar behoren.

[ Voor 13% gewijzigd door sjorsie1982 op 07-08-2018 20:09 ]

[Fut41]

sjorsie1982 schreef op dinsdag 7 augustus 2018 @ 20:06:
[...]

Dat begrijp ik allemaal en weet ik al.
Maar dan geldt nog steeds wat ik al eerder schreef, bij een compressor temperatuur van 47 gaat het monoblock niet aan onder geen enkel omstandigheid. In het menu zie ik dan staan dat de compressor te warm is en de warmtepomp niet aan gaat.
Het elektrisch verwarmen bij legionella gebeurt bij al een watertemperatuur van 42 graden.
Zogauw de zon weg is en de behuizing afkoelt, werkt wel alles naar behoren.

Dus nogmaals, waarom gaat de compressor niet aan als deze maar 47 graden is? en ik ben geen leek, want ik ben een thermisch wo ingenieur met verschillende industriele automatiseringscerfiticatnen.

Als ik de aangestraalde behuizing door de zon afscherm met een witte doek, wat zorgt voor schaduw en reflectie van de zonne straling wordt de behuizing niet warm en de compressor ook niet en dan werkt het naar behoren.

Leuk om te horen wat voor kennis je in huis hebt. Dan kan ik van jouw op het thermisch gebied nog leren. Ik ben techneut, regeltechniek, mechanische, elektronica op mbo niveau. Op het algemeen lucht warmtepomp moppert er ook iemand op een Mitsubishi wp. Daar wordt verwezen naar een tabel waar de wp op geprogrammeerd of functioneerd bij koelen. Toch beperkingen van de vulling? Edit, staat je warmtepomp dan zo warm? Ook nog gedeeltelijk uit de wind?

[Andre1973]

Mijn warmtepomp buiten unit hangt op het oosten en, deze ging ook niet aan als de buitenunit lekker in de zon hing in de zomer / voorjaar, zelfs niet om (de boiler) te verwarmen. We hoorden op een gegeven moment de elementen inschakelen / de Wattcher naar 9 kW gaan, en hij ging op de elementen verwarmen.
Vandaar dat bij mij in de zomer de optie bijverwarmen uit staat. Het is schijnbaar een bug die er nog steeds in zit ook na de software update.

[Fut41]

Andre1973 schreef op zondag 26 augustus 2018 @ 13:47:
Mijn warmtepomp buiten unit hangt op het oosten en, deze ging ook niet aan als de buitenunit lekker in de zon hing in de zomer / voorjaar, zelfs niet om (de boiler) te verwarmen. We hoorden op een gegeven moment de elementen inschakelen / de Wattcher naar 9 kW gaan, en hij ging op de elementen verwarmen.
Vandaar dat bij mij in de zomer de optie bijverwarmen uit staat. Het is schijnbaar een bug die er nog steeds in zit ook na de software update.

Of is het een beperking om de temperatuur intern niet te hoog op te laten lopen in verband met de isolatie? (Brandgevaar)

[Andre1973]

Fut41 schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 19:43:
[...]

Of is het een beperking om de temperatuur intern niet te hoog op te laten lopen in verband met de isolatie? (Brandgevaar)

Nee, want als ik m in stel dat ie warmwater moet produceren zonder de elementen (bij verwarming) te gebruiken dan gaat ie gewoon aan de gang. Volgens de installateur is het een foutje.

[Fut41]

Andre1973 schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 23:26:
[...]

Nee, want als ik m in stel dat ie warmwater moet produceren zonder de elementen (bij verwarming) te gebruiken dan gaat ie gewoon aan de gang. Volgens de installateur is het een foutje.

Dat komt vaker voor in deze software, heb je ook een boiler via de wp?

[Oxellaar]

Fut41 schreef op dinsdag 11 september 2018 @ 19:43:
[...]

Of is het een beperking om de temperatuur intern niet te hoog op te laten lopen in verband met de isolatie? (Brandgevaar)

Waarschijnlijk komt het omdat de buitentemperatuur te hoog is om te kunnen verwarmen.
Kijk maar in de specs van veel warmtepompen, daar staan vaak de max en min buitentemperatuur genoemd voor koelen en verwarmen.

Brandgevaar is er niet snel, alles moet ruim 100c kunnen aankunnen.

[Andre1973]

Fut41 schreef op woensdag 12 september 2018 @ 17:08:
[...]

Dat komt vaker voor in deze software, heb je ook een boiler via de wp?

Yes, 150 liter vat, groter past helaas niet. Zit ook een 6 kW spiraal in om het bad te kunnen vullen (of in geval van storing van de warmtepomp), die kunnen we met een drukknop inschakelen.

[Andre1973]

Oxellaar schreef op woensdag 12 september 2018 @ 17:31:
[...]

Waarschijnlijk komt het omdat de buitentemperatuur te hoog is om te kunnen verwarmen.
Kijk maar in de specs van veel warmtepompen, daar staan vaak de max en min buitentemperatuur genoemd voor koelen en verwarmen.

Brandgevaar is er niet snel, alles moet ruim 100c kunnen aankunnen.

dat zou toch raar zijn? dan zou verwarmen van de boiler toch juist bijdragen aan het koelen van de buiten unit? en als ik m instel dat de elementen niet mogen helpen gaat ie als nog zonder foutmelding oid aan de gang op de buitenunit.

[Oxellaar]

@Andre1973 Dat is niet raar, dat is iets wat bij de specificaties van het koudemiddel hoort(R410a). Het is technisch gewoon niet meer mogelijk om fatsoenlijk te verwarmen bij die temperaturen.
Dat is om ongeveer dezelfde reden als bij -25, dan doen veel warmtepompen ook niet veel meer.

Het gaat er niet om dat het buitendeel gekoeld moet worden, als de buitenlucht te warm is, dan werkt het systeem gewoon niet.

Als hij uiteindelijk toch gaat verwarmen met de compressor, dan is het dus blijkbaar niet te warm buiten.
Zoals je het omschrijft lijkt het een bepaalde bug in de software. Al contact met Nefit gehad?

[ahah]

Praktijkgegevens Nefit Enviline full-electric split LW-warmtepomp met boiler.

Met de installatie van de warmtepomp is de stadsverwarming opgezegd en afgesloten.
Het afgifte systeem bestaat uit convector en radiatoren allen voorzien van boosters.
De koelfunctie van de warmtepomp wordt hierbij niet gebruikt.
De vermogengegevens komen van de pomp zelf.

Type: Warmtepomp: Nefit Enviline 14 ET / boiler: 200 HR / thermostaat: modeline 1000H
In gebruikstelling: 2-6-2017, Peildatum gegevens: 8-9-2018
Opgenomen vermogen: 4818 kWhr
Geproduceerd vermogen: 11795 kWhr
sCop: 2,45 (inclusief warmwaterbereiding)

Kosten (afgerond): 4818 kWhr bij kostprijs eigen pv-stroom (€ 0,085/kWhr) € 410 , bij stroomlevering door energieleverancier (stel € 0,20/kWhr) € 964
Vergeleken met stadsverwarming: 11795 kWhr = 42,462 gJoule. Kosten vanaf 2-6-2017 totaal inclusief vastrecht: € 1634

Voordeel: bij eigen stroom € 1224 , bij stroom energieleverancier € 670

[Andre1973]

Oxellaar schreef op donderdag 13 september 2018 @ 06:55:
@Andre1973 Dat is niet raar, dat is iets wat bij de specificaties van het koudemiddel hoort(R410a). Het is technisch gewoon niet meer mogelijk om fatsoenlijk te verwarmen bij die temperaturen.
Dat is om ongeveer dezelfde reden als bij -25, dan doen veel warmtepompen ook niet veel meer.

Het gaat er niet om dat het buitendeel gekoeld moet worden, als de buitenlucht te warm is, dan werkt het systeem gewoon niet.

Als hij uiteindelijk toch gaat verwarmen met de compressor, dan is het dus blijkbaar niet te warm buiten.
Zoals je het omschrijft lijkt het een bepaalde bug in de software. Al contact met Nefit gehad?

Pff Nefit helpen je tot dat blijkt dat je de eindgebruiker bent en dan verwijzen ze je naar de installateur.
En die weet t ook vaak niet.
Buiten was t dan niet erg warm, maar wel redelijk windstil met een lekker zonnetje, waardoor waarschijnlijk de temperatuur in de buiten unit opliep (hangt op het oosten) en "te warm" werd. Maar aan de buitenvoeler op het Noorden had ie kunnen constateren dat het niet heel warm was (we zaten in de sere te ontbijten, was het warm geweest dan zaten we wel buiten).
Als ie slim was geprogrammeerd dan zou die eerst een minuutje de fan laten draaien, zonder compressor (bij een over temperatuur), en dan krijg je de lucht temperatuur.
En dan is er niks aan de hand.

[Oxellaar]

@Andre1973 Klopt, dat doet nagenoeg iedere fabrikant, particulieren moeten de installateur bellen. En die kan op, als hij er niet uitkomt, Nefit te hulp vragen.
Ik vind het een normale gang van zaken.
Een installateur hoort wel tot het gaatje te gaan om het probleem op te lossen en Nefit zal daar ook voor gaan.
Dan wordt het toch opgelost?

Als fabrikant kun je niet iedere particulier gaan helpen, dat werkt gewoon niet.
Als je auto wat mankeert, dan ga je naar de garage, of je doet het zelf.
Maar als je er niet uitkomt, dan kun je ook niet bij de fabrikant terecht en dat vind iedereen normaal.

[Andre1973]

Oxellaar schreef op donderdag 13 september 2018 @ 21:16:
@Andre1973 Klopt, dat doet nagenoeg iedere fabrikant, particulieren moeten de installateur bellen. En die kan op, als hij er niet uitkomt, Nefit te hulp vragen.
Ik vind het een normale gang van zaken.
Een installateur hoort wel tot het gaatje te gaan om het probleem op te lossen en Nefit zal daar ook voor gaan.
Dan wordt het toch opgelost?

Als fabrikant kun je niet iedere particulier gaan helpen, dat werkt gewoon niet.
Als je auto wat mankeert, dan ga je naar de garage, of je doet het zelf.
Maar als je er niet uitkomt, dan kun je ook niet bij de fabrikant terecht en dat vind iedereen normaal.

De installateur geeft vaak niet thuis helaas.
Het rare is dat je iemand aan de telefoon hebt die gewoon antwoord zou kunnen, maar dat gewoon niet doet. Ik geef als ik gebeld word door iemand ook gewoon antwoord, zolang dat niet te veel tijd in beslag neemt. Dat heet SERVICE! daar krijg je een GOEDE NAAM van.
Ik zou nu nooit meer voor Nefit kiezen, alleen al door het arrogante gedrag en de onleesbare handleiding.
Je moet zelf alles bij elkaar zoeken, er staan fouten in en verwijzingen die naar een ander boekje wijzen, ik zoek me elke keer pleuris. En vaak staat er niet heel duidelijk in om welke temperatuur het nu gaat.
Ook zitten er 2 temperatuur sensoren in, die in bijna hetzelfde gebied meten, maar volgens het boekje moeten ze verschillen (volgens de tabellen) maar bij zien ze er hetzelfde uit en staat er dezelfde opdruk op (de sensoren in het buffervat en de boiler)
Dan probeer je ze bij Nefit op een mogelijke fout te wijzen, en dan gooien ze de hoorn erop.
Hoe dom is dat, als iemand je wil helpen je product beter te maken?!

Heb toen der tijd voor Nefit gekozen omdat ik begreep van de installateur dat de dure thermostaat (moduline 400 ook met zo'n fijne handleiding, op pagina 16 gaat t over het instellen van de tijd, en op pagina 56 ofzo over het instellen van zomer en wintertijd, dat zet je toch bij elkaar, of tenminste een verwijzing) die ik had hangen zou kunnen worden hergebruikt. Maar dat klopte totaal niet.

[Oxellaar]

Andre1973 schreef op donderdag 13 september 2018 @ 21:33:
[...]

De installateur geeft vaak niet thuis helaas.
Het rare is dat je iemand aan de telefoon hebt die gewoon antwoord zou kunnen, maar dat gewoon niet doet. Ik geef als ik gebeld word door iemand ook gewoon antwoord, zolang dat niet te veel tijd in beslag neemt. Dat heet SERVICE! daar krijg je een GOEDE NAAM van.
Ik zou nu nooit meer voor Nefit kiezen, alleen al door het arrogante gedrag en de onleesbare handleiding.
Je moet zelf alles bij elkaar zoeken, er staan fouten in en verwijzingen die naar een ander boekje wijzen, ik zoek me elke keer pleuris. En vaak staat er niet heel duidelijk in om welke temperatuur het nu gaat.
Ook zitten er 2 temperatuur sensoren in, die in bijna hetzelfde gebied meten, maar volgens het boekje moeten ze verschillen (volgens de tabellen) maar bij zien ze er hetzelfde uit en staat er dezelfde opdruk op (de sensoren in het buffervat en de boiler)
Dan probeer je ze bij Nefit op een mogelijke fout te wijzen, en dan gooien ze de hoorn erop.
Hoe dom is dat, als iemand je wil helpen je product beter te maken?!

Heb toen der tijd voor Nefit gekozen omdat ik begreep van de installateur dat de dure thermostaat (moduline 400 ook met zo'n fijne handleiding, op pagina 16 gaat t over het instellen van de tijd, en op pagina 56 ofzo over het instellen van zomer en wintertijd, dat zet je toch bij elkaar, of tenminste een verwijzing) die ik had hangen zou kunnen worden hergebruikt. Maar dat klopte totaal niet.

Erg vreemd dat je hele bericht over de slechte service van Nefit gaat en de schuldige er met 1 regeltje goed vanaf komt.

Je hebt je warmtepomp bij je installateur gekocht, dus hij moet de service verlenen.
Je installateur koopt iets bij Nefit, dus Nefit moet je installateur service verlenen.
Ben je niet tevreden over je installateur, dan zoek je een andere.
Denk weer even aan de auto, garagebedrijf en fabrikant en opeens is het weer normaal.

Verder heb ik een paar keer een EnviLine uitbedraad en opgestart, maar had weinig problemen met de handleiding oid.
En ik (installateur) zou niet graag in de wacht staan bij de Nefit servicelijn, omdat ze particulieren aan het opleiden zijn.

Verder is het natuurlijk zwaar kl%te als een installateur je laat zitten. Maar dat is het probleem en niet Nefit.

[Andre1973]

Oxellaar schreef op donderdag 13 september 2018 @ 21:53:
[...]

Erg vreemd dat je hele bericht over de slechte service van Nefit gaat en de schuldige er met 1 regeltje goed vanaf komt.

Je hebt je warmtepomp bij je installateur gekocht, dus hij moet de service verlenen.
Je installateur koopt iets bij Nefit, dus Nefit moet je installateur service verlenen.
Ben je niet tevreden over je installateur, dan zoek je een andere.
Denk weer even aan de auto, garagebedrijf en fabrikant en opeens is het weer normaal.

Verder heb ik een paar keer een EnviLine uitbedraad en opgestart, maar had weinig problemen met de handleiding oid.
En ik (installateur) zou niet graag in de wacht staan bij de Nefit servicelijn, omdat ze particulieren aan het opleiden zijn.

Verder is het natuurlijk zwaar kl%te als een installateur je laat zitten. Maar dat is het probleem en niet Nefit.

Als je als eindgebruiker SMA, of Solar edge (opnieuw registreren van een PV omvormer), Esdec (maileb voorbeelden van een PV zadel constructie op een dak) of Connecting belt (allemaal producenten, geen groothandel), krijg je gewoon antwoord op je vragen, en regelen ze een spare part, soms zelfs ongevraagd gratis (Connecting met een steiger van 5+ jaar oud) Misschien ben ik daar wat verwend in dan.

[Ivow85]

Een vraag voor een spare part is heel wat anders dan vragen over technische configuraties.

Bij dat onderdeel geldt: of de installateur er nu om belt of de particulier, het moet toch omgezet worden in een order en opgestuurd worden. Weinig verschil in handelingen en kosten. Hooguit dat het adres van de installateur al in het bestand staat en jouw adres moet worden ingevoerd.

Bij technische vragen geldt: elke particuliere is in principe een leek waardoor opstellen van een goed antwoord lastig is. Als het antwoord niet eenduidig genoeg is kunnen de handelingen die de particulier doet mogelijk juist meer schade aanrichten dan goed doen. Dit terwijl de fabrikant investeert in trainingen aan installateurs en er van installateurs ook zonder de fabriekstrainingen een flinke hoeveelheid basiskennis verwacht mag worden. De installateur zal de meeste 'klachten' dan ook zonder tussenkomst van de fabrikant kunnen verhelpen. En mocht toch back-up nodig zijn, verloopt de algehele communicatie doorgaans makkelijker.

Ook in de prijsstelling wordt rekening gehouden met deze volgorde van afhandeling. De installateur krijgt een marge op het product, feitelijk een vergoeding voor de after-sales service.

[Oxellaar]

Andre1973 schreef op donderdag 13 september 2018 @ 23:52:
[...]

Als je als eindgebruiker SMA, of Solar edge (opnieuw registreren van een PV omvormer), Esdec (maileb voorbeelden van een PV zadel constructie op een dak) of Connecting belt (allemaal producenten, geen groothandel), krijg je gewoon antwoord op je vragen, en regelen ze een spare part, soms zelfs ongevraagd gratis (Connecting met een steiger van 5+ jaar oud) Misschien ben ik daar wat verwend in dan.

Dat is niet te vergelijken. Een omvormer gaat als 1 onderdeel uit de doos, stekkers erin en draaien.
Een warmtepomp is een samengesteld stukje handwerk, waarbij iedere situatie anders is en er veel meer dingen fout kunnen gaan.

Ik snap dat het makkelijker zou zijn als iedereen direct bij de fabrikant terecht kon, zeker als je zelf bovengemiddeld geïnteresseerd bent.
Maar dat werkt niet altijd zo.

[lvmeijer]

Ik heb een Enviline met mono block 5 kW voor nieuwbouwwoning. Ik heb geregeld twee storingen. Op de thermostaat staat dan A1. Op de binnenunit A01/5271 of A01/5246. Ik kan de storingsnummers niet vinden. Iemand enig idee ?

Eerder is voor deze storingen de installateur teruggeweest waarna het weer goed was, maar het is me niet duidelijk geworden wat nu het probleem/de oplossing was

[lvmeijer]

Ik heb inmiddels een overzicht gevonden met storingsnummers, pagina 60: https://jseducation.se/fi...-bosch-compress-7000-.pdf

[ Voor 3% gewijzigd door lvmeijer op 15-09-2018 22:21 ]

[GvanMeeuwen]

We bezitten sinds maart een Nefit Enviline Split 9. Op google is er niet veel te vinden over de EMS 2.0 bus waarmee de warmtepomp uitgerust is.
Heeft er iemand ervaring met de EMSbus en koppeling met een regelsysteem? Kan naar Bacnet of Modbus omvorming zijn.
Verneem het graag.

[Fut41]

[quote]GvanMeeuwen schreef op zondag 16 september 2018 @ 15:56:
We bezitten sinds maart een Nefit Enviline Split 9. Op google is er niet veel te vinden over de EMS 2.0 bus waarmee de warmtepomp uitgerust is.
Heeft er iemand ervaring met de EMSbus en koppeling met een regelsysteem? Kan naar Bacnet of Modbus omvorming zijn.
Verneem het graag.

Gezien de structuur van de aansluitmogelijkheden past het ook in canbus om de verwarring nog wat groter te maken. Het is tenslotte een Bosch product.