NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

[wickydude]

macbelly schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:52:
Ik zou eerst m'n isolatie op orde brengen en dan een transmissieberekening (laten) uitvoeren. We praten hier over een serieuze investering waarvan de gevolgen heel lang voelbaar (letterlijk) zijn.
En als de buurman niet kan wachten hierop dan in ieder geval met de isolatieplannen het geheel laten doorrekenen.

Met ons vergelijkbare huis qua oppervlakte uit 1990 gingen wij van 3500m3/jaar naar (geschat) 1000m3 per jaar nadat we de vloer-, glas- en dakisolatie en afgiftesysteem op orde hadden gebracht (muren zijn blijvend matig geïsoleerd). Kierdichting en ventilatie met WTW bleken ook zeer belangrijk in het uiteindelijke resultaat.
Die 1000m3 had onze (onafhankelijke) energieadviseur al na één ochtend bezoek en globaal doorspreken van onze plannen in zijn model uitgerekend. Een paar honderd euro wel besteed zou ik denken.

Dat hangt er toch wel een beetje van af. Je kunt je geld maar 1 x uitgeven. Als je dan niet allebei kunt doen en moet kiezen, zou ik het ook eerst aan een warmtepomp besteden, dan kun je je gasverbruik meteen naar nul brengen (mits full electric), en daarmee goedkoper stoken en je CO2 uitstoot naar nul brengen. Het geld wat je daar mee uitspaart, kun je sparen om later te isoleren.

[kayano55]

macbelly schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:15:
[...]


Door het verschil tussen start verwarmen en start koelen groter dan 2C te maken voorkom je ook snelle wisselingen tussen verwarmen en koelen. Voor een nieuw huis met energielabel A+++ lijkt me een start verwarmen temperatuur van 13C een mooi begin om mee te experimenteren.

In mijn S1255 b/w wp kan ik verschillende filtertijden voor verwarmen (15C/24u) en koelen (20C/2u) kiezen. Hiermee kun je ook voorkomen dat de modi te snel wisselen. Die optie is er bij jou niet?

Mijn ervaring is ook dat het in het voor- en naseizoen lastig is om alles automatisch te laten verlopen en toch geen comfort-irritaties te krijgen (net te warm of te kil). Blijven experimenteren en af en toe een beetje handmatig bijregelen.

Tot slot ... als je echt volop zon hebt op een groot raam dan is het maar de vraag of je w/w wp het kan bolwerken in de zomer. Zonwering buiten houdt dan de warmte effectiever tegen terwijl je in de winter wel het voordeel houdt van zoninval. Het overmatig opwarmen van moderne optimaal geïsoleerde huizen is geen nieuw verschijnsel meer.

Wat zou jou advies in filtertijd zijn? Ik heb nu dus 24 uur, da je betekent dus als het vandaag 10 graden is en gister bijvoorbeeld 25, is het systeem vandaag nog steeds aan het koelen terwijl je dat niet wil?

[HRV]

Aziraphale schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:28:
Zijn huis is echter iets groter dan het onze (150 vs 140m2) en het gasverbruik dat hij voor zijn (nog ongeïsoleerde) huis heeft doorgegeven is 1700m3 bij een binnentemperatuur van 17 graden afgelopen winter. Dat laatste om het gasverbruik nog wat in de hand te houden. De installateur heeft de berekening vervolgens gedaan met 1500m3.

Wat denken jullie? Installateur en Nibe berekening volgen of voor de 12 kiezen?

Hoe kan je zo laag gaan zitten als je weet dat het gasverbruik substantieel groter is en dat het daarmee slechts 17 graden wordt.
Ik zou allereerst aan de installateur twijfelen... of...

• hij gaat je uitleggen dat hij alleen voor 1500m3 aan verwarming heeft gekozen en WW buiten beschouwing heeft gelaten
• hij gaat er vanuit dat de ketel blijft hangen om in de koudste maanden bij te springen en SWW deels voor zijn rekening te nemen

Iets meer info is nodig denk ik voordat welke oplossing ook gekozen wordt.

[HRV]

wickydude schreef op maandag 4 mei 2026 @ 18:40:
[...]
Dat hangt er toch wel een beetje van af. Je kunt je geld maar 1 x uitgeven. Als je dan niet allebei kunt doen en moet kiezen, zou ik het ook eerst aan een warmtepomp besteden, dan kun je je gasverbruik meteen naar nul brengen (mits full electric), en daarmee goedkoper stoken en je CO2 uitstoot naar nul brengen. Het geld wat je daar mee uitspaart, kun je sparen om later te isoleren.

Je kunt mijns inziens echt beter eerst isolerende maatregelen nemen.
Of je gaat hybride totdat je dat achteraf ook gedaan hebt.

Doe je het niet en ga je voor full electric, dan loop je een hele grote kans dat de warmtepomp overgedimensioneerd is als je later alsnog isolerende maatregelen neemt.

@Knowbody kan je alles vertellen over de nadelen van een overgedimensioneerde unit.

[Aziraphale]

HRV schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:20:
[...]


Hoe kan je zo laag gaan zitten als je weet dat het gasverbruik substantieel groter is en dat het daarmee slechts 17 graden wordt.
Ik zou allereerst aan de installateur twijfelen... of...

• hij gaat je uitleggen dat hij alleen voor 1500m3 aan verwarming heeft gekozen en WW buiten beschouwing heeft gelaten
• hij gaat er vanuit dat de ketel blijft hangen om in de koudste maanden bij te springen en SWW deels voor zijn rekening te nemen

Iets meer info is nodig denk ik voordat welke oplossing ook gekozen wordt.

Ketel gaat weg en ik denk dat die 1500 inderdaad alleen om verwarming gaat en hij meegenomen heeft dat het huis volledig geísoleerd en van vvw voorzien gaat worden. Ons huis is vergelijkbaar en doet het probleemloos op de S2125-8 en ik ken de installateur, vandaar dat ik zelf ook neig naar de 8 in plaats van de 12. Punt hierbij is ook dat de 8 verder terug kan moduleren.

[HRV]

In dat geval zou ik gewoon de installateur om uitleg vragen.

Want wat gaat er komende winter gebeuren als we een keer de -20 aantikken en het ook nog eens lang duurt om SWW te maken?

[Knowbody]

HRV schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:38:
In dat geval zou ik gewoon de installateur om uitleg vragen.

Want wat gaat er komende winter gebeuren als we een keer de -20 aantikken en het ook nog eens lang duurt om SWW te maken?

Voor die situaties dient het elektrisch element!

[thijsbov]

Hallo allemaal,

Zijn er mensen met een vergelijkbaar probleem als die van mij? Ik heb Smart price adaption aan staan voor SWW. Nu merk ik dat ik soms korte runs heb van 30-40 minuten en daarna een defrost krijg op mijn verdamper, deze defrost vindt dan plaats met SWW. Dit terwijl de verdamper niet eens bevroren is, hij is dan bijvoorbeeld maar 5-10 graden oid.

Heb het al bij mijn installateur aangegeven en die heeft het bij Nibe aangegeven. Benieuwd naar ervaringen van leden op dit forum.

[macbelly]

kayano55 schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:06:
[...]


Wat zou jou advies in filtertijd zijn? Ik heb nu dus 24 uur, da je betekent dus als het vandaag 10 graden is en gister bijvoorbeeld 25, is het systeem vandaag nog steeds aan het koelen terwijl je dat niet wil?

Je wilt een snellere reactie in de periode dat je woonkamer snel kan opwarmen door de zon. Dan zou ik daar een kortere filtertijd op zetten, om te beginnen iets tussen de 2 uur die ik gebruik en 4 uur die @Knowbody noemde.
Uiteindelijk zal je toch met vallen en opstaan de waarde die voor je zelf werkt moeten vinden.

Door de starttemperatuur voor de verwarming voldoende lager te zetten kun je voorkomen dat die ‘s nachts aanslaat. Als alternatief kun je de verwarming in de zomer helemaal blokkeren (tenminste op de S1255).

Als laatste stap kun je gewoon ook wat meer handmatig het in- en uitschakelen van verwarming/koeling regelen.

Ik hoop dat dit je helpt stappen vooruit te maken.

[macbelly]

wickydude schreef op maandag 4 mei 2026 @ 18:40:
[...]


Dat hangt er toch wel een beetje van af. Je kunt je geld maar 1 x uitgeven. Als je dan niet allebei kunt doen en moet kiezen, zou ik het ook eerst aan een warmtepomp besteden, dan kun je je gasverbruik meteen naar nul brengen (mits full electric), en daarmee goedkoper stoken en je CO2 uitstoot naar nul brengen. Het geld wat je daar mee uitspaart, kun je sparen om later te isoleren.

Als je nu een warmtepomp koopt die bij je huidige huis past betaal je (veel) teveel voor het vermogen dat je straks niet meer nodig hebt als de isolatie verbeterd is.

Als je de isolatie toch maar niet verbetert zit je vast aan een hoog energieverbruik vanwege slechte isolatie of met een wp die het niet aan kan.

En in de tussentijd kies je een vermogen voor de warmtepomp dat op niet veel meer gebaseerd is dan een natte vinger in de lucht van de installateur.

Dit klinkt niet als het optimaliseren van een l/w warmtepomp.

[HRV]

Knowbody schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:56:
[...]

Voor die situaties dient het elektrisch element!

Tegen welke kosten?
Als de capaciteit al te laag is ivm slechte isolatie en het wordt extreem koud, is er dan voldoende tijd om zowel de woning als de SWW op temperatuur te krijgen?

Je wilt geen 10 uur of meer per dag op de ELK draaien in de winter. Zeker niet als er hoge kWh prijzen zijn. En er moet enige balans zijn tussen SWW en het achterop raken van de graadminuten. -20 is wellicht wat extreem (maar het kan gebeuren) maar wat als we een weekje -10 hebben?

De ELK zou voor het laatste zetje moeten zijn, maar is ook onderdeel van een gebalanceerd systeem. En die balans kan er onvoldoende zijn met een lichtere unit, tenzij ook de isolatie wordt aangepakt.

Dus ik zou echt eerst isoleren, of de hybride opstelling houden en de ketel dus in de lucht houden als backup voor de koudste dagen en eventueel voor SWW. Kost je vastrecht en een beetje gas wanneer nodig, maar kan goedkoper zijn dan een over-actieve ELK lijkt me.

[savagenld]

Ik heb een MHI RC-HY40 (NIBE equivalent: SMO 40) met een boilervat van 500L.

Er wordt alleen in de avond gedoucht, en dan gebeurde het vaak dat er tijdens het duurste moment van de dag verwarmt werd (vaak als de laatste klaar is met douchen).

Dus heb ik het verwarmen tijdens de piek uren uitgezet. Maar af en toe betekent dat koud water, vooral als er 2 dagen veel sww gebruikt wordt dan kan dat te weinig zijn.

Waar kan ik dan het beste naar kijken om te tunen? Toch de temp omhoog zetten? Hij verwarmt nu ong tot 52gr, dus kan nog wel iets hoger.
Als heb ik zelf ook wel het gevoel dat hij met alleen een top en bodem thermometer ook niet weet hoeveel warm water er nog in zit…

[HRV]

In plaats van blokkeren kun je ook een schema maken met de SWW die niet blokkeert, maar schakelt tussen klein en gemiddeld. Hierdoor kun je in klein de temperatuur echt lager zetten, maar werkt je knop "extra warm water" wel gewoon.

Gedurende de tijden dat je dan wel zou willen verwarmen zet je het op normaal.

Mocht de temperatuur echt te veel zakken, onder niveau klein, gaat ie toch verwarmen, dus nooit meer echt koud water. Als je het goed inregelt (hoe warm is het water nog na dat jullie in de avond onder de douche uit komen?) en klein zit daar net onder zou je het zo kunnen inregelen dat er alleen 's nachts of vlak voordat jullie douchen verwarmd wordt.

[Knowbody]

thijsbov schreef op maandag 4 mei 2026 @ 20:33:
Hallo allemaal,

Zijn er mensen met een vergelijkbaar probleem als die van mij? Ik heb Smart price adaption aan staan voor SWW. Nu merk ik dat ik soms korte runs heb van 30-40 minuten en daarna een defrost krijg op mijn verdamper, deze defrost vindt dan plaats met SWW. Dit terwijl de verdamper niet eens bevroren is, hij is dan bijvoorbeeld maar 5-10 graden oid.

Heb het al bij mijn installateur aangegeven en die heeft het bij Nibe aangegeven. Benieuwd naar ervaringen van leden op dit forum.

Dit is normaal gedrag. Het wordt dan defrost genoemd maar dat is het niet. Bij een continue run doet de regeling in de buitenunit ook een 'defrost' elke 2,5 a 3 uur. Dat heeft te maken met het smeermiddel dat in het koelgas zit.
In de firmware is een flow diagram ingebakken waarmee het defrosten wordt bepaald.

[Knowbody]

HRV schreef op maandag 4 mei 2026 @ 22:06:
[...]


Tegen welke kosten?
Als de capaciteit al te laag is ivm slechte isolatie en het wordt extreem koud, is er dan voldoende tijd om zowel de woning als de SWW op temperatuur te krijgen?

Je wilt geen 10 uur of meer per dag op de ELK draaien in de winter. Zeker niet als er hoge kWh prijzen zijn. En er moet enige balans zijn tussen SWW en het achterop raken van de graadminuten. -20 is wellicht wat extreem (maar het kan gebeuren) maar wat als we een weekje -10 hebben?

De ELK zou voor het laatste zetje moeten zijn, maar is ook onderdeel van een gebalanceerd systeem. En die balans kan er onvoldoende zijn met een lichtere unit, tenzij ook de isolatie wordt aangepakt.

Dus ik zou echt eerst isoleren, of de hybride opstelling houden en de ketel dus in de lucht houden als backup voor de koudste dagen en eventueel voor SWW. Kost je vastrecht en een beetje gas wanneer nodig, maar kan goedkoper zijn dan een over-actieve ELK lijkt me.

Jij denkt dat de ELK overactief wordt maar ik reageerde op wat er werd geschreven. -20 graden buitentemperatuur.

Eerst warmtepomp erin en vervolgens (iets, al is het maar de beglazing) isoleren vind ik ook een prima volgorde. 10 jaar geleden totaal niet logisch, toen kostte aardgas 60 cent per m3. Die tijd komt niet meer terug. Een warmtepomp reduceert de behoefte aan aardgas en dat is waar we naar toe moeten.

De ELK is sowieso een nuttig onderdeel zodat je nog kunt douchen bij een storing van de buitenunit, om maar wat te noemen.

[kayano55]

macbelly schreef op maandag 4 mei 2026 @ 21:18:
[...]

Je wilt een snellere reactie in de periode dat je woonkamer snel kan opwarmen door de zon. Dan zou ik daar een kortere filtertijd op zetten, om te beginnen iets tussen de 2 uur die ik gebruik en 4 uur die @Knowbody noemde.
Uiteindelijk zal je toch met vallen en opstaan de waarde die voor je zelf werkt moeten vinden.

Door de starttemperatuur voor de verwarming voldoende lager te zetten kun je voorkomen dat die ‘s nachts aanslaat. Als alternatief kun je de verwarming in de zomer helemaal blokkeren (tenminste op de S1255).

Als laatste stap kun je gewoon ook wat meer handmatig het in- en uitschakelen van verwarming/koeling regelen.

Ik hoop dat dit je helpt stappen vooruit te maken.

Dankjewel voor je reactie! Het liefst wil je geen handmatige acties en dat automatisch loopt maar ik kan begrijpen dat het bijna niet mogelijk is. Ik zal eens beginnen met een filtertijd van 2 uur, want hij was van gisteren middag rond een uur 12 uur tot vanochten 06:45 gekoeld. Dat heeft de binnentemperatuur wel doen dalen, Want bij mij binnen was het na de afgelopen warme dagen tussen de 23 en 24 graden waar het nu momenteel 21.3 binnen is.

[MarcKeulers]

thijsbov schreef op maandag 4 mei 2026 @ 20:33:
Hallo allemaal,

Zijn er mensen met een vergelijkbaar probleem als die van mij? Ik heb Smart price adaption aan staan voor SWW. Nu merk ik dat ik soms korte runs heb van 30-40 minuten en daarna een defrost krijg op mijn verdamper, deze defrost vindt dan plaats met SWW. Dit terwijl de verdamper niet eens bevroren is, hij is dan bijvoorbeeld maar 5-10 graden oid.

Heb het al bij mijn installateur aangegeven en die heeft het bij Nibe aangegeven. Benieuwd naar ervaringen van leden op dit forum.

Hoi @thijsbov , zoals @Knowbody beschreven heeft is dit normaal gedrag (geen defrost). Ik zie het bij mij ook, in de lente als mijn systeem nog actief is vul ik mijn verwarmingsvat (500 liter) met warm water door de GM op -60 te zetten en elke 5 minuten te verversen (Modbus). Het vat wordt dan tot 48 graden verwarmd gedurende 6 uur of zo en vaak heb ik in het midden even een smeermiddel pauze van 15 minuten max. Daarna gaat de unit weer rustig verder …. Vandaag met het “ koudere weer “ is mijn unit weer actief, een run van 6 uur gehad en twee keer de smeermiddel pauze te zien in de bt16 grafiek :




Hoop dit helpt, heel normaal gedrag …

[ Voor 29% gewijzigd door MarcKeulers op 06-05-2026 07:31 ]

[savagenld]

HRV schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 08:51:
In plaats van blokkeren kun je ook een schema maken met de SWW die niet blokkeert, maar schakelt tussen klein en gemiddeld. Hierdoor kun je in klein de temperatuur echt lager zetten, maar werkt je knop "extra warm water" wel gewoon.

Gedurende de tijden dat je dan wel zou willen verwarmen zet je het op normaal.

Mocht de temperatuur echt te veel zakken, onder niveau klein, gaat ie toch verwarmen, dus nooit meer echt koud water. Als je het goed inregelt (hoe warm is het water nog na dat jullie in de avond onder de douche uit komen?) en klein zit daar net onder zou je het zo kunnen inregelen dat er alleen 's nachts of vlak voordat jullie douchen verwarmd wordt.

Bedankt! Hij was gisteren tot 20gr afgekoeld, dus dit had het wel opgelost. Zal het aanpassen.

Liefst had ik wel gehad dat hij met goedkopere stroom in de middag had verwarmt. Maar met alleen een top/bodem temperatuur sensor weet de unit zelf ook niet hoeveel warm water erin zit.
Misschien toch eens een flow meter plaatsen en dit zelf regelen…

[wickydude]

Hij regelt op bt6, de onderste sensor. Als die onder de ingestelde startwaarde komt en sww is vrijgegeven volgens schema, begint hij. Daarmee onafhankelijk van grootte van het boilervat.
De starttemperatuur en het schema kun je zo aanpassen als hierboven.
Heb je smart price adoption al geprobeerd? Daarmee kijkt hij naar goedkopere periodes.

[wickydude]

Firmware update voor SMO40:

Version: v9721R6
Release date: 2026-05-04
ADDED
Compatible with S2060-6/10
Added priority to the history in myUplink
S2125:Added functionality to disable fan de-icing in menu 4.9.7

CHANGES
F2040/F2050: Fixed an issue where alarm 223 did not trigger in cascade
Improved calculations of addition in energy log
Fixed issue with messaured current when current is very big
AMS10/20, F2040/F2050: Fixed an issue with missing settings option in menu 5.11.1.1
Fixed issue with myUplink showing that an update was available for F2040/F2050

[HRV]

savagenld schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 23:45:
[...]

Misschien toch eens een flow meter plaatsen en dit zelf regelen…

Denk niet dat je hier veel van gaat leren. Waar het op neer komt is dat je een minimale temperatuur in het vat nodig hebt om comfortabel te douchen met 4 personen.

Die temperatuur is voor iedereen anders, afhankelijk van hoe lang een ieder eronder staat en hoe warm een ieder het water wil hebben en natuurlijk de grootte van het vat zelf.

Dus als jij de temperatuur voor en na de douchebeurten weet en dat correleert met de gezichtsuitdrukking van de laatste persoon weet je precies hoeveel warmte je minimaal nodig hebt in het vat.

[Knowbody]

savagenld schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 23:45:
[...]

Bedankt! Hij was gisteren tot 20gr afgekoeld, dus dit had het wel opgelost. Zal het aanpassen.

Liefst had ik wel gehad dat hij met goedkopere stroom in de middag had verwarmt. Maar met alleen een top/bodem temperatuur sensor weet de unit zelf ook niet hoeveel warm water erin zit.
Misschien toch eens een flow meter plaatsen en dit zelf regelen…

Wellicht is het mogelijk om de onderste sensor, BT6, in het midden te plaatsen als daar een pijpje zit.
BT7 hoort zo hoog mogelijk te zitten.
Als er 3 meet pijpjes op het vat aanwezig zijn dan bestaat er een kans dat ze op de verkeerde plaats zitten.

[MarcKeulers]

savagenld schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 23:45:
[...]

Bedankt! Hij was gisteren tot 20gr afgekoeld, dus dit had het wel opgelost. Zal het aanpassen.

Liefst had ik wel gehad dat hij met goedkopere stroom in de middag had verwarmt. Maar met alleen een top/bodem temperatuur sensor weet de unit zelf ook niet hoeveel warm water erin zit.
Misschien toch eens een flow meter plaatsen en dit zelf regelen…

Hi @savagenld , ik ben het helemaal eens met @HRV …
wat je verder zou kunnen doen is in de periode van 12-14 of zo je basis run tot 52 graden te doen en dan een uur voor de doucheperiode bij jullie thuis nog een boost (als dat kan). Ik weet niet of je SSW ook voor de afwas gebruikt wordt rond 19:00 uur… dan ben je al een hap kwijt … althans zo is het bij ons …
Als je een vat van 500 liter hebt (die heb ik ook) kun je er over nadenken om een spiraal erin te plaatsen, om een extra boost ( boven 52 graden ) bij goedkope momenten te geven of “ overtollige “ zonnestroom af te voeren … hier heb je minder aan in de winter ;-( …
De sensor moet in jouw geval onderin zitten, dan krijg je de meeste warmte in het vat! Plaats je de sensor halverwege is de temperatuur per definitie lager onderin het vat en is de warmte in het hele vat minder, iets wat je wilt vermijden. Warm water stijgt op in een vat …
@wickydude zijn suggestie om de adaptieve functie ( lage energiekosten) in te schakelen werkt natuurlijk ook!
Hoop dit helpt …

[theo66]

Knowbody schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 09:24:
[...]

Wellicht is het mogelijk om de onderste sensor, BT6, in het midden te plaatsen als daar een pijpje zit.
BT7 hoort zo hoog mogelijk te zitten.
Als er 3 meet pijpjes op het vat aanwezig zijn dan bestaat er een kans dat ze op de verkeerde plaats zitten.

Volgens mij hoort BT6 in het midden te zitten, BT7 bovenin en BT5 onderin zijn optioneel en worden niet gebruikt voor sturing (even snel antwoord, niet gechecked in documentatie)

[MarcKeulers]

theo66 schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 19:56:
[...]

Volgens mij hoort BT6 in het midden te zitten, BT7 bovenin en BT5 onderin zijn optioneel en worden niet gebruikt voor sturing (even snel antwoord, niet gechecked in documentatie)

Dit zegt NIBE …





Blijft natuurlijk de interpretatie van wat onderin het vat is als je drie meet posities hebt … als je echter zo veel mogelijk warm water in je vat wilt hebben, dan is de onderste meet positie de beste vanuit een natuurkundig standpunt gezien ( warm water stijgt ). Heb je andere beweegredenen kan een andere positie beter zijn …

[ Voor 9% gewijzigd door MarcKeulers op 07-05-2026 13:54 ]

[Knowbody]

MarcKeulers schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 13:53:
[...]

Dit zegt NIBE …

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Blijft natuurlijk de interpretatie van wat onderin het vat is als je drie meet posities hebt … als je echter zo veel mogelijk warm water in je vat wilt hebben, dan is de onderste meet positie de beste vanuit een natuurkundig standpunt gezien ( warm water stijgt ). Heb je andere beweegredenen kan een andere positie beter zijn …

Bij mij zat die sensor eerst onderin. Ik heb hem later verplaatst naar het midden (en voorzien van alu folie en hitte pasta).

Als je kiest voor lekker doorwarmen van het water, gaat dat op het laatst vrij langzaam en met een lage dT. Daardoor komt via het spiraal ook voldoende warmte onderin het vat, nagenoeg dezelfde temperatuur als bovenin.

Wanneer BT6 heel laag zit pakt die al snel de temperatuur van het binnenkomende leidingwater (10 gr) en start de warmtepomp weer op terwijl er nog 5 mensen kunnen douchen. Zeker bij een vat van meer dan 300 liter.


PS dit topic is ontstaan doordat de standaard waarden van Nibe niet voldoen ;-)

[ Voor 3% gewijzigd door Knowbody op 07-05-2026 14:39 ]

[MarcKeulers]

Knowbody schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 14:36:
[...]

Bij mij zat die sensor eerst onderin. Ik heb hem later verplaatst naar het midden (en voorzien van alu folie en hitte pasta).

Als je kiest voor lekker doorwarmen van het water, gaat dat op het laatst vrij langzaam en met een lage dT. Daardoor komt via het spiraal ook voldoende warmte onderin het vat, nagenoeg dezelfde temperatuur als bovenin.

Wanneer BT6 heel laag zit pakt die al snel de temperatuur van het binnenkomende leidingwater (10 gr) en start de warmtepomp weer op terwijl er nog 5 mensen kunnen douchen. Zeker bij een vat van meer dan 300 liter.


PS dit topic is ontstaan doordat de standaard waarden van Nibe niet voldoen ;-)

Hmmm, mee eens dat dit topic gecreëerd is omdat de standaard waarden van NIBE niet voldoen …

Dat bt6 snel de waardes oppik van de inflow zie ik bij mijn 500 vat niet gebeuren … maar ik ben ook maar met 2 :-) …

Vandaag eco run gedaan , bt6 op 42,9 bt7 op 47,9 en midden inhet vat 45,9 … daarna nog een boost met de elektrische verwarmingsspiraal in het vat (niet elk) en nu bt6 56,9 BT7 57,9 en midden in ook 57,9 …

Ik zie niet in dat je meer warmte in het vat krijgt door bt6 in het midden te plaatsen, natuurkundig gezien, de verwarming stopt dan eerder … maar ik neem de handschoen op en doe een run waarbij ik mijn midden sensor en bt6 verwissel en laat je weten wat het resultaat is …

Ik heb trouwens met verwarmen via de buitenunit een harde stop op bt6 52 graden bij de f2120, daarna de ELK. Bij 52 graden beneden is het 56 graden boven en bt12 60 of zo … wellicht dat een s2125 verder kan gaan ?

[Knowbody]

@MarcKeulers

F2120 is gevuld met R410A. De retourtemperatuur van het gas kan maximaal 55 graden worden, dat verklaart denk ik jouw 52 graden.

BT6 in het midden zorgt zeker niet voor meer temperatuur, maar voor een efficiëntere sturing.

E.e.a. zal ook afhangen van de inhoud en bouwvorm van het vat en de start- en stoptemperatuur die zijn ingesteld.

[RISL]

Bij thuiskomst van vakantie blijkt dat onze gare schutting is deels omgewaaid. Eindelijk vervangen dus (de buren hielden dit tegen). Op de onderste plank van de schutting (dit deel staat nog) zit mijn condensafvoer van de buiten-unit geschroefd. Hij loopt schuin af, circa 8 meter lang boven de gronden verdwijnt dan onder de grond richting een sloot (nog eens zo'n 20 meter verder op). Dit is zo aangelegd door de beunhaas-installateur zo'n 9 jaar geleden. Ik heb er nog nooit problemen mee gehad, maar ik begrijp niet dat het nooit bevroren is of problemen heeft veroorzaakt.

Nu willen we dat met het lange Hemelvaart weekend een nieuw hek plaatsen, dus ik heb maar beperkt de tijd om iets nieuws te verzinnen. Hetzelfde terug plaatsen op het nieuwe hek is een stuk lastiger (komt een gegroeid gaasmat terug ipv houten schutting.

Ik moet dus even snel schakelen, heb de handleiding gelezen naar wat ideaal is. Maar ik moet even kijken naar wat praktisch mogelijk is. Een warmtelint heb ik niet. Met de grondboor een gat maken en dan grind lees ik zeer wisselende verhalen over in dit topic. Zijn er nog andere goede oplossingen anders dan de handleiding weergeeft? Of zijn er dingen die echt fout gaat?

[LangeFries]

Ik heb een gat ter grootte van diameter 30cm en dan ruim 60cm diep. Bekleed met worteldoek en gevuld met grind. Dat gaat al 8 jaar prima. Wel zandachtige grond. Of het met klei werkt, weet ik niet. De WP doet zo enkele 10-tallen liters per dag.

[RISL]

Hier half zand, half klei. Goed dat je er over begint. Als ik het gat diep genoeg maak, kom ik onder de kleilagen uit in turf en zand.

[RedGolf]

HRV schreef op maandag 4 mei 2026 @ 19:38:
In dat geval zou ik gewoon de installateur om uitleg vragen.

Want wat gaat er komende winter gebeuren als we een keer de -20 aantikken en het ook nog eens lang duurt om SWW te maken?

Ik denk niet dat we in de afgelopen 20 jaar ooit de -20 hebben gehaald en al helemaal niet langer dan een paar uur. Ik woon in de regio Den Bosch en daar is -10 in deze periode al niet meer voortgekomen en zeker niet langer dan een paar uur.

[RedGolf]

Aziraphale schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:28:
Vraagje: MIjn buurman gaat ook aan de Nibe en de installateur heeft voor hem een berekening gemaakt en komt op de S2125-8 uit, die ik zelf ook heb. Zijn huis is echter iets groter dan het onze (150 vs 140m2) en het gasverbruik dat hij voor zijn (nog ongeïsoleerde) huis heeft doorgegeven is 1700m3 bij een binnentemperatuur van 17 graden afgelopen winter. Dat laatste om het gasverbruik nog wat in de hand te houden. De installateur heeft de berekening vervolgens gedaan met 1500m3.

Nu twijfelt mijn buurman of hij toch niet beter de S2125-12 kan nemen en vroeg mij om advies... Ik vind het een lastige, vooral omdat de 12 minder ver terug kan moduleren dan de 8 (2,5kW vs 1,7kW) en je wilt voorkomen dat hij te groot wordt en gaat pendelen.

Wat denken jullie? Installateur en Nibe berekening volgen of voor de 12 kiezen?

Altijd voor de S2125-12 gaan! Het prijsverschil is beperkt. Indien je de installateurs handleiding leest zie je dat het maximale vermogen wezenlijk hoger ligt terwijl het minimum vermogen welhaast gelijk is. De 12 zal echt niet meer pendelen in laaglast. Mijn langjarige gas verbruik was 1900m3, na het nemen van meerdere maatregelen (cv ketel aansturen via tado thermostaten ipv een domme cv WA regeling, dubbel glas upgraden naar hr++ en plaatsen geïsoleerde garagedeur en voordeur) was het gasverbruik in de laatste twee jaren ca 1300m3. Afgelopen winter was het eerste jaar van mijn S2125-12 en dat heeft hij goed doorstaan. Echter juist op dagen met veel sneeuw en rond het vriespunt verloor hij veel effectief vermogen aan ontdooien. En die paar nachten dat we naar -7 ging had hij zijn vermogen ook gewoon nodig. Wanneer hij onder dergelijke omstandigheden ook een boiler moet gaan verwarmen naar 55 graden heeft hij genoeg te doen. Een te kleine warmtepomp zal veel eerder en vaker moeten ontdooien dan een warmtepomp die iets groter is.

Daarnaast is een woonkamer temperatuur van 17 graden maarliefst 4 graden onder de norm! Dus een bewoner welke een normale temperatuur wenst gaat een uitdaging krijgen met een 8kw versie.

Helaast stelt NIBE de rekentool alleen beschikbaar aan installateurs, maar ik zou daar graag een aantal scenario’s doorheen halen.

[Knowbody]

@RedGolf ik denk dat ik het wel met je eens ben om voor de 12 te gaan. De 8 is immers geen echte 8 kW en de 12 ook geen 12 kW. Dat was ik even vergeten.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 17:18:
@RedGolf ik denk dat ik het wel met je eens ben om voor de 12 te gaan. De 8 is immers geen echte 8 kW en de 12 ook geen 12 kW. Dat was ik even vergeten.

Klopt, bij -10 is het volgens de grafiek ca 7,6kW. Dit klopt ongeveer met de waarde die ik heb gemeten met een Kamstrup warmtemeter. Bij -7 was dat net geen 8kW. Bij 0 graden zou het ruim 9kW moeten zijn. Echter zal onder Nederlandse omstandigheden er vaak 1x of zelfs vaker worden ontdooid wat als snel 12 minuten duurt dus een reductie van 20%. Daarnaast dient er ook nog een boiler op temperatuur te worden gehouden wat ook tijd kost. En je wil niet dat je ELK9 met 6 of 9kW komt helpen onder gemiddelde winterse omstandigheden.

Vanwege de graadminuten regeling beteken ontdooi en boiler onderbrekingen, al snel dat het apparaat grotendeels op vol vermogen draait.

[Knowbody]

RedGolf schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 19:28:
[...]

Klopt, bij -10 is het volgens de grafiek ca 7,6kW. Dit klopt ongeveer met de waarde die ik heb gemeten met een Kamstrup warmtemeter. Bij -7 was dat net geen 8kW. Bij 0 graden zou het ruim 9kW moeten zijn. Echter zal onder Nederlandse omstandigheden er vaak 1x of zelfs vaker worden ontdooid wat als snel 12 minuten duurt dus een reductie van 20%. Daarnaast dient er ook nog een boiler op temperatuur te worden gehouden wat ook tijd kost. En je wil niet dat je ELK9 met 6 of 9kW komt helpen onder gemiddelde winterse omstandigheden.

Vanwege de graadminuten regeling beteken ontdooi en boiler onderbrekingen, al snel dat het apparaat grotendeels op vol vermogen draait.

Ja

In oudere grafieken van andere modellen buitenunit werd het defrosten meegenomen in de grafieken. Later niet meer.


Mijn ELK bijverwarming heeft 64 uur gedraaid in het afgelopen stookseizoen. Ik heb het toegestaan, ook ter lering en vermaak. Ik heb er geen homewizard meter tussen, dat vind ik niet zo spannend omdat de uren gelogd worden.

Eerste trap 3 kW, tweede trap 6 kW. Neem ik gemiddeld 4 kW dan kom ik op 236 kWh aan stroomverbruik (en warmte). ACCEPTABEL.

[HRV]

Knowbody schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 22:20:
[...]Mijn ELK bijverwarming heeft 64 uur gedraaid in het afgelopen stookseizoen. Ik heb het toegestaan, ook ter lering en vermaak. Ik heb er geen homewizard meter tussen, dat vind ik niet zo spannend omdat de uren gelogd worden.

Kun je die uren in een modbus register terugvinden?

[Knowbody]

HRV schreef op zondag 10 mei 2026 @ 08:41:
[...]

Kun je die uren in een modbus register terugvinden?

Geen idee. Ik heb 2 abonnementen.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 22:20:
[...]

Ja

In oudere grafieken van andere modellen buitenunit werd het defrosten meegenomen in de grafieken. Later niet meer.


Mijn ELK bijverwarming heeft 64 uur gedraaid in het afgelopen stookseizoen. Ik heb het toegestaan, ook ter lering en vermaak. Ik heb er geen homewizard meter tussen, dat vind ik niet zo spannend omdat de uren gelogd worden.

Eerste trap 3 kW, tweede trap 6 kW. Neem ik gemiddeld 4 kW dan kom ik op 236 kWh aan stroomverbruik (en warmte). ACCEPTABEL.

Het is mijn eerste jaar en aanvankelijk stond de bijverwarming verkeerd ingesteld en deed hij het niet. Later ben ik met de graadminuten bezig geweest om te voorkomen dat hij erg snel aansloeg. Afgelopen winter was het 130kWh en dat was vanaf kerst t/m half februari. Vooral het vele ontdooien vanwege sneeuw rondom het vriespunt gaf soms problemen. Ik heb nu een aantal zaken iets anders ingesteld en ben benieuwd hoe het komende winter zal gaan. Ik heb de 9kW trap geblokkeerd overigens.

[RedGolf]

Knowbody schreef op zondag 10 mei 2026 @ 08:42:
[...]

Geen idee. Ik heb 2 abonnementen.

Wist niet dat dit kon, ik log alles via Modbus. Volgens mij heb ik het instellingen abonnement en niet het data abonnement.

[clodders]

HRV schreef op zondag 10 mei 2026 @ 08:41:
[...]

Kun je die uren in een modbus register terugvinden?

Plaats een usb-stick in de warmtepomp, lees de data per jaar uit. Je krijgt twee bestanden een op jaarbasis en een per uur. Het zijn csv-bestanden die je nog even om moet zetten in leesbare kolommen

[AnJaJoRe]

@Knowbody en @MarcKeulers betreffend warmwater: in mijn systeem zit BT7 bovenin en BT6 in het midden in 300ltr vat.

Comfortinstelling klein, we zijn met z’n tweeen maar als de klein-/ kinderen komen even op de RMU eenmalig ‘meer warm water’ wat resulteert in BT7 61gr en BT6 58gr wat eigenlijk overeenkomt met de Legionella-run

Deze temp wordt bereikt op basis van mijn F2120-16 tot plm.58gr in BT7 waarna ELK het laatste stukje verwarmt in plm.20min

Wat betreft Verwarming: Het afgelopen seizoen is ELK voor verwarmen maar een paar keer ingeschakeld als Graadmin 760 overschreed, geschatte totaaltijd in heel seizoen voor ELK voor verwarmen nog geen 5uur

[MvRtje]

Begin Juni moet ik mijn binnen installatie afbreken vanwege een verbouwing in de ruimte waar nu alles hangt. Er gaan namelijk nieuwe kasten en verdeling van deze ruimte komen waardoor ik eerst alles dien weg te halen en daarna opnieuw dien op te bouwen (doet de installateur natuurlijk).

Ik ben erg in overweging om mijn UKV100 weg te halen en er geen buffer meer tussen te zetten. Grootste reden is de ruimte die ik goed kan gebruiken maar ook omdat het vaak werd aangegeven deze niet perse nodig is bij voldoende buffer in de vloer.

Momenteel is dit het schema zoals ik hem in gebruik heb:

En zo ziet het geheel er nu uit:


De nieuwe ruimte waar het in moet komen is een stuk kleiner. Als ik de UKV100 weghaal dan past het perfect maar ik wil achteraf geen spijt gaan krijgen dat het systeem niet meer juist draait.

Op moment dat de WP draait heb ik ten alle tijde op de begane grond ongeveer 160m2 vloerverwarming standaard openstaan. Zoneregeling heb ik uitstaan voor deze groepen omdat deze allemaal waterzijdig de afgelopen 3 jaar ingeregeld zijn. Enkel op VD1 gaan soms 1 of 2 zones open of dicht bij echt koud weer in de winter.

Nu vraag ik me vooral af wat gaan mijn nadelen worden (bij verwarmen in de winter en bij koelen in de zomer). Voordelen is vooral voor mij de ruimte en een stukje stroombesparing door GP10 weg te halen. Dat ik de investering 3 jaar geleden heb gedaan voor de UKV en GP10 is zonde, maar dit is wel te verkopen of eventueel in te zetten door mijn installateur.

Erg benieuwd naar jullie meningen, dank!

[HRV]

Misschien heb je voldoende water in de vloer om te verwarmen en het je daar je buffer niet voor nodig, maar met koelen heeft het systeem veel minder capaciteit. Dan heb je wellicht wel meer aan een buffervat?

[Knowbody]

MvRtje schreef op zondag 10 mei 2026 @ 11:03:
Begin Juni moet ik mijn binnen installatie afbreken vanwege een verbouwing in de ruimte waar nu alles hangt. Er gaan namelijk nieuwe kasten en verdeling van deze ruimte komen waardoor ik eerst alles dien weg te halen en daarna opnieuw dien op te bouwen (doet de installateur natuurlijk).

Ik ben erg in overweging om mijn UKV100 weg te halen en er geen buffer meer tussen te zetten. Grootste reden is de ruimte die ik goed kan gebruiken maar ook omdat het vaak werd aangegeven deze niet perse nodig is bij voldoende buffer in de vloer.

Momenteel is dit het schema zoals ik hem in gebruik heb:
[Afbeelding]
En zo ziet het geheel er nu uit:
[Afbeelding]

De nieuwe ruimte waar het in moet komen is een stuk kleiner. Als ik de UKV100 weghaal dan past het perfect maar ik wil achteraf geen spijt gaan krijgen dat het systeem niet meer juist draait.

Op moment dat de WP draait heb ik ten alle tijde op de begane grond ongeveer 160m2 vloerverwarming standaard openstaan. Zoneregeling heb ik uitstaan voor deze groepen omdat deze allemaal waterzijdig de afgelopen 3 jaar ingeregeld zijn. Enkel op VD1 gaan soms 1 of 2 zones open of dicht bij echt koud weer in de winter.

Nu vraag ik me vooral af wat gaan mijn nadelen worden (bij verwarmen in de winter en bij koelen in de zomer). Voordelen is vooral voor mij de ruimte en een stukje stroombesparing door GP10 weg te halen. Dat ik de investering 3 jaar geleden heb gedaan voor de UKV en GP10 is zonde, maar dit is wel te verkopen of eventueel in te zetten door mijn installateur.

Erg benieuwd naar jullie meningen, dank!

Zonde je hebt de mooist aangelegde installatie ;)

Het buffervat kan probleemloos weg. Die zat er alleen maar vanwege de zoneregeling.

[warsame]

Ik heb een insteekelement in mijn boiler zitten. Normaal gebruik ik het niet, maar omdat ik veel PV‑overschot heb, heb ik het via HomeWizard aangesloten zodat het element automatisch inschakelt zodra er voldoende overschot is. Het element kan het water in theorie tot 85C verwarmen, maar omdat ik dat niet aandurf in verband met mijn leidingen en mengkranen (zoals in de douche), heb ik het zelf ingesteld op 70C. De eddi van myenergy is een slimme energie‑omleider die automatisch je zonne‑energie gebruikt om warm water te maken maar ik dacht ik kijk eerst even zo aan.

Het idee is om het element te gebruiken als een soort waterbuffer: wanneer er overschot is, warmt de boiler op zodat ik de energie nuttig kan inzetten in plaats van terug te leveren. Ik heb na drie jaar in februari een vast contract voor één jaar afgesloten voor 18 cent per kWh, vooral om eens een vergelijking te maken tussen vast en dynamisch.

Mijn vraag is of het kwaad kan voor leidingen, mengkranen of de boiler zelf dat het water af en toe richting hogere temperaturen gaat wanneer er veel overschot is, ook al staat het element zelf begrensd op 70C. Of is 85c ook prima?

[MarcKeulers]

Knowbody schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 21:15:
@MarcKeulers

F2120 is gevuld met R410A. De retourtemperatuur van het gas kan maximaal 55 graden worden, dat verklaart denk ik jouw 52 graden.

BT6 in het midden zorgt zeker niet voor meer temperatuur, maar voor een efficiëntere sturing.

E.e.a. zal ook afhangen van de inhoud en bouwvorm van het vat en de start- en stoptemperatuur die zijn ingesteld.

@Knowbody ,

Allereerst dank voor de challenge, zo leer ik weer meer, ook meer over waarom ik dingen doe (die ik soms als gegeven aanneem ...)

Ik heb de run met de BT6 op de midden positie gedaan. Hierbij heb ik de luxe setting genomen die had ik zelf op 17 april gedaan met de onderste positie.
Onderste positie
BT7 -56 graden, BT5 - 54 graden BT6 - 52 graden
Middelste positie (nu BT5 onderin)
BT7 - 54 graden BT6 - 52 graden BT5 - 46 graden

Verder een dag BT6 op de midden positie gelaten  ... voor mij met een 500 liter NIBE vat levert dit op dat de BT6 en BT7 nagenoeg gelijk zijn (2 graden verschil) en je ziet dat BT5 (onderin) naar beneden gaat in temperatuur. Grafiek bijgesloten (start is wanneer ik de sensoren omgewisseld heb).

In deze positie van BT6 ga je er dus vanuit dat de helft van je vat (tot een zekere temperatuur) genoeg warmte heeft (die je zelf bepaald, bijvoorbeeld 38 graden). Dit kan zeker werken ...

Voor mijn situatie zie ik niet in dat BT6 op de midden positie (veel) efficiënter werkt dan op de onderste positie. Ik zet veel tussen haakjes daar ik het niet gemeten heb en dit over een maand zou moeten uitproberen met vergelijkbare settings zoals ik die nu heb.

In mijn situatie is het douchen niet de doorslaggevende maatstaf voor de warmte die boven in het vat (BT7) hoort te zitten gedurende een dag, dat is de afwas ... Helaas heb ik een 12 meter leiding van het vat naar mijn afwas punt door de kruipruimte ... ga ik lager zitten dan 40 graden op BT7 krijg ik commentaar tijdens de afwas...over douchen nooit klachten gehad ;-), de douche is 2 meter verderop van het vat ...

Ik heb de temperatuur waarbij BT6 de SWW moet laten aanspringen op 33 graden staan, dan is BT7 rond de 40~42 graden. Die run wordt in de winter (november-februari) rond 01:00 uur gedaan en de rest van het seizoen rond 12 uur 's middags (zonne/batterijkracht). Ik verwarm tot 42 graden BT6, dan is BT7 48. Dit kost mij ~2kwh. Er is een Legionella run en normaal ~4 SWW runs (legionella run telt voor 2 dagen en een dag niet afwassen is ook twee dagen). Gedurende de verdere tijd geen mogelijkheid om via de buitenunit warm water te maken.

Waarom doe ik dit? Voornamelijk door de winter gedreven. De koudste periode hier is van 4 tot 10 uur 's ochtends in de winter, dan wil ik geen SWW run hebben die de verwarmings run onderbreekt (SWW heeft prio). Onderbreking van de verwarmingsrun leidt tot lagere DM wat vaak dan tot hoger verbruik van de buitenunit leidt ...Verder wil ik de SWW run zo kort mogelijk, dus als hij de verwarmingsrun om 01:00 onderbreekt dan graag zo kort mogelijk (nu ~40 minuten). Doordat ik 500 liter heb kan ik een dag doorkomen met de huidige temperatuur settings en een keer verwarmen. Heb ik meer warmte nodig omdat bezoek overblijft dan ergens in de middag een temporary luxe initiëren en we hebben 10 graden erbij (52 onderin). Die situatie gebeurt 2-3 keer per jaar ...

Ik ben ervan overtuigd dat ik dit geheel ook met BT6 in het midden kan bereiken met andere parameters, maar vooralsnog zie ik daar niet het voordeel van in daar ik nu de controle heb over het hele vat en bij het midden alleen over de bovenste gedeelte.

Als er 10 liter warm water uit een vat van 500 liter gaat en er komt 10 liter 10 graden water bij heeft dat minder temperatuurverlaging tot gevolg dan bij een 120, 180 of 300 liter vat. Dat effect , zie ik zeker in, kan bij de kleinere vaten tot onwenselijke situaties leiden (je kunt nog douchen maar er wordt al weer warm water aangemaakt) afhankelijk van je instellingen.

Al met al weer een leuke leerzame oefening waarbij blijkt dat NIBE wel een heel uitgebreid systeem heeft waarbij vele smaken tot zijn recht komen ... hopelijk kunnen anderen hier ook van profiteren ...

[MarcKeulers]

warsame schreef op zondag 10 mei 2026 @ 14:23:
Ik heb een insteekelement in mijn boiler zitten. Normaal gebruik ik het niet, maar omdat ik veel PV‑overschot heb, heb ik het via HomeWizard aangesloten zodat het element automatisch inschakelt zodra er voldoende overschot is. Het element kan het water in theorie tot 85C verwarmen, maar omdat ik dat niet aandurf in verband met mijn leidingen en mengkranen (zoals in de douche), heb ik het zelf ingesteld op 70C. De eddi van myenergy is een slimme energie‑omleider die automatisch je zonne‑energie gebruikt om warm water te maken maar ik dacht ik kijk eerst even zo aan.

Het idee is om het element te gebruiken als een soort waterbuffer: wanneer er overschot is, warmt de boiler op zodat ik de energie nuttig kan inzetten in plaats van terug te leveren. Ik heb na drie jaar in februari een vast contract voor één jaar afgesloten voor 18 cent per kWh, vooral om eens een vergelijking te maken tussen vast en dynamisch.

Mijn vraag is of het kwaad kan voor leidingen, mengkranen of de boiler zelf dat het water af en toe richting hogere temperaturen gaat wanneer er veel overschot is, ook al staat het element zelf begrensd op 70C. Of is 85c ook prima?

@warsame , mooi zo’n element, ik heb er ook een en krijg de boiler van 500 liter met moeite boven de 65 graden door dat er bijna geen menging behalve warmte menging is, en die laatste is traag (warmte menging). Probeer eens uit tot welke temperatuur je kunt gaan op een mooie zonnige dag … je boiler kan tot de temperatuur die in de handleiding staat. Je leidingen zijn een ander “probleem”, indien van koper, dan geen probleem, kunststof, even navragen wat de max of veilige temp is, vaak kunnen ze even heel warm water hebben maar niet voor langere periodes. Mengkranen, ook hier weer handleiding, oude zijn vaak robuust … hoop dat het helpt … ik dacht het probleem ook te hebben totdat ik zag dat mijn 4,5 Kw element zichzelf uit zette …

Ook een goede is te kijken op het zonneboiler forum, die installaties bereiken over het algemeen heel hoge temperaturen …

[wickydude]

Mijn zonneboiler in mijn oude huis ging tot 82 graden. Maar daar zat een mengventiel achter zodat er ongeveer 60gr water door de leidingen liep.

Dat zou ik eerder doen dan water van 80+ door de leidingen en kranen jagen.

[MvRtje]

Knowbody schreef op zondag 10 mei 2026 @ 12:56:
[...]

Zonde je hebt de mooist aangelegde installatie ;)

Het buffervat kan probleemloos weg. Die zat er alleen maar vanwege de zoneregeling.

Klopt maar dit gaat in de nieuwe kast weer net zo netjes terug komen enkel dan waarschijnlijk zonder UVK. Ik ben gewoon bang dat als ik deze weghaal het niet meer zo top draait als het nu sinds deze winter gegaan is, maar volgens mij hoef ik daar niet bang voor te zijn.

[MvRtje]

HRV schreef op zondag 10 mei 2026 @ 11:38:
Misschien heb je voldoende water in de vloer om te verwarmen en het je daar je buffer niet voor nodig, maar met koelen heeft het systeem veel minder capaciteit. Dan heb je wellicht wel meer aan een buffervat?

Ja verwacht je hier wel meer problemen zonder buffer?

[thijsbov]

Knowbody schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 09:00:
[...]

Dit is normaal gedrag. Het wordt dan defrost genoemd maar dat is het niet. Bij een continue run doet de regeling in de buitenunit ook een 'defrost' elke 2,5 a 3 uur. Dat heeft te maken met het smeermiddel dat in het koelgas zit.
In de firmware is een flow diagram ingebakken waarmee het defrosten wordt bepaald.

Ah dat wist ik niet, leek mij zo kort dat die dan de eerste keer maar 40-45 minuten draait. Die 'defrost' na 2,5 á 3 uur zie ik ook regelmatig .

MarcKeulers schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 10:32:
[...]

Hoi @thijsbov , zoals @Knowbody beschreven heeft is dit normaal gedrag (geen defrost). Ik zie het bij mij ook, in de lente als mijn systeem nog actief is vul ik mijn verwarmingsvat (500 liter) met warm water door de GM op -60 te zetten en elke 5 minuten te verversen (Modbus). Het vat wordt dan tot 48 graden verwarmd gedurende 6 uur of zo en vaak heb ik in het midden even een smeermiddel pauze van 15 minuten max. Daarna gaat de unit weer rustig verder …. Vandaag met het “ koudere weer “ is mijn unit weer actief, een run van 6 uur gehad en twee keer de smeermiddel pauze te zien in de bt16 grafiek :
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hoop dit helpt, heel normaal gedrag …

Dankjewel! Dus hoef er in principe niet wat mee te doen.

[LangeFries]

MvRtje schreef op zondag 10 mei 2026 @ 11:03:
Begin Juni moet ik mijn binnen installatie afbreken vanwege een verbouwing in de ruimte waar nu alles hangt. Er gaan namelijk nieuwe kasten en verdeling van deze ruimte komen waardoor ik eerst alles dien weg te halen en daarna opnieuw dien op te bouwen (doet de installateur natuurlijk).

Ik ben erg in overweging om mijn UKV100 weg te halen en er geen buffer meer tussen te zetten. Grootste reden is de ruimte die ik goed kan gebruiken maar ook omdat het vaak werd aangegeven deze niet perse nodig is bij voldoende buffer in de vloer.

Enige waar je wel even op moet letten, is dat de flow en temperatuur zonder buffer voldoende is om te ontdooien, anders gaat hij op het SWW ontdooien. Dan moet daarna het SWW weer opgewarmt en voor je het weet draait hij zichzelf vast. Bij de S-types lijkt er ook nog een random bug bij te zitten. Dat heb ik bij mij nog niet meegemaakt. Met een buffer heb je die ellenden minder snel.

[HRV]

MvRtje schreef op zondag 10 mei 2026 @ 20:14:
[...]

Ja verwacht je hier wel meer problemen zonder buffer?

Geen problemen, maar het kan zijn dat je bij koelen wel voordeel hebt van de extra capaciteit van het vat.

[Knowbody]

MarcKeulers schreef op zondag 10 mei 2026 @ 17:07:
[...]

@Knowbody ,

Allereerst dank voor de challenge, zo leer ik weer meer, ook meer over waarom ik dingen doe (die ik soms als gegeven aanneem ...)

Ik heb de run met de BT6 op de midden positie gedaan. Hierbij heb ik de luxe setting genomen die had ik zelf op 17 april gedaan met de onderste positie.
Onderste positie
BT7 -56 graden, BT5 - 54 graden BT6 - 52 graden
Middelste positie (nu BT5 onderin)
BT7 - 54 graden BT6 - 52 graden BT5 - 46 graden

Verder een dag BT6 op de midden positie gelaten  ... voor mij met een 500 liter NIBE vat levert dit op dat de BT6 en BT7 nagenoeg gelijk zijn (2 graden verschil) en je ziet dat BT5 (onderin) naar beneden gaat in temperatuur. Grafiek bijgesloten (start is wanneer ik de sensoren omgewisseld heb).
[Afbeelding]
In deze positie van BT6 ga je er dus vanuit dat de helft van je vat (tot een zekere temperatuur) genoeg warmte heeft (die je zelf bepaald, bijvoorbeeld 38 graden). Dit kan zeker werken ...

Voor mijn situatie zie ik niet in dat BT6 op de midden positie (veel) efficiënter werkt dan op de onderste positie. Ik zet veel tussen haakjes daar ik het niet gemeten heb en dit over een maand zou moeten uitproberen met vergelijkbare settings zoals ik die nu heb.

In mijn situatie is het douchen niet de doorslaggevende maatstaf voor de warmte die boven in het vat (BT7) hoort te zitten gedurende een dag, dat is de afwas ... Helaas heb ik een 12 meter leiding van het vat naar mijn afwas punt door de kruipruimte ... ga ik lager zitten dan 40 graden op BT7 krijg ik commentaar tijdens de afwas...over douchen nooit klachten gehad ;-), de douche is 2 meter verderop van het vat ...

Ik heb de temperatuur waarbij BT6 de SWW moet laten aanspringen op 33 graden staan, dan is BT7 rond de 40~42 graden. Die run wordt in de winter (november-februari) rond 01:00 uur gedaan en de rest van het seizoen rond 12 uur 's middags (zonne/batterijkracht). Ik verwarm tot 42 graden BT6, dan is BT7 48. Dit kost mij ~2kwh. Er is een Legionella run en normaal ~4 SWW runs (legionella run telt voor 2 dagen en een dag niet afwassen is ook twee dagen). Gedurende de verdere tijd geen mogelijkheid om via de buitenunit warm water te maken.

Waarom doe ik dit? Voornamelijk door de winter gedreven. De koudste periode hier is van 4 tot 10 uur 's ochtends in de winter, dan wil ik geen SWW run hebben die de verwarmings run onderbreekt (SWW heeft prio). Onderbreking van de verwarmingsrun leidt tot lagere DM wat vaak dan tot hoger verbruik van de buitenunit leidt ...Verder wil ik de SWW run zo kort mogelijk, dus als hij de verwarmingsrun om 01:00 onderbreekt dan graag zo kort mogelijk (nu ~40 minuten). Doordat ik 500 liter heb kan ik een dag doorkomen met de huidige temperatuur settings en een keer verwarmen. Heb ik meer warmte nodig omdat bezoek overblijft dan ergens in de middag een temporary luxe initiëren en we hebben 10 graden erbij (52 onderin). Die situatie gebeurt 2-3 keer per jaar ...

Ik ben ervan overtuigd dat ik dit geheel ook met BT6 in het midden kan bereiken met andere parameters, maar vooralsnog zie ik daar niet het voordeel van in daar ik nu de controle heb over het hele vat en bij het midden alleen over de bovenste gedeelte.

Als er 10 liter warm water uit een vat van 500 liter gaat en er komt 10 liter 10 graden water bij heeft dat minder temperatuurverlaging tot gevolg dan bij een 120, 180 of 300 liter vat. Dat effect , zie ik zeker in, kan bij de kleinere vaten tot onwenselijke situaties leiden (je kunt nog douchen maar er wordt al weer warm water aangemaakt) afhankelijk van je instellingen.

Al met al weer een leuke leerzame oefening waarbij blijkt dat NIBE wel een heel uitgebreid systeem heeft waarbij vele smaken tot zijn recht komen ... hopelijk kunnen anderen hier ook van profiteren ...

Top!

De essentie zit in de laatste alinea. Mooi dat het dan inderdaad prima voor je werkt (door oa het kiezen van de juiste getallen voor BT6 en BT7) en je hebt dat goed onderbouwd en goed werkend.

SWW kan inderdaad behoorlijk de graadminuten verpesten in de winter (GM's al geplaagd door defrosten) met nog meer nadelige gevolgen. Met behulp van schema's en andere truukjes proberen we het zo in te richten dat het comfort goed blijft en de efficiëntie van het totale systeem zo goed mogelijk blijft.


Zomers is het een no-brainer dan is er toch teveel PV stroom dus mag het vat z'n 'gang gaan'.

[Knowbody]

MvRtje schreef op zondag 10 mei 2026 @ 20:13:
[...]

Klopt maar dit gaat in de nieuwe kast weer net zo netjes terug komen enkel dan waarschijnlijk zonder UVK. Ik ben gewoon bang dat als ik deze weghaal het niet meer zo top draait als het nu sinds deze winter gegaan is, maar volgens mij hoef ik daar niet bang voor te zijn.

Ok! Wordt vervolgd.

[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 10-05-2026 23:03 ]

[MvRtje]

LangeFries schreef op zondag 10 mei 2026 @ 21:12:
[...]

Enige waar je wel even op moet letten, is dat de flow en temperatuur zonder buffer voldoende is om te ontdooien, anders gaat hij op het SWW ontdooien. Dan moet daarna het SWW weer opgewarmt en voor je het weet draait hij zichzelf vast. Bij de S-types lijkt er ook nog een random bug bij te zitten. Dat heb ik bij mij nog niet meegemaakt. Met een buffer heb je die ellenden minder snel.

Ik heb (nog) geen SWW via mijn WP. Dit gaat in de toekomst wel toegepast worden maar dit kan goed nog 5 jaar duren voordat we de gehele beneden badkamer aanpassen en het circuit kunnen omdraaien (CV hangt nog op de zolder die het warmwater voor nu nog doet). Dus stel dit gebeurt dan zou hij mijn ELK moeten inschakelen, al moet ik zeggen dat ik die al 3 jaar lang uit heb staan dus nog nooit nodig gehad.

[MvRtje]

HRV schreef op zondag 10 mei 2026 @ 21:28:
[...]

Geen problemen, maar het kan zijn dat je bij koelen wel voordeel hebt van de extra capaciteit van het vat.

In koelmodus gaan mijn zones op de verdieping ook allemaal open, dan komt er ongeveer 90m2 extra bij.

[MvRtje]

Knowbody schreef op zondag 10 mei 2026 @ 22:30:
[...]

Ok! Wordt vervolgd.

Zeker!

[warsame]

MarcKeulers schreef op zondag 10 mei 2026 @ 17:18:
[...]

@warsame , mooi zo’n element, ik heb er ook een en krijg de boiler van 500 liter met moeite boven de 65 graden door dat er bijna geen menging behalve warmte menging is, en die laatste is traag (warmte menging). Probeer eens uit tot welke temperatuur je kunt gaan op een mooie zonnige dag … je boiler kan tot de temperatuur die in de handleiding staat. Je leidingen zijn een ander “probleem”, indien van koper, dan geen probleem, kunststof, even navragen wat de max of veilige temp is, vaak kunnen ze even heel warm water hebben maar niet voor langere periodes. Mengkranen, ook hier weer handleiding, oude zijn vaak robuust … hoop dat het helpt … ik dacht het probleem ook te hebben totdat ik zag dat mijn 4,5 Kw element zichzelf uit zette …

Ook een goede is te kijken op het zonneboiler forum, die installaties bereiken over het algemeen heel hoge temperaturen …

@MarcKeulers Element is net klaar met verwarmen van het buffervat. Starttemperatuur was ongeveer 50 graden en het is opgewarmd tot ergens tussen 60 en 70 graden. De draaiknop van het element heeft geen exacte schaal, dus het blijft een schatting.
Starttijd was 08:40, eindtijd 11:40, totaal verbruik 3,8 kWh. Dit verwarmen is volledig gedaan met zonne‑overschot.

Wat me opviel: ondanks dat het elektrische element het buffervat tot ongeveer 70 graden heeft opgewarmd, laat de NIBE‑app geen hogere warmwatertemperatuur zien. De app blijft rond de 50 graden aangeven.

Wellicht is dit normaal bij een verswaterbuffervat. De NIBE meet waarschijnlijk alleen de tapwater‑temperatuur (via de platenwisselaar), niet de temperatuur van het buffervat zelf. De instelling voor tapwater in de SMO staat op 55 graden voor SWW, dus de app toont nooit de hogere buffervat‑temperatuur. Het buffervat is cv‑water en wordt niet weergegeven als warmwater in de app denk ik.

[warsame]

wickydude schreef op zondag 10 mei 2026 @ 19:19:
Mijn zonneboiler in mijn oude huis ging tot 82 graden. Maar daar zat een mengventiel achter zodat er ongeveer 60gr water door de leidingen liep.

Dat zou ik eerder doen dan water van 80+ door de leidingen en kranen jagen.

Mijn verswatersysteem maakt het tapwater via de platenwisselaar. Ik ga ervan uit dat daar al een regeling op zit die de taptemperatuur begrenst tot ongeveer 50–55 graden. Voor de zekerheid heb ik de temperatuur van het elektrische element zelf ingesteld tussen ongeveer 60 en 70 graden, zodat het buffervat warmer kan worden zonder dat er te heet water richting de tappunten gaat.

[MarcKeulers]

warsame schreef op maandag 11 mei 2026 @ 12:26:
[...]

@MarcKeulers Element is net klaar met verwarmen van het buffervat. Starttemperatuur was ongeveer 50 graden en het is opgewarmd tot ergens tussen 60 en 70 graden. De draaiknop van het element heeft geen exacte schaal, dus het blijft een schatting.
Starttijd was 08:40, eindtijd 11:40, totaal verbruik 3,8 kWh. Dit verwarmen is volledig gedaan met zonne‑overschot.

Wat me opviel: ondanks dat het elektrische element het buffervat tot ongeveer 70 graden heeft opgewarmd, laat de NIBE‑app geen hogere warmwatertemperatuur zien. De app blijft rond de 50 graden aangeven.

Wellicht is dit normaal bij een verswaterbuffervat. De NIBE meet waarschijnlijk alleen de tapwater‑temperatuur (via de platenwisselaar), niet de temperatuur van het buffervat zelf. De instelling voor tapwater in de SMO staat op 55 graden voor SWW, dus de app toont nooit de hogere buffervat‑temperatuur. Het buffervat is cv‑water en wordt niet weergegeven als warmwater in de app denk ik.

@warsame , super, je schrijft dat de starttemperatuur ~50 was, hoe meet je die? Jouw voordeel met het hygiene vat is dat je zowel het warmwater voor de verwarming als de SWW verwarmt, dubbele plezier! Als je verwarming nu aanstaat kun je ook kijken wat je bt25 en/of BT71 doen, je zou daar een sprong in temperatuur in moeten zien… door de verwarming waterstroom krijg je ook een betere menging, super!

Ik heb je installatieschema niet meer voor ogen, kan zijn dat ik ergens mis ben … sorry!

[wickydude]

warsame schreef op maandag 11 mei 2026 @ 12:26:
[...]

@MarcKeulers Element is net klaar met verwarmen van het buffervat. Starttemperatuur was ongeveer 50 graden en het is opgewarmd tot ergens tussen 60 en 70 graden. De draaiknop van het element heeft geen exacte schaal, dus het blijft een schatting.
Starttijd was 08:40, eindtijd 11:40, totaal verbruik 3,8 kWh. Dit verwarmen is volledig gedaan met zonne‑overschot.

Wat me opviel: ondanks dat het elektrische element het buffervat tot ongeveer 70 graden heeft opgewarmd, laat de NIBE‑app geen hogere warmwatertemperatuur zien. De app blijft rond de 50 graden aangeven.

Wellicht is dit normaal bij een verswaterbuffervat. De NIBE meet waarschijnlijk alleen de tapwater‑temperatuur (via de platenwisselaar), niet de temperatuur van het buffervat zelf. De instelling voor tapwater in de SMO staat op 55 graden voor SWW, dus de app toont nooit de hogere buffervat‑temperatuur. Het buffervat is cv‑water en wordt niet weergegeven als warmwater in de app denk ik.

Dat klopt. Nibe geeft alleen de temperaturen van de SWW boiler als die is aangesloten. Als je buffervat voor verwarming warmer gestookt is, zou je dat kunnen zien aan BT71 BT3 BT12 en BT63, mits de GP12 laadpomp draait.

[warsame]

MarcKeulers schreef op maandag 11 mei 2026 @ 14:01:
[...]

@warsame , super, je schrijft dat de starttemperatuur ~50 was, hoe meet je die? Jouw voordeel met het hygiene vat is dat je zowel het warmwater voor de verwarming als de SWW verwarmt, dubbele plezier! Als je verwarming nu aanstaat kun je ook kijken wat je bt25 en/of BT71 doen, je zou daar een sprong in temperatuur in moeten zien… door de verwarming waterstroom krijg je ook een betere menging, super!

Ik heb je installatieschema niet meer voor ogen, kan zijn dat ik ergens mis ben … sorry!

@MarcKeulers Geeft niks. Voordat de ELK begon met verwarmen met het zonne‑overschot gaf de NIBE app een warmwatertemperatuur van 50 graden aan. Zowel BT25 als BT71 laten geen sprong zien wanneer ik terugkijk naar het moment dat het element het buffervat heeft opgewarmd.

[warsame]

wickydude schreef op maandag 11 mei 2026 @ 15:03:
[...]

Dat klopt. Nibe geeft alleen de temperaturen van de SWW boiler als die is aangesloten. Als je buffervat voor verwarming warmer gestookt is, zou je dat kunnen zien aan BT71 BT3 BT12 en BT63, mits de GP12 laadpomp draait.

Ok dat verklaart. Bedankt

[yajwacc]

Mijn Nibe vvm-s320 met F2040 buitenunit is nu 3 jaar oud en de buitenunit is nog nooit schoongemaakt, hij ziet er wel netjes uit nog maar ik begreep dat dit eigenlijk elk jaar even moet.

Maar hoe zet ik de buitenunit uit? Niet direct met de hoofdschakelaar neem ik aan, is er een manier om het systeem netjes down te brengen? Of gewoon de binnenunit uitzetten via de gui/menu en dan daarna de buitenunit schakelaar hard om?

En is het nodig om de buitenpanelen er af te halen voor het schoonmaken? Ik heb een spuitbus gekocht met foam voor condensors.

[LangeFries]

Het is goed als de ventilatorbladen ook schoongemaakt worden. Daarvoor moet je inderdaad de panelen loshalen en weer voorzichtig vastschroeven na afloop

[yajwacc]

Dat zal wel lukken denk ik, ik maak me meer zorgen over hoe ik de buitenunit afschakel. Ik neem aan eerst de binnenbunit netjes uitzetten, even wachten en dan gewoon de buitenunit met de buitenschakelaar ook uit?

[aandegrift]

@yajwacc

Druk éénmaal lang op de Aan/Uit-knop van je binnenunit.

Een keuzemenu verschijnt met o.a: Uitschakelen. (i.i.g. bij de SMO S40 binnenunit)

Daarna de werkschakelaar van de buitenunit.

[yajwacc]

Top, thanks!

Van binnen zag alles er gezien vanaf de bovenkant keurig uit, ik heb de zijpanelen er dan ook niet afgehaald. Alleen de lamellen ingespoten met een foam voor condensors en wat spinrag weggehaald, en de buitenkant en de fan zelf een licht sopje. We zijn hiet al sinds eind oktober met de tuin bezig, ophogen, veel zand en veel wind, ik had verwacht dat het apparaat redelijk vol met zand gewaaid zou zijn, maar dat viel dus allemaal reuze mee.

Maar afgezien van DHZ schoonmaak zoals dit, is er daarnaast nog speciaal onderhoud nodig van een installateur? Ook voor de binnenunit?

[ Voor 96% gewijzigd door yajwacc op 16-05-2026 11:22 ]

[LangeFries]

@yajwacc Je kunt het vuilfilter nog even schoonmaken, mocht je dat nog niet gedaan hebben.

Als de COP nog goed is dan is er verder niks te doen. Je kunt even de draaiuren e.d. opschrijven, zodat je eventuele afwijkingen later beter kunt zien.

[ Voor 45% gewijzigd door LangeFries op 17-05-2026 21:19 ]

[kayano55]

macbelly schreef op maandag 4 mei 2026 @ 17:15:
[...]


Door het verschil tussen start verwarmen en start koelen groter dan 2C te maken voorkom je ook snelle wisselingen tussen verwarmen en koelen. Voor een nieuw huis met energielabel A+++ lijkt me een start verwarmen temperatuur van 13C een mooi begin om mee te experimenteren.

In mijn S1255 b/w wp kan ik verschillende filtertijden voor verwarmen (15C/24u) en koelen (20C/2u) kiezen. Hiermee kun je ook voorkomen dat de modi te snel wisselen. Die optie is er bij jou niet?

Mijn ervaring is ook dat het in het voor- en naseizoen lastig is om alles automatisch te laten verlopen en toch geen comfort-irritaties te krijgen (net te warm of te kil). Blijven experimenteren en af en toe een beetje handmatig bijregelen.

Tot slot ... als je echt volop zon hebt op een groot raam dan is het maar de vraag of je w/w wp het kan bolwerken in de zomer. Zonwering buiten houdt dan de warmte effectiever tegen terwijl je in de winter wel het voordeel houdt van zoninval. Het overmatig opwarmen van moderne optimaal geïsoleerde huizen is geen nieuw verschijnsel meer.

Staan de instellingen zo goed, voor een koele huis? Komend weekend wordt het 28 graden dus ben benieuwd hoe het gaat worden. Ik twijfel of ik de RMU als sensor moet gebruiken voor het koelen, of alleen de buitentemperatuur (dus gemiddeld over 2 uur 19 graden) dat hij koelt op basis van buiten temperatuur.

[macbelly]

kayano55 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 11:08:
[...]

Staan de instellingen zo goed, voor een koele huis? Komend weekend wordt het 28 graden dus ben benieuwd hoe het gaat worden. Ik twijfel of ik de RMU als sensor moet gebruiken voor het koelen, of alleen de buitentemperatuur (dus gemiddeld over 2 uur 19 graden) dat hij koelt op basis van buiten temperatuur.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lijkt me een goede start.

Zelf gebruik ik de binnenthermostaat (BT50) alleen voor luchtvochtigheid. De aanvoertemperatuur die uit de warmtepomp komt wordt enkel en alleen bepaald door de buitentemperatuur (BT1). Mijn vloerverwarming is te traag om met een binnenthermostaat te werken (Nibe geeft dat zelf ook aan dat een binnenthermostaat mogelijk niet geschikt is voor het regelen van je temperatuur als je vloerverwarming hebt).

Ik heb geen ervaring met de Machine Learning/AI van de RMU S40 als ik de binnenthermostaat wel inschakel voor het regelen van de temperatuur.

Succes/sterkte komend weekend!

[Luchtenburger]

Firmware 4.11.5 voor NIBE S-series is sinds 19-05-2026 beschikbaar:

ADDED
• Support for SunSpec 700 series PV inverters.
• S735C: A menu selection in menu 7.1.7.6 for maximum extract air temperature.
• Modbus TCP/IP register (6064) for hot water charging method.(menu 7.1.1.2)
• S735/S735C: BP9 and BP8 dew values to myUplink PRO history.
• SMO S40: Manual hot water charge power control for connected heat pumps.
• Possibility of wifi password up to 45 characters when connecting to router
• S735: DEW S43 and DWS are now available in accessory menu

CHANGES
• Optimized communication with external accessories.
• Improved information for units blocked by power limitation.
• Improved communication with Solar PV inverters via Modbus TCP/IP.
• The row for external adjustment has been removed in menu 3.1.3 if external adjustment is not used.
• Fixed an issue where several Modbus TCP/IP registers missing from export of registers in menu 7.5.9.
• With ground source slave: Fixed an issue where an incorrect version number was shown on myUplink for connected ground source heat pumps.
• AWHP: Fixed an issue where Silent mode could be missing from Mode settings.
• S1155-25: Fixed an issue where BP8 dew temperature showed an incorrect temperature in menu 3.1.7.
• ERS S10/20/30: Fixed an issue in the ERS accessory with the bypass valve in cooling recovery mode.
• Fixed issue where the display crashed when a language with Cyrillic letters was selected.
• Fixed issue causing low brine out alarm with HPAC accessory in Hotwater mode
• S735: Fixed an issue where SAM fan speed was not working correctly when OEK is installed.
• S735: Improved functionality for preheating compressor to avoid alarm due to long run time (562)

[Biggles]

Net deze update geïnstalleerd en wat me opvalt is dat het vermogen van de zonnepanelen nu op hetbthuisscherm op 0,0 blijven staan. In menu 3.1.11.8 PV zonlicht staat geproduceerd vermogen ook op 0 en capaciteit geeft wel na een refresh de juiste waarde van dat moment. Heb de solaredge via de mod/tcp lopen en deed het prima. Net gecontroleerd in de smo s40 en daar staat alles nog netjes zoals het zou moeten. Ook RMU geeft nu 0 aan.

[RedGolf]

Ik heb gisteren de laatste firmware geïnstalleerd op mijn SMO S40 en er zijn mij een paar dingetjes opgevallen: toen ik mijn systeem wilde forceren sprong de noodverwarming aan om extra warmwater te maken. Dit kun je makkelijk in de app uitzetten. Daarnaast geeft het uitlezen van een aantal parameters via Modbus problemen o.a. pompsnelheid en graadminuten. Ik heb me er nog niet in verdiept.

Dus check even de juiste werking van e.a.

[Knowbody]

Koeling is aangesproken.

LP alarm. Settings bekeken filtertijd koeling stond nog op 0 ipv 24. Start koeling bij buitentemperatuur 25 gr.


De GP12 snelheid op automatisch (en ook de modus op Auto, immers deze springt na elke update vrolijk weer op intermitterend)

Korte runs, want tikt de 18 graden aan en mag daar 2 graden onder komen (nieuwe setting in 7.1.7.5). Niet wenselijk.


Meer mensen last van? Verhoog dan de pompsnelheid van de vloer want hij gaat te snel terug naar een te lage flow. Ik heb het hier op handmatig gezet, 35%. Dat is ongeveer 20 lpm en past goed bij de specificaties van de warmtepomp. Jammer dat die pompsnelheid niet goed gestuurd wordt.


Nibe snapt het nog steeds niet.

[ Voor 6% gewijzigd door Knowbody op 23-05-2026 15:01 ]

[RedGolf]

Knowbody schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 14:55:

Nibe snapt het nog steeds niet.

men gaat niet zorgvuldig om met de instelling zoals deze waren. Dat was een half jaar geleden ook al zo met het aantal bedrijfsuren. Dit is nooit gecorrigeerd. Vanuit mijn eigen log weet ik wat het was voor die update, maar anders zou er niets van kloppen.

[HRV]

Knowbody schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 14:55:
Koeling is aangesproken.

LP alarm. Settings bekeken filtertijd koeling stond nog op 0 ipv 24. Start koeling bij buitentemperatuur 25 gr.


De GP12 snelheid op automatisch (en ook de modus op Auto, immers deze springt na elke update vrolijk weer op intermitterend)

Korte runs, want tikt de 18 graden aan en mag daar 2 graden onder komen (nieuwe setting in 7.1.7.5). Niet wenselijk.


Meer mensen last van? Verhoog dan de pompsnelheid van de vloer want hij gaat te snel terug naar een te lage flow. Ik heb het hier op handmatig gezet, 35%. Dat is ongeveer 20 lpm en past goed bij de specificaties van de warmtepomp. Jammer dat die pompsnelheid niet goed gestuurd wordt.


Nibe snapt het nog steeds niet.

Ik kan in 7.1.2.3.1 geen auto meer selecteren voor de laadpomp bij koeling.

Staat op intermitterend maar er is geen andere optie beschikbaar.

In de nacht een drietal runs van een klein uurtje
Overdag continu koelen. Nu al 8,5 uur aan een stuk

[wickydude]

Weet iemand nog een manier om bij een SMO40/F2120 de frequency bij koeling omlaag te krijgen?

Koeling draait op 30Hz, maar moet toch naar 25 kunnen. Nu steeds runs van rond een half uur.

GM nu op 100, aanvoertemp altijd 18 graden.

[busjer]

Ik heb een Metro Therm WP, soort broertje/zusje van Nibe.
Bij mij gaat het koelen niet goed.
Koelen doet 5 minuten en dan weer uit. Eigenlijk niks doen.
Je ziet graadminuten oplopen, maar bereikt al snel weer 0 en gaat dan weer opnieuw opbouwen.
Wat is daar aan te doen? Iemand goede tips?
Heb veel volume, vloerverwarming en veel LT radiatoren openstaan.
Heb aanvoer al op 17 graden gezet, maar dat heeft geen effect. In gedachten dat delta dan groter wordt en langer bezig is.

[wickydude]

Ziet er zo uit of je tegen een harde limiet aanloopt.

Zo'n zaagtand had ik vorig jaar ook.

Check je minimum aanvoertemperatuur bij koelen. Die moet een paar graden lager staan dan je 17 graden. Bij mij staat de doel aanvoertemperatuur op 18, minimale aanvoertemperatuur op 13. Dan heeft de wp wat ruimte om te moduleren.

[Cobbuh]

busjer schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 10:35:
Ik heb een Metro Therm WP, soort broertje/zusje van Nibe.
Bij mij gaat het koelen niet goed.
Koelen doet 5 minuten en dan weer uit. Eigenlijk niks doen.
Je ziet graadminuten oplopen, maar bereikt al snel weer 0 en gaat dan weer opnieuw opbouwen.
Wat is daar aan te doen? Iemand goede tips?
Heb veel volume, vloerverwarming en veel LT radiatoren openstaan.
Heb aanvoer al op 17 graden gezet, maar dat heeft geen effect. In gedachten dat delta dan groter wordt en langer bezig is.

[Afbeelding]

Ik ervaar hetzelfde met mijn MHB05 + F2050, de koeling wordt geactiveerd bij het bereiken van +60GM echter wordt na korte 5-10min naar 0 gereset. Ik heb de min. aanvoertemperatuur voor het koelen op 18 graden gezet (kan ik overigens niet verlagen, komt telkens terug naar 18 graden).

Het volgende valt ook op dat ondank een berekende aanvoer temperatuur van 20 graden dat de aanvoertemperatuur richting 18 graden gaat. Ik weet niet of op basis van de berekende van de min aanvoer temperatuur de warmtepomp wordt uitgeschakeld?

Iemand nog verdere tips?

[wickydude]

@Cobbuh Die minimale aanvoertemperatuur voor koelen zou je toch lager moeten kunnen zetten (1.9.3.2 bij mijn SMO40). Dat is een harde grens, als hij gaat koelen en hij bereikt die temperatuur stopt hij meteen. Toen ik die naar 13 heb gezet, werkte het wel. Net als dat de aanvoertemperatuur bij verwarmen een stukje boven de berekende ligt, zal die bij koelen een stukje er onder moeten liggen om de graadminuten weg te werken. Iets als dit krijg je dan:

[ Voor 28% gewijzigd door wickydude op 26-05-2026 15:58 ]

[Cobbuh]

wickydude schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 15:55:
@Cobbuh Die minimale aanvoertemperatuur voor koelen zou je toch lager moeten kunnen zetten (1.9.3.2 bij mijn SMO40). Dat is een harde grens, als hij gaat koelen en hij bereikt die temperatuur stopt hij meteen. Toen ik die naar 13 heb gezet, werkte het wel. Net als dat de aanvoertemperatuur bij verwarmen een stukje boven de berekende ligt, zal die bij koelen een stukje er onder moeten liggen om de graadminuten weg te werken. Iets als dit krijg je dan:[Afbeelding]

1.9.3.2 kan ik niet lager als 18 graden instellen, wanneer ik die naar bijvoorbeeld 15 graden zet schiet die automatisch weer terug naar 18 graden. Andersom dus verhogen dan wordt de waarde wel overgenomen. Misschien is er nog een instelling die de 1.9.3.2 over-ruled !?!

[darasta]

Cobbuh schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 17:30:
[...]

1.9.3.2 kan ik niet lager als 18 graden instellen, wanneer ik die naar bijvoorbeeld 15 graden zet schiet die automatisch weer terug naar 18 graden. Andersom dus verhogen dan wordt de waarde wel overgenomen. Misschien is er nog een instelling die de 1.9.3.2 over-ruled !?!

Dit is hetzelfde probleem wat ik heb gehad. Er worden graadminuten opgebouwd, maar zodra het koelen start reset deze naar -1 omdat de retourtemperatuur onder de ingestelde waarde komt. De minimale aanvoertemperatuur voor koeling in menu 1.9.3.2 moet je instellen op 10 graden. Je krijgt een melding dat dit niet aanbevolen is, maar als je dat accepteert zou de waarde moeten blijven staan

zie post: darasta in "NIBE L/W warmtepomp optimalisatie"

Daarnaast vond ik de run met 30GM te kort, dus die heb ik naar 90 GM gezet (1.9.5 Actieve koeling starten EN stapsverschil compressor).
Hiermee zijn mijn runs ongeveer 45minuten tot 1u

edit:
Linkje naar nibe koel document die het niet meer doet in originele post: https://headless.nibe.eu/download/18.470e436e196f70c9e6dc92/1749629031812/Instellen%20koeling%20NIBE%20SMO%2040%20en%20VVM%20320.pdf

[ Voor 14% gewijzigd door darasta op 26-05-2026 18:32 ]

[Knowbody]

busjer schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 10:35:
Ik heb een Metro Therm WP, soort broertje/zusje van Nibe.
Bij mij gaat het koelen niet goed.
Koelen doet 5 minuten en dan weer uit. Eigenlijk niks doen.
Je ziet graadminuten oplopen, maar bereikt al snel weer 0 en gaat dan weer opnieuw opbouwen.
Wat is daar aan te doen? Iemand goede tips?
Heb veel volume, vloerverwarming en veel LT radiatoren openstaan.
Heb aanvoer al op 17 graden gezet, maar dat heeft geen effect. In gedachten dat delta dan groter wordt en langer bezig is.

[Afbeelding]

Pompsnelheid op handmatig. Begin maar eens bij 50%.

[Knowbody]

Cobbuh schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 15:04:
[...]

Ik ervaar hetzelfde met mijn MHB05 + F2050, de koeling wordt geactiveerd bij het bereiken van +60GM echter wordt na korte 5-10min naar 0 gereset. Ik heb de min. aanvoertemperatuur voor het koelen op 18 graden gezet (kan ik overigens niet verlagen, komt telkens terug naar 18 graden).

Het volgende valt ook op dat ondank een berekende aanvoer temperatuur van 20 graden dat de aanvoertemperatuur richting 18 graden gaat. Ik weet niet of op basis van de berekende van de min aanvoer temperatuur de warmtepomp wordt uitgeschakeld?

Iemand nog verdere tips?

Idem als hierboven.


Flow is mega belangrijk bij koelen.

[wickydude]

Knowbody schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 19:15:
[...]

Idem als hierboven.


Flow is mega belangrijk bij koelen.

Sorry, bedoel je dat ie minder of juist meer moet doen?

[Knowbody]

wickydude schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 19:29:
[...]

Sorry, bedoel je dat ie minder of juist meer moet doen?

De maximale flow voor jouw situatie.

Meeste problemen zoals korte runs en LP alarmen komen doordat de flow te snel daalt. De automatische pompsnelheid doet dat niet goed, en de meeste setups hebben geen flowmeter dus Nibe kan niet goed sturen.

Als hij koelt met de pompsnelheid op 100% dan zullen bovenstaande problemen zich niet mogen openbaren, tenzij het circuit geknepen is. Je afgiftesysteem moet gewoon een grote flow kunnen halen om goed te koelen.

Vuistregel kw x 3 geeft de gewenste flow in liters per minuut.

Een 6 kW machine moet dus18 lpm pompen.

Uitkomst van de debietmeters optellen is een goed vertrekpunt om te achterhalen wat de flow is.

Alle (!!) groepen openen, badkamer(s) dicht.

[theo66]

Ik heb een Jaga LT radiator laten plaatsen in mijn kantoor. Doel is dat die in de zomer ook zou koelen. Vloerkoeling beneden draait nu volop, maar op de Jaga blijft de NIBE SRV 10 radiatorkraan dicht, dus geen koeling terwijl de optie koeling wel aan staat in menu 1.3.3.



Wat doe ik verkeerd, iemand suggesties
p.s. S1155, passief koelen

[wickydude]

Knowbody schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 21:10:
[...]

De maximale flow voor jouw situatie.

Meeste problemen zoals korte runs en LP alarmen komen doordat de flow te snel daalt. De automatische pompsnelheid doet dat niet goed, en de meeste setups hebben geen flowmeter dus Nibe kan niet goed sturen.

Als hij koelt met de pompsnelheid op 100% dan zullen bovenstaande problemen zich niet mogen openbaren, tenzij het circuit geknepen is. Je afgiftesysteem moet gewoon een grote flow kunnen halen om goed te koelen.

Vuistregel kw x 3 geeft de gewenste flow in liters per minuut.

Een 6 kW machine moet dus18 lpm pompen.

Uitkomst van de debietmeters optellen is een goed vertrekpunt om te achterhalen wat de flow is.

Alle (!!) groepen openen, badkamer(s) dicht.

Ah ok. In mijn geval zit er nog een gp10 tussen die vol draait, dus dat zou goed moeten gaan.

Of in ieder geval kan ie niet harder.

[Jessy007]

wickydude schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 15:55:
@Cobbuh Die minimale aanvoertemperatuur voor koelen zou je toch lager moeten kunnen zetten (1.9.3.2 bij mijn SMO40). Dat is een harde grens, als hij gaat koelen en hij bereikt die temperatuur stopt hij meteen. Toen ik die naar 13 heb gezet, werkte het wel. Net als dat de aanvoertemperatuur bij verwarmen een stukje boven de berekende ligt, zal die bij koelen een stukje er onder moeten liggen om de graadminuten weg te werken. Iets als dit krijg je dan:[Afbeelding]

Hallo even een vraag krijg je geen vocht probleem met condens als je naar de 13 graden retour gaat? Ik heb een nive ba svm 20-200 en vgm geen dawn alarm sensor geïnstalleerd. Dit is een nieuwbouwwoning met een vloer warden van rc4

[wickydude]

Jessy007 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:14:
[...]

De aanvoer gaat naar 13 of 14 graden, de retour blijft warmer, graad of 16. De vloer is warm, he...

[busjer]

Knowbody schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 19:13:
[...]

Pompsnelheid op handmatig. Begin maar eens bij 50%.

Dit heeft zeker geholpen! Thanks voor je tip en reactie. Ik heb nu op 90 procent staan en had gisteren al een veel langere flow. Ook had ik aanvoertemperatuur naar 16 graden gezet. Ik weet dus niet welke van de twee de oplossing was of beiden Ik kreeg wel een waarschuwing over condens lager dan 18 graden. Kan dat nog een issue opleveren?

[warsame]

Vraagje: hebben jullie onderhoudscontract voor jullie warmtepomp? Voorheen had ik om de twee jaar onderhoud; in december 2025 kostte dat 130 euro. Nu stappen ze over op maandabonnementen van 12 euro. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met wat ik eerder betaalde. Op zich komt het wel overeen met wat ik vroeger kwijt was aan onderhoud voor mijn gas‑cv.

[wickydude]

Nee, geen abbo. Maar mijn installateur benadert me wel elk jaar voor een onderhoudsbeurt. Afgelopen november ca. 75 euro.

[cgms]

@warsame: Ik heb een onderhoudscontract. Als ik kijk wat de monteur doet tijdens het onderhoud, dan is het inderdaad wat zwaar betaald. Maar voor mij is het meer voor de 24-service die er bij komt. Afgelopen winter ook een probleempje, en dan zijn ze wel binnen afzienbare tijd ter plaatse (en toen hebben ze me ook geen rekening gestuurd, was een kleinigheid). Bij mij is het ook de installateur die de installatie geplaatst heeft, en ik ben tevreden over hun service wat dat betreft. Als je zonder servicecontract in de winter problemen hebt, dan moet ik nog zien of je snel en adequaat geholpen wordt. De warmtepomp leveranciers hebben het dan al druk genoeg, en in mijn ervaring willen ze soms ook niet helpen met een installatie die door iemand anders geleverd is.

[G-addict]

Idd, zonder contract laten ze je letterlijk en figuurlijk in de kou staan.

[Knowbody]

busjer schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 08:57:
[...]

Dit heeft zeker geholpen! Thanks voor je tip en reactie. Ik heb nu op 90 procent staan en had gisteren al een veel langere flow. Ook had ik aanvoertemperatuur naar 16 graden gezet. Ik weet dus niet welke van de twee de oplossing was of beiden Ik kreeg wel een waarschuwing over condens lager dan 18 graden. Kan dat nog een issue opleveren?

Condens is zeker vroeg of laat aan de orde.

Leidingen en verdeler worden nat, of zelfs de vloer. Je wilt in geen geval vocht in je constructie dus zeker in de gaten houden.

De RMU van de S-serie meet ook vochtigheid, en dat kun je gebruiken als extra beveiliging.

Het is nu nog niet langdurig klam, het dauwpunt is ongeveer 16 nu, dus nog onder de 18.

Als de luchtvochtigheid (buiten, dus waarschijnlijk binnen ook want we stoken niet) hoog is, en het is warm, is het dauwpunt ook hoog, dus condenseert het mogelijk wanneer er gekoeld wordt.