Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[Perzikvrucht]

Fr33z schreef op zondag 26 april 2026 @ 22:08:
[...]

Nee maar wel een vraag: is er een reden dat je zo'n lange window kiest voor tapwater maken? Hier ervaring dat 30-45min vrijwel altijs genoeg is om een 200L vat warm te krijgen. Ik heb dus timer ingesteld van 12 tot 13 en verder gewoon verwarmen of koelen.

Ik heb het zo ingesteld omdat, als we bijvoorbeeld om 17 uur in bad gaan en ik het verwarmen van het vavan tot 13 uur heb staan, in de avond de temperatuur van het tapwater erg gedaald is, voor bijvoorbeeld het douchen de volgende ochtend. Ik probeer dat hiermee te ondervangen. Maar nisschien heb ik iets verkeerd ingesteld of begrepen?

[Thorsd]

louwerens schreef op zondag 26 april 2026 @ 20:16:
[...]

Heb ook getest maar op thermostaat (CN2) gaat het display van de bediening ook volledig uit........

Dat klinkt niet goed. Het relais van de ketel module moet inderdaad op Heat en L. Eventueel kun je de N nog gebruiken als voeding voor de ketel module (samen met de L die je daar al hebt).

Je moet niet de L direct van de aardlekautomaat pakken en al helemaal niet van de BUH als die op een andere fase zit. Dus alleen de L van cn2 gebruiken, anders zet je mogelijk 400V op de Heat ingang en heb je snel een andere printplaat nodig.

De Pana controller gaat nooit uit als de thermostaat actief is. Heb je een foto of diagram zoals je het nu hebt?

[louwerens]

Zo is het aangesloten

Thorsd schreef op maandag 27 april 2026 @ 07:57:
[...]


Dat klinkt niet goed. Het relais van de ketel module moet inderdaad op Heat en L. Eventueel kun je de N nog gebruiken als voeding voor de ketel module (samen met de L die je daar al hebt).

Je moet niet de L direct van de aardlekautomaat pakken en al helemaal niet van de BUH als die op een andere fase zit. Dus alleen de L van cn2 gebruiken, anders zet je mogelijk 400V op de Heat ingang en heb je snel een andere printplaat nodig.

De Pana controller gaat nooit uit als de thermostaat actief is. Heb je een foto of diagram zoals je het nu hebt?

[Fr33z]

louwerens schreef op maandag 27 april 2026 @ 09:42:
Zo is het aangesloten

[Afbeelding]


[...]

Even als extra info: je hebt de controller ook ingesteld op 'externe thermostaat'? Hier ook wel eens een pana zo aangesloten als.jii wilt en het enige verschil.tussen in en uitschakelen van de thermostaat is dat op de controller de groene power led wel of niet brandt. De controller gaat nooit uit/spanningsloos.

[ Voor 3% gewijzigd door Fr33z op 27-04-2026 13:10 ]

[Ethirty]

Fr33z schreef op zondag 26 april 2026 @ 22:08:
[...]

Nee maar wel een vraag: is er een reden dat je zo'n lange window kiest voor tapwater maken? Hier ervaring dat 30-45min vrijwel altijs genoeg is om een 200L vat warm te krijgen. Ik heb dus timer ingesteld van 12 tot 13 en verder gewoon verwarmen of koelen.

Een beetje afhankelijk van je verbruik, ik heb al snel een uur tot wel 2 uur nodig voor 300L. Op een hele koude winterdag heb ik al een keer gezien dat die 2u zelfs te kort was.

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op maandag 27 april 2026 @ 09:42:
Zo is het aangesloten

[Afbeelding]


[...]

Dat zou goed moeten zijn als niet een bijdehandje alvast een nauwelijks zichtbaar draadbrugje tussen L en A op de ketelmodule had gezet. Ging er een aardlek uit? Ik neem aan (en hoop) dat je geen 3-fase netaansluiting hebt.

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op maandag 27 april 2026 @ 23:24:
[...]

Dat zou goed moeten zijn als niet een bijdehandje alvast een nauwelijks zichtbaar draadbrugje tussen L en A op de ketelmodule had gezet. Ging er een aardlek uit? Ik neem aan (en hoop) dat je geen 3-fase netaansluiting hebt.

@louwerens Inderdaad, volgensmij is het goed zo. Je kunt nog proberen alleen op de print de Heat en L door te verbinden, dan sluit je fouten in de rest van de bedrading uit.

[Gebruiker 2]

Heb een 9J bibloc, alles in 1 sinds 2022. Tot vandaag geen problemen mee gehad. Maar vanochtend storing F27 drukschakelaar fout.
Kwam met zoeken uit op andere Panasonic forum:

Ik ben er geweest, heb meteen de kranen gecontroleerd en die waren open. Heb de stekker van de hogedrukschakelaar van de print los gehad, weer teruggedaan en de stroom er weer op.
Wat schetst de verbazing: Probleem opgelost.

Ik heb de buitenunit opengeschroefd. Het stekkertje van de hogedrukschakelaar op de printplaat kreeg ik niet los. Kon er niet goed bij. Dus ingespoten met contactspray. Stroom er weer op en alles deed het weer gelukkig.
Nu hopen dat het zo blijft.

[louwerens]

Gisteren thermostaat los gekoppeld.
Contact is spanningsloos en ook geen verbinding met het een fase of een nul
Als ik (wisselspanning) meet tussen L en H, dan meet ik 198 Volt en dat vind ik schrikken.
Ik heb een 3 x 25A aansluiting en 2 fases zijn gebruikt voor de warmtepomp.

FransvWoerkom schreef op maandag 27 april 2026 @ 23:24:
[...]

Dat zou goed moeten zijn als niet een bijdehandje alvast een nauwelijks zichtbaar draadbrugje tussen L en A op de ketelmodule had gezet. Ging er een aardlek uit? Ik neem aan (en hoop) dat je geen 3-fase netaansluiting hebt.

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op woensdag 29 april 2026 @ 20:56:
Gisteren thermostaat los gekoppeld.
Contact is spanningsloos en ook geen verbinding met het een fase of een nul
Als ik (wisselspanning) meet tussen L en H, dan meet ik 198 Volt en dat vind ik schrikken.
Ik heb een 3 x 25A aansluiting en 2 fases zijn gebruikt voor de warmtepomp.


[...]

Ik vind 198V niet schrikken. In het signal detection circuit zit waarschijnlijk een grote weerstand of kleine condensator die er voor zorgt dat de stroom niet te groot wordt. Door die weerstand of condensator meet je ook geen 230V. Overigens zou ik het wel schrikken vinden als overal in Nederland plastic kastjes losjes aan de muur hangen met aan de achterkant een paar schroefjes en draadjes met 230V tov aarde. Ik gebruik zelf de interne thermostaat.

De vraag is natuurlijk wel of die honeywell qua interne bedrading of leidingafstand op de printplaat rekening houdt met een spanningsverschil van 400V als de thermostaat op de ene en de wp op een andere fase zit. Er zou overslag kunnen optreden waar dat signal detection system niet tegen kan. Maar dan vraag ik me nog af waarom dan de controller uit zou gaan. Ging de controller na dat experiment gewoon weer aan? en deed de wp het nog?

[louwerens]

Ik denk dat het bij mij thuis, het tegendeel is plastic kastjes ....................... maar komt helaas voor.
Ja beide fases uitgezet en machine draaide daarna weer zoals van te voren.

Als er sluiting is dan zou er een automaat uit moeten 'schieten' en dat is nergens gebeurd. Dat is zo vreemd

FransvWoerkom schreef op donderdag 30 april 2026 @ 02:06:
[...]

Ik vind 198V niet schrikken. In het signal detection circuit zit waarschijnlijk een grote weerstand of kleine condensator die er voor zorgt dat de stroom niet te groot wordt. Door die weerstand of condensator meet je ook geen 230V. Overigens zou ik het wel schrikken vinden als overal in Nederland plastic kastjes losjes aan de muur hangen met aan de achterkant een paar schroefjes en draadjes met 230V tov aarde. Ik gebruik zelf de interne thermostaat.

De vraag is natuurlijk wel of die honeywell qua interne bedrading of leidingafstand op de printplaat rekening houdt met een spanningsverschil van 400V als de thermostaat op de ene en de wp op een andere fase zit. Er zou overslag kunnen optreden waar dat signal detection system niet tegen kan. Maar dan vraag ik me nog af waarom dan de controller uit zou gaan. Ging de controller na dat experiment gewoon weer aan? en deed de wp het nog?

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op donderdag 30 april 2026 @ 13:09:
Ik denk dat het bij mij thuis, het tegendeel is plastic kastjes ....................... maar komt helaas voor.
Ja beide fases uitgezet en machine draaide daarna weer zoals van te voren.

Als er sluiting is dan zou er een automaat uit moeten 'schieten' en dat is nergens gebeurd. Dat is zo vreemd
[...]

Met "overslag" bedoelde ik geen kortsluiting, maar overspringen van een vonkje dat storing in gevoelige elektronica veroorzaakt.

Veel mensen hier hebben thuis of bij klanten een externe thermostaat op de schroeven H en L aangesloten, dus dat moet kunnen. Ook bij jou lijkt er dus niks kapot te zijn gegaan. Weet je zeker dat de Ketel Module een gewoon aan/uit kontact heeft en doet dat het? (controleren met een ohmmeter of continuity checker). Heb je na dat uitgaan van het display van je controller en die herstart nog in de foutlog gekeken? (Main menu> System Check> Error History). Waar zit de controller en hoe lopen de kabels naar controller en Ketel Module? Toch niet in één bundeltje? Over het controller kabeltje gaat zowel de voeding als de gecodeerde data. Ik weet niet hoe gevoelig dat is; ik heb een paartje van een cat5 utp kabel gebruikt en dat gaat goed.

[Spafoliba]

Ik heb een flow error H62 na het opnieuw vullen en tijdens ontluchting programma. Graag jullie hulp

De situatie: de L-series bibloc van 9 kW heeft afgelopen winter prima gedraaid, en deze week heb ik het CV water eraf gehaald, om een nieuwe convector te installeren. Nu weer CV gevuld op ca 1.4 bar, alle vloer en convectoren open en alles meerdere kleren ontlucht, maar hij blijft in de H62 schieten. De drieweg klep staat in de goede stand naar het CV systeem.

Wat heb ik getest:

• Meerdere keren ontluchten: op de buitenunit overdruk klepje, binnenunit bovenin op het elektrisch element, buffervat bovenop, en convectoren.
• Vuilfilters schoon (door magneet eruit, en dan beetje CV water doorspoelen, maar niet helemaal open gemaakt).
• Ik heb ook nog een keer gespoeld, dus vers kraanwater dor het systeem gestuurd: ik zette bij de vloerverwarming verdeler dus lussen dicht, de waterkraan op de retour gezet, en op de aanvoer de tuinslang eraan en open gedraaid (lekker voor de tuin), en zo 15 minuten water door het systeem gestuurd.
• Ik heb het connectortje van de flow sensor op de hoofdprint even gevoeld, dat lijkt goed te zitten. Ik heb nog geen spanning gemeten over de sensor, is dat een volgende stap?

Bij het opnieuw opstarten zet ik hem op het Ontluchting progamma. Hij begint ca 20 tellen te draaien en stopt dan even, en dit herhaalt zich dan ca 10 keer. Daarna gaat ie ca. 2 minuten draaien zonder te stoppen, met een zacht reuteltje, en dan schiet ie in de H62. Dit heeft ie consequent nu een aantal malen zo gedaan. Hierbij blijft de flow uitlezing ongewijzigd op 0.1 l/min, dus effectief op nul.

Ik kan niets bedenken dat ik nu anders heb gedaan behalve:

• er zat nog een oude radiator in het systeem, daarvan stond de thermostaat altijd uit. Afgelopen dagen heb ik die radiator 'per ongeluk' open gezet, om hem mee te laten draaien bij het vullen en ontluchten. Er niet aan denkend dat hier veel zwarte drab in zat. Dat bleek want er zat een handig kraantje om te ontluchten, en daar kwam behoorlijk wat rommel uit. het kan dus zijn dat de rommel ergens het systeem volledig heeft geblokkeerd. (niet handig maar t is zo).

Hebben jullie tips? Ondanks het lekkere weer willen we graag weer vanavond warm douchen

[ Voor 19% gewijzigd door Spafoliba op 02-05-2026 13:34 ]

[Rimco]

@Spafoliba Probeer het anders eens met de klep richting SWW. En nog een keer je filter reinigen nu die zwarte drab daar in terecht is gekomen? Ik was zelf een keer de afsluiters bij het filter vergeten te openen, ook een goeie om nog een keer te controleren

[FransvWoerkom]

Spafoliba schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 13:22:
Ik heb een flow error H62 na het opnieuw vullen en tijdens ontluchting programma. Graag jullie hulp

De situatie: de L-series bibloc van 9 kW heeft afgelopen winter prima gedraaid, en deze week heb ik het CV water eraf gehaald, om een nieuwe convector te installeren. Nu weer CV gevuld op ca 1.4 bar, alle vloer en convectoren open en alles meerdere kleren ontlucht, maar hij blijft in de H62 schieten. De drieweg klep staat in de goede stand naar het CV systeem.

Wat heb ik getest:

• Meerdere keren ontluchten: op de buitenunit overdruk klepje, binnenunit bovenin op het elektrisch element, buffervat bovenop, en convectoren.
• Vuilfilters schoon (door magneet eruit, en dan beetje CV water doorspoelen, maar niet helemaal open gemaakt).
• Ik heb ook nog een keer gespoeld, dus vers kraanwater dor het systeem gestuurd: ik zette bij de vloerverwarming verdeler dus lussen dicht, de waterkraan op de retour gezet, en op de aanvoer de tuinslang eraan en open gedraaid (lekker voor de tuin), en zo 15 minuten water door het systeem gestuurd.
• Ik heb het connectortje van de flow sensor op de hoofdprint even gevoeld, dat lijkt goed te zitten. Ik heb nog geen spanning gemeten over de sensor, is dat een volgende stap?

Bij het opnieuw opstarten zet ik hem op het Ontluchting progamma. Hij begint ca 20 tellen te draaien en stopt dan even, en dit herhaalt zich dan ca 10 keer. Daarna gaat ie ca. 2 minuten draaien zonder te stoppen, met een zacht reuteltje, en dan schiet ie in de H62. Dit heeft ie consequent nu een aantal malen zo gedaan. Hierbij blijft de flow uitlezing ongewijzigd op 0.1 l/min, dus effectief op nul.

Ik kan niets bedenken dat ik nu anders heb gedaan behalve:

• er zat nog een oude radiator in het systeem, daarvan stond de thermostaat altijd uit. Afgelopen dagen heb ik die radiator 'per ongeluk' open gezet, om hem mee te laten draaien bij het vullen en ontluchten. Er niet aan denkend dat hier veel zwarte drab in zat. Dat bleek want er zat een handig kraantje om te ontluchten, en daar kwam behoorlijk wat rommel uit. het kan dus zijn dat de rommel ergens het systeem volledig heeft geblokkeerd. (niet handig maar t is zo).

Hebben jullie tips? Ondanks het lekkere weer willen we graag weer vanavond warm douchen

Die zwarte drab is magnetiet, een magnetisch ijzeroxide. Dat zit nu waarschijnlijk in je circulatiepomp. Ik heb hier begrepen dat die makkelijk uit de wp gehaald, gedemonteerd en schoongemaakt kan worden.

[Spafoliba]

De flow error H62 is opgelost. Een bevriende installateur zette me aan het denken, toen 'ie zei "Spoelen, spoelen, spoelen, bij de pomp zit een sifon vol met lucht". Wat hielp: spoelen en dan tegelijk de pomp aanzetten via het onluchting programma. De voor de pomp opgehoopte luchtbellen worden door de pomp heen geduwd. Na 1 minuut liep de pomp weer uit zichzelf.

Bedankt voor jullie antwoorden.

[ Voor 6% gewijzigd door Spafoliba op 03-05-2026 12:20 ]

[ErikVers]

Spafoliba schreef op zondag 3 mei 2026 @ 12:17:
De flow error H62 is opgelost. Een bevriende installateur zette me aan het denken, toen 'ie zei "Spoelen, spoelen, spoelen, bij de pomp zit een sifon vol met lucht". Wat hielp: spoelen en dan tegelijk de pomp aanzetten via het onluchting programma. De voor de pomp opgehoopte luchtbellen worden door de pomp heen geduwd. Na 1 minuut liep de pomp weer uit zichzelf.

Bedankt voor jullie antwoorden.

Klopt het is lucht, lucht. Vandaar dat ik altijd deze klep adviseer, daarmee druk je met vullen het er in 1x geheel uit en start hij gewoon altijd gelijk op ipv 20min of meer klooien.


YouTube: Geen flowstoring en lucht meer in je cv leidingen #warmtepomp

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 21:30:
[...]

Die zwarte drab is magnetiet, een magnetisch ijzeroxide. Dat zit nu waarschijnlijk in je circulatiepomp. Ik heb hier begrepen dat die makkelijk uit de wp gehaald, gedemonteerd en schoongemaakt kan worden.

De L is een b&@€ wat betreft lucht bij binnenunit. De cv pomp pakt met opstarten soms lucht en dan draait hij in het niks tot flow storing erin komt. Vooral als buitendeel net wat verder van binnendeel afstaat.

Vandaar nu enkel nog incl een spoelklep monteer, dan druk je de lucht er met vullen uit, dat lukt anders niet en geeft veel gedoe.

Dat gedoe als alternatief is slangen buiten eeaf en degene waar water eerst komt dicht drukken met de hand, dan komt lucht via andere slang eruit en als die zonder lucht bellen stroomt dan alles weer snel erop schroeven, onder druk oftewel garantie voor een nat pak 😜🫣😅

[Spafoliba]

@ErikVers Bedankt voor de link. Dit lost het issue inderdaad fundamenteel op.

@FransvWoerkom ; @Ep Woody ; @twain4me De vulset van Erik zou wat mij betreft ook bij de Introductie aan het begin van het Panasonic 101 subforum genoemd mogen worden, daar gaan veel mensen nog profijt van hebben. Ook als je besluit die extra klep er niet in te zetten, dan nog kun je deze truc vaak bijv. bij de vloerverwarming verdeler toepassen.

[ Voor 51% gewijzigd door Spafoliba op 09-05-2026 11:18 ]

[ErikVers]

Spafoliba schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 14:38:
@ErikVers Bedankt voor de link. Dit lost het issue inderdaad fundamenteel op.

@FransvWoerkom ; @Ep Woody ; @twain4me De vulset van Erik zou wat mij betreft ook bij de Introductie aan het begin van het Panasonic 101 subforum genoemd mogen worden, daar gaan veel mensen nog profijt van hebben. Ook als je besluit die extra klep er niet in te zetten, dan nog kun je deze truc vaak bijv. bij de vloerverwarming verdeler toepassen.

Dank voor je reactie en graag gedaan.


Ps de “truc met verdeler” gaat veel lastiger omdat je dan niet de mogelijkheid hebt de route te forceren en daardoor water via weg van minste weerstand eruit gaat. Met een spoelklep kan het maar één route gaan.

[Kiwi_Kevin]

Uit nieuwsgierigheid, de koppeling in het filmpje lijkt te lekken. Kun je die nog aandraaien als het persstuk er al op zit geperst?

[ErikVers]

Kiwi_Kevin schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 11:42:
Uit nieuwsgierigheid, de koppeling in het filmpje lijkt te lekken. Kun je die nog aandraaien als het persstuk er al op zit geperst?

Wees gerust deze lekt niet 👍
Misschien zag je nog iets van t vullen.

Als t moet kun je dit type pers kopp nog een slag geven maar ideaal is dat niet want dan gaat inwendig de MLB over t rubbertje en dan kan daar defect gaan. Van dit puntstuk is het draad conisch en gaat eigenlijk altijd in 1x goed met loctite55

Heb je er eentje met cilindrisch draad dan is t wat lastiger en zou ik dus proberen te voorkomen. Kan wel maar niet ideaal.

Zie afbeelding
Cilindrisch: Parallel
Conisch: Taper

[ Voor 27% gewijzigd door ErikVers op 09-05-2026 13:45 ]

[jeroegro]

FransvWoerkom schreef op woensdag 15 april 2026 @ 01:40:
[...]

Nee, het is geen slordigheid. Je kiest voor de controller, eventueel met wachtwoordvergrendeling of je kiest voor de app. De controller en weektimer in de wp doen het altijd als de wp aan de netspanning hangt. De app doet het alleen als er een internet verbinding is en de servers van panasonic draaien op het moment dat er een on of off in de timer staat. De comfort cloud app is niet nieuw. Hij heette eerst smart cloud.

@FransvWoerkom Sorry hoor, maar ik wil hier toch even op inhaken. Dat "slordigheidje" was meer mijn indruk = mijn eigen mening, en kennelijk ben ik daar niet alleen in. Als je nu zegt dat het geen slordigheidje is, dan begin ik wat bedenkingen te krijgen bij je bedoeling van deze reactie, want jij zegt dat het geen slordigheidje is! Klinkt heel belerend en voegt m.i. niks toe, want je legt niet uit wat er dan niet slordig (ongeveer zoiets als erg fraai) aan is dat de ene timer de andere zomaar gaat uitschakelen.


Die App is overigens wel degelijk nieuw want anders had ie geen andere naam gekregen lijkt mij zo. Dat de vorige app het ook kon zegt veel over de manier van aanpak bij pana. We hebben er maa mee te leven. Laten we elkaar niet op elke letter afvangen en het leuk houden hier. Dank daarvoor.

[Spafoliba]

ErikVers schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 11:27:
[...]

Dank voor je reactie en graag gedaan.


Ps de “truc met verdeler” gaat veel lastiger omdat je dan niet de mogelijkheid hebt de route te forceren en daardoor water via weg van minste weerstand eruit gaat. Met een spoelklep kan het maar één route gaan.

Ik had natuurlijk wel even de vloer lussen dicht gedraaid, dus daarmee werkt het net zo goed.

[ErikVers]

Spafoliba schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 12:52:
[...]

Ik had natuurlijk wel even de vloer lussen dicht gedraaid, dus daarmee werkt het net zo goed.

Eens maar niet om eigenwijs te willen zijn; lucht uit vloerverwarming zelf krijg je er dan nog niet uit. Maar als bestaande vvw is hoeft dat geen probleem te zijn 👍

[Voggy]

Ik heb een 9j zelf geinstalleerd. Verwarmen gaat prima, maar met deze warme dagen wilde ik het koelen even proberen.

Via het installateursmenu kom ik bij bedrijfsinstellingen --> koelen --> stooklijn koelen --> direct. Deze heb ik op 18 graden gezet. dT staat op 5.

Echter geeft hij nu via sysyeeminformatie een aanvoertemp van 12 graden (en retour van 15). Dit lijkt mij erg koud. Wat gaat hier mis?

[Draakje5]

Ik zat zelf ook te klooien met de stooklijn voor koelen.


Ik heb die op 18-19grd gezet.

Moet je daar niet de instelling zetten ipv bij 'direct' ?

Ik heb delta op 1 gezet. Want wil geen water kouder dan 17grd erdoor heen hebben ivm condensatie.

[mar-10]

Draakje5 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 09:12:
Ik zat zelf ook te klooien met de stooklijn voor koelen.


Ik heb die op 18-19grd gezet.

Moet je daar niet de instelling zetten ipv bij 'direct' ?

Ik heb delta op 1 gezet. Want wil geen water kouder dan 17grd erdoor heen hebben ivm condensatie.

[Afbeelding]

De deltaT is ten opzichte van de aanvoertemperatuur. Die hoeft dus niet per se op 1 graad, maar kan op bijvoorbeeld 5 blijven staan.

Wat wel kan gebeuren is dat de thermostaat nog een extra correctie (tot -5) doet, waardoor de doeltemperatuur lager dan gewenst wordt.

[Draakje5]

mar-10 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 16:17:
[...]

De deltaT is ten opzichte van de aanvoertemperatuur. Die hoeft dus niet per se op 1 graad, maar kan op bijvoorbeeld 5 blijven staan.

Wat wel kan gebeuren is dat de thermostaat nog een extra correctie (tot -5) doet, waardoor de doeltemperatuur lager dan gewenst wordt.

Én toch gaat mijn aanvoer temperatuur met een stooklijn van 19-20grd en deltaT van 2grd naar de 16grd aanvoer temperatuur (lange tijd). Dat zou eigenlijk niet mogen?


Ook bij direct koelen (20grd) en DeltaT van 1 gaat de aanvoer temp naar 16 grd.

[ Voor 7% gewijzigd door Draakje5 op 24-05-2026 19:17 ]

[mar-10]

Draakje5 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 16:28:
[...]

Én toch gaat mijn aanvoer temperatuur met een stooklijn van 19-20grd en deltaT van 2grd naar de 16grd aanvoer temperatuur (lange tijd). Dat zou eigenlijk niet mogen?


Ook bij direct koelen (20grd) en DeltaT van 1 gaat de aanvoer temp naar 16 grd.

Dit gedrag wordt waarschijnlijk door de thermostaat veroorzaakt. Bij een groot verschil tussen gemeten en gewenste binnentemperatuur kan de thermostaat een correctie tot van maximaal vijf graden op de aanvoertemperatuur doen. Omgekeerd kan de thermostaat trouwens ook een negatieve correctie tot vijf graden doen als gemeten en gewenst dicht bij elkaar liggen.

Met verwarmen gooit de thermostaat de stooklijn dus omhoog. Met koelen gaat de stooklijn omlaag.

Voorbeeld: stel het is 24 graden in huis. Als je de thermostaat op 23 graden als doeltemperatuur instelt, dan zal de thermostaat de stooklijn volgen. Als je de thermostaat echter op 20 graden instelt, dan ziet de thermostaat een groot verschil en krijg je vijf bonusgraden op de stooklijn.

Je kunt dit gedrag voorkomen, door enkel met stooklijn (zonder thermostaat) te werken of zoals in het voorbeeld hierboven de doeltemperatuur niet té laag te kiezen.

[Draakje5]

mar-10 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 11:27:
[...]

Dit gedrag wordt waarschijnlijk door de thermostaat veroorzaakt. Bij een groot verschil tussen gemeten en gewenste binnentemperatuur kan de thermostaat een correctie tot van maximaal vijf graden op de aanvoertemperatuur doen. Omgekeerd kan de thermostaat trouwens ook een negatieve correctie tot vijf graden doen als gemeten en gewenst dicht bij elkaar liggen.

Met verwarmen gooit de thermostaat de stooklijn dus omhoog. Met koelen gaat de stooklijn omlaag.

Voorbeeld: stel het is 24 graden in huis. Als je de thermostaat op 23 graden als doeltemperatuur instelt, dan zal de thermostaat de stooklijn volgen. Als je de thermostaat echter op 20 graden instelt, dan ziet de thermostaat een groot verschil en krijg je vijf bonusgraden op de stooklijn.

Je kunt dit gedrag voorkomen, door enkel met stooklijn (zonder thermostaat) te werken of zoals in het voorbeeld hierboven de doeltemperatuur niet té laag te kiezen.

Aha.. dus dat verschil zat m in de thermostaat correctie. Ik ging inderdaad vam 23 naar 21 koelen. Koelen zonder thermostaat wil zeggen dat hij altijd blijft koelen?


Er is geen 'begrens' mogelijkheid tegen condensatie? Die ik op bijv. 17 kan zetten.

[ Voor 3% gewijzigd door Draakje5 op 25-05-2026 11:51 ]

[jurjen_g]

Draakje5 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 11:50:
[...]

Aha.. dus dat verschil zat m in de thermostaat correctie. Ik ging inderdaad vam 23 naar 21 koelen. Koelen zonder thermostaat wil zeggen dat hij altijd blijft koelen?


Er is geen 'begrens' mogelijkheid tegen condensatie? Die ik op bijv. 17 kan zetten.

Koelen doe ik als volgt, dan blijft de TA meestal wel boven 17 graden:

jurjen_g in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[edit] Ik zie dat toen ook jij de discussie aanzwengelde, was vorig jaar dus uiteindelijk niet gelukt om stabiel te krijgen? Dan zou ik denk ik toch goed checken of je wel voldoende afgifte, flow, en/of waterinhoud hebt...[/edit]

[ Voor 17% gewijzigd door jurjen_g op 25-05-2026 12:06 ]

[Tinkerer84]

Draakje5 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 11:50:
[...]

Aha.. dus dat verschil zat m in de thermostaat correctie. Ik ging inderdaad vam 23 naar 21 koelen. Koelen zonder thermostaat wil zeggen dat hij altijd blijft koelen?


Er is geen 'begrens' mogelijkheid tegen condensatie? Die ik op bijv. 17 kan zetten.

Mijn ervaring met een 9J is dat de aanvoertemperatuur maximaal 3 graden doorschiet onder de target temperatuur voordat de compressor afslaat.

Ik stel de aanvoertemperatuur in met home assistent via heishamon, dan bereken ik een veilige aanvoertemperatuur op basis van het huidige dauwpunt met een beetje extra marge.

Maar als de aanvoertemperatuur te veel daalt betekent dat eigenlijk dat je onvoldoende afgifte hebt.

[ Voor 6% gewijzigd door Tinkerer84 op 25-05-2026 12:14 ]

[Draakje5]

jurjen_g schreef op maandag 25 mei 2026 @ 11:57:
[...]

Koelen doe ik als volgt, dan blijft de TA meestal wel boven 17 graden:

jurjen_g in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[edit] Ik zie dat toen ook jij de discussie aanzwengelde, was vorig jaar dus uiteindelijk niet gelukt om stabiel te krijgen? Dan zou ik denk ik toch goed checken of je wel voldoende afgifte, flow, en/of waterinhoud hebt...[/edit]

Denk dat we inderdaad van die thermostaat af moeten.

Thermostaat op 22, ruimte temp is 23 en de warmtepomp koelt niet meer maar blijft wel pompen. maarja op 21 grd gaat hij dus weer te hard.

[Johan-1986]

Ik ben in een vergevorderd stadium van plannen voor een K serie. Twijfel nog tussen de 7 en 9 kW. Helaas kan ik de minimum vermogens van beide niet vinden. Kan iemand me hiermee verder helpen of verwijzen naar de juiste documentatie?

[FransvWoerkom]

Johan-1986 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 20:58:
Ik ben in een vergevorderd stadium van plannen voor een K serie. Twijfel nog tussen de 7 en 9 kW. Helaas kan ik de minimum vermogens van beide niet vinden. Kan iemand me hiermee verder helpen of verwijzen naar de juiste documentatie?

Het minimum vermogen van alle warmtepompen hangt af van de buitentemperatuur, de aanvoertemperatuur, de installatie en verdere instellingen. Het verbaast me niet dat Panasonic en de meeste fabrikanten die nergens publiceren.

Je kiest een warmtepomp op het maximum vermogen dat hij bij een graad of 5 onder nul een dag of 5 kan volhouden om je huis op een redelijke temperatuur te houden. Van alle pana's staan die grafieken in de sm's. En je houdt rekening met het vermogen dat je nodig hebt om binnen redelijke tijd je sww tank op temperatuur te krijgen. Voor de 7 en 9 kW zal dat geen verschil maken, maar voor een 3 of 5kW wel.

Het is natuurlijk flauw, maar het minimum vermogen van alle warmtepompen is nul als hij uit staat tussen twee runs. Afhankelijk van de isolatie en warmtecapaciteit van je woning en de soort verwarmingslichamen, radiatoren, convectoren of vloer, merk je er in comfort weinig tot niets van als de wp elke 2 uur een uur uit staat en je hebt zomaar een tweemaal zo laag minimum vermogen en kWh kosten.

Hoe kwam je aan 7 of 9kW?

[Johan-1986]

M.b.v. de Koevlaas formule heb ik het vermogen berekend, de 7kW zit er bijna op en de 9kW iets boven. Daarnaast hebben we mhi airco's welke we momenteel gebruiken om te verwarmen.

Ik begrijp wat je bedoelt, de beschikbare informatie heb ik al uitgebreid doorgenomen.

De buitenunits zijn voor 5, 7, en 9 kW even zwaar.

Is 20hz bij de verschillende machines een gelijk vermogen en toert de zwaardere verder op, of is het vermogen op 20hz verschillend bij de verschillende machines?

Misschien had ik het zo moeten formuleren.

[ Voor 6% gewijzigd door Johan-1986 op 27-05-2026 16:10 ]

[kiefty14]

Johan-1986 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:01:
M.b.v. de Koevlaas formule heb ik het vermogen berekend, de 7kW zit er bijna op en de 9kW iets boven. Daarnaast hebben we mhi airco's welke we momenteel gebruiken om te verwarmen.

Ik begrijp wat je bedoelt, de beschikbare informatie heb ik al uitgebreid doorgenomen.

De buitenunits zijn voor 5, 7, en 9 kW even zwaar.

Is 20hz bij de verschillende machines een gelijk vermogen en toert de zwaardere verder op, of is het vermogen op 20hz verschillend bij de verschillende machines?

Misschien had ik het zo moeten formuleren.

Ik heb zelf een J serie van 9kw en die kon even ver terug moduleren als de 7 en 5. Alleen de subsidie was hoger waardoor ik voor de 9 ben gegaan. Mogelijk is dit bij de K serie ook.

[ErikVers]

Johan-1986 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 20:58:
Ik ben in een vergevorderd stadium van plannen voor een K serie. Twijfel nog tussen de 7 en 9 kW. Helaas kan ik de minimum vermogens van beide niet vinden. Kan iemand me hiermee verder helpen of verwijzen naar de juiste documentatie?

Van de K staan ze hier niet tussen want de meeste hier focussen zich (net als ik) hier op de niet stek verplichte units.
Wel mag je er vanuit gaan dat hetzelfde gedrag te zien is als met de L. Wil je het zeker weten dan zal je even wat duitse fora of de topics op tweakers moeten checeken maar ik durf het met 98% zekerheid te stellen dat je de data uit mijn eigen tabel kan aanhouden van de L-serie:

https://e-duurzaam.nl/all-electric-warmtepomp-vergelijken/

[ErikVers]

kiefty14 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 18:06:
[...]

Ik heb zelf een J serie van 9kw en die kon even ver terug moduleren als de 7 en 5. Alleen de subsidie was hoger waardoor ik voor de 9 ben gegaan. Mogelijk is dit bij de K serie ook.

Bij de J was dat inderdaad gelijk.
Wel is tegenwoordig de 5 een afwijkende bij de L serie en zeker een relevante optie bij een lage energiebehoefte vanwege het modulatie bereik.

[ErikVers]

Johan-1986 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:01:
M.b.v. de Koevlaas formule heb ik het vermogen berekend, de 7kW zit er bijna op en de 9kW iets boven. Daarnaast hebben we mhi airco's welke we momenteel gebruiken om te verwarmen.

Ik begrijp wat je bedoelt, de beschikbare informatie heb ik al uitgebreid doorgenomen.

De buitenunits zijn voor 5, 7, en 9 kW even zwaar.

Is 20hz bij de verschillende machines een gelijk vermogen en toert de zwaardere verder op, of is het vermogen op 20hz verschillend bij de verschillende machines?


Misschien had ik het zo moeten formuleren.

De 9 (L iig) heeft een iets grotere warmtewisselaar en kan inderdaad een hogere frequentie vrijgeven dan de 7. Maar het is dus niet enkel software.

Tussen de 5 en 7 wel enkel zover voor zover ik weet, en dat zie ook wel aan de specs (cop en max vermogen bij -7) Wel kan de 5 naar een nog lagere frequentie (uit mijn hoofd 15hZ)

[ErikVers]

Draakje5 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 09:12:
Ik zat zelf ook te klooien met de stooklijn voor koelen.


Ik heb die op 18-19grd gezet.

Moet je daar niet de instelling zetten ipv bij 'direct' ?

Ik heb delta op 1 gezet. Want wil geen water kouder dan 17grd erdoor heen hebben ivm condensatie.

[Afbeelding]

Tip zet eerst je delta weer gewoon op 5.
Mocht je twijfelen over je thermostaat gedrag geef hem dan enkel tussen 10:00 en 16:00 vrij via een klok programma en zet hem op water als sensor, dan weet je zeker dat hij geen correctie op je stooklijn geeft.

Koelen op direct niet op weerafhankelijk inderdaard.
DeltaT 5 en ta op 19 (afschakel gedrag staat in servicemanual en zal zijn zodra 17-16 water in beeld komt)
Je zal zien dat door de deltaT5 er meer ruimte is om te gaan "afgeven" en je zal in de praktijk moeten kijken hoeveel uur hij kan draaien. Als je dat weet kun je ook die uren vrijgeven in je klokprogramma, Bijvoorbeeld van 11:00 tot 15:00 als je 4 uur een warme afgifte kan terugkoelen. Dan heb je iig elke dag iets.

Lang verhaal kort ik heb na pa jaar prutsen een (panasonic uiteraard) airco op zolder opgehangen.
Want de warmte zit boven en mijn afgifte beneden. En als je geen fancoils hebt kun je niet actief en enkel passief koelen. Mijn inziens niet heel nuttig aangezien je LV stijgt en dus geen comfort winst zal opleveren.

Maar test uiteraard lekker en mocht je vragen hebben stel ze gerust!

[Diedo70]

Hier draait ondertussen al ruim 3 jaar een 7kW J serie icm een 270 liter boilervat. Alles werkt prima, behalve ik vind dat het backup element van 1500W in de tank wel erg vaak aanslaat bij DHW runs terwijl dat wat mij betreft niet nodig is. Bij de sterilisatie run is het soms zelfs enkel op het element. Dat is natuurlijk zonde en zou graag weer een poging doen om dit te verbeteren, maar ik heb de regeling van de Panasonic niet meer helemaal top of mind.

DHW setpoint: 44 graden

DHW run gaat lopen bij dT van -8 graden

Na een gewone DHW run eindigt de tanktemperatuur op 46 graden als je 44 als setpoint hebt.

Zou het kunnen zijn van dat de sterilisatierun helemaal zonder compressor verloopt als de tanktemperatuur hoger is dan de setpoint?

Hoe zou ik hier vervetering in kunnen brengen?

[ Voor 18% gewijzigd door Diedo70 op 27-05-2026 22:19 ]

[FransvWoerkom]

Johan-1986 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:01:
[...]

Is 20hz bij de verschillende machines een gelijk vermogen en toert de zwaardere verder op, of is het vermogen op 20hz verschillend bij de verschillende machines?

Misschien had ik het zo moeten formuleren.

De 20Hz is het toerental van de compressor. Niet het vermogen. Het vermogen wordt ook bepaald door de werktemperaturen en drukken van het koelgas/vloeistof. Met de smoorklep, het toerental van de fan en compressor, en de circulatiepomp regelt de software het vermogen om bij gegeven retourtemperatuur een gevraagde aanvoertemperatuur te krijgen.

[ErikVers]

Omdat ik het zelf lastig vind om twee Panasonic topics te blijven volgen zal ik enkel in het “andere” Panasonic topic verder gaan.

Aangezien ik daar ook mede de TS beheer leek het mij logisch een keuze te maken.
Niet dat ik hier nooit meer reageer maar zal het niet actief volgen 👋👍

[TheJVH]

Al een paar weken blijft m'n waterdruk dalen van 1,5 bar naar 0,2 bar. Ik vul hem elke keer bij, maar ik blijf druk verliezen. Ik heb automatische ontluchters, echter verdenk ik de aftapkraan van mijn L serie buitenunit dat die niet goed afsluit. Achter het plaatje aan de rechterkant zit een witte kraan waarmee je bij de buitenunit het leidingsysteem kan legen, weet iemand of ik daar iets kan aandraaien ofzo? Ik heb een slang aan de aftapkraan gekoppeld en die zou droog moeten zijn, maar is nat (ook na droge periodes)...

[FransvWoerkom]

TheJVH schreef op zondag 14 juni 2026 @ 15:41:
Al een paar weken blijft m'n waterdruk dalen van 1,5 bar naar 0,2 bar. Ik vul hem elke keer bij, maar ik blijf druk verliezen. Ik heb automatische ontluchters, echter verdenk ik de aftapkraan van mijn L serie buitenunit dat die niet goed afsluit. Achter het plaatje aan de rechterkant zit een witte kraan waarmee je bij de buitenunit het leidingsysteem kan legen, weet iemand of ik daar iets kan aandraaien ofzo? Ik heb een slang aan de aftapkraan gekoppeld en die zou droog moeten zijn, maar is nat (ook na droge periodes)...

Op het water cycle diagram zie ik daar een overdrukventiel. Indertijd heb ik na 3 maanden bij mijn H-serie monobloc het overdrukventiel moeten reviseren (rubber plaatje omgedraaid). Onder de wp lag 4cm ijs over een vierkante meter.

[TomN87]

Vraagje, ik heb onlangs mijn Panasonic Aquarea in gebruik genomen en ik krijg nu storing F12 (hoge druk). Hieronder de grafiek met de waarde tijdens de storingsmelding. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?

[BarryH]

TomN87 schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 16:49:
Vraagje, ik heb onlangs mijn Panasonic Aquarea in gebruik genomen en ik krijg nu storing F12 (hoge druk). Hieronder de grafiek met de waarde tijdens de storingsmelding. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?

[Afbeelding]

Sww produceren wanneer het heet is buiten?

[TomN87]

BarryH schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 17:56:
[...]

Sww produceren wanneer het heet is buiten?

Klopt SWW run was het

[BarryH]

TomN87 schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 18:49:
[...]

Klopt SWW run was het

ik heb dit 1 keer per jaar.

Oplossing: wp op controller uitzetten. stroom eraf (beide groepen), stroom er weer op, wp op controller weer aanzetten

[Draakje5]

Ben ik de enige waarbij de thermostaat unit van de Panasonic aangeeft dat hij verwarmt / koelt, maar vervolgens behalve rondpompen niets doet? Of is dit een 'bekend' gedrag?

Mijn thermostaat staat op alleen koelen. 21 graden. De kamertemperatuur op de thermostaat is 23 graden.
Er staat een pijltje bij het koelen , dwz 'hij wilt/moet koelen'.
Maar hij koelt niet. Compressor 0hz, wel blijft hij rondpompen. Het zou best kunnen dat hij bij 24 graden kamertemperatuur het wel ineens gaat doen. De koelinstelling is overigens koelen direct.

Hetzelfde 'euvel' zie ik wel eens in de winter met het verwarmen. Dan is het gat tussen de gevraagde temperatuur en kamertemperatuur overigens wel lager. Bijv. ik vraag 20 graden en de thermostaat geeft aan het is 19 graden. Ook dan soms, een pijltje bij het verwarmen maar verwarmt hij daadwerkelijk niet. Dan uiteraard obv stooklijn.

[ Voor 9% gewijzigd door Draakje5 op 19-06-2026 07:39 ]

[Tinkerer84]

Draakje5 schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 07:36:
Ben ik de enige waarbij de thermostaat unit van de Panasonic aangeeft dat hij verwarmt / koelt, maar vervolgens behalve rondpompen niets doet? Of is dit een 'bekend' gedrag?

Mijn thermostaat staat op alleen koelen. 21 graden. De kamertemperatuur op de thermostaat is 23 graden.
Er staat een pijltje bij het koelen , dwz 'hij wilt/moet koelen'.
Maar hij koelt niet. Compressor 0hz, wel blijft hij rondpompen. Het zou best kunnen dat hij bij 24 graden kamertemperatuur het wel ineens gaat doen. De koelinstelling is overigens koelen direct.

Hetzelfde 'euvel' zie ik wel eens in de winter met het verwarmen. Dan is het gat tussen de gevraagde temperatuur en kamertemperatuur overigens wel lager. Bijv. ik vraag 20 graden en de thermostaat geeft aan het is 19 graden. Ook dan soms, een pijltje bij het verwarmen maar verwarmt hij daadwerkelijk niet. Dan uiteraard obv stooklijn.

Ik vermoed dat je dan te weinig afgifte hebt en je water temperatuur boven/onder setpoint komt. De compressor slaat dan af tot het water weer voldoende is afgekoeld (of opgewarmd bij koelen).

[Draakje5]

Tinkerer84 schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 13:17:
[...]

Ik vermoed dat je dan te weinig afgifte hebt en je water temperatuur boven/onder setpoint komt. De compressor slaat dan af tot het water weer voldoende is afgekoeld (of opgewarmd bij koelen).

Dankjewel. Heeft dit dan met de flow te maken die de afgifte beperkt? Een te kleine Delta? Of een te hoge Direct koelen temperatuur van 20 graden.

Nu realiseer ik me weer dat ik de thermostaten van de slaapkamers op '30'graden moet zetten zodat ze 'vraag' creeren. Deze stonden nog op 20, maar omdat het 23grd is koelde hij boven dus niet.

[dirkinater]

Nu ik de keuze heb gemaakt om voor de Panasonic L-serie 9kW all-in-one te gaan ben ik bezig met het leidingschema. Ik ben van plan voornamelijk meerlagenbuizen te gebruiken en heb dit nu als schema bedacht. Zit ik hiermee in de goede hoek, is het overkill of mis ik nog wat? Alle andere appendages buiten beschouwing gelaten. Dus met name de diktes:
Van bi-bloc naar binnendeel geisoleerd 32mm
Van driewegklep naar open verdelers geisoleerd 32mm
Waterleiding naar binnendeel 26mm
SWW van binnendeel naar douche 26mm
SWW naar bad 20mm
SWW naar kraan 16mm

En de vraag of er middels een driewegklep eerder al leidingen naar de openverdelers kunnen omdat deze al 'op weg naar' het binnendeel zitten. Met een monoblock was dit wel mogelijk dacht ik, maar ik weet niet zeker hoe het zit met een bi-bloc. Anders moet ik op en neer met de 32mm leidingen.

[FransvWoerkom]

dirkinater schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 15:33:
Nu ik de keuze heb gemaakt om voor de Panasonic L-serie 9kW all-in-one te gaan ben ik bezig met het leidingschema. Ik ben van plan voornamelijk meerlagenbuizen te gebruiken en heb dit nu als schema bedacht. Zit ik hiermee in de goede hoek, is het overkill of mis ik nog wat? Alle andere appendages buiten beschouwing gelaten. Dus met name de diktes:
Van bi-bloc naar binnendeel geisoleerd 32mm
Van driewegklep naar open verdelers geisoleerd 32mm
Waterleiding naar binnendeel 26mm
SWW van binnendeel naar douche 26mm
SWW naar bad 20mm
SWW naar kraan 16mm

En de vraag of er middels een driewegklep eerder al leidingen naar de openverdelers kunnen omdat deze al 'op weg naar' het binnendeel zitten. Met een monoblock was dit wel mogelijk dacht ik, maar ik weet niet zeker hoe het zit met een bi-bloc. Anders moet ik op en neer met de 32mm leidingen.

[Afbeelding]

Bij de monobloc zit de circulatiepomp in de buitenunit. Bij de L-serie bibloc zit de circulatiepomp in het binnendeel. Je moet dus inderdaad vanaf de binnenunit 2 leidingen naar de vvw verdelers leggen. Het lijkt de bedoeling dat de binnenunit in de (bij)keuken of technische ruimte op de BG hangt/staat.

Het lijkt ook niet makkelijk om er onderuit te komen. Niet alleen zou je dan de pomp moeten verplaatsen; ook de driewegkraan, flowmeter en BU heater moeten dan verplaatst. Zie het plaatje hierboven.

Is de L-serie stand-alone geen optie? Ik begreep dat ze met nieuwe firmware een oplossing hebben voor het probleem van overmatig gebruik van de BU heater bij dreiging van bevriezing. De stand alone heeft aansluitingen voor een driewegklep en tanksensor elders (bijvoorbeeld op zolder) en je kunt met simpele zone-afsluiters voorkomen dat er heet water de vvw verdelers ingaat.

[WOrange]

Ik heb waarschijnlijk een (soort)gelijk probleem als @Draakje5 .

Koelen ingesteld met onderstaande waarden. Maar zowel gisteren als vandaag stopt hij na 35 minuten koelen. Mogelijk dus ook te weinig afgifte? Is het nog te forceren dat hij gewoon doorgaat? Het wordt er niet koeler op 😉

[FransvWoerkom]

WOrange schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 17:35:
Ik heb waarschijnlijk een (soort)gelijk probleem als @Draakje5 .

Koelen ingesteld met onderstaande waarden. Maar zowel gisteren als vandaag stopt hij na 35 minuten koelen. Mogelijk dus ook te weinig afgifte? Is het nog te forceren dat hij gewoon doorgaat? Het wordt er niet koeler op 😉

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waar loopt dat water van 17,5° doorheen? Vloer, radiatoren, fancoils? En bij vloer of radiatoren, wat was na 35 minuten de oppervlaktetemperatuur?

En, over dat afgifte. Bij koeling gaat het om opname van warmte. Je moet bij je verwarmingslichamen even bedenken hoe die warmte uit je kamer en in je cv water komt. De afgifte aan de kant van de buitenunit is het probleem niet: daar zit een grote ventilator die eventuele warmte de lucht in blaast.

[ Voor 12% gewijzigd door FransvWoerkom op 19-06-2026 20:54 ]

[WOrange]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 20:48:
[...]

Waar loopt dat water van 17,5° doorheen? Vloer, radiatoren, fancoils? En bij vloer of radiatoren, wat was na 35 minuten de oppervlaktetemperatuur?

En, over dat afgifte. Bij koeling gaat het om opname van warmte. Je moet bij je verwarmingslichamen even bedenken hoe die warmte uit je kamer en in je cv water komt. De afgifte aan de kant van de buitenunit is het probleem niet: daar zit een grote ventilator die eventuele warmte de lucht in blaast.

Ja sorry, ontbreekt aan wat informatie.

De warmtepomp is een Panasonic 7j. Ik heb op de begane grond zo'n 100 m2 vloerverwarming en een kunststof verdeler. Naar boven kunststoffen leidingen maar wel radiatoren, ik meen dat het niet zo handig is die te laten koelen. Daarom de leidingen naar boven toe afgesloten.

Ik heb de temperatuur van de vloer zelf niet gemeten. De woonkamer zelf was 23 graden.

[Draakje5]

Ik merk dat nu ik de groepen boven open heb staan hij wel eerder / sneller gaat koelen.

[PappleD]

Hier een nieuwe eigenaar van een panasonic m serie warmtepomp. Afgelopen dagen de eerste koelmomenten van de warmtepomp mogen meemaken. Hij doet het! Maar toch dacht ik meteen aan tweakers!

Ik had al het gevoel dat hij niet constant aan het koelen was. Zag immers geen ventilator draaien. Vervolgens in de energiemonitor van de app gekeken en zag daar uur of 8 geen activiteit, 2 uurtjes DHW en 14 uur koelen.

Gevraagde temperatuur in huis is 20 graden. Koelen via koelcurve alles op 19 graden. Delta-T staat op 4 graden. Temperatuur in huis is 24.

In mijn vorige huis had ik een Nibe, deze zet ik op handmatig en koelen en dat ging die gewoon koelen totdat ik hem daar af haalde. De panasonic doet toch iets anders.

Alles in huis is vloerverwarming. Hoe krijg ik mijn koeling op full-time? Hopelijk iemand raad of vraag om meer info. Alle hulp is welkom!

[FransvWoerkom]

PappleD schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 23:40:
Hier een nieuwe eigenaar van een panasonic m serie warmtepomp. Afgelopen dagen de eerste koelmomenten van de warmtepomp mogen meemaken. Hij doet het! Maar toch dacht ik meteen aan tweakers!

Ik had al het gevoel dat hij niet constant aan het koelen was. Zag immers geen ventilator draaien. Vervolgens in de energiemonitor van de app gekeken en zag daar uur of 8 geen activiteit, 2 uurtjes DHW en 14 uur koelen.

Gevraagde temperatuur in huis is 20 graden. Koelen via koelcurve alles op 19 graden. Delta-T staat op 4 graden. Temperatuur in huis is 24.

In mijn vorige huis had ik een Nibe, deze zet ik op handmatig en koelen en dat ging die gewoon koelen totdat ik hem daar af haalde. De panasonic doet toch iets anders.

Alles in huis is vloerverwarming. Hoe krijg ik mijn koeling op full-time? Hopelijk iemand raad of vraag om meer info. Alle hulp is welkom!

Wat bedoel je met "Koelen via koelcurve alles op 19 graden" ? Bedoel je dat je met een aanvoertemperatuur van 19° in de vloer het huis op 20° probeert te krijgen?

[vandermark]

Lopen jullie niet aan tegen hoge dauwpunt nu? Ik kan niet meer koelen, dan wordt alles nat...

Dauwpunt ligt hier nu binnen op 19,5 graden...

[Draakje5]

vandermark schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 13:19:
Lopen jullie niet aan tegen hoge dauwpunt nu? Ik kan niet meer koelen, dan wordt alles nat...

Dauwpunt ligt hier nu binnen op 19,5 graden...

Dus dan is het bijv. 25grd en 71% vocht?

het was hier gisteravond ook 72% vocht, maar 22 grd binnen. Maar nu weer 59%. Hebben boven wel een airco aanstaan.


Alleen koelt ie weer niet.. koeling staat op 20.

[ Voor 6% gewijzigd door Draakje5 op 20-06-2026 17:14 ]

[FransvWoerkom]

vandermark schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 13:19:
Lopen jullie niet aan tegen hoge dauwpunt nu? Ik kan niet meer koelen, dan wordt alles nat...

Dauwpunt ligt hier nu binnen op 19,5 graden...

Het dauwpunt is hier nu 22°. Waarschijnlijk door de wolkbreuk van vannacht. Bij gewone ventilatie (zonder condensatie) is het dauwpunt binnen en buiten gelijk. Het is op te zoeken bij het dichtstbijzijnde weerstation met accuweather.com of een integratie in domoticz of home assistant van de buienradar sensor.

[FransvWoerkom]

Draakje5 schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 17:14:
[...]

Dus dan is het bijv. 25grd en 71% vocht?

het was hier gisteravond ook 72% vocht, maar 22 grd binnen. Maar nu weer 59%. Hebben boven wel een airco aanstaan.


Alleen koelt ie weer niet.. koeling staat op 20.

Je kunt het dauwpunt Td berekenen uit temperatuur en RV met bijvoorbeeld de dauwpuntcalculator van
https://www.weerschip.nl/calc_Td.php.

Als je de Ta hoger houdt dan Td dan blijft je vloer droog, maar waarschijnlijk zakt je kamertemperatuur dan nauwelijks. Je kunt je Ta wel een paar graden lager zetten als je de Tr en vloertemperatuur goed in de gaten houdt. Maar als je doorgaat tot de vloertemperatuur gelijk is aan de Td, dan ben je te laat en komen er plassen op te staan. Beter en goedkoper is 's nachts koelen met buitenlucht door je ramen open te zetten. Of je koelt met een aircoil met condensafvoer.

[FransvWoerkom]

WOrange schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 22:34:
[...]

Ja sorry, ontbreekt aan wat informatie.

De warmtepomp is een Panasonic 7j. Ik heb op de begane grond zo'n 100 m2 vloerverwarming en een kunststof verdeler. Naar boven kunststoffen leidingen maar wel radiatoren, ik meen dat het niet zo handig is die te laten koelen. Daarom de leidingen naar boven toe afgesloten.

Ik heb de temperatuur van de vloer zelf niet gemeten. De woonkamer zelf was 23 graden.

Kijk vooral eens naar de retourtemperatuur. Als die al heel snel ook 17,5° is, dan neemt het water dus geen warmte meer uit de vloer en stopt de compressor. Misschien kun je spelen met instelling van flow of dT of kijken wat er gebeurt als je de Ta (tijdelijk) op 10° zet. Laat de pana ook zelf eens bepalen wat een geschikte flow en dT is. Kijk ook eens naar het koelvermogen op de controller. Hij zou 3kW wel moeten kunnen volhouden. Heb je behalve de controller ook monitoring/logging?

[Draakje5]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 18:11:
[...]

Je kunt het dauwpunt Td berekenen uit temperatuur en RV met bijvoorbeeld de dauwpuntcalculator van
https://www.weerschip.nl/calc_Td.php.

Als je de Ta hoger houdt dan Td dan blijft je vloer droog, maar waarschijnlijk zakt je kamertemperatuur dan nauwelijks. Je kunt je Ta wel een paar graden lager zetten als je de Tr en vloertemperatuur goed in de gaten houdt. Maar als je doorgaat tot de vloertemperatuur gelijk is aan de Td, dan ben je te laat en komen er plassen op te staan. Beter en goedkoper is 's nachts koelen met buitenlucht door je ramen open te zetten. Of je koelt met een aircoil met condensafvoer.

Het probleem is dus dat de ta , met welke instelling dan ook, blijft zakken tot 16 graden.

Ik wil hem niet onder de 17 hebben zodat hij zorgeloos 24/7 kan blijven koelen. Mijn td ligt regelmatig rond de 16.

[vandermark]

Draakje5 schreef op zondag 21 juni 2026 @ 10:37:
[...]

Het probleem is dus dat de ta , met welke instelling dan ook, blijft zakken tot 16 graden.

Ik wil hem niet onder de 17 hebben zodat hij zorgeloos 24/7 kan blijven koelen. Mijn td ligt regelmatig rond de 16.

Precies dit, ook op laaglast (20Hz) gaat de Ta naar 16 graden en lager met mijn Pana 5J. Dat is een te groot verschil met het dauwpunt binnen.

Ik bereken het dauwpunt met een temp/vochtigheid sensor in HA. Een regel doet koeling uit wanneer het dauwpunt 0,5 graad boven Ta komt.

[PappleD]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 00:50:
[...]

Wat bedoel je met "Koelen via koelcurve alles op 19 graden" ? Bedoel je dat je met een aanvoertemperatuur van 19° in de vloer het huis op 20° probeert te krijgen?

Ja dat probeer ik. Ik weet ook dat je dat niet gaat halen, maar met het idee dat die het blijft proberen. Maar dat gaat helaas niet op.

Ik heb even teruggelezen en iemand stelde voor om voor “direct” koelen te gaan op 19/20 graden. Dit lijkt al stuk beter te gaan en de wp draait nu nagenoeg de hele dag. maar gezien de hoge luchtvochtigheid en de relatief oppervlakkige buizen op de verdieping zie ik daar nu de buizen dankzij lichte condens.

Waar kan ik de huidige T aanvoer en T retour zien? Wat kan ik doen om de lage waarde van T aanvoer wat op te krikken zodat ik mijn condens kwijt ben?

Ik ben al vollop aan het ventileren om het vocht zoveel mogelijk uit huis te krijgen om ook die kant te bestreiden.

[PappleD]

Ondertussen aanvoer en retour gevonden!

T aanvoer is 17 graden. Retour is 24. Maar de pomp draait niet.

[hemertje]

Ook ik heb vragen over de vloerkoeling om die beter te leren begrijpen:
debiet, Cool-ΔT en dauwpunt (7 kW, alleen vloerverwarming)

Ik ben bezig om onze vloerkoeling beter te begrijpen en efficiënter te laten lopen.
Alleen vloerverwarming, geen radiatoren. Warmtepomp Panasonic Aquarea 7 kW, 7H series.


Wat ik meet
Screenshot 1 — installateurmenu (Service Cloud):


• ΔT voor koelen aan: **1 °C**
• Zone1 watertemperatuur koelen: **15 °C** (Direct)
• Buitentemp. koel/verw: **17 °C**

Screenshot 2 — Service Cloud grafiek (21 juni, koelen):


• Debiet ~**10 L/min**
• Aanvoer ~17,75 °C / retour ~18,25 °C → gemeten ΔT ~**0,5 °C**
• Modus koelen (3), compressor wisselt (niet constant aan)

Screenshot 3 — @edterbak's Node Red (koel-overzicht):


• Cool delta: **1 °C**
• Setpoint final: **~15 °C** (dauwpunt ~14,5 °C + marge)
• Ruimte: **~23 °C**, koelen actief

Cool-ΔT staat dus op 1 °C (Panasonic default). Eerder even hoger gezet om te testen; weer terug naar 1 °C.


Waar ik mee zit
Koelen en verwarmen gaan via dezelfde leidingen en pomp. Toch voelt het alsof koelen “andere instellingen” vraagt:
• Bij verwarmen: flinke temperatuurverschil in het water (richting 5 °C ΔT) en meer vermogen (~7 kW)
• Bij koelen: veel minder vermogen (~2–3 kW bij vloer), kleine ΔT in het menu (1 °C), en aanvoer beperkt door dauwpunt

Rekenen kan met:
**kW = debiet [L/min] × 4,186 × ΔT / 60**

Bij 20 L/min en ΔT 1 °C ≈ 1,4 kW — logisch dat koelen hydraulisch anders is dan verwarmen.

Wat ik zie: ~10 L/min met ΔT ~0,5 °C. Dat is dicht bij de 1 °C-streef, maar het totale koelvermogen blijft laag. Soms draait de pomp door terwijl de compressor uit staat — herkenbaar voor vloer-only?


Wat ik wil bereiken
Vloerkoeling efficiënter, zonder fysieke wijzigingen aan verdeler of leidingen:

• debiet en ΔT in balans — niet onnodig hard pompen
• aanvoer zo koud mogelijk, maar veilig boven dauwpunt
• compressor/pomp niet harder laten draaien dan de vloer nuttig kan opnemen

Mijn vragen

• Wat doet “ΔT voor koelen aan” (1–7 °C) in de praktijk? Stuurt dat vooral de pomp, de compressor, of allebei?
• Helpt het om Cool-ΔT te verhogen (2, 3 of 4 °C)? Krijg je dan echt meer koelvermogen in de vloer, of vooral een andere gemeten ΔT? Ik lees in dit topic ook wisselende meningen (1 °C vs hoger).
• Pump Flowrate Mode op DeltaT — is dat aan te raden bij alleen vloerverwarming, of beter een vaste lagere flow?
• Is koelvermogen efficiënter én hoger te krijgen door pompsnelheid te sturen (debiet regelen op gemeten ΔT of berekend kW), of doet de Panasonic dat zelf voldoende via Cool-ΔT en flowrate mode?
• Is ΔT ~0,5 °C bij 10 L/min normaal bij streef 1 °C, of teken dat de vloer weinig opneemt?
• Hoe verhogen jullie het nuttige koelvermogen als aanvoer door dauwpunt rond ~15 °C blijft hangen?

Screenshots staan hierboven als aanleiding.

Alle ervaring met vloerkoeling op Panasonic welkom — vooral wie dit via Service Cloud instelt (zonder Node-RED).

[martijn v o]

Hier draait de vloerkoeling op vaste ingestelde tempeatuur van 16 graden en pomp op delta T van 4, De rest doet hij het automatisch.

Als je vermogen wil verhogen kun je dat op twee manieren doen:

1- delta T groter maken (vanuit de machine gezien dan) je moet het wel kunnen afgeven/kwijt kunnen natuurlijk.

2- pompliters verhogen.

Je machine werkt het meest efficient op 19/20 Hz en dan de delta T zien uit te vogelen zodat hij met minimale liters zijn minimum vermogen kan blijven draaien. Dan heb je weinig pompenergie maar ook weinig compressor energie en de ventilator is dan samen met de condensor (ik noem dat maar zo maar ik bedoel dat ding buiten) ook overgedimensioneerd omdat hij niet op vol vermogen draait.

Ik draaide vandaag dit:




Omdat de machine staat ingesteld op aanvoer 16 graden en hij op minimum draait, gaat de aanvoertemperatuur geleidelijk steeds verder naar beneden. Hij stopt als de aanvoer 3 minuten onder de 14 graden komt. Pas na een dag soms twee dagen draaien zie je de condens op de vloer komen waar de aanvoerbuizen lopen. Ik heb overal PVC dus dat is geen probleem.

Dit koelt heel erg goed, maar (alle) vloerkoeling heeft een nadeel: je vocht gaat niet weg en wordt relatief steeds hoger. Als het langer warm blijft zoals nu komend weekend en week, dan krijg je dat steeds sneller.

Gelukkig heb ik de beschikking over een viertal fancoil units in huis, dus morgen gaan we actief ontvochtigen. Ik stuur dan de vloer dicht en de fancoils open, zet het setpoint voor koelen naar direct 7 graden (delta T blijft staan op 4) en dan haal je actief het vocht weg en kun je weer 2 dagen op de vloer koelen.

Antwoorden:

Mijn vragen

• Wat doet “ΔT voor koelen aan” (1–7 °C) in de praktijk? Stuurt dat vooral de pomp, de compressor, of allebei?
  • die is voor de pomp. De compressor wordt aangestuurd door de gewenste aanvoertemperatuur
• Helpt het om Cool-ΔT te verhogen (2, 3 of 4 °C)? Krijg je dan echt meer koelvermogen in de vloer, of vooral een andere gemeten ΔT? Ik lees in dit topic ook wisselende meningen (1 °C vs hoger).
  • ja delta T is 4 zou ik proberen.
• Pump Flowrate Mode op DeltaT — is dat aan te raden bij alleen vloerverwarming, of beter een vaste lagere flow?
  • ik zou delta T 4 doen voor zowel koelen als verwarmen
• Is koelvermogen efficiënter én hoger te krijgen door pompsnelheid te sturen (debiet regelen op gemeten ΔT of berekend kW), of doet de Panasonic dat zelf voldoende via Cool-ΔT en flowrate mode?
  • koelvermogen hoger is iets anders dan effecienter, het is of hoog koelvermogen en dan heel veel liters en dat is niet efficient of het is effecient dan is het zo weinig mogelijk liters maar dat is dan een laag koelvermogen. Ik zou kiezen voor efficient. Het is beter om de machine laag en lang te laten werken dan kort en hevig. Koelvermogen afgifte van de vloer is ongeveer 20 Watt/m2. Verwarmen is veel meer.
• Is ΔT ~0,5 °C bij 10 L/min normaal bij streef 1 °C, of teken dat de vloer weinig opneemt?
  • delta T is te laag moet hoger. begin eens met 4.
• Hoe verhogen jullie het nuttige koelvermogen als aanvoer door dauwpunt rond ~15 °C blijft hangen?
  • Niet mogelijk, dan moet je ontvochtigen.

[ Voor 28% gewijzigd door martijn v o op 21-06-2026 23:31 ]

[imdos]

Heren,

Ik gebruik de WP (J 9kW) al jaren met plezier om te verwarmen. Maar wil nu toch ook gaan koelen; ondanks dat het minder optimaal is (vloerverwarming beneden, boven grote radiatoren). Maar ik gebruik nu een modus en moet wijzigen om ook te kunnen koelen. Hoe kan ik nu eenvoudig dit wijzigen zonder dat ik het in de winter niet warm krijg en dan enorm moet tunen of kunsten uithaal.




Ik weet dat ik op de controller ook nog wijzigingen moet doen. Maar dat moet goed komen.

[ Voor 3% gewijzigd door imdos op 22-06-2026 08:17 . Reden: toevoeging situatie ]

[hemertje]

martijn v o schreef op zondag 21 juni 2026 @ 23:17:
Hier draait de vloerkoeling op vaste ingestelde tempeatuur van 16 graden en pomp op delta T van 4, De rest doet hij het automatisch.

Als je vermogen wil verhogen kun je dat op twee manieren doen:

1- delta T groter maken (vanuit de machine gezien dan) je moet het wel kunnen afgeven/kwijt kunnen natuurlijk.

2- pompliters verhogen.

Je machine werkt het meest efficient op 19/20 Hz en dan de delta T zien uit te vogelen zodat hij met minimale liters zijn minimum vermogen kan blijven draaien. Dan heb je weinig pompenergie maar ook weinig compressor energie en de ventilator is dan samen met de condensor (ik noem dat maar zo maar ik bedoel dat ding buiten) ook overgedimensioneerd omdat hij niet op vol vermogen draait.

Ik draaide vandaag dit:[Afbeelding]

[Afbeelding]


Omdat de machine staat ingesteld op aanvoer 16 graden en hij op minimum draait, gaat de aanvoertemperatuur geleidelijk steeds verder naar beneden. Hij stopt als de aanvoer 3 minuten onder de 14 graden komt. Pas na een dag soms twee dagen draaien zie je de condens op de vloer komen waar de aanvoerbuizen lopen. Ik heb overal PVC dus dat is geen probleem.

Dit koelt heel erg goed, maar (alle) vloerkoeling heeft een nadeel: je vocht gaat niet weg en wordt relatief steeds hoger. Als het langer warm blijft zoals nu komend weekend en week, dan krijg je dat steeds sneller.

Gelukkig heb ik de beschikking over een viertal fancoil units in huis, dus morgen gaan we actief ontvochtigen. Ik stuur dan de vloer dicht en de fancoils open, zet het setpoint voor koelen naar direct 7 graden (delta T blijft staan op 4) en dan haal je actief het vocht weg en kun je weer 2 dagen op de vloer koelen.

Antwoorden:

Mijn vragen

• Wat doet “ΔT voor koelen aan” (1–7 °C) in de praktijk? Stuurt dat vooral de pomp, de compressor, of allebei?
  • die is voor de pomp. De compressor wordt aangestuurd door de gewenste aanvoertemperatuur
• Helpt het om Cool-ΔT te verhogen (2, 3 of 4 °C)? Krijg je dan echt meer koelvermogen in de vloer, of vooral een andere gemeten ΔT? Ik lees in dit topic ook wisselende meningen (1 °C vs hoger).
  • ja delta T is 4 zou ik proberen.
• Pump Flowrate Mode op DeltaT — is dat aan te raden bij alleen vloerverwarming, of beter een vaste lagere flow?
  • ik zou delta T 4 doen voor zowel koelen als verwarmen
• Is koelvermogen efficiënter én hoger te krijgen door pompsnelheid te sturen (debiet regelen op gemeten ΔT of berekend kW), of doet de Panasonic dat zelf voldoende via Cool-ΔT en flowrate mode?
  • koelvermogen hoger is iets anders dan effecienter, het is of hoog koelvermogen en dan heel veel liters en dat is niet efficient of het is effecient dan is het zo weinig mogelijk liters maar dat is dan een laag koelvermogen. Ik zou kiezen voor efficient. Het is beter om de machine laag en lang te laten werken dan kort en hevig. Koelvermogen afgifte van de vloer is ongeveer 20 Watt/m2. Verwarmen is veel meer.
• Is ΔT ~0,5 °C bij 10 L/min normaal bij streef 1 °C, of teken dat de vloer weinig opneemt?
  • delta T is te laag moet hoger. begin eens met 4.
• Hoe verhogen jullie het nuttige koelvermogen als aanvoer door dauwpunt rond ~15 °C blijft hangen?
  • Niet mogelijk, dan moet je ontvochtigen.

dankjewel Martijn , ik ga je adviezen opvolgen

[Sjoerke]

*knip*

[ Voor 92% gewijzigd door twain4me op 24-06-2026 12:25 . Reden: offtopic ]

[nMad]

TomN87 schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 16:49:
Vraagje, ik heb onlangs mijn Panasonic Aquarea in gebruik genomen en ik krijg nu storing F12 (hoge druk). Hieronder de grafiek met de waarde tijdens de storingsmelding. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?

[Afbeelding]

Ik heb hetzelfde probleem gehad: nMad in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

Uiteindelijk is hier via DHPS een Panasonic monteur geweest die een firmware update heeft uitgevoerd. Tevens de DHW capaciteit van variabel naar standaard gezet op zijn aanbeveling. Sindsdien is dit probleem nooit meer voorgekomen. Ook niet bij deze hoge temperaturen.

[WOrange]

FransvWoerkom schreef op zondag 21 juni 2026 @ 01:23:
[...]

Kijk vooral eens naar de retourtemperatuur. Als die al heel snel ook 17,5° is, dan neemt het water dus geen warmte meer uit de vloer en stopt de compressor. Misschien kun je spelen met instelling van flow of dT of kijken wat er gebeurt als je de Ta (tijdelijk) op 10° zet. Laat de pana ook zelf eens bepalen wat een geschikte flow en dT is. Kijk ook eens naar het koelvermogen op de controller. Hij zou 3kW wel moeten kunnen volhouden. Heb je behalve de controller ook monitoring/logging?

Dank voor je reactie. Ik heb wat instellingen aangepast vanmorgen.
Flow: 55%
Delta-T: 3 graden
Setpoint: 10 graden
Override Safety aangezet (anders ging hij alsnog boven het dauwpunt van momenteel 19,22 graden zitten).

Resultaat, hij draait nu een uur en dit zijn de waarden:
Inlet: 19 graden
Outlet: 15,75 graden
Flow: 30 L/min
Frequentie: 40 Hz

De vloer voelt koel aan, maar (nog) niet nat. Voor de veiligheid heb ik het setpoint op 18 graden gezet (nog steeds wel onder het dauwpunt) en nu stopt de compressor. Logisch waarschijnlijk ivm. actuele Outlet van 15,75 graden. Maar het kan dus blijkbaar wel werken, zij het mogelijk niet helemaal veilig. Nu nog even testen/nadenken of ik hem toch wel relatief laag kan zetten en de vloer in de gaten houden.
Voor nu in ieder geval even op 17 graden gezet zodat hij weer start en dan even blijven checken.

Verder nog tips?

[ Voor 3% gewijzigd door WOrange op 24-06-2026 13:27 . Reden: Actuele status toegevoegd ]

[TomN87]

nMad schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 07:06:
[...]

Ik heb hetzelfde probleem gehad: nMad in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3"

Uiteindelijk is hier via DHPS een Panasonic monteur geweest die een firmware update heeft uitgevoerd. Tevens de DHW capaciteit van variabel naar standaard gezet op zijn aanbeveling. Sindsdien is dit probleem nooit meer voorgekomen. Ook niet bij deze hoge temperaturen.

Ok ik heb de pomp snelheid naar max gezet en sindsdien is het niet meer gebeurd

[nMad]

TomN87 schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 19:19:
[...]

Ok ik heb de pomp snelheid naar max gezet en sindsdien is het niet meer gebeurd

Oké fijn. Maar de pompsnelheid is wat anders dan DHW variabel vs standaard instelling waar ik het over had.

[Perzikvrucht]

Ik wil mijn warmtepomp graag gebruiken voor vloerkoelijg. De vloer is geschikt en de warmtepomp ook. Ik heb het nu zo ingesteld maar de temperatuur (middenste vakje, voor zover ik weet is dit de aanvoertemperatuur) blijft hoog, d.w.z, niet de ingestelde waarde van 19 graden (en dus geen koeleffect?).

Ik gebruik voor koel temperatuur geen stooklijn maar de 'direct' functie ingesteld op 19 graden. Delta T is 3 graden. Dit waren de instellingen bij oplevering.

Is de koeling nu actief?

Is een stooklijn voor koelen aan te raden ipv de direct functie? Zo ja, welke getallen (nieuwbouwhuis 2025)?

[ Voor 10% gewijzigd door Perzikvrucht op 29-06-2026 16:36 ]

[Draakje5]

Perzikvrucht schreef op maandag 29 juni 2026 @ 16:10:
Ik wil mijn warmtepomp graag gebruiken voor vloerkoelijg. De vloer is geschikt en de warmtepomp ook. Ik heb het nu zo ingesteld maar de temperatuur (middenste vakje, voor zover ik weet is dit de aanvoertemperatuur) blijft hoog, d.w.z, niet de ingestelde waarde van 19 graden (en dus geen koeleffect?).

Ik gebruik voor koel temperatuur geen stooklijn maar de 'direct' functie ingesteld op 19 graden. Delta T is 3 graden. Dit waren de instellingen bij oplevering.

Is de koeling nu actief?

Is een stooklijn voor koelen aan te raden ipv de direct functie? Zo ja, welke getallen (nieuwbouwhuis 2025)?


[Afbeelding]

Zet hem eens omlaag want er staat geen pijl bij je koelmodus.

[PMeij]

Wie heeft er ervaring met een driewegklep in het watercircuit om naar koelen om te schakelen?

Ik ben van plan om een forse fancoil boven in huis te monteren en daar dan mee te koelen. De driewegklep moet er dan voor zorgen dat de waterflow alleen naar de fancoil gaat in koelmodus en de fancoil in serie met het CV circuit komt bij verwarmen.
Waar ik mee zit is dat de driewegklep eigenlijk dichtbij de monoblock warmtepomp moet komen (buiten op het platte dak). Dat betekent een uitdaging om 'm droog te houden en de vraag daarbij is altijd hoe dat met condens gaat uitpakken. Natuurlijk kan die een behoorlijk stukje ingepakt worden maar je wilt ook geen condenswater in de motor / actuator.

[martijn v o]

Kun je nog kiezen hoe je de driewegklep gaat monteren? Dus motor omhoog of motor opzij?

Je kunt ook twee keer een tweeweg nemen, dan ben je wat flexibeler in plaatsing mogelijk.

[Perzikvrucht]

Draakje5 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 20:05:
[...]

Zet hem eens omlaag want er staat geen pijl bij je koelmodus.

Wat dien ik precies om laag te zetten?

[Draakje5]

Perzikvrucht schreef op maandag 29 juni 2026 @ 21:09:
[...]

Wat dien ik precies om laag te zetten?

De gevraagde temperatuur op je thermostaat.

[Perzikvrucht]

Draakje5 schreef op maandag 29 juni 2026 @ 21:12:
[...]

De gevraagde temperatuur op je thermostaat.

Dat heb ik gedaan (kamerthermostaten). Daar zie ik ook het koelsymbool, maar de aanvoertemperatuur lijkt niet te kloppen.

[PMeij]

martijn v o schreef op maandag 29 juni 2026 @ 20:59:
Kun je nog kiezen hoe je de driewegklep gaat monteren? Dus motor omhoog of motor opzij?

Je kunt ook twee keer een tweeweg nemen, dan ben je wat flexibeler in plaatsing mogelijk.

Dank voor je reactie. Motorpositie kiezen zal wel lukken verwacht ik. Omhoog lijkt dan natuurlijk het beste alternatief. Geen idee hoeveel 'koudegeleiding' er via de constructie nog bij de motor terechtkomt dan.

[Blune]

Hoeveel lengte kabel heb je ongeveer nodig vanaf de doorvoer tot aan de prinplaat/voeding?

Moet kabels gaan leggen, dus moet weten hoeveel kabel ik buiten ongeveer over moet houden. Voor de elektra is het makkelijker wat over te houden, maar voor de kabel voor de CZ TAW zou ik wel eens lengte tekort kunnen gaan komen.

[Draakje5]

Wat doen jullie tijdens zomervakantie als je 2 weken weg bent?

Koelen/verwarmen zet ik uit lijkt me logisch.

Moet ik de boiler normaal laten werken met iedere maandag een legionellarun en standaard op 52grd houden? Of kan ik 1 dag voor terugkomst de legionellarun laten uitvoeren en de rest van de periode gewoon uit of laag op 40grd?

[ Voor 22% gewijzigd door Draakje5 op 10-07-2026 07:31 ]

[mar-10]

Draakje5 schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 07:30:
Wat doen jullie tijdens zomervakantie als je 2 weken weg bent?

Koelen/verwarmen zet ik uit lijkt me logisch.

Moet ik de boiler normaal laten werken met iedere maandag een legionellarun en standaard op 52grd houden? Of kan ik 1 dag voor terugkomst de legionellarun laten uitvoeren en de rest van de periode gewoon uit of laag op 40grd?

Ik heb de warmtepomp helemaal uitstaan, ook geen legionellarun. Ik slinger de boiler via Heishamon weer aan zodra ik op het vliegveld ben.

Wat betreft legionella: ook koud water remt de groei, in lauw tot warm water groeit het snel. Ik heb daarom het hele SWW-vat koud getrokken door warm te tappen tot het echt koud uit de kraan kwam. Dit duurde wel langer dan ik verwacht had.

[MisterMailman]

@mar-10 hoop gedoe voor die 2 weken...
@Draakje5 ik doe helemaal niks, laat de boel lekker de boel. Dat ie elke dag even bijwarmt (op PV-stroom die niet gebruikt wordt) is prima. En ook legionellarun mag gewoon doorgaan, dan hoeft ie de paar dagen daarna even niet bij te warmen.

[mar-10]

MisterMailman schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 09:07:
@mar-10 hoop gedoe voor die 2 weken...
@Draakje5 ik doe helemaal niks, laat de boel lekker de boel. Dat ie elke dag even bijwarmt (op PV-stroom die niet gebruikt wordt) is prima. En ook legionellarun mag gewoon doorgaan, dan hoeft ie de paar dagen daarna even niet bij te warmen.

Bij goede legionellapreventie hoort ook het laten doorstromen van alle leidingen. Enkel de boiler verwarmen kan juist wat plekken geven waar je een goede kweektemperatuur in staand water hebt, bijvoorbeeld in de afgaande leiding.

Dus: na thuiskomst alles goed spoelen, ongeacht wel/niet legionellarun

[SpikeHome]

Die 2 a 3 weken groeit legionella niet zo snel.

Als je langer dan 3 weken weg gaat zou ik zeker spoelen.

Legionella kwam voornamelijk voor in sporthallen die 6 weken niet gebruikt werden.

[Wollie91]

Hoi allemaal,

Familie van mij heeft een Panasonic Aquarea J serie warmtepomp (WH-SDC0305J3E5). Deze warmtepomp is voorzien van een extra printplaat waardoor hij ook kan koelen gaven ze aan.

Ze hebben aan mij gevraagd of ik dit wil instellen. Geen probleem natuurlijk maar hebben jullie wat tips qua instellingen zodat het gewoon in een keer werkt? Het hoeft niet optimaal zijn naar gewoon veilig en goed werken. Geen risico op condens en daarnaast moet het vooral simpel zijn.

1. Welke modus kiezen jullie? Auto modus of specifiek koelen?
2. Wat te doen qua temperatuur instellingen/ stooklijn etc.?
3. Overige tips?

Alvast bedankt!

[FransvWoerkom]

Wollie91 schreef op zondag 12 juli 2026 @ 22:05:
Hoi allemaal,

Familie van mij heeft een Panasonic Aquarea J serie warmtepomp (WH-SDC0305J3E5). Deze warmtepomp is voorzien van een extra printplaat waardoor hij ook kan koelen gaven ze aan.

Ze hebben aan mij gevraagd of ik dit wil instellen. Geen probleem natuurlijk maar hebben jullie wat tips qua instellingen zodat het gewoon in een keer werkt? Het hoeft niet optimaal zijn naar gewoon veilig en goed werken. Geen risico op condens en daarnaast moet het vooral simpel zijn.

1. Welke modus kiezen jullie? Auto modus of specifiek koelen?
2. Wat te doen qua temperatuur instellingen/ stooklijn etc.?
3. Overige tips?

Alvast bedankt!

Elke aquarea warmtepomp kan koelen. Ook zonder uitbreidingsprint. Misschien bedoelde de installateur dat je met een uitbreidingsprint een 2e zone kunt maken; bijvoorbeeld voor koeling met fancoils.

Hoe je de wp instelt voor koelen en wat je in de gaten moet houden, is erg afhankelijk van de warmte/koude afgiftelichamen. Vloerverwarming, convectoren, radiatoren of fancoils. Zie de discussie hier vanaf eind mei.


Ik zou auto niet gebruiken. Dan heb je kans dat de warmtepomp 's nachts als het buiten afkoelt tot 14° gaat verwarmen. De meesten zetten de aanvoertemperatuur zonder stookcurve op direct en houden hun installatie in de gaten of er condens optreedt. Dat laatste gebeurt bij radiatoren eerder dan bij de vloer, maar bij de vloer moet je de retourtemperatuur in de gaten houden.

Koelen van het huis door 's nachts de ramen open en/of de ventilator hoog te zetten is effectiever dan met de warmtepomp. De afgifte van warmte aan de lucht door convectoren, radiatoren en vloerverwarming is veel efficienter dan de opname van warmte uit de lucht. Bovendien wordt de gevoelstemperatuur grotendeels bepaald door de warmtestraling. Koudestraling bestaat niet.

[blb4]

FransvWoerkom schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 12:12:
[...]


Elke aquarea warmtepomp kan koelen. Ook zonder uitbreidingsprint. Misschien bedoelde de installateur dat je met een uitbreidingsprint een 2e zone kunt maken; bijvoorbeeld voor koeling met fancoils.

Hoe je de wp instelt voor koelen en wat je in de gaten moet houden, is erg afhankelijk van de warmte/koude afgiftelichamen. Vloerverwarming, convectoren, radiatoren of fancoils. Zie de discussie hier vanaf eind mei.


Ik zou auto niet gebruiken. Dan heb je kans dat de warmtepomp 's nachts als het buiten afkoelt tot 14° gaat verwarmen. De meesten zetten de aanvoertemperatuur zonder stookcurve op direct en houden hun installatie in de gaten of er condens optreedt. Dat laatste gebeurt bij radiatoren eerder dan bij de vloer, maar bij de vloer moet je de retourtemperatuur in de gaten houden.

Koelen van het huis door 's nachts de ramen open en/of de ventilator hoog te zetten is effectiever dan met de warmtepomp. De afgifte van warmte aan de lucht door convectoren, radiatoren en vloerverwarming is veel efficienter dan de opname van warmte uit de lucht. Bovendien wordt de gevoelstemperatuur grotendeels bepaald door de warmtestraling. Koudestraling bestaat niet.

Met convectors en ventilatoren is er nog wel aardig wat koelvermogen te realiseren maar idd veel minder dan voor verwarming. Ik heb 7 redelijk grote convectors en kan bij 14 graden aanvoertemperatuur het minimale vermogen van mijn WP kwijt. Maar 14 graden is eigenlijk nooit haalbaar vanwege condensatie, meestal zit ik op Ta 16-18 °C en schakelt de WP 1 x per uur in voor ~30 minuten.

[Fr33z]

leidingwerk-vraagje:

ik ben mijn cv-leidingen opnieuw aan het aanleggen, nu van meerlagenbuis en dampdicht geisoleerd zodat ik met fancoils condenserend kan koelen met de panasonic MAAR:

- is het absoluut noodzakelijk om op het hoogste punt qua leidingwerk een ontluchter aan te brengen of kan het ook zonder?

mijn leidingwerk begint op begane grond, gaat naar de eerste verdieping waar er meerdere fancoils zitten met elk een ontluchter. er is alleen ook 1 aftakking die nog verder omhoog gaat (26mm meerlagenbuis) tot in de nok van mijn huis, dan door een scheidingswand en aan de andere kant eerst weer 1,5m naar beneden (dit ligt allemaal op zolder). Dan een t-stuk en twee aftakkingen horizontaal die weer naar fancoil units met ontluchters gaan. Maar is het nu erg dat mijn leidingwerk een soort U-vorm maakt waarbij het hoogste punt geen ontluchter heeft?

ik heb beneden wel een automatische microbellenontluchter en vul het systeem ook van beneden.

mocht het wel nodig zijn om een ontluchter te doen, moet dat dan in zowel aanvoer/retour of alleen in de allerhoogste leiding op t hoogste punt?

[blb4]

Fr33z schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 22:07:
leidingwerk-vraagje:

ik ben mijn cv-leidingen opnieuw aan het aanleggen, nu van meerlagenbuis en dampdicht geisoleerd zodat ik met fancoils condenserend kan koelen met de panasonic MAAR:

- is het absoluut noodzakelijk om op het hoogste punt qua leidingwerk een ontluchter aan te brengen of kan het ook zonder?

mijn leidingwerk begint op begane grond, gaat naar de eerste verdieping waar er meerdere fancoils zitten met elk een ontluchter. er is alleen ook 1 aftakking die nog verder omhoog gaat (26mm meerlagenbuis) tot in de nok van mijn huis, dan door een scheidingswand en aan de andere kant eerst weer 1,5m naar beneden (dit ligt allemaal op zolder). Dan een t-stuk en twee aftakkingen horizontaal die weer naar fancoil units met ontluchters gaan. Maar is het nu erg dat mijn leidingwerk een soort U-vorm maakt waarbij het hoogste punt geen ontluchter heeft?

ik heb beneden wel een automatische microbellenontluchter en vul het systeem ook van beneden.

mocht het wel nodig zijn om een ontluchter te doen, moet dat dan in zowel aanvoer/retour of alleen in de allerhoogste leiding op t hoogste punt?

Of 't absoluut noodzakelijk is weet ik niet maar ik zou ontluchters plaatsen op het hoogste punt van de aanvoer en retour.

[FransvWoerkom]

blb4 schreef op zaterdag 18 juli 2026 @ 22:17:
[...]

Of 't absoluut noodzakelijk is weet ik niet maar ik zou ontluchters plaatsen op het hoogste punt van de aanvoer en retour.

Helemaal mee eens. In zo'n verticaal stuk van 1,5m ontstaan door de drukvermindering luchtbelletjes die misschien na de u-bocht wel weer oplossen, maar bovenin ruis geven. Ooit zal iemand daar last van krijgen en houden.

De mooiste plaatjes van de juiste plaatsing vond ik in klusidee:

https://www.klusidee.nl/Forum/attachments/screenshot-2024-03-28-000814-png.79757/

Zo wordt ook rekening gehouden met het drukverlies in het t-stuk. De ontluchters komen dan aan weerszijden van de wand.