Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[twain4me]

Vervolg van deel 1

Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

Geluidseisen en vergunningcheck

Het kan lastig zijn om in een kleine tuin een warmtepomp te plaatsen dit komt door geluidseisen die zijn gesteld door de overheid, gelukkig heeft die zelfde overheid een rekentool ontwikkeld. Ik adviseer altijd om deze voor je eigen situatie te gebruiken en dus niet vlekkeloos andere oplossingen overnemen.
https://www.rijksoverheid...warmte--en-koudeopwekking
Veder is het verstandig om bij je gemeente na te gaan waar je warmtepompen mag plaatsen.

Inleiding

Omdat we gebombardeerd werden met PMtjes met vragen van verdwaalde tweakers over de Panasonic warmtepompen en we merkten dat veel informatie te ver verspreid stond en daardoor niet toegankelijk is, hebben we besloten om de vaak gevraagde info te bundelen tot dit beginners topic. Dit topic gaat over de aanschaf, installatie, in gebruik nemen en optimaliseren van lucht/water warmtepompen van Panasonic, maar is ook goed toe te passen op andere monoblock warmtepompen. Uiteraard hoef je niet alles zelf te doen, de installatie bijvoorbeeld kun je prima uitbesteden aan de lokale CV installateur. Monoblock warmtepompen, zeker van Panasonic, zijn goed verkrijgbaar tegen scherpe prijzen en relatief eenvoudig zelf te installeren, wat ze voor de gemiddelde tweaker erg interessant maakt.

Deze topicstart is opgedeeld in drie delen:
Een Panasonic kopen
Zelf een warmtepomp installeren
Optimaliseren

Inhoudsopgave:

• Een Panasonic kopen
  • Is mijn woning geschikt
  • Welk vermogen warmtepomp heb ik nodig
    • Methode 1: Warmteverliesberekening
    • Methode 2: Historisch gasverbruik
  • Het minimale vermogen van een warmtepomp
    • Minimaal vermogen Panasonic’s
• Zelf een warmtepomp installeren
  • Benodigdheden
    • Nuttige shops
  • Extra’s
  • Valkuilen
• Een warmtepomp in gebruik nemen
  • Stoken met een stooklijn
    • Wat is een stooklijn en hoe werkt dat:
    • Een basis stooklijn bepalen:
    • Minimale en maximale afgifte bepalen
    • Controleren theorie met de praktijk
  • Kamerthermostaat
  • Koelen met de warmtepomp
  • Stilte modus
  • Legionella run met interne heater
  • Optimale pompsnelheid
  • Sturen op minimaal vermogen
  • Automagische stooklijncorrectie
  • Plaatjes zeggen meer dan woorden
• Belangrijke documenten
• Jullie input
• Voorbeelden van instalties door tweakers

Een warmtepomp kopen

Panasonic monoblock’s warmtepompen zijn online te koop bij diverse webshops. Met de ISDE subsidie zijn de prijzen hiervan concurrerend met de prijzen van een CV ketel. Als je afgiftesysteem geschikt is voor het stoken op de temperaturen van een warmtepomp kun je eenvoudig overstappen van een gasgestookte CV ketel naar een warmtepomp.

Panasonic heeft een handboek geschreven met verschillende configuraties. https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf

Is mijn woning geschikt?

De vraag of je woning geschikt is, is met name afhankelijk van je afgiftesysteem. Je kan een woning hebben die 2000 m3 gas gebruikt, maar als dit gebeurt met een watertemperatuur van 35 graden is een overstap naar een warmtepomp zeker mogelijk.

De vraag is dus niet zozeer is mijn woning geschikt, maar is mijn afgifte geschikt en is er een warmtepomp die past bij mijn wensen.

Welk vermogen warmtepomp heb ik nodig

Er zijn twee methoden om te kijken naar welk vermogen je nodig hebt om je woning warm te houden. Het maken van een warmteverliesberekening, het kijken naar historisch verbruik. Het maken van een warmteverliesberekening is de beste methode omdat daar persoonlijke keuzes (lagere temperatuur op slaapkamer, perioden van afwezigheid in koude periodes, etc) wegvallen. Ook geeft dit ruimte voor veranderingen die mogelijk in de toekomst plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het veranderen van een slaapkamer in een kantoorplek.

Methode 1: Warmteverliesberekening

De beste methode om het vermogen voor een warmtepomp te bepalen is door het maken van een warmteverliesberekening. Deze berekening brengt in kaart hoeveel warmte er verloren gaat uit de woning door alle muren, isolatie, etc in kaart te brengen en vervolgens uit te rekenen hoe groot de energietransmissie naar buiten is.

Bij nieuwe woningen zijn deze berekeningen verplicht en onderdeel van de EPC berekening. Voor oudere woningen of woningen die gerenoveerd zijn zonder zo’n berekening is het mogelijk om zelf zo’n berekening te maken.
Ubakus is een zeer uitgebreide rekenmodule
https://www.ubakus.com/nl...ng/waermebedarf/?&lang=nl
Bouw-energie heeft een vereenvoudigde tool online staat waar een goede inschatting mee te maken is en ook de andere rekenmethoden goed te controleren zijn op nauwkeurigheid.
https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening van een nieuwe(re) woning is vaak op te vragen bij de gemeente.

Gebruiksoppervlakte x norm
Is er (nog) geen warmteverliesberekening beschikbaar dan kan deze tabel van warmtepomp-weetjes een indicatie geven.
https://warmtepomp-weetje...ht_warmtepomp_weetjes.png

De tabel van warmtepomp weetjes gaat eigenlijk uit van de gemiddelde warmteverlies op basis van het bouwjaar, in de praktijk is dit voor het overgrote deel van de huizen bruikbaar omdat de meeste huizen zijn gebouwd op basis van de minimale eisen (projectbouw) van het bouwbesluit. De mitsen en maren liggen met name rond de overgangen naar een strenger bouwbesluit. In nederland geldt de vergunningsdatum als toetsdatum en dus niet de bouwdatum, het kan dus dat jouw huis met een ouder bouwbesluit is gebouwd dan het bouwjaar van de woning. Ook maatregelen die nadien zijn toegepast hebben behoorlijke invloed op het warmteverlies. Denk bijvoorbeeld aan het naisoleren van een dak.

Hoe werkt deze methode: je bepaalt het gebruiksoppervlakte en vermenigvuldigd dit met een norm per m2. Deze norm is afhankelijk van de leeftijd van een woning, het type ventilatie, soort bouw (rijtjes, vrijstaand, hoekwoning).

Laten we een woning uit 1981-1989 pakken, met WTW ventilatie. Die heeft een warmteverlies van 70 watt / m2. Als die woning een gebruiksoppervlakte heeft van 138m2 dan heeft die woning een warmtebehoefte van 9.7 kW vollast vermogen bij -10C.

Deze methode is met name geschikt om een indicatie van het verwachte warmteverlies te krijgen en dit te vergelijken met een of meerdere andere methoden.

Methode 2: Historisch gasverbruik

Vollast uren methode
Hiervoor gebruiken we de vollast uren methode, ook wel de @koevlaas2 methode genoemd. Dit houdt in dat je moet kijken naar je gasverbruik van de afgelopen 12 maanden, deze te delen door 1650 (het aantal vollasturen) en dat te vermenigvuldigen met 8kWh. Bij een verbruik van 2000 m3 gas zou dat neerkomen op een warmtepomp van 9.7 kW.

Graaddagen
We gaan met deze methode berekenen hoeveel warmteverlies de woning heeft per graad ten opzichte van 18°C stookgrens, wat globaal de gemiddelde temperatuur van de hele woning is (slaapkamers en zolder zijn doorgaans kouder dan de woonkamer en hal). Dat geeft een goed beeld hoeveel warmte de woning nodig heeft bij een bepaalde buitentemperatuur. Op mindergas.nl kun je opvragen hoeveel graaddagen er in een bepaalde periode bij het weerstation bij jou in de buurt waren. Gebruik hier wel een periode voor waar het goed koud was, zoals de maanden januari, februari, maart of zelfs een periode van een jaar. In de periode 1 december 2019 tot 1 maart 2020 waren er 1556,57 graaddagen in De Bilt (Dat is in dit voorbeeld het dichtstbijzijnde weerstation).
In diezelfde periode is er: 1334m3 gas gebruikt en werd er op een lage temperatuur verwarmd, waardoor er uit een m3 gas ongeveer 9.7 kWh aan warmte kwam. 1334 / 1556.57 = 0.857 m3 per graaddag.
0.857 m3 per graaddag / 24 uur = 0.036 m3 per graad per uur.
0.036 m3 per graad per uur * 9.7 kWh = 0.346 kW warmteverlies per graad.

Als we dan het vermogen willen weten wat de warmtepomp moet leveren bij een gemiddelde buitentemperatuur van -10°C kom je op: 0.346 kW per °C * (18°C stookgrens - -10°C buitentemperatuur) = 9.688 kW.

Deze methode heeft als voordeel dat je met minder gegevens kunt rekenen en dat je een lange periode van afwezigheid kan uitsluiten uit de berekening. Voordeel 2, deze gegevens kun je ook gebruiken om iets te zeggen over de temperatuur waarop de minimale afgifte van de warmtepomp zich voordoet en deze gegevens zijn erg bruikbaar bij het bepalen van een stooklijn voor een weersafhankelijke regeling.

Het minimale vermogen van een warmtepomp

Het lijkt gek om dit mee te nemen in de selectie van de warmtepomp, maar het minimale vermogen waarop een warmtepomp kan draaien kan enorme invloed hebben op de comfort en kan een behoorlijke impact hebben op je energiegebruik van de warmtepomp. Een warmtepomp heeft een beperkte range waarbinnen hij werkt en die range moet in balans zijn met je afgiftesysteem. Hoe beter die aansluiting hoe zuiniger de warmtepomp werkt en hoe meer comfort je hebt van de verwarming, doordat er continue verwarmt kan worden wat comfortabeler aanvoelt dan aan/uit gedrag, zeker bij radiatoren. Dit effect is kleiner bij vloerverwarming.

Als je een berekening hebt gemaakt op basis van de graaddag methode, dan weet je wat je warmteverlies is bij de verschillende buitentemperaturen en kun je uitrekenen bij welke buitentemperatuur je op de minimale afgifte zit. Is dat bijvoorbeeld 150 watt en heeft de warmtepomp een minimale afgifte van 2500 Watt, dan zit dat punt op 18C - 16.67C = 1.33C. Daarboven zul je een modulerend gedrag krijgen, wat je bijvoorbeeld met een kamerthermostaat moet opvangen om te voorkomen dat de woning te warm wordt.

Reden twee:
Als je afgifte relatief beperkt is, zoals bijvoorbeeld met radiatoren, dan is een consequentie dat je minimale temperatuur waarop je continu kan verwarmen hoger ligt. Is de minimale afgifte 2500 Watt en heb je 38 graden nodig om dat af te geven met je radiatoren dan zou je als die afgifte minimaal 1500 Watt is je met een watertemperatuur van 32 graden die afgifte realiseren. Voor een H-serie 5 kW monobloc rekenen we bij minimale afgifte met een stijging van 10 Watt per graad watertemperatuur verhoging. Oftewel op minimaal vermogen kost het 60 watt extra om die minimale afgifte te realiseren.

Minimaal vermogen Panasonic’s

Het minimale vermogen hangt van een aantal factoren, waaronder buitentemperatuur, warmtevraag en watertemperatuur af. Omdat de datasheets niet spreken over minimaal vermogen, hier een indicatie van het minimale vermogen. Het minimale vermogen dat gehaald kan worden ligt lager, maar is in de praktijk bij gebruik van een stooklijn niet haalbaar. Dan zijn waarden zoals in onderstaande tabel staan meer realistisch.

Indicatie minimaal vermogen.

Model	Minimaal vermogen in de praktijk
MDC05H3E5	1400 Watt
MDC07H3E5	2500 Watt
MDC05J3E5	2500 Watt
MDC07J3E5	2500 Watt
MDC09J3E5	2500 Watt

Zelf een monoblock installeren

Een monoblock warmtepomp installeren is relatief eenvoudig. Om hem aan te sluiten heb je 2 waterleidingen, stroom en een datakabel nodig voor de thermostaat. Dat maakt dat een monoblock een interessant apparaat is om zelf te installeren als je over wil op een warmtepomp.

Benodigdheden

2 rechter handen..


Leidingen
We leven inmiddels al even in de 21ste eeuw en de bouwmarkten liggen vol met meerlaagse buis die je voor dit doeleinde kan gebruiken. De bekendste merken zijn Uponor en Henco, maar er bestaan er nog veel meer. De diameters 25/26*3mm en 32*3mm zijn de meeste gebruikte buizen om aan te sluiten.
Welke diameter voor jou het beste is is lastig te bepalen. In het algemeen kun je bijna stellen dat dikker beter is. Echter is dunner weer veel makkelijekr te verwerken en dan is de belans tussen stroomsnelheid, weerstand in de buis etc. altijd een zoektocht. Gelukkig heeft warmtepompweetjes hier mooie tabbelen voor.
https://warmtepomp-weetje...-tips/#leiding%20diameter


De vreemde eend in de bijt bij moderne leidingsystemen is Hep2o dit systeem maakt gebruik van de buitendiameter van stalen buis systemen zoals we die van vroeger kennen 22mm, 28mm etc. Het grote voordeel van Hep2o is dat met gebruik van een steunhuls en een ouderwetse knelkoppeling je het nieuwe meerlaagse systeem erg makkelijk kan aansluiten op het oude stalen deel van de bestaande installatie. Dit kan een optie zijn voor mensen zonder perstang en maar weinig koppelingen hoeven te maken. Ook zijn deze koppelingen weer los te maken, wat een voordeel kan zijn voor bepaalde situaties.

Tip: Let wel op dat je passende koppelingen neemt voor de buis die je hebt of gaat kopen, sommige merken hebben een diameter van 26mm en bv Uponor gebruikt 25mm en formeel passen de koppelingen en buis niet op elkaar. In de praktijk valt dit allemaal wel mee. Maar ook buigveren en kalibratie gereedschap kunnen slecht of niet passen.


Koppelingen
Uponor RTM, Henco vision en Hep2o zijn voorbeelden van klemkoppelingen die je zonder persgereedschap kan plaatsen. Voor de goedkopere (duitse webshops) 32mm perskoppelingen van bijvoorbeeld Sanha, Heima Press, Bonfix, Kirchhoff zal je een perstang moeten regelen. Een andere optie zijn koppelingen met euroconus, helaas gaan deze net als de meeste klemkoppelingen “slechts” tot 26*3mm
https://www.heima24.de/ro...aubfitting-system-1-zoll/
Tip: Denk met name bij perskoppelingen bij de wp, een pomp een boilervat etc “Hoe krijg ik dit ooit nog los zonder teveel moeite, hoewel je een perskoppeling doorgaans gewoon rond kan draaien, is dit niet niet perse de beste manier. Dit kan je oplossen door op tactische plaatsen flenskoppelingen of wartels te gebruiken, deze koppelingen zijn er voor gemaakt om makkelijk los gedraaid te kunnen worden.

RVS flex voor buiten kan je gebruiken om de warmtepomp minder star aan te sluiten. Hierdoor heb je minder kans op trillingen via de leidingen. De aansluiting op een Panasonic monoblock is een 1,1/4 “ (5/4” ) buitendraad hierop wil je je leidingen aansluiten.


Lek dichting
Vroeger gebruikte men veel hennep en teflontape voor de draad verbindingen Loctite 55 is de meer moderne en meer simpele oplossing. Het is iets duurder, maar werkt vooral voor mensen die niet dagelijks met teflon of hennep werken heel erg makkelijk. Daarnaast heb je erg weinig nodig voor een goede lekdichting waardoor het prijsverschil met teflontape verwaarloosbaar klein is. Weinig tot geen lekkers ook met 2 linker handen!

Denk vooruit!
Zorg dat je voldoende flexibel bent om in de toekomst aanpassingen te kunnen doen aan je systeem, zonder dat je ingrijpende aanpassingen moet doen. Denk bijvoorbeeld aan extra mantelbuis/flexibele buis voor extra bekabeling. Denk aan extra aansturing van sensoren, driewegklep voor warm water etc.

Nuttige shops

Warmteservice is wat duurder dan de buitenlandse webshops maar heeft het voordeel dat er veel goed advies kan worden gekregen voor dat ene probleem waar je niet zomaar uitkomt. Nadeel icm de warmtepomp is dat ze de grotere formaten van bv draadfittingen niet per definitie op voorraad is. Toolstation is een alternatief dat veel producten als persfittingen op voorraad heeft tegen scherpere prijzen.

Let op: Bij het gebruik maken van je rechten rond koop op afstand (14 dagen bedenktijd) is een verkoper niet verplicht om de transport kosten te betalen. Ook bij garantieclaims kan er spraken zijn van carry-in garantie wat zoveel wil zeggen dat jij het transport moet betalen danwel regelen. Dit is het nadeel van een groot product van ver halen. Bij groot transport teken je voor goede ontvangst, doe dit niet zomaar, controleer alles goed laat beschadigingen op de bon aangeven of weiger geheel te tekenen en neem als dat lukt direct contact op met de verkoper en maak foto's, dat kan het je helpen bij een geschil.

Shop in Duitsland:
https://www.heima24.de/
https://www.selfio.de/
https://zaehleronlineshop...ll-Waermezaehler-Kamstrup

We hebben geen shops meer in de TS staan voor de aankoop van WP's er kunnen hiervoor, binnen de regels van tweakers, in het topic ervaringen worden uitgewisseld. (update twain4me 7-6-2022)

Extra's

Naast het installeren van een warmtepomp is het ook erg handig om een aantal extra dingen te installeren / gebruiken.

Meten is weten! Om goed inzicht te krijgen in het verbruik van de warmtepomp en hoeveel warmte de woning in is gegaan (een goede vergelijking met historisch gasverbruik) is het aan te raden om meters te installeren. Voor het elektraverbruik zijn dat kWh meters. Zoals:
https://www.elektroshop.nl/kwh-meter-digitaal-1-fase.html
https://www.elektramat.nl...-45a-1-fase-digitaal-mid/
https://www.youless.nl/winkel/product/kwh-meter.html
Bovenstaande meters hebben een S0-uitgang, welke een puls geeft als er 0.5 of 1 Wh verbruikt is.

Wil je een meer gedetailleerde meting of wil je meer meters plaatsen, dan kun je een meter met RS485 gebruiken. Deze meters meten ook het actueel verbruik, totaal verbruik, voltage en dergelijke. Met een simpele USB naar RS485 converter zijn deze uit te lezen.
https://www.kwhmeter.nl/W...ie-meter-45A-LCD-MID.html

Warmtemeter Kamstrup
Te denken valt aan een warmtemeter die je installeert na de warmtepomp om zo te zien wat de warmtepomp aan warmte produceert en of deze goed draait. Dit doen veel gebruikers met een Kamstrup die uitgelezen kan worden met een USB adapter. Zie hiervoor: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz

CZ-TAW1
Bedienen en uitlezen van de instellingen van de warmtepomp gaat het makkelijkst via de computer. Dit kan via 2 routes. De CZ-TAW1 van Panasonic die verbinding maakt met de service cloud van Panasonic. Hiervoor moet je 2 accounts aanmaken een installateursaccount en een gebruikersaccount. Met het installateursaccount kun je alle informatie zien en aanpassen van je warmtepomp, met het gebruikersaccount kun je alleen de basis instellingen aanpassen, zoals aan/uit, koelen/verwarmen en stooklijnaanpassingen.

De informatie kan ook gebruikt in je smarthome.
Zie: https://github.com/zwartevogel/Panasonic-Aquarea-NodeRed/

CZ-NS4P
Met deze module kunt u één of meerdere van de volgende functies beheren: SG Ready, 0 — 10 V vraaggestuurd signaal, beheerfunctie voor twee zones (pomp + mengklep), zonneschakelaar en externe schakelaar (verwarming / koeling).
https://www.climadirect.c...tion-instructions-167.pdf

Driewegklep

Wil je twee verschillende zones of een SWW boiler aansturen, dan heb je een driewegklep nodig. Verschillende mensen verschillende meningen, maar zelfs de kleppen uit China schijnen erg goed te zijn. @koevlaas2 geeft aan deze kleppen te gebruiken: https://www.ebay.com/itm/...ewItem=&item=232493767037
Met deze klep: https://tameson.nl/kleppe...-3-weg-230vac-relais.html of https://tameson.nl/kleppe...-3-weg-230vac-3-punt.html zijn ook goede ervaringen.

Verschillen in driewegkleppen zijn de methode van afsluiten. Er zijn twee verschillende soorten driewegkleppen:

Dit is een veel gebruikte driewegklep met een relatief ingewikkelde kamer. Deze klep heeft de naam dat deze vaak niet volledig afsluit. Dit kan problemen geven met vloerverwarming/koeling.


Het alternatief is een kogelkraan met een T-boring. Deze draaien zwaarder, maar de kans op lekken van water tussen beide circuits is klein.

Voor een SWW Boiler heb je ook een NTC weerstand nodig om de watertemperatuur van het vat te meten.
Panasonic lijkt in hun CZ-TK1 den NTC met een R(25) waarde van 2 kOhm en een B waarde van 3420 tot 3450 te gebruiken.

Het gebruik van een NTC met een andere B waarde. De Panasonic geeft een lagere waarde aan van:
B 3560 heeft een afwijking van 1.5 graad bij 60 graden.
B 4000 heeft een afwijking van 5.5 graad bij 60 graden.

Een bruikbare NTC is:
http://en.tdk.eu/inf/50/db/ntc/NTC_Mini_sensors_S861.pdf te bestellen via: https://sinuss.nl/compone...-ntc-2k-wire-leaded-epcos

Bij Ali koop je een rvs sensor huls. http://s.aliexpress.com/6nqmyiUz

Bron: pleio65 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Boilervat
Warm water maken met de warmtepomp is goed mogelijk. Hiervoor heb je weinig nodig. Enkel een driewegklep, boilervat, een sensor en wat leidingwerk.


Bij het gebruik van een boilervat is legionella een risico om rekening mee te houden. De meningen over het wel of niet op hogere temperatuur brengen van het water lopen uiteen. De kosten voor het doen van een wekelijkse legionella run zijn beperkt, de besparing weegt daarom eigenlijk niet op tegen het eventuele risico op lange termijn. Lees meer over de risico's hier: Voorkomen legionella in boilers .

Heishamon
Enthousiaste gebruikers van de Panasonic warmtepompen hebben een opensource alternatief gemaakt, genaamd de Heishamon.
https://github.com/Egyras/HeishaMon

Hiermee zijn de belangrijkste instellingen die de panasonic gebruikt uit te lezen en aan te passen. Het printje wat nodig is voor het uitlezen is te bestellen bij:
https://www.tindie.com/stores/thehognl/

@thehog is betrokken bij het HeishaMon project en actief op dit forum

Instructies voor het aansluiten van de HeishaMon:
De HeishaMon wordt aangesloten op de CN-CNT. Dit is ook de plek waar de CZ-TAW1 anders aangesloten zou worden.

Met de HeishaMon kun je kWh meters met een S0 puls uitlezen. De eerste meter sluit je aan op de S0_0 aansluiten en GND, en heb je een tweede meter, dan sluit je deze aan op S0_1 en GND.

Dallas sensoren kunnen aangesloten worden via schroefconnector.



thehog in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Warmtepomp beschermen tegen invloeden van buitenaf

Er zijn een aantal mensen die hun warmtepomp hebben voorzien van een ombouw om deze te beschermen tegen weersinvloeden, voetballende kinderen, etc. Enkele voorbeelden zijn:
JoKo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Valkuilen

Een warmtepomp kan samen met een CV ketel aangesloten blijven. Zeker als deze nog gebruikt wordt voor sanitair warm water (SWW). Het risico bestaat dat de CV ketel als bypass gaat functioneren, waardoor het warme water van de warmtepomp terugstroomt van de aanvoerleiding naar de retourleiding. Hierdoor kan de warmtepomp zijn warmte niet kwijt en gaat deze pendelen. Dit is op te lossen met een keerklep of een terugslagklep.

Een warmtepomp in gebruik nemen

Als je een warmtepomp in gebruik gaat nemen zul je merken dat je op zoek moet naar een goede instelling om te verwarmen. Een warmtepomp is langzamer in het verwarmen van water doordat hij minder vermogen heeft. Omdat hij langzamer is, wil je graag dat je de warmtepomp zo lang mogelijk de woning verwarmt. Om dat te bereiken wil je de warmtepomp zo instellen dat hij zo goed mogelijk aansluit bij de warmtevraag van de woning. Dit doe je door middel van een stooklijn. Een warmtepomp kan veel verder terugschalen dan een CV ketel en daardoor heel weinig warmte geven als er weinig warmtevraag is, maar er komt een moment dat het minimale vermogen van de warmtepomp meer warmte in de woning brengt dan de woning verliest aan de buitenlucht. Om te voorkomen dat de woning te warm wordt, kun je een kamerthermostaat gebruiken die ervoor zorgt dat als de woning te warm wordt, de warmtepomp tijdelijk uit gaat.

Warmteafgifte in balans brengen
Omdat je met een warmtepomp het liefst 24/7 wil verwarmen is het van belang dat alle radiatoren goed in balans zijn. Hierdoor maak je optimaal gebruik van je afgifte systeem en krijg je een gelijkmatige warmte in de kamers. De eerste controle om dit te controleren is door te kijken of alle radiatoren die warm moeten worden ook vlot warm worden en allemaal ongeveer even warm worden.

Als alle radiatoren goed warm worden, kun je daarna het systeem waterzijdig inregelen. Dat zorgt ervoor dat alle radiatoren ingeregeld worden op de afgifte waarop ze berekend, oftewel op de afgifte die in jouw woning voor een goede balans zorgt. Zie Gas besparen door middel van CV tuning deel III voor meer informatie over deze techniek.

Stoken met een stooklijn

Wat is een stooklijn en hoe werkt dat:

Een stooklijn bepaalt op basis van de buitentemperatuur hoeveel warmte geproduceerd moet worden om de woning op temperatuur te houden. Dit gebeurt door gebruik te maken van de wetenschap dat een afgiftesysteem meer warmte afgeeft bij een hogere watertemperatuur dan bij een lagere watertemperatuur.

Een voorbeeld:
Voor een bepaald afgiftesysteem (vloerverwarming of radiatoren) zou het zo kunnen zijn dat een watertemperatuur van 25 graden er 1.5 kW aan warmte wordt afgegeven aan de kamers die verwarmd worden en met een watertemperatuur van 35 graden er 4.5 kW aan warmte wordt afgegeven. Als er bij 8 graden buitentemperatuur een warmteverlies is van 1.5 kW, dan zou de stooklijn bij 8 graden buitentemperatuur een watertemperatuur van 25 graden moeten hebben. Is het warmteverlies bij -10 graden buitentemperatuur 4.5 kW dan wordt het tweede deel van de stooklijn 35 graden bij -10 graden buitentemperatuur. Is het dan buiten 0 graden, dan maakt de warmtepomp water met een temperatuur van 29 graden en produceert daarmee 2.8 kW aan warmte.
De stooklijn ziet er dan als volgt uit:
https://vscope.at/heizkur...sollWert_2=-3&atCheck_2=0

Daar vul je het volgende in:
AT Low = Buitentemperatuur op het koudste punt.
VLT Low = Watertemperatuur bij het koudste punt.
AT High = Buitentemperatuur op het hoogste punt van de stooklijn.
VLT High = Watertemperatuur op het hoogste punt van de stooklijn.

SWVerschiebung = Stooklijn correctie, blijft op 0 graden staan.
Bei Aussentemp = Het opvragen van de watertemperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur.

Een basis stooklijn bepalen:

- Bepaal bij welke temperatuur je minimale afgifte is bij een warm huis. (In mijn geval 26 graden)
- Bepaal bij welke temperatuur je maximale afgifte is in een warm huis. (In mijn geval 42 graden)
Deze twee waarden zijn redelijk vast. Zodra deze bekend zijn kun je zoeken naar de buitentemperaturen waarop je woning minder warmte nodig heeft dan de minimale hoeveelheid warmte die de warmtepomp kan leveren.
Bij een H-serie 5kW Monoblock is dat ongeveer 1.4 kW warmte.

Dit zou je kunnen doen op basis van gewogen graaddagen. Hoeveel m3 gas heb je per graaddag gebruikt (zie mindergas.nl)
In mijn voorbeeld heb ik voor een stookdag zonder houtkachel ongeveer 0.5m3 per graaddag nodig. Als ik dat * 8 kWh doe (hoge stooktemperatuur van de ketel, slecht rendement) en dat deel door 24 uur kom ik uit op een verbruik per graaddag van 155W/graaddag.

We gaan uit van een stookgrens van 18 graden stookgrens, in overeenkomst met mindergas.
We delen het minimale vermogen van de 5kW monoblock van 1400 Watt door 155W/graaddag = 9 graden. Dat betekend dat mijn bovengrens voor de stooklijn 18-9=9 graden wordt.
Voor de ondergrens doen we hetzelfde maar dan met het maximale vermogen. Ik hou een beetje marge in de afgifte dus ik reken met 4500 Watt maximale afgifte. 4500W / 155W/graaddag = 29 graden onder de stookgrens. 18 graden stookgrens - 29 graden = -11 graden ondergrens.

Een uitgangspunt voor de stooklijn zou dan zijn: Watertemperatuur 26 graden @ 9 graden buitentemperatuur / 42 graden @ -11 graden buitentemperatuur.

Minimale en maximale afgifte bepalen

Om te bepalen wat de laagste en hoogste temperatuur is waarop je warmtepomp zijn warmte nog kwijt kan is het belangrijk om te bepalen wat de afgifte van je verwarmingssysteem is bij verschillende temperaturen.

Een warmtepomp heeft een bereik waarin hij kan werken. Dit heeft een ondergrens, het minimale vermogen, en een bovengrens, het maximale vermogen. Dit vermogen varieert een beetje afhankelijk van de watertemperatuur, hoe lager de watertemperatuur hoe meer vermogen hij kan opwekken. Bij een watertemperatuur van 25 graden kan een 5 kW H-serie ongeveer 1350 Watt opwekken, bij 40 graden is dat 1250 Watt.

Vloerverwarming
Als je bijvoorbeeld vloerverwarming hebt, is dat relatief eenvoudig.
Je bepaalt hoeveel oppervlakte vloerverwarming je hebt en aan wil hebben staan. Als er op slaapkamers niet gestookt hoeft te worden kun je deze uit laten, maar neem je ze ook niet mee in de berekening. Laten we zeggen dat het 50 m2 oppervlakte is die verwarmd wordt.

Daarnaast moet je weten welke maat buizen er in de vloer gelegd zijn. Dit kun je opmeten met een centimeter/schuifmaat bij de vloerverwarming verdeler en als het bekend is ook de afstand tussen de buizen in de vloer. Dit is lastiger te bepalen, als de vloer warm is kun je dit met een (infrarood) thermometer meten of met een warmtebeeldcamera zien. Er ligt 16x2 buis in met een Hart-op-Hart afstand van 150 mm.

Zodra je deze informatie hebt kun je gaan rekenen.
We delen het minimale vermogen van de warmtepomp, 1350 watt in ons geval, door het oppervlakte. Dan krijgen we een vermogen per vierkante meter van 1350 watt / 50 m2 = 27 Watt/m2.

Nu kunnen we naar de volgende site gaan: https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening
Hier vullen we in wat de Hart op hart afstand is (150 mm), het type buis (16x2) en de gewenste kamertemperatuur in. We vullen de vloeropbouw goed in. De vloerafwerking/afwerkvloer/dikte van de vloer en isolatie heeft behoorlijk effect op de afgifte.
Met een kamertemperatuur van 21 graden, een Aanvoertemperatuur van 50 en een Retourtemperatuur van 40 graden, een verschil van 10 graden hebben we een afgifte van 124 W/m2. Dat is veel meer dan we minimaal nodig hebben.

We gaan nu de aanvoertemperatuur en retourtemperatuur naar beneden brengen en gaan voor een verschil in aanvoer en retourtemperatuur van 2 graden. Dat zorgt voor een hogere watersnelheid, maar ook voor een gelijker verwarmde vloer.

Bij een Aanvoer van 27 graden Celcius en een retour van 26 graden Celcius zitten we precies qua afgifte precies op het minimale vermogen van een Panasonic H-serie 5kW.

Ook kunnen we op deze manier de maximale afgifte berekenen. De maximale afgifte van deze warmtepomp ligt bij een graad of -10 buiten rond de 4500 watt.
4500 Watt / 50 m2 = 90 W/m2.
90 W/m2 haal je door de aanvoertemperatuur op 40 graden te zetten met een retourtemperatuur van 37 graden.

Door deze berekening te maken heb je een goed uitgangspunt wat jouw vloerverwarming doet en wat een goede uitgangspunt is voor de stooklijn.


Radiatoren
De berekening van radiatoren werkt ongeveer op dezelfde manier, maar dan moeten we iets meer radiatoren berekenen.

Het begint met het opmeten van de radiatoren die de verwarming voor de rekening moeten nemen. Vaak zijn dat alleen de radiatoren in de woonkamer, gang en badkamer.

Climatebooster heeft een tool online staan waarmee voor de meeste radiatoren een berekening gemaakt kan worden hoeveel warmte ze afgeven bij verschillende temperaturen. https://www.climatebooste...or-radiatorpro-verwarming

Bereken voor alle radiatoren hoeveel warmte ze afgeven bij een bepaalde temperatuur. Vervolgens kun je een radiator "verzinnen" die qua totale afgifte overeen komt bij diezelfde temperatuur.

Bijvoorbeeld:
In een woning zijn 4 radiatoren van 300x1000mm. Deze geven bij een aanvoertemperatuur van 75 graden, retourtemperatuur van 65 graden en een kamertemperatuur van 20 graden 976 Watt af. Door nu 4x976 te doen kom je op een totaal vermogen aan radiatoren van: 3904 Watt.

Als we nu in de berekentool een radiator maken van 600 mm hoog en 2250 breed, geeft die bij 75/65/20 evenveel warmte af. Als we nu de watertemperatuur verlagen van 75/65 naar 43/41 geven deze radiatoren 1307 Watt af. Wat het minimale is wat de warmtepomp kan afgeven. Verhogen we de watertemperatuur naar 55/53 zien we dat we niet meer warmte de af kunnen geven dan 2332 watt. Als het kouder wordt, en de woning heeft een grotere warmtevraag dan 2332 Watt, zal het dus afkoelen in huis of er zullen meer radiatoren geplaatst moeten worden.

Extra vermogen
Mocht blijken dat je met een behoorlijk hoge watertemperatuur moet verwarmen om voldoende vermogen te krijgen, dan is het vervangen van de radiatoren een goede optie of het plaatsen van boosters (ventilatoren) op de verwarming. Zie revolution-nl in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen" voor meer informatie over het boosten van radiatoren.

Controleren theorie met de praktijk

Als je op basis van tabellen bepaald hebt wat de afgifte is bij verschillende watertemperaturen wil je ook controleren of dat overeenkomt met wat er in de praktijk gebeurt. Nu kan je dat doen door een warmtemeter te (laten) installeren. Dat is een eenvoudige en betrouwbare manier, maar is relatief duur. Het kan ook een stuk eenvoudiger, zeker als je een CZ-TAW1 of Heishamon hebt, maar het kan ook zonder.

Door de watersnelheid met het temperatuurverschil van water (aanvoer - retour) en de hoeveelheid energie per kg water (4.18) te vermenigvuldigen kun je zien hoeveel warmte er wordt afgegeven aan de woning. Bij een watersnelheid van 15 liter / min, een temperatuurverschil (deltaT of dT) van 2 krijg je dan: (15 / 60) * 2 * 4,187 kJ = 2.09 kW.

Het nadeel bij deze methode is dat de sensoren van de Panasonic op 1 graad nauwkeurig werken, waardoor ze een behoorlijke afwijking hebben in de berekening. Bij 15 liter per minuut is 1 dT 1045 Watt, maar het geeft wel een redelijk beeld. Als je betere thermometers kunt plaatsen, kun je beter meten wat de afgifte is. Hoe goed ze geijkt zijn is niet belangrijk, als ze maar beide even hetzelfde zijn.

Nu je een redelijk beeld hebt van het afgegeven vermogen kun je dat vergelijken met wat je berekend hebt. Als het goed is is de afgifte die je meet hetzelfde als de afgifte die je berekend. Is dat niet het geval, moet je de stooklijn corrigeren op basis van de uitkomsten die je hier ziet.

Bij 10 liter per minuut is het vermogen per graad verschil tussen aanvoer en retour 698 Watt.

Kamerthermostaat

Om te voorkomen dat de woning verder opwarmt dan de gewenste temperatuur kun je gebruik maken van een ruimtethermostaat. Dit kan de ruimtethermostaat zijn van de panasonic zelf, deze heeft echter een beperkte schakel nauwkeurigheid waardoor de kamer opwarmt tot 1 graad boven de gewenste temperatuur en dan uitgaat, en pas weer aangaat als deze 1 graad onder de gewenste temperatuur is. Dit geeft een lange periode waarop niet verwarmd wordt. Beter is het om een andere thermostaat aan te sluiten met een kleinere (instelbare) schakeldrempel.

Doordat de Panasonic intern alle temperaturen afrond is de schakelbreedte ook echt 1 graad. Als de gewenste kamer temperatuur 20 graden is, gaat hij uit op 21 graden en weer aan als de controller 19 graden aangeeft. Die 19 graden kan dan alles zijn tussen 19.0C en 19.99C.


Een aantal opties voor de thermostaat:
W1209
https://www.amazon.nl/EMO...uurregelaar/dp/B08FTF6CY5
Panasonic PAW-A2W

Deze thermostaat sluit je aan op CN4, naast de aansluiting voor de controller. De instelling External control moet aan staan, zodat de verwarming onderbroken wordt als het woonkamer te warm is.

CN2 zou ook gebruikt kunnen worden, ware het niet dat daar 230V mee geschakeld wordt. Daar moet dikkere kabel voor getrokken worden en de thermostaat moet geschikt zijn om 230V mee te schakelen.

Verschillen CN2 en CN4:
De kamerthermostaat is via 2 verschillende methoden aan te sluiten.
CN4: externe bediening, daarmee wordt de warmtepomp uitgeschakeld, zoals deze met de aan/uitknop op de afstandsbediening wordt uitgezet. De waterpomp gaat uit, maar er wordt ook geen warm water meer gemaakt. Deze functie houdt wel de mogelijkheid voor het doen van een tijdelijke shift in de stooklijn beschikbaar.
Schakelen gebeurt met zwakstroom en kan over een UTP kabel.
CN2: Externe thermostaat. Met deze aansluiting kun je de warmte/koude vraag in/uit schakelen. Warm water productie blijft beschikbaar als deze is ingeschakeld, maar de tijdelijke shift in de stooklijn is niet aanwezig.

Koelen met de warmtepomp

Koelmodus inschakelen.
Voordat de koelmode ingeschakeld kan worden moet deze eerst worden vrijgegeven in het installatie menu.
Condensatie.
Het nadeel van koelen met je gewone verwarmingssysteem is dat er vrij eenvoudig condensatie kan plaatsvinden als het warm wordt. Je komt dan met de verwarming onder het dauwpunt waardoor het water wat in de lucht zit condenseert op de verwarming. Dit is de reden waarom er normaal niet onder de 18 graden gekoeld wordt en je als het erg warm en vochtig wordt zelfs moet oppassen met die temperaturen.

Hoe je de koelmodus moet inschakelen is uitgelegd in hoofdstuk 15.6 van de servicemanual voor de H-serie warmtepomp (blz 134) en hoofdstuk 17.6 voor de J-serie warmtepomp (blz 156). Zoek op Custom Menu.
Druk de menuknop (hamburger), pijl naar links en pijl naar beneden voor 5 seconden in. Selecteer Koel modus, druk op Enter. Selecteer Inschakelen en druk weer op Enter. Koel modus is nu vrijgegeven.

Geavanceerd: Het regelbereik van de koelmodus is beperkt tot 20 graden. Je kunt de Panasonic voor de gek houden door de sensoren aan te passen met -2 waardoor de Panasonic denkt dat het water 18 graden is, terwijl het in werkelijkheid 20 graden is. Hiermee kun je, als het erg warm is, wat langer blijven koelen zonder condensvorming.

Sensoren calibreren

De sensoren van de Panasonic staan niet bekend om hun hoge accuratie. Dat betekent dat er soms verschillen kunnen zitten tussen de werkelijke temperatuur en de gemeten temperatuur. Dit is bij de Ruimtethermostaat ongemakkelijk omdat de temperatuur die je het op scherm ziet kan afwijken van de wekelijk temperatuur of, en dat is vervelender, dat de aanvoertemperatuur of de retourtemperatuur van het water niet gelijk is waardoor het verbruik afwijkt of het regelgedrag van de warmtepomp ongunstig wordt beinvloed. Gelukkig is het corrigeren van deze sensoren vrij eenvoudig.

Druk, als de warmtepomp uit staat, 5 seconden op ↵ + Terugtoets + Pijltje naar rechts. Je komt nu in het Maintenance menu.
Hier kies je voor sensor setup.
Hier kun je de sensoren bijstellen.

Een eenvoudige manier om te controleren of de sensoren voor de watertemperatuur correct zijn is door de warmtepomp water te laten pompen. Bijvoorbeeld door de warmtepomp aan te zetten en een watertemperatuur te vragen van 20 graden. Nadat het water enige tijd (paar minuten heeft gedraaid) kun je de watertemperaturen bekijken. Dit doe je door in het hoofdmenu naar Systeem check te gaan en te kiezen voor watertemperaturen. Dan zie je actuele watertemperaturen. Als het goed is zijn deze gelijk. Zo niet, dan kun je deze aanpassen.

Stilte modus

De stille modus zorgt ervoor dat de warmtepomp minder ver kan optoeren qua compressor en laat de ventilator minder hard draaien. Samen zorgt dit voor een lagere geluidsbelasting, maar ook een lager vermogen wat opgewekt kan worden. Gebruik maken van deze modus zorgt voor een lager rendement op de warmtepomp. In sommige situaties, zoals een heel klein watercircuit (30 liter) kan deze modus helpen om de warmtepomp voldoende tijd te geven om te kunnen moduleren op de aanvoertemperatuur in plaats van dat deze direct overschreden wordt.

Legionella run met interne heater

De panasonic heeft een interne heater die gebruikt kan worden om een legionella run te doen in het boilervat. Hiervoor zijn een aantal instellingen van belang:
De backup heater moet ingeschakeld zijn (ook van belang om een goede defrost te kunnen doen).
De tank verwarming moet ingesteld staan op het juiste element. Bij gebruik van de backupheater moet dat het interne element zijn.
De juiste interval moet gekozen worden, iedere week moet een anti legionella run gedaan worden. Bij de panasonic wordt die een sterilisatie genoemd.

Onder het met Functie instellen, moet de Tank verwarming op Aan staan.
Onder het installatie menu moet de Tank verwarming op Internal staan. (tenzij er een element in de tank zit, dan staat die op External.)
In het custom menu moet de Back-up Heater op aan staan.

Optimale pompsnelheid

Een van de onderdelen die te optimaliseren is voor de beste prestaties van je warmtepomp is de pompsnelheid. Standaard staat deze op een hoge maximale snelheid ingesteld waardoor deze een hoop extra verbruik kan veroorzaken. De warmtepomp draait normaal niet op maximale pompsnelheid, maar heeft wel de ruimte om dit wel te doen.

Wat de Panasonic normaal doet is een vaste pompsnelheid kiezen afhankelijk van de gewenste DeltaT. Hoe lager je de DeltaT instelt hoe sneller de pomp gaat lopen.

Hoe bepaal je de optimale pompsnelheid:

De pompsnelheid aanpassen heeft op een aantal factoren invloed:
- Het opgenomen vermogen van de pomp
- De waterstroming, flow, in liters per minuut
- Het verschil in watertemperatuur om een bepaalde hoeveelheid warmte af te kunnen geven

Het opgenomen vermogen van de pomp meet je met een goede vermogensmeter zoals een DIN kWh meter of eventueel een kWh meter op een stekker.

De waterstroming / flow geeft de Panasonic weer als je de maximale pomp snelheid aanpast.

Het verschil in watertemperatuur, DeltaT, bereken je door het af te geven vermogen (4500 Watt bij een Panasonic op maximaal vermogen) te delen de Flow in liters per seconden, gedeeld door 4200kJ. Bij 10 liter per minuut is dat: 4500 / (10 / 60) / 4200 = 6.42 dT.

Afhankelijk van het vermogen waarop de warmtepomp draait kost het meer of minder energie om een graad extra watertemperatuur te maken. Bij een lage belasting, weinig vermogen, kost dat ongeveer 10 watt per graad (heeft iemand betere cijfers?) of op maximaal vermogen ongeveer 32 watt per graad.

Een radiator geeft op de gemiddelde temperatuur van het water (het gemiddelde tussen Aanvoertemperatuur en Retourtemperatuur) z’n warmte af. De hoeveelheid warmte die afgegeven wordt is evenveel als de aanvoertemperatuur van het water 25 graden is met een DeltaT van 4 en een flow van 5 liter/min of als de aanvoertemperatuur 24 graden is met een DeltaT van 2 en een flow van 10 liter/min.

Nu we deze basiskennis hebben kunnen we aan de slag om het optimale punt te bepalen:
We gaan nu bepalen hoeveel vermogen de pomp in verschillende standen gebruikt en hoeveel liter per minuut hij dan rond kan pompen in het systeem.
Dit zetten we in een tabel.
De basisstand die we gebruiken is de maximale flow.
Vervolgens gaan we in stappen van 10 naar beneden om de flow per stand te vinden. (Je mag uiteraard een andere interval kiezen, het is maar waar je je goed bij voelt)

De gegevens die hier staan zijn van mijn systeem. Voor een ander systeem gelden uiteraard hele andere waarden en andere optimalisatiepunten.

Pump duty (decimaal)	Flow l/min	Opgenomen vermogen
150	17.85	107
130	14.5	71
120	12.2	56
110	10.5	43
100	9.3	43
94	8	27.5

Nadat we de gegevens hebben kunnen we aan de slag met analyseren.
We kunnen nu namelijk gaan kijken welke dT hoort bij welke flow bij de gewenste afgifte.

We berekenen de gewenste deltaT en hoeveel dat hoger ligt dan de gemiddelde watertemperatuur ten opzichte van onze baseline, de maximale pompsnelheid.

Pump duty (decimaal)	Flow l/min	Opgenomen vermogen	deltaT	Verhoging
150	17.85	107	3.6	0
130	14.5	71	4.4	+0.4
120	12.2	56	5.3	+0.8
110	10.5	43	6.1	+1.2
100	9.3	43	6.9	+1.7
94	8	27.5	8.0	+2.2

We weten nu hoeveel warmer het water moet zijn als de watersnelheid verlaagt wordt ten opzichte van ons uitgangspunt. Het maken van warmer water kost meer energie, op maximaal vermogen 32 Watt/graad volgens de technische specificaties. Als we de verhoging in watertemperatuur vermenigvuldigen met 32 Watt/graad zien we wat de lagere pompsnelheid aan extra vermogen voor de compressor kost en wat het totaal verbruik is van de pomp + extra vermogen van de compressor.

Pump duty (decimaal)	Flow l/min	Opgenomen vermogen	deltaT	Verhoging	Extra vermogen compressor	Totaal effect
150	17.9	107	3.6	0	0	107
130	14.5	71	4.4	+0.4	13.3	84.3
120	12.2	56	5.3	+0.8	26.6	82.6
110	10.5	43	6.1	+1.2	39.9	82.9
100	9.3	43	6.9	+1.7	53.2	85.2
94	8	27.5	8.0	+2.2	70.9	95.6

Maar omdat we niet alleen op maximaal vermogen draaien is het ook zinvol om deze berekening te maken bij laag vermogen en bij half vermogen.
Voor laag vermogen ga ik uit van een minimaal vermogen van 1500 Watt met een extra opname van 10 Watt per graad.

Pump duty (decimaal)	Flow l/min	Opgenomen vermogen	deltaT	Verhoging	Extra vermogen compressor	Totaal effect
150	17.9	107	1.2	0	0	107
130	14.5	71	1.5	+0.1	1.4	72.4
120	12.2	56	1.8	+0.3	2.8	58.8
110	10.5	43	2.0	+0.4	4.2	47.2
100	9.3	43	2.3	+0.6	5.5	37.5
94	8	27.5	2.7	+0.7	7.4	34.9

Zoals je ziet ligt het optimale punt voor mijn systeem op maximaal vermogen zo rond de 120 pump duty met een flow snelheid van 12.2 liter per minuut terwijl het optimale punt op minimaal vermogen op slechts 94 met 8 liter per minuut wat een minder verbruik op laag vermogen geeft van 24 watt.

Weersafhankelijke pompsnelheid

Zoals je in de tabellen hierboven kunt zien is er afhankelijk van de vraag en ander optimaal punt. Dit punt verschuift naarmate de watertemperatuur omhoog gaat. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken kun je, als je een Heishamon hebt, de pump duty (de waarde die je in het installatiemenu aanpast om de pompsnelheid te begrenzen) aanpassen op basis van de buitentemperatuur. Dit doe ik in Openhab met het volgende script:

code:

rule “Dynamische pumpduty”
when
        Time cron “53 * * ? * * *”
then
        var Number GemiddeldeBuitenTemperatuur = Buitentemperatuur.averageSince(now.minusHours(1)) + 0.0
        var Number StooklijnSetpointBoven = 9.0
        var Number StooklijnSetpointBeneden = -5
        var Number StooklijnPumpDutyBoven = 93
        var Number StooklijnPumpDutyBeneden = 125

        var Number PumpDuty = StooklijnPumpDutyBoven + ((StooklijnPumpDutyBeneden - StooklijnPumpDutyBoven) / (StooklijnSetpointBoven - StooklijnSetpointBeneden) * (StooklijnSetpointBoven - StooklijnGemiddeldeBuitenTemperatuur))
        If (PumpDuty > StooklijnPumpDutyBeneden) PumpDuty = StooklijnPumpDutyBeneden
        If (PumpDuty > StooklijnPumpDutyBoven) PumpDuty = StooklijnPumpDutyBoven

        if (panasonic_heat_pump_PumpFlow.state > 7.5 && PumpDuty != panasonic_heat_pump_Pump_Duty.state) {
                panasonic_heat_pump_Pump_Duty.sendCommand(PumpDuty)
        }
end

Heb je geen Heishamon, dan kun je er voor kiezen om gedurende het stookseizoen je pompsnelheid aan te passen, bijvoorbeeld boven het vriespunt rond de 100 en onder het vriespunt op 125.

Hoop dat jullie hier wat aan hebben.

Sturen op minimaal vermogen

Wat je het liefste doet, is zoveel mogelijk om minimaal vermogen draaien. Zeker als de warmtepomp op de laagste stand meer vermogen levert dan dat je woning nodig heeft. Om dit optimaal in te zetten kun je sturen op de aanvoertemperatuur van het water. Hierdoor kun je veel langer op het minimale vermogen van de warmtepomp draaien en je veel minder last hebt van pendelgedrag.

Hoe reageert de Panasonic

De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.

1. Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
2. Als de watertemperatuur 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.

Deze regels kunnen we gebruiken om de Panasonic zo laag mogelijk te laten draaien als we een Heishamon hebben.

Hoe werkt het

Als de buitentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur waarop de minimale afgifte meer is dan warmtevraag van de woning starten we de volgende routine:

• We starten de warmteproductie door de doeltemperatuur op 3 graden boven de retour watertemperatuur te zetten.
• Zodra de compressor is gestart, zetten we de doeltemperatuur op 1 graad onder de watertemperatuur.
• Dit blijven we herhalen tot de kamer op temperatuur is en de warmteproductie gestopt moet worden.

(Moduleren)
De warmtepomp draait nu veel langer op laag vermogen, waardoor de COP hoger is en kan langere runs maken, zodat het warmtegevoel groter is in de woning. Je hebt hiermee ook minder last van pendelgedrag, doordat de warmtevraag telkens iets verhoogd wordt zonder dat de warmtepomp uitvalt wegens te weinig afgifte (pendelen).

Voorbeelden:

ESPEasy code: CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Automagische stooklijncorrectie

Als je gebruik maakt van een domoticasysteem die de woonkamertemperatuur uitleest en vanuit dat systeem toegang hebt tot je warmtepomp met een Heishamon of CZ-TAW1, kun je de stooklijn automatisch laten aanpassen op basis van de kamertemperatuur. Je kunt dan denken aan het volgende:

code:

        var Number StooklijnDelta = 0
        if (woonkamerTemperatuur > KamerSetpoint)
        {
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.1) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.3) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.6) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
        }
        else
        {
                if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.1)
                {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                }
                if (GemiddeldeBuitenTemperatuur < StooklijnSetpointBoven - 4) {
                         if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.2)
                        {
                                StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                        }
                        if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.3)
                        {
                                StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                        }
                }
        }

Hiermee krijg je automatisch een correctie van de stooklijn als er plotseling een grote stijging is in de kamertemperatuur door bijvoorbeeld zoninstraling, houtkachel, oven etc. Dit geeft een meer verfijnde regeling dan een aan/uit regeling middels een kamerthermostaat. Die kamerthermostaat is wel handig om te gebruiken als je in de periode komt waar de warmtepomp meer vermogen levert dan dat de woning aan warmte verliest.

Dit werkt uiteraard alleen als er ruimte is om te corrigeren. Draai je op minimaal vermogen, dan kan de warmtepomp niet minder vermogen leveren.

Plaatjes zeggen meer dan woorden

Heb je een vraag over (een probleem met) je Panasonic warmtepomp, vergeet dan niet om een schema van jouw situatie te plaatsen, mensen aan de andere kant van de interwebs kunnen niet raden wat jij hebt staan en hoe het is aangesloten. Hoe zorgvuldiger jij bent in de informatieverstrekking hoe eerder en beter je geholpen kan worden.
Dus gebruik de kracht van plaatjes, behalve dat de andere je sneller zal begrijpen, kan de andere ook snel iets aangeven op dat zelfde plaatje en begrijp jij hem ook veel beter.

Belangrijke documenten

Service manual.
https://www.climamarket.b...loads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf
https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf
https://www.panasonicproc...Manual%20T-CAP%20R-32.pdf

Ontwerp documenten:
http://panasonicwarmtepom...erpen-versie-20161128.pdf
https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf
https://www.logicool-ac.c...uide-2020-Final-Draft.pdf

Jullie input

Deze topicstart is bedoeld als verzamelplaats van belangrijke kennis, jullie input is daarbij zeer welkom. Heb je informatie die absoluut niet mag ontbreken in dit topic, schroom dan niet om dit te delen. Wij staan open voor jullie bijdragen!

Voorbeelden van instalties door tweakers

Letop: Het kan zijn dat getoonde situaties niet aan de huidige geluidseisen voldoen, gebruik altijd zelf de rekentool van de overheid.

Muur montage

[foto gemaakt door Heronimo]
tweakers die deze manier van monteren hebben gedaan zijn o.a.
@Heronimo, @granturismo5 en @bart997

voor deze manier van montage zijn de extra benodigdheden

• Drie MacLean MC-624 beugels (http://maclean.pl/index.p...klimatyzatorow&Itemid=110) .
• Stroken van een rubbergranulaat matje (zo'n wasmachine geluidsdempende mat). (om tussen de muur en de beugel te steken)

In de voortuin

Deze oplossing is gemaakt door @dekokkens op deze manier maakt het minder uit als de layout van de gevel geen plek geeft. van noodzakelijk instaltie naar ornament in de tuin.




[foto's gemaakt door dekokkens]

In de achtertuin

In de achtertuin kan je hem natuurlijk ook WAF-proof neerzetten deze oplossing is van @hnq



[foto's gemaakt door @hnq ]

In de voortuin naast de voordeur

@klump4u heeft deze oplossing bedacht naast de voordeur


[foto gemaakt door @klump4u ]

We willen deze post nog aanvullen met andere voorbeeld foto's waar onder

• Op het plattedak

Oproep

Daarnaast zou het leuk zijn als er mensen zijn met een uitgebreid (foto)verslag van hun instalatie. Dan kunnen we linken naar zijn/haar post. Denk je hierin iets te kunnen betekenen stuur mij @twain4me gerust een bericht.

[ Voor 0% gewijzigd door FransvWoerkom op 03-06-2024 13:23 ]

[twain4me]

En daar is deeltje 2

[Carboy54]

Hopenlijk wat minder geleuter en meer to the point op het gebied van installatie en optimalisatie. Nieuwkomers zullen ons dankbaar zijn 😃

[Murkmans]

Weet iemand of er ook een manier is om de externe sensoren te kalibreren? In mijn geval gaat het om de buffervatsensor en 2 zone-sensoren, ik draai WAR. Of moeten we deze waarde maar "voor lief" nemen.

Als ik het goed begrijp levert de wp namelijk altijd +2 graden bovenop de gevraagde temperatuur bij verwarmen bij een buffervat.

[Thorsd]

Murkmans schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 09:30:
Weet iemand of er ook een manier is om de externe sensoren te kalibreren? In mijn geval gaat het om de buffervatsensor en 2 zone-sensoren, ik draai WAR. Of moeten we deze waarde maar "voor lief" nemen.

Als ik het goed begrijp levert de wp namelijk altijd +2 graden bovenop de gevraagde temperatuur bij verwarmen bij een buffervat.
[Afbeelding]

Ja, als je een buffervat hebt ingesteld is de WP target water temp: max(Ta zone 1, Ta zone 2) + buffer dT (in de instellingen) + 2.
De buffervat sensor en zone Ta sensoren hebben hier verder geen invloed op. Wat ik gezien heb wordt de buffervat sensor alleen gebruikt om de WP uit te schakelen als de buffer te warm wordt, en de zone Ta sensoren alleen om een mengklep te regelen.

[martijn1981]

Hoi,

Ik ben me ook aan het oriënteren voor het kopen en installeren van een warmtepomp.
Net nu ik denk ik zo ongeveer weet wat ik wil (en dat is een WH-MDC07J3E5) zit ik nog met 1 vraag.

Ik heb een 1 x 35A meterkast.

Nu zie ik (ik been geen expert) twee aardlekschakelaars van 40A volgens mij.

Op de een zie ik 4 groepen van elk 16A
Op de andere zie ik 3 groepen. 2 van elk 16A en 1 van 20A (tbv zonnepanelen).

Nu zie ik dat ik per aardlekschakelaar max 4 groepen mag hebben.

Voor de warmtepomp heb ik 2 groepen nodig volgens de documentatie.

Stroom 1 A 17
Stroom 2 A 13

De kans bestaat dat, indien we het verwarmen niet meer via gas doen, we in de toekomst ook een aparte boiler nodig hebben en het koken anders moeten gaan organiseren.

Wat zou hierin nu een logische stap zijn?

[Tranquility]

martijn1981 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 16:00:
Hoi,

Ik ben me ook aan het oriënteren voor het kopen en installeren van een warmtepomp.
Net nu ik denk ik zo ongeveer weet wat ik wil (en dat is een WH-MDC07J3E5) zit ik nog met 1 vraag.

Ik heb een 1 x 35A meterkast.

Nu zie ik (ik been geen expert) twee aardlekschakelaars van 40A volgens mij.

Op de een zie ik 4 groepen van elk 16A
Op de andere zie ik 3 groepen. 2 van elk 16A en 1 van 20A (tbv zonnepanelen).

Nu zie ik dat ik per aardlekschakelaar max 4 groepen mag hebben.

Voor de warmtepomp heb ik 2 groepen nodig volgens de documentatie.

Stroom 1 A 17
Stroom 2 A 13

De kans bestaat dat, indien we het verwarmen niet meer via gas doen, we in de toekomst ook een aparte boiler nodig hebben en het koken anders moeten gaan organiseren.

Wat zou hierin nu een logische stap zijn?

3 fasen aansluiting aanvragen bij Mijnaansluiting.nl. Is niet heel duur. Moet je wel je meterkast aanpassen en als je nog een oude groepenkast hebt met stoppen, die meteen vervangen voor eentje met automaten en kun je gelijk extra groepen bijplaatsen voor de wp, pv en laadstation voor de auto, etc..

[Ethirty]

Een dezer dagen wordt eindelijk onze 9kW split besteld. Kijk nu al uit naar het eindelijk aan de slag kunnen met de kennis hier.

Een daaraan gerelateerde vraag. We krijgen er "een" thermostaat bij. Ik ging er vanuit dat je standaard zo'n bedienpaneel van Panasonic aan de muur kreeg? Thermostaat zelf wil ik namelijk via KNX gaan regelen, aangezien ik toch al overal temperatuur sensoren heb zitten.

[martijn1981]

Tranquility schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 18:30:
[...]

3 fasen aansluiting aanvragen bij Mijnaansluiting.nl. Is niet heel duur. Moet je wel je meterkast aanpassen en als je nog een oude groepenkast hebt met stoppen, die meteen vervangen voor eentje met automaten en kun je gelijk extra groepen bijplaatsen voor de wp, pv en laadstation voor de auto, etc..

Dank je wel. Betekent dit dat je dan een 3 fase warmtepomp moet hebben ipv een 1 fase?

[buzzlightyear]

martijn1981 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 20:25:
[...]


Dank je wel. Betekent dit dat je dan een 3 fase warmtepomp moet hebben ipv een 1 fase?

Bij een drie fase aansluiting kun je ook gewoon een 1 fase warmtepomp aansluiten.

[Tiesert]

Ethirty schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 18:37:
Een dezer dagen wordt eindelijk onze 9kW split besteld. Kijk nu al uit naar het eindelijk aan de slag kunnen met de kennis hier.

Een daaraan gerelateerde vraag. We krijgen er "een" thermostaat bij. Ik ging er vanuit dat je standaard zo'n bedienpaneel van Panasonic aan de muur kreeg? Thermostaat zelf wil ik namelijk via KNX gaan regelen, aangezien ik toch al overal temperatuur sensoren heb zitten.

Ja, je krijgt er een afstandsbediening / bedienpaneel bij en daarin zit een thermostaat ingebouwd. Die kun je gebruiken, al is het niet zo'n fijne (grote hysteresis en soms wat extra afwijking door eigen warmte). Er is ook een externe variant van Panasonic die beter is (bedraad en draadloos). Of je stelt in op bijvoorbeeld een weersafhankelijke regeling op basis van watertemperatuur zonder gebruik van kamerthermostaat. Je kunt ook zelf een thermostaat inzetten en via domotica en de CZ-TAW1/IFTTT of Heishamon schakelen. Opties genoeg.

[Tranquility]

martijn1981 schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 20:25:
[...]
Dank je wel. Betekent dit dat je dan een 3 fase warmtepomp moet hebben ipv een 1 fase?

Nee hoor, dat heeft er verder weinig mee te maken. Ik heb ook een enkelfasige Pana gekocht. Het hebben van drie fasen is gewoon erg handig met meerdere installaties zoals zonnepanelen, airco's, autolader, e.d. Die kun je zo mooi verdelen over die drie fasen.

[sjimmie]

Ethirty schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 18:37:
Een dezer dagen wordt eindelijk onze 9kW split besteld. Kijk nu al uit naar het eindelijk aan de slag kunnen met de kennis hier.

Een daaraan gerelateerde vraag. We krijgen er "een" thermostaat bij. Ik ging er vanuit dat je standaard zo'n bedienpaneel van Panasonic aan de muur kreeg? Thermostaat zelf wil ik namelijk via KNX gaan regelen, aangezien ik toch al overal temperatuur sensoren heb zitten.

Vooral KNX gebruiken, de thermostaat die je erbij krijgt is ingebouwd in de controller en werkt echt bijna nergens voldoende Ik heb het geprobeerd en geconcludeerd dat die alleen voor nood is. Stel de WP in op WAR+Externe Thermostaat en gebruik KNX.

[Ethirty]

Ik begreep al zoiets van de post net boven jou. Bespreek ik met de installateur dat hij die thermostaat achterwege kan laten, koop ik van dat geld mooi de KNX module (of wat anders).

[bartvl]

Het is wel mooi om op pagina 1 alweer de verwarring tussen controller en thermostaat te zien .

De controller kán dienen om ook de temperatuur in een zone te meten en daar op te regelen. Ware het niet dat dit volgens ervaringen niet goed werkt. De controller zelf heb je nog steeds gewoon nodig! Daarmee stel je het gehele apparaat in. Zit er ook gewoon altijd bij geloof ik, kun je niet afbestellen.
Wellicht heeft je installateur echt een separate Panasonic thermostaat meebesteld. Die werkt volgens mij best oke. Maar niet noodzakelijk als je via KNX / Heishamon / ... de unit wil gaan aansturen. Die is los besteld, en kan wellicht afbesteld worden.

[Tranquility]

Heb vandaag ook een 200 liter OSO Boilervat ontvangen (bedankt Jan!). Dit is dezelfde als de Panasonic PAW-TD20C1E5, die niet of slecht leverbaar zou zijn. Bij de OSO zat ook een driewegklep van Honeywell inbegrepen. Helaas heeft deze geen rechte doorstroom, maar is haaks, van AB naar A of B waarbij de aanvoer (AB) onder zit en de A en B recht tegenover elkaar. Ook is dit volgens mij geen kogelafsluiter. Is deze driewegklep wat of kan ik beter een andere (met kogel) aanschaffen?

Ook wordt in de handleiding van de Pana niet duidelijk aangegeven hoe hij de klep schakelt en hoe je dus een driewegklep moet aansluiten op de 3 VALVE connector op de PCB. Er staat bij: 3-way valve AC230V N=Neutral Open, Close=direction (For circuit switching when connected to DHW tank). Maar staat niet bij wanneer hij naar het SWW vat schakelt en wanneer naar de CV (vloerverwarming).

[CurlyMo]

bartvl schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:58:
Zit er ook gewoon altijd bij geloof ik, kun je niet afbestellen.

Moet je ook niet doen, want de WP werkt sowieso niet zonder die controller

[Ethirty]

bartvl schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:58:
Het is wel mooi om op pagina 1 alweer de verwarring tussen controller en thermostaat te zien .

De controller kán dienen om ook de temperatuur in een zone te meten en daar op te regelen. Ware het niet dat dit volgens ervaringen niet goed werkt. De controller zelf heb je nog steeds gewoon nodig! Daarmee stel je het gehele apparaat in. Zit er ook gewoon altijd bij geloof ik, kun je niet afbestellen.
Wellicht heeft je installateur echt een separate Panasonic thermostaat meebesteld. Die werkt volgens mij best oke. Maar niet noodzakelijk als je via KNX / Heishamon / ... de unit wil gaan aansturen. Die is los besteld, en kan wellicht afbesteld worden.

Geen verwarring hier, op de product lijst stond levering van een thermostaat apart vermeld. En die wil ik dus niet, alleen de controller.

Maar die zit bij een split ook al in de binnen-unit, dus was me niet duidelijk of je er dan ook nog een losse bij kreeg voor in de kamer.

[Cige]

Sinds September 2022 Draaid hier een 7kw Split unit. Vanaf December 2022 heb ik daar ook een Kwh meter in de meterkast voor geplaatst zitten. Volgens Specs zou de Pana in een koud klimaat een Scop van 4,18 behaald moeten worden. (ik weet dat wij in een gemiddeld klimaat zitten, maar de fabrikant is veelal enthousiast met cijfers). Wij hielden daarom rekening met een gem COP van 4. En zijn daarom uitgegaan van 9736/4= +-2434kWh per jaar. Wij komen van 1000m3 (=9736kWh) Gas af.

Op dit moment hebben we van 12-12-2022 > 8-3-2023 1005,7kWh gedaan. We krijgen nog Sept-Okt-Nov (koudere maanden) De overige maanden zijn veelal wat 'zachter'. De CV-Ketel deed in de zomer 3 maanden nagenoeg niets (2 m3/mnd). Zoals het nu lijkt zouden wij met nog 3 koude maanden, 3 'mildere' en 3 nagenoeg geen vraag. Inderdaad rond die +-2434kWh kunnen uitkomen. Dat zou wel een meevaller zijn, aangezien wij niet voldoende zelf op wekken om ons stroomverbuik te compenseren en we inmiddels ruim een jaar variabel zitten.


Overigens staat naast deze WP nog een WPB te draaien met +-3,5kWh per dag voor SWW en de VVW van de badkamer. Deze heeft een eigen 'mini' CV- circuit en loopt via een extra spiraal in het WPB vat. Circulatie pomp van de verdeler loopt van 5-10 en 17-22h, zodat wij tijdens gebruik van de badkamer warmte voeten hebben en verder niet te veel stroom 'verspillen'.

[blb4]

Tranquility schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 15:54:
Heb vandaag ook een 200 liter OSO Boilervat ontvangen (bedankt Jan!). Dit is dezelfde als de Panasonic PAW-TD20C1E5, die niet of slecht leverbaar zou zijn. Bij de OSO zat ook een driewegklep van Honeywell inbegrepen. Helaas heeft deze geen rechte doorstroom, maar is haaks, van AB naar A of B waarbij de aanvoer (AB) onder zit en de A en B recht tegenover elkaar. Ook is dit volgens mij geen kogelafsluiter. Is deze driewegklep wat of kan ik beter een andere (met kogel) aanschaffen?

Ook wordt in de handleiding van de Pana niet duidelijk aangegeven hoe hij de klep schakelt en hoe je dus een driewegklep moet aansluiten op de 3 VALVE connector op de PCB. Er staat bij: 3-way valve AC230V N=Neutral Open, Close=direction (For circuit switching when connected to DHW tank). Maar staat niet bij wanneer hij naar het SWW vat schakelt en wanneer naar de CV (vloerverwarming).

Iemand een idee hoe e.e.a. correct aan te sluiten?

Op de panasonic printplaat zit een aansluiting voor de driewegklep, C, O & N. In normaal bedrijf (ruimteverwarming) staat er 230V op O, als de boiler opgewarmd moet worden staat er 230V op C. En N is de Nul.

Je heb 2 soorten kleppen:

• Veerbediend: zonder actieve spanning gaat deze altijd naar de ruimteverwarmingsstand, met spanning naar de boiler;
• Niet veerbediend : dit zijn motorbediende kogelkranen die met een motor met eindstop werken en zonder spanning blijven deze in de laatste stand staan.

De veerbediende heeft 2 draden, deze sluit je aan op C & N, lekker makkelijk ook omdat als je 'm uit de doos haalt ook duidelijk is wat de ruimteverwarmingsstand is;
de Niet veerbediende heeft 3 draden: N op N en voor C&O moet je zodanig aansluiten dat bij DHW bereiding de klep ook daadwerkelijk richting boiler staat. 2 kansen dus ;

[t.oswald]

Cige schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 16:36:
Sinds September 2022 Draaid hier een 7kw Split unit. Vanaf December 2022 heb ik daar ook een Kwh meter in de meterkast voor geplaatst zitten. Volgens Specs zou de Pana in een koud klimaat een Scop van 4,18 behaald moeten worden. (ik weet dat wij in een gemiddeld klimaat zitten, maar de fabrikant is veelal enthousiast met cijfers). Wij hielden daarom rekening met een gem COP van 4. En zijn daarom uitgegaan van 9736/4= +-2434kWh per jaar. Wij komen van 1000m3 (=9736kWh) Gas af.

Op dit moment hebben we van 12-12-2022 > 8-3-2023 1005,7kWh gedaan. We krijgen nog Sept-Okt-Nov (koudere maanden) De overige maanden zijn veelal wat 'zachter'. De CV-Ketel deed in de zomer 3 maanden nagenoeg niets (2 m3/mnd). Zoals het nu lijkt zouden wij met nog 3 koude maanden, 3 'mildere' en 3 nagenoeg geen vraag. Inderdaad rond die +-2434kWh kunnen uitkomen. Dat zou wel een meevaller zijn, aangezien wij niet voldoende zelf op wekken om ons stroomverbuik te compenseren en we inmiddels ruim een jaar variabel zitten.


Overigens staat naast deze WP nog een WPB te draaien met +-3,5kWh per dag voor SWW en de VVW van de badkamer. Deze heeft een eigen 'mini' CV- circuit en loopt via een extra spiraal in het WPB vat. Circulatie pomp van de verdeler loopt van 5-10 en 17-22h, zodat wij tijdens gebruik van de badkamer warmte voeten hebben en verder niet te veel stroom 'verspillen'.

Ik vind je schatting best wel hoog. Ik draai zelf met een 5H en kom van een gemiddeld gasverbruik van 1000 m3 voor verwarming plus 200 m3 voor SWW. Als grove schatting voor geïnteresseerden die nog geen Wp hebben wordt vaak uitgegaan van 2x gasverbruik is te verwachten kWh Wp verbruik. Het lukt me zonder moeite dat te halen voor de Wp. Voor mijn WPB kom ik daar wat boven uit. kWh extern gemeten uiteraard. (Gegevens 2019 WPB zijn niet compleet)

[Tranquility]

blb4 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 17:08:
Op de panasonic printplaat zit een aansluiting voor de driewegklep, C, O & N. In normaal bedrijf (ruimteverwarming) staat er 230V op O, als de boiler opgewarmd moet worden staat er 230V op C. En N is de Nul.

Je heb 2 soorten kleppen:

• Veerbediend: zonder actieve spanning gaat deze altijd naar de ruimteverwarmingsstand, met spanning naar de boiler;
• Niet veerbediend : dit zijn motorbediende kogelkranen die met een motor met eindstop werken en zonder spanning blijven deze in de laatste stand staan.

De veerbediende heeft 2 draden, deze sluit je aan op C & N, lekker makkelijk ook omdat als je 'm uit de doos haalt ook duidelijk is wat de ruimteverwarmingsstand is;
de Niet veerbediende heeft 3 draden: N op N en voor C&O moet je zodanig aansluiten dat bij DHW bereiding de klep ook daadwerkelijk richting boiler staat. 2 kansen dus ;

Dank voor de uitleg, zo leer je nog eens wat!
De Honeywell is veerbediend. Die zijn dus eigenlijk veiliger dan kogelbediende kleppen en fool (of faal?) proof begrijp ik. Wel zit er een vaste kabel aan met drie draden, zwart, bruin en blauw waarvan ik snap dat de blauwe de Nul is.

[Cige]

t.oswald schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 17:32:
[...]

Ik vind je schatting best wel hoog. Ik draai zelf met een 5H en kom van een gemiddeld gasverbruik van 1000 m3 voor verwarming plus 200 m3 voor SWW. Als grove schatting voor geïnteresseerden die nog geen Wp hebben wordt vaak uitgegaan van 2x gasverbruik is te verwachten kWh Wp verbruik. Het lukt me zonder moeite dat te halen voor de Wp. Voor mijn WPB kom ik daar wat boven uit. kWh extern gemeten uiteraard. (Gegevens 2019 WPB zijn niet compleet)

[Afbeelding]

Dat zijn hele mooie cijfers! Ik zie alleen niet voor mij dat wij voor de overige 9mnd nog maar 800kWh gaan verbruiken.

[blb4]

Tranquility schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 19:09:
[...]

Dank voor de uitleg, zo leer je nog eens wat!
De Honeywell is veerbediend. Die zijn dus eigenlijk veiliger dan kogelbediende kleppen en fool (of faal?) proof begrijp ik. Wel zit er een vaste kabel aan met drie draden, zwart, bruin en blauw waarvan ik snap dat de blauwe de Nul is.

Ik zou ff 't typenummer googlen.

[Tiesert]

Ethirty schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:28:
Ik begreep al zoiets van de post net boven jou. Bespreek ik met de installateur dat hij die thermostaat achterwege kan laten, koop ik van dat geld mooi de KNX module (of wat anders).

Als je mijn post bedoelt, dan is het niet wat ik heb proberen uit te leggen. De thermostaatfunctie zit in de afstandsbediening (controller) en die heb je wel gewoon nodig. Zou alleen niet die interne thermostaatfunctie gebruiken.

[Ethirty]

Tiesert schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 21:33:
[...]

Als je mijn post bedoelt, dan is het niet wat ik heb proberen uit te leggen. De thermostaatfunctie zit in de afstandsbediening (controller) en die heb je wel gewoon nodig. Zou alleen niet die interne thermostaatfunctie gebruiken.

Dat zeg ik toch? Wel de controller, niet de thermostaat voorgesteld door de installateur, maar via KNX.

[Tiesert]

Ik heb al een vraag gesteld in de Heishamon-groep, maar mijn probleem is wat breder.
Ik stuur de Pana aan met HTTP-commando's richting de Heishamon. Gaat in principe prima, alleen ruzie met de DHW-run.

Ik wil simpelweg dat de DHW-run start zodra ik het commando stuur. Ik gebruik:
SetHeatpump=1&SetOperationMode=3&SetDHWTemp=48&SetDHWHeatDelta=-2

Dat lijkt niet te werken als de Pana nog uit staat. Dan moet ik hem eerst aanzetten en dan pas de rest van het commando sturen? Daarna gaat de Pana de DHW-run starten, maar breekt die dan opeens af om weer te gaan verwarmen op Heat (0), en laat me met een half-opgewarmde boiler zitten. Ik snap het niet.

Is er iemand die me kan helpen met een solide aanpak?

[Tiesert]

Ethirty schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 21:38:
[...]

Dat zeg ik toch? Wel de controller, niet de thermostaat voorgesteld door de installateur, maar via KNX.

Zo heb ik je reactie niet begrepen. Je schreef "Bespreek ik met de installateur dat hij die thermostaat achterwege kan laten, koop ik van dat geld mooi de KNX module (of wat anders)." Je kunt ervoor kiezen die thermostaat niet te gebruiken in de instellingen, maar je houdt er geen geld aan over om iets anders te kopen. De thermostaat zit immers in die controller. Vandaar dat ik nog even reageerde, excuus als dat overbodig is.

[ErikVers]

Tiesert schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 21:46:
Ik heb al een vraag gesteld in de Heishamon-groep, maar mijn probleem is wat breder.
Ik stuur de Pana aan met HTTP-commando's richting de Heishamon. Gaat in principe prima, alleen ruzie met de DHW-run.

Ik wil simpelweg dat de DHW-run start zodra ik het commando stuur. Ik gebruik:
SetHeatpump=1&SetOperationMode=3&SetDHWTemp=48&SetDHWHeatDelta=-2

Dat lijkt niet te werken als de Pana nog uit staat. Dan moet ik hem eerst aanzetten en dan pas de rest van het commando sturen? Daarna gaat de Pana de DHW-run starten, maar breekt die dan opeens af om weer te gaan verwarmen op Heat (0), en laat me met een half-opgewarmde boiler zitten. Ik snap het niet.

Is er iemand die me kan helpen met een solide aanpak?

Ik vermoed dat je domotica een nieuw protocol kiest. Kun je traceren wat voor automations er zijn tijdens moment van stoppen? Of probeer eens direct na de start van je DHW run de domotica uit te gooien en kijk hij dan hem wel netjes af maakt.

Welke modus staat hij tijdens tapwater en daarna? Is dat heat+dhw of maar één van beide?

[Ethirty]

Tiesert schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 21:49:
[...]

Zo heb ik je reactie niet begrepen. Je schreef "Bespreek ik met de installateur dat hij die thermostaat achterwege kan laten, koop ik van dat geld mooi de KNX module (of wat anders)." Je kunt ervoor kiezen die thermostaat niet te gebruiken in de instellingen, maar je houdt er geen geld aan over om iets anders te kopen. De thermostaat zit immers in die controller. Vandaar dat ik nog even reageerde, excuus als dat overbodig is.

Het ging er om dat de installateur insinueert een andere - losse - thermostaat te leveren naast de controller. Dus ik denk dat we hetzelfde bedoelen

[Tranquility]

blb4 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 19:52:
Ik zou ff 't typenummer googlen.

Dat heb ik uiteraard al gedaan.

Het type is Honeywell VC6013 en zag zelfs een paar filmpjes, maar nooit duidelijk hoe de bedrading was aangesloten. Dus zelf maar wat uitgetest. Het blijkt dat de blauwe en de bruine draad op 230 volt de klep opent, of naar boven gaat, en de blauwe met de zwarte draad op 230 volt de klep weer naar beneden laat gaan, dus geen twee-aderige bediening die met spanning aan- en uit werkt.

Als ik het diagram van de PCB van de Pana zo bekijk zie ik daar gewoon een aansluiting zitten voor de driewegklep bestaande uit drie connecties, te weten N (Nul), Open en Close. Ik neem aan dat de zwarte op Close moet en de bruine op Open en de blauwe uiteraard op N.

Terugkijkende dus hetzelfde wat jij al zei:

Op de panasonic printplaat zit een aansluiting voor de driewegklep, C, O & N. In normaal bedrijf (ruimteverwarming) staat er 230V op O, als de boiler opgewarmd moet worden staat er 230V op C. En N is de Nul.

Moet lukken dus!

[ Voor 16% gewijzigd door Tranquility op 16-03-2023 00:15 ]

[blb4]

@Tranquility dus toch niet een 2 draads veerbediende klep maar een driedraads niet veerbediende. Maar geen kogelkraan zo te zien. Moet lukken idd, succes!

[John lamers]

Tranquility schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 00:10:
[...]

Dat heb ik uiteraard al gedaan.

Het type is Honeywell VC6013 en zag zelfs een paar filmpjes, maar nooit duidelijk hoe de bedrading was aangesloten. Dus zelf maar wat uitgetest. Het blijkt dat de blauwe en de bruine draad op 230 volt de klep opent, of naar boven gaat, en de blauwe met de zwarte draad op 230 volt de klep weer naar beneden laat gaan, dus geen twee-aderige bediening die met spanning aan- en uit werkt.

Als ik het diagram van de PCB van de Pana zo bekijk zie ik daar gewoon een aansluiting zitten voor de driewegklep bestaande uit drie connecties, te weten N (Nul), Open en Close. Ik neem aan dat de zwarte op Close moet en de bruine op Open en de blauwe uiteraard op N.

Terugkijkende dus hetzelfde wat jij al zei:

[...]

Moet lukken dus!

deze klep is zeker niet FAIL SAFE, deze klep wil nog wel es in de open stand blijven staan doordat de veer hem niet terug drukt. als de spanning er af gaat loopt hij ook niet terug.

[pgeene]

John lamers schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:02:
[...]


deze klep is zeker niet FAIL SAFE, deze klep wil nog wel es in de open stand blijven staan doordat de veer hem niet terug drukt. als de spanning er af gaat loopt hij ook niet terug.

Volgens mij is geen enkele klep echt failsafe.
Normaal gesproken doen deze kleppen het toch wel redelijk lang. Daarna systeem leeg laten lopen en binnenwerk vervangen. Circa 60e en half uurtje werk.
Klep hoeft niet gedemonteerd te worden, alleen water eruit en motor eraf klikken (bajonet sluiting).
Met bijgeleverde sleutel los draaien en nieuwe erin draaien.
Motor weer erop draajen met de bajonet sluiting.
Systeem vullen.
In onderstaand filmpje kun je zien hoe je de cartridge kunt testen en vervangen.
https://www.youtube.com/w...GupS8&ab_channel=ReviveIT
Afgelopen weekeinde nog 2 binnenwerken van de normale kleppen (niet 3 weg) vervangen na meer dan 12 jaar gebruik. Vind ik niet verkeerd voor zo'n systeem.
Mocht je er zorgen over hebben..gewoon elke 5 jaar binnenwerkje vervangen bij onderhouds moment.
Meestal merk je dat ze eerst een beetje blijven kleven. Dan binnenwerk bestellen (levertijd een dag) en even vervangen.
Voordat ik commentaar krijg over: niet iedereen kan dat... zitten hier wel op tweakers

[ Voor 16% gewijzigd door pgeene op 16-03-2023 13:07 . Reden: vragen via PM over vervangen cartridge ]

[Tiesert]

ErikVers schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 23:41:
[...]


Ik vermoed dat je domotica een nieuw protocol kiest. Kun je traceren wat voor automations er zijn tijdens moment van stoppen? Of probeer eens direct na de start van je DHW run de domotica uit te gooien en kijk hij dan hem wel netjes af maakt.

Welke modus staat hij tijdens tapwater en daarna? Is dat heat+dhw of maar één van beide?

Dank Erik. De domotica stuurt geen ander commando om Heat te starten zolang DHW actief is, en in de log zie ik ook geen Shift commando o.i.d.

Ik wissel alleen tussen Heat Only (0) en DHW Only (3).

[sjimmie]

@Tiesert wellicht staat in je controller een tijdschema?

edit: oh wacht, er is ook een max dhw tijd waarna verwarmen weer wordt gestart!

[ Voor 41% gewijzigd door sjimmie op 16-03-2023 11:35 ]

[Tiesert]

sjimmie schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:34:
@Tiesert wellicht staat in je controller een tijdschema?

Dank je voor het meedenken. Ik heb op de controller geen tijdschema staan.

[sjimmie]

Tiesert schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:35:
[...]

Dank je voor het meedenken. Ik heb op de controller geen tijdschema staan.

zie mijn edit.

[martijn1981]

Tranquility schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:14:
[...]

Nee hoor, dat heeft er verder weinig mee te maken. Ik heb ook een enkelfasige Pana gekocht. Het hebben van drie fasen is gewoon erg handig met meerdere installaties zoals zonnepanelen, airco's, autolader, e.d. Die kun je zo mooi verdelen over die drie fasen.

Dank je wel en @buzzlightyear ook bedankt voor het verduidelijken.
Lijkt er op dat ik dan van 1x35A naar 3x25A moet.

[Tiesert]

sjimmie schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:34:
@Tiesert wellicht staat in je controller een tijdschema?

edit: oh wacht, er is ook een max dhw tijd waarna verwarmen weer wordt gestart!

Goed punt! Die staat op 75min, en het trad al op na 50min.

[ErikVers]

Tiesert schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 13:54:
[...]

Goed punt! Die staat op 75min, en het trad al op na 50min.

Mijn tips al getest? (Domotica uitzetten zodra in juiste modus staat)
Hij gaat namelijk niet zomaar verwarmen (heat) als in DHW only staat dus moet een trigger zijn vanuit klokprogram of domotica.

Ook de max tijd kan het niet zijn want je gaf aan in DHW only te zetten. Dan zou hij enkel kunnen stoppen met tapwater programma maar niet zomaar kunnen gaan verwarmen.

[Tiesert]

ErikVers schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 22:49:
[...]


Mijn tips al getest? (Domotica uitzetten zodra in juiste modus staat)
Hij gaat namelijk niet zomaar verwarmen (heat) als in DHW only staat dus moet een trigger zijn vanuit klokprogram of domotica.

Ook de max tijd kan het niet zijn want je gaf aan in DHW only te zetten. Dan zou hij enkel kunnen stoppen met tapwater programma maar niet zomaar kunnen gaan verwarmen.

Dank je, ik heb vandaag de boiler niet hoeven bijverwarmen. De 300L is nog warm genoeg. Komende dagen zal ik extra meekijken!

[c0sje]

Ik zie sinds een aantal dagen dat de flow van onze installatie enorm is ingezakt. Normaal doen we zo’n 17L/m en de afgelopen dagen komt deze vrijwel niet boven de 9L/m uit(ook niet via installateur menu). De druk is 2 bar.

Doordat de flow is ingezakt heb ik de Ta moeten verhogen om de temperatuur goed te houden. Gelukkig is het niet koud buiten.

Iemand een idee hoe dit te troubleshooten? Wij zitten zelf een tijd in het buitenland dus mijn schoonvader moet dit doen, maar met facetime moet dat hopelijk wel lukken, zodat ik een installateur kan vinden. 😬

[Nachtwaker055]

c0sje schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 00:00:
Ik zie sinds een aantal dagen dat de flow van onze installatie enorm is ingezakt. Normaal doen we zo’n 17L/m en de afgelopen dagen komt deze vrijwel niet boven de 9L/m uit(ook niet via installateur menu). De druk is 2 bar.

Doordat de flow is ingezakt heb ik de Ta moeten verhogen om de temperatuur goed te houden. Gelukkig is het niet koud buiten.

Iemand een idee hoe dit te troubleshooten? Wij zitten zelf een tijd in het buitenland dus mijn schoonvader moet dit doen, maar met facetime moet dat hopelijk wel lukken, zodat ik een installateur kan vinden. 😬

Toevallig nog ergens thermostatisch radiatorkranen op je verwarming zitten en die nu met het warme weer toch dichtgaan?

[ranjo]

c0sje schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 00:00:
Ik zie sinds een aantal dagen dat de flow van onze installatie enorm is ingezakt. Normaal doen we zo’n 17L/m en de afgelopen dagen komt deze vrijwel niet boven de 9L/m uit(ook niet via installateur menu). De druk is 2 bar.

Zit er misschien iets klem in de filters? ik heb er al redelijk wat troep uit gevist..

[sjimmie]

Of bij @c0sje is het niet meer zo koud als eerder en laat de WP dynamisch zijn flow zakken omdat de flow op basis van dT is en er nu minder afgifte is dan een aantal dagen geleden.

[c0sje]

Bedankt voor de tips allemaal.

Zojuist even met mijn schoonvader een rondje gedaan via Facetime. Magneetfilters schoon gespoeld. Beide waren echt ontzettend smerig. Niet normaal wat hier uit is gekomen. Van gruis tot bruine smurrie. Afgelopen zomer is dit bij het onderhoud nog schoongemaakt. Maar blijkbaar zit er veel vuiligheid in het systeem (ondanks tijdens installatie systeem hebben gespoeld).

Nu dit is schoongemaakt zie ik wel dat de flow is opgelopen naar zo'n 11L/m. Mijn vermoeden is dat het hier dus wel aan ligt. Mogelijk dat de pomp bezweken is door de vuiligheid? Normaal gaat er zo'n 17a18L doorheen. Geen thermostaat kranen.

@sjimmie ik stuur(de) op maxflow. Nu met deze temperaturen niet meer. Maar tijdens de koude dagen van vorige week wel.

[ Voor 5% gewijzigd door c0sje op 17-03-2023 14:52 ]

[Laro]

Ik wil 2x 32mm met 20mm isolatie door Ø160mm rioolbuis ondergronds laten lopen. Ik heb het buiggereedschap van Heima. Lukt het om dit door een 90gr bocht te krijgen, of moet ik beslist voor 2x 45gr gaan?

Thnx

[padoempats]

Wat is de reden om weer een nieuw forum(deel) te starten? Maakt het zoeken aanzienlijk vervelender

[padoempats]

Tiesert schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 10:02:
[...]

Dank Erik. De domotica stuurt geen ander commando om Heat te starten zolang DHW actief is, en in de log zie ik ook geen Shift commando o.i.d.

Ik wissel alleen tussen Heat Only (0) en DHW Only (3).

Ik gebruik domoticz om een DHW run te starten. Normaal staat de WP in Heat Only, maar om een DHW run te forceren doe ik dit:

wp_mode.setLevel(40) --(Heat+DHW)
wp.switchOn().checkFirst().afterSec(2) -- WP aanzetten als deze uitstaat
force_dhw.switchOn().afterSec(10)

Zie dat ik een Force DHW start. Dat werkt foolproof en gaat opwarmen naar 1 graden boven setpoint. Dan heb je niets te maken met heat delta setpoint, en maar 'hopen' dat de WP zelf een dhw run triggert. Die 10s later de force dhw run sturen is een fix. Eerst had ik alle 3 de stappen instant maar ging wel eens niet goed, mogelijk omdat berichten in mqtt kruisen als ze instant tegelijk worden gestuurd.

[CurlyMo]

padoempats schreef op maandag 20 maart 2023 @ 21:27:
Wat is de reden om weer een nieuw forum(deel) te starten? Maakt het zoeken aanzienlijk vervelender

Dat is de (on)gescheven regel voor topics met meer dan 10.000 reacties.

[Bra-Jo]

Na een jaar wachten, plannen, tekenen, onderdelen inkopen en vooral veel wachten, zijn mijn ouweheer en ik afgelopen weekend eindelijk aan de bak gekund.

En jawel: it's alive!!

Moet nog wel een hoop doen: buizen isoleren en netjes afwerken aan de WP, sensoren plaatsen en aansluiten, roosters afwerken, alle instellingen in de WP en Heishamon/Home Assistant napluizen enz. Maar het kreng draait gewoon! Gisterenavond al heerlijk warm, dus vooralsnog missie geslaagd.

Iedereen hier tot dusver bedankt voor alle hulp!
En special thanks to @flippy en @Carboy54 (die binnenkort een seintje voor inbedrijfsstelling mag verwachten )

Eerste spade de grond in (en de 2e, en de 3e, en de 1500e... )



Buizen aan de buitenkant,


en aan de binnenkant:


Mijn tuin, wat doe je


Fundering WIP1:


Fundering klaar (achteraf de blokken nog moeten verplaatsen naar buiten, omdat ik de verkeerde pagina in de handleiding te pakken had )


Nieuwe verdeler geplaatst, met al het bijbehorende messingwerk:


En uiteraard magneetfilter, redelijk makkelijk toegankelijk gehouden:


Met als eindresultaat:




En incognito, vanaf de straat:


En voor de liefhebber, ook nog de warmtepompboiler met aan- en afvoer:

[bazzzzzz]

Laro schreef op maandag 20 maart 2023 @ 20:56:
Ik wil 2x 32mm met 20mm isolatie door Ø160mm rioolbuis ondergronds laten lopen. Ik heb het buiggereedschap van Heima. Lukt het om dit door een 90gr bocht te krijgen, of moet ik beslist voor 2x 45gr gaan?
Thnx

Als de bocht al verlijmd is en je hebt voor de bocht 5m leiding en na de bocht 2m leiding dan wordt je erg ongelukkig met zowel 90 graden als 2x45 graden. Zelfs een y-stuk van 30 graden is dan al vervelend kan ik uit ervaring vertellen

Als de bocht nog niet verlijmd is en je hebt maar 20cm buis na de bocht dan zal met wat gescheld 90 graden ook nog wel lukken. 2x45 graden maakt je leven alweer makkelijker. Kortom het hangt erg van jou situatie af en hoe zeer je met liefde en geduld de buizen wilt leggen.

[dof]

Bra-Jo schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 12:12:
Na een jaar wachten, plannen, tekenen, onderdelen inkopen en vooral veel wachten, zijn mijn ouweheer en ik afgelopen weekend eindelijk aan de bak gekund.

En jawel: it's alive!!

Moet nog wel een hoop doen: buizen isoleren en netjes afwerken aan de WP, sensoren plaatsen en aansluiten, roosters afwerken, alle instellingen in de WP en Heishamon/Home Assistant napluizen enz. Maar het kreng draait gewoon! Gisterenavond al heerlijk warm, dus vooralsnog missie geslaagd.

Iedereen hier tot dusver bedankt voor alle hulp!
En special thanks to @flippy en @Carboy54 (die binnenkort een seintje voor inbedrijfsstelling mag verwachten )

Eerste spade de grond in (en de 2e, en de 3e, en de 1500e... )
[Afbeelding]


Buizen aan de buitenkant,
[Afbeelding]

en aan de binnenkant:
[Afbeelding]

Mijn tuin, wat doe je
[Afbeelding]

Fundering WIP1:
[Afbeelding]

Fundering klaar (achteraf de blokken nog moeten verplaatsen naar buiten, omdat ik de verkeerde pagina in de handleiding te pakken had )
[Afbeelding]

Nieuwe verdeler geplaatst, met al het bijbehorende messingwerk:
[Afbeelding]

En uiteraard magneetfilter, redelijk makkelijk toegankelijk gehouden:
[Afbeelding]

Met als eindresultaat:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

En incognito, vanaf de straat:
[Afbeelding]

En voor de liefhebber, ook nog de warmtepompboiler met aan- en afvoer:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb je hem meteen zwart gespoten? Mooi hoor.

[Gebruiker 2]

Kan iemand deze stops verklaren van afgelopen nacht? Dit zijn volgens mij geen defrosts. Sinds een week heb ik nu een 9J bibloc draaien op WAR. VV en enkele radiators. Dit gaat best al heel goed. Nog wel enkele onduidelijkheden maar veel lezen, zoeken en proberen dan kom je een heel eind.

[Bra-Jo]

dof schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 12:56:
[...]


Heb je hem meteen zwart gespoten? Mooi hoor.

Yep. Tnx. Valt zo een stuk minder op tegen de zwarte bekleding van het huis.

[Motorfret]

@Gebruiker 2
Dat is gewoon pendelen cq stoppen op temperatuur:
Je ziet dat je compressor al minimaal draait. En toch loopt de watertemperatuur op.
Dan zal hij dus gewoon even stoppen omdat alles te veel op de grens zit.
Heel normaal met dit soort buitentemperaturen.

Je kunt (voor zover nog niet gedaan) de QM3 aan zetten (quiet mode/stille modus), dan heb je een mindere startpiek en loopt hij meestal wat langer door.
Ook kun je je dT hoger zetten: dan neemt je pompsnelheid af, maar zal de compressor normaliter wat hoger draaien

[ Voor 35% gewijzigd door Motorfret op 21-03-2023 13:25 ]

[Laro]

Bra-Jo schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 13:21:
[...]

Yep. Tnx. Valt zo een stuk minder op tegen de zwarte bekleding van het huis.

Zou je dat kunnen toelichten? Dat witte ding ik vind, en met name mijn vriendin, foeilelijk.
Heb je er gewoon een simpel spuitbusje van de action overheen gespoten of heb je het meer (semi) profi aangepakt ? Ik heb nog gedacht aan plakfolie.

Ziet er zo al een heel stuk fraaier uit!

[Gebruiker 2]

Motorfret schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 13:21:
@Gebruiker 2
Dat is gewoon pendelen cq stoppen op temperatuur:
Je ziet dat je compressor al minimaal draait. En toch loopt de watertemperatuur op.
Dan zal hij dus gewoon even stoppen omdat alles te veel op de grens zit.
Heel normaal met dit soort buitentemperaturen.

Je kunt (voor zover nog niet gedaan) de QM3 aan zetten (quiet mode/stille modus), dan heb je een mindere startpiek en loopt hij meestal wat langer door.
Ook kun je je dT hoger zetten: dan neemt je pompsnelheid af, maar zal de compressor normaliter wat hoger draaien

Aah ok duidelijk. En bedankt voor de tips. Ga ik proberen. En anders 'snachts uit en overdag iets hoger. Kan misschien ook nog.

[Bra-Jo]

Laro schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 13:25:
[...]


Zou je dat kunnen toelichten? Dat witte ding ik vind, en met name mijn vriendin, foeilelijk.
Heb je er gewoon een simpel spuitbusje van de action overheen gespoten of heb je het meer (semi) profi aangepakt ? Ik heb nog gedacht aan plakfolie.

Ziet er zo al een heel stuk fraaier uit!

Ja dat was hier dus ook het argument, WAF.
Ik heb al het plaatwerk losgehaald (gaat makkelijk, rondom een stapel schroefjes loshalen en klaar). De metalen onderdelen voorbehandeld met St Marc (ontvetter), licht opgeschuurd, belangrijke stickers afgeplakt met schilderstape, en daarna gespoten met Hammerite zwart hamerslag spuitlak.De kunststof onderdelen (beschermrooster voor de ventilator en plastic handgrepen) heb ik apart gespoten met zwarte spuitlak van de Praxis, omdat Hammerite schijnbaar niet zo lekker werkt op kunststof.
Alles in één laag gespoten. Twee was misschien handig, je ziet wel dat één laag wat kwetsbaar is, maar een wit krasje hier en daar tussen de struiken, soit.

Edit: denk wel even oppassen met waar je 'm plaatst. Bij mij staat ie 90% van de tijd in de schaduw, maar als ie ergens in de volle zon komt, wordt ie waarschijnlijk heul erg heet in de zomer.

Edit:
@blb4 Ja hoor, dat kan ik wel.

[ Voor 8% gewijzigd door Bra-Jo op 21-03-2023 14:04 ]

[blb4]

Bra-Jo schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 13:21:
[...]

Yep. Tnx. Valt zo een stuk minder op tegen de zwarte bekleding van het huis.

Netjes!! Kan je even wat meer uitleg geven over deze spuitactie? Hoe heb je dat precies aangepakt en welke lak gebruikt?

update: aha, hierboven al uitgelegd, was niet de enige die hier benieuwd naar was :)!

[ Voor 12% gewijzigd door blb4 op 21-03-2023 14:03 ]

[jvaessen]

Ik heb een korte vraag over het verwarmen van SWW vat met de Pana.

Tot dusverre had ik tankverwarming aan staan (extern, dus door het 3kw element van Pana zelf). Hierdoor stopte de compressor wanneer de SWW tank aanvoer rond 57 C was en ging het 3kW warmte element aan, totdat de tank op de gewenste temperatuur was (56C bij mij). Zie hieronder hoe het tot dusverre ging.

Nu heb ik de tankverwarming uitgezet, omdat ik wil dat de Pana de SWW run volledig zelf met de compressor verwarmt, veel efficiënter. Echter, doet de Pana dit niet, hij stopt ermee en de verwarming van SWW vat stopt. Klopt dat of kan de compressor dit gewoon zelf? Hieronder start SWW rund om 12.30, net voor 13.30 stopt de compressor..



Én, klopt het dat de Panasonic Service cloud enkel 7 dagen terug kan, alles van daarvoor is gewoon, weg, verdwenen, gone?

[Thorsd]

jvaessen schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 14:32:
Ik heb een korte vraag over het verwarmen van SWW vat met de Pana.

Tot dusverre had ik tankverwarming aan staan (extern, dus door het 3kw element van Pana zelf). Hierdoor stopte de compressor wanneer de SWW tank aanvoer rond 57 C was en ging het 3kW warmte element aan, totdat de tank op de gewenste temperatuur was (56C bij mij). Zie hieronder hoe het tot dusverre ging. [Afbeelding]

Nu heb ik de tankverwarming uitgezet, omdat ik wil dat de Pana de SWW run volledig zelf met de compressor verwarmt, veel efficiënter. Echter, doet de Pana dit niet, hij stopt ermee en de verwarming van SWW vat stopt. Klopt dat of kan de compressor dit gewoon zelf? Hieronder start SWW rund om 12.30, net voor 13.30 stopt de compressor..
[Afbeelding]


Én, klopt het dat de Panasonic Service cloud enkel 7 dagen terug kan, alles van daarvoor is gewoon, weg, verdwenen, gone?

Normaal gebruik je het element alleen voor een sterilisatie-run, en heb je de overige tijd de SWW temp lager. Bijvoorbeeld normaal op 45 of 50 graden, en tijdens sterilisatie 60 of 65 graden. De J serie gaat volgensmij niet hoger dan 57 graden op de compressor.

[Joris 407]

Als ik op war draai en ik stel een tijdschema in, is die 0 graden in dit schema dan een shift van de stooklijn, die je hier kunt instellen?

[Diedo70]

Joris 407 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:20:
Als ik op war draai en ik stel een tijdschema in, is die 0 graden in dit schema dan een shift van de stooklijn, die je hier kunt instellen?

[Afbeelding]

Vraagje nav jouw schema op de controller;
Als om 14.00 de tank temperatuur 47 graden is, gaat ie dan een sww run doen? Of gaat ie enkel als de temperatuur de Tsetpoint-dT onder de setpoint is?

Bij ons schakelt ie van heating only naar heating+sww en dan gaat ie sowieso een run doen, ookal is de tank maar 1 graad onder de setpoint.
Daarom wil ik wellicht jouw settings ook eens proberen

[Joris 407]

Diedo70 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:32:
[...]


Vraagje nav jouw schema op de controller;
Als om 14.00 de tank temperatuur 47 graden is, gaat ie dan een sww run doen? Of gaat ie enkel als de temperatuur de Tsetpoint-dT onder de setpoint is?

Bij ons schakelt ie van heating only naar heating+sww en dan gaat ie sowieso een run doen, ookal is de tank maar 1 graad onder de setpoint.
Daarom wil ik wellicht jouw settings ook eens proberen

Inderdaad, als ie om 14u 47 graden is , gaat ie de tank verwarmen.

Iemand een idee wat die 0 graden is in het schema hierboven?

[ Voor 5% gewijzigd door Joris 407 op 21-03-2023 22:01 ]

[FransvWoerkom]

Joris 407 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:20:
Als ik op war draai en ik stel een tijdschema in, is die 0 graden in dit schema dan een shift van de stooklijn, die je hier kunt instellen?

[Afbeelding]

Dat is inderdaad de shift. Ik gebruik dat in de kalender om een avondverhoging en een bescheiden nachtverlaging van de vloerverwarming te doen. Als je de interne thermostaat of sensor gebruikt, staat daar het setpoint van de kamertemperatuur.

[Bra-Jo]

Na het hele hardware-verhaal ben ik nu aan het stoeien met de softwarekant, en dan vooral de stooklijn.

Dankzij de uitleg in de OP snap ik hoe je de minimale en maximale afgifte kunt/moet berekenen voor vloerverwarming óf radiatoren, maar hoe zit het met een combinatie? Wij hebben ca. 55m vloerverwarming beneden, maar we hebben ook een radiator in de woonkamer (erker zonder vloerverwarming), en twee kantoren en twee slaapkamers met radiatoren. Hoe kan ik die combinatie het beste vertalen naar minimale en maximale afgifte?

[Thorsd]

Bra-Jo schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:23:
Na het hele hardware-verhaal ben ik nu aan het stoeien met de softwarekant, en dan vooral de stooklijn.

Dankzij de uitleg in de OP snap ik hoe je de minimale en maximale afgifte kunt/moet berekenen voor vloerverwarming óf radiatoren, maar hoe zit het met een combinatie? Wij hebben ca. 55m vloerverwarming beneden, maar we hebben ook een radiator in de woonkamer (erker zonder vloerverwarming), en twee kantoren en twee slaapkamers met radiatoren. Hoe kan ik die combinatie het beste vertalen naar minimale en maximale afgifte?

Als je alles geinstalleerd hebt (mooie fotos), is het gewoon een kwestie van proberen. Je wilt in principe de stooklijn zo laag mogelijk. De stooklijn staat te laag als:
- Het afkoelt in huis (of kamers) terwijl je dat niet wilt (slechtste geval bij bewolking, regen, harde wind)
- De WP zijn minimale vermogen niet goed kwijt kan en hierdoor heel korte runs maakt.

Je kunt beginnen met een stooklijn waarmee je in ieder geval het huis warm krijgt, en deze langzaam aanpassen. Het lastige is dat je hoge en lage buitentemperaturen nodig hebt om het te testen, dus het kan even duren voordat deze helemaal optimaal is. Maak van ieder aanpassing notities en wacht enige tijd voordat je hem weer verandert.

Zet hem ook niet te laag (<26), dat kan leiden tot wat onverwachte situaties met niet aanslaan na SWW, of teveel backup heater.

Het kan dat je door de kamers met radiatoren (die een hogere temp nodig hebben) op een stooklijn uitkomt die te hoog is voor de VVW. Dan heb je een menger nodig die de watertemperatuur wat afkoelt. Of beter, meer afgifte in de kamers die niet warm worden.

[Laro]

Het is me bekend dat het filter (in dit geval Caleffi 546317) in de retour moet, maar wat ik nog niet kan vinden is of hij absoluut zo dicht mogelijk bij de Panasonic moet zitten, of dat het niet echt uitmaakt. Net vóór de aftakking naar het SWW vat is bij mij een soort plintconstructie, ónder het SWW vat, dus daar past hij niet optimaal.

Alternatief A is direct op de Panasonic (beiden 5/4").
Alternatief B is wat verderop in het circuit, maar dan is het SWW vat, de eerste (2groeps) verdeler en 15 meter leiding al gepasseerd. Overigens is dat nog vóór de stalen radiatoren op de 1e VD.

Er zit immers een filter in de panasonic zelf, dus volgens mij is de Caleffi meer ter ondersteuning dan dat hij een cruciaal component is.

[blb4]

Laro schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 16:02:
Het is me bekend dat het filter (in dit geval Caleffi 546317) in de retour moet, maar wat ik nog niet kan vinden is of hij absoluut zo dicht mogelijk bij de Panasonic moet zitten, of dat het niet echt uitmaakt. Net vóór de aftakking naar het SWW vat is bij mij een soort plintconstructie, ónder het SWW vat, dus daar past hij niet optimaal.

Alternatief A is direct op de Panasonic (beiden 5/4").
Alternatief B is wat verderop in het circuit, maar dan is het SWW vat, de eerste (2groeps) verdeler en 15 meter leiding al gepasseerd. Overigens is dat nog vóór de stalen radiatoren op de 1e VD.

Er zit immers een filter in de panasonic zelf, dus volgens mij is de Caleffi meer ter ondersteuning dan dat hij een cruciaal component is.

A. Voor oud staal is ie cruciaal, dat ding in de Panasonic is een soort speelgoed. Als 't mogelijk is zou ik zorgen dat hij in de retour zit nadat alle aftakkingen er bij zijn gekomen.

[Wouter2403]

Laro schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 16:02:
Het is me bekend dat het filter (in dit geval Caleffi 546317) in de retour moet, maar wat ik nog niet kan vinden is of hij absoluut zo dicht mogelijk bij de Panasonic moet zitten, of dat het niet echt uitmaakt. Net vóór de aftakking naar het SWW vat is bij mij een soort plintconstructie, ónder het SWW vat, dus daar past hij niet optimaal.

Alternatief A is direct op de Panasonic (beiden 5/4").
Alternatief B is wat verderop in het circuit, maar dan is het SWW vat, de eerste (2groeps) verdeler en 15 meter leiding al gepasseerd. Overigens is dat nog vóór de stalen radiatoren op de 1e VD.

Er zit immers een filter in de panasonic zelf, dus volgens mij is de Caleffi meer ter ondersteuning dan dat hij een cruciaal component is.

Ik ben ook aan het overwegen dat ding buiten te hangen eigenlijk, alternatief is de kruipruimte. Beide niet zo optimaal eigenlijk... Maar qua service is buiten wel een stuk prettiger.

Vandaag twee poertjes gestort waar de pomp op komt te staan. Met een beetje mazzel kan ik em er van et weekend op zetten en de kabels gaan verzorgen. Eind deze maand komt de loodgieter wat leidingwerk aansluiten.

[ Voor 9% gewijzigd door Wouter2403 op 23-03-2023 19:48 ]

[Wouter2403]

Bra-Jo schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 12:12:
Mijn tuin, wat doe je
[Afbeelding]


Fundering klaar (achteraf de blokken nog moeten verplaatsen naar buiten, omdat ik de verkeerde pagina in de handleiding te pakken had )
[Afbeelding]

Wat heb je voor mooie kapjes gebruikt om die Terrendis buis dicht te maken? Zoiets zoek ik ook nog.

[FransvWoerkom]

Bra-Jo schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:23:
Na het hele hardware-verhaal ben ik nu aan het stoeien met de softwarekant, en dan vooral de stooklijn.

Dankzij de uitleg in de OP snap ik hoe je de minimale en maximale afgifte kunt/moet berekenen voor vloerverwarming óf radiatoren, maar hoe zit het met een combinatie? Wij hebben ca. 55m vloerverwarming beneden, maar we hebben ook een radiator in de woonkamer (erker zonder vloerverwarming), en twee kantoren en twee slaapkamers met radiatoren. Hoe kan ik die combinatie het beste vertalen naar minimale en maximale afgifte?

De uitdaging is om een stooklijn/regeling te maken die voldoet voor die 55m2 én voor de werkkamers. Slaapkamers en erker kunnen wel op dezelfde Ta als de vloerverwarming, maar radiatoren in werkkamers hebben meestal een hogere Ta nodig. Je moet het gewoon proberen. Eventueel vervangen van radiatoren door T33's of convectoren met ventilatortjes.

[Carboy54]

Uitgave per heden nieuwe prijslijst Panasonic 2023 / 2024 prijzen excl. BTW:

https://www.panasonicproc...02023-2024%20NL%20DIG.pdf

[ErikVers]

Gebruiker 2 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 13:42:
[...]


Aah ok duidelijk. En bedankt voor de tips. Ga ik proberen. En anders 'snachts uit en overdag iets hoger. Kan misschien ook nog.

Dat is zeker een goed idee 👍 en zou mijn eerste stap zijn! Hier altijd om 23:00 uit en om 10:00 weer aan. Wel dan mogelijk je basis stook lijn de ta low een graad 1 of 2 verhogen in sommige gevallen.

10:00 pas weer aan zou mijzelf ook wel wat lijken trouwens 😴😋

[ErikVers]

jvaessen schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 14:32:
Ik heb een korte vraag over het verwarmen van SWW vat met de Pana.

Tot dusverre had ik tankverwarming aan staan (extern, dus door het 3kw element van Pana zelf). Hierdoor stopte de compressor wanneer de SWW tank aanvoer rond 57 C was en ging het 3kW warmte element aan, totdat de tank op de gewenste temperatuur was (56C bij mij). Zie hieronder hoe het tot dusverre ging. [Afbeelding]

Nu heb ik de tankverwarming uitgezet, omdat ik wil dat de Pana de SWW run volledig zelf met de compressor verwarmt, veel efficiënter. Echter, doet de Pana dit niet, hij stopt ermee en de verwarming van SWW vat stopt. Klopt dat of kan de compressor dit gewoon zelf? Hieronder start SWW rund om 12.30, net voor 13.30 stopt de compressor..
[Afbeelding]


Én, klopt het dat de Panasonic Service cloud enkel 7 dagen terug kan, alles van daarvoor is gewoon, weg, verdwenen, gone?

Je schrijft;

“extern, dus door het 3kw element van Pana zelf”

Alleen de pana zelf (backupheater) betreft juist intern.
Extern (boosterheater) is het e heater element in het boilervat. Deze is bij een pana rvs boiler vaak 1,5kw en is los aan te sluiten en aan te sturen als je de OLP brug hebt aangesloten en de controller instelt op extern.

Zie handleiding;

12.7
12.7.1

Tank Heater Control
Tank Heater Remote Control Setting
Tank heater selection:
External: - Booster Heater use to heat up tank when select external
Internal: - Backup Heater use to heat up tank when select internal

Succes 👍

[ Voor 8% gewijzigd door ErikVers op 23-03-2023 23:49 ]

[Bra-Jo]

@Thorsd @FransvWoerkom Tnx beiden! Had al een idee dat het trial en error zou worden. Mooie uitdaging voor oktober of november, voorlopig is het denk ik te warm om een concreet plan op te stellen. Deel van de radiatoren is al vervangen, en ik heb al een stapel ventilatoren klaar liggen voor wanneer het goed koud wordt. Mocht blijken dat dat echt niet voldoende is, dan moet ik tzt maar kijken naar een aanpassing met twee zones (met alle bijbehorende investeringen ).

@Wouter2403 Die kapjes werden meegeleverd bij mij, wel maar aan één kant maar da's genoeg voor buiten. Heb ze verder afgewerkt met PVC-tape. Ze komen van Benem, hier. Wel aan de prijzige kant, vond ik...

[ Voor 13% gewijzigd door Bra-Jo op 24-03-2023 08:37 ]

[John lamers]

Carboy54 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 22:31:
Uitgave per heden nieuwe prijslijst Panasonic 2023 / 2024 prijzen excl. BTW:

https://www.panasonicproc...02023-2024%20NL%20DIG.pdf

dat zijn minder dramatische prijzen dan in eerste instantie leek, 7kW 1 fase zonder warm water is 1800 euro duurder dan de J serie

[Carboy54]

John lamers schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 09:01:
[...]


dat zijn minder dramatische prijzen dan in eerste instantie leek, 7kW 1 fase zonder warm water is 1800 euro duurder dan de J serie

Dat klopt niet. De L 7 Kw kost bruto excl. BTW zonder sww € 6.178.
De bruto prijs van de J serie 7 Kw is € 3.920.
Verschil is dus bruto € 2.258 plus BTW = € 2.732.

Asl wij uit gaan van mijn shopprijs netto is het verschil € 2.430

[Tiesert]

padoempats schreef op maandag 20 maart 2023 @ 21:32:
[...]


Ik gebruik domoticz om een DHW run te starten. Normaal staat de WP in Heat Only, maar om een DHW run te forceren doe ik dit:

wp_mode.setLevel(40) --(Heat+DHW)
wp.switchOn().checkFirst().afterSec(2) -- WP aanzetten als deze uitstaat
force_dhw.switchOn().afterSec(10)

Zie dat ik een Force DHW start. Dat werkt foolproof en gaat opwarmen naar 1 graden boven setpoint. Dan heb je niets te maken met heat delta setpoint, en maar 'hopen' dat de WP zelf een dhw run triggert. Die 10s later de force dhw run sturen is een fix. Eerst had ik alle 3 de stappen instant maar ging wel eens niet goed, mogelijk omdat berichten in mqtt kruisen als ze instant tegelijk worden gestuurd.

Dank je wel. Dat het niet werkt met een enkele opdracht lijkt me niet te komen door MQTT, want als ik het als direct opdracht naar de Heishamon stuur werkt het ook vaak niet. Ik heb Force DHW vermeden op aanraden van thehog maar als dit bij jou goed werkt wil ik het wel uitproberen. Waarom schakel je naar Heat+DHW en niet naar DHW Only?

[jvaessen]

ErikVers schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 23:40:
[...]


Je schrijft;

“extern, dus door het 3kw element van Pana zelf”

Alleen de pana zelf (backupheater) betreft juist intern.
Extern (boosterheater) is het e heater element in het boilervat. Deze is bij een pana rvs boiler vaak 1,5kw en is los aan te sluiten en aan te sturen als je de OLP brug hebt aangesloten en de controller instelt op extern.

Zie handleiding;

12.7
12.7.1

Tank Heater Control
Tank Heater Remote Control Setting
Tank heater selection:
External: - Booster Heater use to heat up tank when select external
Internal: - Backup Heater use to heat up tank when select internal

Succes 👍

Dankje, woeps.. verschrijving, ik heb hem nu inderdaad op de interne heater staan. Ik heb geen Pana SWW vat maar van DJG. Deze heeft geen OLP aansluiting, dus vandaag de interne heater. Ook heeft het SWW vat van DJG maar een 750 watt warmte element, denk dat het daarmee erg lang gaat duren voor sterilisatie run..

[padoempats]

Tiesert schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 17:29:
[...]

Dank je wel. Dat het niet werkt met een enkele opdracht lijkt me niet te komen door MQTT, want als ik het als direct opdracht naar de Heishamon stuur werkt het ook vaak niet. Ik heb Force DHW vermeden op aanraden van thehog maar als dit bij jou goed werkt wil ik het wel uitproberen. Waarom schakel je naar Heat+DHW en niet naar DHW Only?

Naar Heat+DHW, waarom niet? Dan kan die daarna vanzelf verder met Heat ipv dat ik het eerst terug zet (wat ik ook doe), misschien maakt het niets uit maar dat voelt praktischer.

En waarom zou een force dhw commando worden afgeraden? Hiermee werkt een dhw run altijd

[Tranquility]

Toch besloten om een kogel driewegklep te bestellen. De doorlaat moet rechtdoor zijn en met de Honeywell is dat niet mogelijk omdat die altijd haaks werkt. Ook het klepsysteem bevalt me niet en heb ik liever een degelijkere kogelkraansysteem.

Nu is alleen de info in de openingspost nog niet geupdate. Er staat nog steeds een niet-werkende link naar Ebay voor de Chinese klep, en staan er twee links naar de Temason kranen waarvan er eentje een relais heeft. Nu had ik begrepen uit het eerste deel van dit topic dat je die dus juist niet moet hebben.

Als iemand anders nog tips heeft voor een goede kogel driewegklep hoor ik dat graag.

[Tranquility]

blb4 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 16:35:
[...]
A. Voor oud staal is ie cruciaal, dat ding in de Panasonic is een soort speelgoed. Als 't mogelijk is zou ik zorgen dat hij in de retour zit nadat alle aftakkingen er bij zijn gekomen.

Het lijkt mij logisch dat het (magneet)filter het "laatste station" is voordat het retour CV-water de Pana weer in gaat.

[Thorsd]

Tranquility schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 12:38:
Toch besloten om een kogel driewegklep te bestellen. De doorlaat moet rechtdoor zijn en met de Honeywell is dat niet mogelijk omdat die altijd haaks werkt. Ook het klepsysteem bevalt me niet en heb ik liever een degelijkere kogelkraansysteem.

Nu is alleen de info in de openingspost nog niet geupdate. Er staat nog steeds een niet-werkende link in naar Ebay voor de Chinese klep, en staan er twee links in naar de Temason kranen waarvan er eentje een relais heeft. Nu had ik begrepen uit het eerste deel van dit topic dat je die dus juist niet moet hebben.

Als iemand anders nog tips heeft voor een goede kogel driewegklep hoor ik dat graag.

Ik zou me zelf niet te druk maken over 1 haakse klep, het effect op de gehele installatie is marginaal.

Hier een Afriso AZV-643, en bevalt tot nu toe prima. Zelfde principe als een kogelklep, alleen dan met een cilinder die steeds 120 graden draait (doorstroming ook altijd haaks). RjTec heeft een blog post over de aansluiting op de Pana.

[bazzzzzz]

Even een update voor mensen die net zo eigenwijs zijn als ik.
De pana had ik 1 maart al draaien:
bazzzzzz in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

Echter had ik nog de thermostaatknop op de vloerverwarmingsverdeler laten zitten. Hierdoor kon ik maar tot 15l/min door mijn systeem pompen. Harder gaf echt herrie en trillingen.

Daarom vandaag een 2e ronde:


Ondanks mijn de 12m lange 25mm uponor aanvoer en 12m 25mm retour kan de pana nu maximaal 28l/min door het systeem pompen. Lijkt mij meer dan genoeg:)
(standleiding in huis is ook 25mm uponor).

De wilo pomp daarvan twijfel ik nog of die nu wel of niet aan moet staan. Helaas/gelukkig is het eigenlijk te warm vandaag om lekker te kunnen testen. Radiatoren wil ik ook nog beter inregelen maar dat komt dus ook pas op een mooi koude dag.

[t.oswald]

bazzzzzz schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 15:25:
Even een update voor mensen die net zo eigenwijs zijn als ik.
De pana had ik 1 maart al draaien:
bazzzzzz in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

Echter had ik nog de thermostaatknop op de vloerverwarmingsverdeler laten zitten. Hierdoor kon ik maar tot 15l/min door mijn systeem pompen. Harder gaf echt herrie en trillingen.

Daarom vandaag een 2e ronde:
[Afbeelding]

Ondanks mijn de 12m lange 25mm uponor aanvoer en 12m 25mm retour kan de pana nu maximaal 28l/min door het systeem pompen. Lijkt mij meer dan genoeg:)
(standleiding in huis is ook 25mm uponor).

De wilo pomp daarvan twijfel ik nog of die nu wel of niet aan moet staan. Helaas/gelukkig is het eigenlijk te warm vandaag om lekker te kunnen testen. Radiatoren wil ik ook nog beter inregelen maar dat komt dus ook pas op een mooi koude dag.

Je moet dat muizengaatje er ook nog tussenuit halen. Is ook een enorme flow remmer… En uiteindelijk nog een gesloten verdeler.

Het gaat om het instelbaar retourventiel. Het woord zegt het al, instelbaar van niets tot niet veel meer dan niets

[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 25-03-2023 16:50 ]

[bazzzzzz]

t.oswald schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 16:21:
[...]

Je moet dat muizengaatje er ook nog tussenuit halen. Is ook een enorme flow remmer… En uiteindelijk nog een gesloten verdeler.

Het gaat om het instelbaar retourventiel. Het woord zegt het al, instelbaar van niets tot niet veel meer dan niets
[Afbeelding]

Het retourventiel/muizengaatje is volledig gesloten. De verdeler is conform de uitleg hier aangepast.
https://www.heatnet.nl/start/ingebruiknemen-robot.html
Wat nu de retour is rechtsonder daar zit normaal een blindstop. Omdat ik mijn cv ketel nog heb als backup heb ik niet alles weggesloopt maar heb ik juist extra kleppen toegevoegd om om te kunnen schakelen.

Een volledig pomploze verdeler is misschien nog beter maar heel eerlijk dit werkt echt prima. De max 5watt van de wilo pomp verantwoord geen uitgave van €200(?) voor een nieuwe verdeler.

[Carboy54]

Over optimalisatie gesproken:

Witte PEX persleiding vs roodkoperen persleiding.
Bij de witte koppelingen wordt de doorvoer zo nauw.
Van 28mm koper > 26mm wit > is 19,5 mm binnen diameter > 12,5 mm in de bochten en koppelingen

Zie ook de video van John Visser.
YouTube: Duurzame energie #22 Uitleg over een Nefit Trendline Hrc30 CW5 + ...

[Tiesert]

padoempats schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 07:06:
[...]


Naar Heat+DHW, waarom niet? Dan kan die daarna vanzelf verder met Heat ipv dat ik het eerst terug zet (wat ik ook doe), misschien maakt het niets uit maar dat voelt praktischer.

En waarom zou een force dhw commando worden afgeraden? Hiermee werkt een dhw run altijd

Dank je. Dit was de uitleg van thehog op het Heishamon forum. Vandaar dat ik het zo ben gaan doen.
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/74583450

[oli2000]

Hi,

This we, my plumber just installed an Aquarea Split 9kW all in one in our new house under construction. The problem is that the electic backup heater (intern electric weerstand) is always starting. This leads to constant 4.8 kW electric consumption. On top of that the temperature of the water barely increase.

In the custom menu,backup heater is disabled but still in practice, it is always on. How to competely disable it? Any idea of what is happening here?

Thanks in advance for your help. I understand dutch but easier in english,

[ Voor 22% gewijzigd door oli2000 op 26-03-2023 22:44 ]

[Baapje327]

oli2000 schreef op zondag 26 maart 2023 @ 22:41:
Hi,

This we, my plumber just installed an Aquarea Split 9kW all in one in our new house under construction. The problem is that the electic backup heater (intern electric weerstand) is always starting. This leads to constant 4.8 kW electric consumption. On top of that the temperature of the water barely increase.

In the custom menu,backup heater is disabled but still in practice, it is always on. How to competely disable it? Any idea of what is happening here?

Thanks in advance for your help. I understand dutch but easier in english,

What is the temp in your house? New house, so I think the wp doesn't reach it setpoint (ta) so the backup heater comes in to help.

[FransvWoerkom]

oli2000 schreef op zondag 26 maart 2023 @ 22:41:
Hi,

This we, my plumber just installed an Aquarea Split 9kW all in one in our new house under construction. The problem is that the electic backup heater (intern electric weerstand) is always starting. This leads to constant 4.8 kW electric consumption. On top of that the temperature of the water barely increase.

In the custom menu,backup heater is disabled but still in practice, it is always on. How to competely disable it? Any idea of what is happening here?

Thanks in advance for your help. I understand dutch but easier in english,

New house under construction means cold floors so low return temperature. It is important to heat the floor fields one by one. As Baapje explains, otherwise the heatpump won't reach the setpoint temperature without backup heater.

[padoempats]

Tiesert schreef op zondag 26 maart 2023 @ 21:21:
[...]

Dank je. Dit was de uitleg van thehog op het Heishamon forum. Vandaar dat ik het zo ben gaan doen.
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/74583450

Ik heb juist tegenovergestelde ervaring, dat als boiler temp onder setpoint - delta kwam, en ik naar heat+dhw ging, er gewoon niets gebeurde. Een Force DHW sturen werkt altijd, zelfs als de temp hoger dan de delta is.

Echter lukt het maar om effectief tot iets van 52 graden op te warmen zonder backup heater te gebruiken. Omdat ik een warmtepompboiler heb, is de boiler zelf de default manier van verwarmen en gebruik ik de panasonic puur als booster. Als er effectief minder dan 60 liter warm water in de boiler zit, stuur ik een Force DHW naar de panasonic, dan is in notime het vat > 45 graden.

[FransvWoerkom]

padoempats schreef op maandag 27 maart 2023 @ 13:47:
[...]


Ik heb juist tegenovergestelde ervaring, dat als boiler temp onder setpoint - delta kwam, en ik naar heat+dhw ging, er gewoon niets gebeurde. Een Force DHW sturen werkt altijd, zelfs als de temp hoger dan de delta is.

Echter lukt het maar om effectief tot iets van 52 graden op te warmen zonder backup heater te gebruiken. Omdat ik een warmtepompboiler heb, is de boiler zelf de default manier van verwarmen en gebruik ik de panasonic puur als booster. Als er effectief minder dan 60 liter warm water in de boiler zit, stuur ik een Force DHW naar de panasonic, dan is in notime het vat > 45 graden.

We mogen toch aannemen dat er altijd 60 liter water in je boiler zit, maar dat dit soms minder warm is

[padoempats]

FransvWoerkom schreef op maandag 27 maart 2023 @ 13:57:
[...]

We mogen toch aannemen dat er altijd 60 liter water in je boiler zit, maar dat dit soms minder warm is

Daarom effectief, als er al 197 liter uit getapt is, dan heb ik effectief nog 60 liter warm water. De rest is koud Heb een water meter voor de boiler geplaatst zodat ik het precies kan meten. Als de boiler aan het verwarmen is, en de temp gaat van 44 naar 45, dan reset de counter zich weer naar 257 liter en als er verbruik is telt het af, obv domoticz script. Werkt mooi en klopt altijd. Als die onder de 0 duikt is het water te koud.

Grafiek die weergeeft hoe ik het bijhoud:

[ Voor 24% gewijzigd door padoempats op 27-03-2023 14:04 ]

[The-Source]

Wellicht dat iemand hier een goede tip heeft.
Ik draai de WP op basis van WAR/ Stooklijn en die heb ik best goed gefinetuned bij huidige / lagere temperaturen. MAAR toen was het zonnetje nog niet zo sterk zoals die nu is.
Het gevolg dat de wamtepomp draait terwijl het in de woonkamer zo is dat je eigenlijk ook wel in een t-shirt kan lopen
Overigens is mijn werkkamer op temperatuur van t-shirt + vest er overheen.
De WP draait nu moet een COP van 6 dus het is ook weer niet dat ik mij heel erg druk maak om de KWh's maar elk beetje besparing is meegenomen natuurlijk.

Semi-lang verhaal kort: is er een goede manier om zonnekracht ook goed mee te nemen zonder continu stooklijn aan te passen?

[padoempats]

The-Source schreef op maandag 27 maart 2023 @ 14:24:
Wellicht dat iemand hier een goede tip heeft.
Ik draai de WP op basis van WAR/ Stooklijn en die heb ik best goed gefinetuned bij huidige / lagere temperaturen. MAAR toen was het zonnetje nog niet zo sterk zoals die nu is.
Het gevolg dat de wamtepomp draait terwijl het in de woonkamer zo is dat je eigenlijk ook wel in een t-shirt kan lopen
Overigens is mijn werkkamer op temperatuur van t-shirt + vest er overheen.
De WP draait nu moet een COP van 6 dus het is ook weer niet dat ik mij heel erg druk maak om de KWh's maar elk beetje besparing is meegenomen natuurlijk.

Semi-lang verhaal kort: is er een goede manier om zonnekracht ook goed mee te nemen zonder continu stooklijn aan te passen?

WP uitschakelen als de woonkamer op temperatuur is? Zinloos om dan te stoken

[The-Source]

Nou de woonkamer is op temperatuur ja, maar werkkamer die er ook mee verwarmt wordt heeft wel warmte nodig dus uitschakelen is wel een optie maar ik was meer op zoek naar instellingen dat het meer automatisch gebeurd (uit en natuurlijk ook weer aan)
Vandaar de vraag.