Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[timovd]

ErikVers schreef op vrijdag 6 februari 2026 @ 07:58:
[...]
...
PS. Ik ga d’r dan uiteraard vanuit dat je geen quiet mode hebt geactiveerd. Dat geeft namelijk extra defrosts + dat de buiten unit schoon en vrij dan uitblazen.

Wat bedoel je hiermee? Bij QM begrens je de compressorfrequentie en het aantal toeren van de ventilator, dus is mijn aanname dat je juist minder ontdooicycli hebt.

[Thorsd]

WOrange schreef op maandag 9 februari 2026 @ 12:19:
[...]

Ik heb wel een meter er op, maar het lukte me niet om uit te lezen op m'n Heishamon (mogelijk lengte kabel oid.). Maar heb nog een tweede Heishamon liggen om dit uit te lezen. Ik zou het wel handmatig kunnen noteren, er zit een schermpje op.

Ik weet dat er veel over geschreven is en probeer dat ook goed bij te houden en te lezen. Maar er zit zoveel verschil in, wat ik begrijp, maar daardoor kon ik nog niet een goed antwoord op 'mijn probleem' formuleren. Behalve dan dat hij dat uiteraard doet bij koud en vochtig weer.

Wat me dan de laatste dagen opviel is dat hij nu ineens erg goed en rustig draait. Het zal dus waarschijnlijk zijn dat hij bij een lagere frequentie minder snel bevriest. Maar ja, bij de vorst van vorige week bleef hij op hoge frequentie draaien en zakte hij niet af. Dat zullen dan mogelijk de kabouters wel zijn

- Afgelopen 24 uur
[Afbeelding]

- Frequentie vanaf vrijdag
[Afbeelding]

Quiet mode staat niet aan. Wel SoftStart die dat gebruikt.
[Afbeelding]


[...]

Ik woon in de buurt van Zwolle. Was ook hetzelfde weerbeeld inderdaad.
Maar ook afgelopen dagen wel een beetje vorst gehad en nu wel een rustiger beeld, zie bovenstaande reactie.

Dat zie ik ook, draait de WP lekker op 45 Hz en zodra het iets kouder of vochtiger wordt, moet er gedefrost worden en gaat de compressor flink in de toeren.

Dat is wel te verklaren: Tijdens een defrost wordt warmte uit de woning onttrokken (WP draait "andersom"), vervolgens moet dat weer aangevuld worden. Dat betekent, dat als er b.v. iedere 40 min gedefrost wordt, en een defrost b.v. 4 min duurt, en het b.v. 4 minuten duurt om die warmte weer aan te vullen, dat de WP al 20% van de tijd met zichzelf bezig is zonder de woning te verwarmen. Daardoor moet de WP in de resterende tijd al 25% harder werken. Door het hardere werken vriest de verdamper sneller aan, waardoor het opgewekte vermogen ook wat zakt -> nog meer compressor vermogen.

[ErikVers]

timovd schreef op maandag 9 februari 2026 @ 12:26:
[...]

Wat bedoel je hiermee? Bij QM begrens je de compressorfrequentie en het aantal toeren van de ventilator, dus is mijn aanname dat je juist minder ontdooicycli hebt.

Nee helaas, qm geeft meer defrosts; bij een zelfde afgegeven thermisch vermogen want geeft minder lucht over de wisselaar en dan “vriest hij sneller in”. Dus praktijk kan best minder per uur defrost cycle geven maar “gewogen” (tov afgegeven vermogen) is het nooit minder.

Vandaar altijd tip qm zo min mogelijk toe te passen en als je toch iets wil dan met flow of stooklijn je warmtepomp te temmen, niet met quit mode.

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 09-02-2026 14:53 ]

[Bram-Bos]

Beste mensen

Ik heb sinds een half jaar een Pana mono J-series 7kW aan mijn wandtemperatie-systeem hangen, na tien jaar op een Techneco Elga gedraaid te hebben. Het zeer grote verwarmende oppervlak van mijn systeem maakt het mogelijk om met zeer lage aanvoer-temperaturen te werken. Tot Tb= 0˚C kan ik prima toe met een Ta van 24˚C.

Setup:

• Pana-mono J-series 7kW met een buffertank van 200 liter met hygiënespiraal in serie in de retour. In de zomer benut ik deze setup voor sanitair warm water, in het stookseizoen staat de Pana uitsluitend op ruimteverwarming en dient het buffervat als volumevergroter van mijn afgiftesysteem.
• Flow is beperkt: maximaal 810 l/uur, maar Pana werkt ook prima bij 600 l/uur.
• Heishamon geïnstalleerd, gekoppeld aan Home-Assistant. Wordt benut voor automatisering om vrijwel altijd op minimaal vermogen te draaien, en Pana aan en uit te schakelen op basis van warmtevraag van externe thermostaat.
• Pana ingesteld op draaien op stooklijn, maar wel aan/uit op basis van thermostaat.

Nu heb ik een vreemd issue, waarvan ik de oorzaak niet kan achterhalen:

• Als buffertank-T onder 21˚C komt gaat 20 minuten na start van de run de Backup Heater (elektrisch element) van 3kW aan. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ik de Pana een nacht uit heb laten staan. Twee voorbeelden van vanochtend (9-2-2026), steeds 20 minuten na opstart run:
  • 9.32 uur: T-inlet: 17,25; T-outlet: 24; T-set (main target): 23; Tank-T: 19
  • 10.10 uur: T-inlet: 18,25; T-outlet: 24; T-set (main target): 23; Tank-T: 20
• Aangezien ik op zeer lage aanvoertemperaturen werk (23-24˚C) leidt het (ongewenst) inschakelen van het element al snel tot een dT tussen T-outlet (Ta) en T-set (in de Pana) van meer dan 2˚C, waarop de compressor uitgaat.
• In de service-manual kom ik alleen op p120 een regeling tegen die die 20 minuten noemt, maar de condities daar zijn niet van toepassing, en er worden ook geen errors gemeld door de Pana.
• Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn? Alvast dank voor het meedenken!

Hieronder de settings:

Functies gebruiker:

• Vrijgave Backup-heater: UIT
• Tankverwarming: UIT

Instellingen installateur:
> Systeeminstellingen:

• Verwarmingscapaciteit Backup: 3kW (enige optie)
• Vorstbeveiliging: Ja
• Aansluiting tank: Ja
• W. Tapwatercapaciteit: variabel
• Tankverwarming: Extern (met Intern overigens hetzelfde issue)
• Bodemplaatverwarming: Nee
• Bivalente aansluiting: Nee
• Geforceerd verwarmen: handmatig
• Geforceerd ontdooien: handmatig

> Bedrijfsinstellingen:

• Verwarmen
• Verwarmer AAN/UIT:
  • Buiten-temperatuur: -15˚C
  • Vertragingstijd: 1:00
  • Aan: dT van doel-temperatuur: -10˚C
  • Uit: dT van doel-temperatuur: -8˚C
• Tapwater
  • Werkingstijd: 8:00
  • Opwarmtijd: 4:00
  • Schakel-differentie: -12 ˚C

[Thorsd]

Bram-Bos schreef op maandag 9 februari 2026 @ 14:57:
Beste mensen

Ik heb sinds een half jaar een Pana mono J-series 7kW aan mijn wandtemperatie-systeem hangen, na tien jaar op een Techneco Elga gedraaid te hebben. Het zeer grote verwarmende oppervlak van mijn systeem maakt het mogelijk om met zeer lage aanvoer-temperaturen te werken. Tot Tb= 0˚C kan ik prima toe met een Ta van 24˚C.

Setup:

• Pana-mono J-series 7kW met een buffertank van 200 liter met hygiënespiraal in serie in de retour. In de zomer benut ik deze setup voor sanitair warm water, in het stookseizoen staat de Pana uitsluitend op ruimteverwarming en dient het buffervat als volumevergroter van mijn afgiftesysteem.
• Flow is beperkt: maximaal 810 l/uur, maar Pana werkt ook prima bij 600 l/uur.
• Heishamon geïnstalleerd, gekoppeld aan Home-Assistant. Wordt benut voor automatisering om vrijwel altijd op minimaal vermogen te draaien, en Pana aan en uit te schakelen op basis van warmtevraag van externe thermostaat.
• Pana ingesteld op draaien op stooklijn, maar wel aan/uit op basis van thermostaat.

Nu heb ik een vreemd issue, waarvan ik de oorzaak niet kan achterhalen:

• Als buffertank-T onder 21˚C komt gaat 20 minuten na start van de run de Backup Heater (elektrisch element) van 3kW aan. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ik de Pana een nacht uit heb laten staan. Twee voorbeelden van vanochtend (9-2-2026), steeds 20 minuten na opstart run:
  • 9.32 uur: T-inlet: 17,25; T-outlet: 24; T-set (main target): 23; Tank-T: 19
  • 10.10 uur: T-inlet: 18,25; T-outlet: 24; T-set (main target): 23; Tank-T: 20
• Aangezien ik op zeer lage aanvoertemperaturen werk (23-24˚C) leidt het (ongewenst) inschakelen van het element al snel tot een dT tussen T-outlet (Ta) en T-set (in de Pana) van meer dan 2˚C, waarop de compressor uitgaat.
• In de service-manual kom ik alleen op p120 een regeling tegen die die 20 minuten noemt, maar de condities daar zijn niet van toepassing, en er worden ook geen errors gemeld door de Pana.
• Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn? Alvast dank voor het meedenken!

Hieronder de settings:

Functies gebruiker:

• Vrijgave Backup-heater: UIT
• Tankverwarming: UIT

Instellingen installateur:
> Systeeminstellingen:

• Verwarmingscapaciteit Backup: 3kW (enige optie)
• Vorstbeveiliging: Ja
• Aansluiting tank: Ja
• W. Tapwatercapaciteit: variabel
• Tankverwarming: Extern (met Intern overigens hetzelfde issue)
• Bodemplaatverwarming: Nee
• Bivalente aansluiting: Nee
• Geforceerd verwarmen: handmatig
• Geforceerd ontdooien: handmatig

> Bedrijfsinstellingen:

• Verwarmen
• Verwarmer AAN/UIT:
  • Buiten-temperatuur: -15˚C
  • Vertragingstijd: 1:00
  • Aan: dT van doel-temperatuur: -10˚C
  • Uit: dT van doel-temperatuur: -8˚C
• Tapwater
  • Werkingstijd: 8:00
  • Opwarmtijd: 4:00
  • Schakel-differentie: -12 ˚C

De Pana J is misschien niet de optimale keuze als je met zo'n heel lage Ta kunt werken. Als je geen kunstgrepen wilt toepassen stel je het beste geen Ta lager dan 26 in. @ErikVers Heeft hier meerdere keren uitgelegd waarom dan de backup heater mee kan gaan doen (even zoeken). Ook tijdens defrosts zal de heater altijd inkomen.

In het verborgen menu kun je de backup heater uitschakelen, maar dan raak je ook een stukje beveiliging kwijt. De meningen hierover verschillen.

Als je al een (parallel)buffer hebt, kun je de WP deze op 26 laten houden, en de secundaire pomp door de thermostaat laten aansturen. Ook kun je na de WP terugmengen tot de gewenste temperatuur. Dat is natuurlijk beide niet fantastisch als je voor de hoogste COP wilt gaan.

In het L/W WP topic draaien anderen wel met heel lage temperaturen. Misschien daar even vragen als je een andere WP wilt overwegen.

[ErikVers]

Thorsd schreef op maandag 9 februari 2026 @ 15:20:
[...]


De Pana J is misschien niet de optimale keuze als je met zo'n heel lage Ta kunt werken. Als je geen kunstgrepen wilt toepassen stel je het beste geen Ta lager dan 26 in. @ErikVers Heeft hier meerdere keren uitgelegd waarom dan de backup heater mee kan gaan doen (even zoeken). Ook tijdens defrosts zal de heater altijd inkomen.

In het verborgen menu kun je de backup heater uitschakelen, maar dan raak je ook een stukje beveiliging kwijt. De meningen hierover verschillen.

Als je al een (parallel)buffer hebt, kun je de WP deze op 26 laten houden, en de secundaire pomp door de thermostaat laten aansturen. Ook kun je na de WP terugmengen tot de gewenste temperatuur. Dat is natuurlijk beide niet fantastisch als je voor de hoogste COP wilt gaan.

In het L/W WP topic draaien anderen wel met heel lage temperaturen. Misschien daar even vragen als je een andere WP wilt overwegen.

Aanvullend @Bram-Bos met een te lage ta kan het geregeld voorkomen dat ondanks warmtevraag toch compressor niet aanslaat ivm het nog niet voldoen aan de juiste parameters voor herstart (-3 tr tov tr ten tijde van uitschakeling, zie service manual)

En inderdaad pana J wil altijd dat retour binnen 20min op 20gr zit anders komt element erin ondanks geen vrijgave voor bij verwarmen.

In meeste gevallen is stooklijn heel iets verhogen (minimale watertemp niet onder 26/25) de oplossing. Wordt het daarmee te warm dan beperk je de uren dat hij mag verwarmen, of je zet er een externe thermostaat bij.

[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 09-02-2026 15:29 ]

[Bram-Bos]

ErikVers schreef op maandag 9 februari 2026 @ 15:26:
[...]
En inderdaad pana J wil altijd dat retour binnen 20min op 20gr zit anders komt element erin ondanks geen vrijgave voor bij verwarmen.

Okay, dat verklaart het. Veel dank

Dit issue treedt bij mij alleen op bij een extremere nachtverlaging. Die kan ik dus voorkomen met een iets minder extreme of geen nachtverlaging.

Externe thermostaat hangt er al aan, en die zet via HA en Heishamon de Pana ook volledig uit als warmtevraag wegvalt.

Edit: in mijn geval is het toch echt de tank-T <20 die de Pana aanzet tot inschakelen heater, niet de T-retour. Merk overigens op dat ik de tank-T sensor in het geheime menu 2 graden hoger heb gezet :-)

[ Voor 15% gewijzigd door Bram-Bos op 09-02-2026 16:40 ]

[Tromp.et]

ErikVers schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:00:
[...]


Met een aan de zekerheid grensende waarschijlijkheid zeg ik: ja 🫡

Wat betreft voorkeur overdag helemaal eens, vandaar zou ik dit enkel toepassen bij koudere nachten en dus met heishamon en HA iets automatiseren. Of een binnendeel (biblock of control box met wellicht fake back up) monteren maar dat is ook niet niks.

Nu we wat verder in de winter zijn kan ik aangeven dat eea prima werkt. Ta van 25 graden bij Tb >-1, en Ta van 26 graden bij -1<Tb<-6, etc.
De WP blijft de hele nacht dan rustig draaien, ook het minimum vermogen blijft rond de 16 a 17 Hz, ook als het meer vriest.
Enige probleem is soms dat hij na een defrost wat meer gas geeft waardoor hij nog wel eens wil afslaan omdat hij denkt dat het te warm is, het duurt dan best lang voordat de vloer weer voldoende is afgekoeld voor hij weer aan gaat. Geen groot probleem, maar wellicht heeft iemand hier nog een tip voor?

Overigens overweeg ik parallel in de retour een losse CV pomp op te nemen (met een terugslagklep in de hoofdleiding). Op deze manier wil ik dan de vorstbeveiliging uitzetten en deze pomp laten draaien. Er zit in de 200m2 vloerverwarming voldoende buffer om dit lang vol te houden, en heb ik niet de 'eis' dat Tr 26 graden moet zijn.
Iemand daar ervaring mee? Het kan geen kwaad aan de interne waterpomp om een extra pomp te laten draaien waardoor er water door de unit heen stroomt terwijl deze uit staat? En zou dit voldoende zijn om de warmtepomp niet te laten bevriezen?
Een losse CV pomp en een terugslagklep zijn iets goedkoper dan een control box. Tevens kan ik deze CV pomp dan ook mooi aansluiten op de thuisaccu zodat bij stroomuitval eea ook niet kapot vriest.

[martijn v o]

Welke WP unit heb je het over?

[FransvWoerkom]

Bram-Bos schreef op maandag 9 februari 2026 @ 15:35:
[...]
Edit: in mijn geval is het toch echt de tank-T <20 die de Pana aanzet tot inschakelen heater, niet de T-retour. Merk overigens op dat ik de tank-T sensor in het geheime menu 2 graden hoger heb gezet :-)

Het waren echt extreme tanktemperaturen en dat bij een tank opwarm differentie van 12°. Ik ken de tankopwarming van de J serie niet, met name die "capacity setting" variabel: hij doet bij een Ttank<25° wel iets of juist niet. Ik zou standard kiezen en de temperatuur niet zover laten zakken. Misschien wil die bij het opwarmen van de tank wel juist ontdooien.

[FransvWoerkom]

martijn v o schreef op maandag 9 februari 2026 @ 19:53:
Welke WP unit heb je het over?

Tegen wie heb je het?

[FransvWoerkom]

Tromp.et schreef op maandag 9 februari 2026 @ 16:06:
[...]
Overigens overweeg ik parallel in de retour een losse CV pomp op te nemen (met een terugslagklep in de hoofdleiding). Op deze manier wil ik dan de vorstbeveiliging uitzetten en deze pomp laten draaien. Er zit in de 200m2 vloerverwarming voldoende buffer om dit lang vol te houden, en heb ik niet de 'eis' dat Tr 26 graden moet zijn.
Iemand daar ervaring mee? Het kan geen kwaad aan de interne waterpomp om een extra pomp te laten draaien waardoor er water door de unit heen stroomt terwijl deze uit staat? En zou dit voldoende zijn om de warmtepomp niet te laten bevriezen?
Een losse CV pomp en een terugslagklep zijn iets goedkoper dan een control box. Tevens kan ik deze CV pomp dan ook mooi aansluiten op de thuisaccu zodat bij stroomuitval eea ook niet kapot vriest.

Waarom zou je de vorstbeveiliging willen uitzetten? Die laat onafhankelijk van de kamerthermostaat de circulatiepomp even lopen om de Tr boven de 10° te krijgen. Een paar minuten per veel uur is genoeg. Die 26° is hooguit nodig voor een defrost en die doet hij niet als er geen warmtevraag is.

[koksie]

Mijn WP (een M-serie), doet de legionella-run vaak 's nachts. Is er een manier om dit in te stellen dat ie dat overdag doet? Ik kan het niet vinden in de settings in de service cloud.

[BartjeV]

In ons tweede huis in Polen heb ik een WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5 combinatie. In de weken rond de kerst waren we daar met nachttemperaturen die op zijn laagst de -18 aantikten. Daarbij hadden we zonder problemen een binnentemperatuur van rond de 20 graden. Het huis is goed geïsoleerd en er ligt ca 130 m2 vloerverwarming. Ik heb er een Heishamon in zitten maar geen toegang tot de service cloud. Na vertrek terug naar Nederland heb ik de thermostaat ingesteld op 17 graden, wat ongeveer 15,5 graden binnentemperatuur betekent.

Als ik nu echter de thermostaat een graad omhoog zet dan gaat na ca 20 minuten de backup heater aan en gaat de compressor uit. Ik begrijp dat dat komt omdat de vloer dermate koud is dat de warmtepomp vindt dat er bijgeschakeld moet worden. Maar met alleen de backup heater en zonder de compressor gebruikt het ding vooral heel veel energie zonder dat de watertemperatuur merkbaar omhoog gaat.

Hoe kan ik dat voorkomen? Deze warmtepomp zou tot -25 graden zonder backup heater moeten kunnen draaien en nu is de buitentemperatuur overdag rond het vriespunt en 's nachts rond de -6 graden.

Mijn instelligen voor de backup heater: delay time 45 minuten (dat doet kennelijk niets), heater start delta -10 en heater stop delta -8. De originele stooklijn was 30/-10 en 26/10. Ik heb geprobeerd door de ondertemperatuur van 30 verder omlaag te brengen zodat het verschil met de watertemperatuur kleiner wordt. Maar zonder het gewenste resultaat.

Mijn wens is dus om te voorkomen dat de backup heater aan gaat en tevens te voorkomen dat de compressor uit gaat voor de verwarming. Wat mis ik?

[Tromp.et]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 01:03:
[...]

Waarom zou je de vorstbeveiliging willen uitzetten? Die laat onafhankelijk van de kamerthermostaat de circulatiepomp even lopen om de Tr boven de 10° te krijgen. Een paar minuten per veel uur is genoeg. Die 26° is hooguit nodig voor een defrost en die doet hij niet als er geen warmtevraag is.

Het gaat om een T-CAP met alleen de controller (geen control box en dus ook zonder back-up element). Die heeft als eis dat als de WP uit staat bij Tb<4 een Tr van 26 graden. Aangezien de aanvoer 25 is 26 graden is, is de retour dat zeker niet.
De oplossing is om de WP aan te laten in de nacht, en dat werkt goed. Maar is, zeker als het overdag warm genoeg is wat onnodig (en ik wil met deze oplossing graag twee vliegen in een klap slaan door ook een oplossing te hebben bij stroomuitval).

[FransvWoerkom]

koksie schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:13:
Mijn WP (een M-serie), doet de legionella-run vaak 's nachts. Is er een manier om dit in te stellen dat ie dat overdag doet? Ik kan het niet vinden in de settings in de service cloud.

Dat doe je op de controller onder Installer>Operation>Tank>Sterilization
Zie de Operating Instructions (ook in het Nederlands)

[FransvWoerkom]

Tromp.et schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 16:48:
[...]

Het gaat om een T-CAP met alleen de controller (geen control box en dus ook zonder back-up element). Die heeft als eis dat als de WP uit staat bij Tb<4 een Tr van 26 graden. Aangezien de aanvoer 25 is 26 graden is, is de retour dat zeker niet.
De oplossing is om de WP aan te laten in de nacht, en dat werkt goed. Maar is, zeker als het overdag warm genoeg is wat onnodig (en ik wil met deze oplossing graag twee vliegen in een klap slaan door ook een oplossing te hebben bij stroomuitval).

Het gaat dus kennelijk om de M-serie. In de Service Manual van de WXG lees ik in 14.20:



Daar begrijp ik dat hij het zelf doet. Niemand zegt dat de Ta >25° moet zijn als de thermostaat uit staat.

Maar dat helpt natuurlijk niet als er geen netspanning is.

[koksie]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:07:
[...]

Dat doe je op de controller onder Installer>Operation>Tank>Sterilization
Zie de Operating Instructions (ook in het Nederlands)

Gevonden! Vreemd dat dan weer niet via de Service Cloud kan, maar goed. Hij stond al op 13.00, maar hij doet het volgens mij altijd 's nachts. Toch eens op gaan letten of ik gelijk heb of me alles inbeeld.

[FransvWoerkom]

koksie schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 22:04:
[...]


Gevonden! Vreemd dat dan weer niet via de Service Cloud kan, maar goed. Hij stond al op 13.00, maar hij doet het volgens mij altijd 's nachts. Toch eens op gaan letten of ik gelijk heb of me alles inbeeld.

Het zal iets van verantwoordelijkheden van gebruiker en installateur zijn. De installateur kan uitsluitend bij de timers in overleg met en thuis bij de gebruiker.

Denk je er aan dat de op de controller ingestelde timers de tijd op die klok gebruiken en dat die klok misschien nooit gelijk is gezet? Denk je er aan dat voor die A-L run ook de mode op tank of tank+heat moet staan?

[Speedy-Andre]

Heeft iemand al eens het verbruik vergeleken dat het display toont met het verbruik in de comfort cloud app?
De laatste geeft zeker 10% meer aan en dat komt wat dichter in de buurt van wat mijn SO teller zegt.
Alleen verwarmen hier, tapwater doet de wpb.

[koksie]

FransvWoerkom schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 01:14:
[...]

Het zal iets van verantwoordelijkheden van gebruiker en installateur zijn. De installateur kan uitsluitend bij de timers in overleg met en thuis bij de gebruiker.

Denk je er aan dat de op de controller ingestelde timers de tijd op die klok gebruiken en dat die klok misschien nooit gelijk is gezet? Denk je er aan dat voor die A-L run ook de mode op tank of tank+heat moet staan?

Ja, tijd en tank+heat staan goed. Ik ben gaan kijken, terugkijkend in de ComfortCloud app over de afgelopen weken zie ik 'm idd wel starten op het ingestelde tijdstip. Kortom: mijn gevoel zat ernaast

[Cubico]

Speedy-Andre schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 14:31:
Heeft iemand al eens het verbruik vergeleken dat het display toont met het verbruik in de comfort cloud app?
De laatste geeft zeker 10% meer aan en dat komt wat dichter in de buurt van wat mijn SO teller zegt.
Alleen verwarmen hier, tapwater doet de wpb.

Heb in het begin de WP via energie chekker (middels een stekker) gehad en toen week de app ca 20% af. Hou dat nu nog steeds aan en ligt denk ik nog steeds niet ver van de werkelijkheid. Maar het is natuurlijk niet perfect.

[reinhrst]

BartjeV schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:30:
Mijn wens is dus om te voorkomen dat de backup heater aan gaat en tevens te voorkomen dat de compressor uit gaat voor de verwarming. Wat mis ik?

"Grappig", ik heb exact hetzelfde, ook voor een huis in Polen (model L). Alleen ik heb daar helaas geen internet, dus geen monitoring, en moet elke keer iemand langssturen.
Warmtepomp uit en aanzetten fixt het, en dat is super irritant, omdat je dus niet iets in het installers menu kan aanpassen en dan kan kijken of het helpt (omdat je daar alleen in kan als ie uit staat). Twee weken geleden speciaal hiervoor daarheen gegaan, 1 instelling aangepast, dacht dat het toen gefixt was. Twee dagen later, weer mis.

Mocht je ergens een idee krijgen, laat het weten!

(Stookt nu een ruime 500kWh in een week, en idd nauwelijks warm binnen).

[tcw82]

Hallo Panasonic vrienden... 😅
Ik ben van de Atag clan...die clan is nog niet zo ver ontwikkeld op het forum.
Mijn vraag is over een gemeenschappelijk item.

Ik gebruik voor een enkele verbinding een 26*3mm knel koppeling. Plaatje:


Onder de wartel-kant zitten twee o-ringen.

Bij het monteren zijn daar een paar van gesneuveld.

Ik heb wat zitten meten aan de ring, maar worstel een beetje met de maatvoering of een plek om zoiets te kopen.

Qua maat denk ik dat het een ringetje moet zijn van 18mm binnendiameter. De 18mm komt uit de meting van de groef waar de ring in hoort te liggen.

20 buiten (voortkomend uit 26*3= 26-(2*3) =20mm
Dat suggereert een dikte van 1mm.
Echter (voorzichtig) meten lijkt een 1,3 tot 1,5 mm dikte te suggereren.
Als ik uitga van 18 en 1,5/1,38dan zou buiten diameter op 21/20,75 (ish) uitkomen, mogelijk past dat in een 26*3 buis, het vervelende is dat je het pas weet als het water niet uit de koppeling komt na het op druk brengen....Warmte service had ze niet, althans misschien in een bakje met rest ringetjes, de man aan de telefoon had er niet veel vertrouwen in. Ik ga er morgen wel langs.

Wat ik eigenlijk hoop is dat iemand dit herkent en me kan helpen aan de ringetjes. Wat ik tevens geleerd heb.... Ik weet niks van o ringen....

[BartjeV]

reinhrst schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 16:29:
[...]


"Grappig", ik heb exact hetzelfde, ook voor een huis in Polen (model L). Alleen ik heb daar helaas geen internet, dus geen monitoring, en moet elke keer iemand langssturen.
Warmtepomp uit en aanzetten fixt het, en dat is super irritant, omdat je dus niet iets in het installers menu kan aanpassen en dan kan kijken of het helpt (omdat je daar alleen in kan als ie uit staat). Twee weken geleden speciaal hiervoor daarheen gegaan, 1 instelling aangepast, dacht dat het toen gefixt was. Twee dagen later, weer mis.

Mocht je ergens een idee krijgen, laat het weten!

(Stookt nu een ruime 500kWh in een week, en idd nauwelijks warm binnen).

Ai, zonder monitoring is nog erger. Ik spreek nauwelijks Pools, in ieder geval niet goed genoeg om echt met de installateur te spreken en mijn vrouw spreekt prima Nederlands en Pools maar wat minder techniek. Ik ben zo blij met die Heishamon waarmee ik bijna overal bij kan maar niet bij alles. Als nu de backup heater uren achter elkaar draait dan kan ik als uiterste de gehele warmtepomp via de Heishamon uitzetten en dan na een tijdje weer aanzetten en dat helpt.

Bij het volgende bezoek ga ik maar weer eens alle opties af in het installateursmenu om te zien of ik iets gemist heb. Ik hoop dat ik een setting over het hoofd heb gezien die de werking van de backup heater toestaat bij warmwater en ontdooien maar niet bij ruimteverwarming. Als ik iets vind laat ik het wel weten want zoveel energie verstoken zonder er warmte van te maken is zonde.

[FransvWoerkom]

BartjeV schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 18:54:
[...]
Bij het volgende bezoek ga ik maar weer eens alle opties af in het installateursmenu om te zien of ik iets gemist heb. Ik hoop dat ik een setting over het hoofd heb gezien die de werking van de backup heater toestaat bij warmwater en ontdooien maar niet bij ruimteverwarming. Als ik iets vind laat ik het wel weten want zoveel energie verstoken zonder er warmte van te maken is zonde.

Bij Panasonic weten ze precies hoe ze een instelling zo moeten verstoppen dat de eindgebruiker hem niet vindt: zet hem gewoon in de gebruikersinstellingen. Function Setup>Room Heater On/Off. Ook via de Service Cloud onder Setting>User>Room heater. In het meegeleverde boekje Operating Instructions zelfs in het Nederlands en Pools.

[Thorsd]

tcw82 schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 17:48:
Hallo Panasonic vrienden... 😅
Ik ben van de Atag clan...die clan is nog niet zo ver ontwikkeld op het forum.
Mijn vraag is over een gemeenschappelijk item.

Ik gebruik voor een enkele verbinding een 26*3mm knel koppeling. Plaatje:
[Afbeelding]

Onder de wartel-kant zitten twee o-ringen.

Bij het monteren zijn daar een paar van gesneuveld.

Ik heb wat zitten meten aan de ring, maar worstel een beetje met de maatvoering of een plek om zoiets te kopen.

Qua maat denk ik dat het een ringetje moet zijn van 18mm binnendiameter. De 18mm komt uit de meting van de groef waar de ring in hoort te liggen.

20 buiten (voortkomend uit 26*3= 26-(2*3) =20mm
Dat suggereert een dikte van 1mm.
Echter (voorzichtig) meten lijkt een 1,3 tot 1,5 mm dikte te suggereren.
Als ik uitga van 18 en 1,5/1,38dan zou buiten diameter op 21/20,75 (ish) uitkomen, mogelijk past dat in een 26*3 buis, het vervelende is dat je het pas weet als het water niet uit de koppeling komt na het op druk brengen....

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Warmte service had ze niet, althans misschien in een bakje met rest ringetjes, de man aan de telefoon had er niet veel vertrouwen in. Ik ga er morgen wel langs.

Wat ik eigenlijk hoop is dat iemand dit herkent en me kan helpen aan de ringetjes. Wat ik tevens geleerd heb.... Ik weet niks van o ringen....

Waarschijnlijk ook wat off-topic op het Atag topic, maar: Dat is toch gewoon een alupex knel koppeling verbinding? Een nieuwe koppeling kopen is het snelst en veiligst. Je hebt ook knelsets die je in een gewone knelkoppeling kunt gebruiken. Die zijn goedkoper dan een hele koppeling mocht het niet lekker gaan.

Het is belangrijk de alupex goed te kalibreren met zo'n gereedschap die de binnen- en buitenkant afschuint en de buis goed rond maakt.

[tcw82]

Thorsd schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 23:25:
[...]


Waarschijnlijk ook wat off-topic op het Atag topic, maar: Dat is toch gewoon een alupex knel koppeling verbinding? Een nieuwe koppeling kopen is het snelst en veiligst. Je hebt ook knelsets die je in een gewone knelkoppeling kunt gebruiken. Die zijn goedkoper dan een hele koppeling mocht het niet lekker gaan.

Het is belangrijk de alupex goed te kalibreren met zo'n gereedschap die de binnen- en buitenkant afschuint en de buis goed rond maakt.

Dat klopt. Nieuwe koppeling is altijd een optie.
Maar vind ik persoonlijk natuurlijk wel zonde van de grondstoffen etc. Twee minuscule o ringetjes vervangen versus een complete koppeling.

Het heeft eigenlijk niks met Atag of Panasonic te maken, ik kwam op dit topic omdat jullie hier een goede basis hebben voor bronnen van spullen die je kunt gebruiken bij het installeren van warmtepompen. Op basis van die goede organisatie dacht ik, ik waag een gokje, misschien is er iemand hier die me verder op weg kan helpen.

De knelsets ken ik van de 16 en 20 mm, voor 26 heb ik ze nog niet gezien, op welke maat kom je dan uit, 28 koper? Heb je daar een linkje van? Klinkt wel veel belovend.

Bedankt voor je input, uiteraard!

Edit: ik denk dat je deze bedoelde:
https://www.warmteservice...-voor-Alu-pers/p/48730407
Die ga ik even verder verkennen, hij is wel duurder dan wat ik voor mijn 26*3 koppelingen heb betaald, en ik heb (nog??) nergens ook maar één mm in 28 mm (koper?) liggen. Maar dat is wel een interessante optie, zeker ivm de (lokale beschikbaarheid!!) super.

[ Voor 13% gewijzigd door tcw82 op 12-02-2026 00:52 ]

[BartjeV]

FransvWoerkom schreef op woensdag 11 februari 2026 @ 22:07:
[...]

Bij Panasonic weten ze precies hoe ze een instelling zo moeten verstoppen dat de eindgebruiker hem niet vindt: zet hem gewoon in de gebruikersinstellingen. Function Setup>Room Heater On/Off. Ook via de Service Cloud onder Setting>User>Room heater. In het meegeleverde boekje Operating Instructions zelfs in het Nederlands en Pools.

Dankjewel. Jij legt de vinger precies op de zere plek; ik probeer me er zo in te verdiepen dat ik vergeet af en toe een stap terug te zetten en weer eens naar het begin te kijken in de onnozele veronderstelling dat ik dat wel door heb.

[Stefan73]

Hoi, ik heb een panasonic (Oso) boiler PAW-TD30CIE5 bij mijn warmtepomp. Weet iemand of het tecnisch mogelijk is dat deze is neergezet zonder de pootjes die er standaard op zitten te gebruiken? Deze vraag heeft te maken met de maximale vloerbelasting die gunstiger is als de pootjes gebruikt zijn. Helaas is het niet zichtbaarcen installateur weet het niet.

[ErikVers]

koksie schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:13:
Mijn WP (een M-serie), doet de legionella-run vaak 's nachts. Is er een manier om dit in te stellen dat ie dat overdag doet? Ik kan het niet vinden in de settings in de service cloud.

YouTube: Klokprogramma Panasonic Aquarea

Suc6

[ErikVers]

Stefan73 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 15:47:
Hoi, ik heb een panasonic (Oso) boiler PAW-TD30CIE5 bij mijn warmtepomp. Weet iemand of het tecnisch mogelijk is dat deze is neergezet zonder de pootjes die er standaard op zitten te gebruiken? Deze vraag heeft te maken met de maximale vloerbelasting die gunstiger is als de pootjes gebruikt zijn. Helaas is het niet zichtbaarcen installateur weet het niet.

Dat kan zeker, het is niet volgens voorschrift maar weet zeker dat je niet de enige zou zijn zonder “pootjes”

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:33:
[...]

Het gaat dus kennelijk om de M-serie. In de Service Manual van de WXG lees ik in 14.20:

[Afbeelding]

Daar begrijp ik dat hij het zelf doet. Niemand zegt dat de Ta >25° moet zijn als de thermostaat uit staat.

Maar dat helpt natuurlijk niet als er geen netspanning is.

Helaas icm de M zonder control module zijn die vorstbeveiliging watertemperaturen ook de parameter “als de thermostaat uit staat”. Opletten dus dat he een monoblock M enkel plaatst met voldoende warmteverlies. Heb je wat beperkter verlies dan bi block of all in one kiezen 👍

[ErikVers]

BartjeV schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 15:30:
In ons tweede huis in Polen heb ik een WH-SDC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5 combinatie. In de weken rond de kerst waren we daar met nachttemperaturen die op zijn laagst de -18 aantikten. Daarbij hadden we zonder problemen een binnentemperatuur van rond de 20 graden. Het huis is goed geïsoleerd en er ligt ca 130 m2 vloerverwarming. Ik heb er een Heishamon in zitten maar geen toegang tot de service cloud. Na vertrek terug naar Nederland heb ik de thermostaat ingesteld op 17 graden, wat ongeveer 15,5 graden binnentemperatuur betekent.

Als ik nu echter de thermostaat een graad omhoog zet dan gaat na ca 20 minuten de backup heater aan en gaat de compressor uit. Ik begrijp dat dat komt omdat de vloer dermate koud is dat de warmtepomp vindt dat er bijgeschakeld moet worden. Maar met alleen de backup heater en zonder de compressor gebruikt het ding vooral heel veel energie zonder dat de watertemperatuur merkbaar omhoog gaat.

Hoe kan ik dat voorkomen? Deze warmtepomp zou tot -25 graden zonder backup heater moeten kunnen draaien en nu is de buitentemperatuur overdag rond het vriespunt en 's nachts rond de -6 graden.

Mijn instelligen voor de backup heater: delay time 45 minuten (dat doet kennelijk niets), heater start delta -10 en heater stop delta -8. De originele stooklijn was 30/-10 en 26/10. Ik heb geprobeerd door de ondertemperatuur van 30 verder omlaag te brengen zodat het verschil met de watertemperatuur kleiner wordt. Maar zonder het gewenste resultaat.

Mijn wens is dus om te voorkomen dat de backup heater aan gaat en tevens te voorkomen dat de compressor uit gaat voor de verwarming. Wat mis ik?

Heb je de vinger er achter kunnen leggen waarom compressor uit ging vanuit de data? Normaal zou de heater enkel moeten bijspringen als je dat hebt ingesteld EN vrijgegeven. Hij zou niet om moeten schakelen.

[Stefan73]

ErikVers schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 22:18:
[...]


Dat kan zeker, het is niet volgens voorschrift maar weet zeker dat je niet de enige zou zijn zonder “pootjes”

Dankjewel voor je reactie! Is dat ergens zichtbaar misschien? Hij staat zo ongeveer strak op de vloer

[FransvWoerkom]

Stefan73 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 23:26:
[...]

Dankjewel voor je reactie! Is dat ergens zichtbaar misschien? Hij staat zo ongeveer strak op de vloer

Op de site van de Groene Energiewinkel staat een link naar een pdf met de installatiehandleiding met tekeningen. Het lijkt of er aan de voorkant ruimte is om iets doorheen te steken of de pootjes zijn te voelen. Het lijkt of er 1 pootje 180° achter de voorkant zit en 2 op 60° links en rechts. De hoogte is 1750mm en de pootjes lijken geheel inschroefbaar.

[BartjeV]

ErikVers schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 22:26:
[...]


Heb je de vinger er achter kunnen leggen waarom compressor uit ging vanuit de data? Normaal zou de heater enkel moeten bijspringen als je dat hebt ingesteld EN vrijgegeven. Hij zou niet om moeten schakelen.

Nee, daar ben ik nog niet achter. BIj de eerstkomende keer dat ik daar ben of wanneer mijn installateur mij toegang geeft tot de service cloud ga ik de Room Heater uitzetten omdat ik hoop dat ik die in het geheel niet nodig heb voor de ruimteverwarming

Maar het helemaal uitgaan van de compressor snapte ik ook niet. Nu is dat al een paar dagen niet meer gebeurd. Ik heb mijn data in Home Assistant niet voldoende op orde dat ik gemakkelijk terug kan kijken naar het afgelopen weekend. Als het weer gebeurt ga ik proberen een deugdelijke opeenvolging van gebeurtenissen op te schrijven.

Toegevoegd:
Ik weet niet of wat ik nu zie gerelateerd is, maar ik snap het niet.

De heating mode staat op 0 (comp, curve) met een stooklijn van 28 graden bij -10 buiten en 26 graden bij 10 buiten. Toch staat de target temp nu op 20 graden. Hoe kan dat? Ik heb dit eerder gezien en toen de hele warmtepomp even uit gezet en na vijf minuten weer aan en toen kwam er een target temp die wel logisch is voor de stooklijn.

[ Voor 18% gewijzigd door BartjeV op 13-02-2026 13:22 ]

[reinhrst]

ErikVers schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 22:24:
[...]
Opletten dus dat he een monoblock M enkel plaatst met voldoende warmteverlies. Heb je wat beperkter verlies dan bi block of all in one kiezen 👍

Snap deze even niet (en van belang omdat ik ook op het punt sta een stand-alone M te kopen). Waar warmteverlies?

Edit: Als ik even wat langer nadenk over deze thread, je bedoelt warmteverlies in je huis? Oftewel: als je huis te goed geïsoleerd is (en je een lage Ta kan draaien, en langere periodes ('s nachts) wellicht helemaal niet draait omdat het warm genoeg is volgens de thermostaat) dan beter een bi-block/control module?

[ Voor 29% gewijzigd door reinhrst op 13-02-2026 13:27 ]

[ErikVers]

reinhrst schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 13:18:
[...]


Snap deze even niet (en van belang omdat ik ook op het punt sta een stand-alone M te kopen). Waar warmteverlies?

Zie gedeelde vorstbeveiliging protocol. Zonder binnendeel wil hij onder die daar genoemde omstandigheden het water niet alleen circuleren maar ook op temperatuur houden. Dat is met genoeg warmteverlies (van de woning) geen probleem maar bij zeer goed geissoleerde huizen wel iets om rekening mee te houden. Als het goed is kan jouw leverancier of installateur dit ook aan je uitleggen 👍

[ErikVers]

BartjeV schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 13:08:
[...]


Toegevoegd:
Ik weet niet of wat ik nu zie gerelateerd is, maar ik snap het niet.

De heating mode staat op 0 (comp, curve) met een stooklijn van 28 graden bij -10 buiten en 26 graden bij 10 buiten. Toch staat de target temp nu op 20 graden. Hoe kan dat? Ik heb dit eerder gezien en toen de hele warmtepomp even uit gezet en na vijf minuten weer aan en toen kwam er een target temp die wel logisch is voor de stooklijn.

Dat komt dan waarschijnlijk omdat er geen warmtevraag (thermostaat) is?

Het lan zeker onderdeel zijn van het probleem. Dit is wellicht de pi logic van interne thermostaat. Je kan dit dan ondervangen door voor een externe te kiezen.

[ Voor 43% gewijzigd door ErikVers op 13-02-2026 13:32 ]

[koksie]

Ik snap het gedrag van mijn M-serie niet echt. Vanmorgen om 6.30 via de remote control de temperatuur verlaagd van 19 naar 18 graden omdat we een week weg zijn. Nu kijk ik vanavond op de Comfort Cloud en zie ik dat de wp de hele dag heeft gedraaid, 47kWh heeft gebruikt, en de temp in huis vanaf 15u gestegen is naar 20 graden.
Het was 20 graden in huis toen ik om 6.30 de controller van 19 naar 18 graden zette. Ik zit waarsch nog met mijn hoofd in gas-cv land, maar waarom stookt de wp gewoon door en wel zoveel dat de temp in huis zelfs oploopt in de loop van de middag? Vanaf 8u zie ik het elektra verbruik juist oplopen, in plaats van minder worden. Waarom schakelt ie niet terug of gaat ie niet uit?

[ Voor 8% gewijzigd door koksie op 14-02-2026 22:19 ]

[FransvWoerkom]

koksie schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 22:13:
Ik snap het gedrag van mijn M-serie niet echt. Vanmorgen om 6.30 via de remote control de temperatuur verlaagd van 19 naar 18 graden omdat we een week weg zijn. Nu kijk ik vanavond op de Comfort Cloud en zie ik dat de wp de hele dag heeft gedraaid, 47kWh heeft gebruikt, en de temp in huis vanaf 15u gestegen is naar 20 graden.
Het was 20 graden in huis toen ik om 6.30 de controller van 19 naar 18 graden zette. Ik zit waarsch nog met mijn hoofd in gas-cv land, maar waarom stookt de wp gewoon door en wel zoveel dat de temp in huis zelfs oploopt in de loop van de middag? Vanaf 8u zie ik het elektra verbruik juist oplopen, in plaats van minder worden. Waarom schakelt ie niet terug of gaat ie niet uit?

Ik zou het in de timers zoeken en als je smart cloud het doet daar een timer activeren met een kamertemperatuur van 18°. Dan wordt meteen de timer die op de pana draait uitgezet. Overigens is het in oost NL inmiddels -5° met een RV >90% dus defrosten.

[Makrolon]

koksie schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 22:13:
Ik snap het gedrag van mijn M-serie niet echt. Vanmorgen om 6.30 via de remote control de temperatuur verlaagd van 19 naar 18 graden omdat we een week weg zijn. Nu kijk ik vanavond op de Comfort Cloud en zie ik dat de wp de hele dag heeft gedraaid, 47kWh heeft gebruikt, en de temp in huis vanaf 15u gestegen is naar 20 graden.
Het was 20 graden in huis toen ik om 6.30 de controller van 19 naar 18 graden zette. Ik zit waarsch nog met mijn hoofd in gas-cv land, maar waarom stookt de wp gewoon door en wel zoveel dat de temp in huis zelfs oploopt in de loop van de middag? Vanaf 8u zie ik het elektra verbruik juist oplopen, in plaats van minder worden. Waarom schakelt ie niet terug of gaat ie niet uit?

Ik denk ook dat je misschien de weektimer nog aan hebt staan?

[BartjeV]

ErikVers schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 13:30:
[...]


Dat komt dan waarschijnlijk omdat er geen warmtevraag (thermostaat) is?

Het lan zeker onderdeel zijn van het probleem. Dit is wellicht de pi logic van interne thermostaat. Je kan dit dan ondervangen door voor een externe te kiezen.

Dankjewel, daar zou ik nooit aan gedacht hebben. Ik was toch al van plan de interne thermostaat, die wel los van de binnenunit in de keuken hangt, te gaan vervangen vanwege de sprongen per hele graad. Dan gaan we dat ook maar eens doen bij ons volgende bezoek. In de tussentijd slaat de backup heater nog steeds aan na 20 minuten maar is op die momenten de compressor niet uitgegaan.

[koksie]

FransvWoerkom schreef op zondag 15 februari 2026 @ 01:23:
[...]

Ik zou het in de timers zoeken en als je smart cloud het doet daar een timer activeren met een kamertemperatuur van 18°. Dan wordt meteen de timer die op de pana draait uitgezet. Overigens is het in oost NL inmiddels -5° met een RV >90% dus defrosten.

Ik heb, behalve de timer voor de legionella run, geen timer aanstaan. Ik heb de temperatuur via de Controller inmiddels ingesteld op 17 graden, nog steeds stookt de Pana flink door. Temp staat inmiddels op 21 graden, verbruik was gisteren 55kWh per 24h, eergisteren 52 kWh.
Ik ga hem nu uitzetten en kijken wat er gebeurt.

[ Voor 22% gewijzigd door koksie op 16-02-2026 17:28 ]

[ErikVers]

koksie schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 22:13:
Ik snap het gedrag van mijn M-serie niet echt. Vanmorgen om 6.30 via de remote control de temperatuur verlaagd van 19 naar 18 graden omdat we een week weg zijn. Nu kijk ik vanavond op de Comfort Cloud en zie ik dat de wp de hele dag heeft gedraaid, 47kWh heeft gebruikt, en de temp in huis vanaf 15u gestegen is naar 20 graden.
Het was 20 graden in huis toen ik om 6.30 de controller van 19 naar 18 graden zette. Ik zit waarsch nog met mijn hoofd in gas-cv land, maar waarom stookt de wp gewoon door en wel zoveel dat de temp in huis zelfs oploopt in de loop van de middag? Vanaf 8u zie ik het elektra verbruik juist oplopen, in plaats van minder worden. Waarom schakelt ie niet terug of gaat ie niet uit?

Mag ik een blinde gok doen? Je hebt hem “standalone” met enkel controller of control module draaien oftewel “monoblock”?

Al verschillende keren hier mensen op dit forum en in het echte leven op geattendeerd; let op bij installeren zonder backup is er een afwijkend vorstbeveiligingsprotocol. Enkel toe te passen bij woningen met voldoende warmteverlies anders wordt het echt te warm. Zie service manual onder vorst beveiliging (anti freeze)

Klopt mijn gok?

Zie foto, voor degene die niet wekelijks in de service manuals duiken;
-Met backup; onder 4gr buiten moet TR >8gr zijn
-Zonder backup; onder 4gr buiten moet TR
!!26gr!! zijn
Zo niet komt de compressor van de M serie tot leven ook zonder warmtevraag.

Vandaar de tip let op met toepassen van een M-serie zonder backup.

Ps om beknopt te houden bewust regelgedrag onder 0 en onder -5 weggelaten.
Blauw is met backup opstelling. Rood zonder.

[ Voor 23% gewijzigd door ErikVers op 16-02-2026 19:47 ]

[koksie]

ErikVers schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:12:
[...]


Mag ik een blinde gok doen? Je hebt hem “standalone” met enkel controller of control module draaien oftewel “monoblock”?

Klopt mijn gok?

Klopt helemaal! Zelfs nu ik hem heb uitgezet via de Comfort Cloud app, blijft ie gewoon doorstoken. Op zich wel gek, want het was ruim boven de 5 graden vanmiddag. Op dit moment is de buitentemp 4 dus dat is op het randje, als ik het goed begrijp.

Ik snap de manual niet helemaal, dus even in leken taal: om bevriezing te voorkomen, blijft de wp doorstoken? Zelfs als ik hem helemaal uit zet?
Het is dan denk ik ook onverstandig om dat te proberen tegen te gaan omdat er dan kans op bevriezing is?

[ErikVers]

koksie schreef op maandag 16 februari 2026 @ 21:22:
[...]


Klopt helemaal! Zelfs nu ik hem heb uitgezet via de Comfort Cloud app, blijft ie gewoon doorstoken. Op zich wel gek, want het was ruim boven de 5 graden vanmiddag. Op dit moment is de buitentemp 4 dus dat is op het randje, als ik het goed begrijp.

Ik snap de manual niet helemaal, dus even in leken taal: om bevriezing te voorkomen, blijft de wp doorstoken? Zelfs als ik hem helemaal uit zet?
Het is dan denk ik ook onverstandig om dat te proberen tegen te gaan omdat er dan kans op bevriezing is?

Moo had in 1x raak gegokt dus 🤣👍

De M doet dit om de enorme warmtewisselaar (oa tijdens defrost) te beschermen; zodat nooit te koud wordt en daarmee beschadigen te voorkomen. Als je wel een backup hebt is er minder de noodzaak om systeem op temperatuur te houden ivm mogelijke bijval van backup.

Wat betreft tegengaan; dat zal niet lukken om dit tegen te gaan, enkel als je spanningsloos maar dat is uiteraard een slecht idee.

Wat je wel kan doen om iets te tweaken, je kan je water en buitentemp sensor “kalibreren” dan zal het minder vaak voorkomen maar effect is beperkt en kan andere nadelen weer op treden. (Stooklijn aanpassen of afwijkend defrost gedrag)

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 16-02-2026 21:55 ]

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op maandag 16 februari 2026 @ 19:12:
[...]
Zie foto, voor degene die niet wekelijks in de service manuals duiken;
-Met backup; onder 4gr buiten moet TR >8gr zijn
-Zonder backup; onder 4gr buiten moet TR
!!26gr!! zijn
Zo niet komt de compressor van de M serie tot leven ook zonder warmtevraag.

Vandaar de tip let op met toepassen van een M-serie zonder backup.

Ps om beknopt te houden bewust regelgedrag onder 0 en onder -5 weggelaten.
Blauw is met backup opstelling. Rood zonder.

[Afbeelding]

Het lijkt nog veel erger als ik deze anti-freeze regels mag geloven: Als hij niet binnen 4 minuten water van 26° binnen krijgt schakelt hij over naar anti-freeze met de compressor en daar stopt hij dan mee als hij tenminste 3 minuten water van 40° binnen krijgt. En dat allemaal om je te straffen voor het kopen van een pana zonder bu heater. Die stand-alone versie lijkt echt bedoeld voor toepassing met radiatoren.

P.S. Die 1 zone anti-freeze control die er onder staat, lijkt erg op de anti-freeze van de H- en J-serie. Waarom doet hij die niet?
Edit: Dat laatste was een leesfout en alleen van toepassing bij installaties met zonepomp, dus niet bij de stand-alone.

[ Voor 9% gewijzigd door FransvWoerkom op 18-02-2026 01:59 ]

[Beer070]

ErikVers schreef op maandag 16 februari 2026 @ 21:52:
[...]


Moo had in 1x raak gegokt dus 🤣👍

De M doet dit om de enorme warmtewisselaar (oa tijdens defrost) te beschermen; zodat nooit te koud wordt en daarmee beschadigen te voorkomen. Als je wel een backup hebt is er minder de noodzaak om systeem op temperatuur te houden ivm mogelijke bijval van backup.

Wat betreft tegengaan; dat zal niet lukken om dit tegen te gaan, enkel als je spanningsloos maar dat is uiteraard een slecht idee.

Wat je wel kan doen om iets te tweaken, je kan je water en buitentemp sensor “kalibreren” dan zal het minder vaak voorkomen maar effect is beperkt en kan andere nadelen weer op treden. (Stooklijn aanpassen of afwijkend defrost gedrag)

Goed om dit te weten!
Ik denk aan een goedkope föhn op basis van een Shelly relais gemikt op de ambient temp sensor. Moet er nog wel wat logica achter dat dit alleen aan gaat als het retourwater tussen 18 en 27 graden is…
De ultra goedkope versie van een BU unit…

[Bram-Bos]

BartjeV schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 13:08:
[...]


Nee, daar ben ik nog niet achter. BIj de eerstkomende keer dat ik daar ben of wanneer mijn installateur mij toegang geeft tot de service cloud ga ik de Room Heater uitzetten omdat ik hoop dat ik die in het geheel niet nodig heb voor de ruimteverwarming

Maar het helemaal uitgaan van de compressor snapte ik ook niet. Nu is dat al een paar dagen niet meer gebeurd. Ik heb mijn data in Home Assistant niet voldoende op orde dat ik gemakkelijk terug kan kijken naar het afgelopen weekend. Als het weer gebeurt ga ik proberen een deugdelijke opeenvolging van gebeurtenissen op te schrijven.

Toegevoegd:
Ik weet niet of wat ik nu zie gerelateerd is, maar ik snap het niet.

De heating mode staat op 0 (comp, curve) met een stooklijn van 28 graden bij -10 buiten en 26 graden bij 10 buiten. Toch staat de target temp nu op 20 graden. Hoe kan dat? Ik heb dit eerder gezien en toen de hele warmtepomp even uit gezet en na vijf minuten weer aan en toen kwam er een target temp die wel logisch is voor de stooklijn.

Bij mij gaat de compressor uit als de BK-heater na 20 minuten aangaat, omdat die BK heater een overschrijding van 2K veroorzaakt tussen T-outlet en T-main target. Dat is de grens des doods voor de compressor. Gezien jouw stooklijn zou dat bij jou ook het geval kunnen zijn.

[koksie]

ErikVers schreef op maandag 16 februari 2026 @ 21:52:
[...]


Moo had in 1x raak gegokt dus 🤣👍

De M doet dit om de enorme warmtewisselaar (oa tijdens defrost) te beschermen; zodat nooit te koud wordt en daarmee beschadigen te voorkomen. Als je wel een backup hebt is er minder de noodzaak om systeem op temperatuur te houden ivm mogelijke bijval van backup.

Wat betreft tegengaan; dat zal niet lukken om dit tegen te gaan, enkel als je spanningsloos maar dat is uiteraard een slecht idee.

Wat je wel kan doen om iets te tweaken, je kan je water en buitentemp sensor “kalibreren” dan zal het minder vaak voorkomen maar effect is beperkt en kan andere nadelen weer op treden. (Stooklijn aanpassen of afwijkend defrost gedrag)

Ik snap dat ie dan water laat circuleren om te zorgen dat de boel niet bevriest, maar zo hard blijven stoken dat het binnen 21 graden wordt, vind ik dan weer erg overdreven. Hij stookt nu volgens de Comfort app iets van 1,5 a 2 kW per uur, gisteren 40kWh. Terwijl er eigenlijk in huis geen warmtevraag is. Dat is nogal een dure anti-vries zeg.
Als ie gewoon water blijft rondpompen, van zeg 20 graden, dan bevriest de boel ook niet en hoeft ie veel minder te verwarmen.

De status is nu, volgens de Service Cloud:
Compressor 23 Hz
Pomp 4450 rpm
Flow 41,99 L/min
Outlet water 27 graden

Ook al staat de wp uit.

[ Voor 10% gewijzigd door koksie op 17-02-2026 11:33 ]

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 02:10:
[...]

Het lijkt nog veel erger als ik deze anti-freeze regels mag geloven: Als hij niet binnen 4 minuten water van 26° binnen krijgt schakelt hij over naar anti-freeze met de compressor en daar stopt hij dan mee als hij tenminste 3 minuten water van 40° binnen krijgt. En dat allemaal om je te straffen voor het kopen van een pana zonder bu heater. Die stand-alone versie lijkt echt bedoeld voor toepassing met radiatoren.

Ja, of misschien is deze opstelling vooral om toe te passen met een parallel buffervat. Dan houdt de WP alleen het buffervat op temperatuur voor defrosts zonder de woning daarmee op te warmen. Vanuit dat perspectief klinkt de regeling ineens een stuk redelijker.

P.S. Die 1 zone anti-freeze control die er onder staat, lijkt erg op de anti-freeze van de H- en J-serie. Waarom doet hij die niet?

Volgensmij hoort de "1" bij het paragraafnummer en gaat het om vorstbeveiliging voor het aansturen van de zone(pomp/klep) zelf.

[Tromp.et]

Oplossing die bij mij redelijk werkt is alleen op WAR draaien (zonder thermostaat). Bij 5 graden heb ik een Ta van 25 graden (bij een dT van 5 is de retour dan rond de 20). Op het moment dat het kouder is de WP niet uitzetten, maar rustig door laten draaien. Dan blijf hij gewoon met een Ta van 25 graden doordraaien, ook als is Tb<4.
Ik heb zelfs meegemaakt dat ik een Ta te hoog werd (Ta meer dan 2 graden boven 25), dan gaat de WP uit, en blijft de waterpomp draaien totdat Tr is gezakt, dat duurt bij mij meerdere uren.
Kortom, als de WP aan blijft (op WAR, ook zonder warmtevraag), dan komt de antivries niet in werking.

De WP helemaal uitzetten, of werken met een thermostaat die geen warmtevraag heeft met dit koude weer kan dus helaas niet, daarvoor overweeg ik nog een losse circulatiepomp in de retrour leiding. Die dingen zijn niet super duur. Dan zet ik de vorstbeveiliging uit, en deze losse waterpomp wel aan. Maar dat komt van de zomer wel

[BartjeV]

Bram-Bos schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 10:48:
[...]


Bij mij gaat de compressor uit als de BK-heater na 20 minuten aangaat, omdat die BK heater een overschrijding van 2K veroorzaakt tussen T-outlet en T-main target. Dat is de grens des doods voor de compressor. Gezien jouw stooklijn zou dat bij jou ook het geval kunnen zijn.

Ah, dankjewel. Als het weer voorkomt dan ga ik kijken of dit het geval is.

[ErikVers]

koksie schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 11:26:
[...]


Ik snap dat ie dan water laat circuleren om te zorgen dat de boel niet bevriest, maar zo hard blijven stoken dat het binnen 21 graden wordt, vind ik dan weer erg overdreven. Hij stookt nu volgens de Comfort app iets van 1,5 a 2 kW per uur, gisteren 40kWh. Terwijl er eigenlijk in huis geen warmtevraag is. Dat is nogal een dure anti-vries zeg.
Als ie gewoon water blijft rondpompen, van zeg 20 graden, dan bevriest de boel ook niet en hoeft ie veel minder te verwarmen.

De status is nu, volgens de Service Cloud:
Compressor 23 Hz
Pomp 4450 rpm
Flow 41,99 L/min
Outlet water 27 graden

Ook al staat de wp uit.

Klopt maar voor mij verklaarbaar gedrag, vervelend als je hier niet vooraf bekend mee was 👍

[koksie]

ErikVers schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 19:12:
[...]


Klopt maar voor mij verklaarbaar gedrag, vervelend als je hier niet vooraf bekend mee was 👍

Inmiddels 18 graden volgens de Service Cloud app, Ta 29 graden. Vandaag 34 kWh verstookt als anti-vries...
Maar vooruit, als het zo hoort, dan moet het maar.

[Beer070]

koksie schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 20:47:
[...]

Inmiddels 18 graden volgens de Service Cloud app, Ta 29 graden. Vandaag 34 kWh verstookt als anti-vries...
Maar vooruit, als het zo hoort, dan moet het maar.

Is het een optie om alleen de best geïsoleerde kamers open te zetten, zodat er minder verlies is? Ik heb vandaag ook 34kwh verstookt en dik 120kwh het 1450m3 huis ingepompt op 41C. Als je afgifte beperkt is lijkt het me vreemd dat ie zoveel gebruikt.

[koksie]

Het lijkt erop dat ik te weinig afgifte heb, de temp in de woonkamer (waar de controller hangt) is met 18 graden hoger dan de ingestelde 17 graden. Blijkbaar kan ie niet lager terwijl ie in de anti-vries stand staat? Als ik dan nog meer afgifte beperk, zal de temp in de woonkamer nog verder oplopen, denk ik. Of maak ik een denkfout?

[ErikVers]

koksie schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:43:
Het lijkt erop dat ik te weinig afgifte heb, de temp in de woonkamer (waar de controller hangt) is met 18 graden hoger dan de ingestelde 17 graden. Blijkbaar kan ie niet lager terwijl ie in de anti-vries stand staat? Als ik dan nog meer afgifte beperk, zal de temp in de woonkamer nog verder oplopen, denk ik. Of maak ik een denkfout?

Het maakt niet uit hoe laag je de ruimtetemperatuur insteld. Anti freeze kijkt daar niet naar icm de M stand aline. Dan gaat <4gr je compressor gewoon aan bij <x watertemp.

[Beer070]

ErikVers schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:48:
[...]


Het maakt niet uit hoe laag je de ruimtetemperatuur insteld. Anti freeze kijkt daar niet naar icm de M stand aline. Dan gaat <4gr je compressor gewoon aan bij <x watertemp.

Zou je dan niet verwachten dat het water warmer wordt en zodra de retour 26 graden haalt dat de anti-freeze dan afslaat?
Ik heb ook een M, wel met parallel buffervat en radiatoren dus mijn retour komt sowieso nooit onder de 28 graden.

[koksie]

ErikVers schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:48:
[...]


Het maakt niet uit hoe laag je de ruimtetemperatuur insteld. Anti freeze kijkt daar niet naar icm de M stand aline. Dan gaat <4gr je compressor gewoon aan bij <x watertemp.

Ok, dus als ik de afgifte knijp, blijft de Tr hoger en zal ie dus eerder uit de anti-vries komen. Wellicht een idee om te proberen.

[ErikVers]

Beer070 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 22:01:
[...]

Zou je dan niet verwachten dat het water warmer wordt en zodra de retour 26 graden haalt dat de anti-freeze dan afslaat?
Ik heb ook een M, wel met parallel buffervat en radiatoren dus mijn retour komt sowieso nooit onder de 28 graden.

Kan maar als in onderste alinea kan lezen moet je dan boven 40gr uitkomen. Ik denk je dan beter hem op laag vermogen kan laten lopen.

Compressor draait vrij laag vermogen en enkel onder 4gr. Lijkt mij niet heel vervelend gedrag voor een warmtepomp?

[ Voor 15% gewijzigd door ErikVers op 17-02-2026 22:19 ]

[Beer070]

ErikVers schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 22:14:
[...]


Kan maar als in onderste alinea kan lezen moet je dan boven 40gr uitkomen. Ik denk je dan beter hem op laag vermogen kan laten lopen.

Compressor draait vrij laag vermogen en enkel onder 4gr. Lijkt mij niet heel vervelend gedrag voor een warmtepomp?


[Afbeelding]

excuus, ik had 40C moeten lezen in plaats van 26C.
Als ik het goed lees start de anti-freeze control niet meer op als de WP eenmaal 40C heeft gehaald. de start conditie is op 4minuten vanaf opstart tijd toch? Dus als je water eenmaal de 40C heeft gehaald stopt ie daarna en wordt ie niet meer uitgevoerd. (of lees ik het verkeerd?)

[ErikVers]

Beer070 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 22:28:
[...]

excuus, ik had 40C moeten lezen in plaats van 26C.
Als ik het goed lees start de anti-freeze control niet meer op als de WP eenmaal 40C heeft gehaald. de start conditie is op 4minuten vanaf opstart tijd toch? Dus als je water eenmaal de 40C heeft gehaald stopt ie daarna en wordt ie niet meer uitgevoerd. (of lees ik het verkeerd?)

Zolang hij niet aan de opstart waarde voldoet zal hij niet opnieuw opstarten. Deze is onder 4 zonder backup 26gr en onder 0 28gr. Blijft je cv water daarboven dan inderdaad geen compressor start.

Het leest misschien iets lastig maar je hebt voor de versie zonder backup en dan eerst water circulatie vorst beveiliging uitleg aan en uit waardes en daarna warmtepomp (compressor) aan en uit waardes.

[ Voor 14% gewijzigd door ErikVers op 18-02-2026 00:44 ]

[zwollie]

koksie schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 11:26:
[...]


Ik snap dat ie dan water laat circuleren om te zorgen dat de boel niet bevriest, maar zo hard blijven stoken dat het binnen 21 graden wordt, vind ik dan weer erg overdreven. Hij stookt nu volgens de Comfort app iets van 1,5 a 2 kW per uur, gisteren 40kWh. Terwijl er eigenlijk in huis geen warmtevraag is. Dat is nogal een dure anti-vries zeg.
Als ie gewoon water blijft rondpompen, van zeg 20 graden, dan bevriest de boel ook niet en hoeft ie veel minder te verwarmen.

De status is nu, volgens de Service Cloud:
Compressor 23 Hz
Pomp 4450 rpm
Flow 41,99 L/min
Outlet water 27 graden

Ook al staat de wp uit.

geweldige regeltechniek toch? alleen maar voordelen die warmtepompen van panasonic..........

Van de week al drie keer uit de kroeg moeten halen.

[ Voor 3% gewijzigd door zwollie op 18-02-2026 07:47 ]

[Tromp.et]

koksie schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 20:47:
[...]

Inmiddels 18 graden volgens de Service Cloud app, Ta 29 graden. Vandaag 34 kWh verstookt als anti-vries...
Maar vooruit, als het zo hoort, dan moet het maar.

Waarom laat je hem niet doordraaien als je afwezig bent met bijv. een vaste Ta van 25 graden? Dan wordt het minder warm dan nu.

[Beer070]

ErikVers schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 00:41:
[...]


Zolang hij niet aan de opstart waarde voldoet zal hij niet opnieuw opstarten. Deze is onder 4 zonder backup 26gr en onder 0 28gr. Blijft je cv water daarboven dan inderdaad geen compressor start.

Het leest misschien iets lastig maar je hebt voor de versie zonder backup en dan eerst water circulatie vorst beveiliging uitleg aan en uit waardes en daarna warmtepomp (compressor) aan en uit waardes.

Klopt.
Als ik het goed lees moet de waterpomp ‘exact’ 4 minuten aan staan EN de temperatuur <4C zijn om door anti-freeze de compressor aan te krijgen. In mijn situatie draait de pomp altijd en wordt deze mode dus vrijwel nooit gestart.
Tenzij de zin wordt gelezen als ‘minstens’ 4 minuten aan…

[koksie]

Tromp.et schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 08:15:
[...]


Waarom laat je hem niet doordraaien als je afwezig bent met bijv. een vaste Ta van 25 graden? Dan wordt het minder warm dan nu.

Ja, kan ik doen idd. Ta is nu 28 gr, dus bij Ta 25 zal ie allicht minder gebruiken.
Ik zie nu dat ik in de System Settings in de Service Cloud, ook de Anti-freeze uit kan zetten. Maar of dat nou verstandig is...

[koksie]

Edit:
Gedaan, op Direct gezet en Ta op 25 maar wel de wp uitgelaten en Anti-freeze op Yes laten staan. De wp is gelijk uitgegaan. Wat vreemd is, want hij zou vanwege het anti-vries programma gewoon door moeten gaan, lijkt me.

Edit 2: toch niet, de wp is weer aangegaan zoals conform het anti-vries programma te verwachten is. Nu de wp eens aanzetten op Direct met Ta 25 graden, wat iig minder energie zou kosten dan de Ta van 26 tot 28gr die het anti-vries programma hanteert.

Verder valt me op dat de stooklijn terug springt naar een hele vreemde default waarde als ik Direct inschakel:



Deze wordt ook daadwerkelijk actief als ik terug wissel van Direct naar Stooklijn. Wat een vreemde situatie. Ten eerste dat hij mijn eigen stooklijn niet bewaart en ten tweede een stooklijn met een Ta van 25 bij -5 en een Ta van 35 bij 15 graden slaat nergens op. Of kijk ik nou zo scheel?

[ Voor 15% gewijzigd door koksie op 18-02-2026 21:35 ]

[FransvWoerkom]

koksie schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 21:14:
[...]
Verder valt me op dat de stooklijn terug springt naar een hele vreemde default waarde als ik Direct inschakel:

[Afbeelding]

Deze wordt ook daadwerkelijk actief als ik terug wissel van Direct naar Stooklijn. Wat een vreemde situatie. Ten eerste dat hij mijn eigen stooklijn niet bewaart en ten tweede een stooklijn met een Ta van 25 bij -5 en een Ta van 35 bij 15 graden slaat nergens op. Of kijk ik nou zo scheel?

Deze stooklijn heb ik eerder gezien bij iemand hier. Daar kwam toen ook commentaar op. Ik kan het niet meer terugvinden, maar het lijkt me een software slordigheid.

Weet iemand nog bij wie dat was of wie er commentaar op leverde?

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:47:
[...]

Deze stooklijn heb ik eerder gezien bij iemand hier. Daar kwam toen ook commentaar op. Ik kan het niet meer terugvinden, maar het lijkt me een software slordigheid.

Weet iemand nog bij wie dat was of wie er commentaar op leverde?

Ja, ik heb wel eens commentaar op iemand z'n omgekeerde stooklijn geleverd, maar die bleek dus op direct te staan. Inderdaad een aparte keuze om het zo te maken, maar geen showstopper.

[koksie]

Ik vind het heel vreemd gedrag. Ik zou verwachten dat mijn custom ingestelde stooklijn bewaard wordt, ook al is die niet actief (omdat ik Direct heb ingesteld). En mocht ie dan naar een default stooklijn gereset worden, dan zou een normale stooklijn logisch zijn. Maar deze wordt gewoon daadwerkelijk als actief getoond, als ik van Direct naar Stooklijn terug schakel.
Heel vreemd.

[FransvWoerkom]

koksie schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:54:
Ik vind het heel vreemd gedrag. Ik zou verwachten dat mijn custom ingestelde stooklijn bewaard wordt, ook al is die niet actief (omdat ik Direct heb ingesteld). En mocht ie dan naar een default stooklijn gereset worden, dan zou een normale stooklijn logisch zijn. Maar deze wordt gewoon daadwerkelijk als actief getoond, als ik van Direct naar Stooklijn terug schakel.
Heel vreemd.

Mijn ruim 5 jaar oude 12H doet precies hetzelfde. Het was mij nooit opgevallen omdat ik van begin af aan met een stooklijn heb gewerkt en die bij alle veranderingen aan de installatie (toevoegen van een 2e zone) of het gebruik van ons huis alleen maar zo af en toe licht heb gewijzigd. De meeste wijzigingen doe ik door shiften van de temperaturen in de timer.

Er valt kennelijk prima mee te leven of in @Thorsd 's woorden: het is geen showstopper. Het helpt natuurlijk om bij elke verandering in instellingen te noteren hoe het was en hoe het geworden is.

P.S. Een nare bijkomstigheid bij wisselen tussen comp. curve en direct, althans via de service cloud is het resetten van de weektimer. Gelukkig doe ik dat maar eens in de ruim 5 jaar

[ Voor 23% gewijzigd door FransvWoerkom op 20-02-2026 01:30 ]

[koksie]

Geen showstopper, wel een heel vreemde bug. Lijkt me dat zo'n simpel scenario wel onderdeel is van de standaard test cyclus maar blijkbaar niet. Ik weet het nu, dus nu kan ik er makkelijk op letten.

Stom van mij dat ik niet genoteerd heb wat mijn custom stooklijn is dus die mag ik nu weer gaan trial en error-en. Maar dat is ook niet zoveel werk natuurlijk, vooruit.

[mar-10]

Ik heb op de klokthermostaat (CZ-RTW2) ingesteld dat er van 12:30 tot 20:00 uur door de M12 SWW geproduceerd mag worden. De boilertemperatuur staat ingesteld op 45 graden, de delta voor activering staat op -7 graden (fabrieksinstelling is .
Ik heb een overshoot op de uiteindelijke temperatuur van de boiler. Na de SWW-run was de boiler om 13:00 uur 49 graden.
Tot mijn verbazing startte zojuist om 19:40 uur een extra SWW-run, terwijl de boilertemperatuur 44 a 45 graden was. Nu is de boiler 48 graden. Jeuj!

Ik had deze extra SWW-run niet verwacht. Zie ik qua instellingen iets over het hoofd?
(Ik kan het klokprogramma inkorten, maar de eindtijd is bewust gekozen voor het geval dat iemand 's avonds nog douchet.)

[ErikVers]

koksie schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 17:21:
Geen showstopper, wel een heel vreemde bug. Lijkt me dat zo'n simpel scenario wel onderdeel is van de standaard test cyclus maar blijkbaar niet. Ik weet het nu, dus nu kan ik er makkelijk op letten.

Stom van mij dat ik niet genoteerd heb wat mijn custom stooklijn is dus die mag ik nu weer gaan trial en error-en. Maar dat is ook niet zoveel werk natuurlijk, vooruit.

Ik noem het geen bug; het zorgt bij wijziging van protocol dat je verplicht bewust weer een curve in te stellen. Er zit een gedachte achter. Dat jij en ik het anders zouden doen prima maar een bug is een fout, dat is dit toch niet?

[ErikVers]

koksie schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 21:54:
Ik vind het heel vreemd gedrag. Ik zou verwachten dat mijn custom ingestelde stooklijn bewaard wordt, ook al is die niet actief (omdat ik Direct heb ingesteld). En mocht ie dan naar een default stooklijn gereset worden, dan zou een normale stooklijn logisch zijn. Maar deze wordt gewoon daadwerkelijk als actief getoond, als ik van Direct naar Stooklijn terug schakel.
Heel vreemd.

Ik vind het niet vreemd; het zorgt ervoor dat bij wijzigen van direct naar curve door een installateur (het zit in de installateurs instellingen) dat je bewust eerst weer een eigen curve gaat instellen?

[ErikVers]

mar-10 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:09:
Ik heb op de klokthermostaat (CZ-RTW2) ingesteld dat er van 12:30 tot 20:00 uur door de M12 SWW geproduceerd mag worden. De boilertemperatuur staat ingesteld op 45 graden, de delta voor activering staat op -7 graden (fabrieksinstelling is .
Ik heb een overshoot op de uiteindelijke temperatuur van de boiler. Na de SWW-run was de boiler om 13:00 uur 49 graden.
Tot mijn verbazing startte zojuist om 19:40 uur een extra SWW-run, terwijl de boilertemperatuur 44 a 45 graden was. Nu is de boiler 48 graden. Jeuj!

Ik had deze extra SWW-run niet verwacht. Zie ik qua instellingen iets over het hoofd?
(Ik kan het klokprogramma inkorten, maar de eindtijd is bewust gekozen voor het geval dat iemand 's avonds nog douchet.)

Heb je in instelling hem wel op standaard ipv variabel gezet (tapwater instellingen)

[ErikVers]

zwollie schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 07:45:
[...]


geweldige regeltechniek toch? alleen maar voordelen die warmtepompen van panasonic..........

Van de week al drie keer uit de kroeg moeten halen.

Leg uit wat bedoel je;
Mijn ervaring is dat vrijwel altijd (>99%) door verkeerd gekozen settings komt.

Die drie zijn door een monteur met kennis van zaken ingesteld en diegene kent de service manual uit zijn hoofd? Waren deze drie warmtepompen zelf naar een kroeg gelopen? Wellicht hadden ze dan dorst? 😜🥱

Warmtepompen plaatsen is gewoon een vak. Iedereen met doorzettingsvermogen kan dat vak leren als hij leergierig in het leven staat.

Ps bericht waar jij op reageerde gaat over iemand die regelgedrag M serie zonder backup nog moet leren kennen. Dat regelgedrag is prima gedocumenteerd en met training of praktijk ervaring een bekend verhaal en verklaarbaar; een t-cap beschermd zichzelf tegen potentieel invriezen en doorloopt het protocol afwijkend zonder backup element.

[ Voor 18% gewijzigd door ErikVers op 21-02-2026 10:03 ]

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 10:01:
[...]
Leg uit wat bedoel je;
Mijn ervaring is dat vrijwel altijd (>99%) door verkeerd gekozen settings komt.

Die drie zijn door een monteur met kennis van zaken ingesteld en diegene kent de service manual uit zijn hoofd? Waren deze drie warmtepompen zelf naar een kroeg gelopen? Wellicht hadden ze dan dorst? 😜🥱

Warmtepompen plaatsen is gewoon een vak. Iedereen met doorzettingsvermogen kan dat vak leren als hij leergierig in het leven staat.

Ps bericht waar jij op reageerde gaat over iemand die regelgedrag M serie zonder backup nog moet leren kennen. Dat regelgedrag is prima gedocumenteerd en met training of praktijk ervaring een bekend verhaal en verklaarbaar; een t-cap beschermd zichzelf tegen potentieel invriezen en doorloopt het protocol afwijkend zonder backup element.

Erik,
Traditioneel wordt hier in het hoge noorden de kachel pas opgestookt na de paardenmarkt in Zuidlaren, de derde dinsdag in oktober. Om warmwater te maken staat mijn pana het hele jaar aan en eerlijk gezegd wil ik mijn weektimer ook wel eens eerder programmeren om de kilte uit de vloer te halen. Maar de eerste nachtvorst vorig jaar was in Brabant op 25 augustus en ook in mei en juni was het 's nachts nog geregeld onder de 4 graden. Het lijkt me niet deugen dat dan warmtepompen zich gedwongen voelen om het cv-water tot 25 graden of zelfs 40 graden op te stoken om zichzelf tegen bevriezing te beschermen. Circulatie van het water is vaak meer dan genoeg. Kennelijk is die stand alone M-serie monoblock zonder bijbehorende binnenunit en backup heater minder geschikt voor het Nederlandse klimaat en dat zouden fabrikant, importeurs en installateurs hun klanten moeten vertellen.

[Beer070]

FransvWoerkom schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:16:
[...]

Erik,
Traditioneel wordt hier in het hoge noorden de kachel pas opgestookt na de paardenmarkt in Zuidlaren, de derde dinsdag in oktober. Om warmwater te maken staat mijn pana het hele jaar aan en eerlijk gezegd wil ik mijn weektimer ook wel eens eerder programmeren om de kilte uit de vloer te halen. Maar de eerste nachtvorst vorig jaar was in Brabant op 25 augustus en ook in mei en juni was het 's nachts nog geregeld onder de 4 graden. Het lijkt me niet deugen dat dan warmtepompen zich gedwongen voelen om het cv-water tot 25 graden of zelfs 40 graden op te stoken om zichzelf tegen bevriezing te beschermen. Circulatie van het water is vaak meer dan genoeg. Kennelijk is die stand alone M-serie monoblock zonder bijbehorende binnenunit en backup heater minder geschikt voor het Nederlandse klimaat en dat zouden fabrikant, importeurs en installateurs hun klanten moeten vertellen.

Hoi Frans,

ik heb zo'n M-serie en wellicht is mijn interpretatie minder negatief. Ik heb de afgelopen winter ook nog niet een run naar 40 graden gehad zonder dat het was ingesteld.
Voor zover ik het begrijp wordt deze test en de volgende actie alleen uitgevoerd als 4 minuten na het opstarten van de pomp de buiten temperatuur lager is dan 4C. In dat geval wordt net zo lang gestookt totdat de retour temperatuur naar 40C gaat (zonder BUH), of 26C (met BUH).
Bij mij is de pomp de afgelopen 5 maanden maar 1x opgestart, en die is daarna niet meer gestopt. Het retourwater is bij -4C buiten regelmatig 34C geweest, de pomp staat dan wel aan, maar de warmte vraag suggereert niet het bovenstaande gedrag. Dit zou betekenen dat die genoemde 4 minuten een exact en enkel tijdstip is na het opstarten van de pomp.
Bij normaal bemeten WP's zou deze feature geen probleem moeten zijn. toch?

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:16:
[...]

Erik,
Traditioneel wordt hier in het hoge noorden de kachel pas opgestookt na de paardenmarkt in Zuidlaren, de derde dinsdag in oktober. Om warmwater te maken staat mijn pana het hele jaar aan en eerlijk gezegd wil ik mijn weektimer ook wel eens eerder programmeren om de kilte uit de vloer te halen. Maar de eerste nachtvorst vorig jaar was in Brabant op 25 augustus en ook in mei en juni was het 's nachts nog geregeld onder de 4 graden. Het lijkt me niet deugen dat dan warmtepompen zich gedwongen voelen om het cv-water tot 25 graden of zelfs 40 graden op te stoken om zichzelf tegen bevriezing te beschermen. Circulatie van het water is vaak meer dan genoeg. Kennelijk is die stand alone M-serie monoblock zonder bijbehorende binnenunit en backup heater minder geschikt voor het Nederlandse klimaat en dat zouden fabrikant, importeurs en installateurs hun klanten moeten vertellen.

Klopt en dat doe ik al vanaf begin M serie (zie eerdere berichten), heb alleen gevoel dat diverse partijen niet altijd helemaal thuis zijn in de materie en soms importeur nog vóór ben wat betreft kennisniveau. Vandaar dat ik non profit hier mensen op attendeer.

Een t-cap is een prachtige machine alleen wel kieskeurig zonder backup. Je moet goed afvragen of je dat wil toepassen zonder. Ik vermoed dat die waardes zijn om defrost bescherming toe te passen icm de nogal hoge vermogens warmtepompen. De L doet dit veel minder kritisch en zelfs vrijer dan de H en J. De L is zelfde moment intro als de M dus zal naar mijn inziens met de t-cap compressor ed te maken hebben.

Heb je weinig warmteverlies en/of stook je LTV dan zou ik de M nooit standalone installeren.
Pak dan gewoon de all in one. Ziet er strak uit en installeert ook stuk sneller. (M serie ook nog eens in 2 boiler formaten, niet dat je een grotere boiler nodig hebt het gaat wat mij betreft meer om vermogen erachter dan inhoud boiler zelf maar het kan iig)
Heb je wel wel meer warmteverlies en draai je <5A ook in de nachten dan is er prima te draaien met een M stand alone.

Ps hij gaat niet op vol vermogen naar 40gr toewerken. De compressor word in freeze protection dan gestart en blijft op laag vermogen lopen. En gaat eventueel weer uit bij 40gr

[ Voor 25% gewijzigd door ErikVers op 22-02-2026 22:36 ]

[ErikVers]

Beer070 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 17:27:
[...]

Hoi Frans,

ik heb zo'n M-serie en wellicht is mijn interpretatie minder negatief. Ik heb de afgelopen winter ook nog niet een run naar 40 graden gehad zonder dat het was ingesteld.
Voor zover ik het begrijp wordt deze test en de volgende actie alleen uitgevoerd als 4 minuten na het opstarten van de pomp de buiten temperatuur lager is dan 4C. In dat geval wordt net zo lang gestookt totdat de retour temperatuur naar 40C gaat (zonder BUH), of 26C (met BUH).
Bij mij is de pomp de afgelopen 5 maanden maar 1x opgestart, en die is daarna niet meer gestopt. Het retourwater is bij -4C buiten regelmatig 34C geweest, de pomp staat dan wel aan, maar de warmte vraag suggereert niet het bovenstaande gedrag. Dit zou betekenen dat die genoemde 4 minuten een exact en enkel tijdstip is na het opstarten van de pomp.
Bij normaal bemeten WP's zou deze feature geen probleem moeten zijn. toch?

Mooie toevoeging vanuit praktijk. De M standalone kan prima bij voldoende warmteverlies. Heb je minder verlies en toch een t-cap nodig en wil je graag nachtverlaging toepassen pak dan niet de stand alone.

Verdere situaties past het prima indien minimum vermogen (5.5kW) ook bij je afgifte past 👍🫡

[Beer070]

ErikVers schreef op zondag 22 februari 2026 @ 19:36:
[...]


Mooie toevoeging vanuit praktijk. De M standalone kan prima bij voldoende warmteverlies. Heb je minder verlies en toch een t-cap nodig en wil je graag nachtverlaging toepassen pak dan niet de stand alone.

Verdere situaties past het prima indien minimum vermogen (5.5kW) ook bij je afgifte past 👍🫡

We hebben er ook nog een parallel buffervat bij van 500L. Dat stabiliseert lekker, en omdat het sww water wordt voorverwarmd door het buffervat scheelt het daar ook.

[mar-10]

ErikVers schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 09:33:
[...]
Heb je in instelling hem wel op standaard ipv variabel gezet (tapwater instellingen)

Tapwater stond op variabel, ik heb die zaterdag aangepast naar standaard. En de delta T voor SWW van -7 naar -8 teruggezet.
Toch had ik gisteren weer een onverwachte SWW-run.
Om 10 uur 's ochtends SWW-run gedraaid met doeltemperatuur 50 graden en uiteindelijk 52 graden boilertemperatuur. Om 16:20 uur een temperatuur van 49 graden en de warmtepomp gaat de tank weer naverwarmen tot 53 graden.

[ErikVers]

mar-10 schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:30:
[...]

Tapwater stond op variabel, ik heb die zaterdag aangepast naar standaard. En de delta T voor SWW van -7 naar -8 teruggezet.
Toch had ik gisteren weer een onverwachte SWW-run.
Om 10 uur 's ochtends SWW-run gedraaid met doeltemperatuur 50 graden en uiteindelijk 52 graden boilertemperatuur. Om 16:20 uur een temperatuur van 49 graden en de warmtepomp gaat de tank weer naverwarmen tot 53 graden.

Mooi dan staat dat nu goed. Zou daarnaast kijken of in app per ongeluk ook klokprogramma aan staat. Ik stel altijd enkel in de controller in, niet via de app om conflicten te voorkomen. En in scherm moet linksboven dan ook 24/7 symbool zichtbaar zijn 👍

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 23-02-2026 16:26 ]

[mar-10]

ErikVers schreef op maandag 23 februari 2026 @ 16:25:
[...]
Mooi dan staat dat nu goed. Zou daarnaast kijken of in app per ongeluk ook klokprogramma aan staat. Ik stel altijd enkel in de controller in, niet via de app om conflicten te voorkomen. En in scherm moet linksboven dan ook 24/7 symbool zichtbaar zijn 👍

Ik heb het klokprogramma enkel via de controller. Via de app crashte en liep niet synchroon

Maar gebeurt het alweer. Warmtepomp maakt weer een SWW-run voor de lol. Ik heb mijn installateur ook aangeschreven zodat die via de Service Cloud kan meekijken.

[PMeij]

jeroegro schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 05:58:
[...]

Allereerst toegegeven dat mijn post nogal onvolledig, chaotisch en in lichte paniek was afgeschoten. Je zou er naast moeten staan om een goed beeld te krijgen wat er allemaal gebeurt. Ik ken mijzelf n beetje, die nieuwe post moet dan perfect volledig zijn, dus kan wel ff duren. Ik denk als titel: problemen IN. De Pana zelf. Of storingzoeken? Het lijkt hier te divers te gaan worden.

Ik ben in goed overleg met de regeltechneut van de installateur, en die denkt dat er met de Pana iets softwarematig mis is. In settings verwarmen op display zijn bij mij 2 opties: 1 stooklijn, 2 Vaste temp ( bijv zwembad) Volgens hem hoort daar ook nog Delta T tussen te staan! Herken je dat? Wat ook opval is dat de timer settings tijdens het voorlezen door de telefoon plots compleet weg vielen! Moest ik voor de 3e keer invoeren!

Overluchtvochtigheid bij vorst. Ik heb nog nooit vloeibaar ijs gezien. Hoe kan de RV hoog zijn onder de 0 graden?
In mijn geval waren er geen defrosts te zien. Die schakelt in op een bepaalde “buitenleiding temp” toch? Dacht -16
En over mijn vermoedelijke ijsprop. Er zit een keerklep tussen oud en nieuwbouw. Was om tegenstroom van de oude ketel naar WP te voorkomen. Kan ook best vast zijn gaan zitten? Dat de drukmeter trilt zegt mij ook iets.

Volgens mij is de delta T instelling niet zichtbaar/selecteerbaar als je de waterpomp flow op een vaste waarde hebt ingesteld.

[ErikVers]

mar-10 schreef op maandag 23 februari 2026 @ 19:35:
[...]

Ik heb het klokprogramma enkel via de controller. Via de app crashte en liep niet synchroon

Maar gebeurt het alweer. Warmtepomp maakt weer een SWW-run voor de lol. Ik heb mijn installateur ook aangeschreven zodat die via de Service Cloud kan meekijken.

[Afbeelding]

Ik kan de waardes (hysterese setpoint ed) niet zo goed zien in je gedeelde grafiek maar neem aan dat je genoeg minuten (120minimaal) hebt vrijgegeven (sww verwarmen) want lijkt nu dat hij nog even afmaakt waar mee bezig was?

[FransvWoerkom]

PMeij schreef op maandag 23 februari 2026 @ 20:14:
[...]
Volgens mij is de delta T instelling niet zichtbaar/selecteerbaar als je de waterpomp flow op een vaste waarde hebt ingesteld.

Klopt. Dat heb ik hem ook in een pm geschreven op zijn pm opmerking dat deltaT niet in het menu stond. Ik heb hem ook uitgelegd hoe hij dat kon veranderen. Maar twee dagen later begon hij zijn eigen topic met weer dezelfde vraag/opmerking. Net als Erik gaf ik het (voorlopig) ook op. Ik vind het wel sneu, maar hij laat zich door teveel mensen adviseren en ziet door de bomen het bos niet meer. Maar misschien is het inmiddels allemaal opgelost.

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op zondag 22 februari 2026 @ 19:24:
[...]


Klopt en dat doe ik al vanaf begin M serie (zie eerdere berichten), heb alleen gevoel dat diverse partijen niet altijd helemaal thuis zijn in de materie en soms importeur nog vóór ben wat betreft kennisniveau. Vandaar dat ik non profit hier mensen op attendeer.

Een t-cap is een prachtige machine alleen wel kieskeurig zonder backup. Je moet goed afvragen of je dat wil toepassen zonder. Ik vermoed dat die waardes zijn om defrost bescherming toe te passen icm de nogal hoge vermogens warmtepompen. De L doet dit veel minder kritisch en zelfs vrijer dan de H en J. De L is zelfde moment intro als de M dus zal naar mijn inziens met de t-cap compressor ed te maken hebben.

Heb je weinig warmteverlies en/of stook je LTV dan zou ik de M nooit standalone installeren.
Pak dan gewoon de all in one. Ziet er strak uit en installeert ook stuk sneller. (M serie ook nog eens in 2 boiler formaten, niet dat je een grotere boiler nodig hebt het gaat wat mij betreft meer om vermogen erachter dan inhoud boiler zelf maar het kan iig)
Heb je wel wel meer warmteverlies en draai je <5A ook in de nachten dan is er prima te draaien met een M stand alone.

Ps hij gaat niet op vol vermogen naar 40gr toewerken. De compressor word in freeze protection dan gestart en blijft op laag vermogen lopen. En gaat eventueel weer uit bij 40gr

Even voor de goede orde: Het ligt niet aan de T-cap; het ligt aan deze T-caps uit de M-serie. De monoblocs uit eerdere series, ook de t-caps, beginnen de anti-freeze door de circulatiepomp te laten lopen en zonodig de compressor even te starten om het water boven de 10° te krijgen. Het ligt er kennelijk aan dat deze M standalone geen compleet monobloc is. Misschien is het eigenlijk bedoeld voor hybride opstelling waar de ketel wel voor heet circulatiewater zorgt.

We zijn het eens dat de M standalone geen goede keus is voor LTV. T-cap en vermogen van de warmtepompen hebben daar weinig mee te maken. Het huis en de bewoners bepalen het benodigde vermogen en als dat 9kW of hoger is, dan wordt het een T-cap. Ik zou ook iedereen die een nieuw huis bouwt een all-in-one aanraden, maar bij een bestaand huis zou dat wel eens problematisch kunnen zijn. De binnenunits zijn toch groter dan een cv-ketel.

[reinhrst]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 02:05:
[...]

We zijn het eens dat de M standalone geen goede keus is voor LTV. T-cap en vermogen van de warmtepompen hebben daar weinig mee te maken. Het huis en de bewoners bepalen het benodigde vermogen en als dat 9kW of hoger is, dan wordt het een T-cap. Ik zou ook iedereen die een nieuw huis bouwt een all-in-one aanraden, maar bij een bestaand huis zou dat wel eens problematisch kunnen zijn. De binnenunits zijn toch groter dan een cv-ketel.

Is het misschien een idee om een kleine alinea hieraan te wijden in de startpost? Op het moment staat er (min of meer) dat een monoblock de beste keuze is voor een doe het zelver. Dat was destijds het geval, inmiddels dus niet meer. Uiteraard leest de voorzichtige tweaker alle pagina's door van een topic (of voert ze aan een LLM), maar wellicht alleen een toevoeging dat het bij de series M net even wat genuanceerder ligt, zou wellicht wat mensen kunnen aansporen om ook echt even wat dieper te graven.

[Hugo23]

Erik, Frans, en overige tweakers,
Een alternatieve gedachte voor vorstbeveiliging voor de M T cap.
Een overgedimensioneerde platenwisselaar tussen de wp en afgifte circuit.
Primair circuit vullen met monopropyleenglycol en vorstbeveiliging uitzetten. Voordelen
1. in het secundaire circuit kan er een constante flow ingesteld worden zodat er geen stromingsgeluid bij defrosts kan optreden.
2. In het primaire circuit is ook altijd voldoende flow aanwezig.
3. Geen vorstkleppen nodig en geen onverwacht open gaan van de vorstkleppen
4. Ook bescherming bij langdurige stroomuitval door netproblemen, uitval aardlekautomaat of storingen.

Wat ook mogelijk zou zijn is om de vorstbeveiliging niet uit te zetten en de sec pomp pas bij een hogere watertemperatuur in te schakelen. Het primaire circuit is snel op de vereiste temperatuur als de secundaire pomp niet draait.

Ik weet dat glycol als een cop killer wordt beschouwd en dat de secundaire pomp ook energie kost( wordt waarschijnlijk grotendeels gecompenseerd door een lager verbruik van de pomp in de wp).
De delta T over de platenwisselaar kan bij voldoende grootte van de wisselaar beperkt blijven tot ca 1 gr zodat het rendementsverlies door de noodzakelijke iets hogere vertrekwatertemperatuur zeer beperkt is.

Ik heb een dergelijk systeem tot volle tevredenheid draaien met een Daikin 8 kw monoblock. Achter de wp is een platenwisselaar van 440 kw gemonteerd. De delta T over de wisselaar is ca 1 gr. De flow in het sec circuit bedraagt constant 16 liter per minuut en de flow in het primaire circuit varièrent tussen de 13 en 30 liter per minuut.

Voor een woonboerderij in Groningen ben ik mij aan het orienteren op een 16 kw M T cap. Het afgifte systeem bestaat uit 13 grotere en kleinere radiatoren en 14 groepen vloerverwarming (zowel oud als nieuw).
Huidig gasverbruik is niet maatgevend daar er naast de bestaande verwarming nog dagelijks met hout gestookt wordt.

Ik ben benieuwd naar de reacties.

[ Voor 12% gewijzigd door Hugo23 op 27-02-2026 18:29 ]

[Smartiejj]

Hallo,

Sinds een aantal weken in het bezit van een Panasonic L 9 kW, 100L buffervat. Vrijstaand huis met oude radiatoren 150m2.



Nu het warmer wordt al een aantal dagen van deze korte runs. Is dit normaal of kan ik nog wat optimaliseren?


Toen het kouder was had ik regelmatig mooie lange runs.


Alle hulp en tips zijn welkom.

[Beer070]

Smartiejj schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 06:40:
Hallo,

Sinds een aantal weken in het bezit van een Panasonic L 9 kW, 100L buffervat. Vrijstaand huis met oude radiatoren 150m2.

[Afbeelding]

Nu het warmer wordt al een aantal dagen van deze korte runs. Is dit normaal of kan ik nog wat optimaliseren?
[Afbeelding]

Toen het kouder was had ik regelmatig mooie lange runs.
[Afbeelding]

Alle hulp en tips zijn welkom.

Is normaal.
Anders wordt je huis te heet.

[cerebrum]

Smartiejj schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 06:40:
Hallo,

Sinds een aantal weken in het bezit van een Panasonic L 9 kW, 100L buffervat. Vrijstaand huis met oude radiatoren 150m2.

[Afbeelding]

Nu het warmer wordt al een aantal dagen van deze korte runs. Is dit normaal of kan ik nog wat optimaliseren?
[Afbeelding]

Toen het kouder was had ik regelmatig mooie lange runs.
[Afbeelding]

Alle hulp en tips zijn welkom.

De "Buitentemp voor verwarming uit" kan waarschijnlijk wel lager. Nu blijft hij doorverwarmen tot het buiten 24 graden is (en er warmtevraag is).

De doeltemperatuur staat er niet niet bij, maar mogelijk stopt hij elke keer vanwege een overshoot terwijl er nog wel warmtevraag is (pendelen) want de waterpomp blijft draaien. Dan zou je stooklijn voor deze buitentemperaturen aan de lage kant kunnen zijn.

[Smartiejj]

cerebrum schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 07:58:
[...]

De "Buitentemp voor verwarming uit" kan waarschijnlijk wel lager. Nu blijft hij doorverwarmen tot het buiten 24 graden is (en er warmtevraag is).

De doeltemperatuur staat er niet niet bij, maar mogelijk stopt hij elke keer vanwege een overshoot terwijl er nog wel warmtevraag is (pendelen) want de waterpomp blijft draaien. Dan zou je stooklijn voor deze buitentemperaturen aan de lage kant kunnen zijn.

Hoi, het is inderdaad overschoot.


Heb er nu dit van gemaakt. Even kijken hoe het nu gaat, bedankt!

[Thorsd]

Smartiejj schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 09:12:
[...]

Hoi, het is inderdaad overschoot.
[Afbeelding]

Heb er nu dit van gemaakt. Even kijken hoe het nu gaat, bedankt!
[Afbeelding]

Voor de meeste radiatoren is 30 wel ongeveer het minimum inderdaad. Stooklijn staat hier ook ongeveer zo (oude en/of oversized radiatoren). Zolang de WP niet vaker dan 1x per uur schakelt zou ik me niet al teveel zorgen maken.

[Thorsd]

Hugo23 schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 15:19:
Erik, Frans, en overige tweakers,
Een alternatieve gedachte voor vorstbeveiliging voor de M T cap.
Een overgedimensioneerde platenwisselaar tussen de wp en afgifte circuit.
Primair circuit vullen met monopropyleenglycol en vorstbeveiliging uitzetten. Voordelen
1. in het secundaire circuit kan er een constante flow ingesteld worden zodat er geen stromingsgeluid bij defrosts kan optreden.
2. In het primaire circuit is ook altijd voldoende flow aanwezig.
3. Geen vorstkleppen nodig en geen onverwacht open gaan van de vorstkleppen
4. Ook bescherming bij langdurige stroomuitval door netproblemen, uitval aardlekautomaat of storingen.

Wat ook mogelijk zou zijn is om de vorstbeveiliging niet uit te zetten en de sec pomp pas bij een hogere watertemperatuur in te schakelen. Het primaire circuit is snel op de vereiste temperatuur als de secundaire pomp niet draait.

Ik weet dat glycol als een cop killer wordt beschouwd en dat de secundaire pomp ook energie kost( wordt waarschijnlijk grotendeels gecompenseerd door een lager verbruik van de pomp in de wp).
De delta T over de platenwisselaar kan bij voldoende grootte van de wisselaar beperkt blijven tot ca 1 gr zodat het rendementsverlies door de noodzakelijke iets hogere vertrekwatertemperatuur zeer beperkt is.

Ik heb een dergelijk systeem tot volle tevredenheid draaien met een Daikin 8 kw monoblock. Achter de wp is een platenwisselaar van 440 kw gemonteerd. De delta T over de wisselaar is ca 1 gr. De flow in het sec circuit bedraagt constant 16 liter per minuut en de flow in het primaire circuit varièrent tussen de 13 en 30 liter per minuut.

Voor een woonboerderij in Groningen ben ik mij aan het orienteren op een 16 kw M T cap. Het afgifte systeem bestaat uit 13 grotere en kleinere radiatoren en 14 groepen vloerverwarming (zowel oud als nieuw).
Huidig gasverbruik is niet maatgevend daar er naast de bestaande verwarming nog dagelijks met hout gestookt wordt.

Ik ben benieuwd naar de reacties.

Het nadeel van een extra wisselaar is dat het primaire en secundaire debiet precies in balans moet zijn voor een optimale efficientie. Dit is hezelfde efficientie-nadeel als een parallelbuffer of open verdeler (~10% ?). Zodra dit niet precies in balans is, verlies je efficientie (WP Tr hoger dan afgifte Tr, of afgifte Ta lager dan WP Ta).

Daarnaast verlies je ook altijd iets temperatuur zoals je al aangeeft. Ook zijn wisselaars voor dat vermogen nogal aan de prijs omdat je voor LTV inderdaad een flink grotere nodig hebt dan met hogere temperaturen.

Dat lijken me zelf nogal veel nadelen om alleen een de vorstbeveilging van een bepaald type WP te omzeilen. (Ik ben geen expert voor de M, maar naar wat ik gelezen heb, geldt de genoemde vorstbeveilging alleen voor de versie zonder controlbox)