Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[FransvWoerkom]

@Bucephalus

Ik zie nu dat je een K-serie wp hebt. Die heeft smart dhw. Staat hij op smart of standard tankverwarming? En bij smart, heb je dan het tijdvak dat hij mag opwarmen goed ingesteld? De default is tussen 20:00 en 5:00 uur. Zie par. 16.17 van de Service Manual

[Bucephalus]

@blb4 Ja, hij staat aan. Met dhw forceren gaat ie gewoon staan draaien. alleen dan idd wel met een overshoot naar 50 graden.
@FransvWoerkom DHW staat op standaard, niet op smart. Weektimer gecheckt, staat een ononderbroken streep onder. Wel een keer uit en weer actief gezet.

Even een paar screenshots uit de servicecloud. misschien is het iets heel simpels wat ik over het hoofd zie.









Edit: nu bij instellingen --> gebruiker de "ruimteverwarming" en "tankverwarming" op aan gezet, en warempel, hij gaat het dhw verwarmen. Ik was in de veronderstelling dat met de modus verw. + tank deze al aan stonden, en dat deze instellingen voor het elektrisch element was? Daar gebruiken ze in het statusscherm dezelfde terminologie voor, maar daar staan beide nu op uit.

[ Voor 8% gewijzigd door Bucephalus op 11-07-2025 17:11 ]

[FransvWoerkom]

Dat W,tapwatercapaciteit : Variabel zou in de Service Manual deze kunnen zijn:



Zet die eens op Standaard en kijken wat hij doet.

[FransvWoerkom]

Bucephalus schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 16:26:
@blb4 Ja, hij staat aan. Met dhw forceren gaat ie gewoon staan draaien. alleen dan idd wel met een overshoot naar 50 graden.
@FransvWoerkom DHW staat op standaard, niet op smart. Weektimer gecheckt, staat een ononderbroken streep onder. Wel een keer uit en weer actief gezet.

[...]

Edit: nu bij instellingen --> gebruiker de "ruimteverwarming" en "tankverwarming" op aan gezet, en warempel, hij gaat het dhw verwarmen. Ik was in de veronderstelling dat met de modus verw. + tank deze al aan stonden, en dat deze instellingen voor het elektrisch element was? Daar gebruiken ze in het statusscherm dezelfde terminologie voor, maar daar staan beide nu op uit.

Waar had je die modus verw. + tank dan aan gezet?

[Bucephalus]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 18:01:
[...]

Waar had je die modus verw. + tank dan aan gezet?

Gewoon op de controller, linker pijltje, omhoog tot kraan icoontje en zonnetje zichtbaar waren.

[FransvWoerkom]

Bucephalus schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 18:22:
[...]


Gewoon op de controller, linker pijltje, omhoog tot kraan icoontje en zonnetje zichtbaar waren.

En dan nog even op Enter...

[Bucephalus]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 19:30:
[...]

En dan nog even op Enter...

Spreekt voor zich, zo'n digibeet ben ik niet... Haha

Wel benieuwd waarom nu met tankverwarming in gebruikersmenu op aan hij wel gaat verwarmen. Het icoontje dat er dan bovenin bij komt lijkt mij voor het elektrisch element, maar hij ging toch echt op de compressor verwarmen.

[ErikVers]

Bucephalus schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 16:26:
@blb4 Ja, hij staat aan. Met dhw forceren gaat ie gewoon staan draaien. alleen dan idd wel met een overshoot naar 50 graden.
@FransvWoerkom DHW staat op standaard, niet op smart. Weektimer gecheckt, staat een ononderbroken streep onder. Wel een keer uit en weer actief gezet.

Even een paar screenshots uit de servicecloud. misschien is het iets heel simpels wat ik over het hoofd zie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Edit: nu bij instellingen --> gebruiker de "ruimteverwarming" en "tankverwarming" op aan gezet, en warempel, hij gaat het dhw verwarmen. Ik was in de veronderstelling dat met de modus verw. + tank deze al aan stonden, en dat deze instellingen voor het elektrisch element was? Daar gebruiken ze in het statusscherm dezelfde terminologie voor, maar daar staan beide nu op uit.

Kan het zijn dat je controller ook aan en uit hebt gedaan. Ik denk eerder dat daarom hij triggerde om te gaan verwarmen. Of hij schoot nog net een graad lager.

Ik zie in je instelling zo niks raars. Enkel zou ik zelf ontdooien niet over tapwater doen als je geen vvw hebt. Dit is even een losse tip.

Dat je de e-heater hebt vrijgegeven zal niet je compressor gedrag aanpassen. Mocht je wat meer data hebben. Deel gerust. Kun je een foto van je klokprogramma sturen?
En hoeveel minuten heb je vrijgegeven voor DHW?

[Bucephalus]

@ErikVers of Ik de controller uit en weer aan heb gezet weet ik ff niet meer. Begane grond is vloerverwarming, boven radiatoren.
Voor dhw 90 minuten max tijd staan nu. Redt ie nu makkelijk.

Herkent iemand dat in gebruikersinstellingen in de service cloud ruimteverwarming en tankverwarming op "aan" moeten staan? (en die icoontjes dus bovenin het scherm een eindje naast het weektimer icoontje zichtbaar zijn) Of moet ie ook gewoon de tank gaan verwarmen als daar de instelling op "uit" staat?

[ErikVers]

Bucephalus schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 22:53:
@ErikVers of Ik de controller uit en weer aan heb gezet weet ik ff niet meer. Begane grond is vloerverwarming, boven radiatoren.
Voor dhw 90 minuten max tijd staan nu. Redt ie nu makkelijk.

Herkent iemand dat in gebruikersinstellingen in de service cloud ruimteverwarming en tankverwarming op "aan" moeten staan? (en die icoontjes dus bovenin het scherm een eindje naast het weektimer icoontje zichtbaar zijn) Of moet ie ook gewoon de tank gaan verwarmen als daar de instelling op "uit" staat?

Ik kan bevestigen dat hij uiteraard zonder vrijgave backup ook zou moeten gaan verwarmen.

Wat betreft je afgifte vvw en radiatoren zou ik zeker je dhw defrost uitzetten ivm mindere efficientie.

[FransvWoerkom]

Bucephalus schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 22:53:
@ErikVers of Ik de controller uit en weer aan heb gezet weet ik ff niet meer. Begane grond is vloerverwarming, boven radiatoren.
Voor dhw 90 minuten max tijd staan nu. Redt ie nu makkelijk.

Herkent iemand dat in gebruikersinstellingen in de service cloud ruimteverwarming en tankverwarming op "aan" moeten staan? (en die icoontjes dus bovenin het scherm een eindje naast het weektimer icoontje zichtbaar zijn) Of moet ie ook gewoon de tank gaan verwarmen als daar de instelling op "uit" staat?

Voor tankverwarming hoeft de modus alleen tank te zijn. In deze tijd van het jaar zet mijn weektimer alleen om 12:00 uur de modus tankverwarming aan.

Er is bij de tank ook nog een instelling voor wachttijd als de ruimte verwarmd wordt. Dat is om te voorkomen dat hartje winter de tankverwarming voortdurend voorkruipt. Bij Installer Operation > Tank > Floor Operation Time. In NL ongelukkig Werkingstijd Verwarmen genoemd. Die heb ik juist laag staan, 30min. De default is 8 uur.

[Bucephalus]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 11 juli 2025 @ 23:35:
[...]

Voor tankverwarming hoeft de modus alleen tank te zijn. In deze tijd van het jaar zet mijn weektimer alleen om 12:00 uur de modus tankverwarming aan.

Er is bij de tank ook nog een instelling voor wachttijd als de ruimte verwarmd wordt. Dat is om te voorkomen dat hartje winter de tankverwarming voortdurend voorkruipt. Bij Installer Operation > Tank > Floor Operation Time. In NL ongelukkig Werkingstijd Verwarmen genoemd. Die heb ik juist laag staan, 30min. De default is 8 uur.

Ik heb 'm juist op verw+tank modus staan zodat ik niet hoef te wisselen van modus als het weer kouder wordt. Voor verwarmingsvraag is er een externe thermostaat aangesloten, en die geeft in deze tijd van het jaar geen signaal dat er verwarmt moet worden. Die werkingstijd verwarmen staat hier wel op 480min, maar dat zou dan toch niet uit moeten maken?

[BarryH]

Bucephalus schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 08:14:
[...]


Ik heb 'm juist op verw+tank modus staan zodat ik niet hoef te wisselen van modus als het weer kouder wordt. Voor verwarmingsvraag is er een externe thermostaat aangesloten, en die geeft in deze tijd van het jaar geen signaal dat er verwarmt moet worden. Die werkingstijd verwarmen staat hier wel op 480min, maar dat zou dan toch niet uit moeten maken?

In de zomer niet, maar in de winter is de boiler dus pas na 480minuten verwarmen aan de beurt

[Joris273]

Tranquility schreef op woensdag 26 april 2023 @ 19:01:
[...]


Ik vond de 18mm van de Tameson ook maar krapjes en heb deze bij ome Ali besteld.
Dit betreft de 1-1/4" uitvoering die een grotere kogel heeft en een doorlaat van 24mm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als je dikke leidingen hebt is deze zeker aan te raden.
De links in de openingpost zijn idd niet echt actueel meer.

Ik wil ook graag een driewegklep met ruime doorlaat voor mijn Pana 9kW monoblock WH-MDC09J3E5. Deze klep kan besteld worden met een aantal opties. Ik heb de documentatie van mijn warmtepomp doorgenomen en ik twijfel een beetje:
- 220V, klopt dat?
- Ik moet deze klep met 3 kabels, 1 controlesignaal, klopt dat?
- L-type driewegklep (in tegenstelling tot T-type), klopt dat?

Bij voorbaat dank.

[Tranquility]

Joris273 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 13:21:
Ik wil ook graag een driewegklep met ruime doorlaat voor mijn Pana 9kW monoblock WH-MDC09J3E5. Deze klep kan besteld worden met een aantal opties. Ik heb de documentatie van mijn warmtepomp doorgenomen en ik twijfel een beetje:
- 220V, klopt dat?
- Ik moet deze klep met 3 kabels, 1 controlesignaal, klopt dat?
- L-type driewegklep (in tegenstelling tot T-type), klopt dat?

Bij voorbaat dank.

Ik heb de CR02, T type, 220VAC, 1-1/4".
Draait nog steeds probleemloos hier.

[Joris273]

Tranquility schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 21:55:
[...]

Ik heb de CR02, T type, 220VAC, 1-1/4".
Draait nog steeds probleemloos hier.

Dat is dus de versie met drie draden en twee control draden, niet de versie die ik dacht.

Met welk monoblock?

[ Voor 17% gewijzigd door Joris273 op 15-07-2025 22:42 ]

[Tranquility]

Joris273 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 22:41:
Dat is dus de versie met drie draden en twee control draden, niet de versie die ik dacht.

Met welk monoblock?

Ik heb de WH-MDC05J3E5, geïnstalleerd op 15 mei 2023.

[ErikVers]

Joris273 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 13:21:
[...]


Ik wil ook graag een driewegklep met ruime doorlaat voor mijn Pana 9kW monoblock WH-MDC09J3E5. Deze klep kan besteld worden met een aantal opties. Ik heb de documentatie van mijn warmtepomp doorgenomen en ik twijfel een beetje:
- 220V, klopt dat?
- Ik moet deze klep met 3 kabels, 1 controlesignaal, klopt dat?
- L-type driewegklep (in tegenstelling tot T-type), klopt dat?

Bij voorbaat dank.

In de ts staan een aantal voorbeelden. Belangrijke tip, test altijd even op de keuken tafel dan weet je onder welke omstandigheden hij wat precies doet. Dat is wat lastiger zodra is aangesloten.

Je hebt een 230V en met N en twee maal L nodig. Relais type kan ook maar dan moet je hem iets anders aansluiten op de print dus zou gewoon lekker deze en in 1” pakken;

Mooie is dat in “uit” stand (neutraal en phase blauwe draad) hij hoek om voor tapwater en dan in “aan” heat modus rechtdoor kan. Dit rechtdoor geeft minder weerstand. Veel drie weg kleppen komen aan van zeg maar onderaan de T en gaan dan altijd om een hoek, of links of rechts.


https://tameson.nl/produc...1inch-3-weg-230vac-3-punt

[ Voor 35% gewijzigd door ErikVers op 16-07-2025 17:14 ]

[O085105116N]

Even een vraag. Mijn wp lekt aan beide koppelingen met de panzer slang. Ik heb daar, denk ik, van die rode ringen tussen zitten. Ik durf de koppelingen niet meer verder aan te draaien. Die lijken tegen het einde aan te lopen. Iemand een idee welke pakkingen ik daar het beste tussen kan zetten?

[Elmardus]

@O085105116N ik had hetzelfde nadat ik ze te strak had aangedraaid, bij deze koppelingen geldt zeker: vast is vast!

Heb toen deze vervangende ringen gekocht, werkt perfect:
https://www.hornbach.nl/p...-4-duim-2-stuks/10257127/

De meeste andere bouwmarkten en loodgieterszaken hebben die groene of rode fiberringen op voorraad, die zijn allemaal prima. Andere maten zijn ook beschikbaar, hier

[O085105116N]

Elmardus schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 13:07:
@O085105116N ik had hetzelfde nadat ik ze te strak had aangedraaid, bij deze koppelingen geldt zeker: vast is vast!

Heb toen deze vervangende ringen gekocht, werkt perfect:
https://www.hornbach.nl/p...-4-duim-2-stuks/10257127/

De meeste andere bouwmarkten en loodgieterszaken hebben die groene of rode fiberringen op voorraad, die zijn allemaal prima. Andere maten zijn ook beschikbaar, hier

Dank. Ik heb nu rode ringen in gebruik denk ik. Heeft het nog zin om loctite flosdraad te gebruiken hier?

[Elmardus]

@O085105116N als ik het goed heb dan gebruiken deze slangen koppelingen die vlakdichtend zijn (dmv de fiberring), met een wartelmoer die 'los' op de koppeling zit. Hier moet je dus beslist geen loctite/teflontape oid gebruiken. Die gebruik je namelijk alleen voor koppelingen die afdichten dmv het schroefdraad.

[Rimco]

@O085105116N Wat @Elmardus zegt, vlakafdichtend zonder andere dingen dan de pakking.
Daarbij heb je een paar opties:

• Rood: Herbruikbaar, maar heeft redelijk wat druk nodig zonder vervuiling om af te dichten.
• Groen/Blauw: Wordt dikker door water, daardoor zelfafdichtend, maar ook niet echt herbruikbaar.
• EPDM (rubber): Is soms nog makkelijker om waterdicht te krijgen, tenzij het vlakke oppervlak niet groot genoeg is en de ring daardoor kan ontsnappen.

[natural colour]

O085105116N schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 12:14:
Even een vraag. Mijn wp lekt aan beide koppelingen met de panzer slang. Ik heb daar, denk ik, van die rode ringen tussen zitten. Ik durf de koppelingen niet meer verder aan te draaien. Die lijken tegen het einde aan te lopen. Iemand een idee welke pakkingen ik daar het beste tussen kan zetten?

Ik heb dit 2 weken geleden bij 4 slangen ook gehad, wat bleek dat de pakking in de 'moer' te klein was en scheef ging zitten en lekte waar je bijstond.
Ik heb gezocht naar iets grotere pakkingen, Gardena bleek die te hebben; 33mm in diameter en van rubber en vlot leverbaar (Amazon alweer...) zitten 3 in een verpakking)
De oorspronkelijke pakking was iets van 30mm, de nieuwe pakking erin gedrukt en gelijk waterdicht.

[O085105116N]

natural colour schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 19:02:
[...]


Ik heb dit 2 weken geleden bij 4 slangen ook gehad, wat bleek dat de pakking in de 'moer' te klein was en scheef ging zitten en lekte waar je bijstond.
Ik heb gezocht naar iets grotere pakkingen, Gardena bleek die te hebben; 33mm in diameter en van rubber en vlot leverbaar (Amazon alweer...) zitten 3 in een verpakking)
De oorspronkelijke pakking was iets van 30mm, de nieuwe pakking erin gedrukt en gelijk waterdicht.

oh, haha, blijken toch meer mensen last van te hebben.Dank voor de feedback en de tips allen.

[BarryH]

Signor Doekie schreef op maandag 16 december 2024 @ 11:41:
Bij mijn zoon en schoondochter heb ik de 7J vervangen door een 5J vanwege klachten van de buren over de herrie die dit apparaat maakt en terecht want deze maakte een zwaar brommend geluid in tegenstelling tot de 5J die ik zelf al vier jaar heb draaien. In deze 5J heb ik door Rjtec het isolatie pakket laten installeren uit nieuwsgierigheid en heb dit uitgebreid met antidreun op alle panelen, behalve de bovenplaat (hier wel extra armaflex geplakt op het bestaande schuim), en hierop weer 13mm armaflex geplakt waar dit mogelijk was i.v.m. met aanwezige ruimte. Ook in de compressor ruimte extra antidreun en armaflex geplaatst en ook nog in de ventilator ruimte tegen het tussenschot van de compressor ruimte antidreun en armaflex geplaatst.
Nu is alleen het geblaas van de fan te horen en het gebrom v.d. compressor is nagenoeg weg. Alleen bij lage frequenties is het nog iets aanwezig.
Hoe het geluid de tijdens de laatste koude dagen was krijg ik nog niet erg losgepeuterd bij de jeugd, alleen dat de buurtjes niet geklaagd hadden en een wat cryptische omschrijving via whatsapp. Dus de 5J is in mijn beleving goed stiller te krijgen. Het was wel een gefröbel om alles op zijn plek te krijgen en pas te maken zodat de beplating ook weer netjes gemonteerd kon worden. Of er bij de 7J en 9J hetzelfde resultaat te verkrijgen is durf ik niet te zeggen.

Ik krijg net een update van mijn schoondochter, de wp was lekker stil de afgelopen dagen. Project dus geslaagd.

Wat zijn afgelopen winter de ervaringen geweest?

[Signor Doekie]

BarryH schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 12:19:
[...]

Wat zijn afgelopen winter de ervaringen geweest?

Geen klachten meer van de buurtjes. Maar of dit nu aan mijn isolatie kunsten ligt of dat de de 5j zelf zoveel stiller is als de wat opgevoerde 7j of dat het aan het exemplaar lag dat nu in mijn garage stof staat te vergaren. Het plan is om dit exemplaar komend seizoen op de plaats van mijn eigen 5j te zetten om dit uit te vogelen.

[BarryH]

ron36 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 19:40:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

9J monobloc.
Ik was dus begonnen met alleen foto 1, dat gaf al merkbaar minder compressor geluid. Maar verwacht absoluut geen wonderen.
Mijn plaat sb900 was nog niet helemaal op, dus vanmiddag ook de achterzijde maar eens gedaan. Van beneden tot boven. De rechterzijde op de foto is de "middenwand" Daar heb ik nog een rest stukje geplaatst, deze loopt niet helemaal tot onder door.

De achterzijde is lastig bereikbaar. De kleine achterplaat kan er niet vanaf zonder dat de grote achterplaat/zijplaat er ook vanaf is.
Zelf heb ik de bovenkant eraf gehaald, en alle bereikbare schroefjes eruit van de kleine achterplaat.
Dan kun je de plaat rechts net 2cm naar voren toe halen, waardoor je de isolatie erachter kunt schuiven. Deze ruimte is beperkt maar het kan net.
De bovenplaat is overigens standaard geisoleerd.

Resultaat, hij draait nu 39hz en ik hoor echt geen compressor alleen de fan behoorlijk. Maar ik vond het compressor geluid het ergste op hele lage HZ, die test moet nog komen.
We zullen zien, maar veel meer kan ik niet doen denk ik. Hopelijk brand hij vannacht niet af oid Materiaal is geschikt tot 150gr, en bedoeld voor om de compressor dus moet wel goedkomen.

Hier is dit ook gelukt in ca 1 uur werk. Is goed te doen. Wellicht dat ik nog wat antidreun plaat ga plakken aan de kant waar de ventilator zit (bodem, bovenkant). Ben benieuwd naar het effect

[FransvWoerkom]

BarryH schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 17:23:
[...]

Hier is dit ook gelukt in ca 1 uur werk. Is goed te doen. Wellicht dat ik nog wat antidreun plaat ga plakken aan de kant waar de ventilator zit (bodem, bovenkant). Ben benieuwd naar het effect

Zorg je wel dat het condens- en smeltwater nog via de bodem weg kan, anders vriest de ventilator vast.

[Fr33z]

FransvWoerkom schreef op maandag 23 juni 2025 @ 13:49:
[...]

Je moet gewoon geen delta T kiezen. Als je stooklijn of direct kiest, kiest de pana zelf een geschikte flow. Welke delta T daar dan uit komt, hangt van de temperatuur van de vloer af.

Die metertjes hebben een nauwkeurigheid van +/- 2°. Weet je trouwens zeker dat die zoneventielen open staan? Anders dan bij verwarmen moeten ze nu open als het te warm is in de betreffende zone.

iemand tips voor een betere meter? ik heb het geprobeerd met een (goedkope...) IR-thermometer, dat gaat voor geen meter. Maar ik het het idee dat mijn model misschien defect is en het daar aan ligt. zijn er mensen die bijv. succesvol koelkastthermometertjes inzetten voor het meter van delta-T's?

[BarryH]

Fr33z schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 22:01:
[...]


iemand tips voor een betere meter? ik heb het geprobeerd met een (goedkope...) IR-thermometer, dat gaat voor geen meter. Maar ik het het idee dat mijn model misschien defect is en het daar aan ligt. zijn er mensen die bijv. succesvol koelkastthermometertjes inzetten voor het meter van delta-T's?

Waar woon je? Ik heb een mooie meetset voor waterzijdig inregelen. een goede infraroodcamera werkt ook best ok

[Fr33z]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Tranquility]

Zo, vandaag een mooie dag om na anderhalf jaar (foei!) eens het filter van de Pana en het Caleffi magneetfilter schoon te maken. Tot mijn genoegen kwam er maar weinig vuiligheid uit het Caleffi magneetfilter. Niet echt verwonderlijk aangezien op de badkwmer designradiator na hier alles kunststof en koper is:





Ook het filter van de Pana had wat kleine stukjes in het filter zitten, maar mag eigenlijk ook geen naam hebben:





De ventilator had ik twee weken geleden al eens schoongemaakt en daar kwam best wel wat vuil vanaf.
Meteen even een visuele inspectie gedaan van de elektronica, bekabeling en leidingwerk en dat zag er allemaal netjes en droog uit.

Hierna de boel weer op druk gebracht en twee keer het ontluchtingsprogramma gedraaid en de Pana is weer klaar voor de komende seizoenen.

[mister_muller]

Tranquility schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 17:43:
Zo, vandaag een mooie dag om na anderhalf jaar (foei!) eens het filter van de Pana en het Caleffi magneetfilter schoon te maken. Tot mijn genoegen kwam er maar weinig vuiligheid uit het Caleffi magneetfilter. Niet echt verwonderlijk aangezien op de badkwmer designradiator na hier alles kunststof en koper is:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ook het filter van de Pana had wat kleine stukjes in het filter zitten, maar mag eigenlijk ook geen naam hebben:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De ventilator had ik twee weken geleden al eens schoongemaakt en daar kwam best wel wat vuil vanaf.
Meteen even een visuele inspectie gedaan van de elektronica, bekabeling en leidingwerk en dat zag er allemaal netjes en droog uit.

Hierna de boel weer op druk gebracht en twee keer het ontluchtingsprogramma gedraaid en de Pana is weer klaar voor de komende seizoenen.

Weer klaar voor de komende 1,5 jaar dus .

Hoe maak je de ventilator schoon dan?
De lamellen doe je niet?

[RichieB]

@Tranquility Voor het schoonmaken van deze filters hoeft de druk toch niet van de leidingen af? Of bedoel je met “weer op druk gebracht” dat je de druk weer naar een bepaald eikpunt (bijv. 1,5 bar) hebt gebracht?

[Tranquility]

mister_muller schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 19:21:
Weer klaar voor de komende 1,5 jaar dus .

Hoe maak je de ventilator schoon dan?
De lamellen doe je niet?

De lamellen zagen er na close inspection nog schoon uit en heb ik tijdens het schoonmaken van de ventilator al eens met de tuinslang bespoten
Het rooster voor de ventilator kun je heel makkelijk verwijderen d.m.v. het losdraaien van vier schroeven zodat je makkelijk bij de fanbladen kan om ze schoon te maken.
Wel oppassen voor de randen van de fanbladen want die zijn scherp. Had me er toen aan gesneden..
Daarna de druk op 2 bar gezet en het ontluchtings “purge” programma gedraaid en de druk in de gaten gehouden. Na het luchtbellenfestein het systeem weer op druk gebracht en nogmaals het programma gedraaid en daarna bleef alles mooi op druk.

[ Voor 15% gewijzigd door Tranquility op 24-08-2025 21:45 ]

[Tranquility]

RichieB schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 19:23:
@Tranquility Voor het schoonmaken van deze filters hoeft de druk toch niet van de leidingen af? Of bedoel je met “weer op druk gebracht” dat je de druk weer naar een bepaald eikpunt (bijv. 1,5 bar) hebt gebracht?

Eerst heb ik het Caleffi magneetfilter schoongemaakt door er flink wat water uit te laten lopen waardoor de druk al minder werd. Eerst had ik de kogelkranen naar de rest van de leidingen al dichtgedraaid en de druk er af gehaald door de ontluchtingsklep aan de bovenkant van de Pana naar beneden te drukken. Doe je dat niet dan staat je een onaangename natte verrassing te wachten als je het filter aan de onderkant van de Pana loshaalt..

[RichieB]

@Tranquility Voor en na het filter zit een kraantje. Als je die dicht zet verlies je nauwelijks water bij het verwijderen van het filter.
Zie YouTube: Cleaning the water filter in a Panasonic air to water heat pump

Voor het schoonmaken van het magneetfilter is een klein beetje water voldoende. Al het vuil zit op de plek van de magneet. Het is niet zo dat je met meer water meer vuil wegspoelt.

[ Voor 26% gewijzigd door RichieB op 24-08-2025 23:58 ]

[FransvWoerkom]

RichieB schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 23:55:
@Tranquility
[...]
Voor het schoonmaken van het magneetfilter is een klein beetje water voldoende. Al het vuil zit op de plek van de magneet. Het is niet zo dat je met meer water meer vuil wegspoelt.

Het is nog mooier: als je de magneet eraf haalt, valt het magnetiet naar beneden waar het aftapkraantje zit.

[Tranquility]

Ja, je moet uiteraard niet vergeten de magneet er af te halen. Heb later ook nog even een magneetje langs de onderkant van de glazen schaal gehaald maar zag niets bewegen.

[Tranquility]

RichieB schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 23:55:
@Tranquility Voor en na het filter zit een kraantje. Als je die dicht zet verlies je nauwelijks water bij het verwijderen van het filter.
Zie YouTube: Cleaning the water filter in a Panasonic air to water heat pump

Voor het schoonmaken van het magneetfilter is een klein beetje water voldoende. Al het vuil zit op de plek van de magneet. Het is niet zo dat je met meer water meer vuil wegspoelt.

Die kraantjes voor- en achter het filter zijn idd wel handig, hoe heb ik die over het hoofd kunnen zien?

[Ethirty]

Kan iemand mij verwijzen naar een duidelijke bron voor het gebruik van een externe thermostaat voor verwarmen en koelen? Ik heb de H en C van CN2 op 2 relais en op wonderbaarlijke manier is deze vannacht gaan koelen met een thermostaat die stond ingesteld op warmtevraag.

De warmtepomp staat zelf op koelen, maar ik kan me haast niet voorstellen dat deze bij een signaal voor “heat” zou gaan koelen.

Misschien lees ik er overheen, maar een duidelijke uitleg over de optie kon ik niet vinden. Ik had eigenlijk gehoopt dat de warmtepomp zijn modus zelf zou wijzigen afhankelijk van een signaal op H of C maar dat leek sowieso al helemaal niks te doen.

[ErikVers]

Ethirty schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 21:02:
Kan iemand mij verwijzen naar een duidelijke bron voor het gebruik van een externe thermostaat voor verwarmen en koelen? Ik heb de H en C van CN2 op 2 relais en op wonderbaarlijke manier is deze vannacht gaan koelen met een thermostaat die stond ingesteld op warmtevraag.

De warmtepomp staat zelf op koelen, maar ik kan me haast niet voorstellen dat deze bij een signaal voor “heat” zou gaan koelen.

Misschien lees ik er overheen, maar een duidelijke uitleg over de optie kon ik niet vinden. Ik had eigenlijk gehoopt dat de warmtepomp zijn modus zelf zou wijzigen afhankelijk van een signaal op H of C maar dat leek sowieso al helemaal niks te doen.

Wellicht kun je het beste een schets maken hoe je hebt aangesloten?

Daarnaast is er een aanpasbare max temp voor koelen waar het buiten boven moet blijven om te mogen koelen. Met zo een koude nacht als we momenteel al weer hebben vind ik het wel heel bijzonder als je boven die waarde bent gebleven.

Ps wat betreft modus wijzigen. Dat kan zeker. Lees in de service manual (zie TS) de hoofdstukken over de automodus, die zorgt voor een overschakeling van modus tussen heat en cool.

Ps2
Daarnaast je aansturing wel op externe thermostaat ingesteld?

[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 25-08-2025 21:56 ]

[Koopie]

Draakje5 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 22:45:
[...]

Ik dacht altijd dat beide settings gelden maar kom er achter dat welke je daar kiest en opslaat dus de standaard is? Dus als ik koelen direct kies en op 18 zet pakt ie die.
Ga ik daarna naar stooklijn koelen pakt ie dus die en vergeet ie koelen direct.

Maar mijn warmtepomp haalt de delta T van 5 dus mogelijk niet bij de minimale flow. Hierdoor gaat hij kouder water aanvoeren om delta T 5 te handhaven?

Wat kan ik dan doen als ik gewoon geen kouder water dan max 17grd door de leidingen wil laten stromen. Delta T verkleinen zodat retour en aanvoer dichter bij elkaar mogen liggen?

Ik vind het overigens wel merkwaardig dat het lijkt alsof mijn retour hier kouder is dan mijn aanvoer:
[Afbeelding]

Beneden dan weer niet:
[Afbeelding]

@Draakje5; ziet er uit als de installatie die ik ook thuis heb,... Bathmense Enk III. ;-)

Wat betreft;

Dit is opgelost, klaarblijkelijk moet je de losse thermostaten van de slaapkamers op 'verwarmen' zetten. Een hogere temperatuur instellen dan de kamer, waardoor de ABB regelventielen open gaan en er dus koud water door de leidingen kan lopen. Verwarmen doet die niet, want dit wordt geregeld via de centrale panasonic thermostaat.. Wel bijzonder. Dus nu staan de slaapkamer thermostaten op 27 graden om te koelen met 18grd.

Als je de WP op koelen zet, moet je de thermostaten ook op koelen zetten.
Als de dip switchen op de Multikit juist staan, regelt deze de motoren precies andersom dan bij verwarmen.

Althans,... zo zou het moeten werken.
Zoals je het nu doet met de 27gr instelling kan het in de praktijk natuurlijk ook.

Gr Stefan

[natural colour]

Ik ga een Victron thuis accu bouwen, nu moet ik weten wat het hoogste vermogen is dat mijn Panasonic 7H die uitsluitend voor verwarmen van het huis draait uit het Net kan trekken...
Dat is dus voornamelijk de compressor plús de BUH van 3000Watt... MAAR werken die ooit wel tegelijkertijd? naar mijn weten werkt de buh bij een defrorst en/ of bij standby tegen bevriezing gevaar.

[Ethirty]

ErikVers schreef op maandag 25 augustus 2025 @ 21:52:
[...]


Wellicht kun je het beste een schets maken hoe je hebt aangesloten?

Daarnaast is er een aanpasbare max temp voor koelen waar het buiten boven moet blijven om te mogen koelen. Met zo een koude nacht als we momenteel al weer hebben vind ik het wel heel bijzonder als je boven die waarde bent gebleven.

Ps wat betreft modus wijzigen. Dat kan zeker. Lees in de service manual (zie TS) de hoofdstukken over de automodus, die zorgt voor een overschakeling van modus tussen heat en cool.

Ps2
Daarnaast je aansturing wel op externe thermostaat ingesteld?

Sorry, was nog een reactie verschuldigd. Duurde even voor ik wat zaken kon testen.

Externe thermostaat staat uiteraard aan, dat was hoe ik op de thermostaat kon koelen. Maar ik heb een KNX thermostaat en die doet dus kennelijk iets raars als ik hem herstart. Want de default is "verwarmen 21C", maar toch had hij het relais voor koelen ingeschakeld.
Ik ga dit op een andere manier afvangen door het koelen extern te blokkeren.

Met de hand testend kon ik proberen wat ik wilde, maar geen gek gedrag.

Voor wat betreft de max temp voor koelen, die kent een J niet? Ik heb hem wel voor verwarmen en ik heb temperaturen voor switchen tussen verwarmen en koelen, maar geen koelen ondergrens.

Wat ik zocht was een manier om via een contact te schakelen tussen H/C, ik ging er onterecht vanuit dat die relais aansluiting dat mede zou regelen. Aangezien mijn thermostaat een omschakeling heeft voor de modus, dus die wilde ik kunnen inzetten. Ik ga voor dit seizoen testen met de auto stand, koelen hoeft niet meer en verwarmen is nog niet nodig geweest.

[Thorsd]

natural colour schreef op zondag 7 september 2025 @ 16:49:
Ik ga een Victron thuis accu bouwen, nu moet ik weten wat het hoogste vermogen is dat mijn Panasonic 7H die uitsluitend voor verwarmen van het huis draait uit het Net kan trekken...
Dat is dus voornamelijk de compressor plús de BUH van 3000Watt... MAAR werken die ooit wel tegelijkertijd? naar mijn weten werkt de buh bij een defrorst en/ of bij standby tegen bevriezing gevaar.

Als je de BUH niet hebt vrijgegeven om mee te helpen met verwarming, dan zijn de BUH en compressor in principe niet tegelijk actief voor het verwarmen.
Ik heb hier installaties voorbij zien komen waarbij de compressor en BUH samen op een 16A automaat zitten (blijkbaar zonder grote problemen, wel 5j?).

Er staat echter geen expliciete garantie over niet-gelijktijdigheid in de documentatie voor zover ik weet.

[FransvWoerkom]

natural colour schreef op zondag 7 september 2025 @ 16:49:
Ik ga een Victron thuis accu bouwen, nu moet ik weten wat het hoogste vermogen is dat mijn Panasonic 7H die uitsluitend voor verwarmen van het huis draait uit het Net kan trekken...
Dat is dus voornamelijk de compressor plús de BUH van 3000Watt... MAAR werken die ooit wel tegelijkertijd? naar mijn weten werkt de buh bij een defrorst en/ of bij standby tegen bevriezing gevaar.

In paragraaf 14.9 Force Heater Mode van de Service Manual staat beschreven wanneer de backup heater in normale gevallen kan worden ingeschakeld. Je kunt als gebruiker of installateur de backup heater voor deze normale gevallen gewoon uitschakelen. Maar voor noodgevallen, bevriezingsgevaar, zou ik het in het custom menu gewoon aan laten staan en hopen dat het lichtnet dan niet uitvalt. Om de BU-heater 72 uur op een batterij te laten verwarmen, heb je ruim 200kWh aan batterijen nodig.

[natural colour]

FransvWoerkom schreef op maandag 8 september 2025 @ 15:54:
[...]

In paragraaf 14.9 Force Heater Mode van de Service Manual staat beschreven wanneer de backup heater in normale gevallen kan worden ingeschakeld. Je kunt als gebruiker of installateur de backup heater voor deze normale gevallen gewoon uitschakelen. Maar voor noodgevallen, bevriezingsgevaar, zou ik het in het custom menu gewoon aan laten staan en hopen dat het lichtnet dan niet uitvalt. Om de BU-heater 72 uur op een batterij te laten verwarmen, heb je ruim 200kWh aan batterijen nodig.

Bedankt, ik had de buh al op uit staan, uitgezonderd de genoemde nood en bevriezing omstandigheden.
Het gaat er om om het dat ik totale opgenomen vermogen van de wp moet weten, buh en compressor hoef ik nu niet op elkaar te tellen, het maximale vermogen per fase van de groepenkast is nu niet hoger dan 3000VA, data is nodig voor de Victron ESS

[Ethirty]

natural colour schreef op zondag 7 september 2025 @ 16:49:
Ik ga een Victron thuis accu bouwen, nu moet ik weten wat het hoogste vermogen is dat mijn Panasonic 7H die uitsluitend voor verwarmen van het huis draait uit het Net kan trekken...
Dat is dus voornamelijk de compressor plús de BUH van 3000Watt... MAAR werken die ooit wel tegelijkertijd? naar mijn weten werkt de buh bij een defrorst en/ of bij standby tegen bevriezing gevaar.

Heb je een heater in je boilervat die tegelijk aan kan springen (legionella) als je warmtepomp op max vermogen draait? Hier wordt die namelijk door de warmtepomp aangestuurd.

[natural colour]

Ethirty schreef op maandag 8 september 2025 @ 16:24:
[...]

Heb je een heater in je boilervat die tegelijk aan kan springen (legionella) als je warmtepomp op max vermogen draait? Hier wordt die namelijk door de warmtepomp aangestuurd.

Nee, warmtepomp boiler, heater daarin draait nooit (uit geschakeld).

[ErikVers]

natural colour schreef op maandag 8 september 2025 @ 16:13:
[...]


Bedankt, ik had de buh al op uit staan, uitgezonderd de genoemde nood en bevriezing omstandigheden.
Het gaat er om om het dat ik totale opgenomen vermogen van de wp moet weten, buh en compressor hoef ik nu niet op elkaar te tellen, het maximale vermogen per fase van de groepenkast is nu niet hoger dan 3000VA, data is nodig voor de Victron ESS

In de service Manuel kun je per afgegeven vermogen in combinatie met water en buitentemperatuur exact het opgenomen vermogen zien van de compressor en waterpomp en dergelijke. Dit kan natuurlijk maar zo richting de 16 A lopen. Wat betreft de back-up komt ie tijdens een defrost wel soms in een gelijktijdigheid met de compressor dus wil je dat voorkomen zul je ook in het custom menu hem uit moeten schakelen let op dit is zeker niet mijn advies en kan problemen geven.

[jurjen_g]

Zijn er meer mensen bij wie de Aquarea service cloud op dit moment niet lekker werkt; telkens meermaals de melding "sessie verlopen wegens inactiviteit" als ik op mijn huis klik. Er zou onderhoud zijn afgelopen nacht maar zou uiterlijk 08:00 UTC (10:00 hier) afgelopen moeten zijn.

<edit> inmiddels weer werkend.

[ Voor 5% gewijzigd door jurjen_g op 18-09-2025 13:42 ]

[Spafoliba]

Sinds kort is mijn all-electric warmtepomp operationeel. Zelfbouw met hulp op afstand van WarmtepompOnline. Erg tevreden over hun support! Meteen heb ik een vraag en die gaat over het hete CV-water na een tapwaterrun dat in verwarmingsmode de vloer in kan stromen – daar kom ik straks op.

Het systeem is als volgt. Ons jaren-30 huis is geisoleerd met vloerisolatie onder de houten vloer, HR++ glas, een beetje gevelisolatie binnenkant, en dakisolatie. Verder heb ik WTW aangelegd. Hiermee van 1800 m3 naar 1100 m3/jaar gegaan.
De begane grond heeft een vloerverwarming (droogbouw: in fermacell ingefreesde leidingen) met daarop dunne parket gelijmd. Deze vloer mag maximaal 40 graden water zien, en zit aan een open verdeler met 32-mm leidingen verbonden met de warmtepomp op de tweede verdieping. De eerste en tweede verdiepingen hebben een aantal Jaga’s en veder nog een radiator in de slaapkamer. De warmtepomp is een 9 kW Panasonic L-series monoblock op het dak, verbonden met ca 8 meter 32-mm leiding met de bibloc binnenunit, een 300 liter tapwaterboiler en een 100 liter seriële volumiser in de retour. Het idee is om het verwarmingscircuit op een stooklijn te zetten onder de 40 graden. Er hangt een simpele thermostaat in de huiskamer. De komende winter gaan we het beleven. Ik ben nu al best tevreden over de dakoplossing, want ik hoor bij de huidige bedrijfsomstandigheden nog geen geluid binnen. Dat betekent dat de maatregelen werken: a. 400 kg ballast tegels onder de bigfoots, b. een houten dakopstand in de dakisolatie zodat de massa beter verbonden is met de houten balklaag, en c. de buitenunit boven de binnenmuur geplaatst. Ove maatregel b. kunnen er nog verschillende meningen zijn.

Ik heb voor een seriëel buffer gekozen vanwege de efficiency. Dat betekent wel dat de vloerlussen altijd open moeten staan, en dat er dus geen zoneregeling op de vloer komt. Dat was ik niet van plan, de vloer warmt lekker traag op. Het moet straks als het echt koud wordt nog wel blijken of er iemand is die toch de Jaga’s aan wil zetten terwijl de thermostaat beneden vindt dat het warm genoeg is. Dat gaat nu niet vanzelf goed. Op dit punt kom ik later graag nog eens terug.


Het punt dat ik nu wil bespreken is het risico van te heet water in de vloer. De vloer mag maximaal 40 graden water krijgen. Dat is de specificatie van het bedrijf dat de vloerverwarming en parket heeft aangelegd. Ik stel me voor dat een hogere temperatuur ertoe kan leiden dat de lijm barst en de parketdelen los komen te liggen – onomkeerbare schade, wil je niet.
De open verdeler heeft op dit moment geen thermische beveiliging. Dat lijkt toch nodig. Als de tapwater run is afgelopen en de 3-wegklep omschakelt om verder te gaan met verwarmen, dan zal het 60-65 graden water dat in de leiding tussen buitenunit en bibloc zit naar de vloer gestuurd worden. Dit hete water heeft toch een aardig volume van zo’n 10 liter en zal bij een flow van 20 liter/ minuut tot een temperatuurpiek in de vloer leiden van een halve minuut. (25,8 l/min is de max flow voor deze warmtepomp). Dat is best een forse tijd. Een deel van die warmte zal van de vloerlus-buis naar beneden de fermacell vloer in lopen, en een deel van die warmte zal omhoog de lijmlaag tussen fermacell en parket bereiken. Het lijkt me dat er dus best wat warmte die lijmlaag in komt, en dat lijkt me niet goed. De vraag blijft natuurlijk hoe groot dit risico is. Ik wil wel een robust systeem dat niet dergelijke risicos heeft.

Ik heb een aantal oplossingen bedacht, en zou graag jullie mening horen.

1. Een klep met motor en temperatuursensor die de flow door de vloer blokkeert bij te hoge T, en een passieve bypass (AVDO) tussen aanvoer en retour, zodat de flow gewaarborgd blijft.
2. Een klep met motor en temperatuursensor tussen de aanvoer en retour van de verdeler. De klep gaat open bij te hoge temperatuur. Simpeler dan optie 1 maar een deel van de flow zal nog steeds door de vloer gaan.
3. Een driewegklep (met motor en sensor) die de flow omleidt direct de retour in.
4. Een mengende (hybride) vloerverwarming verdeler maken, die altijd max 40 graden de vloer in stuurt ongeacht de aavoertemperatuur. Te veel werk, niet nodig tenzij ik toch een hogere aanvoertemperatuur in de Jaga’s wil hebben.
5. Na het tapwater/legionella programma het systeem 1-2 uur laten afkoelen.
a. Via het weekprogramma de tapwater mode en de verwarmingsmode in tijd uit elkaar houden: stel 2 uur tapwater mode, 1 uur wachttijd ‘uit’, 4 uur verwarmingsmode. Hoe lang moet de wachtmode duren? Ik heb de dakleiding nu nog niet goed geisoleerd, dus nu zal die tijd relatief kort zijn. Straks met geisoleerde leidingen wordt die wachttijd ook langer. Bovendien niet fraai dat je die warmte verliest. Dit is heel simpel nu te doen maar de vraag is of het op termijn goed werkt.
6. Na het tapwater programma de pomp in de omgekeerde richting laten pompen zodat het hete water de volumiser in loopt en daar gemengd wordt. Kan dat met het huidige systeem? Misschien met een heishamon, maar dat heb ik niet.
7. Een extra volumiser buffertank serieel in de aanvoer. De 10 liter heet water mengen in een zeg 50 liter tank. Hoe zorg je dat dit goed mengt? Kost ook een paar honderd euro.
8. Het systeem ombouwen naar een parallel buffer en tweede pomp. Met een parallelbuffer zal de warmtepuls eerst de buffer water opwarmen, en zal dus nagenoeg niet de vloer in gaan. Voordeel hier is dat ik zoneregeling op de Jaga’s en vloer kan maken. Nadeel is efficiency verlies.

Wat mij betreft is optie 1 de simpelste en meest robuste. Zie ik teveel beren op de weg, zie ik iets over het hoofd? Wat denken jullie? Ik ben heel benieuwd of jullie ook andere opmerkingen over het systeem hebben. Heel fijn als jullie even mee willen denken.

[nMad]

Dit lijkt me een theoretisch probleem. Zou eens met een warmtebeeldcamera meten hoe warm de vloer nou echt wordt in deze twee scenario’s:

1) de door jou beschreven situatie na een SWW run
2) met een Ta van 40 graden

Indien gemeten vloertemperatuur van scenario 1 lager is dan bij scenario 2 dan is het idd een theoretisch probleem en hoef je niks te veranderen.

[ Voor 42% gewijzigd door nMad op 18-09-2025 15:47 ]

[blb4]

@Spafoliba, als die 100 liter seriebuffer in de retour niet wordt opgewarmd met de DHW run dan denk ik dat 't in de praktijk allemaal wel mee zal vallen. Ja, er komt heel even warmer water door je vloer maar dat wordt daarna opgevolgd door (veel meer) water van de juiste temperatuur. Die hogere temperatuur komt m.i. niet bij je parket uit.

P.S. Was ff nieuwschierig wat Fermacell hierover zegt, ik heb dit gevonden:

"Watertemperatuur van het vloerverwarmingssysteem
Stel de watertemperatuur zodanig in dat er geen continue temperaturen optreden hoger dan 45 °C onder de fermacell® Vloerelementen (voorlooptemperatuur van het water ≤ 50 °C)."

Voor die Fermacell vloer dus i.d.d. geen issue.

p.s. Met voorlooptemperatuur wordt Ta bedoeld..

[ Voor 38% gewijzigd door blb4 op 18-09-2025 18:08 ]

[flippy]

Spafoliba schreef op donderdag 18 september 2025 @ 14:05: Als de tapwater run is afgelopen en de 3-wegklep omschakelt om verder te gaan met verwarmen, dan zal het 60-65 graden water dat in de leiding tussen buitenunit en bibloc zit naar de vloer gestuurd worden. Dit hete water heeft toch een aardig volume van zo’n 10 liter en zal bij een flow van 20 liter/ minuut tot een temperatuurpiek in de vloer leiden van een halve minuut.

dat is totaal geen issue.die piek dringt niet door in de vloer. dat is meschien net genoeg om de leiding zelf op te warmen maar de vloer zelf word echt niet te heet erdoor. je buffer komt er ook meteen achteraan met "koud" water wat het hele verhaal teniet doet.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 18-09-2025 16:28 ]

[Thorsd]

@Spafoliba Ik zou me er ook niet te druk om maken, het is maar een paar liter waarvan de warmte snel afgegeven wordt.
Als je het echt een probleem vind kun je ook gewoon de seriebuffer naar de aanvoer verplaatsen. Het enige is dat je dan een heel klein beetje meer warmteverlies hebt.

[ErikVers]

Spafoliba schreef op donderdag 18 september 2025 @ 14:05:
Sinds kort is mijn all-electric warmtepomp operationeel. Zelfbouw met hulp op afstand van WarmtepompOnline. Erg tevreden over hun support! Meteen heb ik een vraag en die gaat over het hete CV-water na een tapwaterrun dat in verwarmingsmode de vloer in kan stromen – daar kom ik straks op.

Het systeem is als volgt. Ons jaren-30 huis is geisoleerd met vloerisolatie onder de houten vloer, HR++ glas, een beetje gevelisolatie binnenkant, en dakisolatie. Verder heb ik WTW aangelegd. Hiermee van 1800 m3 naar 1100 m3/jaar gegaan.
De begane grond heeft een vloerverwarming (droogbouw: in fermacell ingefreesde leidingen) met daarop dunne parket gelijmd. Deze vloer mag maximaal 40 graden water zien, en zit aan een open verdeler met 32-mm leidingen verbonden met de warmtepomp op de tweede verdieping. De eerste en tweede verdiepingen hebben een aantal Jaga’s en veder nog een radiator in de slaapkamer. De warmtepomp is een 9 kW Panasonic L-series monoblock op het dak, verbonden met ca 8 meter 32-mm leiding met de bibloc binnenunit, een 300 liter tapwaterboiler en een 100 liter seriële volumiser in de retour. Het idee is om het verwarmingscircuit op een stooklijn te zetten onder de 40 graden. Er hangt een simpele thermostaat in de huiskamer. De komende winter gaan we het beleven. Ik ben nu al best tevreden over de dakoplossing, want ik hoor bij de huidige bedrijfsomstandigheden nog geen geluid binnen. Dat betekent dat de maatregelen werken: a. 400 kg ballast tegels onder de bigfoots, b. een houten dakopstand in de dakisolatie zodat de massa beter verbonden is met de houten balklaag, en c. de buitenunit boven de binnenmuur geplaatst. Ove maatregel b. kunnen er nog verschillende meningen zijn.

Ik heb voor een seriëel buffer gekozen vanwege de efficiency. Dat betekent wel dat de vloerlussen altijd open moeten staan, en dat er dus geen zoneregeling op de vloer komt. Dat was ik niet van plan, de vloer warmt lekker traag op. Het moet straks als het echt koud wordt nog wel blijken of er iemand is die toch de Jaga’s aan wil zetten terwijl de thermostaat beneden vindt dat het warm genoeg is. Dat gaat nu niet vanzelf goed. Op dit punt kom ik later graag nog eens terug.
[Afbeelding]

Het punt dat ik nu wil bespreken is het risico van te heet water in de vloer. De vloer mag maximaal 40 graden water krijgen. Dat is de specificatie van het bedrijf dat de vloerverwarming en parket heeft aangelegd. Ik stel me voor dat een hogere temperatuur ertoe kan leiden dat de lijm barst en de parketdelen los komen te liggen – onomkeerbare schade, wil je niet.
De open verdeler heeft op dit moment geen thermische beveiliging. Dat lijkt toch nodig. Als de tapwater run is afgelopen en de 3-wegklep omschakelt om verder te gaan met verwarmen, dan zal het 60-65 graden water dat in de leiding tussen buitenunit en bibloc zit naar de vloer gestuurd worden. Dit hete water heeft toch een aardig volume van zo’n 10 liter en zal bij een flow van 20 liter/ minuut tot een temperatuurpiek in de vloer leiden van een halve minuut. (25,8 l/min is de max flow voor deze warmtepomp). Dat is best een forse tijd. Een deel van die warmte zal van de vloerlus-buis naar beneden de fermacell vloer in lopen, en een deel van die warmte zal omhoog de lijmlaag tussen fermacell en parket bereiken. Het lijkt me dat er dus best wat warmte die lijmlaag in komt, en dat lijkt me niet goed. De vraag blijft natuurlijk hoe groot dit risico is. Ik wil wel een robust systeem dat niet dergelijke risicos heeft.

Ik heb een aantal oplossingen bedacht, en zou graag jullie mening horen.

1. Een klep met motor en temperatuursensor die de flow door de vloer blokkeert bij te hoge T, en een passieve bypass (AVDO) tussen aanvoer en retour, zodat de flow gewaarborgd blijft.
2. Een klep met motor en temperatuursensor tussen de aanvoer en retour van de verdeler. De klep gaat open bij te hoge temperatuur. Simpeler dan optie 1 maar een deel van de flow zal nog steeds door de vloer gaan.
3. Een driewegklep (met motor en sensor) die de flow omleidt direct de retour in.
4. Een mengende (hybride) vloerverwarming verdeler maken, die altijd max 40 graden de vloer in stuurt ongeacht de aavoertemperatuur. Te veel werk, niet nodig tenzij ik toch een hogere aanvoertemperatuur in de Jaga’s wil hebben.
5. Na het tapwater/legionella programma het systeem 1-2 uur laten afkoelen.
a. Via het weekprogramma de tapwater mode en de verwarmingsmode in tijd uit elkaar houden: stel 2 uur tapwater mode, 1 uur wachttijd ‘uit’, 4 uur verwarmingsmode. Hoe lang moet de wachtmode duren? Ik heb de dakleiding nu nog niet goed geisoleerd, dus nu zal die tijd relatief kort zijn. Straks met geisoleerde leidingen wordt die wachttijd ook langer. Bovendien niet fraai dat je die warmte verliest. Dit is heel simpel nu te doen maar de vraag is of het op termijn goed werkt.
6. Na het tapwater programma de pomp in de omgekeerde richting laten pompen zodat het hete water de volumiser in loopt en daar gemengd wordt. Kan dat met het huidige systeem? Misschien met een heishamon, maar dat heb ik niet.
7. Een extra volumiser buffertank serieel in de aanvoer. De 10 liter heet water mengen in een zeg 50 liter tank. Hoe zorg je dat dit goed mengt? Kost ook een paar honderd euro.
8. Het systeem ombouwen naar een parallel buffer en tweede pomp. Met een parallelbuffer zal de warmtepuls eerst de buffer water opwarmen, en zal dus nagenoeg niet de vloer in gaan. Voordeel hier is dat ik zoneregeling op de Jaga’s en vloer kan maken. Nadeel is efficiency verlies.

Wat mij betreft is optie 1 de simpelste en meest robuste. Zie ik teveel beren op de weg, zie ik iets over het hoofd? Wat denken jullie? Ik ben heel benieuwd of jullie ook andere opmerkingen over het systeem hebben. Heel fijn als jullie even mee willen denken.

Korte antwoord op je uitgebreide verhaal;
-warme rest cv water geen probleem. Die temperaturen voor je vloer zijn wat anders dan het water wat er kort in een aantal meters kan komen. Thermisch aan energie betreft dit een verwaarloosbare hoeveelheid en zou ik echt niks aan doen.
-je stooklijn stel je naar ik aanneem wel weersafhankelijk in? 40 graden is icm vvw vrij hoog. Vaak moet je meer denken aan 26 bij 15 en 35 bij -5 als voorbeeld. Afhankelijk van je afgifte formaat en isolatiewaarde 👍

-vroeg me nog af waarom je een serie buffer hebt toegepast? Je noemt voor efficiëntie, ik neem aan dat je bedoeld efficiënter tov parallel? Want tov van geen buffer is een serie buffer wel een fractie minder efficiënt. Prima natuurlijk als je daar goed bij voelt of een goede reden voor hebt. Maar was ff nieuwsgierig hoe je die zin bedoelde?

[FransvWoerkom]

@spafoliba Dat spoelen gebeurt ook met grote snelheid om te zorgen dat het hete water snel mengt met het koude of beetje warme water dat in leidingen en radiatoren/convectoren zit. Ik hoor het meer dan dat ik het voel aan mijn jaga's.

[Spafoliba]

ErikVers schreef op donderdag 18 september 2025 @ 21:57:
[...]


Korte antwoord op je uitgebreide verhaal;
-warme rest cv water geen probleem. Die temperaturen voor je vloer zijn wat anders dan het water wat er kort in een aantal meters kan komen. Thermisch aan energie betreft dit een verwaarloosbare hoeveelheid en zou ik echt niks aan doen.
-je stooklijn stel je naar ik aanneem wel weersafhankelijk in? 40 graden is icm vvw vrij hoog. Vaak moet je meer denken aan 26 bij 15 en 35 bij -5 als voorbeeld. Afhankelijk van je afgifte formaat en isolatiewaarde 👍

-vroeg me nog af waarom je een serie buffer hebt toegepast? Je noemt voor efficiëntie, ik neem aan dat je bedoeld efficiënter tov parallel? Want tov van geen buffer is een serie buffer wel een fractie minder efficiënt. Prima natuurlijk als je daar goed bij voelt of een goede reden voor hebt. Maar was ff nieuwsgierig hoe je die zin bedoelde?

Bedankt voor je reacties. Stelt me gerust, een meting op de leiding bij de vloerverwarming liet inderdaad maar een hele korte temperatuurpiek zien, t was zo weer voorbij.
T.a.v de stgooklijn: ja hoger dan 35 ga ik m niet zetten. De buffer heb ik gekozen na een paar overwegingen. Het watervolume in de vloer en 32mm leiding is 57 liter. Panasonic raadt aan om 10l per kW te nemen, waarbij ze de geleverde Panasonic een 9kW machine noemen. Dus zou ik 90 liter buffervolume nodig hebben en met een additionele 35 liter buffertank toekunnen. De andere stelregel zegt 20 liter per kW terugemoduleerd vermogen, en dat is bij de panasonic 3-4 kW. dus dat komt binnen grenzen overeen. Maar de 20 liter per kW regel gaat uit van een deltaT van 7 K (zie masterwatt grafieken) en dat leek me dan te krap, je moet uitgaan van deltaT=5. Zodoende heb ik een 'te grote' buffer gekozen, gaf me een beter gevoel. Waarschijnlijk zou het ook helemaal zonder buffer kunnen als ie voldoende water direct uit de vloer trekt en ook de opgeslagen warmte in de vloer gebruikt.

[Spafoliba]

Bedankt voor alle reacties over de warmtepuls de vloer in na tapwaterproductie!

[ErikVers]

Spafoliba schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 15:35:
[...]

Bedankt voor je reacties. Stelt me gerust, een meting op de leiding bij de vloerverwarming liet inderdaad maar een hele korte temperatuurpiek zien, t was zo weer voorbij.
T.a.v de stgooklijn: ja hoger dan 35 ga ik m niet zetten. De buffer heb ik gekozen na een paar overwegingen. Het watervolume in de vloer en 32mm leiding is 57 liter. Panasonic raadt aan om 10l per kW te nemen, waarbij ze de geleverde Panasonic een 9kW machine noemen. Dus zou ik 90 liter buffervolume nodig hebben en met een additionele 35 liter buffertank toekunnen. De andere stelregel zegt 20 liter per kW terugemoduleerd vermogen, en dat is bij de panasonic 3-4 kW. dus dat komt binnen grenzen overeen. Maar de 20 liter per kW regel gaat uit van een deltaT van 7 K (zie masterwatt grafieken) en dat leek me dan te krap, je moet uitgaan van deltaT=5. Zodoende heb ik een 'te grote' buffer gekozen, gaf me een beter gevoel. Waarschijnlijk zou het ook helemaal zonder buffer kunnen als ie voldoende water direct uit de vloer trekt en ook de opgeslagen warmte in de vloer gebruikt.

De vuistregel is 15 liter per kW en de ..kW gaat over minimaal (terug modulerend) vermogen.
Panasonic zelf schrijft in de officiële specs 35 liter voor dus dat komt aardig overeen met de vuistregel.

Ik weet niet waar je panasonic en dan 90 liter vandaan hebt want dat is helaas niet correct.

[Spafoliba]

Bij welke delta T en welk minimale compressor looptijd geldt die vuistregel van Panasonic? Ik ken de vuistregel van 20 liter per kW teruggemoduleerd vermogen voor een deltaT = 7 en minimale compressor looptijd van 10 minuten. Tijdens de Panasonic training van werd verteld dat de regel "10 kW per kW vermogen" was, maar helaas werd het niet duidelijk over welke parameters het ging, dus vergeet die 90 liter maar. Ik moest wat kiezen en heb op safe gespeeld, en was ook in de veronderstelling dat je bij koelen voor een lagere deltaT moet zorgen (... en dat geeft simpel gezegd een grotere buffer), maar dat is achteraf bezien niet het geval denk ik.

[ Voor 48% gewijzigd door Spafoliba op 20-09-2025 11:45 ]

[dunklefaser]

@Spafoliba, @ErikVers Wat ik mis in de discussie over actieve systeeminhoud is de samenhang met de benodigde energie voor een defrost. Volgens mij gaat het om voldoende water (met een bepaalde temperatuur) voor een defrost, of niet?
Mijn voorschakelvat in de retour kort voor de warmtewisselaar van de wp is vooral gedimensioneerd op dit aspect.
De daling van de aanvoertemperatuur is dan ook niet merkbaar (wel meetbaar)

[ Voor 10% gewijzigd door dunklefaser op 20-09-2025 13:59 ]

[ErikVers]

dunklefaser schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 13:52:
@Spafoliba, @ErikVers Wat ik mis in de discussie over actieve systeeminhoud is de samenhang met de benodigde energie voor een defrost. Volgens mij gaat het om voldoende water (met een bepaalde temperatuur) voor een defrost, of niet?
Mijn voorschakelvat in de retour kort voor de warmtewisselaar van de wp is vooral gedimensioneerd op dit aspect.
De daling van de aanvoertemperatuur is dan ook niet merkbaar (wel meetbaar)

Is er voor mij geen enkele discussie. Ik geef alleen aan dat 90 liter onjuist is 😜

Ps dat vat wij jij hebt toegepast zou ik zelf weer niet doen omdat je afgifte creëert op een plek waar je niet perse nodig hebt. Dit ongeisoleerde vat hangt denk ik in een bijkeuken of garage?
Ik hoop niet dat je het als commentaar ziet, ik zou zeggen probeer eens wat de waardes zijn zonder dat vat tijdens een defrost.

Panasonic schrijft al jaren voor 35 liter minimaal voor de units t/m de 9H/J/L. Dit is ook aardig in lijn met de vuistregel van 15liter per kW. Minimale vermogen is een 2.5kW en kom je op 37,5liter.
Helder zou je denken. Toch wijkt hier veel mensen van af. Helemaal prima behalve zodra met stelt dat het voorgeschreven of vereist is. Dat is namelijk onjuist.

En inderdaad is dit aantal liters met name (niet enkel) vanwege een goed af te ronden defrost. Maar wij weten hier uiteraard ook dat daarvoor je ook warmtecapaciteit (massa) nodig hebt om dit comfortabel te laten verlopen.

Ps ik zelf houd 50 liter aan als minimum en wijk dus ook af van de voorschriften. Niks mis mee als je weet waarom. Alleen zodra men gaat stellen dat 50 of 90 liter vereist is moet ik toch even roeptoeteren hier ✍️👍

[ Voor 22% gewijzigd door ErikVers op 20-09-2025 14:31 ]

[dunklefaser]

@ErikVers De afgifte van dat kleine vaatje (18l) is bij gemiddeld 18-20 °C in de technische ruimte op zolder minimaal. Retour ligt meestal tussen de 24 - 26 °C. Op het plaatje maar 22 °C.
Ik ga hier zeker iets aan veranderen als ik condenserend ga koelen (via een apart circuit met fancoils)
Verder staat er nog een wpb de ruimte te verwarmen - als! ik die nog na-isoleer - misschien.

[ Voor 31% gewijzigd door dunklefaser op 20-09-2025 14:47 ]

[Spafoliba]

@ErikVers en @dunklefaser: helder verhaal! weer een boel geleerd. Mooi, die meting van de defrost. De regel die ik ken over 20liter per kW geldt voor natuurlijk een parallel buffer, dat had ik even moeten zeggen . In de drukke periode van spullen bestellen en beslissen ben ik overgestapt van parallel naar serieel ontwerp maar heb de dimensionering van de buffertank voor de parallele situatie zo gelaten -- Wel ook met het idee dat ik dan altijd evt. nog zou kunnen overstappen naar parallel. Er is namelijk ook nog altijd dat jeukgevoel dat ik misschien toch een zoneregeling wil later. Maar deze winter eerst eens monitoren hoe het allemaal werkt.

[ErikVers]

Spafoliba schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:16:
@ErikVers en @dunklefaser: helder verhaal! weer een boel geleerd. Mooi, die meting van de defrost. De regel die ik ken over 20liter per kW geldt voor natuurlijk een parallel buffer, dat had ik even moeten zeggen . In de drukke periode van spullen bestellen en beslissen ben ik overgestapt van parallel naar serieel ontwerp maar heb de dimensionering van de buffertank voor de parallele situatie zo gelaten -- Wel ook met het idee dat ik dan altijd evt. nog zou kunnen overstappen naar parallel. Er is namelijk ook nog altijd dat jeukgevoel dat ik misschien toch een zoneregeling wil later. Maar deze winter eerst eens monitoren hoe het allemaal werkt.

Helder en was vast al wel duidelijk; ik en hier op het forum zijn (net als bij heat geek) veel meer voorstander van waterzijdig balanceren dan zoneren. Is beter voor het rendement en geeft meer comfort. En als bonus; geen buffer nodig 👍

[Spafoliba]

Wie weet hoe de parameter in de Service Cloud heet die gewoon het aan/uit signaal van de thermostaat weergeeft? Handig om te weten wie er pendelt: de thermostaat in de woonkamer of de pana op zolder.

Ik maar zoeken, heb de meeste parameters wel zo'n beetje bekeken, zoals: BEDRIJF (1,2) of SHP besturing (1,2), of verwarmen/koelen SW (1,2), of 'kamer verwarmen (huidig) 1 uit 2 aan -> staat bijv altijd op 1=uit. Maar ik kan het echt niet vinden.

[ Voor 42% gewijzigd door Spafoliba op 26-09-2025 14:19 ]

[jeroegro]

Ik lees met veel belangstelling heel veel info en probeer er achter te komen hoe de Heishamon print aangesloten moet worden. Die zou dus op de 5 pins connector op de printplaat in de WP (J serie 9kW) moeten komen, maar daar zit al een LAN adapter op zodat ik via de app, en de leverancier via de Service Cloud, de pomp kan besturen. Moet ik die dan opgeven of kan het ook allebei, bijvoorbeeld door de Heishamon in mijn netwerk op te nemen?

[Thorsd]

jeroegro schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 15:11:
Ik lees met veel belangstelling heel veel info en probeer er achter te komen hoe de Heishamon print aangesloten moet worden. Die zou dus op de 5 pins connector op de printplaat in de WP (J serie 9kW) moeten komen, maar daar zit al een LAN adapter op zodat ik via de app, en de leverancier via de Service Cloud, de pomp kan besturen. Moet ik die dan opgeven of kan het ook allebei, bijvoorbeeld door de Heishamon in mijn netwerk op te nemen?

Dan kan de heishamon alleen meeluisteren, niet actief zaken aansturen.

Van https://github.com/Egyras/HeishaMon:

Communication can be established thru one of the two sockets: CN-CNT or CN-NMODE. If you have an existing Panasonic CZ-TAW1 WiFi interface that you want to replace with HeishaMon, it is only a matter of plugging the cable out from CZ-TAW1 and reconnecting to your HeishaMon device. However it is not possible to use HeishaMon and the original CZ-TAW1 module together as an active device. It is however possible to put HeishaMon on "Listen Only" mode which will allow HeishaMon and the original CZ-TAW1 module to co-exist. The only downside to this is that HeishaMon is unable to send commands and use the optional PCB option.

(misschien meer iets voor in HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring)

[ Voor 3% gewijzigd door Thorsd op 26-09-2025 18:42 ]

[Induslogic]

Thorsd schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 18:41:
[...]


Dan kan de heishamon alleen meeluisteren, niet actief zaken aansturen.

Van https://github.com/Egyras/HeishaMon:


[...]


(misschien meer iets voor in HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring)

Het lijkt dat de Large version wel twee richtingsverkeer aan de CZ-TAW1 kan geven:

"CZ-TAW1 and HeishaMon together

On the large model you can connect the CZ-TAW1 directly to the heishamon board proxy port. It forwards the requests from the CZ-TAW1 to the heatpump and back. This allows you to use the heishamon software and the CZ-TAW1 together. However for the smaller model, if you want to keep using your CZ-TAW1 for main monitoring and controlling you can only connect HeishaMon in 'Listen/Monitor only' mode so it doesn't interfere with the CZ-TAW1 communication. You need the CN-CNMODE cable from the shop for that to work. The CZ-TAW1 still connects with the original cable to the CN-CNT port. HeishaMon will then connect with the cable from the shop to the CN-NMODE connector."

van https://www.tindie.com/pr...shamon-communication-pcb/

[Looka]

Hallo, ik heb een WH-MDC09J3E5 monobloc warmtepomp met alleen de verwarming met Heishamon en "Softstart" in werking. Ik merk momenteel dat de waterpomp nog steeds ongeveer 9 l/minuut draait, zelfs wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Ik begrijp niet waarom dit zo is. Is er een manier om de pomp te stoppen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt? Bedankt voor uw antwoord.

[Binifada]

Looka schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 12:26:
Hallo, ik heb een WH-MDC09J3E5 monobloc warmtepomp met alleen de verwarming met Heishamon en "Softstart" in werking. Ik merk momenteel dat de waterpomp nog steeds ongeveer 9 l/minuut draait, zelfs wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Ik begrijp niet waarom dit zo is. Is er een manier om de pomp te stoppen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt? Bedankt voor uw antwoord.

Als het buiten relatief warm is:...

hoe hoog is de verwarmingsgrens temperatuur ingesteld?

Voorbeeld: verwarmingsgrens temperatuur = 15 °C.
De pomp schakelt uit bij 15 + 3, dus 18 °C.
De pomp schakelt weer in bij een buitentemperatuur < 15 °C en start de compressor.

Tijdens het verwarmen schakelt de pomp helemaal niet uit. De regeling moet de temperatuur van de aanvoer en retour kennen om de compressor te kunnen regelen.

Een oplossing is een extra thermostaat die de warmtepomp uitschakelt wanneer de kamertemperatuur is bereikt.

[Looka]

Binifada schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 16:47:
[...]

Als het buiten relatief warm is:...

hoe hoog is de verwarmingsgrens temperatuur ingesteld?

Voorbeeld: verwarmingsgrens temperatuur = 15 °C.
De pomp schakelt uit bij 15 + 3, dus 18 °C.
De pomp schakelt weer in bij een buitentemperatuur < 15 °C en start de compressor.

Tijdens het verwarmen schakelt de pomp helemaal niet uit. De regeling moet de temperatuur van de aanvoer en retour kennen om de compressor te kunnen regelen.

Een oplossing is een extra thermostaat die de warmtepomp uitschakelt wanneer de kamertemperatuur is bereikt.

Hallo, mijn kamertemperatuur staat ingesteld op 20 graden en zelfs als dat bereikt is, blijft de pomp draaien. Ik vind dit vreemd.

[blb4]

Looka schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 17:53:
[...]

Hallo, mijn kamertemperatuur staat ingesteld op 20 graden en zelfs als dat bereikt is, blijft de pomp draaien. Ik vind dit vreemd.

Dat is standaard gedrag van de Pana kabouters bij regeling op basis van watertemperatuur (direct of stooklijn). Als je de controller als thermostaat gebruikt of een externe thermostaat dan gaat de circulatiepomp wel op z’n tijd uit. De logica zit in ‘t feit dat zonder thermostaat de WP niet weet of de doeltemperatuur gehaald is.

[Looka]

Kortom, als ik het goed begrijp is dit de normale werking. Dank voor uw antwoorden. Nog een laatste vraag over toekomstig ontdooien: is het voordeliger om de elektrische bijverwarming aan te laten staan ​​of om deze uit te zetten?

[martijn v o]

Elektrisch is het voordeliger om hem uit te zetten want dan ontdooit ie op de machine, maar dan moet je wel voldoende warmte inhoud hebben in je systeem dus of hoge temperatuur of veel liters (buffer :-)).
Heb je dat niet dan is het voordeliger om hem wel aan te zetten anders moet je een nieuwe machine kopen want dan gaat ie kapot.
Dus weet wat je doet.

[Looka]

Dank u voor uw snelle en nauwkeurige reactie. Ik heb een buffertank van 100 liter op de retour aangesloten, dus ik denk dat ik de elektrische back-up kan uitschakelen.

[BarryH]

Looka schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 18:49:
Dank u voor uw snelle en nauwkeurige reactie. Ik heb een buffertank van 100 liter op de retour aangesloten, dus ik denk dat ik de elektrische back-up kan uitschakelen.

Ik zou hem om te beginnen aan laten staan en kijken hoevaak en onder welke omstandigheden die wordt geactiveerd.

Daarna pas de keuze maken.

[jeroegro]

blb4 schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 18:21:
[...]

Dat is standaard gedrag van de Pana kabouters bij regeling op basis van watertemperatuur (direct of stooklijn). Als je de controller als thermostaat gebruikt of een externe thermostaat dan gaat de circulatiepomp wel op z’n tijd uit. De logica zit in ‘t feit dat zonder thermostaat de WP niet weet of de doeltemperatuur gehaald is.

IK ben nieuw met deze warmtepomp en zie HEEL VEEL nuttige info. Ik herken ook zeker wat je zegt over de noodzaak van de circ pomp. Ik zou graag eerst goed begrijpen hoe Pana deze regelingen in elkaar heeft gezet, Waar kan ik de beschrijving van de regelingen precies vinden (liefst in Dutch)

Vannacht is dit gebeurd en ik zie hier onnodige schakelingen van de pomp. Welke conclusie kun je hier uit trekken? (Ik vermoed dat de flow onvoldoende is geworden waardoor de "looswater" (dat is denk ik de hete uitgang van de pomp zelf naar de interne warmtewisselaar) te hoog is opgelopen end e pomp stopt. Zie ik dat goed?

[Thorsd]

jeroegro schreef op zondag 28 september 2025 @ 10:48:
[...]


IK ben nieuw met deze warmtepomp en zie HEEL VEEL nuttige info. Ik herken ook zeker wat je zegt over de noodzaak van de circ pomp. Ik zou graag eerst goed begrijpen hoe Pana deze regelingen in elkaar heeft gezet, Waar kan ik de beschrijving van de regelingen precies vinden (liefst in Dutch)

Vannacht is dit gebeurd en ik zie hier onnodige schakelingen van de pomp. Welke conclusie kun je hier uit trekken? (Ik vermoed dat de flow onvoldoende is geworden waardoor de "looswater" (dat is denk ik de hete uitgang van de pomp zelf naar de interne warmtewisselaar) te hoog is opgelopen end e pomp stopt. Zie ik dat goed?
[Afbeelding]

Het meeste staat wel in de service manuals beschreven, niet alles en soms wat in beknopt Engels.

Voor je grafiek, het lijkt mij dat er een SWW run heeft plaatsgevonden (stand 3 weg klep en hoge temperaturen), gevolgd door een korte run om het CV water weer op de target temperatuur te krijgen.

[nokiaan958GB]

jeroegro schreef op zondag 28 september 2025 @ 10:48:
[...]


IK ben nieuw met deze warmtepomp en zie HEEL VEEL nuttige info. Ik herken ook zeker wat je zegt over de noodzaak van de circ pomp. Ik zou graag eerst goed begrijpen hoe Pana deze regelingen in elkaar heeft gezet, Waar kan ik de beschrijving van de regelingen precies vinden (liefst in Dutch)

Vannacht is dit gebeurd en ik zie hier onnodige schakelingen van de pomp. Welke conclusie kun je hier uit trekken? (Ik vermoed dat de flow onvoldoende is geworden waardoor de "looswater" (dat is denk ik de hete uitgang van de pomp zelf naar de interne warmtewisselaar) te hoog is opgelopen end e pomp stopt. Zie ik dat goed?
[Afbeelding]

Ik zie geen onnodige pompschakelingen in deze grafiek.

Betreft deze grafiek geen SWW run? Er zijn volgens mij hier niet veel mensen waar het water voor de verwarming tot 60 graden wordt verwarmd.

[ Voor 3% gewijzigd door nokiaan958GB op 29-09-2025 21:59 ]

[jeroegro]

IK doelde hier op de korte stop en 2e start om 01:15. Kort daarvoor was de flow van 20 naar 15 lpm gegaan. De compressor is daar voor een 2e keer aan geweest. Lijkt dan op een poging om nog meer warmte in de SSW te stoppen maar na 3 minuten slaat hij al weer af? Zinloos toch?

Inmiddels heb ik ontdekt hoe de 3 wegklep in de grafiek te zetten. Het was inderdaad SWW bedrijf, maar die 2e start lijkt mij niet nodig?
Wat ook opvalt is dat aanvoer en retour opeens van 50 naar 20 graden valt. Beiden! Waar komt die kou opeens vandaan? Dat moet dan uit een korte terugschakeling van de 3weg klep in de installatie zijn, toch?

Ik ben aan het zoeken naar het aantal starts, en hoe die te beperken.
De installatie draait nu in een tijdelijke situatie. Eerst de 3 wegklep voor een 190 ltr SWW. Daarachter ca 50m2 nieuwe vloerverwarming met een meng verdeler (CP) die met een thermostaatknop op 30 graden begrensd staat. plus eens tukje verderop een 5 tal oude HT radiatoren.

[ Voor 40% gewijzigd door jeroegro op 29-09-2025 23:27 ]

[FransvWoerkom]

jeroegro schreef op maandag 29 september 2025 @ 23:20:
IK doelde hier op de korte stop en 2e start om 01:15. Kort daarvoor was de flow van 20 naar 15 lpm gegaan. De compressor is daar voor een 2e keer aan geweest. Lijkt dan op een poging om nog meer warmte in de SSW te stoppen maar na 3 minuten slaat hij al weer af? Zinloos toch?

Inmiddels heb ik ontdekt hoe de 3 wegklep in de grafiek te zetten. Het was inderdaad SWW bedrijf, maar die 2e start lijkt mij niet nodig?
Wat ook opvalt is dat aanvoer en retour opeens van 50 naar 20 graden valt. Beiden! Waar komt die kou opeens vandaan? Dat moet dan uit een korte terugschakeling van de 3weg klep in de installatie zijn, toch?

Ik ben aan het zoeken naar het aantal starts, en hoe die te beperken.
De installatie draait nu in een tijdelijke situatie. Eerst de 3 wegklep voor een 190 ltr SWW. Daarachter ca 50m2 nieuwe vloerverwarming met een meng verdeler (CP) die met een thermostaatknop op 30 graden begrensd staat. plus eens tukje verderop een 5 tal oude HT radiatoren.

Om 1 uur 's nachts kan het flink koud zijn buiten. Dan moet je geen heet water laten maken, en zeker niet boven de 53°C.

Er is geen korte terugschakeling van de driewegklep geweest. Die ging om 1:13 weer naar ruimteverwarming. Daardoor stroomde er koud water door het systeem. Dat water van 20° was kennelijk te koud voor de instellingen die je gemaakt hebt en daarom verhoogde de pana dat tot het geldende setpoint. De pana gaat geen onnodige starts van de compressor maken, maar doet zijn best aan de door jou gewenste setpoints te voldoen.

P.S. Sommige van die 190L sww tanks hebben een sensor die slecht contact maakt met de wand van de tank. Dan moet de aanvoertemperatuur flink hoger om de sensortemperatuur op 53° te krijgen. Je kunt dat contact verbeteren.

P.S.2 In de service cloud worden alle variabelen opgeslagen en 7 dagen bewaard. Je kunt dan dus later terugzoeken wat er gebeurd is. Zoek maar eens naar setpoints voor water- en ruimtetemperatuur en tank- en buitentemperatuur. Ook interessant zijn verbruikt en opgewekt vermogen, verschillend voor tank- en ruimteverwarming.

[jeroegro]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 00:27:
[...]

Om 1 uur 's nachts kan het flink koud zijn buiten. Dan moet je geen heet water laten maken, en zeker niet boven de 53°C.

Er is geen korte terugschakeling van de driewegklep geweest. Die ging om 1:13 weer naar ruimteverwarming. Daardoor stroomde er koud water door het systeem. Dat water van 20° was kennelijk te koud voor de instellingen die je gemaakt hebt en daarom verhoogde de pana dat tot het geldende setpoint. De pana gaat geen onnodige starts van de compressor maken, maar doet zijn best aan de door jou gewenste setpoints te voldoen.

P.S. Sommige van die 190L sww tanks hebben een sensor die slecht contact maakt met de wand van de tank. Dan moet de aanvoertemperatuur flink hoger om de sensortemperatuur op 53° te krijgen. Je kunt dat contact verbeteren.

P.S.2 In de service cloud worden alle variabelen opgeslagen en 7 dagen bewaard. Je kunt dan dus later terugzoeken wat er gebeurd is. Zoek maar eens naar setpoints voor water- en ruimtetemperatuur en tank- en buitentemperatuur. Ook interessant zijn verbruikt en opgewekt vermogen, verschillend voor tank- en ruimteverwarming.

[jeroegro]

Okay, dank voor je reactie. Het roept meer vragen bij mij op dus laat ik met het eerste beginnen:

Hoe kan ik de tankopwarming (met de pomp) blokkeren / vrijgeven in de service cloud? Hij doet dat nu (volgens mij) zodra de 45 graden aangetikt wordt en brengt 'm weer naar 50. Er was daarvoor inderdaad flink gebruikt. 1x per week doet hij sterilisatie naar 65 graden.

[Thorsd]

jeroegro schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 10:41:
Okay, dank voor je reactie. Het roept meer vragen bij mij op dus laat ik met het eerste beginnen:

Hoe kan ik de tankopwarming (met de pomp) blokkeren / vrijgeven in de service cloud? Hij doet dat nu (volgens mij) zodra de 45 graden aangetikt wordt en brengt 'm weer naar 50. Er was daarvoor inderdaad flink gebruikt. 1x per week doet hij sterilisatie naar 65 graden.


[Afbeelding]

Het meest eenvoudig is om met de timer aan te geven wanneer er voor SWW verwarmd (tankopwarming) mag worden, dan verandert de timer op een bepaald tijdstip de mode van alleen verwarming naar verwarming en SWW, en later weer terug.
Het hangt een beetje af van de grootte van het vat en het gebruik, maar ik geef alleen rond het middaguur SWW vrij (lang genoeg om een evt sterilisatie af te ronden).

[jeroegro]

Thorsd schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 10:50:
[...]


Het meest eenvoudig is om met de timer aan te geven wanneer er voor SWW verwarmd (tankopwarming) mag worden, dan verandert de timer op een bepaald tijdstip de mode van alleen verwarming naar verwarming en SWW, en later weer terug.
Het hangt een beetje af van de grootte van het vat en het gebruik, maar ik geef alleen rond het middaguur SWW vrij (lang genoeg om een evt sterilisatie af te ronden).

Okay, dat klinkt mij logisch, maar HOE ga ik dat WAAR instellen? De 5 buttons in mijn screenshot begrijp ik niet. Of kan dat alleen in het bedienpaneeltje?

[jeroegro]

De pomp verwarmd de woning op stooklijn. Hier heb ik om 20: 43 2 graden plus gegeven op het remote panel. Pomp gaat even 2x verwarmen en slaat dan ook weer af, en om 21:20 nog eens 2x. Wat kan de oorzaak zijn van dit (pendel) gedrag? Enge wat me opvalt is dat de buitentemp iets zakt als de pomp draait. (er moet een externe sensor op) Maar dat verklaart het schakelen nog niet?

[BarryH]

jeroegro schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 22:41:
[Afbeelding]

De pomp verwarmd de woning op stooklijn. Hier heb ik om 20: 43 2 graden plus gegeven op het remote panel. Pomp gaat even 2x verwarmen en slaat dan ook weer af, en om 21:20 nog eens 2x. Wat kan de oorzaak zijn van dit (pendel) gedrag? Enge wat me opvalt is dat de buitentemp iets zakt als de pomp draait. (er moet een externe sensor op) Maar dat verklaart het schakelen nog niet?

Gaat de cv aanvoer dan toevallig 2 graden boven de stooklijn?

[jeroegro]

Ja klopt! Ik heb de paarse lijn :"Watertemperatuur Doel" toegevoegd en zie dat dat inderdaad gebeurd. Precies daar stopt de pomp. Wat is daar de oorzaak van?

Ik neig te denken aan te weinig afgifte? Dat is nu een grote vloerverwarming met een begrenzingsknop op 30 graden, en een 4 tal oude radiatoren.

Vorig jaar was die vloer er nog niet en ik doe nu verwoede pogingen om de zaak voor deze winter stabiel te krijgen. Ben op zoek naar een deskundige die mij daarmee kan helpen.

[ Voor 25% gewijzigd door jeroegro op 01-10-2025 11:13 ]

[Pasghetti]

jeroegro schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 11:10:
Ja klopt! Ik heb de paarse lijn :"Watertemperatuur Doel" toegevoegd en zie dat dat inderdaad gebeurd. Precies daar stopt de pomp. Wat is daar de oorzaak van?

Ik neig te denken aan te weinig afgifte? Dat is nu een grote vloerverwarming met een begrenzingsknop op 30 graden, en een 4 tal oude radiatoren.

Vorig jaar was die vloer er nog niet en ik doe nu verwoede pogingen om de zaak voor deze winter stabiel te krijgen. Ben op zoek naar een deskundige die mij daarmee kan helpen.
[Afbeelding]

En die begrenzer op 30 sluit dan de vloerverwarming af? In dat geval is het logisch dat als dan alles door radiatoren gaat, de retour snel opwarmd (te weinig afgifte zeker in deze period).

Stel de stooklein eens lager in. Afhankelijk van je isolatie is 28 graden door je vloer (heel) hoog. Mijn matig geisoleerde woning doet bij min 5 graden buiten 28 graden de vloer in om het huis op 21 te houden.

En ja de afgifte van je radiatoren zal dan nog verder afnemen met een lagere temperatuur, maar radiatoren (hoopg temp) icm vloerverwarming (laag temp) is gewoon geen goede combo.

[jeroegro]

Duhhh. Die had ik vergeten!! Ik was begonnen met Ta 30 bij 15 graden en Ta 45 bij -5.

Ja het zal een lastige puzzel worden om dit een beetje stabiel te krijgen. De radiatoren hangen in een slecht geisoleerd deel, de VV juist in een zeer goed geisoleerd deel met ook nog zoninstraling. Die vloerverwarming heeft nu een pomp, die er (nadat de woning ook LT verw heeft er af gaat. Gedachte bij die pomp is dat de VV dan ook een hetere aanvoer kan verwerken zodat de radiatoren goed werken en de vloer heel blijft. Dat kan echter nog wel een aantal maanden duren verwacht ik.

Hoe stel ik de stooklijn dan juist in en welke waarde moet ik eventueel bijstellen als het te warm of te koud wordt? Sorry voor mijn onbenulligheid, maar ik leer snel ....

[Pasghetti]

Hoe je de stooklijn moet instellen? Er staat een (volgens mij incorrecte) berekening in de eerste post maar dat brengt je wel op weg. Nog beter is het als je je warmteverlies weet en het vermogen van je afgifte dan is het een kwestie van op elkaasr afstemmen.

De puzzel is niet op te lossen als je hoge afgifte wil op je radiatoren en lage afgifte op je vloer zonder een buffer wat je stookt op de hoogste vraag (radiatoren) en de vloerverwarming met een mengverdeler voed. Maar als je in de toekomst totaal op lt wil werken is dat eigenlijk geen optie.

Conflictus interneminus ofwel Kiezen of delen.

[FransvWoerkom]

Met zo'n mengverdeler (met thermostaat en pomp) moet het toch wel werken naast radiatoren. Je moet alleen de Ta wat hoger zetten zodat de radiatoren afgifte krijgen, zeg een 40°, en dan de thermostaat van de verdeler op 25°. Ik heb dat de eerste winter gedaan. Na vervanging van de radiatoren door jaga's kon de stooklijn omlaag. Wat bleef was het vervelende handmatig aanpassen van de thermostaat op de verdeler. Om daarvan af te zijn, heb ik toen de verdeler verbouwd met een mengklep gestuurd door de uitbreidingsprintplaat zodat ik nu 2 zones heb met eigen stooklijnen en thermostaten. De "simple 2-zone" uit de service manual.

P.S. Draait de circulatiepomp van de mengverdeler wel? En is die verdeler goed aangesloten? Ik neem aan dat de thermostaat van die verdeler een afstandsvoeler heeft in de aanvoer naar de vloer. Werkt die goed? Ik neem aan dat de vloer nu tussen de 15 en 20° is. Dan moet hij toch nog warm water bijmengen.

P.S.2 Van dat twee keer starten van de compressor slijt je pana niet buitengewoon meer. Als het echt winter wordt, verdwijnt dat vanzelf.

[ Voor 6% gewijzigd door FransvWoerkom op 02-10-2025 00:35 ]

[Phyt_]

even een vraag ik ben bezig met voorbereiding voor een Pana J 9kw serie.
Ik kan onder de kruipruimte doorgraven.
fundering tekening buis:
\____/
fundering ongv 30 cm breed, dus zal ongv 40cm zijn met buis en bochten buitenkant 2x45 binnen kant ook of 1x45 afhankelijk hoe ik uit kom.
Wat is wijsheid?
1: terrendis 32x2.9 (met uponor afpersen 32mm koppeling of bijpassende koppeling die niet 5/4 maar 1"is ?)
2. Meerlagenbuis 32x3mm met isolatie zelf door een PVC buis 125mm of 160 mm of 2x 75mm naar buiten?
3. flexibele rvs slang met isolatie door PVC buis, rjtech heeft tot 3m flexibele.

Ik heb de materialen nog niet ook geen ervaring met hoe stug zo een 32 MLB buis is
optie 3 leek mij wel makkelijkst en goedkoopst in theorie.

Het wordt optie 1, (PVC en isolatie + meerlagenbuis en onbekend of het werkt leek niet veel goedkoper.)
Terrendis 32x2.9 x140 dubbel.
Dan heb ik nog de vraag die bijgeleverde koppeling gaat dat werken of beter om er een 5/4 naar (32x3) koppeling op te persen ?
Het wordt uiteindelijk voor deze winter aangesloten op de 27mm oud dikwandig staal, totdat de vloerverwarming e.d. komt dan kan er op grotere diameter worden aangesloten.

https://www.heima24.de/ro...gewinde-fuer-mv-rohr.html
deze erop persen en dan de rvs flex aansluiten met de ringen ertussen.

[ Voor 47% gewijzigd door Phyt_ op 02-10-2025 13:31 ]

[FransvWoerkom]

Phyt_ schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 10:59:
even een vraag ik ben bezig met voorbereiding voor een Pana J 9kw serie.
Ik kan onder de kruipruimte doorgraven.
fundering tekening buis:
\____/
fundering ongv 30 cm breed, dus zal ongv 40cm zijn met buis en bochten buitenkant 2x45 binnen kant ook of 1x45 afhankelijk hoe ik uit kom.
Wat is wijsheid?
[...]
Het wordt uiteindelijk voor deze winter aangesloten op de 27mm oud dikwandig staal, totdat de vloerverwarming e.d. komt dan kan er op grotere diameter worden aangesloten.
[...]

Misschien krijg je nog een reactie op je graafplannen, onder de vloer, kruipruimte, of fundering van 30 +/- (1, 2, of 3) maal 45.

Zet in ieder geval een magneetfilter tussen die nieuwe kunststofleiding en die oude 3/4 smeedijzeren leiding. Die leidingen en radiatoren zitten vol roest/magnetiet. Spoel ze eerst goed en leeg het filter na ingebruikname maandelijks. Met de watersnelheid van de pana komt er nog veel los.

[ErikVers]

jeroegro schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 12:08:
[Afbeelding]

Duhhh. Die had ik vergeten!! Ik was begonnen met Ta 30 bij 15 graden en Ta 45 bij -5.

Ja het zal een lastige puzzel worden om dit een beetje stabiel te krijgen. De radiatoren hangen in een slecht geisoleerd deel, de VV juist in een zeer goed geisoleerd deel met ook nog zoninstraling. Die vloerverwarming heeft nu een pomp, die er (nadat de woning ook LT verw heeft er af gaat. Gedachte bij die pomp is dat de VV dan ook een hetere aanvoer kan verwerken zodat de radiatoren goed werken en de vloer heel blijft. Dat kan echter nog wel een aantal maanden duren verwacht ik.

Hoe stel ik de stooklijn dan juist in en welke waarde moet ik eventueel bijstellen als het te warm of te koud wordt? Sorry voor mijn onbenulligheid, maar ik leer snel ....

Simpel (maar dat is alles als je het weet 😜);
De 55 verlaag je als het dichter bij de -5 buiten is en te warm wordt
De 35 verlaag je als het dichter bij 15 is en te warm wordt
Enzovoorts

De -5 en 15 laat je staan.

Ps mocht het lukken op 40graden dan zou ik je mengverdeler nu al uit je vvw halen. Dit geeft een ongewenst gedrag.

[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 04-10-2025 18:10 ]