Nefit / Bosch warmtepomp ervaringen uitwisselen

[nkooij]

Sinds gisteren heb ik een heel naar probleem waardoor het koelen niet meer werkt.
Normaal zette ik de select.thermostat_hc1_hpoperatingmode via HA op koelen als het te warm begn te worden.

Als ik dat nu doe gaat hij constant terug naar Auto (bij alle andere standen). En de sensor.thermostat_hc1_hpoperatingstate blijft op uit.

Op de WP staat bij de info: Status koelcircuit Uit.
De verwarmingsfunctie is bij de system-instellingen van verwarmingsgroep 1 verdwenen. Daar kon je V, K of V?K selecteren. Dat kan dus nu niet meer.
Op de CT200 is de optie koelen verdwenen uit de instellingen. Ik had de vochtsensor een paar weken geleden al uit gezet.

Ik heb de config assistent opnieuw uitgevoerd. Dat hielp niet.

Wat is hier aan de hand? En wie heeft een oplossing?

[Willem senior]

nkooij schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 09:32:
Sinds gisteren heb ik een heel naar probleem waardoor het koelen niet meer werkt.
Normaal zette ik de select.thermostat_hc1_hpoperatingmode via HA op koelen als het te warm begn te worden.

Als ik dat nu doe gaat hij constant terug naar Auto (bij alle andere standen). En de sensor.thermostat_hc1_hpoperatingstate blijft op uit.

Op de WP staat bij de info: Status koelcircuit Uit.
De verwarmingsfunctie is bij de system-instellingen van verwarmingsgroep 1 verdwenen. Daar kon je V, K of V?K selecteren. Dat kan dus nu niet meer.
Op de CT200 is de optie koelen verdwenen uit de instellingen. Ik had de vochtsensor een paar weken geleden al uit gezet.

Ik heb de config assistent opnieuw uitgevoerd. Dat hielp niet.

Wat is hier aan de hand? En wie heeft een oplossing?

Je kunt proberen de warmtepomp uit te zetten 5 minuten wachten dan eerst buitenunit weer aanzetten wacht dan nog een keer 5 minuten dan binnenunit aanzetten
Dan zou de warmtepomp zelf een diagnose starten bij het opstarten en hopelijk werkt die dan weer
Dan wel eerst in het menu van de warmtepomp kijken en niet via BBQKees of de thermostaat app iets gaan veranderen dit om te zien of je nu weer je normale menu bij verwarming terug hebt
Krijg je een fout melding bij het opstarten dan kun je verder zoeken met de storings lijst deze kun je downloaden op de start pagina van dit forum

[ajaboot]

Nous112 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 22:49:
[...]

Eerste vereiste is dat je de EasyControl verbindt met je eigen Wifi. Daarna moet je EasyControl als nieuwe bediening aanleren op de Envline binnenunit. Beide staan beschreven in de handleiding die bij de EasyControl wordt meegeleverd. Daarna kan je via de EasyControl app de thermostaat koppelen. Pas nadat dit is gebeurd kan je via de app, menu keuze instellingen, optie updates. Mijn huidige firmware versie is 05.04.00 van 21-06-2026

Ik heb dezelfde firmware versie 05.04.00. In de app staat bij de laatste update 09-06-2025.
Dit is naar mijn idee de datum waarop deze geÏnstalleerd is; niet de datum waarop de versie released is. Bij de release notes staat [5.4.0] May 2025 Release.

[ Voor 4% gewijzigd door ajaboot op 08-07-2026 11:37 ]

[nkooij]

Willem senior schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 11:33:
[...]

Je kunt proberen de warmtepomp uit te zetten 5 minuten wachten dan eerst buitenunit weer aanzetten wacht dan nog een keer 5 minuten dan binnenunit aanzetten
Dan zou de warmtepomp zelf een diagnose starten bij het opstarten en hopelijk werkt die dan weer
Dan wel eerst in het menu van de warmtepomp kijken en niet via BBQKees of de thermostaat app iets gaan veranderen dit om te zien of je nu weer je normale menu bij verwarming terug hebt
Krijg je een fout melding bij het opstarten dan kun je verder zoeken met de storings lijst deze kun je downloaden op de start pagina van dit forum

Het is gelukkig weer in orde. Ik heb via systeem-menu reset naar bedrijfsinstellingeninst. gedaan. Daarna in het systeem-menu gekeken. De verwarmingskring-functie stond op CV. Deze heb ik op V/K gezet.
Daarna was de optie koelen ook weer zichtbaar in de app voor de CT200.

[nkooij]

Nog even een koel-vraag:
Zoals zovelen ben ik bezig om te proberen de koel-runs te verlengen en de duur tussen koel-runs te verlagen. Ik realiseer me dat je dan vocht-issues kunt krijgen maar die hou ik goed in de gaten (bv handdoeken onder radiator met ventilatoren) en neem ik voor lief. De vloer blijft nog steeds goed droog.
Ik kan inmiddels wel al het volgende concluderen:
- type gebouw licht geeft langere runs tov middel en zwaar
- Als ik radiatoren betrek bij het koelproces dan merk ik minder flow in de vloer waardoor deze minder goed koelt. Dat is eigenlijk ongewenst.
- Als de vochtsensor in mijn CT200 aan staat berekent hij zelf de aanvoertemp adhv de vochtigheid minus de offset die je in kunt stellen met een minimum van 2 gr. Bij hoge vochtigheid komt hij dan bv met een berekende aanvoertemp van 18 gr.
- Als de vochtsensor in mijn CT200 aan staat kun je met min aanvoertemp werken maar die moet dan wel boven de berekende aanvoertemp liggen.
- uitzetten vd vochtsensor in mijn CT200 resulteert in een constante berekende aanvoertemp van 17 gr. Ik heb nog niets ontdekt wat dit kan beinvloeden.

Ik hoor graag wat jullie van mijn conclusies vinden en hoor ook graag jullie conclusies.

Tot slot een gedachtenspinsel:
Ik lees regelmatig dat forum-leden een zakje rijst oid bij de vocht-sensor vd thermostaat hangen om zo de aanvoertemp te verlagen.
Ik vroeg me nu af of het met EMS_ESP niet mogelijk is om de vocht waarde vd CT200 te overrulen met een eigen waarde. Dan is dat ook opgelost.

[HansRemmerswaal]

nkooij schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 09:22:
Tot slot een gedachtenspinsel:
Ik lees regelmatig dat forum-leden een zakje rijst oid bij de vocht-sensor vd thermostaat hangen om zo de aanvoertemp te verlagen.
Ik vroeg me nu af of het met EMS_ESP niet mogelijk is om de vocht waarde vd CT200 te overrulen met een eigen waarde. Dan is dat ook opgelost.

Interesant idee. Stel op de CT200 zet je de luchtvochtigheid meting uit en (via de BBQKees) publish je zelf de luchtvochtigheid also die van de CT200 komt...

[nkooij]

HansRemmerswaal schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 10:33:
[...]

Interesant idee. Stel op de CT200 zet je de luchtvochtigheid meting uit en (via de BBQKees) publish je zelf de luchtvochtigheid also die van de CT200 komt...

Ik heb zojuist een featue-request ingediend op github

[ZonnigY]

My 2 cents over t koelen, zonder al te veel te klooien met instellingen en andere thermostaten:

- MIjn leidingen worden daadwerkelijk vochtig bij het koelen, de thermostaat werkt hier dus niet te conservatief. Ik heb een luchtontvochtiger aangeschaft. Die laat ik draaien op overtollige zonnestroom. Daarnaast zet ik de minimum ta naar 17 als de zon schijnt, en 18 als de zon niet schijnt.
- Ik heb mijn systeem wat meer ingeregeld op koelen door de onderste vloer nagenoeg volledig te knijpen. Dat is hier een soutterainvloer die sowieso amper opwarmt, het beetje wat hij open staat is bijna passieve koeling te noemen. Maar ook voor mensen zonder soutterain kan dit de moeite waard zijn
- Ik heb een ventilator in gebruik die de afgifte van de vloer wat verhoogt.

Het effect is merkbaar; meer en langere koeling als de zon schijnt en er dus ook de meest warmte het huis uit te pompen is. Met de lagere luchtvochtigheid en de ventilator is het goed uit te houden óók als de luchtvochtigheid buiten hoog is. Omdat wel ook beneden slapen bij hitte zorgt het ervoor dat wij hier op dit moment geen airco nodig hebben.

Nadelen:
- minder efficiënt dan airco; een ontvochtiger doet ook warmte maken in huis en gooit die niet gelijk naar buiten.
- de circulatiepomp moet flink aan de bak voor het minimumvermogen, maar daar kan ie hopelijk nog wel even tegen .

[HansRemmerswaal]

nkooij schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 11:25:
[...]

Ik heb zojuist een featue-request ingediend op github

Mogelijk kun je dit al doen via de scheduler in de ems-esp. Hiermee kun je commandos sturen. Heb ik zelf nog nooit gebruikt.

[nkooij]

HansRemmerswaal schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 14:35:
[...]

Mogelijk kun je dit al doen via de scheduler in de ems-esp. Hiermee kun je commandos sturen. Heb ik zelf nog nooit gebruikt.

Ik kwam deze doc tegen: Special functions :
Afstandsbediening

Moderne thermostaten kunnen de buitentemperatuur gebruiken om de juiste aanvoertemperatuur van de ketel te berekenen. Een enkele thermostaat in de ketel kan dit doen voor verschillende verwarmingscircuits, maar het is traag en onnauwkeurig. Als een kamerthermostaat meet dat de werkelijke temperatuur veel lager is, moet hij de aanvoertemperatuur verhogen tot een veel hogere waarde totdat de juiste temperatuur is bereikt. Dit wordt "buitengestuurd" met "ruimte-invloed" genoemd en vereist meestal een fysieke thermostaat op afstand in de ruimte. EMS-ESP kan zo'n thermostaat simuleren. Dit wordt gedaan door het regelapparaat van de hoofdthermostaat in te stellen (thermostat/hc<x>/control) en de temperatuur en optioneel de vochtigheid te verzenden via thermostat/hcx/remotetemp en thermostat/hcx/remotehum. Deze stuurt dan de waarden door naar de masterthermostaat.

Voor een masterthermostaat van het type RC30/RC35 wordt een RC20 geëmuleerd. Voor de BC400 zijn de opties RC100, RC100H en RT800. Voor een Junkers/Bosch FW120 en vergelijkbaar wordt een FB10 of FB100 geëmuleerd. En voor RC100/RC200/RC3x0 kun je kiezen om een RC100, RC200 of een RC100H te emuleren.

Volg deze stappen om de functie Thermostaat op afstand te activeren:

• stel thermostat/hc<x>/control (of Room Control in de WebUI) in op de thermostaat op afstand die je wilt bedienen
• stuur thermostat/hc<x>/remotetemp met de gewenste temperatuur. Optioneel voor een RC100H stuur je thermostat/hc<x>/remotehum met een waarde voor de luchtvochtigheid

EMS-ESP zal zoeken naar de masterthermostaat en een nieuwe thermostaat aanmaken met entiteiten voor kamertemperatuur en optioneel vochtigheid. Deze waarden worden automatisch bijgewerkt en gesynchroniseerd met de masterthermostaat.

Volg deze stappen om de functie te stoppen:

• thermostat/hc<x>/remotetemp verzenden met een waarde van -1
• zet thermostat/hc<x>/control terug naar het type hoofdthermostaatmodel

De thermostaat op afstand blijft in het EMS-ESP apparaatdashboard, maar heeft geen entiteiten.

Let op, als de regeling is ingesteld op roomthermostat en de eerste temperatuurwaarde voor remotetemp niet binnen een minuut wordt verzonden, zal de hoofdthermostaat waarschijnlijk een foutmelding geven.

Dit lijkt mij wel een werkbare oplossing. Is er iemand die dit al geimplementeerd heeft?

[HansRemmerswaal]

nkooij schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 20:06:
[...]

Ik kwam deze doc tegen: Special functions :
Afstandsbediening

Moderne thermostaten kunnen de buitentemperatuur gebruiken om de juiste aanvoertemperatuur van de ketel te berekenen. Een enkele thermostaat in de ketel kan dit doen voor verschillende verwarmingscircuits, maar het is traag en onnauwkeurig. Als een kamerthermostaat meet dat de werkelijke temperatuur veel lager is, moet hij de aanvoertemperatuur verhogen tot een veel hogere waarde totdat de juiste temperatuur is bereikt. Dit wordt "buitengestuurd" met "ruimte-invloed" genoemd en vereist meestal een fysieke thermostaat op afstand in de ruimte. EMS-ESP kan zo'n thermostaat simuleren. Dit wordt gedaan door het regelapparaat van de hoofdthermostaat in te stellen (thermostat/hc<x>/control) en de temperatuur en optioneel de vochtigheid te verzenden via thermostat/hcx/remotetemp en thermostat/hcx/remotehum. Deze stuurt dan de waarden door naar de masterthermostaat.

Voor een masterthermostaat van het type RC30/RC35 wordt een RC20 geëmuleerd. Voor de BC400 zijn de opties RC100, RC100H en RT800. Voor een Junkers/Bosch FW120 en vergelijkbaar wordt een FB10 of FB100 geëmuleerd. En voor RC100/RC200/RC3x0 kun je kiezen om een RC100, RC200 of een RC100H te emuleren.

Volg deze stappen om de functie Thermostaat op afstand te activeren:

• stel thermostat/hc<x>/control (of Room Control in de WebUI) in op de thermostaat op afstand die je wilt bedienen
• stuur thermostat/hc<x>/remotetemp met de gewenste temperatuur. Optioneel voor een RC100H stuur je thermostat/hc<x>/remotehum met een waarde voor de luchtvochtigheid

EMS-ESP zal zoeken naar de masterthermostaat en een nieuwe thermostaat aanmaken met entiteiten voor kamertemperatuur en optioneel vochtigheid. Deze waarden worden automatisch bijgewerkt en gesynchroniseerd met de masterthermostaat.

Volg deze stappen om de functie te stoppen:

• thermostat/hc<x>/remotetemp verzenden met een waarde van -1
• zet thermostat/hc<x>/control terug naar het type hoofdthermostaatmodel

De thermostaat op afstand blijft in het EMS-ESP apparaatdashboard, maar heeft geen entiteiten.

Let op, als de regeling is ingesteld op roomthermostat en de eerste temperatuurwaarde voor remotetemp niet binnen een minuut wordt verzonden, zal de hoofdthermostaat waarschijnlijk een foutmelding geven.

Dit lijkt mij wel een werkbare oplossing. Is er iemand die dit al geimplementeerd heeft?

Een paar posts geleden heb ik dit geprobeerd en het werkte eenvoudig. Voor mijn test had ik de kamertemperatuur op een vaste temperatuur gezet en ging ik die daarna verhogen en verlagen. Maar in plaats daarvan had ik ook de temperatuur van een andere sensor kunnen gebruiken. Zelfde voor de luchtvochtigheid.

Enige nadeel is dat er geen 1010/1010H/EasyControl/… mag zijn aangesloten. Je moet dus goed bedenken hoe je de gewenste kamertemperatuur wilt instellen. Hier thuis willen ze daarvoor niet naar Home Assistent voor gebruiken.

Voor de zomerperiode kun je de huidige thermostaat loskoppelen, van de grondplaat af halen, en dan deze virtuele thermostaat gebruiken…

[nkooij]

HansRemmerswaal schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 07:54:
[...]

Een paar posts geleden heb ik dit geprobeerd en het werkte eenvoudig. Voor mijn test had ik de kamertemperatuur op een vaste temperatuur gezet en ging ik die daarna verhogen en verlagen. Maar in plaats daarvan had ik ook de temperatuur van een andere sensor kunnen gebruiken. Zelfde voor de luchtvochtigheid.

Enige nadeel is dat er geen 1010/1010H/EasyControl/… mag zijn aangesloten. Je moet dus goed bedenken hoe je de gewenste kamertemperatuur wilt instellen. Hier thuis willen ze daarvoor niet naar Home Assistent voor gebruiken.

Voor de zomerperiode kun je de huidige thermostaat loskoppelen, van de grondplaat af halen, en dan deze virtuele thermostaat gebruiken…

Geweldig. Ga ik mee experimenteren. Heb je ook het dauwpunt aangepast en een lagere berekende aanvoertemp gezien?
Ik heb inmiddels het volgende bedacht en dat ga ik straks testen:
- Zet de vochtsensor in de CT200 uit
- Zet via de ems esp api remotehum op bv 60%

[ Voor 7% gewijzigd door nkooij op 11-07-2026 11:24 ]

[HansRemmerswaal]

nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 08:56:
[...]

Geweldig. Ga ik mee experimenteren. Heb je ook het dauwpunt aangepast en een lagere berekende aanvoertemp gezien?
Ik heb inmiddels het volgende bedacht en dat ga ik straks testen:
- Zet de vochtsensor in de CT200 uit
- Zet via de ems esp api remotehum op bv 60%

Ik zie dat ik de luchtvochtigheid niet had aangepast tijdens mijn test dus er was ook geen dauwpunt. Maar de warmtepomp kan geen onderscheid maken tussen een 1010H en een virtuele 1010H waarbij je zelf de temperatuur en luchtvochtigheid bepaald.

[Willem senior]

nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 08:56:
[...]

Geweldig. Ga ik mee experimenteren. Heb je ook het dauwpunt aangepast en een lagere berekende aanvoertemp gezien?
Ik heb inmiddels het volgende bedacht en dat ga ik straks testen:
- Zet de vochtsensor in de CT200 uit
- Zet via de ems esp api remotehum op bv 60%

Waarom wil je een fake luchtvochtigheid gebruiken ? je kunt met de CT200 de luchtvochtigheids meting al uitzetten
Voor de mensen met een 1010H kan de virtuele thermostaat van het BBQKees kastje een oplossing zijn om het koelen sneller en makkelijker te laten starten
Ik zelf draai nu met de EasyControl en ondervind geen problemen met koelen door de luchtvochtigheids meting

[Astronaut]

De 1010H heb ik vervangen door de 1010. Met een zigbee sensor lees ik de luchtvochtigheid en temperatuur uit, waarmee het dauwpunt wordt berekend.

Dit dauwpunt gebruik ik vervolgens om met bbqkees en Home Assistant de minimale aanvoertemperatuur in te stellen.

Deze oplossing werkt voor mij goed en is relatief eenvoudig. Het werkt beter dan de 1010H

Ik heb ook even zitten rommelen met de virtuele thermostaat, maar dat was weinig succesvol. Waarschijnlijk omdat ik de fysieke thermostaat niet had losgekoppeld?

[nkooij]

Willem senior schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 12:47:
[...]

Waarom wil je een fake luchtvochtigheid gebruiken ? je kunt met de CT200 de luchtvochtigheids meting al uitzetten
Voor de mensen met een 1010H kan de virtuele thermostaat van het BBQKees kastje een oplossing zijn om het koelen sneller en makkelijker te laten starten
Ik zelf draai nu met de EasyControl en ondervind geen problemen met koelen door de luchtvochtigheids meting

Als je de vochtmeting op de CT200 uitschekeld werkt de WP met een vast aanvoertemp van 17 gr. Dat vind ik veel te hoog om te koelen. Ik heb nog niet kunnen vinden hoe ik die 17 gr kan verlagen.

[nkooij]

Astronaut schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 13:45:
De 1010H heb ik vervangen door de 1010. Met een zigbee sensor lees ik de luchtvochtigheid en temperatuur uit, waarmee het dauwpunt wordt berekend.

Dit dauwpunt gebruik ik vervolgens om met bbqkees en Home Assistant de minimale aanvoertemperatuur in te stellen.

Deze oplossing werkt voor mij goed en is relatief eenvoudig. Het werkt beter dan de 1010H

Ik heb ook even zitten rommelen met de virtuele thermostaat, maar dat was weinig succesvol. Waarschijnlijk omdat ik de fysieke thermostaat niet had losgekoppeld?

Duidelijk, dat is in feite het zelfde als de vochtsensor van de CT200 uitschakelen. Hoe (in HA of de ems esp api en via welke select cq input_number) heb je dan de aanvoertemp kunnen verlagen? Mij lukt verlagen niet via number.thermostat_hc1_hpminflowtemp. Hij blijft dan 17 gr hanteren.

[Willem senior]

nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 15:19:
[...]

Als je de vochtmeting op de CT200 uitschekeld werkt de WP met een vast aanvoertemp van 17 gr. Dat vind ik veel te hoog om te koelen. Ik heb nog niet kunnen vinden hoe ik die 17 gr kan verlagen.

Dat kun je instellen in het menu verwarming en koelen, dan naar cv1 circuit dan naar beneden scrollen en instellen bij minimale aanvoertemperatuur die is voor de aanvoertemperatuur koelen staat meestal op 17/ 18 graden advies van nefit
En die kun je dan zelf instellen

[nkooij]

Willem senior schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 15:29:
[...]

Dat kun je instellen in het menu verwarming en koelen, dan naar cv1 circuit dan naar beneden scrollen en instellen bij minimale aanvoertemperatuur die is voor de aanvoertemperatuur koelen staat meestal op 17/ 18 graden advies van nefit
En die kun je dan zelf instellen

Dat is de doeltemp vd kamerthermostaat (je ziet de ingestelde waarde op het hoofdscherm) en heeft bij mij geen zichtbare invloed op de aanvoertemp. Dit kun je dus ook op de kamerthermostaat zelf instellen.

[ Voor 5% gewijzigd door nkooij op 11-07-2026 15:59 ]

[HansRemmerswaal]

Astronaut schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 13:45:
Ik heb ook even zitten rommelen met de virtuele thermostaat, maar dat was weinig succesvol. Waarschijnlijk omdat ik de fysieke thermostaat niet had losgekoppeld?

Correct, het werkt alleen als er geen fysieke thermostaat is aangesloten op de ems bus. Maar dat is twee tellen werk, even dat ding van de grondplaat losmaken.

[Astronaut]

nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 15:24:
[...]

Duidelijk, dat is in feite het zelfde als de vochtsensor van de CT200 uitschakelen. Hoe (in HA of de ems esp api en via welke select cq input_number) heb je dan de aanvoertemp kunnen verlagen? Mij lukt verlagen niet via number.thermostat_hc1_hpminflowtemp. Hij blijft dan 17 gr hanteren.

Het is inderdaad number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
Het werkt bij mij alleen met versie
3.8.3-dev.8 en hoger.

[nkooij]

Astronaut schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 16:50:
[...]

Het is inderdaad number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
Het werkt bij mij alleen met versie
3.8.3-dev.8 en hoger.

Top, dat ga ik straks gelijk proberen.

[nkooij]

Astronaut schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 16:50:
[...]

Het is inderdaad number.thermostat_hc1_hpminflowtemp
Het werkt bij mij alleen met versie
3.8.3-dev.8 en hoger.

Ik krijg bij de ota update vanuit v3.8.2 de error invalid file extension or incompatable bin-file. Had jij dat ook?

[HansRemmerswaal]

nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 19:57:
[...]

Ik krijg bij de ota update vanuit v3.8.2 de error invalid file extension or incompatable bin-file. Had jij dat ook?

https://github.com/emsesp/EMS-ESP32/issues/3153

Zelf geen probleem gehad met upgraden naar de laatste dev versie

[ Voor 9% gewijzigd door HansRemmerswaal op 11-07-2026 21:59 ]

[Willem senior]

nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 19:57:
[...]

Ik krijg bij de ota update vanuit v3.8.2 de error invalid file extension or incompatable bin-file. Had jij dat ook?

Die melding heb ik ook gehad dan moet je het BBQKees kastje opnieuw flashen met de filmware die je gedownload hebt en wil gaan gebruiken terug naar een lagere filmware hielp hier niet die melding bleef komen met elke filmware
Kijk hier voor meer informatie:
https://emsesp.org/Troubleshooting

[ Voor 7% gewijzigd door Willem senior op 12-07-2026 10:24 . Reden: Info bijgevoegd ]

[Astronaut]

nkooij schreef op zaterdag 11 juli 2026 @ 19:57:
[...]

Ik krijg bij de ota update vanuit v3.8.2 de error invalid file extension or incompatable bin-file. Had jij dat ook?

Klopt. Je kunt de versie los downloaden en uploaden: https://github.com/MichaelDvP/EMS-ESP32/releases

[nkooij]

Inmiddels heb ik versie 2.8.3 dev8 geinstalleerd.

Ik doe nu de eerste test:
Vochtigheid op de TC200 uitgeschakeld.
Via HA het volgende gewijzigd:
sensor.thermostat_hc1_dewtemperature: 12 gr
sensor.ems_esp_thermostat_hc1_airhumidity: 50 %
sensor.thermostat_hc1_airhumidity: 50%
Resultaat:
sensor.thermostat_hc1_targetflowtemp: 17 gr, de waarde die hij altijd krijgt als de vochtsensor uitgezet wordt.

Ik ga nu nog even kijken of dit een positieve invloed heeft op de koeling maar ik verwacht van niet.

Als deze test niets oplevert haal ik de CT200 los en doe een tweede test.

Heeft iemand nog tips om mijn tests te verbeteren?

[HansRemmerswaal]

nkooij schreef op zondag 12 juli 2026 @ 20:29:
Inmiddels heb ik versie 2.8.3 dev8 geinstalleerd.

Ik doe nu de eerste test:
Vochtigheid op de TC200 uitgeschakeld.
Via HA het volgende gewijzigd:
sensor.thermostat_hc1_dewtemperature: 12 gr
sensor.ems_esp_thermostat_hc1_airhumidity: 50 %
sensor.thermostat_hc1_airhumidity: 50%
Resultaat:
sensor.thermostat_hc1_targetflowtemp: 17 gr, de waarde die hij altijd krijgt als de vochtsensor uitgezet wordt.

Ik ga nu nog even kijken of dit een positieve invloed heeft op de koeling maar ik verwacht van niet.

Als deze test niets oplevert haal ik de CT200 los en doe een tweede test.

Heeft iemand nog tips om mijn tests te verbeteren?

sensor.thermostat_hc1_dew_point_temperature

Tot voor kort had deze een verkeerde waarde omdat de EasyControl deze niet opstuurt. Recent is dit aangepast dat als het telegram niet de dew point bevat dat deze door de ems-esp wordt berekend. Kortom, de WP zal hier niets mee doen en de dew point zelf berekenen aan de hand van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

sensor.thermostat_hc1_relative_air_humidity

Zie je deze aangepast worden op de ems-esp zelf? Elke X seconden stuurt de EasyControl een telegram met daarin de informatie. Ik gok dat daar misschien een bit in zit die aangeeft of de humidity aan of uit staat.

[nkooij]

HansRemmerswaal schreef op zondag 12 juli 2026 @ 21:03:
[...]

sensor.thermostat_hc1_dew_point_temperature

Tot voor kort had deze een verkeerde waarde omdat de EasyControl deze niet opstuurt. Recent is dit aangepast dat als het telegram niet de dew point bevat dat deze door de ems-esp wordt berekend. Kortom, de WP zal hier niets mee doen en de dew point zelf berekenen aan de hand van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

sensor.thermostat_hc1_relative_air_humidity

Zie je deze aangepast worden op de ems-esp zelf? Elke X seconden stuurt de EasyControl een telegram met daarin de informatie. Ik gok dat daar misschien een bit in zit die aangeeft of de humidity aan of uit staat.

Ik heb vanmorgen even getest met (=zonder ) losgekoppelde TC200. Het switchen naar rc100 via rest_command.set_ems_esp werkte prima. Dat kan volgens mij ook gewoon in HA met select.thermostat_hc1_control. Het zetten van de temp via hc1/remotetemp werkte ook prima. Maar het zetten vd humidity via hc1/remotehum werkte niet. Ik kreeg error 400. En de humidity is m.i. de belangrijke waarde om de aanvoertemp bij het koelen te beinvloeden. Doe ik iets verkeerd? Of kan je bij de virtuele thermostaat de humidity niet beinvloeden?

Oeps: kleine toevoeging: dit is logisch want de rc100 heeft natuurlijk geen vochtsensor.
Ik ga straks testen met rc100h maar volgens mij moet je ook gewoon de tc100 kunnen gebruiken.

Inmiddels een test gedaan met losgekoppelde TC200. Hierna kon ik via de api hc1/remotehum niet wijzigen (respons 400).
Daarna via HA control op RC100h gezet en toen kon ik wel hc1/remotehum instellen.
De berekende aanvoertemp is dan echter wederom 17 gr en niet lager. Dus dat koelt zeker niet beter denk ik.

Ik heb in ems-esp gekeken en daar was idd rc100h aangemaakt. Deze had in eerste instantie echter maar 1 waarde en dat was de temp. Dus er is geen humidity aangemaakt. Na nog een keer hc1/remotehum te hebben gezet kreeg ik wel humidity en dauwpunt te zien.

Het lijkt bingo. Ik heb de temp op 25 gr gezet en de vochtigheid op 41%. Dan krijg ik als dauwpunt temp 10.8 en gaat hijnaar verwachting koelen met 12.8 gr.
De berekende aanvoertemp is nu 13 gr. Dit ga ik nu in de praktijk testen.

Wordt vervolgd.

[ Voor 26% gewijzigd door nkooij op 13-07-2026 09:50 ]

[nkooij]

Ik heb het aan de praat met een virtuele thermostaat. Ik heb nu runs van 25 tot 30 minuten en een periode tussen runs van ca 60 minuten met een berekende aanvoertemp van 12 gr (en dus geen 17 gr).

Ik heb de tc200 los gekoppeld en de rc100h ingesteld.
Ik stuur de werkelijke kamertemp via de api naar ems_esp.
Ik heb een doel dauwpunt ingesteld van 10 gr (waardoor de WP werkt met 12 gr.) en bereken adhv dit doel_dauwpunt het vocht-percentage. Dat percentage stuur ik naar ems_esp.

De berekende aanvoertemperatuur is nu 12 graden en geen 17. Dus dat koelt een stuk beter.
En ik kan nog lager maar dat wil ik gecontroleerder gaan doen.

Vwb potentiele vochtproblemen:
Mijn vloerverwarming is van het droogbouw systeem en wordt bij deze aanvoertemperatuur niet lager als ca 16 graden. Dat geeft geen vochtproblemen.
Ik heb 1 radiator (met fans onderop) op de slaapkamer in gebruik om te koelen die redelijk nat wordt. Ik heb daar wat handdoeken onder gelegd. Dat boeit mij verder niet zo.

[HansRemmerswaal]

nkooij schreef op maandag 13 juli 2026 @ 21:32:
Ik heb het aan de praat met een virtuele thermostaat. Ik heb nu runs van 25 tot 30 minuten en een periode tussen runs van ca 60 minuten met een berekende aanvoertemp van 12 gr (en dus geen 17 gr).

Ik heb de tc200 los gekoppeld en de rc100h ingesteld.
Ik stuur de werkelijke kamertemp via de api naar ems_esp.
Ik heb een doel dauwpunt ingesteld van 10 gr (waardoor de WP werkt met 12 gr.) en bereken adhv dit doel_dauwpunt het vocht-percentage. Dat percentage stuur ik naar ems_esp.

De berekende aanvoertemperatuur is nu 12 graden en geen 17. Dus dat koelt een stuk beter.
En ik kan nog lager maar dat wil ik gecontroleerder gaan doen.

Vwb potentiele vochtproblemen:
Mijn vloerverwarming is van het droogbouw systeem en wordt bij deze aanvoertemperatuur niet lager als ca 16 graden. Dat geeft geen vochtproblemen.
Ik heb 1 radiator (met fans onderop) op de slaapkamer in gebruik om te koelen die redelijk nat wordt. Ik heb daar wat handdoeken onder gelegd. Dat boeit mij verder niet zo.

En de buizen bij de warmtepomp zelf? Zijn die niet kleddernat?

[Pompadour]

nkooij schreef op maandag 13 juli 2026 @ 21:32:
Ik heb nu runs van 25 tot 30 minuten en een periode tussen runs van ca 60 minuten met een berekende aanvoertemp van 12 gr (en dus geen 17 gr).

Dat klinkt niet echt goed. Weet je ook waarom de runs worden afgebroken? En wordt die berekende aanvoertemperatuur ook gehaald? Met deze warmte zou ik het ook niet gek vinden als je vloer dan nat wordt.

Ter vergelijking: ik had ook dergelijke korte runs van 30-45 minuten met een aanvoer van 18 graden en dan een wachttijd van ca. 60-75 minuten. De runs werden onderbroken vanwege de dauwpuntsensor die uitsloeg op de vochtige aanvoerleiding. Op deze manier werkt je koeling ook nauwelijks met de huidige temperaturen: de tijd dat er gekoeld wordt, wordt volledig teniet gedaan door de tijd dat alles weer opwarmt omdat je WP per saldo langer in ruststand staat dan koelt.

Ik heb nu een ontvochtiger geplaatst in de technische ruimte (garage) waar de WP binnenunit staat. Deze is ingesteld op 50% luchtvochtigheid limiet en heb nu runs van vele uren omdat de dauwpuntsensor niet meer in error schiet vanwege vocht op de aanvoerleiding. Eigenlijk vrijwel continue koelen dus, enkel onderbroken voor warmwaterbereiding.

Ik heb ook de automation van @jordyc geïmplementeerd die automatisch de minimum aanvoertemperatuur aanpast op basis van de luchtvochtigheid, tot nu toe zijn de temperaturen en luchtvochtigheid niet meer zo hoog dat hier heel veel delta in zit, maar het werkt wel.

Uiteindelijk komt er toch wel een airconditioning verwacht ik, want het scheelt wel iets, maar voor mij te weinig om het echt aangenaam te maken

[Willem senior]

nkooij schreef op maandag 13 juli 2026 @ 21:32:
Ik heb het aan de praat met een virtuele thermostaat. Ik heb nu runs van 25 tot 30 minuten en een periode tussen runs van ca 60 minuten met een berekende aanvoertemp van 12 gr (en dus geen 17 gr).

Ik heb de tc200 los gekoppeld en de rc100h ingesteld.
Ik stuur de werkelijke kamertemp via de api naar ems_esp.
Ik heb een doel dauwpunt ingesteld van 10 gr (waardoor de WP werkt met 12 gr.) en bereken adhv dit doel_dauwpunt het vocht-percentage. Dat percentage stuur ik naar ems_esp.

De berekende aanvoertemperatuur is nu 12 graden en geen 17. Dus dat koelt een stuk beter.
En ik kan nog lager maar dat wil ik gecontroleerder gaan doen.

Vwb potentiele vochtproblemen:
Mijn vloerverwarming is van het droogbouw systeem en wordt bij deze aanvoertemperatuur niet lager als ca 16 graden. Dat geeft geen vochtproblemen.
Ik heb 1 radiator (met fans onderop) op de slaapkamer in gebruik om te koelen die redelijk nat wordt. Ik heb daar wat handdoeken onder gelegd. Dat boeit mij verder niet zo.

Koelen met gewone radiatoren gaat niet of je moet de leidingen kruislings aangesloten hebben ( rechts boven aanvoer en links onder de retour dan werkt het een beetje) convectors of ltv radiatoren die kunnen wel koelen
Omdat het koude water gelijk zakt in de radiator en bijna gelijk retour gaat is er nu kans op kortsluiting waardoor de warmtepomp van die korte runs gaat maken
En pas toch op met condens ik weet niet hoe je leidingen lopen maar condens tussen je plafond wil je ook niet of alle leidingen moeten in het beton of cement liggen dan zal het waarschijnlijk wel meevallen omdat er dan ook nog een beschermde mantel om de leidingen zit

[HansRemmerswaal]

Willem senior schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 14:23:
[...]

Koelen met gewone radiatoren gaat niet of je moet de leidingen kruislings aangesloten hebben ( rechts boven aanvoer en links onder de retour dan werkt het een beetje) convectors of ltv radiatoren die kunnen wel koelen
Omdat het koude water gelijk zakt in de radiator en bijna gelijk retour gaat is er nu kans op kortsluiting waardoor de warmtepomp van die korte runs gaat maken

Mijn radiatoren waren voor het verwarmen goed ingeregeld, en toch zag ik met mijn warmtecamera dat het koude water recht naar beneden stroomde. Uiteindelijk heb ik een week geleden al mijn radiatoren dichtgedraaid vanwege bovenstaande reden.

Ik neem aan dat het met een Jaga Strada wel goed werkt?

[Willem senior]

HansRemmerswaal schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 14:30:
[...]

Mijn radiatoren waren voor het verwarmen goed ingeregeld, en toch zag ik met mijn warmtecamera dat het koude water recht naar beneden stroomde. Uiteindelijk heb ik een week geleden al mijn radiatoren dichtgedraaid vanwege bovenstaande reden.

Ik neem aan dat het met een Jaga Strada wel goed werkt?

Ja met de jaga strada werkt het wel want dat zijn buisjes met plaatjes dus het water moet altijd door de convector
Plaatje van een convector zodat je de pijpjes ziet en Plaatjes die de warmte of kou afgeven:

[ Voor 29% gewijzigd door Willem senior op 14-07-2026 14:38 ]

[nkooij]

HansRemmerswaal schreef op maandag 13 juli 2026 @ 23:25:
[...]

En de buizen bij de warmtepomp zelf? Zijn die niet kleddernat?

Voorheen wel. Maar alle zichtbare buizen zijn inmiddels geisoleerd. De onzichtbare buizen in kruipruimte en onder de houten vloeren waren al geisoleerd.

[HansRemmerswaal]

nkooij schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 15:48:
[...]

Voorheen wel. Maar alle zichtbare buizen zijn inmiddels geisoleerd. De onzichtbare buizen in kruipruimte en onder de houten vloeren waren al geisoleerd.

Dat isoleren van de buizen bij de WP moet ik nog (laten) doen. Dat perfect dampdicht aanbrengen van Armaflex lijkt mij toch een specialistisch klusje, met al dat verlijmen enzo. Toch wel iets minder makkelijk dan de "gewone" buis isolatie die ik richting mijn boiler heb.

[ Voor 3% gewijzigd door HansRemmerswaal op 14-07-2026 16:37 ]

[Seafarer]

Willem senior schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 14:23:
[...]

Koelen met gewone radiatoren gaat niet of je moet de leidingen kruislings aangesloten hebben ( rechts boven aanvoer en links onder de retour dan werkt het een beetje) convectors of ltv radiatoren die kunnen wel koelen
Omdat het koude water gelijk zakt in de radiator en bijna gelijk retour gaat is er nu kans op kortsluiting waardoor de warmtepomp van die korte runs gaat maken
En pas toch op met condens ik weet niet hoe je leidingen lopen maar condens tussen je plafond wil je ook niet of alle leidingen moeten in het beton of cement liggen dan zal het waarschijnlijk wel meevallen omdat er dan ook nog een beschermde mantel om de leidingen zit

Er is nog een negatief puntje bij radiatoren. Bij koud water bovenin koel je de lucht die zwaarder wordt en dan in de radiator zakt, gevolg je krijgt meestroom inplaats van kruisstroom. Ventilatoren zijn dan een must.

[Willem senior]

Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 08:39:
[...]

Er is nog een negatief puntje bij radiatoren. Bij koud water bovenin koel je de lucht die zwaarder wordt en dan in de radiator zakt, gevolg je krijgt meestroom inplaats van kruisstroom. Ventilatoren zijn dan een must.

Ik heb in het begin gedacht om een zomer en winter stand te maken op de warmtepomp
Hier bedoel ik mee met twee driewegkleppen de retour en aanvoer omdraaien zodat de Radiatoren gevult worden via de retour en voor je vloerverwarming maakt het niet uit alleen komt er meer bij kijken dan die twee leiding verwisselen bevooroordeeld thermostaatkranen werken niet die werken alleen maar een kant op dus die moesten weg en dan gewone radiatoren kranen monteren dan moest er ook nog een aansturing bedacht worden die de kleppen ging bedienen
Maar om het simpel te houden niet verder meegegaan met het idee want als ik er niet meer ben of ik verkoop het huis moet iemand anders dit ook kunnen bedienen en gebruiken

[lc8]

Willem senior schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 10:43:
[...]

Ik heb in het begin gedacht om een zomer en winter stand te maken op de warmtepomp
Hier bedoel ik mee met twee driewegkleppen de retour en aanvoer omdraaien zodat de Radiatoren gevult worden via de retour en voor je vloerverwarming maakt het niet uit alleen komt er meer bij kijken dan die twee leiding verwisselen bevooroordeeld thermostaatkranen werken niet die werken alleen maar een kant op dus die moesten weg en dan gewone radiatoren kranen monteren dan moest er ook nog een aansturing bedacht worden die de kleppen ging bedienen
Maar om het simpel te houden niet verder meegegaan met het idee want als ik er niet meer ben of ik verkoop het huis moet iemand anders dit ook kunnen bedienen en gebruiken

Met die gedachte speel ik ook al langere tijd.
Simpelste oplossing zou zijn: tweede pomp in het circuit die de andere kant op staat: maar niemand kan/wil mij vertellen of ik reverse flow door de originele pomp (wilo) mag hebben en wat de weerstand daarvan is (drukverschil bij flow-x). Wilo antwoord mij niet.

Ik koel overigens wel zo: en ja.. radiator is niet zo efficient omdat het meeste water direct naar beneden gaat in de eerste lamellen.. maar overall kan ik toch iets van 3kW continu koelen in huis. Dat haalt de warmte op de pieken best aardig naar beneden.
Ik haal runs van 2-3 uur met radiator-koeling.

ps.: een convector (zoals die van Jaga), heeft dit probleem inderdaad niet). luchtflow zal de andere kant op gaan, en daarmee werkt de trek-kast dan niet, dus de efficientie zal ook daar minder zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door lc8 op 15-07-2026 11:08 ]

[Willem senior]

lc8 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:07:
[...]


Met die gedachte speel ik ook al langere tijd.
Simpelste oplossing zou zijn: tweede pomp in het circuit die de andere kant op staat: maar niemand kan/wil mij vertellen of ik reverse flow door de originele pomp (wilo) mag hebben en wat de weerstand daarvan is (drukverschil bij flow-x). Wilo antwoord mij niet.

Ik koel overigens wel zo: en ja.. radiator is niet zo efficient omdat het meeste water direct naar beneden gaat in de eerste lamellen.. maar overall kan ik toch iets van 3kW continu koelen in huis. Dat haalt de warmte op de pieken best aardig naar beneden.
Ik haal runs van 2-3 uur met radiator-koeling.

ps.: een convector (zoals die van Jaga), heeft dit probleem inderdaad niet). luchtflow zal de andere kant op gaan, en daarmee werkt de trek-kast dan niet, dus de efficientie zal ook daar minder zijn.

Wil je de grafiek van druk verschil van de verschillende pomp standen weten ?
Ik heb namelijk het boekje even opgezocht om te kijken of ik die nog had
Gevonden:

[Seafarer]

Willem senior schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 10:43:
[...]

Ik heb in het begin gedacht om een zomer en winter stand te maken op de warmtepomp
Hier bedoel ik mee met twee driewegkleppen de retour en aanvoer omdraaien zodat de Radiatoren gevult worden via de retour en voor je vloerverwarming maakt het niet uit alleen komt er meer bij kijken dan die twee leiding verwisselen bevooroordeeld thermostaatkranen werken niet die werken alleen maar een kant op dus die moesten weg en dan gewone radiatoren kranen monteren dan moest er ook nog een aansturing bedacht worden die de kleppen ging bedienen
Maar om het simpel te houden niet verder meegegaan met het idee want als ik er niet meer ben of ik verkoop het huis moet iemand anders dit ook kunnen bedienen en gebruiken

De minste aanpassing is ventilatoren plaatsen. Topic vol ook met inspiratie foto's: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Willem senior]

Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:58:
[...]

De minste aanpassing is ventilatoren plaatsen. Topic vol ook met inspiratie foto's: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Ventilatoren heb ik op al mijn radiatoren en jaga strada hybride nu zelfs een ventilator die over de vloerverwarming blaast zodat de koude lucht niet op de vloer blijft liggen als een deken

[lc8]

Willem senior schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:43:
[...]

Wil je de grafiek van druk verschil van de verschillende pomp standen weten ?
Ik heb namelijk het boekje even opgezocht om te kijken of ik die nog had
Gevonden:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

nee ik denk dat je niet begreep wat ik bedoelde:

om de flow in het CV systeem om te draaien kun je 2 dingen doen:
- twee drieweg kleppen monteren, zodat je de aanvoer/retour NA de pomp kruist. OF
- de pomp de andere kant op laten pompen: maar goed, een centrifugaalpomp kan niet omgekeerd werken.. dus als alternatief: plaats een tweede pomp in series (!): activeer nu de ene of de andere pomp afhankelijk van de flow richting die je wilt. Nadeel: iedere pomp moet altijd de flow reversed door de inactieve pomp heen pompen. Nu is zo'n centrigugaal pompje niet veel meer dan een ruime kamer met een waaier er in.. dus dat valt wel mee. Maar hij gaat waarschijnlijk wel meedraaien in de verkeerde richting.. gaat die daar stuk aan? en wat is dus de flow-weerstand in REVERSED direction?
(die manual kun je gewoon downloaden als pdf bij Wilo uiteraard, maar daar staat dit niet in)

[lc8]

Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 11:58:
[...]

De minste aanpassing is ventilatoren plaatsen. Topic vol ook met inspiratie foto's: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

fans op radiatoren heeft mijns inzien verschrikkelijk weinig nut.. die dingen zijn namelijk ontworpen op natuurlijke convectie. dus een extra fan helpt eigenlijk alleen vrij goed op een lage radiator, die van nature weinig trekschacht heeft. Het echte probleem voor koelen met een radiator of convector zit hem in de waterflow richting, zoals al aangegeven.

[Seafarer]

lc8 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 13:16:
[...]


fans op radiatoren heeft mijns inzien verschrikkelijk weinig nut.. die dingen zijn namelijk ontworpen op natuurlijke convectie. dus een extra fan helpt eigenlijk alleen vrij goed op een lage radiator, die van nature weinig trekschacht heeft. Het echte probleem voor koelen met een radiator of convector zit hem in de waterflow richting, zoals al aangegeven.

De beste warmte overdracht ongeacht wat je doet is kruisstroom De hoogste gemiddelde delta t ontstaat dan.

Daarbij in dit topic LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen hebben de ventilatoren hun doel bewezen. Dat is inderdaad bij verwarmen. Maar bij koude is hetzelfde aan de hand. Dat is namelijk flow.
Waterflow en luchtflow bepalen het afgifte vermogen.

[lc8]

Seafarer schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:16:
[...]

De beste warmte overdracht ongeacht wat je doet is kruisstroom De hoogste gemiddelde delta t ontstaat dan.

Daarbij in dit topic LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen hebben de ventilatoren hun doel bewezen. Dat is inderdaad bij verwarmen. Maar bij koude is hetzelfde aan de hand. Dat is namelijk flow.
Waterflow en luchtflow bepalen het afgifte vermogen.

mbt de flow: Nee dus.
* De waterflow is compleet anders omdat je een radiator van boven met koud gaat vullen (als je de CV flow niet omdraait),
* de Luchtflow zal van nature omdraaien en neerwaards worden ipv opwaards. Ventilatoren die dat gaan tegenwerken in de verkeerde richting lijkt me dus geen goed idee.

[Willem senior]

Als je nu koelt met een radiator dan word de eerste 10 cm koud de rest wordt niet benut van die radiator het gekoelde cv water valt als het ware gelijk naar beneden wat dus weer kort sluiting kan veroorzaken en je dus korte runs bij koelen krijg
Draai je de retour en aanvoer om bij koelen dan vult de radiator helemaal met het gekoelde cv water en zal een ventilator die rustig tegen of door de radiator blaast wel een behoorlijk effect hebben net als bij een convector ( jaga bevooroordeeld) dan dat er maar een klein stukje van een radiator gebruikt wordt
Vandaar het idee om bij koelen retour en aanvoer tijdelijk om te draaien
Hier begin ik er niet meer aan ben bezig met offertes voor airconditioning erbij te nemen dan wordt er ook gelijk ontvochtigt met koelen

[Seafarer]

lc8 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 15:44:
[...]


mbt de flow: Nee dus.
* De waterflow is compleet anders omdat je een radiator van boven met koud gaat vullen (als je de CV flow niet omdraait),
* de Luchtflow zal van nature omdraaien en neerwaards worden ipv opwaards. Ventilatoren die dat gaan tegenwerken in de verkeerde richting lijkt me dus geen goed idee.

Topic niet gelezen dus.

[LennG]

Ik meld mij toch ook nog even terug na goede hulp van jullie een goede 2 weken geleden.

Onderhand draait de warmtepomp enigszins op koelstand (zo’n 2 runs per dag van 1 uur om tot Aanvoertemperatuir van 17 graden te komen) waarna die stopt.

Vervolgens gaat de compressor niet meer aan. Als test luchtvochtigheid in de binnenruimte teruggebracht naar 30% maar op dit geeft geen langere of extra koelruns.

Gevolg is dat de aanvoertemperatuur steeds oploopt tot 22-23 graden Voor de volgende run eindelijk start. Als ik bovenstaande berichten lees, zou die eigenlijk vrijwel continue moeten koelen tot de gewenste kamertemperatuur bereikt is.

Iemand enig idee wat ik nog kan doen?.

[ Voor 23% gewijzigd door LennG op 16-07-2026 00:15 ]

[Willem senior]

LennG schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 00:13:
Ik meld mij toch ook nog even terug na goede hulp van jullie een goede 2 weken geleden.

Onderhand draait de warmtepomp enigszins op koelstand (zo’n 2 runs per dag van 1 uur om tot Aanvoertemperatuir van 17 graden te komen) waarna die stopt.

Vervolgens gaat de compressor niet meer aan. Als test luchtvochtigheid in de binnenruimte teruggebracht naar 30% maar op dit geeft geen langere of extra koelruns.

Gevolg is dat de aanvoertemperatuur steeds oploopt tot 22-23 graden Voor de volgende run eindelijk start. Als ik bovenstaande berichten lees, zou die eigenlijk vrijwel continue moeten koelen tot de gewenste kamertemperatuur bereikt is.

Iemand enig idee wat ik nog kan doen?.

Ligt er aan waardoor die uitgeschakeld is, was die onder de gevraagde aanvoerstreeftemperatuur
Of greep de dauwpunt sensor in of was de gevraagde temperatuur gehaald
Er wordt ook veel vergeten dat wanneer de warmtepomp stopt met koelen dat die dan ook stopt met pompen waardoor de aanvoertemperatuur gemeten door de warmtepomp heel lang kouder kan blijven dan dat die gemeten wordt met eigen sensors op de aanvoer ergens in het systeem
Trucje kan zijn om dan even je thermostaat hoger te zetten bevooroordeeld op 26 graden en dan na 2 minuten weer terug te zetten op bevooroordeeld 22 graden dit zal dan de pompen weer starten en zou kunnen helpen als je warmtepomp lang uit blijft om dan weer wel te gaan koelen het probleem is niet altijd de luchtvochtigheid

[LennG]

Willem senior schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 10:39:
[...]

Ligt er aan waardoor die uitgeschakeld is, was die onder de gevraagde aanvoerstreeftemperatuur
Of greep de dauwpunt sensor in of was de gevraagde temperatuur gehaald
Er wordt ook veel vergeten dat wanneer de warmtepomp stopt met koelen dat die dan ook stopt met pompen waardoor de aanvoertemperatuur gemeten door de warmtepomp heel lang kouder kan blijven dan dat die gemeten wordt met eigen sensors op de aanvoer ergens in het systeem
Trucje kan zijn om dan even je thermostaat hoger te zetten bevooroordeeld op 26 graden en dan na 2 minuten weer terug te zetten op bevooroordeeld 22 graden dit zal dan de pompen weer starten en zou kunnen helpen als je warmtepomp lang uit blijft om dan weer wel te gaan koelen het probleem is niet altijd de luchtvochtigheid

Beste Willem, ik denk dat de warmtepomp uitschakelt omdat de aanvoerstreeftemperatuur bereikt is. Als ik deze aflees is die namelijk vaak Rond of 1 graag lager dan de beoogde temperatuur.

De pomp blijft draaien want die wordt door de warmtevraag (in dit geval Koeltevraag) gestuurd. Daardoor zie ik gaandeweg de aanvoertemperatuur oplopen doordat warmte wordt opgenomen door het water in de vloer. De aanvoertemperatuur is nu bijvoorbeeld 21,8 terwijl volgens de wp het dauwpunt op 17 graden ligt. Ik zou dan ook verwachten dat de compressor aan zou moeten gaan om de aanvoertemperatuur terug te brengen tot de beoogde 18 graden maar dat gebeurt niet.

[Willem senior]

LennG schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 18:53:
[...]

Beste Willem, ik denk dat de warmtepomp uitschakelt omdat de aanvoerstreeftemperatuur bereikt is. Als ik deze aflees is die namelijk vaak Rond of 1 graag lager dan de beoogde temperatuur.

De pomp blijft draaien want die wordt door de warmtevraag (in dit geval Koeltevraag) gestuurd. Daardoor zie ik gaandeweg de aanvoertemperatuur oplopen doordat warmte wordt opgenomen door het water in de vloer. De aanvoertemperatuur is nu bijvoorbeeld 21,8 terwijl volgens de wp het dauwpunt op 17 graden ligt. Ik zou dan ook verwachten dat de compressor aan zou moeten gaan om de aanvoertemperatuur terug te brengen tot de beoogde 18 graden maar dat gebeurt niet.

[Afbeelding]

Dan is de warmtepomp uitgegaan door de Aan/uit hysterese instelling waarschijnlijk
Ik weet niet of je een monoblock of split systeem hebt want bij een monoblock kun je deze niet aanpassen zover ik weet , als je een split systeem heb kun je deze wel korter zetten staat standaard op 150 en die kun je dan verlagen naar 100/120 bevooroordeeld dan zal de warmtepomp eerder starten maar ook eerder stoppen met koelen
Zit er ook nog een dauwpunt sensor ergens op je aanvoer leiding want als die maar een klein beetje vocht wordt stopt die ook met koelen en die werkt ook met een X timer voordat het koelen weer wordt hervat

[jordyc]

In dat geval zou ik ook kijken naar je warmte afgifte. Dat de temperatuur zo snel al onder de gewenste aanvoertemperatuur zit lijkt te duiden op een issue daarmee. Staan er niet toevallig groepen dicht of geblokkeerd?

Als je een externe pomp, zoals een budurus hebt kan je ook kijken of je de pomp snelheid omlaag kan zetten. Dan stroomt het water ook minder snel door je leidingen en heeft het meer tijd om op te warmen.

[lc8]

LennG schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 00:13:
Ik meld mij toch ook nog even terug na goede hulp van jullie een goede 2 weken geleden.

Onderhand draait de warmtepomp enigszins op koelstand (zo’n 2 runs per dag van 1 uur om tot Aanvoertemperatuir van 17 graden te komen) waarna die stopt.

Vervolgens gaat de compressor niet meer aan. Als test luchtvochtigheid in de binnenruimte teruggebracht naar 30% maar op dit geeft geen langere of extra koelruns.

Gevolg is dat de aanvoertemperatuur steeds oploopt tot 22-23 graden Voor de volgende run eindelijk start. Als ik bovenstaande berichten lees, zou die eigenlijk vrijwel continue moeten koelen tot de gewenste kamertemperatuur bereikt is.

Iemand enig idee wat ik nog kan doen?.

Als de pomp uitschakelt omdat de integraal van aanvoertemperatuur te ver beneden het setpoint komt ('hysterese":in graden-C * minuten), dan komt dat dus omdat de temperatuur onder het setpoint daalt gedurende langere tijd: dat is dan weer het verschil tussen het koelvermogen van de pomp en het afgegeven vermogen aan het huis.
aannemende dat de pomp al op minimum modulatie draait, kun je daar dus niks aan doen.
Het enige waar je dus iets aan kan doen is het afgegeven koel vermogen!

wat heeft daar invloed op?
- de water temperatuur (afgegeven vermogen is nagenoeg linear met de delta-T) -> zet deze zo koud als de condensatie toelaat...
- CV-water debiet: meer flow levert meer afgifte en een kleinere delta-T tussen aanvoer en retour. (warmer retourwater geeft minder vermogen af uiteraard) => Zet je CV-pomp (secundair dus) hoger
- Aanvoer-retour delta-T van de WP: zelfde => zet je koel-delta-T zo klein mogelijk (2C), dit regelt effectief ook de primaire flow.. lagere delta-T is hogere flow.
- afgifte van je verwarmingssysteem aan de lucht: verhoog de luchtflow (fans op radiator/convector en een plafond-fan voor algemene flow over een vloerverwarming.

vergeet ik nog iets?

[Willem senior]

lc8 schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 08:44:
[...]


Als de pomp uitschakelt omdat de integraal van aanvoertemperatuur te ver beneden het setpoint komt ('hysterese":in graden-C * minuten), dan komt dat dus omdat de temperatuur onder het setpoint daalt gedurende langere tijd: dat is dan weer het verschil tussen het koelvermogen van de pomp en het afgegeven vermogen aan het huis.
aannemende dat de pomp al op minimum modulatie draait, kun je daar dus niks aan doen.
Het enige waar je dus iets aan kan doen is het afgegeven koel vermogen!

wat heeft daar invloed op?
- de water temperatuur (afgegeven vermogen is nagenoeg linear met de delta-T) -> zet deze zo koud als de condensatie toelaat...
- CV-water debiet: meer flow levert meer afgifte en een kleinere delta-T tussen aanvoer en retour. (warmer retourwater geeft minder vermogen af uiteraard) => Zet je CV-pomp (secundair dus) hoger
- Aanvoer-retour delta-T van de WP: zelfde => zet je koel-delta-T zo klein mogelijk (2C), dit regelt effectief ook de primaire flow.. lagere delta-T is hogere flow.
- afgifte van je verwarmingssysteem aan de lucht: verhoog de luchtflow (fans op radiator/convector en een plafond-fan voor algemene flow over een vloerverwarming.

vergeet ik nog iets?

De Delta T is afhankelijk van je systeem, de standaard Delta T van 2 advies van nefit werkte hier niet dan kwam bij het opstarten de minimum aanvoertemperatuur telaag en kwam na het terug moduleren dan nog onder de minimum aanvoertemperatuur die ingesteld was en ging dan na 30/40 minuten draaien alweer uit
Nu met de Delta T op 2.8 ingesteld werkt het wel ( werkt eigenlijk het zelfde als bij verwarming)
Bij opstarten even onder je minimum ingestelde aanvoertemperatuur dan na terug modulatie warmtepomp zit je er boven en zal na verloop van tijd zaken onder het ingestelde minimum temperatuur en dan schakelt de warmtepomp uit
Wel heb ik bij koelen de boderus pomp op zijn hoogste stand staan en hij verwarming staat deze eentje lager (middelste stand)
Foto om het wat beter te laten zien: (en middelste run was warmwater run )

Hier is de warmtepomp terug gemodulleerd en komt dan 1 graad hoger uit :

Flow zo hoog mogelijk als het kan is hij koelen en verwarming altijd beter krijg je geluid overlast dan pomp standje lager

[The Legend]

Ik heb een Bosch Compress 7400i 5kW hybride WP met een Nefit Trendline CV-ketel. De gasketel gebruik ik al jaren niet meer voor CV, de WP doet dat prima in z’n eentje. Ik heb nu een warmtepompboiler geplaatst voor het sanitair warm water. Inmiddels de aanvraag gedaan om de gasaansluiting te verwijderen.

Nu wil ik eigenlijk wel iets van een back-up voor het CV-gedeelte. Normaal gesproken zit er een back-up heater in de binnenunit, maar natuurlijk niet in mijn hybride-versie. Nu dacht ik dat misschien wel het simpelste is om een Bosch Tronic Heat 3500 4 of 6 kW van Marktplaats op te pikken en die in de plaats van de gasketel te hangen. Die gebruik ik dan in principe alleen bij een defect aan de WP.

Iemand hier gedachtes over? Zie ik dingen over het hoofd?

[lc8]

The Legend schreef op zondag 26 juli 2026 @ 17:16:
Ik heb een Bosch Compress 7400i 5kW hybride WP met een Nefit Trendline CV-ketel. De gasketel gebruik ik al jaren niet meer voor CV, de WP doet dat prima in z’n eentje. Ik heb nu een warmtepompboiler geplaatst voor het sanitair warm water. Inmiddels de aanvraag gedaan om de gasaansluiting te verwijderen.

Nu wil ik eigenlijk wel iets van een back-up voor het CV-gedeelte. Normaal gesproken zit er een back-up heater in de binnenunit, maar natuurlijk niet in mijn hybride-versie. Nu dacht ik dat misschien wel het simpelste is om een Bosch Tronic Heat 3500 4 of 6 kW van Marktplaats op te pikken en die in de plaats van de gasketel te hangen. Die gebruik ik dan in principe alleen bij een defect aan de WP.

Iemand hier gedachtes over? Zie ik dingen over het hoofd?

simpel idee en ik denk al jaren dat dat moet kunnen.

je zult :
- een sturing moeten hebben die onder de juiste conditie de E-ketel aanzet
- een garantie moeten hebben dat er altijd flow door de E-ketel is: heeft zo'n ding zijn eigen pomp zoals bijje oude ketel?

alternatief zou je ook een heater in je buffervat kunnen plaatsen als je dat hebt.. zelfde condities.

[The Legend]

lc8 schreef op zondag 26 juli 2026 @ 18:09:
[...]

simpel idee en ik denk al jaren dat dat moet kunnen.

je zult :
- een sturing moeten hebben die onder de juiste conditie de E-ketel aanzet
- een garantie moeten hebben dat er altijd flow door de E-ketel is: heeft zo'n ding zijn eigen pomp zoals bijje oude ketel?

alternatief zou je ook een heater in je buffervat kunnen plaatsen als je dat hebt.. zelfde condities.

Bosch Tronic Heat 3500 heeft idd een ingebouwde pomp en expansievat. Daarom leek me dit de meest simpele oplossing. Ik denk ook dat ik verder niet veel tijd besteed aan exacte aansturing: dat ding moet alleen tijdelijk wat doen als de WP stuk is. Dat kan dan wel ff houtje touwtje met een aparte thermostaat die ik ff ergens ophang.

[Willem senior]

The Legend schreef op zondag 26 juli 2026 @ 17:16:
Ik heb een Bosch Compress 7400i 5kW hybride WP met een Nefit Trendline CV-ketel. De gasketel gebruik ik al jaren niet meer voor CV, de WP doet dat prima in z’n eentje. Ik heb nu een warmtepompboiler geplaatst voor het sanitair warm water. Inmiddels de aanvraag gedaan om de gasaansluiting te verwijderen.

Nu wil ik eigenlijk wel iets van een back-up voor het CV-gedeelte. Normaal gesproken zit er een back-up heater in de binnenunit, maar natuurlijk niet in mijn hybride-versie. Nu dacht ik dat misschien wel het simpelste is om een Bosch Tronic Heat 3500 4 of 6 kW van Marktplaats op te pikken en die in de plaats van de gasketel te hangen. Die gebruik ik dan in principe alleen bij een defect aan de WP.

Iemand hier gedachtes over? Zie ik dingen over het hoofd?

Elektrische element in het buffervat plaatsen is het makkelijkste denk ik als je die hebt en dan een schakeling maken dat als het elektrische element aan gaat dat dan ook de boderus pomp aangaat ( als je die hebt ) en dit zou je met 1 relais kunnen maken en dit kun je met de hand inschakelen of een automatisering maken via home assistent

[The Legend]

Ik heb een standaard 50 liter buffervat van Nefit/Bosch. Volgens mij kan daar geen elektrisch element in toch?

[caribman]

Mijn WP heeft de instellingen mbt verwarmen / koelen als volgt staan:

• Koeling inschakelen: 1 uur
  De voorwaarden voor koelen moeten gedurende 1 uur blijven gelden voordat de regeling koelbedrijf inschakelt. Dit voorkomt dat koeling start door een korte warme buitentemperatuurpiek.
• Koeling uitschakelen: 15 uur
  Wanneer de koelvoorwaarden vervallen, wacht de regeling 15 uur voordat zij de koelmodus weer uitschakelt. Daardoor blijft de installatie gedurende een koele nacht of korte weersomslag in de koelseizoenstand en schakelt zij niet dagelijks heen en weer.
• Verwarming inschakelen: 1 uur
  De voorwaarden voor verwarmen moeten 1 uur actief blijven voordat verwarming wordt vrijgegeven. Dit voorkomt starten door een tijdelijke afkoeling.
• Verwarming uitschakelen: 1 uur
  Als de verwarmingsvoorwaarde verdwijnt, wacht de regeling 1 uur voordat verwarming wordt uitgeschakeld. Dit voorkomt korte, onnodige onderbrekingen bij wisselende temperatuur.

Deze instellingen staan in het servicemenu onder Verwarmen/koelen instellen > Verwarmingsgroep 1. Ze werken samen met de gedempte buitentemperatuur, de zomergrens van 17 °C en de koelstartgrens van 22 °C.

Nu vind ik "Koeling uitschakelen: 15 uur" wel erg ruim, ik ben benieuwd hoe het bij jullie staat ingesteld? Of 15 uur ook default is. Dit is mijn installatie:

[Willem senior]

The Legend schreef op zondag 26 juli 2026 @ 19:20:
Ik heb een standaard 50 liter buffervat van Nefit/Bosch. Volgens mij kan daar geen elektrisch element in toch?

Ik heb net even gekeken bij mijn buffervat van 50 liter en daar kan inderdaad geen elektrische element in ik dacht dat het gat in het midden van het buffervat groter was en dat daar dan een elektrisch element in kon

[Willem senior]

caribman schreef op zondag 26 juli 2026 @ 19:38:
Mijn WP heeft de instellingen mbt verwarmen / koelen als volgt staan:

• Koeling inschakelen: 1 uur
  De voorwaarden voor koelen moeten gedurende 1 uur blijven gelden voordat de regeling koelbedrijf inschakelt. Dit voorkomt dat koeling start door een korte warme buitentemperatuurpiek.
• Koeling uitschakelen: 15 uur
  Wanneer de koelvoorwaarden vervallen, wacht de regeling 15 uur voordat zij de koelmodus weer uitschakelt. Daardoor blijft de installatie gedurende een koele nacht of korte weersomslag in de koelseizoenstand en schakelt zij niet dagelijks heen en weer.
• Verwarming inschakelen: 1 uur
  De voorwaarden voor verwarmen moeten 1 uur actief blijven voordat verwarming wordt vrijgegeven. Dit voorkomt starten door een tijdelijke afkoeling.
• Verwarming uitschakelen: 1 uur
  Als de verwarmingsvoorwaarde verdwijnt, wacht de regeling 1 uur voordat verwarming wordt uitgeschakeld. Dit voorkomt korte, onnodige onderbrekingen bij wisselende temperatuur.

Deze instellingen staan in het servicemenu onder Verwarmen/koelen instellen > Verwarmingsgroep 1. Ze werken samen met de gedempte buitentemperatuur, de zomergrens van 17 °C en de koelstartgrens van 22 °C.

Nu vind ik "Koeling uitschakelen: 15 uur" wel erg ruim, ik ben benieuwd hoe het bij jullie staat ingesteld? Of 15 uur ook default is. Dit is mijn installatie:

[Afbeelding]

Ik zet handmatig de warmtepomp zelf op continu koelen en in het najaar als het niet meer zo warm is maar nog geen verwarming nodig is deze terug op continu verwarming voor de winter dan heb je nooit met die timers te maken en wil je dan koelen of verwarmen dan werkt het ook gelijk

[jaapzb]

The Legend schreef op zondag 26 juli 2026 @ 17:16:
Ik heb een Bosch Compress 7400i 5kW hybride WP met een Nefit Trendline CV-ketel. De gasketel gebruik ik al jaren niet meer voor CV, de WP doet dat prima in z’n eentje. Ik heb nu een warmtepompboiler geplaatst voor het sanitair warm water. Inmiddels de aanvraag gedaan om de gasaansluiting te verwijderen.

Nu wil ik eigenlijk wel iets van een back-up voor het CV-gedeelte. Normaal gesproken zit er een back-up heater in de binnenunit, maar natuurlijk niet in mijn hybride-versie. Nu dacht ik dat misschien wel het simpelste is om een Bosch Tronic Heat 3500 4 of 6 kW van Marktplaats op te pikken en die in de plaats van de gasketel te hangen. Die gebruik ik dan in principe alleen bij een defect aan de WP.

Iemand hier gedachtes over? Zie ik dingen over het hoofd?

Mijn installateur heeft destijds dit als 1 van de twee opties geadviseerd.

Het was of:

1) binnenunit vervangen met de "all electric" versie
2) binnenunit laten hangen en de cv ketel vervangen met een elektrische ketel

Beide zouden volgens nefit moeten werken.

Probleem is alleen dat destijds beide ongeveer even duur was dus kon je net zo goed de binnenunit vervangen. Kan wel zijn dat die tronic heats op marktplaats een stuk goedkoper zijn, maar ik vond de nieuwprijs wel bizar hoog voor wat het is.

Wat betreft sturing, volgens mij kan zo'n tronic heat gewoon aan/uit gestuurd worden dus kan je hem direct aansluiten op de binnenunit van de WP (mijn huidige gas CV-ketel is ook aan/uit) en of hoef je daar geen speciale dingen voor te maken. De hybride binnenunit heeft een mengerklep die het water dat van de compressor komt mengt met water van de (elektrische) CV-ketel. De CV-ketel kan hij dan aan/uit sturen.

[ Voor 13% gewijzigd door jaapzb op 27-07-2026 10:10 ]

[The Legend]

jaapzb schreef op maandag 27 juli 2026 @ 10:06:
[...]


Mijn installateur heeft destijds dit als 1 van de twee opties geadviseerd.

Het was of:

1) binnenunit vervangen met de "all electric" versie
2) binnenunit laten hangen en de cv ketel vervangen met een elektrische ketel

Beide zouden volgens nefit moeten werken.

Probleem is alleen dat destijds beide ongeveer even duur was dus kon je net zo goed de binnenunit vervangen. Kan wel zijn dat die tronic heats op marktplaats een stuk goedkoper zijn, maar ik vond de nieuwprijs wel bizar hoog voor wat het is.

Wat betreft sturing, volgens mij kan zo'n tronic heat gewoon aan/uit gestuurd worden dus kan je hem direct aansluiten op de binnenunit van de WP (mijn huidige gas CV-ketel is ook aan/uit) en of hoef je daar geen speciale dingen voor te maken. De hybride binnenunit heeft een mengerklep die het water dat van de compressor komt mengt met water van de (elektrische) CV-ketel. De CV-ketel kan hij dan aan/uit sturen.

Wat kost het vervangen van zo’n binnenunit dan? En heb je ook het typenummer van de binnenunit?

[Nous112]

Pompadour schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 00:15:
[...]

Dat klinkt niet echt goed. Weet je ook waarom de runs worden afgebroken? En wordt die berekende aanvoertemperatuur ook gehaald? Met deze warmte zou ik het ook niet gek vinden als je vloer dan nat wordt.

Ter vergelijking: ik had ook dergelijke korte runs van 30-45 minuten met een aanvoer van 18 graden en dan een wachttijd van ca. 60-75 minuten. De runs werden onderbroken vanwege de dauwpuntsensor die uitsloeg op de vochtige aanvoerleiding. Op deze manier werkt je koeling ook nauwelijks met de huidige temperaturen: de tijd dat er gekoeld wordt, wordt volledig teniet gedaan door de tijd dat alles weer opwarmt omdat je WP per saldo langer in ruststand staat dan koelt.

Ik heb nu een ontvochtiger geplaatst in de technische ruimte (garage) waar de WP binnenunit staat. Deze is ingesteld op 50% luchtvochtigheid limiet en heb nu runs van vele uren omdat de dauwpuntsensor niet meer in error schiet vanwege vocht op de aanvoerleiding. Eigenlijk vrijwel continue koelen dus, enkel onderbroken voor warmwaterbereiding.

Ik heb ook de automation van @jordyc geïmplementeerd die automatisch de minimum aanvoertemperatuur aanpast op basis van de luchtvochtigheid, tot nu toe zijn de temperaturen en luchtvochtigheid niet meer zo hoog dat hier heel veel delta in zit, maar het werkt wel.

Uiteindelijk komt er toch wel een airconditioning verwacht ik, want het scheelt wel iets, maar voor mij te weinig om het echt aangenaam te maken

Hier dezelfde ervaring: sinds kort een luchtontvochtiger geplaatst in de ruimte waar ook de binnen unit en de vochtsensor op de leiding zit. De luchtontvochtiger staat nu ingesteld op 55%, de aanvoer temperatuur op minimaal 18 graden. In de EasyControl thermostaat in de woonkamer is de vochtmeting uitgeschakeld. Waar ik in het verleden willekeurige runs had heb ik nu langdurige runs die alleen onderbroken worden als de SWW aanmaak actief wordt. Waar het in het verleden lastig was om op de begane grond een temperatuur van ongeveer 21 graden te houden als het buiten boven de 30 graden was, is dat nu geen probleem.

Eerste verdieping is nog niet ideaal, daar is de temperatuur nu rond de 24-25 graden, maar dat was voordat de vloerkoeling goed werkte 28-29 graden als het buiten erg heet was.

Denk niet dat de vloerkoeling van de vloerverwarming op de eerste verdieping dit lager kan krijgen, in feite fungeert de vloerkoeling van de eerste verdieping als een soort plafondkoeling voor de begane grond. Dus wellicht volgend jaar alsnog kijken naar airco’s voor de eerste verdieping.

[Yaay]

Mijn buitenunit staat een flink deel van de dag in de volle zon, waardoor de SWW run op elektrisch element gaat. Ik heb daarom de SWW planning verschoven naar andeee momenten maar dat heeft natuurlijk wel gevolg voor de COP en het verbruik komt nu vaak niet direct uit mijn PV.

Ik heb hier eerder gelezen dat SWW over gaat op Electrisch element bij TC3 van 35+

Nu valt me op dat deze temperatuur eerst gewoon rond de 20 hangt en dan binnen no-time naar 40+ piekt.



Ik hoop eigenlijk beter te begrijpen op basis van welke waarden de run op electrisch element gaat. Dan kan ik kijken welke momenten veilig zijn in de SWW planning en evt wat aanbrengen van schaduw zou doen.
Dus erg benieuwd naar ervaringen hieromtrent.

[HansRemmerswaal]

Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:43:
Mijn buitenunit staat een flink deel van de dag in de volle zon, waardoor de SWW run op elektrisch element gaat. Ik heb daarom de SWW planning verschoven naar andeee momenten maar dat heeft natuurlijk wel gevolg voor de COP en het verbruik komt nu vaak niet direct uit mijn PV.

Ik heb hier eerder gelezen dat SWW over gaat op Electrisch element bij TC3 van 35+

Nu valt me op dat deze temperatuur eerst gewoon rond de 20 hangt en dan binnen no-time naar 40+ piekt.

[Afbeelding]

Ik hoop eigenlijk beter te begrijpen op basis van welke waarden de run op electrisch element gaat. Dan kan ik kijken welke momenten veilig zijn in de SWW planning en evt wat aanbrengen van schaduw zou doen.
Dus erg benieuwd naar ervaringen hieromtrent.

Je moet naar de buiten temperatuur kijken, niet naar de TC3. Kijk bijvoorbeeld naar Air Inlet Temperature (TL2).

[Yaay]

HansRemmerswaal schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:53:
[...]

Je moet naar de buiten temperatuur kijken, niet naar de TC3. Kijk bijvoorbeeld naar Air Inlet Temperature (TL2).

Dank, de TL2 blijft (net) onder de 35 graden, dus ligt de grens dan toch ergens anders? Of wordt bijv ook naar compressor inlet gekeken? TR5 die wel weer ruim boven de 35 komt.

[HansRemmerswaal]

Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 17:28:
[...]


Dank, de TL2 blijft (net) onder de 35 graden, dus ligt de grens dan toch ergens anders? Of wordt bijv ook naar compressor inlet gekeken? TR5 die wel weer ruim boven de 35 komt.

Ik denk eerder de TL2. Het enige recente voorbeeld dat ik kon vinden was 24 juni waar het elektrische elopement werd gebruik voor warm water. De TL2 was toen 35.1 graden... Daarna heb ik het verwarmen van de boiler naar de nacht verplaatst.

[Supermario16]

Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 17:28:
[...]


Dank, de TL2 blijft (net) onder de 35 graden, dus ligt de grens dan toch ergens anders? Of wordt bijv ook naar compressor inlet gekeken? TR5 die wel weer ruim boven de 35 komt.

Ik heb hier ook last van. Ik probeer SWW runs rond 10.00 te plannen. Voldoende zon en nog geen stralingswarmte mijn mijn gevel op de buiteunit.

[vdiermen]

Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:43:
Mijn buitenunit staat een flink deel van de dag in de volle zon, waardoor de SWW run op elektrisch element gaat. Ik heb daarom de SWW planning verschoven naar andeee momenten maar dat heeft natuurlijk wel gevolg voor de COP en het verbruik komt nu vaak niet direct uit mijn PV.

voor mijn beeld, waarom gaat de SWW op elek. element als de buitenunit in de volle zon staat?

bij mij staat die ook in de volle zon maar springt het elek. element niet bij (voor zover ik kan zien)

[ Voor 10% gewijzigd door vdiermen op 03-08-2026 20:24 ]

[HansRemmerswaal]

vdiermen schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 20:23:
[...]

voor mijn beeld, waarom gaat de SWW op elek. element als de buitenunit in de volle zon staat?

bij mij staat die ook in de volle zon maar springt het elek. element niet bij (voor zover ik kan zien)

Blijkbaar een beveiliging tegen oververhitting of zo? Probleem treed alleen op bij hele hoge buitentemperaturen.

[Yaay]

vdiermen schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 20:23:
[...]

voor mijn beeld, waarom gaat de SWW op elek. element als de buitenunit in de volle zon staat?

bij mij staat die ook in de volle zon maar springt het elek. element niet bij (voor zover ik kan zien)

Bij mij staat de achterkant (met de koelribben) in de zon; daar zit vermoedelijk ook de air inlet sensor. Ik ga komende weken eens proberen of ik schaduw kan creëren en of dat verschil in werking heeft.

Daarnaast kwam ai nog met de suggestie om: select.boiler_wwmaxheat op 0KW te zetten. Ook dit ga ik testen.

[HansRemmerswaal]

Yaay schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 22:20:
[...]


Bij mij staat de achterkant (met de koelribben) in de zon; daar zit vermoedelijk ook de air inlet sensor. Ik ga komende weken eens proberen of ik schaduw kan creëren en of dat verschil in werking heeft.

Daarnaast kwam ai nog met de suggestie om: select.boiler_wwmaxheat op 0KW te zetten. Ook dit ga ik testen.

Of je SWW run een paar uur vervroegen.

[UnoS]

Hi experts,

7 jaar na installatie wil ik eindelijk de optie voor vloerkoeling gebruiken van van mijn warmtepomp. (Huis heeft ook airco, maar niet overal)

Nu krijg ik het niet aan de praat, ik heb een nefit enviline , die door een honeywell evohome wordt aangestuurd. De nefit staat op auto, en zou moeten koelen, de honeywell staat ook op koelen? Maar de pomp gaat niet aan…

Iemand een tip?

[ Voor 73% gewijzigd door UnoS op 05-08-2026 22:15 ]

[Willem senior]

UnoS schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:13:
Hi experts,

7 jaar na installatie wil ik eindelijk de optie voor vloerkoeling gebruiken van van mijn warmtepomp. (Huis heeft ook airco, maar niet overal)

Nu krijg ik het niet aan de praat, ik heb een nefit enviline , die door een honeywell evohome wordt aangestuurd. De nefit staat op auto, en zou moeten koelen, de honeywell staat ook op koelen? Maar de pomp gaat niet aan…

Iemand een tip?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik vermoed dat het probleem bij de Honeywell evohome zit
Systeem met naregeling is moeilijker dacht dat je zelfs een relais nodig had om het koelen aan te zetten
Je kunt proberen de warmtepomp op continu koelen te zetten dan 1 uur wachten dan thermostaat lager zetten bevoorbeeld op 19 graden dan zou de boderus pomp aan moeten gaan
(Als je 20 graden op de thermostaat als kamer temperatuur instelt gaat de pomp pas draaien bij 21 gemeten temperatuur zit 1 graad verschil tussen voor dat de warmtepomp iets gaat doen )
Als dan de pomp gaat draaien dan zou de warmtepomp na een tijdje moeten gaan koelen
Als het werkt met de honeywell , ik zelf ken dat Systeem van honeywell niet om je daarbij te helpen

[jaapzb]

UnoS schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:13:
Hi experts,

7 jaar na installatie wil ik eindelijk de optie voor vloerkoeling gebruiken van van mijn warmtepomp. (Huis heeft ook airco, maar niet overal)

Nu krijg ik het niet aan de praat, ik heb een nefit enviline , die door een honeywell evohome wordt aangestuurd. De nefit staat op auto, en zou moeten koelen, de honeywell staat ook op koelen? Maar de pomp gaat niet aan…

Iemand een tip?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat stuurt je evohome aan? Zonekleppen? CV-pomp? Het evohome systeem moet op de een of andere manier koelvraag genereren.

Bij mij gebeurt dat door de CV-pomp aan te schakelen. Daardoor ontstaat flow door de vloeren en over de temperatuursensor en als de evohome maar in standje "koelen" staat gaat hij uiteindelijk wel koelen.

Heb je op de eerste pagina van het display een sneeuwvlokje staan?
Zo niet probeer hem eens op constant koelen te zetten ipv auto.

Ik heb hem eigenlijk nooit op auto staan maar gewoon op constant koelen als ik wil koelen - wachten op omschakeling van verwarmen/uit naar koelen duurt mij te lang.

[ihsahn]

Inderdaad... de warmtepomp op continu koelen zetten is heel verstandig. Ik zie alleen in de eerste foto dat de buitentemperatuur op dat moment 22 graden is. Wat geeft je warmtepomp als buitentemperatuur aan en waar is de vrijgave voor het koelbedrijf bij jou op ingesteld? Als dat de standaard van 24 is gaat het koelbedrijf sowieso op dat moment niet actief worden.

[wiene]

Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Nu had ik met het huidige hybride systeem ook al het probleem dat er met zonnige koude winterdagen er beneden geen warmtevraag is, dus wordt de badkamer niet warm. Badkamer zit ook nog aan de koude kant van het huis (noorden), dus die is altijd relatief kouder. Vandaar dat ik toen een 2e thermostaat op de badkamer heb bijgeplaatst om de badkamer onafhankelijk te kunnen verwarmen, dit werkt verder prima.

Nu zou ik dus ook graag bij de Nefit full electric warmtepomp een 2e themostaat op de badkamer gebruiken.

Volgens de installateur is het niet mogelijk een 2e thermostaat te gebruiken op de full electric warmtepomp, (of/of regeling). Het zou me namelijk niet veel uit maken dat als de badkamer warmtevraag zou hebben beneden het ook iets warmer zou worden, immers blijft het watercircuit dan groot en voorkomt pendelen. Advies installateur is dan om een volledige zoneregeling te kiezen. Dit zou ook nog naderhand kunnen. Eventueel elektrische radiator bijplaatsen, maar dat wil ik ten alle tijde voorkomen, met zo'n grote investering zou ik er dan bijna op achteruit gaan.

Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Stel ik kies voor zoneregeling. Zoneregeling leent zich toch niet goed voor een warmtepomp, wat als mijn badkamer alleen warmtevraag heeft?

Ik ben ook niet perse opzoek naar volledige zoneregeling, maar als dat de enige manier is om de badkamer warm te krijgen heb ik het er graag voor over.
Ik ben ook handig met home assistant, heb ook al een temperatuur/vocht sensor op de badkamer, die de mechanische ventillatie aanstuurt. Geen idee of ik daarmee ook de warmtepomp kan sturen.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.

[Maurice v/d Zwaan]

wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.

Heb je al eens gedraaid met WA regeling (stooklijn obv buitentemperatuur met voetpunt) en zo min mogelijk thermostaat invloed ?

Ik zet op de badkamer de radiator vol open (wel uitkijken dat je geen "hydraulische kortsluiting" daar krijgt), en beneden radiatoren geknepen en alles op vloerverwarming. Bij mij gaat er dan voldoende richting badkamer om ook die goed te verwarmen

[ Voor 3% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 06-08-2026 12:56 ]

[HansRemmerswaal]

wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:
Ik ben bezig met vervangingstraject van mijn hybride Itho HP Cube ketel naar een Nefit Bosch Full electric warmtemomp compress 5800i met alle toebehoren, buffervat, boilervat etc. Offerte ligt er al, ik maak me alleen veel zorgen over het verwarmen van de badkamer.

Huis bouwjaar 2012. Beneden is er alleen vloerverwarming LT. Boven radiatoren en op de badkamer vloerverwarming en een design radiator (geen LTV). Radiatoren boven hebben nog nooit open gestaan. Alleen badkamer wordt verwarmd. Boven is nu HT zone. Verder mechanische ventilatie.

Nu had ik met het huidige hybride systeem ook al het probleem dat er met zonnige koude winterdagen er beneden geen warmtevraag is, dus wordt de badkamer niet warm. Badkamer zit ook nog aan de koude kant van het huis (noorden), dus die is altijd relatief kouder. Vandaar dat ik toen een 2e thermostaat op de badkamer heb bijgeplaatst om de badkamer onafhankelijk te kunnen verwarmen, dit werkt verder prima.

Nu zou ik dus ook graag bij de Nefit full electric warmtepomp een 2e themostaat op de badkamer gebruiken.

Volgens de installateur is het niet mogelijk een 2e thermostaat te gebruiken op de full electric warmtepomp, (of/of regeling). Het zou me namelijk niet veel uit maken dat als de badkamer warmtevraag zou hebben beneden het ook iets warmer zou worden, immers blijft het watercircuit dan groot en voorkomt pendelen. Advies installateur is dan om een volledige zoneregeling te kiezen. Dit zou ook nog naderhand kunnen. Eventueel elektrische radiator bijplaatsen, maar dat wil ik ten alle tijde voorkomen, met zo'n grote investering zou ik er dan bijna op achteruit gaan.

Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?
Stel ik kies voor zoneregeling. Zoneregeling leent zich toch niet goed voor een warmtepomp, wat als mijn badkamer alleen warmtevraag heeft?

Ik ben ook niet perse opzoek naar volledige zoneregeling, maar als dat de enige manier is om de badkamer warm te krijgen heb ik het er graag voor over.
Ik ben ook handig met home assistant, heb ook al een temperatuur/vocht sensor op de badkamer, die de mechanische ventillatie aanstuurt. Geen idee of ik daarmee ook de warmtepomp kan sturen.

Iemand tips/advies. Ik heb alle berichten mbt badkamer namelijk gelezen en zie dat er wel meer mensen zijn met een koude badkamer. Dat wil ik op voorhand voorkomen.

Ik heb vloerverwarming beneden en radiatoren op de 1e en 2e etage. Mijn design radiator in de badkamer heb ik flink afgeknepen omdat het water te warm retour ging. Beter is het om zo een te vervangen door een lage temperatuur versie of een elektrische versie met timer.

Twee thermostaten aansluiten is niet mogelijk. Je er wel voor kiezen om geen thermostaat aan te sluiten en via BBQKees een virtuele thermostaat te maken. Met een thermometer in de badkamer en de huiskamer die je uitleest via Home Assistant kun je die virtuele thermostaat dan aansturen. Maar ja... moet je ook via Home Assistant de gewenste temperatuur instellen...

[Arno90]

Wij hebben een Bosch 5800i all electric warmtepomp met een 170 liter boiler. Via de Homecom Easy app heb ik ingesteld dat de boiler alleen mag verwarmen tussen 11:00 en 17:00. We hebben dan immers 'gratis' stroom van de zonnepanelen. Dit gaat prima. Volgens mij is het klokprogramma i.c.m. 'eco'. In het installateursmenu zie ik dat de starttemperatuur 51 graden is en stoptemperatuur 58 graden.

De stoptemperatuur wil ik graag stap voor stap verlagen (eerst naar 55 graden) om te kijken hoe laag we kunnen gaan zonder zonder warmwater te komen zitten. Alleen moet je de starttemperatuur dan ook mee verlagen met hetzelfde aantal graden? Desinfectie draait iedere dinsdagmiddag op 60 graden.

En zie ik iets over het hoofd? Zijn er nog betere manieren om het warmwater efficiënter te regelen?

(Voor mij is dit allemaal nieuw en een eerste stap om de warmtepomp zo energiezuinig mogelijk te krijgen).

[Seafarer]

wiene schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 11:51:


Maak ik me terecht zorgen over de badkamer? Of krijg ik die met tuning ingeregeld?

Als de radiator qua vermogen te klein is dan kun je inregelen wat je wilt maar als het afgifte oppervlak te klein is dan gaat het gewoon niet lukken.

Met een eenvoudige handdoek radiator (allemaal pijpjes) van 60 bij 60 kun je gewoon geen badkamer verwarmen.

Voorbeeld: Ik heb een 500 x 1800mm dubbelplaats radiator 1956watt bij 75/65/20, 161ltr/hrs. vasco Zaros V100. badkamer op Oost, 1 buitengevel, relatief groot raam met HR++ glas en GEEN tegels op de massieve betonvloer van 20cm. prachtige pvc nep tegels. (Aanrader) vloer oppvlak 2,50 x 2,50mtr.
CV aanvoer temperatuur: 48°C en de eclipse flow regelaar staat continue op maar 40 ltr/hrs. (dat is inderdaad maar 25% van de originele flow). Dit is gedaan omdat de thermostaat knop onderaan de radiator dicht bij de vloer heel erg snel de weg kwijt is als er een beetje koude lucht overheen trekt.

Dus je hebt niet zoveel nodig, maar je afgifte moet zo groot mogenlijk zijn, en liefst nog een beetje massa erin.

[Maurice v/d Zwaan]

Arno90 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:09:
Wij hebben een Bosch 5800i all electric warmtepomp met een 170 liter boiler. Via de Homecom Easy app heb ik ingesteld dat de boiler alleen mag verwarmen tussen 11:00 en 17:00. We hebben dan immers 'gratis' stroom van de zonnepanelen. Dit gaat prima. Volgens mij is het klokprogramma i.c.m. 'eco'. In het installateursmenu zie ik dat de starttemperatuur 51 graden is en stoptemperatuur 58 graden.

De stoptemperatuur wil ik graag stap voor stap verlagen (eerst naar 55 graden) om te kijken hoe laag we kunnen gaan zonder zonder warmwater te komen zitten. Alleen moet je de starttemperatuur dan ook mee verlagen met hetzelfde aantal graden? Desinfectie draait iedere dinsdagmiddag op 60 graden.

En zie ik iets over het hoofd? Zijn er nog betere manieren om het warmwater efficiënter te regelen?

(Voor mij is dit allemaal nieuw en een eerste stap om de warmtepomp zo energiezuinig mogelijk te krijgen).

De ranges worden beperkt door de mode die je kiest. Ik heb gekozen voor Eco+ omdat ik daarbij de beste range kon kiezen.

Mijn starttemperatuur (300L vat) is 30C en stop staat op 52. Vrijwel nooit problemen met warm water / douchen. De temperatuur is halverwege het vat, dus bij 30C zit er nog warmer bovenin, en ik merk vooral dat hij onder de 38 oid heel snel daalt, dus dan de 30 ook wel aantikt.

Daarnaast heb ik nog wel iets ingebouwd in HA, dat bij goedkope tarieven hij onder de 40 al gaat verwarmen (door boost te gebruiken). Daarnaast heb ik de delta bij verwarmen SWW op 6K gezet, waardoor hij vrij rustig opwarmt.

[Arno90]

Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:53:
[...]

De ranges worden beperkt door de mode die je kiest. Ik heb gekozen voor Eco+ omdat ik daarbij de beste range kon kiezen.

Mijn starttemperatuur (300L vat) is 30C en stop staat op 52. Vrijwel nooit problemen met warm water / douchen. De temperatuur is halverwege het vat, dus bij 30C zit er nog warmer bovenin, en ik merk vooral dat hij onder de 38 oid heel snel daalt, dus dan de 30 ook wel aantikt.

Daarnaast heb ik nog wel iets ingebouwd in HA, dat bij goedkope tarieven hij onder de 40 al gaat verwarmen (door boost te gebruiken). Daarnaast heb ik de delta bij verwarmen SWW op 6K gezet, waardoor hij vrij rustig opwarmt.
[Afbeelding]

Dank voor je reactie!

Eigenlijk zeg je dus dat je iedere range kan instellen afhankelijk van je eigen voorkeuren?

En wat bedoel je met Delta verwarmen sww op 6k gezet? Want ik vind inderdaad dat de boiler heel snel wil opwarmen. Ik vind het prima als ie daar wat langer over doet we daarmee een lagere piek hebben in het stroomverbruik. Dat betekent dat we dan meer van de zonnestroom kunnen gebruiken.

[Maurice v/d Zwaan]

Arno90 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 18:19:
[...]

Dank voor je reactie!

Eigenlijk zeg je dus dat je iedere range kan instellen afhankelijk van je eigen voorkeuren?

En wat bedoel je met Delta verwarmen sww op 6k gezet? Want ik vind inderdaad dat de boiler heel snel wil opwarmen. Ik vind het prima als ie daar wat langer over doet we daarmee een lagere piek hebben in het stroomverbruik. Dat betekent dat we dan meer van de zonnestroom kunnen gebruiken.

Heb je bbq kees of ga je nog via het menu van de 5800i (of heb je die nog niet). Via de 5800i menu's kun je het ook instellen, daarbij kies je eerst comfort/eco/eco+ en dan zul je zien dat de start/eind andere ranges hebben, dus die moet je eerst goedzetten, daarna kon ik voor deze waarden gaan. De 6K temp verschil bij opwarmen zit in datzelfde menu (wat dit doet is zorgen dat de aanvoer temperatuur richting het vat 6C boven TW1 gehouden wordt, ik vind hem dan alsnog snel gaan, lager kan ik geloof ik niet, en ik heb ook silent mode nog aanstaan)

[Arno90]

Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 19:20:
[...]

Heb je bbq kees of ga je nog via het menu van de 5800i (of heb je die nog niet). Via de 5800i menu's kun je het ook instellen, daarbij kies je eerst comfort/eco/eco+ en dan zul je zien dat de start/eind andere ranges hebben, dus die moet je eerst goedzetten, daarna kon ik voor deze waarden gaan. De 6K temp verschil bij opwarmen zit in datzelfde menu (wat dit doet is zorgen dat de aanvoer temperatuur richting het vat 6C boven TW1 gehouden wordt, ik vind hem dan alsnog snel gaan, lager kan ik geloof ik niet, en ik heb ook silent mode nog aanstaan)

Ik heb nog geen bbq kees. Ik ben nog een echte leek op dit gebied. Ik gebruik de controller op de tower. WP laten installeren en verder niet weer naar omgekeken. Wat mij betreft komt nu langzaam het moment om me erin te verdiepen en te optimaliseren.

En TW1 is de temperatuur van het warmwater in de boiler (to be sure).

Overigens super fijn dat je zo uitgebreid reageert. Ik zal vandaag even kijken of ik e.e.a. kan aanpassen.

[HansRemmerswaal]

Arno90 schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 08:05:
[...]

Ik heb nog geen bbq kees. Ik ben nog een echte leek op dit gebied. Ik gebruik de controller op de tower. WP laten installeren en verder niet weer naar omgekeken. Wat mij betreft komt nu langzaam het moment om me erin te verdiepen en te optimaliseren.

En TW1 is de temperatuur van het warmwater in de boiler (to be sure).

Overigens super fijn dat je zo uitgebreid reageert. Ik zal vandaag even kijken of ik e.e.a. kan aanpassen.

Dat is de sensor die ergens op de helft van je boiler zit

[wiene]

Maurice v/d Zwaan schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 12:54:
[...]

Heb je al eens gedraaid met WA regeling (stooklijn obv buitentemperatuur met voetpunt) en zo min mogelijk thermostaat invloed ?

Ik zet op de badkamer de radiator vol open (wel uitkijken dat je geen "hydraulische kortsluiting" daar krijgt), en beneden radiatoren geknepen en alles op vloerverwarming. Bij mij gaat er dan voldoende richting badkamer om ook die goed te verwarmen

Ik heb nu nog niks (offerte stadium), wil het gaan vervangen, vandaar dat ik me eerst wil verdiepen. WA regeling zou inderdaad kunnen, gebruik nu eigenlijk ook geen thermostaat beneden, anders dan dat er een streef temperatuur gehaald wordt. Thermostaat zou in het uiterste geval ook op de badkamer kunnen hangen als daar de meeste warmtevraag is.

HansRemmerswaal schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 13:08:
[...]

Ik heb vloerverwarming beneden en radiatoren op de 1e en 2e etage. Mijn design radiator in de badkamer heb ik flink afgeknepen omdat het water te warm retour ging. Beter is het om zo een te vervangen door een lage temperatuur versie of een elektrische versie met timer.

Twee thermostaten aansluiten is niet mogelijk. Je er wel voor kiezen om geen thermostaat aan te sluiten en via BBQKees een virtuele thermostaat te maken. Met een thermometer in de badkamer en de huiskamer die je uitleest via Home Assistant kun je die virtuele thermostaat dan aansturen. Maar ja... moet je ook via Home Assistant de gewenste temperatuur instellen...

Ik wil liever niks aan de badkamer vervangen, zou oud is het huis nog niet (2012), en dus is de badkamer vrij nieuw. Hybride ketel is helaas wat vroeg aan vervanging toe. In de buurt van de radiator is geen stopcontact. Verder zit er gewoon vloerverwarming op de badkamer. Ik gebruik nu al water van max 55 graden voor de radiator. Radiator is ca 2000 Watt, best een grote. Vasco Niva N2L1. Ik ben niet bang dat de warmtepomp de badkamer niet warm krijgt. Meer dat als ik thermostaat gestookt ga werken met een thermostaat beneden dat de badkamer niet warm zou worden. Maar zie al veel bruikbare tips, zoals stooklijn met nauwelijks thermostaat invloed.

Seafarer schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:52:
[...]

Als de radiator qua vermogen te klein is dan kun je inregelen wat je wilt maar als het afgifte oppervlak te klein is dan gaat het gewoon niet lukken.

Met een eenvoudige handdoek radiator (allemaal pijpjes) van 60 bij 60 kun je gewoon geen badkamer verwarmen.

Voorbeeld: Ik heb een 500 x 1800mm dubbelplaats radiator 1956watt bij 75/65/20, 161ltr/hrs. vasco Zaros V100. badkamer op Oost, 1 buitengevel, relatief groot raam met HR++ glas en GEEN tegels op de massieve betonvloer van 20cm. prachtige pvc nep tegels. (Aanrader) vloer oppvlak 2,50 x 2,50mtr.
CV aanvoer temperatuur: 48°C en de eclipse flow regelaar staat continue op maar 40 ltr/hrs. (dat is inderdaad maar 25% van de originele flow). Dit is gedaan omdat de thermostaat knop onderaan de radiator dicht bij de vloer heel erg snel de weg kwijt is als er een beetje koude lucht overheen trekt.

Dus je hebt niet zoveel nodig, maar je afgifte moet zo groot mogenlijk zijn, en liefst nog een beetje massa erin.

Mijn radiator is ook ongeveerd zo groot. Zie quote op iemand anders hierboven. Ik heb tevens vloerverwarming op de badkamer, ik verwacht dat die al voldoende is om de badkamer warm te houden, als ik hem gewoon continu op temperatuur houd. Misschien minimale nachtverlaging.

Met alle tips, denk ik wel dat ik het aan durf zonder zoneregeling. Worst case komt er dan later nog zoneregeling.

[Arno90]

HansRemmerswaal schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 08:32:
[...]

Dat is de sensor die ergens op de helft van je boiler zit

Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.

[HansRemmerswaal]

Arno90 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 10:18:
[...]

Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.

Maar dan gaat de boiler pas opwarmen als de temperatuur onder de 35 graden komt. Zal je net zien dat dit om 17.05 uur gebeurd en je de volgende dag geen warm water hebt om te douchen.

[Arno90]

HansRemmerswaal schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 14:32:
[...]

Maar dan gaat de boiler pas opwarmen als de temperatuur onder de 35 graden komt. Zal je net zien dat dit om 17.05 uur gebeurd en je de volgende dag geen warm water hebt om te douchen.

Dat ging ook al even door mijn hoofd en is natuurlijk niet handig. Wat is dan wijsheid qua start temperatuur? Standaard was eco+ 44-53. Nu dus 35-52.

Zelfde verschil aanhouden? 43-52?

[HansRemmerswaal]

Ik had dus het probleem van de koude douche… mijn instelling is nu 42/50 en mijn boiler verwarmd tussen 00.00 en 03.00 uur, dus in de nacht.

Mijn vat koelt ongeveer 0.3 graden per uur af. Dus als ik 10 uur eerder zou verwarmen moeten de temperaturen 3 graden hoger.

Afweging tussen iets hogere COP en kortere run door lagere gewenste temperatuur.

[Maurice v/d Zwaan]

Arno90 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 10:18:
[...]

Helder.

Ik heb nu het warmwater op eco+ gezet met starttemperatuur 35 graden en stoptemperatuur 52 graden. Scheelt toch ten opzichte van Eco met 51-58 graden.

Met betrekking tot TW1 dat kon ik niet letterlijk vinden, maar bij inschakelen van expertaanzicht verschijnen er drie opties:

1. Comfort temp.versch. voor laden 13k
2. Eco temp. versch. voor laden 11k
3. Eco+ temp. versch. voor laden 9k. Betekent dit dat onze boiler nu gaat verwarmen als het warmwater onder 44 graden komt?

Overigens heb ik nog steeds het klokprogramma ingesteld; verwarmen warmwater mag alleen tussen 11:00 en 17:00 vanwege zonnestroom.

temp versch. voor laden is de setting die ik eerder noemde.. Dit is geen setting voor de start/einde temperatuur, maar tijdens het opwarmen ("laden") zal hij dus 9C/9K boven de TW1 gaan zitten met het water dat door het vat wordt gepompt om te verwarmen. Ik heb deze naar 6K gezet, waardoor hij nog minder hard hoeft te werken (en ook minder overshoot heeft).

Dus je water komt op 35C, en de SWW run gaat lopen (n.b. 35C is halverwege het vat), hij gaat bij temp versch voor laden van 9K dan 44 graden door het vat heen pompen. Als het vat dan 36C is, gaat hij 45 graden pompen etc. Vlak voordat hij je eind temperatuur van 52C bereikt zal hij dus 60C water maken en dat er doorheen pompen.

Mijn ervaringen met 6K zijn prima. Mijn 5800i hoeft dan voor het laatste stukje maar 59C te maken en dat is voor R290 warmtepomp heel eenvoudig.

[ Voor 4% gewijzigd door Maurice v/d Zwaan op 08-08-2026 20:11 ]

[Nous112]

wiene schreef op vrijdag 7 augustus 2026 @ 16:57:
[...]

Ik heb nu nog niks (offerte stadium), wil het gaan vervangen, vandaar dat ik me eerst wil verdiepen. WA regeling zou inderdaad kunnen, gebruik nu eigenlijk ook geen thermostaat beneden, anders dan dat er een streef temperatuur gehaald wordt. Thermostaat zou in het uiterste geval ook op de badkamer kunnen hangen als daar de meeste warmtevraag is.


[...]

Ik wil liever niks aan de badkamer vervangen, zou oud is het huis nog niet (2012), en dus is de badkamer vrij nieuw. Hybride ketel is helaas wat vroeg aan vervanging toe. In de buurt van de radiator is geen stopcontact. Verder zit er gewoon vloerverwarming op de badkamer. Ik gebruik nu al water van max 55 graden voor de radiator. Radiator is ca 2000 Watt, best een grote. Vasco Niva N2L1. Ik ben niet bang dat de warmtepomp de badkamer niet warm krijgt. Meer dat als ik thermostaat gestookt ga werken met een thermostaat beneden dat de badkamer niet warm zou worden. Maar zie al veel bruikbare tips, zoals stooklijn met nauwelijks thermostaat invloed.


[...]

Mijn radiator is ook ongeveerd zo groot. Zie quote op iemand anders hierboven. Ik heb tevens vloerverwarming op de badkamer, ik verwacht dat die al voldoende is om de badkamer warm te houden, als ik hem gewoon continu op temperatuur houd. Misschien minimale nachtverlaging.

Met alle tips, denk ik wel dat ik het aan durf zonder zoneregeling. Worst case komt er dan later nog zoneregeling.

Je zal in de vloerverwarmingsverdelers de flow van de verschillende groepen moeten inregelen. Hierbij kan je over de zoen van de badkamer meer flow laten lopen, terwijl je de andere zones knijpt. Hiermee dwing je af dat de badkamer meer warmte toegevoerd krijgt. Daarnaast, maar ik weet niet of dit bij 5800 mogelijk (wel bij 7400) is er de mogelijkheid om een 2e cv circuit op te nemen, die ook weer zijn eigen regeling heeft). Dan zou je deze voor de badkamer kunnen gebruiken ( weet alleen dan niet of er in dit geval een 2e thermostaat benodigd is).

[wiene]

Nous112 schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 22:10:
[...]

Je zal in de vloerverwarmingsverdelers de flow van de verschillende groepen moeten inregelen. Hierbij kan je over de zoen van de badkamer meer flow laten lopen, terwijl je de andere zones knijpt. Hiermee dwing je af dat de badkamer meer warmte toegevoerd krijgt. Daarnaast, maar ik weet niet of dit bij 5800 mogelijk (wel bij 7400) is er de mogelijkheid om een 2e cv circuit op te nemen, die ook weer zijn eigen regeling heeft). Dan zou je deze voor de badkamer kunnen gebruiken ( weet alleen dan niet of er in dit geval een 2e thermostaat benodigd is).

Ik zie in de installatiehandleiding van de binnenunit CS5800iAW 12 E. https://installatiebedrijfklok.nl/wp-content/uploads/2024/05/neft-5800-wandunit.pdf de volgende twee hoofdstukken: 10.2.2 Warmtepomp met binnenunit, buffervat en boiler 10.2.3 Warmtepomp met twee cv-groepen, binnenunit, buffervat en boiler. Echter als ik zelf kijk naar de componenten zie ik weinig verschil. Ik zal hier specifiek mijn installateur nog wel eens naar vragen.

Mogelijk is dan een extra mm100 en pompgroep nodig, al dan niet met thermostaat. Maar dat is voor mij onduidelijk.

[Caros]

Hier sinds kort ook een volledig elektrische warmtepomp! Een Bosch 5800i 7Kw met een HR200 boilervat. Ben benieuwd hoe het komende winter gaat bevallen. 
Verder meteen de BBQKees aangesloten en uiteraard nog geen gebruik gemaakt van de verwarming (Central heating Idle). Toch valt mij in BBQKees iets op, mogelijk dat iemand mij de juiste richting op kan helpen.
sensor.boiler_hpcurrpower: Deze is Continu, 24*7 25Watt, ook al lijkt de compressor niet in gebruik
sensor.boiler_metercomp: deze loopt linear op (screenshot Meter Compressor)
sensor.boiler_meterheat: deze loopt linear op (screenshot Meter Heating)

Misschien dat iemand mij de juiste richting op kan helpen of dit correct is. Ik ben ook wat overweldigd van de hoeveelheid data uit de EMS poort en de -voor mij- nieuwe techniek

[Willem senior]

Caros schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 21:37:
Hier sinds kort ook een volledig elektrische warmtepomp! Een Bosch 5800i 7Kw met een HR200 boilervat. Ben benieuwd hoe het komende winter gaat bevallen. 
Verder meteen de BBQKees aangesloten en uiteraard nog geen gebruik gemaakt van de verwarming (Central heating Idle). Toch valt mij in BBQKees iets op, mogelijk dat iemand mij de juiste richting op kan helpen.
sensor.boiler_hpcurrpower: Deze is Continu, 24*7 25Watt, ook al lijkt de compressor niet in gebruik
sensor.boiler_metercomp: deze loopt linear op (screenshot Meter Compressor)
sensor.boiler_meterheat: deze loopt linear op (screenshot Meter Heating)

Misschien dat iemand mij de juiste richting op kan helpen of dit correct is. Ik ben ook wat overweldigd van de hoeveelheid data uit de EMS poort en de -voor mij- nieuwe techniek


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat zal waarschijnlijk het Standbij verbruik zijn (pomp die draait en de Electronica) en dat wordt bij heating gezet / opgeteld
Om het stroom verbruik te monitoren van de warmtepomp gebruik ik een aparte kWh meter