NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

[apelders]

Dit topic gaat in op het optimaliseren van een lucht/water warmtepomp installatie op basis van een NIBE systeem.

Gerbenvl schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 18:11:

Samenvatting topic tot nu toe

Dit topic is ondertussen vrij lang, boordevol goede informatie die elders lastig te vinden. Soms ook minder correcte informatie omdat mensen nog lerende waren.

Doordat het zo lang is is het lastig een overzicht te vormen hoe de Nibe regeling nu loopt en wat er te optimaliseren valt. Voor het verwarmen gedeelte heb ik gepoogd een samenvatting te maken. Deze kan je hier vinden: NIBE lucht/water warmtepomp optimalisatie samenvatting.

NIBE is een merk met een jarenlange ervaring op dit gebied en dat zie je terug in de veelzijdigheid van het systeem.

Het mooie van NIBE is dat met een beetje tweaken je deze apparatuur volledig realtime kunt uitlezen en zodoende inzicht kunt krijgen in het regelgedrag.
Er is een groot aantal parameters en redelijk goede documentatie beschikbaar.
Toch is het niet zo eenvoudig om het optimale gedrag te bereiken. Optimaal betekent voor mij een comfortabele temperatuur in huis bij een zo laag mogelijk energieverbruik.

Mijn systeem

Omdat ieder systeem weer anders is en dus weer anders geconfigureerd is, is het lastig om ervaringen te delen.
Al denk ik dat iedereen met een NIBE warmtepomp en ervaring hier kan meepraten.
Ik kan dus alleen mijn situatie uitleggen. Een configuratie die op zich redelijk eenvoudig is.



In deze installatie is gebruik gemaakt van een F2120-12 en een SMO 40. Het is een hybride opstelling omdat mijn HR-ketel nog OK is en ik nog een gasfornuis en twee sfeer gashaarden heb. Dus voorlopig nog niet van het gas.

Omdat ik deels zwarte slangen in mijn vloer heb zitten is er een plaatwisselaar toegepast om de warmtepomp en ketel te beschermen tegen roest. Je ziet een openverdeler met een klep. Dit is een shuntregeling die door de SMO 40 kan worden opengezet mocht de warmtepomp het niet meer trekken. Er wordt dan warm water vanuit de ketel bijgemengd.

Ik heb dit systeem nu een jaar in bedrijf en mijn ervaring tot nu toe is goed. Ik heb een beduidend lagere energierekening dan de jaren daarvoor dus ik denk dat ik mijn systeem weer terug te gaan verdienen. (zeker met huidige gasprijzen) Daarnaast voorzie ik deels in mijn elektriciteits behoefte met 18 panelen van 325Wp.

Mijn vraagstuk

Ik verwacht dat er al de nodige kennis gedeeld is op dit forum maar heb het nog niet onder één topic kunnen terugvinden.

De kunst is om op een zo laag mogelijke temperatuur het systeem te laten draaien. Dan heb je de hoogste COP.
Wat je hierboven ziet is dat mijn systeem niet optimaal functioneert vanwege de platenwisselaar. In dit topic heb ik geleerd dat voor een lage temperatuur systeem het heel belangrijk is om grote wisselaar toe te passen. Deze moet nog vervangen worden in mijn systeem. Nu zie je dus een delta-t van ruim 5 graden. Die zou dan naar beneden gaan, hopelijk naar 2 graden.

De rest van de winst zit mijns inziens in het regelgedrag van de warmtepomp. Daar zie ik vaak een aan/uit gedrag waarbij veel vermogen wordt gevraagd, maar soms (zoals vandaag) zie ik dat de warmtepomp op een lager vermogen draait (moduleren) zonder telkens te stoppen.



Er is een relatie tussen de gemeten kamertemperatuur, de buitentemperatuur en de stooklijn.
Dit levert een regelwaarde op (CalcSupply)



In dit plaatje is DeltaDGM hetzelfde als de graadminuten *-1

Je ziet in de linkse helft dat de graadminuten telkens de 0 aantikken en dan schakelt de warmtepomp uit. Bij -60 (60 in dit plaatje) schakelt de warmtepomp weer in.
Maar in de rechtse helft blijft de graadminuten uit de buurt van de 0 en draait de warmtepomp continue en op een lager vermogen. Dit is het gedrag wat ik denk dat er nodig is om een hogere COP te halen.
Wat ik niet begrijp is hoe de warmtepomp zijn "requested compressor freq" berekend en waar hij op reageert zoals in de rechtse situatie waar een sprong in het vermogen zit. Bij -260 graadminuten 30Hz omhoog en bij -160 graadminuten weer 30Hz naar beneden.
Is het mogelijk met de juiste tuning om naar een lagere temperatuur te regelen zonder de start/stops?
Het lijkt me net als in het verkeer. Als je met de "groene golf" mee rijdt rij je zuiniger dan dat je telkens naar het volgende rode stoplicht sprint.

Extra informatie

Ik maak gebruik van nibepi https://github.com/anerdins/nibepi/blob/master/README.en.md
Hiermee zend ik de informatie van alle sensoren naar mijn mqtt broker.
Zie hiervoor mijn andere topic: Haal meer uit je NIBE warmtepomp met nibepi
Op een RaspberryPi 4 draait https://github.com/SensorsIot/IOTstack waaronder Docker, Mosquitto, Node-Red, Influx-DB en Grafana zijn geinstalleerd. Hiermee maak ik het gedrag inzichtelijk en dat levert bovenstaande mooie plaatjes op.
https://www.nibe.eu/nl-nl...-technische-ondersteuning
https://www.energiesparha...gen-und-diagramme/52461_1
https://warmtepomp-weetjes.nl/soorten/hybride-warmtepomp/

Bevindingen tot nu toe

Hoe zwaar moet mijn WP zijn?

Om het vermogen te berekenen kun je met je jaarverbruik in m³ en de graaddagen van die periode aan de slag. (zie mindergas.nl)
Stel, je jaarverbruik is 2500m³ (zonder gas voor koken) en voor jouw regio waren er in dat jaar 3250 graaddagen.
Als een m³ gas gelijk is aan 8,79kWh, dan is 2500m³/jaar gelijk aan 21.975kWh/jaar.
Gemiddeld wordt gerekend met 1650 jaarlijkse vollast uren voor een warmtepomp.
Dat betekent een capaciteit van 21975/1650=13,32kW.
Met een warmtepomp die bij -7ºC een vermogen van 13,5kW kan leveren zit je goed.

waterzijdig inregelen

Om een optimaal werkend verwarmingssysteem te krijgen is het waterzijdig inregelen van de installatie een cruciale stap.
Het principe is simpel. Van alle radiatoren/vloerverwarming segmenten moeten de retourtemperaturen gelijk zijn. Het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour moet tussen de 5 en 10 graden zijn.
Voor dit inregelproces is tijd nodig. Dat is een reden genoeg om aan te nemen dat dit waarschijnlijk nooit goed gedaan is door jouw installateur.
Wat je nodig hebt is een infrarood temperatuurmeter en wat zwarte tape. Neem bij voorkeur een koude dag voor dit klusje.
Ik heb hier even kort samengevat het stappenplan van @ThinkPad.

• Draai alle kranen/voetventielen helemaal open en zit de thermostaat flink omhoog.
• Plak wat zwarte tape op de retourslangen. Dit is nodig om dezelfde reflectie te krijgen en zodoende een minimale meetfout.
• Meet ieder half uur de slangen en bepaal de slang die het verst achter blijft in temperatuurstijging. Dit wordt je referentieslang. Laat deze kraan helemaal open staan.
• Ga de andere slangen knijpen totdat ze dezelfde temperatuur hebben als de referentieslang. Dit kost tijd want het systeem heeft een traagheid. Meet daarom ieder half uur opnieuw en stel weer bij.
• Als je alle slangen gelijk hebt gekregen aan je referentieslang (die nog steeds helemaal open staat) is het inregelen gelukt.
• Meet nu het verschil tussen aanvoer en afvoer. Als deze te laag is (kleiner dan 5 graden) dien je de pompsnelheid te verlagen.

Op youtube kun je de nodige filmpjes vinden waarin dit proces wordt doorlopen.
Een goed afgeregeld systeem levert je al de eerste flinke besparing op.

De sensoren

De buitentemperatuur bepaalt middels de stooklijn de berekende aanvoertemperatuur.
Het is belangrijk dat deze sensor (BT1) niet in de zon hangt of op een muur die door de zon kan opwarmen. Zo heb ik mijn sensor moeten verplaatsen om een betrouwbare buitentemperatuurmeting te krijgen.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de kamertemperatuursensor (BT50) die je niet op de tocht bij een deur moet hangen. Omdat ik met alleen vloerverwarming verwarm, heb ik de ruimte invloed factor (1.9.4) op 0 gezet.
Voor het regelen naar de juiste afgifte temperatuur is BT25 belangrijk.Plaats deze volgens de hydraulische schemas van NIBE, waarschijnlijk op de leiding naar je afgiftesysteem. Ook de retourtemperatuur is van belang voor deze regeling. Plaats ook deze volgens jouw hydraulische schema van NIBE, waarschijnlijk in de retourleiding naar de WP.

De stooklijn

Omdat ik geen naregeling wil zal een juist gekozen stooklijn uiteindelijk mijn kamertemperatuur bepalen. De invloed van correct waterzijdig inregelen kon ik direct terug zien in het regelgedrag. De kamertemperatuur ging omhoog en ik moest de stooklijn verlagen. Ik heb de offset maar weer op 6+0 gezet en zie keurig de 21 graden die ik ook ingesteld had.

Graadminuten

Deze staan bij mij inmiddels op -120. deze waarde levert langere runs op. Nog geen idee of dit de juiste waarde is.
De graadminuten bepalen het aan/uit gedrag van de compressor.

Compressor curve

Deze stond bij mij nog altijd op auto.
Ik heb al gemerkt dat deze zelf instellen (0 tot 10) een rustiger regelgedrag oplevert met langere runs op lager vermogen, maar langere runs zouden een lagere COP betekenen volgens @Henielma.
Zodra ik mijn Kamstrup heb geinstalleerd zal ik COP metingen gaan doen om te kijken wat de werkelijke voordelen zijn van een eigen curve.
Voorlopig zet ik de curve even op -30 -3. Op deze manier zorg ik ervoor dat de pomp op minimale frequentie draait (25Hz). Op deze manier kan ik zien bij dalende gemiddelde buitentemperatuur, bij welke temperatuur de kamertemperatuur niet meer gehaald kan worden met die 25Hz. Dit wordt dan de temperatuur bovengrens van de compressor curve. Bij een buitentemperatuur van 12 graden is er nog geen probleem.

Waterpomp GP12

Het regelgedrag van de waterpomp is voor mij nog een mysterie, maar ga er vanuit dat ik hier niet zoveel winst kan behalen.

Firmware

Ik heb vernomen dat het updaten van de firmware ook besparing oplevert.
Voordat ik ga upgraden wil ik eerst nog wat ervaringen van anderen horen.

[ Voor 41% gewijzigd door apelders op 15-12-2024 14:26 ]

[lussovius]

Interessant deze ga ik volgen. Ik heb ook een Nibe warmtepomp en merk het ook een aan/uit gedrag. Volgens mijn mening is hij te snel aan het verwarmen is om op setpoint te komen. Dit zie ik ook terug in jou grafiek tussen 00:00 en 06:00

[apelders]

Te snel? dat weet ik niet. Uiteindelijk gaan er altijd de joules in die nodig zijn om het huis op temperatuur te houden.
Het is maar net hoe je dit wilt bereiken. De hoogste COP haal je bij de laagste aanvoertemperatuur, maar als de WP stil staat is hij natuurlijk op zijn zuinigst. Waar ligt dus de juiste balans?

Het verschil tussen links en rechts is dat links een stop wordt gebruikt om onder de berekende temperatuur te komen terwijl rechts de sprongetjes worden gebruikt om juist boven de berekende temperatuur te komen.
Starts hebben invloed op de levensduur van een compressor. Het aantal starts wordt ook netjes bijgehouden in de WP (44069). Als hij te vaak start (meer dan eens per uur) mag je je rustig afvragen wat er aan de hand is.

Wat je ziet hierboven is dat de CalcSupply 5 graden naar beneden gaat omdat de buitentemperatuur (40004) die dag opgelopen is met 5 graden. Dit teruglopen van de CalcSupply (43009) zie je ook terug in het teruglopen van de Requested comp freq. (44775).
Ik zoek dus naar hoe ik die relatie kan beinvloeden.
Misschien is er wel een mogelijkheid om de graadminuten een offset te geven zodat hij niet telkens zijn kop stoot (en de WP af laat slaan). Je ziet in de rechterhelft dat de WP hier goed mee omgaat en tijdelijk de freq verhoogd om de temperatuur naar het afgiftesysteem (BT25) te verhogen zodat hij schommelt rond de CalcSupply.

Even nog samengevat de kennis die ik tot nu toe heb opgedaan.

Berekende aanvoertemperatuur

Afhankelijk van de gemiddelde buiten temperatuur (40067) levert dit een berekende gewenste temperatuur (43009)op.

De stooklijn staat ingesteld op 7 +2
Dit betekent dat je kunt aflezen dat bij 4 graden gemiddelde buitentemperatuur de gewenste temperatuur 38 graden is.

De berekende aanvoertemperatuur is(43009) ook nog afhankelijk van de gemeten gemiddelde kamertemperatuur(BT50 40195). Is deze bijvoorbeeld 20 ipv de gewenste kamertemperatuur (47398) 21 dan zal er 1 graad keer een factor 2 (menu 1.9.4) dus twee graden bij de berekende aanvoertemperatuur (43009 = calculated flow temp. heating ) worden opgeteld. Deze is in dit geval dan 40 graden.

Graadminuten

Uit het verschil tussen de gemeten aanvoertemperatuur (40071 BT25 achter de plaatwisselaar) en de berekende aanvoertemperatuur (43009 = calculated flow temp. heating ) kun je bepalen of er voldoende energie gestopt is in het systeem. Dit is in feite de oppervlakte onder de grafiek van dit verschil. Door de delta te integreren onstaat de zogenaamde graadminuten (43005).
De graadminuten nemen toe als de gemeten aanvoertemperatuur boven de berekende aanvoertemperatuur komt en omgekeerd.

compressor start/stop

Is het aantal graadminuten lager dan -60 (47206 - DM start heating), dan start de compressor
De compressor stopt als het aantal graadminuten groter wordt dan 0.

Op deze maneer blijft de gemeten aanvoertemperatuur rond de berekende aanvoertemperatuur schommelen.

[Henielma]

Interessant topic. Afgelopen 2 maanden veel bezig geweest om het regelgedrag van mijn Nibe F2040-6 met SMO 20 regelaar te leren begrijpen. Als hulpmiddel voor mezelf heb ik de regeling zoals die volgens mij ongeveer in elkaar zit in een tekening weergegeven. Daarin zijn de parameterwaarden aangegeven zoals ik die nu gebruik. (Twee onder 1 kap uit 1973 met spouwisolatie, zolder isolatie en HR+ glas met alleen radiatoren)



@apelders Mooie grafieken heb je gemaakt. Zelf gebruik ik uplink wat ook best wel inzicht geeft. Verder gebruik ik Domoticz om het opgenomen en geleverde vermogen in de tijd weer te geven.
Het gedrag in de startpost aan de rechterzijde van de grafiek dat je beschrijft herken ik als wanneer de Tb hoger is dan de rechter grens van de compressor curve (parameter 5.1.23). Wanneer het buiten warmer is dan die waarde en de GM zijn nog niet 0 dan blijft de warmtepomp draaien op de minimale Hz (25).

[ Voor 7% gewijzigd door Henielma op 04-12-2021 17:19 ]

[apelders]

Dank voor je mooie schema. Dit kan wel eens heel aardig kloppen.
Als ik tijd heb zal ik wat plaatjes toevoegen om dit te ondersteunen.

De vraag die me nog het meeste bezig houdt en waar ik niets van in de documentatie kan vinden is de volgende.
Hoe kies ik de juiste instelling voor graadminuten waarbij de compressor wordt ingeschakeld (4.9.3 - 47206 - DM start heating)?
Default staat deze op -60 maar ik lees ook dat veel lager ook kan, maar hoe kies of bereken ik de juiste waarde?

[Henielma]

Voor verwarmen staat default de GM inderdaad op -60. Lange tijd heb ik hier gewerkt met GM -120 maar dat geeft afhankelijk van je situatie grotere temperatuurvariatie in de woonruimtes. Wel is de run langer maar is bij de Nibe de gemiddelde COP lager volgens mij. Hierin wijkt de Nibe af van veel andere warmtepompen. De regeling van Nibe maakt vaak een cyclus die ongeveer de tijd van de ingestelde GM duurt. Dus GM -120 geeft een aan/uit cyclustijd van ongeveer 2 uur en bij GM -60 van ongeveer 1 uur.
Laatst heb ik om 12 uur de GM instelling van -120 naar -60 gezet en die dag de COP grafiek van die dag gekopieerd. Deze is hieronder te zien.


Rond 12 uur de GM van -120 naar -60 gezet. Goed is te zien dat de run cycli korter worden en ongeveer van 2 uur naar 1 uur gaan. Verder is te zien dat de COP gemiddeld wat hoger is omdat het 2e deel van een run de COP begint te dalen omdat de Ta hoger wordt en dus het rendement daalt. Verder is bij -60 de schommeling in de kamertemperatuur minder en dat is comfortabeler. De warmtepomp schakelt wel vaker in maar omdat GM -60 de standaard waarde is lijkt me dat geen probleem voor de levensduur.

Waarom Nibe warmtepompen normaal niet zo'n extreem lange runs maken is mij niet echt duidelijk en ik heb het inmiddels geaccepteerd. Mogelijk heeft dit met draaiuren te maken of het COP voordeel doordat aan het begin van een run het water afgekoeld is en daardoor een hogere COP te halen is. Wie het weet waarom Nibe dit zo doet mag het zeggen, ik ben benieuwd.

[epo]

Die van mij stond op -30, maar heb deze naar -60 gezet om eens te kijken of dat beter loopt en minder energie kost. Ik heb een F2040-8 + VM320 met een SMO40. Ik heb helaas niet de grafiekjes.

[emielbf]

Hoe bepalen/berekenen jullie de COP van een Nibe?

[Henielma]

In het Lucht/water warmtepomp topic begrijp ik dat de meeste de COP bepalen door een aparte kWh meter voor de warmtepomp + waterpomp voor de opgenomen energie en een Kamstrup warmtemeter voor het afgegeven vermogen. Zo'n Kamstrup meet de waterstroming in de hoofdleiding naar de warmtepomp en meet verder de verschil temperatuur tussen de aanvoer vanaf de warmtepomp en de retourstroom naar de warmptepomp.

Zelf gebruik ik een aparte kWh meter voor de warmtepomp, waterpomp en SMO 20. Verder gebruik ik DS18b20 digitale temperatuursensoren voor de temperatuur van Ta en Tr en voor de waterstroming gebruik ik als flowsensor:
DN20 G3/4 Copper Water Flow Sensor Pulse Output 1.75Mpa 2~45L/min Flowmeter
Deze geeft pulsen af die afhankelijk zijn van de waterstroming in de leiding.
Met behulp van EspEasy koppel ik deze sensoren met de Domoticz huisbesturing en daar bereken ik de COP aan de hand van al deze gegevens.

Waarschijnlijk ga ik in het voorjaar voor de meting van het afgegeven warmtevermogen toch een Kamstrup gebruiken omdat deze nauwkeuriger is en daardoor beter vergelijkbaar is.

[ Voor 3% gewijzigd door Henielma op 08-12-2021 08:48 ]

[emielbf]

de missing link bij mij is inderdaad de flowmeter, ik had even gehoopt dat er ergens een verstopte Nibe parameter was.
De energie van de warmtepomp meet ik inderdaad met een aparte kWh meter, deze en alle andere parameters gaan dan openHab in. Volgende stap is dan inderdaad een flowmeter.
thanks!

[apelders]

Interessant te zien dat bij kortere runs de COP gemiddeld hoger is (of vergis ik me?). Dat had ik niet verwacht.
Zelf overweeg ik ook een Kamstrup aan te schaffen maar weet niet waar ik het beste kan meten. De flow en temperaturen na de warmtepomp of de flow en temperaturen na de platenwisselaar.
Op dit moment denk ik het laatste want het gaat toch over de energie die uiteindelijk de vloer in gaat.
Of zie ik dit verkeerd?

[FTL]

We zijn ook druk aan het tweaken van de Nibe WP. Nu zag ik de bovenstaande mooie diagram die veel verduidelijkt! Mag ik vragen wat de redenatie is van de aangepaste compressor curve?

Hij staat bij mij op -3 graden voor max hz (85 hz) en 7 min hz (25 hz)

Nu zag ik in bovenstaande diagram dat hij gezet is op -6c en 9c - wat zou aanraden voor een huis met 2x vloerverwarming?

Wat is het effect van aanpassingen, wat is voordeel ervan (langere runs?) en hoe controlleren of het geen nare zij-effecten heeft?

[Henielma]

apelders schreef op donderdag 9 december 2021 @ 08:42:
Interessant te zien dat bij kortere runs de COP gemiddeld hoger is (of vergis ik me?). Dat had ik niet verwacht.
Zelf overweeg ik ook een Kamstrup aan te schaffen maar weet niet waar ik het beste kan meten. De flow en temperaturen na de warmtepomp of de flow en temperaturen na de platenwisselaar.
Op dit moment denk ik het laatste want het gaat toch over de energie die uiteindelijk de vloer in gaat.
Of zie ik dit verkeerd?

Het lijkt inderdaad dat de kortere runs afgewisseld met een korte pauze bij Nibe een betere COP geeft. Een verklaring kan zijn dat bij langere runs de Ta verder oploopt waarbij het rendement lager is. Zelf heb ik lang aan het idee moeten wennen dat de runs onderbroken worden door een korte pauze omdat de GM 0 zijn geworden. Maar dit blijkt toch de manier te zijn die Nibe hanteert.
De COP zou ik bepalen als energie die de warmtepomp uitkomt gedeeld door de energie die de warmtepomp inclusief waterpomp ingaat. Dus zou ik meten voor of achter de warmtepomp. Die energie komt het huis in en dan maakt het niet meer zoveel uit waar precies.

[Henielma]

FTL schreef op donderdag 9 december 2021 @ 14:53:
We zijn ook druk aan het tweaken van de Nibe WP. Nu zag ik de bovenstaande mooie diagram die veel verduidelijkt! Mag ik vragen wat de redenatie is van de aangepaste compressor curve?

Hij staat bij mij op -3 graden voor max hz (85 hz) en 7 min hz (25 hz)

Nu zag ik in bovenstaande diagram dat hij gezet is op -6c en 9c - wat zou aanraden voor een huis met 2x vloerverwarming?

Wat is het effect van aanpassingen, wat is voordeel ervan (langere runs?) en hoe controlleren of het geen nare zij-effecten heeft?

Die compressor curve bepaald de maximale compressor frequentie bij een bepaalde Tb. Dus wanneer mag de warmtepomp zijn maximale vermogen aanspreken.

Heeft die als maximum 85 Hz? Bij de F2040-6 die ik heb is de maximale frequentie 120 Hz.
Het screenshot in mijn diagram laat inderdaad -6 en 9 graden zien maar daaronder staat de werkelijk huidige waarde van 0 en ..12 graden.
Met vloerverwarming heb ik geen ervaring dus daar kan ik niet zoveel van zeggen. Dan zou ik beginnen met de default waarden die Nibe selecteert bij vloerverwarming.
Het effect van deze parameter die ik gezien heb ik dat boven de bij mij 12 graden gaat de warmtepomp normaal niet hoger dan die 25 Hz. Dan kan je lange runs krijgen van 25% Hz. Tot op een gegeven moment de GM te ver oplopen en dan schiet het opgenomen vermogen omhoog om snel de GM te laten dalen.

[apelders]

De 90kw plaatwisselaar en de Kamstrup 303 zijn besteld. Ben benieuwd wat dit weer gaat opleveren aan kennis en besparing.

[Henielma]

Hier gisteren een "B Meters Kompaktwärmezähler HYDROCAL M3 2010852 NEU OVP" gekocht op ebay. Op dit moment gebruik ik een flowmeter met twee losse temperatuursensoren en dat is prima om het verloop te volgen maar is qua nauwkeurigheid in combinatie met het Domoticz script niet optimaal.

Met deze warmtemeter wil ik wat zekerder weten wat de COP is zodat ik het beter met anderen kan vergelijken. Verder stopt de meting in Domoticz soms waardoor de waarde sowieso niet meer precies is. Deze Hydrocal heeft net als alle andere warmtemeters een eigen display en batterij en werkt dus zelfstandig. Ik zag daarna wel in de installatiehandleiding dat deze Hydrocal maar vier maal per dag uit te lezen is via M-bus. Maar gelukkig heeft dit type warmtemeter nog een puls uitgang die iedere gemeten kWh een puls geeft.

[Henielma]

apelders schreef op maandag 13 december 2021 @ 09:24:
De 90kw plaatwisselaar en de Kamstrup 303 zijn besteld. Ben benieuwd wat dit weer gaat opleveren aan kennis en besparing.

Waar ga je de warmtewisselaar voor gebruiken?

[apelders]

Henielma schreef op maandag 13 december 2021 @ 19:18:
[...]

Waar ga je de warmtewisselaar voor gebruiken?

In het start topic leg ik uit dat ik deels zwarte slangen heb in mijn vloer.
Deze slangen laten zuurstof door en zuurstof is niet goed voor de levensduur van de WP en ketel.
Vandaar dat dan meestal een plaatwisselaar(/warmtewisselaar) wordt toegepast om de circuits te scheiden.
Ik ga dus de bestaande vervangen door een "zwaardere" om de delta T terug te dringen.
Met een graad of zes lagere aanvoertemperatuur voor een WP gaat de COP met 0,5 omhoog, Bij hogere omgevingstemperaturen is dit zelfs nog meer.

[G-addict]

Interessant topic, ik ga het volgen. Ikzelf ben nog druk aan het klussen in de nieuwe woning maar verwacht begin volgend jaar aan de slag te gaan met het afstellen van de warmtepomp. Ik heb overigens een Mitsubishi welke ook gebruikt maakt van de SMO 40 regelaar. Wellicht werkt nibepi ook op mijn Mitsubishi.

Je mag er wel vanuit gaan dat de iets hogere cop niet opweegt tegen de hogere slijtage van de compressor (en de kosten die hieruit voortkomen).

Voor wat betreft langere runs, het moet wel kunnen. In het algemene L/W topic heeft Lange Fries het iig wel voor elkaar.

[Andrehj]

G-addict schreef op woensdag 15 december 2021 @ 10:16:
Interessant topic, ik ga het volgen. Ikzelf ben nog druk aan het klussen in de nieuwe woning maar verwacht begin volgend jaar aan de slag te gaan met het afstellen van de warmtepomp. Ik heb overigens een Mitsubishi welke ook gebruikt maakt van de SMO 40 regelaar. Wellicht werkt nibepi ook op mijn Mitsubishi.

Nu wordt ik nieuwsgierig: welke Mitsubishi maakt gebruik van een SMO 40? En waarom zou je dat doen? Of is dat een Mitsubishi Heavy Industries? Want Mitsubishi Electric maakt zelf prima binnenunits, dan lijkt het niet voor de hand te liggen om een regeling van Nibe te gebruiken.

[G-addict]

Andrehj schreef op woensdag 15 december 2021 @ 11:01:
[...]

Nu wordt ik nieuwsgierig: welke Mitsubishi maakt gebruik van een SMO 40? En waarom zou je dat doen? Of is dat een Mitsubishi Heavy Industries? Want Mitsubishi Electric maakt zelf prima binnenunits, dan lijkt het niet voor de hand te liggen om een regeling van Nibe te gebruiken.

Ja, betreft een MHI Hydrolution. De regelaar heet dan RC-HY-40 (of 20), maar is exact hetzelfde als de nibe SMO regelaar. Er zijn blijkbaar nog meer (o.a. Alpha Innotec, Metrotherm) fabrikanten die deze regeling toepassen.

[G-addict]

Weten jullie misschien.... De sensoren BT25 en BT71 zijn bij mij niet aangesloten in de regelaar. De gelabelde kabels liggen los bij de regelaar. Waar zijn deze opnemers voor bedoeld? Ik zie in myupway alleen maar een dT over pomp gp12. Tussen m'n warmtepomp en de afgifteset zit nog een buffervat, en het lijkt mij dat er ook gestuurd moet worden op de dT na het buffervat. Zijn sensoren BT25 en BT71 hiervoor bedoeld?

[_NvS_]

BT-25 externe aanvoer
BT-71 retour temperatuur
Tenminste dat zegt de nibe app. Volgens mij zijn het je leidingen van en naar het monoblok buiten

[G-addict]

_NvS_ schreef op woensdag 15 december 2021 @ 12:30:
BT-25 externe aanvoer
BT-71 retour temperatuur
Tenminste dat zegt de nibe app. Volgens mij zijn het je leidingen van en naar het monoblok buiten

Ok, ik heb dus geen monoblock...
Maar zag ergens online een schematische afbeelding waaruit blijkt dat deze sensoren daar iig niet voor worden gebruikt.

[ Voor 17% gewijzigd door G-addict op 15-12-2021 17:00 ]

[G-addict]

Voor de TS,

In het algemene L/W wp topic heeft @LangeFries eens een link gedeeld waar veel informatie te vinden schijnt te zijn. Weliswaar in het Duits, maar dat is toch niet onoverkomelijk 😉

https://www.energiesparha...en-und-diagramme/52461_31

[LangeFries]

Om mooie grafieken te kunnen maken hoef je niert per se een abonnement. Wanneer je een usb stick (bijv zo'n thumbnail ding die net achter het luikje past) in de unit stopt kun je ook alles loggen met een op te geven tijdsinterval. Bij mij regelt hij gewoon op BT2 en BT3.
@Henielma Als je retour zo snel oploopt loont het misschien de moeite te checken of er ook een groep is die relatief warm water retour geeft. Met name bij vloerverwarming zou dit niet zo snel mogen gebeuren. Bij een groot aandeel radiatoren kun je ze wellicht knijpen en anders is er niet veel aan te doen. Dan is inderdaad korte verwarmingscycli gunstiger.

De oplopende retour dwingt natuurlijk de Ta omhoog, want de dT hangt grotendeels aan de frekwentie. Uiteindelijk geeft deze slechtere afgifte dus ook een hogere stooklijn.

Voor een lange levensduur verwacht ik, dat je het aantal starts (compressor) en het aantal draaiuren (inverter) wil minimaliseren. Voor de inverter (condensators!) is 3 fase voeding en een verhoudingsgewijs hoge frequentie bij hoge belasting gunstig. Dat lijkt wel ok te zijn bij Nibe. Sinds de SW update van vorig jaar oktober zijn alle frequenties nog wat verhoogd en lijkt het systeem ook nog wat zuiniger geworden. Met name ook door een verbeterde ontdooistrategie.

[Henielma]

LangeFries schreef op woensdag 15 december 2021 @ 21:04:
@Henielma Als je retour zo snel oploopt loont het misschien de moeite te checken of er ook een groep is die relatief warm water retour geeft. Met name bij vloerverwarming zou dit niet zo snel mogen gebeuren. Bij een groot aandeel radiatoren kun je ze wellicht knijpen en anders is er niet veel aan te doen. Dan is inderdaad korte verwarmingscycli gunstiger.

De oplopende retour dwingt natuurlijk de Ta omhoog, want de dT hangt grotendeels aan de frekwentie. Uiteindelijk geeft deze slechtere afgifte dus ook een hogere stooklijn.

@LangeFries Hier gebruik ik alleen radiatoren en die heb ik een hele tijd geleden al waterzijdig afgeregeld. In de kerstvakantie zal ik weer eens kijken of dat helemaal goed gedaan is. Het is nu wat kouder dan toen ik dat gedaan heb en daardoor goed om nog eens te checken en eventueel wat aan te passen.

[buell]

Hey interessant topic, ik ga deze volgen aangezien wij ook aan het kijken zijn naar een WP.

Ik heb onlangs een berekening gemaakt tussen de Nibe F2040-8 en de F2120-12 monoblok. uit mijn berekening komt dat ik 6,6kw nodig heb bij -7 graden buiten om alleen mijn huis te verwarmen met de vloerverwarming a 35 graden. Een belletje naar nibe gedaan en die komen op exact het zelfde getal uit. De F2040-8 zou beter passen kwa vermogen dan de F2120-12 die wat meer levert. evt in de toekomst wel een WTW buffer er bij.

Ik krijg alleen niet helemaal boven tafel waarom ik voor de F2120 serie zou gaan ipv van de F2040 serie. Als ik het prijsverschil bereken en daar de efficiëntie tegen over zet ben ik met de huidige energie prijzen nog 18 jaar bezig om dat dat verschil er uit te krijgen (de F2120 zou dan efficiënter moeten zijn). iemand die hier wel een overtuigend antwoord op heeft?

[LangeFries]

buell schreef op donderdag 16 december 2021 @ 19:22:
iemand die hier wel een overtuigend antwoord op heeft?

Nee. Waarom kopen mensen een Mercedes C serie vs een A of een B. En waarom geen Golf...

Bij mijn weten zit er in de F2040 een zuiger compressor en in de F2120 een mooie scroll compressor, maar alleen daarvoor hoef je het ook niet te doen. Ik vind hem mooier en is hij iets stiller. Uiteindellijk koop je zoiets voor heel lang en vind ik het gewoon beter om een zo zuinig mogelijk aparaat te kopen. En ik hoop dat hij langer meegaat.

Overigens dacht ik ook ongeveer 15% overschot te kopen, maar moet bij serieuze vorst mijn schuur ook vorstvrij blijven en kan ik nu eventueel ook boven warm maken en daar kantoor houden. Wanneer ik oud ben wil ik misschien wel wat warmer stoken en dat kan allemaal (maar niet tegelijk). Eventueel een serre aanbouwen zou ook kunnen. En het komt niet op 1kW. De F2120-12 doet bij -10 ook maar net 7.5kW. Daar moeten defrosts en SWW nog vanaf. Dus 6.6kW haalt hij dan ook maar net.

[ Voor 28% gewijzigd door LangeFries op 16-12-2021 19:49 ]

[_NvS_]

Zelfde keus gehad hier, alleen met andere vermogens.
Er zijn een aantal dingen voor je overweging. Misschien klopt niet alles, soms geloof ik de installateur 😊
- De 2040 zou een oudere serie zijn, meer nog gebaseerd op airco ipv de 2120 die opnieuw gebouwd zou zijn voor warmtepomp.
- De fan van de 2120 is groter, minder omwentelingen voor zelfde flow, minder herrie.
- Stroom technische kan het ene of ander model interessanter zijn. 1 of 3 fases, afhankelijk van je groepenkast.
- Kijk even naar de “randapparaten”, kan de 2040 ook op de smo s40? Heeft die voordelen? En mij installateur gaf aan dat mogelijk ook extra elementen net even anders kunnen zijn in je circuit.

Weet niet of je ook sww gaat doen of dat je dat los zet? Iets meer vermogen voor je sww zorgt dat je buffer sneller op temperatuur is, had laatst een storinkje gehad en was toen toch wel fijn 😊

[Andrehj]

buell schreef op donderdag 16 december 2021 @ 19:22:
Een belletje naar nibe gedaan en die komen op exact het zelfde getal uit. De F2040-8 zou beter passen kwa vermogen dan de F2120-12 die wat meer levert. evt in de toekomst wel een WTW buffer er bij.

Wat is een WTW buffer?
Verder eens met @LangeFries : Kijk naar het vermogen bij -10°C en trek daar nog een marge voor defrosts en het maken van SWW vanaf.

[buell]

Andrehj schreef op donderdag 16 december 2021 @ 20:59:
[...]

Wat is een WTW buffer?
Verder eens met @LangeFries : Kijk naar het vermogen bij -10°C en trek daar nog een marge voor defrosts en het maken van SWW vanaf.

WTW = warm tap water of te wel SWW sanitair warm water.

verder is mij verteld dat een warmtepomp over het algemeen gedimensioneerd wordt op -7. die keer dat het kouder wordt hebben wij nog altijd gewoon de gashaard tot onze beschikking mocht dat nodig zijn.

verder ben ik het wel eens betreft het extra vermogen voor SWW maar een groter vermogen geeft ook weer meer pendel gedrag en zul je eerder een groter buffervat plaatsen om dat te voorkomen mijn inziens.

[ Voor 37% gewijzigd door buell op 16-12-2021 22:44 ]

[lussovius]

Als je een VVM320 hebt kan je de ingebouwde flowmeter gebruiken voor de COP berekening

[LangeFries]

buell schreef op donderdag 16 december 2021 @ 22:40:
[...]


WTW = warm tap water of te wel SWW sanitair warm water.

verder is mij verteld dat een warmtepomp over het algemeen gedimensioneerd wordt op -7. die keer dat het kouder wordt hebben wij nog altijd gewoon de gashaard tot onze beschikking mocht dat nodig zijn.

verder ben ik het wel eens betreft het extra vermogen voor SWW maar een groter vermogen geeft ook weer meer pendel gedrag en zul je eerder een groter buffervat plaatsen om dat te voorkomen mijn inziens.

Waarom wil iedereen maar naregelen? Stel de warmteverdeling in je huis eenmalig goed in (bij moderne huizen wordt toch alles even warm) en laat het daarbij. Een WP is zo langzaam dat je toch niet even een vertrek afzonderlijk warmstookt. Dan hoef je ook geen buffervat. Heb ik ook niet. En een nibe pendelt niet echt. Hij gaat gewoon regelmatig aan en uit en dan loopt hij wat korter. Voor pendelen is een buffervat ook noch nauwelijks een bijdrage wegens gebrek aan warmteinhoud. Tenzij je het water serieus veel warmer wil maken dan nodig.

[_NvS_]

Na regelen snap ik ook niet zo, zeker omdat je dan op binnen temperatuur gaat regelen terwijl ze juist zeggen dat je weersafhankelijk moet stoken om te zorgen dat je het moment dat het binnen koud wordt moet voor zijn.

Nu is het wel zo dat ik hier wel met een buffervat zit, maar ook 30 graden door de vloer pomp als de warmtepomp draait. Maar die ook vrij snel koeler wordt als de warmtepomp uit is, dan koelt de vloer dus ook wat me weer verspilling lijkt.

Hoe zien jullie dat ?

[Andrehj]

LangeFries schreef op vrijdag 17 december 2021 @ 18:59:
Waarom wil iedereen maar naregelen? Stel de warmteverdeling in je huis eenmalig goed in (bij moderne huizen wordt toch alles even warm) en laat het daarbij. Een WP is zo langzaam dat je toch niet even een vertrek afzonderlijk warmstookt. Dan hoef je ook geen buffervat. Heb ik ook niet.

Amen!
Helemaal mee eens. Hier ook geen naregeling. De WP draait op een erg lage Ta (25°C tot zeker -5°C) en superconstant (meestal 1 run per dag, en tot ca 4 graden eigenlijk alleen overdag). Daardoor haal ik ook erg hoge COP's. Gemiddeld voor verwarmen was 6.19 in november, en december staat tot nu toe op 5.71 (voor verwarmen).
De woning wordt door de goede isolatie en de WTW inderdaad toch overal even warm.

[Ivoma]

Ohh. eindelijk een topic over de NIBE. Hier in Borne zorgt een NIBE-2120-12 (3 fasen) voor de verwarming van ons huis uit 1926. Twee jaar geleden de hele BG vloer eruit gebroken en voorzien van degelijk geïsoleerde vloerverwarming. In bedrijf sinds eind april dit jaar; alles prima.
Alles zelf geïnstalleerd, ondanks dat ik niet in deze branche werkzaam ben, maar in de Elektronica.
Veel sensoren en schakelaars via Domoticz op de Synology Nas. Maar de SMO20control unit heb ik daar nog niet op aan kunnen sluiten.
De Nibe controleer ik via het portal van de SMO20 (Premium abo... ppff moet je nog voor betalen ook nog). Echter: ik mis veel informatie over de NIBE; niet alles staat in de manuals, en meer kan ik niet op internet vinden. De 2120 zit in de meterkast achter een Z-Wave Qubino vermogens meter (naar Domoticz) zo kan ik mooi loggen. Zie hier het plaatje van vandaag:

Een paar vragen:
- Is er voor Domoticz (op Synology) iets met een API mogelijk om mee te kijken met de NIBE?
- Laatst met -4 graden buiten kon de WP net niet voldoende vermogen leveren, maar nam ook niet heel veel vermogen op. misschien de inlaat temperatuur te laag?
- Hoe meet ik de actuele COP? dat kan ik niet met de Nibe tooling.
- Ook raar; de SMO20 regelt keurig de binnentemperatuur, alleen 0,5graden lager dan ingesteld???
En: soms springt deze offset naar -1 graden. Kuren van de SMO20?

[buell]

Ivoma schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 12:09:
Ohh. eindelijk een topic over de NIBE. Hier in Borne zorgt een NIBE-2120-12 (3 fasen) voor de verwarming van ons huis uit 1926. Twee jaar geleden de hele BG vloer eruit gebroken en voorzien van degelijk geïsoleerde vloerverwarming. In bedrijf sinds eind april dit jaar; alles prima.
Alles zelf geïnstalleerd, ondanks dat ik niet in deze branche werkzaam ben, maar in de Elektronica.
Veel sensoren en schakelaars via Domoticz op de Synology Nas. Maar de SMO20control unit heb ik daar nog niet op aan kunnen sluiten.
De Nibe controleer ik via het portal van de SMO20 (Premium abo... ppff moet je nog voor betalen ook nog). Echter: ik mis veel informatie over de NIBE; niet alles staat in de manuals, en meer kan ik niet op internet vinden. De 2120 zit in de meterkast achter een Z-Wave Qubino vermogens meter (naar Domoticz) zo kan ik mooi loggen. Zie hier het plaatje van vandaag: [Afbeelding]

Een paar vragen:
- Is er voor Domoticz (op Synology) iets met een API mogelijk om mee te kijken met de NIBE?
- Laatst met -4 graden buiten kon de WP net niet voldoende vermogen leveren, maar nam ook niet heel veel vermogen op. misschien de inlaat temperatuur te laag?
- Hoe meet ik de actuele COP? dat kan ik niet met de Nibe tooling.
- Ook raar; de SMO20 regelt keurig de binnentemperatuur, alleen 0,5graden lager dan ingesteld???
En: soms springt deze offset naar -1 graden. Kuren van de SMO20?

Een kennis van mij heeft in zijn Nibe water water warmtepomp nibe-pi draaien. Dit is een raspberry-pi zero met een node-red besturing die via mqtt informatie verzend. hier is veel meer info in zichtbaar dan in de smo standaard protocol. is dat wellicht iets? ik wil dit ook gaan geruiken in mijn home assistant.

https://github.com/anerdins/nibepi

en de engelse vertaling:
https://github.com/anerdins/nibepi/blob/master/README.en.md

[ Voor 3% gewijzigd door buell op 18-12-2021 16:49 ]

[Henielma]

Ivoma schreef op zaterdag 18 december 2021 @ 12:09:
Ohh. eindelijk een topic over de NIBE. Hier in Borne zorgt een NIBE-2120-12 (3 fasen) voor de verwarming van ons huis uit 1926. Twee jaar geleden de hele BG vloer eruit gebroken en voorzien van degelijk geïsoleerde vloerverwarming. In bedrijf sinds eind april dit jaar; alles prima.
Alles zelf geïnstalleerd, ondanks dat ik niet in deze branche werkzaam ben, maar in de Elektronica.
Veel sensoren en schakelaars via Domoticz op de Synology Nas. Maar de SMO20control unit heb ik daar nog niet op aan kunnen sluiten.
De Nibe controleer ik via het portal van de SMO20 (Premium abo... ppff moet je nog voor betalen ook nog). Echter: ik mis veel informatie over de NIBE; niet alles staat in de manuals, en meer kan ik niet op internet vinden. De 2120 zit in de meterkast achter een Z-Wave Qubino vermogens meter (naar Domoticz) zo kan ik mooi loggen. Zie hier het plaatje van vandaag: [Afbeelding]

Een paar vragen:
- Is er voor Domoticz (op Synology) iets met een API mogelijk om mee te kijken met de NIBE?
- Laatst met -4 graden buiten kon de WP net niet voldoende vermogen leveren, maar nam ook niet heel veel vermogen op. misschien de inlaat temperatuur te laag?
- Hoe meet ik de actuele COP? dat kan ik niet met de Nibe tooling.
- Ook raar; de SMO20 regelt keurig de binnentemperatuur, alleen 0,5graden lager dan ingesteld???
En: soms springt deze offset naar -1 graden. Kuren van de SMO20?

De actuele COP kan je meten met een flowsensor en twee temperatuursensoren Zelf gebruik ik twee DS18b20 temperatuursensoren (Ta en Tr) en daarnaast een flowsensor die pulsen afgeeft. Deze temperatuursensoren en pulsen kan je bijvoorbeeld met Espeasy draadloos koppelen met Domoticz als virtuele sensors. In een Lua script wordt dan de COP berekent.
Of je koopt een warmtemeter zoals een Kamstrup of een B-systems Hydrocal M3. Deze zijn gekalibreerd en meten zelfstandig het geleverde vermogen. Zelf heb ik sinds kort de Hydrocal M3 aangeschaft. Deze kan pulsen van een geleverde kWh afgeven die je dan eventueel met Espeasy weer naar Domoticz kan voeren.
Verder heb je natuurlijk een kWh meter nodig de de verbruikte elektriciteit door de warmtepomp en waterpomp meet en via pulsen door kan geven aan Domoticz. Dan kan je deze twee energiehoeveelheden op elkaar delen en je hebt de COP.

Wanneer de binnentemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur dan is de stooklijn te laag ingesteld of de ruimteinvloed te laag. Zelf heb ik de stooklijn afgeregeld met rustig weer met contante temperatuur en weinig wind en zon. Zet eerst de ruimteinvloed laag (1) en dan zou de stooklijn ervoor moeten zorgen dat de binnentemperatuur bereikt wordt en gehandhaafd blijft. Let wel dit is een traag proces en duurt zomaar een halve of een hele dag.
Wanneer dit gelukt is kan je indien nodig de ruimteinvloed wat verhogen zodat de kamertemperatuur ook bereikt wordt wanneer het waait of de zon schijnt.

[ Voor 9% gewijzigd door Henielma op 19-12-2021 16:36 ]

[Sunri5e]

Een Nibe topic! Top

[buell]

Ik heb even een vraag. Wat is het resultaat van jullie warmtepompen op jaar basis. Ik neem aan dat je wist wat je gasverbruik was als je bent overgegaan naar een warmtepomp.
ik zelf zit dus te twijfelen tussen de F2040- en de F2120-12. Als ik puur kijk op de specs zou ik met een 1500m3 gas er ongeveer 1000 euro per jaar op besparen. Maar is dit in de praktijk ook zo?

[LangeFries]

@buell Hier kwam ik van 1550 m3 gas in 2016/17, inclusief koken en SWW ongeveer 100m3. Dus 1450*9kWh = 13MWh. Toen had ik ook nog bijna 1700kWh aan electriciteit nodig, mede door een close-in boilertje en 3 CV pompen (alleen 's winters)
Sindsdien heb ik voor CV en SWW:
'18/19 12075 1211
'19/20 11467 1183
'20/21 13470 1031
De SCOP voor verwarming ligt tussen de 4.7 en 5.0 afhankelijk van hoe koud de winter was. Omdat mijn woning vrijstaand is en van 2001 en niet volgens de huidige standaard geisoleerd is, heb ik bij Tb=2 een kleine 34 graden Ta nodig. Het moet dus mogelijk zijn een nog iets betere SCOP te halen.
Ondanks dat ik nu met een keramische plaat kook ben ik nog maar 1450kWh kwijt buiten de warmtepomp om. De close-in boiler heb ik ook uitgezet. Mijn warmwater voor de schoonmaak tap ik nu in de schuur.

Edit: In het generieke LW/WP topic zie ik de F2040 heel vaak ontdooien in vergelijk met mijn F2120 (8x voor dit etmaal 21-12). Nu hoeft die van mij bij deze temperaturen in principe maar ~60% van zijn vermogen te leveren en mogelijk worden de F2040's flink op hun staart getrapt Bijvoorbeeld omdat ze in hybride opstelling werken. Het kost wel wat ...

[ Voor 23% gewijzigd door LangeFries op 21-12-2021 20:33 ]

[G-addict]

LangeFries schreef op woensdag 15 december 2021 @ 21:04:
Om mooie grafieken te kunnen maken hoef je niert per se een abonnement. Wanneer je een usb stick (bijv zo'n thumbnail ding die net achter het luikje past) in de unit stopt kun je ook alles loggen met een op te geven tijdsinterval. Bij mij regelt hij gewoon op BT2 en BT3.

Het loggen op de USB stick is gelukt. Twee dagen data zijn opgeslagen als .log bestand. Maar nu.... Hoe zet ik al deze data om in een bruikbare grafiek? 33 kolommen met nuttige data, mits het leesbaar is 😁 Ik ben echt benieuwd....

[apelders]

Graadminuten versus Compressor Frequentie

In het starttopic liet ik een plaatje zien met een sprong in de compressor frequentie als de graadminuten te ver teruglopen. Hier heb ik inmiddels wat meer inzicht in gekregen.

Omdat ik mijn afgiftesysteem vandaag waterzijdig aan het inregelen ben volgens het stappenplan van @ThinkPad , ging mijn regeling aan de haal natuurlijk.

Dit gaf een mooi inkijkje in hoe de WP reageert op de graadminuten.

Wat je ziet is dat bij -80 mijn WP inschakelt (mijn huidige setting). De graadminuten liepen door mijn aktie vanmorgen nog verder terug en wat je ziet is dat bij -280 de frequentie een stap maakt. Hij stapt weer terug bij -180. Blijkbaar zit hier een hysterese en die zie je ook bij -380 waar weer een extra stap wordt gemaakt.
Door de frequentie stapsgewijs te verhogen wordt extra energie geleverd om zodoende het tekort aan te vullen.
Mijn compressor curve staat overigens op Auto. Ik heb nog geen idee of ik met een handmatig instelling nog winst kan behalen.

[format5]

Er zit inderdaad een hysterese in.

Als ik het goed herinner zijn de stappen gebaseerd op wanneer je bijverwarming in mag springen.
Iedere 25% tussen inschakel GM en bijverwarming GM gaat de compressor wat hoger, om zo terug naar 0 te gaan.

[apelders]

buell schreef op maandag 20 december 2021 @ 18:43:
Ik heb even een vraag. Wat is het resultaat van jullie warmtepompen op jaar basis. Ik neem aan dat je wist wat je gasverbruik was als je bent overgegaan naar een warmtepomp.
ik zelf zit dus te twijfelen tussen de F2040- en de F2120-12. Als ik puur kijk op de specs zou ik met een 1500m3 gas er ongeveer 1000 euro per jaar op besparen. Maar is dit in de praktijk ook zo?

Ik heb de F2120-12 en ben gestart in oktober vorig jaar. Eind maart kwam mijn afrekening en mijn gasrekening was inderdaad 1000 euro lager dan het jaar daarvoor.
Ik kan je niet vertellen hoeveel kWh hiervoor in de plaats is gekomen want ik ben die pas in het voorjaar gaan meten.

Om het vermogen te berekenen kun je met je jaarverbruik in m3 en de graaddagen van die periode aan de slag. (zie mindergas.nl)
Nu ik alleen nog gas verbruik voor koken en warm water (mijn HR ketel doet het nog prima) zie ik dat ik daar 275m3 per jaar voor nodig heb.
In 2019 verbruikte ik totaal 2444m3, dus dat is dan 2169m3 voor het stoken.
In dat jaar waren er 3233 graaddagen.
Gemiddeld over meerdere jaren hebben we hier 3568 graaddagen.
Gemiddeld over meerdere jaren gebruikte ik per jaar 2259m3 gas en dus 2002m3 voor het stoken.
Een m3 gas is gelijk aan 8,79kWh.
2002m3 gas is dus gelijk aan 17598kWh/jaar.
Gemiddeld wordt gerekend met 1650 jaarlijkse vollast uren voor een warmtepomp.
Het vermogen voor mijn WP kwam zodoende op 17598/1650 =10,66kW.
Dit is volgens de berekening van Wiebe Poppe
Later als mijn HR ketel eruit gaat komt er dus die 275m3 bij en dan kom ik op precies 12kW uit, dus mijn WP is op de groei gekocht.

[ Voor 41% gewijzigd door apelders op 23-12-2021 17:44 ]

[LangeFries]

@apelders Met dit verbruik had je beter de F2120-16 kunnen kopen. Het type nummer zegt bij Nibe helaas niets over de capaciteit. De 12 doet maximaal 9.2kW en bij -10 maar 7.6kW. Anderzijds wanneer je vorig jaar februari goed doorgekomen bent is er weinig aan de hand.

[apelders]

Een paar vragen:
- Is er voor Domoticz (op Synology) iets met een API mogelijk om mee te kijken met de NIBE?

Ik ben ook met Uplink gestart maar ben daarvan teruggekomen.
Je kunt je de kosten voor een premium abbo besparen en dat geld beter in een nibe-pi steken.
Je krijgt dan veel meer waar voor je geld en is heel eenvoudig te installeren en configureren.
Ik kan het iedereen aanraden die iets meer uit zijn NIBE wil halen.
Als hier nog weinig ervaring mee is kan ik wel een topic starten voor de nibe-pi.
https://github.com/anerdins/nibepi/blob/master/README.en.md

[apelders]

LangeFries schreef op donderdag 23 december 2021 @ 18:53:
@apelders Met dit verbruik had je beter de F2120-16 kunnen kopen. Het type nummer zegt bij Nibe helaas niets over de capaciteit. De 12 doet maximaal 9.2kW en bij -10 maar 7.6kW. Anderzijds wanneer je vorig jaar februari goed doorgekomen bent is er weinig aan de hand.

Je hebt gelijk @LangeFries maar afgelopen winter ging prima, dus dan klopt mijn berekening niet?
Heb jij een voorbeeld hoe je terugrekent van m3 naar kWh verwarmingsvermogen?
Ik zou anders mijn installateur nog eens moeten vragen hoe hij op de F2120-12 uitgekomen is.

[G-addict]

Onlangs een installatie fout gevonden van de BT25 en BT71 sensoren. Deze zijn nu twee dagen correct aangesloten. Ik heb vanavond in ms Paint (jaja😎) de logbestanden van de berende Ta, de gemeten Ta en de gemeten Tr over elkaar heen geplakt.

De gemeten Ta schommelt flink om de berekende heen. Hier valt nog wel wat winst te behalen, maar het is nog even uitvogelen hoe....

Ik ga ook maar eens kijken naar de nibe pi, daar kun je zo te zien wel alle parameters mee uitlezen, en de regeling finetunen.

[apelders]

Ik heb voor nipepi een nieuw topic gestart:
Haal meer uit je NIBE warmtepomp met nibepi
Daar kun je je nibepi specifieke ervaring delen.

[apelders]

Als je je gaat verdiepen in graaddagen kom je tot opmerkelijke inzichten.
Een graaddag is gedefinieerd als referentietemperatuur (18°C) minus de gemiddelde temperatuur over de gehele dag, geminimaliseerd op 0.
18°C is de temperatuur waarbij stoken niet meer nodig is.
Er zou dus een correlatie moeten zijn tussen het aantal graaddagen en het opgenomen vermogen van de warmtepomp.

En in Grafana levert dat weer een interessant plaatje op.
Het is een serie van de afgelopen 30 dagen en die zijn verbonden via een dunne lijn. De laatste dag is rood.
De afgelopen dagen ben ik mijn vloerverwarming waterzijdig aan het inregelen geweest want dat was nog niet gebeurd. Dit heeft wel een uitschieter opgeleverd.
Je ziet ook mooi de hysterese van de vloerverwarming. Als het buiten snel afkoelt gaat de WP flink leveren om de vloertemperatuur te verhogen volgens de stooklijn. Als de temperatuur vervolgens weer sterk stijgt valt hij terug naar zijn 'stationair' verbruik.

[LangeFries]

G-addict schreef op donderdag 23 december 2021 @ 23:43:
Onlangs een installatie fout gevonden van de BT25 en BT71 sensoren. Deze zijn nu twee dagen correct aangesloten. Ik heb vanavond in ms Paint (jaja😎) de logbestanden van de berende Ta, de gemeten Ta en de gemeten Tr over elkaar heen geplakt. [Afbeelding]

De gemeten Ta schommelt flink om de berekende heen. Hier valt nog wel wat winst te behalen, maar het is nog even uitvogelen hoe....

Ik ga ook maar eens kijken naar de nibe pi, daar kun je zo te zien wel alle parameters mee uitlezen, en de regeling finetunen.

Staat de stooklijn nog (flink) te hoog? Bij mij merk ik, dat zolang de temperatuur onder het setpoint zit hij langer gaat lopen, dus als je de stooklijn aan de lage kant zet en de gewenste kamertemperatuur dan iets omhoog doet om het tekort te compenseren hij wel langer gaat lopen. Het is nog wat te vroeg voor definitieve conclusies uit dit experiment.

[G-addict]

LangeFries schreef op zondag 26 december 2021 @ 18:56:
[...]

Staat de stooklijn nog (flink) te hoog? Bij mij merk ik, dat zolang de temperatuur onder het setpoint zit hij langer gaat lopen, dus als je de stooklijn aan de lage kant zet en de gewenste kamertemperatuur dan iets omhoog doet om het tekort te compenseren hij wel langer gaat lopen. Het is nog wat te vroeg voor definitieve conclusies uit dit experiment.

Hey, wat grappig. Zoiets had ik vanmorgen ook al beredeneerd, en aangepast. Tot nog toe weinig succes, stijgende buitentemperatuur en flinke buffer in het beton. Even aankijken dus, en anders de stooklijn verder verlagen.

Daarnaast twijfel ik nog over het volgende... De sensoren BT25 en BT71 zijn aangesloten op de leidingen van het buffervat naar het afgiftesysteem. Het buffervat is als open verdeler geplaatst tussen de warmtepomp en het afgiftesysteem. Er is dus een circulatiepomp na het buffervat geplaatst. Deze pomp verpompt zo'n 8-10L/min. Mijn vermoeden is dat de circulatie pomp van de warmtepomp veel meer flow maakt dan de externe pomp, waardoor er een hydraulische kortsluiting ontstaat. Zolang BT25 en BT71 geen resultaat meten van het werk van de warmtepomp, zal deze vermoedelijk gaan optoeren en zo het buffervat flink opstoken. De dT over BT25 en BT71 zal pas veel later bij elkaar komen waardoor de warmtepomp te laat terugmoduleert. Kort gezegd, ik heb eigenlijk twee circuits, waarbij de sensoren van het opwekkingscircuit zijn geplaatst in het afgiftecircuit. Maar verder is er geen communicatie tussen deze twee circuits.

Het verplaatsen van de sensoren BT25 en BT71 wil ik nog proberen. Jammer dat er geen duidelijke documentatie is over de werking van de regelaar. Het is een PID regelaar, maar welke parameter verstelt de proportionele band? Ik heb nog niemand gevonden die er een duidelijk antwoord op kan geven...

[_NvS_]

G-addict schreef op maandag 27 december 2021 @ 00:55:
[...]


Hey, wat grappig. Zoiets had ik vanmorgen ook al beredeneerd, en aangepast. Tot nog toe weinig succes, stijgende buitentemperatuur en flinke buffer in het beton. Even aankijken dus, en anders de stooklijn verder verlagen.

Daarnaast twijfel ik nog over het volgende... De sensoren BT25 en BT71 zijn aangesloten op de leidingen van het buffervat naar het afgiftesysteem. Het buffervat is als open verdeler geplaatst tussen de warmtepomp en het afgiftesysteem. Er is dus een circulatiepomp na het buffervat geplaatst. Deze pomp verpompt zo'n 8-10L/min. Mijn vermoeden is dat de circulatie pomp van de warmtepomp veel meer flow maakt dan de externe pomp, waardoor er een hydraulische kortsluiting ontstaat. Zolang BT25 en BT71 geen resultaat meten van het werk van de warmtepomp, zal deze vermoedelijk gaan optoeren en zo het buffervat flink opstoken. De dT over BT25 en BT71 zal pas veel later bij elkaar komen waardoor de warmtepomp te laat terugmoduleert. Kort gezegd, ik heb eigenlijk twee circuits, waarbij de sensoren van het opwekkingscircuit zijn geplaatst in het afgiftecircuit. Maar verder is er geen communicatie tussen deze twee circuits.

Het verplaatsen van de sensoren BT25 en BT71 wil ik nog proberen. Jammer dat er geen duidelijke documentatie is over de werking van de regelaar. Het is een PID regelaar, maar welke parameter verstelt de proportionele band? Ik heb nog niemand gevonden die er een duidelijk antwoord op kan geven...

Kan je jouw situatie in een van de nibe schema’s vinden? Ik heb het schema van mijn installatie nog hangen en weet dat er online veel staan. Dan kan je vergelijken of het een beetje op de juiste plek is aangesloten.

[format5]

Misschien slim om als we over de sensoren en dergelijke praten de aansluitschema's van Nibe (of dergelijke) er bij te houden?

https://www.nibe.eu/downl...er_schemas_apr2020_01.pdf

Bij mij is alles aangesloten volgens schema LW 1001 PB
BT25 meet bij mij dan het resultaat van de WP / afgifte. En BT71 de gecombineerde retour.

[Andrehj]

G-addict schreef op maandag 27 december 2021 @ 00:55:

Er is dus een circulatiepomp na het buffervat geplaatst. Deze pomp verpompt zo'n 8-10L/min. Mijn vermoeden is dat de circulatie pomp van de warmtepomp veel meer flow maakt dan de externe pomp, waardoor er een hydraulische kortsluiting ontstaat.

8 - 10 lpm is veel te weinig voor een WP. Voor een goed gebalanceerd systeem moeten primaire en secundaire flow zoveel mogelijk gelijk zijn. Kun je niet ergens in een menu van de WP zien wat die verpompt? Waarschijnlijk zal dat rond de 20 lpm zijn.
Een aardige richtlijn is de dT van 5 graden (maar minder is beter!).

Vermogen reken je uit met de eenvoudige formule P = 4.2 * Flow (lpm) * dT / 60.
Daaruit komt dat je bij 20 lpm en een dT van 5 °C een vermogen van 7 kW in de vloer kan stoppen.

Hier draai ik nu op een flow van 16.9 lpm en een dT van 4.3°C, wat een vermogen geeft van 5 kW.

[G-addict]

_NvS_ schreef op maandag 27 december 2021 @ 08:27:
[...]


Kan je jouw situatie in een van de nibe schema’s vinden? Ik heb het schema van mijn installatie nog hangen en weet dat er online veel staan. Dan kan je vergelijken of het een beetje op de juiste plek is aangesloten.

Helaas niet. Mijn buffer is als open verdeler aangesloten.

[G-addict]

format5 schreef op maandag 27 december 2021 @ 10:05:
Misschien slim om als we over de sensoren en dergelijke praten de aansluitschema's van Nibe (of dergelijke) er bij te houden?

https://www.nibe.eu/downl...er_schemas_apr2020_01.pdf

Bij mij is alles aangesloten volgens schema LW 1001 PB
BT25 meet bij mij dan het resultaat van de WP / afgifte. En BT71 de gecombineerde retour.

Dat lijkt mij ook de beste manier. Als ik het in de huidige configuratie niet goed krijg dan laat ik het ombouwen naar deze situatie.

[G-addict]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 11:05:
[...]

8 - 10 lpm is veel te weinig voor een WP. Voor een goed gebalanceerd systeem moeten primaire en secundaire flow zoveel mogelijk gelijk zijn. Kun je niet ergens in een menu van de WP zien wat die verpompt? Waarschijnlijk zal dat rond de 20 lpm zijn.
Een aardige richtlijn is de dT van 5 graden (maar minder is beter!).

Vermogen reken je uit met de eenvoudige formule P = 4.2 * Flow (lpm) * dT / 60.
Daaruit komt dat je bij 20 lpm en een dT van 5 °C een vermogen van 7 kW in de vloer kan stoppen.

Hier draai ik nu op een flow van 16.9 lpm en een dT van 4.3°C, wat een vermogen geeft van 5 kW.

Ik ben bekend met de formule, die is er een paar jaar geleden flink ingeprent 😉.

Vwb de flow, de verdeler op de begane grond heeft 4 groepen. Deze krijgen 1,5-2,0 l/min. Verdeler boven heeft 3 groepen, twee slaapkamers en de badkamer. De slaapkamers stoken we niet warm want we hebben graag een frisse slaapkamer. De badkamer heeft een flow van 1,7 l/min. Ik zou nog wat flow kunnen creëren door de bypass op de begane grond wat open te zetten, maar dan ga je alleen water rondpompen zonder warmte af te nemen. Dus dat geeft denk ik ook geen resultaat.

[Andrehj]

G-addict schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:17:
[...]
Ik ben bekend met de formule, die is er een paar jaar geleden flink ingeprent 😉.
Vwb de flow, de verdeler op de begane grond heeft 4 groepen. Deze krijgen 1,5-2,0 l/min. Verdeler boven heeft 3 groepen, twee slaapkamers en de badkamer. De slaapkamers stoken we niet warm want we hebben graag een frisse slaapkamer. De badkamer heeft een flow van 1,7 l/min. Ik zou nog wat flow kunnen creëren door de bypass op de begane grond wat open te zetten, maar dan ga je alleen water rondpompen zonder warmte af te nemen. Dus dat geeft denk ik ook geen resultaat.

Ik begrijp dat je geen naregeling hebt. Waarom heb je dan een buffervat? Dat maakt het nu onnodig complex. Maar wat je zou kunnen doen is zorgen dat je het debiet van de warmtepomp verlaagt, of je moet een sterkere secundaire pomp monteren. (Hoe verhoudt die zich qua pompvermogen tot de ingebouwde pomp in de WP?)
@LangeFries heeft ooit (in het algemene L/W warmtepomptopic) wel eens precies (met bronvermelding van Duitse onderzoeken en al) uit de doeken gedaan waarom een buffervat vaak nadelig werkt.

[G-addict]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:23:
[...]

Ik begrijp dat je geen naregeling hebt. Waarom heb je dan een buffervat? Dat maakt het nu onnodig complex. Maar wat je zou kunnen doen is zorgen dat je het debiet van de warmtepomp verlaagt, of je moet een sterkere secundaire pomp monteren. (Hoe verhoudt die zich qua pompvermogen tot de ingebouwde pomp in de WP?)
@LangeFries heeft ooit (in het algemene L/W warmtepomptopic) wel eens precies (met bronvermelding van Duitse onderzoeken en al) uit de doeken gedaan waarom een buffervat vaak nadelig werkt.

Er zijn naregelingen op de eerste verdieping. De begane grond staat altijd open. Het buffervat is als open verdeler geplaatst door de installateur tijdens de nieuwbouw, op advies van de importeur.

[Andrehj]

G-addict schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:33:
[...]
Er zijn naregelingen op de eerste verdieping. De begane grond staat altijd open. Het buffervat is als open verdeler geplaatst door de installateur tijdens de nieuwbouw, op advies van de importeur.

OK. Maar ik begrijp nog steeds niet het nut van die naregeling als je de slaapkamers altijd dicht hebt en de badkamer altijd open. Wat wil je dan regelen?

[G-addict]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:36:
[...]

OK. Maar ik begrijp nog steeds niet het nut van die naregeling als je de slaapkamers altijd dicht hebt en de badkamer altijd open. Wat wil je dan regelen?

Helemaal niks, de naregeling is wel geplaatst maar wordt niet gebruikt.

[_NvS_]

G-addict schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:33:
[...]


Er zijn naregelingen op de eerste verdieping. De begane grond staat altijd open. Het buffervat is als open verdeler geplaatst door de installateur tijdens de nieuwbouw, op advies van de importeur.

Omdat ik ook graag leer en niet zo snap hoe je dat bedoelt, of ik zie het even niet, zou je eens kunnen schetsen hoe dat zit ? Of een plaatje op internet. Alvast bedankt 😊

[G-addict]

_NvS_ schreef op maandag 27 december 2021 @ 18:36:
[...]


Omdat ik ook graag leer en niet zo snap hoe je dat bedoelt, of ik zie het even niet, zou je eens kunnen schetsen hoe dat zit ? Of een plaatje op internet. Alvast bedankt 😊

Welk deel van de tekst snap je niet?

[_NvS_]

De tekst snap ik wel, hoe ik je buffervat in het systeem moet zien niet 😊

[G-addict]

_NvS_ schreef op maandag 27 december 2021 @ 19:11:
De tekst snap ik wel, hoe ik je buffervat in het systeem moet zien niet 😊

Zo dus 😉

[_NvS_]

Ow zo 😬
Dan lijkt de locatie van de sensoren logisch, je wilt nl weten of je afgifte systeem op warmt, dat je buffer op temperatuur is is niet intressant als je in huis nog met kou zit. Wellicht wordt hier er ook van uit gegaan dat je warmtepomp de warmte boven in je vat stopt en dat ook het eerst wordt meegenomen je afgifte circuit in.

Heb je een monoblocl want als je warmtepomp niet draait, heb je in dat deel dan ook geen circulatie heb je daar dan geen problemen met bevriezen met vorst ? (Of stellen we dat met WAR de warmtepomp altijd wel draait met vorst 😊)

[G-addict]

_NvS_ schreef op maandag 27 december 2021 @ 20:41:
Ow zo 😬
Dan lijkt de locatie van de sensoren logisch, je wilt nl weten of je afgifte systeem op warmt, dat je buffer op temperatuur is is niet intressant als je in huis nog met kou zit. Wellicht wordt hier er ook van uit gegaan dat je warmtepomp de warmte boven in je vat stopt en dat ook het eerst wordt meegenomen je afgifte circuit in.

Heb je een monoblocl want als je warmtepomp niet draait, heb je in dat deel dan ook geen circulatie heb je daar dan geen problemen met bevriezen met vorst ? (Of stellen we dat met WAR de warmtepomp altijd wel draait met vorst 😊)

Ik denk dat je het hier verkeerd ziet. De sensoren beïnvloeden de regeling van de warmtepomp. De regeling volgt simpelweg de stooklijn. Het afgiftesysteem volgt dan vanzelf met de juiste temperatuur.

Ik heb sensor BT25 nu in een dompelbuis in het buffervat geplaatst (deze vond ik achter een dopje), precies tussen de aanvoer van de warmtepomp en de aanvoer naar de afgifte. Sensor BT71 zit nu op de retour tussen het buffervat en de warmtepomp.

[G-addict]

Andrehj schreef op maandag 27 december 2021 @ 16:23:
[...]

(Hoe verhoudt die zich qua pompvermogen tot de ingebouwde pomp in de WP?)

Het pompvermogen van de circulatie pomp van de warmtepomp is variabel zie ik net, De externe pomp regelt op proportionele druk. Deze combinatie lijkt me niet ideaal. Zoals jij volgens mij eerder al ergens opmerkte moeten de flows van beide circuits zo'n beetje gelijk zijn. Ik ga vanmiddag eens kijken of ik dit een beetje op dezelfde flow kan krijgen.

[G-addict]

LangeFries schreef op zondag 26 december 2021 @ 18:56:
[...]

Bij mij merk ik, dat zolang de temperatuur onder het setpoint zit hij langer gaat lopen, dus als je de stooklijn aan de lage kant zet en de gewenste kamertemperatuur dan iets omhoog doet om het tekort te compenseren hij wel langer gaat lopen. Het is nog wat te vroeg voor definitieve conclusies uit dit experiment.

Ik merk hier vandaag niet veel resultaat van. Ik denk eigenlijk dat dit in veel gevallen ongewenste effecten geeft, als in 1.9.4 een factor voor verwarming is ingesteld. Als de ruimtetemperatuur afwijkt van de ingestelde waarde gaat de regelaar de aanvoer temperatuur dan verhogen. Ik heb de factor nu op 0 staan, om zo goed mogelijk de stooklijn te kunnen bepalen.

[Zilvermeeuw]

Ik heb sinds kort ook een Nibe F2120 met de SMO 20. Ik zie onderstaande temperatuur over 1 dag in het buffervat. Dit lijkt met niet goed. Weten jullie een oplossing? Of een richting wat ik kan gaan doen om de temperatuur wisselingen te verminderen?

[ Voor 14% gewijzigd door Zilvermeeuw op 29-12-2021 11:54 ]

[format5]

@Zilvermeeuw ik vind persoonlijk de pieken/dalen erg hoog.
Maar zonder meer informatie kan hier niemand er iets zinnigs over zeggen.

Informatie waar ik aan zit te denken op dit moment is bijv, heb je radiatoren? Zo ja dan zijn hogere temperaturen niet vreemd.
Welke stooklijn gebruik je, is het systeem WAR of RAR of een combinatie?
Welke F2120 heb je, mogelijk is degene die je hebt erg overbemeten waardoor er al snel grote pieken komen.

En zo zijn er nog legio andere vragen te bedenken.
Ik denk dat het slim is dat jij eerst probeert te beschrijven wat je van jou woning/systeem weet zodat wij hier gericht kunnen vragen.

[Zilvermeeuw]

format5 schreef op woensdag 29 december 2021 @ 12:08:
@Zilvermeeuw ik vind persoonlijk de pieken/dalen erg hoog.
Maar zonder meer informatie kan hier niemand er iets zinnigs over zeggen.

Informatie waar ik aan zit te denken op dit moment is bijv, heb je radiatoren? Zo ja dan zijn hogere temperaturen niet vreemd.
Welke stooklijn gebruik je, is het systeem WAR of RAR of een combinatie?
Welke F2120 heb je, mogelijk is degene die je hebt erg overbemeten waardoor er al snel grote pieken komen.

En zo zijn er nog legio andere vragen te bedenken.
Ik denk dat het slim is dat jij eerst probeert te beschrijven wat je van jou woning/systeem weet zodat wij hier gericht kunnen vragen.

Het is de F2120-12. Deze is aangesloten via CP12 (CPD11) op een buffervat, wat ook dienst doet als open verdeler (Er zitten 6 5/4" aanslutingen op, inhoud is 100 liter). Het huis heeft een aparte circultiepomp, wat ook op het buffervat is aangesloten.

De SMO 20 is ingesteld als WAR. Volgens de stooklijn moet het water naar zo'n 30 graden (even uit m'n hoofd). Volgens mij moet hij het buffervat (BT25, die op de helft tussen de inlaat en uitlaat van de F2120-12 zit) op een "constante" temperatuur houden. BT1 (buiten) en BT71 (van huis naar het buffervat) zijn ook geinstalleerd. BT71 schommelt ook zo.

Het huis komt uit 1928, waarvan 1/3 (95m2) is voorzien van vloerverwarming en rondom is voorzien van 20cm isolatie. De rest heeft radiatoren en is minder goed geisoleerd.

Mijn inziens is de regeling in de SMO (PID ??) niet goed ingesteld, maar ik zie zo niet, waar ik dat aan kan passen.

De grafiek is van vanmorgen en beslaat 1 dag.

Is dit voldoende, of is meer detail over bepaalde onderwerpen beter?

[format5]

Met de informatie zoals je die nu geeft (er van uitgaande dat je temp klopt met de stooklijn) zou ik denken dat de secundaire pomp onvoldoende flow heeft om zo de aan het buffervat aangeleverde warmte ook het huis in te pompen.

Zou je anders in de link welke ik maandag gepost had kunnen kijken welk aansluitschema met jou situatie overeen komt?
https://www.nibe.eu/downl...er_schemas_apr2020_01.pdf

Het zou ook zo maar kunnen zijn dat de positie van BT25 en/of BT71 niet helemaal lekker zijn.

De nibe systemen hebben altijd een overshoot tov de berekende temp. Dit omdat de sturing is gemaakt op de graadminuten naar 0 brengen. Dat kan alleen als de aanvoer hoger is dan het gevraagde.

Ik vind alleen de overshoot bij jou wel erg hoog als de berekende temp 30 graden moet zijn, dan is 40 aanvoer wel erg veel meer.

Hier is nu op het moment de berekende temp 26,6 en de werkelijk 29,2. Genoeg dus om de GM rustig naar 0 terug te brengen.

[G-addict]

Zilvermeeuw schreef op woensdag 29 december 2021 @ 11:49:
Ik heb sinds kort ook een Nibe F2120 met de SMO 20. Ik zie onderstaande temperatuur over 1 dag in het buffervat. Dit lijkt met niet goed. Weten jullie een oplossing? Of een richting wat ik kan gaan doen om de temperatuur wisselingen te verminderen?
[Afbeelding]

Dit ziet er voor mij bekend uit 😁. Waar zijn je externe aanvoer-en retour sensoren (BT25 & BT71) geplaatst?

-laat maar, ik zie net je uitleg-

[G-addict]

@Zilvermeeuw , ik zat tot gisteren met hetzelfde probleem, na wat aanpassingen gaat het bij mij al een stuk beter. Je schrijft dat je buffervat als open verdeler is aangesloten, dan bedoel je waarschijnlijk dat het buffervat op vier aansluitingen is aangesloten: aanvoer en retour van en naar warmtepomp, en aanvoer en retour naar afgiftesysteem.

Bij mij zaten de sensoren BT25 en BT71 op de aan- en afvoer van en naar het afgiftesysteem, direct na het buffervat.

Ik heb de aanvoersensor verplaatst naar het buffervat. Bij mij zit er tussen de aanvoeren een dompelbuis waar ik sensor BT25 in heb geplaatst, zo ver mogelijk erin en een plukje schuimrubber erbovenop om de sensor goed contact te laten maken met de dompelbuis (een deugdelijk veertje komt nog wel).

Sensor BT71 heb ik verplaatst naar de retour van het buffervat naar de warmtepomp.

BT25 meet nu dus de gemende watertemperatuur in het buffervat, BT71 meet de retourtemperatuur naar de warmtepomp.

Verder bleek dat er te weinig flow was na het buffervat. Van de vloerverwarming groepen de flow verhoogt naar 2l/min, en daarna de minimale pompsnelheid van de circulatie pomp in de warmtepomp verlaagt van 15% naar 13%.

De warmtepomp heeft nu de hele ochtend en middag gedraaid. De berekende aanvoertemperatuur was 23,5 graden, en de warmtepomp heeft gedraaid tot 25 graden, waarna hij is uitgegaan.

[Zilvermeeuw]

@G-addict De CV ketel is ook aangesloten op het buffervat. Dus is het ook een open verdeler.
BT25 zit op een niet gebruikte 5/4" aansluting van het vat, tussen de F2120 aanvoer naar het vat en de afvoer naar de F2120. BT71 zit aan een buis (nu wel met isolatie eromheen....) van het huis naar het buffervat.
BT63 is gemonteerd aan de buis van het buffervat naar het huis.

De graadminuten in menu 4.9.3 stonden op:

• Actuele waarde: -433GM
• start compressor: -60GM

Van @Ivoma kreeg ik via een andere weg te horen, dat die actuele waarde veeeeel te laag is, en de SMO de F2120 dan veel te hard laat draaien. Ik heb de stooklijn iets naar beneden gezet (Calculated flow temp S1) op 27.5 en de actuele graadminuten zakte na een tijdje onder de -60GM. De "requested compressor freq" van de F2120 werd op 25Hz gezet. Dit was hiervoor op 90Hz.
Ik houd de GM nog even in de gaten.

[Zilvermeeuw]

De SMO berekend een "Berekende aanv.temp. S1" naar aanleiding van de buitentemperatuur (BT1).
De "actuele graadminuten" wordt berekend aan de hand van de "Berekende aanv.temp S1" en de gemeten temperatuur.

Welke sensor gebruikt de SMO voor het meten van de temperatuur? BT25, BT71 of BT63?

[Zilvermeeuw]

Even in een spreadsheet bijgehouden en het lijkt BT63 niet te zijn. Dus BT25 of BT71.

[apelders]

Dit is BT25.
Dit kun je terugvinden in het schema van @henielma

[Afbeelding]

[ Voor 107% gewijzigd door apelders op 29-12-2021 18:57 ]

[G-addict]

Zilvermeeuw schreef op woensdag 29 december 2021 @ 17:29:
@G-addict De CV ketel is ook aangesloten op het buffervat. Dus is het ook een open verdeler.
BT25 zit op een niet gebruikte 5/4" aansluting van het vat, tussen de F2120 aanvoer naar het vat en de afvoer naar de F2120. BT71 zit aan een buis (nu wel met isolatie eromheen....) van het huis naar het buffervat.
BT63 is gemonteerd aan de buis van het buffervat naar het huis.

De graadminuten in menu 4.9.3 stonden op:

• Actuele waarde: -433GM
• start compressor: -60GM

Van @Ivoma kreeg ik via een andere weg te horen, dat die actuele waarde veeeeel te laag is, en de SMO de F2120 dan veel te hard laat draaien. Ik heb de stooklijn iets naar beneden gezet (Calculated flow temp S1) op 27.5 en de actuele graadminuten zakte na een tijdje onder de -60GM. De "requested compressor freq" van de F2120 werd op 25Hz gezet. Dit was hiervoor op 90Hz.
Ik houd de GM nog even in de gaten.

Je warmtepomp start bij -60 GM. Dan zouden de GM gedurende het verwarmen terug moeten lopen naar 0. Dus als de GM oplopen naar -433 bij 90 Hz (is dat de maximale frequentie?) gaat er iets niet helemaal goed. Weet je ook welke temperaturen en pompsnelheid je toen bij de circulatie pomp GP12 had? Die kun je enkel reallife zien in uplink, niet in de historie.

[G-addict]

Zilvermeeuw schreef op woensdag 29 december 2021 @ 17:41:
De SMO berekend een "Berekende aanv.temp. S1" naar aanleiding van de buitentemperatuur (BT1).
De "actuele graadminuten" wordt berekend aan de hand van de "Berekende aanv.temp S1" en de gemeten temperatuur.

Welke sensor gebruikt de SMO voor het meten van de temperatuur? BT25, BT71 of BT63?

BT25.

[Zilvermeeuw]

Dan zit BT25 niet op de goede plek gemonteerd. Dat is duidelijk.

Ik kan in de schema's van Nibe geen buffervat vinden, die ook dienst doet als open verdeler. Hieronder staat mijn flow schema met de huidige posities van de sensoren.
Als er veel flow is naar het huis, loopt de stroming in het buffervat volgens de paarse pijl naar de top-uitlaat van het vat. Pas als het huis minder flow heeft, doordat de radiatoren of vloerverwarming (met naregeling) dichtlopen, stroomt het water in het buffervat volgens de groene lijn en wordt BT25 warmer.

BT25 moet dus meer in de stroom van de paarse lijn liggen. Nu is de vraag: aan de buis van de F2120 naar het vat of van het vat naar het huis, waar ook BT63 zit?

[G-addict]

Zilvermeeuw schreef op woensdag 29 december 2021 @ 19:54:
Dan zit BT25 niet op de goede plek gemonteerd. Dat is duidelijk.

Ik kan in de schema's van Nibe geen buffervat vinden, die ook dienst doet als open verdeler. Hieronder staat mijn flow schema met de huidige posities van de sensoren.
Als er veel flow is naar het huis, loopt de stroming in het buffervat volgens de paarse pijl naar de top-uitlaat van het vat. Pas als het huis minder flow heeft, doordat de radiatoren of vloerverwarming (met naregeling) dichtlopen, stroomt het water in het buffervat volgens de groene lijn en wordt BT25 warmer.

BT25 moet dus meer in de stroom van de paarse lijn liggen. Nu is de vraag: aan de buis van de F2120 naar het vat of van het vat naar het huis, waar ook BT63 zit?
[Afbeelding]

Wat zijn de drie rode puntjes op je buffervat?

[G-addict]

G-addict schreef op woensdag 29 december 2021 @ 18:56:
[...]


BT25.

Alhoewel, tot vorige week waren mijn bt25 en bt71 sensoren kortgesloten in een lasdop. Toen werden er ook graadminuten berekend. Er zullen andere of meerdere sensoren een rol spelen.

[Zilvermeeuw]

G-addict schreef op woensdag 29 december 2021 @ 20:08:
[...]


Wat zijn de drie rode puntjes op je buffervat?

1/2 inch aansluitingen. Voor water aansluiting en overstort., De dikke stippen zijn 5/4" aansluitingen.

[Zilvermeeuw]

G-addict schreef op woensdag 29 december 2021 @ 20:11:
[...]


Alhoewel, tot vorige week waren mijn bt25 en bt71 sensoren kortgesloten in een lasdop. Toen werden er ook graadminuten berekend. Er zullen andere of meerdere sensoren een rol spelen.

De SMO meet dan de parallel weerstand van BT25 en BT71. Maar als het een constante stroombron is in de SMO, dan zijn er twee stroombronnen, die de BT's voeden. Dan meet de SMO de gemiddelde temperatuur tussen BT25 en BT71. Dus niet zo heel fout.

[G-addict]

Zilvermeeuw schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:09:
[...]

De SMO meet dan de parallel weerstand van BT25 en BT71. Maar als het een constante stroombron is in de SMO, dan zijn er twee stroombronnen, die de BT's voeden. Dan meet de SMO de gemiddelde temperatuur tussen BT25 en BT71. Dus niet zo heel fout.

Ik probeer deze tekst morgen nogmaals te lezen. Voor nu kan ik er geen touw aan vastknopen.

[G-addict]

Zilvermeeuw schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:09:
[...]

De SMO meet dan de parallel weerstand van BT25 en BT71. Maar als het een constante stroombron is in de SMO, dan zijn er twee stroombronnen, die de BT's voeden. Dan meet de SMO de gemiddelde temperatuur tussen BT25 en BT71. Dus niet zo heel fout.

En nog snap ik je verhaal niet 😁. Wat bedoel je met de parallel weerstand van bt25 en bt71? En de constante stroombron, twee stroombronnen die de bt's voeden? Wat bedoel je daarmee?

[format5]

Zilvermeeuw schreef op woensdag 29 december 2021 @ 19:54:
Dan zit BT25 niet op de goede plek gemonteerd. Dat is duidelijk.

Ik kan in de schema's van Nibe geen buffervat vinden, die ook dienst doet als open verdeler. Hieronder staat mijn flow schema met de huidige posities van de sensoren.
Als er veel flow is naar het huis, loopt de stroming in het buffervat volgens de paarse pijl naar de top-uitlaat van het vat. Pas als het huis minder flow heeft, doordat de radiatoren of vloerverwarming (met naregeling) dichtlopen, stroomt het water in het buffervat volgens de groene lijn en wordt BT25 warmer.

BT25 moet dus meer in de stroom van de paarse lijn liggen. Nu is de vraag: aan de buis van de F2120 naar het vat of van het vat naar het huis, waar ook BT63 zit?
[Afbeelding]

Je kan geen schema vinden dat overeen komt met jou situatie denk ik

Schema 1006 zit de ketel aangesloten op het buffervat, samen met de WP

Iets waar ik al snel achter kwam toen ik met Nibe begon.
De software is geschreven om te werken met de aansluitschema's zoals ze deze aanleveren.
Als je aansluitschema niet overeen komt met een bestaand schema van Nibe doet support (bij mij tenminste) er erg moeilijk over.
Nibe wil dat het aangesloten is volgens een door hun ondersteund schema.

Heb je het zelf aangesloten of aan laten sluiten?

PS. In de schema's van Nibe komt onderin het buffervat het warme water van de WP, en bovenin die van de CV, de Bt25 zit dan tussen de stroom van de WP naar het afgifte systeem.

[ Voor 5% gewijzigd door format5 op 30-12-2021 10:27 ]

[G-addict]

Ja, ik heb mijn bt25 sensor idd verplaatst naar een dompelbuis in het buffervat, tussen de aanvoer van de wp en de aanvoer naar de vloerverwarming. Tot nu toe de enige plaats waarbij de regeling fatsoenlijk werkt (conclusie op basis van 1 dag 😁). Misschien kan @Zilvermeeuw een 1/2" dompelbuis op de bovenste 1/2" aansluiting plaatsen en daar de BT 25 sensor in plaatsen.

[Zilvermeeuw]

@format5 het is jammer, dat Nibe zelf niet zo'n buffervat heeft als ik heb. Een gemiste kans.
Ik heb het zelf aangesloten.
Natuurlijk heb ik ook een warmteverlies berekening gedaan en het drukverlies in de buizen berekend.

Vandaag was het warm en sloeg de F2120 toch regelmatig uit. Volgend jaar verplaats ik de BT25 naar de bovenkant van het vat. Dan gaan we kijken, hoe dat werkt.
Misschien is de tip van @G-addict ook wel een optie.

[Zilvermeeuw]

BT25 zit nu op de top van hert buffervat, dus aan de leiding, die naar het huis gaat.
Ik zie nu onderstaande schommeling. Al wel een stuk minder als hiervoor. De F2120 schakelt tussen de 25Hz (neergaande temperatuur) en 55Hz (opgaande temperatuur)

Hoe is dat bij jullie?

[ Voor 25% gewijzigd door Zilvermeeuw op 03-01-2022 07:35 ]

[G-addict]

Bij warmtevraag een beetje vergelijkbaar, lagere temperaturen. Maar bij mij is de neergaande temperatuur 0Hz. Na inschakelen draait de compressor ~2 minuten op 32Hz, om daarna terug te zakken naar 25 Hz. (Is deze minimale frequentie nog iets terug te stellen???) Als de aanvoer temperatuur zo'n 2 graden boven de berekende aanvoertemperatuur is, schakelt de compressor uit. Verder draait de warmtepomp de afgelopen twee dagen niet in de middag vanwege de zoninstraling.

[Zilvermeeuw]

@G-addict bedankt voor de info.
Jouw lagere temperaturen begrijp ik. Een deel van mijn huis (begane grond) heeft alleen radiatoren en is niet zo goed geisoleerd.

Ik heb een logging gemaakt op de SMO en ga deze bekijken met met Octave.
Mijn doel is om beter te begrijpen, hoe de SMO regelt. Ik had daar een PID regeling verwacht, maar nu "schakelt" de F2120 nog tussen 25Hz en 55Hz. De tussenliggende frequenties zie ik niet (als ik naar de webpagina van Nibe uplink kijk).
De graadminuten is wel de "I" in PID, maar de rest zie ik (nog) niet.

Eventueel ga ik de weerstand van BT25 manipuleren om de SMO beter te laten regelen.

[Zilvermeeuw]

G-addict schreef op maandag 3 januari 2022 @ 09:26:
Is deze minimale frequentie nog iets terug te stellen???

Ik zie alleen iets bij 5.1.23. Dit menu bestaat uit meerdere pagina's.

[format5]

25Hz is de minimale frequentie van de compressor bij de F2120 serie werd mij destijds door een medewerker van Nibe verteld.

De stap naar 55 Hz zou kunnen komen door je graadminuten instellingen.
Afhankelijk van wanneer het element bij mag schakelen wordt er een verdeling gemaakt waarop de compressor naar een hogere snelheid gaat om zo de GM naar 0 te brengen als deze te ver negatief worden.
En aangezien bij jou de uitersten nogal extreem (en snel) zijn zou het me niet verbazen als de compressor snelheid snel verhoogd wordt.

@Zilvermeeuw, nog een andere vraag... Ondanks dat je vat niet overeen komt met een van Nibe, is het toch nog steeds mogelijk deze aan te sluiten zoals wel in de schema's van nibe staat?
Je wijkt in jou tekening af van hoe nibe het zelf ooit bedacht heeft.
Volgens mij zou het al aanzienlijk meer in de buurt komen van wat Nibe bedacht heeft als je de aanvoer/retour van de WP om draait op je vat.

[ Voor 27% gewijzigd door format5 op 03-01-2022 10:27 ]

[G-addict]

@Zilvermeeuw, nog een andere vraag... Ondanks dat je vat niet overeen komt met een van Nibe, is het toch nog steeds mogelijk deze aan te sluiten zoals wel in de schema's van nibe staat?
Je wijkt in jou tekening af van hoe nibe het zelf ooit bedacht heeft.
Volgens mij zou het al aanzienlijk meer in de buurt komen van wat Nibe bedacht heeft als je de aanvoer/retour van de WP om draait op je vat.

Lijkt mij toch niet. Dan krijg je een ongewenste stroming en mening van het aanvoer en retour water.