Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[cerebrum]

Tiesert schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:42:
Weet iemand wat hier gebeurt? De Pana gaat aan, en ik probeer een softstart. De Outlet ligt als snel op of boven het Setpoint en de Td is ook gehaald (6C). De Tb is 0C, de QM staat op 3. Dus waarom gaat de Pana dan naar 42/43Hz, in plaats van terug te zakken naar 20Hz? De flow gaat ook omhoog. Dit gaat door tot de eerste Defrost, die er natuurlijk relatief snel aankomt bij dit gedrag. Maar waarom doen de kabouters dit?

Extra vraag: ik geef de Pana een schop van 28C om wakker te worden, maar zou dit ook lager mogen zijn?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Misschien dat je het setpoint te vroeg verhoogt. Ik meen dat hij pas gaat terugregelen als hij een bepaalde tijd meer dan 1.5gr boven setpoint zit.

Mijn softstart bepaalt het start-setpoint door 2 graden op te tellen bij Toutlet vlak voordat de compressor start.

[jeroegro]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 02:05:
[...]

Hoi Jeroen,
Bij geluidsisolatie gaat het om gewicht (massa). Die panelen wegen niks en isoleren dus nauwelijks geluid.

Bij dat eerste fragment moet ik denken aan een omvormer/voeding met spoelen en een los zittende ijzerkern. Het zouden de voedingen en/of ontstoorfilters van de voedingen van circulatiepomp, fans en compressor kunnen zijn. De bron zou je moeten zoeken met een microfoon vlakbij de diverse onderdelen, dus met open voorkant.

Bij het 2e fragment gaat het duidelijk om de fans. Het lijkt dat er ijs aan de wieken zit. Bij mij gebeurde dat toen de sneeuw boven de fans smolt, naar beneden liep en daar weer bevroor.

Ha Frans,
Begin bij geluidsklachten altijd bij de bron leerde ik op een project met Bureau Peutz! Reflecties, resonanties en geleiding zjn allemaal gevolgen die geluiden kunnen verplaatsen of versterken! Ik zat ook al te denken dat het helemaal niet in de compressor zit maar in de electronica, maar het geen enkele referentie om dat verschil op te merken van deze machine, vandaar mijn vraag hier in het forum. Een simpel reflectie of dempend materiaal rond de print kan dan al heel veel schelen. In mijn boot heb ik goede ervaringen opgedaan met schuimplaat waar een dunne laag lood of loodvervanger zat verwerkt. Hele machine kamer mee ingepakt en daarna was amper nog te horen of de dieselmotor al liep!

Ik ga eerst maar eens in de omkasting kijken. Is er een manier om de frequentiregelaar van de compressor rechtstreeks aan te sturen om de meest storende frequenties op te zoeken om gerichte metingen te kunnen doen? Dat zou veel tijd schelen.

[FransvWoerkom]

Beer070 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 08:15:
Ik ben al een tijdje op zoek naar het verschil tussen de verschillende manieren van een Panasonic WP aansturen. Wellicht kan iemand helpen om de afweging tussen de volgende apparatuur duidelijk te maken:
Ik gebruik momenteel een Remote control: CZ-TAW1B en een bedienings unit: CZ-RTW2TAW1C (+-
Hiermee kan ik de WP aan en uit zetten en ook alle instellingen doen vanuit de cloud.

Ik begreep uit een gesprek dat je ook de controle unit zou kunnen toepassen: WH-CME8 (+- 1300 euro)
Maar het is me niet duidelijk welke toegevoegde waarde dat levert.

Dan heb je nog de binnenunit met een BUH aansluiting en expansievat: WH-SDC0316M9E8 (+- 2000 euro) Best een hoop geld voor een expansievat en BUH. Maar daar zit volgens mij geen controle unit op voor zover ik heb kunnen zien.

Wanneer beschouwen jullie de controle unit (WH-CME8) als een geschikte investering boven een enkel bedieningsunit?

De verschillen tussen de M-serie binnen-units worden in deze inleiding toegelicht:

https://myshop.s3-externa...Generatie-introductie.pdf

Details van de binnen units vind je in de service manuals.

[Beer070]

FransvWoerkom schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:55:
[...]

De verschillen tussen de M-serie binnen-units worden in deze inleiding toegelicht:

https://myshop.s3-externa...Generatie-introductie.pdf

Details van de binnen units vind je in de service manuals.

dank je wel!
Het is me meer duidelijk nu.

[jeroegro]

ErikVers schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 20:30:
[...]


Vanwaar dat je hem daar hebt staan?

Ik zou hem een 50cm uit de oorspronkelijke gevel zetten (normaal 20-30 maar ivm slaapkamer kan extra wel verschil maken en ruimte geven voor extra bijplaatsen geluidsdemping.

Tja, vanwaar die plek? Dat is voor mij een vervelend verhaal, en mede daarom is er geen haar op mijn hoofd die daar nu nog iets aan wil of kan veranderen. Het is wat het is, de vraag voor mij is vooral, wat mag je van een J series 9 Monoblok verwachten, en dan met name de hoge pieptoontjes de mijlen ver nog hoorbaar zijn, want deze geluiden hoorde ik nooit eerder uit een warmteomp, dus vermoed ik dat er iets vroegtijdig dood staat te gaan. Garantie is ook nog aan de orde dus zelf gaan verbouwen is het nu nog niet het moment voor. Sorry.

[Voggy]

Ik ga binnenkort een Panasonic 7J installeren. Ik heb eigenlijk alles al voorbereid alleen twijfel ik nog een beetje over de fundatie. Ik ga zoals velen een grindbed maken met een opsluitbandje er omheen. Kan ik gewoon een stapelsteen van 20x20x60 los in het grind leggen, waterpas hameren en dan de bigfoot erop? Ik heb nul ervaring met grind, gaat dit niet wegzakken?

[wsiev]

ik probeer me aan te melden voor de service cloud
maar krijg de volgende foutmeldingen nadat je dat scherm gevuld hebt met mailadressen en bedrijfsgegevens

Er is een systeemfout opgetreden
(1000-3200)
(4351-0803)

Daarna gaat hij door naar een scherm die zegt dat er onderhoud gepleegd wordt ?

[ErikVers]

Voggy schreef op maandag 16 maart 2026 @ 20:39:
Ik ga binnenkort een Panasonic 7J installeren. Ik heb eigenlijk alles al voorbereid alleen twijfel ik nog een beetje over de fundatie. Ik ga zoals velen een grindbed maken met een opsluitbandje er omheen. Kan ik gewoon een stapelsteen van 20x20x60 los in het grind leggen, waterpas hameren en dan de bigfoot erop? Ik heb nul ervaring met grind, gaat dit niet wegzakken?

Ik adviseer en pas zelf volgende toe;
-Zand bed vlak maken en wat aan stampen
-Stappelblok 15-15-60 cm 2 stuks (5cm van eventuele wand af houden) hornbach prima te koop. En uiteraard waterpas per blok en de twee blokken onderling stellen.
-bovenkant stapelblok minimaal gelijk houden met maaiveld en volgooien tot die hoogte met grind. Je kan voor kiezen iets minder grind dan die 15cm maar let wel op dat grindbed hoogte altijd ook gelijk is aan maaiveld anders waait daar altijd alle zooi in en blijft dat onder je unit liggen…
-bigfoots op stapelblok

Mocht je leuk vinden kun je tussen zand en grind nog antiworteldoek toepassen maar maakt het waterpas maken wat lastiger en omdat zo diep is zie ik weinig toegevoegde waarde.

[ Voor 34% gewijzigd door ErikVers op 17-03-2026 06:47 ]

[blb4]

Voggy schreef op maandag 16 maart 2026 @ 20:39:
Ik ga binnenkort een Panasonic 7J installeren. Ik heb eigenlijk alles al voorbereid alleen twijfel ik nog een beetje over de fundatie. Ik ga zoals velen een grindbed maken met een opsluitbandje er omheen. Kan ik gewoon een stapelsteen van 20x20x60 los in het grind leggen, waterpas hameren en dan de bigfoot erop? Ik heb nul ervaring met grind, gaat dit niet wegzakken?

Zo heb ik 't gedaan (december 2022), staat nog steeds.

[Binifada]

... in de winter bevriest het condenswater onder de warmtepomp. Ik zou voldoende ruimte vrijhouden.

[Tiesert]

cerebrum schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:55:
[...]

Misschien dat je het setpoint te vroeg verhoogt. Ik meen dat hij pas gaat terugregelen als hij een bepaalde tijd meer dan 1.5gr boven setpoint zit.

Mijn softstart bepaalt het start-setpoint door 2 graden op te tellen bij Toutlet vlak voordat de compressor start.

Ik heb het gewoon weer eens geprobeerd om de Pana wakker te schudden met een Setpoint onder de 28C. Dit keer 26C. Nog ruim boven de Outlettemperatuur. Toch gaat hij dan pas bij de derde poging aan! Bij de eerste twee keer verhogen van de target voor de water temperatuur reageert de Pana niet. En volgens mij is er die derde keer niets veranderd, dus waarom hij dan opeens wel aangaat is mij onduidelijk.

[cerebrum]

Tiesert schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 10:58:
[...]

Ik heb het gewoon weer eens geprobeerd om de Pana wakker te schudden met een Setpoint onder de 28C. Dit keer 26C. Nog ruim boven de Outlettemperatuur. Toch gaat hij dan pas bij de derde poging aan! Bij de eerste twee keer verhogen van de target voor de water temperatuur reageert de Pana niet. En volgens mij is er die derde keer niets veranderd, dus waarom hij dan opeens wel aangaat is mij onduidelijk.
[Afbeelding]

Zodra mijn WP warmtevraag krijgt, gaat eerst drie minuten de waterpomp lopen. Pas daarna gaat de compressor aan.
Ik lees op 2m45 nadat de flow > 1 de outlet (bv 18.5), rond die naar boven af (19), en tel er 1 graad bij op (20). Dat wordt de target.
Lager dan 20 kan sowieso niet.
Ik gebruik een externe thermostaat en WAR. Ik schuif dus de hele stooklijn naar boven of beneden.

[ Voor 14% gewijzigd door cerebrum op 17-03-2026 11:39 ]

[Voggy]

Binifada schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 10:33:
... in de winter bevriest het condenswater onder de warmtepomp. Ik zou voldoende ruimte vrijhouden.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb jij die blokken gewoon in het grind, of zit er nog wat onder?

Edit: Ik denk dat ik ga doen wat @ErikVers zei, twee grote blokken in het zand, daar de bigfoots op en grind er omheen.

[ Voor 8% gewijzigd door Voggy op 17-03-2026 19:39 ]

[ecn1985]

Voggy schreef op maandag 16 maart 2026 @ 20:39:
Ik ga binnenkort een Panasonic 7J installeren. Ik heb eigenlijk alles al voorbereid alleen twijfel ik nog een beetje over de fundatie. Ik ga zoals velen een grindbed maken met een opsluitbandje er omheen. Kan ik gewoon een stapelsteen van 20x20x60 los in het grind leggen, waterpas hameren en dan de bigfoot erop? Ik heb nul ervaring met grind, gaat dit niet wegzakken?

Ik heb heb hem aan de muur hangen met grind eronder, maar ik zou hetzelfde doen als wat Erik aangeeft alleen heb ik ipv 15cm grind de eerste 10 cm opgevuld met grindmatten, geloof 4 op elkaar en alleen grind op de laatste grindmat. Loopt prima weg en scheelt een hoop gesleep met grind.

[Tiesert]

cerebrum schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 11:34:
[...]

Zodra mijn WP warmtevraag krijgt, gaat eerst drie minuten de waterpomp lopen. Pas daarna gaat de compressor aan.
Ik lees op 2m45 nadat de flow > 1 de outlet (bv 18.5), rond die naar boven af (19), en tel er 1 graad bij op (20). Dat wordt de target.
Lager dan 20 kan sowieso niet.
Ik gebruik een externe thermostaat en WAR. Ik schuif dus de hele stooklijn naar boven of beneden.
[Afbeelding]

Ja, de pomp gaat hier ook aan de slag, maar als de compressor niet aanslaat dan stopt de pomp er ook weer mee. Ik weet ook de Outlet temp, die was 18,5C. Afgerond 19C. En dan nog een graad erbij is 20C. Nou, dat werkt dus niet. Zelfs 26C is te weinig. Pas bij 28C slaat de compressor ook gelijk aan. Daarna schakel ik snel weer Outlet-1C. Raar toch? Want bij de derde keer proberen lukt het opeens wel met 26C. En er is ondertussen niks veranderd.

[cerebrum]

Tiesert schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 17:47:
[...]

Ja, de pomp gaat hier ook aan de slag, maar als de compressor niet aanslaat dan stopt de pomp er ook weer mee. Ik weet ook de Outlet temp, die was 18,5C. Afgerond 19C. En dan nog een graad erbij is 20C. Nou, dat werkt dus niet. Zelfs 26C is te weinig. Pas bij 28C slaat de compressor ook gelijk aan. Daarna schakel ik snel weer Outlet-1C. Raar toch? Want bij de derde keer proberen lukt het opeens wel met 26C. En er is ondertussen niks veranderd.

Misschien regelt de T-cap anders dan de gewone J.
Jouw grafiek suggereert wel dat de eerste twee keer de target maar heel kort op 26 stond. Ik kan ook in de service manual niet eenduidig terugvinden welke waardes moetern werken. De waardes die ik gebruik heb ik proefondervindelijk vastgesteld. Ik tel er overigens 2 bij op zag ik. Dus 18.5 wordt target 21.

[Tiesert]

cerebrum schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 18:47:
[...]

Misschien regelt de T-cap anders dan de gewone J.
Jouw grafiek suggereert wel dat de eerste twee keer de target maar heel kort op 26 stond. Ik kan ook in de service manual niet eenduidig terugvinden welke waardes moetern werken. De waardes die ik gebruik heb ik proefondervindelijk vastgesteld. Ik tel er overigens 2 bij op zag ik. Dus 18.5 wordt target 21.

Goede opmerking van je, dank je. Inderdaad zet mijn script de pana uit als de compressor zelf is afgeslagen. Dat is alleen niet zo handig in deze fase wanneer hij nog niet goed is opgestart. Moet even een extra check doen. Zal dan weer een lagere starttemp uitproberen. Tweede zou kunnen zijn dat de T-Cap een hogere starttemperatuur nodig heeft, dat ga ik dan zien.

[mar-10]

mar-10 schreef op maandag 23 februari 2026 @ 12:30:
[...]

Tapwater stond op variabel, ik heb die zaterdag aangepast naar standaard. En de delta T voor SWW van -7 naar -8 teruggezet.
Toch had ik gisteren weer een onverwachte SWW-run.
Om 10 uur 's ochtends SWW-run gedraaid met doeltemperatuur 50 graden en uiteindelijk 52 graden boilertemperatuur. Om 16:20 uur een temperatuur van 49 graden en de warmtepomp gaat de tank weer naverwarmen tot 53 graden.

@ErikVers

Kan het kloppen dat casus 1 binnen hoofdstuk 14.1.10 Heat + tank mode operation in de service manual dit gedrag verklaart? Ik lees het als:
schakel bij gecombineerd SWW/verwarmingsbedrijf in modus verwarmin over naar de SWW indien SWW-temperatuur onder de doeltemperatuur zit.
De hysterese van -8 graden wordt niet genoemd.
Het doel zal wel zijn om de run te verlengen aangezien de compressor doorloopt bij een wissel van verwarmen naar SWW.

[cerebrum]

mar-10 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 20:25:
[...]

@ErikVers

Kan het kloppen dat casus 1 binnen hoofdstuk 14.1.10 Heat + tank mode operation in de service manual dit gedrag verklaart? Ik lees het als:
schakel bij gecombineerd SWW/verwarmingsbedrijf in modus verwarmin over naar de SWW indien SWW-temperatuur onder de doeltemperatuur zit.
De hysterese van -8 graden wordt niet genoemd.
Het doel zal wel zijn om de run te verlengen aangezien de compressor doorloopt bij een wissel van verwarmen naar SWW.

[Afbeelding]

Zodra de Heat+DHW mode geselecteerd wordt is de initiële modus dus DHW. Hierbij wordt overgeschakeld op tankverwarming als de temperatuur onder de setpoint is (delta is inderdaad niet van belang).
Ik zet zelf elke dag om 13:00 de modus op Heat+DHW, zodat de tank altijd 's middags verwarmd wordt. Dan is de PV opbrengst doorgaans het hoogst en is een uurtje geen verwarming geen probleem. Om 16:00 gaat de modus weer terug op Heat only.

[ErikVers]

mar-10 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 20:25:
[...]

@ErikVers

Kan het kloppen dat casus 1 binnen hoofdstuk 14.1.10 Heat + tank mode operation in de service manual dit gedrag verklaart? Ik lees het als:
schakel bij gecombineerd SWW/verwarmingsbedrijf in modus verwarmin over naar de SWW indien SWW-temperatuur onder de doeltemperatuur zit.
De hysterese van -8 graden wordt niet genoemd.
Het doel zal wel zijn om de run te verlengen aangezien de compressor doorloopt bij een wissel van verwarmen naar SWW.

[Afbeelding]

Sorry mis even de context; vraag, probleem?
Wat iig belangrijk is:
Setpoint max 50
Minuten vrijgave Dhw 90 of meer
Schakelmomenten voorkomen van dhw uit of aan; enkel werken met hoog (50) en lage (40?) setpoint dhw als je wil voorkomen dat op schakelmoment gelijk dhw run start.
Op modus standaard ipv variabel

[Tiesert]

ErikVers schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:24:
[...]


Sorry mis even de context; vraag, probleem?
Wat iig belangrijk is:
Setpoint max 50
Minuten vrijgave Dhw 90 of meer
Schakelmomenten voorkomen van dhw uit of aan; enkel werken met hoog (50) en lage (40?) setpoint dhw als je wil voorkomen dat op schakelmoment gelijk dhw run start.
Op modus standaard ipv variabel

Waarom standaard ipv variable, Erik? Ik heb al langere tijd gekozen voor variabel obv onderstaande toelichting:
"Panasonic Aquarea heat pumps use a variable capacity system for domestic hot water (DHW) production. They feature inverter technology that allows the compressor to adjust its speed and capacity to match the heating load, rather than just running at a single, standard capacity. The heat pump can operate at variable speeds to meet DHW demand, often maintaining high efficiency"

[ErikVers]

Tiesert schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:45:
[...]

Waarom standaard ipv variable, Erik? Ik heb al langere tijd gekozen voor variabel obv onderstaande toelichting:
"Panasonic Aquarea heat pumps use a variable capacity system for domestic hot water (DHW) production. They feature inverter technology that allows the compressor to adjust its speed and capacity to match the heating load, rather than just running at a single, standard capacity. The heat pump can operate at variable speeds to meet DHW demand, often maintaining high efficiency"

Omdat meerdere units had waarbij daardoor boiler te veel afkoelde. Met aanpassen van die setting was dat over.

Als bij jou werkt dan gewoon lekker laten staan. Bij comfort klachten is dat en de minuten vrijgave eerste waar naar kijk.

[Binifada]

Voggy schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 15:42:
[...]


Heb jij die blokken gewoon in het grind, of zit er nog wat onder?

Edit: Ik denk dat ik ga doen wat @ErikVers zei, twee grote blokken in het zand, daar de bigfoots op en grind er omheen.

De blokken staan ongeveer 50 cm diep in de grond. Het geheel is met beton gestort. De pomp staat “stevig als een huis”; trillingen worden door de rubberen elementen gedempt. Er is geen geluid in huis te horen.

[reinhrst]

@Tromp.et en anderen met een model M monoblock en anti-freeze problemen. Ik zag zojuist op Panasonic Pro een document hierover (van 12.03.2026).

A. Phenomenon
The operating temperature during freeze prevention operation is too high - w/o back up heater water temperature will rise too high during anti-freeze control (compressor working). Customer can claim that temperature in the customer’s room becomes too high because of anti-freeze control, even though heating operation is “OFF”.

Dit lijkt voornamelijk te gaan over HPs van voor feb 2025. Zoals ik het document lees, lijkt een reflash van de EEPROM nodig te zijn voor een fix, maar kan de klant ook een nieuw PCB aanvragen (nogmaals: zoals ik het lees, wellicht interpreteer ik het compleet verkeerd). Denk niet dat ik het documentje hier mag linken, maar als je het zelf niet kan vinden, stuur me even een PM.

[FransvWoerkom]

reinhrst schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 10:00:
@Tromp.et en anderen met een model M monoblock en anti-freeze problemen. Ik zag zojuist op Panasonic Pro een document hierover (van 12.03.2026).


[...]


Dit lijkt voornamelijk te gaan over HPs van voor feb 2025. Zoals ik het document lees, lijkt een reflash van de EEPROM nodig te zijn voor een fix, maar kan de klant ook een nieuw PCB aanvragen (nogmaals: zoals ik het lees, wellicht interpreteer ik het compleet verkeerd). Denk niet dat ik het documentje hier mag linken, maar als je het zelf niet kan vinden, stuur me even een PM.

Als het waar is, lijkt het me een bericht waarover hier gediscussieerd zou moeten worden. Niet in privé correspondentie. Vooralsnog lijkt onze conclusie van de afgelopen maanden over het onnodige en onbegrepen gedrag van de stand-alone versie van de M serie (T-cap?) dat je best dat gedrag voor lief kon nemen of alsnog een kleine binnenunit met BH kon kopen of, als je nog geen wp gekocht had, beter voor een L-serie kon gaan.

[reinhrst]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 12:29:
[...]

Als het waar is, lijkt het me een bericht waarover hier gediscussieerd zou moeten worden. Niet in privé correspondentie. Vooralsnog lijkt onze conclusie van de afgelopen maanden over het onnodige en onbegrepen gedrag van de stand-alone versie van de M serie (T-cap?) dat je best dat gedrag voor lief kon nemen of alsnog een kleine binnenunit met BH kon kopen of, als je nog geen wp gekocht had, beter voor een L-serie kon gaan.

Uiteraard hier bediscussiëren . Alleen aangezien je het document alleen kan downloaden met een Panasonic Pro club account (welke weliswaar gratis aan te maken is), wil ik niet in de problemen komen door het vanaf mijn eigen dropbox te sharen hier. Toch hieronder even (wellicht) het belangrijkste tabelletje.

Ik denk dat het probleem hiermee grotendeels opgelost zou moeten zijn. Voor zover ik hen begreep waren er 1 problemen:
1. circulatiepomp ging aan, maar als deze water kouder dan 26°C zag (bijv omdat huis werd verwarmd met water van 25°C) ging alsnog compressor aan
2. compressor ging pas uit bij temp van 40°C.

Als ik het tabelletje goed lees (onderste, met control module of stand alone: zonder backup heater), is die 26°C nu temp afhankelijk geworden (19°C tot -10°C, dan 23°C tot -20°C, en 27°C daaronder). Ook de 40°C waarop de WP afslaat is verlaagd (naar 24°C, 28°C on 33°C resp voor buitentemp boven -10°C, boven -20°C en daaronder resp).

Enige wat ik onduidelijk vind aan het document is dat het suggereert dat dit issue alleen speelt bij units van voor jan/feb 2025. Voelt bijna als een mix-up met het jaar (dat ze 2026 bedoelen).....

[koksie]

reinhrst schreef op zondag 22 maart 2026 @ 11:33:
[...]

Uiteraard hier bediscussiëren . Alleen aangezien je het document alleen kan downloaden met een Panasonic Pro club account (welke weliswaar gratis aan te maken is), wil ik niet in de problemen komen door het vanaf mijn eigen dropbox te sharen hier. Toch hieronder even (wellicht) het belangrijkste tabelletje.

Ik denk dat het probleem hiermee grotendeels opgelost zou moeten zijn. Voor zover ik hen begreep waren er 1 problemen:
1. circulatiepomp ging aan, maar als deze water kouder dan 26°C zag (bijv omdat huis werd verwarmd met water van 25°C) ging alsnog compressor aan
2. compressor ging pas uit bij temp van 40°C.

Als ik het tabelletje goed lees (onderste, met control module of stand alone: zonder backup heater), is die 26°C nu temp afhankelijk geworden (19°C tot -10°C, dan 23°C tot -20°C, en 27°C daaronder). Ook de 40°C waarop de WP afslaat is verlaagd (naar 24°C, 28°C on 33°C resp voor buitentemp boven -10°C, boven -20°C en daaronder resp).

Enige wat ik onduidelijk vind aan het document is dat het suggereert dat dit issue alleen speelt bij units van voor jan/feb 2025. Voelt bijna als een mix-up met het jaar (dat ze 2026 bedoelen).....

[Afbeelding]

Dit zou een oplossing zijn voor het gedrag dat ik zag bij mijn M-serie wp. Nu is de volgende vraag: hoe krijg ik de update?

[ErikVers]

reinhrst schreef op zondag 22 maart 2026 @ 11:33:
[...]

Uiteraard hier bediscussiëren . Alleen aangezien je het document alleen kan downloaden met een Panasonic Pro club account (welke weliswaar gratis aan te maken is), wil ik niet in de problemen komen door het vanaf mijn eigen dropbox te sharen hier. Toch hieronder even (wellicht) het belangrijkste tabelletje.

Ik denk dat het probleem hiermee grotendeels opgelost zou moeten zijn. Voor zover ik hen begreep waren er 1 problemen:
1. circulatiepomp ging aan, maar als deze water kouder dan 26°C zag (bijv omdat huis werd verwarmd met water van 25°C) ging alsnog compressor aan
2. compressor ging pas uit bij temp van 40°C.

Als ik het tabelletje goed lees (onderste, met control module of stand alone: zonder backup heater), is die 26°C nu temp afhankelijk geworden (19°C tot -10°C, dan 23°C tot -20°C, en 27°C daaronder). Ook de 40°C waarop de WP afslaat is verlaagd (naar 24°C, 28°C on 33°C resp voor buitentemp boven -10°C, boven -20°C en daaronder resp).

Enige wat ik onduidelijk vind aan het document is dat het suggereert dat dit issue alleen speelt bij units van voor jan/feb 2025. Voelt bijna als een mix-up met het jaar (dat ze 2026 bedoelen).....

[Afbeelding]

Dank voor je waardevolle update. Mooie “anti freeze control” update voor diegene waar (te) weinig warmteverlies is bij <4 buiten.

Ik zal nog eens rustig het document zelf doorlezen om te zien waar de knip zit in oud en nieuw protocol.

Wat betreft datum. Kan best datum printplaat bedoeld worden? Ik heb een unit elders draaien van 11-2025 waar het oude (before) gedrag ook niet zichtbaar was deze winter. Ik vond het al vreemd dat niet overeenkwam met andere units.

Dit document verklaard eea. Mooi dat deze stap tot aanpassing genomen is!

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 24-03-2026 18:31 ]

[ErikVers]

koksie schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:13:
[...]


Dit zou een oplossing zijn voor het gedrag dat ik zag bij mijn M-serie wp. Nu is de volgende vraag: hoe krijg ik de update?

Je leverancier benaderen.

[TheJVH]

Is het mogelijk om de pomp te laten draaien, zonder dat de warmtepomp verwarmt? Ik heb een kamer op het noorden op dezelfde vloerverwarmingsverdeler als de woonkamer waarvan een groot deel op het zuiden zit. De rest van de woonkamer warmt redelijk op, maar in de werkkamer blijft het te koud. Ik hoop dat als ik de circulatiepomp kan draaien zonder te verwarmen, ik de warmte naar de werkkamer kan krijgen.

[ErikVers]

TheJVH schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 18:49:
Is het mogelijk om de pomp te laten draaien, zonder dat de warmtepomp verwarmt? Ik heb een kamer op het noorden op dezelfde vloerverwarmingsverdeler als de woonkamer waarvan een groot deel op het zuiden zit. De rest van de woonkamer warmt redelijk op, maar in de werkkamer blijft het te koud. Ik hoop dat als ik de circulatiepomp kan draaien zonder te verwarmen, ik de warmte naar de werkkamer kan krijgen.

Ja dat kan; modus op verwarmen en setpoint water lager zetten dan watertemp is. Dan zal je compressor niet aangaan.

Het effect zal echter zeer beperkt zijn maar dat was je vraag niet 😉👍

[nokiaan958GB]

TheJVH schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 18:49:
Is het mogelijk om de pomp te laten draaien, zonder dat de warmtepomp verwarmt? Ik heb een kamer op het noorden op dezelfde vloerverwarmingsverdeler als de woonkamer waarvan een groot deel op het zuiden zit. De rest van de woonkamer warmt redelijk op, maar in de werkkamer blijft het te koud. Ik hoop dat als ik de circulatiepomp kan draaien zonder te verwarmen, ik de warmte naar de werkkamer kan krijgen.

Mijn 9J pompt continue rond als ik zonder thermostaat op watertemperatuur regel.

[TheJVH]

Hm ik heb een Tado Warmtepompoptimizer, en die zet hem gewoo uit als de temperatuur is bereikt... Eens kijken of ik daar wat aan kan doen.

[reinhrst]

Voor diegenen die op Panasonic Pro Club naar het genoemde document zoeken (over de anti-freeze change bij de M series) -- hij staat goed verstopt

Eerst kopje "Service" in de blauwe menu-bar, dan "Technische documentatie" en knop "Zoek in de database". Vul dan bijv WH-WXG12ME8 in als typenummer, en dan is het het onderste document (van 12.03.2026)

[Tiesert]

De Aquarea Service Cloud is even flink opnieuw in de verf gezet zie ik net.

[Cr3ator]

Tiesert schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 13:15:
De Aquarea Service Cloud is even flink opnieuw in de verf gezet zie ik net.

En met een aanduiding voor "Premium pakket" op "Standaard" bij alle klanten is er ook voorgesorteerd op betaalde diensten zo te zien. Snel ff Google'en gaf: https://shop.aircon.panasonic.eu/en_IE/products-premium

Aquarea Service+ Premium
With your Aquarea Service+ Premium subscription you have a convenient package which includes an annual heat pump maintenance visit and access to a priority hotline.

Annual maintenance visit
Priority Hotline
Smart Aquarea reports
24/7 IoT monitoring
Spare parts and labour included

[RichieB]

@Cr3ator Mooie service.. maar €468 per jaar! Dan hoop ik dat hij het zonder hun bezoekjes het 10 jaar vol houdt en vervang ik 'm wel gewoon bij het eerste teken van problemen.

[Tiesert]

RichieB schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 12:33:
@Cr3ator Mooie service.. maar €468 per jaar! Dan hoop ik dat hij het zonder hun bezoekjes het 10 jaar vol houdt en vervang ik 'm wel gewoon bij het eerste teken van problemen.

Nou ja, € 39,- per maand voor jaarlijks onderhoud inclusief arbeidsloon en reserve-onderdelen, monitoring en een telefoonnummer om te bellen als je in paniek bent... misschien niet geschikt voor een Tweaker met z'n eigen Heishamon maar denk dat er genoeg mensen zijn er een veilig gevoel van krijgen.

[RichieB]

@Tiesert Ik denk dat veel mensen zich bedrogen gaan voelen als er na 5 jaar nog steeds geen dure onderdelen zijn vervangen.

[Beer070]

RichieB schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:54:
@Tiesert Ik denk dat veel mensen zich bedrogen gaan voelen als er na 5 jaar nog steeds geen dure onderdelen zijn vervangen.

ik heb eigenlijk geen idee wat de onderdelen kosten. Volgens mij zit er standaard minstens 2 jaar garantie op en moet de leverancier / fabrikant dan sowieso de onderdelen en arbeidsloon betalen. Het verschil tussen 20% korting voor 29 euro, en alle onderdelen inclusief voor 39 euro suggereert dat de verwachte onderdelen per jaar 120/0,8 =150 euro kosten. Ik zou premium na 4 jaar en 11 maanden wellicht willen afsluiten omdat het dan lastig wordt om onderdelen te krijgen?

[wsiev]

bijgaand mijn uitdraai van vannacht, ik zou verwachten dat hij langer op een wat lagere frequentie vd pomp zou draaien. Huis is nieuwbouw. iemand suggesties of is de pompsnelheid te laag ?

[FransvWoerkom]

wsiev schreef op woensdag 1 april 2026 @ 06:56:
[Afbeelding]

bijgaand mijn uitdraai van vannacht, ik zou verwachten dat hij langer op een wat lagere frequentie vd pomp zou draaien. Huis is nieuwbouw. iemand suggesties of is de pompsnelheid te laag ?

Het type van je pana en de getallen langs de linker as zijn niet leesbaar. Ik denk dat hij om 5:24 uur een herberekening maakte omdat de buitentemperatuur iets zakte. Bij een buitentemperatuur van een paar graden boven nul gaat de pana zelden naar 20Hz.

[Tiesert]

RichieB schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:54:
@Tiesert Ik denk dat veel mensen zich bedrogen gaan voelen als er na 5 jaar nog steeds geen dure onderdelen zijn vervangen.

Het is een soort verzekering hè. Ik betaal al jaren premie voor mijn opstalverzekering en ben niet teleurgesteld dat er nog niets is vervangen of uitgekeerd.

[Silence_nl]

Ik heb 50m2 VVW en zit er aan te denken om de Panasonic Aquarea L-serie 5 kW all in one te nemen maar vraag me af of ik dan nog een losse expansievat nodig heb of dat de ingebouwde voldoende is.

[RichieB]

Tiesert schreef op woensdag 1 april 2026 @ 18:13:
[...]
Het is een soort verzekering hè. Ik betaal al jaren premie voor mijn opstalverzekering en ben niet teleurgesteld dat er nog niets is vervangen of uitgekeerd.

Ik hoop niet dat jouw opstalverzekering jaarlijks 5 tot 10% van de herbouwwaarde vast je huis kost.

[FransvWoerkom]

Silence_nl schreef op woensdag 1 april 2026 @ 20:25:
Ik heb 50m2 VVW en zit er aan te denken om de Panasonic Aquarea L-serie 5 kW all in one te nemen maar vraag me af of ik dan nog een losse expansievat nodig heb of dat de ingebouwde voldoende is.

Het 12L expansievat in de binnenunit is goed voor 200L circulatiewater. In je vloer zit ongeveer 70L dus je kan nog even vooruit.

[wsiev]

FransvWoerkom schreef op woensdag 1 april 2026 @ 11:36:
[...]

Het type van je pana en de getallen langs de linker as zijn niet leesbaar. Ik denk dat hij om 5:24 uur een herberekening maakte omdat de buitentemperatuur iets zakte. Bij een buitentemperatuur van een paar graden boven nul gaat de pana zelden naar 20Hz.

dat had ik er idd even bij moeten vermelden , het is een 9kw L

pompdebiet komt tot niet toe niet boven de 15l/min uit
voor zover het mocht uitmaken

[nokiaan958GB]

wsiev schreef op woensdag 1 april 2026 @ 06:56:
[Afbeelding]

bijgaand mijn uitdraai van vannacht, ik zou verwachten dat hij langer op een wat lagere frequentie vd pomp zou draaien. Huis is nieuwbouw. iemand suggesties of is de pompsnelheid te laag ?

Het je geen vloerverwarming? Ik vind temperaturen van 30 graden bij nieuwbouw extreem hoog als je vloerverarming hebt.

Nu de winter is afgelopen heb ik in mijn jaren 70 huis met vloerverwarming mijn stooklijn op een vaste aanvoertemperatuur van 25 graden gezet. Na de opstartfase moduleert hij steeds keurig terug naar 19/20 Hz

[ErikVers]

wsiev schreef op woensdag 1 april 2026 @ 06:56:
[Afbeelding]

bijgaand mijn uitdraai van vannacht, ik zou verwachten dat hij langer op een wat lagere frequentie vd pomp zou draaien. Huis is nieuwbouw. iemand suggesties of is de pompsnelheid te laag ?

Mijn eerste vraag zou zijn wat de buiten temperaturen waren op dat moment en wat je ingestelde stooklijn is?

Zie je niet gewoon nu een defrost in je grafiek?
Je vraag is waarom niet langer op 20hz gaat draaien, maar hij moduleert nog helemaal niet terug omdat hij zijn vermogen nog prima kwijt kan.

Wil je dat hij lager gaat draaien (dan komt er dus ook wel minder warmte je woning in) dan kun je de stooklijn verlagen, let wel op dat 25-26 gr wel beetje de onder grens is voor normale goede afgifte icm het minimale vermogen van jouw type (2.5kW)

Je kan overwegen je pompsnelheid te verlagen. Dan zal hij ook terug moduleren. Maar ook dan let op; met een lagere flow dan bij je toestel hoort dan kan hij ook niet meer het maximale vermogen afgeven.
En ook dan je moet niet verder terug moduleren dan je minimale vermogen van je warmtepomp.

[ Voor 38% gewijzigd door ErikVers op 02-04-2026 23:03 ]

[wsiev]

dank voor de reacties,

ja ik heb vloerverwarming en een redelijk nieuwe , goed geïsoleerde woning.

ik heb de settings van het YouTube filmpje van @ErikVers overgenomen.
Bijgaand nog een plaatje van de run van gisteren overdag, die is op zich wel mooi en lang (van 1400 tot 1700)

[Perzikvrucht]

We hebben sinds kort een nieuwbouw huis met een Panasonic WH-UDZ07KE5 i.c.m. WH-SDC0309K3E5. Nu heb ik gisteren de aanvoertemperatuur van de stooklijn iets verlaagd (stond op 38C, nu 33C). Daarnaast ben ik van comfort naar efficient gegaan. Ik zie nu sinds vannacht dit patroon met circa elk uur een kleine piek in verbruik van de WP:



Klopt dit? Wellicht toch te veel gespeeld met de instellingen?

[ Voor 9% gewijzigd door Perzikvrucht op 03-04-2026 11:52 ]

[merijntjuh]

Hallo!

Hopelijk heb ik het juiste topic gevonden.

Ik heb voornemens om on onze "schuur" een panasonic warmtepomp (generatie L) te installeren.
Ter illustratie, dit is wat we gebouwd hebben:


Omdat er een pui vol op het zuiden staat met veel glas merken we nu al dat het snel opwarmt (nog zonder isolatie overigens). Daarom hebben we ook de noodzaak om in de zomer dit voldoende te kunnen koelen.
Een airco is niet echt zelf te installeren (althans, "in gebruik" te nemen) in verband met de F-gassen.
Daarom gaat onze voorkeur uit naar toch een monoblock warmtepomp omdat we hier al wat bekender mee zijn (onze woning heeft er ook 1).
Maar alleen vloer koelen zal ongetwijfeld iets helpen, maar lang niet voldoende in deze situatie. Daarom willen we Fan Coils gaan toepassen om verder terug te kunnen koelen met iets van 5 graden water (net wat nodig is).

Ik ben zelf al wat gaan tekenen met waarvan ik denk dat in theorie zou kunnen werken. Echter wijkt dit wel af van een standaard installatie schema. Althans, ik kan in geen van de panasonic handleidingen een vergelijkbare opstelling terugvinden.
Zie hieronder:


Ik ben erg benieuwd of een opstelling als deze kan werken.
Een paar uitgangspunten:
- De WP kunnen sturen met KNX
- Fan coils sturen via KNX (+ 2-weg klep)
- HeishaMon voor monitoring
- Fan coils in principe alleen gebruiken voor koelen, vvw exclusief voor verwarmen (maar huidige opstelling maakt combinaties mogelijk)
- Geen 3-weg klep voor of/of zodat sturing relatief makkelijker is (en zie vorig punt)
- 50m2 vloerverwarming, dus buffervat in serie op de retour ivm beperkte volume van de vloer
- "jammer" van het verlies in de leidingen van de fan coils als deze uit staan
- Hoofdleidingwerk 32mm
- Leidingen voor fan coils 25mm (leidinglengte hetzelfde proberen te houden)
- WP WAR sturen (dus regeling van de WP gebruiken), daarbij geen gebruik maken van de thermostaat van panasonic omdat die niet al te best schijnt te zijn heb ik op meerdere plekken gelezen.
- Vooralsnog geen warm water boilervat, er wordt een simpel (klus) keukentje geplaatst met een doorstroomboiler voor die paar keer in het jaar

De onderdelen die ik van plan ben te gebruiken:
Basis:
- Panasonic KIT-WC07L3E5 (WH-SDC0509L3E5 + WH-WDG07LE5) (7kw variant dus)
- Flamco Clean Smart EcoPlus vuilscheider (30034)
- Flamco Clean Smart EcoPlus automatische ontluchter (30034)
- 3x kWh meters zoals ingetekend in tekening
- Kogelkranen waar ingetekend
- Extra 24/25 liter expansievat (ivm beperkt expansievat van de binnenunit)
- Bypass druk ventiel voor de 2-weg klep zodat er altijd flow mogelijk is
- 50 liter buffervat (mogelijk hergebruik van die van mijn woning, zie hieronder meer details hierover)
- Flamco Prescofiller vulcombinatie 1/2"
- 2x Innova Slim Fit SW800 (of vergelijkbaar, ik sta open voor suggesties!)
- 2-weg klep (32mm) bij vloerverwarming
- Heimeier Eclipse verdeler voor vvw (ivm speciale ventielen die beter schijnen te werken om debiet per groep vast te zetten)

Sturing:
- HeishaMon (kleine print)
- MDT 55 series thermostaat KNX
- Theben fan coil actor KNX (of vergelijkbaar)
- Weinzierl Multi IO 570 in/output aktor voor sturen van kleppen/contacten en uitlezen S0 pulsen van kwh meters (ja overkill, maar wordt ook gebruikt voor overige KNX knoppen in het gebouw)

Wat betreft isolatie:
- HR++ glas met u waarde 1.0
- Wanden RD +-5.2
- Dak RD +- 6.8
- Zo goed als het gaat luchtdicht (we gaan geen test doen, maar wel ons best zegmaar)

Ook gaan we een WTW plaatsen, dus geen natuurlijke ventilatieroosters.

Hierbij heb ik nog een aantal vragen:
- Zie ik dingen over het hoofd?
- Kan een opstelling als deze uberhaupt werken?
- Mis ik onderdelen?
- Andere dingen om nog rekening mee te houden?
- Is 7kw vermogen juist gekozen? (meerprijs t.o.v. 5kw is marginaal)
- Teveel kWh meters?
- kogelkranen bij de fan coils nodig?
- Expansievat juist gekozen?
- Vuilscheider en ontluchter samenvoegen in 1 unit want goedkoper?
- Zijn er nog onderdelen waarvan jullie denken doe maar niet maar juist wat anders?

Wat betreft het buffervat:
In mijn woning hebben we dus een Vailant door een "professional" laten installeren. Dit was regeltechnisch een complete ramp. Gelukig nu met custom code (C# naar ebusd) getemd gekregen. Mocht je geintresseerd zijn in de problemen die ik heb (gehad), zie details hier: https://gathering.tweaker...message/77614478#77614478 of zoek in dat topic op mijn username
Hier is (helaas) een buffervat in parallel geplaatst icm een wilo pomp. Om zowel kosten te sparen in de nieuwe installatie, en de huidige van mijn woning te verbeteren, is het en slimme zet om de buffer (en pomp) daar weg te halen en de buffer te hergebruiken?
Het gaat in de woning namelijk om +-185m2 vloerverwarming, ruim 300 liter water dus..
Omdat ik toch al met perstangen en installaties in de weer ga binnenkort, kan ik dit net zo goed meepakken!

Heel verhaal natuurlijk... Ik hoop dat er mensen zijn die eens mee willen kijken met wat ik van plan ben

Als er nog andere informatie nodig is om hier een oordeel over te vellen hoor ik dat graag!

Aan de hand van een suggestie van @MisterMailman toch maar even een apart topic hier voor aangemaakt.
Misschien dat er hier mensen zijn die mij daar kunnen helpen!
Link naar topic over bovenstaande hier: Panasonic warmtepomp icm fan coils en vloerverwarming

[rvdgaag]

Check ook dat je de vloer uitsluit met het koelen, als je daar 5 gradenb water doorheen stuurt wordt deze lekker koel maar ook heel nat door condensatie.

[merijntjuh]

rvdgaag schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 14:25:
Check ook dat je de vloer uitsluit met het koelen, als je daar 5 gradenb water doorheen stuurt wordt deze lekker koel maar ook heel nat door condensatie.

Goed opgemerkt inderdaad. Daarvoor is de 2-weg klep op de aanvoer van de vloerverwarming bedoeld. Deze zal dicht gaan op het moment dat er gekoeld gaat worden met koud water

[MisterMailman]

merijntjuh schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 12:41:
Heel verhaal natuurlijk... Ik hoop dat er mensen zijn die eens mee willen kijken met wat ik van plan ben

Ik zou een eigen topic openen, en het linkje hier zetten
Want over een paar dagen is je post weggezakt in dit topic, of ingehaald door nieuwe vragen

[ErikVers]

wsiev schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 08:24:
dank voor de reacties,

ja ik heb vloerverwarming en een redelijk nieuwe , goed geïsoleerde woning.

ik heb de settings van het YouTube filmpje van @ErikVers overgenomen.
Bijgaand nog een plaatje van de run van gisteren overdag, die is op zich wel mooi en lang (van 1400 tot 1700)[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dank voor je tag.

Ter info die stooklijn is een standaard vertrekpunt en kun je fine tunen naar jouw situatie. Met tip om niet lager dan 26 te gaan nooit hoger dan je vloer aan mag.

Als je een goed geïsoleerde woning hebt kan het maar zo zijn dat je met 26 bij 10 graden af kan en 30 bij -5
Dit kun je in stapjes in de praktijk zelf ervaren tot hoe laag je kan gaan.

[ErikVers]

Perzikvrucht schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:51:
We hebben sinds kort een nieuwbouw huis met een Panasonic WH-UDZ07KE5 i.c.m. WH-SDC0309K3E5. Nu heb ik gisteren de aanvoertemperatuur van de stooklijn iets verlaagd (stond op 38C, nu 33C). Daarnaast ben ik van comfort naar efficient gegaan. Ik zie nu sinds vannacht dit patroon met circa elk uur een kleine piek in verbruik van de WP:

[Afbeelding]

Klopt dit? Wellicht toch te veel gespeeld met de instellingen?

Nee hoor dat kan prima kloppen.
Wel een belangrijke tip; bij een goed geïsoleerde woning (met massa “lees accumulerend vermogen”) zou ik in ieder geval in voor en na seizoen adviseren om tussen 00:00 en 10:00 een graad lager thermostaat in te stellen. Dit voorkomt een hoop onnodige defrosts en is een heel stuk efficienter en comfortabeler (wordt door de dag heen steeds iets warmer als goed is weer in huis)
Je kunt namelijk gebruik maken van wamre buitenlucht (cop) en goedkope en of eigen stroom.

Ik pas dit zelf ook in winter toe maar dat is afhankelijk van isolatie standaard en massa.

[Perzikvrucht]

ErikVers schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 18:46:
[...]


Nee hoor dat kan prima kloppen.
Wel een belangrijke tip; bij een goed geïsoleerde woning (met massa “lees accumulerend vermogen”) zou ik in ieder geval in voor en na seizoen adviseren om tussen 00:00 en 10:00 een graad lager thermostaat in te stellen. Dit voorkomt een hoop onnodige defrosts en is een heel stuk efficienter en comfortabeler (wordt door de dag heen steeds iets warmer als goed is weer in huis)
Je kunt namelijk gebruik maken van wamre buitenlucht (cop) en goedkope en of eigen stroom.

Ik pas dit zelf ook in winter toe maar dat is afhankelijk van isolatie standaard en massa.

Dank! Heb jouw filmpjes ook bekeken, erg leerzaam. We hebben een nieuwbouwhuis met energlielabel A+++, dus ik denk dat dat wel onder een 'goed geïsoleerd huis' valt .

Raad je dit ook aan als je de weektimer hebt ingesteld zoals op jouw filmpje (tussen 00:00 en 10:00 uur uit)? Of heeft het dan geen zin om de kamerthermostaat over 1 graad lager te zetten?

[ErikVers]

Perzikvrucht schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 07:51:
[...]


Dank! Heb jouw filmpjes ook bekeken, erg leerzaam. We hebben een nieuwbouwhuis met energlielabel A+++, dus ik denk dat dat wel onder een 'goed geïsoleerd huis' valt .

Raad je dit ook aan als je de weektimer hebt ingesteld zoals op jouw filmpje (tussen 00:00 en 10:00 uur uit)? Of heeft het dan geen zin om de kamerthermostaat over 1 graad lager te zetten?

Dan heeft dan inderdaad geen toegevoegde waarde als op uit al staat.

Normaal is makkelijkste om graad te verlagen. Is het dan echt ook in woning aan het afkoelen dan pakt hij het het zelf weer automatisch in de nacht op. Maar weet je zeker dat woning genoeg warmte vast houd dan kun je kiezen om gewoon uit te houden.

Doel is om focus van verwarmen op overdag (na +\- 9 of 10u) te hebben.

Hoe je dat doel bereikt kan op verschillende manieren.

Maar heb jij een koude maand en is warmteverlies groot dan ontkom je niet aan meer uren draaien en dan pakt dus een thermostaat dat automatisch op en hoef je niks aan te passen. Vind je aanpassen niet erg of maakt een paar graden afkoelen je niks uit dan kan je ook op “uit” programmeren.

[Perzikvrucht]

ErikVers schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 08:59:
[...]


Dan heeft dan inderdaad geen toegevoegde waarde als op uit al staat.

Normaal is makkelijkste om graad te verlagen. Is het dan echt ook in woning aan het afkoelen dan pakt hij het het zelf weer automatisch in de nacht op. Maar weet je zeker dat woning genoeg warmte vast houd dan kun je kiezen om gewoon uit te houden.

Doel is om focus van verwarmen op overdag (na +\- 9 of 10u) te hebben.

Hoe je dat doel bereikt kan op verschillende manieren.

Maar heb jij een koude maand en is warmteverlies groot dan ontkom je niet aan meer uren draaien en dan pakt dus een thermostaat dat automatisch op en hoef je niks aan te passen. Vind je aanpassen niet erg of maakt een paar graden afkoelen je niks uit dan kan je ook op “uit” programmeren.

Dank, helder! Als laatste vraag: gaat dit ook op als je kamerthermostaat en gebruikt? Ik kan in Home-Assistant makkelijk instellen dat de kamerthermostaten in de nacht (bv van 22 tot 9 uur) een graad lager ingesteld worden. Maar uitzetten kan ook (in de weektimer van de Panasonic). Voorkeur?

Er zij ook mensen in de wijk die het tapwater van bijvoorbeeld 13-16 uur naar 59 graden verwarmen, om vervolgens de tapwaterverwarming uit te zetten. Afhankelijk van je gebruikt koelt het dan langzaam af naar 50C, waarna de volgende dag om 13 uur de tank weer wordt verwarmd. Is dat nou meer of minder efficiënt dan van 12 - 22 uur het tapwater op 50C instellen?

[ Voor 13% gewijzigd door Perzikvrucht op 04-04-2026 14:49 ]

[wsiev]

ErikVers schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 18:41:
[...]


Als je een goed geïsoleerde woning hebt kan het maar zo zijn dat je met 26 bij 10 graden af kan en 30 bij -5
Dit kun je in stapjes in de praktijk zelf ervaren tot hoe laag je kan gaan.

dank voor de tips, zal eens ea verder naar beneden draaien.

[ErikVers]

Perzikvrucht schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 14:46:
[...]


Dank, helder! Als laatste vraag: gaat dit ook op als je kamerthermostaat en gebruikt? Ik kan in Home-Assistant makkelijk instellen dat de kamerthermostaten in de nacht (bv van 22 tot 9 uur) een graad lager ingesteld worden. Maar uitzetten kan ook (in de weektimer van de Panasonic). Voorkeur?

Er zij ook mensen in de wijk die het tapwater van bijvoorbeeld 13-16 uur naar 59 graden verwarmen, om vervolgens de tapwaterverwarming uit te zetten. Afhankelijk van je gebruikt koelt het dan langzaam af naar 50C, waarna de volgende dag om 13 uur de tank weer wordt verwarmd. Is dat nou meer of minder efficiënt dan van 12 - 22 uur het tapwater op 50C instellen?

Hoe je het inregelt maakt niet veel uit. De reden dat ik de controller adviseer is omdat die meest stabiel is. Maar home assistant kan leuk zijn voor wat finetuning in de combinatie als extra.

Ik bouw de basis het liefst offline en doe met home assistant en heishamon enkel toevoegingen.
Bijvoorbeeld; in controller of thermostaat stel je gewoon de nachtverlaging in en via automations in home assistant stel je dan in dat bij < -3 hij om 01:00 weer aangaat (of dus nachtverlaging weer corrigeert op thermostaat) tot 06:00 (ivm duurdere uren)

[ Voor 14% gewijzigd door ErikVers op 04-04-2026 17:39 ]

[casvanbussel]

FransvWoerkom schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:00:
[...]

Dat andere plaatje op de eevblog lijkt een puls, een enkele of een herhalende. Ik weet niet wat die Rigol doet, maar met 50ns per schaaldeel lijkt het me geen 6,5kHz. Het plaatje daar van de pickoff, een spoeltje om de kabel lijkt me niet effectief. Als je iets magnetisch wilt opvangen, kun je beter primaire (kabel) en secundaire (spoeltje) parallel zetten ipv loodrecht op elkaar.

Er zijn twee mogelijke bronnen van 6,5kHz in de netkabel: de voeding van de compressor en de communicatie via een extra draad en de nulleider van de kabel tussen buiten- en binnenunit.

De voeding bestaat uit een netfilter, een gelijkrichter naar 400V en een omvormer die daar een 3-fase spanning van maakt met variabele frequentie in een veelvoud van de het compressortoerental. Om daar nette sinussen van te maken wordt vaak pulsbreedtemodulatie op een veel hogere storende frequentie gebruikt. Om die er uit te filteren, zit er een zwaar netfilter tussen kabel en gelijkrichter.

De communicatie tussen binnen- en buitendeel, en bij monoblocs tussen hoofdprint en compressorprint gebeurt bij alle panasonic airco's en warmtepompen via de voedingsleidingen buiten de netfilters. Voor zover ik kan zien in de schema's en printafdrukken gebeurt communicatie door digitale modulatie van een draaggolf waarbij de 230V galvanisch wordt gescheiden van de data met transformatortjes, condensatortje en optocouplers. Het zou goed kunnen dat de draaggolf een frequentie van 6,5kHz heeft. Daarmee zou het vergelijkbaar zijn met de modems uit de 90'er jaren voor internet via de telefoonlijn.

Het lijkt me in ieder geval geen goed idee om een extra netfilter in de voedingskabel van de buitenunit te zetten, want dan heb je dus kans dat de communicatie het niet meer doet en dat je een H90 fout krijgt.

Hoe het precies werkt, zal ik nog eens bij mijn monobloc onderzoeken als het 20° warmer is buiten en mijn Tek geen kans loopt ingesneeuwd te raken. Ik kom hier zeker op terug. Voor discussie over filters in de baskabel zijn vast ook uitstekende topics hier en forums elders. Succes!

Goedenavond @FransvWoerkom ,

Wellicht kan jij mij helpen, ik heb namelijk een zelfde probleem. Maar dan met een elektrische gitaar en een platenspeler. De toon die ik hoor is ongeveer 7khz (gemeten met een iphone en app dus niet zo nauwkeurig als @tomton ). Zie ook mijn forumtopic (7kHz pieptoon op platenspeler door Panasonic warmtepomp).

Ik heb al meerdere zaken uitgeprobeerd maar kom er niet uit.

Gr. Cas

[deadlikeme]

Tiesert schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 13:15:
De Aquarea Service Cloud is even flink opnieuw in de verf gezet zie ik net.

Ik zie bij mij dat instellingen niet meer geklikt kunnen worden? Hoe kan je dit weer zetten zoals het was?

[martijn v o]

Bij mij wel, dus ik begrijp niet wat je bedoeld.

[Tiesert]

deadlikeme schreef op maandag 6 april 2026 @ 19:49:
[...]

Ik zie bij mij dat instellingen niet meer geklikt kunnen worden? Hoe kan je dit weer zetten zoals het was?

Bij mij ook wel. Bij Settings bedoel je (in de Engelstalige variant)?
Ik gebruik het nauwelijks, want Heishamon, maar is wel eens makkelijk voor het wijzigen van een instelling. Hij zit aangesloten op de proxy van de Heishamon Large. Instellingen wijzigen werkt hier wel gewoon. Misschien andere browser proberen, of de cache legen?

[deadlikeme]

Tiesert schreef op maandag 6 april 2026 @ 22:08:
[...]

Bij mij ook wel. Bij Settings bedoel je (in de Engelstalige variant)?
Ik gebruik het nauwelijks, want Heishamon, maar is wel eens makkelijk voor het wijzigen van een instelling. Hij zit aangesloten op de proxy van de Heishamon Large. Instellingen wijzigen werkt hier wel gewoon. Misschien andere browser proberen, of de cache legen?

[Induslogic]

Beer070 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 21:55:
[...]

ik heb eigenlijk geen idee wat de onderdelen kosten. Volgens mij zit er standaard minstens 2 jaar garantie op en moet de leverancier / fabrikant dan sowieso de onderdelen en arbeidsloon betalen. Het verschil tussen 20% korting voor 29 euro, en alle onderdelen inclusief voor 39 euro suggereert dat de verwachte onderdelen per jaar 120/0,8 =150 euro kosten. Ik zou premium na 4 jaar en 11 maanden wellicht willen afsluiten omdat het dan lastig wordt om onderdelen te krijgen?

Blijkbaar zitten de gratis inbegrepen wisselstukken er enkel de eerste 7 jaar na installatie bij. Nadien wordt je omgezet naar een plan waar je enkel 20% korting op wisselstukken krijgt.

The User is only able to purchase the Premium Subscription for a maximum of 7 (seven) years from the date the Unit is commissioned. After this period, the User’s subscription will automatically be downgraded to Smart.

Source: De kleine lettertjes

[ Voor 29% gewijzigd door Induslogic op 08-04-2026 14:21 . Reden: Verkeerde quote ]

[Perzikvrucht]

Meer mensen dat de weektimer niet gevolgd wordt? Ik heb nu op elke dag staan dat om 12 uur het tapwater verwarmd moet worden naar 50C, waarna de tapwater verarming om 18 uur weer uit moet gaan. Dat werkt een aantal dag achter elkaar heel goed, maar soms ook ineens niet meer (bijvoorbeeld dat het tapwater niet om 12 uur verwarmd wordt).

Iemand hetzelfde probleem en een oplossing?

[jeroegro]

Perzikvrucht schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 12:51:
Meer mensen dat de weektimer niet gevolgd wordt? Ik heb nu op elke dag staan dat om 12 uur het tapwater verwarmd moet worden naar 50C, waarna de tapwater verarming om 18 uur weer uit moet gaan. Dat werkt een aantal dag achter elkaar heel goed, maar soms ook ineens niet meer (bijvoorbeeld dat het tapwater niet om 12 uur verwarmd wordt).

Iemand hetzelfde probleem en een oplossing?

Pana heeft meerdere schakelklokken. 1 zit in het paneeltje en heet weektimer. De andere is vrij nieuw en zit in de comfort cloud app ingebouwd. Die 2 mogen ekaar kennelijk niet want als de 1 in bedrijf is werkt de ander niet en andersom. Kennelijk een slordigheidje, dat je wellicht kunt oplossen door voor de nieuwste variant te gaan: de comfort cloud app!

[Ethirty]

Perzikvrucht schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 12:51:
Meer mensen dat de weektimer niet gevolgd wordt? Ik heb nu op elke dag staan dat om 12 uur het tapwater verwarmd moet worden naar 50C, waarna de tapwater verarming om 18 uur weer uit moet gaan. Dat werkt een aantal dag achter elkaar heel goed, maar soms ook ineens niet meer (bijvoorbeeld dat het tapwater niet om 12 uur verwarmd wordt).

Iemand hetzelfde probleem en een oplossing?

Het viel mij op een gegeven moment op dat als ik bepaalde settings wijzigde, de timer uit de comfortcloud gewist werd.

Ik was het onvoorspelbare gedoe op een gegeven moment zat en heb er een Heishamon tussen gezet en regel mijn eigen timer. Volgende fase is dat dat helemaal door de Heishamon zelf gebeurd maar dat was me nu nog een stap te moeilijk.

[FransvWoerkom]

jeroegro schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 20:20:
[...]

Pana heeft meerdere schakelklokken. 1 zit in het paneeltje en heet weektimer. De andere is vrij nieuw en zit in de comfort cloud app ingebouwd. Die 2 mogen ekaar kennelijk niet want als de 1 in bedrijf is werkt de ander niet en andersom. Kennelijk een slordigheidje, dat je wellicht kunt oplossen door voor de nieuwste variant te gaan: de comfort cloud app!

Nee, het is geen slordigheid. Je kiest voor de controller, eventueel met wachtwoordvergrendeling of je kiest voor de app. De controller en weektimer in de wp doen het altijd als de wp aan de netspanning hangt. De app doet het alleen als er een internet verbinding is en de servers van panasonic draaien op het moment dat er een on of off in de timer staat. De comfort cloud app is niet nieuw. Hij heette eerst smart cloud.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 21:19:
[...]

Het viel mij op een gegeven moment op dat als ik bepaalde settings wijzigde, de timer uit de comfortcloud gewist werd.

Ik was het onvoorspelbare gedoe op een gegeven moment zat en heb er een Heishamon tussen gezet en regel mijn eigen timer. Volgende fase is dat dat helemaal door de Heishamon zelf gebeurd maar dat was me nu nog een stap te moeilijk.

Jij hebt het helemaal voor elkaar. Zo kan van drie of meer kanten de timer bedoeld of onbedoeld, gewenst of ongewenst aan, uit of gewijzigd worden. Succes!

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op woensdag 15 april 2026 @ 01:46:
[...]

Jij hebt het helemaal voor elkaar. Zo kan van drie of meer kanten de timer bedoeld of onbedoeld, gewenst of ongewenst aan, uit of gewijzigd worden. Succes!

Heb ik ooit iets verkeerds tegen je gezegd of zo? Dit is niet de eerste keer dat je zo bot op me reageert.

Ik heb geen 3 maar 1 timer en die kan ik makkelijk en overzichtelijk bedienen, gewoon met technologie uit deze eeuw die overweg kan met zomertijd en die niet beïnvloed wordt door een aanpassing in een stooklijn . Die van Panasonic zelf gebruik ik niet meer na een paar keer onbedoeld een koude douche.

[ErikVers]

Ethirty schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:44:
[...]

Heb ik ooit iets verkeerds tegen je gezegd of zo? Dit is niet de eerste keer dat je zo bot op me reageert.

Ik heb geen 3 maar 1 timer en die kan ik makkelijk en overzichtelijk bedienen, gewoon met technologie uit deze eeuw die overweg kan met zomertijd en die niet beïnvloed wordt door een aanpassing in een stooklijn . Die van Panasonic zelf gebruik ik niet meer na een paar keer onbedoeld een koude douche.

Inderdaad laten we het leuk houden hier :-)

Ps de controller en weektimer is foutloos. Koude douche zit vaak in conflict met app weektimer of met de setting bij dhw op variabel ipv standaard.

[ErikKo]

ErikVers schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 13:22:
[...]


Inderdaad laten we het leuk houden hier :-)

Ps de controller en weektimer is foutloos. Koude douche zit vaak in conflict met app weektimer of met de setting bij dhw op variabel ipv standaard.

Ik was niet bekend met de DHW setting, dus heb hem even opgezocht in de service manual van mijn 12J T-CAP. Waarom (en met welke setting) kan de DHW setting een koude douche veroorzaken?

Edit: Nu zie ik dat ik je bericht niet goed had gelezen. Dus met 'Variable' kan een koude douche voorkomen vanwege verwarmen met laag vermogen, en het is dus aangeraden om 'Standard' in te stellen.

[ Voor 12% gewijzigd door ErikKo op 24-04-2026 15:00 ]

[Ethirty]

Nee de koude douche kwam omdat ik de stooklijn aangepast had en dat schakelde de SWW timer uit in de comfortcloud. Na 2 of 3 keer vergeet je dat ook niet meer (al blijft het een onlogische connectie), maar via Heishamon kan ik tegelijk meer controle uitoefenen en meer inzicht krijgen (en gewoon de stooklijn aanpassen zonder de warmtepomp uit te moeten zetten ).

[ErikVers]

ErikKo schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:55:
[...]

Ik was niet bekend met de DHW setting, dus heb hem even opgezocht in de service manual van mijn 12J T-CAP. Waarom (en met welke setting) kan de DHW setting een koude douche veroorzaken?

Edit: Nu zie ik dat ik je bericht niet goed had gelezen. Dus met 'Variable' kan een koude douche voorkomen vanwege verwarmen met laag vermogen, en het is dus aangeraden om 'Standard' in te stellen.

[Afbeelding]

Het is niet alleen (of eigenlijk zelfs helemaal niet) door de snelheid van opwarmen. Vreemd genoeg bij best wat iig L type in praktijk ondervonden dat op variabel hij niet altijd op juiste moment inschakelt (setpoint-hysterese) en dat doet hij met setting op standaard wel.

[louwerens]

Ik heb een 5KW J-serie Monoblock en wil nu een Honeywell Lyric T6 aansluiten op de CN2 als external thermostat.

The CN2 heeft 4 aansluiting L-N-H-C. Welke aansluiting moet ik gebruiken / aansluiten ?

gr
Louwerens

[Ethirty]

Als dat een plaatje van je Lyric is, niet denk ik. CN2 is een 230V relais! Een signaal kabel is daar niet voor geschikt.

[louwerens]

Ethirty schreef op zondag 26 april 2026 @ 13:28:
Als dat een plaatje van je Lyric is, niet denk ik. CN2 is een 230V relais! Een signaal kabel is daar niet voor geschikt.

Plaatje is als voorbeeld. De Lyric T6 mag 230volt schakelen. Ik heb een kabel met 1mm2 aders genomen
Ik zal een plaatje bij doen.
Ik ben 99% zeker dat de aansluitingen L en H gebruikt moeten worden.

Heb ook getest maar op thermostaat (CN2) gaat het display van de bediening ook volledig uit........

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op zondag 26 april 2026 @ 20:16:
[...]


Plaatje is als voorbeeld. De Lyric T6 mag 230volt schakelen. Ik heb een kabel met 1mm2 aders genomen
Ik zal een plaatje bij doen.
Ik ben 99% zeker dat de aansluitingen L en H gebruikt moeten worden.

Heb ook getest maar op thermostaat (CN2) gaat het display van de bediening ook volledig uit........


[Afbeelding]

Ik weet ook bijna zeker dat je een aan/uit thermostaat met 230V kontakt en bekabeling moet kunnen aansluiten op CN2, H en L. Je moet natuurlijk de voeding van die thermostaat ofwel betrekken uit de pana ofwel gescheiden houden van de pana. Je moet in de instelling van de pana onder sensor/zone de externe thermostaat kiezen.

De plaatjes gaan over een ketelmodule en een thermostaat, verbonden met een kabeltje. Ik neem aan dat het bij jou draadloos gaat.

Wat bedoel je met "gaat het display van de bediening ook volledig uit" ? welk display van welke bediening?

Er zit aardig wat slimheid in de pana zelf. Niet alleen een thermostaat, maar ook een weekagenda en via de cloud afstandsbediening. Een slimme externe thermostaat kan daar slecht mee omgaan. Een warmtepomp is geen cv-ketel. @Maqui heeft daar een topic over:
Thermostaat keuze met (hybride-) warmtepomp

[Fr33z]

Perzikvrucht schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 12:51:
Meer mensen dat de weektimer niet gevolgd wordt? Ik heb nu op elke dag staan dat om 12 uur het tapwater verwarmd moet worden naar 50C, waarna de tapwater verarming om 18 uur weer uit moet gaan. Dat werkt een aantal dag achter elkaar heel goed, maar soms ook ineens niet meer (bijvoorbeeld dat het tapwater niet om 12 uur verwarmd wordt).

Iemand hetzelfde probleem en een oplossing?

Nee maar wel een vraag: is er een reden dat je zo'n lange window kiest voor tapwater maken? Hier ervaring dat 30-45min vrijwel altijs genoeg is om een 200L vat warm te krijgen. Ik heb dus timer ingesteld van 12 tot 13 en verder gewoon verwarmen of koelen.

[FransvWoerkom]

Fr33z schreef op zondag 26 april 2026 @ 22:08:
[...]

Nee maar wel een vraag: is er een reden dat je zo'n lange window kiest voor tapwater maken? Hier ervaring dat 30-45min vrijwel altijs genoeg is om een 200L vat warm te krijgen. Ik heb dus timer ingesteld van 12 tot 13 en verder gewoon verwarmen of koelen.

Je stelt een tijdvak in dat het water verwarmd mag worden, maar daarnaast heeft @Perzikvrucht misschien ook nog staan dat de tanktemperatuur gedaald moet zijn onder de 50° min delta?

[louwerens]

Ik bedoel het display van de controller, als of the pana spanningsloos is.

Bij deze thermostaat heet het ketel module. Die heeft een aan/uit contact en een opentherm aansluiting.

FransvWoerkom schreef op zondag 26 april 2026 @ 21:59:
[...]

Ik weet ook bijna zeker dat je een aan/uit thermostaat met 230V kontakt en bekabeling moet kunnen aansluiten op CN2, H en L. Je moet natuurlijk de voeding van die thermostaat ofwel betrekken uit de pana ofwel gescheiden houden van de pana. Je moet in de instelling van de pana onder sensor/zone de externe thermostaat kiezen.

De plaatjes gaan over een ketelmodule en een thermostaat, verbonden met een kabeltje. Ik neem aan dat het bij jou draadloos gaat.

Wat bedoel je met "gaat het display van de bediening ook volledig uit" ? welk display van welke bediening?

Er zit aardig wat slimheid in de pana zelf. Niet alleen een thermostaat, maar ook een weekagenda en via de cloud afstandsbediening. Een slimme externe thermostaat kan daar slecht mee omgaan. Een warmtepomp is geen cv-ketel. @Maqui heeft daar een topic over:
Thermostaat keuze met (hybride-) warmtepomp

[Perzikvrucht]

Fr33z schreef op zondag 26 april 2026 @ 22:08:
[...]

Nee maar wel een vraag: is er een reden dat je zo'n lange window kiest voor tapwater maken? Hier ervaring dat 30-45min vrijwel altijs genoeg is om een 200L vat warm te krijgen. Ik heb dus timer ingesteld van 12 tot 13 en verder gewoon verwarmen of koelen.

Ik heb het zo ingesteld omdat, als we bijvoorbeeld om 17 uur in bad gaan en ik het verwarmen van het vavan tot 13 uur heb staan, in de avond de temperatuur van het tapwater erg gedaald is, voor bijvoorbeeld het douchen de volgende ochtend. Ik probeer dat hiermee te ondervangen. Maar nisschien heb ik iets verkeerd ingesteld of begrepen?

[Thorsd]

louwerens schreef op zondag 26 april 2026 @ 20:16:
[...]

Heb ook getest maar op thermostaat (CN2) gaat het display van de bediening ook volledig uit........

Dat klinkt niet goed. Het relais van de ketel module moet inderdaad op Heat en L. Eventueel kun je de N nog gebruiken als voeding voor de ketel module (samen met de L die je daar al hebt).

Je moet niet de L direct van de aardlekautomaat pakken en al helemaal niet van de BUH als die op een andere fase zit. Dus alleen de L van cn2 gebruiken, anders zet je mogelijk 400V op de Heat ingang en heb je snel een andere printplaat nodig.

De Pana controller gaat nooit uit als de thermostaat actief is. Heb je een foto of diagram zoals je het nu hebt?

[louwerens]

Zo is het aangesloten

Thorsd schreef op maandag 27 april 2026 @ 07:57:
[...]


Dat klinkt niet goed. Het relais van de ketel module moet inderdaad op Heat en L. Eventueel kun je de N nog gebruiken als voeding voor de ketel module (samen met de L die je daar al hebt).

Je moet niet de L direct van de aardlekautomaat pakken en al helemaal niet van de BUH als die op een andere fase zit. Dus alleen de L van cn2 gebruiken, anders zet je mogelijk 400V op de Heat ingang en heb je snel een andere printplaat nodig.

De Pana controller gaat nooit uit als de thermostaat actief is. Heb je een foto of diagram zoals je het nu hebt?

[Fr33z]

louwerens schreef op maandag 27 april 2026 @ 09:42:
Zo is het aangesloten

[Afbeelding]


[...]

Even als extra info: je hebt de controller ook ingesteld op 'externe thermostaat'? Hier ook wel eens een pana zo aangesloten als.jii wilt en het enige verschil.tussen in en uitschakelen van de thermostaat is dat op de controller de groene power led wel of niet brandt. De controller gaat nooit uit/spanningsloos.

[ Voor 3% gewijzigd door Fr33z op 27-04-2026 13:10 ]

[Ethirty]

Fr33z schreef op zondag 26 april 2026 @ 22:08:
[...]

Nee maar wel een vraag: is er een reden dat je zo'n lange window kiest voor tapwater maken? Hier ervaring dat 30-45min vrijwel altijs genoeg is om een 200L vat warm te krijgen. Ik heb dus timer ingesteld van 12 tot 13 en verder gewoon verwarmen of koelen.

Een beetje afhankelijk van je verbruik, ik heb al snel een uur tot wel 2 uur nodig voor 300L. Op een hele koude winterdag heb ik al een keer gezien dat die 2u zelfs te kort was.

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op maandag 27 april 2026 @ 09:42:
Zo is het aangesloten

[Afbeelding]


[...]

Dat zou goed moeten zijn als niet een bijdehandje alvast een nauwelijks zichtbaar draadbrugje tussen L en A op de ketelmodule had gezet. Ging er een aardlek uit? Ik neem aan (en hoop) dat je geen 3-fase netaansluiting hebt.

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op maandag 27 april 2026 @ 23:24:
[...]

Dat zou goed moeten zijn als niet een bijdehandje alvast een nauwelijks zichtbaar draadbrugje tussen L en A op de ketelmodule had gezet. Ging er een aardlek uit? Ik neem aan (en hoop) dat je geen 3-fase netaansluiting hebt.

@louwerens Inderdaad, volgensmij is het goed zo. Je kunt nog proberen alleen op de print de Heat en L door te verbinden, dan sluit je fouten in de rest van de bedrading uit.

[Gebruiker 2]

Heb een 9J bibloc, alles in 1 sinds 2022. Tot vandaag geen problemen mee gehad. Maar vanochtend storing F27 drukschakelaar fout.
Kwam met zoeken uit op andere Panasonic forum:

Ik ben er geweest, heb meteen de kranen gecontroleerd en die waren open. Heb de stekker van de hogedrukschakelaar van de print los gehad, weer teruggedaan en de stroom er weer op.
Wat schetst de verbazing: Probleem opgelost.

Ik heb de buitenunit opengeschroefd. Het stekkertje van de hogedrukschakelaar op de printplaat kreeg ik niet los. Kon er niet goed bij. Dus ingespoten met contactspray. Stroom er weer op en alles deed het weer gelukkig.
Nu hopen dat het zo blijft.

[louwerens]

Gisteren thermostaat los gekoppeld.
Contact is spanningsloos en ook geen verbinding met het een fase of een nul
Als ik (wisselspanning) meet tussen L en H, dan meet ik 198 Volt en dat vind ik schrikken.
Ik heb een 3 x 25A aansluiting en 2 fases zijn gebruikt voor de warmtepomp.

FransvWoerkom schreef op maandag 27 april 2026 @ 23:24:
[...]

Dat zou goed moeten zijn als niet een bijdehandje alvast een nauwelijks zichtbaar draadbrugje tussen L en A op de ketelmodule had gezet. Ging er een aardlek uit? Ik neem aan (en hoop) dat je geen 3-fase netaansluiting hebt.

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op woensdag 29 april 2026 @ 20:56:
Gisteren thermostaat los gekoppeld.
Contact is spanningsloos en ook geen verbinding met het een fase of een nul
Als ik (wisselspanning) meet tussen L en H, dan meet ik 198 Volt en dat vind ik schrikken.
Ik heb een 3 x 25A aansluiting en 2 fases zijn gebruikt voor de warmtepomp.


[...]

Ik vind 198V niet schrikken. In het signal detection circuit zit waarschijnlijk een grote weerstand of kleine condensator die er voor zorgt dat de stroom niet te groot wordt. Door die weerstand of condensator meet je ook geen 230V. Overigens zou ik het wel schrikken vinden als overal in Nederland plastic kastjes losjes aan de muur hangen met aan de achterkant een paar schroefjes en draadjes met 230V tov aarde. Ik gebruik zelf de interne thermostaat.

De vraag is natuurlijk wel of die honeywell qua interne bedrading of leidingafstand op de printplaat rekening houdt met een spanningsverschil van 400V als de thermostaat op de ene en de wp op een andere fase zit. Er zou overslag kunnen optreden waar dat signal detection system niet tegen kan. Maar dan vraag ik me nog af waarom dan de controller uit zou gaan. Ging de controller na dat experiment gewoon weer aan? en deed de wp het nog?

[louwerens]

Ik denk dat het bij mij thuis, het tegendeel is plastic kastjes ....................... maar komt helaas voor.
Ja beide fases uitgezet en machine draaide daarna weer zoals van te voren.

Als er sluiting is dan zou er een automaat uit moeten 'schieten' en dat is nergens gebeurd. Dat is zo vreemd

FransvWoerkom schreef op donderdag 30 april 2026 @ 02:06:
[...]

Ik vind 198V niet schrikken. In het signal detection circuit zit waarschijnlijk een grote weerstand of kleine condensator die er voor zorgt dat de stroom niet te groot wordt. Door die weerstand of condensator meet je ook geen 230V. Overigens zou ik het wel schrikken vinden als overal in Nederland plastic kastjes losjes aan de muur hangen met aan de achterkant een paar schroefjes en draadjes met 230V tov aarde. Ik gebruik zelf de interne thermostaat.

De vraag is natuurlijk wel of die honeywell qua interne bedrading of leidingafstand op de printplaat rekening houdt met een spanningsverschil van 400V als de thermostaat op de ene en de wp op een andere fase zit. Er zou overslag kunnen optreden waar dat signal detection system niet tegen kan. Maar dan vraag ik me nog af waarom dan de controller uit zou gaan. Ging de controller na dat experiment gewoon weer aan? en deed de wp het nog?

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op donderdag 30 april 2026 @ 13:09:
Ik denk dat het bij mij thuis, het tegendeel is plastic kastjes ....................... maar komt helaas voor.
Ja beide fases uitgezet en machine draaide daarna weer zoals van te voren.

Als er sluiting is dan zou er een automaat uit moeten 'schieten' en dat is nergens gebeurd. Dat is zo vreemd
[...]

Met "overslag" bedoelde ik geen kortsluiting, maar overspringen van een vonkje dat storing in gevoelige elektronica veroorzaakt.

Veel mensen hier hebben thuis of bij klanten een externe thermostaat op de schroeven H en L aangesloten, dus dat moet kunnen. Ook bij jou lijkt er dus niks kapot te zijn gegaan. Weet je zeker dat de Ketel Module een gewoon aan/uit kontact heeft en doet dat het? (controleren met een ohmmeter of continuity checker). Heb je na dat uitgaan van het display van je controller en die herstart nog in de foutlog gekeken? (Main menu> System Check> Error History). Waar zit de controller en hoe lopen de kabels naar controller en Ketel Module? Toch niet in één bundeltje? Over het controller kabeltje gaat zowel de voeding als de gecodeerde data. Ik weet niet hoe gevoelig dat is; ik heb een paartje van een cat5 utp kabel gebruikt en dat gaat goed.

[Spafoliba]

Ik heb een flow error H62 na het opnieuw vullen en tijdens ontluchting programma. Graag jullie hulp

De situatie: de L-series bibloc van 9 kW heeft afgelopen winter prima gedraaid, en deze week heb ik het CV water eraf gehaald, om een nieuwe convector te installeren. Nu weer CV gevuld op ca 1.4 bar, alle vloer en convectoren open en alles meerdere kleren ontlucht, maar hij blijft in de H62 schieten. De drieweg klep staat in de goede stand naar het CV systeem.

Wat heb ik getest:

• Meerdere keren ontluchten: op de buitenunit overdruk klepje, binnenunit bovenin op het elektrisch element, buffervat bovenop, en convectoren.
• Vuilfilters schoon (door magneet eruit, en dan beetje CV water doorspoelen, maar niet helemaal open gemaakt).
• Ik heb ook nog een keer gespoeld, dus vers kraanwater dor het systeem gestuurd: ik zette bij de vloerverwarming verdeler dus lussen dicht, de waterkraan op de retour gezet, en op de aanvoer de tuinslang eraan en open gedraaid (lekker voor de tuin), en zo 15 minuten water door het systeem gestuurd.
• Ik heb het connectortje van de flow sensor op de hoofdprint even gevoeld, dat lijkt goed te zitten. Ik heb nog geen spanning gemeten over de sensor, is dat een volgende stap?

Bij het opnieuw opstarten zet ik hem op het Ontluchting progamma. Hij begint ca 20 tellen te draaien en stopt dan even, en dit herhaalt zich dan ca 10 keer. Daarna gaat ie ca. 2 minuten draaien zonder te stoppen, met een zacht reuteltje, en dan schiet ie in de H62. Dit heeft ie consequent nu een aantal malen zo gedaan. Hierbij blijft de flow uitlezing ongewijzigd op 0.1 l/min, dus effectief op nul.

Ik kan niets bedenken dat ik nu anders heb gedaan behalve:

• er zat nog een oude radiator in het systeem, daarvan stond de thermostaat altijd uit. Afgelopen dagen heb ik die radiator 'per ongeluk' open gezet, om hem mee te laten draaien bij het vullen en ontluchten. Er niet aan denkend dat hier veel zwarte drab in zat. Dat bleek want er zat een handig kraantje om te ontluchten, en daar kwam behoorlijk wat rommel uit. het kan dus zijn dat de rommel ergens het systeem volledig heeft geblokkeerd. (niet handig maar t is zo).

Hebben jullie tips? Ondanks het lekkere weer willen we graag weer vanavond warm douchen

[ Voor 19% gewijzigd door Spafoliba op 02-05-2026 13:34 ]

[Rimco]

@Spafoliba Probeer het anders eens met de klep richting SWW. En nog een keer je filter reinigen nu die zwarte drab daar in terecht is gekomen? Ik was zelf een keer de afsluiters bij het filter vergeten te openen, ook een goeie om nog een keer te controleren

[FransvWoerkom]

Spafoliba schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 13:22:
Ik heb een flow error H62 na het opnieuw vullen en tijdens ontluchting programma. Graag jullie hulp

De situatie: de L-series bibloc van 9 kW heeft afgelopen winter prima gedraaid, en deze week heb ik het CV water eraf gehaald, om een nieuwe convector te installeren. Nu weer CV gevuld op ca 1.4 bar, alle vloer en convectoren open en alles meerdere kleren ontlucht, maar hij blijft in de H62 schieten. De drieweg klep staat in de goede stand naar het CV systeem.

Wat heb ik getest:

• Meerdere keren ontluchten: op de buitenunit overdruk klepje, binnenunit bovenin op het elektrisch element, buffervat bovenop, en convectoren.
• Vuilfilters schoon (door magneet eruit, en dan beetje CV water doorspoelen, maar niet helemaal open gemaakt).
• Ik heb ook nog een keer gespoeld, dus vers kraanwater dor het systeem gestuurd: ik zette bij de vloerverwarming verdeler dus lussen dicht, de waterkraan op de retour gezet, en op de aanvoer de tuinslang eraan en open gedraaid (lekker voor de tuin), en zo 15 minuten water door het systeem gestuurd.
• Ik heb het connectortje van de flow sensor op de hoofdprint even gevoeld, dat lijkt goed te zitten. Ik heb nog geen spanning gemeten over de sensor, is dat een volgende stap?

Bij het opnieuw opstarten zet ik hem op het Ontluchting progamma. Hij begint ca 20 tellen te draaien en stopt dan even, en dit herhaalt zich dan ca 10 keer. Daarna gaat ie ca. 2 minuten draaien zonder te stoppen, met een zacht reuteltje, en dan schiet ie in de H62. Dit heeft ie consequent nu een aantal malen zo gedaan. Hierbij blijft de flow uitlezing ongewijzigd op 0.1 l/min, dus effectief op nul.

Ik kan niets bedenken dat ik nu anders heb gedaan behalve:

• er zat nog een oude radiator in het systeem, daarvan stond de thermostaat altijd uit. Afgelopen dagen heb ik die radiator 'per ongeluk' open gezet, om hem mee te laten draaien bij het vullen en ontluchten. Er niet aan denkend dat hier veel zwarte drab in zat. Dat bleek want er zat een handig kraantje om te ontluchten, en daar kwam behoorlijk wat rommel uit. het kan dus zijn dat de rommel ergens het systeem volledig heeft geblokkeerd. (niet handig maar t is zo).

Hebben jullie tips? Ondanks het lekkere weer willen we graag weer vanavond warm douchen

Die zwarte drab is magnetiet, een magnetisch ijzeroxide. Dat zit nu waarschijnlijk in je circulatiepomp. Ik heb hier begrepen dat die makkelijk uit de wp gehaald, gedemonteerd en schoongemaakt kan worden.