Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[twain4me]

Vervolg van deel 1

Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie

Geluidseisen en vergunningcheck

Het kan lastig zijn om in een kleine tuin een warmtepomp te plaatsen dit komt door geluidseisen die zijn gesteld door de overheid, gelukkig heeft die zelfde overheid een rekentool ontwikkeld. Ik adviseer altijd om deze voor je eigen situatie te gebruiken en dus niet vlekkeloos andere oplossingen overnemen.
https://www.rijksoverheid...warmte--en-koudeopwekking
Veder is het verstandig om bij je gemeente na te gaan waar je warmtepompen mag plaatsen.

Inleiding

Omdat we gebombardeerd werden met PMtjes met vragen van verdwaalde tweakers over de Panasonic warmtepompen en we merkten dat veel informatie te ver verspreid stond en daardoor niet toegankelijk is, hebben we besloten om de vaak gevraagde info te bundelen tot dit beginners topic. Dit topic gaat over de aanschaf, installatie, in gebruik nemen en optimaliseren van lucht/water warmtepompen van Panasonic, maar is ook goed toe te passen op andere monoblock warmtepompen. Uiteraard hoef je niet alles zelf te doen, de installatie bijvoorbeeld kun je prima uitbesteden aan de lokale CV installateur. Monoblock warmtepompen, zeker van Panasonic, zijn goed verkrijgbaar tegen scherpe prijzen en relatief eenvoudig zelf te installeren, wat ze voor de gemiddelde tweaker erg interessant maakt.

Deze topicstart is opgedeeld in drie delen:
Een Panasonic kopen
Zelf een warmtepomp installeren
Optimaliseren

Inhoudsopgave:

• Een Panasonic kopen
  • Is mijn woning geschikt
  • Welk vermogen warmtepomp heb ik nodig
    • Methode 1: Warmteverliesberekening
    • Methode 2: Historisch gasverbruik
  • Het minimale vermogen van een warmtepomp
    • Minimaal vermogen Panasonic’s
• Zelf een warmtepomp installeren
  • Benodigdheden
    • Nuttige shops
  • Extra’s
  • Valkuilen
• Een warmtepomp in gebruik nemen
  • Stoken met een stooklijn
    • Wat is een stooklijn en hoe werkt dat:
    • Een basis stooklijn bepalen:
    • Minimale en maximale afgifte bepalen
    • Controleren theorie met de praktijk
  • Kamerthermostaat
  • Koelen met de warmtepomp
  • Stilte modus
  • Legionella run met interne heater
  • Optimale pompsnelheid
  • Sturen op minimaal vermogen
  • Automagische stooklijncorrectie
  • Plaatjes zeggen meer dan woorden
• Belangrijke documenten
• Jullie input
• Voorbeelden van instalties door tweakers

Een warmtepomp kopen

Panasonic monoblock’s warmtepompen zijn online te koop bij diverse webshops. Met de ISDE subsidie zijn de prijzen hiervan concurrerend met de prijzen van een CV ketel. Als je afgiftesysteem geschikt is voor het stoken op de temperaturen van een warmtepomp kun je eenvoudig overstappen van een gasgestookte CV ketel naar een warmtepomp.

Panasonic heeft een handboek geschreven met verschillende configuraties. https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf

Is mijn woning geschikt?

De vraag of je woning geschikt is, is met name afhankelijk van je afgiftesysteem. Je kan een woning hebben die 2000 m3 gas gebruikt, maar als dit gebeurt met een watertemperatuur van 35 graden is een overstap naar een warmtepomp zeker mogelijk.

De vraag is dus niet zozeer is mijn woning geschikt, maar is mijn afgifte geschikt en is er een warmtepomp die past bij mijn wensen.

Welk vermogen warmtepomp heb ik nodig

Er zijn twee methoden om te kijken naar welk vermogen je nodig hebt om je woning warm te houden. Het maken van een warmteverliesberekening, het kijken naar historisch verbruik. Het maken van een warmteverliesberekening is de beste methode omdat daar persoonlijke keuzes (lagere temperatuur op slaapkamer, perioden van afwezigheid in koude periodes, etc) wegvallen. Ook geeft dit ruimte voor veranderingen die mogelijk in de toekomst plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het veranderen van een slaapkamer in een kantoorplek.

Methode 1: Warmteverliesberekening

De beste methode om het vermogen voor een warmtepomp te bepalen is door het maken van een warmteverliesberekening. Deze berekening brengt in kaart hoeveel warmte er verloren gaat uit de woning door alle muren, isolatie, etc in kaart te brengen en vervolgens uit te rekenen hoe groot de energietransmissie naar buiten is.

Bij nieuwe woningen zijn deze berekeningen verplicht en onderdeel van de EPC berekening. Voor oudere woningen of woningen die gerenoveerd zijn zonder zo’n berekening is het mogelijk om zelf zo’n berekening te maken.
Ubakus is een zeer uitgebreide rekenmodule
https://www.ubakus.com/nl...ng/waermebedarf/?&lang=nl
Bouw-energie heeft een vereenvoudigde tool online staat waar een goede inschatting mee te maken is en ook de andere rekenmethoden goed te controleren zijn op nauwkeurigheid.
https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening van een nieuwe(re) woning is vaak op te vragen bij de gemeente.

Gebruiksoppervlakte x norm
Is er (nog) geen warmteverliesberekening beschikbaar dan kan deze tabel van warmtepomp-weetjes een indicatie geven.
https://warmtepomp-weetje...ht_warmtepomp_weetjes.png

De tabel van warmtepomp weetjes gaat eigenlijk uit van de gemiddelde warmteverlies op basis van het bouwjaar, in de praktijk is dit voor het overgrote deel van de huizen bruikbaar omdat de meeste huizen zijn gebouwd op basis van de minimale eisen (projectbouw) van het bouwbesluit. De mitsen en maren liggen met name rond de overgangen naar een strenger bouwbesluit. In nederland geldt de vergunningsdatum als toetsdatum en dus niet de bouwdatum, het kan dus dat jouw huis met een ouder bouwbesluit is gebouwd dan het bouwjaar van de woning. Ook maatregelen die nadien zijn toegepast hebben behoorlijke invloed op het warmteverlies. Denk bijvoorbeeld aan het naisoleren van een dak.

Hoe werkt deze methode: je bepaalt het gebruiksoppervlakte en vermenigvuldigd dit met een norm per m2. Deze norm is afhankelijk van de leeftijd van een woning, het type ventilatie, soort bouw (rijtjes, vrijstaand, hoekwoning).

Laten we een woning uit 1981-1989 pakken, met WTW ventilatie. Die heeft een warmteverlies van 70 watt / m2. Als die woning een gebruiksoppervlakte heeft van 138m2 dan heeft die woning een warmtebehoefte van 9.7 kW vollast vermogen bij -10C.

Deze methode is met name geschikt om een indicatie van het verwachte warmteverlies te krijgen en dit te vergelijken met een of meerdere andere methoden.

Methode 2: Historisch gasverbruik

Vollast uren methode
Hiervoor gebruiken we de vollast uren methode, ook wel de @koevlaas2 methode genoemd. Dit houdt in dat je moet kijken naar je gasverbruik van de afgelopen 12 maanden, deze te delen door 1650 (het aantal vollasturen) en dat te vermenigvuldigen met 8kWh. Bij een verbruik van 2000 m3 gas zou dat neerkomen op een warmtepomp van 9.7 kW.

Graaddagen
We gaan met deze methode berekenen hoeveel warmteverlies de woning heeft per graad ten opzichte van 18°C stookgrens, wat globaal de gemiddelde temperatuur van de hele woning is (slaapkamers en zolder zijn doorgaans kouder dan de woonkamer en hal). Dat geeft een goed beeld hoeveel warmte de woning nodig heeft bij een bepaalde buitentemperatuur. Op mindergas.nl kun je opvragen hoeveel graaddagen er in een bepaalde periode bij het weerstation bij jou in de buurt waren. Gebruik hier wel een periode voor waar het goed koud was, zoals de maanden januari, februari, maart of zelfs een periode van een jaar. In de periode 1 december 2019 tot 1 maart 2020 waren er 1556,57 graaddagen in De Bilt (Dat is in dit voorbeeld het dichtstbijzijnde weerstation).
In diezelfde periode is er: 1334m3 gas gebruikt en werd er op een lage temperatuur verwarmd, waardoor er uit een m3 gas ongeveer 9.7 kWh aan warmte kwam. 1334 / 1556.57 = 0.857 m3 per graaddag.
0.857 m3 per graaddag / 24 uur = 0.036 m3 per graad per uur.
0.036 m3 per graad per uur * 9.7 kWh = 0.346 kW warmteverlies per graad.

Als we dan het vermogen willen weten wat de warmtepomp moet leveren bij een gemiddelde buitentemperatuur van -10°C kom je op: 0.346 kW per °C * (18°C stookgrens - -10°C buitentemperatuur) = 9.688 kW.

Deze methode heeft als voordeel dat je met minder gegevens kunt rekenen en dat je een lange periode van afwezigheid kan uitsluiten uit de berekening. Voordeel 2, deze gegevens kun je ook gebruiken om iets te zeggen over de temperatuur waarop de minimale afgifte van de warmtepomp zich voordoet en deze gegevens zijn erg bruikbaar bij het bepalen van een stooklijn voor een weersafhankelijke regeling.

Het minimale vermogen van een warmtepomp

Het lijkt gek om dit mee te nemen in de selectie van de warmtepomp, maar het minimale vermogen waarop een warmtepomp kan draaien kan enorme invloed hebben op de comfort en kan een behoorlijke impact hebben op je energiegebruik van de warmtepomp. Een warmtepomp heeft een beperkte range waarbinnen hij werkt en die range moet in balans zijn met je afgiftesysteem. Hoe beter die aansluiting hoe zuiniger de warmtepomp werkt en hoe meer comfort je hebt van de verwarming, doordat er continue verwarmt kan worden wat comfortabeler aanvoelt dan aan/uit gedrag, zeker bij radiatoren. Dit effect is kleiner bij vloerverwarming.

Als je een berekening hebt gemaakt op basis van de graaddag methode, dan weet je wat je warmteverlies is bij de verschillende buitentemperaturen en kun je uitrekenen bij welke buitentemperatuur je op de minimale afgifte zit. Is dat bijvoorbeeld 150 watt en heeft de warmtepomp een minimale afgifte van 2500 Watt, dan zit dat punt op 18C - 16.67C = 1.33C. Daarboven zul je een modulerend gedrag krijgen, wat je bijvoorbeeld met een kamerthermostaat moet opvangen om te voorkomen dat de woning te warm wordt.

Reden twee:
Als je afgifte relatief beperkt is, zoals bijvoorbeeld met radiatoren, dan is een consequentie dat je minimale temperatuur waarop je continu kan verwarmen hoger ligt. Is de minimale afgifte 2500 Watt en heb je 38 graden nodig om dat af te geven met je radiatoren dan zou je als die afgifte minimaal 1500 Watt is je met een watertemperatuur van 32 graden die afgifte realiseren. Voor een H-serie 5 kW monobloc rekenen we bij minimale afgifte met een stijging van 10 Watt per graad watertemperatuur verhoging. Oftewel op minimaal vermogen kost het 60 watt extra om die minimale afgifte te realiseren.

Minimaal vermogen Panasonic’s

Het minimale vermogen hangt van een aantal factoren, waaronder buitentemperatuur, warmtevraag en watertemperatuur af. Omdat de datasheets niet spreken over minimaal vermogen, hier een indicatie van het minimale vermogen. Het minimale vermogen dat gehaald kan worden ligt lager, maar is in de praktijk bij gebruik van een stooklijn niet haalbaar. Dan zijn waarden zoals in onderstaande tabel staan meer realistisch.

Indicatie minimaal vermogen.

Model	Minimaal vermogen in de praktijk
MDC05H3E5	1400 Watt
MDC07H3E5	2500 Watt
MDC05J3E5	2500 Watt
MDC07J3E5	2500 Watt
MDC09J3E5	2500 Watt

Zelf een monoblock installeren

Een monoblock warmtepomp installeren is relatief eenvoudig. Om hem aan te sluiten heb je 2 waterleidingen, stroom en een datakabel nodig voor de afstandsbediening/thermostaat. Dat maakt dat een monoblock een interessant apparaat is om zelf te installeren als je over wil op een warmtepomp.

Benodigdheden

2 rechter handen..


Leidingen
We leven inmiddels al even in de 21ste eeuw en de bouwmarkten liggen vol met meerlaagse buis die je voor dit doeleinde kan gebruiken. De bekendste merken zijn Uponor en Henco, maar er bestaan er nog veel meer. De diameters 25/26*3mm en 32*3mm zijn de meeste gebruikte buizen om aan te sluiten.
Welke diameter voor jou het beste is is lastig te bepalen. In het algemeen kun je bijna stellen dat dikker beter is. Echter is dunner weer veel makkelijekr te verwerken en dan is de belans tussen stroomsnelheid, weerstand in de buis etc. altijd een zoektocht. Gelukkig heeft warmtepompweetjes hier mooie tabbelen voor.
https://warmtepomp-weetje...-tips/#leiding%20diameter


De vreemde eend in de bijt bij moderne leidingsystemen is Hep2o dit systeem maakt gebruik van de buitendiameter van stalen buis systemen zoals we die van vroeger kennen 22mm, 28mm etc. Het grote voordeel van Hep2o is dat met gebruik van een steunhuls en een ouderwetse knelkoppeling je het nieuwe meerlaagse systeem erg makkelijk kan aansluiten op het oude stalen deel van de bestaande installatie. Dit kan een optie zijn voor mensen zonder perstang en maar weinig koppelingen hoeven te maken. Ook zijn deze koppelingen weer los te maken, wat een voordeel kan zijn voor bepaalde situaties.

Tip: Let wel op dat je passende koppelingen neemt voor de buis die je hebt of gaat kopen, sommige merken hebben een diameter van 26mm en bv Uponor gebruikt 25mm en formeel passen de koppelingen en buis niet op elkaar. In de praktijk valt dit allemaal wel mee. Maar ook buigveren en kalibratie gereedschap kunnen slecht of niet passen.


Koppelingen
Uponor RTM, Henco vision en Hep2o zijn voorbeelden van klemkoppelingen die je zonder persgereedschap kan plaatsen. Voor de goedkopere (duitse webshops) 32mm perskoppelingen van bijvoorbeeld Sanha, Heima Press, Bonfix, Kirchhoff zal je een perstang moeten regelen. Een andere optie zijn koppelingen met euroconus, helaas gaan deze net als de meeste klemkoppelingen “slechts” tot 26*3mm
https://www.heima24.de/ro...aubfitting-system-1-zoll/
Tip: Denk met name bij perskoppelingen bij de wp, een pomp een boilervat etc “Hoe krijg ik dit ooit nog los zonder teveel moeite, hoewel je een perskoppeling doorgaans gewoon rond kan draaien, is dit niet niet perse de beste manier. Dit kan je oplossen door op tactische plaatsen flenskoppelingen of wartels te gebruiken, deze koppelingen zijn er voor gemaakt om makkelijk los gedraaid te kunnen worden.

RVS flex voor buiten kan je gebruiken om de warmtepomp minder star aan te sluiten. Hierdoor heb je minder kans op trillingen via de leidingen. De aansluiting op een Panasonic monoblock is een 1,1/4 “ (5/4” ) buitendraad hierop wil je je leidingen aansluiten.


Lek dichting
Vroeger gebruikte men veel hennep en teflontape voor de draad verbindingen Loctite 55 is de meer moderne en meer simpele oplossing. Het is iets duurder, maar werkt vooral voor mensen die niet dagelijks met teflon of hennep werken heel erg makkelijk. Daarnaast heb je erg weinig nodig voor een goede lekdichting waardoor het prijsverschil met teflontape verwaarloosbaar klein is. Weinig tot geen lekkers ook met 2 linker handen!

Denk vooruit!
Zorg dat je voldoende flexibel bent om in de toekomst aanpassingen te kunnen doen aan je systeem, zonder dat je ingrijpende aanpassingen moet doen. Denk bijvoorbeeld aan extra mantelbuis/flexibele buis voor extra bekabeling. Denk aan extra aansturing van sensoren, driewegklep voor warm water etc.

Nuttige shops

Warmteservice is wat duurder dan de buitenlandse webshops maar heeft het voordeel dat er veel goed advies kan worden gekregen voor dat ene probleem waar je niet zomaar uitkomt. Nadeel icm de warmtepomp is dat ze de grotere formaten van bv draadfittingen niet per definitie op voorraad is. Toolstation is een alternatief dat veel producten als persfittingen op voorraad heeft tegen scherpere prijzen.

Let op: Bij het gebruik maken van je rechten rond koop op afstand (14 dagen bedenktijd) is een verkoper niet verplicht om de transport kosten te betalen. Ook bij garantieclaims kan er spraken zijn van carry-in garantie wat zoveel wil zeggen dat jij het transport moet betalen danwel regelen. Dit is het nadeel van een groot product van ver halen. Bij groot transport teken je voor goede ontvangst, doe dit niet zomaar, controleer alles goed laat beschadigingen op de bon aangeven of weiger geheel te tekenen en neem als dat lukt direct contact op met de verkoper en maak foto's, dat kan het je helpen bij een geschil.

Shop in Duitsland:
https://www.heima24.de/
https://www.selfio.de/
https://zaehleronlineshop...ll-Waermezaehler-Kamstrup

We hebben geen shops meer in de TS staan voor de aankoop van WP's er kunnen hiervoor, binnen de regels van tweakers, in het topic ervaringen worden uitgewisseld. (update twain4me 7-6-2022)

Extra's

Naast het installeren van een warmtepomp is het ook erg handig om een aantal extra dingen te installeren / gebruiken.

Meten is weten! Om goed inzicht te krijgen in het verbruik van de warmtepomp en hoeveel warmte de woning in is gegaan (een goede vergelijking met historisch gasverbruik) is het aan te raden om meters te installeren. Voor het elektraverbruik zijn dat kWh meters. Zoals:
https://www.elektroshop.nl/kwh-meter-digitaal-1-fase.html
https://www.elektramat.nl...-45a-1-fase-digitaal-mid/
https://www.youless.nl/winkel/product/kwh-meter.html
Bovenstaande meters hebben een S0-uitgang, welke een puls geeft als er 0.5 of 1 Wh verbruikt is.

Wil je een meer gedetailleerde meting of wil je meer meters plaatsen, dan kun je een meter met RS485 gebruiken. Deze meters meten ook het actueel verbruik, totaal verbruik, voltage en dergelijke. Met een simpele USB naar RS485 converter zijn deze uit te lezen.
https://www.kwhmeter.nl/W...ie-meter-45A-LCD-MID.html

Warmtemeter Kamstrup
Te denken valt aan een warmtemeter die je installeert na de warmtepomp om zo te zien wat de warmtepomp aan warmte produceert en of deze goed draait. Dit doen veel gebruikers met een Kamstrup die uitgelezen kan worden met een USB adapter. Zie hiervoor: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz

CZ-TAW1
Bedienen en uitlezen van de instellingen van de warmtepomp gaat het makkelijkst via de computer. Dit kan via 2 routes. De CZ-TAW1 van Panasonic die verbinding maakt met de service cloud van Panasonic. Hiervoor moet je 2 accounts aanmaken een installateursaccount en een gebruikersaccount. Met het installateursaccount kun je alle informatie zien en aanpassen van je warmtepomp, met het gebruikersaccount kun je alleen de basis instellingen aanpassen, zoals aan/uit, koelen/verwarmen en stooklijnaanpassingen.

De informatie kan ook gebruikt in je smarthome.
Zie: https://github.com/zwartevogel/Panasonic-Aquarea-NodeRed/

CZ-NS4P
Met deze module kunt u één of meerdere van de volgende functies beheren: SG Ready, 0 — 10 V vraaggestuurd signaal, beheerfunctie voor twee zones (pomp + mengklep), zonneschakelaar en externe schakelaar (verwarming / koeling).
https://www.climadirect.c...tion-instructions-167.pdf

Driewegklep

Wil je twee verschillende zones of een SWW boiler aansturen, dan heb je een driewegklep nodig. Verschillende mensen verschillende meningen, maar zelfs de kleppen uit China schijnen erg goed te zijn. @koevlaas2 geeft aan deze kleppen te gebruiken: https://www.ebay.com/itm/...ewItem=&item=232493767037
Met deze klep: https://tameson.nl/kleppe...-3-weg-230vac-relais.html of https://tameson.nl/kleppe...-3-weg-230vac-3-punt.html zijn ook goede ervaringen.

Verschillen in driewegkleppen zijn de methode van afsluiten. Er zijn twee verschillende soorten driewegkleppen:

Dit is een veel gebruikte driewegklep met een relatief ingewikkelde kamer. Deze klep heeft de naam dat deze vaak niet volledig afsluit. Dit kan problemen geven met vloerverwarming/koeling.


Het alternatief is een kogelkraan met een T-boring. Deze draaien zwaarder, maar de kans op lekken van water tussen beide circuits is klein.

Voor een SWW Boiler heb je ook een NTC weerstand nodig om de watertemperatuur van het vat te meten.
Panasonic lijkt in hun CZ-TK1 den NTC met een R(25) waarde van 2 kOhm en een B waarde van 3420 tot 3450 te gebruiken.

Het gebruik van een NTC met een andere B waarde. De Panasonic geeft een lagere waarde aan van:
B 3560 heeft een afwijking van 1.5 graad bij 60 graden.
B 4000 heeft een afwijking van 5.5 graad bij 60 graden.

Een bruikbare NTC is:
http://en.tdk.eu/inf/50/db/ntc/NTC_Mini_sensors_S861.pdf te bestellen via: https://sinuss.nl/compone...-ntc-2k-wire-leaded-epcos

Bij Ali koop je een rvs sensor huls. http://s.aliexpress.com/6nqmyiUz

Bron: pleio65 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Boilervat
Warm water maken met de warmtepomp is goed mogelijk. Hiervoor heb je weinig nodig. Enkel een driewegklep, boilervat, een sensor en wat leidingwerk.


Bij het gebruik van een boilervat is legionella een risico om rekening mee te houden. De meningen over het wel of niet op hogere temperatuur brengen van het water lopen uiteen. De kosten voor het doen van een wekelijkse legionella run zijn beperkt, de besparing weegt daarom eigenlijk niet op tegen het eventuele risico op lange termijn. Lees meer over de risico's hier: Voorkomen legionella in boilers .

Heishamon
Enthousiaste gebruikers van de Panasonic warmtepompen hebben een opensource alternatief gemaakt, genaamd de Heishamon.
https://github.com/Egyras/HeishaMon

Hiermee zijn de belangrijkste instellingen die de panasonic gebruikt uit te lezen en aan te passen. Het printje wat nodig is voor het uitlezen is te bestellen bij:
https://www.tindie.com/stores/thehognl/

@thehog is betrokken bij het HeishaMon project en actief op dit forum

Instructies voor het aansluiten van de HeishaMon:
De HeishaMon wordt aangesloten op de CN-CNT. Dit is ook de plek waar de CZ-TAW1 anders aangesloten zou worden.

Met de HeishaMon kun je kWh meters met een S0 puls uitlezen. De eerste meter sluit je aan op de S0_0 aansluiten en GND, en heb je een tweede meter, dan sluit je deze aan op S0_1 en GND.

Dallas sensoren kunnen aangesloten worden via schroefconnector.



thehog in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Warmtepomp beschermen tegen invloeden van buitenaf

Er zijn een aantal mensen die hun warmtepomp hebben voorzien van een ombouw om deze te beschermen tegen weersinvloeden, voetballende kinderen, etc. Enkele voorbeelden zijn:
JoKo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Valkuilen

Een warmtepomp kan samen met een CV ketel aangesloten blijven. Zeker als deze nog gebruikt wordt voor sanitair warm water (SWW). Het risico bestaat dat de CV ketel als bypass gaat functioneren, waardoor het warme water van de warmtepomp terugstroomt van de aanvoerleiding naar de retourleiding. Hierdoor kan de warmtepomp zijn warmte niet kwijt en gaat deze pendelen. Dit is op te lossen met een keerklep of een terugslagklep.

Een warmtepomp in gebruik nemen

Als je een warmtepomp in gebruik gaat nemen zul je merken dat je op zoek moet naar een goede instelling om te verwarmen. Een warmtepomp is langzamer in het verwarmen van water doordat hij minder vermogen heeft. Omdat hij langzamer is, wil je graag dat je de warmtepomp zo lang mogelijk de woning verwarmt. Om dat te bereiken wil je de warmtepomp zo instellen dat hij zo goed mogelijk aansluit bij de warmtevraag van de woning. Dit doe je door middel van een stooklijn. Een warmtepomp kan veel verder terugschalen dan een CV ketel en daardoor heel weinig warmte geven als er weinig warmtevraag is, maar er komt een moment dat het minimale vermogen van de warmtepomp meer warmte in de woning brengt dan de woning verliest aan de buitenlucht. Om te voorkomen dat de woning te warm wordt, kun je een kamerthermostaat gebruiken die ervoor zorgt dat als de woning te warm wordt, de warmtepomp tijdelijk uit gaat.

Warmteafgifte in balans brengen
Omdat je met een warmtepomp het liefst 24/7 wil verwarmen is het van belang dat alle radiatoren goed in balans zijn. Hierdoor maak je optimaal gebruik van je afgifte systeem en krijg je een gelijkmatige warmte in de kamers. De eerste controle om dit te controleren is door te kijken of alle radiatoren die warm moeten worden ook vlot warm worden en allemaal ongeveer even warm worden.

Als alle radiatoren goed warm worden, kun je daarna het systeem waterzijdig inregelen. Dat zorgt ervoor dat alle radiatoren ingeregeld worden op de afgifte waarop ze berekend, oftewel op de afgifte die in jouw woning voor een goede balans zorgt. Zie Gas besparen door middel van CV tuning deel III voor meer informatie over deze techniek.

Stoken met een stooklijn

Wat is een stooklijn en hoe werkt dat:

Een stooklijn bepaalt op basis van de buitentemperatuur hoeveel warmte geproduceerd moet worden om de woning op temperatuur te houden. Dit gebeurt door gebruik te maken van de wetenschap dat een afgiftesysteem meer warmte afgeeft bij een hogere watertemperatuur dan bij een lagere watertemperatuur.

Een voorbeeld:
Voor een bepaald afgiftesysteem (vloerverwarming of radiatoren) zou het zo kunnen zijn dat een watertemperatuur van 25 graden er 1.5 kW aan warmte wordt afgegeven aan de kamers die verwarmd worden en met een watertemperatuur van 35 graden er 4.5 kW aan warmte wordt afgegeven. Als er bij 8 graden buitentemperatuur een warmteverlies is van 1.5 kW, dan zou de stooklijn bij 8 graden buitentemperatuur een watertemperatuur van 25 graden moeten hebben. Is het warmteverlies bij -10 graden buitentemperatuur 4.5 kW dan wordt het tweede deel van de stooklijn 35 graden bij -10 graden buitentemperatuur. Is het dan buiten 0 graden, dan maakt de warmtepomp water met een temperatuur van 29 graden en produceert daarmee 2.8 kW aan warmte.
De stooklijn ziet er dan als volgt uit:
https://vscope.at/heizkur...sollWert_2=-3&atCheck_2=0

Daar vul je het volgende in:
AT Low = Buitentemperatuur op het koudste punt.
VLT Low = Watertemperatuur bij het koudste punt.
AT High = Buitentemperatuur op het hoogste punt van de stooklijn.
VLT High = Watertemperatuur op het hoogste punt van de stooklijn.

SWVerschiebung = Stooklijn correctie, blijft op 0 graden staan.
Bei Aussentemp = Het opvragen van de watertemperatuur bij een bepaalde buitentemperatuur.

Een basis stooklijn bepalen:

- Bepaal bij welke temperatuur je minimale afgifte is bij een warm huis. (In mijn geval 26 graden)
- Bepaal bij welke temperatuur je maximale afgifte is in een warm huis. (In mijn geval 42 graden)
Deze twee waarden zijn redelijk vast. Zodra deze bekend zijn kun je zoeken naar de buitentemperaturen waarop je woning minder warmte nodig heeft dan de minimale hoeveelheid warmte die de warmtepomp kan leveren.
Bij een H-serie 5kW Monoblock is dat ongeveer 1.4 kW warmte.

Dit zou je kunnen doen op basis van gewogen graaddagen. Hoeveel m3 gas heb je per graaddag gebruikt (zie mindergas.nl)
In mijn voorbeeld heb ik voor een stookdag zonder houtkachel ongeveer 0.5m3 per graaddag nodig. Als ik dat * 8 kWh doe (hoge stooktemperatuur van de ketel, slecht rendement) en dat deel door 24 uur kom ik uit op een verbruik per graaddag van 155W/graaddag.

We gaan uit van een stookgrens van 18 graden stookgrens, in overeenkomst met mindergas.
We delen het minimale vermogen van de 5kW monoblock van 1400 Watt door 155W/graaddag = 9 graden. Dat betekend dat mijn bovengrens voor de stooklijn 18-9=9 graden wordt.
Voor de ondergrens doen we hetzelfde maar dan met het maximale vermogen. Ik hou een beetje marge in de afgifte dus ik reken met 4500 Watt maximale afgifte. 4500W / 155W/graaddag = 29 graden onder de stookgrens. 18 graden stookgrens - 29 graden = -11 graden ondergrens.

Een uitgangspunt voor de stooklijn zou dan zijn: Watertemperatuur 26 graden @ 9 graden buitentemperatuur / 42 graden @ -11 graden buitentemperatuur.

Minimale en maximale afgifte bepalen

Om te bepalen wat de laagste en hoogste temperatuur is waarop je warmtepomp zijn warmte nog kwijt kan is het belangrijk om te bepalen wat de afgifte van je verwarmingssysteem is bij verschillende temperaturen.

Een warmtepomp heeft een bereik waarin hij kan werken. Dit heeft een ondergrens, het minimale vermogen, en een bovengrens, het maximale vermogen. Dit vermogen varieert een beetje afhankelijk van de watertemperatuur, hoe lager de watertemperatuur hoe meer vermogen hij kan opwekken. Bij een watertemperatuur van 25 graden kan een 5 kW H-serie ongeveer 1350 Watt opwekken, bij 40 graden is dat 1250 Watt.

Vloerverwarming
Als je bijvoorbeeld vloerverwarming hebt, is dat relatief eenvoudig.
Je bepaalt hoeveel oppervlakte vloerverwarming je hebt en aan wil hebben staan. Als er op slaapkamers niet gestookt hoeft te worden kun je deze uit laten, maar neem je ze ook niet mee in de berekening. Laten we zeggen dat het 50 m2 oppervlakte is die verwarmd wordt.

Daarnaast moet je weten welke maat buizen er in de vloer gelegd zijn. Dit kun je opmeten met een centimeter/schuifmaat bij de vloerverwarming verdeler en als het bekend is ook de afstand tussen de buizen in de vloer. Dit is lastiger te bepalen, als de vloer warm is kun je dit met een (infrarood) thermometer meten of met een warmtebeeldcamera zien. Er ligt 16x2 buis in met een Hart-op-Hart afstand van 150 mm.

Zodra je deze informatie hebt kun je gaan rekenen.
We delen het minimale vermogen van de warmtepomp, 1350 watt in ons geval, door het oppervlakte. Dan krijgen we een vermogen per vierkante meter van 1350 watt / 50 m2 = 27 Watt/m2.

Nu kunnen we naar de volgende site gaan: https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening
Hier vullen we in wat de Hart op hart afstand is (150 mm), het type buis (16x2) en de gewenste kamertemperatuur in. We vullen de vloeropbouw goed in. De vloerafwerking/afwerkvloer/dikte van de vloer en isolatie heeft behoorlijk effect op de afgifte.
Met een kamertemperatuur van 21 graden, een Aanvoertemperatuur van 50 en een Retourtemperatuur van 40 graden, een verschil van 10 graden hebben we een afgifte van 124 W/m2. Dat is veel meer dan we minimaal nodig hebben.

We gaan nu de aanvoertemperatuur en retourtemperatuur naar beneden brengen en gaan voor een verschil in aanvoer en retourtemperatuur van 2 graden. Dat zorgt voor een hogere watersnelheid, maar ook voor een gelijker verwarmde vloer.

Bij een Aanvoer van 27 graden Celcius en een retour van 26 graden Celcius zitten we precies qua afgifte precies op het minimale vermogen van een Panasonic H-serie 5kW.

Ook kunnen we op deze manier de maximale afgifte berekenen. De maximale afgifte van deze warmtepomp ligt bij een graad of -10 buiten rond de 4500 watt.
4500 Watt / 50 m2 = 90 W/m2.
90 W/m2 haal je door de aanvoertemperatuur op 40 graden te zetten met een retourtemperatuur van 37 graden.

Door deze berekening te maken heb je een goed uitgangspunt wat jouw vloerverwarming doet en wat een goede uitgangspunt is voor de stooklijn.


Radiatoren
De berekening van radiatoren werkt ongeveer op dezelfde manier, maar dan moeten we iets meer radiatoren berekenen.

Het begint met het opmeten van de radiatoren die de verwarming voor de rekening moeten nemen. Vaak zijn dat alleen de radiatoren in de woonkamer, gang en badkamer.

Climatebooster heeft een tool online staan waarmee voor de meeste radiatoren een berekening gemaakt kan worden hoeveel warmte ze afgeven bij verschillende temperaturen. https://www.climatebooste...or-radiatorpro-verwarming

Bereken voor alle radiatoren hoeveel warmte ze afgeven bij een bepaalde temperatuur. Vervolgens kun je een radiator "verzinnen" die qua totale afgifte overeen komt bij diezelfde temperatuur.

Bijvoorbeeld:
In een woning zijn 4 radiatoren van 300x1000mm. Deze geven bij een aanvoertemperatuur van 75 graden, retourtemperatuur van 65 graden en een kamertemperatuur van 20 graden 976 Watt af. Door nu 4x976 te doen kom je op een totaal vermogen aan radiatoren van: 3904 Watt.

Als we nu in de berekentool een radiator maken van 600 mm hoog en 2250 breed, geeft die bij 75/65/20 evenveel warmte af. Als we nu de watertemperatuur verlagen van 75/65 naar 43/41 geven deze radiatoren 1307 Watt af. Wat het minimale is wat de warmtepomp kan afgeven. Verhogen we de watertemperatuur naar 55/53 zien we dat we niet meer warmte de af kunnen geven dan 2332 watt. Als het kouder wordt, en de woning heeft een grotere warmtevraag dan 2332 Watt, zal het dus afkoelen in huis of er zullen meer radiatoren geplaatst moeten worden.

Extra vermogen
Mocht blijken dat je met een behoorlijk hoge watertemperatuur moet verwarmen om voldoende vermogen te krijgen, dan is het vervangen van de radiatoren een goede optie of het plaatsen van boosters (ventilatoren) op de verwarming. Zie revolution-nl in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen" voor meer informatie over het boosten van radiatoren.

Controleren theorie met de praktijk

Als je op basis van tabellen bepaald hebt wat de afgifte is bij verschillende watertemperaturen wil je ook controleren of dat overeenkomt met wat er in de praktijk gebeurt. Nu kan je dat doen door een warmtemeter te (laten) installeren. Dat is een eenvoudige en betrouwbare manier, maar is relatief duur. Het kan ook een stuk eenvoudiger, zeker als je een CZ-TAW1 of Heishamon hebt, maar het kan ook zonder.

Door de watersnelheid met het temperatuurverschil van water (aanvoer - retour) en de hoeveelheid energie per kg water (4.18) te vermenigvuldigen kun je zien hoeveel warmte er wordt afgegeven aan de woning. Bij een watersnelheid van 15 liter / min, een temperatuurverschil (deltaT of dT) van 2 krijg je dan: (15 / 60) * 2 * 4,187 kJ = 2.09 kW.

Het nadeel bij deze methode is dat de sensoren van de Panasonic op 1 graad nauwkeurig werken, waardoor ze een behoorlijke afwijking hebben in de berekening. Bij 15 liter per minuut is 1 dT 1045 Watt, maar het geeft wel een redelijk beeld. Als je betere thermometers kunt plaatsen, kun je beter meten wat de afgifte is. Hoe goed ze geijkt zijn is niet belangrijk, als ze maar beide even hetzelfde zijn.

Nu je een redelijk beeld hebt van het afgegeven vermogen kun je dat vergelijken met wat je berekend hebt. Als het goed is is de afgifte die je meet hetzelfde als de afgifte die je berekend. Is dat niet het geval, moet je de stooklijn corrigeren op basis van de uitkomsten die je hier ziet.

Bij 10 liter per minuut is het vermogen per graad verschil tussen aanvoer en retour 698 Watt.

Kamerthermostaat

Om te voorkomen dat de woning verder opwarmt dan de gewenste temperatuur kun je gebruik maken van een ruimtethermostaat. Dit kan de ruimtethermostaat zijn van de panasonic zelf, deze heeft echter een beperkte schakel nauwkeurigheid waardoor de kamer opwarmt tot 1 graad boven de gewenste temperatuur en dan uitgaat, en pas weer aangaat als deze 1 graad onder de gewenste temperatuur is. Dit geeft een lange periode waarop niet verwarmd wordt. Beter is het om een andere thermostaat aan te sluiten met een kleinere (instelbare) schakeldrempel.

Doordat de Panasonic intern alle temperaturen afrond is de schakelbreedte ook echt 1 graad. Als de gewenste kamer temperatuur 20 graden is, gaat hij uit op 21 graden en weer aan als de controller 19 graden aangeeft. Die 19 graden kan dan alles zijn tussen 19.0C en 19.99C.


Een aantal opties voor de thermostaat:
W1209
https://www.amazon.nl/EMO...uurregelaar/dp/B08FTF6CY5
Panasonic PAW-A2W

Deze thermostaat sluit je aan op CN4, naast de aansluiting voor de controller. De instelling External control moet aan staan, zodat de verwarming onderbroken wordt als het woonkamer te warm is.

CN2 zou ook gebruikt kunnen worden, ware het niet dat daar 230V mee geschakeld wordt. Daar moet dikkere kabel voor getrokken worden en de thermostaat moet geschikt zijn om 230V mee te schakelen.

Verschillen CN2 en CN4:
De kamerthermostaat is via 2 verschillende methoden aan te sluiten.
CN4: externe bediening, daarmee wordt de warmtepomp uitgeschakeld, zoals deze met de aan/uitknop op de afstandsbediening wordt uitgezet. De waterpomp gaat uit, maar er wordt ook geen warm water meer gemaakt. Deze functie houdt wel de mogelijkheid voor het doen van een tijdelijke shift in de stooklijn beschikbaar.
Schakelen gebeurt met zwakstroom en kan over een UTP kabel.
CN2: Externe thermostaat. Met deze aansluiting kun je de warmte/koude vraag in/uit schakelen. Warm water productie blijft beschikbaar als deze is ingeschakeld, maar de tijdelijke shift in de stooklijn is niet aanwezig.

Koelen met de warmtepomp

Koelmodus inschakelen.
Voordat de koelmode ingeschakeld kan worden moet deze eerst worden vrijgegeven in het installatie menu.
Condensatie.
Het nadeel van koelen met je gewone verwarmingssysteem is dat er vrij eenvoudig condensatie kan plaatsvinden als het warm wordt. Je komt dan met de verwarming onder het dauwpunt waardoor het water wat in de lucht zit condenseert op de verwarming. Dit is de reden waarom er normaal niet onder de 18 graden gekoeld wordt en je als het erg warm en vochtig wordt zelfs moet oppassen met die temperaturen.

Hoe je de koelmodus moet inschakelen is uitgelegd in hoofdstuk 15.6 van de servicemanual voor de H-serie warmtepomp (blz 134) en hoofdstuk 17.6 voor de J-serie warmtepomp (blz 156). Zoek op Custom Menu.
Druk de menuknop (hamburger), pijl naar links en pijl naar beneden voor 5 seconden in. Selecteer Koel modus, druk op Enter. Selecteer Inschakelen en druk weer op Enter. Koel modus is nu vrijgegeven.

Geavanceerd: Het regelbereik van de koelmodus is beperkt tot 20 graden. Je kunt de Panasonic voor de gek houden door de sensoren aan te passen met -2 waardoor de Panasonic denkt dat het water 18 graden is, terwijl het in werkelijkheid 20 graden is. Hiermee kun je, als het erg warm is, wat langer blijven koelen zonder condensvorming.

Sensoren calibreren

De sensoren van de Panasonic staan niet bekend om hun hoge accuratie. Dat betekent dat er soms verschillen kunnen zitten tussen de werkelijke temperatuur en de gemeten temperatuur. Dit is bij de Ruimtethermostaat ongemakkelijk omdat de temperatuur die je het op scherm ziet kan afwijken van de wekelijk temperatuur of, en dat is vervelender, dat de aanvoertemperatuur of de retourtemperatuur van het water niet gelijk is waardoor het verbruik afwijkt of het regelgedrag van de warmtepomp ongunstig wordt beinvloed. Gelukkig is het corrigeren van deze sensoren vrij eenvoudig.

Druk, als de warmtepomp uit staat, 5 seconden op ↵ + Terugtoets + Pijltje naar rechts. Je komt nu in het Maintenance menu.
Hier kies je voor sensor setup.
Hier kun je de sensoren bijstellen.

Een eenvoudige manier om te controleren of de sensoren voor de watertemperatuur correct zijn is door de warmtepomp water te laten pompen. Bijvoorbeeld door de warmtepomp aan te zetten en een watertemperatuur te vragen van 20 graden. Nadat het water enige tijd (paar minuten heeft gedraaid) kun je de watertemperaturen bekijken. Dit doe je door in het hoofdmenu naar Systeem check te gaan en te kiezen voor watertemperaturen. Dan zie je actuele watertemperaturen. Als het goed is zijn deze gelijk. Zo niet, dan kun je deze aanpassen.

Stilte modus

De stille modus zorgt ervoor dat de warmtepomp minder ver kan optoeren qua compressor en laat de ventilator minder hard draaien. Samen zorgt dit voor een lagere geluidsbelasting, maar ook een lager vermogen wat opgewekt kan worden. Gebruik maken van deze modus zorgt voor een lager rendement op de warmtepomp. In sommige situaties, zoals een heel klein watercircuit (30 liter) kan deze modus helpen om de warmtepomp voldoende tijd te geven om te kunnen moduleren op de aanvoertemperatuur in plaats van dat deze direct overschreden wordt.

Legionella run met interne heater

De panasonic heeft een interne heater die gebruikt kan worden om een legionella run te doen in het boilervat. Hiervoor zijn een aantal instellingen van belang:
De backup heater moet ingeschakeld zijn (ook van belang om een goede defrost te kunnen doen).
De tank verwarming moet ingesteld staan op het juiste element. Bij gebruik van de backupheater moet dat het interne element zijn.
De juiste interval moet gekozen worden, iedere week moet een anti legionella run gedaan worden. Bij de panasonic wordt die een sterilisatie genoemd.

Onder het met Functie instellen, moet de Tank verwarming op Aan staan.
Onder het installatie menu moet de Tank verwarming op Internal staan. (tenzij er een element in de tank zit, dan staat die op External.)
In het custom menu moet de Back-up Heater op aan staan.

Optimale pompsnelheid

Een van de onderdelen die te optimaliseren is voor de beste prestaties van je warmtepomp is de pompsnelheid. Standaard staat deze op een hoge maximale snelheid ingesteld waardoor deze een hoop extra verbruik kan veroorzaken. De warmtepomp draait normaal niet op maximale pompsnelheid, maar heeft wel de ruimte om dit wel te doen.

Wat de Panasonic normaal doet is een vaste pompsnelheid kiezen afhankelijk van de gewenste DeltaT. Hoe lager je de DeltaT instelt hoe sneller de pomp gaat lopen.

Hoe bepaal je de optimale pompsnelheid:

De pompsnelheid aanpassen heeft op een aantal factoren invloed:
- Het opgenomen vermogen van de pomp
- De waterstroming, flow, in liters per minuut
- Het verschil in watertemperatuur om een bepaalde hoeveelheid warmte af te kunnen geven

Het opgenomen vermogen van de pomp meet je met een goede vermogensmeter zoals een DIN kWh meter of eventueel een kWh meter op een stekker.

De waterstroming / flow geeft de Panasonic weer als je de maximale pomp snelheid aanpast.

Het verschil in watertemperatuur, DeltaT, bereken je door het af te geven vermogen (4500 Watt bij een Panasonic op maximaal vermogen) te delen de Flow in liters per seconden, gedeeld door 4200kJ. Bij 10 liter per minuut is dat: 4500 / (10 / 60) / 4200 = 6.42 dT.

Afhankelijk van het vermogen waarop de warmtepomp draait kost het meer of minder energie om een graad extra watertemperatuur te maken. Bij een lage belasting, weinig vermogen, kost dat ongeveer 10 watt per graad (heeft iemand betere cijfers?) of op maximaal vermogen ongeveer 32 watt per graad.

Een radiator geeft op de gemiddelde temperatuur van het water (het gemiddelde tussen Aanvoertemperatuur en Retourtemperatuur) z’n warmte af. De hoeveelheid warmte die afgegeven wordt is evenveel als de aanvoertemperatuur van het water 25 graden is met een DeltaT van 4 en een flow van 5 liter/min of als de aanvoertemperatuur 24 graden is met een DeltaT van 2 en een flow van 10 liter/min.

Nu we deze basiskennis hebben kunnen we aan de slag om het optimale punt te bepalen:
We gaan nu bepalen hoeveel vermogen de pomp in verschillende standen gebruikt en hoeveel liter per minuut hij dan rond kan pompen in het systeem.
Dit zetten we in een tabel.
De basisstand die we gebruiken is de maximale flow.
Vervolgens gaan we in stappen van 10 naar beneden om de flow per stand te vinden. (Je mag uiteraard een andere interval kiezen, het is maar waar je je goed bij voelt)

De gegevens die hier staan zijn van mijn systeem. Voor een ander systeem gelden uiteraard hele andere waarden en andere optimalisatiepunten.

Pump duty (decimaal)	Flow l/min	Opgenomen vermogen
150	17.85	107
130	14.5	71
120	12.2	56
110	10.5	43
100	9.3	43
94	8	27.5

Nadat we de gegevens hebben kunnen we aan de slag met analyseren.
We kunnen nu namelijk gaan kijken welke dT hoort bij welke flow bij de gewenste afgifte.

We berekenen de gewenste deltaT en hoeveel dat hoger ligt dan de gemiddelde watertemperatuur ten opzichte van onze baseline, de maximale pompsnelheid.

Pump duty (decimaal)	Flow l/min	Opgenomen vermogen	deltaT	Verhoging
150	17.85	107	3.6	0
130	14.5	71	4.4	+0.4
120	12.2	56	5.3	+0.8
110	10.5	43	6.1	+1.2
100	9.3	43	6.9	+1.7
94	8	27.5	8.0	+2.2

We weten nu hoeveel warmer het water moet zijn als de watersnelheid verlaagt wordt ten opzichte van ons uitgangspunt. Het maken van warmer water kost meer energie, op maximaal vermogen 32 Watt/graad volgens de technische specificaties. Als we de verhoging in watertemperatuur vermenigvuldigen met 32 Watt/graad zien we wat de lagere pompsnelheid aan extra vermogen voor de compressor kost en wat het totaal verbruik is van de pomp + extra vermogen van de compressor.

Pump duty (decimaal)	Flow l/min	Opgenomen vermogen	deltaT	Verhoging	Extra vermogen compressor	Totaal effect
150	17.9	107	3.6	0	0	107
130	14.5	71	4.4	+0.4	13.3	84.3
120	12.2	56	5.3	+0.8	26.6	82.6
110	10.5	43	6.1	+1.2	39.9	82.9
100	9.3	43	6.9	+1.7	53.2	85.2
94	8	27.5	8.0	+2.2	70.9	95.6

Maar omdat we niet alleen op maximaal vermogen draaien is het ook zinvol om deze berekening te maken bij laag vermogen en bij half vermogen.
Voor laag vermogen ga ik uit van een minimaal vermogen van 1500 Watt met een extra opname van 10 Watt per graad.

Pump duty (decimaal)	Flow l/min	Opgenomen vermogen	deltaT	Verhoging	Extra vermogen compressor	Totaal effect
150	17.9	107	1.2	0	0	107
130	14.5	71	1.5	+0.1	1.4	72.4
120	12.2	56	1.8	+0.3	2.8	58.8
110	10.5	43	2.0	+0.4	4.2	47.2
100	9.3	43	2.3	+0.6	5.5	37.5
94	8	27.5	2.7	+0.7	7.4	34.9

Zoals je ziet ligt het optimale punt voor mijn systeem op maximaal vermogen zo rond de 120 pump duty met een flow snelheid van 12.2 liter per minuut terwijl het optimale punt op minimaal vermogen op slechts 94 met 8 liter per minuut wat een minder verbruik op laag vermogen geeft van 24 watt.

Weersafhankelijke pompsnelheid

Zoals je in de tabellen hierboven kunt zien is er afhankelijk van de vraag en ander optimaal punt. Dit punt verschuift naarmate de watertemperatuur omhoog gaat. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken kun je, als je een Heishamon hebt, de pump duty (de waarde die je in het installatiemenu aanpast om de pompsnelheid te begrenzen) aanpassen op basis van de buitentemperatuur. Dit doe ik in Openhab met het volgende script:

code:

rule “Dynamische pumpduty”
when
        Time cron “53 * * ? * * *”
then
        var Number GemiddeldeBuitenTemperatuur = Buitentemperatuur.averageSince(now.minusHours(1)) + 0.0
        var Number StooklijnSetpointBoven = 9.0
        var Number StooklijnSetpointBeneden = -5
        var Number StooklijnPumpDutyBoven = 93
        var Number StooklijnPumpDutyBeneden = 125

        var Number PumpDuty = StooklijnPumpDutyBoven + ((StooklijnPumpDutyBeneden - StooklijnPumpDutyBoven) / (StooklijnSetpointBoven - StooklijnSetpointBeneden) * (StooklijnSetpointBoven - StooklijnGemiddeldeBuitenTemperatuur))
        If (PumpDuty > StooklijnPumpDutyBeneden) PumpDuty = StooklijnPumpDutyBeneden
        If (PumpDuty > StooklijnPumpDutyBoven) PumpDuty = StooklijnPumpDutyBoven

        if (panasonic_heat_pump_PumpFlow.state > 7.5 && PumpDuty != panasonic_heat_pump_Pump_Duty.state) {
                panasonic_heat_pump_Pump_Duty.sendCommand(PumpDuty)
        }
end

Heb je geen Heishamon, dan kun je er voor kiezen om gedurende het stookseizoen je pompsnelheid aan te passen, bijvoorbeeld boven het vriespunt rond de 100 en onder het vriespunt op 125.

Hoop dat jullie hier wat aan hebben.

Sturen op minimaal vermogen

Wat je het liefste doet, is zoveel mogelijk om minimaal vermogen draaien. Zeker als de warmtepomp op de laagste stand meer vermogen levert dan dat je woning nodig heeft. Om dit optimaal in te zetten kun je sturen op de aanvoertemperatuur van het water. Hierdoor kun je veel langer op het minimale vermogen van de warmtepomp draaien en je veel minder last hebt van pendelgedrag.

Hoe reageert de Panasonic

De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.

1. Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
2. Als de watertemperatuur 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.

Deze regels kunnen we gebruiken om de Panasonic zo laag mogelijk te laten draaien als we een Heishamon hebben.

Hoe werkt het

Als de buitentemperatuur hoger is dan de buitentemperatuur waarop de minimale afgifte meer is dan warmtevraag van de woning starten we de volgende routine:

• We starten de warmteproductie door de doeltemperatuur op 3 graden boven de retour watertemperatuur te zetten.
• Zodra de compressor is gestart, zetten we de doeltemperatuur op 1 graad onder de watertemperatuur.
• Dit blijven we herhalen tot de kamer op temperatuur is en de warmteproductie gestopt moet worden.

(Moduleren)
De warmtepomp draait nu veel langer op laag vermogen, waardoor de COP hoger is en kan langere runs maken, zodat het warmtegevoel groter is in de woning. Je hebt hiermee ook minder last van pendelgedrag, doordat de warmtevraag telkens iets verhoogd wordt zonder dat de warmtepomp uitvalt wegens te weinig afgifte (pendelen).

Voorbeelden:

ESPEasy code: CurlyMo in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1"

Automagische stooklijncorrectie

Als je gebruik maakt van een domoticasysteem die de woonkamertemperatuur uitleest en vanuit dat systeem toegang hebt tot je warmtepomp met een Heishamon of CZ-TAW1, kun je de stooklijn automatisch laten aanpassen op basis van de kamertemperatuur. Je kunt dan denken aan het volgende:

code:

var Number StooklijnDelta = 0
        if (woonkamerTemperatuur > KamerSetpoint)
        {
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.1) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.3) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
                if (woonkamerTemperatuur - KamerSetpoint > 0.6) {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta - 1
                }
        }
        else
        {
                if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.1)
                {
                        StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                }
                if (GemiddeldeBuitenTemperatuur < StooklijnSetpointBoven - 4) {
                         if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.2)
                        {
                                StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                        }
                        if (KamerSetpoint - woonkamerTemperatuur > 0.3)
                        {
                                StooklijnDelta = StooklijnDelta + 1
                        }
                }
        }

Hiermee krijg je automatisch een correctie van de stooklijn als er plotseling een grote stijging is in de kamertemperatuur door bijvoorbeeld zoninstraling, houtkachel, oven etc. Dit geeft een meer verfijnde regeling dan een aan/uit regeling middels een kamerthermostaat. Die kamerthermostaat is wel handig om te gebruiken als je in de periode komt waar de warmtepomp meer vermogen levert dan dat de woning aan warmte verliest.

Dit werkt uiteraard alleen als er ruimte is om te corrigeren. Draai je op minimaal vermogen, dan kan de warmtepomp niet minder vermogen leveren.

Plaatjes zeggen meer dan woorden

Heb je een vraag over (een probleem met) je Panasonic warmtepomp, vergeet dan niet om een schema van jouw situatie te plaatsen, mensen aan de andere kant van de interwebs kunnen niet raden wat jij hebt staan en hoe het is aangesloten. Hoe zorgvuldiger jij bent in de informatieverstrekking hoe eerder en beter je geholpen kan worden.
Dus gebruik de kracht van plaatjes, behalve dat de andere je sneller zal begrijpen, kan de andere ook snel iets aangeven op dat zelfde plaatje en begrijp jij hem ook veel beter.

Belangrijke documenten

Service manual.
https://www.climamarket.b...loads/SM-WH-MDC05H3E5.pdf
https://www.panasonicproc...loc%20R32%20Serie%20J.pdf
https://www.panasonicproc...Manual%20T-CAP%20R-32.pdf

Ontwerp documenten:
http://panasonicwarmtepom...erpen-versie-20161128.pdf
https://www.panasonicproc...A2W_2018_DesignManual.pdf
https://www.logicool-ac.c...uide-2020-Final-Draft.pdf

Jullie input

Deze topicstart is bedoeld als verzamelplaats van belangrijke kennis, jullie input is daarbij zeer welkom. Heb je informatie die absoluut niet mag ontbreken in dit topic, schroom dan niet om dit te delen. Wij staan open voor jullie bijdragen!

Voorbeelden van instalties door tweakers

Letop: Het kan zijn dat getoonde situaties niet aan de huidige geluidseisen voldoen, gebruik altijd zelf de rekentool van de overheid.

Muur montage

[foto gemaakt door Heronimo]
tweakers die deze manier van monteren hebben gedaan zijn o.a.
@Heronimo, @granturismo5 en @bart997

voor deze manier van montage zijn de extra benodigdheden

• Drie MacLean MC-624 beugels (http://maclean.pl/index.p...klimatyzatorow&Itemid=110) .
• Stroken van een rubbergranulaat matje (zo'n wasmachine geluidsdempende mat). (om tussen de muur en de beugel te steken)

In de voortuin

Deze oplossing is gemaakt door @dekokkens op deze manier maakt het minder uit als de layout van de gevel geen plek geeft. van noodzakelijk instaltie naar ornament in de tuin.




[foto's gemaakt door dekokkens]

In de achtertuin

In de achtertuin kan je hem natuurlijk ook WAF-proof neerzetten deze oplossing is van @hnq



[foto's gemaakt door @hnq ]

In de voortuin naast de voordeur

@klump4u heeft deze oplossing bedacht naast de voordeur


[foto gemaakt door @klump4u ]

We willen deze post nog aanvullen met andere voorbeeld foto's waar onder

• Op het plattedak

Oproep

Daarnaast zou het leuk zijn als er mensen zijn met een uitgebreid (foto)verslag van hun instalatie. Dan kunnen we linken naar zijn/haar post. Denk je hierin iets te kunnen betekenen stuur mij @twain4me gerust een bericht.

[ Voor 0% gewijzigd door FransvWoerkom op 06-03-2026 00:42 ]

[Murkmans]

Weet iemand of er ook een manier is om de externe sensoren te kalibreren? In mijn geval gaat het om de buffervatsensor en 2 zone-sensoren, ik draai WAR. Of moeten we deze waarde maar "voor lief" nemen.

Als ik het goed begrijp levert de wp namelijk altijd +2 graden bovenop de gevraagde temperatuur bij verwarmen bij een buffervat.

[t.oswald]

Cige schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 16:36:
Sinds September 2022 Draaid hier een 7kw Split unit. Vanaf December 2022 heb ik daar ook een Kwh meter in de meterkast voor geplaatst zitten. Volgens Specs zou de Pana in een koud klimaat een Scop van 4,18 behaald moeten worden. (ik weet dat wij in een gemiddeld klimaat zitten, maar de fabrikant is veelal enthousiast met cijfers). Wij hielden daarom rekening met een gem COP van 4. En zijn daarom uitgegaan van 9736/4= +-2434kWh per jaar. Wij komen van 1000m3 (=9736kWh) Gas af.

Op dit moment hebben we van 12-12-2022 > 8-3-2023 1005,7kWh gedaan. We krijgen nog Sept-Okt-Nov (koudere maanden) De overige maanden zijn veelal wat 'zachter'. De CV-Ketel deed in de zomer 3 maanden nagenoeg niets (2 m3/mnd). Zoals het nu lijkt zouden wij met nog 3 koude maanden, 3 'mildere' en 3 nagenoeg geen vraag. Inderdaad rond die +-2434kWh kunnen uitkomen. Dat zou wel een meevaller zijn, aangezien wij niet voldoende zelf op wekken om ons stroomverbuik te compenseren en we inmiddels ruim een jaar variabel zitten.


Overigens staat naast deze WP nog een WPB te draaien met +-3,5kWh per dag voor SWW en de VVW van de badkamer. Deze heeft een eigen 'mini' CV- circuit en loopt via een extra spiraal in het WPB vat. Circulatie pomp van de verdeler loopt van 5-10 en 17-22h, zodat wij tijdens gebruik van de badkamer warmte voeten hebben en verder niet te veel stroom 'verspillen'.

Ik vind je schatting best wel hoog. Ik draai zelf met een 5H en kom van een gemiddeld gasverbruik van 1000 m3 voor verwarming plus 200 m3 voor SWW. Als grove schatting voor geïnteresseerden die nog geen Wp hebben wordt vaak uitgegaan van 2x gasverbruik is te verwachten kWh Wp verbruik. Het lukt me zonder moeite dat te halen voor de Wp. Voor mijn WPB kom ik daar wat boven uit. kWh extern gemeten uiteraard. (Gegevens 2019 WPB zijn niet compleet)

[blb4]

@Tranquility dus toch niet een 2 draads veerbediende klep maar een driedraads niet veerbediende. Maar geen kogelkraan zo te zien. Moet lukken idd, succes!

[Bra-Jo]

Na een jaar wachten, plannen, tekenen, onderdelen inkopen en vooral veel wachten, zijn mijn ouweheer en ik afgelopen weekend eindelijk aan de bak gekund.

En jawel: it's alive!!

Moet nog wel een hoop doen: buizen isoleren en netjes afwerken aan de WP, sensoren plaatsen en aansluiten, roosters afwerken, alle instellingen in de WP en Heishamon/Home Assistant napluizen enz. Maar het kreng draait gewoon! Gisterenavond al heerlijk warm, dus vooralsnog missie geslaagd.

Iedereen hier tot dusver bedankt voor alle hulp!
En special thanks to @flippy en @Carboy54 (die binnenkort een seintje voor inbedrijfsstelling mag verwachten )

Eerste spade de grond in (en de 2e, en de 3e, en de 1500e... )



Buizen aan de buitenkant,


en aan de binnenkant:


Mijn tuin, wat doe je


Fundering WIP1:


Fundering klaar (achteraf de blokken nog moeten verplaatsen naar buiten, omdat ik de verkeerde pagina in de handleiding te pakken had )


Nieuwe verdeler geplaatst, met al het bijbehorende messingwerk:


En uiteraard magneetfilter, redelijk makkelijk toegankelijk gehouden:


Met als eindresultaat:




En incognito, vanaf de straat:


En voor de liefhebber, ook nog de warmtepompboiler met aan- en afvoer:

[Gebruiker 2]

Kan iemand deze stops verklaren van afgelopen nacht? Dit zijn volgens mij geen defrosts. Sinds een week heb ik nu een 9J bibloc draaien op WAR. VV en enkele radiators. Dit gaat best al heel goed. Nog wel enkele onduidelijkheden maar veel lezen, zoeken en proberen dan kom je een heel eind.

[jvaessen]

Ik heb een korte vraag over het verwarmen van SWW vat met de Pana.

Tot dusverre had ik tankverwarming aan staan (extern, dus door het 3kw element van Pana zelf). Hierdoor stopte de compressor wanneer de SWW tank aanvoer rond 57 C was en ging het 3kW warmte element aan, totdat de tank op de gewenste temperatuur was (56C bij mij). Zie hieronder hoe het tot dusverre ging.

Nu heb ik de tankverwarming uitgezet, omdat ik wil dat de Pana de SWW run volledig zelf met de compressor verwarmt, veel efficiënter. Echter, doet de Pana dit niet, hij stopt ermee en de verwarming van SWW vat stopt. Klopt dat of kan de compressor dit gewoon zelf? Hieronder start SWW rund om 12.30, net voor 13.30 stopt de compressor..



Én, klopt het dat de Panasonic Service cloud enkel 7 dagen terug kan, alles van daarvoor is gewoon, weg, verdwenen, gone?

[Joris 407]

Als ik op war draai en ik stel een tijdschema in, is die 0 graden in dit schema dan een shift van de stooklijn, die je hier kunt instellen?

[bazzzzzz]

Even een update voor mensen die net zo eigenwijs zijn als ik.
De pana had ik 1 maart al draaien:
bazzzzzz in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

Echter had ik nog de thermostaatknop op de vloerverwarmingsverdeler laten zitten. Hierdoor kon ik maar tot 15l/min door mijn systeem pompen. Harder gaf echt herrie en trillingen.

Daarom vandaag een 2e ronde:


Ondanks mijn de 12m lange 25mm uponor aanvoer en 12m 25mm retour kan de pana nu maximaal 28l/min door het systeem pompen. Lijkt mij meer dan genoeg:)
(standleiding in huis is ook 25mm uponor).

De wilo pomp daarvan twijfel ik nog of die nu wel of niet aan moet staan. Helaas/gelukkig is het eigenlijk te warm vandaag om lekker te kunnen testen. Radiatoren wil ik ook nog beter inregelen maar dat komt dus ook pas op een mooi koude dag.

[t.oswald]

bazzzzzz schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 15:25:
Even een update voor mensen die net zo eigenwijs zijn als ik.
De pana had ik 1 maart al draaien:
bazzzzzz in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

Echter had ik nog de thermostaatknop op de vloerverwarmingsverdeler laten zitten. Hierdoor kon ik maar tot 15l/min door mijn systeem pompen. Harder gaf echt herrie en trillingen.

Daarom vandaag een 2e ronde:
[Afbeelding]

Ondanks mijn de 12m lange 25mm uponor aanvoer en 12m 25mm retour kan de pana nu maximaal 28l/min door het systeem pompen. Lijkt mij meer dan genoeg:)
(standleiding in huis is ook 25mm uponor).

De wilo pomp daarvan twijfel ik nog of die nu wel of niet aan moet staan. Helaas/gelukkig is het eigenlijk te warm vandaag om lekker te kunnen testen. Radiatoren wil ik ook nog beter inregelen maar dat komt dus ook pas op een mooi koude dag.

Je moet dat muizengaatje er ook nog tussenuit halen. Is ook een enorme flow remmer… En uiteindelijk nog een gesloten verdeler.

Het gaat om het instelbaar retourventiel. Het woord zegt het al, instelbaar van niets tot niet veel meer dan niets

[ Voor 3% gewijzigd door t.oswald op 25-03-2023 16:50 ]

[Carboy54]

Over optimalisatie gesproken:

Witte PEX persleiding vs roodkoperen persleiding.
Bij de witte koppelingen wordt de doorvoer zo nauw.
Van 28mm koper > 26mm wit > is 19,5 mm binnen diameter > 12,5 mm in de bochten en koppelingen

Zie ook de video van John Visser.
YouTube: Duurzame energie #22 Uitleg over een Nefit Trendline Hrc30 CW5 + ...

[padoempats]

FransvWoerkom schreef op maandag 27 maart 2023 @ 13:57:
[...]

We mogen toch aannemen dat er altijd 60 liter water in je boiler zit, maar dat dit soms minder warm is

Daarom effectief, als er al 197 liter uit getapt is, dan heb ik effectief nog 60 liter warm water. De rest is koud Heb een water meter voor de boiler geplaatst zodat ik het precies kan meten. Als de boiler aan het verwarmen is, en de temp gaat van 44 naar 45, dan reset de counter zich weer naar 257 liter en als er verbruik is telt het af, obv domoticz script. Werkt mooi en klopt altijd. Als die onder de 0 duikt is het water te koud.

Grafiek die weergeeft hoe ik het bijhoud:

[ Voor 24% gewijzigd door padoempats op 27-03-2023 14:04 ]

[padoempats]

The-Source schreef op maandag 27 maart 2023 @ 17:31:
[...]

Is op basis wat Panasonic zegt. Watts opwekking / Watts verbruik, deze data push is naar influxdb en laat daar op basis van 15min gemiddeld een data punt van maken. En dan zit ik met die gemiddelde waarden ruim boven de 6. (boven de 6.5 en zelf toen het iets warmer was tot 8.5)
Heb mijn water temperatuur behoorlijk laag staan (+15c = 25c -15= 37 >> nu 7c = 27.4 )

Die COP van panasonic kan je niet vertrouwen, hoofdzakelijk omdat zijn eigen opgenomen vermogen veel te positief wordt bepaald.

Zie hier een grafiek bij mij van vandaag obv berekende COP (input= modbus kwh meter in meterkast, 2 temp sensoren aan leidingen en flow van pana zelf) vs Panasonic COP:



Gemiddeld 6.62 volgens Panasonic en gemiddeld 4.68 obv eigen berekening, bij gemiddelde buiten temp van 4.0 graden en 25.0 aanvoer zelfs incl 1 defrost.

[bazzzzzz]

ik was blij dat ik mijn thermostaatknop van mijn vloerverwarmingsverdeler had verwijderd echter veranderd dit enorm het gedrag van mijn systeem. Qua binnen temperatuur heb ik niets te klagen maar de WP zou niet zo moeten pendelen met de huidige temperatuur als je het mij vraagt.

gedrag:


en de instellingen (pompsnelheid staat dus vast):


Als ik zo de meningen bekijk dan moet ik vooral een ruimere temperatuur range toe laten? Dus deltaT aan naar 8 en deltra uit naar 4? Maar is dat genoeg? Voor mijn gevoel werkt de hogere flow ook deels averechts.
Vanaf 40Hz is het geluid van de WP echt verwaarloosbaar. Dus dat is stiekem mijn doel. Die hoge pieken zijn eigenlijk onnodig.

Andere optie die ik hier wel eens voorbij heb zien komen is om juist de temperatuur te verhogen. Daardoor is de afgifte hoger en zou je dus ook normale runs moeten krijgen in plaats van al die losse pieken.

Mijn achterliggende uitdaging is mijn afgifte systeem. 40m2 vloerverwarming en de nodige radiatoren zorgen maar voor +-82 liter aan volume. Speedcomfort ventilatoren zijn besteld dus dat is alvast de eerste stap in het vergroten van mijn afgifte.

aanvulling: vannacht was het gedrag een stuk beter maar dit beeld wil ik dus continue hebben. Om 8:30 heb ik shift -1 gedaan dat verklaard naast de stijgende buitentemperatuur ook een deel van de verandering qua gedrag.


edit: de schaal is niet ideaal maar Ta(groen) en Tr(rood) schommelen rond de 25 a 30 graden waarbij Ta meestal hoger is:). Compressor frequentie staat ook in het groen maar die is makkelijk te herkennen omdat die wel af en toe naar 50Hz piekt. De andere rode lijn is de stroom van de Wp maar die zit eigenlijk altijd onder de 5A

[ Voor 18% gewijzigd door bazzzzzz op 28-03-2023 12:15 ]

[bazzzzzz]

@sjimmie ik heb wat uitleg hierboven toegevoegd. Van taal switchen lijkt de service cloud niet echt te willen helaas.

De wijziging van settings geeft nu een ook een creatief effect. Ik zal even een nachtje wachten voordat ik conclusies trek maar dit gedrag had ik ook weer niet verwacht. Echt logisch voelt het nog niet.



Ta en Tr staan nu op de rechter y-as

[Joris 407]

Een vraagje: ik heb m'n 7J relatief kort draaien en sinds de start wordt de sterilisatie run afgemaakt met het element in de warmtepomp, maar ik heb er ook 1 in de boiler. Die wil ik gaan gebruiken in plaats van die in de warmtepomp. De eerste keer dat ik dit had ingesteld kreeg ik de melding H91



Ik vermoed dat dit komt omdat ik de 2 klemmen voor overbelasting op de printplaat nog niet had doorgelusd. Dit heb ik afgelopen weekend gedaan, maar het element in de boiler wil nog niet aan.

Kan het zijn dat die melding nog ergens 'hangt' en dat deze gereset moet worden en zo ja waar doe ik dat dan? Ik weet niet meer of ik ten tijde van de melding op 'dicht' of 'reset' heb gedrukt, maar ik denk 'dicht' en dit schermpje kan ik niet vinden, wel het foutenlog, maar daar kun je niets.

[bazzzzzz]

ErikVers schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 23:38:
[...]
Neem aan dat je nu niet op de interne thermostaat maar wel gewoon op war only draait?

Je zal de ta low (die je op 25 had staan) 1 of 2 graden moeten verhogen en de tijd waarin hij mag draaien beter kunnen gaan beperken. Door een klokprogramma 23:00 uit en om 10:00 aan bijvoorbeeld of door een thermostaatschakeling extern en die op dezelfde tijden 2 graden nachtverlaging te geven.

Probeer het maar eens juist in de aankome de periode. Hier in een zeer goed geïsoleerde woning gewoon non stop run elke dag en dan uiteraard enkel in de uren dat hij van mij mag draaien 👍

Ja WAR only, kamersensor: water temperatuur. De "afstandsbediening" hangt ook in de meterkast ipv in de woonkamer.

Temperatuur iets omhoog gooien ga ik mee experimenteren. Ik heb het al eerder gezien dat juist met een shift+1 of +2 de Wp veel fijner draait dan op de bedachte stooklijn. Flow omlaag geeft soms ook goed resultaat. Maar afgelopen nacht heb ik ook bewezen dat de stooklijn nogal gevoelig kan zijn. Tot 22:00 had ik runs van grofweg een uur wat al voor mij een goede score is. Echter na 22:00 kreeg ik weer een pendelfeest:

Joris 407 schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 08:26:
[...]
Die settings in het smalle plaatje horen bij een bivalente aansluiting volgens mij. Heb je die wel?

Bivalent staat op nee dus ik snap niet waarom dit er raar uitziet?


Stap voor stap begin ik het systeem weer iets beter te snappen maar in combinatie met 40m2 vloerverwarming en 5 verwarmingen in een "goed" geïsoleerd jaren 30 huis is het lastig om het pendelen eruit te krijgen. Warm is het gelukkig wel gewoon

edit: "goed" geisoleerd want ook al isoleer je het dak met 15cm PIR echt luchtdicht krijg je een jaren 30 huis niet. De 4 kleine glas in lood raampjes geven ook een groter verlies dan het HR++ glas dus die compromissen blijf je houden.

[ Voor 4% gewijzigd door bazzzzzz op 29-03-2023 10:01 ]

[Gebruiker 2]

Weer even een vraagje. Na opnieuw opstarten draait de 9j eerst met hoge frequentie. Ik heb nu de maximale pompsnelheid ingesteld op ca. 28l/min. Dit stond in het boekje bij de nominale pompsnelheid. Kan ik die pieken nu voorkomen door de max snelheid naar beneden te zetten? Meestal draait hij tussen de 12 en 13 l/min.

En maakt de delta T echt iets uit? Staat nu op 7 maar de kabouters maken er vaak tussen de 3 en 5 van.

Service cloud doet het hier ook gewoon, trouwens.

[ Voor 3% gewijzigd door Gebruiker 2 op 29-03-2023 15:01 ]

[bazzzzzz]

ErikVers schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 15:33:
[...]
Wat ik zeg; tijd beperken en ta low verhogen 👍

De praktijk is toch wat grilliger ben ik achter aan het komen:



het resultaat valt tegen:


De temperatuur in huis begint ook beneden boven de 20.3 uit te komen dus eigenlijk wil ik ook minder hard stoken. Quite mode staat op 3.
Kom ik terug weer bij het vorige trucje: flow maar omlaag gooien?

Morgen komen de radiator ventilatoren binnen dus deels hoop ik dat dat ook nog weer wat scheelt.

Als alles stabiel werkt dan wil ik mijn tado icm iftt gebruiken om te gaan shiften. Maar eerst is het doel om alles stabiel te krijgen voordat ik nog meer algoritmes erbij aan ga knopen

[ Voor 9% gewijzigd door bazzzzzz op 29-03-2023 18:02 ]

[t.oswald]

Joris 407 schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 22:14:
[...]


Weet iemand of en waar je foutmeldingen kan terugvinden en resetten?

[bazzzzzz]

ErikVers schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 20:26:
[...]
Neem aan dat je dan ook 10 tot 12 uur per 24uur je hem wel via het klokprogramma uit laat staan?
Dan zou dit niet moeten kunnen gebeuren??

Wat betreft aftoppen geef ik @Thorsd helemaal gelijk. Ik gebruik de alpha2 direct control 230V om hem een halt toe te roepen in voor en na seizoen.

Dus om pendelen te voorkomen is het voor jou een goede optie om de WP grofweg de hele nacht uit te laten staan?

Ik heb afgelopen nacht gelijk even een testje gedaan via IFTT om de heatmode op off te zeten als ik boven de 20.2 kwam en vanaf 19.9 weer op on. Dat is nog lang niet zo drastisch als jij voorstelt maar ik had de koppeling nog nooit getest dus ik wou niet een te drastische stap doen.


Zowel rond 2:00 als rond 4:00 zie je het gedrag waar ik volgens mij naar toe wil.

[bazzzzzz]

Goed nieuws alle stappen lijken te helpen! Bedankt voor alle tips!
Boven heb ik nu 3 speedcomfort setjes op de radiator in het kantoor. De T21 h50 w180 radiator krijgt nu het kantoor naar 19,6 grader terwijl ik zonder radiator ventilatoren op 18 graden bleef hangen. Het extra afgifte vermogen zal ook vast meehelpen.

Daarnaast op aanraden van @Joris 407 en @Thorsd heb ik de vloerverwarming meer flow gegeven(rond 10:45). De vloerverwarmingspomp staat nu op 3 dus dit kan nog naar zowel boven als beneden gefinetuned worden


Om grove uitschieters te voorkomen heb ik deze 2 IFTT scriptjes lopen. Doel is nu eerst alles stabiel te krijgen en daarna ga ik ook shiften. Je ziet dat IFTT rond 12:40 ingegrepen heeft en de WP uitgezet heeft.
Nu staat sowieso de zon vol op de woonkamer dus de komende uren zal er geen data bijkomen. Al met al een paar mooie stappen in de goede richting!


Edit: Voor iedereen die mijn grafiek in detail aan het bestuderen is. De 9l/min die je blijft zien komt door mijn vloerverwarmingspomp. De pana zelf gebruikt 11 watt als ik hem via IFTT uit zet. Ik wil eerst minsten een dag met deze instellingen draaien daarna ga ik kijken of beide pompen misschien nog iets omlaag kunnen.

[ Voor 9% gewijzigd door bazzzzzz op 30-03-2023 14:55 ]

[bazzzzzz]

gister van het mooie weer gebruik gemaakt om het cz-ug30 geluidsdemping setje in mijn 9J te zettenn:


Nu had mijn 9J al het een en ander aan demping erin zitten dus dat was een beetje een anti climax(de grote mat heb ik nu dus over). De maten kloppen eigenlijk ook voor geen meter.
Links de "compressor deksel" die origineel al in de 9J zat, rechts die van de set.


Dit onderdeel paste zelfs helemaal niet. Het idee is dat de compressor 2 deksels krijgt. Ik heb dus mooi de bestaande behouden en die uit de set paste er behoorlijk mooi bovenop


En dit is dan het eindresultaat:


beoordelen of het helpt is erg lastig. Omdat de wp er hopenlijk een jaar of 15 staat vond ik €200 eigenlijk veel maar aan de andere kant is het ook gewoon erg prettig als je de wp nog weer minder hoort. Dan kan je beter nu gelijk geld uit geven dan wachten tot ooit een van de buren zich bedenkt

[Joris 407]

CurlyMo schreef op maandag 3 april 2023 @ 10:59:
[...]

Kan je toelichten hoe je de tijdschakelaars hebt ingesteld met daarbij een stukje gedachtegang?

Dat had ik wel mogen doen inderdaad..hij is ingesteld op vertraagd afvallend. Schema E



Deze kun je naar keuze instellen tussen 0,1 seconde en 3 uur. Ik heb hem nu op een klein uur staan. Het gaat mij erom dat ik het korte aan-uit commando, wat ik vaak zag na een run van normale lengte, eruit wil filteren. Met een vertragingstijd van meer dan ca. 20 -30 minuten lukt dat. Ik heb hem nog wat langer gezet, gewoon om wat te proberen.
Beantwoordt dit je vraag?

[ipoffice]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 24 februari 2023 @ 00:39:
[...]

Zowel vast als war volgens par. 12.4.1. [H-serie]

[Afbeelding]

De basic target temp (A) wordt voor compensation en direct gegeven. Daar wordt de shift temp bij opgeteld volgens de tabel er onder voor Interne Thermostaat en Room Sensor.

Wat ik nooit begrepen heb is hoe je handmatig de compensation curve kunt shiften als je de interne thermostaat gebruikt. Ik zie daar de kamertemperatuur, niet de watertemperatuur. Met de pijltjes (en in de weektimer) verzet je de kamertemperatuur. Om de watertemperatuur te zien moet ik in de system check zijn.

Dit fenomeen uit deel 1 van dit topic heeft bij mij even een tijdje stil gelegen, maar heb me er weer even in verdiept en zag dit gedrag afgelopen vrijdag weer duidelijk naar voren komen.



Stooklijn staat op -2/35 8/29, thermostaat staat op 22 graden en Tb 10 graden.
Kortom zou A (Base Temperature) volgens de Service Manual 29 graden moeten zijn.
Dan zou B (shift temperature) worden bepaald volgens "Heating Room Temperature PI control logic", dat betekent dat die kabouters dus bepalen dat Ta sterk onder de stooklijn shift, op een temperatuur waar mijn afgifte systeem niets mee kan.

In het voorbeeld 4 gevallen waar de compressor stopt, daarbij lijkt het inde eerste 3 niet door de situatie van een overshoot; de compressor stopt gelijk wanneer Ta naar 20 graden shift. Welke triggers hebben we meer die dit kunnen veroorzaken?
In het laatste geval is het wel door overshoot, compressor stop circa 2 min nadat Ta naar 24 graden gaat, maar ook al zou je een extreem goed afgifte systeem hebben; Ta van 24 graden met een gewenste ruimte temperatuur van 22 graden is toch nonsens?

Wie kent deze "Heating Room Temperature PI control logic" beter?

[ErikVers]

ipoffice schreef op donderdag 6 april 2023 @ 11:29:
[...]


Dit fenomeen uit deel 1 van dit topic heeft bij mij even een tijdje stil gelegen, maar heb me er weer even in verdiept en zag dit gedrag afgelopen vrijdag weer duidelijk naar voren komen.

[Afbeelding]

Stooklijn staat op -2/35 8/29, thermostaat staat op 22 graden en Tb 10 graden.
Kortom zou A (Base Temperature) volgens de Service Manual 29 graden moeten zijn.
Dan zou B (shift temperature) worden bepaald volgens "Heating Room Temperature PI control logic", dat betekent dat die kabouters dus bepalen dat Ta sterk onder de stooklijn shift, op een temperatuur waar mijn afgifte systeem niets mee kan.

In het voorbeeld 4 gevallen waar de compressor stopt, daarbij lijkt het inde eerste 3 niet door de situatie van een overshoot; de compressor stopt gelijk wanneer Ta naar 20 graden shift. Welke triggers hebben we meer die dit kunnen veroorzaken?
In het laatste geval is het wel door overshoot, compressor stop circa 2 min nadat Ta naar 24 graden gaat, maar ook al zou je een extreem goed afgifte systeem hebben; Ta van 24 graden met een gewenste ruimte temperatuur van 22 graden is toch nonsens?

Wie kent deze "Heating Room Temperature PI control logic" beter?

@ipoffice ik dacht doe gelijk even met je mee, heb zelfde uitdaging. Hij shift zo grof dat gelijk uit gaat. Nu is dat niet perse erg maar soms zie dat ook de compressor net wel voor paar minuten mee gaat lopen. Dat wil ik absoluut voorkomen. Ik kijk het eens een paar dagen aan.

De algemene opvatting hier is toch echt een externe thermostaat. Daarvoor heb ik goede ervaringen met de Emos P5607 👍

[Thorsd]

Ik zie soms een run van een paar minuten (2 a 3 min) voorbij komen. De Ta gaat dan aardig omhoog, terwijl de flow nog niet echt op gang komt.

De meeste runs met dit weer duren hier een paar uur. De korte run is zo kort dat de Ta geen 3 minuten boven de stooklijn Ta komt. Ook is de Tr nog geen 3 graden onder het vorige afslagmoment gezakt als de korte run gestart wordt.

De sturing is volledig WAR, dus geen interne of externe thermostaat.

Iemand enig idee hoe dit te verklaren is of wat er aan te doen is?

[Diedo70]

Om de SWW run wat efficiënter te maken vraag ik me de volgende dingen af:

Kan je instellen dat de SWW ook langer dan een uur mag duren? Het menu laat maar een max. DHW time van 1 uur toe dacht ik.
Wat mij betreft hoeft dat niet, want vind het ook prima als ie er 2 uur over zou doen als dat nodig is.

Bijkomend gevolg is dat ie soms ook de externe heater in het vat bijschakelt als het volgens de kabouters niet snel genoeg gaat om het binnen een uur te doen.
Hoe komen de kabouters tot dit besluit?

Gaat niet om al te veel kWh, maar zou het fijn vinden als ie het gewoon op de compressor doet.

[ Voor 24% gewijzigd door Diedo70 op 06-04-2023 21:13 ]

[Thorsd]

Diedo70 schreef op donderdag 6 april 2023 @ 20:16:
Om de SWW run wat efficiënter te maken vraag ik me de volgende dingen af:

Kan je instellen dat de SWW ook langer dan een uur mag duren? Het menu laat maar een max. DHW time van 1 uur toe dacht ik.
Wat mij betreft hoeft dat niet, want vind het ook prima als ie er 2 uur over zou doen als dat nodig is.

Dat is in te stellen, max 4 uur, zie eerste plaatje.

Ik herken het patroon van de heater in je grafiek niet, maar ik heb alleen de interne heater. Die neemt het over als de tank 53C is en nog warmer moet worden.
Als je een externe heater hebt, kun je misschien naar de instelling "Tank heater ON time set" kijken (tweede plaatje). Als ik het goed lees gaat dan bij een SWW run de externe heater na die vertraging aan. Dat lijkt precies de 20min vertraging die je ziet.

[Herw76]

Ik heb een Panasonic 7 kw in bestelling staan en ben bezig met de voorbereidingen.
We hebben vorige week deze haag vervangen voor een nieuwe haag van Portugese laurier.
Zoals je op de foto ziet heb ik de plaats van de warmtepomp ingetekend waar hij mag komen .
Nu lees ik in de documentatie dat de afstand achter de warmtepomp 3 cm moet zijn .
Is dit ook het geval als hij voor een haag komt te staan ?

[llevering]

Herw76 schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 13:34:
[...]

Heb je een foto hoe jij hem hebt geplaatst?

Bij deze (was voor subsidie aanvraag, dus niet gericht op de afstand met de heg, maar geeft een idee):

[Thorsd]

Diedo70 schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 13:52:
[...]


Nu even gecheckt in het menu;
Tank heat up time (max.) staat op 4 uur (niets aan veranderd), maar hij lijkt het dus in een uur te willen proppen...
De externe heater komt inderdaad in na de delay van 20minuten. Die heb ik eerder wel eens langer uitgesteld, maar kom dan soms in de knel met de legionella run als de tank al flink op temperatuur is; dan komt het element niet in actie en wordt de tank niet doorverwarmd boven de 53 graden.


In de weekly timer schakelt ie dagelijks van HeatingOnly naar Heating+DHW, gedurende 2 uur. Dat zou eigenlijk de limiterende factor moeten zijn.

De grote vraag is dus waarom hij het in een uur wil proppen, en waarom ie denkt dat ie de externe heater nodig heeft.
Ik zal ook eens proberen om in de weekly timer Heating+DHW een uurtje langer te maken, wie weet zit daar ook nog iets...

Hmm, ik denk niet dat die regeling zo slim is dat hij op eigen initiatief gaat zitten proppen . Met de externe heater heb ik weinig ervaring, misschien dat iemand anders weet wat de beste instellingen zijn icm sterilisatie runs.

Ik vond deze nog wel in de service manual, het lijkt daarbij dat het alleen om de sterilisatie run gaat, maar op basis van wat jij ziet is het dus bij iedere SWW run.

[Diedo70]

Thorsd schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 14:14:
[...]


Hmm, ik denk niet dat die regeling zo slim is dat hij op eigen initiatief gaat zitten proppen . Met de externe heater heb ik weinig ervaring, misschien dat iemand anders weet wat de beste instellingen zijn icm sterilisatie runs.

Ik vond deze nog wel in de service manual, het lijkt daarbij dat het alleen om de sterilisatie run gaat, maar op basis van wat jij ziet is het dus bij iedere SWW run.
[Afbeelding]

Voor de duidelijkheid; De tankheater gaat zeker niet altijd aan bij gewone SWW run! Meestal niet zelfs. Alleen als de tank temperatuur wat lager is lijkt ie de externe heater vaak bij te schakelen.

Hier een run die prima verloopt:


Ik zie nooit een SWW run die langer dan een uur duurt, terwijl dit van mij mag, en voor zover ik kan nagaan ook zo is ingesteld.


De sterilisatierun loopt zoals in het plaatje uit de design manual; Na verstrijken van de heater on time (20 min, bij mij) komt de heater erbij.
Het is een beetje jammer dat die delay op basis van tijd is, en niet op basis van temperatuur; (hoor graag als ik het mis heb )
Als ik de delay langer uitstel en de WP haalt de 53graden al voordat de delay tijd voorbij is, dan schakelt ie het externe element dus niet in en maakt ie de sterilisatierun dus niet af.
Je moet dus een beetje op safe spelen met de delay lijkt het;
Lang genoeg dat ie niet zo veel meedraait bij gewone SWW, maar kort genoeg dat ie de 53 graden nog niet haalt als je een Sterilisatierun doet.

Ik zal eens met de delay gaan spelen (en in de gaten houden of de sterilisatierun nog goed draait)

[ Voor 12% gewijzigd door Diedo70 op 07-04-2023 15:09 ]

[Tranquility]

Thorsd schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 12:54:
[...]
Ik zou me zelf niet te druk maken over 1 haakse klep, het effect op de gehele installatie is marginaal.

Hier een Afriso AZV-643, en bevalt tot nu toe prima. Zelfde principe als een kogelklep, alleen dan met een cilinder die steeds 120 graden draait (doorstroming ook altijd haaks). RjTec heeft een blog post over de aansluiting op de Pana.

Heb ondertussen een Chinese driewegkogelklep besteld bij Ali en inmiddels ontvangen. Heb hem "droog" aan de tand gevoeld en werkt soepeltjes en voelt en ziet er stevig uit.

Wat mij opvalt bij vrijwel iedere driewegklep met kogel is dat de kogel erg klein is waardoor de doorlaat evenredig nauw wordt. Zeker vergeleken met een 'gewone" kogelkraan die vaak een "volle" doorlaat heeft. Ook bij het duurdere merk uit de TS (Tameson) heeft de 1" klep maar een kleine doorlaat van 18mm. Bij de klep van Ali heb je zelfs keuze uit een model met 1/14" aansluitingen en die heeft een doorlaat van 24mm wat me al heel wat beter lijkt voor montage in de standleiding. Die heb ik dus besteld en met drie verlopen naar 3/4 naar 22mm koper heb ik hem aangesloten. En de kogel is dus echt groot en de doorlaat van 24mm klopt echt.



Omdat ik de leiding naar het boilervat naar boven toe nog moet aansluiten (ligt er al) was ik van plan dit met RTM koppelingen van Uponor te doen vanwege het gemak en ontbreken van een perstang.

Toen ik twee 20mm RTM koppelingen binnenkreeg schrok ik nogal van de zeer nauwe doorlaat. Met de schuifmaat lijkt het aan het begin mee te vallen met 11mm, maar wanneer je dieper de koppeling in gaat wordt de vernauwing nog smaller en meet ik uiteindelijk nog maar 8.5mm! Het is dus gewoon meer dan twee keer zo smal als de buismaat..

Ik heb wat foto's genomen ter vergelijking met een 20mm Multifit koppeling die ik hier nog had liggen en die is al een stuk ruimer met 10.5mm maar het houdt natuurlijk ook nog niet echt over in vergelijking met een perskoppeling die blijkbaar dunnere wanden heeft en daardoor een ruimere doorlaat. Ook de verbinding van de vloerverwarmingverdeler naar de warmtepomp moet ik nog aansluiten en dat is 25mm Uponor, maar dat ga ik maar met perskoppelingen doen en ergens een perstang lenen/huren. Jammer dat die krengen zo duur zijn..
Kortom, RTM lijkt echt mooi, en moet eerlijk zeggen, het werkt echt goed en makkelijk en geen lekkages gezien van eerdere klussen ermee, maar de doorlaat is echt om te huilen.. Voor mij dus geen RTM meer.

Links een 20mm Multifit koppeling en rechts de 20mm RTM.




Verschil valt zo op het eerste gezicht nog wel mee toch? maar zie de volgende foto..

[Tranquility]

Zojuist twee RTM-koppelingen voor de 20mm Uponor leiding naar boven vervangen voor twee Eurokoppelingen..



Zoek de verschillen, het is immers bijna Pasen toch?


De Eurokoppeling is gewoon twee keer zo ruim..

Zonde van het geld van die dure RTM-koppelingen. Ik had me dit gewoon eerder moeten bedenken..
Maarja, hopelijk kan ik hiermee een verkeerde keuze en dus kosten voor anderen besparen.
RTM: groot gemak, met een huge drawback!

[oli2000]

Hi,

I got installed a split All in on serie J 9kw with 100 l buffer according to this hydraulic schema.



I'm struggling with the regulation and settings. I'm afraid I did a big mistake, especially because the installer discouraged me to do it. If somebody has the same setup, can you share you settings, experience, advice. It would be nice. The main problem I'm facing is to control the outlet temperature which become much higher than the tagert zone 1 temperature. Also regulate the pomp flow seems problematic

I'm also facing a lot of noise due water flow in floor heating. The indual flow of every circuit is quite low less than 1l/min in average. Could it be to the interaction to the 2 pumps resuting in a turbulent flow?


Thanks for you help.

Een antwoord in het nederlands is goed.

[ Voor 13% gewijzigd door oli2000 op 11-04-2023 18:31 ]

[Murkmans]

oli2000 schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 20:35:
[...]


Sure it can be done with some domotics when I'll do the electrical cabinet.

Do you have the same hydraulic setup as me?

No 2 zones (floor heating and fancoils) with buffer tank and 2 separate pumps.

You could try cn3 "extra pump". This option is used when the internal pump is insufficient, but might work out for you as well.

[oli2000]

Lollercopter schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 21:48:
[...]

Do you know how much flow your are trying to squeeze through the floor ? If you turn of this secundary pump, is the noise gone ?
How many floor heating groups you have ?
What are the pipe diameters diameters connecting to the floor heating headers, how many bends / restrictions are there, maybe you have some photos. If you are trying to squeeze a lot of water through a small diameter you can get alot of flow noise due to the high velocity of the water inside the pipes.

About 26l/min . Normally according to the study it should be more 36l/min. I reduced the flow to help the wp .
I've 3 manifolds with 10 10 6 circuits. Alpex 16mm. 10 cm spacing. For the grounfloor I've the impression that 10 circuit is too much for the manifold. It makes a lot of noise. We'll not able to libve there if we cannot reduce the noise significantly.

I was not able to try to disengage one pump yet, I don't luve there yet, still under construction

Buffer and wp arec connected in 40mm, than after the pump T 32mm to the manifold

[oli2000]

Gary199 schreef op woensdag 12 april 2023 @ 00:07:
[...]


Heb hier exact dezelfde WP en had 6 maanden exact dezelfde configuratie.
Wat zijn precies de settings en de Ta en Tr ?

Here is an example, I'm trying to stay low in temp because the ground has still to dy gently but the outlet temperature never stop to increase. Soon I'll be obliged to stop it manually.

Target :21°C
Actual: 29°C (target completely exceeded)

Tinlet:24°C
T outlet: 28°C

Still at 63 Hz.

I see with the buffer temp that it under an because the secundary was draining slightly more.

Normally it is about the same flow when secundary pump in auto adapt.

May be I should play with delta T of the buffervat. both delta T at 5°c.

[ipoffice]

ErikVers schreef op donderdag 6 april 2023 @ 17:53:
[...]


@ipoffice ik dacht doe gelijk even met je mee, heb zelfde uitdaging. Hij shift zo grof dat gelijk uit gaat. Nu is dat niet perse erg maar soms zie dat ook de compressor net wel voor paar minuten mee gaat lopen. Dat wil ik absoluut voorkomen. Ik kijk het eens een paar dagen aan.

De algemene opvatting hier is toch echt een externe thermostaat. Daarvoor heb ik goede ervaringen met de Emos P5607 👍

[Afbeelding]

Helaas geen reacties meer gehad op deze twee voorvallen, maar het blijft bij mij af en toe met horten en stoten totdat hij weer eens een fatsoenlijke run maakt. Zo gisteren ook weer zie onderstaande voorbeelden.

Zoals eerder aangegeven staat hij op stooklijn i.c.m. interne thermostaat van de remote.
Het gaat soms dagen goed dat door warmtevraag hij een run start en blijft draaien tot de gewenste temp weer is bereikt , maar af en toe een dag dat hij wel 3 starts nodig heeft voordat hij blijft draaien en dat puur doordat er op een of andere manier wordt geshift naar een belachelijk lage Ta

Gedurende deze periode zou ik wel op een vaste Ta kunnen draaien, maar zodra het weer kouder is wil je toch o.b.v. een stooklijk draaien.
Hopelijk kan hier nog iemand uitsluitsel geven, anders zal ik een beroep moeten gaan doen op het serviceproces van Panasonic...

[Herw76]

Ik wil graag een buffervat plaatsen kan ik het zo aansluiten ?
Of moet er nog een bijpass in voor tijdens het ontdooien .

[ Voor 14% gewijzigd door Herw76 op 23-04-2023 12:59 ]

[jurjen_g]

Hij staat en doet het. Morgen nog even het leidingwerk afwerken met armaflex en draadgoot voor de snoeren, en ik doe er nog spanbanden omheen voor de zekerheid, maar voor nu tevreden dat het werkt. Pruttelt rustig op Ta 30 nu, kan wel iets lager maar voor het testen of ie het doet wel zo prettig.

[ipoffice]

ErikVers schreef op maandag 24 april 2023 @ 21:48:
[...]
f

Hier draait hij eigenlijk best stabiel. Ik heb hem in afgelopen 14 dagen 1x een run direct zien afbreken voor de rest doet hij het nu perfect. Had pompsnelheid iets verhoogd en de ta target op 28 gezet en kamertemp 21.

Op zonnige dagen bleef hij uit of ging na uur of twee drie uit. Maar vanwege koude weer draait hij nog best veel.

Ben benieuwd hoe het volgende week gaat als hopelijk wat warmer gaat worden.

Ik was er even klaar mee en heb hem afgelopen vrijdag omgezet naar een vaste Ta van 30 i.c.m. de interne thermostaat van de remote.

Dit gaat over het algemeen goed met mooie runs, maar toch nog af en toe onverklaarbare shifts van de doel Ta zoals in onderstaande voorbeeld waardoor hij na een run nogmaals twee keer kort een run wil starten maar direct weer afbreekt door een 'klapperende' doel Ta.

@FransvWoerkom, @padoempats , na eerder bruikbare tips van jullie te hebben ontvangen; zouden jullie eens een blik willen werpen op dit issue?

[Tranquility]

psycho-realm schreef op woensdag 26 april 2023 @ 10:35:
Heren, in de beginpost van dit topic spreken ze over de 1" 3-weg kleppen van het merk tameson. In de beschrijving staat: ". De nominale diameter is 18 mm, de Kv-waarde is 16m3/h (266,7 l/min bij dP=1 bar, water). ". Is dit geen bottleneck als je hebt geïnvesteerd in 28mm/32mm leidingen?

De Ebay link wat @koevlaas2 gebruikt is niet meer werkend @FransvWoerkom @Ep Woody. Wellicht aanpassen als jullie tijd hebben.

Ik vond de 18mm van de Tameson ook maar krapjes en heb deze bij ome Ali besteld.
Dit betreft de 1-1/4" uitvoering die een grotere kogel heeft en een doorlaat van 24mm.





Als je dikke leidingen hebt is deze zeker aan te raden.
De links in de openingpost zijn idd niet echt actueel meer.

[LinuZZ]

We overwegen om ons buitenzwembad (2x3m) aan te gaan sluiten op de warmtepomp / zonneboiler combinatie en hiervoor heb ik hetvolgende schema bedacht:


het gedeelte in stippellijnen zou nieuw worden inclusief de 2 3-weg kleppen en de pomp.

wat ik wil:

• SWW verwarming door de wp moet mogelijk blijven
• Zwembad verwarming via het SWW spiraal (door middel van de pomp)
• Zwembad verwarming via de warmtepomp

ik twijfel een beetje omdat het schema en de aansturing er complexer op wordt. daarnaast lijkt het me handig om het zwembad gedeelte af te sluiten in de winter.

zijn er tips om bovenstaande slimmer te doen of minder complex te maken?

[bazzzzzz]

Heeft iemand nog praktische tips voor de lamellen? Dit is nu mijn test stukje maar ik twijfel over de hoek.

[bazzzzzz]

Gary199 schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 09:51:
[...]


Ik twijfel over de dikte. Zou denk ik stuk luxaflex aanschaffen en de lamellen in het frame lijmen.

Ik zal even een schets toevoegen daar wordt het duidelijker van:


ik heb de lamellen dus onder een hoek van 30mm staan maar ze zijn inderdaad wel 18mm dik. Tussen de lamellen zit 45mm afstand waardoor je dus iedere keer een spleet hebt van 5mm zonder luchtweerstand. Voor de rest raakt de luchtstrook dan de lamellen

@dekokkens @klump4u @hnq heb jullie inmiddels al praktische ervaringen? Qua maten lijk ik nu het dichtst bij dekokkens in de buurt te zitten.

Lamellen dunner dan 18mm zou inderdaad een optie zijn maar dit is wel lekker stevig en kan sowieso een voetbal of iets dergelijks tegenhouden. Ik neig nu meer naar iets meer afstand tussen de lamellen

[ Voor 15% gewijzigd door bazzzzzz op 28-04-2023 10:34 ]

[klump4u]

bazzzzzz schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 10:18:
[...]

Ik zal even een schets toevoegen daar wordt het duidelijker van:
[Afbeelding]

ik heb de lamellen dus onder een hoek van 30mm staan maar ze zijn inderdaad wel 18mm dik. Tussen de lamellen zit 45mm afstand waardoor je dus iedere keer een spleet hebt van 5mm zonder luchtweerstand. Voor de rest raakt de luchtstrook dan de lamellen

@dekokkens @klump4u @hnq heb jullie inmiddels al praktische ervaringen? Qua maten lijk ik nu het dichtst bij dekokkens in de buurt te zitten.

Lamellen dunner dan 18mm zou inderdaad een optie zijn maar dit is wel lekker stevig en kan sowieso een voetbal of iets dergelijks tegenhouden. Ik neig nu meer naar iets meer afstand tussen de lamellen

Lamellen zijn bij mij even breed (70) en dik (18), hoek heb ik 45 graden en 90mm uit elkaar, dus grotere opening van voren. Vastgemaakt met ijzeren hoekjes.

[dof]

Paar dagen geleden voor het eerst sinds half maart weer twee defrosts gehad toen de buitentemperatuur net 4 graden aantikte (en het waarschijnlijk vochtig was).

Om er even achter te komen wat het nou doet met de Ta en huiskamer T heb ik via Heishamon wat pana sensor grafiekjes in plaatje gezet. Vindt het zelf wel interessant daarom deel ik het maar even.

Ter uitleg (voor zover ik het correct heb):

Eerste grafiek is van een losse (Xiaomi) buiten temperatuur meter (aan andere kant van het huis). Daar zie je dat ongeveer kwart voor zes de temperatuur zakte naar bijna 4 graden.

Tweede grafiek is de Eva(porator) outlet temperature, dat bij defrosts de "kanarie" is die vaak zo aangeeft dat er een defrost aan komt want je ziet die sensor om bijna 7 uur ineens omlaag zakken (normaal vrij stabiel). Het is dan al bijna een uurtje 4 graden maar is blijkbaar het aanvriezen begonnen (stond niet naast de WP ).
De "defrost routine" schakelaars met tijden er even bij gezet, die aangeven dat de defrost routine start op het punt dat het Eva Outlet op laagste punt zit. Bij tweede defrost hetzelfde.

De derde geeft de compressor aan die dan even stopt (voor het omkeer gebeuren) en daarna flink gaat blazen om het ijs met warme temperatuur weg te krijgen (als je erbij staat komt er een hele wolk damp van af).

De vijfde geeft de pomp flow aan die natuurlijk op dat moment ook flink aan het werk is om het warme water uit het systeem er doorheen te duwen. De vierde grafiek van de discharge temp laat zien dat die ook even flink omhoog schiet.

De zesde "Outlet Temp" is natuurlijk interessant om te laten zien wat het met de watertemperatuur doet. Zoals te zien is de Ta weer snel op temperatuur. Uiteraard is dit de sensor in het monobloc, maar met de hoge pompsnelheid van dat moment is het water in het systeem ook snel weer op temperatuur.

De zevende geeft even de temperatuur van de woonkamer (vloerverwarming) aan (externe Xiaomi temp sensor), en die heeft er uiteraard helemaal niks van gemerkt (de beton massa om VVW reageert zeer traag uiteraard).

De achtste geeft dan het verbruik aan dat van de continue 0,4 / 0,6 kW even kortstondig naar 4 kW en 5 kW omhoog schiet (voor het defrost proces) maar er ook vrij snel mee klaar is en gaat dan weer naar z'n gebruikelijke 0,4 kW als zo'n beetje laagste verbruik. De normale runs duren meerdere dagen aaneen met 0,4 kW verbruik met saaie grafieken (vandaar deze interessante )

Ik gebruik geen thermostaat maar alleen de remote ingesteld op Td van 5 C en Ta van 30. Dus de kamertemperatuur is ongeveer halve graad gezakt onder invloed van buitentemp van 7 C (van 24:00) naar 4 C (tot 07:00).

En uiteraard aan de Pana Monobloc 9J geen buffer en overigens ook geen SWW (gaat via WPB).

De defrost cycli van minder dan 10 minuten herinner ik me (van eerste helft maart), evenals de interval van ongeveer anderhalf uur. En bij mij ook steeds tussen 0 en 4 graden. Daarboven niet en daaronder ook niet.

Kortom, heb je weinig defrosts ofwel met flinke intervallen dan is er m.i. weinig aan de hand. Het word m.i. efficiënt door Pana aangepakt. Of het dakje over m'n Pana nog heeft meegeholpen de defrost te temperen, durf ik niet te beweren .

[Tranquility]

koevlaas2 schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 20:12:
Koevlaas zijn kleppen zijn tegenwoordig grijs.

Zoals deze?



Tijd op de openingspost aan te passen dus.

[Tranquility]

Na eerder het leidingwerk voltooid te hebben, heb ik vandaag de grindbak tegen de gevel klaar gekregen. Afgelopen week het gat in het straatwerk van de oprit geslepen, de betonklinkers er uit gehaald, opsluitbandjes gelegd en vier betonnen stapelblokken geplaatst waar de bigfoots op komen en tenslotte het gat er tussen in met 60 kilo basalt grind gevuld.

De daadwerkelijke plaatsing van de WP komt nu echt dichterbij. Hopelijk volgende week bij goed weer het panabeest op zijn plek zetten en aansluiten

[dof]

Tranquility schreef op maandag 1 mei 2023 @ 08:17:
[...]

Damn, dus ik had hem net ff breder moeten maken...
Maar het "gewone" condenswater loopt wel in de grindbak?

Het ziet er bij jou inderdaad strak uit, maar iets te krap. Maar je hebt nu nog de mogelijkheid het wat groter te maken, en eenmaal de Pana er op en leidingen aangesloten, is het lastiger.

Bij mij loopt het water ook aan beide kanten van de bigfoots...

[jurjen_g]

Misschien nuttig voor anderen ter inspiratie van kosten; mijn uiteindelijke kostenplaatje. Dit is circa 2000 euro meer als wat ik vorig jaar maart inschatte. Maar uiteindelijk incl subsidie onder de 7k, voor helemaal van het gas af.

Voornaamste post die hoger uitviel was het creeeren van een veilige daktoegang (naast algemene prijsstijgingen). Als je gewoon op de grond / makkelijk bereikbaar plaatst, kun je al gauw 1500 - 2000 euro minder kwijt zijn. Dit alles wel met een installateur met kennis van zaken en die het meeste werk deed, maar wel zelf meehelpen en de laatste eindjes afronden.

Vergis je niet in al het klein grut wat je aanschaft, vooral het goed kunnen vastmaken van de WP op het dak heeft me redelijk wat ritjes naar Hornbach gebracht. Ook de uiteindelijke koppelingen en leidingen werd anders dan ik vooraf had ingeschat, daardoor wat extra koppelingen aanschaffen en anderen retour.

PS warmtepomp en boiler zijn inmiddels al weer best wat in prijs gestegen, dus paar honderd meer als je nu begint kan zomaar zo zijn.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 5% gewijzigd door jurjen_g op 02-05-2023 16:24 ]

[Maurice1066]

Ik ben naar aanleiding van mijn eind afrekening nog eens gaan rekenen en denken en kijken naar het benodigde vermogen van de reeds bestelde 9j mono.

toen ik bestelde had ik via een reken-side uitgevogeld dat ik tegen de 7KW nodig had. toen ook nog met het idee om SWW met de WP te maken dus voor een 9kw gekozen.

inmiddels zijn we een (deel van) verbouwing verder waarbij de noordzijde op BG uigebouwd is met betere isolatie, vloer RC5 broodjes, wand en dak 12cm PIR.
gezien de gasprijzen eigenlijk de woonkamer op 19° constant gehouden en CV aanvoer op 35°C ivm nieuwe gesloten verdeler (bestaande open verdeler vervangen+3 extra groepen erin voor de uitbouw), boven was het soms een tikkie koud, maar nog niet veel geisoleerd, waar ik nu wel mee bezig ben (6cm PIR aan binnen zijde, spouw heeft oud schuim er inzitten.....) daarbij komt er fermacell droogbouw VWW op de verdieping.

ik gebruikte de laatste jaren rond de 1200m3 gas inlc SWW. dat is sinds een maand of 3 via een WPB geregeld. maar kom op tegen de 200m3 gas voor SWW afgelopen jaren.

op de eind afrekening vorige maand stond maar 755m3 gas. dat was best een heel stuk lager. moeilijk te zeggen of dat door de uitbouw komt, 1°C lager stoken (19° constant tegen 20°C indien thuis, daarbuiten en snachts omlaag), CV Ta naar 35 of een milde winter. maar ik vond 2 a 300m3 minder gas best veel minder.

als ik nu nog eens met de koevlaas aan de slag ga kom ik ook voor 1000m3 voor verwarming aan de 4,84 KW vermogen. bij 755 is dat 3,7KW

ook een poging gedaan voor de graaddagen berekening met een periode dat ik het meeste gas verbruikte (niet meer dan 40m3/week gezien op de P1 meter. dan kom ik op 3,2 KW uit (wel erg laag, maar wellicht doe ik dat niet goed, methode uit topic start gebruikt.)

nu mijn vraag. ivm levertijden van de 9KW J mono dacht ik dat we wellicht beter een 7 (iets beter leverbaar?) of zelfs een 5KW (soort van voorradig??) tot de mogelijkheden behoorde.

Viel me op dat de 5J ook bij -7 5KW levert en de 7 en 9 dan minder dan 7 en 9 doen:


dit zal wellicht te maken hebben dat de 5-7-9J ongeveer de zelfde machines zijn?

Wat is wijsheid, wachten op de 9 J (die komt wellicht binnen enkele maanden, maar het blijft panasonic dua kan ook nog ff duren) of met mijn leverancier kijken of er een lichtere beschikbaar komt/is.

voor de volledigheid: 2 onder 1 kap, 1959, beneden 80m2 VWW, boven 40m2 binnenkort VWW, redelijk geïsoleerd, ramen 90%HR++, 10% triple alles <10jaar geleden aangepakt. WTW ventilatie, WP niet nodig voor SWW.

lang verhaal, maar ik hoor graag jullie mening. dank u!

[Herw76]

Zo nog effe basalt split er overheen en dan wachten tot de Panasonic komt

[djpeterl1]

Hier vandaag de WP buiten geplaatst

Als de uponor koppelingen zijn bevestigd gaat de pomp nog een stuk naar de muur





Omdat we hier klei grond hebben heb ik deze afgegraven tot ca 80 cm en opgevuld met 1000kg ophoog zand voor goede afwatering, tevens de leidingen onder het fundament door gestoken de kruipruimte in

[ Voor 24% gewijzigd door djpeterl1 op 06-05-2023 18:30 ]

[djpeterl1]

Bedoel je dit?



Heb ook een half jaar gewacht en uiteindelijk bij Rimco een Poolse kocht, daar zijn er blijkbaar genoeg op voorraad

[Tranquility]

Zo, heb mij vanmiddag even kwaad gemaakt..
Heb het opsluitbandje niet verplaatst maar er eentje bijgelegd met daartussen een nieuw grindbakje.
De buurman, die timmerman is, was net terug van een weekeindje met zijn camper en kon mooi weer even zijn grote haakse slijper van 22cm lenen want met mijn kleine slijptol met 12,5cm diamantschijf red ik het niet..
Was ook net op tijd klaar voor de regen..

[padoempats]

Gary199 schreef op maandag 8 mei 2023 @ 12:25:
[...]


Toch wel interessant om te weten waar die 11 Watt naar toe gaan.
Wie zich druk maakt om 8,5W wil toch weten welk belangrijk werk er voor 11W gedurende 2 uur wordt verricht. Zal niet voor de lol zijn
Bij mij blijft de WP aan. Kan het ding doen wat ie wil en is ie te benaderen via de Cloud.

Hier een overzicht van de afgelopen 2 dagen:



Ik gebruik de cloud/wifi module niet, maar heb er een heishamon inzitten. De golvende beweging lijkt sterk afhankelijk te zijn van de buitentemperatuur, maar het golft tussen de 8 - 9 watt. De piek van 2 uur is ook maar iets van 1.5w (dus niet de 3w die ik eerder noemde).
Dit patroon is niet consistent, de ene keer dit gebruik 30u later, soms 2 dagen later

[padoempats]

dunklefaser schreef op maandag 8 mei 2023 @ 13:00:
[...]

Deze "golfbeweging" en het patroon tussen 9 en 14 uur
zou bij mij met de spanning op mijn huisaansluiting kunnen correleren.
Jij hebt ook nog wat aan pv op het dak liggen - leg beide patronen over elkaar,
misschien is dan wat te zien.

Good catch! In grafana even WP watt, buitentemp en voltage op die fase door elkaar geplot. De correlatie met voltage is sterker dan de temperatuur:

[dunklefaser]

@padoempats Ik zie dezelfde soort correlatie voor alle elektrische apparaten die ik afzonderlijk kan monitoren.
Voorbeeld:

[ Voor 63% gewijzigd door dunklefaser op 08-05-2023 13:31 ]

[padoempats]

Krilo_89 schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 13:28:
[...]

Ah duidelijk, ik wilde dat even zeker weten .
Ik gebruik nu de controller van de Wp zelf als thermostaat, dus als ik een betere (nauwkeurigere) thermostaat heb, kan ik die aansluiten op de CN4 (dacht ik) van de Wp en op die manier ook de Wp alleen inschakelen als de temp in huis onder het setpoint zakt. Dan is dat zoals jij het hebt en heb ik dus geen sluipverbruik.
Ik had het even in de gaten gehouden, maar op jaarbasis kan dat nog aardig wat kWh besparen inderdaad .

Dan een vraagje over je temperatuur controle in huis. Als je een kleinere hysterese hebt, zal je Wp eerder aan gaan, omdat je op 20.9 zit bijv. (als je setpoint 21.0 is) of werkt dat niet zo? Want als dat zo is, is het wel netjes als je pomp in de winter maar 1 keer aan gaat of doet je Wp dan in de winter bijv. uren om van 20.4 naar 20.8 te gaan?

Plaatjes zeggen meer dan 1000 woorden



Hier een voorbeeld van 2 dagen in half januari terwijl het buiten die dagen tussen de 0-4 graden is, oftewel, veel defrosts.
Wat je ziet is de temperatuur in de woonkamer rechtsonder, waarbij de WP aangaat als die onder de 20,69 graden komt en afslaat als deze boven de 20,71 is (zie horizontale lijn). Daarmee krijg ik in principe maar 1 run per 24 uur. Een extreem kleine hysterese van 0,01 ! Totaal geen last van pendelen wat Gary suggereert. Met een aanvoer van 25 graden blijft de retour ook rond de 21,75 dus genoeg afgifte, dat is key.
Je ziet aan de temperatuur van de woonkamer dat er gewoon een curve is, hij loopt langzaam onder setpoint, en als de WP aangaat duurt het even voordat de temperatuur weer gaat oplopen. Als de WP afslaat blijft de temperatuur nog eventjes oplopen. Maar alles blijft schommelen tussen de 20,9 en 20,5 graden. Deze vertraging heeft gewoon te maken met een enorme betonnen buffer en overal (incl garage) vloerverwarming.
Nou is dit een voorbeeld van een zware dag voor de WP, want 0-4 graden is 'perfecte' window voor defrosten.

Een marge van 0,4 graden is natuurlijk heel weinig, maar het lijkt mij interessant om dat nog korter op elkaar te krijgen middels domotica. Je zou dus beter kunnen anticiperen door de WP wat eerder aan te zetten (negatieve hysterese? ) en eerder uitzetten om de binnentemperatuur nog strakker op doeltemperatuur te houden. Maar dit is puur tweakers-gedrag, geen nut. Deze precisie is volgens mij niet met een thermostaat te bereiken in de openingstopic, maar ik gebruik sonoff zigbee temperatuur sensor met precisie van 0,01 graden.

[Aziona]

Ik heb begrepen dat ik bij het aansluiten van de WP op de vloerwarming verdeler (3) de pomp, (2) de temperatuurbegrenzer en (1) dat flowinstelding moet verwijderen?

Dus de aanvoer gaat rechtstreeks op het ene oranje blok (6) en de retour gaat op het andere oranje blok (8 ) daarbij kan ik m op punt (7) dus afdoppen?

Is dat voldoende of kan ik beter de verdeler helemaal vervangen voor een meer WP-geschikte verdeler?

Overigens hebben ze destijds op punt 4 en 5 een kleinere diameter buis gebruikt dan in de rest van het systeem. Vraag me af of dat de flow nogal beperkt heeft de afgelopen 20 jaar.

Overigens wil ik die vier witte kranen vervangen voor thermostaat kranen zodat ik ze individueel met een thermal actuator kan open- of dichtzetten (Domoticz). (Vloerverwarming is 10cm hoh). Die zitten nu ook al op de verdeler van de radiatoren en dat werkt goed. De reden is dat ik dan de temperatuur in de woonkamer, eetkamer en bijkeuken beter kan sturen. Bovendien kan ik dan bepaalde groepen dicht zetten als de WP het niet warm krijgt als het erg vriest. Of praat ik nu onzin?

[Rzaan]

@flippy Ik ga overal in mijn huis schakelaars e.d. van Jung nemen.
Ze hebben ook een thermostaat.
Kan ik die gewoon verbinden aan mijn Panasonic?

[buzzlightyear]

Iemand enig idee waar ik de actuator (het oranje ‘kastje’ in het plaatje) los kan kopen t.b.v. de driewegklep uit de topic start? Link werkt niet meer en zoek vervanging.

[Tinkerer84]

Aziona schreef op maandag 15 mei 2023 @ 08:20:
Iedereen lijkt exact te weten waar het M10 schroefdraad uit het beton moet komen en de drainage buis de grond in moet zodat ze de WP (in mijn geval 5Wk J-serie) gelijk op zijn plaats kunnen zetten als ie binnenkomt. Blijkbaar is er ergens een nauwkeurige plattegrond te vinden.
Ik kan dat niet goed vinden in de Service Manual of de Planning and installation manual. Waar kan ik zo'n plattegrond vinden?

1. Ik heb de indruk dat het M10 schoefdraad in de breedte op 620mm moet komen en in de diepte op 355mm.
2. De Plan view lijkt te impliceren dat de WP maar met drie bouten vast zit (ik mis in B die linksonder).
3. Het advies is blijkbaar dat het formaat van de "fundering" tenminste 300x200x460mm (hxbxd) is?
4. En wat is nu precies de vereiste plek van die drainagepijp?

Als je de onderkant verankerd aan beton en er dus geen beweging in zit, bestaat er dan het risico dat het apparaat zelf in beweging komt omdat ie "zijn trillingen niet kwijt kan"?
[Afbeelding]

Volgens mij heb je daar de bi-bloc buitenunit afmetingen, de monoblock buitenunit is groter.

[pgeene]

Zie dat er voor de H serie een magneet filter beschikbaar is gekomen.

PAW-A2W-MGTFilter


https://www.rjtec-shop.eu/de/PAW-A2W-MGTFilter.html

Nu heb ik al zelf een toevoeging gemaakt, maar voor de mensen die dat niet hebben, maar wel willen

[FransvWoerkom]

blb4 schreef op maandag 15 mei 2023 @ 00:33:
[...]

Miafamily Elektrisch ventiel afsluiter omschakeling kogelventiel messing afsluitkraan 3-weg DN25 G1 inch, AC 230 V, voor stroomregeling zoneventiel kogelventiel https://amzn.eu/d/ans1o7I

Voor die afsluiter kun je ook bij Amazon NL terecht. Ik heb er indertijd een besteld. Omdat ik de leidingen zou moeten omleggen én omdat ik de afsluiter met scheve kogel niet vertrouw, ligt hij nog in de kast. Het is duidelijk dat de kogel bij het boren of frezen van T-gat en aandrijfsleuf scheef is ingespannen. Dat geeft onherroepelijk overmatige slijtage van de nylon/teflon voering en het geeft te denken over het vakmanschap van de makers. Waarschijnlijk niet voor niets zijn dergelijke kleppen van Caleffi of ESBE vier keer zo duur.

[Tranquility]

Zo, eergisteren het Panabeest eindelijk op zijn plek gezet en gisteren en vandaag de boel netjes aangesloten.
En whooot, geen enkele lekkage! Mooi spul dat Loctite.
Toen het moment suprême, aanzetten en kijken wat er gebeurt. In eerste instantie hoorde ik wel de pomp lopen, maar ging 'ie daarna weer uit. Toen een H62 error dat er een probleem zou zijn met de flow. Apart..

Ik heb het DHW-vat nog niet aangesloten, dus deze met de remote controller in het menu uitgezet.
Toch even gemeten op de draden van de driewegklep en blijkt er 230 volt te staan op de bruine (close) draad i.p.v. de blauwe (open) van de driewegklep. Nogal wiedes dus dat 'ie in storing ging. Tegen een dichte kogelkraan waarmee de leiding naar het vat is afgesloten omdat die nog niet is geplaatst valt niet op te boksen Wel apart dat de Pana de open positie niet actief zet i.p.v. close. Maar misschien komt dat omdat ik het vat uit heb gezet in het menu en hij daarom de laatste stand (close) blijft houden. Ik kan dat pas zien als ik het vat geplaatst heb en in de Pana heb aangezet.

Voor de zekerheid de aansluiting op de PCB in de Pana ff gecheckt maar die was echt goed aangesloten. Dus dan maar even de bruine draad verwisseld met de blauwe en hoorde de klep weer draaien.
Ja, nu begint hij eindelijk wat te doen. Maar man man, wat een gegorgel. Het was één groot luchtbellenfeest en het leek wel een waterval dat geluid. Maar na meerdere keren ontluchten en een half uurtje later nam het snel af en nu hoor ik haast niks meer, dus alles lijkt te werken. Hij begint lekker lauwwarm te worden.

In het menu vind ik een aantal zaken verwarrend dat ik me afvraag wat ze nou bedoelen. De handleiding brengt niet veel duidelijkheid. Wat bedoelen ze bijvoorbeeld met External SW? Externe thermostaat of de Remote Controller? Het zou wellicht een idee zijn om in de startpost de belangrijkste basisinstellingen en de betekenis daarvan neer te zetten voor de Pana met- of zonder DHW vat, zodat beginners niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. De handleiding laat alleen de verschillende opties zien, maar niet wat ze precies doen. Een hoop begrijp ik natuurlijk, maar een sommige dingen nog niet..

Maar goed, hij draait nu en dat is het belangrijkste voor dit moment.
En dat kan natuurlijk niet zonder foto's

[ Voor 14% gewijzigd door Tranquility op 17-05-2023 10:55 ]

[sjimmie]

Thorsd schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 15:09:
[...]

1 Nuldraad volstaat, door het 120 graden faseverschil tussen de fases wordt de stroom door de nul nooit groter dan de maximale stroom van de individuele fases. Bijvoorbeeld bij een belasting van 16A op 2 van de 3 fases, heb je door de nul ook 16A.
Formule en uitleg hier: https://electronics.stack...n-unbalanced-3-phase-syst

Dat geldt alleen als de 2 (of 3) fasen ook onderling gekoppeld zijn door het apparaat. Dan gaat er inderdaad door de faseverschuiving een deel van fase 1 retour via fase 2. Echter zou het nogal raar zijn als 1 fase max 16A is en daarbij een andere fase met 16A op 120 graden verschuiving helemaal niks daaraan toevoegt. (dat zou alleen gelden bij onderling 180 graden verschuiving)

EDIT: excuus, ja toch, het gaat natuurlijk om het punt waar de ene de ene kant op gaat en de andere de andere kant op.

[ Voor 15% gewijzigd door sjimmie op 17-05-2023 11:31 ]

[Wouter2403]

Mijn vvw-verdeler zit achter een keukenkastje weggebouwd en wil ik gaan vervangen voor een gesloten verdeler. Nu is er destijds een slim verdeler geplaatst. Hoogte tussen aan- en afvoerslang is slechts 7cm. Ik kan ook ook niet veel hoger aan de bovenkant, daar zit een stopcontact zoals op de foto zichtbaar is.
Iemand tips voor een gesloten verdeler die in deze toepassing zou kunnen werken?

[John lamers]

Wouter2403 schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 13:53:
[Afbeelding]

Mijn vvw-verdeler zit achter een keukenkastje weggebouwd en wil ik gaan vervangen voor een gesloten verdeler. Nu is er destijds een slim verdeler geplaatst. Hoogte tussen aan- en afvoerslang is slechts 7cm. Ik kan ook ook niet veel hoger aan de bovenkant, daar zit een stopcontact zoals op de foto zichtbaar is.
Iemand tips voor een gesloten verdeler die in deze toepassing zou kunnen werken?

Zoiets

[dof]

Wouter2403 schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 13:53:
[Afbeelding]

Mijn vvw-verdeler zit achter een keukenkastje weggebouwd en wil ik gaan vervangen voor een gesloten verdeler. Nu is er destijds een slim verdeler geplaatst. Hoogte tussen aan- en afvoerslang is slechts 7cm. Ik kan ook ook niet veel hoger aan de bovenkant, daar zit een stopcontact zoals op de foto zichtbaar is.
Iemand tips voor een gesloten verdeler die in deze toepassing zou kunnen werken?

'k Heb deze verdelers en zijn modulair (in en uit elkaar te halen) en zitten weliswaar in een kunststof frame'pje maar dat stelt niet zoveel voor en kun je ook zonder. En kun je dan dichter op elkaar plaatsen zodat je het passend maakt en dan zelf een frame maakt die wel passend is. Overigens zit de verdeler door alle aangesloten buizen uit zichzelf al stevig vast.



De aanvoer en retour ga je toch wel veel breder maken he? Dat lijkt wel 22 mm kunststof....

[Bensherman]

Hallo, ik ben bezig om te kijken voor een panasonic wp. De vraag is echter hoe ik het beste de capaciteit kan bepalen. Afgelopen jaar +_1200m3 gas. Ik heb echter begin dit jaar een zonneboiler geplaatst, het gasverbruik zal hierdoor aardig moeten dalen. Heb een 500l vat met 60 heatpipes. De bedoeling is een monoblock 7kw WH-MDC07J3E5 aan te sluiten. De mono zal eigenlijk alleen de boiler opwarmen naar 45graden, dat is genoeg om het warm te houden in huis. Als ik naar het oude verbruik kijk zou ik iets meer dan 6kw nodig hebben. Een verkoper vertelde me ooit dat ik beter iets hoger kan zitten ivm voeding van de relatief grote boiler. Nu is de 7kw modulerend volgens mij.

Ik heb een warmteverliesbereking laten maken. Volgens mij zou ik hiermee richting de 5kw kunnen, maar wil geen risico lopen met een koud huis. 21 graden is een vereiste van de vrouw 😜

Zou je dan beter de 7kw kunnen kiezen met meer risico op pendelen of de 5kw zodat deze langere runs maakt?

[Tranquility]

Afgelopen lange weekeind de tijd genomen het boilervat (OSO, gelijk aan de Panasonic PAW-TD20C1E5) te installeren. Er waren een hoop dingen die toch weer tegenvielen en/of ik anders wilde, maar uiteindelijk staat hij dan!

In het menu van de Pana de "Tank" aangemeld en na het vullen was het nog even lastig waarom hij niets deed. Je moet in het menu dus aangeven dat beide mogen draaien, dus zowel het icoontje van het zonnetje als het kraantje moeten zichtbaar zijn. Maar uiteindelijk begon hij het vat te verwarmen... tenmiste dat dacht ik. Ik kreeg een paar keer de H62 flow melding en ik was mijn hoofd aan het breken over wat dat nou toch weer zou kunnen zijn.

Ik was al in verwarring gebracht dat de Pana de "Close" aansluiting (bruine draad) als hoofdverwarming ziet en "Open" blijkbaar de tankverwarming. Ik dacht dat dit andersom was. Waarom Panasonic de aansluitingen van de driewegklep op het PCB niet gewoon "CV" en "Tank" hebben genoemd snap ik niet. Want nergens in de handleiding staat wat "Open" en wat "Close" precies doet bij een driewegklep. Bij een tweewegklep ligt het voor de hand maar bij een driewegklep niet. Die kan immers twee kanten op.

Maar terug naar die H62 melding van het flow probleem. Na lang zoeken was het toch de kogel die verkeerd om stond in de driewegklep. In plaats van dat de flow van de WP naar de tank ging, ging deze van de vloerverwarming naar de tank. Qua verwarmen van de vloerverwarming was er geen probleem.

Door de actuator er af te halen en de kogel een halve slag te draaien met een bahco was het probleem opgelost en begon de tank te verwarmen. Wel duurt het vrij lang voordat de temperatuur begon op te lopen, maar uiteindelijk ging de temperatuur netjes naar de 50 graden die ik had ingesteld. Ik moet zeggen dat het verwarmen echt rap gaat. Ik ben blij dat mijn eerdere keuze voor een warmtepompboiler uiteindelijk toch heeft geleid tot de aanschaf van dit boilervat.

Ben wel blij dat alles eindelijk technisch werkt. Morgen komt Erik de "In bedrijf stelling" bij me uitvoeren en ben ik benieuwd wat hij van mijn werk vind. Hopelijk geen prutswerk...
Ook kan ik wel wat tips en uitleg gebruiken van het menu want daar zitten best wat onduidelijkheden in.

[ Voor 4% gewijzigd door Tranquility op 28-05-2023 12:38 ]

[ConQuestador]

Gary199 schreef op maandag 22 mei 2023 @ 17:56:
[...]


Die handfreesjes voor 40 breed x 40 diep kosten < Eur 100,-
Minder dan 2 uur van die gasten
stofzuiger aansluiten and go

Ik heb zelf ook een 32x3 leiding in de dekvloer gelegd: met een gleuvenfrees 40mm breed en 45mm diep gefreesd. Uitgehakt met boorhamer, en toen de leiding in isolatiemateriaal gewikkeld om de uitzetting op te vangen.

[Tranquility]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 02:24:
[...]
Het heeft geen zin om tank en heat op de print te zetten in plaats van open en close. Als puntje bij paaltje komt, staat vaak de klep net andersom gemonteerd en kun je simpel de draden verwisselen.

Je hebt toch nog wel even geprobeerd of de klep op verwarmen gaat als de tank op temperatuur is? En niet op alle poorten verbonden?

Het mag soms een voordeel zijn dat er een rechtdoor en een afbuigende stand van die chinese klep is, maar het nadeel is wel dat je niet door het omdraaien van motor en/of kogel de aanvoerpoort en rechtdoorpoort kunt omwisselen. Er is maar één aanvoerpoort en een linksafpoort vanuit de motor gezien. Als je een rechtsafpoort wilt, moet je de motor aan de achterkant of onderkant hangen en dat mag of kan vaak niet.

Draden verwisselen had ik uiteraard al geprobeerd maar uiteindelijk bleek de kogel dus een halve slag te ver te staan en had een stand die weliswaar horizontaal open was voor verwarming, maar in de boilerstand dus de vloerverwarming open zette naar het boilervat. Met het omdraaien van de kogel was dat dus opgelost en werkt alles zoals het hoort en gaat hij bij verwarmen netjes horizontaal open. De motor hangt hierbij niet aan de onderkant, want dat mag inderdaad niet i.v.m. inlopend vocht, maar aan de zijkant (naar voren gezien) zoals op de foto elders in een eerdere post te zien is. Dus in mijn geval zit de inlaat rechts, de vloerverwarming links en de boileruitgang boven.

Hij stond dus zo:


Maar hij moest zo:


Dus de kogel een halve slag naar rechts draaien was de oplossing.
Maar nog steeds schakelt de Pana met de bruine (close) draad op verwarmen en met de blauwe (open) het boilervat. Schiet mij maar lek.

Aanvulling:
Zojuist is Erik langs geweest die de in bedrijf stelling heeft uitgevoerd en heb hem dit "probleem" voorgelegd en volgens hem heeft hij vaker gehad dat de "close" en de "open" zijn omgedraaid bij de Panasonic, dus ligt het niet aan mij . Waarschijnlijk een software dingetje.
Kreeg nog complimenten voor het installatiewerk.
ISDE-aanvraag is inmiddels ook de deur uit.

[ Voor 5% gewijzigd door Tranquility op 23-05-2023 11:20 ]

[Thorsd]

Freez schreef op dinsdag 23 mei 2023 @ 13:37:
Sinds een aantal weken heb ik ook mijn kwh meters aangesloten om alles wat beter te kunnen monitoren.
Maar nu kom ik erachter dat als ik met mijn WP (9kW T-cap) mijn 300 liter SWW vat wil gaan verwarmen dat de WP na een half uur het elektrisch boiler element erbij schakelt.

Ik heb een SWW delta van 9 graden en een doeltemperatuur van 53 graden.
Na 2 (redelijk lange) douchebeurten zie ik dat de temperatuur in het vat van 53 naar naar 42 graden is gezakt.
De WP gaat dan verwarmen met compressor en na ongeveer 30 minuten wordt de verwarming in de boiler bijgeschakeld om vervolgens met 3000 watt samen met de compressor de doeltemperatuur te behalen.

Dat lijkt mij niet helemaal de bedoeling, maar ik vermoed dat ik ergens een instelling over het hoofd zie waardoor dit gebeurd.

Het liefste gebruik ik de boiler verwarming alleen voor de sterilisatie, want zo is het nogal funest voor de COP.

Hoe zou ik dit kunnen aanpassen?

Als het een externe heater betreft kun je naar deze instelling kijken:

[Wouter2403]

Wouter2403 schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 13:53:
[Afbeelding]

Mijn vvw-verdeler zit achter een keukenkastje weggebouwd en wil ik gaan vervangen voor een gesloten verdeler. Nu is er destijds een slim verdeler geplaatst. Hoogte tussen aan- en afvoerslang is slechts 7cm. Ik kan ook ook niet veel hoger aan de bovenkant, daar zit een stopcontact zoals op de foto zichtbaar is.
Iemand tips voor een gesloten verdeler die in deze toepassing zou kunnen werken?

Het is een Heima24 verdeler geworden. Beugeltje wat verbouwd en nu hangt ie er als volgt bij:



Die verrekte installateur had dat tweede slangetje vooraan vanaf rechts behoorlijk kort geknipt. Die viel nog niet mee om er goed in te krijgen.

Komend weekend begin ik alle 32mm leidingen door het huis/kruipruimte aan te leggen.

[jurjen_g]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 02:22:
[...]

Iemand die permanent de flow logt en geen sww tank heeft, zou het moeten opvallen.

Ik heb ff getest, gisteren via de kamerunit WP uitgezet, en vanochtend ging de pomp wel draaien zie ik wel een pumpflow in de logging. Is momenteel ingesteld op WAR + Interne thermostaat, ik weet niet of hij hetzelfde doet als je andere instellingen toepast.

Mmz wacht; ik weet niet zeker of dit de pomp van de warmtepomp is; om 11:00 schakelt ook de Auer Edel Eau aan, wellicht wordt daardoor de flow gemeten door mijn WP...

Edit: het is inderdaad mijn Auer. Voor mijn situatie natuurlijk perfect; pomp van de panasonic verbruikt nix, maar er blijft wel dagelijks flow doorheen lopen in de periode dat ie uit staat.

[ Voor 20% gewijzigd door jurjen_g op 08-06-2023 13:37 ]

[Boxbal]

Na me uitvoerig ingelezen te hebben op dit forum (en andere bronnen) heb ik besloten de 9kW Panasonic monoblock te bestellen (in mei besteld, hoop dat die in juni geleverd wordt).
De warmtepomp gaat enkel op mijn vloerverwarming aangesloten worden (>150m2). De stadsverwarming houd ik om mijn radiatoren te verwarmen (indien nodig op heel koude dagen) en voor SWW (via een warmtewisselaar, dus oneindig warm water en geen boilervat nodig).
De warmtepomp kan zo steeds op lage temperatuur blijven werken (volgens de thermometer op de VV verdeler kan ik met 25C uit) wat efficient is (hoge COP). In de toekomst zou ik nog een warmtepomp kunnen toevoegen die dan alleen op hoge temperatuur draait icm een aan te schaffen boilervat. Maar mijn huidige project
Afgelopen winter heb ik in detail mijn verbruik bijgehouden en heb ik het huis zo goed als alleen met de vloerverwarming warm kunnen houden. De vloerverwarming stond in de winter altijd aan met een vaste aanvoer temperatuur. De verdeler heeft 10 groepen zonder zoneregeling. De pomp en mengthermostaat ga ik er tussenuit halen. Dit zou moeten kunnen leiden tot de meest simpele installatie en regeling (water temperatuur geregeld, geen thermostaat, geen nachtverlaging, geen buffervat, ik ga beginnen zonder extra expansievat (want temperatuur is bijna constant (20-30C) dus ook weinig uitzetting). Ik weet niet hoeveel systeeminhoud ik heb. Geen documentatie of fotos van hoever de slangen uit elkaar liggen. De warmtepomp komt op het platte dak te staan (beton), boven de verdeler, dus korte verbinding.
Reden van de omschakeling is de monopolie positie van de stadswarmte en de belachelijk hoge prijzen icm met mijn hoge verbruik (~70GJ/jaar, ruim boven het prijsplafond). Je kunt geen kant op. Ook vind ik duurzaamheid belangrijk.

Open punten:
Het leidingwerk:
Omdat de 9J veel debiet levert wordt of 28mm staal of koper of 32mm meerlagenbuis geadviseerd. Ik heb maar een korte route en wil niet in gereedschap investeren voor perskoppelingen. Staal is goedkoop maar zorgt voor roest en wordt afgeraden door de meesten ivm galvanische corrosie (in het geval van messing koppelingen (uiteindelijk is de aansluiting op de WP van messing dus daar kom je niet onderuit). Koper is ontzettend duur geworden, maar ik denk toch dat het koper wordt met knelkoppelingen. Op het dak wordt het dan flexibele slang met RVS omvlechting. Om van 1 1/4" naar 28mm koper te gaan vind ik geen geschikte puntstukken. Er is steeds weer een verloopnippel 1 1/4" naar 1" nodig. Dit vind ik niet zo'n elegante oplossing (meer kans op lekken, duurder, meer weerstand). Heeft iemand een tip?
Ik denk dat ik voor de vorstbeveiligingsventielen ga. Die kosten zijn de gemoedsrust waard (als het tenminste goed werkt). De meesten hier kiezen ervoor ze niet te installeren, dat brengt me toch aan het denken. De handleiding zegt geen sifonwerking, maar ivm de dakdoorvoer zal er toch een knik in komen en er een locaal laagste punt zal ontstaan....
Dakdoorvoer is nog een dingetje. Daar wil ik eigenlijk niet zelf aan beginnen, maar dakdekkers reageren niet, of willen/kunnen het niet. Ik heb na lang zoeken 1 offerte van 500 Euro! Dan krijg ik toch zin het toch maar zelf te doen.

Meterkast:
velen schrijven dat ze maar op 16A afzekeren, maar zonder te vermelden of het om de 5J, 7J of 9J gaat. De installatie documentatie is er duidelijk over: 16A is voldoende voor de 5J, voor de 7J en 9J wordt 25A voorgeschreven.

Ik heb even het verbuik bekeken en de stroom kan veel groter dan 16A worden voor de 9kW. In de manual gaat het over de 'H', van de 'J' heb ik het niet kunnen vinden. Uitgaande dat dit hetzelfde is heb ik geel gemaakt waar het verbruikt 16A overschrijd (16A*230V=3,7kW), en rood als het zelfs 20A overschrijd (4,6kW).

Voor mij is duidelijk: 16A is niet voldoende. Ik heb maar een 3x25A aansluiting (en wil dit zo houden), dus een 25A afzekering wil ik ook niet. Als de hoofdzekering eruit vliegt en de netbeheerder moet komen, zal die zeggen dat het mijn eigen schuld is met een 25A automaat. Ik denk dat ik voor een 20A alamat ga. ivm alleen vloerverwarming zal de water temperatuur laag blijven (dus blijf ik links in de tabel). (N.B. het hoogst opgenomen vermogen is niet bij -15C maar bij -7C! 55C water is erg relevant voor mensen een boiletvat ermee verhitten)
Hier staat trouwens 22,9A en 5kW voor de 'H', dus dezelfde conclusie:

Echter staat hier in de handleiding voor de 'J', 3.83kW en 17A, wat heel veel minder is. Zou het een fout zijn? (bijvoorbeeld hoort het bij de 7kW ipv de 9kW?)

Uitlezing:
Ik twijfel nog tussen de CZ-TAW1 of heishamon. Ik ben een beetje bang voor een ingewikkelde toolchain en veel werk bij de heishamon / Node-red. Een schematisch overzicht wat allemaal nodig is heb ik ook hier op het forum nog niet gevonden. Ik heb het idee dat voor gevorderden allemaal duidelijk is maar er niet iets makkelijks plug en play is. Heeft er iemand een CZ-TAW1 over die ik voor een klein prijsje kan overnemen? dan kan ik daar mee beginnen en later evt alsnog naar heishamon gaan. Ik ga in iedergeval 2 kwh meters installeren (1 voor de warmtepomp en 1 voor de BUH). Die kunnen ook gewoon visueel uitgelezen worden )
Ik denk dat werkschakelaars niet nodig zijn, want achter de kap zitten al de aardlekschakelaars waarmee de boel spannings vrijgemaakt kan worden.
Geluid en positie:
Ik ben nog wel een beetje bang voor geluidsoverlast (boze buren). Mijn beoogde locatie is kort op de erfgrens (is bijna niet te doen om die ver genoeg weg te krijgen), bovendien is er een wand waartegen het geluid zal reflecteren. Welke kant straalt het meeste geluid uit? Zodat ik die kant naar de straat en van de buren af kan richten en ook van de muur af kan richten ivm reflectie. Het gaat voornamelijk om het kompressor geluid, de ventilator is veel minder irritant. De kompressor zit aan de voorkant, betekent dit ook dat aan de achterkant minder uitgestraalt wordt? en de zijkanten?
Wat zijn de ervaringen met het panasonic 'noise reduction kit'? Is dat de moeite waard?
Afwatering:
Ik lees veel over grindbakken ed bij opstelling in de tuin. Op een plat dak het condensaat gewoon op het dak laten stromen? Hoopt het ijs daar niet ontzettend op? Vooral bij langere vorstperioden.

Tot nu toe heb ik al heel veel gehad aan jullie bijdragen en commentaren. Hoop hier nog veel te leren en verheug me op de installatie.

[ Voor 4% gewijzigd door Boxbal op 09-06-2023 23:35 ]

[mrmoos]

@Beekforel Thanks, wat voor waardes zou je dan voor koel curve aanraden hier?

[blb4]

Beekforel schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 13:01:
Lijkt erop dat ik met koelen last heb van pendelen. Had gedacht dat hij met 100 m2 vloerverwarming in een al iets opgewarmd huis het wel kwijt kon.

Ta Tr is 20, wp staat op 16 met delta T van 5. Vooralsnog geen last van condensatie.

@Swenno mijn verdeler is RVS en liet al snel condensatie zien toen de wp op de standaard stooklijn aam de gang ging (volgens mij werd hij 13 graden) maar het trok snel weer weg toen ik gecorrigeerd heb naar net boven dauwpunt.

Ik ben ook voor ‘t eerst begonnen met koelen. En dat nog wel met radiatoren en convectorput. Radiator en convector zijn uitgerust met ventilatoren, vooral die convectorput doet wel wat, ventilatoren op behoorlijke snelheid, ‘s nachts nog hoger. Het is een groot pendel festijn maar de eerste indruk is dat ‘t wel helpt.

[martijn v o]

Gevarenzone ja, dat ook niet weer gelijk. Het gaat om de oppervlakte temperatuur van de vloer. Die gaat condenseren als deze onder het dauwpunt komt. Heb je nu een dauwpunt van 16 graden dan kun je nog wel lager de vloer in, bij een delta T van 4 op de vloer zou 14 in 18 uit nog kunnen dan is het gemiddelde 16. Wat ook nog wel eens wil helpen is ventileren dus ventilator over de vloer laten blazen. Maar omdat het nog een aantal dagen zo blijft zul je de relatieve vochtigheid in huis zien oplopen en dus ook de dauwtemperatuur.

Hier nu en bij ons: dauwpuntstemperatuur 14,9 graad. ruimtetemperatuur 22,3 graad. Tvloer in 14,2 graad, T vloer uit 17,28 graad. Pvloerkoeling 3,1 kWatt (hele huis: 100 m2), Pelectrisch in 572 Watt. EER: 5,42. Uiteraard gevoed door eigen PV.
En de vloer is koud met blote voeten niet te doen :-) Gemiddelde vloertemperatuur 17,8 graad.
Oja en de machine staat op 19/20 Hz aangezet om 08.30 uur.

[ Voor 21% gewijzigd door martijn v o op 11-06-2023 12:25 ]

[Rzaan]

Ik ben bezig met materiaal te bestellen voor de installatie van de WP.
Het apparaat komt op de hoek van het huis voor. De VV verdeler komt aan de andere kant van het huis.
De leiding gaat diagonaal door de vloer. Eerst wordt de oude vloer verwijderd en komt er daarna 50 cm schuimbeton in.
De leiding ligt dan in het schuimbeton.

Dus ik ga deze slang kopen bij Heimat.De
Goede prijs daar. € 175 voor 50 meter inclusief verzending.
Koop ik er ook nog een paar stukken extra isolatie bij.
En wat tape om het af te plakken.

De aansluitmaterialen e.d. laat k door de aannemer kopen, denk ik.

Is er iets wat ik nog zou kunnen kopen in Duitsland nu ik toch bezig ben?
Of zie ik iets over het hoofd wat nodig is?

[padoempats]

Beekforel schreef op maandag 12 juni 2023 @ 13:13:
[...]

Nice. Hoeveel m2 vloerverwarming gaat dat om en hoe is je huis verder? Ik heb maar 5 kWh verstookt gister (op 100 m² vloerverwarming, redelijk geisoleerde 2 onder 1 kap)...

185m2 (overal vloerverwarming), 2onder1-kap, donkere bakstenen gericht op zuid, aardig wat glas. schuifpui 50cm open.



Zie hierboven, op de top met 36 graden (gemeten door WP zelf) gaat opgenomen vermogen zelfs naar 1000w, gemiddeld 666w over de dag (NET geen 16kWh dus). Vorig jaar (augustus) hing de temperatuur in de woonkamer en slaapkamer op 27 graden. Die 16 kWh a 3,30 euro is het mij dubbel en dwars waard deze dagen

[jurjen_g]

martijn v o schreef op maandag 12 juni 2023 @ 19:39:
Wat voor tijd hebben we het over vanaf machine aanzetten op 17 en het doorgaan tot 13,5?

Start TA circa 30 (maar geen flow dus niet echt)
Na 3 minuten ofzo al rond de 20
Na 1 uur iets onder 15
na iets meer dan 1,5 uur 13,5
Eerste 2 keer stopt de compressor dan vrijwel direct, derde keer ging ie nog eventjes door, zie plaatje. Volgens mij is dit toch best "aardig" qua 3 runs? Ik had verwacht dat als ie echt ging pendelen dat ie dan eerder uit en aan zou gaan. Maar wellicht is mijn aanname fout en stuurt de Pana op de TR in plaats van de TA (wat ik had verwacht bij modus DIRECT)?

PS ter test had ik de AUER Edel Eau ff uitgezet, om niet elkaar te beinvloeden.
PPS de laatste run is inmiddels ook gestopt, nu op 16 (maar ik had de target nu op 18 gezet).

Is dit dan gewoon overshoot?

[ Voor 8% gewijzigd door jurjen_g op 12-06-2023 19:59 ]

[martijn v o]

Heb je vloerverwarming met zone regelingen of jaga´s of fancoilunits?
Er gebeurd iets met de temperatuur vanuit het huis naar de unit. Die keldert na 10 minuten als je wat aanzet wel 8 graden naar beneden. Er gaat dus iets open en sluit de aanvoer op de retour kort of zoiets.

Ik heb alleen vloerverwarming zonder zone regelingen en dan ziet het er zo uit:

Machine aan iets van 0900 uur en uit iets voor 1900 uur. Start 22 graden, einde 14 graden (aanvoer) retour start 22 graden einde 17 graden.

[ Voor 90% gewijzigd door martijn v o op 12-06-2023 21:07 ]

[jurjen_g]

martijn v o schreef op maandag 12 juni 2023 @ 20:45:
Heb je vloerverwarming met zone regelingen of jaga´s of fancoilunits?
Er gebeurd iets met de temperatuur vanuit het huis naar de unit. Die keldert na 10 minuten als je wat aanzet wel 8 graden naar beneden. Er gaat dus iets open en sluit de aanvoer op de retour kort of zoiets.

Ik heb alleen vloerverwarming zonder zone regelingen en dan ziet het er zo uit:

Machine aan iets van 0900 uur en uit iets voor 1900 uur. Start 22 graden, einde 14 graden (aanvoer) retour start 22 graden einde 17 graden.
[Afbeelding]

Op zich gewoon 1 zone, maar wel ook Jaga Tempo convector radiatoren die ik ook open had gedraaid om te kijken wat dat doet op de slaapkamers. Wellicht dat dit teveel flow met te weinig afgifte oplevert. Maar met de andere post, ik had een delta T van 4 graden ingesteld, dat is voor de topkoeling denk ik te gortig. Ga morgen wel wat spelen met delt T van 2 en radiatoren dicht.

Het kan goed zijn dat ik de radiatoren heb opengedraaid bij die grote dip, heb helaas niet genoteerd wanneer ik het exact deed...

Idee was om in de toekomst ventilatoren te maken op de Tempo's om de afgifte te vergroten, denk dat dit voor koeling sowieso nodig gaat zijn. Nu zijn ze alleen handig om wat biertjes in koud te houden

Edit: vanmiddag met modus DIRECT, temperatuur water op 19, delta t 2, krijg ik wederom 13,5 als temperatuur. Compressor lijkt heel mooi te moduleren, run loopt lekker door, maar ik snap dus niet waarom? Hij zou toch minstens gewoon moeten gaan pendelen als het te ver zakt? Ik zie in het andere Panasonic ervaringen topic toevallig ook een aantal met min of meer dezelfde vraagstellingen. Iemand die weet met welke settings je de pomp kan overtuigen om iets minder ver door te koelen?



Aanvullend, pomp staat op deltaT.

[ Voor 32% gewijzigd door jurjen_g op 13-06-2023 16:22 ]

[Gebruiker 2]

Ik heb nu ook de koeling enkele dagen in gebruik op de 9J. Gebruik de silentmode op standje 3.
Nog wel wat koud maar dat gaat nog aardig goed met condens. Hij loopt wel heel mooi rustig. Misschien een tip.

[Rzaan]

nokiaan958GB schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 22:12:
[...]

Had al iemand gezegd dat je de flexibele RVS 1 1/4 aansluitslangen meteen moet meebestellen ?

Ja, jij nu.
Maar ik heb het pakket al binnen, dus te laat om het nog mee te laten komen.
Is dat veel goedkoper in Duitsland?

[Boxbal]

dof schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 19:30:
Deze van 5/4 en meter lengte is slechts 27€ p/st.

Dat is inderdaad een heel scherpe prijs! Ik stond op het punt het bij rjtec te bestellen, maar dit is een groot verschil. Vaak zijn de goedkope niet uit rvs, maar verzinkt staal. Deze is echter toch rvs. Let op; er zitten geen dichtingen bij. Waar heb je die besteld? Bij emax hebben ze wel dichtingen, maar het is me niet duidelijk welke je moet hebben. Zouden het deze zijn?:

Klein nadeel is dat deze slangen 'recht' zijn en niet een ingebouwde 90 graden bocht hebben, maar voor die prijs kan ik daarmee leven. Ik ben van plan meerdere meters te bestellen en het hele stuk op het platte dak inclusief door de dakdoorvoer met deze slangen te werken. Binnen sluit ik het dan aan op 28 mm koper.

[ Voor 3% gewijzigd door Boxbal op 19-06-2023 11:19 . Reden: qoute niet correct overgenomen. Plus spelfout ]

[dof]

Boxbal schreef op maandag 19 juni 2023 @ 11:10:
[...]

Dat is inderdaad een heel scherpe prijs! Ik stond op het punt het bij rjtec te bestellen, maar dit is een groot verschil. Vaak zijn de goedkope niet uit rvs, maar verzinkt staal. Deze is echter toch rvs. Let op; er zitten geen dichtingen bij. Waar heb je die besteld? Bij emax hebben ze wel dichtingen, maar het is me niet duidelijk welke je moet hebben. Zouden het deze zijn?:
[Afbeelding]
Klein nadeel is dat deze slangen 'recht' zijn en niet een ingebouwde 90 graden bocht hebben, maar voor die prijs kan ik daarmee leven. Ik ben van plan meerdere meters te bestellen en het hele stuk op het platte dak inclusief door de dakdoorvoer met deze slangen te werken. Binnen sluit ik het dan aan op 28 mm koper.

Om eerst even op het laatste te reageren: Ik wilde geen scherpe bochten dus ook hier niet (ik snap wel dat er in de monobloc ook niet allemaal flauwe bochten zijn, maar principe blijft ). En mijn monobloc wilde ik ook ver genoeg van de muur af zodat ik gewoon een ruime S-bocht kon gebruiken.
In foto kun je dat zien met ook close up van aansluiting vlak voordat ik het met 2cm Armaflex dichtvouwde met verlijming. Ziet er een beetje slordig uit die verlijming maar komt omdat dat pas halverwege was (zie instructies in Armaflex guide). En daarna de Armaflex isolatie met PVC tape omzwachtelen zodat het niet door vogels en andere dieren wordt afgeknabbeld.



Achteraf had ik wel 150cm i.p.v. 100 cm kunnen gebruiken, want ik kwam niet uit om het ook nog door de muur te voeren. Vandaar aansluiting op koperbuis.

Let er ook op dat je de gaten (door de muur) niet te dicht bij elkaar doet want zo'n buis met ook nog isolatie eromheen wordt wel dik.

Voor de afdichtingen heb ik van die groene asbestvrije ringen gebruikt. Zaten bij Monobloc meen ik, of bij de slangen weet ik niet meer. Ook een paar bijgekocht bij Emax denk ik, maar die zijn ook gewoon bij Hornbach te koop (wellicht elders ook).

Ja, ik meen dat dat inderdaad van het type zijn die je noemt. 'k Heb er nog een aantal liggen (je kunt nooit genoeg ringetjes in huis hebben )

[Herw76]

Zo vandaag de rol 32x 3 binnen gekregen uit Duitsland.
Met lekkere dikke isolatie van 15 mm

[Tranquility]

Ondertussen de service manual bekeken, en het enige wat je kan doen tegen de H70 melding is de Overload Protector (OLP) resetten. Er wordt echter nogal vaag gedaan over de locatie. Ik kan dat ding dus niet vinden. Hij zou ergens aan de rechterkant moeten zitten. Ik heb beide covers aan de rechterzijde losgehaald en zag onderaan wel het filter zitten. Die heb ik gelijk even schoongemaakt, maar van de OLP geen spoor.

In de service manual wordt ook niet aangegeven welke cover je moet loshalen, bij het onderhoud aan het filter wel, daar staat dat je cover 17 moet verwijderen (de onderste).

De OLP zou er uit moeten zien volgens onderstaande afbeelding.



Maar verderop in de service manual ziet het er weer anders uit en hebben ze het er over twee stuks (DETAIL A). Maar ook hier weer geen clue van de locatie en is het onderdeel in een soort rail of beugel afgebeeld.
Ik heb een vermoeden dat de OLP achter de PCB zit en je de hele warmtepomp moet demonteren om er bij te kunnen, iets wat me toch te ver gaat. Zo simpel "even resetten" als de service manual schetst is het volgens mij niet.

Iemand nog een idee? Anders wordt het garantiewerk ben ik bang.
Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat een reset iets zal uithalen omdat de backup heater nooit heeft gewerkt sinds ik de wp heb geïnstalleerd en volgens de kWh meter in de meterkast heeft de backup heater nog nooit stroom gebruikt.

[Tranquility]

FransvWoerkom schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 15:31:
[...]
Ergens op de hoofdprint zit een connector CN-OLP1. Dat is de aansluiting van de droogkookbeveiliging van de backup heater. Niet te verwarren met de schroefaansluiting van de optionele droogkookbeveiliging van een externe heater in je tank. Je moet hem tegen zijn gekomen als je het foutzoek schema Error H70 hebt gevolgd. Op CN-OLP1 zit een plugje geprikt van de verdachte OLP. Met een ohmmeter of continuity tester kun je op het kabeltje meten of hier een onderbreking zit. Als de OLP onderbroken is, moet je hem resetten en weer meten. Pas dan hoef je je druk te maken over bereikbaarheid.

Het Custom Menu vind je door te zoeken op Custom Menu in de bij jouw wp horende SM.

Je ging je externe tank heater niet gebruiken, dus hoef je je ook geen zorgen te maken over een draadbrugje.

Ik denk dat de Aquarea App minder mogelijkheden heeft dan de Heishamon of de Installateurs App.

Ik heb de Pana weer even opengemaakt en de kabel die op CN-OLP1 zit gemeten en ik meet geen continuïteit, dus hij is blijkbaar onderbroken. Dan kun je je afvragen waardoor de OLP dan getript is.
Ik heb de kabel van de PCB gevolgd naar onderen en vandaar weer naar boven tot achter de PCB en blijkbaar zit de OLP ingebouwd in een soort zwarte kunststof behuizing die aan de backup heater vast zit, zie onderstaande foto. Inderdaad onbereikbaar achter de PCB. De behuizing lijkt heel stevig vast te zitten en zit er ook geen beweging in.

Ook lijkt er een soort verzegeling op te zitten (zilveren sticker aan de bovenkant). Aangezien ik niet de garantie wil verspelen kan ik hem dus niet eens open maken al zou ik er bij kunnen komen. Wel jammer dat ze bij de Panasonic twee kleine openingen boven en onder hebben gemaakt i.p.v. een grote over de hele lengte, dan had ik er bij gekund, maar dan zat je nog met de vraag of je die zwarte OLP-behuizing wel open kan (en mag) maken.

Ik begrijp echt niet dat ze in de service manual zeggen dat je hem eenvoudig kan zien en kan resetten met een testpin terwijl de OLP verpakt en verzegeld zit in een behuizing die weer vast zit aan de backup heater.

Ik heb ook het Custom Menu gevonden en zag dat de "Verwarmer" op uit stond. Echter om hem aan te zetten zijn er twee keuzes: "Backup- heater" of "Booster". Ook is er een "Boiler" instelling die je aan- of uit kunt zetten. Tevens zag ik in de service manual staan dat wanneer je de backup heater aan zet dat deze dan niet meer zou werken bij een defrost e.d. Lekker vaag en verwarrend weer. Moet die nou aan staan of juist niet? Of moet je hem op booster zetten? Uitleg in de Panasonic manuals zijn echt nihil. Je weet gewoon niet welke functie-instelling wat doet.

Service manual:

Backup heater (Use/Do not use Backup heater)
(CAUTION) It is different from to use/not to use backup
heater set by client. When this setting is used,
heater power on due to protection against frost
will be disabled. (Please use this setting when it
is required by utility company.)
By using this setting, it cannot defrost due to
low Heating's setting temp and operation may
stop (H75)
Please set under the responsibility of installer.
When it stops frequently, it may be due to
insuffi cient circulation fl ow rate, setting temp of
heating is too low etc.

Zojuist weer een test gedaan met de instelling op "Backup heater" gezet en de H70 melding verscheen weer zoals ik wel al had verwacht, want er is immers een onderbreking in de OLP. Dan haalt om het even welke setting ook niet meer uit denk ik. Zometeen nog Booster proberen maar ik verwacht hetzelfde resultaat
[edit] inderdaad hetzelfde resultaat.

Ik ga nu echt denken dat er iets stuk is aangezien het backup element nooit heeft gewerkt en 0,0 kW heeft verbruikt.

Hieronder de afbeelding van de zwarte OLP behuizing gemonteerd tegen het element, gezien vanuit het kleine luikje bovenin:

[Carboy54]

@Tranquility Meet eerst de weerstand in de kabel los gemaakt van het board van de OLP. Tevens tussen 1 BL en A: BL. 0 = open en dus reset 100% = ok. Dan weet je dit zeker. Het traject van de bedrading op het board is vrij simpel en te zien op de tekening. Om te resetten moet het kapje worden los geschroefd van de backup. Het feit dat je geen stroom verbruik hebt gehad tot nu wijst op een onderbreking. Kan mogelijk veroorzaakt zijn door het transport. Controleer ook de bekabeling op de tekening. Wellicht kan je van onderen er bij door het filter te demonteren.

[ Voor 8% gewijzigd door Carboy54 op 25-06-2023 22:32 ]

[ConQuestador]

Ik ben de eerstvolgende in de rij voor mijn T-CAP komt (aldus leverancier), dus ik ben begonnen dingen voor te bereiden.

Het plan is dat direct achter de warmtepomp een T-stuk komt: 1 deel gaat naar de 1e verdieping (4meter omhoog in leidinggoot), en 1 deel gaat de woonkamer in waar ik een VVW verdeler ga plaatsen.

Ik twijfel alleen hoe ik het zal doen:



Optie 1 (rode lijn): Ik ga direct bij de warmtepomp de muur door,en moet dan precies in de dekvloer uit komen. Vervolgens moet ik 2 sleuven in de dekvloer frezen om hier de 2x32 uponor in de dekvloer te leggen. (Ter info: er is geen kruipruimte)

Optie 2 (paarse lijn): Ik leg de leiding buitenom in een 140mm leidinggoot, waarbij ik de leiding in 20mm dikke isolatiebuis doe (heb ik reeds liggen van heima24). Dit zou dan gaan om 2m extra buitenom.

Mijn voorkeur gaat uit naar optie 2 omdat dit een stuk eenvoudiger is, nadeel is dat ik wel 2m extra buiten ben, maar ik vraag me af of die 2 meter echt een wezenlijk verschil gaat maken.

[Fr33z]

vraagje qua vervoer van de wp. ik kreeg dit plaatje

kan het kwaad voor de warmtepomp als deze niet meer rechtop staat? ik weet het antwoord denk ik wel maar wilde het even navragen.

[ Voor 5% gewijzigd door Fr33z op 28-06-2023 17:34 ]

[Wouter2403]

Wouter2403 schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 22:58:
[...]


Een Panasonic 300 liter vat. Overigens is de delta T zo’n 12 graden. Ik denk dat ik de oorzaak al gevonden heb, de temperatuursensor zit vrij laag bij dit Panasonic vat.
De run van vandaag komt de temperatuur wel iets hoger, maar de warmtepomp gaat staan pendelen om de laatste graadjes erin te krijgen. Ik heb het setpoint al wat lager staan om dit te voorkomen, maar heb toch vier compressorstarts voor 1 DHW-run.

Ik heb net een legionellarun getriggerd om eens te kijken wat er gebeurt. De compressor is nu 5 keer gestart, temperatuur in de tank is 51 graden, externe heater staat al 75 minuten aan en de pomp blijft draaien. Ik heb et idee dat ik de warmte van de heater in de tank een beetje naar buiten aan het transporteren ben zo...
Hoe lang duurt een legionellarun van een 300 liter vat normaliter? Het verwarmingselement is 1,5kW.

[ Voor 16% gewijzigd door Wouter2403 op 28-06-2023 22:05 ]