Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[ErikVers]

Perzikvrucht schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 14:46:
[...]


Dank, helder! Als laatste vraag: gaat dit ook op als je kamerthermostaat en gebruikt? Ik kan in Home-Assistant makkelijk instellen dat de kamerthermostaten in de nacht (bv van 22 tot 9 uur) een graad lager ingesteld worden. Maar uitzetten kan ook (in de weektimer van de Panasonic). Voorkeur?

Er zij ook mensen in de wijk die het tapwater van bijvoorbeeld 13-16 uur naar 59 graden verwarmen, om vervolgens de tapwaterverwarming uit te zetten. Afhankelijk van je gebruikt koelt het dan langzaam af naar 50C, waarna de volgende dag om 13 uur de tank weer wordt verwarmd. Is dat nou meer of minder efficiënt dan van 12 - 22 uur het tapwater op 50C instellen?

Hoe je het inregelt maakt niet veel uit. De reden dat ik de controller adviseer is omdat die meest stabiel is. Maar home assistant kan leuk zijn voor wat finetuning in de combinatie als extra.

Ik bouw de basis het liefst offline en doe met home assistant en heishamon enkel toevoegingen.
Bijvoorbeeld; in controller of thermostaat stel je gewoon de nachtverlaging in en via automations in home assistant stel je dan in dat bij < -3 hij om 01:00 weer aangaat (of dus nachtverlaging weer corrigeert op thermostaat) tot 06:00 (ivm duurdere uren)

[ Voor 14% gewijzigd door ErikVers op 04-04-2026 17:39 ]

[casvanbussel]

FransvWoerkom schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 15:00:
[...]

Dat andere plaatje op de eevblog lijkt een puls, een enkele of een herhalende. Ik weet niet wat die Rigol doet, maar met 50ns per schaaldeel lijkt het me geen 6,5kHz. Het plaatje daar van de pickoff, een spoeltje om de kabel lijkt me niet effectief. Als je iets magnetisch wilt opvangen, kun je beter primaire (kabel) en secundaire (spoeltje) parallel zetten ipv loodrecht op elkaar.

Er zijn twee mogelijke bronnen van 6,5kHz in de netkabel: de voeding van de compressor en de communicatie via een extra draad en de nulleider van de kabel tussen buiten- en binnenunit.

De voeding bestaat uit een netfilter, een gelijkrichter naar 400V en een omvormer die daar een 3-fase spanning van maakt met variabele frequentie in een veelvoud van de het compressortoerental. Om daar nette sinussen van te maken wordt vaak pulsbreedtemodulatie op een veel hogere storende frequentie gebruikt. Om die er uit te filteren, zit er een zwaar netfilter tussen kabel en gelijkrichter.

De communicatie tussen binnen- en buitendeel, en bij monoblocs tussen hoofdprint en compressorprint gebeurt bij alle panasonic airco's en warmtepompen via de voedingsleidingen buiten de netfilters. Voor zover ik kan zien in de schema's en printafdrukken gebeurt communicatie door digitale modulatie van een draaggolf waarbij de 230V galvanisch wordt gescheiden van de data met transformatortjes, condensatortje en optocouplers. Het zou goed kunnen dat de draaggolf een frequentie van 6,5kHz heeft. Daarmee zou het vergelijkbaar zijn met de modems uit de 90'er jaren voor internet via de telefoonlijn.

Het lijkt me in ieder geval geen goed idee om een extra netfilter in de voedingskabel van de buitenunit te zetten, want dan heb je dus kans dat de communicatie het niet meer doet en dat je een H90 fout krijgt.

Hoe het precies werkt, zal ik nog eens bij mijn monobloc onderzoeken als het 20° warmer is buiten en mijn Tek geen kans loopt ingesneeuwd te raken. Ik kom hier zeker op terug. Voor discussie over filters in de baskabel zijn vast ook uitstekende topics hier en forums elders. Succes!

Goedenavond @FransvWoerkom ,

Wellicht kan jij mij helpen, ik heb namelijk een zelfde probleem. Maar dan met een elektrische gitaar en een platenspeler. De toon die ik hoor is ongeveer 7khz (gemeten met een iphone en app dus niet zo nauwkeurig als @tomton ). Zie ook mijn forumtopic (7kHz pieptoon op platenspeler door Panasonic warmtepomp).

Ik heb al meerdere zaken uitgeprobeerd maar kom er niet uit.

Gr. Cas

[deadlikeme]

Tiesert schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 13:15:
De Aquarea Service Cloud is even flink opnieuw in de verf gezet zie ik net.

Ik zie bij mij dat instellingen niet meer geklikt kunnen worden? Hoe kan je dit weer zetten zoals het was?

[martijn v o]

Bij mij wel, dus ik begrijp niet wat je bedoeld.

[Tiesert]

deadlikeme schreef op maandag 6 april 2026 @ 19:49:
[...]

Ik zie bij mij dat instellingen niet meer geklikt kunnen worden? Hoe kan je dit weer zetten zoals het was?

Bij mij ook wel. Bij Settings bedoel je (in de Engelstalige variant)?
Ik gebruik het nauwelijks, want Heishamon, maar is wel eens makkelijk voor het wijzigen van een instelling. Hij zit aangesloten op de proxy van de Heishamon Large. Instellingen wijzigen werkt hier wel gewoon. Misschien andere browser proberen, of de cache legen?

[deadlikeme]

Tiesert schreef op maandag 6 april 2026 @ 22:08:
[...]

Bij mij ook wel. Bij Settings bedoel je (in de Engelstalige variant)?
Ik gebruik het nauwelijks, want Heishamon, maar is wel eens makkelijk voor het wijzigen van een instelling. Hij zit aangesloten op de proxy van de Heishamon Large. Instellingen wijzigen werkt hier wel gewoon. Misschien andere browser proberen, of de cache legen?

[Induslogic]

Beer070 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 21:55:
[...]

ik heb eigenlijk geen idee wat de onderdelen kosten. Volgens mij zit er standaard minstens 2 jaar garantie op en moet de leverancier / fabrikant dan sowieso de onderdelen en arbeidsloon betalen. Het verschil tussen 20% korting voor 29 euro, en alle onderdelen inclusief voor 39 euro suggereert dat de verwachte onderdelen per jaar 120/0,8 =150 euro kosten. Ik zou premium na 4 jaar en 11 maanden wellicht willen afsluiten omdat het dan lastig wordt om onderdelen te krijgen?

Blijkbaar zitten de gratis inbegrepen wisselstukken er enkel de eerste 7 jaar na installatie bij. Nadien wordt je omgezet naar een plan waar je enkel 20% korting op wisselstukken krijgt.

The User is only able to purchase the Premium Subscription for a maximum of 7 (seven) years from the date the Unit is commissioned. After this period, the User’s subscription will automatically be downgraded to Smart.

Source: De kleine lettertjes

[ Voor 29% gewijzigd door Induslogic op 08-04-2026 14:21 . Reden: Verkeerde quote ]

[Perzikvrucht]

Meer mensen dat de weektimer niet gevolgd wordt? Ik heb nu op elke dag staan dat om 12 uur het tapwater verwarmd moet worden naar 50C, waarna de tapwater verarming om 18 uur weer uit moet gaan. Dat werkt een aantal dag achter elkaar heel goed, maar soms ook ineens niet meer (bijvoorbeeld dat het tapwater niet om 12 uur verwarmd wordt).

Iemand hetzelfde probleem en een oplossing?

[jeroegro]

Perzikvrucht schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 12:51:
Meer mensen dat de weektimer niet gevolgd wordt? Ik heb nu op elke dag staan dat om 12 uur het tapwater verwarmd moet worden naar 50C, waarna de tapwater verarming om 18 uur weer uit moet gaan. Dat werkt een aantal dag achter elkaar heel goed, maar soms ook ineens niet meer (bijvoorbeeld dat het tapwater niet om 12 uur verwarmd wordt).

Iemand hetzelfde probleem en een oplossing?

Pana heeft meerdere schakelklokken. 1 zit in het paneeltje en heet weektimer. De andere is vrij nieuw en zit in de comfort cloud app ingebouwd. Die 2 mogen ekaar kennelijk niet want als de 1 in bedrijf is werkt de ander niet en andersom. Kennelijk een slordigheidje, dat je wellicht kunt oplossen door voor de nieuwste variant te gaan: de comfort cloud app!

[Ethirty]

Perzikvrucht schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 12:51:
Meer mensen dat de weektimer niet gevolgd wordt? Ik heb nu op elke dag staan dat om 12 uur het tapwater verwarmd moet worden naar 50C, waarna de tapwater verarming om 18 uur weer uit moet gaan. Dat werkt een aantal dag achter elkaar heel goed, maar soms ook ineens niet meer (bijvoorbeeld dat het tapwater niet om 12 uur verwarmd wordt).

Iemand hetzelfde probleem en een oplossing?

Het viel mij op een gegeven moment op dat als ik bepaalde settings wijzigde, de timer uit de comfortcloud gewist werd.

Ik was het onvoorspelbare gedoe op een gegeven moment zat en heb er een Heishamon tussen gezet en regel mijn eigen timer. Volgende fase is dat dat helemaal door de Heishamon zelf gebeurd maar dat was me nu nog een stap te moeilijk.

[FransvWoerkom]

jeroegro schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 20:20:
[...]

Pana heeft meerdere schakelklokken. 1 zit in het paneeltje en heet weektimer. De andere is vrij nieuw en zit in de comfort cloud app ingebouwd. Die 2 mogen ekaar kennelijk niet want als de 1 in bedrijf is werkt de ander niet en andersom. Kennelijk een slordigheidje, dat je wellicht kunt oplossen door voor de nieuwste variant te gaan: de comfort cloud app!

Nee, het is geen slordigheid. Je kiest voor de controller, eventueel met wachtwoordvergrendeling of je kiest voor de app. De controller en weektimer in de wp doen het altijd als de wp aan de netspanning hangt. De app doet het alleen als er een internet verbinding is en de servers van panasonic draaien op het moment dat er een on of off in de timer staat. De comfort cloud app is niet nieuw. Hij heette eerst smart cloud.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 21:19:
[...]

Het viel mij op een gegeven moment op dat als ik bepaalde settings wijzigde, de timer uit de comfortcloud gewist werd.

Ik was het onvoorspelbare gedoe op een gegeven moment zat en heb er een Heishamon tussen gezet en regel mijn eigen timer. Volgende fase is dat dat helemaal door de Heishamon zelf gebeurd maar dat was me nu nog een stap te moeilijk.

Jij hebt het helemaal voor elkaar. Zo kan van drie of meer kanten de timer bedoeld of onbedoeld, gewenst of ongewenst aan, uit of gewijzigd worden. Succes!

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op woensdag 15 april 2026 @ 01:46:
[...]

Jij hebt het helemaal voor elkaar. Zo kan van drie of meer kanten de timer bedoeld of onbedoeld, gewenst of ongewenst aan, uit of gewijzigd worden. Succes!

Heb ik ooit iets verkeerds tegen je gezegd of zo? Dit is niet de eerste keer dat je zo bot op me reageert.

Ik heb geen 3 maar 1 timer en die kan ik makkelijk en overzichtelijk bedienen, gewoon met technologie uit deze eeuw die overweg kan met zomertijd en die niet beïnvloed wordt door een aanpassing in een stooklijn . Die van Panasonic zelf gebruik ik niet meer na een paar keer onbedoeld een koude douche.

[ErikVers]

Ethirty schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:44:
[...]

Heb ik ooit iets verkeerds tegen je gezegd of zo? Dit is niet de eerste keer dat je zo bot op me reageert.

Ik heb geen 3 maar 1 timer en die kan ik makkelijk en overzichtelijk bedienen, gewoon met technologie uit deze eeuw die overweg kan met zomertijd en die niet beïnvloed wordt door een aanpassing in een stooklijn . Die van Panasonic zelf gebruik ik niet meer na een paar keer onbedoeld een koude douche.

Inderdaad laten we het leuk houden hier :-)

Ps de controller en weektimer is foutloos. Koude douche zit vaak in conflict met app weektimer of met de setting bij dhw op variabel ipv standaard.

[ErikKo]

ErikVers schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 13:22:
[...]


Inderdaad laten we het leuk houden hier :-)

Ps de controller en weektimer is foutloos. Koude douche zit vaak in conflict met app weektimer of met de setting bij dhw op variabel ipv standaard.

Ik was niet bekend met de DHW setting, dus heb hem even opgezocht in de service manual van mijn 12J T-CAP. Waarom (en met welke setting) kan de DHW setting een koude douche veroorzaken?

Edit: Nu zie ik dat ik je bericht niet goed had gelezen. Dus met 'Variable' kan een koude douche voorkomen vanwege verwarmen met laag vermogen, en het is dus aangeraden om 'Standard' in te stellen.

[ Voor 12% gewijzigd door ErikKo op 24-04-2026 15:00 ]

[Ethirty]

Nee de koude douche kwam omdat ik de stooklijn aangepast had en dat schakelde de SWW timer uit in de comfortcloud. Na 2 of 3 keer vergeet je dat ook niet meer (al blijft het een onlogische connectie), maar via Heishamon kan ik tegelijk meer controle uitoefenen en meer inzicht krijgen (en gewoon de stooklijn aanpassen zonder de warmtepomp uit te moeten zetten ).

[ErikVers]

ErikKo schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:55:
[...]

Ik was niet bekend met de DHW setting, dus heb hem even opgezocht in de service manual van mijn 12J T-CAP. Waarom (en met welke setting) kan de DHW setting een koude douche veroorzaken?

Edit: Nu zie ik dat ik je bericht niet goed had gelezen. Dus met 'Variable' kan een koude douche voorkomen vanwege verwarmen met laag vermogen, en het is dus aangeraden om 'Standard' in te stellen.

[Afbeelding]

Het is niet alleen (of eigenlijk zelfs helemaal niet) door de snelheid van opwarmen. Vreemd genoeg bij best wat iig L type in praktijk ondervonden dat op variabel hij niet altijd op juiste moment inschakelt (setpoint-hysterese) en dat doet hij met setting op standaard wel.

[louwerens]

Ik heb een 5KW J-serie Monoblock en wil nu een Honeywell Lyric T6 aansluiten op de CN2 als external thermostat.

The CN2 heeft 4 aansluiting L-N-H-C. Welke aansluiting moet ik gebruiken / aansluiten ?

gr
Louwerens

[Ethirty]

Als dat een plaatje van je Lyric is, niet denk ik. CN2 is een 230V relais! Een signaal kabel is daar niet voor geschikt.

[louwerens]

Ethirty schreef op zondag 26 april 2026 @ 13:28:
Als dat een plaatje van je Lyric is, niet denk ik. CN2 is een 230V relais! Een signaal kabel is daar niet voor geschikt.

Plaatje is als voorbeeld. De Lyric T6 mag 230volt schakelen. Ik heb een kabel met 1mm2 aders genomen
Ik zal een plaatje bij doen.
Ik ben 99% zeker dat de aansluitingen L en H gebruikt moeten worden.

Heb ook getest maar op thermostaat (CN2) gaat het display van de bediening ook volledig uit........

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op zondag 26 april 2026 @ 20:16:
[...]


Plaatje is als voorbeeld. De Lyric T6 mag 230volt schakelen. Ik heb een kabel met 1mm2 aders genomen
Ik zal een plaatje bij doen.
Ik ben 99% zeker dat de aansluitingen L en H gebruikt moeten worden.

Heb ook getest maar op thermostaat (CN2) gaat het display van de bediening ook volledig uit........


[Afbeelding]

Ik weet ook bijna zeker dat je een aan/uit thermostaat met 230V kontakt en bekabeling moet kunnen aansluiten op CN2, H en L. Je moet natuurlijk de voeding van die thermostaat ofwel betrekken uit de pana ofwel gescheiden houden van de pana. Je moet in de instelling van de pana onder sensor/zone de externe thermostaat kiezen.

De plaatjes gaan over een ketelmodule en een thermostaat, verbonden met een kabeltje. Ik neem aan dat het bij jou draadloos gaat.

Wat bedoel je met "gaat het display van de bediening ook volledig uit" ? welk display van welke bediening?

Er zit aardig wat slimheid in de pana zelf. Niet alleen een thermostaat, maar ook een weekagenda en via de cloud afstandsbediening. Een slimme externe thermostaat kan daar slecht mee omgaan. Een warmtepomp is geen cv-ketel. @Maqui heeft daar een topic over:
Thermostaat keuze met (hybride-) warmtepomp

[Fr33z]

Perzikvrucht schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 12:51:
Meer mensen dat de weektimer niet gevolgd wordt? Ik heb nu op elke dag staan dat om 12 uur het tapwater verwarmd moet worden naar 50C, waarna de tapwater verarming om 18 uur weer uit moet gaan. Dat werkt een aantal dag achter elkaar heel goed, maar soms ook ineens niet meer (bijvoorbeeld dat het tapwater niet om 12 uur verwarmd wordt).

Iemand hetzelfde probleem en een oplossing?

Nee maar wel een vraag: is er een reden dat je zo'n lange window kiest voor tapwater maken? Hier ervaring dat 30-45min vrijwel altijs genoeg is om een 200L vat warm te krijgen. Ik heb dus timer ingesteld van 12 tot 13 en verder gewoon verwarmen of koelen.

[FransvWoerkom]

Fr33z schreef op zondag 26 april 2026 @ 22:08:
[...]

Nee maar wel een vraag: is er een reden dat je zo'n lange window kiest voor tapwater maken? Hier ervaring dat 30-45min vrijwel altijs genoeg is om een 200L vat warm te krijgen. Ik heb dus timer ingesteld van 12 tot 13 en verder gewoon verwarmen of koelen.

Je stelt een tijdvak in dat het water verwarmd mag worden, maar daarnaast heeft @Perzikvrucht misschien ook nog staan dat de tanktemperatuur gedaald moet zijn onder de 50° min delta?

[louwerens]

Ik bedoel het display van de controller, als of the pana spanningsloos is.

Bij deze thermostaat heet het ketel module. Die heeft een aan/uit contact en een opentherm aansluiting.

FransvWoerkom schreef op zondag 26 april 2026 @ 21:59:
[...]

Ik weet ook bijna zeker dat je een aan/uit thermostaat met 230V kontakt en bekabeling moet kunnen aansluiten op CN2, H en L. Je moet natuurlijk de voeding van die thermostaat ofwel betrekken uit de pana ofwel gescheiden houden van de pana. Je moet in de instelling van de pana onder sensor/zone de externe thermostaat kiezen.

De plaatjes gaan over een ketelmodule en een thermostaat, verbonden met een kabeltje. Ik neem aan dat het bij jou draadloos gaat.

Wat bedoel je met "gaat het display van de bediening ook volledig uit" ? welk display van welke bediening?

Er zit aardig wat slimheid in de pana zelf. Niet alleen een thermostaat, maar ook een weekagenda en via de cloud afstandsbediening. Een slimme externe thermostaat kan daar slecht mee omgaan. Een warmtepomp is geen cv-ketel. @Maqui heeft daar een topic over:
Thermostaat keuze met (hybride-) warmtepomp

[Perzikvrucht]

Fr33z schreef op zondag 26 april 2026 @ 22:08:
[...]

Nee maar wel een vraag: is er een reden dat je zo'n lange window kiest voor tapwater maken? Hier ervaring dat 30-45min vrijwel altijs genoeg is om een 200L vat warm te krijgen. Ik heb dus timer ingesteld van 12 tot 13 en verder gewoon verwarmen of koelen.

Ik heb het zo ingesteld omdat, als we bijvoorbeeld om 17 uur in bad gaan en ik het verwarmen van het vavan tot 13 uur heb staan, in de avond de temperatuur van het tapwater erg gedaald is, voor bijvoorbeeld het douchen de volgende ochtend. Ik probeer dat hiermee te ondervangen. Maar nisschien heb ik iets verkeerd ingesteld of begrepen?

[Thorsd]

louwerens schreef op zondag 26 april 2026 @ 20:16:
[...]

Heb ook getest maar op thermostaat (CN2) gaat het display van de bediening ook volledig uit........

Dat klinkt niet goed. Het relais van de ketel module moet inderdaad op Heat en L. Eventueel kun je de N nog gebruiken als voeding voor de ketel module (samen met de L die je daar al hebt).

Je moet niet de L direct van de aardlekautomaat pakken en al helemaal niet van de BUH als die op een andere fase zit. Dus alleen de L van cn2 gebruiken, anders zet je mogelijk 400V op de Heat ingang en heb je snel een andere printplaat nodig.

De Pana controller gaat nooit uit als de thermostaat actief is. Heb je een foto of diagram zoals je het nu hebt?

[louwerens]

Zo is het aangesloten

Thorsd schreef op maandag 27 april 2026 @ 07:57:
[...]


Dat klinkt niet goed. Het relais van de ketel module moet inderdaad op Heat en L. Eventueel kun je de N nog gebruiken als voeding voor de ketel module (samen met de L die je daar al hebt).

Je moet niet de L direct van de aardlekautomaat pakken en al helemaal niet van de BUH als die op een andere fase zit. Dus alleen de L van cn2 gebruiken, anders zet je mogelijk 400V op de Heat ingang en heb je snel een andere printplaat nodig.

De Pana controller gaat nooit uit als de thermostaat actief is. Heb je een foto of diagram zoals je het nu hebt?

[Fr33z]

louwerens schreef op maandag 27 april 2026 @ 09:42:
Zo is het aangesloten

[Afbeelding]


[...]

Even als extra info: je hebt de controller ook ingesteld op 'externe thermostaat'? Hier ook wel eens een pana zo aangesloten als.jii wilt en het enige verschil.tussen in en uitschakelen van de thermostaat is dat op de controller de groene power led wel of niet brandt. De controller gaat nooit uit/spanningsloos.

[ Voor 3% gewijzigd door Fr33z op 27-04-2026 13:10 ]

[Ethirty]

Fr33z schreef op zondag 26 april 2026 @ 22:08:
[...]

Nee maar wel een vraag: is er een reden dat je zo'n lange window kiest voor tapwater maken? Hier ervaring dat 30-45min vrijwel altijs genoeg is om een 200L vat warm te krijgen. Ik heb dus timer ingesteld van 12 tot 13 en verder gewoon verwarmen of koelen.

Een beetje afhankelijk van je verbruik, ik heb al snel een uur tot wel 2 uur nodig voor 300L. Op een hele koude winterdag heb ik al een keer gezien dat die 2u zelfs te kort was.

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op maandag 27 april 2026 @ 09:42:
Zo is het aangesloten

[Afbeelding]


[...]

Dat zou goed moeten zijn als niet een bijdehandje alvast een nauwelijks zichtbaar draadbrugje tussen L en A op de ketelmodule had gezet. Ging er een aardlek uit? Ik neem aan (en hoop) dat je geen 3-fase netaansluiting hebt.

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op maandag 27 april 2026 @ 23:24:
[...]

Dat zou goed moeten zijn als niet een bijdehandje alvast een nauwelijks zichtbaar draadbrugje tussen L en A op de ketelmodule had gezet. Ging er een aardlek uit? Ik neem aan (en hoop) dat je geen 3-fase netaansluiting hebt.

@louwerens Inderdaad, volgensmij is het goed zo. Je kunt nog proberen alleen op de print de Heat en L door te verbinden, dan sluit je fouten in de rest van de bedrading uit.

[Gebruiker 2]

Heb een 9J bibloc, alles in 1 sinds 2022. Tot vandaag geen problemen mee gehad. Maar vanochtend storing F27 drukschakelaar fout.
Kwam met zoeken uit op andere Panasonic forum:

Ik ben er geweest, heb meteen de kranen gecontroleerd en die waren open. Heb de stekker van de hogedrukschakelaar van de print los gehad, weer teruggedaan en de stroom er weer op.
Wat schetst de verbazing: Probleem opgelost.

Ik heb de buitenunit opengeschroefd. Het stekkertje van de hogedrukschakelaar op de printplaat kreeg ik niet los. Kon er niet goed bij. Dus ingespoten met contactspray. Stroom er weer op en alles deed het weer gelukkig.
Nu hopen dat het zo blijft.

[louwerens]

Gisteren thermostaat los gekoppeld.
Contact is spanningsloos en ook geen verbinding met het een fase of een nul
Als ik (wisselspanning) meet tussen L en H, dan meet ik 198 Volt en dat vind ik schrikken.
Ik heb een 3 x 25A aansluiting en 2 fases zijn gebruikt voor de warmtepomp.

FransvWoerkom schreef op maandag 27 april 2026 @ 23:24:
[...]

Dat zou goed moeten zijn als niet een bijdehandje alvast een nauwelijks zichtbaar draadbrugje tussen L en A op de ketelmodule had gezet. Ging er een aardlek uit? Ik neem aan (en hoop) dat je geen 3-fase netaansluiting hebt.

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op woensdag 29 april 2026 @ 20:56:
Gisteren thermostaat los gekoppeld.
Contact is spanningsloos en ook geen verbinding met het een fase of een nul
Als ik (wisselspanning) meet tussen L en H, dan meet ik 198 Volt en dat vind ik schrikken.
Ik heb een 3 x 25A aansluiting en 2 fases zijn gebruikt voor de warmtepomp.


[...]

Ik vind 198V niet schrikken. In het signal detection circuit zit waarschijnlijk een grote weerstand of kleine condensator die er voor zorgt dat de stroom niet te groot wordt. Door die weerstand of condensator meet je ook geen 230V. Overigens zou ik het wel schrikken vinden als overal in Nederland plastic kastjes losjes aan de muur hangen met aan de achterkant een paar schroefjes en draadjes met 230V tov aarde. Ik gebruik zelf de interne thermostaat.

De vraag is natuurlijk wel of die honeywell qua interne bedrading of leidingafstand op de printplaat rekening houdt met een spanningsverschil van 400V als de thermostaat op de ene en de wp op een andere fase zit. Er zou overslag kunnen optreden waar dat signal detection system niet tegen kan. Maar dan vraag ik me nog af waarom dan de controller uit zou gaan. Ging de controller na dat experiment gewoon weer aan? en deed de wp het nog?

[louwerens]

Ik denk dat het bij mij thuis, het tegendeel is plastic kastjes ....................... maar komt helaas voor.
Ja beide fases uitgezet en machine draaide daarna weer zoals van te voren.

Als er sluiting is dan zou er een automaat uit moeten 'schieten' en dat is nergens gebeurd. Dat is zo vreemd

FransvWoerkom schreef op donderdag 30 april 2026 @ 02:06:
[...]

Ik vind 198V niet schrikken. In het signal detection circuit zit waarschijnlijk een grote weerstand of kleine condensator die er voor zorgt dat de stroom niet te groot wordt. Door die weerstand of condensator meet je ook geen 230V. Overigens zou ik het wel schrikken vinden als overal in Nederland plastic kastjes losjes aan de muur hangen met aan de achterkant een paar schroefjes en draadjes met 230V tov aarde. Ik gebruik zelf de interne thermostaat.

De vraag is natuurlijk wel of die honeywell qua interne bedrading of leidingafstand op de printplaat rekening houdt met een spanningsverschil van 400V als de thermostaat op de ene en de wp op een andere fase zit. Er zou overslag kunnen optreden waar dat signal detection system niet tegen kan. Maar dan vraag ik me nog af waarom dan de controller uit zou gaan. Ging de controller na dat experiment gewoon weer aan? en deed de wp het nog?

[FransvWoerkom]

louwerens schreef op donderdag 30 april 2026 @ 13:09:
Ik denk dat het bij mij thuis, het tegendeel is plastic kastjes ....................... maar komt helaas voor.
Ja beide fases uitgezet en machine draaide daarna weer zoals van te voren.

Als er sluiting is dan zou er een automaat uit moeten 'schieten' en dat is nergens gebeurd. Dat is zo vreemd
[...]

Met "overslag" bedoelde ik geen kortsluiting, maar overspringen van een vonkje dat storing in gevoelige elektronica veroorzaakt.

Veel mensen hier hebben thuis of bij klanten een externe thermostaat op de schroeven H en L aangesloten, dus dat moet kunnen. Ook bij jou lijkt er dus niks kapot te zijn gegaan. Weet je zeker dat de Ketel Module een gewoon aan/uit kontact heeft en doet dat het? (controleren met een ohmmeter of continuity checker). Heb je na dat uitgaan van het display van je controller en die herstart nog in de foutlog gekeken? (Main menu> System Check> Error History). Waar zit de controller en hoe lopen de kabels naar controller en Ketel Module? Toch niet in één bundeltje? Over het controller kabeltje gaat zowel de voeding als de gecodeerde data. Ik weet niet hoe gevoelig dat is; ik heb een paartje van een cat5 utp kabel gebruikt en dat gaat goed.

[Spafoliba]

Ik heb een flow error H62 na het opnieuw vullen en tijdens ontluchting programma. Graag jullie hulp

De situatie: de L-series bibloc van 9 kW heeft afgelopen winter prima gedraaid, en deze week heb ik het CV water eraf gehaald, om een nieuwe convector te installeren. Nu weer CV gevuld op ca 1.4 bar, alle vloer en convectoren open en alles meerdere kleren ontlucht, maar hij blijft in de H62 schieten. De drieweg klep staat in de goede stand naar het CV systeem.

Wat heb ik getest:

• Meerdere keren ontluchten: op de buitenunit overdruk klepje, binnenunit bovenin op het elektrisch element, buffervat bovenop, en convectoren.
• Vuilfilters schoon (door magneet eruit, en dan beetje CV water doorspoelen, maar niet helemaal open gemaakt).
• Ik heb ook nog een keer gespoeld, dus vers kraanwater dor het systeem gestuurd: ik zette bij de vloerverwarming verdeler dus lussen dicht, de waterkraan op de retour gezet, en op de aanvoer de tuinslang eraan en open gedraaid (lekker voor de tuin), en zo 15 minuten water door het systeem gestuurd.
• Ik heb het connectortje van de flow sensor op de hoofdprint even gevoeld, dat lijkt goed te zitten. Ik heb nog geen spanning gemeten over de sensor, is dat een volgende stap?

Bij het opnieuw opstarten zet ik hem op het Ontluchting progamma. Hij begint ca 20 tellen te draaien en stopt dan even, en dit herhaalt zich dan ca 10 keer. Daarna gaat ie ca. 2 minuten draaien zonder te stoppen, met een zacht reuteltje, en dan schiet ie in de H62. Dit heeft ie consequent nu een aantal malen zo gedaan. Hierbij blijft de flow uitlezing ongewijzigd op 0.1 l/min, dus effectief op nul.

Ik kan niets bedenken dat ik nu anders heb gedaan behalve:

• er zat nog een oude radiator in het systeem, daarvan stond de thermostaat altijd uit. Afgelopen dagen heb ik die radiator 'per ongeluk' open gezet, om hem mee te laten draaien bij het vullen en ontluchten. Er niet aan denkend dat hier veel zwarte drab in zat. Dat bleek want er zat een handig kraantje om te ontluchten, en daar kwam behoorlijk wat rommel uit. het kan dus zijn dat de rommel ergens het systeem volledig heeft geblokkeerd. (niet handig maar t is zo).

Hebben jullie tips? Ondanks het lekkere weer willen we graag weer vanavond warm douchen

[ Voor 19% gewijzigd door Spafoliba op 02-05-2026 13:34 ]

[Rimco]

@Spafoliba Probeer het anders eens met de klep richting SWW. En nog een keer je filter reinigen nu die zwarte drab daar in terecht is gekomen? Ik was zelf een keer de afsluiters bij het filter vergeten te openen, ook een goeie om nog een keer te controleren

[FransvWoerkom]

Spafoliba schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 13:22:
Ik heb een flow error H62 na het opnieuw vullen en tijdens ontluchting programma. Graag jullie hulp

De situatie: de L-series bibloc van 9 kW heeft afgelopen winter prima gedraaid, en deze week heb ik het CV water eraf gehaald, om een nieuwe convector te installeren. Nu weer CV gevuld op ca 1.4 bar, alle vloer en convectoren open en alles meerdere kleren ontlucht, maar hij blijft in de H62 schieten. De drieweg klep staat in de goede stand naar het CV systeem.

Wat heb ik getest:

• Meerdere keren ontluchten: op de buitenunit overdruk klepje, binnenunit bovenin op het elektrisch element, buffervat bovenop, en convectoren.
• Vuilfilters schoon (door magneet eruit, en dan beetje CV water doorspoelen, maar niet helemaal open gemaakt).
• Ik heb ook nog een keer gespoeld, dus vers kraanwater dor het systeem gestuurd: ik zette bij de vloerverwarming verdeler dus lussen dicht, de waterkraan op de retour gezet, en op de aanvoer de tuinslang eraan en open gedraaid (lekker voor de tuin), en zo 15 minuten water door het systeem gestuurd.
• Ik heb het connectortje van de flow sensor op de hoofdprint even gevoeld, dat lijkt goed te zitten. Ik heb nog geen spanning gemeten over de sensor, is dat een volgende stap?

Bij het opnieuw opstarten zet ik hem op het Ontluchting progamma. Hij begint ca 20 tellen te draaien en stopt dan even, en dit herhaalt zich dan ca 10 keer. Daarna gaat ie ca. 2 minuten draaien zonder te stoppen, met een zacht reuteltje, en dan schiet ie in de H62. Dit heeft ie consequent nu een aantal malen zo gedaan. Hierbij blijft de flow uitlezing ongewijzigd op 0.1 l/min, dus effectief op nul.

Ik kan niets bedenken dat ik nu anders heb gedaan behalve:

• er zat nog een oude radiator in het systeem, daarvan stond de thermostaat altijd uit. Afgelopen dagen heb ik die radiator 'per ongeluk' open gezet, om hem mee te laten draaien bij het vullen en ontluchten. Er niet aan denkend dat hier veel zwarte drab in zat. Dat bleek want er zat een handig kraantje om te ontluchten, en daar kwam behoorlijk wat rommel uit. het kan dus zijn dat de rommel ergens het systeem volledig heeft geblokkeerd. (niet handig maar t is zo).

Hebben jullie tips? Ondanks het lekkere weer willen we graag weer vanavond warm douchen

Die zwarte drab is magnetiet, een magnetisch ijzeroxide. Dat zit nu waarschijnlijk in je circulatiepomp. Ik heb hier begrepen dat die makkelijk uit de wp gehaald, gedemonteerd en schoongemaakt kan worden.

[Spafoliba]

De flow error H62 is opgelost. Een bevriende installateur zette me aan het denken, toen 'ie zei "Spoelen, spoelen, spoelen, bij de pomp zit een sifon vol met lucht". Wat hielp: spoelen en dan tegelijk de pomp aanzetten via het onluchting programma. De voor de pomp opgehoopte luchtbellen worden door de pomp heen geduwd. Na 1 minuut liep de pomp weer uit zichzelf.

Bedankt voor jullie antwoorden.

[ Voor 6% gewijzigd door Spafoliba op 03-05-2026 12:20 ]

[ErikVers]

Spafoliba schreef op zondag 3 mei 2026 @ 12:17:
De flow error H62 is opgelost. Een bevriende installateur zette me aan het denken, toen 'ie zei "Spoelen, spoelen, spoelen, bij de pomp zit een sifon vol met lucht". Wat hielp: spoelen en dan tegelijk de pomp aanzetten via het onluchting programma. De voor de pomp opgehoopte luchtbellen worden door de pomp heen geduwd. Na 1 minuut liep de pomp weer uit zichzelf.

Bedankt voor jullie antwoorden.

Klopt het is lucht, lucht. Vandaar dat ik altijd deze klep adviseer, daarmee druk je met vullen het er in 1x geheel uit en start hij gewoon altijd gelijk op ipv 20min of meer klooien.


YouTube: Geen flowstoring en lucht meer in je cv leidingen #warmtepomp

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 2 mei 2026 @ 21:30:
[...]

Die zwarte drab is magnetiet, een magnetisch ijzeroxide. Dat zit nu waarschijnlijk in je circulatiepomp. Ik heb hier begrepen dat die makkelijk uit de wp gehaald, gedemonteerd en schoongemaakt kan worden.

De L is een b&@€ wat betreft lucht bij binnenunit. De cv pomp pakt met opstarten soms lucht en dan draait hij in het niks tot flow storing erin komt. Vooral als buitendeel net wat verder van binnendeel afstaat.

Vandaar nu enkel nog incl een spoelklep monteer, dan druk je de lucht er met vullen uit, dat lukt anders niet en geeft veel gedoe.

Dat gedoe als alternatief is slangen buiten eeaf en degene waar water eerst komt dicht drukken met de hand, dan komt lucht via andere slang eruit en als die zonder lucht bellen stroomt dan alles weer snel erop schroeven, onder druk oftewel garantie voor een nat pak 😜🫣😅

[Spafoliba]

@ErikVers Bedankt voor de link. Dit lost het issue inderdaad fundamenteel op.

@FransvWoerkom ; @Ep Woody ; @twain4me De vulset van Erik zou wat mij betreft ook bij de Introductie aan het begin van het Panasonic 101 subforum genoemd mogen worden, daar gaan veel mensen nog profijt van hebben. Ook als je besluit die extra klep er niet in te zetten, dan nog kun je deze truc vaak bijv. bij de vloerverwarming verdeler toepassen.

[ Voor 51% gewijzigd door Spafoliba op 09-05-2026 11:18 ]

[ErikVers]

Spafoliba schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 14:38:
@ErikVers Bedankt voor de link. Dit lost het issue inderdaad fundamenteel op.

@FransvWoerkom ; @Ep Woody ; @twain4me De vulset van Erik zou wat mij betreft ook bij de Introductie aan het begin van het Panasonic 101 subforum genoemd mogen worden, daar gaan veel mensen nog profijt van hebben. Ook als je besluit die extra klep er niet in te zetten, dan nog kun je deze truc vaak bijv. bij de vloerverwarming verdeler toepassen.

Dank voor je reactie en graag gedaan.


Ps de “truc met verdeler” gaat veel lastiger omdat je dan niet de mogelijkheid hebt de route te forceren en daardoor water via weg van minste weerstand eruit gaat. Met een spoelklep kan het maar één route gaan.

[Kiwi_Kevin]

Uit nieuwsgierigheid, de koppeling in het filmpje lijkt te lekken. Kun je die nog aandraaien als het persstuk er al op zit geperst?

[ErikVers]

Kiwi_Kevin schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 11:42:
Uit nieuwsgierigheid, de koppeling in het filmpje lijkt te lekken. Kun je die nog aandraaien als het persstuk er al op zit geperst?

Wees gerust deze lekt niet 👍
Misschien zag je nog iets van t vullen.

Als t moet kun je dit type pers kopp nog een slag geven maar ideaal is dat niet want dan gaat inwendig de MLB over t rubbertje en dan kan daar defect gaan. Van dit puntstuk is het draad conisch en gaat eigenlijk altijd in 1x goed met loctite55

Heb je er eentje met cilindrisch draad dan is t wat lastiger en zou ik dus proberen te voorkomen. Kan wel maar niet ideaal.

Zie afbeelding
Cilindrisch: Parallel
Conisch: Taper

[ Voor 27% gewijzigd door ErikVers op 09-05-2026 13:45 ]

[jeroegro]

FransvWoerkom schreef op woensdag 15 april 2026 @ 01:40:
[...]

Nee, het is geen slordigheid. Je kiest voor de controller, eventueel met wachtwoordvergrendeling of je kiest voor de app. De controller en weektimer in de wp doen het altijd als de wp aan de netspanning hangt. De app doet het alleen als er een internet verbinding is en de servers van panasonic draaien op het moment dat er een on of off in de timer staat. De comfort cloud app is niet nieuw. Hij heette eerst smart cloud.

@FransvWoerkom Sorry hoor, maar ik wil hier toch even op inhaken. Dat "slordigheidje" was meer mijn indruk = mijn eigen mening, en kennelijk ben ik daar niet alleen in. Als je nu zegt dat het geen slordigheidje is, dan begin ik wat bedenkingen te krijgen bij je bedoeling van deze reactie, want jij zegt dat het geen slordigheidje is! Klinkt heel belerend en voegt m.i. niks toe, want je legt niet uit wat er dan niet slordig (ongeveer zoiets als erg fraai) aan is dat de ene timer de andere zomaar gaat uitschakelen.


Die App is overigens wel degelijk nieuw want anders had ie geen andere naam gekregen lijkt mij zo. Dat de vorige app het ook kon zegt veel over de manier van aanpak bij pana. We hebben er maa mee te leven. Laten we elkaar niet op elke letter afvangen en het leuk houden hier. Dank daarvoor.

[Spafoliba]

ErikVers schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 11:27:
[...]

Dank voor je reactie en graag gedaan.


Ps de “truc met verdeler” gaat veel lastiger omdat je dan niet de mogelijkheid hebt de route te forceren en daardoor water via weg van minste weerstand eruit gaat. Met een spoelklep kan het maar één route gaan.

Ik had natuurlijk wel even de vloer lussen dicht gedraaid, dus daarmee werkt het net zo goed.

[ErikVers]

Spafoliba schreef op dinsdag 12 mei 2026 @ 12:52:
[...]

Ik had natuurlijk wel even de vloer lussen dicht gedraaid, dus daarmee werkt het net zo goed.

Eens maar niet om eigenwijs te willen zijn; lucht uit vloerverwarming zelf krijg je er dan nog niet uit. Maar als bestaande vvw is hoeft dat geen probleem te zijn 👍

[Voggy]

Ik heb een 9j zelf geinstalleerd. Verwarmen gaat prima, maar met deze warme dagen wilde ik het koelen even proberen.

Via het installateursmenu kom ik bij bedrijfsinstellingen --> koelen --> stooklijn koelen --> direct. Deze heb ik op 18 graden gezet. dT staat op 5.

Echter geeft hij nu via sysyeeminformatie een aanvoertemp van 12 graden (en retour van 15). Dit lijkt mij erg koud. Wat gaat hier mis?

[Draakje5]

Ik zat zelf ook te klooien met de stooklijn voor koelen.


Ik heb die op 18-19grd gezet.

Moet je daar niet de instelling zetten ipv bij 'direct' ?

Ik heb delta op 1 gezet. Want wil geen water kouder dan 17grd erdoor heen hebben ivm condensatie.

[mar-10]

Draakje5 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 09:12:
Ik zat zelf ook te klooien met de stooklijn voor koelen.


Ik heb die op 18-19grd gezet.

Moet je daar niet de instelling zetten ipv bij 'direct' ?

Ik heb delta op 1 gezet. Want wil geen water kouder dan 17grd erdoor heen hebben ivm condensatie.

[Afbeelding]

De deltaT is ten opzichte van de aanvoertemperatuur. Die hoeft dus niet per se op 1 graad, maar kan op bijvoorbeeld 5 blijven staan.

Wat wel kan gebeuren is dat de thermostaat nog een extra correctie (tot -5) doet, waardoor de doeltemperatuur lager dan gewenst wordt.

[Draakje5]

mar-10 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 16:17:
[...]

De deltaT is ten opzichte van de aanvoertemperatuur. Die hoeft dus niet per se op 1 graad, maar kan op bijvoorbeeld 5 blijven staan.

Wat wel kan gebeuren is dat de thermostaat nog een extra correctie (tot -5) doet, waardoor de doeltemperatuur lager dan gewenst wordt.

Én toch gaat mijn aanvoer temperatuur met een stooklijn van 19-20grd en deltaT van 2grd naar de 16grd aanvoer temperatuur (lange tijd). Dat zou eigenlijk niet mogen?


Ook bij direct koelen (20grd) en DeltaT van 1 gaat de aanvoer temp naar 16 grd.

[ Voor 7% gewijzigd door Draakje5 op 24-05-2026 19:17 ]

[mar-10]

Draakje5 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 16:28:
[...]

Én toch gaat mijn aanvoer temperatuur met een stooklijn van 19-20grd en deltaT van 2grd naar de 16grd aanvoer temperatuur (lange tijd). Dat zou eigenlijk niet mogen?


Ook bij direct koelen (20grd) en DeltaT van 1 gaat de aanvoer temp naar 16 grd.

Dit gedrag wordt waarschijnlijk door de thermostaat veroorzaakt. Bij een groot verschil tussen gemeten en gewenste binnentemperatuur kan de thermostaat een correctie tot van maximaal vijf graden op de aanvoertemperatuur doen. Omgekeerd kan de thermostaat trouwens ook een negatieve correctie tot vijf graden doen als gemeten en gewenst dicht bij elkaar liggen.

Met verwarmen gooit de thermostaat de stooklijn dus omhoog. Met koelen gaat de stooklijn omlaag.

Voorbeeld: stel het is 24 graden in huis. Als je de thermostaat op 23 graden als doeltemperatuur instelt, dan zal de thermostaat de stooklijn volgen. Als je de thermostaat echter op 20 graden instelt, dan ziet de thermostaat een groot verschil en krijg je vijf bonusgraden op de stooklijn.

Je kunt dit gedrag voorkomen, door enkel met stooklijn (zonder thermostaat) te werken of zoals in het voorbeeld hierboven de doeltemperatuur niet té laag te kiezen.

[Draakje5]

mar-10 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 11:27:
[...]

Dit gedrag wordt waarschijnlijk door de thermostaat veroorzaakt. Bij een groot verschil tussen gemeten en gewenste binnentemperatuur kan de thermostaat een correctie tot van maximaal vijf graden op de aanvoertemperatuur doen. Omgekeerd kan de thermostaat trouwens ook een negatieve correctie tot vijf graden doen als gemeten en gewenst dicht bij elkaar liggen.

Met verwarmen gooit de thermostaat de stooklijn dus omhoog. Met koelen gaat de stooklijn omlaag.

Voorbeeld: stel het is 24 graden in huis. Als je de thermostaat op 23 graden als doeltemperatuur instelt, dan zal de thermostaat de stooklijn volgen. Als je de thermostaat echter op 20 graden instelt, dan ziet de thermostaat een groot verschil en krijg je vijf bonusgraden op de stooklijn.

Je kunt dit gedrag voorkomen, door enkel met stooklijn (zonder thermostaat) te werken of zoals in het voorbeeld hierboven de doeltemperatuur niet té laag te kiezen.

Aha.. dus dat verschil zat m in de thermostaat correctie. Ik ging inderdaad vam 23 naar 21 koelen. Koelen zonder thermostaat wil zeggen dat hij altijd blijft koelen?


Er is geen 'begrens' mogelijkheid tegen condensatie? Die ik op bijv. 17 kan zetten.

[ Voor 3% gewijzigd door Draakje5 op 25-05-2026 11:51 ]

[jurjen_g]

Draakje5 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 11:50:
[...]

Aha.. dus dat verschil zat m in de thermostaat correctie. Ik ging inderdaad vam 23 naar 21 koelen. Koelen zonder thermostaat wil zeggen dat hij altijd blijft koelen?


Er is geen 'begrens' mogelijkheid tegen condensatie? Die ik op bijv. 17 kan zetten.

Koelen doe ik als volgt, dan blijft de TA meestal wel boven 17 graden:

jurjen_g in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[edit] Ik zie dat toen ook jij de discussie aanzwengelde, was vorig jaar dus uiteindelijk niet gelukt om stabiel te krijgen? Dan zou ik denk ik toch goed checken of je wel voldoende afgifte, flow, en/of waterinhoud hebt...[/edit]

[ Voor 17% gewijzigd door jurjen_g op 25-05-2026 12:06 ]

[Tinkerer84]

Draakje5 schreef op maandag 25 mei 2026 @ 11:50:
[...]

Aha.. dus dat verschil zat m in de thermostaat correctie. Ik ging inderdaad vam 23 naar 21 koelen. Koelen zonder thermostaat wil zeggen dat hij altijd blijft koelen?


Er is geen 'begrens' mogelijkheid tegen condensatie? Die ik op bijv. 17 kan zetten.

Mijn ervaring met een 9J is dat de aanvoertemperatuur maximaal 3 graden doorschiet onder de target temperatuur voordat de compressor afslaat.

Ik stel de aanvoertemperatuur in met home assistent via heishamon, dan bereken ik een veilige aanvoertemperatuur op basis van het huidige dauwpunt met een beetje extra marge.

Maar als de aanvoertemperatuur te veel daalt betekent dat eigenlijk dat je onvoldoende afgifte hebt.

[ Voor 6% gewijzigd door Tinkerer84 op 25-05-2026 12:14 ]

[Draakje5]

jurjen_g schreef op maandag 25 mei 2026 @ 11:57:
[...]

Koelen doe ik als volgt, dan blijft de TA meestal wel boven 17 graden:

jurjen_g in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[edit] Ik zie dat toen ook jij de discussie aanzwengelde, was vorig jaar dus uiteindelijk niet gelukt om stabiel te krijgen? Dan zou ik denk ik toch goed checken of je wel voldoende afgifte, flow, en/of waterinhoud hebt...[/edit]

Denk dat we inderdaad van die thermostaat af moeten.

Thermostaat op 22, ruimte temp is 23 en de warmtepomp koelt niet meer maar blijft wel pompen. maarja op 21 grd gaat hij dus weer te hard.

[Johan-1986]

Ik ben in een vergevorderd stadium van plannen voor een K serie. Twijfel nog tussen de 7 en 9 kW. Helaas kan ik de minimum vermogens van beide niet vinden. Kan iemand me hiermee verder helpen of verwijzen naar de juiste documentatie?

[FransvWoerkom]

Johan-1986 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 20:58:
Ik ben in een vergevorderd stadium van plannen voor een K serie. Twijfel nog tussen de 7 en 9 kW. Helaas kan ik de minimum vermogens van beide niet vinden. Kan iemand me hiermee verder helpen of verwijzen naar de juiste documentatie?

Het minimum vermogen van alle warmtepompen hangt af van de buitentemperatuur, de aanvoertemperatuur, de installatie en verdere instellingen. Het verbaast me niet dat Panasonic en de meeste fabrikanten die nergens publiceren.

Je kiest een warmtepomp op het maximum vermogen dat hij bij een graad of 5 onder nul een dag of 5 kan volhouden om je huis op een redelijke temperatuur te houden. Van alle pana's staan die grafieken in de sm's. En je houdt rekening met het vermogen dat je nodig hebt om binnen redelijke tijd je sww tank op temperatuur te krijgen. Voor de 7 en 9 kW zal dat geen verschil maken, maar voor een 3 of 5kW wel.

Het is natuurlijk flauw, maar het minimum vermogen van alle warmtepompen is nul als hij uit staat tussen twee runs. Afhankelijk van de isolatie en warmtecapaciteit van je woning en de soort verwarmingslichamen, radiatoren, convectoren of vloer, merk je er in comfort weinig tot niets van als de wp elke 2 uur een uur uit staat en je hebt zomaar een tweemaal zo laag minimum vermogen en kWh kosten.

Hoe kwam je aan 7 of 9kW?

[Johan-1986]

M.b.v. de Koevlaas formule heb ik het vermogen berekend, de 7kW zit er bijna op en de 9kW iets boven. Daarnaast hebben we mhi airco's welke we momenteel gebruiken om te verwarmen.

Ik begrijp wat je bedoelt, de beschikbare informatie heb ik al uitgebreid doorgenomen.

De buitenunits zijn voor 5, 7, en 9 kW even zwaar.

Is 20hz bij de verschillende machines een gelijk vermogen en toert de zwaardere verder op, of is het vermogen op 20hz verschillend bij de verschillende machines?

Misschien had ik het zo moeten formuleren.

[ Voor 6% gewijzigd door Johan-1986 op 27-05-2026 16:10 ]

[kiefty14]

Johan-1986 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:01:
M.b.v. de Koevlaas formule heb ik het vermogen berekend, de 7kW zit er bijna op en de 9kW iets boven. Daarnaast hebben we mhi airco's welke we momenteel gebruiken om te verwarmen.

Ik begrijp wat je bedoelt, de beschikbare informatie heb ik al uitgebreid doorgenomen.

De buitenunits zijn voor 5, 7, en 9 kW even zwaar.

Is 20hz bij de verschillende machines een gelijk vermogen en toert de zwaardere verder op, of is het vermogen op 20hz verschillend bij de verschillende machines?

Misschien had ik het zo moeten formuleren.

Ik heb zelf een J serie van 9kw en die kon even ver terug moduleren als de 7 en 5. Alleen de subsidie was hoger waardoor ik voor de 9 ben gegaan. Mogelijk is dit bij de K serie ook.

[ErikVers]

Johan-1986 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 20:58:
Ik ben in een vergevorderd stadium van plannen voor een K serie. Twijfel nog tussen de 7 en 9 kW. Helaas kan ik de minimum vermogens van beide niet vinden. Kan iemand me hiermee verder helpen of verwijzen naar de juiste documentatie?

Van de K staan ze hier niet tussen want de meeste hier focussen zich (net als ik) hier op de niet stek verplichte units.
Wel mag je er vanuit gaan dat hetzelfde gedrag te zien is als met de L. Wil je het zeker weten dan zal je even wat duitse fora of de topics op tweakers moeten checeken maar ik durf het met 98% zekerheid te stellen dat je de data uit mijn eigen tabel kan aanhouden van de L-serie:

https://e-duurzaam.nl/all-electric-warmtepomp-vergelijken/

[ErikVers]

kiefty14 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 18:06:
[...]

Ik heb zelf een J serie van 9kw en die kon even ver terug moduleren als de 7 en 5. Alleen de subsidie was hoger waardoor ik voor de 9 ben gegaan. Mogelijk is dit bij de K serie ook.

Bij de J was dat inderdaad gelijk.
Wel is tegenwoordig de 5 een afwijkende bij de L serie en zeker een relevante optie bij een lage energiebehoefte vanwege het modulatie bereik.

[ErikVers]

Johan-1986 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:01:
M.b.v. de Koevlaas formule heb ik het vermogen berekend, de 7kW zit er bijna op en de 9kW iets boven. Daarnaast hebben we mhi airco's welke we momenteel gebruiken om te verwarmen.

Ik begrijp wat je bedoelt, de beschikbare informatie heb ik al uitgebreid doorgenomen.

De buitenunits zijn voor 5, 7, en 9 kW even zwaar.

Is 20hz bij de verschillende machines een gelijk vermogen en toert de zwaardere verder op, of is het vermogen op 20hz verschillend bij de verschillende machines?


Misschien had ik het zo moeten formuleren.

De 9 (L iig) heeft een iets grotere warmtewisselaar en kan inderdaad een hogere frequentie vrijgeven dan de 7. Maar het is dus niet enkel software.

Tussen de 5 en 7 wel enkel zover voor zover ik weet, en dat zie ook wel aan de specs (cop en max vermogen bij -7) Wel kan de 5 naar een nog lagere frequentie (uit mijn hoofd 15hZ)

[ErikVers]

Draakje5 schreef op zondag 24 mei 2026 @ 09:12:
Ik zat zelf ook te klooien met de stooklijn voor koelen.


Ik heb die op 18-19grd gezet.

Moet je daar niet de instelling zetten ipv bij 'direct' ?

Ik heb delta op 1 gezet. Want wil geen water kouder dan 17grd erdoor heen hebben ivm condensatie.

[Afbeelding]

Tip zet eerst je delta weer gewoon op 5.
Mocht je twijfelen over je thermostaat gedrag geef hem dan enkel tussen 10:00 en 16:00 vrij via een klok programma en zet hem op water als sensor, dan weet je zeker dat hij geen correctie op je stooklijn geeft.

Koelen op direct niet op weerafhankelijk inderdaard.
DeltaT 5 en ta op 19 (afschakel gedrag staat in servicemanual en zal zijn zodra 17-16 water in beeld komt)
Je zal zien dat door de deltaT5 er meer ruimte is om te gaan "afgeven" en je zal in de praktijk moeten kijken hoeveel uur hij kan draaien. Als je dat weet kun je ook die uren vrijgeven in je klokprogramma, Bijvoorbeeld van 11:00 tot 15:00 als je 4 uur een warme afgifte kan terugkoelen. Dan heb je iig elke dag iets.

Lang verhaal kort ik heb na pa jaar prutsen een (panasonic uiteraard) airco op zolder opgehangen.
Want de warmte zit boven en mijn afgifte beneden. En als je geen fancoils hebt kun je niet actief en enkel passief koelen. Mijn inziens niet heel nuttig aangezien je LV stijgt en dus geen comfort winst zal opleveren.

Maar test uiteraard lekker en mocht je vragen hebben stel ze gerust!

[Diedo70]

Hier draait ondertussen al ruim 3 jaar een 7kW J serie icm een 270 liter boilervat. Alles werkt prima, behalve ik vind dat het backup element van 1500W in de tank wel erg vaak aanslaat bij DHW runs terwijl dat wat mij betreft niet nodig is. Bij de sterilisatie run is het soms zelfs enkel op het element. Dat is natuurlijk zonde en zou graag weer een poging doen om dit te verbeteren, maar ik heb de regeling van de Panasonic niet meer helemaal top of mind.

DHW setpoint: 44 graden

DHW run gaat lopen bij dT van -8 graden

Na een gewone DHW run eindigt de tanktemperatuur op 46 graden als je 44 als setpoint hebt.

Zou het kunnen zijn van dat de sterilisatierun helemaal zonder compressor verloopt als de tanktemperatuur hoger is dan de setpoint?

Hoe zou ik hier vervetering in kunnen brengen?

[ Voor 18% gewijzigd door Diedo70 op 27-05-2026 22:19 ]

[FransvWoerkom]

Johan-1986 schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:01:
[...]

Is 20hz bij de verschillende machines een gelijk vermogen en toert de zwaardere verder op, of is het vermogen op 20hz verschillend bij de verschillende machines?

Misschien had ik het zo moeten formuleren.

De 20Hz is het toerental van de compressor. Niet het vermogen. Het vermogen wordt ook bepaald door de werktemperaturen en drukken van het koelgas/vloeistof. Met de smoorklep, het toerental van de fan en compressor, en de circulatiepomp regelt de software het vermogen om bij gegeven retourtemperatuur een gevraagde aanvoertemperatuur te krijgen.

[ErikVers]

Omdat ik het zelf lastig vind om twee Panasonic topics te blijven volgen zal ik enkel in het “andere” Panasonic topic verder gaan.

Aangezien ik daar ook mede de TS beheer leek het mij logisch een keuze te maken.
Niet dat ik hier nooit meer reageer maar zal het niet actief volgen 👋👍

[TheJVH]

Al een paar weken blijft m'n waterdruk dalen van 1,5 bar naar 0,2 bar. Ik vul hem elke keer bij, maar ik blijf druk verliezen. Ik heb automatische ontluchters, echter verdenk ik de aftapkraan van mijn L serie buitenunit dat die niet goed afsluit. Achter het plaatje aan de rechterkant zit een witte kraan waarmee je bij de buitenunit het leidingsysteem kan legen, weet iemand of ik daar iets kan aandraaien ofzo? Ik heb een slang aan de aftapkraan gekoppeld en die zou droog moeten zijn, maar is nat (ook na droge periodes)...

[FransvWoerkom]

TheJVH schreef op zondag 14 juni 2026 @ 15:41:
Al een paar weken blijft m'n waterdruk dalen van 1,5 bar naar 0,2 bar. Ik vul hem elke keer bij, maar ik blijf druk verliezen. Ik heb automatische ontluchters, echter verdenk ik de aftapkraan van mijn L serie buitenunit dat die niet goed afsluit. Achter het plaatje aan de rechterkant zit een witte kraan waarmee je bij de buitenunit het leidingsysteem kan legen, weet iemand of ik daar iets kan aandraaien ofzo? Ik heb een slang aan de aftapkraan gekoppeld en die zou droog moeten zijn, maar is nat (ook na droge periodes)...

Op het water cycle diagram zie ik daar een overdrukventiel. Indertijd heb ik na 3 maanden bij mijn H-serie monobloc het overdrukventiel moeten reviseren (rubber plaatje omgedraaid). Onder de wp lag 4cm ijs over een vierkante meter.

[TomN87]

Vraagje, ik heb onlangs mijn Panasonic Aquarea in gebruik genomen en ik krijg nu storing F12 (hoge druk). Hieronder de grafiek met de waarde tijdens de storingsmelding. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?

[BarryH]

TomN87 schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 16:49:
Vraagje, ik heb onlangs mijn Panasonic Aquarea in gebruik genomen en ik krijg nu storing F12 (hoge druk). Hieronder de grafiek met de waarde tijdens de storingsmelding. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?

[Afbeelding]

Sww produceren wanneer het heet is buiten?

[TomN87]

BarryH schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 17:56:
[...]

Sww produceren wanneer het heet is buiten?

Klopt SWW run was het

[BarryH]

TomN87 schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 18:49:
[...]

Klopt SWW run was het

ik heb dit 1 keer per jaar.

Oplossing: wp op controller uitzetten. stroom eraf (beide groepen), stroom er weer op, wp op controller weer aanzetten

[Draakje5]

Ben ik de enige waarbij de thermostaat unit van de Panasonic aangeeft dat hij verwarmt / koelt, maar vervolgens behalve rondpompen niets doet? Of is dit een 'bekend' gedrag?

Mijn thermostaat staat op alleen koelen. 21 graden. De kamertemperatuur op de thermostaat is 23 graden.
Er staat een pijltje bij het koelen , dwz 'hij wilt/moet koelen'.
Maar hij koelt niet. Compressor 0hz, wel blijft hij rondpompen. Het zou best kunnen dat hij bij 24 graden kamertemperatuur het wel ineens gaat doen. De koelinstelling is overigens koelen direct.

Hetzelfde 'euvel' zie ik wel eens in de winter met het verwarmen. Dan is het gat tussen de gevraagde temperatuur en kamertemperatuur overigens wel lager. Bijv. ik vraag 20 graden en de thermostaat geeft aan het is 19 graden. Ook dan soms, een pijltje bij het verwarmen maar verwarmt hij daadwerkelijk niet. Dan uiteraard obv stooklijn.

[ Voor 9% gewijzigd door Draakje5 op 19-06-2026 07:39 ]

[Tinkerer84]

Draakje5 schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 07:36:
Ben ik de enige waarbij de thermostaat unit van de Panasonic aangeeft dat hij verwarmt / koelt, maar vervolgens behalve rondpompen niets doet? Of is dit een 'bekend' gedrag?

Mijn thermostaat staat op alleen koelen. 21 graden. De kamertemperatuur op de thermostaat is 23 graden.
Er staat een pijltje bij het koelen , dwz 'hij wilt/moet koelen'.
Maar hij koelt niet. Compressor 0hz, wel blijft hij rondpompen. Het zou best kunnen dat hij bij 24 graden kamertemperatuur het wel ineens gaat doen. De koelinstelling is overigens koelen direct.

Hetzelfde 'euvel' zie ik wel eens in de winter met het verwarmen. Dan is het gat tussen de gevraagde temperatuur en kamertemperatuur overigens wel lager. Bijv. ik vraag 20 graden en de thermostaat geeft aan het is 19 graden. Ook dan soms, een pijltje bij het verwarmen maar verwarmt hij daadwerkelijk niet. Dan uiteraard obv stooklijn.

Ik vermoed dat je dan te weinig afgifte hebt en je water temperatuur boven/onder setpoint komt. De compressor slaat dan af tot het water weer voldoende is afgekoeld (of opgewarmd bij koelen).

[Draakje5]

Tinkerer84 schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 13:17:
[...]

Ik vermoed dat je dan te weinig afgifte hebt en je water temperatuur boven/onder setpoint komt. De compressor slaat dan af tot het water weer voldoende is afgekoeld (of opgewarmd bij koelen).

Dankjewel. Heeft dit dan met de flow te maken die de afgifte beperkt? Een te kleine Delta? Of een te hoge Direct koelen temperatuur van 20 graden.

Nu realiseer ik me weer dat ik de thermostaten van de slaapkamers op '30'graden moet zetten zodat ze 'vraag' creeren. Deze stonden nog op 20, maar omdat het 23grd is koelde hij boven dus niet.

[dirkinater]

Nu ik de keuze heb gemaakt om voor de Panasonic L-serie 9kW all-in-one te gaan ben ik bezig met het leidingschema. Ik ben van plan voornamelijk meerlagenbuizen te gebruiken en heb dit nu als schema bedacht. Zit ik hiermee in de goede hoek, is het overkill of mis ik nog wat? Alle andere appendages buiten beschouwing gelaten. Dus met name de diktes:
Van bi-bloc naar binnendeel geisoleerd 32mm
Van driewegklep naar open verdelers geisoleerd 32mm
Waterleiding naar binnendeel 26mm
SWW van binnendeel naar douche 26mm
SWW naar bad 20mm
SWW naar kraan 16mm

En de vraag of er middels een driewegklep eerder al leidingen naar de openverdelers kunnen omdat deze al 'op weg naar' het binnendeel zitten. Met een monoblock was dit wel mogelijk dacht ik, maar ik weet niet zeker hoe het zit met een bi-bloc. Anders moet ik op en neer met de 32mm leidingen.

[FransvWoerkom]

dirkinater schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 15:33:
Nu ik de keuze heb gemaakt om voor de Panasonic L-serie 9kW all-in-one te gaan ben ik bezig met het leidingschema. Ik ben van plan voornamelijk meerlagenbuizen te gebruiken en heb dit nu als schema bedacht. Zit ik hiermee in de goede hoek, is het overkill of mis ik nog wat? Alle andere appendages buiten beschouwing gelaten. Dus met name de diktes:
Van bi-bloc naar binnendeel geisoleerd 32mm
Van driewegklep naar open verdelers geisoleerd 32mm
Waterleiding naar binnendeel 26mm
SWW van binnendeel naar douche 26mm
SWW naar bad 20mm
SWW naar kraan 16mm

En de vraag of er middels een driewegklep eerder al leidingen naar de openverdelers kunnen omdat deze al 'op weg naar' het binnendeel zitten. Met een monoblock was dit wel mogelijk dacht ik, maar ik weet niet zeker hoe het zit met een bi-bloc. Anders moet ik op en neer met de 32mm leidingen.

[Afbeelding]

Bij de monobloc zit de circulatiepomp in de buitenunit. Bij de L-serie bibloc zit de circulatiepomp in het binnendeel. Je moet dus inderdaad vanaf de binnenunit 2 leidingen naar de vvw verdelers leggen. Het lijkt de bedoeling dat de binnenunit in de (bij)keuken of technische ruimte op de BG hangt/staat.

Het lijkt ook niet makkelijk om er onderuit te komen. Niet alleen zou je dan de pomp moeten verplaatsen; ook de driewegkraan, flowmeter en BU heater moeten dan verplaatst. Zie het plaatje hierboven.

Is de L-serie stand-alone geen optie? Ik begreep dat ze met nieuwe firmware een oplossing hebben voor het probleem van overmatig gebruik van de BU heater bij dreiging van bevriezing. De stand alone heeft aansluitingen voor een driewegklep en tanksensor elders (bijvoorbeeld op zolder) en je kunt met simpele zone-afsluiters voorkomen dat er heet water de vvw verdelers ingaat.

[WOrange]

Ik heb waarschijnlijk een (soort)gelijk probleem als @Draakje5 .

Koelen ingesteld met onderstaande waarden. Maar zowel gisteren als vandaag stopt hij na 35 minuten koelen. Mogelijk dus ook te weinig afgifte? Is het nog te forceren dat hij gewoon doorgaat? Het wordt er niet koeler op 😉

[FransvWoerkom]

WOrange schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 17:35:
Ik heb waarschijnlijk een (soort)gelijk probleem als @Draakje5 .

Koelen ingesteld met onderstaande waarden. Maar zowel gisteren als vandaag stopt hij na 35 minuten koelen. Mogelijk dus ook te weinig afgifte? Is het nog te forceren dat hij gewoon doorgaat? Het wordt er niet koeler op 😉

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waar loopt dat water van 17,5° doorheen? Vloer, radiatoren, fancoils? En bij vloer of radiatoren, wat was na 35 minuten de oppervlaktetemperatuur?

En, over dat afgifte. Bij koeling gaat het om opname van warmte. Je moet bij je verwarmingslichamen even bedenken hoe die warmte uit je kamer en in je cv water komt. De afgifte aan de kant van de buitenunit is het probleem niet: daar zit een grote ventilator die eventuele warmte de lucht in blaast.

[ Voor 12% gewijzigd door FransvWoerkom op 19-06-2026 20:54 ]

[WOrange]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 20:48:
[...]

Waar loopt dat water van 17,5° doorheen? Vloer, radiatoren, fancoils? En bij vloer of radiatoren, wat was na 35 minuten de oppervlaktetemperatuur?

En, over dat afgifte. Bij koeling gaat het om opname van warmte. Je moet bij je verwarmingslichamen even bedenken hoe die warmte uit je kamer en in je cv water komt. De afgifte aan de kant van de buitenunit is het probleem niet: daar zit een grote ventilator die eventuele warmte de lucht in blaast.

Ja sorry, ontbreekt aan wat informatie.

De warmtepomp is een Panasonic 7j. Ik heb op de begane grond zo'n 100 m2 vloerverwarming en een kunststof verdeler. Naar boven kunststoffen leidingen maar wel radiatoren, ik meen dat het niet zo handig is die te laten koelen. Daarom de leidingen naar boven toe afgesloten.

Ik heb de temperatuur van de vloer zelf niet gemeten. De woonkamer zelf was 23 graden.

[Draakje5]

Ik merk dat nu ik de groepen boven open heb staan hij wel eerder / sneller gaat koelen.

[PappleD]

Hier een nieuwe eigenaar van een panasonic m serie warmtepomp. Afgelopen dagen de eerste koelmomenten van de warmtepomp mogen meemaken. Hij doet het! Maar toch dacht ik meteen aan tweakers!

Ik had al het gevoel dat hij niet constant aan het koelen was. Zag immers geen ventilator draaien. Vervolgens in de energiemonitor van de app gekeken en zag daar uur of 8 geen activiteit, 2 uurtjes DHW en 14 uur koelen.

Gevraagde temperatuur in huis is 20 graden. Koelen via koelcurve alles op 19 graden. Delta-T staat op 4 graden. Temperatuur in huis is 24.

In mijn vorige huis had ik een Nibe, deze zet ik op handmatig en koelen en dat ging die gewoon koelen totdat ik hem daar af haalde. De panasonic doet toch iets anders.

Alles in huis is vloerverwarming. Hoe krijg ik mijn koeling op full-time? Hopelijk iemand raad of vraag om meer info. Alle hulp is welkom!

[FransvWoerkom]

PappleD schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 23:40:
Hier een nieuwe eigenaar van een panasonic m serie warmtepomp. Afgelopen dagen de eerste koelmomenten van de warmtepomp mogen meemaken. Hij doet het! Maar toch dacht ik meteen aan tweakers!

Ik had al het gevoel dat hij niet constant aan het koelen was. Zag immers geen ventilator draaien. Vervolgens in de energiemonitor van de app gekeken en zag daar uur of 8 geen activiteit, 2 uurtjes DHW en 14 uur koelen.

Gevraagde temperatuur in huis is 20 graden. Koelen via koelcurve alles op 19 graden. Delta-T staat op 4 graden. Temperatuur in huis is 24.

In mijn vorige huis had ik een Nibe, deze zet ik op handmatig en koelen en dat ging die gewoon koelen totdat ik hem daar af haalde. De panasonic doet toch iets anders.

Alles in huis is vloerverwarming. Hoe krijg ik mijn koeling op full-time? Hopelijk iemand raad of vraag om meer info. Alle hulp is welkom!

Wat bedoel je met "Koelen via koelcurve alles op 19 graden" ? Bedoel je dat je met een aanvoertemperatuur van 19° in de vloer het huis op 20° probeert te krijgen?

[vandermark]

Lopen jullie niet aan tegen hoge dauwpunt nu? Ik kan niet meer koelen, dan wordt alles nat...

Dauwpunt ligt hier nu binnen op 19,5 graden...

[Draakje5]

vandermark schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 13:19:
Lopen jullie niet aan tegen hoge dauwpunt nu? Ik kan niet meer koelen, dan wordt alles nat...

Dauwpunt ligt hier nu binnen op 19,5 graden...

Dus dan is het bijv. 25grd en 71% vocht?

het was hier gisteravond ook 72% vocht, maar 22 grd binnen. Maar nu weer 59%. Hebben boven wel een airco aanstaan.


Alleen koelt ie weer niet.. koeling staat op 20.

[ Voor 6% gewijzigd door Draakje5 op 20-06-2026 17:14 ]

[FransvWoerkom]

vandermark schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 13:19:
Lopen jullie niet aan tegen hoge dauwpunt nu? Ik kan niet meer koelen, dan wordt alles nat...

Dauwpunt ligt hier nu binnen op 19,5 graden...

Het dauwpunt is hier nu 22°. Waarschijnlijk door de wolkbreuk van vannacht. Bij gewone ventilatie (zonder condensatie) is het dauwpunt binnen en buiten gelijk. Het is op te zoeken bij het dichtstbijzijnde weerstation met accuweather.com of een integratie in domoticz of home assistant van de buienradar sensor.

[FransvWoerkom]

Draakje5 schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 17:14:
[...]

Dus dan is het bijv. 25grd en 71% vocht?

het was hier gisteravond ook 72% vocht, maar 22 grd binnen. Maar nu weer 59%. Hebben boven wel een airco aanstaan.


Alleen koelt ie weer niet.. koeling staat op 20.

Je kunt het dauwpunt Td berekenen uit temperatuur en RV met bijvoorbeeld de dauwpuntcalculator van
https://www.weerschip.nl/calc_Td.php.

Als je de Ta hoger houdt dan Td dan blijft je vloer droog, maar waarschijnlijk zakt je kamertemperatuur dan nauwelijks. Je kunt je Ta wel een paar graden lager zetten als je de Tr en vloertemperatuur goed in de gaten houdt. Maar als je doorgaat tot de vloertemperatuur gelijk is aan de Td, dan ben je te laat en komen er plassen op te staan. Beter en goedkoper is 's nachts koelen met buitenlucht door je ramen open te zetten. Of je koelt met een aircoil met condensafvoer.

[FransvWoerkom]

WOrange schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 22:34:
[...]

Ja sorry, ontbreekt aan wat informatie.

De warmtepomp is een Panasonic 7j. Ik heb op de begane grond zo'n 100 m2 vloerverwarming en een kunststof verdeler. Naar boven kunststoffen leidingen maar wel radiatoren, ik meen dat het niet zo handig is die te laten koelen. Daarom de leidingen naar boven toe afgesloten.

Ik heb de temperatuur van de vloer zelf niet gemeten. De woonkamer zelf was 23 graden.

Kijk vooral eens naar de retourtemperatuur. Als die al heel snel ook 17,5° is, dan neemt het water dus geen warmte meer uit de vloer en stopt de compressor. Misschien kun je spelen met instelling van flow of dT of kijken wat er gebeurt als je de Ta (tijdelijk) op 10° zet. Laat de pana ook zelf eens bepalen wat een geschikte flow en dT is. Kijk ook eens naar het koelvermogen op de controller. Hij zou 3kW wel moeten kunnen volhouden. Heb je behalve de controller ook monitoring/logging?

[Draakje5]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 18:11:
[...]

Je kunt het dauwpunt Td berekenen uit temperatuur en RV met bijvoorbeeld de dauwpuntcalculator van
https://www.weerschip.nl/calc_Td.php.

Als je de Ta hoger houdt dan Td dan blijft je vloer droog, maar waarschijnlijk zakt je kamertemperatuur dan nauwelijks. Je kunt je Ta wel een paar graden lager zetten als je de Tr en vloertemperatuur goed in de gaten houdt. Maar als je doorgaat tot de vloertemperatuur gelijk is aan de Td, dan ben je te laat en komen er plassen op te staan. Beter en goedkoper is 's nachts koelen met buitenlucht door je ramen open te zetten. Of je koelt met een aircoil met condensafvoer.

Het probleem is dus dat de ta , met welke instelling dan ook, blijft zakken tot 16 graden.

Ik wil hem niet onder de 17 hebben zodat hij zorgeloos 24/7 kan blijven koelen. Mijn td ligt regelmatig rond de 16.

[vandermark]

Draakje5 schreef op zondag 21 juni 2026 @ 10:37:
[...]

Het probleem is dus dat de ta , met welke instelling dan ook, blijft zakken tot 16 graden.

Ik wil hem niet onder de 17 hebben zodat hij zorgeloos 24/7 kan blijven koelen. Mijn td ligt regelmatig rond de 16.

Precies dit, ook op laaglast (20Hz) gaat de Ta naar 16 graden en lager met mijn Pana 5J. Dat is een te groot verschil met het dauwpunt binnen.

Ik bereken het dauwpunt met een temp/vochtigheid sensor in HA. Een regel doet koeling uit wanneer het dauwpunt 0,5 graad boven Ta komt.

[PappleD]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 00:50:
[...]

Wat bedoel je met "Koelen via koelcurve alles op 19 graden" ? Bedoel je dat je met een aanvoertemperatuur van 19° in de vloer het huis op 20° probeert te krijgen?

Ja dat probeer ik. Ik weet ook dat je dat niet gaat halen, maar met het idee dat die het blijft proberen. Maar dat gaat helaas niet op.

Ik heb even teruggelezen en iemand stelde voor om voor “direct” koelen te gaan op 19/20 graden. Dit lijkt al stuk beter te gaan en de wp draait nu nagenoeg de hele dag. maar gezien de hoge luchtvochtigheid en de relatief oppervlakkige buizen op de verdieping zie ik daar nu de buizen dankzij lichte condens.

Waar kan ik de huidige T aanvoer en T retour zien? Wat kan ik doen om de lage waarde van T aanvoer wat op te krikken zodat ik mijn condens kwijt ben?

Ik ben al vollop aan het ventileren om het vocht zoveel mogelijk uit huis te krijgen om ook die kant te bestreiden.

[PappleD]

Ondertussen aanvoer en retour gevonden!

T aanvoer is 17 graden. Retour is 24. Maar de pomp draait niet.

[hemertje]

Ook ik heb vragen over de vloerkoeling om die beter te leren begrijpen:
debiet, Cool-ΔT en dauwpunt (7 kW, alleen vloerverwarming)

Ik ben bezig om onze vloerkoeling beter te begrijpen en efficiënter te laten lopen.
Alleen vloerverwarming, geen radiatoren. Warmtepomp Panasonic Aquarea 7 kW, 7H series.


Wat ik meet
Screenshot 1 — installateurmenu (Service Cloud):


• ΔT voor koelen aan: **1 °C**
• Zone1 watertemperatuur koelen: **15 °C** (Direct)
• Buitentemp. koel/verw: **17 °C**

Screenshot 2 — Service Cloud grafiek (21 juni, koelen):


• Debiet ~**10 L/min**
• Aanvoer ~17,75 °C / retour ~18,25 °C → gemeten ΔT ~**0,5 °C**
• Modus koelen (3), compressor wisselt (niet constant aan)

Screenshot 3 — @edterbak's Node Red (koel-overzicht):


• Cool delta: **1 °C**
• Setpoint final: **~15 °C** (dauwpunt ~14,5 °C + marge)
• Ruimte: **~23 °C**, koelen actief

Cool-ΔT staat dus op 1 °C (Panasonic default). Eerder even hoger gezet om te testen; weer terug naar 1 °C.


Waar ik mee zit
Koelen en verwarmen gaan via dezelfde leidingen en pomp. Toch voelt het alsof koelen “andere instellingen” vraagt:
• Bij verwarmen: flinke temperatuurverschil in het water (richting 5 °C ΔT) en meer vermogen (~7 kW)
• Bij koelen: veel minder vermogen (~2–3 kW bij vloer), kleine ΔT in het menu (1 °C), en aanvoer beperkt door dauwpunt

Rekenen kan met:
**kW = debiet [L/min] × 4,186 × ΔT / 60**

Bij 20 L/min en ΔT 1 °C ≈ 1,4 kW — logisch dat koelen hydraulisch anders is dan verwarmen.

Wat ik zie: ~10 L/min met ΔT ~0,5 °C. Dat is dicht bij de 1 °C-streef, maar het totale koelvermogen blijft laag. Soms draait de pomp door terwijl de compressor uit staat — herkenbaar voor vloer-only?


Wat ik wil bereiken
Vloerkoeling efficiënter, zonder fysieke wijzigingen aan verdeler of leidingen:

• debiet en ΔT in balans — niet onnodig hard pompen
• aanvoer zo koud mogelijk, maar veilig boven dauwpunt
• compressor/pomp niet harder laten draaien dan de vloer nuttig kan opnemen

Mijn vragen

• Wat doet “ΔT voor koelen aan” (1–7 °C) in de praktijk? Stuurt dat vooral de pomp, de compressor, of allebei?
• Helpt het om Cool-ΔT te verhogen (2, 3 of 4 °C)? Krijg je dan echt meer koelvermogen in de vloer, of vooral een andere gemeten ΔT? Ik lees in dit topic ook wisselende meningen (1 °C vs hoger).
• Pump Flowrate Mode op DeltaT — is dat aan te raden bij alleen vloerverwarming, of beter een vaste lagere flow?
• Is koelvermogen efficiënter én hoger te krijgen door pompsnelheid te sturen (debiet regelen op gemeten ΔT of berekend kW), of doet de Panasonic dat zelf voldoende via Cool-ΔT en flowrate mode?
• Is ΔT ~0,5 °C bij 10 L/min normaal bij streef 1 °C, of teken dat de vloer weinig opneemt?
• Hoe verhogen jullie het nuttige koelvermogen als aanvoer door dauwpunt rond ~15 °C blijft hangen?

Screenshots staan hierboven als aanleiding.

Alle ervaring met vloerkoeling op Panasonic welkom — vooral wie dit via Service Cloud instelt (zonder Node-RED).

[martijn v o]

Hier draait de vloerkoeling op vaste ingestelde tempeatuur van 16 graden en pomp op delta T van 4, De rest doet hij het automatisch.

Als je vermogen wil verhogen kun je dat op twee manieren doen:

1- delta T groter maken (vanuit de machine gezien dan) je moet het wel kunnen afgeven/kwijt kunnen natuurlijk.

2- pompliters verhogen.

Je machine werkt het meest efficient op 19/20 Hz en dan de delta T zien uit te vogelen zodat hij met minimale liters zijn minimum vermogen kan blijven draaien. Dan heb je weinig pompenergie maar ook weinig compressor energie en de ventilator is dan samen met de condensor (ik noem dat maar zo maar ik bedoel dat ding buiten) ook overgedimensioneerd omdat hij niet op vol vermogen draait.

Ik draaide vandaag dit:




Omdat de machine staat ingesteld op aanvoer 16 graden en hij op minimum draait, gaat de aanvoertemperatuur geleidelijk steeds verder naar beneden. Hij stopt als de aanvoer 3 minuten onder de 14 graden komt. Pas na een dag soms twee dagen draaien zie je de condens op de vloer komen waar de aanvoerbuizen lopen. Ik heb overal PVC dus dat is geen probleem.

Dit koelt heel erg goed, maar (alle) vloerkoeling heeft een nadeel: je vocht gaat niet weg en wordt relatief steeds hoger. Als het langer warm blijft zoals nu komend weekend en week, dan krijg je dat steeds sneller.

Gelukkig heb ik de beschikking over een viertal fancoil units in huis, dus morgen gaan we actief ontvochtigen. Ik stuur dan de vloer dicht en de fancoils open, zet het setpoint voor koelen naar direct 7 graden (delta T blijft staan op 4) en dan haal je actief het vocht weg en kun je weer 2 dagen op de vloer koelen.

Antwoorden:

Mijn vragen

• Wat doet “ΔT voor koelen aan” (1–7 °C) in de praktijk? Stuurt dat vooral de pomp, de compressor, of allebei?
  • die is voor de pomp. De compressor wordt aangestuurd door de gewenste aanvoertemperatuur
• Helpt het om Cool-ΔT te verhogen (2, 3 of 4 °C)? Krijg je dan echt meer koelvermogen in de vloer, of vooral een andere gemeten ΔT? Ik lees in dit topic ook wisselende meningen (1 °C vs hoger).
  • ja delta T is 4 zou ik proberen.
• Pump Flowrate Mode op DeltaT — is dat aan te raden bij alleen vloerverwarming, of beter een vaste lagere flow?
  • ik zou delta T 4 doen voor zowel koelen als verwarmen
• Is koelvermogen efficiënter én hoger te krijgen door pompsnelheid te sturen (debiet regelen op gemeten ΔT of berekend kW), of doet de Panasonic dat zelf voldoende via Cool-ΔT en flowrate mode?
  • koelvermogen hoger is iets anders dan effecienter, het is of hoog koelvermogen en dan heel veel liters en dat is niet efficient of het is effecient dan is het zo weinig mogelijk liters maar dat is dan een laag koelvermogen. Ik zou kiezen voor efficient. Het is beter om de machine laag en lang te laten werken dan kort en hevig. Koelvermogen afgifte van de vloer is ongeveer 20 Watt/m2. Verwarmen is veel meer.
• Is ΔT ~0,5 °C bij 10 L/min normaal bij streef 1 °C, of teken dat de vloer weinig opneemt?
  • delta T is te laag moet hoger. begin eens met 4.
• Hoe verhogen jullie het nuttige koelvermogen als aanvoer door dauwpunt rond ~15 °C blijft hangen?
  • Niet mogelijk, dan moet je ontvochtigen.

[ Voor 28% gewijzigd door martijn v o op 21-06-2026 23:31 ]

[imdos]

Heren,

Ik gebruik de WP (J 9kW) al jaren met plezier om te verwarmen. Maar wil nu toch ook gaan koelen; ondanks dat het minder optimaal is (vloerverwarming beneden, boven grote radiatoren). Maar ik gebruik nu een modus en moet wijzigen om ook te kunnen koelen. Hoe kan ik nu eenvoudig dit wijzigen zonder dat ik het in de winter niet warm krijg en dan enorm moet tunen of kunsten uithaal.




Ik weet dat ik op de controller ook nog wijzigingen moet doen. Maar dat moet goed komen.

[ Voor 3% gewijzigd door imdos op 22-06-2026 08:17 . Reden: toevoeging situatie ]

[hemertje]

martijn v o schreef op zondag 21 juni 2026 @ 23:17:
Hier draait de vloerkoeling op vaste ingestelde tempeatuur van 16 graden en pomp op delta T van 4, De rest doet hij het automatisch.

Als je vermogen wil verhogen kun je dat op twee manieren doen:

1- delta T groter maken (vanuit de machine gezien dan) je moet het wel kunnen afgeven/kwijt kunnen natuurlijk.

2- pompliters verhogen.

Je machine werkt het meest efficient op 19/20 Hz en dan de delta T zien uit te vogelen zodat hij met minimale liters zijn minimum vermogen kan blijven draaien. Dan heb je weinig pompenergie maar ook weinig compressor energie en de ventilator is dan samen met de condensor (ik noem dat maar zo maar ik bedoel dat ding buiten) ook overgedimensioneerd omdat hij niet op vol vermogen draait.

Ik draaide vandaag dit:[Afbeelding]

[Afbeelding]


Omdat de machine staat ingesteld op aanvoer 16 graden en hij op minimum draait, gaat de aanvoertemperatuur geleidelijk steeds verder naar beneden. Hij stopt als de aanvoer 3 minuten onder de 14 graden komt. Pas na een dag soms twee dagen draaien zie je de condens op de vloer komen waar de aanvoerbuizen lopen. Ik heb overal PVC dus dat is geen probleem.

Dit koelt heel erg goed, maar (alle) vloerkoeling heeft een nadeel: je vocht gaat niet weg en wordt relatief steeds hoger. Als het langer warm blijft zoals nu komend weekend en week, dan krijg je dat steeds sneller.

Gelukkig heb ik de beschikking over een viertal fancoil units in huis, dus morgen gaan we actief ontvochtigen. Ik stuur dan de vloer dicht en de fancoils open, zet het setpoint voor koelen naar direct 7 graden (delta T blijft staan op 4) en dan haal je actief het vocht weg en kun je weer 2 dagen op de vloer koelen.

Antwoorden:

Mijn vragen

• Wat doet “ΔT voor koelen aan” (1–7 °C) in de praktijk? Stuurt dat vooral de pomp, de compressor, of allebei?
  • die is voor de pomp. De compressor wordt aangestuurd door de gewenste aanvoertemperatuur
• Helpt het om Cool-ΔT te verhogen (2, 3 of 4 °C)? Krijg je dan echt meer koelvermogen in de vloer, of vooral een andere gemeten ΔT? Ik lees in dit topic ook wisselende meningen (1 °C vs hoger).
  • ja delta T is 4 zou ik proberen.
• Pump Flowrate Mode op DeltaT — is dat aan te raden bij alleen vloerverwarming, of beter een vaste lagere flow?
  • ik zou delta T 4 doen voor zowel koelen als verwarmen
• Is koelvermogen efficiënter én hoger te krijgen door pompsnelheid te sturen (debiet regelen op gemeten ΔT of berekend kW), of doet de Panasonic dat zelf voldoende via Cool-ΔT en flowrate mode?
  • koelvermogen hoger is iets anders dan effecienter, het is of hoog koelvermogen en dan heel veel liters en dat is niet efficient of het is effecient dan is het zo weinig mogelijk liters maar dat is dan een laag koelvermogen. Ik zou kiezen voor efficient. Het is beter om de machine laag en lang te laten werken dan kort en hevig. Koelvermogen afgifte van de vloer is ongeveer 20 Watt/m2. Verwarmen is veel meer.
• Is ΔT ~0,5 °C bij 10 L/min normaal bij streef 1 °C, of teken dat de vloer weinig opneemt?
  • delta T is te laag moet hoger. begin eens met 4.
• Hoe verhogen jullie het nuttige koelvermogen als aanvoer door dauwpunt rond ~15 °C blijft hangen?
  • Niet mogelijk, dan moet je ontvochtigen.

dankjewel Martijn , ik ga je adviezen opvolgen

[Sjoerke]

Voldaan aan de Roverheid🤣🤣🤣🤣