Nefit / Bosch warmtepomp ervaringen uitwisselen

[onne]

onne schreef op woensdag 9 september 2026 @ 20:01:
[...]

Fair enough, en “makkelijk” is afhankelijk van waar je skills liggen. Aandachtspunten die je noemt kloppen inderdaad. 1 nuance, hij doet iets meer dan enkel buffervat opwarmen, je kan daarnaast ook kiezen om de VV op te stoken (met 1 tot 5 graden) om dus goedkope energie te bufferen in zowel buffervat als de vloer. Dank voor het meedenken!

Ter info. Hier zojuist technisch aangesloten en dat werkt. Op het display van de WP zie je ook dat de i4 getriggerd is. Nu nog even nadenken vwb de beste flows qua aansturing en monitoren wat het effect daadwerkelijk is.

[ihsahn]

Pompadour schreef op woensdag 9 september 2026 @ 20:29:
[...]

Ik heb een subdomein aangemaakt op mijn domein host en vandaar een redirect gemaakt naar mijn Synology NAS waarop HA draait. Dus heb enkel een webbrowser nodig voor de toegang van buitenaf. Uiteraard wel afgeschermd met o.a. 2FA autorisatie.

Als je een Asus router hebt (zoals ik een ZenWiFi XD5) kan je een DDNS aanmaken, werkt prima ...mits uiteraard de service bij asus.com geen storingen heeft.... Als backup heb ik dan altijd nog mijn Synology account.

[Lboers]

Ik heb een 5800i AW compress tower, met AW 5 ort-s. Draait nu twee jaar, in rijtjeshuis in regio Leiden. Installateur gereageerd niet op of, zo ja welk onderhoud uitgevoerd moet worden.

Doen jullie onderhoud, zo ja wat?

Volgens de installatie handleiding van de Tower CS5800iAW 12 M is er, naast magneetfilter, ook magnesiumanode controleren nodig. Hoe wat waar is mij alleen volstrekt onduidelijk.

• Niet duidelijk waar de anode zit.
• Je kunt hem doormeten, of visueel inspecteren. Mij is het niet duidelijk of je alleen hoeft te meten, tot je onder de grenswaarde zakt (om daarna pas de diameter te meten).
• Overgangsweerstand meten via mA voelt als natuurkundige leek krom

Gister dakkapel opgeklommen om lekbak van buitenunit schoon te maken. Veel moeite voor 1 blaadje. Verder de verdamper met plantenspuit met wat afwasmiddeloplossing gespoten, daarna met een met schoon water. De buitenunit heeft ook een ontluchter, maar of je op de (bij mij aanwezige) automatische ontluchters mag vertrouwen of deze ook moet ontluchten is mij onduidelijk.

[nighthunter]

Na het fiasco van een eerdere aangeschafte CT200 die niet te updaten bleek en hierdoor incompatibel was met mijn Enviline IDU 2-6T heb ik dan nu toch eindelijk een CT200 kunnen bemachtigen met firmware versie 05.04.0 welke kan communiceren over de EMS2 bus. Echter, vroeg ik mij af of jullie ook tegen het volgende aanliepen:

1. De HC1 afstandbediening moet op TC100 staan om geen foutmelding te krijgen op de binnenunit, ik heb ergens gelezen dat een software update nodig kan zijn om CT200 te kunnen selecteren, klopt dit en wat veranderd er dan?
2. De ingestelde temperatuur op de CT200 lijkt niet gekoppeld te zijn aan de temperatuur instelling die ingesteld wordt op de HCM310. Mijn eerder (nu vervangen) thermostaat de CR11H was altijd in sync met de HCM310. Is dit normaal? Beide staan als HC1 ingesteld.
3. De CR11H kon ook naar de stand 'off' net zoals de HCM310, echter heeft de CT200 een selectie bereik van 5°C tot 30°C en lijkt dus niet uit te kunnen.
4. De huidige uitgelezen temperatuur van de CT200 via EMS2 heeft een precisie van 0.5°C, dat waar de CR11H op het scherm ook stappen maakte van 0.5°C was de EMS2 waarde wel 0.1°C nauwkeurig:
   
5. De dauwpunt sensor is ook vreemd, deze leek eerder een precisie te hebben van 1°C echter na de afstandsbediening configuratie opnieuw van TC100 -> RC100H -> TC100 gezet te hebben blijkt die ineens wel met 0.1°C te meten. Tijdens deze actie is het dauwpunt ook met 5°C gestegen.
   Dat terwijl over tijd het luchtvochtigheidsgehalte wel is gestegen, maar geleidelijk niet in de mate waarmee het dauwpunt is verhoogd:
   Het leek dus even te zijn vastgelopen

Ben heel benieuwd naar jullie reacties.

EDIT:
Ik was nog eens door de handleiding aan het gaan van de CT200, en wat mij opvalt is dat er ook een service menu beschikbaar moet zijn op een installatie met warmtepomp or hybride systemen. Echter deze optie komt bij mij niet naar voren. Het ziet er namelijk zo uit als bij een CV ketel:


Daar waar het er eigenlijk zo had moeten uitzien voor een AW warmtepomp:


De CT200 lijkt wel in de gaten te hebben dat die op een AW warmtepomp is aangesloten overigens, want het SWW menu is dan wel weer die van een AW.

Iemand enig idee waarom deze service optie niet naar voren komt?

[ Voor 19% gewijzigd door nighthunter op 13-09-2026 14:06 ]

[Seafarer]

Lboers schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:10:

[/list]
Gister dakkapel opgeklommen om lekbak van buitenunit schoon te maken. Veel moeite voor 1 blaadje.

Ik proef behoorlijk wat frustratie in deze zin.

Onderhoud is (ongeacht) het soort apparaat rustig rondkijken, kappen eraf waar mogenlijk en controleren op alles. Losse schroeven, kritisch naar kabel bomen en kabel doorvoeren kijken en rustig met je vingers over mogelijke schade plekken wrijven of slangen en kabels al lichte schade vertonen en daar direct iets aan doen.
Probleem is vaak dat je daar een geoefend oog voor moet hebben. Dit soort inspecties voorkomen vaak de meest irritante random electronica storingen.
Kapot is makkelijk dat functioneert niet meer. Maar die random dingetjes zijn wel eens vervelend.

Dus het weghalen van een simpel blaadje gaat de wereld niet redden. Maar misschien heb je nog wat anders gezien wat in de toekomst tot problemen kon leiden.

[Tweety55]

Beste heren.

De leidingen van mijn Monoblock warmtepomp zijn geïsoleerd met een armaflex isolatietape die niet UV bestendig is. Zie foto.

Weet iemand of hiervoor een uv bestendige variant van bestaat?

Alvast bedankt

[BarryH]

Pvc tape?

[Maurice v/d Zwaan]

Lboers schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:10:
Ik heb een 5800i AW compress tower, met AW 5 ort-s. Draait nu twee jaar, in rijtjeshuis in regio Leiden. Installateur gereageerd niet op of, zo ja welk onderhoud uitgevoerd moet worden.

Doen jullie onderhoud, zo ja wat?

Volgens de installatie handleiding van de Tower CS5800iAW 12 M is er, naast magneetfilter, ook magnesiumanode controleren nodig. Hoe wat waar is mij alleen volstrekt onduidelijk.

• Niet duidelijk waar de anode zit.
• Je kunt hem doormeten, of visueel inspecteren. Mij is het niet duidelijk of je alleen hoeft te meten, tot je onder de grenswaarde zakt (om daarna pas de diameter te meten).
• Overgangsweerstand meten via mA voelt als natuurkundige leek krom

Gister dakkapel opgeklommen om lekbak van buitenunit schoon te maken. Veel moeite voor 1 blaadje. Verder de verdamper met plantenspuit met wat afwasmiddeloplossing gespoten, daarna met een met schoon water. De buitenunit heeft ook een ontluchter, maar of je op de (bij mij aanwezige) automatische ontluchters mag vertrouwen of deze ook moet ontluchten is mij onduidelijk.

Magnesium anode zit in je sww vat en moet elk jaar gekeken worden of die nog goed is en mogelijk elke 2~3 jaar vervangen worden (afhankelijk van water hardheid, temperatuur etc.).
Dit is een opofferingsanode, waarbij het water die aanvreet ipv je vat en je uiteindelijk een lekkage krijgt. Je ziet vrij snel als je hem eruit haalt of hij nog goed is (zeker als je hem even vergelijkt met een nieuwe).

Ik heb hem vervangen door een electrische titanium anode (extern sww vat)

[Fr33z]

Tweety55 schreef op zondag 13 september 2026 @ 18:15:
Beste heren.

De leidingen van mijn Monoblock warmtepomp zijn geïsoleerd met een armaflex isolatietape die niet UV bestendig is. Zie foto.

Weet iemand of hiervoor een uv bestendige variant van bestaat?

Alvast bedankt[Afbeelding]

ja gewoon inpakken met een andere tape zoals @BarryH noemde. bijv pvc tape. https://www.ventilatiesho...content=Ad%20group%20%231

[Fr33z]

Tweety55 schreef op zondag 13 september 2026 @ 18:15:
Beste heren.

De leidingen van mijn Monoblock warmtepomp zijn geïsoleerd met een armaflex isolatietape die niet UV bestendig is. Zie foto.

Weet iemand of hiervoor een uv bestendige variant van bestaat?

Alvast bedankt[Afbeelding]

ja gewoon inpakken met een andere tape zoals @BarryH noemde. bijv pvc tape. https://www.ventilatiesho...iding-50-mm-rol-10-meter/

[Lboers]

Maurice v/d Zwaan schreef op zondag 13 september 2026 @ 20:06:
[...]

Magnesium anode zit in je sww vat en moet elk jaar gekeken worden of die nog goed is en mogelijk elke 2~3 jaar vervangen worden (afhankelijk van water hardheid, temperatuur etc.).
Dit is een opofferingsanode, waarbij het water die aanvreet ipv je vat en je uiteindelijk een lekkage krijgt. Je ziet vrij snel als je hem eruit haalt of hij nog goed is (zeker als je hem even vergelijkt met een nieuwe).

Ik heb hem vervangen door een electrische titanium anode (extern sww vat)

Het euvel is dat mijn 5800i Tower een intern SWW vat heeft en die kast vrij dichtgebouwd is. Drie ontluchters op verschillende plekken en isolatiedelen die je er niet zomaar uit krijgt enz. Uiteindelijk anode gevonden, zat ergens anders. 1,0 mA gemeten, voor future me foto gemaakt, want dit onderhoud is verplicht voor garantie.
Zou het wel fijn vinden als iemand het wat warrig geschreven hoofdstuk 8.2 van de handleiding kan verduidelijken. De magnesiumanode demonteren om na te meten is namelijk iets wat ik liever niet doe.

Het valt mij trouwens op dat EEBUS hier nog niet langs is gekomen. De K 40 RF en K 30 RF (in mijn 5800i) schijnen dit te ondersteunen voor stroomverbruik meten, beperken, of sturen op overschot. Heb zelf niet de know how om dit aan HA te koppelen.

Tweety55 schreef op zondag 13 september 2026 @ 18:15:
Beste heren.

De leidingen van mijn Monoblock warmtepomp zijn geïsoleerd met een armaflex isolatietape die niet UV bestendig is. Zie foto.

Weet iemand of hiervoor een uv bestendige variant van bestaat?

Alvast bedankt[Afbeelding]

Ik heb dit weekend Tesa pro aluminiumtape hiervoor gebruikt

[menn0]

Lboers schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:02:
[...]

Het euvel is dat mijn 5800i Tower een intern SWW vat heeft en die kast vrij dichtgebouwd is. Drie ontluchters op verschillende plekken en isolatiedelen die je er niet zomaar uit krijgt enz. Uiteindelijk anode gevonden, zat ergens anders. 1,0 mA gemeten, voor future me foto gemaakt, want dit onderhoud is verplicht voor garantie.
Zou het wel fijn vinden als iemand het wat warrig geschreven hoofdstuk 8.2 van de handleiding kan verduidelijken. De magnesiumanode demonteren om na te meten is namelijk iets wat ik liever niet doe.

Het valt mij trouwens op dat EEBUS hier nog niet langs is gekomen. De K 40 RF en K 30 RF (in mijn 5800i) schijnen dit te ondersteunen voor stroomverbruik meten, beperken, of sturen op overschot. Heb zelf niet de know how om dit aan HA te koppelen.


[...]

Ik heb dit weekend Tesa pro aluminiumtape hiervoor gebruikt

zou je wellicht het foto-tje en artikel nummer kunnen delen? En wat de meetwaarde moeten zijn. Ga ik er ook eens induiken

[jordyc]

Is er iemand die al een keer de anode in een HR300 vat heeft verwisseld. Welke stappen moet je precies doorlopen en waar moet je rekening mee houden als je dit klusje uitvoert?

Ik zit namelijk ook aan de 3 jaar in gebruik en een installateur die niet thuis geeft.

[Maurice v/d Zwaan]

jordyc schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:08:
Is er iemand die al een keer de anode in een HR300 vat heeft verwisseld. Welke stappen moet je precies doorlopen en waar moet je rekening mee houden als je dit klusje uitvoert?

Ik zit namelijk ook aan de 3 jaar in gebruik en een installateur die niet thuis geeft.

Ik heb hem vervangen door een elektrische anode.

Druk van het sww afhalen (hoofdkraan water dichtdraaien, en dan warmwater kranen openzetten). In theorie moet je het hele vat leeg laten lopen natuurlijk, maar met de druk eraf en een warmwater kraan open gezet die iets lager zat dan de bovenkant vat was dat bij mij al genoeg om geen water boven eruit te krijgen. Tijdens het leeg laten lopen je warmwater kranen boven ook even openzetten.

Bovenop dopje eraf, en dan de bout losdraaien. Vast geen maat die je zomaar hebt liggen (ik weet het even niet uit mijn hoofd). Daarnaast zat deze zo goed vast dat ik met een normale dopsleutel er geen beweging in kon krijgen. Uiteindelijk met een lange momentsleutel voor autobanden gedaan .

Je hebt boven je vat wat ruimte nodig omdat die anode er rechtstandig uit komt (en probeer hem niet "af te vegen" aan de rand want er zit dus veel verontreiniging op die korrelt). Vervolgens nieuwe plaatsen, dezelfde of een ketting anode als je weinig ruimte erboven hebt. Of een elektrische variant om er hopelijk 10 jaar vanaf te zijn.

Even opgezocht, dopmaat is 32mm en de schroefdraad is G 5/4 = G 1.25 = G 1 1/4

[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 14-09-2026 13:33 ]

[Pompadour]

Maurice v/d Zwaan schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:30:
[...]

Ik heb hem vervangen door een elektrische anode.

Druk van het sww afhalen (hoofdkraan water dichtdraaien, en dan warmwater kranen openzetten). In theorie moet je het hele vat leeg laten lopen natuurlijk, maar met de druk eraf en een warmwater kraan open gezet die iets lager zat dan de bovenkant vat was dat bij mij al genoeg om geen water boven eruit te krijgen. Tijdens het leeg laten lopen je warmwater kranen boven ook even openzetten.

ik heb ook een elektrische anode laten plaatsen. Kan me niet herinneren dat de installateur de 300l boiler heeft laten leeglopen, volgens mij was het gewoon de oude anode eruit en de nieuwe erin. 32mm is geen courante dopmaat, maar met een flinke bahco lukte het ook.

in het menu van de binnenunit was wel de optie om aan te geven dat er een elektrische anode is geïnstalleerd, maar als ik die koos kreeg ik een foutmelding. Aangezien nergens gedocumenteerd staat hoe dit dan aangesloten zou moeten worden zodat de unit dit wel juist detecteert heb ik die optie nu uit staan (de voeding van de anode heeft ook een led die groen is als ie correct werkt, dus dan vertrouw ik daar maar op).

[HansRemmerswaal]

Maurice v/d Zwaan schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:30:
[...]

Je hebt boven je vat wat ruimte nodig omdat die anode er rechtstandig uit komt (en probeer hem niet "af te vegen" aan de rand want er zit dus veel verontreiniging op die korrelt). Vervolgens nieuwe plaatsen, dezelfde of een ketting anode als je weinig ruimte erboven hebt. Of een elektrische variant om er hopelijk 10 jaar vanaf te zijn.

Bij mij heeft de installateur niet nagedacht over het vervangen van de anode in de toekomst. Ik heb 20 cm boven mijn boiler. Installateur is uiteraard niet meer te bereiken en een andere installateur komt binnenkort langs met een mogelijke oplossing.

[Maurice v/d Zwaan]

HansRemmerswaal schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:59:
[...]

Bij mij heeft de installateur niet nagedacht over het vervangen van de anode in de toekomst. Ik heb 20 cm boven mijn boiler. Installateur is uiteraard niet meer te bereiken en een andere installateur komt binnenkort langs met een mogelijke oplossing.

Tjonge jonge, wat een cowboys zijn die installateurs toch ook, en een boiler vat is niet eens 'nieuwe technologie' zoals een warmtepomp.

Die vast anodes zijn wel iets van 70cm, zelfs die kettinganodes hebben volgens mij stukken van 20cm per keer...

Ik wist het bij installatie al wel, heb 15cm boven mijn boiler, maar dat zijn planken, dus die er nu eenmalig even uitgehaald, en na plaatsen titanium anode hopelijk nooit meer nodig

[Sunri5e]

Weet iemand of de 5800i kan communiceren met zonnepanelen? Dit zodat we op zonnige tijden de zonnestroom om kunnen zetten in warmte.

[Lboers]

Sunri5e schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 11:47:
Weet iemand of de 5800i kan communiceren met zonnepanelen? Dit zodat we op zonnige tijden de zonnestroom om kunnen zetten in warmte.

Nog niet direct. Bosch raadde mij vorig jaar aan om via potentiaalvrij contact → I4-IN ↔ I4-GND te schakelen, met pulse uit een geschikte omvormer, of P1 meter een zonnetaak van homewizzard en een voeding / relais schakelen op een energysocket.
Andere optie is om in de installateursinstellingen te doen alsof de 5800i in DK, SE, NO, FI of misschien DE/AT staat, te zeggen dat je een dynamisch tarief hebt en een markt te kiezen waar de zon en wind invloeden gelijk zijn met hier. Stuurt niet op jouw opwek, maar wel op gemiddelde van het land. Vorig jaar met DK2 geprobeerd, ging op zich aardig, al sloeg hij bij mij ook eens midden in de nacht aan ivm tarieven. Sindsdien maar klokprogramma's ingesteld, zodat ie aanspringt op gemiddeld zonnige momenten. NL dynamische tarieven wordt al een tijdje 'onderzocht'.
Meest belovend imho is P1 meter → Home Assistant → EEBUS → Bosch K30 RF → 5800i. De bridges e.d. zijn er, maar nog niet gevonden dat iemand het met een 5800i werkend gekregen heeft.

menn0 schreef op maandag 14 september 2026 @ 09:54:
[...]

zou je wellicht het foto-tje en artikel nummer kunnen delen? En wat de meetwaarde moeten zijn. Ga ik er ook eens induiken

Zie:

Lboers schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:10:
de installatie handleiding van de Tower CS5800iAW 12 M

afbeelding 5 [7] , hf 8.2 en afbeelding 40, 41

[WhiskyPhreak]

Mocht iemand hier de Bosch EasyControl CT200 integratie gebruiken in Home Assistant. De ontwikkelaars zijn op zoek naar wat info om de integratie uit te breiden/verbeteren mbt warmtepompen. Zie hier:
https://github.com/CaseyRo/ha_bosch/issues/29

[FlowDesign]

Lboers schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:02:
[...]

Het valt mij trouwens op dat EEBUS hier nog niet langs is gekomen. De K 40 RF en K 30 RF (in mijn 5800i) schijnen dit te ondersteunen voor stroomverbruik meten, beperken, of sturen op overschot. Heb zelf niet de know how om dit aan HA te koppelen.

Wij hebben onlangs een nieuw huis gekocht en hebben beneden vloerverwarming aan laten leggen voordat we verhuisd zijn. Sinds gisteren is ook de Compress 5800i AW geïnstalleerd met een 7 OR-S en een 200 liter boilervat (een Tower hadden we niet naar zolder gekregen).

Hier heeft m'n monteur ook meteen de K 40 RF wifi module geïnstalleerd. Ik heb 'm al gekoppeld en de HomeCom app laat inderdaad al ontzettend veel informatie zien.
Ik heb nog geen tijd gehad om er echt diep in te duiken en wil ook wel graag een integratie met HA, maar ik kijk eerst ff wat er mogelijk is zonder BBQkees.

Moet ook nog ff uit zien te vinden hoe ik de stooklijn in kan stellen via de app of via de binnenunit.

En er is trouwens ook nog de HomeCom Pro webtool voor installateurs welke ook gebruikt kan worden met de K 40 RF. Misschien kan ik die zelf ook wel gebruiken.

https://www.nefit-bosch.n...online-tools/homecom-pro/

[Pompadour]

WhiskyPhreak schreef op woensdag 16 september 2026 @ 13:06:
Mocht iemand hier de Bosch EasyControl CT200 integratie gebruiken in Home Assistant. De ontwikkelaars zijn op zoek naar wat info om de integratie uit te breiden/verbeteren mbt warmtepompen. Zie hier:
https://github.com/CaseyRo/ha_bosch/issues/29

Ik heb al een bestaande Bosch integration (waarvan dit blijkbaar een fork is om via POINTTAPI ipv XMPP te communiceren?). Ik blijf wel bij de oude, heb geen noodzaak om te switchen.

[Lboers]

FlowDesign schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:08:
[...]

Moet ook nog ff uit zien te vinden hoe ik de stooklijn in kan stellen via de app of via de binnenunit.

En er is trouwens ook nog de HomeCom Pro webtool voor installateurs welke ook gebruikt kan worden met de K 40 RF. Misschien kan ik die zelf ook wel gebruiken.

https://www.nefit-bosch.n...online-tools/homecom-pro/

De stooklijn kun je via het scherm van de 5800i binnenunit benaderen: linksboven de 3 rijen strepen ingedrukt houden tot je in het Servicemenu bent.

Vervolgens: inst instellingen -> verwarming koeling -> CV-groep 1 -> Verw. -> En dan Stooklijn CV1. In het menu zijn Type regeling, Kamerinvloed CV1 en Offset ruimtetemperatuur ook interessant als je een voetpunt wilt, de invloed van de kamerthermostaat op de stooklijn wilt vergroten of wil compenseren voor een warmere woonkamer.
Warmtepomp -> TC3-TC0 Temp.versch. verwarmen kan nuttig zijn als je pendelgedrag merkt, dan pas je het verschil tussen gewenste aan en afvoer temperatuur aan.

Ben benieuwd wat je in de HomeCom Pro webtool voor installateurs kan zien.

[FlowDesign]

Lboers schreef op donderdag 17 september 2026 @ 21:50:
[...]

De stooklijn kun je via het scherm van de 5800i binnenunit benaderen: linksboven de 3 rijen strepen ingedrukt houden tot je in het Servicemenu bent.

Vervolgens: inst instellingen -> verwarming koeling -> CV-groep 1 -> Verw. -> En dan Stooklijn CV1. In het menu zijn Type regeling, Kamerinvloed CV1 en Offset ruimtetemperatuur ook interessant als je een voetpunt wilt, de invloed van de kamerthermostaat op de stooklijn wilt vergroten of wil compenseren voor een warmere woonkamer.
Warmtepomp -> TC3-TC0 Temp.versch. verwarmen kan nuttig zijn als je pendelgedrag merkt, dan pas je het verschil tussen gewenste aan en afvoer temperatuur aan.

Ben benieuwd wat je in de HomeCom Pro webtool voor installateurs kan zien.

Thanks

Had net geprobeerd een account aan te maken voor HomeCom Pro, maar op een gegeven moment vragen ze om je als bedrijf te registreren, dus daar ben ik gestopt.

[FlowDesign]

Dit is wat je in de HomeCom Easy app kunt zien qua stroomverbruik. Helaas kun je niet verder inzoomen dan op uurbasis. Dus voor het goed in kunnen stellen van je stooklijn en om te zien of je warmtepomp staat te pendelen is het niet erg nuttig.

Maar eens kijken of er via de K 40 RF ook meer nauwkeurige data op te halen valt.

[Basinas]

FlowDesign schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 09:23:
[Afbeelding]

Dit is wat je in de HomeCom Easy app kunt zien qua stroomverbruik. Helaas kun je niet verder inzoomen dan op uurbasis. Dus voor het goed in kunnen stellen van je stooklijn en om te zien of je warmtepomp staat te pendelen is het niet erg nuttig.

Maar eens kijken of er via de K 40 RF ook meer nauwkeurige data op te halen valt.

Mij is dat helaas niet gelukt. Zelf heb ik daarom een EMS bus gateway aangeschaft van BBQ Kees. Kan je zelf zonder Home Assistant al van alles gedetailleerd uitlezen.

[FlowDesign]

Basinas schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 13:28:
[...]

Mij is dat helaas niet gelukt. Zelf heb ik daarom een EMS bus gateway aangeschaft van BBQ Kees. Kan je zelf zonder Home Assistant al van alles gedetailleerd uitlezen.

Dank voor je reactie, dan ga ik voor de simpele route: Gisteren ook een BBQkees kit besteld

[Caros]

Maurice v/d Zwaan schreef op maandag 14 september 2026 @ 13:30:
[...]

Ik heb hem vervangen door een elektrische anode.

Druk van het sww afhalen (hoofdkraan water dichtdraaien, en dan warmwater kranen openzetten). In theorie moet je het hele vat leeg laten lopen natuurlijk, maar met de druk eraf en een warmwater kraan open gezet die iets lager zat dan de bovenkant vat was dat bij mij al genoeg om geen water boven eruit te krijgen. Tijdens het leeg laten lopen je warmwater kranen boven ook even openzetten.

Bovenop dopje eraf, en dan de bout losdraaien. Vast geen maat die je zomaar hebt liggen (ik weet het even niet uit mijn hoofd). Daarnaast zat deze zo goed vast dat ik met een normale dopsleutel er geen beweging in kon krijgen. Uiteindelijk met een lange momentsleutel voor autobanden gedaan .

Je hebt boven je vat wat ruimte nodig omdat die anode er rechtstandig uit komt (en probeer hem niet "af te vegen" aan de rand want er zit dus veel verontreiniging op die korrelt). Vervolgens nieuwe plaatsen, dezelfde of een ketting anode als je weinig ruimte erboven hebt. Of een elektrische variant om er hopelijk 10 jaar vanaf te zijn.

Even opgezocht, dopmaat is 32mm en de schroefdraad is G 5/4 = G 1.25 = G 1 1/4

Ik heb zelf de HR200. Ik vermoed dat de HR300 (die heb jij toch) identieke aansluitingen heeft, dit moet ik nog even nazoeken. Zou jij mij kunnen vertellen welke elektrische anode jij geplaatst hebt? Tijdens de installatie van mijn warmtepomp heb ik hier ook om gevraagd omdat ik het volgende las in de installatie handleiding (spelfouten voorbehouden is gekopieerd op basis van een foto):

8. Corrosiebescherming

De geemailleerde ketel is standaard uitgevoerd met een magnesium-staafanode. Deze anode wordt verbruikt en moet daarom elke 2 jaar worden gecontroleerd en eventueel worden vervangen. Zie DIN 4753. Een onderhoudsvrije inertanode (accessoire) kan via een verloopkoppeling (accessoire) bij de betreffende typen worden ingebouwd.

Mijn installateur heeft op basis daarvan de leverancier gesproken. Eerst kregen we te horen dat het besteld was, toen ineens was het niet leverbaar en een standaard tekst in het boekje. Met andere woorden, Bosch zou hebben aangegeven dit niet te leveren. Je zou mij dus enorm helpen als je mij kunt delen wat jou gelukt is. Dan ga ik over 2/3 jaar dit ook omzetten.

Dan nog een hele andere vraag, niet specifiek aan jou. Ik doe elke dag een legionellarun op mijn boilervat. Ik heb in BBQKees number.boiler_dhw_disinfectiontemp op 60 graden staan. Deze kan niet lager, maar toch krijg ik ELKE legionellarun een error code 6256 en een boiler temperatuur van 65 graden.

[Maurice v/d Zwaan]

Caros schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 10:30:
[...]

Mijn installateur heeft op basis daarvan de leverancier gesproken. Eerst kregen we te horen dat het besteld was, toen ineens was het niet leverbaar en een standaard tekst in het boekje. Met andere woorden, Bosch zou hebben aangegeven dit niet te leveren. Je zou mij dus enorm helpen als je mij kunt delen wat jou gelukt is. Dan ga ik over 2/3 jaar dit ook omzetten.

Ik heb een galmet titanium anode bij zonneboilermagazijn gekocht voor 120 euro, maar die levert hem zo te zien niet meer.

Andere hebben indertijd deze g2-energy-systems gekocht (geloof dat G 5/4 met 200-300l een 13u5 is).

Deze heb ik indertijd 3x gemailed maar nooit reactie gekregen anoda.pl

[rosch7]

Betreft temperatuurweergave BBQKees in HA

Iets simpels, maar voor mij een vraag en misschien voor een ander een eenvoudige oplossing.Heb de Bosch Compess 3400i en Moduline 1010H met BBQKees gateway via MQTT verbonden in HA en heb het volgende plaatje op m'n dashboard gerealiseerd.De juiste numerieke waarde's zijn in Celcius maar op het plaatje wordt echter Fahrenheit weergegeven. Heb al overal geprobeerd dit aan te passen maar kom er niet uit. Iemand een tip ?

Ik ben nog maar een beginner....

EDIT : Toch gevonden , aanvankelijk te moeilijk gezocht . In te stellen via instellingen>systeem>woninginformatie

[ Voor 8% gewijzigd door rosch7 op 19-09-2026 17:06 ]

[jordyc]

@Caros , Ik ben ook online gaan zoeken naar de juiste anode en er zit wel een verschil in lengte van de anode tussen de HR200 en HR300. Verder zijn ze qua aansluiting zo te zien wel hetzelfde, beide een m8. Bij van Walraven kun je online zelf de normale, dus niet titanium, anode kopen. Maar die is net zo duur als de titanium anode uit de link van Maurice.

[Caros]

jordyc schreef op zondag 20 september 2026 @ 09:15:
@Caros , Ik ben ook online gaan zoeken naar de juiste anode en er zit wel een verschil in lengte van de anode tussen de HR200 en HR300. Verder zijn ze qua aansluiting zo te zien wel hetzelfde, beide een m8. Bij van Walraven kun je online zelf de normale, dus niet titanium, anode kopen. Maar die is net zo duur als de titanium anode uit de link van Maurice.

[Afbeelding]

Ik ben ook een stukje verder, vooral met dank aan @Maurice v/d Zwaan !

Ik ben alle installatie boekjes door gegaan en erachter gekomen dat M8 is hoe de anode vastzit aan de "moer". Mijn voorkeur heeft het geheel vervangen zoals de rest ook gedaan heeft. Dan heb je echt een G5/4 nodig, oftewel een G1 1/4.



De diepte van de titanium anode lijkt iets minder relevant te zijn. Die mag, lijkt het, een stuk korter zijn. Daar moet je vooral naar het aantal liters van het vat kijken.

[Maurice v/d Zwaan]

Caros schreef op zondag 20 september 2026 @ 10:52:
[...]

Ik ben ook een stukje verder, vooral met dank aan @Maurice v/d Zwaan !

Ik ben alle installatie boekjes door gegaan en erachter gekomen dat M8 is hoe de anode vastzit aan de "moer". Mijn voorkeur heeft het geheel vervangen zoals de rest ook gedaan heeft. Dan heb je echt een G5/4 nodig, oftewel een G1 1/4.

[Afbeelding]

De diepte van de titanium anode lijkt iets minder relevant te zijn. Die mag, lijkt het, een stuk korter zijn. Daar moet je vooral naar het aantal liters van het vat kijken.

De anode zit idd met m8 vast aan de moer, dus als je alleen een m8 anode kunt kopen kun je de moer wellicht hergebruiken.. Vaak zit deze echter er al bij. Waarschijnlijk ook ivm de pakking/sluiting.

De lengte van de magnesiumanode is overigens ook gerelateerd aan het aantal liters.

[rosch7]

Vraagje : bestaat er voor HA ook zoiets als een klokprogramma om de warmtepomp (Bosch Compress 3400i) om b.v. op "dure" uren van dynamische prijzen de pomp niet te laten draaien d.m.v. temperatuurverlaging ? Ik heb n.l.alleen. een simpele Moduline 1010H thermostaat

Heb de BBQKees gateway en Home Assistant Green inmiddels werkend maar ben nog een absolute leek op Home assistant gebied . Tips zijn welkom !

[FlowDesign]

rosch7 schreef op zondag 20 september 2026 @ 15:26:
Vraagje : bestaat er voor HA ook zoiets als een klokprogramma om de warmtepomp (Bosch Compress 3400i) om b.v. op "dure" uren van dynamische prijzen de pomp niet te laten draaien d.m.v. temperatuurverlaging ? Ik heb n.l.alleen. een simpele Moduline 1010H thermostaat

Heb de BBQKees gateway en Home Assistant Green inmiddels werkend maar ben nog een absolute leek op Home assistant gebied . Tips zijn welkom !

Dat moet zeker kunnen. Je hebt op HA een automatisering nodig waarmee je op een bepaalde tijd de gewenste temperatuur naar de warmtepomp kunt sturen.

Waar je ook nog naar zou kunnen kijken, is of er een HA integratie is voor het ophalen van de dynamische prijzen, dan zou je op basis daarvan de warmtepomp kunnen sturen.

[rosch7]

FlowDesign schreef op zondag 20 september 2026 @ 17:04:
[...]

Dat moet zeker kunnen. Je hebt op HA een automatisering nodig waarmee je op een bepaalde tijd de gewenste temperatuur naar de warmtepomp kunt sturen.

Waar je ook nog naar zou kunnen kijken, is of er een HA integratie is voor het ophalen van de dynamische prijzen, dan zou je op basis daarvan de warmtepomp kunnen sturen.

Uiteindelijk sturen op dynamische tarieven is het ultime einddoel. Eerst maar eens een simpel klokprogramma zien te vinden of maken

[nighthunter]

nighthunter schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:41:
Na het fiasco van een eerdere aangeschafte CT200 die niet te updaten bleek en hierdoor incompatibel was met mijn Enviline IDU 2-6T heb ik dan nu toch eindelijk een CT200 kunnen bemachtigen met firmware versie 05.04.0 welke kan communiceren over de EMS2 bus. Echter, vroeg ik mij af of jullie ook tegen het volgende aanliepen:

1. De HC1 afstandbediening moet op TC100 staan om geen foutmelding te krijgen op de binnenunit, ik heb ergens gelezen dat een software update nodig kan zijn om CT200 te kunnen selecteren, klopt dit en wat veranderd er dan?
2. De ingestelde temperatuur op de CT200 lijkt niet gekoppeld te zijn aan de temperatuur instelling die ingesteld wordt op de HCM310. Mijn eerder (nu vervangen) thermostaat de CR11H was altijd in sync met de HCM310. Is dit normaal? Beide staan als HC1 ingesteld.
3. De CR11H kon ook naar de stand 'off' net zoals de HCM310, echter heeft de CT200 een selectie bereik van 5°C tot 30°C en lijkt dus niet uit te kunnen.
4. De huidige uitgelezen temperatuur van de CT200 via EMS2 heeft een precisie van 0.5°C, dat waar de CR11H op het scherm ook stappen maakte van 0.5°C was de EMS2 waarde wel 0.1°C nauwkeurig:
   [Afbeelding]
5. De dauwpunt sensor is ook vreemd, deze leek eerder een precisie te hebben van 1°C echter na de afstandsbediening configuratie opnieuw van TC100 -> RC100H -> TC100 gezet te hebben blijkt die ineens wel met 0.1°C te meten. Tijdens deze actie is het dauwpunt ook met 5°C gestegen.
   [Afbeelding]Dat terwijl over tijd het luchtvochtigheidsgehalte wel is gestegen, maar geleidelijk niet in de mate waarmee het dauwpunt is verhoogd:
   [Afbeelding] Het leek dus even te zijn vastgelopen

Ben heel benieuwd naar jullie reacties.

EDIT:
Ik was nog eens door de handleiding aan het gaan van de CT200, en wat mij opvalt is dat er ook een service menu beschikbaar moet zijn op een installatie met warmtepomp or hybride systemen. Echter deze optie komt bij mij niet naar voren. Het ziet er namelijk zo uit als bij een CV ketel:
[Afbeelding]

Daar waar het er eigenlijk zo had moeten uitzien voor een AW warmtepomp:
[Afbeelding]

De CT200 lijkt wel in de gaten te hebben dat die op een AW warmtepomp is aangesloten overigens, want het SWW menu is dan wel weer die van een AW.

Iemand enig idee waarom deze service optie niet naar voren komt?

Inmiddels wat meer te weten gekomen over de CT200, blijkbaar laat deze alleen het service menu zien i.c.m. een monoblok. In mijn geval heb ik een split en laat deze het menu dus niet zien.

Waar ik helaas nog niet achter ben gekomen is waarom de temperatuur instelling van de CT200 volledig ontkoppeld is van die op de warmtepomp (HCM310), de CR11H was altijd wel gelijk.

De CT200 lijkt de warmtepomp verder wel te begrijpen, want deze laat netjes het vermogen zien en of die bezig is met het verwarmen van het water.

Iemand enig idee?

[Seafarer]

rosch7 schreef op zondag 20 september 2026 @ 17:13:
[...]

Uiteindelijk sturen op dynamische tarieven is het ultime einddoel. Eerst maar eens een simpel klokprogramma zien te vinden of maken

Ergens in een van de warmte pomp topics had iemand getest dat na de temperatuur verlaging de warmte pomp aan een inhaal slag moet beginnen en dat gebeurt tegen een lagere tot veel lagere COP (rendement) Je "winst" kan dan direct verdampen.

Nu even hopen dat iemand je wel een linkje kan sturen want ik kan het niet meer vinden.

[hackbard]

rosch7 schreef op zondag 20 september 2026 @ 17:13:
[...]

Uiteindelijk sturen op dynamische tarieven is het ultime einddoel. Eerst maar eens een simpel klokprogramma zien te vinden of maken

Misschien zit hier iets voor jou tussen, deze had ik nog niet gedeeld hier denk ik. Wel nog een paar helpers en integraties aanmaken ervoor. Werkt prima voor mij met kwartierprijzen. https://community.home-assistant.io/t/run-during-cheapest-hour-afternoon/733584/2?u=derschreifritz

[ Voor 5% gewijzigd door hackbard op 21-09-2026 09:56 ]

[FlowDesign]

Maurice v/d Zwaan schreef op zondag 20 september 2026 @ 10:54:
[...]

De anode zit idd met m8 vast aan de moer, dus als je alleen een m8 anode kunt kopen kun je de moer wellicht hergebruiken.. Vaak zit deze echter er al bij. Waarschijnlijk ook ivm de pakking/sluiting.

De lengte van de magnesiumanode is overigens ook gerelateerd aan het aantal liters.

Die anode waar jullie het over hebben, is dat ook van toepassing op een HR200 boilervat?

[Maurice v/d Zwaan]

FlowDesign schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:30:
[...]

Die anode waar jullie het over hebben, is dat ook van toepassing op een HR200 boilervat?

Alle niet rvs boilers hebben een opofferingsanode. De HR200 dus ook

[sjikker]

Ik zou graag mijn huis verwarmen met het zonne energie overschot. Ik heb de parameter (thermostat_hc1_offsettemp) van bbqkees gevonden om de stooklijn te verhogen dmv home assistant Zijn er meer mensen die dit gebruiken, zo ja met hoeveel graden verhoog je dit dan?

Als je de stooklijn te veel zou verhogen zou ik verwachten dat je een overshoot krijgt in temperatuur? Dit water stroomt pas door de vloerverwarming wanneer er warmtevraag is vanuit het huis?

En zijn er standaard programma's die hiervoor gebruikt worden?

[fredw]

Met het plaatsen van ons 5800i systeem moest de oude zonneboiler vervangen worden door eentje met extra spiraal. Dat werd een Nexus pawt LE2, met mg anode. Echter, het water bleek voortdurend schuimend en troebel (ook na talloze keren legen, verwarmen, legen, hervullen). Onze installateur heeft het opgelost door de anode te verwijderen. Hij heeft er verstand van en het is zijn oplevering en garantie. (Alle vertrouwen in. Hoewel, het is wel de installateur die mijn zonneboiler verkeerd aansloot, meer dan een jaar lekkages niet kon vinden in zijn aangelgde leidingen, de dauwpuntsensor los heeft getrokken om het aantal meldingen terug te dringen, de ontdooikabel niet had aangesloten, en nogal wat andere zaken niet of verkeerd had gemonteerd).

[FlowDesign]

sjikker schreef op maandag 21 september 2026 @ 13:18:
Ik zou graag mijn huis verwarmen met het zonne energie overschot. Ik heb de parameter (thermostat_hc1_offsettemp) van bbqkees gevonden om de stooklijn te verhogen dmv home assistant Zijn er meer mensen die dit gebruiken, zo ja met hoeveel graden verhoog je dit dan?

Als je de stooklijn te veel zou verhogen zou ik verwachten dat je een overshoot krijgt in temperatuur? Dit water stroomt pas door de vloerverwarming wanneer er warmtevraag is vanuit het huis?

En zijn er standaard programma's die hiervoor gebruikt worden?

Waarom stuur je niet gewoon de gewenste kamertemperatuur aan ipv de stooklijn?

[Maurice v/d Zwaan]

Maurice v/d Zwaan schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:01:
[...]

Alle niet rvs boilers hebben een opofferingsanode. De HR200 dus ook

Ik heb vandaag geleerd dat rvs boilers soms ook een opofferingsanode hebben, voor de zekerheid. RVS heeft het niet nodig, maar de lasnaden en overgangen zijn mogelijk niet 100% rvs meer (en rvs heeft zuurstof nodig om beschermlaagje te vormen) waardoor er toch soms een anode geplaatst wordt

[Leonard Smit]

Het wordt kouder, de warmtepomp gaat weer aan en ik heb meteen weer een vraag. Bij het bekijken van de instellingen valt mij plots op dat de hoofdpomp op uit staat. Zie plaatje. Welke pomp is dat en moet deze niet aan staan? En zo ja, moet ik dan nog iets doen met de modulatie (instelling vlak eronder)? Ik ben benieuwd.

[FlowDesign]

Even een vraagje over boilervaten:

Onze HR200 staat op Eco+ mode ingesteld en is afgelopen nacht in 6 uur tijd van 52,2 naar 49,2 graden afgekoeld. Hij verliest dus een halve graad per uur. Ik vraag mij af of dat de norm is.

[FlowDesign]

Leonard Smit schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 08:50:
Het wordt kouder, de warmtepomp gaat weer aan en ik heb meteen weer een vraag. Bij het bekijken van de instellingen valt mij plots op dat de hoofdpomp op uit staat. Zie plaatje. Welke pomp is dat en moet deze niet aan staan? En zo ja, moet ik dan nog iets doen met de modulatie (instelling vlak eronder)? Ik ben benieuwd.

[Afbeelding]

Misschien de pomp van je cv-ketel? Die draait niet mee als de warmtepomp het werk doet.

[Maurice v/d Zwaan]

FlowDesign schreef op donderdag 24 september 2026 @ 09:02:
Even een vraagje over boilervaten:

Onze HR200 staat op Eco+ mode ingesteld en is afgelopen nacht in 6 uur tijd van 52,2 naar 49,2 graden afgekoeld. Hij verliest dus een halve graad per uur. Ik vraag mij af of dat de norm is.

Mijn HR300 heeft ongeveer hetzelfde verlies, en dat is volgens de specs. De HR200/HR300 zijn zeker niet de best presterende ketels qua verlies.

Ik troost me met de gedachte dat het in de zomer minder hard gaat, en in de winter helpt het huis te verwarmen

[HansRemmerswaal]

Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 24 september 2026 @ 09:28:
[...]

Mijn HR300 heeft ongeveer hetzelfde verlies, en dat is volgens de specs. De HR200/HR300 zijn zeker niet de best presterende ketels qua verlies.

Ik troost me met de gedachte dat het in de zomer minder hard gaat, en in de winter helpt het huis te verwarmen

Mijn HR300 koelde afgelopen nacht met 0.3 graad per uur af: (47.3 - 45.5) / 6. De nachten daarvoor met 0.25 graad per uur. Verschil is, denk ik, dat gisteren de monteur een stuk van de buis isolatie bij mijn aanvoerbuis naar het boilervat heeft verwijderd. Deze buis is bij het boilervat erg warm dus helpt met het afkoelen.

De buisisolatie is verwijderd omdat het boilervat volgende week een kwartslag gedraaid moet worden. Dit is nodig om voldoende ruimte te creëren voor de plaatsing van een nieuwe kettinganode. Voor een standaard anode is er namelijk te weinig ruimte boven het vat; door de kwartslag te draaien ontstaat er precies genoeg ruimte voor een kettinganode.

[Seafarer]

HansRemmerswaal schreef op donderdag 24 september 2026 @ 14:55:
[...]

Mijn HR300 koelde afgelopen nacht met 0.3 graad per uur af: (47.3 - 45.5) / 6. De nachten daarvoor met 0.25 graad per uur. Verschil is, denk ik, dat gisteren de monteur een stuk van de buis isolatie bij mijn aanvoerbuis naar het boilervat heeft verwijderd. Deze buis is bij het boilervat erg warm dus helpt met het afkoelen.

De buisisolatie is verwijderd omdat het boilervat volgende week een kwartslag gedraaid moet worden. Dit is nodig om voldoende ruimte te creëren voor de plaatsing van een nieuwe kettinganode. Voor een standaard anode is er namelijk te weinig ruimte boven het vat; door de kwartslag te draaien ontstaat er precies genoeg ruimte voor een kettinganode.

Als je toch bezig bent.

https://www.nathan.nl/onze-projecten/thermische-trek

en dan direct naar punt 2 gaan betreffende verlies bij boilers.

[HansRemmerswaal]

Seafarer schreef op donderdag 24 september 2026 @ 15:21:
[...]

Als je toch bezig bent.

https://www.nathan.nl/onze-projecten/thermische-trek

en dan direct naar punt 2 gaan betreffende verlies bij boilers.

Ik heb net voor de ingang van mijn boiler een terugslag klep zitten. Als het goed is kan dat effect dan niet meer optreden.

[Seafarer]

HansRemmerswaal schreef op donderdag 24 september 2026 @ 20:07:
[...]

Ik heb net voor de ingang van mijn boiler een terugslag klep zitten. Als het goed is kan dat effect dan niet meer optreden.

Bij de ingang kan dit helpen. Maar een terugslagklep stopt doorstroming in een pijp. Einrohr zirkulation is een heen en weer stroming in dezelfde buis. Dus geen doorstroming.
Lijkt me toch een nobrainer als je het pijpwerk toch moet aanpassen. En zeker bij de bovenste aansluiting.

[Caros]

Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 24 september 2026 @ 09:28:
[...]

Mijn HR300 heeft ongeveer hetzelfde verlies, en dat is volgens de specs. De HR200/HR300 zijn zeker niet de best presterende ketels qua verlies.

Ik troost me met de gedachte dat het in de zomer minder hard gaat, en in de winter helpt het huis te verwarmen

Ik deel het niet helemaal dat het niet de beste presterende ketels zijn qua verlies. Natuurlijk zijn ze beter te vinden, maar zo slecht is het ook niet.

Ik zit op +- 5 tot 6 graden per dag, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de temperatuur in de ketel. Net na een legionellarun gaat het ietsje harder, maar gemiddeld genomen zit ik op 0.25 graad per uur afkoeling.

Ik heb wel een u-lus in de bovenste leiding en voor zover mogelijk alle leidingen en koppelingen op de boiler geïsoleerd. Zorgen behoorlijk wat aansluitingen en leidingen die fungeren als mini radiatoren.

[Sunri5e]

FlowDesign schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:08:
[...]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wij hebben onlangs een nieuw huis gekocht en hebben beneden vloerverwarming aan laten leggen voordat we verhuisd zijn. Sinds gisteren is ook de Compress 5800i AW geïnstalleerd met een 7 OR-S en een 200 liter boilervat (een Tower hadden we niet naar zolder gekregen).

Hier heeft m'n monteur ook meteen de K 40 RF wifi module geïnstalleerd. Ik heb 'm al gekoppeld en de HomeCom app laat inderdaad al ontzettend veel informatie zien.
Ik heb nog geen tijd gehad om er echt diep in te duiken en wil ook wel graag een integratie met HA, maar ik kijk eerst ff wat er mogelijk is zonder BBQkees.

Moet ook nog ff uit zien te vinden hoe ik de stooklijn in kan stellen via de app of via de binnenunit.

En er is trouwens ook nog de HomeCom Pro webtool voor installateurs welke ook gebruikt kan worden met de K 40 RF. Misschien kan ik die zelf ook wel gebruiken.

https://www.nefit-bosch.n...online-tools/homecom-pro/

Je zou haast verwachten dat er bij dit soort nieuw type warmtepompen er standaard al een module zoals de K 40 RF ingebouwd zit?

[FlowDesign]

Sunri5e schreef op donderdag 24 september 2026 @ 22:11:
[...]

Je zou haast verwachten dat er bij dit soort nieuw type warmtepompen er standaard al een module zoals de K 40 RF ingebouwd zit?

Eigenlijk wel ja. Of een thermostaat met wifi en een app zoals ik bij m'n Remeha had

[HansRemmerswaal]

Seafarer schreef op donderdag 24 september 2026 @ 20:48:
[...]

Bij de ingang kan dit helpen. Maar een terugslagklep stopt doorstroming in een pijp. Einrohr zirkulation is een heen en weer stroming in dezelfde buis. Dus geen doorstroming.
Lijkt me toch een nobrainer als je het pijpwerk toch moet aanpassen. En zeker bij de bovenste aansluiting.

Met een warmtecamera heb ik gekeken waar de warmte weglekt. Dit is een foto die ik net heb gemaakt met de isolatie verwijderd. Voordat ik een terugslagklep had was het plaatje een stuk slechter en koelde de boiler een heel stuk sneller af. Met terugslagklep en isolatie is het 0.25 graad per uur. Zonder het isoleren van die hotspots is het 0.3 graad per uur.

Het grote donker blauwe vat op onderstaande warmtebeeld is 22.7 graden, de omgevingstemperatuur is 20.5 graden. Dus door de isolatie van het vat zelf is er ook wat warmte verlies.

[ Voor 9% gewijzigd door HansRemmerswaal op 25-09-2026 09:38 ]

[Maurice v/d Zwaan]

Caros schreef op donderdag 24 september 2026 @ 21:42:
[...]

Ik deel het niet helemaal dat het niet de beste presterende ketels zijn qua verlies. Natuurlijk zijn ze beter te vinden, maar zo slecht is het ook niet.

Ik zit op +- 5 tot 6 graden per dag, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de temperatuur in de ketel. Net na een legionellarun gaat het ietsje harder, maar gemiddeld genomen zit ik op 0.25 graad per uur afkoeling.

Ik heb wel een u-lus in de bovenste leiding en voor zover mogelijk alle leidingen en koppelingen op de boiler geïsoleerd. Zorgen behoorlijk wat aansluitingen en leidingen die fungeren als mini radiatoren.

Ze zijn ook niet slecht. Ik heb nu 0.22C per uur, maar blijft energielabel C.. Er zijn vaten met A en A+ die 0.1C per uur verliezen. Als ik dat laat doorrekenen per jaar (COP 4, 25ct per kwh) is dat overigens maar ongeveer € 30 per jaar verschil qua kosten. Dus prima

[Caros]

HansRemmerswaal schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 09:32:
[...]

Met een warmtecamera heb ik gekeken waar de warmte weglekt. Dit is een foto die ik net heb gemaakt met de isolatie verwijderd. Voordat ik een terugslagklep had was het plaatje een stuk slechter en koelde de boiler een heel stuk sneller af. Met terugslagklep en isolatie is het 0.25 graad per uur. Zonder het isoleren van die hotspots is het 0.3 graad per uur.

Het grote donker blauwe vat op onderstaande warmtebeeld is 22.7 graden, de omgevingstemperatuur is 20.5 graden. Dus door de isolatie van het vat zelf is er ook wat warmte verlies.

[Afbeelding]

Wel interessant die koppelingen heb ik zelf allemaal inderdaad nog na geïsoleerd. Valt mij ook op dat bij de grote plastic kap het ook warmer voelt.

Maurice v/d Zwaan schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 09:50:
[...]

Ze zijn ook niet slecht. Ik heb nu 0.22C per uur, maar blijft energielabel C.. Er zijn vaten met A en A+ die 0.1C per uur verliezen. Als ik dat laat doorrekenen per jaar (COP 4, 25ct per kwh) is dat overigens maar ongeveer € 30 per jaar verschil qua kosten. Dus prima

0.1 heb ik nog niet voorbij zien komen, maar dan is het inderdaad niet fantastisch. Ik haal overigens lang geen COP 4 op warm water

Zou het uit kunnen om 19mm Armaflex er omheen te plakken?

[balblas]

HansRemmerswaal schreef op donderdag 24 september 2026 @ 20:07:
[...]

Ik heb net voor de ingang van mijn boiler een terugslag klep zitten. Als het goed is kan dat effect dan niet meer optreden.

Ik heb hetzelfde gedaan en scheelde behoorlijk. Het boilervat koelde aanzienlijk minder snel af.

[krizzziz]

Leonard Smit schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 08:50:
Het wordt kouder, de warmtepomp gaat weer aan en ik heb meteen weer een vraag. Bij het bekijken van de instellingen valt mij plots op dat de hoofdpomp op uit staat. Zie plaatje. Welke pomp is dat en moet deze niet aan staan? En zo ja, moet ik dan nog iets doen met de modulatie (instelling vlak eronder)? Ik ben benieuwd.

[Afbeelding]

Ter info, mijn warmtepomp werkt prima. En daar staat deze hoofdpomp ook op uit.

[Xephasis]

Vandaag is bij ons de installatie van een 3800i 7kW met los boilervat afgerond! Het is één van de eerste in Nederland, dus hierbij de dingen die bij ons fout gingen waar iemand anders misschien nog wat aan kan hebben.

1. Je hebt twee nieuwe groepen nodig. Eén krachtstroom voor het binnendeel en een gewone voor het buitendeel. Blijkbaar was de tekening daarover niet duidelijk.
2. De regelklep in het monoblock miste een rubber ringetje waardoor het water alle kanten op schoot toen de stroom erop ging. Een servicemonteur heeft uiteindelijk het hele onderdeel vervangen maar tijdelijk met wat teflon tape of iets gaat ook.
3. Hoe de aanvoer en retour op het monoblock aangesloten moeten worden is niet helemaal duidelijk aangegeven. Of in ieder geval mijn installateur had het niet goed gedaan. En het duurde even voordat we uiteindelijk doorhadden dat dit de reden was dat de pomp geen flow had.

Het heeft twee weken geduurd, maar nu draait het ook prachtig. Software en app lijken in ieder geval wel perfect te werken!

[lc8]

Xephasis schreef op woensdag 30 september 2026 @ 15:55:
Vandaag is bij ons de installatie van een 3800i 7kW met los boilervat afgerond! Het is één van de eerste in Nederland, dus hierbij de dingen die bij ons fout gingen waar iemand anders misschien nog wat aan kan hebben.

1. Je hebt twee nieuwe groepen nodig. Eén krachtstroom voor het binnendeel en een gewone voor het buitendeel. Blijkbaar was de tekening daarover niet duidelijk.

punt-1 verbaasd me: bij de Enviline 5-7 met enkelfase buitenunit wordt de buitenunit eenfasig aangesloten op de binnenunit die drie fasen krijgt. Die fase mag dan niet meer gebruikt worden voor de backupheater (waar de krachtstroom voor nodig is); dit wordt gedaan door het backup heater vermogen in de software te limiteren tot 6kW (ipv 9).

(het kan natuurlijk apart.. maar bij enviline hoefte dat dus niet)

[ Voor 4% gewijzigd door lc8 op 30-09-2026 16:15 ]

[Maurice v/d Zwaan]

lc8 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 16:08:
[...]

punt-1 verbaasd me: bij de Enviline 5-7 met enkelfase buitenunit wordt de buitenunit eenfasig aangesloten op de binnenunit die drie fasen krijgt. Die fase mag dan niet meer gebruikt worden voor de backupheater (waar de krachtstroom voor nodig is); dit wordt gedaan door het backup heater vermogen in de software te limiteren tot 6kW (ipv 9).

(het kan natuurlijk apart.. maar bij enviline hoefte dat dus niet)

5800i bij mij is ook apart, maar het zou natuurlijk ook op 1 krachgroep kunnen omdat je bij de 5800i ook de heater kan beperken (moet je zelf wel even je fasen goed verdelen). Bij mij staat de heater al 3 jaar uit, dus hier zou het helemaal kunnen

[lc8]

Maurice v/d Zwaan schreef op woensdag 30 september 2026 @ 17:09:
[...]

5800i bij mij is ook apart, maar het zou natuurlijk ook op 1 krachgroep kunnen omdat je bij de 5800i ook de heater kan beperken (moet je zelf wel even je fasen goed verdelen). Bij mij staat de heater al 3 jaar uit, dus hier zou het helemaal kunnen

laat ik het zo zeggen: de Enviline heeft een buitenunit aansluiting voorzien in de binnenunit. ((5-9kW enkelfasig). Als je hem daarop aansluit staat alles uiteraard in een keer goed mbt 'de juiste fase' en hoef je dus niks uit te zoeken/verdelen.

[Jawi G]

Jawi G schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 12:33:
Zijn er hier mensen die de smartgrid functie gebruiken in combinatie met zonnepanelen.
Dit lijkt me wel interessant maar ik weet nog niet precies hoe dit gerealiseerd kan worden.
Bij Nefit navraag gedaan, maar die stuurt me door naar de installateur en die stuurt me weer door naar de zonnepanelen leverancier die ook van niets weet.

We zijn inmiddels een paar jaar verder sinds mijn vraag uit 2019, dus tijd voor een update. Ik ben weer eens gaan knutselen. Eerst heb ik de smartgrid-functie geprobeerd met een paar Shelly's, maar dat leverde weinig op. Daarna heb ik een BBQKees-gateway aangeschaft en aangesloten, en Home Assistant op een thin client geïnstalleerd.

Zodra er nu zonne-energie aan het net wordt teruggeleverd, maakt de warmtepomp extra warm water: eerst met de compressor, daarna schakelt het verwarmingselement bij. Afhankelijk van het overschot gebruikt dat element 2, 4 of 6 kW. Alles mooi te volgen via het dashboard in Home Assistant.

[PieterL]

De laatste weken verwarmt de wp 1 keer per dag 1 uur. Iemand een idee waarom???

Gewenste temp kamer is 21gr

Werkelijke temp kamer is 22.5 gr

Berekende aanvoertemp is 22gr

Ruimieinvloed 1.0

Factor ruimteinvloed 2

Geen demping buitentemperatuur

En wat betekent die Factor ruimteinvloed? Veroorzaakt die de onzin?

[Seafarer]

PieterL schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 14:46:
De laatste weken verwarmt de wp 1 keer per dag 1 uur. Iemand een idee waarom???

Gewenste temp kamer is 21gr

Werkelijke temp kamer is 22.5 gr

Berekende aanvoertemp is 22gr

Ruimieinvloed 1.0

Factor ruimteinvloed 2

Geen demping buitentemperatuur

En wat betekent die Factor ruimteinvloed? Veroorzaakt die de onzin?

Flinke beton vloer? Probeert die deze een beetje bij te verwarmen?

[PieterL]

Seafarer schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 18:25:
[...]

Flinke beton vloer? Probeert die deze een beetje bij te verwarmen?

De wp probeert te verwarmen ja. De vraag is waarom???

[Seafarer]

PieterL schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 19:38:
[...]

De wp probeert te verwarmen ja. De vraag is waarom???

Alvast verwarmen voordat je te laat bent. Dat heet PID regelen. En zeker als je een bijna massieve vloer hebt.

[krizzziz]

Nous112 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 17:13:
[...]

Ik heb een normaal din-rail relais onderin de binnenunit liggen welke mijn vloerverwarmingverdeler via mijn WattsVision zone regelaar openstuurt.

Ik heb een aantal van jouw oude antwoorden in dit topic even opgespoord. Jij hebt namelijk ook een naregeling (zones) en interessant, jouw opzet lijkt behoorlijk op die van mij. Ik heb ook zoneregeling waarbij de zone-actuators feitelijk los van de warmtepomp werken en de warmtepomp zelf op WAR/stooklijn regelt.

Hoe is bij jou hydraulisch geregeld dat de warmtepomp zijn warmte kwijt kan als weinig of zelfs geen zones warmte vragen?

• Kan het voorkomen dat alle Watts-actuators dicht staan terwijl de Buderus nog een verwarmingsvraag/target flow heeft?
• Zo ja: wat gebeurt er dan met de flow? Gaat die volledig door het buffervat/bypass?
• Heb je één of meerdere groepen permanent open of een minimale afgifte gegarandeerd?
• Hoe groot en hoe aangesloten is je buffervat?
• Start de warmtepomp bij jou ook wel eens terwijl alle zones geen warmtevraag hebben?
• Heb je daarbij last gehad van korte runs of een aanvoer die ver boven de target flow doorschiet?
• Gebruik je Silent Mode of andere instellingen om het minimale/opstartvermogen te beperken?

En puur voor vergelijking: welke stooklijninstellingen gebruik je ongeveer (voetpunt/eindpunt, kamertemperatuur-offset) nu je ruimte-invloed uit hebt staan?

Sorry voor de hoeveelheid vragen!!!!!

[P-twin]

Jawi G schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:05:
[...]


Ik heb iets soortgelijks gedaan met husdata en homey, bij een groot zonoverschot schakelt het verwarmingselement van de boiler in. Hierdoor is mijn eigen verbruik van de zonnestroom in de zomermaanden gestegen van 30% naar 60%.

[ Voor 47% gewijzigd door P-twin op 05-10-2026 07:51 ]

[sp00f3r]

Jawi G schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:05:
[...]

We zijn inmiddels een paar jaar verder sinds mijn vraag uit 2019, dus tijd voor een update. Ik ben weer eens gaan knutselen. Eerst heb ik de smartgrid-functie geprobeerd met een paar Shelly's, maar dat leverde weinig op. Daarna heb ik een BBQKees-gateway aangeschaft en aangesloten, en Home Assistant op een thin client geïnstalleerd.

Zodra er nu zonne-energie aan het net wordt teruggeleverd, maakt de warmtepomp extra warm water: eerst met de compressor, daarna schakelt het verwarmingselement bij. Afhankelijk van het overschot gebruikt dat element 2, 4 of 6 kW. Alles mooi te volgen via het dashboard in Home Assistant.

wauw, wauw, wauw. Precies de reden waarom ik een BBQKees heb aangeschaft en HA op een Raspberry Pi heb gezet. Sinds vandaag zie ik alle entities in HA, maar hoe kom je tot zoiets vets?

Kan je me ergens heensturen voor enkele tutorials?

ps. Ik zie dus ook entities waarmee je “iets kan doen”, kan je ook op een verkeerd moment iets aan-/uitzetten en dan schade doen aan je warmtepomp?

[Jawi G]

sp00f3r schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 21:36:
[...]

wauw, wauw, wauw. Precies de reden waarom ik een BBQKees heb aangeschaft en HA op een Raspberry Pi heb gezet. Sinds vandaag zie ik alle entities in HA, maar hoe kom je tot zoiets vets?

Kan je me ergens heensturen voor enkele tutorials?

ps. Ik zie dus ook entities waarmee je “iets kan doen”, kan je ook op een verkeerd moment iets aan-/uitzetten en dan schade doen aan je warmtepomp?

Ik heb alles met Claude gemaakt. Ik vertel wat ik wil en Claude maakt het. Het is niet allemaal in een keer goed maar als je iets ziet wat vreemd gedrag is dan vraag je Claude om het te checken en vaak vind bij dan precies waar het aan ligt en corrigeerd hij het. Zo kom je samen tot een werkend geheel. Claude kan rechtstreeks in je browser met home assistant programmeren. Zelf geen kennis nodig. Ik heb helemaal geen ervaring met home assistant. Heb vorige week alles aangeschaft en nu draait het al.

[FlowDesign]

Jawi G schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 22:56:
[...]

Ik heb alles met Claude gemaakt. Ik vertel wat ik wil en Claude maakt het. Het is niet allemaal in een keer goed maar als je iets ziet wat vreemd gedrag is dan vraag je Claude om het te checken en vaak vind bij dan precies waar het aan ligt en corrigeerd hij het. Zo kom je samen tot een werkend geheel. Claude kan rechtstreeks in je browser met home assistant programmeren. Zelf geen kennis nodig. Ik heb helemaal geen ervaring met home assistant. Heb vorige week alles aangeschaft en nu draait het al.

Cool

Wat bedoel je precies met "Claude kan rechtstreeks in je browser met home assistant programmeren."?

[lc8]

PieterL schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 14:46:
De laatste weken verwarmt de wp 1 keer per dag 1 uur. Iemand een idee waarom???

Gewenste temp kamer is 21gr

Werkelijke temp kamer is 22.5 gr

Berekende aanvoertemp is 22gr

Ruimieinvloed 1.0

Factor ruimteinvloed 2

Geen demping buitentemperatuur

En wat betekent die Factor ruimteinvloed? Veroorzaakt die de onzin?

de WP verwarmt niet je vloer, maar het water in het systeem volgens een stooklijn, die afhankelijk is van de buitentemperatuur (WAR): als de retourtemp van het water lager wordt dan de stooklijn (dus niet de niet de kamer thermostaat) dan gaat ie verwarmen. Het kan dus zelfs zijn dat ie alleen het buffer opwarmt, als je naregeling hebt die de vloerverwarming dicht houdt, en dan loopt ie een uurtje op minimaale modulatie totdat de geintergreerde temperatuurfout te groot wordt.

ruimteinvloed maakt een koppeling tussen de stooklijn en de kamerthermostaat. 1 graden betekend dat iedere extra graad in de kamer (boven de ingestelde temperatuur) 1 graad verlaging van de stooklijn oplevert. (bij de enviline doet die 'factor' parameter niks).

Nefit/bosch verzint dit en legt dit uit in technische bulletins. Je kunt bijv TB53 eens opzoeken, daar staat veel in uitgelegd.

je zou dus kunnen proberen om de onderkant van de stooklijn wat lager te zetten, als je dit wil voorkomen.

[Jawi G]

FlowDesign schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 23:48:
[...]

Cool

Wat bedoel je precies met "Claude kan rechtstreeks in je browser met home assistant programmeren."?

Alle handelingen die jij zou moeten doen om de juiste code in home assistant te krijgen doet Claude. Dus jij hoeft alleen een opdracht te geven wat je wil zien op je dashboard en even later verschijnt het automatisch op je scherm

[FlowDesign]

Jawi G schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 07:28:
[...]

Alle handelingen die jij zou moeten doen om de juiste code in home assistant te krijgen doet Claude. Dus jij hoeft alleen een opdracht te geven wat je wil zien op je dashboard en even later verschijnt het automatisch op je scherm

En heb je daar Claude Code voor nodig?

[Jawi G]

FlowDesign schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 08:52:
[...]

En heb je daar Claude Code voor nodig?

Ik heb een maand abbonnement genomen op Claude Pro, kost je 21.78 en kun je weer opzeggen als je klaar bent.

Ik heb Claude even gevraagd welke versie ik gebruik.

welke claude modus is dit

Dit is Claude in Cowork-modus, en je praat nu met mij via het zijpaneel van Claude in Chrome. Daardoor kan ik rechtstreeks in je geopende tabblad werken, zoals net bij het Home Assistant-dashboard.

Het ingestelde model voor deze sessie is claude-opus-5-5; het model dat een beurt daadwerkelijk afhandelt kan daar in principe van afwijken.

[lc8]

FlowDesign schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 08:52:
[...]

En heb je daar Claude Code voor nodig?

Je kunt ook gewoon de (meest gratis) claude app installaeren op je PC/laptop: je moet Claude dan vertellen welke entiteiten je gebruikt (makkelijk te copieren als je met diezelfde pc ook op je HA inlogt) en wat je wil doen. Claude geeft je dan code die je zo in een nieuwe automatisering of helper kan pasten via de HA-front-end (dan hoef je niet in je config te sleutelen en ook niet steeds te herstarten). In HA kun je dan ook de 'visualisatie'van de automatisering zien. Zo leer je gaandeweg ook waar je mee bezig bent.

dit heet overigens Claudeviolen :-) (eerlijk gejat..)

ps.: ik raad wel aan eerst wat ervaring op te doen met automatiseringen van simpele dingen als slimme stekkers en lampjes. Tevens goed uitzoeken wat de entiteiten van de WP doen: Ja je kunt de verkeerde dingen doet (de pomp zal niet stuk gaan denk ik maar je kunt wel de instellingen verzieken zodat dingen niet meer werken).
mijn advies: ga niet direct de WP proberen te sturen: laat de WP gewoon via aan WA-regeling zijn werk doen, maar stuur alleen de stooklijn met bijvoorbeeld de hc1-offset parameter. (en evt een SWW run triggeren uiteraard). Laat het systeem dus zo veel mogelijk autonoom, en stuur alleen het gedrag een beetje bij naar gelang je stroom over hebt (of de stroom goedkoop is). Begin simpel, uitbreiden kan altijd.

[ Voor 33% gewijzigd door lc8 op 06-10-2026 19:46 ]

[Caros]

Jawi G schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:05:
[...]

We zijn inmiddels een paar jaar verder sinds mijn vraag uit 2019, dus tijd voor een update. Ik ben weer eens gaan knutselen. Eerst heb ik de smartgrid-functie geprobeerd met een paar Shelly's, maar dat leverde weinig op. Daarna heb ik een BBQKees-gateway aangeschaft en aangesloten, en Home Assistant op een thin client geïnstalleerd.

Zodra er nu zonne-energie aan het net wordt teruggeleverd, maakt de warmtepomp extra warm water: eerst met de compressor, daarna schakelt het verwarmingselement bij. Afhankelijk van het overschot gebruikt dat element 2, 4 of 6 kW. Alles mooi te volgen via het dashboard in Home Assistant.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op basis waarvan meet jij de laatste douche duur? En welk boilervat heb jij dat je de temperatuur boven en onder kunt uitlezen?

Heel vet gedaan btw.

[FlowDesign]

lc8 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:25:
[...]

Je kunt ook gewoon de (meest gratis) claude app installaeren op je PC/laptop: je moet Claude dan vertellen welke entiteiten je gebruikt (makkelijk te copieren als je met diezelfde pc ook op je HA inlogt) en wat je wil doen. Claude geeft je dan code die je zo in een nieuwe automatisering of helper kan pasten via de HA-front-end (dan hoef je niet in je config te sleutelen en ook niet steeds te herstarten). In HA kun je dan ook de 'visualisatie'van de automatisering zien. Zo leer je gaandeweg ook waar je mee bezig bent.

dit heet overigens Claudeviolen :-) (eerlijk gejat..)

ps.: ik raad wel aan eerst wat ervaring op te doen met automatiseringen van simpele dingen als slimme stekkers en lampjes. Tevens goed uitzoeken wat de entiteiten van de WP doen: Ja je kunt de verkeerde dingen doet (de pomp zal niet stuk gaan denk ik maar je kunt wel de instellingen verzieken zodat dingen niet meer werken).
mijn advies: ga niet direct de WP proberen te sturen: laat de WP gewoon via aan WA-regeling zijn werk doen, maar stuur alleen de stooklijn met bijvoorbeeld de hc1-offset parameter. (en evt een SWW run triggeren uiteraard). Laat het systeem dus zo veel mogelijk autonoom, en stuur alleen het gedrag een beetje bij naar gelang je stroom over hebt (of de stroom goedkoop is). Begin simpel, uitbreiden kan altijd.

Tnx voor de tips

Claudeviolen ga ik wel onthouden trouwens 🤣

Ik draai al jaren HA dus ben er wel ervaren mee, heb het alleen nog nooit mbv AI gedaan. Was overigens ook niet van plan om via HA de warmtepomp aan te gaan sturen. Ik gebruik het vooral voor monitoring en dergelijke. Moet m'n BBQKees echter nog aansluiten.

[ Voor 5% gewijzigd door FlowDesign op 06-10-2026 20:25 ]

[Nous112]

krizzziz schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 21:26:
[...]

Ik heb een aantal van jouw oude antwoorden in dit topic even opgespoord. Jij hebt namelijk ook een naregeling (zones) en interessant, jouw opzet lijkt behoorlijk op die van mij. Ik heb ook zoneregeling waarbij de zone-actuators feitelijk los van de warmtepomp werken en de warmtepomp zelf op WAR/stooklijn regelt.

Hoe is bij jou hydraulisch geregeld dat de warmtepomp zijn warmte kwijt kan als weinig of zelfs geen zones warmte vragen?

• Kan het voorkomen dat alle Watts-actuators dicht staan terwijl de Buderus nog een verwarmingsvraag/target flow heeft?
• Zo ja: wat gebeurt er dan met de flow? Gaat die volledig door het buffervat/bypass?
• Heb je één of meerdere groepen permanent open of een minimale afgifte gegarandeerd?
• Hoe groot en hoe aangesloten is je buffervat?
• Start de warmtepomp bij jou ook wel eens terwijl alle zones geen warmtevraag hebben?
• Heb je daarbij last gehad van korte runs of een aanvoer die ver boven de target flow doorschiet?
• Gebruik je Silent Mode of andere instellingen om het minimale/opstartvermogen te beperken?

En puur voor vergelijking: welke stooklijninstellingen gebruik je ongeveer (voetpunt/eindpunt, kamertemperatuur-offset) nu je ruimte-invloed uit hebt staan?

Sorry voor de hoeveelheid vragen!!!!!

Geen probleem, ik zal vragen stuk voor stuk proberen te beantwoorden.

In de woonkamer zit een WattsVision thermostaat en een EasyControl thermostaat. De WattsVision staat op 21 graden, de EasyControl op 20,5 graden. Hierdoor is eigenlijk altijd deze zone open. Daarnaast het ik standaard (ik dacht 50 ltr.) buffervat dat als onverhoopt de woonkamer zone dicht zou zijn als extra buffer werkt, de flow gaat dan daar doorheen. Op basis van deltaT schakelt de warmtepomp dan af (de deltaT is de verschil temperatuur tussen de aanvoer en de retour). Het buffervat is 2-pijps aangesloten.

Ik heb alleen vloerverwarming, elke zone is ingeregeld op de basis flow zoals opgegeven door de installateur en daarna per zone op de deltaT na geregeld.

De warmtepomp kan in principe starten als de war regeling bepaald dat er warmtevraag is. Dit kan theoretisch het geval zijn als je zones dicht zitten, maar ik ervaar dit niet echt als een probleem. Zie ook de openingspost over hoe de war werkt.

Wat noem je een korte run? Over korte runs is al veel geschreven op dit forum, je kan dit mede bij invloeden door het aanpassen van je deltaT. Het enige wat ik soms merk is bij buitentemperaturen boven het vriespunt en tot zo’n 10 graden dat afhankelijk van de luchtvochtigheid de warmtepomp buiten unit bevriest en moet ontdooien, wat gebeurt met warmte uit je verwarmingssysteem. Dit kan leiden tot korte runs, zeker als je frequent defrosts hebt. Wat ik wel opmerk is dat bij lange runs de temperatuur jittert om een bepaalde aanvoer temperatuur (het lijkt wel of er een soort modulatie op, volgens mijn installateur is en Nefit komt dit door de na regeling, maar ik heb hier zo’n mijn twijfels over. Wat wel de oorzaak is geen idee. Overshoots heb ik niet echt last van.

Ik gebruik Silent Mode zodra de buitentemperatuur boven de 12 graden komt, dit kan je instellen in het menu van de binnenunit.

Mijn basis instellingen:

• DeltaT: 5K
• Demping ja, soort gebouw gemiddeld
• Eindpunt 35 graden
• Voetpunt 21 graden
• Ruimte invloed Uit
• Offset 0K

Ik denk dat ik al je vragen heb beantwoord

[ Voor 3% gewijzigd door Nous112 op 06-10-2026 23:12 ]

[Jawi G]

Caros schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:09:
[...]

Op basis waarvan meet jij de laatste douche duur? En welk boilervat heb jij dat je de temperatuur boven en onder kunt uitlezen?

Heel vet gedaan btw.

De boiler is een Nefit 300 liter.

Ik vraag het even aan Claude hoe de douche herkend word.

Hoe bepaal je of er gedoucht is

Used Claude in Chrome (2 actions)

Used Claude in Chrome (2 actions)

Via de watermeter, met de automatisering "Douche herkennen en water tellen":

• Begin: de watermeter (homewizard watermeter) meet 3 minuten achter elkaar meer dan 6 liter per minuut. Dan gaat "Douche bezig" aan en wordt de meterstand van dat moment onthouden.
• Einde: het waterverbruik is 3 minuten lang onder 1 liter per minuut. Zo telt een korte pauze om in te zepen gewoon mee als dezelfde douchebeurt.
• Daarna: het verschil in meterstand wordt opgeslagen als liters, de duur wordt berekend, en de tellers "Douches vandaag" en "Douche liters vandaag" gaan omhoog. Om middernacht worden die weer op nul gezet.

Vandaag staat er zo één douche geteld: gestart om 07:54, 48 liter in 4,9 minuut.

Het is dus een schatting op basis van waterstroom, niet een sensor in de douche zelf. Daardoor kan iets anders dat lang veel water gebruikt (bad vullen, tuin sproeien) ook als douche worden geteld, en een douche korter dan 3 minuten wordt gemist.

en de eertse 3 minuten water verbruik zit niet in de meting?

Used Claude in Chrome (2 actions)

Used Claude in Chrome (2 actions)

Jawel, die zitten er wel in, maar als schatting en niet als exacte meting.

Op het moment dat de douche wordt herkend (na 3 minuten) rekent de automatisering terug:

• Liters: de beginstand wordt gezet op de meterstand van dat moment min 3 × het actuele verbruik per minuut. Stroomt er dan bijvoorbeeld 10 l/min, dan wordt er 30 liter voor de eerste 3 minuten meegeteld.
• Tijd: de starttijd wordt 3 minuten teruggezet, en aan het eind worden de 3 minuten wachttijd zonder water er weer afgehaald.

De onnauwkeurigheid zit in de aanname dat het water die eerste 3 minuten even hard stroomde als op het moment van herkennen. Als je de kraan eerst zachter had staan, of er liep vlak daarvoor al iets anders (toilet, kraan), dan wijkt het een paar liter af.

Dat kan exact worden gemaakt door de meterstand al vast te leggen zodra het verbruik boven de 6 l/min komt, en die pas als douche te tellen als het 3 minuten aanhoudt. Wil je dat ik dat zo aanpas?


Tijdens het douchen laat hij ook een animatie zien van stromend water en een ventilator (wtw stroomverbruik gaat omhoog detectie) die blauw word en harder gaat draaien.

[ Voor 10% gewijzigd door Jawi G op 07-10-2026 09:17 ]

[FlowDesign]

Jawi G schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 08:46:
[...]

De boiler is een Nefit 300 liter.

Ik vraag het even aan Claude hoe de douche herkend word.

Hoe bepaal je of er gedoucht is

Used Claude in Chrome (2 actions)

Used Claude in Chrome (2 actions)

Via de watermeter, met de automatisering "Douche herkennen en water tellen":

• Begin: de watermeter (homewizard watermeter) meet 3 minuten achter elkaar meer dan 6 liter per minuut. Dan gaat "Douche bezig" aan en wordt de meterstand van dat moment onthouden.
• Einde: het waterverbruik is 3 minuten lang onder 1 liter per minuut. Zo telt een korte pauze om in te zepen gewoon mee als dezelfde douchebeurt.
• Daarna: het verschil in meterstand wordt opgeslagen als liters, de duur wordt berekend, en de tellers "Douches vandaag" en "Douche liters vandaag" gaan omhoog. Om middernacht worden die weer op nul gezet.

Vandaag staat er zo één douche geteld: gestart om 07:54, 48 liter in 4,9 minuut.

Het is dus een schatting op basis van waterstroom, niet een sensor in de douche zelf. Daardoor kan iets anders dat lang veel water gebruikt (bad vullen, tuin sproeien) ook als douche worden geteld, en een douche korter dan 3 minuten wordt gemist.

en de eertse 3 minuten water verbruik zit niet in de meting?

Used Claude in Chrome (2 actions)

Used Claude in Chrome (2 actions)

Jawel, die zitten er wel in, maar als schatting en niet als exacte meting.

Op het moment dat de douche wordt herkend (na 3 minuten) rekent de automatisering terug:

• Liters: de beginstand wordt gezet op de meterstand van dat moment min 3 × het actuele verbruik per minuut. Stroomt er dan bijvoorbeeld 10 l/min, dan wordt er 30 liter voor de eerste 3 minuten meegeteld.
• Tijd: de starttijd wordt 3 minuten teruggezet, en aan het eind worden de 3 minuten wachttijd zonder water er weer afgehaald.

De onnauwkeurigheid zit in de aanname dat het water die eerste 3 minuten even hard stroomde als op het moment van herkennen. Als je de kraan eerst zachter had staan, of er liep vlak daarvoor al iets anders (toilet, kraan), dan wijkt het een paar liter af.

Dat kan exact worden gemaakt door de meterstand al vast te leggen zodra het verbruik boven de 6 l/min komt, en die pas als douche te tellen als het 3 minuten aanhoudt. Wil je dat ik dat zo aanpas?


Tijdens het douchen laat hij ook een animatie zien van stromend water en een ventilator (wtw stroomverbruik gaat omhoog detectie) die blauw word en harder gaat draaien.
[Afbeelding]

Dus door die wtw detectie weet je dat het ook werkelijk om warm water gaat (en niet dat iemand buiten de tuin staat te sproeien met koud water ofzo)?

[Jawi G]

FlowDesign schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 09:32:
[...]

Dus door die wtw detectie weet je dat het ook werkelijk om warm water gaat (en niet dat iemand buiten de tuin staat te sproeien met koud water ofzo)?

Nee dat zit er nu niet in maar dat is wel een goede. Zo word het nog nauwkeuriger. Zelf heb ik daar geen last van dat er leiding water gebruikt wordt voor de tuin of bad.

[HansRemmerswaal]

Door te kijken naar de temperatuur daling van boiler_dhw_current_extern_temperature kun je een redelijke voorspelling maken of iemand aan het douchen is of niet.

Met onderstaande sensor kijk ik naar het warmteverlies en op het moment van douchen is er opeens een heel groot "warmteverlies".

sensor:
  - platform: derivative
    source: sensor.boiler_dhw_current_extern_temperature
    name: Boiler temperature change per hour
    round: 1
    unit_time: h # the resulting "unit_of_measurement" will be °C/h 
    time_window: "01:00:00"  # we look at the change over the hour

[Caros]

Jawi G schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 08:46:
[...]

De boiler is een Nefit 300 liter.

Ik vraag het even aan Claude hoe de douche herkend word.

Hoe bepaal je of er gedoucht is

Used Claude in Chrome (2 actions)

Used Claude in Chrome (2 actions)

Via de watermeter, met de automatisering "Douche herkennen en water tellen":

• Begin: de watermeter (homewizard watermeter) meet 3 minuten achter elkaar meer dan 6 liter per minuut. Dan gaat "Douche bezig" aan en wordt de meterstand van dat moment onthouden.
• Einde: het waterverbruik is 3 minuten lang onder 1 liter per minuut. Zo telt een korte pauze om in te zepen gewoon mee als dezelfde douchebeurt.
• Daarna: het verschil in meterstand wordt opgeslagen als liters, de duur wordt berekend, en de tellers "Douches vandaag" en "Douche liters vandaag" gaan omhoog. Om middernacht worden die weer op nul gezet.

Vandaag staat er zo één douche geteld: gestart om 07:54, 48 liter in 4,9 minuut.

Het is dus een schatting op basis van waterstroom, niet een sensor in de douche zelf. Daardoor kan iets anders dat lang veel water gebruikt (bad vullen, tuin sproeien) ook als douche worden geteld, en een douche korter dan 3 minuten wordt gemist.

en de eertse 3 minuten water verbruik zit niet in de meting?

Used Claude in Chrome (2 actions)

Used Claude in Chrome (2 actions)

Jawel, die zitten er wel in, maar als schatting en niet als exacte meting.

Op het moment dat de douche wordt herkend (na 3 minuten) rekent de automatisering terug:

• Liters: de beginstand wordt gezet op de meterstand van dat moment min 3 × het actuele verbruik per minuut. Stroomt er dan bijvoorbeeld 10 l/min, dan wordt er 30 liter voor de eerste 3 minuten meegeteld.
• Tijd: de starttijd wordt 3 minuten teruggezet, en aan het eind worden de 3 minuten wachttijd zonder water er weer afgehaald.

De onnauwkeurigheid zit in de aanname dat het water die eerste 3 minuten even hard stroomde als op het moment van herkennen. Als je de kraan eerst zachter had staan, of er liep vlak daarvoor al iets anders (toilet, kraan), dan wijkt het een paar liter af.

Dat kan exact worden gemaakt door de meterstand al vast te leggen zodra het verbruik boven de 6 l/min komt, en die pas als douche te tellen als het 3 minuten aanhoudt. Wil je dat ik dat zo aanpas?


Tijdens het douchen laat hij ook een animatie zien van stromend water en een ventilator (wtw stroomverbruik gaat omhoog detectie) die blauw word en harder gaat draaien.
[Afbeelding]

Interessant dank je! Mijn HR200 lijkt alleen boven een sensor te hebben.

Ik heb zelf met een esp een watermeter gemaakt, maar inderdaad dit gaat wel wat false positives opleveren

HansRemmerswaal schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 13:07:
Door te kijken naar de temperatuur daling van boiler_dhw_current_extern_temperature kun je een redelijke voorspelling maken of iemand aan het douchen is of niet.

Met onderstaande sensor kijk ik naar het warmteverlies en op het moment van douchen is er opeens een heel groot "warmteverlies".

sensor:
  - platform: derivative
    source: sensor.boiler_dhw_current_extern_temperature
    name: Boiler temperature change per hour
    round: 1
    unit_time: h # the resulting "unit_of_measurement" will be °C/h 
    time_window: "01:00:00"  # we look at the change over the hour

Heb ik ook over gedacht, maar ik zie vaak bij douchen (tegen verwachting in) eerst de temperatuur gelijk blijven en juist even minder snel zakken (wordt later ingehaald).

[HansRemmerswaal]

Caros schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 13:33:
[...]

Interessant dank je! Mijn HR200 lijkt alleen boven een sensor te hebben.

Ik heb zelf met een esp een watermeter gemaakt, maar inderdaad dit gaat wel wat false positives opleveren


[...]

Heb ik ook over gedacht, maar ik zie vaak bij douchen (tegen verwachting in) eerst de temperatuur gelijk blijven en juist even minder snel zakken (wordt later ingehaald).

Ja klopt… wat dacht je van een temperatuur sensor op de leiding die uit de boiler komt? Die is eenvoudig uit te lezen.

[krizzziz]

Nous112 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 22:54:
[...]

Geen probleem, ik zal vragen stuk voor stuk proberen te beantwoorden.

In de woonkamer zit een WattsVision thermostaat en een EasyControl thermostaat. De WattsVision staat op 21 graden, de EasyControl op 20,5 graden. Hierdoor is eigenlijk altijd deze zone open. Daarnaast het ik standaard (ik dacht 50 ltr.) buffervat dat als onverhoopt de woonkamer zone dicht zou zijn als extra buffer werkt, de flow gaat dan daar doorheen. Op basis van deltaT schakelt de warmtepomp dan af (de deltaT is de verschil temperatuur tussen de aanvoer en de retour). Het buffervat is 2-pijps aangesloten.

Ik heb alleen vloerverwarming, elke zone is ingeregeld op de basis flow zoals opgegeven door de installateur en daarna per zone op de deltaT na geregeld.

De warmtepomp kan in principe starten als de war regeling bepaald dat er warmtevraag is. Dit kan theoretisch het geval zijn als je zones dicht zitten, maar ik ervaar dit niet echt als een probleem. Zie ook de openingspost over hoe de war werkt.

Wat noem je een korte run? Over korte runs is al veel geschreven op dit forum, je kan dit mede bij invloeden door het aanpassen van je deltaT. Het enige wat ik soms merk is bij buitentemperaturen boven het vriespunt en tot zo’n 10 graden dat afhankelijk van de luchtvochtigheid de warmtepomp buiten unit bevriest en moet ontdooien, wat gebeurt met warmte uit je verwarmingssysteem. Dit kan leiden tot korte runs, zeker als je frequent defrosts hebt. Wat ik wel opmerk is dat bij lange runs de temperatuur jittert om een bepaalde aanvoer temperatuur (het lijkt wel of er een soort modulatie op, volgens mijn installateur is en Nefit komt dit door de na regeling, maar ik heb hier zo’n mijn twijfels over. Wat wel de oorzaak is geen idee. Overshoots heb ik niet echt last van.

Ik gebruik Silent Mode zodra de buitentemperatuur boven de 12 graden komt, dit kan je instellen in het menu van de binnenunit.

Mijn basis instellingen:

• DeltaT: 5K
• Demping ja, soort gebouw gemiddeld
• Eindpunt 35 graden
• Voetpunt 21 graden
• Ruimte invloed Uit
• Offset 0K

Ik denk dat ik al je vragen heb beantwoord

Fantastisch! Hier heb ik wat aan.

Mijn buffervat is gewoon niet voldoende om de warmte die de warmtepomp creert op te vangen. Ik zie dat jij de woonkamergroep altijd open heb staan, dat heb ik nu ook. Kijken of dat helpt.

[Nous112]

Vandaag mijn Enviline met 7400i weer in verwarmingsmodus gezet. Vanmiddag, ondanks het feit er geen legionella run heeft plaatsgevonden toch een foutmelding A01-5271 gekregen. Aanvoer temperatuur wat wordt weergegeven is 60 graden, dit terwijl de maximale temperatuur ingesteld staat op 50 graden. Het vreemde is dat als ik de grafiek van T0 bekijk de temperatuur hoog oploopt gedurende de gehele dag, wat erg vreemd is als ik de WAR instellingen en de buitentemperatuur er bij pak. Zelf op zeer koude dagen heb ik niet eerder dit meegemaakt. Ik verdacht eerst dat de externe Buderus niet draaide, maar deze draait gewoon (ook de Wilo nog ontlucht zonder resultaat).



Ik heb in het diagnose menu gekeken onder functietest bij warmtepomp bij 3-wegklep cv/warm water, de klep schakelt normaal (er zit nog een andere klep, hoe kan ik deze testen??).

Ook ontluchtingsbedrijf getest, dit lijkt ook gewoon te werken. Er kunnen volgens mij twee oorzaken zijn, een defecte T0 sensor of een lekkende 3-weg. Het lijkt haast over de warmtepomp niet meer op de T0 reageert, of dat er warm water tijdens het opwarmen van de boiler via de 3-weg klep weglekt richting Buderus pomp. Overigens geeft de temperatuurmeter op de Buderus pomp dezelfde waarde aan als de T0-sensor, wat in het voordeel zo spreken van de T0-sensor…..

Edit: T0 weerstand gemeten, deze is 4kOhm bij 47,5 graad, dus volgens de tabel in de handleiding correct. Ook de bekabeling van de sensor naar het moederbord doorgemeten, deze heeft ook geen onderbreking.



Iemand ideeën?

[ Voor 13% gewijzigd door Nous112 op 07-10-2026 19:53 ]

[Caros]

Vraagje, hoe doen jullie de legionellarun? Ik doe hem 1* per week en heb de temperatuur voor de legionella run (disinfecting) op 60 graden staan. Toch gaat het water in het boilervat (HR200) altijd naar 64.5 of iets hoger).

Verder heb ik het volgende geconstateerd:

- Op silent mode kan ik deze volledig op de warmtepomp draaien, zonder bijverwarming van de elektrische unit. Dan komt de temperatuur op 64.5 graden in het boilervat 

- Zonder silent mode schiet de warmtepomp altijd in error 6256 en dit is rond 64.5 graden in het boilervat.

In de winter gaat een silent run natuurlijk veel te lang duren. Echter ik wil ook van de error code af. Is het toch te adviseren om vanaf bijvoorbeeld 55 graden het elektrische element (COP=1) bij te laten springen? Heeft volledig op de warmtepomp (Bosch 5800i) ook effect op de levensduur omdat je dan wel een maximale prestatie vraagt?

[ralf.vaessen]

FlowDesign schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:08:
[...]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wij hebben onlangs een nieuw huis gekocht en hebben beneden vloerverwarming aan laten leggen voordat we verhuisd zijn. Sinds gisteren is ook de Compress 5800i AW geïnstalleerd met een 7 OR-S en een 200 liter boilervat (een Tower hadden we niet naar zolder gekregen).

Hier heeft m'n monteur ook meteen de K 40 RF wifi module geïnstalleerd. Ik heb 'm al gekoppeld en de HomeCom app laat inderdaad al ontzettend veel informatie zien.
Ik heb nog geen tijd gehad om er echt diep in te duiken en wil ook wel graag een integratie met HA, maar ik kijk eerst ff wat er mogelijk is zonder BBQkees.

Moet ook nog ff uit zien te vinden hoe ik de stooklijn in kan stellen via de app of via de binnenunit.

En er is trouwens ook nog de HomeCom Pro webtool voor installateurs welke ook gebruikt kan worden met de K 40 RF. Misschien kan ik die zelf ook wel gebruiken.

https://www.nefit-bosch.n...online-tools/homecom-pro/

Hoe is de buitenunit van de 5800i AW aangesloten op de (bestaande?) aanvoer- en retour-leidingen? Via kruipruimte (dichtbij verdeler vloerverwarming) of eerst een aan- en retour leiding naar zolder? Op de foto lijkt het optie 2, maar waarom via de omweg warm water (eerst vanaf begane grond helemaal naar zolder en dan weer naar beneden naar de verdeler)?

[Maurice v/d Zwaan]

Caros schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 19:02:
Vraagje, hoe doen jullie de legionellarun? Ik doe hem 1* per week en heb de temperatuur voor de legionella run (disinfecting) op 60 graden staan. Toch gaat het water in het boilervat (HR200) altijd naar 64.5 of iets hoger).

Verder heb ik het volgende geconstateerd:

- Op silent mode kan ik deze volledig op de warmtepomp draaien, zonder bijverwarming van de elektrische unit. Dan komt de temperatuur op 64.5 graden in het boilervat 

- Zonder silent mode schiet de warmtepomp altijd in error 6256 en dit is rond 64.5 graden in het boilervat.

In de winter gaat een silent run natuurlijk veel te lang duren. Echter ik wil ook van de error code af. Is het toch te adviseren om vanaf bijvoorbeeld 55 graden het elektrische element (COP=1) bij te laten springen? Heeft volledig op de warmtepomp (Bosch 5800i) ook effect op de levensduur omdat je dan wel een maximale prestatie vraagt?

Hier ook 5800i, ik draai al 3 jaar volledig zonder elektrisch element. Ik heb niet het idee dat de buitenunit het daar zwaar mee heeft.

Legionella run zie ik hetzelfde gedrag, maar silent of niet silent maakt bij mij niet uit. Hij staat op silent zodat het trager gaat.

De error die jij krijgt zie ik alleen als ik veel warmtevraag heb net na de run. Hij wil dat het vat natuurlijk een tijdje die 60+ blijft, dus als het te snel eronder zakt dan krijg ik die error. Er is ook een parameter voor, maar daar moet ik nog even mee spelen. Die parameter voor tijdsduur is mij niet helemaal duidelijk.

[Maurice v/d Zwaan]

Maurice v/d Zwaan schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 20:01:
[...]

Hier ook 5800i, ik draai al 3 jaar volledig zonder elektrisch element. Ik heb niet het idee dat de buitenunit het daar zwaar mee heeft.

Legionella run zie ik hetzelfde gedrag, maar silent of niet silent maakt bij mij niet uit. Hij staat op silent zodat het trager gaat.

De error die jij krijgt zie ik alleen als ik veel warmtevraag heb net na de run. Hij wil dat het vat natuurlijk een tijdje die 60+ blijft, dus als het te snel eronder zakt dan krijg ik die error. Er is ook een parameter voor, maar daar moet ik nog even mee spelen. Die parameter voor tijdsduur is mij niet helemaal duidelijk.

Nog even gekeken naar jouw error, dat is een ander probleem dan wat ik beschrijf en gaat over te hoge T0 ? Dat zou betekenen dat bij het terugschakelen naar verwarming na legionella run er direct 70C langs T0 gaat.

Werkt je 3-weg klep goed (zie je T0 ook stijgen tijdens de run) ? Waar zit je T0 sensor ? Heb je buffervat ?

[Caros]

Maurice v/d Zwaan schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 20:04:
[...]

Nog even gekeken naar jouw error, dat is een ander probleem dan wat ik beschrijf en gaat over te hoge T0 ? Dat zou betekenen dat bij het terugschakelen naar verwarming na legionella run er direct 70C langs T0 gaat.

Werkt je 3-weg klep goed (zie je T0 ook stijgen tijdens de run) ? Waar zit je T0 sensor ? Heb je buffervat ?

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet waar T0 zit, die zie ik ook niet terug in de Ems. Ik heb geen buffervat en verwarming nog nooit gebruikt.

Gaat jouw boilervat ook richting de 65 graden, terwijl legionella op 60 staat ingesteld?

Zou het kunnen zijn dat enkel een boilervat HR200 zonder buffer op normale mode te snel verwarmt, warmte niet kwijt kan en in de error vliegt?

[ Voor 10% gewijzigd door Caros op 09-10-2026 20:46 ]

[FlowDesign]

ralf.vaessen schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 19:27:
[...]

Hoe is de buitenunit van de 5800i AW aangesloten op de (bestaande?) aanvoer- en retour-leidingen? Via kruipruimte (dichtbij verdeler vloerverwarming) of eerst een aan- en retour leiding naar zolder? Op de foto lijkt het optie 2, maar waarom via de omweg warm water (eerst vanaf begane grond helemaal naar zolder en dan weer naar beneden naar de verdeler)?

Goede vraag. De buitenunit staat indd buiten en de binnenunit en boilervat op zolder (ergens anders hebben we ook geen plek).
De verdeler voor de vloerverwarming is ook beneden indd.
Ik vermoed dat de buitenunit rechtstreeks met de binnenunit verbonden is en vanaf daar weer terug naar de vloerverwarming beneden. Vermoed dat het ook niet echt anders gaat, omdat we ook nog radiatoren in huis hebben en alle leidingen op zolder starten waar vroeger de gasketel hing (nu de binnenunit).

[Maurice v/d Zwaan]

Caros schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 20:34:
[...]

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet waar T0 zit, die zie ik ook niet terug in de Ems. Ik heb geen buffervat en verwarming nog nooit gebruikt.

Gaat jouw boilervat ook richting de 65 graden, terwijl legionella op 60 staat ingesteld?

Zou het kunnen zijn dat enkel een boilervat HR200 zonder buffer op normale mode te snel verwarmt, warmte niet kwijt kan en in de error vliegt?

Ik heb ook een overshoot, die is afhankelijk van je delta bij verwarmen, en ik wil best geloven dat die in silent mode iets minder is dan in normale mode.

Direct na de run gaat je 3 weg klep weer richting cv circuit. Dan is de temperatuur in de warmtewisselaar natuurlijk nog erg hoog, dus er gaat heel even erg warm water je cv in. Een buffervat zal dat direct afremmen door menging, en de temperatuur zal ook snel dalen en dus weinig risico dat dat je vloer in zou gaan. Als je T0 heel kort achter je binnenunit zit, zal die dus wel even die hele hoge temperatuur zien en daar de foutmelding door geven.

Nefit adviseert zelf om de T0 na de T splitsing van het buffervat te zetten. Ik heb hem uiteindelijk nog een meter verder gezet, vlak voor de buderus pompunit. Direct na de T zag ik dat aanvoer en buffer nog niet goed gemengd waren en zag ik temperatuurverschil tussen bovenkant en onderkant van de leiding. Een meter verderop wat de menging goed en zag ik een stabiele temperatuur om op te sturen.

[FlowDesign]

https://www.rtl.nl/nieuws...iciteit-moet-meer-betalen

🙄

[Caros]

Maurice v/d Zwaan schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 08:35:
[...]

Ik heb ook een overshoot, die is afhankelijk van je delta bij verwarmen, en ik wil best geloven dat die in silent mode iets minder is dan in normale mode.

Direct na de run gaat je 3 weg klep weer richting cv circuit. Dan is de temperatuur in de warmtewisselaar natuurlijk nog erg hoog, dus er gaat heel even erg warm water je cv in. Een buffervat zal dat direct afremmen door menging, en de temperatuur zal ook snel dalen en dus weinig risico dat dat je vloer in zou gaan. Als je T0 heel kort achter je binnenunit zit, zal die dus wel even die hele hoge temperatuur zien en daar de foutmelding door geven.

Nefit adviseert zelf om de T0 na de T splitsing van het buffervat te zetten. Ik heb hem uiteindelijk nog een meter verder gezet, vlak voor de buderus pompunit. Direct na de T zag ik dat aanvoer en buffer nog niet goed gemengd waren en zag ik temperatuurverschil tussen bovenkant en onderkant van de leiding. Een meter verderop wat de menging goed en zag ik een stabiele temperatuur om op te sturen.

De error komt voordat de driewegklep is uitgegaan. Dus echt tijdens de legionellarun zelf. Tijdens de error staat de driewegklep nog open.

Wat ik nu heb gedaan: tot 57 boilervat temperatuur op normale mode verwarmen, daarboven gaat silent mode aan. Ik denk echter niet dat ik hiermee wegkom in de winter. Ik verwacht niet dat de warmtepomp bij -5 dit gaat redden op silent mode.

Heb dus ook het Electrische element op auto gezet. Ik had deze liever ook in een automation meegenomen, maar vind hier geen entiteit voor in Ems. Ik heb dus nu geen idee wanneer de warmtepomp de keuze maakt om elektrisch bij te verwarmen.