NIBE L/W warmtepomp optimalisatie

[apelders]

Dit topic gaat in op het optimaliseren van een lucht/water warmtepomp installatie op basis van een NIBE systeem.

Gerbenvl schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 18:11:

Samenvatting topic tot nu toe

Dit topic is ondertussen vrij lang, boordevol goede informatie die elders lastig te vinden. Soms ook minder correcte informatie omdat mensen nog lerende waren.

Doordat het zo lang is is het lastig een overzicht te vormen hoe de Nibe regeling nu loopt en wat er te optimaliseren valt. Voor het verwarmen gedeelte heb ik gepoogd een samenvatting te maken. Deze kan je hier vinden: NIBE lucht/water warmtepomp optimalisatie samenvatting.

NIBE is een merk met een jarenlange ervaring op dit gebied en dat zie je terug in de veelzijdigheid van het systeem.

Het mooie van NIBE is dat met een beetje tweaken je deze apparatuur volledig realtime kunt uitlezen en zodoende inzicht kunt krijgen in het regelgedrag.
Er is een groot aantal parameters en redelijk goede documentatie beschikbaar.
Toch is het niet zo eenvoudig om het optimale gedrag te bereiken. Optimaal betekent voor mij een comfortabele temperatuur in huis bij een zo laag mogelijk energieverbruik.

Mijn systeem

Omdat ieder systeem weer anders is en dus weer anders geconfigureerd is, is het lastig om ervaringen te delen.
Al denk ik dat iedereen met een NIBE warmtepomp en ervaring hier kan meepraten.
Ik kan dus alleen mijn situatie uitleggen. Een configuratie die op zich redelijk eenvoudig is.



In deze installatie is gebruik gemaakt van een F2120-12 en een SMO 40. Het is een hybride opstelling omdat mijn HR-ketel nog OK is en ik nog een gasfornuis en twee sfeer gashaarden heb. Dus voorlopig nog niet van het gas.

Omdat ik deels zwarte slangen in mijn vloer heb zitten is er een plaatwisselaar toegepast om de warmtepomp en ketel te beschermen tegen roest. Je ziet een openverdeler met een klep. Dit is een shuntregeling die door de SMO 40 kan worden opengezet mocht de warmtepomp het niet meer trekken. Er wordt dan warm water vanuit de ketel bijgemengd.

Ik heb dit systeem nu een jaar in bedrijf en mijn ervaring tot nu toe is goed. Ik heb een beduidend lagere energierekening dan de jaren daarvoor dus ik denk dat ik mijn systeem weer terug te gaan verdienen. (zeker met huidige gasprijzen) Daarnaast voorzie ik deels in mijn elektriciteits behoefte met 18 panelen van 325Wp.

Mijn vraagstuk

Ik verwacht dat er al de nodige kennis gedeeld is op dit forum maar heb het nog niet onder één topic kunnen terugvinden.

De kunst is om op een zo laag mogelijke temperatuur het systeem te laten draaien. Dan heb je de hoogste COP.
Wat je hierboven ziet is dat mijn systeem niet optimaal functioneert vanwege de platenwisselaar. In dit topic heb ik geleerd dat voor een lage temperatuur systeem het heel belangrijk is om grote wisselaar toe te passen. Deze moet nog vervangen worden in mijn systeem. Nu zie je dus een delta-t van ruim 5 graden. Die zou dan naar beneden gaan, hopelijk naar 2 graden.

De rest van de winst zit mijns inziens in het regelgedrag van de warmtepomp. Daar zie ik vaak een aan/uit gedrag waarbij veel vermogen wordt gevraagd, maar soms (zoals vandaag) zie ik dat de warmtepomp op een lager vermogen draait (moduleren) zonder telkens te stoppen.



Er is een relatie tussen de gemeten kamertemperatuur, de buitentemperatuur en de stooklijn.
Dit levert een regelwaarde op (CalcSupply)



In dit plaatje is DeltaDGM hetzelfde als de graadminuten *-1

Je ziet in de linkse helft dat de graadminuten telkens de 0 aantikken en dan schakelt de warmtepomp uit. Bij -60 (60 in dit plaatje) schakelt de warmtepomp weer in.
Maar in de rechtse helft blijft de graadminuten uit de buurt van de 0 en draait de warmtepomp continue en op een lager vermogen. Dit is het gedrag wat ik denk dat er nodig is om een hogere COP te halen.
Wat ik niet begrijp is hoe de warmtepomp zijn "requested compressor freq" berekend en waar hij op reageert zoals in de rechtse situatie waar een sprong in het vermogen zit. Bij -260 graadminuten 30Hz omhoog en bij -160 graadminuten weer 30Hz naar beneden.
Is het mogelijk met de juiste tuning om naar een lagere temperatuur te regelen zonder de start/stops?
Het lijkt me net als in het verkeer. Als je met de "groene golf" mee rijdt rij je zuiniger dan dat je telkens naar het volgende rode stoplicht sprint.

Extra informatie

Ik maak gebruik van nibepi https://github.com/anerdins/nibepi/blob/master/README.en.md
Hiermee zend ik de informatie van alle sensoren naar mijn mqtt broker.
Zie hiervoor mijn andere topic: Haal meer uit je NIBE warmtepomp met nibepi
Op een RaspberryPi 4 draait https://github.com/SensorsIot/IOTstack waaronder Docker, Mosquitto, Node-Red, Influx-DB en Grafana zijn geinstalleerd. Hiermee maak ik het gedrag inzichtelijk en dat levert bovenstaande mooie plaatjes op.
https://www.nibe.eu/nl-nl...-technische-ondersteuning
https://www.energiesparha...gen-und-diagramme/52461_1
https://warmtepomp-weetjes.nl/soorten/hybride-warmtepomp/

Bevindingen tot nu toe

Hoe zwaar moet mijn WP zijn?

Om het vermogen te berekenen kun je met je jaarverbruik in m³ en de graaddagen van die periode aan de slag. (zie mindergas.nl)
Stel, je jaarverbruik is 2500m³ (zonder gas voor koken) en voor jouw regio waren er in dat jaar 3250 graaddagen.
Als een m³ gas gelijk is aan 8,79kWh, dan is 2500m³/jaar gelijk aan 21.975kWh/jaar.
Gemiddeld wordt gerekend met 1650 jaarlijkse vollast uren voor een warmtepomp.
Dat betekent een capaciteit van 21975/1650=13,32kW.
Met een warmtepomp die bij -7ºC een vermogen van 13,5kW kan leveren zit je goed.

waterzijdig inregelen

Om een optimaal werkend verwarmingssysteem te krijgen is het waterzijdig inregelen van de installatie een cruciale stap.
Het principe is simpel. Van alle radiatoren/vloerverwarming segmenten moeten de retourtemperaturen gelijk zijn. Het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour moet tussen de 5 en 10 graden zijn.
Voor dit inregelproces is tijd nodig. Dat is een reden genoeg om aan te nemen dat dit waarschijnlijk nooit goed gedaan is door jouw installateur.
Wat je nodig hebt is een infrarood temperatuurmeter en wat zwarte tape. Neem bij voorkeur een koude dag voor dit klusje.
Ik heb hier even kort samengevat het stappenplan van @ThinkPad.

• Draai alle kranen/voetventielen helemaal open en zit de thermostaat flink omhoog.
• Plak wat zwarte tape op de retourslangen. Dit is nodig om dezelfde reflectie te krijgen en zodoende een minimale meetfout.
• Meet ieder half uur de slangen en bepaal de slang die het verst achter blijft in temperatuurstijging. Dit wordt je referentieslang. Laat deze kraan helemaal open staan.
• Ga de andere slangen knijpen totdat ze dezelfde temperatuur hebben als de referentieslang. Dit kost tijd want het systeem heeft een traagheid. Meet daarom ieder half uur opnieuw en stel weer bij.
• Als je alle slangen gelijk hebt gekregen aan je referentieslang (die nog steeds helemaal open staat) is het inregelen gelukt.
• Meet nu het verschil tussen aanvoer en afvoer. Als deze te laag is (kleiner dan 5 graden) dien je de pompsnelheid te verlagen.

Op youtube kun je de nodige filmpjes vinden waarin dit proces wordt doorlopen.
Een goed afgeregeld systeem levert je al de eerste flinke besparing op.

De sensoren

De buitentemperatuur bepaalt middels de stooklijn de berekende aanvoertemperatuur.
Het is belangrijk dat deze sensor (BT1) niet in de zon hangt of op een muur die door de zon kan opwarmen. Zo heb ik mijn sensor moeten verplaatsen om een betrouwbare buitentemperatuurmeting te krijgen.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de kamertemperatuursensor (BT50) die je niet op de tocht bij een deur moet hangen. Omdat ik met alleen vloerverwarming verwarm, heb ik de ruimte invloed factor (1.9.4) op 0 gezet.
Voor het regelen naar de juiste afgifte temperatuur is BT25 belangrijk.Plaats deze volgens de hydraulische schemas van NIBE, waarschijnlijk op de leiding naar je afgiftesysteem. Ook de retourtemperatuur is van belang voor deze regeling. Plaats ook deze volgens jouw hydraulische schema van NIBE, waarschijnlijk in de retourleiding naar de WP.

De stooklijn

Omdat ik geen naregeling wil zal een juist gekozen stooklijn uiteindelijk mijn kamertemperatuur bepalen. De invloed van correct waterzijdig inregelen kon ik direct terug zien in het regelgedrag. De kamertemperatuur ging omhoog en ik moest de stooklijn verlagen. Ik heb de offset maar weer op 6+0 gezet en zie keurig de 21 graden die ik ook ingesteld had.

Graadminuten

Deze staan bij mij inmiddels op -120. deze waarde levert langere runs op. Nog geen idee of dit de juiste waarde is.
De graadminuten bepalen het aan/uit gedrag van de compressor.

Compressor curve

Deze stond bij mij nog altijd op auto.
Ik heb al gemerkt dat deze zelf instellen (0 tot 10) een rustiger regelgedrag oplevert met langere runs op lager vermogen, maar langere runs zouden een lagere COP betekenen volgens @Henielma.
Zodra ik mijn Kamstrup heb geinstalleerd zal ik COP metingen gaan doen om te kijken wat de werkelijke voordelen zijn van een eigen curve.
Voorlopig zet ik de curve even op -30 -3. Op deze manier zorg ik ervoor dat de pomp op minimale frequentie draait (25Hz). Op deze manier kan ik zien bij dalende gemiddelde buitentemperatuur, bij welke temperatuur de kamertemperatuur niet meer gehaald kan worden met die 25Hz. Dit wordt dan de temperatuur bovengrens van de compressor curve. Bij een buitentemperatuur van 12 graden is er nog geen probleem.

Waterpomp GP12

Het regelgedrag van de waterpomp is voor mij nog een mysterie, maar ga er vanuit dat ik hier niet zoveel winst kan behalen.

Firmware

Ik heb vernomen dat het updaten van de firmware ook besparing oplevert.
Voordat ik ga upgraden wil ik eerst nog wat ervaringen van anderen horen.

[ Voor 41% gewijzigd door apelders op 15-12-2024 14:26 ]

[Henielma]

Interessant topic. Afgelopen 2 maanden veel bezig geweest om het regelgedrag van mijn Nibe F2040-6 met SMO 20 regelaar te leren begrijpen. Als hulpmiddel voor mezelf heb ik de regeling zoals die volgens mij ongeveer in elkaar zit in een tekening weergegeven. Daarin zijn de parameterwaarden aangegeven zoals ik die nu gebruik. (Twee onder 1 kap uit 1973 met spouwisolatie, zolder isolatie en HR+ glas met alleen radiatoren)



@apelders Mooie grafieken heb je gemaakt. Zelf gebruik ik uplink wat ook best wel inzicht geeft. Verder gebruik ik Domoticz om het opgenomen en geleverde vermogen in de tijd weer te geven.
Het gedrag in de startpost aan de rechterzijde van de grafiek dat je beschrijft herken ik als wanneer de Tb hoger is dan de rechter grens van de compressor curve (parameter 5.1.23). Wanneer het buiten warmer is dan die waarde en de GM zijn nog niet 0 dan blijft de warmtepomp draaien op de minimale Hz (25).

[ Voor 7% gewijzigd door Henielma op 04-12-2021 17:19 ]

[Henielma]

Voor verwarmen staat default de GM inderdaad op -60. Lange tijd heb ik hier gewerkt met GM -120 maar dat geeft afhankelijk van je situatie grotere temperatuurvariatie in de woonruimtes. Wel is de run langer maar is bij de Nibe de gemiddelde COP lager volgens mij. Hierin wijkt de Nibe af van veel andere warmtepompen. De regeling van Nibe maakt vaak een cyclus die ongeveer de tijd van de ingestelde GM duurt. Dus GM -120 geeft een aan/uit cyclustijd van ongeveer 2 uur en bij GM -60 van ongeveer 1 uur.
Laatst heb ik om 12 uur de GM instelling van -120 naar -60 gezet en die dag de COP grafiek van die dag gekopieerd. Deze is hieronder te zien.


Rond 12 uur de GM van -120 naar -60 gezet. Goed is te zien dat de run cycli korter worden en ongeveer van 2 uur naar 1 uur gaan. Verder is te zien dat de COP gemiddeld wat hoger is omdat het 2e deel van een run de COP begint te dalen omdat de Ta hoger wordt en dus het rendement daalt. Verder is bij -60 de schommeling in de kamertemperatuur minder en dat is comfortabeler. De warmtepomp schakelt wel vaker in maar omdat GM -60 de standaard waarde is lijkt me dat geen probleem voor de levensduur.

Waarom Nibe warmtepompen normaal niet zo'n extreem lange runs maken is mij niet echt duidelijk en ik heb het inmiddels geaccepteerd. Mogelijk heeft dit met draaiuren te maken of het COP voordeel doordat aan het begin van een run het water afgekoeld is en daardoor een hogere COP te halen is. Wie het weet waarom Nibe dit zo doet mag het zeggen, ik ben benieuwd.

[Ivoma]

Ohh. eindelijk een topic over de NIBE. Hier in Borne zorgt een NIBE-2120-12 (3 fasen) voor de verwarming van ons huis uit 1926. Twee jaar geleden de hele BG vloer eruit gebroken en voorzien van degelijk geïsoleerde vloerverwarming. In bedrijf sinds eind april dit jaar; alles prima.
Alles zelf geïnstalleerd, ondanks dat ik niet in deze branche werkzaam ben, maar in de Elektronica.
Veel sensoren en schakelaars via Domoticz op de Synology Nas. Maar de SMO20control unit heb ik daar nog niet op aan kunnen sluiten.
De Nibe controleer ik via het portal van de SMO20 (Premium abo... ppff moet je nog voor betalen ook nog). Echter: ik mis veel informatie over de NIBE; niet alles staat in de manuals, en meer kan ik niet op internet vinden. De 2120 zit in de meterkast achter een Z-Wave Qubino vermogens meter (naar Domoticz) zo kan ik mooi loggen. Zie hier het plaatje van vandaag:

Een paar vragen:
- Is er voor Domoticz (op Synology) iets met een API mogelijk om mee te kijken met de NIBE?
- Laatst met -4 graden buiten kon de WP net niet voldoende vermogen leveren, maar nam ook niet heel veel vermogen op. misschien de inlaat temperatuur te laag?
- Hoe meet ik de actuele COP? dat kan ik niet met de Nibe tooling.
- Ook raar; de SMO20 regelt keurig de binnentemperatuur, alleen 0,5graden lager dan ingesteld???
En: soms springt deze offset naar -1 graden. Kuren van de SMO20?

[apelders]

Graadminuten versus Compressor Frequentie

In het starttopic liet ik een plaatje zien met een sprong in de compressor frequentie als de graadminuten te ver teruglopen. Hier heb ik inmiddels wat meer inzicht in gekregen.

Omdat ik mijn afgiftesysteem vandaag waterzijdig aan het inregelen ben volgens het stappenplan van @ThinkPad , ging mijn regeling aan de haal natuurlijk.

Dit gaf een mooi inkijkje in hoe de WP reageert op de graadminuten.

Wat je ziet is dat bij -80 mijn WP inschakelt (mijn huidige setting). De graadminuten liepen door mijn aktie vanmorgen nog verder terug en wat je ziet is dat bij -280 de frequentie een stap maakt. Hij stapt weer terug bij -180. Blijkbaar zit hier een hysterese en die zie je ook bij -380 waar weer een extra stap wordt gemaakt.
Door de frequentie stapsgewijs te verhogen wordt extra energie geleverd om zodoende het tekort aan te vullen.
Mijn compressor curve staat overigens op Auto. Ik heb nog geen idee of ik met een handmatig instelling nog winst kan behalen.

[G-addict]

Onlangs een installatie fout gevonden van de BT25 en BT71 sensoren. Deze zijn nu twee dagen correct aangesloten. Ik heb vanavond in ms Paint (jaja😎) de logbestanden van de berende Ta, de gemeten Ta en de gemeten Tr over elkaar heen geplakt.

De gemeten Ta schommelt flink om de berekende heen. Hier valt nog wel wat winst te behalen, maar het is nog even uitvogelen hoe....

Ik ga ook maar eens kijken naar de nibe pi, daar kun je zo te zien wel alle parameters mee uitlezen, en de regeling finetunen.

[apelders]

Als je je gaat verdiepen in graaddagen kom je tot opmerkelijke inzichten.
Een graaddag is gedefinieerd als referentietemperatuur (18°C) minus de gemiddelde temperatuur over de gehele dag, geminimaliseerd op 0.
18°C is de temperatuur waarbij stoken niet meer nodig is.
Er zou dus een correlatie moeten zijn tussen het aantal graaddagen en het opgenomen vermogen van de warmtepomp.

En in Grafana levert dat weer een interessant plaatje op.
Het is een serie van de afgelopen 30 dagen en die zijn verbonden via een dunne lijn. De laatste dag is rood.
De afgelopen dagen ben ik mijn vloerverwarming waterzijdig aan het inregelen geweest want dat was nog niet gebeurd. Dit heeft wel een uitschieter opgeleverd.
Je ziet ook mooi de hysterese van de vloerverwarming. Als het buiten snel afkoelt gaat de WP flink leveren om de vloertemperatuur te verhogen volgens de stooklijn. Als de temperatuur vervolgens weer sterk stijgt valt hij terug naar zijn 'stationair' verbruik.

[G-addict]

_NvS_ schreef op maandag 27 december 2021 @ 19:11:
De tekst snap ik wel, hoe ik je buffervat in het systeem moet zien niet 😊

Zo dus 😉

[Zilvermeeuw]

Ik heb sinds kort ook een Nibe F2120 met de SMO 20. Ik zie onderstaande temperatuur over 1 dag in het buffervat. Dit lijkt met niet goed. Weten jullie een oplossing? Of een richting wat ik kan gaan doen om de temperatuur wisselingen te verminderen?

[ Voor 14% gewijzigd door Zilvermeeuw op 29-12-2021 11:54 ]

[Zilvermeeuw]

Dan zit BT25 niet op de goede plek gemonteerd. Dat is duidelijk.

Ik kan in de schema's van Nibe geen buffervat vinden, die ook dienst doet als open verdeler. Hieronder staat mijn flow schema met de huidige posities van de sensoren.
Als er veel flow is naar het huis, loopt de stroming in het buffervat volgens de paarse pijl naar de top-uitlaat van het vat. Pas als het huis minder flow heeft, doordat de radiatoren of vloerverwarming (met naregeling) dichtlopen, stroomt het water in het buffervat volgens de groene lijn en wordt BT25 warmer.

BT25 moet dus meer in de stroom van de paarse lijn liggen. Nu is de vraag: aan de buis van de F2120 naar het vat of van het vat naar het huis, waar ook BT63 zit?

[Zilvermeeuw]

BT25 zit nu op de top van hert buffervat, dus aan de leiding, die naar het huis gaat.
Ik zie nu onderstaande schommeling. Al wel een stuk minder als hiervoor. De F2120 schakelt tussen de 25Hz (neergaande temperatuur) en 55Hz (opgaande temperatuur)

Hoe is dat bij jullie?

[ Voor 25% gewijzigd door Zilvermeeuw op 03-01-2022 07:35 ]

[HiBe]

Wij hebben een Nibe F2120-16, met 500L warmwater vat en SMO20 controller, aangesloten volgens nibe schema LW1001, met een UKV100 buffervat.

Op zich tevreden, want het huis is warm en we hebben warm tapwater genoeg. Alleen heb ik wel een probleem met de volgende grafieken.





met name de aanvoer temperatuur. hier lijkt het erop dat de BT25 een verhoogde temperatuur meet (hoger dan max toegestaan, want dat is 35c). Kan het wezen dat de 3-wegklep niet snel genoeg loopt, en daardoor het hete water voor het opwarmen van het vat ook in het vloerverwarming circuit komt? of is hier iets anders aan de hand?

[Henielma]

Het is even zoeken op de site van Nibe maar daar staan de handleidingen en installatiehandleidingen van de warmtepompen:
https://www.nibe.eu/nl-nl...ndleidingen-en-documenten

Wanneer je op deze pagina selecteert Lucht/Water warmtepompen en het type bijvoorbeeld Nibe F2040 kan je de installatiehandleidingen downloaden. Deze geven duidelijk meer informatie. Achter in deze documenten vind je meer details over COP van de verschillende types in de verschillende situaties.
Hieronder een screenshot van informatie uit deze manuals.



Zelf heb ik een F2040-6 en deze winter nog geen gas nodig gehad voor de verwarming van mijn twee onder 1 kap woning uit 1973. Wel is het goed instellen een heel traject geweest maar nu ben ik er prima tevreden over. Begin volgend jaar wil ik aan deze warmtepomp nog een boiler koppelen voor het warmwater en gasloos komt voor ons dan in zicht.

[Henielma]

Ook bij SWW (55 gaden) en Tb van +10 graden is de COP hoger dan 2,7. En bij Ta van 45 graden is deze hoger dan 3,2. Bijvoorbeeld bij de F2040-6 (die ik heb):



De curve bij Tb van +10 graden en Ta van 55 is niet meer aangegeven. Maar die zal hoger zijn dan 2,7.

Bij 1m3 gas * 8.8 kW
EUR 1,96 / 8.8 kW = 0,223 EUR/kWh uit gas.
Je stroom was EUR 0,52 dus bij een gunstigere COP dan 2,3 heb je voordeel bij deze warmtepomp bij jou energieprijzen.
Dat kantelpunt zit bij de F2040-6 bij 55 graden water rond de Tb van 3 graden en bij 45 graden rond de -3 graden.

Overigens is je energie een stuk duurder dan wat we hier mogen betalen dit voorjaar.

[ Voor 55% gewijzigd door Henielma op 09-01-2022 09:16 ]

[Aziraphale]

12 keer ontdooien per 24 uur vind ik nog vrij veel, eerlijk gezegd. Maar dat zal ook van de woning en het afgiftesysteem afhangen en vergeleken bij het elke 40 minuten ontdooien van mijn Elga is het natuurlijk helemaal niks.

Maar als ik de grafieken van de F2040-8 en F2120-12 naast elkaar leg, dan ligt de COP van de F2120-12 toch wel beduidend hoger. Je zou dan (als ik het goed interpreteer) pas bij -25 beter de gasketel aan kunnen steken.

[Proton_]

@Zilvermeeuw
Hoe verder onder nul, hoe minder vocht er in de lucht zit. Rond het vriespunt (-1°C tot 4°C) heb je de meeste defrosts, daaronder al veel minder.

Uitgaande van 100%Rv en 5 graden afkoelen over de buitenunit, ontvochtig je bij 4°C aanvoer 1.6 gr/kg en bij een aanvoer van -10°C maar 0.5 gr/kg . Als de vorst langer duurt, daalt ook de Rv nog eens

[pidewegw]

Hallo, tweakers van het Nibe L/W forum.
Enige aanvullende informatie mijnerzijds, voor zover nog niet bekend.
Voor diegenen die nog niet tot aanschaf zijn over gegaan: overweeg ook de (?!) S2125. Sinds 2 jaar aangekondigd. Keer op keer is levering uitgesteld. Momenteel gepland voor Kw.1 2022.

Sinds 2019 gaat/ging mijn voorkeur naar een propaan-versie, dus gebruikmakend van R290.
Behalve Alpha Innotec (100% dochter van Nibe), Wolf en Heliotherm (topmerk uit Oostenrijk).
Alle merken overwogen en gesproken met deskundigen
Mijn keuze is gevallen op Nibe (S2125 - 12 - 3x400V). Wetende dat de aanschafprijs hoger is.
Doordachte techniek en reeds vele jaren bestaand.
Leeftijd (AOW-gerechtigd), betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn naast de prijs van belang.

Bedenk dat (ook) in installatieland het aantal echt deskundige vaklui nog steeds beperkt is.
Bij de warmtepomp is van cruciaal belang kennis van systeem, de installatie en de in werking stelling. Die is mede bepalend voor de probleemloze werking.

Hierna enige technische gegevens, betrokken uit de handleiding:
Nibe-S2125-Installatiehandleiding-431995-p49
Nibe-S2125-Installatiehandleiding-431995-p51
Vergelijking aanbod: WP-7107AT20-vgl20210818

[pidewegw]

Ten behoeve van capaciteits berekening het volgende.
Een goede voorbereiding is zoals bekend het halve werk.
Vandaar wekelijks/maandelijks registratie van ge- en verbruik.

Opvallend is dat er slechts weinigen overgaan tot het maken van een warmteverliesberekening.
(Laten) Doen, het is slechts een (onder)deel van de (toch wel hoge) investeringskosten. Altijd mede ondersteunend voor eigen berekeningen ook.

Daarnaast zijn veel gegevens beschikbaar met betrekking tot graaddagen, temperatuur, etc.
Onderstaand enkele overzichten van de situatie zoals die in Hupsel (en voor onze woning) van toepassing is. Gegevens over de periode vanaf 2014 t/m 2021.
Geïnventariseerd zijn diverse dagen, waaronder koeldagen (want gebruikmaking van koelmogelijkheid, met een tot 4 gr.C lagere ruimtetemperatuur in de woning) zijn ook relevant.
Ingesloten de tabellen met maand- en jaartemperaturen, resp. aantallen dagen met temperaturen binnen zgn. ranges/gebieden.
Cijfers temperatuur Hupsel-2014tm2021

Tot genoegen!

[Nieuwbouw36]

Interessant topic, ik zie dat meer mensen stoeien met de Nibe logica. Mijn systeem Split unit AMS10-12 met HK-200S binnenunit, deze is inclusief 200 liter WTW voorraad. Besturing ook door SMO-40.
Ondanks de vele instelmogelijkheden werkt het systeem in mijn ogen niet optimaal. ook mijn unit heeft de neiging tot relatief korte runs van ca. een uur. Of dit gerelateerd is aan de waarde (-60 GM) is mij niet duidelijk. Wel lijkt me de conclusie niet verkeerd dat bij het verlagen van dit inschakelpunt naar bijvoorbeeld -120 het ook twee keer zo lang duurt voordat de GM weer op nul zijn en de unit weer afschakelt. Ik begrijp dat pendelen moet worden voorkomen maar wanneer is er sprake van pendelen? Zie onderstaand plaatje:

Let niet op de pieken, die worden veroorzaakt door WTW bereiding, hier kom ik in een andere post nog eens op terug, het gaat om de zaagtand waarbij dus de pomp zoals bovenstaand omschreven een cyclus van ongeveer een uur heeft. Gevoelsmatig vind ik dit erg kort. Dit is mede gerelateerd aan het feit dat de GM waarde ook snel terugloopt naar -60. Hier vind ik de Nibe logica niet logisch. Zoals eerder in dit topic beschreven, de GM worden berekend door het verschil tussen de aanvoertemperatuur BT25 en de berekende aanvoertemperatuur. In bovenstaand voorbeeld betekent dit dat bij ingeschakelde compressor de BT25 waarde ca. 1,5 – 2 graden boven de berekende waarde zit. De retour temperatuur ligt een graad of 2-3 lager. (Δt is ca.4-5°)
Zodra nu de GM 0 is bereikt schakelt de compressor af, de voedingspomp loopt nu door op de minimale snelheid (1%) Hierdoor stroomt het retourwater al binnen 1 minuut langs de BT25 sensor en begint direct weer het aftellen van de GM. Dus zoals je ziet in de grafiek, GM stijgt en daalt met ca. 2 graden per minuut. Zou het niet veel logischer zijn om te regelen op de retoursensor BT71? Als we de aanvoertemperatuur op Δt van 4-5° sturen zou dit moeten werken. Om de totale watervoorraad niet te veel te laten afkoelen zou je dan waarschijnlijk met een kleinere GM inschakelwaarde kunnen werken. Voordeel is wel dat je bovenstaand onlogische sturing kwijt bent.
Instellingen zijn gedaan door installateur met telefonische ondersteuning van Nibe. (Waarbij allereerst de pompsnelheid zelfs op de standaardwaarde van 25% was gezet, deze heb ik zelf terug gezet naar de 1% maar die invloed is vrijwel niet merkbaar, ook bij 1% is het retourwater al heel snel bij de BT25 en begint het aftellen)

[apelders]

Als je graadminuten een zaagtand vorm hebben zou je BT25/BT71 plaatje een blok vorm moeten laten zien.
Bij mij is dat allemaal wat ronder.

Ik vraag me af hoe dat bij jou eruit ziet.
Als het een blok lijkt, klopt dan de systeeminhoud wel of is soms het vermogen te groot?
Wat is bij jou de frequentie van de compressor? Deze bepaald grotendeels het opgenomen vermogen.
Een pompsnelheid van 1%? Geeft dit nog wel een betrouwbare BT25/BT71 meting die nodig is voor de graadminuten bepaling? Hoe ziet jouw BT25/BT71 grafieken eruit?

Merk op dat bij mij BT71 hoger is dan BT25 omdat ik een plaatwisselaar heb en BT25 meet achter de plaatwisselaar. Mijn compressor gaat aan bij -120 graadminuten. Ruimtesensor compensatie staat op 0.
Mijn compressor curve loopt momenteel van -13 tot +10. Dit levert in mijn ogen een stabiele regeling op.
In mijn situatie (zie openingpost) heb ik een buffervat van 100 liter.
Vandaag was het een koude vochtige dag dus zie je ook de defrosts terug in de graadminuten curve.

[Nieuwbouw36]

@apelders Voor de duidelijkheid, de 1% pompsnelheid is alleen van toepassing als de compressor uit is, zodra deze draait staat deze op automatisch. Wat betreft de de BT25 /BT75 grafiek, zie onderstaand. Ook hier geldt, negeer de pieken van het WTW aanmaken.

Je ziet hier BT25 en BT71 in combinatie met de graadminuten.
Mijn systeem is volgens bijgaand schema:
Inclusief buffervat van 100 liter op de getekende locatie en de RMU binnensensor..
Compressor frequentie is zo ingesteld dat deze tot +2 niet boven de 25% komt, lager kan niet, is de minimale instelling. (Uit mijn hoofd -6 ... 2)

[Nieuwbouw36]

Hier zie je dat het systeem is uit gegaan om 03.50 uur na aanmaak van SWW. Om 18.30 is ondanks lage
buitentemperatuur de GM waarde nog steeds op 100 omdat BT25 nog altijd boven de berekende aanvoertemperatuur S1 ligt.. Na handmatige aanpassing om 18.30 uur start de warmtepomp eindelijk weer op.

[apelders]

Nieuwbouw36 schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 21:18:
[quote]G-addict schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 18:18:
[.... In mijn geval wordt de GM toch echt bepaald door het genoemde verschil tussen BT25 en de berekende aanvoer temperatuur. Dit Is keurig uit te rekenen met de meetwaarden....

Ik ben dit ook nagegaan en kan het bevestigen.
Ik heb via NodeRed elke delta van GM bepaald en gekeken hoe dit verhoudt tot de delta van Tcalc tov de beide sensoren.
Dit levert onderstaand plaatje op.

DeltaDGM is nagenoeg excact gelijk aan het verschil tussen Tcalc en BT25.
Geen idee of dit configuratie afhankelijk is. Ik ken alleen mijn configuratie.

[apelders]

Best handig om sensoren te hebben. Ik heb maar 7 slangen maar wel van verschillende lengte, dus temperatuur meten is dan wel handig.
Ik gebruik 8 DS18B20 sensoren op een Wemos D1 met Tasmota. Dat werkt heel simpel en stuurt alles naar mijn MQTT broker.

Dit experiment heeft mij weer geleerd dat het slim is om de circulatiepomp achter de plaatwisselaar uit te zetten als er een defrost plaats vindt. Dat zijn bijvoorbeeld de rechtse twee pieken.
Je pomp zo 10 minuten lang weer koud water in je vloer, dus dat duurt vervolgens een veelvoud van 10 minuten voordat je weer dat verlies hebt gecompenseerd.
Als ik het werkend heb zal ik terugkoppelen wat het oplevert.

[Nieuwbouw36]

G-addict schreef op vrijdag 14 januari 2022 @ 18:10:
[...]


Gewoon even benieuwd... Wat gebruik je hiervoor? Een zelfbouw logger of???

Nee, industriële logger, JUMO LOGOSCREEN NT. Ik zit zelf in de meet- en regeltechniek, erg mooi spul. Al is de oplossing van apelders natuurlijk nog slimmer, permanente sensoren.


Verder bevestig ik speciale aanlegsensoren op de leidingen, isoleren met stukje buisisolatie en dat lijkt me voldoende. Het zal niet op de tiende graad komen. Vanavond vast een meting opgesteld om verschil tussen retour van de verdeler boven en beneden te meten. Kan ik morgenochtend vast eerste resultaat zien.

[apelders]

Ik heb toch maar eens de proef op de som genomen.
De warmte die nodig is voor de defrost komt in mijn situatie in eerste instantie uit mijn buffervat.
Aan BT71 zie je dat deze in korte tijd 9 graden naar beneden gaat.
Het uitzetten van de circulatiepomp van het afgiftesysteem lijkt hier nagenoeg geen invloed op te hebben.
Wat je wel terug ziet is dat het afgiftesysteem sneller op temperatuur is nadat de circulatiepomp weer is ingeschakeld.
Wat het met de COP doet kan ik nog niet zeggen want die kan ik nu nog niet meten.



Wat je hier ziet? De linkse twee dips zijn gewone graadminuten stops. Daar had ik de circulatiepomp van het afgiftesysteem sowieso al uitgeschakeld. (waarom zou ik mijn buffervat "ontladen" als toch geen warmte wordt geleverd?)
De volgende twee zijn defrosts met een draaiende circulatiepomp in het afgiftesysteem.
De rechtse twee dips zijn tijdens een defrost met een gestopte circulatiepomp in het afgiftesysteem.
Als ik mijn Kamstrup werkend heb kan ik nog eens een dagje met en zonder meten.

[apelders]

@Aziraphale
Is je WP uitgerust met een stroom en warmte sensor dan? Mijn F2120-12 niet dus heb ik een eigen 3-fase kWh meter (Shelly 3EM) in de meterkast gemonteerd die met spoelen het stroomverbruik van de WP meet en rapporteert aan mijn MQTT broker. Prima rapportage maar niet via Nibe Uplink.

Voor de warmtemeting heb ik op aanraden van veel gebruikers een Kamstrup besteld en een MBUS USB interface die ik via een Raspberry Pi wil laten praten met de MQTT broker. Nog geen ervaring hiermee op dit moment, maar er zijn vast nog anderen die ervaringen met je kunnen delen.
Ik heb ook spoelen geplaats om de draden van mijn hoofdaansluiting, om zo de WP te temperen als ik dreig naar de 25A totaal verbruik te gaan. Dat risico zit eraan te komen want ik heb binnenkort een elektrische auto op de stoep staan

[Henielma]

Aziraphale schreef op maandag 17 januari 2022 @ 23:31:
Ga ik dat doen. Ik dacht eventueel aan de wifi kWh meter van Homewizard, maar ik moet nog even kijken wat icm Domoticz wijsheid is.

Qua kabels ga ik ze dus alleen leggen, verder (uiteraard) niets. Maar omdat ze via een slaapkamer, zolder en plat dak moeten gaan lopen stelde de installateur voor dat hij de rollen hier neerlegt en ik dan zelf de kabels trek. Dat was voor hem namelijk erg veel werk en is iets wat ik prima zelf met behulp van mijn broer kan doen.

Zelf gebruik ik ook Domoticz en gebruik ik de Wifi modules Wemos Mini D1 met als software EspEasy. Deze interfacen makkelijk met de virtual sensors van Domoticz. Met de nieuwe versie van EspEasy kan je prima pulsen overzetten via Wifi naar Domoticz. Hieronder een overzicht van zoals dat er bij mij uitziet.



Uit het veld Nibe (kWh pulsen elektriciteit) en het veld Hydrocal_Dag_COP (WP warmte levering via de Hydrocal puls uitgang) bereken ik de COP van de huidige dag.

[martgom]

Ik kom toevallig op dit speciale NIBE topic, goed dat deze er is.
Zit met een vraagstuk, het garagedak is nog niet geisoleerd en willen dit als 2e isolatiemaatregel meenemen zodat we subsidie kunnen ontvangen voor nieuwe ramen.

Nu zit hier een boiler die bijna tegen het dak aanzit en die zou eigenlijk weg moeten (of we moeten er netjes omheen werken), zakken is helaas niet mogelijk. Zie in de bijlage de opstelling die ik heb, ben benieuwd naar jullie mening of het zinvol is om de boiler te laten zitten. Deze zit aangesloten op de retour van de warmtepomp en zorgt voor de opwarming van de CV ketel, CV gebruiken we voor warm water (douche/bad/kranen) en als bijverwarming als de WP het niet haalt.

In de logging zie ik dat de retourtemp tijdens het douchen bijv 3 graden zakt waardoor de aanvoertemperatuur vlak daarna wat stijgt, de vraag is of de voorverwarming van de CV ketel uiteindelijk goedkoper is.

[Henielma]

Zilvermeeuw schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 18:11:
Vanmorgen stond de warmtepomp uit. De SMO 20 gaf de melding:

code:

SLAVE 1
Alarmnummer: 424
Getoond: 28-1-2022 23:27:51
Verdwenen: 28-1-2022 23:28:07

De warmtepomp stond vanmorgen (rond 8:00) nog steeds uit. De water temperatuur was gezakt naar 17 graden. Het aantal graadminuten stond lager dan -500.
Toen ik de "Stille stand" uitschakelde ging hij direct weer aan. Eerst op 45Hz, later ging hij hoger.
De stille stand loopt van 22:45 tot 8:45 en is dan maximaal 90 Hz.
Verder zie ik geen foutmeldingen.
Hebben jullie een idee, waarom de warmtepomp niet inschakelde na bovenstaande melding om 23:28?
Ik heb de SMO 20 en de F2120, ingesteld op een weerstafhankelijke regeling.

In de foutmeldingen lijst van de SMO 40 staat het onderstaande bij 424:

[reusje]

NIBE S-serie kan je inderdaad een aantal indicatoren gerelateerd aan verbruik uitlezen via modbus (in Home Assistant bijvoorbeeld). Dit is hoe ik op dit moment zelf het verbruik uitlees (heeft mogelijk iets weg van 'wij van WC eend...', maar kijkende naar totaal verbruik heb ik nog geen reden gehad om hier aan te twijfelen).

[pidewegw]

Ter informatie ingesloten een vergelijkend overzicht van door mij overwogen L/W systemen.
Inmiddels is geïnstalleerd de S2125-12 3x400v

[Andrehj]

pidewegw schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 21:42:
Ter informatie ingesloten een vergelijkend overzicht van door mij overwogen L/W systemen.
Inmiddels is geïnstalleerd de S2125-12 3x400v
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Geen idee hoe je aan deze data komt, maar voor wat betreft de Mitsubishi PUHZ-75YAA klopt er niet veel van.
Die heeft een nominaal vermogen van 8.0 kW (dus geen 7.1) en haalt bij -7 maximaal 8.8 kW (dus geen 6.3). Verder is in je tabel totaal onduidelijk bij welke watertemperaturen die vermogens en COP's gelden.
Meer info over de vermogens van de Mitsubishi vind je in deze tabel:

of via de TS van het Mitsubishi topic.
En wat bedoel je met Pdh?
En waarom ben je geïnteresseerd in het minimum vermogen bij -7°C? Bij die temperatuur wil je toch het maximum vermogen weten? Minimum vermogen is interessant bij +12°C.
Kortom, ik begrijp er weinig van.

[LangeFries]

LangeFries schreef op maandag 10 januari 2022 @ 19:22:
[...]

In de uitvoering is wat misgegaan. In plaats van de offset had ik per ongeluk de helling aangepast. Vandaag kwam ik erachter, dat de stooklijn bij deze temperatuur juist te hoog stond en heb ik dit verbeterd,

Eigenlijk kan ik nog niet zoveel zeggen over de taktiek. In het begin leek het te werken, maar na een paar dagen was het al een stuk minder. Uiteindelijk was de overshoot nog steeds 1.4 graden en kreeg ik runs van ongeveer 3 uur. Het lijkt erop dat de software leert. Met nachtverlaging duw je volgens mij ook tegen dit leereffect in en lijkt stabieler qua kamertemperatuur. Die had wel wat te lijden onder dit experiment. Mogelijk is de gain van 3 op de afwijking die ik ingesteld heb toch wat te groot.

Nu wil ik eerst zien dat de stooklijn bij de huidige temperaturen klopt en dan gaan we weer verder.

@G-addict Nog even hierop terug komend, heb ik nu de ondergrens van de stooklijn ongeveer bereikt. Afgelopen nacht liep de kamertemperatuur terug van 20.5 (=setpoint) naar 20.2 in de vroege ochtend, waarna hij met de buitentemperatuur en het zonlicht ook weer wat opliep. Dan zie je dus dat de runs langer worden naarmate de bedoelde temperatuur uit zicht raakt.


Bij temperaturen rond het vriespunt werkt dit anders (vermoedelijk vanwege de defrosts die dan ontregelend werken) en zoals vorige week gemeld gaat het bij hogere buitentemperaturen ook anders.
Wanneer de regelaar denkt veel energie nodig te hebben om het setpoint te halen kiest hij een lage temperatuur en wanneer het weinig is kiest hij een hoge Ta (en lage flow). Immers graadminuten alleen zeggen weinig over vermogen (slechts bij een constante warmteweerstand van het huis).

Overigens is het nog niet zo makkelijk de ondergrens van de stooklijn te vinden, soms zakt de temperatuur onbedoeld toch weg, terwijl het later onder vergelijkbare omstandigheden wel lukt. De huidige software lijkt veel toleranter voor fouten in de stooklijn te zijn, maar aan de ondergrens is het wel kritisch.
Een lichte middag/avondverhoging is een makkelijker manier om de runs een stuk langer te maken.

[Andrehj]

FTL schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 11:52:
Weet dat het nog ver weg is; maar zou het lonen om juist een dag verhoging toe te passen in de winter om zo maximaal van de helderen koude dagen gebruik te maken van de zonnepanelen?

Onze vloer is nogal dik en kan prima als warmte 'batterij' fungeren in de winter.

Passen jullie dit ook al toe? Of is opbrengst van zonnepanelen echt slecht in de winter?

Die dagverhoging heeft geen zin als je daarmee extra gebruik wilt maken van je PV, want in de wintermaanden (vooral vanaf half november t/m half februari) heb je gewoon veel te weinig PV-opbrengst om ook maar iets over te houden. Zie hier mijn grafiek van het afgelopen jaar:

En dit is nog in een woning met erg lage warmtevraag (dit stookseizoen nog maar 1353 kWh in de WP verstookt) en erg veel PV (14 kWp) op het dak.
De meeste huizen hebben een veel groter verbruik voor de warmtepomp en veel minder PV.

Waar dagverhoging (of nachtverlaging) wél goed voor kan zijn is om je COP op te krikken: Als je genoeg WP-vermogen hebt, dikke betonnen vloeren, zeer goede isolatie en WTW, dan kun je proberen om door het instellen van 0.5°C nachtverlaging je WP hoofdzakelijk overdag te laten draaien, als het buiten het warmst is. Mij is dat afgelopen stookseizoen aardig goed gelukt, met een sCOP van 6 als gevolg (wel met een Mitsubishi ipv een Nibe).

[DutchWing]

Aziraphale schreef op dinsdag 17 mei 2022 @ 13:01:
[...]


Is de S2125 veel groter dan de F2040?

Hij zag er wel iets groter uit, als ik mij even niet vergis, maar specificaties en je weet het zo. Had persoonlijk vooral focus op de S2125 en Zubadan-inverter. In het echt oogt hij echt groot!
SMO S40 is ook echt een grote regelaar!

[ Voor 3% gewijzigd door DutchWing op 17-05-2022 19:13 ]

[DeepM]

HiBe schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 12:28:
[...]


bij ons werd de inverter vervanging. ik heb de kapotte hier nog in de schuur liggen. Denk erover om deze misschien te laten repareren en achter de hand te houden "voor je kan maar nooit weten"...

PWB1 was kapot, ze kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit komt door de piekspanning.

Ze hebben gisteren de boel vervangen onder garantie.

[DeepM]

Henielma schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 18:10:
[...]


Daar zit inderdaad een bruine plek maar eerlijk gezegd vind ik de andere zijde van de PWB interessanter. Mogelijk zijn daar verbrande componenten te zien.

Dat was dus het vreemde. Aan de andere kant zag je helemaal niks. De verbranding zat onder een klein koelblokje

Zie afbeelding

[ Voor 33% gewijzigd door DeepM op 02-06-2022 20:20 ]

[Ivoma]

iets om te delen, gelogd KWh verbruik NIBE F2120-12 bij redelijk groot huis, uit 1926, maar wel met nieuwe vloerverwarming en vloer Isolatie. WP vermogen via Domoticz uitgelezen via Z-wave van een Qubino ZMNHXD 3-fase meter in de meterkast; het verbruik van SMO20, circulatiepomp en de F2120-12.
Ook leuk om te vergelijken, hetzelfde huis, met vloerverwarming, maar dan met de CV ketel, en het gebruikte aantal m3 gas per dag. Leuk om te zien dat dat het gasverbruik lineair is met de buitentemperatuur.
En dan ook nog leuk is de vergelijking tussen deze twee, met inbegrip van de huidige prijs voor Elektra en Gas (Contract Budget, floating)

Naast dat het feit dat ik eigenlijk al mijn elektra verbruik met zonnepanelen opwek, kun je in de tabel ook zien dat bij de gemiddelde jaartemperatuur van ~9 graden de verwarmingskosten met de NIBE toch een factor 3 lager zijn. De verhouding is eigenlijk nog iets gunstiger, omdat bij de vergelijking van de CV ketel het stroomverbruik van ketel en pomp niet meegerekend worden (is in bedrijf ook al meer dan 100W)

[ Voor 8% gewijzigd door Ivoma op 18-06-2022 15:41 . Reden: aanvulling ]

[Girov]

Heb inmiddels de sensor data van een L/W NIBE VVM S320 icm F2040 buitenunit in een HA dashboard draaien en het valt me op dat in koelstand de aanvoer/retour temperatuur wordt verhoogd, zowel geleidelijk (blauw gemarkeerd) als in pieken (rood gemarkeerd). Naar mijn idee zou de aanvoer gewoon constant moeten liggen rond de 18 graden wanneer de koelfunctie aanstaat. Enig idee wat dit kan zijn en hoe dit te voorkomen?

[Girov]

format5 schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 17:11:

Nibe werkt met Gm voor de regeling.
Daarmee wordt de compressorfrequentie aangepast wat weer gevolgen voor de Ta kan hebben.
Dat kan soms wel eens resultaten hebben die anders zijn dan iemand zou verwachten.
Daardoor komt waarschijnlijk ook jou zaagtand van de aanvoer temp.

Dit gaat me nog de pet te boven. Gm = graadminuten en Ta = aanvoertemperatuur? De compressor zou moeten starten bij -60 Gm, maar deze grafiek laat zien dat ie dat al doet net onder de 0. Zie ook geen relatie tussen de aanvoertemp stijging en de graadminuten

Dat de retour geleidelijk warmer wordt kan alleen als je zelf een zone regeling (of thermostaatkraan ofzo misschien) hebt welke de retour langzaam opent, die kan de WP niet verhogen als de aanvoer niet hoger wordt.
Of, misschien dat dit als gevolg komt op een warm water run en er warmte "lekt"?

Ah ja, de pieken in de aanvoer ontstaan kort na het warmtapwater verwarmen, dat zal dan het "lekken" wel zijn. Enig idee hoe dit "lekken" ontstaat en of dit het systeem kan ontregelen?
Zit idd zoneregeling op meerdere verdiepingen met pompjes op de retourleidingen.

PS. BT2 ken ik zo niet, is deze specifiek VVM of mogelijk een foutje?

Dit is kennelijk specifiek VVM. In de handleiding staan de volgende temperatuurvoelers/sensors

BP5 Manometer, verwarmingssysteem
BT2 Temperatuurvoelers, toevoer verwarmingssysteem
BT3 Temperatuurvoelers, retour verwarmingssysteem
BT6 Temperatuursensor, warmtapwater, verwarmen
BT7 Temperatuursensor, warmtapwater, boven
BT63 Temperatuursensor, afgiftesysteem aanvoer na elektrisch verwarmingselement

[HiBe]

lijkt te kloppen...

[Pocketware]

Vraagje: Wat is de beste instelling voor het koelen?

Op dit moment werkt het goed als de buitentemperatuur maar niet boven de 33 graden uitkomt.
Onder de 33 gaan de graad minuten van 0 naar 100 (of hoger); dan slaat de koeling aan; en hard terug naar 0. Mooie zaagtand grafiek krijg ik dan. Maar boven de 33 graden gaat de DM terug naar ver onder de nul... Gisteren tot - 523,3. Pas als de buitentemperatuur onder de 30 graden komt dan loopt de de DM weer op; bij 100 start het koelen weer.

Curve koeling staat op 0; en ingesteld op 18 graden.


Issue: Op het heetste van de dag dus geen koeling...

DM:


Buiten temperatuur:

[G-addict]

Henielma schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 21:20:
wat bij mij geholpen heeft om het koelen rustig te krijgen is het volgende:
Lange runs nadat ik wat instellingen aangepast heb, met name de stille mode ingeschakeld met maximale frequentie 25 Hz.
Anders gaat de koeling fanatiek aan de slag een stopt snel omdat mijn minimale watertemperatuur van 18 graden retour temperatuur bereikt is.

Het volgende bericht omtrent het beïnvloeden van de compressor frequentie heb ik afgelopen winter ontvangen van de inbedrijfsteller van Mitubishi (hydrolution is exact hetzelfde als nibe AMS serie):

Beste, ik ben geen voorstander om de curve van een compressor aan te passen. Het zeer gevaarlijk dat het systeem niet in de juiste snelheid werkt en de olie niet terug komt naar de compressor, normaal gaat een compressor bij opstarten altijd een bepaalde tijd, 2 of 4 min, een bepaalde frequentie draaien om de drukken te stabiliseren en het olie huishouden goed te behouden.hopende je voldoende te hebben ingelicht. Groet P

Hij raad het dus af.

Gaat jouw warmtepomp echt door totdat je retourtemperatuur BT71 18 graden is?
Mijne stopt ermee als de aanvoertemperatuur over de laadpomp onder de ingestelde minimale aanvoertemperatuur wil schieten. BT25 zit dan nog op 20 graden ongeveer, graadminuten zijn ook nog lang niet afgeteld.

[ Voor 12% gewijzigd door G-addict op 14-08-2022 21:32 ]

[Henielma]

Hier inderdaad alleen radiatoren en op de eerste verdieping een Innova SL600 fancoil. Deze stel ik overdag in op maximale ventilatorstand en dat geeft behoorlijke veel koude lucht. Hiermee wordt de slaapkamer en de overloop maar ook de gang beneden mooi koel (24 graden).
In de kamer zit op 1 radiator vier stuks speedcomfort ventilatoren.

Verder is het belangrijk dat bij mij de flowrichting door de radiatoren omgekeerd wordt in de koelmodus. Dus koud water wordt van onderaf toegevoerd zodat dit koude water zich over de hele radiator verdeeld. Wanneer je het koude water vanaf boven toevoert valt deze binnen 20 cm naar beneden en doet de rest van de radiator nauwelijks iets. Dat omkeren doe ik met twee driewegkleppen die vanuit het koelmodus relais bediend worden. De flowrichting door de warmtepomp blijft bij verwarmen en koelen wel altijd gelijk.

Op dit moment kan ik het 25,2 graden houden waarbij de ingestelde temperatuur 24 graden is.


Tevens zie je in bovenstaande plaatje dat de frequentie eerst even hoger is en dan naar de stille stand instelling van 25 Hz gaat.

[Henielma]

Hier nog even een sreenshot dat een run hier doorgaat totdat de retour temperatuur rond de 18 graden is en de aanvoer temperatuur is dan lager dan 18 graden.


Hier overigens alleen een 40 liter buffervat in serie met de retour om voldoende waterinhoud van het systeem te hebben omdat hier alleen radiatoren gebruikt worden. Dit is dan nodig voor de ontdooicycli in de winter.

[ Voor 32% gewijzigd door Henielma op 14-08-2022 22:30 ]

[G-addict]

format5 schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 16:50:
Het koelen kan wel degelijk lang bij nibe, hier runs van bijna 20 uur op sommige dagen

Dan mbt de SMO40 voor de run tijd.
Nibe geeft het aantal graadminuten op wanneer de run mag starten, en eronder geef je de compressor stap op.
Tenminste zo ziet het er bij mij uit. Dit is een foute benaming, aangezien de compressor bij mij stopt zodra de stap is bereikt.

Bijv compressor start 60 stap 30 WP begint bij 60 en stopt bij 30
VB2 start 120 stap 30 WP begint bij 120 en stopt bij 90

Ik heb hem nu staan op Start 120 en stap 120 en maak zo erg lange runs.

Je dient wel weer rekening te houden met de frequentie regeling, zodra de GM ver positief gaan gaat de frequentie omhoog per stap waarde.
Dus start 120 en stap 120 betekend bij 240 pas meer koelvermogen.

De uitleg in mijn regelaar is ietsje anders, die praat over het inschakelen van een tweede compressor indien aanwezig.

[magnetx3]

Wat ik ook nogal verwarrend vind: de defragmentatie van de koeling instellingen tegenover de verwarmingsinstellingen. Ik heb een apart "Koeling instellingen" menu waar dan weer een "Graad minuten" staat, deze is bij mij altijd -1 GM omdat hij de andere graad minuten pakt, namelijk die van de verwarming. (GM > 0 = koelen, GM < 0 = verwarmen).

Ook heb ik daar de volgende opties:


Ik heb de sensor standaard op "Geen" laten staan, maar zie dat hier enkele opties nog onder verborgen zitten. Vraag mij dan wel af of iemand weet wat dit nou precies hoort te doen, tegenover de "normale" thermostaat instellingen. Ik loop met de huidige instellingen namelijk tegen het probleem aan dat de WP blijft koelen, ook nu het binnen 22,5 graden is, en ik de kamerunit heb ingesteld op koelen tot 23,5. Kan dit komen doordat ik hier geen "heat/cool sen." heb ingesteld? Het lijkt nu in ieder geval weinig te doen met de ingestelde koel temperatuur op de kamerunit. De RMU uit het lijstje is mijn kamerthermostaat, moet ik in deze instellingen dan de waarden van de kamerunit (verwarmen tot 19gr, koelen tot 23,5gr) nog een keer laten reflecteren door het zo in te stellen:

?

Wanneer stopt het systeem met koelen? Dat lijkt nu namelijk alleen te gebeuren als de koeling functionaliteit wordt uitgeschakeld door de gemiddelde buiten temperatuur over de filtertijd.

[format5]

G-addict schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 08:20:
[...]


Ik heb ook een buffervat en twee circuits. Volgens mij kan mijn laadpomp snelheid niet zo laag, minimaal 10%. Voor verwarmingsbedrijf en warmtapwater staat de pomp op automatisch. Voor koelbedrijf staat hij sinds deze week op een vaste snelheid van 36%.
Dit heb ik gedaan omdat de warmtepomp anders veel korte runs maakt waarbij de temperatuur in het afgiftecircuit eigenlijk niet onder de 19 graden kwam.

Hier staat de laadpomp snelheid op automatisch met 1% als min en 100% als max.

Voor koelbedrijf lange runs te krijgen heb ik dat gedaan zoals ik al eerder schreef.
Door de stappen aan te passen, en ja,de omschrijving bij die functie wijkt af van het resultaat, maar het werkt wel bij mij, runs van 12+ uur zijn zo in eens heel normaal geworden.

[Dane86]

G-addict schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 15:05:
[...]


Je hebt in 1.9.5 een ruimtesensor geselecteerd en bij pt-wrd koel/verw-sensor een gewenste ruimtetemperatuur ingesteld. Daarnaast heb je ingesteld bij welke overtemperatuur tov pt-wrd de installatie mag gaan koelen, en vanaf welke ondertemperatuur de installatie moet gaan verwarmen.

In 4.9.2 stel je in vanaf welke buitentemperatuur de koelfunctie wordt vrijgegeven en vanaf welke buitentemperatuur de verwarming wordt geblokkeerd. Deze buitentemperatuur is de gemiddelde buitentemperatuur over de ingestelde filtertijd.

De temperaturen ingesteld in 1.1 voor koelen en verwarmen worden genegeerd omdat je in 1.9.5 een sensor hebt ingesteld.
Dus als je in 1.1 instelt koelen tot 23,5 terwijl je pt-wrd in 4.9.2 21 is dan zal je koeling doorgaan totdat de binnentemperatuur 21 graden is, óf totdat de gemiddelde buitentemperatuur daalt tot de ingestelde waarde bij start koeling in 4.9.2.
Een filtertijd van 2 tot 4 uur is ook bij mij prima gebleken de afgelopen dagen. 24 uur is echt te lang, dan blijft de installatie onnodig lang koelen.

Ik loop hier ook mee te worstelen. Koelen stopt niet wanneer de kamertemperatuur is bereikt, blijft doorlopen totdat de buitentemperatuur is gedaald rekening houdend met de filtertijd. Ik heb koelen aan staan vanaf 22 graden buiten met een filtertijd van 1 uur. Ik heb de rmu40 ingesteld als ruimtesensor en daar staat in dit geval de ruimtetemperatuur voor koeling op 24,5:



Op dit moment is het binnen 23,8. Ik zou dus graag willen dat koelen stopt. In het koelingmenu staat het volgende:



Begrijp ik het nu goed dat die "instelw. koel/verwarm. sensor" met waarde 21 de waarde van 24,5 overruled. Dus dat er gekoeld wordt totdat het 21 graden is binnen? Met andere woorden, moet ik nu die waarde van 21 veranderen in 24,5 en doet die waarde om de ruimtesensor zelf eigenlijk niets?

[Piper]

G-addict schreef op zaterdag 20 augustus 2022 @ 08:20:
[...]


Ik heb ook een buffervat en twee circuits. Volgens mij kan mijn laadpomp snelheid niet zo laag, minimaal 10%. Voor verwarmingsbedrijf en warmtapwater staat de pomp op automatisch. Voor koelbedrijf staat hij sinds deze week op een vaste snelheid van 36%.
Dit heb ik gedaan omdat de warmtepomp anders veel korte runs maakt waarbij de temperatuur in het afgiftecircuit eigenlijk niet onder de 19 graden kwam.

Bij mij ziet de grafiek van afgelopen week vd laadpomp er zo uit.



Het is niet dat de runs zo kort zijn. Is hier winst te behalen of gewoon lekker laten gaan?

[BigB]

Ik heb sinds begin dit jaar een Nibe warmtepomp en twijfel een beetje aan de aansluiting hiervan.
Het is een AMS10-8 buitenunit met binnen een SHB10-12 en een 300L spiraalboiler en 100L buffervat.

Ik heb een tekening gemaakt hoe dit aangesloten is en twijfel met name of het normaal is dat de retour van je VVW en boiler een aansluiting heeft op het buffervat
Zoals dit weekend heeft de legionellarun gedraaid en is het buffervat voor de vloerverwarming ook 60+ graden, terwijl die dus al maanden uitstaat.
Graag wil ik ook gaan koelen met deze warmtepomp maar als het koude water dan door mijn warme boiler gaat lijkt me ook niet goed.

Iemand die hier iets over kan zeggen?

[Runner15]

Zo zou het volgens mij moeten zijn.

Wat @format5 zegt klopt. Ik heb even snel gekeken, hier vind je het schema voor de SHB10:
https://www.nibe.eu/downl...plit-hydrobox_schemas.pdf

Wat je kunt zien daaraan, is dat het CV-gedeelte door de buffer gaat, maar de retour van de boiler niet inderdaad. En dat is ook logisch, precies vanwege de reden die je zelf al aanhaalt.

Wie heeft dit zo gemaakt?

[Markus29]

Hoi Allen,

Ik heb hier sinds juli de F2040-6, tot vorige week heeft deze alleen nog maar hoeven koelen.
Nu het wat kouder wordt ben ik ook de stooklijn aan het afstellen.
Ik heb alleen vloerverwarming, geen buffervat en geen naregeling. Verder heb ik een RMU S40 in de woonkamer hangen.
De thermostaat staat ingesteld op 21°C verwarmen, 23°C koelen.

Nu stijgt de temperatuur echter regelmatig boven de 21°C, momenteel is het 21,8 °C en is de compressor nog steeds aan. Op de een of andere manier wordt de berekende aanvoertemperatuur ook hoger dan wat ik heb ingesteld in de stooklijn. Volgens de stooklijn zou deze 20-21°C moeten zijn bij de huidige gemiddelde buitentemperatuur (15°C), en zou dus nauwelijks moeten verwarmen. In de praktijk is de berekende aanvoer echter 25-26°C, en de daadwerkelijke aanvoer 27-28°C.

Zijn er nog andere parameters van invloed op de berekende aanvoer? Verder lijkt de RMU S40 ook niet veel te doen, terwijl deze wel is ingesteld als ruimtesensor. Hebben jullie nog tips om de overshoots te voorkomen?

[ Voor 0% gewijzigd door Markus29 op 23-09-2022 09:44 . Reden: gemiddelde huidige buitentemperatuur ipv huidige buitentemperatuur ]

[roelvdk]

Wie kan me op weg helpen om mijn warmtepomp verder te optimaliseren... Waar ik tegenaan loop is het volgende;
Ik zie dat mijn warmtepomp vaak langere tijd rustig aan het verwarmen is. Het verbruik is dan ongeveer 300W. Op enig moment gaat hij flink harder draaien (richting de 2kW) en stopt daarna. Als ik dan de graadminuten bekijk, nadat deze is gestopt dan staat die op 100 GM. Zie beneden de grafiek van het energieverbruik;



Mijn gewenste situatie is dat het warmtepomp niet gaat draaien op dat hoge vermogen, maar lekker blijft pruttelen op die 300W. Is dit "gedrag" aan te passen met parameters in het menu? Zitten mijn sensors wellicht verkeerd (BT25, BT50 heb ik niet).

De situatie is als volgt:



GP10 is een Grundfuss Alpha 2 die drukgestuurd water levert aan de vloerverwarming. Ik heb de zoneregeling van Honeywell (Evohome) dus die stuurt op aanvraag de zones open van de vloerverwarming in de te verwarmen ruimtes. Er is verder geen communicatie tussen Honeywell en warmtepomp.

Heeft iemand een idee hoe het gedrag van mijn Mitsubishi Hydrolution (=Nibe) warmtepomp te kunnen verbeteren?

[ Voor 4% gewijzigd door roelvdk op 28-09-2022 11:38 ]

[roelvdk]

Zilvermeeuw schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:41:
[...]

Ik heb ongeveer dezelfde opbouw en hetzelfde probleem. Ik heb BT25 ook al bij GP10 geplaatst. GP10 zit bij mij trouwens in de retour leiding, dus van de vloerverwarmin gnaar het buffervat. Maar dat zou geen verschil moeten uitmaken.

Wat doet bij jouw de temperatuur van BT25 over tijd?

ZIe beneden de info van BT25.
Ik begrijp niet waarom het buffervat op een hogere temperatuur uitkomt dat de ingestelde max van 40 graden.



Deze zaagtand bevordert de levensduur van mijn warmtepomppomp in ieder geval niet

[roelvdk]

G-addict schreef op woensdag 28 september 2022 @ 11:01:
[...]


Kan het misschien zijn dat de warmtepomp hier optoert voor het verwarmen van SWW?

Voor wat betreft de sensoren, bij mij zit bt25 tussen het buffervat en gp10 en bt 71 in de retour tussen de vloerverwarming en het buffervat.
Bt25 in het buffervat heb ik ook geprobeerd, maar dan meet je een mengtemperatuur. Je hebt geen bt50, dus je stook alleen volgens de ingestelde stooklijn.

Ik heb de SWW runs bekeken en die zijn geweest op;
26-9 omstreeks 20:30 uur
27-9 omstreeks 15 uur

Die spike van 15 uur is dus idd door de SWW run veroorzaakt (top!), maar die andere twee spikes niet.
Ik heb ff gekeken naar de locatie van BT71, maar die heb ik helemaal niet. Wellicht heb jij een monoblock? Ik heb namelijk een split unit.

In de stooklijn (WAR) heb ik een max temp staan van 40 graden...
De berekende aanvoer temp (S1) komt niet hoger van 35 graden;



Het is dan toch vreemd dat mijn buffervat (BT25) soms naar 45 graden gaat?

[ Voor 14% gewijzigd door roelvdk op 28-09-2022 13:38 ]

[roelvdk]

G-addict schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:54:
[...]


Zal de 6kW versie zijn, mijne draait ook op 300W

Ja klopt, heb inderdaad de 6 kW variant.

G-addict schreef op woensdag 28 september 2022 @ 14:36:
[...]


Kun je de externe retourtemperatuur BT71 ook niet uitlezen in myupway? Dat lijkt mij nogal vreemd, want de regeling stuurt op een temperatuur verschil tussen die twee. Ik heb ook een hydrolution, en dat is altijd een split.
Heb je een alles in 1 unit, of losse delen?

Je andere twee "spikes" zijn ongeveer op de koudste momenten van die dag geweest als ik het vergelijk met mijn buitentemperatuur log.

Kan het zijn dat je evohome op die momenten wat koude groepen open heeft gestuurd, waardoor de graadminuten ineens snel zijn opgelopen en daarom de compressor een tandje harder is gaan draaien? Anders weet ik het ook niet.

Soms werkt het beter om geen naregeling toe te passen. Alle groepen continu open zetten en waterzijdig zo inregelen dat de gewenste ruimtetemperatuur constant is 24/7. Een ruimte op temperatuur houden kost veel minder energie dan een ruimte verwarmen.

Ik heb een split systeem met losse delen...
Er is nergens een BT71 in mijn systeem te vinden. Niet in MyUpway en ook niet ik het display...

[roelvdk]

G-addict schreef op woensdag 28 september 2022 @ 15:44:
[...]


Dan moet je de installateur aan z'n haren trekken en hem BT71 laten plaatsen . Die is wel nodig voor een correcte regeling omdat de regelaar toewerkt naar het ingestelde temperatuur verschil tussen BT25 en BT71.

Dan kan hij gelijk BT6 en BT7 even van plaats wisselen want jouw tapwater verwarmen geeft een hogere temperatuur dan tapwater boven. En dat klopt niet.

Als het goed is zit BT7 gemonteerd bovenaan op de boiler, daar waar het water eruit stroomt, zie rode pijl...



Voor wat betreft de BT71.... Ik heb daar ook helemaal geen aansluiting voor zitten op mijn RC-HY20W... Zie foto beneden.



Heb jij dan een klemmenstrook die uitgebreider is dan de mijne?

[format5]

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 16:40:
[...]


Als het goed is zit BT7 gemonteerd bovenaan op de boiler, daar waar het water eruit stroomt, zie rode pijl...

[Afbeelding]

Voor wat betreft de BT71.... Ik heb daar ook helemaal geen aansluiting voor zitten op mijn RC-HY20W... Zie foto beneden.

[Afbeelding]

Heb jij dan een klemmenstrook die uitgebreider is dan de mijne?

Een SMO40 heeft veel meer aansluitingen dan dat kleine strookje
Bij jou is de temp van BT6 hoger dan BT7, terwijl normaal gesproken BT7 hoger hoort te zijn, bovenin zou het warmer moeten zijn dan onderin.
BT7 zit normaal bovenin het vat (bij nibe) en niet bovenop het vat.

[Henielma]

roelvdk schreef op woensdag 28 september 2022 @ 10:37:
Wie kan me op weg helpen om mijn warmtepomp verder te optimaliseren... Waar ik tegenaan loop is het volgende;
Ik zie dat mijn warmtepomp vaak langere tijd rustig aan het verwarmen is. Het verbruik is dan ongeveer 300W. Op enig moment gaat hij flink harder draaien (richting de 2kW) en stopt daarna. Als ik dan de graadminuten bekijk, nadat deze is gestopt dan staat die op 100 GM. Zie beneden de grafiek van het energieverbruik;

[Afbeelding]

Mijn gewenste situatie is dat het warmtepomp niet gaat draaien op dat hoge vermogen, maar lekker blijft pruttelen op die 300W. Is dit "gedrag" aan te passen met parameters in het menu? Zitten mijn sensors wellicht verkeerd (BT25, BT50 heb ik niet).

De situatie is als volgt:

[Afbeelding]

GP10 is een Grundfuss Alpha 2 die drukgestuurd water levert aan de vloerverwarming. Ik heb de zoneregeling van Honeywell (Evohome) dus die stuurt op aanvraag de zones open van de vloerverwarming in de te verwarmen ruimtes. Er is verder geen communicatie tussen Honeywell en warmtepomp.

Heeft iemand een idee hoe het gedrag van mijn Mitsubishi Hydrolution (=Nibe) warmtepomp te kunnen verbeteren?

Dit gedrag van het om onduidelijke reden sterk oplopen van het vermogen en dan snel stoppen heb ik vorig jaar in de herfst bij mij ook gezien. (SMO20 en F2040-6 met alleen radiatoren). Nu loopt die mooi rustig doordat ik de hele dag de stille stand geprogrammeerd heb. Deze staat op 25 Hz. Hiermee blijft die veel beter rustig. Uiteraard zal ik de minimale frequentie moeten verhogen wanneer het echt koud gaat worden omdat anders het geleverde vermogen te weinig wordt. Gisteren heb ik mijn schema met mijn huidige instellingen weer eens geupdate na een zomer koelen. Zie hieronder de instellingen bij mij. Misschien heb je er wat aan.

[ReLight]

Wat gebeurde er nu vanochtend 7:53? Neem aan dat dit dus een defrost was..

Wp was 'lekker' een ochtend duwtje aan het geven voor wat koudere slaapkamer waarna ik de Temps ineens zag zakken, fan uitging en charge pump naar 80%.
(s2125 & smo s40). Alles staat nagenoeg nog op de orginele opzet met curve 1,10.
Erna op de dag niet meer gezien.
Vreemd genoeg gaf het modbus registrer het ook niet aan.

Normaal met buitentemperatuur van 3C dat dit gebeurt denk ik?

[storeman]

Ook ik probeer mijn installatie te optimaliseren/finetunen. Onlangs wat zaken gewijzigd en nu heb ik vreemde pieken aan het einde van elke run. Ik ben het eerder in dit topic al iets tegengekomen dat iemand ook dit had, maar een oplossing werd niet aangedragen. Wat me bijstaat, is dat Nibe dit heeft ingebouwd ivm een hogere cop aan het begin van de volgende run?

Iemand tips? Het betreft een F2120-16 een cm een SMO20. Hieronder een stukje grafiek.

[storeman]

@LangeFries nee, denk ikniet.LangeFries zie hierboven de berekende aanvoertemperatuur en de geleverdeaanvoertemperatuur.

Zou het kunnen komen door de DOT/dT instelling? Ik heb de compressorcurve voor verwarmen al gelimiteerd op 25Hz, maar dat maakt geen verschil, zoals je kunt zien.

[storeman]

Bedankt voor het meedenken heren.

De dT is niet zo gek, als mijn buffervat wordt opgewarmd, draait ie ook een dT van 10 graden Celsius, en dan is er zeker voldoende flow. Er staan 10 groepen volledig open en nog twee half geknepen, dus ook daar zou geen probleem zijn. Ik heb het systeem ook wel eens op minder groepen gedraaid. Maar nu jullie het zo aankaarten, ik ben met de installatie bezig geweest en wellicht heb ik de inlaat-temperatuurbegrenzer verzet. Die moet ik vanavond even checken.

De graadminuten staan niet heel raar en lopen op zich in mooie golven. Echter doordat ie naar een hogere frequentie schakelt, worden de runs inderdaad idioot kort. De graadminuten worden snel weggewerkt als ie een veel hogere aanvoertemperatuur produceert dan nodig. Dat is eigenlijk ook het hele vraagstuk.

Voor de volledigheid een GM overzichtje, maar eerst vanavond dat ventiel maar eens checken.

[Henri2500]

Omdat mijn installateur nogal slecht te bereiken is; mijn warmtepomp staat tevens met een vrij lage druk (CV-zijdig). Misschien is dit een hele domme vraag, maar waar vind ik de aansluiting om deze weer op druk te brengen (zoals je dat me ene oude CV ketel ook kon?). De handleiding maakt me niet wijzer

Type: BA-SVM 10-200

[-jann]

Het lijkt wel kerst

[Henri2500]

Knowbody schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 14:33:
[...]

Het geeft niet als je het niet snapt. Mijn tip was om even naar die setting te kijken. Immers verwacht je dat de WP stopt bij 19 terwijl die vrolijk doorpruttelt bij 23. Nou, misschien is dat omdat die thermostaat niet meedoet.

En als dat zo is dan kun je al aannemen dat of de stooklijn te hoog staat, of de warmtepomp in werking mag zijn tot een te hoge buitentemperatuur. Zie daarvoor de setting "stop verwarming" bij auto modus.

Even de instellingen bij elkaar gezocht. Zie hieronder. Kamerthermostaat lijkt dus wel gewoon mee te doen?

[DIY]

Mooi zo'n verhitte discussie tussen de heren puristen 🤣

@Andrehj wellicht dat de dip van sommige Nibe's bij erg krap bemeten units net teveel is. Zeker in het scenario dat er ook nog eens sww gemaakt moet worden.
Neemt niet weg dat ik hem ook lager zou instellen dan 5°C

[Henri2500]

Knowbody schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 20:16:
Betreft de stooklijn: 20 hoort altijd bij 20.

Dit kan dus gewoon niet met een NIBE? Standaard lijkt wel 25/20?

[ReLight]

format5 schreef op zondag 6 november 2022 @ 09:00:
[...]

Als je de temperatuur ziet staan bij het aanpassen van de temperatuur kan je er al iets van uit gaan.
Dan is alleen de factor nog de vraag.
Als de SMO op ruimteregeling staat, maar de factor van de thermostaat is 0 (kan dat trouwens?) doet deze nog steeds niks.

Als de RMU gekoppeld is voor ruimte dan zie je een temperatuur bij het bijstellen/instellen Ongekoppeld zie je een verschuiving optie.

Nibe informeerde mij dat er nog eea niet goed was met de RMU s40 & ruimteregeling. Wat met een Sw update gefixt zou worden.
Draai hier dus ook enkel op de curve, maar hij draait nagenoeg continue..

Ben nog een beetje lost te begrijpen wanneer de wp nu uit zichzelf zou stoppen.

[-jann]

format5 schreef op maandag 7 november 2022 @ 10:54:
[...]

Mijn voorkeur zou zijn de installatie correct te maken.

Indien dat niet kan om wat voor reden dan ook ben ik bang dat je het alleen icm een relais op kan lossen.
3-weg klep naar SSW = GP10 uit.
Voor zo ver ik weet kan dit (nog) niet in de software van nibe.

Dan wordt het een relais denk ik.
Ik heb mijn schema even toegevoegd, hij was wel goed getekend (blauw lijn retour tapwater), en hoe ik hem daadwerkelijk heb geïnstalleerd (paarse lijn voor het buffervat)

GP10 is in deze opstelling sowieso nodig.

[Ludovic_]

Bij mijn Nibe F2120 wordt de VVW ingeschakeld en gemoduleerd puur op basis van de buitentemperatuur (BT1). Sinds kort zie ik op de SMO40 echter dat de temperatuur fout is, nl. zo'n 10°C warmer dan het werkelijk is. Waardoor de VVW natuurlijk niet correct kan functioneren

Ik kwam een post tegen (http://www.threeorbs.co.uk/?p=239) die aangeeft dat de sensor snel kapot kan gaan. Ben dus even gaan controleren, er was een hoop vuil op de sensor (spinrag, etc.), maar na kuisen met contact cleaner en de contacten te checken op oxidatie werkt de sensor helaas niet beter. Verder zie ik niet direct iets mis:


De hele "buitensensor" vervangen kost zo'n €70, voor een plastiek doosje + een wago + die sensor... Zou dus liever een tiental van die sensors kopen, gezien die waarschijnlijk nog vaak zullen breken.

Weet iemand waar ik zo'n sensors zou kunnen bestellen? Lijkt mij een heel goedkoop onderdeel, alleen heb ik geen idee hoe deze te vinden. (Threeorbs heb ik gemaild om ze te bestellen, maar krijg geen antwoord.)

[DIY]

Het is een ntc en uitgaande van de tabel in de smo handleiding gaat het om een 10kΩ NTC met dezelfde karakteristiek als Tho-A.

Met wat googlen vind je ze voor minder dan een euro 😎

TDK B57164K103J NTC-thermistor K164 10 kΩ

[ Voor 19% gewijzigd door DIY op 07-11-2022 22:17 ]

[Ludovic_]

format5 schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 11:46:
[...]

Dat het een NTC is zie je vrijwel meteen aan de tebel, hij reageert negatief dus een N ipv P
Hij is temp afhankelijk en ze werken met weerstanden dus dan kan het zo goed als alleen maar een NTC zijn.

De Beta bepaald wat de verandering van de weerstand adhv de temperatuur.
zie Wikipedia: NTC-weerstand

Die jij linkt heeft een beta van 4300
dan kom je voor een paar temperaturen op onderstaande uit
Om het verschil aan te geven (werkelijk temp -> R bij die temp (K) -> waarde volgens SMO
-10 -> 61,653 -> -12,X
0 -> 34,852 -> -2
10 -> 20,512 -> 8
20 -> 12,516 18,x
30 -> 7,891 -> 29,x
100 -> 0,624 -> 103,x

Ik heb even niet op decimalen doorgerekend
Dan zie je wel dat de afwijking rond het vriespunt redelijk is, precies waar de temp voor de sturing belangrijk wordt.
Ik zelf zou deze dan ook echt niet willen toepassen als vervanging.

Bedankt voor de uitleg! Helpt het helderder te maken.

Ik heb (met mijn beperkte kennis ) gezocht naar een NTC met een beta van 3900, maar die vond ik idd niet in 25°=10KOhm.
Of eerder, degene die ik tegenkwam waren SMDs:

Een NTC met een beta van 3892 zou dan veel dichter in de buurt komen dan die TDK met een beta 4300 (ook al zou die ook niet spot on zijn). Van zo'n NTCs ben ik er een aantal tegengekomen, maar telkens niet leverbaar aan particuliers / naar België.

Weet jij misschien een plaats waar ik er zo'n kan bestellen?

[Dane86]

Dit plaatje laat het wel goed zien, overigens geen nachtverlaging gedaan vannacht. Volgens mij zou normale Berekende Toevoer bij de huidige buitentemperatuur ongeveer 22 moeten zijn. Maar Rmu s40 registreert de hele nacht een te lage temperatuur. En de regeling gaat dan gedurende de nacht de temperatuur verhogen zodat de ruimte weer naar 21 gaat. Die is nu 20.8.

Conclusie kan dus ook zijn dat mijn stooklijn te laag staat, maar eigenlijk is dat raar want zo koud is het niet snachts.

Als ik nu de rmu s40 verander van 21 naar 20.5 dan zullen de graadminuten bij gaan trekken waarschijnlijk en zal BT lager worden.

Dit plaatje laat ook wel zien waarom de graadminuten zo sterk dalen want de compressor blijft heel lang doordraaien op 25hz:

[ Voor 28% gewijzigd door Dane86 op 09-11-2022 08:29 ]

[Dane86]

Aha. Dan is het idd logisch. Ik heb ok te testen de thermostaat rond 9 uur vanochtend van 21 naar 20.5 gezet. Dat lijkt uiteindelijk ook weer invloed te hebben gehad. Op dat moment was het 20.8 graden in de ruimte. Alleen hij maakt wel het wegwerken van de graadminuten af waardoor uiteindelijk een ruimtetemperatuur van 21.3 overblijft rond 12.00 uur. Het genereert dus wel een flinke overshoot.

En wat hier eerder al werd gezegd lijkt daarna de sww run de hele graadminuut berekening in de war te gooien.

[-jann]

Wat is normaal t.a.v. het aantal start stops per dag?
ik zit momenteel op +- 8.

lijken toch vrij korte runs te zijn, hij werkt de graadminuten weg. is het verstanding om hier nog wat in aan te passen?

[magnetx3]

Ik zie dat onze DM omhoog schiet (+100) als de WP een SWW run doet:

Nu hebben wij een BA-SVM split unit, geen losse componenten. Mijn vermoeden is dus dat dit af fabriek zo is? Is dit verwacht gedrag? Of heeft de installateur de external flow (BT25) sensor verkeerd geplaatst, dan wel niet geïsoleerd van tapwater vat/flow?

[Henielma]

-jann schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 11:21:
[...]


Ik maak gebruik van 2 kwh meters, 1x elektrisch en 1x thermisch (hydrocal M3) en deze lees ik in via domoticz op mijn raspberry pi.

Ik moet nog even een script maken waarbij ik afgifte vermogen / elektrisch opgenomen vermogen.

Hier doe ik hetzelfde met Domoticz. Op deze manier bereken ik een dag COP met behulp van de Hydrocal M3 pulsen. Als het nodig is kan het onderstaande kan misschien dienen als inspiratie. Iedere dag om 00:01 uur wordt een virtual sensor gelijk gemaakt aan de huidige totaal waarde van de kWh tellers. Gedurende de dag wordt uit het verschil met de waarde van 00:01 de dag COP berekent.

if domoticz.time.matchesRule('at 00:01') then
domoticz.openURL('http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=155'..'&nvalue=0&svalue='..domoticz.devices(113).counter)
domoticz.openURL('http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=156'..'&nvalue=0&svalue='..domoticz.devices(153).counter)
end
local WPwarmteLevering = domoticz.devices(153).counter-domoticz.devices(156).rawData[1] -- WP warmte levering
local NibeEnergie = domoticz.devices(113).counter-domoticz.devices(155).rawData[1] -- Opgenomen vermogen Nibe

local HydrocalCOP = math.abs(domoticz.utils.round((WPwarmteLevering/NibeEnergie)*100.0,0.0))

[-jann]

Knowbody schreef op zondag 13 november 2022 @ 13:53:
[...]

Ja.
70 tot -7
75 bij buitentemperatuur boven de 15 graden

Het koudemiddel is R290 (propaan)

In je koelkast zit R600. Butaan. Om maar aan te geven dat je er niet voor hoeft terug te schrikken.

Hij staat hier explosie veilig

[ReLight]

Hoe snel loopt bij anderen de Ta, aanvoer temp terug na stoppen vd Nibe?

De temp in huis, mede dank het zachte weer, blijft hoog genoeg maar de wp blijft toch net constant draaien. De curve ook iets verlaagd nu naar 4-0.
MN vloerverwarming ben ik bang is wel een rupsje nooitgenoeg met deze lage temperaturen.


]

[ Voor 13% gewijzigd door ReLight op 13-11-2022 19:22 ]

[-jann]

Knowbody schreef op donderdag 10 november 2022 @ 21:53:
[...]

Stooklijn 0 is een custom stooklijn. Hoe staan je temperaturen dan?


De binnenvoeler verbloemt wellicht of de stooklijn goed staat.

Maar goed. Het kan ook comfortabeler zijn om een hogere stooklijn te kiezen als de ruimtevoeler toch ingrijpt. Rendement zal dan iets lager uit kunnen vallen maar dat kan ook meevallen.

Deze ben ik je nog verschuldigd.

Met 0 bedoel ik 0 verschuiving.

De curve staat op 5.

Gaat eigenlijk prima zo, de temperatuur is mooi vlak

[Dane86]

Hier 4, -2

26 graden bij 0 graden buiten. Kamer temperatuur op rmu s40 staat op 21.

Bij mij net ook de verkeerde locatie van bt25 ontdekt. GM schieten naar 100 bij SWW run. Even verplaatsen en kijken wat dat doet. Hij zit ook op -50 toen de run begon, dus het heeft nogal wat impact.

[ Voor 3% gewijzigd door Dane86 op 16-11-2022 14:48 ]

[mvrooij]

Heren,

Volgende week komen ze mijn volledige warmtepomp installatie installeren en ik was benieuwd wat jullie qua instellingen aanraden voor mijn setup. Natuurlijk is vooral een tijdrovende klus voor mij zelf om het precies te finetunen voor mijn woning, maar ik kan natuurlijk vast om wat tips en adviezen vragen waar ik rekening mee moet houden.

Mijn setup (Enkel CV geen warmwater via deze warmtepomp!):

Nibe S2125-12 (3 fase)
Nibe SMO S40
Nibe Buffervat UKV100
Danfoss Icon Zone regeling
Nibe GP12 (Nibe Grundfos CPD11-25/75)
Nibe GP10 (Grundfos alpha2 25-60/180)
ELK 9 (voor nood)
1x 8 groeps Therminon composiet verdeler beneden
1x 7 groeps Therminon composiet verdeler beneden
1x 10 groeps Therminon composiet verdeler boven

Installatie volgens het volgende schema:


Vrijstaand huis 2013, isolatie volgens standaarden van die periode, HR++ en overal vloerverwarming. Beneden ongeveer 150m2 oppervlakte, boven ongeveer 115m2 oppervlakte. Boven enkel slaapkamers en zal niet hard verwarmd worden enkel in de (2de) badkamer op moment dat we hier gebruik van gaan maken in de toekomst.

Momenteel kan mijn CV het huis makkelijk warm houden met 34 graden aanvoertemperatuur, ook op dagen dat het tegen of net onder het vriespunt is. Ik verwacht dat als ik constant ga verwarmen dit ook met 32 graden aanvoer temperatuur zou moeten lukken maar hier moet ik natuurlijk zelf mee gaan testen.

Ik ga zelf mijn verdelers volledig waterzijdig in regelen, heb hiervoor mijn infrarood temperatuur meter en heb natuurlijk de flowmeters op de verdelers en thermometers op de aanvoer en retourbalk.

Ik hoor graag wat jullie qua instellingen aanraden in mijn Nibe systeem en zaken waar ik het beste vanaf dag 1 rekening mee kan houden. Nacht verlaging ja of nee, welke stooklijn zal ik mee starten, advies qua vermogen of overige instellingen?

Alvast erg bedankt voor de reacties!

[ReLight]

Sinds de temperatuur drop van gisteren is de s2125 een beetje van z'n padje af.
De temp in huis is ok, maar het rustig draaien is voorbij. Hij klapt op en neer.
Curve staat nu op 6:2.

Tips? Ideeen?

[Dane86]

Knowbody schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 18:16:
[...]

Ik heb die discussie destijds van jullie ook gelezen.
Mijn inziens dient het voor het middelen van de buitentemperatuur.

Stond op 2h, heb hem nu op 4h gezet want hij wil te snel nu naar een hogere temperatuur waardoor hij aan de bak moet (dT wordt te groot omdat de Tr nog bij moet sloffen, en daardoor komt hij in de knel. De backup is bijgesprongen en GM gaat naar -480.
Dit zal stabiliseren maar gunstig is het niet. Ik trek nu flink aan het net.....🤣

Klopt, lijkt mij ook. Er is toch ook letterlijk een setting voor tijd tussen switchen van koelen naar verwarmen. Die staat er recht onder in het menu, "Tijd tussen koelen en verwarmen", daarboven staat filtertijd.

[ReLight]

De weerregel staat uit hier op de smo-s40, de uitleg ik het boekje is summier.. Wat voor invloed heeft deze setting?

[lussovius]

Mijn stooklijn staat op 5 met -2.

Ik zie dat meerdere van jullie ook Home assistant gebruiken. Bij mij wordt geen grafiek weergegeven van het aantal defrosts, zie alleen de actuele status yes/no en wanneer deze voor het laatst veranderde. Hebben jullie hier ook last van?

[ Voor 4% gewijzigd door lussovius op 21-11-2022 14:57 ]

[ReLight]

Hier zaterdag 35kwh en zondag 45kwh er doorheen.
Het huis was warm, en boven net aan ok. Heb wel 35C nodig minimaal voor de radiatoren boven. Ben niet tevreden over het throttle redrag van de S2125-12, het stuurt niet goed na na de defrost, the n Ben wel geschrokken hoe rap hij die weer onderuit trekt. Ook bij reductie van de warmte vraag (alle radiators uit dmv tado,) en dus enkel de paar vloer groepen vond de Nibe het zondag moeilijk. Hij blijft ef draaien en de bijverwarming is niet aangesproken maar zo zal slijtage hard gaan? Zou het buffervat vergroten helpen wellicht? (40liter nu, enkel cv)

[Henielma]

Ondertussen heb ik 1,5 jaar een Nibe F2040-6 warmtepomp met een SMO20 regelaar in gebruik.
Om de afgifte wat te vergroten heb ik in een deel van de woonkamer (13 m2) Speedtile plafondverwarming aangebracht naast de reeds aanwezige radiatoren.
Ik ben nu gaandeweg het opstookprotocol voor vloerverwarming. Het eerste deel van 25 graden gaf het bekende gedrag van de warmtepomp om afhankelijk van de buitentemperatuur met een daarvan afhankelijk aantal Hz naar de berekende aanvoertemperatuur te gaan. Nu moet die de temperatuur een paar dagen op 40 graden houden. Hierbij gaat die met 99 Hz snel ongeveer naar de 40 graden Ta en dan valt de waterpomp en de warmtepomp stil voor 1 a 2 uur en dan gaat repeteert zich dit weer.

Is dit normaal gedrag tijdens het Nibe opstookprotocol of is er toch iets aan de hand?

[Henielma]

Knowbody schreef op zondag 27 november 2022 @ 16:06:
[...]

Normaliter is dat een feestje voor buiten het stookseizoen!!

Ik zou dit protocol puur op de electrische bij-verwarming uitvoeren. Oftewel de compressor blokkeren als zijnde "afwezig".


Edit: zie ook https://www.nibe.eu/downl...463/vloerdroogfunctie.pdf

Ik heb indien nodig alleen lucht elektrische bijverwarming en niet in de CV leidingen.
De pdf had ik ook gevonden en zo gevolgd maar ondanks dat ging het niet goed.

Maar ik heb het probleem toch nog kunnen vinden.

De parameter 1.9.5 inst pt-wrd koel.verw-sensor stond op 21 graden. Door de hoge aanvoertemperatuur kwam de ruimte sensor meer dan een half uur boven de 21 graden en dacht de installatie dat die mogelijk om moest schakelen naar koel bedrijf. Deze parameter nu op 23 graden gezet en tevens 4.9.1 voor koeling op 0 minuten gezet zodat verwarmen voor gaat. Nu is Ta bijna continue rond de 40 graden zoals gewenst volgens mijn opstookprotocol van mijn plafondverwarming.

[Henielma]

G-addict schreef op donderdag 1 december 2022 @ 10:00:
[...]


in 1.9.5 kun je toch ook de overtemperatuur instellen vanaf waar de koeling moet inkomen?
Ik weet even niet of je een weersafhankelijke regeling hebt, maar in 4.9.2, instelling automodus, kun je de buitentemperatuur ingeven vanaf waar de koelfunctie vrijgegeven mag worden.

In 1.9.5 stel je die inderdaad in maar koeling bij overtemp. kamer staat op 3 graden.
Maar die inst pt-wrd koel/verw-sensor parameter speelt ook een rol in de omschakeling van verwarmen naar koelen. Hier deels een weersafhankelijke regeling met gebruik making van ruimte invloed.
Bij 4.2 staat de omschakeling op handmatig waarbij alleen verwarmen met warmtepomp geselecteerd is. Bij de opstookprofieluitleg geven ze aan dat je 4.2 op handmatig moet zetten.



Kortom, die inst pt-wrd koel/verw-sensor parameter en/of 4.9.1. waren de boosdoener en ik ben blij dat het nu goed werkt. Het effect van 1,5 uur stilvallen van warmtepomp en waterpomp had ik ook soms tijdens normaal gebruik en nu weet ik waar het door komt en is dat ook opgelost.

[format5]

De basis van Nibe is altijd geweest de GM zo snel mogelijk wegwerken.
Dit is anders dan bij de meeste andere merken. (Soms) helaas.

Voor zo ver ik weet probeert de regeleing geen niet de verhoging te maken, maar is de compressor regeling hier met name voor verantwoordelijk.
Je can de compressorcurve wat aanpassen, ik dacht dat @LangeFries hier in het verleden ook al mee gespeeld had, ik weet alleen niet wat de uitkomst was.

Hier 2 screenshot van de Ta/Tr en de Gm bij mij van de afgelopen 12 uur





3x SSW run en een paar defrosts

[G-addict]

[G-addict]

[Henielma]

LangeFries schreef op vrijdag 2 december 2022 @ 19:01:
[...]

Ik heb alleen met de stooklijn gespeeld. De compressorcurve durf ik niet aan te komen. Op buitenlandse fora wordt daar wel over gerapporteerd. Dan krijgen ze wel lange runs, maar geen betere COP. Vandaar dat ik daarvan af blijf, ook omdat dit in het installateursmenu zit, waar ik alleen aan durf te komen om de SWW temperaturen en de referentie kamer temperatuur wat bij te stellen.

Hier heb ik de compressor curve aangepast volgens het onderstaande:


Hiermee blijft de regeling in mijn geval (waren alleen radiatoren) wat rustiger en worden de runs wat langer. Wel heb ik gemerkt dat je de curve niet teveel moet beperken want wanneer het dan een keer regenachtig is en flink waait dan kom je te kort. Na verloop van tijd verhoogt die dan toch wel het aantal Hz maar de binnentemperatuur gaat dan achterlopen.

[_NvS_]

Iemand deze combinatie al eens gezien? Blokkade scherm meld blokkade van de hoofdunit terwijl deze wel lekker aan het werk is 🤔

[G-addict]

Ik heb nu een poosje nibepi draaien en kan nu veel meer data uitlezen dan via myupway. Wat opvalt is dat de Ta en Tr van BT12 en BT3 behoorlijk afwijken van BT25 en BT71. De oorzaak is dat er tussen de warmtepomp en de afgifte een buffervat is geplaatst als open verdeler. Ik denk dat hier nog wel wat te optimaliseren is. Zie de afbeelding:



De schaal is een beetje vertekend ivm sww run.

[ Voor 3% gewijzigd door G-addict op 08-12-2022 17:49 ]

[ReLight]

Aziraphale schreef op donderdag 8 december 2022 @ 22:07:
[...]


Hier een hybride Elga in een vrijstaande woning uit 1956. De Elga redt het daarin met deze temperaturen niet alleen, daar moet op een dag als vandaag zo'n 1,5 kuub gas bij. We hopen echter in januari over te gaan op een S2125-8 en die moet het probleemloos gaan redden.

Ik hoop het voor je; hier moet ik met een S2125-12 toch over het afgifte systeem gaan hebben met de installateur. Het is warm in huis maar als ik dus 45C Ta nodig heb voor radiators boven dan is dit met zo'n 45 kwh /dag niet heel economisch.

T'is kerst dus een mooi actueel frost plaatje...
(-10 op de verdamper)