• Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Mede-auteurs:
  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online

twain4me

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:23

FransvWoerkom

Tijdelijke toevoeging over levertijden!

Letop: Er zijn door de lange levertijden veel vragen over de levertijd van panasonic, er is een document opgesteld waar je de bestel en levertijd van andere tweakers kan zien. De meeste vragen hierover zijn helaas offtopic en hebben mods al aangegeven dat ze het echt teveel offtopic vinden, het is dus verstandig om opmerkingen en vragen tot een minimum te beperken en zeker niet te gaan slowchatten :)
https://docs.google.com/s...oL_bRIRDq8C8SE/edit#gid=0

Inleiding

Omdat we gebombardeerd werden met PMtjes met vragen van verdwaalde tweakers over de Panasonic warmtepompen en we merkten dat veel informatie te ver verspreid stond en daardoor niet toegankelijk is, hebben we besloten om de vaak gevraagde info te bundelen tot dit beginners topic. Dit topic gaat over de aanschaf, installatie, in gebruik nemen en optimaliseren van lucht/water warmtepompen van Panasonic, maar is ook goed toe te passen op andere monoblock warmtepompen. Uiteraard hoef je niet alles zelf te doen, de installatie bijvoorbeeld kun je prima uitbesteden aan de lokale CV installateur. Monoblock warmtepompen, zeker van Panasonic, zijn goed verkrijgbaar tegen scherpe prijzen en relatief eenvoudig zelf te installeren, wat ze voor de gemiddelde tweaker erg interessant maakt.

Deze topicstart is opgedeeld in drie delen:
Een Panasonic kopen
Zelf een warmtepomp installeren
Optimaliseren

Inhoudsopgave:

Een warmtepomp kopen

Panasonic monoblock’s warmtepompen zijn online te koop bij diverse webshops. Met de ISDE subsidie zijn de prijzen hiervan concurrerend met de prijzen van een CV ketel. Als je afgiftesysteem geschikt is voor het stoken op de temperaturen van een warmtepomp kun je eenvoudig overstappen van een gasgestookte CV ketel naar een warmtepomp.

Panasonic heeft een handboek geschreven met verschillende configuraties. https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf
Is mijn woning geschikt?
De vraag of je woning geschikt is, is met name afhankelijk van je afgiftesysteem. Je kan een woning hebben die 2000 m3 gas gebruikt, maar als dit gebeurt met een watertemperatuur van 35 graden is een overstap naar een warmtepomp zeker mogelijk.

De vraag is dus niet zozeer is mijn woning geschikt, maar is mijn afgifte geschikt en is er een warmtepomp die past bij mijn wensen.
Welk vermogen warmtepomp heb ik nodig
Er zijn twee methoden om te kijken naar welk vermogen je nodig hebt om je woning warm te houden. Het maken van een warmteverliesberekening, het kijken naar historisch verbruik. Het maken van een warmteverliesberekening is de beste methode omdat daar persoonlijke keuzes (lagere temperatuur op slaapkamer, perioden van afwezigheid in koude periodes, etc) wegvallen. Ook geeft dit ruimte voor veranderingen die mogelijk in de toekomst plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het veranderen van een slaapkamer in een kantoorplek.

Methode 1: Warmteverliesberekening
De beste methode om het vermogen voor een warmtepomp te bepalen is door het maken van een warmteverliesberekening. Deze berekening brengt in kaart hoeveel warmte er verloren gaat uit de woning door alle muren, isolatie, etc in kaart te brengen en vervolgens uit te rekenen hoe groot de energietransmissie naar buiten is.

Bij nieuwe woningen zijn deze berekeningen verplicht en onderdeel van de EPC berekening. Voor oudere woningen of woningen die gerenoveerd zijn zonder zo’n berekening is het mogelijk om zelf zo’n berekening te maken.
Ubakus is een zeer uitgebreide rekenmodule
https://www.ubakus.com/nl...ng/waermebedarf/?&lang=nl
Bouw-energie heeft een vereenvoudigde tool online staat waar een goede inschatting mee te maken is en ook de andere rekenmethoden goed te controleren zijn op nauwkeurigheid.
https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening van een nieuwe(re) woning is vaak op te vragen bij de gemeente.

Gebruiksoppervlakte x norm
Is er (nog) geen warmteverliesberekening beschikbaar dan kan deze tabel van warmtepomp-weetjes een indicatie geven.
https://warmtepomp-weetje...ht_warmtepomp_weetjes.png

De tabel van warmtepomp weetjes gaat eigenlijk uit van de gemiddelde warmteverlies op basis van het bouwjaar, in de praktijk is dit voor het overgrote deel van de huizen bruikbaar omdat de meeste huizen zijn gebouwd op basis van de minimale eisen (projectbouw) van het bouwbesluit. De mitsen en maren liggen met name rond de overgangen naar een strenger bouwbesluit. In nederland geldt de vergunningsdatum als toetsdatum en dus niet de bouwdatum, het kan dus dat jouw huis met een ouder bouwbesluit is gebouwd dan het bouwjaar van de woning. Ook maatregelen die nadien zijn toegepast hebben behoorlijke invloed op het warmteverlies. Denk bijvoorbeeld aan het naisoleren van een dak.

Hoe werkt deze methode: je bepaalt het gebruiksoppervlakte en vermenigvuldigd dit met een norm per m2. Deze norm is afhankelijk van de leeftijd van een woning, het type ventilatie, soort bouw (rijtjes, vrijstaand, hoekwoning).

Laten we een woning uit 1981-1989 pakken, met WTW ventilatie. Die heeft een warmteverlies van 70 watt / m2. Als die woning een gebruiksoppervlakte heeft van 138m2 dan heeft die woning een warmtebehoefte van 9.7 kW vollast vermogen bij -10C.

Deze methode is met name geschikt om een indicatie van het verwachte warmteverlies te krijgen en dit te vergelijken met een of meerdere andere methoden.
Methode 2: Historisch gasverbruik
Vollast uren methode
Hiervoor gebruiken we de vollast uren methode, ook wel de @koevlaas2 methode genoemd. Dit houdt in dat je moet kijken naar je gasverbruik van de afgelopen 12 maanden, deze te delen door 1650 (het aantal vollasturen) en dat te vermenigvuldigen met 8kWh. Bij een verbruik van 2000 m3 gas zou dat neerkomen op een warmtepomp van 9.7 kW.

Graaddagen
We gaan met deze methode berekenen hoeveel warmteverlies de woning heeft per graad ten opzichte van 18°C stookgrens, wat globaal de gemiddelde temperatuur van de hele woning is (slaapkamers en zolder zijn doorgaans kouder dan de woonkamer en hal). Dat geeft een goed beeld hoeveel warmte de woning nodig heeft bij een bepaalde buitentemperatuur. Op mindergas.nl kun je opvragen hoeveel graaddagen er in een bepaalde periode bij het weerstation bij jou in de buurt waren. Gebruik hier wel een periode voor waar het goed koud was, zoals de maanden januari, februari, maart of zelfs een periode van een jaar. In de periode 1 december 2019 tot 1 maart 2020 waren er 1556,57 graaddagen in De Bilt (Dat is in dit voorbeeld het dichtstbijzijnde weerstation).
In diezelfde periode is er: 1334m3 gas gebruikt en werd er op een lage temperatuur verwarmd, waardoor er uit een m3 gas ongeveer 9.7 kWh aan warmte kwam. 1334 / 1556.57 = 0.857 m3 per graaddag.
0.857 m3 per graaddag / 24 uur = 0.036 m3 per graad per uur.
0.036 m3 per graad per uur * 9.7 kWh = 0.346 kW warmteverlies per graad.

Als we dan het vermogen willen weten wat de warmtepomp moet leveren bij een gemiddelde buitentemperatuur van -10°C kom je op: 0.346 kW per °C * (18°C stookgrens - -10°C buitentemperatuur) = 9.688 kW.

Deze methode heeft als voordeel dat je met minder gegevens kunt rekenen en dat je een lange periode van afwezigheid kan uitsluiten uit de berekening. Voordeel 2, deze gegevens kun je ook gebruiken om iets te zeggen over de temperatuur waarop de minimale afgifte van de warmtepomp zich voordoet en deze gegevens zijn erg bruikbaar bij het bepalen van een stooklijn voor een weersafhankelijke regeling.
Het minimale vermogen van een warmtepomp
Het lijkt gek om dit mee te nemen in de selectie van de warmtepomp, maar het minimale vermogen waarop een warmtepomp kan draaien kan enorme invloed hebben op de comfort en kan een behoorlijke impact hebben op je energiegebruik van de warmtepomp. Een warmtepomp heeft een beperkte range waarbinnen hij werkt en die range moet in balans zijn met je afgiftesysteem. Hoe beter die aansluiting hoe zuiniger de warmtepomp werkt en hoe meer comfort je hebt van de verwarming, doordat er continue verwarmt kan worden wat comfortabeler aanvoelt dan aan/uit gedrag, zeker bij radiatoren. Dit effect is kleiner bij vloerverwarming.

Als je een berekening hebt gemaakt op basis van de graaddag methode, dan weet je wat je warmteverlies is bij de verschillende buitentemperaturen en kun je uitrekenen bij welke buitentemperatuur je op de minimale afgifte zit. Is dat bijvoorbeeld 150 watt en heeft de warmtepomp een minimale afgifte van 2500 Watt, dan zit dat punt op 18C - 16.67C = 1.33C. Daarboven zul je een modulerend gedrag krijgen, wat je bijvoorbeeld met een kamerthermostaat moet opvangen om te voorkomen dat de woning te warm wordt.

Reden twee:
Als je afgifte relatief beperkt is, zoals bijvoorbeeld met radiatoren, dan is een consequentie dat je minimale temperatuur waarop je continu kan verwarmen hoger ligt. Is de minimale afgifte 2500 Watt en heb je 38 graden nodig om dat af te geven met je radiatoren dan zou je als die afgifte minimaal 1500 Watt is je met een watertemperatuur van 32 graden die afgifte realiseren. Voor een H-serie 5 kW monobloc rekenen we bij minimale afgifte met een stijging van 10 Watt per graad watertemperatuur verhoging. Oftewel op minimaal vermogen kost het 60 watt extra om die minimale afgifte te realiseren.

Minimaal vermogen Panasonic’s
Het minimale vermogen hangt van een aantal factoren, waaronder buitentemperatuur, warmtevraag en watertemperatuur af. Omdat de datasheets niet spreken over minimaal vermogen, hier een indicatie van het minimale vermogen. Het minimale vermogen dat gehaald kan worden ligt lager, maar is in de praktijk bij gebruik van een stooklijn niet haalbaar. Dan zijn waarden zoals in onderstaande tabel staan meer realistisch.

Indicatie minimaal vermogen.
ModelMinimaal vermogen in de praktijk
MDC05H3E51400 Watt
MDC07H3E52500 Watt
MDC05J3E52500 Watt
MDC07J3E52500 Watt
MDC09J3E52500 Watt


Zelf een monoblock installeren

Een monoblock warmtepomp installeren is relatief eenvoudig. Om hem aan te sluiten heb je 2 waterleidingen, stroom en een datakabel nodig voor de thermostaat. Dat maakt dat een monoblock een interessant apparaat is om zelf te installeren als je over wil op een warmtepomp.
Benodigdheden
2 rechter handen..


Leidingen
We leven inmiddels al even in de 21ste eeuw en de bouwmarkten liggen vol met meerlaagse buis die je voor dit doeleinde kan gebruiken. De bekendste merken zijn Uponor en Henco, maar er bestaan er nog veel meer. De diameters 25/26*3mm en 32*3mm zijn de meeste gebruikte buizen om aan te sluiten.
Welke diameter voor jou het beste is is lastig te bepalen. In het algemeen kun je bijna stellen dat dikker beter is. Echter is dunner weer veel makkelijekr te verwerken en dan is de belans tussen stroomsnelheid, weerstand in de buis etc. altijd een zoektocht. Gelukkig heeft warmtepompweetjes hier mooie tabbelen voor.
https://warmtepomp-weetje...-tips/#leiding%20diameter


De vreemde eend in de bijt bij moderne leidingsystemen is Hep2o dit systeem maakt gebruik van de buitendiameter van stalen buis systemen zoals we die van vroeger kennen 22mm, 28mm etc. Het grote voordeel van Hep2o is dat met gebruik van een steunhuls en een ouderwetse knelkoppeling je het nieuwe meerlaagse systeem erg makkelijk kan aansluiten op het oude stalen deel van de bestaande installatie. Dit kan een optie zijn voor mensen zonder perstang en maar weinig koppelingen hoeven te maken. Ook zijn deze koppelingen weer los te maken, wat een voordeel kan zijn voor bepaalde situaties.

Tip: Let wel op dat je passende koppelingen neemt voor de buis die je hebt of gaat kopen, sommige merken hebben een diameter van 26mm en bv Uponor gebruikt 25mm en formeel passen de koppelingen en buis niet op elkaar. In de praktijk valt dit allemaal wel mee. Maar ook buigveren en kalibratie gereedschap kunnen slecht of niet passen.


Koppelingen
Uponor RTM, Henco vision en Hep2o zijn voorbeelden van klemkoppelingen die je zonder persgereedschap kan plaatsen. Voor de goedkopere (duitse webshops) 32mm perskoppelingen van bijvoorbeeld Sanha, Heima Press, Bonfix, Kirchhoff zal je een perstang moeten regelen. Een andere optie zijn koppelingen met euroconus, helaas gaan deze net als de meeste klemkoppelingen “slechts” tot 26*3mm
https://www.heima24.de/ro...aubfitting-system-1-zoll/
Tip: Denk met name bij perskoppelingen bij de wp, een pomp een boilervat etc “Hoe krijg ik dit ooit nog los zonder teveel moeite, hoewel je een perskoppeling doorgaans gewoon rond kan draaien, is dit niet niet perse de beste manier. Dit kan je oplossen door op tactische plaatsen flenskoppelingen of wartels te gebruiken, deze koppelingen zijn er voor gemaakt om makkelijk los gedraaid te kunnen worden.

RVS flex voor buiten kan je gebruiken om de warmtepomp minder star aan te sluiten. Hierdoor heb je minder kans op trillingen via de leidingen. De aansluiting op een Panasonic monoblock is een 1,1/4 “ (5/4” ) buitendraad hierop wil je je leidingen aansluiten.


Lek dichting
Vroeger gebruikte men veel hennep en teflontape voor de draad verbindingen Loctite 55 is de meer moderne en meer simpele oplossing. Het is iets duurder, maar werkt vooral voor mensen die niet dagelijks met teflon of hennep werken heel erg makkelijk. Daarnaast heb je erg weinig nodig voor een goede lekdichting waardoor het prijsverschil met teflontape verwaarloosbaar klein is. Weinig tot geen lekkers ook met 2 linker handen!

Denk vooruit!
Zorg dat je voldoende flexibel bent om in de toekomst aanpassingen te kunnen doen aan je systeem, zonder dat je ingrijpende aanpassingen moet doen. Denk bijvoorbeeld aan extra mantelbuis/flexibele buis voor extra bekabeling. Denk aan extra aansturing van sensoren, driewegklep voor warm water etc.


Nuttige shops
Warmteservice is wat duurder dan de buitenlandse webshops maar heeft het voordeel dat er veel goed advies kan worden gekregen voor dat ene probleem waar je niet zomaar uitkomt. Nadeel icm de warmtepomp is dat ze de grotere formaten van bv draadfittingen niet per definitie op voorraad is. Toolstation is een alternatief dat veel producten als persfittingen op voorraad heeft tegen scherpere prijzen.

Let op: Bij het gebruik maken van je rechten rond koop op afstand (14 dagen bedenktijd) is een verkoper niet verplicht om de transport kosten te betalen. Ook bij garantieclaims kan er spraken zijn van carry-in garantie wat zoveel wil zeggen dat jij het transport moet betalen danwel regelen. Dit is het nadeel van een groot product van ver halen. Bij groot transport teken je voor goede ontvangst, doe dit niet zomaar, controleer alles goed laat beschadigingen op de bon aangeven of weiger geheel te tekenen en neem als dat lukt direct contact op met de verkoper en maak foto's, dat kan het je helpen bij een geschil.

Shop in Duitsland:
https://www.heima24.de/
https://www.selfio.de/
https://zaehleronlineshop...ll-Waermezaehler-Kamstrup

We hebben geen shops meer in de TS staan voor de aankoop van WP's er kunnen hiervoor, binnen de regels van tweakers, in het topic ervaringen worden uitgewisseld. (update twain4me 7-6-2022)

Extra's
Naast het installeren van een warmtepomp is het ook erg handig om een aantal extra dingen te installeren / gebruiken.

Meten is weten! Om goed inzicht te krijgen in het verbruik van de warmtepomp en hoeveel warmte de woning in is gegaan (een goede vergelijking met historisch gasverbruik) is het aan te raden om meters te installeren. Voor het elektraverbruik zijn dat kWh meters. Zoals:
https://www.elektroshop.nl/kwh-meter-digitaal-1-fase.html
https://www.elektramat.nl...-45a-1-fase-digitaal-mid/
https://www.youless.nl/winkel/product/kwh-meter.html
Bovenstaande meters hebben een S0-uitgang, welke een puls geeft als er 0.5 of 1 Wh verbruikt is.

Wil je een meer gedetailleerde meting of wil je meer meters plaatsen, dan kun je een meter met RS485 gebruiken. Deze meters meten ook het actueel verbruik, totaal verbruik, voltage en dergelijke. Met een simpele USB naar RS485 converter zijn deze uit te lezen.
https://www.kwhmeter.nl/W...ie-meter-45A-LCD-MID.html

Warmtemeter Kamstrup
Te denken valt aan een warmtemeter die je installeert na de warmtepomp om zo te zien wat de warmtepomp aan warmte produceert en of deze goed draait. Dit doen veel gebruikers met een Kamstrup die uitgelezen kan worden met een USB adapter. Zie hiervoor: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz

CZ-TAW1
Bedienen en uitlezen van de instellingen van de warmtepomp gaat het makkelijkst via de computer. Dit kan via 2 routes. De CZ-TAW1 van Panasonic die verbinding maakt met de service cloud van Panasonic. Hiervoor moet je 2 accounts aanmaken een installateursaccount en een gebruikersaccount. Met het installateursaccount kun je alle informatie zien en aanpassen van je warmtepomp, met het gebruikersaccount kun je alleen de basis instellingen aanpassen, zoals aan/uit, koelen/verwarmen en stooklijnaanpassingen.

De informatie kan ook gebruikt in je smarthome.
Zie: https://github.com/zwartevogel/Panasonic-Aquarea-NodeRed/

CZ-NS4P
Met deze module kunt u één of meerdere van de volgende functies beheren: SG Ready, 0 — 10 V vraaggestuurd signaal, beheerfunctie voor twee zones (pomp + mengklep), zonneschakelaar en externe schakelaar (verwarming / koeling).
https://www.climadirect.c...tion-instructions-167.pdf

Driewegklep

Wil je twee verschillende zones of een SWW boiler aansturen, dan heb je een driewegklep nodig. Verschillende mensen verschillende meningen, maar zelfs de kleppen uit China schijnen erg goed te zijn. @koevlaas2 geeft aan deze kleppen te gebruiken: https://www.ebay.com/itm/...ewItem=&item=232493767037
Met deze klep: https://tameson.nl/kleppe...-3-weg-230vac-relais.html of https://tameson.nl/kleppe...-3-weg-230vac-3-punt.html zijn ook goede ervaringen.

Verschillen in driewegkleppen zijn de methode van afsluiten. Er zijn twee verschillende soorten driewegkleppen:

Dit is een veel gebruikte driewegklep met een relatief ingewikkelde kamer. Deze klep heeft de naam dat deze vaak niet volledig afsluit. Dit kan problemen geven met vloerverwarming/koeling.


Het alternatief is een kogelkraan met een T-boring. Deze draaien zwaarder, maar de kans op lekken van water tussen beide circuits is klein.

Voor een SWW Boiler heb je ook een NTC weerstand nodig om de watertemperatuur van het vat te meten.
Panasonic lijkt in hun CZ-TK1 den NTC met een R(25) waarde van 2 kOhm en een B waarde van 3420 tot 3450 te gebruiken.

Het gebruik van een NTC met een andere B waarde. De Panasonic geeft een lagere waarde aan van:
B 3560 heeft een afwijking van 1.5 graad bij 60 graden.
B 4000 heeft een afwijking van 5.5 graad bij 60 graden.

Een bruikbare NTC is:
http://en.tdk.eu/inf/50/db/ntc/NTC_Mini_sensors_S861.pdf te bestellen via: https://sinuss.nl/compone...-ntc-2k-wire-leaded-epcos

Bij Ali koop je een rvs sensor huls. http://s.aliexpress.com/6nqmyiUz

Bron: pleio65 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Boilervat
Warm water maken met de warmtepomp is goed mogelijk. Hiervoor heb je weinig nodig. Enkel een driewegklep, boilervat, een sensor en wat leidingwerk.


Bij het gebruik van een boilervat is legionella een risico om rekening mee te houden. De meningen over het wel of niet op hogere temperatuur brengen van het water lopen uiteen. De kosten voor het doen van een wekelijkse legionella run zijn beperkt, de besparing weegt daarom eigenlijk niet op tegen het eventuele risico op lange termijn. Lees meer over de risico's hier: Voorkomen legionella in boilers .

Heishamon
Enthousiaste gebruikers van de Panasonic warmtepompen hebben een opensource alternatief gemaakt, genaamd de Heishamon.
https://github.com/Egyras/HeishaMon

Hiermee zijn de belangrijkste instellingen die de panasonic gebruikt uit te lezen en aan te passen. Het printje wat nodig is voor het uitlezen is te bestellen bij:
https://www.tindie.com/stores/thehognl/

@thehog is betrokken bij het HeishaMon project en actief op dit forum

Instructies voor het aansluiten van de HeishaMon:
De HeishaMon wordt aangesloten op de CN-CNT. Dit is ook de plek waar de CZ-TAW1 anders aangesloten zou worden.

Met de HeishaMon kun je kWh meters met een S0 puls uitlezen. De eerste meter sluit je aan op de S0_0 aansluiten en GND, en heb je een tweede meter, dan sluit je deze aan op S0_1 en GND.

Dallas sensoren kunnen aangesloten worden via schroefconnector.



thehog in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Warmtepomp beschermen tegen invloeden van buitenaf
Er zijn een aantal mensen die hun warmtepomp hebben voorzien van een ombouw om deze te beschermen tegen weersinvloeden, voetballende kinderen, etc. Enkele voorbeelden zijn:
JoKo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"



Valkuilen
Een warmtepomp kan samen met een CV ketel aangesloten blijven. Zeker als deze nog gebruikt wordt voor sanitair warm water (SWW). Het risico bestaat dat de CV ketel als bypass gaat functioneren, waardoor het warme water van de warmtepomp terugstroomt van de aanvoerleiding naar de retourleiding. Hierdoor kan de warmtepomp zijn warmte niet kwijt en gaat deze pendelen. Dit is op te lossen met een keerklep of een terugslagklep.


Een warmtepomp in gebruik nemen

Als je een warmtepomp in gebruik gaat nemen zul je merken dat je op zoek moet naar een goede instelling om te verwarmen. Een warmtepomp is langzamer in het verwarmen van water doordat hij minder vermogen heeft. Omdat hij langzamer is, wil je graag dat je de warmtepomp zo lang mogelijk de woning verwarmt. Om dat te bereiken wil je de warmtepomp zo instellen dat hij zo goed mogelijk aansluit bij de warmtevraag van de woning. Dit doe je door middel van een stooklijn. Een warmtepomp kan veel verder terugschalen dan een CV ketel en daardoor heel weinig warmte geven als er weinig warmtevraag is, maar er komt een moment dat het minimale vermogen van de warmtepomp meer warmte in de woning brengt dan de woning verliest aan de buitenlucht. Om te voorkomen dat de woning te warm wordt, kun je een kamerthermostaat gebruiken die ervoor zorgt dat als de woning te warm wordt, de warmtepomp tijdelijk uit gaat.

Warmteafgifte in balans brengen
Omdat je met een warmtepomp het liefst 24/7 wil verwarmen is het van belang dat alle radiatoren goed in balans zijn. Hierdoor maak je optimaal gebruik van je afgifte systeem en krijg je een gelijkmatige warmte in de kamers. De eerste controle om dit te controleren is door te kijken of alle radiatoren die warm moeten worden ook vlot warm worden en allemaal ongeveer even warm worden.

Als alle radiatoren goed warm worden, kun je daarna het systeem waterzijdig inregelen. Dat zorgt ervoor dat alle radiatoren ingeregeld worden op de afgifte waarop ze berekend, oftewel op de afgifte die in jouw woning voor een goede balans zorgt. Zie Gas besparen door middel van CV tuning deel III voor meer informatie over deze techniek.


Stoken met een stooklijn
Wat is een stooklijn en hoe werkt dat:
Een stooklijn bepaalt op basis van de buitentemperatuur hoeveel warmte geproduceerd moet worden om de woning op temperatuur te houden. Dit gebeurt door gebruik te maken van de wetenschap dat een afgiftesysteem meer warmte afgeeft bij een hogere watertemperatuur dan bij een lagere watertemperatuur.

Een voorbeeld:
Voor een bepaald afgiftesysteem (vloerverwarming of radiatoren) zou het zo kunnen zijn dat een watertemperatuur van 25 graden er 1.5 kW aan warmte wordt afgegeven aan de kamers die verwarmd worden en met een watertemperatuur van 35 graden er 4.5 kW aan warmte wordt afgegeven. Als er bij 8 graden buitentemperatuur een warmteverlies is van 1.5 kW, dan zou de stooklijn bij 8 graden buitentemperatuur een watertemperatuur van 25 graden moeten hebben. Is het warmteverlies bij -10 graden buitentemperatuur 4.5 kW dan wordt het tweede deel van de stooklijn 35 graden bij -10 graden buitentemperatuur. Is het dan buiten 0 graden, dan maakt de warmtepomp water met een temperatuur van 29 graden en produceert daarmee 2.8 kW aan warmte.
De stooklijn ziet er dan als volgt uit:
https://vscope.at/heizkur...sollWert_2=-3&atCheck_2=0

Daar vul je het volgende in:
AT Low = Buitentemperatuur op het koudste punt.
VLT Low = Watertemperatuur bij het koudste punt.
AT High = Buitentemperatuur op het hoogste punt van de stooklijn.
VLT High = Watertemperatuur op het hoogste punt van de stooklijn.

SWVerschiebung = Stooklijn correctie, blijft op 0 graden staan.
Bei Aussentemp = Het opvragen van de watertemperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur.
Een basis stooklijn bepalen:


- Bepaal bij welke temperatuur je minimale afgifte is bij een warm huis. (In mijn geval 26 graden)
- Bepaal bij welke temperatuur je maximale afgifte is in een warm huis. (In mijn geval 42 graden)
Deze twee waarden zijn redelijk vast. Zodra deze bekend zijn kun je zoeken naar de buitentemperaturen waarop je woning minder warmte nodig heeft dan de minimale hoeveelheid warmte die de warmtepomp kan leveren.
Bij een H-serie 5kW Monoblock is dat ongeveer 1.4 kW warmte.

Dit zou je kunnen doen op basis van gewogen graaddagen. Hoeveel m3 gas heb je per graaddag gebruikt (zie mindergas.nl)
In mijn voorbeeld heb ik voor een stookdag zonder houtkachel ongeveer 0.5m3 per graaddag nodig. Als ik dat * 8 kWh doe (hoge stooktemperatuur van de ketel, slecht rendement) en dat deel door 24 uur kom ik uit op een verbruik per graaddag van 155W/graaddag.

We gaan uit van een stookgrens van 18 graden stookgrens, in overeenkomst met mindergas.
We delen het minimale vermogen van de 5kW monoblock van 1400 Watt door 155W/graaddag = 9 graden. Dat betekend dat mijn bovengrens voor de stooklijn 18-9=9 graden wordt.
Voor de ondergrens doen we hetzelfde maar dan met het maximale vermogen. Ik hou een beetje marge in de afgifte dus ik reken met 4500 Watt maximale afgifte. 4500W / 155W/graaddag = 29 graden onder de stookgrens. 18 graden stookgrens - 29 graden = -11 graden ondergrens.

Een uitgangspunt voor de stooklijn zou dan zijn: Watertemperatuur 26 graden @ 9 graden buitentemperatuur / 42 graden @ -11 graden buitentemperatuur.
Minimale en maximale afgifte bepalen
Om te bepalen wat de laagste en hoogste temperatuur is waarop je warmtepomp zijn warmte nog kwijt kan is het belangrijk om te bepalen wat de afgifte van je verwarmingssysteem is bij verschillende temperaturen.

Een warmtepomp heeft een bereik waarin hij kan werken. Dit heeft een ondergrens, het minimale vermogen, en een bovengrens, het maximale vermogen. Dit vermogen varieert een beetje afhankelijk van de watertemperatuur, hoe lager de watertemperatuur hoe meer vermogen hij kan opwekken. Bij een watertemperatuur van 25 graden kan een 5 kW H-serie ongeveer 1350 Watt opwekken, bij 40 graden is dat 1250 Watt.

Vloerverwarming
Als je bijvoorbeeld vloerverwarming hebt, is dat relatief eenvoudig.
Je bepaalt hoeveel oppervlakte vloerverwarming je hebt en aan wil hebben staan. Als er op slaapkamers niet gestookt hoeft te worden kun je deze uit laten, maar neem je ze ook niet mee in de berekening. Laten we zeggen dat het 50 m2 oppervlakte is die verwarmd wordt.

Daarnaast moet je weten welke maat buizen er in de vloer gelegd zijn. Dit kun je opmeten met een centimeter/schuifmaat bij de vloerverwarming verdeler en als het bekend is ook de afstand tussen de buizen in de vloer. Dit is lastiger te bepalen, als de vloer warm is kun je dit met een (infrarood) thermometer meten of met een warmtebeeldcamera zien. Er ligt 16x2 buis in met een Hart-op-Hart afstand van 150 mm.

Zodra je deze informatie hebt kun je gaan rekenen.
We delen het minimale vermogen van de warmtepomp, 1350 watt in ons geval, door het oppervlakte. Dan krijgen we een vermogen per vierkante meter van 1350 watt / 50 m2 = 27 Watt/m2.

Nu kunnen we naar de volgende site gaan: https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening
Hier vullen we in wat de Hart op hart afstand is (150 mm), het type buis (16x2) en de gewenste kamertemperatuur in. We vullen de vloeropbouw goed in. De vloerafwerking/afwerkvloer/dikte van de vloer en isolatie heeft behoorlijk effect op de afgifte.
Met een kamertemperatuur van 21 graden, een Aanvoertemperatuur van 50 en een Retourtemperatuur van 40 graden, een verschil van 10 graden hebben we een afgifte van 124 W/m2. Dat is veel meer dan we minimaal nodig hebben.

We gaan nu de aanvoertemperatuur en retourtemperatuur naar beneden brengen en gaan voor een verschil in aanvoer en retourtemperatuur van 2 graden. Dat zorgt voor een hogere watersnelheid, maar ook voor een gelijker verwarmde vloer.

Bij een Aanvoer van 27 graden Celcius en een retour van 26 graden Celcius zitten we precies qua afgifte precies op het minimale vermogen van een Panasonic H-serie 5kW.

Ook kunnen we op deze manier de maximale afgifte berekenen. De maximale afgifte van deze warmtepomp ligt bij een graad of -10 buiten rond de 4500 watt.
4500 Watt / 50 m2 = 90 W/m2.
90 W/m2 haal je door de aanvoertemperatuur op 40 graden te zetten met een retourtemperatuur van 37 graden.

Door deze berekening te maken heb je een goed uitgangspunt wat jouw vloerverwarming doet en wat een goede uitgangspunt is voor de stooklijn.


Radiatoren
De berekening van radiatoren werkt ongeveer op dezelfde manier, maar dan moeten we iets meer radiatoren berekenen.

Het begint met het opmeten van de radiatoren die de verwarming voor de rekening moeten nemen. Vaak zijn dat alleen de radiatoren in de woonkamer, gang en badkamer.

Climatebooster heeft een tool online staan waarmee voor de meeste radiatoren een berekening gemaakt kan worden hoeveel warmte ze afgeven bij verschillende temperaturen. https://www.climatebooste...or-radiatorpro-verwarming

Bereken voor alle radiatoren hoeveel warmte ze afgeven bij een bepaalde temperatuur. Vervolgens kun je een radiator "verzinnen" die qua totale afgifte overeen komt bij diezelfde temperatuur.

Bijvoorbeeld:
In een woning zijn 4 radiatoren van 300x1000mm. Deze geven bij een aanvoertemperatuur van 75 graden, retourtemperatuur van 65 graden en een kamertemperatuur van 20 graden 976 Watt af. Door nu 4x976 te doen kom je op een totaal vermogen aan radiatoren van: 3904 Watt.

Als we nu in de berekentool een radiator maken van 600 mm hoog en 2250 breed, geeft die bij 75/65/20 evenveel warmte af. Als we nu de watertemperatuur verlagen van 75/65 naar 43/41 geven deze radiatoren 1307 Watt af. Wat het minimale is wat de warmtepomp kan afgeven. Verhogen we de watertemperatuur naar 55/53 zien we dat we niet meer warmte de af kunnen geven dan 2332 watt. Als het kouder wordt, en de woning heeft een grotere warmtevraag dan 2332 Watt, zal het dus afkoelen in huis of er zullen meer radiatoren geplaatst moeten worden.

Extra vermogen
Mocht blijken dat je met een behoorlijk hoge watertemperatuur moet verwarmen om voldoende vermogen te krijgen, dan is het vervangen van de radiatoren een goede optie of het plaatsen van boosters (ventilatoren) op de verwarming. Zie revolution-nl in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen" voor meer informatie over het boosten van radiatoren.
Controleren theorie met de praktijk
Als je op basis van tabellen bepaald hebt wat de afgifte is bij verschillende watertemperaturen wil je ook controleren of dat overeenkomt met wat er in de praktijk gebeurt. Nu kan je dat doen door een warmtemeter te (laten) installeren. Dat is een eenvoudige en betrouwbare manier, maar is relatief duur. Het kan ook een stuk eenvoudiger, zeker als je een CZ-TAW1 of Heishamon hebt, maar het kan ook zonder.

Door de watersnelheid met het temperatuurverschil van water (aanvoer - retour) en de hoeveelheid energie per kg water (4.18) te vermenigvuldigen kun je zien hoeveel warmte er wordt afgegeven aan de woning. Bij een watersnelheid van 15 liter / min, een temperatuurverschil (deltaT of dT) van 2 krijg je dan: (15 / 60) * 2 * 4,187 kJ = 2.09 kW.

Het nadeel bij deze methode is dat de sensoren van de Panasonic op 1 graad nauwkeurig werken, waardoor ze een behoorlijke afwijking hebben in de berekening. Bij 15 liter per minuut is 1 dT 1045 Watt, maar het geeft wel een redelijk beeld. Als je betere thermometers kunt plaatsen, kun je beter meten wat de afgifte is. Hoe goed ze geijkt zijn is niet belangrijk, als ze maar beide even hetzelfde zijn.

Nu je een redelijk beeld hebt van het afgegeven vermogen kun je dat vergelijken met wat je berekend hebt. Als het goed is is de afgifte die je meet hetzelfde als de afgifte die je berekend. Is dat niet het geval, moet je de stooklijn corrigeren op basis van de uitkomsten die je hier ziet.

Bij 10 liter per minuut is het vermogen per graad verschil tussen aanvoer en retour 698 Watt.
Kamerthermostaat
Om te voorkomen dat de woning verder opwarmt dan de gewenste temperatuur kun je gebruik maken van een ruimtethermostaat. Dit kan de ruimtethermostaat zijn van de panasonic zelf, deze heeft echter een beperkte schakel nauwkeurigheid waardoor de kamer opwarmt tot 1 graad boven de gewenste temperatuur en dan uitgaat, en pas weer aangaat als deze 1 graad onder de gewenste temperatuur is. Dit geeft een lange periode waarop niet verwarmd wordt. Beter is het om een andere thermostaat aan te sluiten met een kleinere (instelbare) schakeldrempel.

Doordat de Panasonic intern alle temperaturen afrond is de schakelbreedte ook echt 1 graad. Als de gewenste kamer temperatuur 20 graden is, gaat hij uit op 21 graden en weer aan als de controller 19 graden aangeeft. Die 19 graden kan dan alles zijn tussen 19.0C en 19.99C.


Een aantal opties voor de thermostaat:
W1209
https://www.amazon.nl/EMO...uurregelaar/dp/B08FTF6CY5
Panasonic PAW-A2W

Deze thermostaat sluit je aan op CN4, naast de aansluiting voor de controller. De instelling External control moet aan staan, zodat de verwarming onderbroken wordt als het woonkamer te warm is.

CN2 zou ook gebruikt kunnen worden, ware het niet dat daar 230V mee geschakeld wordt. Daar moet dikkere kabel voor getrokken worden en de thermostaat moet geschikt zijn om 230V mee te schakelen.

Verschillen CN2 en CN4:
De kamerthermostaat is via 2 verschillende methoden aan te sluiten.
CN4: externe bediening, daarmee wordt de warmtepomp uitgeschakeld, zoals deze met de aan/uitknop op de afstandsbediening wordt uitgezet. De waterpomp gaat uit, maar er wordt ook geen warm water meer gemaakt. Deze functie houdt wel de mogelijkheid voor het doen van een tijdelijke shift in de stooklijn beschikbaar.
Schakelen gebeurt met zwakstroom en kan over een UTP kabel.
CN2: Externe thermostaat. Met deze aansluiting kun je de warmte/koude vraag in/uit schakelen. Warm water productie blijft beschikbaar als deze is ingeschakeld, maar de tijdelijke shift in de stooklijn is niet aanwezig.

Koelen met de warmtepomp
Koelmodus inschakelen.
Voordat de koelmode ingeschakeld kan worden moet deze eerst worden vrijgegeven in het installatie menu.
Condensatie.
Het nadeel van koelen met je gewone verwarmingssysteem is dat er vrij eenvoudig condensatie kan plaatsvinden als het warm wordt. Je komt dan met de verwarming onder het dauwpunt waardoor het water wat in de lucht zit condenseert op de verwarming. Dit is de reden waarom er normaal niet onder de 18 graden gekoeld wordt en je als het erg warm en vochtig wordt zelfs moet oppassen met die temperaturen.

Hoe je de koelmodus moet inschakelen is uitgelegd in hoofdstuk 15.6 van de servicemanual voor de H-serie warmtepomp (blz 134) en hoofdstuk 17.6 voor de J-serie warmtepomp (blz 156).
Druk de menuknop (hamburger), pijl naar rechts en pijl naar beneden voor 5 seconden in. Selecteer Koel modus, druk op Enter. Selecteer Inschakelen en druk weer op Enter. Koel modus is nu vrijgegeven.

Geavanceerd: Het regelbereik van de koelmodus is beperkt tot 20 graden. Je kunt de Panasonic voor de gek houden door de sensoren aan te passen met -2 waardoor de Panasonic denkt dat het water 18 graden is, terwijl het in werkelijkheid 20 graden is. Hiermee kun je, als het erg warm is, wat langer blijven koelen zonder condensvorming.

Sensoren calibreren
De sensoren van de Panasonic staan niet bekend om hun hoge accuratie. Dat betekent dat er soms verschillen kunnen zitten tussen de werkelijke temperatuur en de gemeten temperatuur. Dit is bij de Ruimtethermostaat ongemakkelijk omdat de temperatuur die je het op scherm ziet kan afwijken van de wekelijk temperatuur of, en dat is vervelender, dat de aanvoertemperatuur of de retourtemperatuur van het water niet gelijk is waardoor het verbruik afwijkt of het regelgedrag van de warmtepomp ongunstig wordt beinvloed. Gelukkig is het corrigeren van deze sensoren vrij eenvoudig.

Druk, als de warmtepomp uit staat, 5 seconden op ↵ + Terugtoets + Pijltje naar rechts. Je komt nu in het Maintenance menu.
Hier kies je voor sensor setup.
Hier kun je de sensoren bijstellen.

Een eenvoudige manier om te controleren of de sensoren voor de watertemperatuur correct zijn is door de warmtepomp water te laten pompen. Bijvoorbeeld door de warmtepomp aan te zetten en een watertemperatuur te vragen van 20 graden. Nadat het water enige tijd (paar minuten heeft gedraaid) kun je de watertemperaturen bekijken. Dit doe je door in het hoofdmenu naar Systeem check te gaan en te kiezen voor watertemperaturen. Dan zie je actuele watertemperaturen. Als het goed is zijn deze gelijk. Zo niet, dan kun je deze aanpassen.

Stilte modus
De stille modus zorgt ervoor dat de warmtepomp minder ver kan optoeren qua compressor en laat de ventilator minder hard draaien. Samen zorgt dit voor een lagere geluidsbelasting, maar ook een lager vermogen wat opgewekt kan worden. Gebruik maken van deze modus zorgt voor een lager rendement op de warmtepomp. In sommige situaties, zoals een heel klein watercircuit (30 liter) kan deze modus helpen om de warmtepomp voldoende tijd te geven om te kunnen moduleren op de aanvoertemperatuur in plaats van dat deze direct overschreden wordt.

Legionella run met interne heater
De panasonic heeft een interne heater die gebruikt kan worden om een legionella run te doen in het boilervat. Hiervoor zijn een aantal instellingen van belang:
De backup heater moet ingeschakeld zijn (ook van belang om een goede defrost te kunnen doen).
De tank verwarming moet ingesteld staan op het juiste element. Bij gebruik van de backupheater moet dat het interne element zijn.
De juiste interval moet gekozen worden, iedere week moet een anti legionella run gedaan worden. Bij de panasonic wordt die een sterilisatie genoemd.

Onder het met Functie instellen, moet de Tank verwarming op Aan staan.
Onder het installatie menu moet de Tank verwarming op Internal staan. (tenzij er een element in de tank zit, dan staat die op External.)
In het custom menu moet de Back-up Heater op aan staan.
Optimale pompsnelheid
Een van de onderdelen die te optimaliseren is voor de beste prestaties van je warmtepomp is de pompsnelheid. Standaard staat deze op een hoge maximale snelheid ingesteld waardoor deze een hoop extra verbruik kan veroorzaken. De warmtepomp draait normaal niet op maximale pompsnelheid, maar heeft wel de ruimte om dit wel te doen.

Wat de Panasonic normaal doet is een vaste pompsnelheid kiezen afhankelijk van de gewenste DeltaT. Hoe lager je de DeltaT instelt hoe sneller de pomp gaat lopen.
Hoe bepaal je de optimale pompsnelheid:
De pompsnelheid aanpassen heeft op een aantal factoren invloed:
- Het opgenomen vermogen van de pomp
- De waterstroming, flow, in liters per minuut
- Het verschil in watertemperatuur om een bepaalde hoeveelheid warmte af te kunnen geven

Het opgenomen vermogen van de pomp meet je met een goede vermogensmeter zoals een DIN kWh meter of eventueel een kWh meter op een stekker.

De waterstroming / flow geeft de Panasonic weer als je de maximale pomp snelheid aanpast.

Het verschil in watertemperatuur, DeltaT, bereken je door het af te geven vermogen (4500 Watt bij een Panasonic op maximaal vermogen) te delen de Flow in liters per seconden, gedeeld door 4200kJ. Bij 10 liter per minuut is dat: 4500 / (10 / 60) / 4200 = 6.42 dT.

Afhankelijk van het vermogen waarop de warmtepomp draait kost het meer of minder energie om een graad extra watertemperatuur te maken. Bij een lage belasting, weinig vermogen, kost dat ongeveer 10 watt per graad (heeft iemand betere cijfers?) of op maximaal vermogen ongeveer 32 watt per graad.

Een radiator geeft op de gemiddelde temperatuur van het water (het gemiddelde tussen Aanvoertemperatuur en Retourtemperatuur) z’n warmte af. De hoeveelheid warmte die afgegeven wordt is evenveel als de aanvoertemperatuur van het water 25 graden is met een DeltaT van 4 en een flow van 5 liter/min of als de aanvoertemperatuur 24 graden is met een DeltaT van 2 en een flow van 10 liter/min.

Nu we deze basiskennis hebben kunnen we aan de slag om het optimale punt te bepalen:
We gaan nu bepalen hoeveel vermogen de pomp in verschillende standen gebruikt en hoeveel liter per minuut hij dan rond kan pompen in het systeem.
Dit zetten we in een tabel.
De basisstand die we gebruiken is de maximale flow.
Vervolgens gaan we in stappen van 10 naar beneden om de flow per stand te vinden. (Je mag uiteraard een andere interval kiezen, het is maar waar je je goed bij voelt)

De gegevens die hier staan zijn van mijn systeem. Voor een ander systeem gelden uiteraard hele andere waarden en andere optimalisatiepunten.

Pump duty (decimaal)Flow l/minOpgenomen vermogen
15017.85107
13014.571
12012.256
11010.543
1009.343
94827.5


Nadat we de gegevens hebben kunnen we aan de slag met analyseren.
We kunnen nu namelijk gaan kijken welke dT hoort bij welke flow bij de gewenste afgifte.

We berekenen de gewenste deltaT en hoeveel dat hoger ligt dan de gemiddelde watertemperatuur ten opzichte van onze baseline, de maximale pompsnelheid.

Pump duty (decimaal)Flow l/minOpgenomen vermogendeltaTVerhoging
15017.851073.60
13014.5714.4+0.4
12012.2565.3+0.8
11010.5436.1+1.2
1009.3436.9+1.7
94827.58.0+2.2


We weten nu hoeveel warmer het water moet zijn als de watersnelheid verlaagt wordt ten opzichte van ons uitgangspunt. Het maken van warmer water kost meer energie, op maximaal vermogen 32 Watt/graad volgens de technische specificaties. Als we de verhoging in watertemperatuur vermenigvuldigen met 32 Watt/graad zien we wat de lagere pompsnelheid aan extra vermogen voor de compressor kost en wat het totaal verbruik is van de pomp + extra vermogen van de compressor.

Pump duty (decimaal)Flow l/minOpgenomen vermogendeltaTVerhogingExtra vermogen compressorTotaal effect
15017.91073.600107
13014.5714.4+0.413.384.3
12012.2565.3+0.826.682.6
11010.5436.1+1.239.982.9
1009.3436.9+1.753.285.2
94827.58.0+2.270.995.6


Maar omdat we niet alleen op maximaal vermogen draaien is het ook zinvol om deze berekening te maken bij laag vermogen en bij half vermogen.
Voor laag vermogen ga ik uit van een minimaal vermogen van 1500 Watt met een extra opname van 10 Watt per graad.

Pump duty (decimaal)Flow l/minOpgenomen vermogendeltaTVerhogingExtra vermogen compressorTotaal effect
15017.91071.200107
13014.5711.5+0.11.472.4
12012.2561.8+0.32.858.8
11010.5432.0+0.44.247.2
1009.3432.3+0.65.537.5
94827.52.7+0.77.434.9


Zoals je ziet ligt het optimale punt voor mijn systeem op maximaal vermogen zo rond de 120 pump duty met een flow snelheid van 12.2 liter per minuut terwijl het optimale punt op minimaal vermogen op slechts 94 met 8 liter per minuut wat een minder verbruik op laag vermogen geeft van 24 watt.

Weersafhankelijke pompsnelheid
Zoals je in de tabellen hierboven kunt zien is er afhankelijk van de vraag en ander optimaal punt. Dit punt verschuift naarmate de watertemperatuur omhoog gaat. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken kun je, als je een Heishamon hebt, de pump duty (de waarde die je in het installatiemenu aanpast om de pompsnelheid te begrenzen) aanpassen op basis van de buitentemperatuur. Dit doe ik in Openhab met het volgende script:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
rule “Dynamische pumpduty”
when
        Time cron “53 * * ? * * *”
then
        var Number GemiddeldeBuitenTemperatuur = Buitentemperatuur.averageSince(now.minusHours(1)) + 0.0
        var Number StooklijnSetpointBoven = 9.0
        var Number StooklijnSetpointBeneden = -5
        var Number StooklijnPumpDutyBoven = 93
        var Number StooklijnPumpDutyBeneden = 125

        var Number PumpDuty = StooklijnPumpDutyBoven + ((StooklijnPumpDutyBeneden - StooklijnPumpDutyBoven) / (StooklijnSetpointBoven - StooklijnSetpointBeneden) * (StooklijnSetpointBoven - StooklijnGemiddeldeBuitenTemperatuur))
        If (PumpDuty > StooklijnPumpDutyBeneden) PumpDuty = StooklijnPumpDutyBeneden
        If (PumpDuty > StooklijnPumpDutyBoven) PumpDuty = StooklijnPumpDutyBoven

        if (panasonic_heat_pump_PumpFlow.state > 7.5 && PumpDuty != panasonic_heat_pump_Pump_Duty.state) {
                panasonic_heat_pump_Pump_Duty.sendCommand(PumpDuty)
        }
end


Heb je geen Heishamon, dan kun je er voor kiezen om gedurende het stookseizoen je pompsnelheid aan te passen, bijvoorbeeld boven het vriespunt rond de 100 en onder het vriespunt op 125.

Hoop dat jullie hier wat aan hebben.
Sturen op minimaal vermogen
Wat je het liefste doet, is zoveel mogelijk om minimaal vermogen draaien. Zeker als de warmtepomp op de laagste stand meer vermogen levert dan dat je woning nodig heeft. Om dit optimaal in te zetten kun je sturen op de aanvoertemperatuur van het water. Hierdoor kun je veel langer op het minimale vermogen van de warmtepomp draaien en je veel minder last hebt van pendelgedrag.
Hoe reageert de Panasonic
De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.
  1. Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
  2. Als de watertemperatuur 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.
Deze regels kunnen we gebruiken om de Panasonic zo laag mogelijk te laten draaien als we een Heishamon hebben.
Hoe werkt het
Als de buitentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur waarop de minimale afgifte meer is dan warmtevraag van de woning starten we de volgende routine:
  • We starten de warmteproductie door de doeltemperatuur op 3 graden boven de retour watertemperatuur te zetten.
  • Zodra de compressor is gestart, zetten we de doeltemperatuur op 1 graad onder de watertemperatuur.
  • Dit blijven we herhalen tot de kamer op temperatuur is en de warmteproductie gestopt moet worden.
(Moduleren)
De warmtepomp draait nu veel langer op laag vermogen, waardoor de COP hoger is en kan langere runs maken, zodat het warmtegevoel groter is in de woning. Je hebt hiermee ook minder last van pendelgedrag, doordat de warmtevraag telkens iets verhoogd wordt zonder dat de warmtepomp uitvalt wegens te weinig afgifte (pendelen).
Voorbeelden:
ESPEasy code: CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Automagische stooklijncorrectie
Als je gebruik maakt van een domoticasysteem die de woonkamertemperatuur uitleest en vanuit dat systeem toegang hebt tot je warmtepomp met een Heishamon of CZ-TAW1, kun je de stooklijn automatisch laten aanpassen op basis van de kamertemperatuur. Je kunt dan denken aan het volgende:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        var Number StooklijnDelta = 0
        if (woonkamerTemperatuur > KamerSetpoint)
        {
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.1) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.3) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.6) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
        }
        else
        {
                if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.1)
                {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                }
                if (GemiddeldeBuitenTemperatuur < StooklijnSetpointBoven - 4) {
                         if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.2)
                        {
                                StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                        }
                        if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.3)
                        {
                                StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                        }
                }
        }

Hiermee krijg je automatisch een correctie van de stooklijn als er plotseling een grote stijging is in de kamertemperatuur door bijvoorbeeld zoninstraling, houtkachel, oven etc. Dit geeft een meer verfijnde regeling dan een aan/uit regeling middels een kamerthermostaat. Die kamerthermostaat is wel handig om te gebruiken als je in de periode komt waar de warmtepomp meer vermogen levert dan dat de woning aan warmte verliest.

Dit werkt uiteraard alleen als er ruimte is om te corrigeren. Draai je op minimaal vermogen, dan kan de warmtepomp niet minder vermogen leveren.

Plaatjes zeggen meer dan woorden
Heb je een vraag over (een probleem met) je Panasonic warmtepomp, vergeet dan niet om een schema van jouw situatie te plaatsen, mensen aan de andere kant van de interwebs kunnen niet raden wat jij hebt staan en hoe het is aangesloten. Hoe zorgvuldiger jij bent in de informatieverstrekking hoe eerder en beter je geholpen kan worden.
Dus gebruik de kracht van plaatjes, behalve dat de andere je sneller zal begrijpen, kan de andere ook snel iets aangeven op dat zelfde plaatje en begrijp jij hem ook veel beter.


Belangrijke documenten

Service manual.
https://www.climamarket.b...loads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf
https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf
https://www.panasonicproc...Manual%20T-CAP%20R-32.pdf

Ontwerp documenten:
http://panasonicwarmtepom...erpen-versie-20161128.pdf
https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf
https://www.logicool-ac.c...uide-2020-Final-Draft.pdf

Jullie input

Deze topicstart is bedoeld als verzamelplaats van belangrijke kennis, jullie input is daarbij zeer welkom. Heb je informatie die absoluut niet mag ontbreken in dit topic, schroom dan niet om dit te delen. Wij staan open voor jullie bijdragen!

Voorbeelden van instalties door tweakers

Muur montage

[foto gemaakt door Heronimo]
tweakers die deze manier van monteren hebben gedaan zijn o.a.
@Heronimo, @granturismo5 en @bart997

voor deze manier van montage zijn de extra benodigdheden
In de voortuin
Deze oplossing is gemaakt door @dekokkens op deze manier maakt het minder uit als de layout van de gevel geen plek geeft. van noodzakelijk instaltie naar ornament in de tuin.




[foto's gemaakt door dekokkens]
In de achtertuin
In de achtertuin kan je hem natuurlijk ook WAF-proof neerzetten (y) deze oplossing is van @hnq



[foto's gemaakt door @hnq ]
In de voortuin naast de voordeur
@klump4u heeft deze oplossing bedacht naast de voordeur


[foto gemaakt door @klump4u ]
We willen deze post nog aanvullen met andere voorbeeld foto's waar onder
  • Op het plattedak
Oproep
Daarnaast zou het leuk zijn als er mensen zijn met een uitgebreid (foto)verslag van hun instalatie. Dan kunnen we linken naar zijn/haar post. Denk je hierin iets te kunnen betekenen stuur mij @twain4me gerust een bericht.

[Voor 14% gewijzigd door twain4me op 10-08-2022 21:35]


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Gereserveerd

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Gereserveerd nummer 2

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
Een paar dingetjes in de TS:
Ep Woody schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:37:
De vraag of je woning geschikt is, is met name afhankelijk van je afgiftesysteem.
Misschien kan hier een link naar de radiator afgifte berekentool van ClimateBooster worden opgenomen. Die vond ik wel heel erg zinvol. Dan kan iedereen zelf zijn afgifte berekenen. Ook jouw spreadsheet om a.d.v. het gasverbruik de stooklijn te bepalen vond ik wel heel mooi. Misschien kan die er ook in.
Is dat bijvoorbeeld 150 watt en heeft de warmtepomp een minimale afgifte van 2500 Watt
Moet dit niet 1500 watt zijn?
De vreemde eend in de bijt bij moderne leidingsystemen is Hep2o
En dat je de koppelingen ook weer los kan halen mocht dat nodig zijn.
Warmtemeter Kamstrup
Deze mag volgens mij dik gedrukt.
@koevlaas2 geeft aan deze kleppen te gebruiken
Hier is de tag nog nét niet klaar
Koelen met de warmtepomp
Mist hier ook niet wat dik gedrukte koppen?
1: Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
2: Als de watertemperatuur 5 graden onder de watertemperatuur zit waarop hij uitging dan wordt de warmteproductie hervat.
Hier zou de officiële opsomming opmaak helpen.
- We starten de warmteproductie door de doeltemperatuur op 5 graden boven de watertemperatuur te zetten.
- Zodra de compressor is gestart, zetten we de doeltemperatuur op 1 graad onder de watertemperatuur.
- Dit blijven we herhalen tot de kamer op temperatuur is en de warmteproductie gestopt moet worden. (Moduleren)
Hier ook
Als je gebruik maakt van een domoticasysteem die de woonkamertemperatuur uitleest en vanuit dat systeem toegang hebt tot je warmtepomp met een Heishamon of CZ-TAW1, kun je de stooklijn automatisch laten aanpassen op basis van de kamertemperatuur. Je kunt dan denken aan het volgende:
Dit is wel sterk afhankelijk van van je afgifte systeem. Als je nu eenmaal aan je minimale Ta zit, dan werkt dat niet.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
Ep Woody schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:49:
Klopt, het is niet moeilijk. Het is in hoofdlijnen wat een Kamstrup doet. Kamstrup pakt over een periode meerdere keren de flow en 1 keer de temperatuur en gooit het vermogen van die periode * tijd periode bij een totaal teller op.
Als ik weer even een momentje heb, dan ga ik dat eens doen. Kijken wat dat voor een verschil maakt t.o.v. de moment COP.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:26
Dit stukje zou volgens mij niet helemaal kloppen:
waardoor de kamer opwarmt tot 1 graad boven de gewenste temperatuur en dan uitgaat, en pas weer aangaat als deze 1 graad onder de gewenste temperatuur is
Volgens mijn metingen is de totale hysterese 1,0 graden, dus bij +0,5 stopt hij en bij -0,5 start hij weer.

Hebben jullie al eens gekeken wat, behalve de geinverteerde logica en het spanningniveau, eventuele andere verschillen zijn tussen het gebruik van CN2 en CN4? Bijvoorbeeld of het SWW programma nog bruikbaar is, wel of niet door blijven draaien van de pomp, of de bedieningsunit van de panasonic zelf ook aan/uit gaat en dat soort dingen?

Ik ben bijna zover om met een relais op de CN2 te gaan sturen, mits ik de acherliggende thermostaat (espeasy) voldoende vertrouw om daarop een weekje te draaien.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
sjimmie schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:04:
Dit stukje zou volgens mij niet helemaal kloppen:

[...]

Volgens mijn metingen is de totale hysterese 1,0 graden, dus bij +0,5 stopt hij en bij -0,5 start hij weer.
De remote controller is inderdaad zo grof, de officiële aparte ruimtethermostaat van Panasonic is wel veel verfijnder.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • pgeene
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:32
Goed verhaal, heel duidelijk.

Misschien erbij vermelden onder kopje CZ-NS4P

Bij gebruik van 2 zones zijn 2 thermostanten EN 2 watertemperatuursensoren nodig Anders werkt het niet. Dat komt niet duidelijk uit de manual.
Hierbij maakt het niet uit of je WAR of themostaat wil draaien.
Uiteindelijk lijkt hij niets met de waterthermosensoren te doen (hij regaeert daar totaal niet op)
Is schijnbaar meer voor als je een buffer wilt gebruiken.

Hier kwam ik bij mijn 2 zone systeem achter.

[Voor 1% gewijzigd door pgeene op 17-12-2020 14:24. Reden: spelling]

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
sjimmie schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:04:
Dit stukje zou volgens mij niet helemaal kloppen:

[...]

Volgens mijn metingen is de totale hysterese 1,0 graden, dus bij +0,5 stopt hij en bij -0,5 start hij weer.

Hebben jullie al eens gekeken wat, behalve de geinverteerde logica en het spanningniveau, eventuele andere verschillen zijn tussen het gebruik van CN2 en CN4? Bijvoorbeeld of het SWW programma nog bruikbaar is, wel of niet door blijven draaien van de pomp, of de bedieningsunit van de panasonic zelf ook aan/uit gaat en dat soort dingen?

Ik ben bijna zover om met een relais op de CN2 te gaan sturen, mits ik de acherliggende thermostaat (espeasy) voldoende vertrouw om daarop een weekje te draaien.
Ik schakel de warmtepomp zelfs helemaal uit als de kamertemperatuur te hoog is en buiten temperatuur boven de 7 graden is. Dit doe ik via Heishamon en deed dat voorheen via Aquaracloud.

Nu maak ik (nog) geen SWW via de warmtepomp, dus ik weet niet hoe de Panasonic daar mee omgaat als hij uit staat.

Ga het schakelen van de thermostaat ook nog eens even goed loggen en plotten naast mijn BME280. Volgens mij schakelt hij intern namelijk wel op hele graden. Dus aan als hij overspringt van 20 naar 19 (bij setpoint 20 graden) en uit als hij overspringt van 20 naar 21 graden.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
Is het overigens een idee om ook wat foto's toe te voegen van installaties? Dan zie je een beetje hoe de WP in de omgeving (van je huis) oogt.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:26
Ep Woody schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:38:
[...]


Ik schakel de warmtepomp zelfs helemaal uit als de kamertemperatuur te hoog is en buiten temperatuur boven de 7 graden is. Dit doe ik via Heishamon en deed dat voorheen via Aquaracloud.

Nu maak ik (nog) geen SWW via de warmtepomp, dus ik weet niet hoe de Panasonic daar mee omgaat als hij uit staat.

Ga het schakelen van de thermostaat ook nog eens even goed loggen en plotten naast mijn BME280. Volgens mij schakelt hij intern namelijk wel op hele graden. Dus aan als hij overspringt van 20 naar 19 (bij setpoint 20 graden) en uit als hij overspringt van 20 naar 21 graden.
Oke, ik zal hem hier ook nog 24u laten draaien op 1 vast ingestelde temperatuur zodat ik kan zien hoeveel dan werkelijk de hysterese is. Ik had ook wel verwacht wat jij zegt, maar in de logging van de afgelopen 2 dagen zie ik de gemeten temperatuur precies binnen 1 graad schommelen.

Overigens hangt hier de bme280 een paar cm van de pana unit af dus vrijwel geen verschil in waar ze meten.

Dat uitschakelen deed ik vorige week ook, via de cloud. Dat zorgde echter voor complexiteit icm de SWW, waar jij dus geen last van hebt. Plus dat hij dan ook de bedieningsunit (die beneden hangt) uitzet en als ik daarop dan iets wilde doen/kijken dan moet ik die aanzetten met als gevolg dat de WP ook aan ging. Niet praktisch dus.

Daarvoor liet ik mijn Home Assistant via de cloud het setpoint op 0 of -5 zetten ipv respectievelijk aan of uit.
Daarmee was dus HA de thermostaat en ging de wp niet aan/uit maar "normaal"/"laag". Dat werkte op zich best aardig, maar ik zag dat dan 24x7 de pomp draaide wat dan eigenlijk zonde is van de stroom.
(dat heb je dus sowieso altijd als je puur WAR gebruikt)
En ook dat zetten van 0/-5 was verwarrend icm een SWW programmering.

Nu ben ik dus benieuwd wat de effecten zijn van aan/uit sturen op CN4 versus CN2.
Ik vermoed dat de wp via CN4 dus ook helemaal aan/uit gaat (zoals ik had toen ik via de cloud aan/uit stuurde), terwijl hij via CN2 zich meer zal gedragen zoals met de default thermostaat. (srtarten/stoppen met verwarmen zonder de hele unit aan/uit te zetten)

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
CurlyMo schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:45:
Is het overigens een idee om ook wat foto's toe te voegen van installaties? Dan zie je een beetje hoe de WP in de omgeving (van je huis) oogt.
Ja, en daar hebben we jullie hulp bij nodig, dus heb je een paar mooie foto's van een instaltie , dan hou ik mij aanbevolen ik dacht zelf al aan
  • bij de voordeur
  • aan de gevel
  • op het plattedak
  • en in de achtertuin
behalve dit zullen we links plaatsen naar mooie voorbeelden van instalties als die in de loop der tijd gepost worden.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
twain4me schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:53:
[...]


Ja, en daar hebben we jullie hulp bij nodig [...]
Vanzelfsprekend. Ik herinner me uit het vorige topic nog een foto van bij @Nickkie55 thuis, maar ook bij @koevlaas2 bij weer een heel ander huis.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
sjimmie schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:48:
[...]

Oke, ik zal hem hier ook nog 24u laten draaien op 1 vast ingestelde temperatuur zodat ik kan zien hoeveel dan werkelijk de hysterese is. Ik had ook wel verwacht wat jij zegt, maar in de logging van de afgelopen 2 dagen zie ik de gemeten temperatuur precies binnen 1 graad schommelen.

Overigens hangt hier de bme280 een paar cm van de pana unit af dus vrijwel geen verschil in waar ze meten.
Nu ik er langer over nadenk en wat eerste data zie heb je denk ik gelijk. Hij schakelt aan als hij van 20 naar 19 gaat, maar hij zal 19 weergeven als hij onder de 20 graden komt. Dus inderdaad een hysterese van 1 graad maar met een meetnauwkeurigheid van 1 graad schakelt met een bereik van 1 graad (en een klein beetje). 19.0-19.99 = 19 graden, 20.0-20.99 = 20 graden, 21.0-21.99 = 21 graden. Bij een setpoint van 20 graden zou dat neerkomen op uitschakelen op 21.0 en inschakelen op 19.99.

  • jaari
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 18:17
Ep Woody schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:37:

(...)
Leidingen
We leven inmiddels al even in de 20ste eeuw (..)
Jullie lopen dus flink achter :+

zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5


  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 29-01 19:52
@Ep Woody

Mooi overzichtelijk topic!
zeer handig voor een WP starter.

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 15:23
twain4me schreef op donderdag 17 december 2020 @ 15:53:
[...]


Ja, en daar hebben we jullie hulp bij nodig, dus heb je een paar mooie foto's van een instaltie , dan hou ik mij aanbevolen ik dacht zelf al aan
  • bij de voordeur
  • aan de gevel
  • op het plattedak
  • en in de achtertuin
behalve dit zullen we links plaatsen naar mooie voorbeelden van instalties als die in de loop der tijd gepost worden.
Hier een aan de gevel foto. In de wijk hier hangen er in totaal 3 zo van mij, @granturismo5 en @bart997 . Hangen zonder de stalen balken op drie MacLean MC-624 beugels (http://maclean.pl/index.p...klimatyzatorow&Itemid=110) . Tussen de beugels en de muur zitten stroken van een rubbergranulaat matje (zo'n wasmachine geluidsdempende mat).

  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 15:23
Ep Woody schreef op donderdag 17 december 2020 @ 13:37:

Inleiding

Omdat we gebombardeerd werden met PMtjes met vragen van verdwaalde tweakers over de Panasonic warmtepompen en we merkten dat veel informatie te ver verspreid stond en daardoor niet toegankelijk is, hebben we besloten om de vaak gevraagde info te bundelen tot dit beginners topic. Dit topic gaat over de aanschaf, installatie, in gebruik nemen en optimaliseren van lucht/water warmtepompen van Panasonic, maar is ook goed toe te passen op andere monoblock warmtepompen. Uiteraard hoef je niet alles zelf te doen, de installatie bijvoorbeeld kun je prima uitbesteden aan de lokale CV installateur. Monoblock warmtepompen, zeker van Panasonic, zijn goed verkrijgbaar tegen scherpe prijzen en relatief eenvoudig zelf te installeren, wat ze voor de gemiddelde tweaker erg interessant maakt.

Deze topicstart is opgedeeld in drie delen:
Een Panasonic kopen
Zelf een warmtepomp installeren
Optimaliseren

Inhoudsopgave:

Een warmtepomp kopen

Panasonic monoblock’s warmtepompen zijn online te koop bij diverse webshops. Met de ISDE subsidie zijn de prijzen hiervan concurrerend met de prijzen van een CV ketel. Als je afgiftesysteem geschikt is voor het stoken op de temperaturen van een warmtepomp kun je eenvoudig overstappen van een gasgestookte CV ketel naar een warmtepomp.
Is mijn woning geschikt?
De vraag of je woning geschikt is, is met name afhankelijk van je afgiftesysteem. Je kan een woning hebben die 2000 m3 gas gebruikt, maar als dit gebeurt met een watertemperatuur van 35 graden is een overstap naar een warmtepomp zeker mogelijk.

De vraag is dus niet zozeer is mijn woning geschikt, maar is mijn afgifte geschikt en is er een warmtepomp die past bij mijn wensen.
Welk vermogen warmtepomp heb ik nodig
Er zijn twee methoden om te kijken naar welk vermogen je nodig hebt om je woning warm te houden. Het maken van een warmteverliesberekening, het kijken naar historisch verbruik. Het maken van een warmteverliesberekening is de beste methode omdat daar persoonlijke keuzes (lagere temperatuur op slaapkamer, perioden van afwezigheid in koude periodes, etc) wegvallen. Ook geeft dit ruimte voor veranderingen die mogelijk in de toekomst plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het veranderen van een slaapkamer in een kantoorplek.


[...]


[...]


Het minimale vermogen van een warmtepomp
Het lijkt gek om dit mee te nemen in de selectie van de warmtepomp, maar het minimale vermogen waarop een warmtepomp kan draaien kan enorme invloed hebben op de comfort en kan een behoorlijke impact hebben op je energiegebruik van de warmtepomp. Een warmtepomp heeft een beperkte range waarbinnen hij werkt en die range moet in balans zijn met je afgiftesysteem. Hoe beter die aansluiting hoe zuiniger de warmtepomp werkt en hoe meer comfort je hebt van de verwarming, doordat er continue verwarmt kan worden wat comfortabeler aanvoelt dan aan/uit gedrag, zeker bij radiatoren. Dit effect is kleiner bij vloerverwarming.

Als je een berekening hebt gemaakt op basis van de graaddag methode, dan weet je wat je warmteverlies is bij de verschillende buitentemperaturen en kun je uitrekenen bij welke buitentemperatuur je op de minimale afgifte zit. Is dat bijvoorbeeld 150 watt en heeft de warmtepomp een minimale afgifte van 2500 Watt, dan zit dat punt op 18C - 16.67C = 1.33C. Daarboven zul je een modulerend gedrag krijgen, wat je bijvoorbeeld met een kamerthermostaat moet opvangen om te voorkomen dat de woning te warm wordt.

Reden twee:
Als je afgifte relatief beperkt is, zoals bijvoorbeeld met radiatoren, dan is een consequentie dat je minimale temperatuur waarop je continu kan verwarmen hoger ligt. Is de minimale afgifte 2500 Watt en heb je 38 graden nodig om dat af te geven met je radiatoren dan zou je als die afgifte minimaal 1500 Watt is je met een watertemperatuur van 32 graden die afgifte realiseren. Voor een H-serie 5 kW monobloc rekenen we bij minimale afgifte met een stijging van 10 Watt per graad watertemperatuur verhoging. Oftewel op minimaal vermogen kost het 60 watt extra om die minimale afgifte te realiseren.

Minimaal vermogen Panasonic’s
Het minimale vermogen hangt van een aantal factoren, waaronder buitentemperatuur, warmtevraag en watertemperatuur af. Omdat de datasheets niet spreken over minimaal vermogen, hier een indicatie van het minimale vermogen. Het minimale vermogen dat gehaald kan worden ligt lager, maar is in de praktijk bij gebruik van een stooklijn niet haalbaar. Dan zijn waarden zoals in onderstaande tabel staan meer realistisch.

Indicatie minimaal vermogen.
ModelMinimaal vermogen in de praktijk
MDC05H3E51400 Watt
MDC07H3E52500 Watt
MDC05J3E52500 Watt
MDC07J3E52500 Watt


Zelf een monoblock installeren

Een monoblock warmtepomp installeren is relatief eenvoudig. Om hem aan te sluiten heb je 2 waterleidingen, stroom en een datakabel nodig voor de thermostaat. Dat maakt dat een monoblock een interessant apparaat is om zelf te installeren als je over wil op een warmtepomp.
Benodigdheden
2 rechter handen..


Leidingen
We leven inmiddels al even in de 21ste eeuw en de bouwmarkten liggen vol met meerlaagse buis die je voor dit doeleinde kan gebruiken. De bekendste merken zijn Uponor en Henco, maar er bestaan er nog veel meer. De diameters 25/26*3mm en 32*3mm zijn de meeste gebruikte buizen om aan te sluiten.
Welke diameter voor jou het beste is is lastig te bepalen. In het algemeen kun je bijna stellen dat dikker beter is. Echter is dunner weer veel makkelijekr te verwerken en dan is de belans tussen stroomsnelheid, weerstand in de buis etc. altijd een zoektocht. Gelukkig heeft warmtepompweetjes hier mooie tabbelen voor.
https://warmtepomp-weetje...-tips/#leiding%20diameter


De vreemde eend in de bijt bij moderne leidingsystemen is Hep2o dit systeem maakt gebruik van de buitendiameter van stalen buis systemen zoals we die van vroeger kennen 22mm, 28mm etc. Het grote voordeel van Hep2o is dat met gebruik van een steunhuls en een ouderwetse knelkoppeling je het nieuwe meerlaagse systeem erg makkelijk kan aansluiten op het oude stalen deel van de bestaande installatie. Dit kan een optie zijn voor mensen zonder perstang en maar weinig koppelingen hoeven te maken. Ook zijn deze koppelingen weer los te maken, wat een voordeel kan zijn voor bepaalde situaties.

Tip: Let wel op dat je passende koppelingen neemt voor de buis die je hebt of gaat kopen, sommige merken hebben een diameter van 26mm en bv Uponor gebruikt 25mm en formeel passen de koppelingen en buis niet op elkaar. In de praktijk valt dit allemaal wel mee. Maar ook buigveren en kalibratie gereedschap kunnen slecht of niet passen.


Koppelingen
Uponor RTM, Henco vision en Hep2o zijn voorbeelden van klemkoppelingen die je zonder persgereedschap kan plaatsen. Voor de goedkopere (duitse webshops) 32mm perskoppelingen van bijvoorbeeld Sanha, Heima Press, Bonfix, Kirchhoff zal je een perstang moeten regelen. Een andere optie zijn koppelingen met euroconus, helaas gaan deze net als de meeste klemkoppelingen “slechts” tot 26*3mm
https://www.heima24.de/ro...aubfitting-system-1-zoll/
Tip: Denk met name bij perskoppelingen bij de wp, een pomp een boilervat etc “Hoe krijg ik dit ooit nog los zonder teveel moeite, hoewel je een perskoppeling doorgaans gewoon rond kan draaien, is dit niet niet perse de beste manier. Dit kan je oplossen door op tactische plaatsen flenskoppelingen of wartels te gebruiken, deze koppelingen zijn er voor gemaakt om makkelijk los gedraaid te kunnen worden.
[Afbeelding]
RVS flex voor buiten kan je gebruiken om de warmtepomp minder star aan te sluiten. Hierdoor heb je minder kans op trillingen via de leidingen. De aansluiting op een Panasonic monoblock is een 1,1/4 “ (5/4” ) buitendraad hierop wil je je leidingen aansluiten.


Lek dichting
Vroeger gebruikte men veel hennep en teflontape voor de draad verbindingen Loctite 55 is de meer moderne en meer simpele oplossing. Het is iets duurder, maar werkt vooral voor mensen die niet dagelijks met teflon of hennep werken heel erg makkelijk. Daarnaast heb je erg weinig nodig voor een goede lekdichting waardoor het prijsverschil met teflontape verwaarloosbaar klein is. Weinig tot geen lekkers ook met 2 linker handen!
Nuttige shops
Warmteservice is wat duurder dan de buitenlandse webshops maar heeft het voordeel dat er veel goed advies kan worden gekregen voor dat ene probleem waar je niet zomaar uitkomt. Nadeel icm de warmtepomp is dat ze de grotere formaten van bv draadfittingen niet per definitie op voorraad is. Toolstation is een alternatief dat veel producten als persfittingen op voorraad heeft tegen scherpere prijzen.

RJTec is een populaire shop om een warmtepomp te bestellen. Communicatie gaat tot en met de bestelling soepel, daarna wordt het vaak stil tot de warmtepomp spontaan op de stoep staat. Communicatie zou beter kunnen, aan de andere kant zijn de prijzen erg concurrerend en is de aftersales wel weer goed.

Shop in Duitsland:
https://www.immotecshop24.de/jtl4/Panasonic_2
https://shop.rjtec.eu/de/
https://www.heima24.de/
https://www.selfio.de/
https://zaehleronlineshop...ll-Waermezaehler-Kamstrup


Shop in UK:
https://www.pmcoppack.com...OW-TEMP/Panasonic-Aquarea

Extra's
Naast het installeren van een warmtepomp is het ook erg handig om een aantal extra dingen te installeren / gebruiken.
Warmtemeter Kamstrup
Te denken valt aan een warmtemeter die je installeert na de warmtepomp om zo te zien wat de warmtepomp aan warmte produceert en of deze goed draait. Dit doen veel gebruikers met een Kamstrup die uitgelezen kan worden met een USB adapter. Zie hiervoor: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz

CZ-TAW1
Bedienen en uitlezen van de instellingen van de warmtepomp gaat het makkelijkst via de computer. Dit kan via 2 routes. De CZ-TAW1 van Panasonic die verbinding maakt met de service cloud van Panasonic. Hiervoor moet je 2 accounts aanmaken een installateursaccount en een gebruikersaccount. Met het installateursaccount kun je alle informatie zien en aanpassen van je warmtepomp, met het gebruikersaccount kun je alleen de basis instellingen aanpassen, zoals aan/uit, koelen/verwarmen en stooklijnaanpassingen.

De informatie kan ook gebruikt in je smarthome.
Zie: https://github.com/zwartevogel/Panasonic-Aquarea-NodeRed/

CZ-NS4P
Met deze module kunt u één of meerdere van de volgende functies beheren: SG Ready, 0 — 10 V vraaggestuurd signaal, beheerfunctie voor twee zones (pomp + mengklep), zonneschakelaar en externe schakelaar (verwarming / koeling).
https://www.climadirect.c...tion-instructions-167.pdf

Driewegklep
[Afbeelding]
Wil je twee verschillende zones of een SWW boiler aansturen, dan heb je een driewegklep nodig. Verschillende mensen verschillende meningen, maar zelfs de kleppen uit China schijnen erg goed te zijn. @koevlaas2 geeft aan deze kleppen te gebruiken: https://www.ebay.com/itm/...ewItem=&item=232493767037

Voor een SWW Boiler heb je ook een NTC weerstand nodig om de watertemperatuur van het vat te meten. Panasonic heeft daarvoor de CZ-TK1. Als alternatief kun je ook de VELLEMAN NTC2K0 NTC THERMISTOR EAN5410329270353 gebruiken. Die heeft dezelfde karakteristieken als de CZ-TK1, maar dan voor een fractie van de prijs.

https://www.dertronics.nl...k0-ntc-thermistor-2k.html

Bij Ali koop je een rvs sensor huls. http://s.aliexpress.com/6nqmyiUz

Bron: pleio65 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"


Heishamon
Enthousiaste gebruikers van de Panasonic warmtepompen hebben een opensource alternatief gemaakt, genaamd de Heishamon.
https://github.com/Egyras/HeishaMon

Hiermee zijn de belangrijkste instellingen die de panasonic gebruikt uit te lezen en aan te passen. Het printje wat nodig is voor het uitlezen is te bestellen bij:
https://www.tindie.com/stores/thehognl/

@thehog is betrokken bij het HeishaMon project en actief op dit forum

Instructies voor het aansluiten van de HeishaMon:
thehog in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"
https://tweakers.net/i/QB...JNbuhoBK.png?f=user_large

Warmtepomp beschermen tegen invloeden van buitenaf
Er zijn een aantal mensen die hun warmtepomp hebben voorzien van een ombouw om deze te beschermen tegen weersinvloeden, voetballende kinderen, etc. Enkele voorbeelden zijn:
JoKo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Valkuilen
Een warmtepomp kan samen met een CV ketel aangesloten blijven. Zeker als deze nog gebruikt wordt voor sanitair warm water (SWW). Het risico bestaat dat de CV ketel als bypass gaat functioneren, waardoor het warme water van de warmtepomp terugstroomt van de aanvoerleiding naar de retourleiding. Hierdoor kan de warmtepomp zijn warmte niet kwijt en gaat deze pendelen. Dit is op te lossen met een keerklep of een terugslagklep.


Een warmtepomp in gebruik nemen

Als je een warmtepomp in gebruik gaat nemen zul je merken dat je op zoek moet naar een goede instelling om te verwarmen. Een warmtepomp is langzamer in het verwarmen van water doordat hij minder vermogen heeft. Omdat hij langzamer is, wil je graag dat je de warmtepomp zo lang mogelijk de woning verwarmt. Om dat te bereiken wil je de warmtepomp zo instellen dat hij zo goed mogelijk aansluit bij de warmtevraag van de woning. Dit doe je door middel van een stooklijn. Een warmtepomp kan veel verder terugschalen dan een CV ketel en daardoor heel weinig warmte geven als er weinig warmtevraag is, maar er komt een moment dat het minimale vermogen van de warmtepomp meer warmte in de woning brengt dan de woning verliest aan de buitenlucht. Om te voorkomen dat de woning te warm wordt, kun je een kamerthermostaat gebruiken die ervoor zorgt dat als de woning te warm wordt, de warmtepomp tijdelijk uit gaat.


Stoken met een stooklijn
[...]


[...]


[...]


[...]


Kamerthermostaat
Om te voorkomen dat de woning verder opwarmt dan de gewenste temperatuur kun je gebruik maken van een ruimtethermostaat. Dit kan de ruimtethermostaat zijn van de panasonic zelf, deze heeft echter een beperkte schakel nauwkeurigheid waardoor de kamer opwarmt tot 1 graad boven de gewenste temperatuur en dan uitgaat, en pas weer aangaat als deze 1 graad onder de gewenste temperatuur is. Dit geeft een lange periode waarop niet verwarmd wordt. Beter is het om een andere thermostaat aan te sluiten met een kleinere (instelbare) schakeldrempel.

Doordat de Panasonic intern alle temperaturen afrond is de schakelbreedte ook echt 1 graad. Als de gewenste kamer temperatuur 20 graden is, gaat hij uit op 21 graden en weer aan als de controller 19 graden aangeeft. Die 19 graden kan dan alles zijn tussen 19.0C en 19.99C.


Een aantal opties voor de thermostaat:
W1209
https://www.amazon.nl/EMO...uurregelaar/dp/B08FTF6CY5
Panasonic PAW-A2W

Deze thermostaat sluit je aan op CN4, naast de aansluiting voor de controller. De instelling External control moet aan staan, zodat de verwarming onderbroken wordt als het woonkamer te warm is.

CN2 zou ook gebruikt kunnen worden, ware het niet dat daar 230V mee geschakeld wordt. Daar moet dikkere kabel voor getrokken worden en de thermostaat moet geschikt zijn om 230V mee te schakelen.

Koelen met de warmtepomp
Koelmodus inschakelen.
Voordat de koelmode ingeschakeld kan worden moet deze eerst worden vrijgegeven in het installatie menu.
Condensatie.
Het nadeel van koelen met je gewone verwarmingssysteem is dat er vrij eenvoudig condensatie kan plaatsvinden als het warm wordt. Je komt dan met de verwarming onder het dauwpunt waardoor het water wat in de lucht zit condenseert op de verwarming. Dit is de reden waarom er normaal niet onder de 18 graden gekoeld wordt en je als het erg warm en vochtig wordt zelfs moet oppassen met die temperaturen.

Hoe je de koelmodus moet inschakelen is uitgelegd in hoofdstuk 15.6 van de servicemanual voor de H-serie warmtepomp (blz 134) en hoofdstuk 17.6 voor de J-serie warmtepomp (blz 156).
Druk de menuknop (hamburger), pijl naar rechts en pijl naar beneden voor 5 seconden in. Selecteer Koel modus, druk op Enter. Selecteer Inschakelen en druk weer op Enter. Koel modus is nu vrijgegeven.

Geavanceerd: Het regelbereik van de koelmdous is beperkt tot 20 graden. Je kunt de Panasonic voor de gek houden door de sensoren aan te passen met -2 waardoor de Panasonic denkt dat het water 18 graden is, terwijl het in werkelijkheid 20 graden is. Hiermee kun je, als het erg warm is, wat langer blijven koelen zonder condensvorming.

Stilte modus
De stille modus zorgt ervoor dat de warmtepomp minder ver kan optoeren qua compressor en laat de ventilator minder hard draaien. Samen zorgt dit voor een lagere geluidsbelasting, maar ook een lager vermogen wat opgewekt kan worden. Gebruik maken van deze modus zorgt voor een lager rendement op de warmtepomp. In sommige situaties, zoals een heel klein watercircuit (30 liter) kan deze modus helpen om de warmtepomp voldoende tijd te geven om te kunnen moduleren op de aanvoertemperatuur in plaats van dat deze direct overschreden wordt.


[...]


Sturen op minimaal vermogen
Wat je het liefste doet, is zoveel mogelijk om minimaal vermogen draaien. Zeker als de warmtepomp op de laagste stand meer vermogen levert dan dat je woning nodig heeft. Om dit optimaal in te zetten kun je sturen op de aanvoertemperatuur van het water. Hierdoor kun je veel langer op het minimale vermogen van de warmtepomp draaien en je veel minder last hebt van pendelgedrag.
Hoe reageert de Panasonic
De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.
  1. Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
  2. Als de watertemperatuur 5 graden onder de watertemperatuur zit waarop hij uitging dan wordt de warmteproductie hervat.
Deze regels kunnen we gebruiken om de Panasonic zo laag mogelijk te laten draaien als we een Heishamon hebben.
Hoe werkt het
Als de buitentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur waarop de minimale afgifte meer is dan warmtevraag van de woning starten we de volgende routine:
  • We starten de warmteproductie door de doeltemperatuur op 5 graden boven de watertemperatuur te zetten.
  • Zodra de compressor is gestart, zetten we de doeltemperatuur op 1 graad onder de watertemperatuur.
  • Dit blijven we herhalen tot de kamer op temperatuur is en de warmteproductie gestopt moet worden.
(Moduleren)
De warmtepomp draait nu veel langer op laag vermogen, waardoor de COP hoger is en kan langere runs maken, zodat het warmtegevoel groter is in de woning. Je hebt hiermee ook minder last van pendelgedrag, doordat de warmtevraag telkens iets verhoogd wordt zonder dat de warmtepomp uitvalt wegens te weinig afgifte (pendelen).
Voorbeelden:
ESPEasy code: CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Automagische stooklijncorrectie
Als je gebruik maakt van een domoticasysteem die de woonkamertemperatuur uitleest en vanuit dat systeem toegang hebt tot je warmtepomp met een Heishamon of CZ-TAW1, kun je de stooklijn automatisch laten aanpassen op basis van de kamertemperatuur. Je kunt dan denken aan het volgende:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
        var Number StooklijnDelta = 0
        if (woonkamerTemperatuur > KamerSetpoint)
        {
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.1) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.3) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.6) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
        }
        else
        {
                if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.1)
                {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                }
                if (GemiddeldeBuitenTemperatuur < StooklijnSetpointBoven - 4) {
                         if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.2)
                        {
                                StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                        }
                        if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.3)
                        {
                                StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                        }
                }
        }

Hiermee krijg je automatisch een correctie van de stooklijn als er plotseling een grote stijging is in de kamertemperatuur door bijvoorbeeld zoninstraling, houtkachel, oven etc. Dit geeft een meer verfijnde regeling dan een aan/uit regeling middels een kamerthermostaat. Die kamerthermostaat is wel handig om te gebruiken als je in de periode komt waar de warmtepomp meer vermogen levert dan dat de woning aan warmte verliest.

Dit werkt uiteraard alleen als er ruimte is om te corrigeren. Draai je op minimaal vermogen, dan kan de warmtepomp niet minder vermogen leveren.

Plaatjes zeggen meer dan woorden
Heb je een vraag over (een probleem met) je Panasonic warmtepomp, vergeet dan niet om een schema van jouw situatie te plaatsen, mensen aan de andere kant van de interwebs kunnen niet raden wat jij hebt staan en hoe het is aangesloten. Hoe zorgvuldiger jij bent in de informatieverstrekking hoe eerder en beter je geholpen kan worden.
Dus gebruik de kracht van plaatjes, behalve dat de andere je sneller zal begrijpen, kan de andere ook snel iets aangeven op dat zelfde plaatje en begrijp jij hem ook veel beter.


Belangrijke documenten

Service manual.
https://www.climamarket.b...loads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf
https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf

Jullie input

Deze topicstart is bedoeld als verzamelplaats van belangrijke kennis, jullie input is daarbij zeer welkom. Heb je informatie die absoluut niet mag ontbreken in dit topic, schroom dan niet om dit te delen. Wij staan open voor jullie bijdragen!
Mooie TS! Paar tricks die nog toegevoegd kunnen worden:
- Ijk je sensoren als je beetje redelijk beeld wilt krijgen van de prestaties. Door in het menu te gaan waar je de pomp flow kan limiteren kan je zien of aanvoer en retour temperatuur gelijk zijn als de verwarming uit staat. Zit hier een delta dan moet je daar voor corrigeren.
- als je radiatoren of convectoren hebt is zelf boosten een goedkope oplossing om flink mee te kunnen besparen: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
- vaak is bestaand leidingwerk van de ketel van zeg 22mm genoeg om warmtepompen tot 9kW op aan te sluiten
- waterzijdig inregelen is aan te raden. Let als begin goed op of er niet ergens een bypass in de vorm van bijvoorbeeld een badkamer radiator.

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:23
pgeene schreef op donderdag 17 december 2020 @ 14:23:
Goed verhaal, heel duidelijk.

Misschien erbij vermelden onder kopje CZ-NS4P

Bij gebruik van 2 zones zijn 2 thermostanten EN 2 watertemperatuursensoren nodig Anders werkt het niet. Dat komt niet duidelijk uit de manual.
Hierbij maakt het niet uit of je WAR of themostaat wil draaien.
Uiteindelijk lijkt hij niets met de waterthermosensoren te doen (hij regaeert daar totaal niet op)
Is schijnbaar meer voor als je een buffer wilt gebruiken.

Hier kwam ik bij mijn 2 zone systeem achter.
Voor het inrichten van meer zones hoef je geen thermostaat per zone te hebben. Je kunt ze ook met WAR inrichten. Maar een lage-temperatuurzone vereist naast die zonesensor wel een eigen mengklep en circulatiepomp. Die buffer is handig om wederzijdse beïnvloeding van zones tegen te gaan.

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 17:48
Super deze bijdrage, ik was al van plan om een Pana mono te nemen, ik heb nu een mooie handleiding.
Ik zou eigenlijk nog wel een kleinere willen we gebruiken op dit moment 450 m3 gas/jaar en ik ga nog wat ramen vervangen en de spouw nog na isoleren.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021


  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:26
Mooi te zien wat nu werkelijk qua buitenuit het verschil is tussen een mono en een split (die hebben wij).
Dat zit dus in de breedte voornamelijk in dat meest rechtse deel, zal ca 30cm breed zijn?
Jouw unit is een 5kW, de mijne 7kW maar dat maakt op dat gebied verder niets uit toch? (beide j-serie)

Op welke afstand hangt deze unit nu van de muur af?

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • pgeene
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:32
FransvWoerkom schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 01:21:
[...]


Voor het inrichten van meer zones hoef je geen thermostaat per zone te hebben. Je kunt ze ook met WAR inrichten. Maar een lage-temperatuurzone vereist naast die zonesensor wel een eigen mengklep en circulatiepomp. Die buffer is handig om wederzijdse beïnvloeding van zones tegen te gaan.
eigen circulatiepomp is dan dus weer niet nodig.
Draai hier op dit moment 2 zones met een mengklep zonder "dicht" stand.
Enige circulatiepomp is een de vloerverwarming binnen een zone, maar die draait continu op een mengblok, maar misschien dat ik die er nog eens slim maak.
Een zone op WAR, andere op thermostaat.
Is dan wel weer niet echt een standaard oplossing.

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Fijn dat jullie allemaal zo lekker kritisch meelezen en meedenken @CurlyMo @sjimmie @pgeene @jaari @Heronimo!

Heb jullie feedback meegenomen en een aantal correcties / toevoegingen gedaan.

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:26
Uit een deel van de handleiding van de panasonic thermostaatPAW-A2W-RTWIRE maak ik op dat deze een hele ruime correctie mogelijkheid heeft van -4 tot +4 graden. Het bijbehorende voorbeeld-plaatje suggereert dat dat dan ook nog op 0,1 graden gaat (of in ieder geval "iets" achter de komma) in plaats van alleen hele graden.
De instelbare hysterese is 0,2 - 2,0 graden, met een default van 0,4 graden.
Dat maakt deze originele panasonic thermostaat eigenlijk wel een hele waardevolle aanvulling.



Een oplossing zoals de W1209 heeft dan een minimale hysterese van 0,1 graden, maar heeft geen timer-functie die de panasonic wel heeft. Daar staat dan wel een aardig prijsverschil tegenover, maar de panasonic thermostaat hang je gewoon zo aan de muur en een W1209 is een kaal printje met een losse sensor die je nog ergens kwijt moet. (de behuizingen voor de W1209 die je online kan kopen vind ik geen nette oplossing en bieden geen plek voor de sensor)

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 15:23
sjimmie schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 10:54:
Uit een deel van de handleiding van de panasonic thermostaatPAW-A2W-RTWIRE maak ik op dat deze een hele ruime correctie mogelijkheid heeft van -4 tot +4 graden. Het bijbehorende voorbeeld-plaatje suggereert dat dat dan ook nog op 0,1 graden gaat (of in ieder geval "iets" achter de komma) in plaats van alleen hele graden.
De instelbare hysterese is 0,2 - 2,0 graden, met een default van 0,4 graden.
Dat maakt deze originele panasonic thermostaat eigenlijk wel een hele waardevolle aanvulling.

[Afbeelding]

Een oplossing zoals de W1209 heeft dan een minimale hysterese van 0,1 graden, maar heeft geen timer-functie die de panasonic wel heeft. Daar staat dan wel een aardig prijsverschil tegenover, maar de panasonic thermostaat hang je gewoon zo aan de muur en een W1209 is een kaal printje met een losse sensor die je nog ergens kwijt moet. (de behuizingen voor de W1209 die je online kan kopen vind ik geen nette oplossing en bieden geen plek voor de sensor)
Nadeel van beide oplossingen is dat je de stooklijn net iets hoger moet zetten dan noodzakelijk. Liever pas je een stooklijn correctie toe zodra je boven het minimale vermogen zit.

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
De PAW-A2W is inderdaad erg mooi instelbaar, maar met 200-350 euro een erg dure oplossing. Qua uiterlijk zal ik geen uitspraak doen, dat is persoonlijk.

W1209 is enorm goedkoop en goed instelbaar en moet nog een goede behuizing hebben.

Shelly 1 is een oplossing die kan werken. Die kun je op CN2 (thermostaat aansluiting) laten draaien of op CN4 (external control), beide met hun voor en nadelen.

Sonoff met thermometer kan op de CN2 aansluiting.

Shelly en Sonoff hebben alleen standaard geen directe mogelijkheid om lokaal te bedienen en op een display de instelling/termperatuur te zien.

Er zijn best wat oplossingen denkbaar, elk met hun voor en nadelen. De vraag is, waar voel je je het meest prettig bij.

@Heronimo Uiteindelijk gaat het er alleen om dat je in het kwakkelseizoen (zoals nu) de ruimte hebt om een tijdelijke overshoot te kunnen opvangen. Daar heb je geen hogere stooklijn voor nodig.

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
De REV17 en REV24 hebben een optie om de hysterese aan te passen, staat standaard op 0.5C, maar wat het regelbereik is staat niet in de handleidingen, en kan de PID mode uitzetten (staat standaard uit), dus dat lijkt ook een optie.

REV24 is trouwens de opvolger van de REV200: https://new.siemens.com/u...ntrols/documentation.html

[Voor 27% gewijzigd door Ep Woody op 18-12-2020 12:39]


  • Heronimo
  • Registratie: Februari 2006
  • Laatst online: 15:23
Ep Woody schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:04:
@Heronimo Uiteindelijk gaat het er alleen om dat je in het kwakkelseizoen (zoals nu) de ruimte hebt om een tijdelijke overshoot te kunnen opvangen. Daar heb je geen hogere stooklijn voor nodig.
In het geval dat je een J serie hebt en snelle vorm van afgifte en weinig buffer zoals ik, dan heb je:
- vrij veel dagen waarop je moet schakelen tussen aan/uit en stooklijn correctie
- een aanvoer temperatuur bij minimum vermogen die varieert. Als het buiten warm is komt het minimum op 36 graden, als het koud is op 34.

Dus dan heb je eigenlijk wel iets slimmers nodig.

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:26
Ep Woody schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:35:
De REV17 en REV24 hebben een optie om de hysterese aan te passen, staat standaard op 0.5C, maar wat het regelbereik is staat niet in de handleidingen, en kan de PID mode uitzetten (staat standaard uit), dus dat lijkt ook een optie.

REV24 is trouwens de opvolger van de REV200: https://new.siemens.com/u...ntrols/documentation.html
Die REV24 heeft in ieder geval een setpoint resolutie van 0.2 graden, een meting van 0.1 graden resolutie en een weergave op 0.2 graden.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Heronimo schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:54:
[...]


In het geval dat je een J serie hebt en snelle vorm van afgifte en weinig buffer zoals ik, dan heb je:
- vrij veel dagen waarop je moet schakelen tussen aan/uit en stooklijn correctie
- een aanvoer temperatuur bij minimum vermogen die varieert. Als het buiten warm is komt het minimum op 36 graden, als het koud is op 34.

Dus dan heb je eigenlijk wel iets slimmers nodig.
Klopt, maar als ik kijk naar de basisvoorwaarden van @sjimmie, dan wil hij een systeem dat altijd werkt. Wat er ook gebeurt.

Dan zijn slimme systemen die sturen op minimaal vermogen etc niet bruikbaar. Hij wil gewoon een thermostaat hebben die ingrijpt als het nodig is en verder gewoon WAR draaien.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
Toch maar wat meer metingen verzamelen voordat ik mijn case maak :)

[Voor 91% gewijzigd door CurlyMo op 18-12-2020 14:31]

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:26
Ep Woody schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 12:58:
[...]


Klopt, maar als ik kijk naar de basisvoorwaarden van @sjimmie, dan wil hij een systeem dat altijd werkt. Wat er ook gebeurt.

Dan zijn slimme systemen die sturen op minimaal vermogen etc niet bruikbaar. Hij wil gewoon een thermostaat hebben die ingrijpt als het nodig is en verder gewoon WAR draaien.
Inderdaad, nerd als ik ben, wil ik primair dat " de verwarming het gewoon altijd doet". Daarbij moet ook mijn vrouw hem gewoon kunnen bedienen als ik na de corona periode weer buiten de deur werk.
Alle slimme toevoegingen vind ik geweldig, mits alles ook zonder die toevoegingen werkt. Ook een lamp moet hier altijd gewoon met een aan/uit knop bedienbaar zijn.
(hier draaien ook gewoon een rPI en meerdere esp's met allerlei smart devices)

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:23
pgeene schreef op vrijdag 18 december 2020 @ 08:47:
[...]


eigen circulatiepomp is dan dus weer niet nodig.
Draai hier op dit moment 2 zones met een mengklep zonder "dicht" stand.
Enige circulatiepomp is een de vloerverwarming binnen een zone, maar die draait continu op een mengblok, maar misschien dat ik die er nog eens slim maak.
Een zone op WAR, andere op thermostaat.
Is dan wel weer niet echt een standaard oplossing.
Mijn 12H draait nog net drie weken op mijn bestaande verwarmers. Twee radiatoren op zolderkamers en 10 groepen vloerverwarming achter een mengverdeler met eigen pomp. Ik begin net een beetje gevoel te krijgen voor het hele systeem. Als aanvoertemperatuur is 42 graden net genoeg om de zolderkamers op temperatuur te krijgen, maar de meeste warmte gaat natuurlijk naar de vloer die met zo'n 26 graden gevoed wordt en waar water van 19 tot 24 graden uit komt. Om dan de wp netjes te laten lopen, mag hij het verschil tussen Ta en Tr over een ruim bereik (delta T = 15) zelf kiezen. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoeveel water uit de radiatoren en uit de vloerverwarming komt.

De convectoren om de radiatoren te vervangen zijn net binnen. Als ik die heb aangesloten, kan de Ta naar 35 en ik denk erover om de vv mengverdeler om te bouwen tot door de wp geregelde mengverdeler. Ik heb nog geen idee over de mengkraan die dan in plaats van de huidige thermostaatkraan moet komen dus ik houd me aanbevolen voor suggesties.

  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 29-01 19:52
weet er iemand of de pomp van zelf aangaat als het gaat vriezen en unit uit staat?

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
Dewim1 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 08:59:
weet er iemand of de pomp van zelf aangaat als het gaat vriezen en unit uit staat?
ik heb mij laten vertellen van wel, zelf heb ik het nog niet meegemaakt. zolang er stroom op staat zou de vorst beveiliging moeten werken.

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:26
Dewim1 schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 08:59:
weet er iemand of de pomp van zelf aangaat als het gaat vriezen en unit uit staat?
Met mijn split zal ik daar niet gauw last van hebben, maar ik neem aan dat dat deze parameter is?

Anti Freezing [Yes]

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • pgeene
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:32
FransvWoerkom schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 01:07:
[...]


Mijn 12H draait nog net drie weken op mijn bestaande verwarmers. Twee radiatoren op zolderkamers en 10 groepen vloerverwarming achter een mengverdeler met eigen pomp. Ik begin net een beetje gevoel te krijgen voor het hele systeem. Als aanvoertemperatuur is 42 graden net genoeg om de zolderkamers op temperatuur te krijgen, maar de meeste warmte gaat natuurlijk naar de vloer die met zo'n 26 graden gevoed wordt en waar water van 19 tot 24 graden uit komt. Om dan de wp netjes te laten lopen, mag hij het verschil tussen Ta en Tr over een ruim bereik (delta T = 15) zelf kiezen. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoeveel water uit de radiatoren en uit de vloerverwarming komt.

De convectoren om de radiatoren te vervangen zijn net binnen. Als ik die heb aangesloten, kan de Ta naar 35 en ik denk erover om de vv mengverdeler om te bouwen tot door de wp geregelde mengverdeler. Ik heb nog geen idee over de mengkraan die dan in plaats van de huidige thermostaatkraan moet komen dus ik houd me aanbevolen voor suggesties.
Ik draai hier op 28 tot 29 graden, zal wel omhoog moeten als het echt koud wordt.
Vloerverwarming vindt dat prima. Radiatoren (standaard T22) vinden het tot noch toe ook prima, maar worden ondersteund door luchtverwarming in het hele huis.
Totaal 170m2 met een 5H.
Of hij het redt tot -20, geen idee. Maar heb nog genoeg andere opties (infrarood VV, houthaard met warmtewisselaar naar CV en nog gas CV.)
Gaan het zien, tot noch toe geen gas meer gebruikt 8)

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
In de topicstart staat dit:
Hoe reageert de Panasonic
De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.
• Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
• Als de watertemperatuur 5 graden onder de watertemperatuur zit waarop hij uitging dan wordt de warmteproductie hervat.
Het 3 minuten op 2 graden of meer herken ik bij mijn warmtepomp. Het weer opnieuw starten is bij mij anders. Ik had nu 38,38°C (Ta) gaat de warmtepomp uit, en bij 31,31°C (Ta) gaat de warmtepomp aan. Nu heb ik erg weinig massa, dus kan het zijn dat er een opstartvertraging in zit waardoor mijn warmtepomp verder af kan koelen?

Heeft iemand data van het pendelen van zijn of haar Panasonic _/-\o_

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
Wat betreft de automagische stooklijn compensatie. Hoe verhoudt zich dat tot de:
Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
Als je namelijk opeens de stooklijn naar beneden gooit, dan is toch de kans groot dat de WP zichzelf uitzet gezien de hier genoemde regel. Dat is namelijk precies wat ik zie gebeuren. De WP begint direct te pendelen.

Volgens mij moet aan de logica toegevoegd worden dat die stooklijn correctie alleen mag plaatsvinden als de stooklijn boven de minimale WAR temperatuur zit waarop de WP zijn warmte nog kwijt kan. Of is dat wat er werd bedoeld met:
Dit werkt uiteraard alleen als er ruimte is om te corrigeren. Draai je op minimaal vermogen, dan kan de warmtepomp niet minder vermogen leveren.

[Voor 31% gewijzigd door CurlyMo op 19-12-2020 22:43]

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 16:18
Wat ik in het hele verhaal een beetje mis (of ik heb er overheen gelezen?):
Wat doen jullie om de monobloc tegen bevriezing te beschermen bij een netuitval.
Ik weet, we hebben in Nederland gemiddeld maar iets van 28 min/jaar een netuitval.
Maar wat als het toch enkele dagen duurt en natuurlijk net in de winter.
Dat is een aantal jaren geleden bijv. voorgekomen in Haaksbergen, toen de luchtmacht daar ergens een hoogspanningslijn had kapot gevlogen, als ik het me goed herinner.
Leggen jullie verwarmingslint om de watervoerende delen (condensor + CV-leidingwerk) en sluiten dat aan op een back-up accu? Of neem je gewoon het risico? En hoe zou een opstalverzekering daar dan mee omgaan?

Zwerius Kriegsman


  • Mielemuis
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 19:17
Zwerius schreef op zondag 20 december 2020 @ 10:23:
Wat ik in het hele verhaal een beetje mis (of ik heb er overheen gelezen?):
Wat doen jullie om de monobloc tegen bevriezing te beschermen bij een netuitval.
Ik heb de pomp aangesloten met 2 losneembare koppelingen, en dan 2 kranen op het buffervat, dus bij stroomuitval kranen dicht en leiding los, dan kan het water uit de pomp en leidingen en kan dit niet bevriezen.

Zo is het mij geadviseerd


Zal binnenkort eens een paar foto's en wat info van mijn installatie posten.
Plat dak 3fase 9kw op 500l buffer.

  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 16:18
Mielemuis schreef op zondag 20 december 2020 @ 10:29:
[...]


Ik heb de pomp aangesloten met 2 losneembare koppelingen, en dan 2 kranen op het buffervat, dus bij stroomuitval kranen dicht en leiding los, dan kan het water uit de pomp en leidingen en kan dit niet bevriezen.

Zo is het mij geadviseerd


Zal binnenkort eens een paar foto's en wat info van mijn installatie posten.
Plat dak 3fase 9kw op 500l buffer.
Dat is inderdaad een optie.
Moet je niet toevallig met vakantie zijn.....

Ben wel benieuwd of er nog anderen zijn met andere oplossingen.

Zwerius Kriegsman


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
Zwerius schreef op zondag 20 december 2020 @ 10:23:
Wat ik in het hele verhaal een beetje mis (of ik heb er overheen gelezen?):
Wat doen jullie om de monobloc tegen bevriezing te beschermen bij een netuitval.
Ik weet, we hebben in Nederland gemiddeld maar iets van 28 min/jaar een netuitval.
Maar wat als het toch enkele dagen duurt en natuurlijk net in de winter.
Dat is een aantal jaren geleden bijv. voorgekomen in Haaksbergen, toen de luchtmacht daar ergens een hoogspanningslijn had kapot gevlogen, als ik het me goed herinner.
Leggen jullie verwarmingslint om de watervoerende delen (condensor + CV-leidingwerk) en sluiten dat aan op een back-up accu? Of neem je gewoon het risico? En hoe zou een opstalverzekering daar dan mee omgaan?
De meeste mensen negeren of nemen het risico gewoon of beperken het een beetje door bv een paar extra afsluiters en een aftaplocatie. In de handleiding wordt er (volgens mij) alleen gesproken over het gebruik van glycol.
Zelf ben ik van plan om de (circulatie) pomp aan te sturen na uitval en de warmte van het buffervat te gebruiken om bevriezen te voorkomen. En ja ooit zal je thuis moeten komen om de boel leeg te laten lopen bij langdurig buiten bedrijf zijn. Of je moet glycol in het systeem hebben. Alternatief is natuurlijk een split unit, dan heb je het hele probleem niet.

  • dirkdeman
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 12:12
twain4me schreef op zondag 20 december 2020 @ 10:51:
[...]


meeste mensen negeren het risico gewoon of beperken het een beetje door bv een paar extra afsluiters en een aftaplocatie.
Nou ja, negeren... meer het nemen van een gecalculeerd risico. De kans dat zich EN een dagenlange stroomstoring EN ik dan net op vakantie ben is gewoon heel klein. Het feit dat het in Haaksbergen een paar jaar geleden gebeurde heeft geen invloed op die kans, die is nog precies even groot: nihil.

Ik zit er wel over te denken om een keer een generator aan te schaffen. Dan heb je ook geen last van kortdurende storingen.

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
dirkdeman schreef op zondag 20 december 2020 @ 11:04:
[...]


Nou ja, negeren... meer het nemen van een gecalculeerd risico. De kans dat zich EN een dagenlange stroomstoring EN ik dan net op vakantie ben is gewoon heel klein. Het feit dat het in Haaksbergen een paar jaar geleden gebeurde heeft geen invloed op die kans, die is nog precies even groot: nihil.

Ik zit er wel over te denken om een keer een generator aan te schaffen. Dan heb je ook geen last van kortdurende storingen.
fixed :P

  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-02 21:20

pleio65

https://tixl.org

En nu zijn er twee Panasonic topics. Enigszins verwarrend want in welk topic plaats ga ik nu een bericht?

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp.


  • Zwerius
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 16:18
twain4me schreef op zondag 20 december 2020 @ 10:51:
[...]


De meeste mensen negeren of nemen het risico gewoon of beperken het een beetje door bv een paar extra afsluiters en een aftaplocatie. In de handleiding wordt er (volgens mij) alleen gesproken over het gebruik van glycol.
Zelf ben ik van plan om de (circulatie) pomp aan te sturen na uitval en de warmte van het buffervat te gebruiken om bevriezen te voorkomen. En ja ooit zal je thuis moeten komen om de boel leeg te laten lopen bij langdurig buiten bedrijf zijn. Of je moet glycol in het systeem hebben. Alternatief is natuurlijk een split unit, dan heb je het hele probleem niet.
En als de netspanning is uitgevallen, waar laat je dan de circulatiepomp nog op draaien?? ;)

Zwerius Kriegsman


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
pleio65 schreef op zondag 20 december 2020 @ 11:38:
En nu zijn er twee Panasonic topics. Enigszins verwarrend want in welk topic plaats ga ik nu een bericht?
Dat is aan jou. Ik ben tot nu toe goed geholpen door @Ep Woody en kan me meer in zijn (en @Heronimo's) inzichten vinden. Aangezien dit topic o.a. door hem en @twain4me is geopend, zal ik vooral hier hulp zoeken,.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
Zwerius schreef op zondag 20 december 2020 @ 12:23:
[...]

En als de netspanning is uitgevallen, waar laat je dan de circulatiepomp nog op draaien?? ;)
met een hamsterwiel natuurlijk. :9

Uiteraard gewoon met een accu systeem, Ik heb een voorkeur voor een pomp boven een verwarmings lint en dat heeft met de lengte van de buis te maken waar ik slechts enkele watts nodig heb om een pomp te laten draaien heb ik heel wat meer nodig voor een verwarmingslint.
Uiteindelijk kan het ook de afweging zijn om een thuisaccu te nemen met backupfunctie.
voor deze en de volgende winter neem ik in iedergeval het risico en kan ik de boel makkelijk leeg laten lopen. daarna ga ik er even opnieuw over nadenken.

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Dre schreef op zaterdag 19 december 2020 @ 21:23:
In de topicstart staat dit:


[...]


Het 3 minuten op 2 graden of meer herken ik bij mijn warmtepomp. Het weer opnieuw starten is bij mij anders. Ik had nu 38,38°C (Ta) gaat de warmtepomp uit, en bij 31,31°C (Ta) gaat de warmtepomp aan. Nu heb ik erg weinig massa, dus kan het zijn dat er een opstartvertraging in zit waardoor mijn warmtepomp verder af kan koelen?

Heeft iemand data van het pendelen van zijn of haar Panasonic _/-\o_
Er zit een foutje in mijn uitleg. Hij schakelt niet terug aan op -5 t.o.v. Taanvoer uit, maar op -3 t.o.v. Tretour uit. Hij kijkt dus naar de temperatuur van de retourtemperatuur op het moment van uitschakelen en als die 3 graden gezakt is en het is langer dan 3 minuten geleden dat de warmtepomp uit ging gaat hij weer aan. Staat zo uitgelegd in de servicemanual onder thermostat control.

  • t.oswald
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 17:28
Mielemuis schreef op zondag 20 december 2020 @ 10:29:
[...]


Ik heb de pomp aangesloten met 2 losneembare koppelingen, en dan 2 kranen op het buffervat, dus bij stroomuitval kranen dicht en leiding los, dan kan het water uit de pomp en leidingen en kan dit niet bevriezen.

Zo is het mij geadviseerd


Zal binnenkort eens een paar foto's en wat info van mijn installatie posten.
Plat dak 3fase 9kw op 500l buffer.
Is lang geleden al eens aan de orde geweest. Conclusie was dat je niet al het water uit de Wp krijgt. Heb de 5H zelf op het stopcontact staan en kan eenvoudig naar een generator. Krijg dan wel de hele buurt op de koffie om op temperatuur te blijven. Voordeel of nadeel?

WH-MDC05H3E5, 5600 Wp zonnepanelen, 2 infrarood bad- en werkkamer, SWW Auer Edel water 100L, Daikin 2MXM50M9 airco met FTXM35N en FTXM20N


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-02 21:20

pleio65

https://tixl.org

CurlyMo schreef op zondag 20 december 2020 @ 12:42:
[...]

Dat is aan jou. Ik ben tot nu toe goed geholpen door @Ep Woody en kan me meer in zijn (en @Heronimo's) inzichten vinden. Aangezien dit topic o.a. door hem en @twain4me is geopend, zal ik vooral hier hulp zoeken,.
Ik begrijp de achterliggende gedachte om een ‘ander’ soort topic te starten wel. Op het monoblock topic wordt soms eindeloos over onderwerpen gediscussieerd die in mijn beleving niets met de Panasonic specifiek te maken hebben. Je bent mij dan volledig kwijt en de interesse om het monoblock topic te volgen daalt. Ik snap het enthousiasme van sommigen wel, maar enige zelf discipline over wat je post is wel gewenst. Ik ben voornemens de twee pana topics te volgen. De info die ik hebben wil filter ik er toch wel uit😀

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp.


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
@pleio65 Ga je nu ook steevast al je reacties dubbel plaatsen :+

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • pleio65
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 04-02 21:20

pleio65

https://tixl.org

CurlyMo schreef op zondag 20 december 2020 @ 15:01:
@pleio65 Ga je nu ook steevast al je reacties dubbel plaatsen :+
Nee hoor, haha. Was eenmalig. Wees niet ongerust.

Gasloos. Mitsubishi scr-m60v-200d-set. Zonnepanelen 5760wp.


  • Dylantje2
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 07:01

Dylantje2

sorry Bricklayere here :-)

Hi...@Ep Woody en @twain4me
Leuk topic, veel succes natuuurlijk. Mis wel een echte Wiki opzet eerlijk gezegd.
Maar wat ik alleen niet goed snap is de combi pana kopen, installeren en optimaliseren

Waarom niet het grote topic waar alles al heel mooi [ mss ook wel duidelijker na 4 jaar topics] staat mede aangepast..[ denk dat jullie daar zeker/beter thuishoren ]
https://gathering.tweaker...message/64044370#64044370
Aangezien het niet alleen over pana zal gaan, wat jullie aangeven. is dit mss wel een betere afsplitsing voor het algemene topic dan alleen voor pana. Of anders gezegd waarom pana terwijl er ook andere aan bod gaan komen?

Lijkt mij juist dat er in het GROTE topic iets meer kennis zit over tweaken en installeren van mono enz enz enz

Niet negatief bedoeld hoor, maar sub en sub enz zal het nog minder overzichtelijk maken. [ Alleen Tweakers zal dit prima vinden lijkt het :-) ]

Ik zal er iig niet minder om slapen hoor.

zonneboiler, pelletkachel, 27 panels, Atlantic Wpb, pana 5 Kw H met LANbox, Domoticz, Grafana, Solarmeters, WPboiler: http://wqd.nl/dP9y, WP: http://wqd.nl/9GVg, Pana H versie thread: https://bit.ly/2Or4Unp


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Hi @Dylantje2, welkom in dit topic.

Mocht jij nog suggesties hebben van onderdelen die missen of goed in dit topic zouden passen, of je komt in jouw topic discussies/ervaringen tegen waar andere mensen ook kennis van moeten krijgen, laat het dan even horen! Dan kunnen we deze informatie filteren en desnoods herschrijven zodat deze voor andere mensen toegankelijk is.

  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Ep Woody schreef op zondag 20 december 2020 @ 13:11:
[...]


Er zit een foutje in mijn uitleg. Hij schakelt niet terug aan op -5 t.o.v. Taanvoer uit, maar op -3 t.o.v. Tretour uit. Hij kijkt dus naar de temperatuur van de retourtemperatuur op het moment van uitschakelen en als die 3 graden gezakt is en het is langer dan 3 minuten geleden dat de warmtepomp uit ging gaat hij weer aan. Staat zo uitgelegd in de servicemanual onder thermostat control.
Aha, ik lees het in de handleiding inderdaad. Kan je deze ook in de TS verwerken.

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:26
Hebben de Panasonic warmtepompen eigenlijk ook zoiets als een firmware die te updaten is ofzo?
Een simpele google hielp me niet (en de Smart- / Service cloud toont er ook niets over), maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat de interne logica van het apparaat best wel verbeterd kan worden naar aanleiding van voortschrijdend inzicht of zelfs bugs.

De Panasonic-Cz-Taw1 netwerkmodule schrijft er heel summier over:
https://tweakers.net/i/6PVceoIjrSCmbAnR2djz4b1L4aU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2aeKuXhLOFry4A98uVX6dqeu.png?f=user_large
This product has functionality for connecting to the Panasonic firmwareupdate server over the Internet to automatically update the device firmwareto the latest version.To update the firmware, the device checks whether its firmware is the latestversion once per day, and if an update is required, the update is applied andthe device restarts automatically. Operations are not possible while thedevice is being restarted (which takes about 1 minute).


Maar ik neem aan dat dat dan puur de firmware van de cw-taw1 zelf is.

[Voor 57% gewijzigd door sjimmie op 21-12-2020 12:58]

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
@sjimmie Voor zover mij bekend is er geen mogelijkheid om de firmware van de Panasonic te updaten. Die is wat hij is en is niet aan te passen, anders dan door het vervangen van een moederbord. De firmwareupgrade is van de CW-TAW1 zelf.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
Ep Woody schreef op maandag 21 december 2020 @ 17:50:
@sjimmie Voor zover mij bekend is er geen mogelijkheid om de firmware van de Panasonic te updaten. Die is wat hij is en is niet aan te passen, anders dan door het vervangen van een moederbord. De firmwareupgrade is van de CW-TAW1 zelf.
Ik hoop binnenkort weer een firmware upgrade uit te brengen voor mijn ESPEasy thermostaat :p




Een paar linkjes naar kWh meters zouden ook niet misstaan in de TS.

[Voor 8% gewijzigd door CurlyMo op 21-12-2020 18:08]

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
CurlyMo schreef op maandag 21 december 2020 @ 18:02:
[...]

Ik hoop binnenkort weer een firmware upgrade uit te brengen voor mijn ESPEasy thermostaat :p




Een paar linkjes naar kWh meters zouden ook niet misstaan in de TS.
heb je daar niet toevallig zelf voorbeelden en een idee bij? dan voeg ik het wel toe :P

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Dewim1
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 29-01 19:52
1

[Voor 100% gewijzigd door Dewim1 op 22-12-2020 14:04]


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Dewim1 schreef op maandag 21 december 2020 @ 20:49:
waarschijnlijk of topic. sorry hiervoor
mij domticz is vast gelopen en heb nu backup terug geschoten en mis ik 2 dagen log. hoe kan ik ook al weer een Mqqt waarde sturen via mosquitto naar domoticz via ssh op de pi.
of kan dit ook direct naar domicz via http?
Ik denk dat je die vraag beter in dit topic: Domoticz - open source domotica systeem - deel 5 kan stellen!

  • impacts
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 06-11-2022
Even voorstellen: Ik ben een ICTer die al vanaf 2007 bezig is zijn woning co2 neutraal te maken is. (Complete renovatie woonboerderij) Ga nu de laatste fase in... WH-MXC12H9E8 besteld (VOOR VERWARMING). Zodra deze goed werkt CV ketel eruit!


Is het mogelijk om in de TS @Ep Woody iets te vermelden over officiële "in gebruik stelling" en subsidie aanvraag? Ben zelf op zoek naar de laatste informatie hierover.. 1. Garantie van Panasonic afdekken door een (in gebruik stelling factuur/document) dat de installatie voldoet aan de technische en wettelijke eisen. 2. idem voor subsidie aanvraag / verplichting installatie door erkend installateur. Eventueel aangevuld met lijsten van installateurs die bereid zijn dit te doen... (1 a 2 uurtjes werk voor de installateur+ kratje bier) ;-)

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
@impacts, welkom! Mooi traject om je woning CO2 neutraal te maken!

Veel mensen hebben zelf de warmtepomp geïnstalleerd en subsidie aangevraagd. Dat levert geen enkel probleem op. Een foto van de installatie en factuur van aankoop is voldoende. Zie ook: klump4u in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"

Qua garantie, geen idee. Er zijn nog geen mensen met problemen met hun warmtepomp volgens mij, anders dan transportschade of schade door "eigen" schuld.

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
@impacts

De eis voor subsidie is deskundige installateur en deskundig kan iedereen zijn. :+

En nee ik ga geen lijstje maken van bedrijven die voor een kratje bier je een "certificaatje" komen geven :+
behalve dat het niet nodig is is dat ook niet waar dit forum of topic voor is ;)

Qua garantie zijn er mensen die afspraken hebben gemaakt met de verkopende partij, ik geloof dat ik hem formeel in een karretje moet doen en naar duitsland moet rijden. Maar ik vermoed dat het allemaal wel mee zal vallen. je kan ook altijd later nog een instalateur inschakelen voor reparaties en contact met panasonic.

  • pgeene
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:32
impacts schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 11:07:
Even voorstellen: Ik ben een ICTer die al vanaf 2007 bezig is zijn woning co2 neutraal te maken is. (Complete renovatie woonboerderij) Ga nu de laatste fase in... WH-MXC12H9E8 besteld (VOOR VERWARMING). Zodra deze goed werkt CV ketel eruit!


Is het mogelijk om in de TS @Ep Woody iets te vermelden over officiële "in gebruik stelling" en subsidie aanvraag? Ben zelf op zoek naar de laatste informatie hierover.. 1. Garantie van Panasonic afdekken door een (in gebruik stelling factuur/document) dat de installatie voldoet aan de technische en wettelijke eisen. 2. idem voor subsidie aanvraag / verplichting installatie door erkend installateur. Eventueel aangevuld met lijsten van installateurs die bereid zijn dit te doen... (1 a 2 uurtjes werk voor de installateur+ kratje bier) ;-)
Bij mij heb ik de installatie laten aansluiten door een installateur.
m.a.w. hij heeft de laatste twee koppelingen aangedraaid die al klaarlagen (1.1/2" koppelingen) en alles even visueel nagelopen.
Daarna heeft hij de twee groepen aangezet in de warmtepomp.

Daarna hebben we de warmtepomp aangezet en gegeken of hij het deed.
Netjes factuur van installatie.
Maarja, moet je wel iemand kennen die dat wil doen. Bij mij kende ik hem via via.

Zijn gegevens ga ik echter niet hier posten nog via PM delen zonder instructie van zijn kant.
Misschien gewoons eens een installeur in de buurt bellen als je er een nodig hebt.

Let wel dat er ongemerkt sinds begin/mid dit jaar extra regels van kracht zijn geworden dat bij plaatsing van een WP de installatie als geheel waterzijdig ingereld moet worden door een installateur.
Dit wordt echter zelden tot nooit gedaan........maaaar formeel ;)
Zou wel veel issues/discussies op het forum voorkomen door problemen met slecht ingerelde systemen 8)7

Wat betreft subsidies. Die zou ik nooit hier neer zetten daar ze nog wel eens veranderen. hooguit een link naar de website van de overheid. Maar me dunkt dat je die al gevonden hebt.

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
Ep Woody schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 11:14:
@impacts, welkom! Mooi traject om je woning CO2 neutraal te maken!

Veel mensen hebben zelf de warmtepomp geïnstalleerd en subsidie aangevraagd. Dat levert geen enkel probleem op. Een foto van de installatie en factuur van aankoop is voldoende. Zie ook: klump4u in "Warmtepomp boiler gebruiken voor cv ondersteuning"

Qua garantie, geen idee. Er zijn nog geen mensen met problemen met hun warmtepomp volgens mij, anders dan transportschade of schade door "eigen" schuld.
Bij de WP aanvraag geen installateur factuur meegestuurd. Alleen foto's. Was geen probleem. De WPB helemaal zelf aangesloten. Ook een probleem.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 18:49
HeishaMon v1.0 is zojuist uitgebracht. In mijn repo staat ie al (https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/tree/main/binaries). In die van Egyras zal ie ook zo komen.

Let op dat na update naar v1.0 de heishamon een factory reset krijgt. Je moet hem dus opnieuw via wifi configureren.

Ook zijn de topics veranderd. Dus ook je automation vereist wijziging! De intergrations op github zijn hier al voor aangepast. De plugin voor domoticz zal ook een aanpassing krijgen.

New from 0.9 to 1.0:
- cpu/mem/wifi statistics in debug log
- operational mode for 2 zone possible
- migrate to LittleFS (causing factory reset)
- new models identified
- new HTTP REST API support
- change in topics (change automation for this)
- fully optional pcb emulation support
- new commands added (see mqtt topics readme)
- mqtt broker timeout improvement

[Voor 28% gewijzigd door thehog op 22-12-2020 14:23]


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
thehog schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:06:
HeishaMon v1.0 is zojuist uitgebracht. In mijn repo staat ie al (https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/tree/main/binaries). In die van Egyras zal ie ook zo komen.
Goed om in je commit history te zien hoe makkelijk de nieuwe modulaire structuur van topics werkt :)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 18:49
CurlyMo schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:21:
[...]

Goed om in je commit history te zien hoe makkelijk de nieuwe modulaire structuur van topics werkt :)
Dat maakt het leven weer wat makkelijker :)

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
thehog schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:24:
[...]


Dat maakt het leven weer wat makkelijker :)
Ook die van mij, want elke aanpassing is nu direct ook via de REST API beschikbaar. Ik kan inmiddels niet meer zonder :)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
thehog schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:06:
HeishaMon v1.0 is zojuist uitgebracht. In mijn repo staat ie al (https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/tree/main/binaries). In die van Egyras zal ie ook zo komen.

Let op dat na update naar v1.0 de heishamon een factory reset krijgt. Je moet hem dus opnieuw via wifi configureren.

Ook zijn de topics veranderd. Dus ook je automation vereist wijziging! De intergrations op github zijn hier al voor aangepast. De plugin voor domoticz zal ook een aanpassing krijgen.

New from 0.9 to 1.0:
- cpu/mem/wifi statistics in debug log
- operational mode for 2 zone possible
- migrate to LittleFS (causing factory reset)
- new models identified
- new HTTP REST API support
- change in topics (change automation for this)
- fully optional pcb emulation support
- new commands added (see mqtt topics readme)
- mqtt broker timeout improvement
Ik wacht even met upgraden tot ik iets meer tijd heb en tijd heb om alle Openhab mqtt topics aan te passen.

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Heb in de tussentijd wel spullen voor een ander projectje geregeld. Een 80 liter Nibe boiler. Dan kan ik tzt met de warmtepomp SWW maken. Moet alleen nog even kijken hoe ik ga aansturen, via de SWW optie van Panasonic, of via een eigen sturing.
  • Eigen sturing: heeft als voordeel dat het opwarmen rustiger kan, maar het nadeel is dat het minder foolproof is.
  • Sturen via de Panasonic: betekent dat er extra kabels getrokken moeten worden. Er zijn alleen datalijnen over en geen 230v lijnen voor een driewegklep.
  • Met een tussenoplossing, temperatuur uitlezen via de Panasonic, laten aansturen via de Panasonic, tenzij ik zelf controle neem en aangeef dat de driewegklep in SWW stand moet en ik een eigen stooklijn kies.

  • sjimmie
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 13:26
Sinds zaterdagochtend ben ik overgestapt van de thermostaat van de standaard bedieningsunit, naar espeasy+bme280+levelcontrol.
De Level Control plugin schakelt dan 0/1 op basis van de temperatuur en een hysterese.
Om snelle temperatuur fluctuaties te voorkomen (bv omdat iemand even dicht bij de sensor staat) heb ik een zgn. dummy device toegevoegd die een gemiddelde maakt van de laatste 8 minuten temperatuur meting.

Dus de Dummy heeft de gemiddelde temperatuur van de afgelopen 8 minuten en de Level Control staat dan ingesteld op de gewenste temperatuur (hier 20.3) en een ingestelde hysterese (hier +/- 0.1).

De sturing vanuit espeasy naar de WP laat ik via een relais op de officiële thermostaat aansluiting CN2 doen. Door CN2 te gebruiken blijft de rest (met name de bedieningsunit) gewoon bruikbaar en gaat de WP echt alleen wel/niet verwarmen. Dus ook zaken als het SWW programma blijft hiermee intact.
Ik zie dat de cv pomp van de WP wel netjes uit gaat als er geen warmtevraag is.



Wanneer de thermostaat "uit" is, staat er rechtsboven "Off". (en stopt de flow)
Linksboven, Operation, blijft hier gewoon altijd "On".
Dat is dus het verschil tussen schakelen via CN2 of CN4.

Niet alleen de grafiekjes in Grafana tonen veel minder grote temperatuur schommelingen (inderdaad doorgaans volgens de gewenste hysterese met alleen iets vertraging), maar vooral de WAF is verbeterd.

Vanuit HA is de gewenste temperatuur instelbaar, die HA dan pusht naar de Level Control in espeasy.
Verder heb ik gezorgd dat Home Assistant de gewenste temperatuur 's avonds (bedtijd) wat laat verlagen en vroeg in de ochtend weer laat herstellen. Dus een kleine nachtverlaging.

Comfort is nu prima, de WP lijkt het allemaal goed te vinden, dus iedereen bijna happy.
Enige minpunt is nog dat alles nu afhankelijk is van hobby elektronica en hobby software.
Voorlopig neem ik dat nog voor lief, tot de ideale thermostaat is gevonden.

Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West


  • MarFan
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 20:31
thehog schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 14:06:
HeishaMon v1.0 is zojuist uitgebracht. In mijn repo staat ie al (https://github.com/IgorYbema/HeishaMon/tree/main/binaries). In die van Egyras zal ie ook zo komen.

Let op dat na update naar v1.0 de heishamon een factory reset krijgt. Je moet hem dus opnieuw via wifi configureren.

Ook zijn de topics veranderd. Dus ook je automation vereist wijziging! De intergrations op github zijn hier al voor aangepast. De plugin voor domoticz zal ook een aanpassing krijgen.

New from 0.9 to 1.0:
- cpu/mem/wifi statistics in debug log
- operational mode for 2 zone possible
- migrate to LittleFS (causing factory reset)
- new models identified
- new HTTP REST API support
- change in topics (change automation for this)
- fully optional pcb emulation support
- new commands added (see mqtt topics readme)
- mqtt broker timeout improvement
Domoticz plugin is ook aangepast (dank @thehog ) Maar nog niet getest!

Pana WC12H9E8 / 1000L


  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:05
Mooi initiatief om dit zo samen te vatten!

Wat ik nog mis is hoe warm tapwater te maken. Dat vind ik eigenlijk veel lastiger dan de verwarming.

[Voor 17% gewijzigd door WackoH op 23-12-2020 14:28]


  • pgeene
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 20:32
MarFan schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 17:19:
[...]

Domoticz plugin is ook aangepast (dank @thehog ) Maar nog niet getest!
Door mij ondertussen gisteren geïnstalleerd.
Alle switches en instellingen die ik gebruik werken (een voor een getest). Ook mijn scripts werken nog. :)
Uiteraard draait het pas 18 uur, maar tot noch toe net zo stabiel als de vorige versie _/-\o_

PV: Zuid 3.5kWp | Z-W 1.6kWp | Horizontaal (dunne film buis) 2kWp | totaal 7.15kWp | 5kW Panasonic H icm Heishamon | infrarood vloerverwarming | Label A in huis uit 1939


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Nu online
WackoH schreef op woensdag 23 december 2020 @ 14:27:
Mooi initiatief om dit zo samen te vatten!

Wat ik nog mis is hoe warm tapwater te maken. Dat vind ik eigenlijk veel lastiger dan de verwarming.
een pana, een sensor, een 3wegklep, een sww vat en wat kabel.

http://panasonicwarmtepompen.nl/wp-content/uploads/2018/10/tapwater-aansluiting-met-boiler-met-interne-3-weg-klep.jpg

http://panasonicwarmtepompen.nl/wp-content/uploads/2018/10/algemeen-schema-768x503.jpg

[Voor 9% gewijzigd door twain4me op 23-12-2020 16:56]


  • Boutersewalter
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 14-05-2022
Weet iemand hoe je de bedrading moet aansluiten om de PAW-A2W-RTWIRED aan te sluiten? Op de pana heb je de H-C-N-L aansluiting en op de PAW-A2W-RTWIRED(thermostaat)heb je R-C-T aansluiting.

Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Even de handleiding erbij pakken. Er moet een verbinding gemaakt worden tussen Heat en L bij verwarmen en tussen Cool en L bij koelen.

Laat je even weten hoe het precies moet?

  • Boutersewalter
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 14-05-2022


Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
@Boutersewalter c op L en H op T dus.

  • Boutersewalter
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 14-05-2022
Gaat dit dan ook werken met koelen?

Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 18:49
Boutersewalter schreef op donderdag 24 december 2020 @ 13:20:
[...]

Gaat dit dan ook werken met koelen?
Ah aan het crossposten :) dat krijg je met twee op elkaar lijkende fora.

thehog in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

En terugkomende op je vraag. Voor cool verbind je dus de R met C(ool).
Heel simpel staat de relais van de thermostaat op cool als de setpoint < huidige temp en op heat als setpoint > huidige temp.
Je warmtepomp bepaald dmv buitentemperatuur (mits in auto stand) of hij vrijgegeven is voor koelen of verwarmen.

[Voor 32% gewijzigd door thehog op 24-12-2020 13:34]


  • Boutersewalter
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 14-05-2022
thehog schreef op donderdag 24 december 2020 @ 13:32:
[...]


Ah aan het crossposten :) dat krijg je met twee op elkaar lijkende fora.

thehog in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

En terugkomende op je vraag. Voor cool verbind je dus de R met C(ool).
Heel simpel staat de relais van de thermostaat op cool als de setpoint < huidige temp en op heat als setpoint > huidige temp.
Je warmtepomp bepaald dmv buitentemperatuur (mits in auto stand) of hij vrijgegeven is voor koelen of verwarmen.
Haha, klopt.

Hele huis geïsoleerd met rd 6. Decentrale WTW. 12x310wp tilt 8° en 9x335 tilt 15°(Zuid) op Goodwe 6k omvormer. Pana J 5kW warmtepomp. AE v4 270l. Gasloos sinds 14-11-2020.


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 12:15
Ep Woody schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 15:34:
[...]


Ik wacht even met upgraden tot ik iets meer tijd heb en tijd heb om alle Openhab mqtt topics aan te passen.
Wat voor boiler heb je nu gevonden en hoe ben je van plan dit te laten draaien?

Is het een 80L Nibe indirect gestookte boiler? Heb je iets van dat formaat kunnen vinden met elektrisch element of is het echt alleen maar WP? Ik ben heel benieuwd naar je oplossing want ik moet ook nog iets met SWW.

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
Fr33z schreef op donderdag 24 december 2020 @ 14:07:
[...]


Wat voor boiler heb je nu gevonden en hoe ben je van plan dit te laten draaien?

Is het een 80L Nibe indirect gestookte boiler? Heb je iets van dat formaat kunnen vinden met elektrisch element of is het echt alleen maar WP? Ik ben heel benieuwd naar je oplossing want ik moet ook nog iets met SWW.
Het is inderdaad een Nibe PCU-R 80, ik had liever een Nefit of Inventum gehad, maar de prijs/leeftijd/warmteverlies van deze was te goed. Zonder element helaas, misschien dat ik nog probeer een radiator element erin te zetten zodat er alsnog een optie is om door te warmen tot +60 graden, hoewel +50 constant genoeg is tegen legionella.

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:05
Ep Woody schreef op donderdag 24 december 2020 @ 14:53:[...]..., hoewel +50 constant genoeg is tegen legionella.
Is dat zo? Wat ik in het waterwerkblad uit 2018 lees, is dat het minstens 55oC moet zijn. En niet in het vat, maar op het tappunt. Dus je moet ook rekening met leidingverliezen houden.

[Voor 23% gewijzigd door WackoH op 24-12-2020 17:41]


  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
WackoH schreef op donderdag 24 december 2020 @ 17:40:
[...]

Is dat zo? Wat ik in het waterwerkblad uit 2018 lees, is dat het minstens 55oC moet zijn. En niet in het vat, maar op het tappunt. Dus je moet ook rekening met leidingverliezen houden.
Natuurlijk, dat zijn veiligere waarden, maar dat wil niet zeggen dat dit niet veilig is. Volgens studies die de WHO heeft verzameld, http://www.who.int/water_...h/emerging/legionella.pdf is boven de 50 graden na 2 uur 90% van de legionella dood.

Het gaat dan nog om de temperatuur van de leidingen. Zolang de aangroei van legionella in de leidingen maar langzaam genoeg gaat is doorspoelen genoeg.

Dan de tappunten waar legionella een gevaar vormt:
  • bij kranen verdampt het water niet, dus kun je het niet inademen.
  • Alleen bij de douche heb je een verneveling van water, dat water moet doorgespoeld worden na lange periode van stilstand.
Dit risico is wat mij betreft acceptabel.

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:23
Ep Woody schreef op donderdag 24 december 2020 @ 14:53:
[...]


Het is inderdaad een Nibe PCU-R 80, ik had liever een Nefit of Inventum gehad, maar de prijs/leeftijd/warmteverlies van deze was te goed. Zonder element helaas, misschien dat ik nog probeer een radiator element erin te zetten zodat er alsnog een optie is om door te warmen tot +60 graden, hoewel +50 constant genoeg is tegen legionella.
Met de interne backup heater bereik je 65 graden voor sterilisatie. Wil je een constante temperatuur van 50 ook onderin het vat, dan moet je de sensor ook wel onderin het vat zetten.

Eerder had je het over extra kabel voor de driewegklep (en evt heater). Bedenk wel dat de sturing van de driewegklep aan PS1 zit en voor de heater aan PS2. Het lijkt mij handiger in de wp optocouplers te zetten, via datadraadjes verbonden aan relais bij het vat. Dan ben je ook vrijer in de keuze van de driewegklep.

Vergeet bij het installeren van een externe heater vooral niet het draadbrugje overload protection op CN6. Ik heb dagen gezocht wat ik fout deed toen ik automatische wekelijkse sterilisatie dacht in te schakelen.

Succes!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 21:05
Je linkt naar een mooi rapport.

Ze zijn daar inderdaad optimistischer dan in Nederlandse richting, maar schrijven op p. 66:
"The temperature of hot water reached within one minute at the tap should not be less than 50 ºC".
In je mooie inleiding van dit topic schreef je al dat de temperatuursensoren van Panasonic niet erg goed zijn gekalibreerd. Dat kan ook voor andere sensoren gelden. Dit gecombineerd met warmteverliezen in de leiding, kunnen er voor zorgen dat het tappunt <50oC wordt.

De waardes waaraan je refereert staan op p. 30.:
"Strains of L. pneumophilahave been shown to have a decimal reduction time (D) of 80–124 minutes
at 50 ºC, and of 2 minutes at 60 ºC
". Dat betekent inderdaad 90% reductie bij 50oC. Maar het gaat om 'stammen'. Er kunnen ook stammen zijn die net wat resistenter zijn, zeker als je een continue selectiedruk hebt door met je water temperatuur net op de grens te gaan (survival of the fittest).
Een graadje minder lijkt niet belangrijk, maar is het wel. Want de afdodingssnelheid van bacteriën volgt een logaritmische schaal gaat; die tijd bij 1oC minder al bijna verdubbeld (figuur op p. 49).

Verder staat in de samenvatting (p. xxi): "L. pneumophila has been shown to be able to withstand temperatures of 50 °C for several hour".
Over de tappunten staat op p. 65: "Tap diffusers reduce water use but can increase aerosol production". Dus ook bij tappunten kunnen aerosolen vrijkomen (het gaat niet om verdamping!).

Ik snap wel dat de kans dat het fout gaat niet heel groot is. Maar waarom vinden we het wel normaal dat een auto vol zit met allerlei dure veiligheid voor die kleine kans op een ongeluk, maar gaan we om een paar Euro te besparen wel zuinig zitten doen met de watertemperatuur en ons niet aan richtlijnen houden?

En tenslotte is het systeem niet alleen voor jezelf, maar moet je ook rekening houden met familie en bezoekers.

Het is gewoon geen goed advies op een forum dat continue 50oC in het vat wel voldoende is. Dat is het, ook volgens de WHO, niet.

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
@WackoH bedankt dat je er zo diep ingedoken bent!

De term verdampen was inderdaad verkeerd gekozen, ik bedoelde vernevelen.

Ik was ook niet van plan om op de grens te gaan zitten, maar op 55 graden. Net zoals ik nu doe met m'n warmtepomp boiler. Dan haal ik waarschijnlijk geen 50 graden binnen 1 minuut, maar dat is niet anders. Belangrijkste blijft de regelmatige doorstroming van het water en alle tappunten worden zeer regelmatig gebruikt. Na een vakantie worden de tappunten doorgespoeld, ook de koudwaterleidingen.

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
Als we de discussie over legionella willen voeren, dan nodig ik graag @de Peer hier uit om zijn expertise.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • thehog
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 18:49
Ep Woody schreef op donderdag 24 december 2020 @ 20:22:
@WackoH bedankt dat je er zo diep ingedoken bent!

De term verdampen was inderdaad verkeerd gekozen, ik bedoelde vernevelen.

Ik was ook niet van plan om op de grens te gaan zitten, maar op 55 graden. Net zoals ik nu doe met m'n warmtepomp boiler. Dan haal ik waarschijnlijk geen 50 graden binnen 1 minuut, maar dat is niet anders. Belangrijkste blijft de regelmatige doorstroming van het water en alle tappunten worden zeer regelmatig gebruikt. Na een vakantie worden de tappunten doorgespoeld, ook de koudwaterleidingen.
Mijn DHW setpoint is 45 graden en wordt 1x per dag geladen (300L) tenzij hij te ver gezakt is maar dat gebeurd bijna nooit. En 1x per week naar 67 graden op zaterdag/zondagnacht. Zondag is doorgaans een dag waar veel warme kranen open gaan (douchen, bad, schoonmaak etc) dus verwacht ik hiermee voldoende legionelle preventie te doen.

  • Ep Woody
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 14:49
@WackoH

Ik heb een nieuw topic geopend over Legionella. Laten we daar verder discussieren. Voorkomen legionella in boilers

  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
Zo, de stooklijncorrectie lijkt ook te werken bij deze buitentemperaturen. Hij heeft hem even doorgeduwd naar een Ta van 37 graden, daarna laten afzakken naar een Ta van 33 en daar pruttelt die nu al 2 uur op :D




Enige wat ik nog moet proberen is te voorkomen dat hij stopt als hij de lang op een shift van -2 blijft staan. Oftewel, max. 2 minuten op -2, daarna weer een minuut op -1, dan weer max. 2 minuten op -2 enz. Zo langzaam proberen die stooklijn omlaag te brengen, maar de WP aan te houden.

[Voor 41% gewijzigd door CurlyMo op 25-12-2020 14:00]

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • CurlyMo
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online
ESPEasy firmware

Mogelijkheden:
- Sturen op minimaal compressor vermogen vanaf een Tb setpoint.
- Corrigeren van minimaal vermogen wanneer opwarmen te lang duurt (vanaf een Tb setpoint).
- Stooklijn correctie om WP actief te houden bij bereiken kamertemperatuur.
- Nachtverlaging
- WAR

Tasks:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 3: Dummy device (dummy)     1) aan            2) uit            3) telleA         4) tellerU
 4: MQTT Import  (MQTT)      1) HeatpumpState  2) RoomTemp       3) OutsideTemp    4) CompressorFreq
 5: DS18B20 temp (temp)      1) temperature
 6: MQTT Import  (MQTT1)     1) MainOutletTemp 2) MainInletTemp  3) MainTargetTemp 4) DefrostingState
 7: Dummy Device (cache)     1) NewTargetTemp  2) PrevOutletTemp 3) Teller         4) Offset
 8: Dummy Device (WAR)       1) Taanvoer1      2) Tbuiten1       3) Taanvoer2      4) Tbuiten2
 9: Dummy Device (WAR1)      1) MaxTargetTemp  2) dTOutlet
10: Dummy Device (cache1)    1) Teller         2) Nachtverlaging 3) T1             4) T2
11: Dummy Device (cache3)    1) outletOnTemp   2) defrost
12: Dummy Device (cache2)    1) targetTempDiff                   3) runTime        4) onTemp


Commentaar moet eruit om het aantal bytes van ESPeasy niet te overschrijden:
C: rules1.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
on temp#temperature do
 event,setNachtverlaging

 taskValueSet 12,1,[cache1#T1]-[temp#temperature]
 taskValueSet 12,2,[cache2#Teller]+1

 if [temp#temperature] > [cache1#T1]
  if [dummy#uit] = 0
   TaskValueSet 3,4,[dummy#tellerU]+1
   if [dummy#tellerU] > 3
    TaskValueSet 3,1,0
    TaskValueSet 3,2,1
    event,ResetTeller
    event,schakelWP
   endif
  endif
 elseif [temp#temperature] < [cache1#T2]
  TaskValueSet 12,4,0
  if [dummy#aan] = 0
   TaskValueSet 3,3,[dummy#tellerA]+1
   if [dummy#tellerA] > 3 or [MQTT#OutsideTemp] <= 2
    TaskValueSet 3,1,1
    TaskValueSet 3,2,0
    event,ResetTeller
    event,schakelWP
   endif
  endif
 else
  if [MQTT#HeatpumpState] = 1
   TaskValueSet 12,4,[cache2#onTemp]+1
   if [cache2#onTemp] > 3
    TaskValueSet 12,4,3
    if [cache#Offset] > 0
     TaskValueSet 7,4,-1
    endif
   endif
  endif
  event,resetDummy
 endif

 if [MQTT#HeatpumpState] = 1
  TaskValueSet 12,3,[cache2#runTime]+1

  if [MQTT#OutsideTemp] > 2
   if [MQTT#CompressorFreq] = 0 and [cache3#defrost] = 0
    TaskValueSet 7,1,[MQTT1#MainOutletTemp]+5
    TaskValueSet 11,1,0
    TaskValueSet 7,4,-1
   else
    TaskValueSet 7,1,[MQTT1#MainOutletTemp]+[cache#Offset]
   endif
  endif

  if [cache2#onTemp] = 3
   if [cache#Offset] > 0
    TaskValueSet 7,4,-1
   endif
   if [cache3#defrost] = 0 and [cache2#Teller] >= 2
    if [cache#Offset] = -2
     TaskValueSet 7,4,-1
    else
     TaskValueSet 7,4,-2
    endif
    TaskValueSet 7,1,[MQTT1#MainOutletTemp]+[cache#Offset]
   endif
  endif

  event,berekenWAR
  event,setNewTemp
  event,setTimers
 endif

 if [temp#temperature] < [cache1#T2]
  if [cache#Offset] = -2
   TaskValueSet 7,4,-1
  endif
 endif

 if [cache2#Teller] >= 2
  taskValueSet 12,2,0
 endif
endon


C: rules2.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
on WPaan do
 TaskValueSet 3,1,2
 TaskValueSet 3,2,0
endon

on setThermostaat do
 taskValueSet 10,2,-2
 taskValueSet 10,3,21.25
 taskValueSet 10,4,20.25
 event,setNachtverlaging
endon

on syncTemp do
 if [MQTT1#MainOutletTemp] >= 20 and [MQTT1#MainOutletTemp] <= [WAR1#MaxTargetTemp] and [MQTT1#MainOutletTemp] != [MQTT1#MainTargetTemp]
  TaskValueSet 7,1,[MQTT1#MainOutletTemp]
 endif
endon

on MQTT#HeatpumpState=0 do
 if [dummy#aan] != 1
  event,WPuit
 endif
endon

on MQTT#HeatpumpState=1 do
 if [dummy#uit] != 1
  event,WPaan
 endif
endon

on schakelWP do
 if [dummy#uit] = 1
  SendToHTTP 10.0.2.124,80,/command?SetHeatpump=0
  event,WPuit
 endif

 if [dummy#aan] = 1
  SendToHTTP 10.0.2.124,80,/command?SetHeatpump=1
  TaskValueSet 7,4,-1
  event,WPaan
 endif

 event,resetDummy
endon

on ResetTeller do
 TaskValueSet 3,3,0
 TaskValueSet 3,4,0
endon

on MQTT1#MainOutletTemp do
 if [MQTT#HeatpumpState] = 0
  event,syncTemp
 else
  if [MQTT1#MainOutletTemp] >= [WAR#Taanvoer1]
   TaskValueSet 11,1,1
  endif
  TaskValueSet 7,1,[MQTT1#MainOutletTemp]+[cache#Offset]
 endif
 event,berekenWAR
 event,setNewTemp
endon

on ResetDummy do
 TaskValueSet 3,1,0
 TaskValueSet 3,2,0
 event,ResetTeller
endon

on setTimer5 do
 if [temp#temperature] < [cache1#T2]
  timerSet,5,5
 else
  timerSet,5,0
 endif
endon

on setTimers do
 if [MQTT#OutsideTemp] > 2
  if [MQTT#OutsideTemp] < 6 or [cache2#targetTempDiff] >= 1.5
   event,setTimer5
  elseif [cache2#onTemp] = 0 and [cache2#runTime] > 120
   event,setTimer5
  else
   timerSet,5,0
  endif
 else
  timerSet,5,0
 endif
endon

on MQTT#OutsideTemp do
 event,berekenWar
endon


C: rules3.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
on setNewTemp do
 if [cache#NewTargetTemp] < 20
   TaskValueSet 7,1,20
 endif 
 if [cache#NewTargetTemp] > [WAR1#MaxTargetTemp]
  TaskValueSet 7,1,[WAR1#MaxTargetTemp]
 endif
 if [cache2#onTemp] = 3
  if [cache#NewTargetTemp] < [WAR1#MaxTargetTemp] 
   TaskValueSet 7,1,[WAR1#MaxTargetTemp]-1
  endif
  if [cache#NewTargetTemp] < [WAR#Taanvoer1]
   TaskValueSet 7,1,[WAR#Taanvoer1]
  endif
 endif
 taskValueSet 9,2,[MQTT1#MainOutletTemp]-[cache#NewTargetTemp]
 if [WAR1#dTOutlet] > 1 and [MQTT#CompressorFreq] > 0 and [cache3#defrost] = 0
  TaskValueSet 7,1,[MQTT1#MainOutletTemp]+[cache#offset]
 endif
 if [MQTT#CompressorFreq] <= 20 and [cache2#onTemp] = 3
  TaskValueSet 7,1,[MQTT1#MainOutletTemp]-1
  if [cache#NewTargetTemp] < [WAR#Taanvoer1]
   TaskValueSet 7,1,[WAR#Taanvoer1]
  endif
 endif
 if [MQTT#OutsideTemp] <= 2 and [cache2#onTemp] = 0
  TaskValueSet 7,1,[WAR1#MaxTargetTemp]
 endif
 if [cache#NewTargetTemp] != [MQTT1#MainTargetTemp]
  event,sendTemp=[cache#NewTargetTemp]
 endif
endon

on WPuit do
 TaskValueSet 12,3,0
 TaskValueSet 12,4,0
 TaskValueSet 3,1,0
 TaskValueSet 3,2,2
 TaskValueSet 7,3,0
 TaskValueSet 11,1,0
 timerSet,5,0
 timerSet,7,0
endon

on setNachtverlaging do
 if %systime% > 06:00:00 and %systime% < 22:00:00
  if [cache1#Nachtverlaging] = 0
   event,setThermostaat
  endif
 else
  if [cache1#Nachtverlaging] != 0
   taskValueSet 10,3,[cache1#T1]+[cache1#Nachtverlaging]
   taskValueSet 10,4,[cache1#T2]+[cache1#Nachtverlaging]
   taskValueSet 10,2,0
  endif
 endif
endon

on Rules#Timer=8 do
 taskValueSet 11,2,0
endon

on MQTT1#DefrostingState do
 if [MQTT1#DefrostingState] = 1
  taskValueSet 11,2,1
 else   
  timerSet,8,60
 endif
endon


C: rules4.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
on System#Boot do
 event,setWar
 event,setThermostaat
endon

on stooklijn do
 if [cache2#targetTempDiff] <= 0.25
  TaskValueSet 9,1,[WAR1#MaxTargetTemp]-6
 elseif [cache2#targetTempDiff] <= 0.5
  TaskValueSet 9,1,[WAR1#MaxTargetTemp]-4
 elseif [cache2#targetTempDiff] <= 1
  TaskValueSet 9,1,[WAR1#MaxTargetTemp]-2
 endif
endon

on berekenWar do
 if [MQTT#OutsideTemp] >= [WAR#Tbuiten1]
  TaskValueSet 9,1,[WAR#Taanvoer1]
 elseif [MQTT#OutsideTemp] <= [WAR#Tbuiten2]
  TaskValueSet 9,1,[WAR#Taanvoer2]
 else
  taskValueSet 9,1,[WAR#Taanvoer1]+(([WAR#Tbuiten1]-[MQTT#OutsideTemp])*([WAR#Taanvoer2]-[WAR#Taanvoer1])/([WAR#Tbuiten1]-[WAR#Tbuiten2]))
 endif
 if [cache2#onTemp] = 0
  TaskValueSet 9,1,[WAR1#MaxTargetTemp]+2
 endif
 event,stooklijn
endon

on Rules#Timer=5 do
 if [cache3#defrost] = 0
  if [MQTT1#MainOutletTemp] < [WAR1#MaxTargetTemp] or [cache2#onTemp] = 0
   TaskValueSet 7,3,[cache#Teller]+1
   TaskValueSet 10,1,[cache#Teller]%60
   if [cache#Teller] > 120
    TaskValueSet 7,3,61
   endif
   if [cache1#Teller] = 0
    TaskValueSet 7,4,[cache#Offset]+2
   endif
   if [cache#Offset] > 2
    TaskValueSet 7,4,2
   endif
  else
   TaskValueSet 7,3,0
   TaskValueSet 7,4,0
  endif
 endif

 if [cache#PrevOutletTemp] != [MQTT1#MainOutletTemp]
  if [cache#PrevOutletTemp] < [MQTT1#MainOutletTemp] and [cache3#defrost] = 0
   TaskValueSet 7,3,0
  endif
  TaskValueSet 7,2,[MQTT1#MainOutletTemp]
 endif
 event,sendLog=5
 timerSet,5,5
endon

on sendTemp do
 SendToHttp 10.0.2.124,80,/command?SetZ1HeatRequestTemperature=%eventvalue%
endon

on setWar do
 taskValueSet 8,1,32
 taskValueSet 8,2,16
 taskValueSet 8,3,43
 taskValueSet 8,4,-6
 event,berekenWar
endon

[Voor 31% gewijzigd door CurlyMo op 23-01-2021 12:46]

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.

Pagina: 1 2 3 ... 125 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee