NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

[Skipperhenk]

kayano55 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:58:
[...]


Ik heb beneden 3 rode flowmeters (woonkamer en keuken) als ik deze helemaal dicht draai springen ze na 0 (logisch) als ik het open draai komen ze max tot 1.7 misschien iets meer terwijl het tot maximaal 5 kan. Dus helemaal opendraaien veranderd niets,

Op de zolder heb ik 7 rode flowmeters ook hier zelfde verhaal. Ik heb koude plekken op de vloer.

Heb her gevoel dat die percentage van de pomp te laag is, nu dus op 75% zit nu tussen de 2.5 en 3 beneden ipv 1.7 / 1.8

Mijn bescheiden idee: Pompsnelheid niet al te hoog, anders vliegt de warmte door de leidingen en retour WP, dus te weinig tijd om de warmte af te geven.
Vreemd dat de flow meters niet meer doorlaten. Weet je zeker dat de leidingen niet ergens een obstructie hebben? Zijn het de "oude" leidingen dus de zwarte of de "moderne" witte of blauwe?
Zijn het de zwarte dan zou ik eerst maar eens alle vloerleidingen doorspoelen.
En nee, ik ben geen installateur dus goedbedoeld advies

[RedGolf]

dvdhaar schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 17:21:
[...]


Geen tijd inderdaad.. te druk.
Ben in overleg met de installateur of hij de onderdelen zelf kan vervangen. Maar dan is het risico dat het alsnog niet werkt. Die van Nibe hebben toch net wat meer onderdelen bij in de bus.

Het is overal hetzelfde, geen vakbekwaam personeel. Mijn moeder heeft maanden moeten wachten om een thermostaat te installeren bij een pas geïnstalleerde cv ketel in een huur appartement. Maar dat was in de zomer… NIBE hoort die monteur per telefoon instructie te geven. Het zou mij niet verbazen wanneer vanwege het gedoe de hoofd automaat (fc1) in het apparaat er uit ligt en dat het nog steeds een kwestie is van nieuwe ventilator en zekering. Maar goed ik ken de situatie niet.

Maar ik vind het erg slechte reclame.

Sterkte

[kayano55]

Skipperhenk schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 21:57:
[...]

Mijn bescheiden idee: Pompsnelheid niet al te hoog, anders vliegt de warmte door de leidingen en retour WP, dus te weinig tijd om de warmte af te geven.
Vreemd dat de flow meters niet meer doorlaten. Weet je zeker dat de leidingen niet ergens een obstructie hebben? Zijn het de "oude" leidingen dus de zwarte of de "moderne" witte of blauwe?
Zijn het de zwarte dan zou ik eerst maar eens alle vloerleidingen doorspoelen.
En nee, ik ben geen installateur dus goedbedoeld advies

De leidingen die van de flowmeters lopen zijn gewoon wit

[RedGolf]

kayano55 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:58:
[...]


Ik heb beneden 3 rode flowmeters (woonkamer en keuken) als ik deze helemaal dicht draai springen ze na 0 (logisch) als ik het open draai komen ze max tot 1.7 misschien iets meer terwijl het tot maximaal 5 kan. Dus helemaal opendraaien veranderd niets,

Op de zolder heb ik 7 rode flowmeters ook hier zelfde verhaal. Ik heb koude plekken op de vloer.

Heb her gevoel dat die percentage van de pomp te laag is, nu dus op 75% zit nu tussen de 2.5 en 3 beneden ipv 1.7 / 1.8


Laadpomp of secundaire pomp en hoeveel m2 vloerverwarming weet ik helaas niet...

Klinkt vooral als niet (goed) hydraulisch ingeregeld. Ieder circuit dient voldoende (dus niet te weinig maar ook niet te veel) flow te krijgen. Indien een of meer circuits te veel krijgen gaat dit tenkoste van andere. In principe waren je oude waarden niet verkeerd maar wij weten niet hoe lang je circuits zijn. Staat deze warmtepomp er al lang? Wellicht is het systeem eerst ingeregeld geweest voor cv ketels waar een veel hogere deltaT gebruikelijk is en lagere flow.

Anderzijds dienen de hoofd leidingen tussen je warmtepomp en verdelers dik genoeg te zijn om voldoende flow te verkrijgen. Is dat niet zo, kun je de pomp hoger instellen maar dat werkt maar beperkt. Op een gegeven moment neemt wel de druk toe (vaak gepaard met ruis) maar de flow niet meer. Lastig advies geven, maar begin met de belangrijkste groepen meer flow te geven en knijp de minder belangrijke.

[Knowbody]

kayano55 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:58:
[...]


Ik heb beneden 3 rode flowmeters (woonkamer en keuken) als ik deze helemaal dicht draai springen ze na 0 (logisch) als ik het open draai komen ze max tot 1.7 misschien iets meer terwijl het tot maximaal 5 kan. Dus helemaal opendraaien veranderd niets,

Op de zolder heb ik 7 rode flowmeters ook hier zelfde verhaal. Ik heb koude plekken op de vloer.

Heb her gevoel dat die percentage van de pomp te laag is, nu dus op 75% zit nu tussen de 2.5 en 3 beneden ipv 1.7 / 1.8


Laadpomp of secundaire pomp en hoeveel m2 vloerverwarming weet ik helaas niet...

Als het een Watts verdeler is ... Zoek even op Watts in dit topic hoe je daar het debiet mee regelt.

Als je de dT bij DOT kleiner zet gaat de flow omhoog (niet direct, duurt even)

Belangrijk is dat de warmste groepen (dus die met kortere lussen) minder flow krijgen.

[kayano55]

RedGolf schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 01:00:
[...]

Klinkt vooral als niet (goed) hydraulisch ingeregeld. Ieder circuit dient voldoende (dus niet te weinig maar ook niet te veel) flow te krijgen. Indien een of meer circuits te veel krijgen gaat dit tenkoste van andere. In principe waren je oude waarden niet verkeerd maar wij weten niet hoe lang je circuits zijn. Staat deze warmtepomp er al lang? Wellicht is het systeem eerst ingeregeld geweest voor cv ketels waar een veel hogere deltaT gebruikelijk is en lagere flow.

Anderzijds dienen de hoofd leidingen tussen je warmtepomp en verdelers dik genoeg te zijn om voldoende flow te verkrijgen. Is dat niet zo, kun je de pomp hoger instellen maar dat werkt maar beperkt. Op een gegeven moment neemt wel de druk toe (vaak gepaard met ruis) maar de flow niet meer. Lastig advies geven, maar begin met de belangrijkste groepen meer flow te geven en knijp de minder belangrijke.

Het is een nieuwbouw uit 2025, het probleem is juist dat ik niet een bepaalde groep (flowmeter) kan instellen, zoals ik eerder vermeld heb draaien aan de rode flowmeters geeft geen enkel effect behalve als je deze dicht draait

[RedGolf]

kayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 07:53:
[...]


Het is een nieuwbouw uit 2025, het probleem is juist dat ik niet een bepaalde groep (flowmeter) kan instellen, zoals ik eerder vermeld heb draaien aan de rode flowmeters geeft geen enkel effect behalve als je deze dicht draait

Misschien een foto plaatsen van je verdelers want flowregelaars laten zich goed instellen. Wel moet je het stapsgewijs doen zodat pompregelingen zich kunnen aanpassen

[wickydude]

kayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 07:53:
[...]


Het is een nieuwbouw uit 2025, het probleem is juist dat ik niet een bepaalde groep (flowmeter) kan instellen, zoals ik eerder vermeld heb draaien aan de rode flowmeters geeft geen enkel effect behalve als je deze dicht draait

Alle flowmeters bij elkaar opgeteld kan nooit meer zijn dan wat de pomp levert.
Bij jou is nu de pomp de begrenzing. Is meestal het geval.

[ Voor 6% gewijzigd door wickydude op 14-01-2026 08:52 ]

[warsame]

clodders schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 07:23:
[...]

[Afbeelding]

Ik heb vermogen bij DOT nu 6kW ingevuld staan. Ik zie daarna dat de pomp snelheid 10% eerder(10Kw) naar 64% is geworden. dus 10% va 10kW of 64% van 6kW.

[kayano55]

RedGolf schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 08:49:
[...]

Misschien een foto plaatsen van je verdelers want flowregelaars laten zich goed instellen. Wel moet je het stapsgewijs doen zodat pompregelingen zich kunnen aanpassen

Het zijn deze flowmters die op de begane grond staan:



En dit zijn dus die op de zolder staan



Als ik de flowmeters dus helemaal naar links draai totdat het niet meer kan springen ze op 0, draai ik ze helemaal naar rechts dus open komen ze op de stand wat op de foto te zien is, Draai ik het vanaf de open stand een beetje naar links gebeurd er niks. Het lijkt netals of deze alleen dicht of helemaal open te draaien zijn

[martius]

kayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:15:
[...]


Het zijn deze flowmters die op de begane grond staan:

[Afbeelding]

En dit zijn dus die op de zolder staan

[Afbeelding]

Als ik de flowmeters dus helemaal naar links draai totdat het niet meer kan springen ze op 0, draai ik ze helemaal naar rechts dus open komen ze op de stand wat op de foto te zien is, Draai ik het vanaf de open stand een beetje naar links gebeurd er niks. Het lijkt netals of deze alleen dicht of helemaal open te draaien zijn

Zit er op de retour nog een beperking?

Ter vergelijk. Mijn verder heeft de mogelijkheid om ook de retour te beïnvloeden. Mijn ervaring is dat als dit gedaan wordt de flow in de aanvoer wordt beïnvloed (logisch zoals Mr. Cruijff zou zeggen)

[RedGolf]

kayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:15:
[...]


Het zijn deze flowmters die op de begane grond staan:

[Afbeelding]

En dit zijn dus die op de zolder staan

[Afbeelding]

Als ik de flowmeters dus helemaal naar links draai totdat het niet meer kan springen ze op 0, draai ik ze helemaal naar rechts dus open komen ze op de stand wat op de foto te zien is, Draai ik het vanaf de open stand een beetje naar links gebeurd er niks. Het lijkt netals of deze alleen dicht of helemaal open te draaien zijn

Volgens mij heb ik dezelfde. Iemand maakte al de opmerking dat de pomp waarschijnlijk nooit voldoende flow kan leveren om alle groepen maximaal te laten uitslaan, vandaar het labiele gedrag. Indien je boven alles indraait tot 0,5 , dus eerst dicht en dan bv 1-2 slagen open. Dan zul je de groepen beneden waarschijnlijk wel in het volle bereik kunnen instellen.


Welke (Grundfos) pomp heb je?

[kayano55]

Knowbody schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 07:37:
[...]

Als het een Watts verdeler is ... Zoek even op Watts in dit topic hoe je daar het debiet mee regelt.

Als je de dT bij DOT kleiner zet gaat de flow omhoog (niet direct, duurt even)

Belangrijk is dat de warmste groepen (dus die met kortere lussen) minder flow krijgen.

Ik heb hier ook wat documentatie gevonden m.b.t. de lengte van buizen en de inregeling door de installateur:

De verdelers op de begane grond:




Eerste verdieping:





Zolder

[helm71]

Denken jullie dat ik de meetklemmen van mijn nibe kan aansluiten via een rechtstreekse utp kabel ? Die heb ik namelijk liggen tussen meterkast en smo40 … een andere kabel leggen is praktisch ondoenlijk..

[dvdhaar]

RedGolf schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 22:42:
[...]

Het is overal hetzelfde, geen vakbekwaam personeel. Mijn moeder heeft maanden moeten wachten om een thermostaat te installeren bij een pas geïnstalleerde cv ketel in een huur appartement. Maar dat was in de zomer… NIBE hoort die monteur per telefoon instructie te geven. Het zou mij niet verbazen wanneer vanwege het gedoe de hoofd automaat (fc1) in het apparaat er uit ligt en dat het nog steeds een kwestie is van nieuwe ventilator en zekering. Maar goed ik ken de situatie niet.

Maar ik vind het erg slechte reclame.

Sterkte

Thanks, denk wel dat er wat met de printplaat is. Eerst brandde er groene + oranje lampjes, daarna alleen nog maar een groen lampje.

Ze dachten dat dit een draaizekering was, brak daarna af.



Foto beetje ruk, ingezoomd van een foto die ik op afstand gemaakt heb toen ze bezig waren.

[hrv]

kayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:31:
[...]
Ik heb hier ook wat documentatie gevonden m.b.t. de lengte van buizen en de inregeling door de installateur:

Bij de berekening zijn ze uitgegaan van 40 graden watertemperatuur door de vloer. Dat is CV bereik en normaal gesproken erg hoog / niet efficient voor een WP die je liefst met 20-30 graden laat werken. Doordat in dit geval de leidingen ook nog eens 20cm uit elkaar zijn gelegd is het niet ideaal en kan het best wel zo zijn dat je het moeilijk op lage temperatuur warm krijgt.

Aangezien ze op sommige plekken de afstand kleiner dan 20cm hart op hart genomen hebben zullen dat als de groepen vol open staan inderdaad hotspots worden. Die moet je denk ik wat knijpen (minder flow door die groepen). Dan komt het geheel wat meer in balans.

Dus ik denk dat je met deze opzet er niet onderuit komt om waterzijdig te gaan inregelen en in sommige groepen de flow een beetje te beperken.

[RedGolf]

dvdhaar schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:01:
[...]


Thanks, denk wel dat er wat met de printplaat is. Eerst brandde er groene + oranje lampjes, daarna alleen nog maar een groen lampje.

Ze dachten dat dit een draaizekering was, brak daarna af.

[Afbeelding]

Foto beetje ruk, ingezoomd van een foto die ik op afstand gemaakt heb toen ze bezig waren.

Lastig te zien maar het lijkt een printzekering. Indien deze te groot is geweest met kortsluiting dan kan het einde oefening zijn voor de hoofdprint. Met nieuwe ventilator en zekering was het waarschijnlijk opgelost geweest.

Zonde

[kayano55]

hrv schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:36:
[...]


Bij de berekening zijn ze uitgegaan van 40 graden watertemperatuur door de vloer. Dat is CV bereik en normaal gesproken erg hoog / niet efficient voor een WP die je liefst met 20-30 graden laat werken. Doordat in dit geval de leidingen ook nog eens 20cm uit elkaar zijn gelegd is het niet ideaal en kan het best wel zo zijn dat je het moeilijk op lage temperatuur warm krijgt.

Aangezien ze op sommige plekken de afstand kleiner dan 20cm hart op hart genomen hebben zullen dat als de groepen vol open staan inderdaad hotspots worden. Die moet je denk ik wat knijpen (minder flow door die groepen). Dan komt het geheel wat meer in balans.

Dus ik denk dat je met deze opzet er niet onderuit komt om waterzijdig te gaan inregelen en in sommige groepen de flow een beetje te beperken.

Het probleem zit juist daar, ik kan een groep niet apart knijpen als ik aan die rode ventielen draai, of ze gaan dicht en als ik het helemaal opendraai komen die op een maximaal punt dat vooraf is ingesteld. Moet ik dar via een andere module aanpassen? Dit kwam ik tegen:

[RedGolf]

hrv schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:36:
[...]


Bij de berekening zijn ze uitgegaan van 40 graden watertemperatuur door de vloer. Dat is CV bereik en normaal gesproken erg hoog / niet efficient voor een WP die je liefst met 20-30 graden laat werken. Doordat in dit geval de leidingen ook nog eens 20cm uit elkaar zijn gelegd is het niet ideaal en kan het best wel zo zijn dat je het moeilijk op lage temperatuur warm krijgt.

Aangezien ze op sommige plekken de afstand kleiner dan 20cm hart op hart genomen hebben zullen dat als de groepen vol open staan inderdaad hotspots worden. Die moet je denk ik wat knijpen (minder flow door die groepen). Dan komt het geheel wat meer in balans.

Dus ik denk dat je met deze opzet er niet onderuit komt om waterzijdig te gaan inregelen en in sommige groepen de flow een beetje te beperken.

Inderdaad, de leiding afstand vond ik ook hoog maar ik had de ontwerp temperatuur van 39grc nog niet gezien. Ik zie dat er minstens 2 stuks TS-V inregel ventielen zijn geplaatst welke ook de doorstroom beperken. Dit kan deels verklaren waarom de flow per groep niet hoger komt. Eigenlijk moet je de grenzen van het systeem gaan opzoeken qua flow. TS-V Inregel ventielen open, de groepsafsluiters ook open en dan de totale flow bekijken op de indicators van de vloer. Het geheel zal zich anders gaan gedragen en waarschijnlijk wordt het nog warmer, maar dat is op te lossen met de stooklijn. In mijn jaren zestig woning heb ik temperaturen van max 40 in de vloerverwarming en dan vriest het behoorlijk.

[kayano55]

RedGolf schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:09:
[...]

Inderdaad, de leiding afstand vond ik ook hoog maar ik had de ontwerp temperatuur van 39grc nog niet gezien. Ik zie dat er minstens 2 stuks TS-V inregel ventielen zijn geplaatst welke ook de doorstroom beperken. Dit kan deels verklaren waarom de flow per groep niet hoger komt. Eigenlijk moet je de grenzen van het systeem gaan opzoeken qua flow. TS-V Inregel ventielen open, de groepsafsluiters ook open en dan de totale flow bekijken op de indicators van de vloer. Het geheel zal zich anders gaan gedragen en waarschijnlijk wordt het nog warmer, maar dat is op te lossen met de stooklijn. In mijn jaren zestig woning heb ik temperaturen van max 40 in de vloerverwarming en dan vriest het behoorlijk.

Maar eigenlijk was de stooklijn 5 / -1 met een RMU factor van 2 ingesteld op de buizen die gelegd waren? Misschien was het toch geen goed idee om dit aan te passen? Of zie ik dat helemaal verkeerd?

[RedGolf]

kayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:25:
[...]

Maar eigenlijk was de stooklijn 5 / -1 met een RMU factor van 2 ingesteld op de buizen die gelegd waren? Misschien was het toch geen goed idee om dit aan te passen? Of zie ik dat helemaal verkeerd?

Het is een lang topic geworden, maar ik denk dat je terug moet naar de basis.

Regelen op de juiste stooklijn zonder compensatie van de RMU om op de juiste ruimte temperatuur te komen.

Verschillen tussen ruimten onderling zal je waterzijdig moeten inregelen. Het liefst met een zo hoog mogelijke flow om gelijkmatige verwarming te verkrijgen.

Vervolgens kun je overschoot bij zonneschijn te lijf gaan met de weersafhankelijke regeling (weersvoorspelling).

Daarna zou je nog kunnen experimenteren met het gebruik van de rmu.

Mijn warmtepomp draait bijna 4 maanden en ik hou me alleen bezig met finetunen van de stooklijn. Ik moet nog een aantal radiatorkranen vervangen door exemplaren die voorinstelbaar zijn qua flow. Ze ruisen te veel en moeten worden begrensd met thermostaten wat onrustig is.

[Aziraphale]

Een tijdje terug heb ik voor een kennis een vraag gepost over zijn S2125-8 met bufffervat en SMOS40, die alleen gebruikt wordt voor verwarming. Conclusie toen was dat de flow naar de vloer serieus omhoog moest om het warm te kunnen krijgen. HIj heeft dingen aangepast, maar de aanvoertemperatuur blijft te laag en hij heeft veel defrosts, waardoor de woning niet op temperatuur blijft. Aangezien hij niet heel handig is met fora, heeft hij mijn gevraagd om jullie hulp te vragen.

Zijn huidige situatie is als volgt:

-

• Buffervat: 100 liter, van P4-opstelling naar P2-opstelling gegaan.
• Pompen:
• GP-12: handmatig op 90%.
• GP-10 (Alpha 1): stand III.
• Vloerverwarming: verdeler van 1 naar 1,5 L/min, alle groepen open.
• Geen elektrisch element (ELK) aanwezig → verwarmen gaat moeizaam.
• Compressorfrequentie: van auto naar block-frequentie gezet (max 60 Hz) via menu 5.11.1.1. Hiervoor bleef hij op 79 Hz hangen
• Stooklijn: 5/0 (6/0 geeft te veel ontdooiingen).
• Graadminuten: blijven hangen op -479.

Zijn problemen zijn: veel ijsvorming op verdamper (BT84), aanvoer BT12 blijft lager dan berekend, externe aanvoer BT25 niet gehaald en de temperatuur van de woning zakt onder 21°C.

Ik heb alle plaatjes die hij mij heeft doorgestuurd toegevoegd. Hij hoopt dat er met instellingen dingen te verbeteren zijn, maar denkt ook dat een ELK nodig zal zijn. Lijkt mij sterk, want de woning is beduidend jonger dan de mijne en niet vrijstaand. De mijne hou ik ook met een S2125-8 (zonder buffervat) op temperatuur, dus dat zou daar ook moeten kunnen. Ontdooien was bij hem met de kou vorige week ongeveer iedere 70 minuten, wat ik hier ook wel gezien heb. Maar ik heb nu geen defrosts meer en hij heeft er nog heel wat.

Iemand briljante oplossingen?

[wickydude]

kayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:15:
[...]


Het zijn deze flowmters die op de begane grond staan:

[Afbeelding]

En dit zijn dus die op de zolder staan

[Afbeelding]

Als ik de flowmeters dus helemaal naar links draai totdat het niet meer kan springen ze op 0, draai ik ze helemaal naar rechts dus open komen ze op de stand wat op de foto te zien is, Draai ik het vanaf de open stand een beetje naar links gebeurd er niks. Het lijkt netals of deze alleen dicht of helemaal open te draaien zijn

2 a 3 l/min bij elke lus is ruim voldoende. Bij mij komen ze ook niet verder dan iets van 2 a 2,5 l/min.

[MarcKeulers]

Aziraphale schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:48:
Een tijdje terug heb ik voor een kennis een vraag gepost over zijn S2125-8 met bufffervat en SMOS40, die alleen gebruikt wordt voor verwarming. Conclusie toen was dat de flow naar de vloer serieus omhoog moest om het warm te kunnen krijgen. HIj heeft dingen aangepast, maar de aanvoertemperatuur blijft te laag en hij heeft veel defrosts, waardoor de woning niet op temperatuur blijft. Aangezien hij niet heel handig is met fora, heeft hij mijn gevraagd om jullie hulp te vragen.

Zijn huidige situatie is als volgt:

-

• Buffervat: 100 liter, van P4-opstelling naar P2-opstelling gegaan.
• Pompen:
• GP-12: handmatig op 90%.
• GP-10 (Alpha 1): stand III.
• Vloerverwarming: verdeler van 1 naar 1,5 L/min, alle groepen open.
• Geen elektrisch element (ELK) aanwezig → verwarmen gaat moeizaam.
• Compressorfrequentie: van auto naar block-frequentie gezet (max 60 Hz) via menu 5.11.1.1. Hiervoor bleef hij op 79 Hz hangen
• Stooklijn: 5/0 (6/0 geeft te veel ontdooiingen).
• Graadminuten: blijven hangen op -479.

Zijn problemen zijn: veel ijsvorming op verdamper (BT84), aanvoer BT12 blijft lager dan berekend, externe aanvoer BT25 niet gehaald en de temperatuur van de woning zakt onder 21°C.

Ik heb alle plaatjes die hij mij heeft doorgestuurd toegevoegd. Hij hoopt dat er met instellingen dingen te verbeteren zijn, maar denkt ook dat een ELK nodig zal zijn. Lijkt mij sterk, want de woning is beduidend jonger dan de mijne en niet vrijstaand. De mijne hou ik ook met een S2125-8 (zonder buffervat) op temperatuur, dus dat zou daar ook moeten kunnen. Ontdooien was bij hem met de kou vorige week ongeveer iedere 70 minuten, wat ik hier ook wel gezien heb. Maar ik heb nu geen defrosts meer en hij heeft er nog heel wat.

Iemand briljante oplossingen?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

De compressor is begrensd, betekend dat niet dat het afgegeven vermogen begrensd wordt ? Waarom is de compressor begrensd ?
Waarom is de GP12 vastgezet op 90%? Om een hoge flow te bereiken door het buffervat?
Wellicht beter terug naar initiële settings en dan een voor een dingen veranderen en zeker één tot twee dagen wachten om te zien wat het met het systeem doet, vanaf zaterdag lijkt er een mooie periode met standvastige ( weinig variatie in dag en nacht temperaturen ) temperaturen te komen.
Eerste is om de BT12 omhoog te krijgen, dan de rest.
Bij GP10 betekend III constant toerental? Normaal bij vvw is constante druk CPI tot CPIII.

Je schrijft Vloerverwarming: verdeler van 1 naar 1,5 L/min, alle groepen open. … wat betekend dit? Voor alle groepen tesamen 1,5 L/min ? Of per groep 1,5 ? Kan die naar 2 of 3 gezet worden per groep? Grotere flow, hopelijk meer warmte afgifte … ik weet niet hoeveel groepen er zijn ..

Hoop dit helpt …

[Knowbody]

kayano55 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:31:
[...]


Ik heb hier ook wat documentatie gevonden m.b.t. de lengte van buizen en de inregeling door de installateur:

De verdelers op de begane grond:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Eerste verdieping:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zolder

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nette documentatie. Totaal 17 lpm, dat is een flow die past bij een 6 kW warmtepomp.

De flow per groep lijkt niet raar hoor.

Met dynamische flow regelaars heb ik geen ervaring. Mijn inziens een luxe onzin.


Staar je niet blind op de temperaturen. Met 30-25 krijg je het ook 21 a 22 graden.

[RedGolf]

Aziraphale schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:48:
Een tijdje terug heb ik voor een kennis een vraag gepost over zijn S2125-8 met bufffervat en SMOS40, die alleen gebruikt wordt voor verwarming. Conclusie toen was dat de flow naar de vloer serieus omhoog moest om het warm te kunnen krijgen. HIj heeft dingen aangepast, maar de aanvoertemperatuur blijft te laag en hij heeft veel defrosts, waardoor de woning niet op temperatuur blijft. Aangezien hij niet heel handig is met fora, heeft hij mijn gevraagd om jullie hulp te vragen.

Zijn huidige situatie is als volgt:

-

• Buffervat: 100 liter, van P4-opstelling naar P2-opstelling gegaan.
• Pompen:
• GP-12: handmatig op 90%.
• GP-10 (Alpha 1): stand III.
• Vloerverwarming: verdeler van 1 naar 1,5 L/min, alle groepen open.
• Geen elektrisch element (ELK) aanwezig → verwarmen gaat moeizaam.
• Compressorfrequentie: van auto naar block-frequentie gezet (max 60 Hz) via menu 5.11.1.1. Hiervoor bleef hij op 79 Hz hangen
• Stooklijn: 5/0 (6/0 geeft te veel ontdooiingen).
• Graadminuten: blijven hangen op -479.

Zijn problemen zijn: veel ijsvorming op verdamper (BT84), aanvoer BT12 blijft lager dan berekend, externe aanvoer BT25 niet gehaald en de temperatuur van de woning zakt onder 21°C.

Ik heb alle plaatjes die hij mij heeft doorgestuurd toegevoegd. Hij hoopt dat er met instellingen dingen te verbeteren zijn, maar denkt ook dat een ELK nodig zal zijn. Lijkt mij sterk, want de woning is beduidend jonger dan de mijne en niet vrijstaand. De mijne hou ik ook met een S2125-8 (zonder buffervat) op temperatuur, dus dat zou daar ook moeten kunnen. Ontdooien was bij hem met de kou vorige week ongeveer iedere 70 minuten, wat ik hier ook wel gezien heb. Maar ik heb nu geen defrosts meer en hij heeft er nog heel wat.

Iemand briljante oplossingen?

Zou eens beginnen met standaard instellingen:
Buffervat in p2 mode (oké)
GP12: Auto
GP10: constante druk curve
Vloerverwarming: Rond 1.5l is niet verkeerd
ELK9: altijd fijn in lastige situaties
Compressorfreq: auto
Stooklijn: geen idee sterk situatie afhankelijk
Graadminuten: Er is geen elk dus wordt de regel grens bereikt

[RedGolf]

Knowbody schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:56:
[...]
Met dynamische flow regelaars heb ik geen ervaring. Mijn inziens een luxe onzin.

Ik wil deze binnenkort toch gaan installeren op een aantal radiatoren boven. De reden is dat ik een behoorlijke voordruk nodig heb om de leiding weerstand van de leidingen te overwinnen welke naar beneden gaan. Dit veroorzaakt nu veel ruis en grote flow verschillen indien aan het eind van deze lange leidingen de afname veranderd bv wanneer de vloerverwarming knijpt). Het type wat ik wil gebruiken reduceert eerst de druk en dan pas de flow. Zo hou je bij druk schommelingen de op de kraan ingestelde flow in stand zonder ruis (echt stevig).

Ik laat t.z.t. wel horen of het het gewenste effect heeft gehad

[G-addict]

Aziraphale schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 16:48:
Een tijdje terug heb ik voor een kennis een vraag gepost over zijn S2125-8 met bufffervat en SMOS40, die alleen gebruikt wordt voor verwarming. Conclusie toen was dat de flow naar de vloer serieus omhoog moest om het warm te kunnen krijgen. HIj heeft dingen aangepast, maar de aanvoertemperatuur blijft te laag en hij heeft veel defrosts, waardoor de woning niet op temperatuur blijft. Aangezien hij niet heel handig is met fora, heeft hij mijn gevraagd om jullie hulp te vragen.

Zijn huidige situatie is als volgt:

-

• Buffervat: 100 liter, van P4-opstelling naar P2-opstelling gegaan.
• Pompen:
• GP-12: handmatig op 90%.
• GP-10 (Alpha 1): stand III.
• Vloerverwarming: verdeler van 1 naar 1,5 L/min, alle groepen open.
• Geen elektrisch element (ELK) aanwezig → verwarmen gaat moeizaam.
• Compressorfrequentie: van auto naar block-frequentie gezet (max 60 Hz) via menu 5.11.1.1. Hiervoor bleef hij op 79 Hz hangen
• Stooklijn: 5/0 (6/0 geeft te veel ontdooiingen).
• Graadminuten: blijven hangen op -479.

Zijn problemen zijn: veel ijsvorming op verdamper (BT84), aanvoer BT12 blijft lager dan berekend, externe aanvoer BT25 niet gehaald en de temperatuur van de woning zakt onder 21°C.

Ik heb alle plaatjes die hij mij heeft doorgestuurd toegevoegd. Hij hoopt dat er met instellingen dingen te verbeteren zijn, maar denkt ook dat een ELK nodig zal zijn. Lijkt mij sterk, want de woning is beduidend jonger dan de mijne en niet vrijstaand. De mijne hou ik ook met een S2125-8 (zonder buffervat) op temperatuur, dus dat zou daar ook moeten kunnen. Ontdooien was bij hem met de kou vorige week ongeveer iedere 70 minuten, wat ik hier ook wel gezien heb. Maar ik heb nu geen defrosts meer en hij heeft er nog heel wat.

Iemand briljante oplossingen?

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Ik ben benieuwd hoe bt 25 zich verhoudt tot bt12.

[Aziraphale]

@MarcKeulers @RedGolf Dank, geef ik alvast door! Het gaat qua vvw flow om 1,5 per groep. Hij zet het nu zo ver als kan open.

@G-addict Hierbij nog wat screenshots die hij heeft gestuurd. Hij is ook veel met Gemini bezig en ik ben er niet van overtuigd dat dat helpt....

[ Voor 110% gewijzigd door Aziraphale op 15-01-2026 15:56 ]

[macbelly]

Aziraphale schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 15:41:
...
... Hij is ook veel met Gemini bezig en ik ben er niet van overtuigd dat dat helpt....
...

Mee eens. Als je het onderwerp niet redelijk onder de knie hebt moet je geen vragen aan Gemini (of welk LLM dan ook) stellen. Je bent dan niet in staat om te bepalen of de antwoorden hout snijden of wanneer het LLM aan het confabuleren is (link)... Zolang LLM's niet willen/kunnen zeggen 'ik weet het niet' (= ik ben er niet op getraind) blijft het linke soep om de adviezen op te volgen zonder kennis van zaken.

[ Voor 19% gewijzigd door macbelly op 15-01-2026 16:57 ]

[G-addict]

Aziraphale schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 15:41:
@MarcKeulers @RedGolf Dank, geef ik alvast door! Het gaat qua vvw flow om 1,5 per groep. Hij zet het nu zo ver als kan open.

@G-addict Hierbij nog wat screenshots die hij heeft gestuurd. Hij is ook veel met Gemini bezig en ik ben er niet van overtuigd dat dat helpt....

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

In je eerdere post schrijf je dat de berekende aanvoertemperatuur niet wordt gehaald, in deze screenshots zie ik de waarden van zowel bt12 als bt25 boven de berekende aanvoertemperatuur.

[RedGolf]

G-addict schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 13:01:
[...]

Ik ben benieuwd hoe bt 25 zich verhoudt tot bt12.

De grafieken zijn van gisteren waar het toch zacht weer was hier in regio Den Bosch. Tussen 1500 en middernacht zie ik een hele reeks ontdooi cycli. Ik weet niet hoe hoog de buitentemperatuur op locatie was, maar hier tussen de 8.7 en 6.7 graden en dan verwacht je geen ontdooiing meer. Wat ook raar is dat de warmtepomp het niet warm krijgt want de graadminuten lopen vast. De warmtepomp heeft ook al meer dan 13000 draaiuren dus deze draait al een paar jaar, heeft dit dan nooit goed gewerkt?

Het lijkt dat de warmtepomp begrensd (frequentie blokkering) is of te klein bemeten. De variaties op bt71 zijn fors en tijdens ontdooien wel te verklaren, maar niet wanneer deze fase van ontdooiing voorbij is. Er wordt geen SWW aangemaakt met de warmtepomp. Je verwacht dan een geleidelijke verandering van tienden of een paar graden, maar niet dit. Is er naregeling (thermostaten) actief? Mijn S2125-12 heeft al in geen dagen ontdooid en de ELK9 is ook niet meer actief geweest. Mijn bt25/bt12 ligt nu op 28 graden (vloer als hoofdverwarming).

[Aziraphale]

@RedGolf Dank, ik geeft het weer door! Wat mij ook verbaast is dat hij dus bij deze temperaturen defrosts blijft doen. Mijn S2125-8 ontdooit nu ook niet meer en kan het makkelijk aan.

@G-addict Ik geef slechts door wat hij aan mij doorgeeft... En inmiddels zit hij dus beter, maar ook met een veel hogere T-buiten en het ding blijft ontdooien.

[MarcKeulers]

RedGolf schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 18:50:
[...]

De grafieken zijn van gisteren waar het toch zacht weer was hier in regio Den Bosch. Tussen 1500 en middernacht zie ik een hele reeks ontdooi cycli. Ik weet niet hoe hoog de buitentemperatuur op locatie was, maar hier tussen de 8.7 en 6.7 graden en dan verwacht je geen ontdooiing meer. Wat ook raar is dat de warmtepomp het niet warm krijgt want de graadminuten lopen vast. De warmtepomp heeft ook al meer dan 13000 draaiuren dus deze draait al een paar jaar, heeft dit dan nooit goed gewerkt?

Het lijkt dat de warmtepomp begrensd (frequentie blokkering) is of te klein bemeten. De variaties op bt71 zijn fors en tijdens ontdooien wel te verklaren, maar niet wanneer deze fase van ontdooiing voorbij is. Er wordt geen SWW aangemaakt met de warmtepomp. Je verwacht dan een geleidelijke verandering van tienden of een paar graden, maar niet dit. Is er naregeling (thermostaten) actief? Mijn S2125-12 heeft al in geen dagen ontdooid en de ELK9 is ook niet meer actief geweest. Mijn bt25/bt12 ligt nu op 28 graden (vloer als hoofdverwarming).

Deze meneer woont waarschijnlijk in Drenthe … zie eerste shot links boven … iets kouder daar :-) …
Verder heeft de grafiek van de bt71 een andere tijdlijn dan de andere grafieken, dus dat verward…. Ik woon niet ver van Drenthe en wij hadden ook ontdooi momenten op woensdag ( wel veel minder) …
Ik zou wachten tot as weekeinde als het weer goed min in temperatuur is en dan de dag grafieken van de compressor, graadminuten en bt12 willen zien … nu is er simpel weg niets te begrijpen daar ook niet duidelijk is wat de instellingen zijn …
Sorry @Aziraphale ik weet dat je dit ook maar doorgeeft …

[thijsbov]

Ik ben even benieuwd naar het volgende:

Mijn SMO draait op smart room comfort op 16 graden. Nu was het al even 16,4 graden in de woning (vermoedelijk door zoninstraling, mensen aan het werk etc.). Maar de graadminuten daalden wel, en bijna bij de compressorstart. Kijkt de graadminuten niet naar de gemeten temperatuur in de ruimte? Maar naar de watertemperatuur in het CV systeem?

Ik heb deze nachten runs van c.a. 90 minuten en zo'n drie runs per nacht. Hoe is dat qua performance?

[Henielma]

dvdhaar schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:01:
[...]


Thanks, denk wel dat er wat met de printplaat is. Eerst brandde er groene + oranje lampjes, daarna alleen nog maar een groen lampje.

Ze dachten dat dit een draaizekering was, brak daarna af.

[Afbeelding]

Foto beetje ruk, ingezoomd van een foto die ik op afstand gemaakt heb toen ze bezig waren.

Dat lijkt wel de zekering die volgens mij bij de handleiding/papieren/spullen zat bij mijn Nibe F2040. Dus misschien heb jij een reserve zekering wel bij je spullen zitten die je gekregen hebt bij het installeren van je WP.

[MarcKeulers]

thijsbov schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 21:07:
Ik ben even benieuwd naar het volgende:

Mijn SMO draait op smart room comfort op 16 graden. Nu was het al even 16,4 graden in de woning (vermoedelijk door zoninstraling, mensen aan het werk etc.). Maar de graadminuten daalden wel, en bijna bij de compressorstart. Kijkt de graadminuten niet naar de gemeten temperatuur in de ruimte? Maar naar de watertemperatuur in het CV systeem?

Ik heb deze nachten runs van c.a. 90 minuten en zo'n drie runs per nacht. Hoe is dat qua performance?

De graadminuten worden afgebouwd of opgebouwd over het verschil tussen je setpoint temperatuur voor S1 ( waar wil je de BT25 heen hebben ) en je werkelijke BT25. BT25 de temperatuur van het CV systeem, in jouw woorden. De setpoint temperatuur van S1 wordt bepaald door je curve en offset en veranderd naar gelang de buitentemperatuur veranderd, al dan niet gedempt door de gemiddelde buitentemperatuur.
Afbouw als BT25 onder de setpoint van S1 ligt, opbouw als ie erboven ligt.
Je kamertemperatuur zou stabiel moeten blijven ongeacht de buitentemperatuur als het systeem goed werkt en er niet te veel invloeden zijn.
Bij compressor start ( graadminuten zijn dan bv -60) is de BT25 onder het setpoint, maar de wp kan de BT25 niet in één keer boven het setpoint brengen, dan krijg je een pendelende warmtepomp, dat wil je niet …
Veel woorden ,hopelijk helpt het ..

[thijsbov]

MarcKeulers schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 21:37:
[...]

De graadminuten worden afgebouwd of opgebouwd over het verschil tussen je setpoint temperatuur voor S1 ( waar wil je de BT25 heen hebben ) en je werkelijke BT25. BT25 de temperatuur van het CV systeem, in jouw woorden. De setpoint temperatuur van S1 wordt bepaald door je curve en offset en veranderd naar gelang de buitentemperatuur veranderd, al dan niet gedempt door de gemiddelde buitentemperatuur.
Afbouw als BT25 onder de setpoint van S1 ligt, opbouw als ie erboven ligt.
Je kamertemperatuur zou stabiel moeten blijven ongeacht de buitentemperatuur als het systeem goed werkt en er niet te veel invloeden zijn.
Bij compressor start ( graadminuten zijn dan bv -60) is de BT25 onder het setpoint, maar de wp kan de BT25 niet in één keer boven het setpoint brengen, dan krijg je een pendelende warmtepomp, dat wil je niet …
Veel woorden ,hopelijk helpt het ..

Ah dat is verhelderend! Kreeg wel het idee dat de graadminuten sneller negatief werden naarmate de BT25 dichterbij/onder S1 kwam, opzich is dat logisch.

Duiden runs van c.a. 80-90 minuten op 20-30 Hz op een goed ingeregeld warmtepomp? Of is dat niet te zeggen?

[sukkel 24]

warmteverlies door hogere temperatuur is niet echt, de warmte gaat naar aangrenzende ruimtes of staat dat van buiten in een schuurtjes
Als het tapwater betreft speelt een serieus legionalla risico grote rol bij die genoemde temperaturen, eens per week naar 70C (of desnoods 64C?) zou dat risico beperken, zeker als niet alle leidingen regelmatig gebruikt worden en dus als dood eind een kweekplek vormen voor legionella die wekelijks of dagelijks bij de vertakking warme voeten krijgen en vanaf 25C goed groeien

[G-addict]

RedGolf schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 18:50:
[...]

De grafieken zijn van gisteren waar het toch zacht weer was hier in regio Den Bosch. Tussen 1500 en middernacht zie ik een hele reeks ontdooi cycli. Ik weet niet hoe hoog de buitentemperatuur op locatie was, maar hier tussen de 8.7 en 6.7 graden en dan verwacht je geen ontdooiing meer. Wat ook raar is dat de warmtepomp het niet warm krijgt want de graadminuten lopen vast. De warmtepomp heeft ook al meer dan 13000 draaiuren dus deze draait al een paar jaar, heeft dit dan nooit goed gewerkt?

Het lijkt dat de warmtepomp begrensd (frequentie blokkering) is of te klein bemeten. De variaties op bt71 zijn fors en tijdens ontdooien wel te verklaren, maar niet wanneer deze fase van ontdooiing voorbij is. Er wordt geen SWW aangemaakt met de warmtepomp. Je verwacht dan een geleidelijke verandering van tienden of een paar graden, maar niet dit. Is er naregeling (thermostaten) actief? Mijn S2125-12 heeft al in geen dagen ontdooid en de ELK9 is ook niet meer actief geweest. Mijn bt25/bt12 ligt nu op 28 graden (vloer als hoofdverwarming).

De grafieken waarop ik reageerde waren van de koude week :-)

[RedGolf]

thijsbov schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 21:07:
Ik ben even benieuwd naar het volgende:

Mijn SMO draait op smart room comfort op 16 graden. Nu was het al even 16,4 graden in de woning (vermoedelijk door zoninstraling, mensen aan het werk etc.). Maar de graadminuten daalden wel, en bijna bij de compressorstart. Kijkt de graadminuten niet naar de gemeten temperatuur in de ruimte? Maar naar de watertemperatuur in het CV systeem?

Ik heb deze nachten runs van c.a. 90 minuten en zo'n drie runs per nacht. Hoe is dat qua performance?

Geen idee hoe SRC precies werkt, ik gebruik het niet, maar geen enkele regeling houdt de ruimte temperatuur op exact 16.0 graden.

Indien je de ruimte temperatuur op 21 graden zou houden, draait je warmtepomp waarschijnlijk 24/7 continue. Het gevraagde vermogen ligt onder het minimum van wat de warmtepomp kan leveren.

[warsame]

Zou iemand met uitsluitend radiatoren de grafieken van de afgelopen 24 uur kunnen delen met BT12, BT3, BT25 en BT71?
Alvast bedankt.

[MarcKeulers]

thijsbov schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 21:53:
[...]


Ah dat is verhelderend! Kreeg wel het idee dat de graadminuten sneller negatief werden naarmate de BT25 dichterbij/onder S1 kwam, opzich is dat logisch.

Duiden runs van c.a. 80-90 minuten op 20-30 Hz op een goed ingeregeld warmtepomp? Of is dat niet te zeggen?

Vraag, heb je een SMO40 of een SMOS40? Voor de eerste kan ik een antwoord geven , de SMOS40 is andere koek, zou je aan @Knowbody moeten vragen …
Voor SMO40 zijn dat ok runs, zie ook de grafieken van @wickydude … ikzelf heb ~5 compressor starts per dag en langere runs, maar daar zou ik me pas zorgen over maken als je naar een normale kamertemperatuur gaat ( denk iets hoger dan 16 graden ;-) )… dan is er nog genoeg te tweaken …

[thijsbov]

MarcKeulers schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 08:02:
[...]

Vraag, heb je een SMO40 of een SMOS40? Voor de eerste kan ik een antwoord geven , de SMOS40 is andere koek, zou je aan @Knowbody moeten vragen …
Voor SMO40 zijn dat ok runs, zie ook de grafieken van @wickydude … ikzelf heb ~5 compressor starts per dag en langere runs, maar daar zou ik me pas zorgen over maken als je naar een normale kamertemperatuur gaat ( denk iets hoger dan 16 graden ;-) )… dan is er nog genoeg te tweaken …

Ik heb een S40, misschien nog even wachten totdat ik op kamertemperatuur ben inderdaad. Wat misschien wel relevant is om te zeggen, is dat het buffervat parallel is geschakeld en alle groepen van de verdeler beneden openstaan, omdat dat schijnbaar beter zou zijn? Zo is het totale volume ongeveer 400L, 300L in buizen en 100L in het vat.

[AnJaJoRe]

warsame schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 07:35:
Zou iemand met uitsluitend radiatoren de grafieken van de afgelopen 24 uur kunnen delen met BT12, BT3, BT25 en BT71?
Alvast bedankt.

Verloop beinvloed door SRC met programma nacht 19’, dag 20’ en avond 21’, en piek tussen 14.00 en 15.00u door SWW



…en de bijbehorende graadminuten, compressorfreq, buiten-en-binnen-temp

[ Voor 22% gewijzigd door AnJaJoRe op 16-01-2026 11:30 ]

[kayano55]

Knowbody schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:56:
[...]

Nette documentatie. Totaal 17 lpm, dat is een flow die past bij een 6 kW warmtepomp.

De flow per groep lijkt niet raar hoor.

Met dynamische flow regelaars heb ik geen ervaring. Mijn inziens een luxe onzin.


Staar je niet blind op de temperaturen. Met 30-25 krijg je het ook 21 a 22 graden.

Heb ik toch nog een vraag

Stel je draait op WAR, en je wil het binnen rond de 22 graden hebben, maar het is momenteel 22.9. De komende dagen wordt het kouder maar wel heel veel zon. Ik heb dus grote raampartijen waar de zon in de ochtend t/m einde middag op schijnt.

Wat is dan verstandig? Helling en/of Offset aanpassen of de RMU mee laten doen op factir 1? Daar ben ik nog niet echt over uit.

[warsame]

AnJaJoRe schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:12:
[...]


[Afbeelding]

Verloop beinvloed door SRC met programma nacht 19’, dag 20’ en avond 21’, en piek tussen 14.00 en 15.00u door SWW

Dank je wel. Bij mij zijn de lijnen wat minder strak, waarschijnlijk doordat de Honeywell T6 voortdurend aan het bijsturen is. WAR staat op +5 en verder ben ik eigenlijk best tevreden. Toen ik de ROT10 als kamersensor gebruikte, waren de lijnen net zo recht als die van jou, maar de verbinding tussen de ROT10 en de SMOS40 viel steeds weg. Het stroomverbruik van gisteren was 14.6kWh volgens de warmtepompgroepsmeter.

[AnJaJoRe]

warsame schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 11:28:
[...]

[Afbeelding]
Dank je wel. Bij mij zijn de lijnen wat minder strak, waarschijnlijk doordat de Honeywell T6 voortdurend aan het bijsturen is. WAR staat op +5 en verder ben ik eigenlijk best tevreden. Toen ik de ROT10 als kamersensor gebruikte, waren de lijnen net zo recht als die van jou, maar de verbinding tussen de ROT10 en de SMOS40 viel steeds weg. Het stroomverbruik van gisteren was 14.6kWh volgens de warmtepompgroepsmeter.

Inderdaad veel drukkere lijnen, kleinere dT
Hier wreekt zich het verschil in onze installaties, mijn pomp met een vermogen tot ruim 12kW tegen die van jou 6kW, ook hogere temp gevraagd en geleverd, dT 4’
Gisteren opgenomen vermogen 24kW (vlgs.systeem zelf, heb geen aparte meter id kast)

[warsame]

AnJaJoRe schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 11:53:
[...]


Inderdaad veel drukkere lijnen, kleinere dT
Hier wreekt zich het verschil in onze installaties, mijn pomp met een vermogen tot ruim 12kW tegen die van jou 6kW, ook hogere temp gevraagd en geleverd, dT 4’
Gisteren opgenomen vermogen 24kW (vlgs.systeem zelf, heb geen aparte meter id kast)

Klopt inderdaad, kleine dT. Ik weet niet meer wat ik nog meer zou kunnen doen om dT te verhogen.

[RedGolf]

AnJaJoRe schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:12:
[...]


[Afbeelding]

Verloop beinvloed door SRC met programma nacht 19’, dag 20’ en avond 21’, en piek tussen 14.00 en 15.00u door SWW

[Afbeelding]

…en de bijbehorende graadminuten, compressorfreq, buiten-en-binnen-temp

Ik wil momenteel niet te veel tweaken in de eerste winter van mijn warmtepomp dus mijn stooklijn is 24/7 hetzelfde. Mijn thermostaten grijpen alleen in wanneer het te warm wordt.

Maar heb jij het idee dat je met drie temperatuur niveaus op een dag energie bespaart tov 24/7 één temperatuur aanhouden?

Nu reageren radiatoren vlotter dan een vloerverwarming, dat wel.

[AnJaJoRe]

RedGolf schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 12:18:
[...]

Ik wil momenteel niet te veel tweaken in de eerste winter van mijn warmtepomp dus mijn stooklijn is 24/7 hetzelfde. Mijn thermostaten grijpen alleen in wanneer het te warm wordt.

Maar heb jij het idee dat je met drie temperatuur niveaus op een dag energie bespaart tov 24/7 één temperatuur aanhouden?

Nu reageren radiatoren vlotter dan een vloerverwarming, dat wel.

Of het energie bespaart weet ik niet zeker maar denk van wel, er wordt in de nacht gewoon minder kW gebruikt dan over dag
Ik heb overigens toevallig de afgelopen week in het koude weekend (we waren zelf niet thuis) voor de aardigheid het systeem op WAR en geen RMU-beinvloeding gezet om eens te kijken of het huis op temperatuur zou blijven
Dat viel nog wel wat tegen, kamertemp 17.8’ in de morgen bij buitentemp -8.8, pas id loop van de dag klimmend naar 21, met éénmalig kort bijspringen van de ELK bij graadminuten onder de -600
Onderstaand dezelfde grafieken als die van gisteren maar dan dus op stooklijn op zondag jl.de 11e januari
Verbruik die dag overigens 65kW (maar dat was dus wel de koudste dag)





En last-but-not-least… het voelt comfortabeler 🤗

[RedGolf]

warsame schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 12:11:
[...]

Klopt inderdaad, kleine dT. Ik weet niet meer wat ik nog meer zou kunnen doen om dT te verhogen.

Worden je radiatoren wel goed warm? Dus van links naar rechts en boven en onderzijde? Is de temperatuur gelijkmatig verdeeld? Een warmtebeeldcamera of thermometer (infrarood of thermokoppel) zou behulpzaam kunnen zijn.

Waar ik naar toe wil is wat de dt is op de radiatoren zelf (aanvoer/retour). Het gebeurt wel eens dat de flow door (met name oude radiatoren voor hoge temperatuur) te hoog is en niet goed verdeeld. Met een warmtebeeld camera zie je dan dat warmte binnenkomt en via de kortste weg de radiator verlaat.

Dan krijg je ook een lage dT terwijl de warmte afgifte slecht is. (Retour is vrijwel even warm als aanvoer).

Remedie is het reduceren van de flow met de voorinstelling van de radiatorkraan (indien aanwezig) of het voetventiel (retour, indien aanwezig).

Samen met geluid is dit de reden waarom ik de kranen op mijn slaapkamers ga vervangen door exemplaren met voorinstelling. Google op Danfos RA-N of RA-DV. Daar zit een stelring op om de maximale flow in te stellen.

[warsame]

RedGolf schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 12:50:
[...]

Worden je radiatoren wel goed warm? Dus van links naar rechts en boven en onderzijde? Is de temperatuur gelijkmatig verdeeld? Een warmtebeeldcamera of thermometer (infrarood of thermokoppel) zou behulpzaam kunnen zijn.

Waar ik naar toe wil is wat de dt is op de radiatoren zelf (aanvoer/retour). Het gebeurt wel eens dat de flow door (met name oude radiatoren voor hoge temperatuur) te hoog is en niet goed verdeeld. Met een warmtebeeld camera zie je dan dat warmte binnenkomt en via de kortste weg de radiator verlaat.

Dan krijg je ook een lage dT terwijl de warmte afgifte slecht is. (Retour is vrijwel even warm als aanvoer).

Remedie is het reduceren van de flow met de voorinstelling van de radiatorkraan (indien aanwezig) of het voetventiel (retour, indien aanwezig).

Samen met geluid is dit de reden waarom ik de kranen op mijn slaapkamers ga vervangen door exemplaren met voorinstelling. Google op Danfos RA-N of RA-DV. Daar zit een stelring op om de maximale flow in te stellen.

Ik heb geen infraroodcamera, dus tips zijn welkom. Ik heb net wel met een infraroodthermometer gemeten. De radiator boven is ongeveer 10 graden warmer dan beneden. Hoe verder een radiator van de warmtepomp af zit, hoe kouder hij wordt: boven meet ik 38C graden en beneden 30C. De verste radiator in de woonkamer komt uit op 25C graden. Dit gaat allemaal om het bovenste deel van de radiatoren. BT12 staat op dit moment op 41,5 graden en BT3 op 39,5, dus die liggen inderdaad dicht bij elkaar. Links en rechts van de radiator zijn kouder dan het midden, en het onderste deel is zo’n 8 graden koeler dan de bovenkant. Ik ben benieuwd wat het effect zal zijn zodra jij die Danfoss hebt geinstalleerd.

[RedGolf]

warsame schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:01:
[...]

Ik heb geen infraroodcamera, dus tips zijn welkom. Ik heb net wel met een infraroodthermometer gemeten. De radiator boven is ongeveer 10 graden warmer dan beneden. Hoe verder een radiator van de warmtepomp af zit, hoe kouder hij wordt: boven meet ik 38C graden en beneden 30C. De verste radiator in de woonkamer komt uit op 25C graden. Dit gaat allemaal om het bovenste deel van de radiatoren. BT12 staat op dit moment op 41,5 graden en BT3 op 39,5, dus die liggen inderdaad dicht bij elkaar. Links en rechts van de radiator zijn kouder dan het midden, en het onderste deel is zo’n 8 graden koeler dan de bovenkant. Ik ben benieuwd wat het effect zal zijn zodra jij die Danfoss hebt geinstalleerd.

Een infrarood thermometer is uitstekend! Het best plak je zwarte isolatie tape op de aanvoer en retour leiding per radiator (bij de radiator) en daar meet je de aanvoer en retour temperatuur. Die zwarte tape zorgt ervoor dat je thermometer exact meet want het is een reflectie meting. Op blinkende stalen cv leidingen heb je een grote afwijking bijvoorbeeld, zwart heeft een emissie van 1.

Indien alle radiatoren open staan (ze vragen allemaal warmte) en je nog steeds grote verschillen hebt in AANVOER temperatuur van de radiatoren, duid dat er op dat het systeem hydraulisch niet goed is ingeregeld. Mogelijk krijgen bepaalde radiatoren teveel water, waardoor er voor andere te weinig overblijft. Andere oorzaak kan zijn dat er een bypass ventiel in het systeem zit welke ten onrechte opengaat waardoor er een kortsluiting ontstaat en warmte sowieso terug naar de warmtepomp gaat en daardoor radiatoren welke veraf zitten niet warm genoeg worden.

Het zou fijn zijn indien je radiatoren met zoiets https://store.danfoss.com...%2C-Haaks%2C-D/p/013G7709 zijn uitgerust. Het gaat om dat groene gedeelte waarmee je de maximale flow door de radiator in kunt stellen. Die stelringen zie je in het rood, zwart, metaal etc. Alternatief is dat er in de retour een stelschroef zit (inbus) die je daar ook voor kunt gebruiken.

Dat inregelen is overigens een hele klus, zeker wanneer je dat niet eerder hebt gedaan.

Zijn je radiatoren voorzien van thermostaat knoppen?

Ps de reden dat ik bepaalde radiator kranen ga vervangen is vooral stevige ruis in de radiatorkranen vanwege een hoge (noodzakelijke pompdruk gp10 ca 0,6 bar). Ik reduceer nu via voetventielen (inbus) en die zijn daar niet voor bedoeld. Dat in combinatie met hoge druk en flow geeft ruis.

[Knowbody]

AnJaJoRe schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 12:34:
[...]


Of het energie bespaart weet ik niet zeker maar denk van wel, er wordt in de nacht gewoon minder kW gebruikt dan over dag
Ik heb overigens toevallig de afgelopen week in het koude weekend (we waren zelf niet thuis) voor de aardigheid het systeem op WAR en geen RMU-beinvloeding gezet om eens te kijken of het huis op temperatuur zou blijven
Dat viel nog wel wat tegen, kamertemp 17.8’ in de morgen bij buitentemp -8.8, pas id loop van de dag klimmend naar 21, met éénmalig kort bijspringen van de ELK bij graadminuten onder de -600
Onderstaand dezelfde grafieken als die van gisteren maar dan dus op stooklijn op zondag jl.de 11e januari
Verbruik die dag overigens 65kW (maar dat was dus wel de koudste dag)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En last-but-not-least… het voelt comfortabeler 🤗

Als je de invloed van de RMU buiten spel zet is het doorgaans aanbevolen de offset van de curve 2 punten te verhogen.

[Knowbody]

kayano55 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:16:
[...]


Heb ik toch nog een vraag

Stel je draait op WAR, en je wil het binnen rond de 22 graden hebben, maar het is momenteel 22.9. De komende dagen wordt het kouder maar wel heel veel zon. Ik heb dus grote raampartijen waar de zon in de ochtend t/m einde middag op schijnt.

Wat is dan verstandig? Helling en/of Offset aanpassen of de RMU mee laten doen op factir 1? Daar ben ik nog niet echt over uit.

Ik zou zeggen dat de uitgevogelde helling op den duur bekend is en bij het huis hoort.

Zijn er externe invloeden, zoals zon instraling of wind of een huis vol visite dan is daar de RMU waarmee +1 of -1 kan worden gedaan.

Het moet niet de bedoeling zijn dat hier regelmatig aanpassingen moeten worden gedaan. Dat is meer voor incidenteel.

Met trage massa verwarming is een stabiele temperatuur instelling gewenst, dus geen noemenswaardige nachtverlaging of trapjes programmeren. Toch kun je daar wel wat mee spelen maar echt in kleine stapjes, beginnende bij een nachtverlaging van -1 punt op de curve (of een halve graad als er een temperatuur is ingesteld).

[AnJaJoRe]

Knowbody schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 21:32:
[...]

Als je de invloed van de RMU buiten spel zet is het doorgaans aanbevolen de offset van de curve 2 punten te verhogen.

Als je de grafiekjes ziet die ik eerder vandaag postte dan zie je dat bij stoken op stooklijn mijn systeem de hele dag liet werken (ik geef toe, het was de koudste dag), ook de vorige twee seizoenen was het lastiger het comfortabel te krijgen, en de stooklijn stond al heel hoog (radiatoren immers) op stooklijn 8 verschuiving +4, nog eens verhogen zoals je suggereert gaat zeker nog merr vermogen trekken
Met de MachineLearning/SmartRoomControl gaat dat echt beter en naar mijn inschatting met minder verbruik

[Knowbody]

AnJaJoRe schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 22:39:
[...]


Als je de grafiekjes ziet die ik eerder vandaag postte dan zie je dat bij stoken op stooklijn mijn systeem de hele dag liet werken (ik geef toe, het was de koudste dag), ook de vorige twee seizoenen was het lastiger het comfortabel te krijgen, en de stooklijn stond al heel hoog (radiatoren immers) op stooklijn 8 verschuiving +4, nog eens verhogen zoals je suggereert gaat zeker nog merr vermogen trekken
Met de MachineLearning/SmartRoomControl gaat dat echt beter en naar mijn inschatting met minder verbruik

Machine learning staat hier ook aan. Het werkt. Het werd ook een keer tijd.

Dat de vloer niet warm voelt en de ruimte 22 dat is dan maar zo.

Tip: wollen sokken !!

Hier wordt de vloer pas aangenaam als het ongeveer vriest.

[kayano55]

Knowbody schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 21:44:
[...]

Ik zou zeggen dat de uitgevogelde helling op den duur bekend is en bij het huis hoort.

Zijn er externe invloeden, zoals zon instraling of wind of een huis vol visite dan is daar de RMU waarmee +1 of -1 kan worden gedaan.

Het moet niet de bedoeling zijn dat hier regelmatig aanpassingen moeten worden gedaan. Dat is meer voor incidenteel.

Met trage massa verwarming is een stabiele temperatuur instelling gewenst, dus geen noemenswaardige nachtverlaging of trapjes programmeren. Toch kun je daar wel wat mee spelen maar echt in kleine stapjes, beginnende bij een nachtverlaging van -1 punt op de curve (of een halve graad als er een temperatuur is ingesteld).

Dus die RMU niet permanent aanzetten maar bij gevallen zoals je opnoemt (zon en visite). Het is namelijk een hoekwoning met grote raampartijen en zoals ik eerder al aangaf vooral met zonnige weer heb ik veel zon!

Ik draai momenteel op WAR maar momenteel volle bak aan visite en binnen dus 24 graden, ben ff de kluts kwijt...

[zwollie]

kayano55 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 23:03:
[...]


Dus die RMU niet permanent aanzetten maar bij gevallen zoals je opnoemt (zon en visite). Het is namelijk een hoekwoning met grote raampartijen en zoals ik eerder al aangaf vooral met zonnige weer heb ik veel zon!

Ik draai momenteel op WAR maar momenteel volle bak aan visite en binnen dus 24 graden, ben ff de kluts kwijt...

Gewoon RMU ophangen in referentieruimte en factor 3 meegeven. Dan is probleem opgelost.

[wickydude]

kayano55 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 23:03:
[...]


Dus die RMU niet permanent aanzetten maar bij gevallen zoals je opnoemt (zon en visite). Het is namelijk een hoekwoning met grote raampartijen en zoals ik eerder al aangaf vooral met zonnige weer heb ik veel zon!

Ik draai momenteel op WAR maar momenteel volle bak aan visite en binnen dus 24 graden, ben ff de kluts kwijt...

Wat @zwollie zegt. Niet steeds het systeem wijzigen, dat werkt niet goed. Als het in de basis goed genoeg is dan de rmu inschakelen en ingeschakeld laten. Eventueel kun je met de invloedsfactor het gedrag beinvloeden. Geeft die niet genoeg correctie dan de factor ophogen, geeft ie teveel correctie dan de factor weer omlaag. Tot je een naar tevredenheid werkend systeem hebt. Uiteindelijk wil je een systeem waar je niet steeds naar om hoeft te kijken.

Kleine noot nog: snelle wijzigingen in de omstandigheden blijven vervelend bij een traag systeem als een warmtepomp. Ook de rmu kan dat niet veranderen. Ineens veel zon erbij of 20 man erbij zal blijven resulteren in een warmere kamer, er wordt niet gekoeld tenslotte. Ramen open zetten.

[Knowbody]

kayano55 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 23:03:
[...]


Dus die RMU niet permanent aanzetten maar bij gevallen zoals je opnoemt (zon en visite). Het is namelijk een hoekwoning met grote raampartijen en zoals ik eerder al aangaf vooral met zonnige weer heb ik veel zon!

Ik draai momenteel op WAR maar momenteel volle bak aan visite en binnen dus 24 graden, ben ff de kluts kwijt...

Ik bedoel alleen maar dat je de RMU gebruikt om een handmatige correctie te doen. Dat zou incidenteel moeten zijn. Het kan ook middels de app of het bedienveld op de warmtepomp zelf.
Wel aanvinken, die RMU, zodat de sensor de sturing mag beïnvloeden.

Als het standaard te warm is heb je gewoon een te hoge standaard curve.

Ik denk dat curve 2 al voldoende moet zijn. Factor RMU daarbij zeer laag, probeer 0.3

[Knowbody]

zwollie schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:01:
[...]

Gewoon RMU ophangen in referentieruimte en factor 3 meegeven. Dan is probleem opgelost.

Volgens mij werkt zo'n hoge factor averechts met vloerverwarming (massa traagheid)

[Aziraphale]

Knowbody schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 22:43:
[...]

Machine learning staat hier ook aan. Het werkt. Het werd ook een keer tijd.

Dat de vloer niet warm voelt en de ruimte 22 dat is dan maar zo.

Tip: wollen sokken !!

Hier wordt de vloer pas aangenaam als het ongeveer vriest.

Het werkt nu dus ook goed met trage vloerverwarming? Moet ik het toch nog maar eens proberen... Welke instellingen heb je er precies voor aangepast en had jij alleen vvw of ook nog ergens radiatoren?

[Knowbody]

Aziraphale schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:26:
[...]


Het werkt nu dus ook goed met trage vloerverwarming? Moet ik het toch nog maar eens proberen... Welke instellingen heb je er precies voor aangepast en had jij alleen vvw of ook nog ergens radiatoren?

De grootste aanpassing hier was de juiste dimensionering van de warmtepomp.

Ik heb alleen vvw.

Het draait vrijwel op standaard instellingen, met verlaagde temperaturen voor SWW.

Ingesteld op flow setting vloerverwarming, DOT op -15 en daarbij 10 kW als 'warmteverlies' ingesteld. Die -15 heb ik gekozen omdat de pompsnelheid anders te hoog wordt, hoger dan het aanbevolen debiet uit de datasheet.
De WP is F2050-6.

Pompsnelheid GP12 ingesteld op automatisch.

Relatieve GM van 400 naar 800.

Rond het vriespunt neemt ie niet meer dan 1500 Watt op uit het net (bij 95 Hz), terwijl als hij dan SWW moet doen, er 2300 Watt (110 Hz) opgenomen wordt.
Door SWW en de max van 95 Hz wordt het met vorst krap met de graadminuten. De bijverwarming zou dan in gaan op een moment, maar dat sta ik niet toe.
Die 95 Hz vind ik bijzonder, er wordt 110 Hz gevraagd.

Ik pas een nachtverlaging van 0,5 graad toe. Daardoor gaat hij snachts even uit met de milde temperaturen (8 gr) van nu, en overdag is het 1 lange run continue.

[wickydude]

Knowbody schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:17:
[...]

De grootste aanpassing hier was de juiste dimensionering van de warmtepomp.

Ik heb alleen vvw.

Het draait vrijwel op standaard instellingen, met verlaagde temperaturen voor SWW.

Ingesteld op flow setting vloerverwarming, DOT op -15 en daarbij 10 kW als 'warmteverlies' ingesteld. Die -15 heb ik gekozen omdat de pompsnelheid anders te hoog wordt, hoger dan het aanbevolen debiet uit de datasheet.
De WP is F2050-6.

Pompsnelheid GP12 ingesteld op automatisch.

Relatieve GM van 400 naar 800.

Rond het vriespunt neemt ie niet meer dan 1500 Watt op uit het net (bij 95 Hz), terwijl als hij dan SWW moet doen, er 2300 Watt (110 Hz) opgenomen wordt.
Door SWW en de max van 95 Hz wordt het met vorst krap met de graadminuten. De bijverwarming zou dan in gaan op een moment, maar dat sta ik niet toe.
Die 95 Hz vind ik bijzonder, er wordt 110 Hz gevraagd.

Ik pas een nachtverlaging van 0,5 graad toe. Daardoor gaat hij snachts even uit met de milde temperaturen (8 gr) van nu, en overdag is het 1 lange run continue.

Zou nog kunnen dat de DOT van invloed is op die 95Hz?

[RedGolf]

wickydude schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:46:
[...]
Wat @zwollie zegt. Niet steeds het systeem wijzigen, dat werkt niet goed. Als het in de basis goed genoeg is
Kleine noot nog: snelle wijzigingen in de omstandigheden blijven vervelend bij een traag systeem als een warmtepomp. Ook de rmu kan dat niet veranderen. Ineens veel zon erbij of 20 man erbij zal blijven resulteren in een warmere kamer, er wordt niet gekoeld tenslotte. Ramen open zetten.

Dit gedrag herken ik maar lijkt mij vooral het gevolg van een trage warmte vasthoudende vloerverwarming. Indien je lage temperatuur radiatoren gebruikt (z.g.n. Jaga’s) worden ruimten wel snel opgewarmd en koelt de ruimte ook snel af. Bij het opwarmen heb je inderdaad last van het beperkte vermogen van een warmtepomp even flink gas geven is er niet bij.

[JanTin]

Knowbody schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 22:43:
[...]

Machine learning staat hier ook aan. Het werkt. Het werd ook een keer tijd.

Dat de vloer niet warm voelt en de ruimte 22 dat is dan maar zo.

Tip: wollen sokken !!

Hier wordt de vloer pas aangenaam als het ongeveer vriest.

Herkenbaar, bij schoonouders aantal jaar geleden warmtepomp geplaatst (geen nibe)
Klacht vloer wordt niet warm, ik vraag is het dan ook koud in huis, antwoord nee het is 21 graden.
Maar vloer wordt niet warm dus het werkt niet, maar toch is het warm in huis. Heb het maar opgegeven.
Systeem werkt daar met een ruimtethermostaat en kleppen die open en dicht regelen. Is een nefit warmtepomp.

[Knowbody]

wickydude schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:26:
[...]

Zou nog kunnen dat de DOT van invloed is op die 95Hz?

Nee. Want de SMO vraagt toch echt om 110 Hz.

De firmware van de WP laat het niet gebeuren.

[warsame]

RedGolf schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 17:39:
[...]

Een infrarood thermometer is uitstekend! Het best plak je zwarte isolatie tape op de aanvoer en retour leiding per radiator (bij de radiator) en daar meet je de aanvoer en retour temperatuur. Die zwarte tape zorgt ervoor dat je thermometer exact meet want het is een reflectie meting. Op blinkende stalen cv leidingen heb je een grote afwijking bijvoorbeeld, zwart heeft een emissie van 1.

Indien alle radiatoren open staan (ze vragen allemaal warmte) en je nog steeds grote verschillen hebt in AANVOER temperatuur van de radiatoren, duid dat er op dat het systeem hydraulisch niet goed is ingeregeld. Mogelijk krijgen bepaalde radiatoren teveel water, waardoor er voor andere te weinig overblijft. Andere oorzaak kan zijn dat er een bypass ventiel in het systeem zit welke ten onrechte opengaat waardoor er een kortsluiting ontstaat en warmte sowieso terug naar de warmtepomp gaat en daardoor radiatoren welke veraf zitten niet warm genoeg worden.

Het zou fijn zijn indien je radiatoren met zoiets https://store.danfoss.com...%2C-Haaks%2C-D/p/013G7709 zijn uitgerust. Het gaat om dat groene gedeelte waarmee je de maximale flow door de radiator in kunt stellen. Die stelringen zie je in het rood, zwart, metaal etc. Alternatief is dat er in de retour een stelschroef zit (inbus) die je daar ook voor kunt gebruiken.

Dat inregelen is overigens een hele klus, zeker wanneer je dat niet eerder hebt gedaan.

Zijn je radiatoren voorzien van thermostaat knoppen?

Ps de reden dat ik bepaalde radiator kranen ga vervangen is vooral stevige ruis in de radiatorkranen vanwege een hoge (noodzakelijke pompdruk gp10 ca 0,6 bar). Ik reduceer nu via voetventielen (inbus) en die zijn daar niet voor bedoeld. Dat in combinatie met hoge druk en flow geeft ruis.

Die ruis lijkt me behoorlijk vervelend. Gelukkig heb ik daar zelf geen last van. Waar ik wel over nadenk, is om de radiatoren in de woonkamer te vervangen door Jaga‑laagtemperatuurmodellen met een DBH‑boosterset. Daarmee kan ik de radiatoren waarschijnlijk beter op lage temperatuur laten draaien. Dat zou het verbruik kunnen verlagen en de benodigde aanvoertemperatuur misschien onder de huidige 40 C krijgen. Wel prijzig die Jaga's.

[RedGolf]

warsame schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 15:42:
[...]

Die ruis lijkt me behoorlijk vervelend. Gelukkig heb ik daar zelf geen last van. Waar ik wel over nadenk, is om de radiatoren in de woonkamer te vervangen door Jaga‑laagtemperatuurmodellen met een DBH‑boosterset. Daarmee kan ik de radiatoren waarschijnlijk beter op lage temperatuur laten draaien. Dat zou het verbruik kunnen verlagen en de benodigde aanvoertemperatuur misschien onder de huidige 40 C krijgen. Wel prijzig die Jaga's.

Ruis is inderdaad vervelend ik had wel flow/ruis problemen verwacht maar niet op deze manier op deze plaatsen. Ik wilde ook niet op voorhand alles over hoop halen,

Qua vermogen zijn Jaga’s misschien niet nodig, maar het nadeel van klassieke radiatoren is dat er te weinig convectie is bij lage temperaturen. De warmte blijft vanwege de lage temperaturen rondom de radiatoren hangen en verspreid zich niet goed in de ruimte. Jaga’s hebben geïntegreerde ventilatie en verspreiden de warmte wel (en snel). Tevens een goed moment om je installatie waterzijdig in te laten regelen. Dus ook de radiatoren die je niet wil vervangen voorzien van de juiste radiator kraan (als ze die niet hebben) en afstellen. Anders slurpen mogelijk je oude radiatoren de capaciteit weg van je nieuwe Jaga’s.

[RedGolf]

JanTin schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 14:14:
[...]


Herkenbaar, bij schoonouders aantal jaar geleden warmtepomp geplaatst (geen nibe)
Klacht vloer wordt niet warm, ik vraag is het dan ook koud in huis, antwoord nee het is 21 graden.
Maar vloer wordt niet warm dus het werkt niet, maar toch is het warm in huis. Heb het maar opgegeven.
Systeem werkt daar met een ruimtethermostaat en kleppen die open en dicht regelen. Is een nefit warmtepomp.

Je hoort het vaker dat bij goed geïsoleerde woningen de vloerverwarming zo’n lage temperatuur heeft dat bewoners het als onbehagelijk ervaren. Men verwacht lekkere warme straling en die is er niet want het is al op temperatuur, er is simpelweg niet meer verwarming nodig.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 12:17:
[...]
Ingesteld op flow setting vloerverwarming, DOT op -15 en daarbij 10 kW als 'warmteverlies' ingesteld. Die -15 heb ik gekozen omdat de pompsnelheid anders te hoog wordt, hoger dan het aanbevolen debiet uit de datasheet.
De WP is F2050-6.

Pompsnelheid GP12 ingesteld op automatisch.

Hoe weet je dat je pompsnelheid te hoog is?

Bij een SMO S40 kun je de pompsnelheid in 7.1.2.4.1 begrenzen.

Ik ga er vanuit dat je een pomp van NIBE gebruikt en dit model in hebt gesteld in de SMO.

[Knowbody]

RedGolf schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:35:
[...]

Hoe weet je dat je pompsnelheid te hoog is?

Bij een SMO S40 kun je de pompsnelheid in 7.1.2.4.1 begrenzen.

Ik ga er vanuit dat je een pomp van NIBE gebruikt en dit model in hebt gesteld in de SMO.

Aan de hand van optelsom debietmeters.

De pomp op vaste stand zetten heeft nadelen. Het mooist is dat de regeling het zelf regelt.

Een lichtere pomp zou ook kunnen, bijvoorbeeld een Alpha 2 GO 25-40

[wickydude]

warsame schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 15:42:
[...]

Die ruis lijkt me behoorlijk vervelend. Gelukkig heb ik daar zelf geen last van. Waar ik wel over nadenk, is om de radiatoren in de woonkamer te vervangen door Jaga‑laagtemperatuurmodellen met een DBH‑boosterset. Daarmee kan ik de radiatoren waarschijnlijk beter op lage temperatuur laten draaien. Dat zou het verbruik kunnen verlagen en de benodigde aanvoertemperatuur misschien onder de huidige 40 C krijgen. Wel prijzig die Jaga's.

Als je radiatoren hebt met een dubbele plaat zou je een aantal heatfans kunnen plaatsen aan de onderkant.
Ik heb boven deze : https://heatfan.eu/

[wickydude]

Knowbody schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 14:20:
[...]

Nee. Want de SMO vraagt toch echt om 110 Hz.

De firmware van de WP laat het niet gebeuren.

Hm, nee dan niet idd. Zullen nog wel een paar andere voorwaarden in de buitenunit wel of niet gehaald worden.

[Skipperhenk]

wickydude schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:58:
[...]


Als je radiatoren hebt met een dubbele plaat zou je een aantal heatfans kunnen plaatsen aan de onderkant.
Ik heb boven deze : https://heatfan.eu/

Heb op onze werkkamer destijds een T33 laten monteren. Kamer is ongeveer 6,50x3,70 en deze T33 houdt het prima op temperatuur met de Nibe F2050-6.
De T33 radiatoren zijn heel vriendelijk geprijsd tegenover de Jaga

[Knowbody]

Skipperhenk schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 17:07:
[...]


Heb op onze werkkamer destijds een T33 laten monteren. Kamer is ongeveer 6,50x3,70 en deze T33 houdt het prima op temperatuur met de Nibe F2050-6.
De T33 radiatoren zijn heel vriendelijk geprijsd tegenover de Jaga

Zo is dat.

[RedGolf]

wickydude schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:58:
[...]
Als je radiatoren hebt met een dubbele plaat zou je een aantal heatfans kunnen plaatsen aan de onderkant.
Ik heb boven deze : https://heatfan.eu/

Klopt, heb ik ook en dit scheelt dag en nacht. Ik heb een set in een kantoortje en een set in de garage. Deze zijn beter dan dat andere merk, ze zijn iets stiller maar belangrijk is dat ze ook bij lage warmtepomp aanvoer temperaturen al starten. Maar ook met deze fans moet de boel waterzijdig goed ingeregeld zijn. Ik heb ze wel bovenin zitten, weet niet meer waarom.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:49:
[...]

Aan de hand van optelsom debietmeters.

De pomp op vaste stand zetten heeft nadelen. Het mooist is dat de regeling het zelf regelt.

Een lichtere pomp zou ook kunnen, bijvoorbeeld een Alpha 2 GO 25-40

Heb je het over GP12?
Ik gebruik daarvoor de Alpha2Go 25-75 voor die ik via de Grundfos app heb omgetoverd tot een UPM4 welke voorkomt in de pomplijst van de SMO S40. Zo klopt 100% signaal met 100% gewenste flow vanuit de SMO.

Ik heb deze pompen bij Bolasystems gehaald, het goedkoopste adres. Zitten in Praag, heb daar voor 2k aan spullen besteld geen enkel probleem.

[Henielma]

Skipperhenk schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 17:07:
[...]


Heb op onze werkkamer destijds een T33 laten monteren. Kamer is ongeveer 6,50x3,70 en deze T33 houdt het prima op temperatuur met de Nibe F2050-6.
De T33 radiatoren zijn heel vriendelijk geprijsd tegenover de Jaga

En ook belangrijk: T33 radiatoren zijn stil.

[zwollie]

Skipperhenk schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 17:07:
[...]


Heb op onze werkkamer destijds een T33 laten monteren. Kamer is ongeveer 6,50x3,70 en deze T33 houdt het prima op temperatuur met de Nibe F2050-6.
De T33 radiatoren zijn heel vriendelijk geprijsd tegenover de Jaga

T33 werkt wel maar T33 heeft lage WAF

[zwollie]

RedGolf schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 17:40:
[...]

Heb je het over GP12?
Ik gebruik daarvoor de Alpha2Go 25-75 voor die ik via de Grundfos app heb omgetoverd tot een UPM4 welke voorkomt in de pomplijst van de SMO S40. Zo klopt 100% signaal met 100% gewenste flow vanuit de SMO.

Ik heb deze pompen bij Bolasystems gehaald, het goedkoopste adres. Zitten in Praag, heb daar voor 2k aan spullen besteld geen enkel probleem.

ja, bola is top.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:49:
[...]

Aan de hand van optelsom debietmeters.

De pomp op vaste stand zetten heeft nadelen. Het mooist is dat de regeling het zelf regelt.

Een lichtere pomp zou ook kunnen, bijvoorbeeld een Alpha 2 GO 25-40

Voor de duidelijkheid, in menu 7.1.2.4.1 (SMO S40) stel je de flow in voor de installatie. Je kunt niet alleen instellen of de flow automatisch is of vast, maar in het geval van automatisch kun je ook de maximale flow instellen. Je kunt dus weldegelijk auto flow instellen met een zelf gekozen minimum en maximum.

Met een pomp van NIBE mag dat geen probleem zijn, omdat ik geen originele pomp gebruik moest ik wel het nodige tweaken

[Knowbody]

RedGolf schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 23:10:
[...]

Voor de duidelijkheid, in menu 7.1.2.4.1 (SMO S40) stel je de flow in voor de installatie. Je kunt niet alleen instellen of de flow automatisch is of vast, maar in het geval van automatisch kun je ook de maximale flow instellen. Je kunt dus weldegelijk auto flow instellen met een zelf gekozen minimum en maximum.

Met een pomp van NIBE mag dat geen probleem zijn, omdat ik geen originele pomp gebruik moest ik wel het nodige tweaken

Been there done that.

De 100% kan hooguit tot 80% worden begrensd.

Het verschil in flow met een te zware GP12 is tussen 50% en 100% nihil.
Dus het regelbereik is daarmee redelijk knudde.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 23:52:
[...]

Been there done that.

De 100% kan hooguit tot 80% worden begrensd.

Het verschil in flow met een te zware GP12 is tussen 50% en 100% nihil.
Dus het regelbereik is daarmee redelijk knudde.

Ik gebruik de allernieuwste Grundfos Alpha2Go 25-75 pomp en ben daar ook mee bezig geweest. Indien ik de standaard NIBE pomp (volgens mij ook 25-75) instelde, was de minimale flow veel te hoog. Het reduceren van de maximale flow reduceerde wel de werkelijke maximale flow, maar de minimale flow veranderde niet.

Uiteindelijk heb ik mijn pomp omgeprogrameerd zodat hij zich gedraagt als een upm4 -25-75 die ook in het lijstje van de SMO staat.

Al met al een heel vaag verhaal.

Welke pomp gebruik jij?
Ik zou verwachten dat het goed werkt met een originele pomp, die ook zo is geselecteerd in de SMO. NIBE ontraadt het gebruik van niet originele pompen.

Helaas kun je in de Grundfos app niet zien welk PWM signaal de pomp krijgt, beetje dom.

[Knowbody]

RedGolf schreef op zondag 18 januari 2026 @ 10:57:
[...]

Ik gebruik de allernieuwste Grundfos Alpha2Go 25-75 pomp en ben daar ook mee bezig geweest. Indien ik de standaard NIBE pomp (volgens mij ook 25-75) instelde, was de minimale flow veel te hoog. Het reduceren van de maximale flow reduceerde wel de werkelijke maximale flow, maar de minimale flow veranderde niet.

Uiteindelijk heb ik mijn pomp omgeprogrameerd zodat hij zich gedraagt als een upm4 -25-75 die ook in het lijstje van de SMO staat.

Al met al een heel vaag verhaal.

Welke pomp gebruik jij?
Ik zou verwachten dat het goed werkt met een originele pomp, die ook zo is geselecteerd in de SMO. NIBE ontraadt het gebruik van niet originele pompen.

Helaas kun je in de Grundfos app niet zien welk PWM signaal de pomp krijgt, beetje dom.

UPM 2 25-70

Op 20% haalt mijn afgiftesysteem al rond de 20 lpm

[lps]

zwollie schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 09:28:
[...]


Hangt een beetje of van de aanwezige weerstand maar de gp12 kan wel 2 m3 geven op vol vermogen. Dus zou dan eerder gp10 hoger zetten.

Heel deze week de gp10 50% hoger gezet, maar verschillen tussen bt 12 en bt 25 blijven vergelijkbaar. Vorige week was het wel kouder maar dat lijkt me voor deze vergelijking nauwelijks van invloed.

[Knowbody]

lps schreef op zondag 18 januari 2026 @ 13:01:
[...]


Heel deze week de gp10 50% hoger gezet, maar verschillen tussen bt 12 en bt 25 blijven vergelijkbaar. Vorige week was het wel kouder maar dat lijkt me voor deze vergelijking nauwelijks van invloed.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Met GP10 wordt vooral het verschil tussen BT71 en BT3 bepaald.

Onzin van mij dat doet GP12.

[warsame]

wickydude schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:58:
[...]


Als je radiatoren hebt met een dubbele plaat zou je een aantal heatfans kunnen plaatsen aan de onderkant.
Ik heb boven deze : https://heatfan.eu/

Op mijn twee T22‑radiatoren heb ik deze setjes opzitten: https://www.speedcomfort....-met-automatic-sensor-wit
Alleen starten ze pas bij 33 C, terwijl de Heatfan al vanaf 25 C begint. Daardoor zijn ze eigenlijk minder geschikt voor een lage aanvoertemperatuur.
Hmm… begin toch te twijfelen.

[Miranda89]

warsame schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:26:
[...]

Op mijn twee T22‑radiatoren heb ik deze setjes opzitten: https://www.speedcomfort....-met-automatic-sensor-wit
Alleen starten ze pas bij 33 C, terwijl de Heatfan al vanaf 25 C begint. Daardoor zijn ze eigenlijk minder geschikt voor een lage aanvoertemperatuur.
Hmm… begin toch te twijfelen.

SC biedt ook lage temperatuur thermostaten aan. Andere optie is om de bimetaal temperatuurschakelaar te vervangen door een met lagere schakeltemperatuur.

[warsame]

Miranda89 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:35:
[...]

SC biedt ook lage temperatuur thermostaten aan. Andere optie is om de bimetaal temperatuurschakelaar te vervangen door een met lagere schakeltemperatuur.

Super tip. dank je wel. Zojuist 2x lage temperatuur thermostaten besteld.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zondag 18 januari 2026 @ 12:49:
[...]

UPM 2 25-70

Op 20% haalt mijn afgiftesysteem al rond de 20 lpm

Dat lijkt op mijn ervaring met mijn pomp. Ik dacht dat het kwam omdat ik geen officiële Nibe pomp gebruik. Met 20% verwacht ik ca 440 liter per uur (7,3lpm). Volgens de website van Grundfos ligt de nominale flow bij ca 2200 liter per uur.

Geen idee hoe men dat voor elkaar krijgt. Dan hoeft men ook geen pomp curven in de SMO te zetten. Totaal niet duidelijk welke flow bij 100% of 1% hoort.

[Dijkstraat]

Naar aanleiding van dit topic ben ik ook eens in de instellingen van onze warmtepomp gedoken. Het gaat om een Nibe SHB 10 in een nieuwbouwwoning uit 2023. De stooklijn staat momenteel op 1 + 1, en daarmee wordt de gewenste ruimtetemperatuur netjes gehaald. Ben hier ook nog een beetje mee aan het spelen.

Wat mij opviel: de graadminuten schommelen constant tussen 0 en -60, wat resulteert in behoorlijk veel starts van de warmtepomp.



Ik heb daarom de startwaarde voor de compressor aangepast naar -120. Daarmee zie ik eigenlijk hetzelfde gedrag, maar uiteraard met minder frequente starts:



Is dit nu een warmtepomp die aan het ‘pendelen’ is? En zo ja: is dit normaal gedrag, of juist iets wat ik zou moeten proberen te verbeteren?

[lps]

Je zou de compressorcurve handmatig kunnen verlagen, mijn shb 10 begint standaard onder de 7 graden al de frequentie te verhogen.
Maar ik vraag me vooral af wat voor een buitenunit en woning je hebt. Stooklijn 1+1 is echt heel laag.

[wickydude]

Dijkstraat schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:58:
Naar aanleiding van dit topic ben ik ook eens in de instellingen van onze warmtepomp gedoken. Het gaat om een Nibe SHB 10 in een nieuwbouwwoning uit 2023. De stooklijn staat momenteel op 1 + 1, en daarmee wordt de gewenste ruimtetemperatuur netjes gehaald. Ben hier ook nog een beetje mee aan het spelen.

Wat mij opviel: de graadminuten schommelen constant tussen 0 en -60, wat resulteert in behoorlijk veel starts van de warmtepomp.

[Afbeelding]

Ik heb daarom de startwaarde voor de compressor aangepast naar -120. Daarmee zie ik eigenlijk hetzelfde gedrag, maar uiteraard met minder frequente starts:

[Afbeelding]

Is dit nu een warmtepomp die aan het ‘pendelen’ is? En zo ja: is dit normaal gedrag, of juist iets wat ik zou moeten proberen te verbeteren?

Dat is normaal gedrag van de wat ouder type regelaar. Mijn Smo40 doet dat ook. De nieuwere S regelaars gaan daar anders mee om.
Je kunt inderdaad nog wat finetunen, maar dit is geen pendelen.
DOT omlaag zetten naar -15 helpt vaak om de compressor rustiger te laten draaien.
Kijk anders ook even in de samenvatting die in de startpost genoemd wordt (als je dat nog niet gedaan hebt).

[RedGolf]

Dijkstraat schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:58:
Wat mij opviel: de graadminuten schommelen constant tussen 0 en -60, wat resulteert in behoorlijk veel starts van de warmtepomp.

[Afbeelding]

Ik heb daarom de startwaarde voor de compressor aangepast naar -120. Daarmee zie ik eigenlijk hetzelfde gedrag, maar uiteraard met minder frequente starts:

[Afbeelding]

Is dit nu een warmtepomp die aan het ‘pendelen’ is? En zo ja: is dit normaal gedrag, of juist iets wat ik zou moeten proberen te verbeteren?

Wat je hebt gedaan is juist.

We weten niet welke warmtepomp je hebt en wat het door de architect berekende verliesvermogen van de woning is bij -10. Je hebt een uitstekend geïsoleerde woning en een regeling die behoorlijk agressief is. Gevolg veel starts omdat het minimum vermogen wat de warmtepomp kan leveren, hoger is dan wat de woning vraagt.

[Dijkstraat]

Bedankt voor jullie reacties. De warmtepomp is een AMS 10-6 buitenunit en een SHB 10 binnenunit. In onze woning hebben we alleen vloerverwarming op de begane grond, ongeveer 70–80 m2.

Ik ga nog eens naar de DOT instelling kijken om te zien of dat nog iets oplevert. Kan ik daarnaast de startwaarde van de compressor verder verlagen, of zit daar ook een maximum aan dat verstandig is?

[Sted74]

warsame schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:26:
[...]

Op mijn twee T22‑radiatoren heb ik deze setjes opzitten: https://www.speedcomfort....-met-automatic-sensor-wit
Alleen starten ze pas bij 33 C, terwijl de Heatfan al vanaf 25 C begint. Daardoor zijn ze eigenlijk minder geschikt voor een lage aanvoertemperatuur.
Hmm… begin toch te twijfelen.

Ik heb zelf op alle radiatoren in de slaapkamers Heatfan ventilatoren en deze kun je op elk gewenste temperatuur (al vanaf 1°C) laten in en uit schakelen!
Ik ben er zeer tevreden mee, de slaapkamers zijn nu veel sneller op temperatuur met zeer lage aanvoertemperaturen.
Ze hebben 10 verschillende snelheden en je kan ook nachtverlaging toepassen en ze zijn ideaal om de ruimte te koelen.
Voorbeeld instelmogelijkheden:

[helm71]

Ik kijk vanavond… wat een hoop verbruik vannacht ! Heeft die bijverwarming de hele nacht aangestaan terwijl die toch duidelijk geblokkeerd stond… vinkje blokkeren een keer getoggled en hij valt weer stil….

Iemand bekend mee ?

[ Voor 120% gewijzigd door helm71 op 19-01-2026 06:51 ]