Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[ErikKo]

BarryH schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 10:57:
@ErikKo Foutmelding in de controller te vinden?

Geen foutmelding. Alles was "in orde".

[Tinkerer84]

ErikKo schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 10:53:
Gisteren kwam ik thuis om 18:15 en viel me op dat de thermostaat nog op 19C stond, terwijl deze 's ochtends naar 20C springt. Na korte inspectie bleek de compressor gestopt te zijn na de sterilization run. Waarom zou de compressor niet opnieuw aanspringen? Wij draaien op stooklijn met de controller als thermostaat.

Om het te fixen heb ik de WP even uitgezet via de controller, en daarna weer aan. Daarna heeft hij tot 22:00 verwarmd totdat de nachtverlaging bijsprong.

Iemand een idee wat hier fout gaat?

[Afbeelding]

Het lijkt er op dat de compressor net na 2.30pm kort aan gaat, de aanvoer temperatuur lijkt dan >2 graden boven target te komen. Dit betekent dat de compressor pas weer aan gaat als de retour temperatuur voldoende is gedaald. Omdat de retour temperatuur op dat moment al heel laag is kan dat heel lang duren.

[ErikVers]

SpikeHome schreef op maandag 3 november 2025 @ 22:10:
[...]

15hz dacht dat 19 of 20hz het laagste was heb mijn K serie nog nooit daaronder zien draaien.

Is type en combi afhankelijk.
Een H draait stand alone tot 17hz en J 19 maar icm all in one weer 14-15hz
Een L is de 7 en 9 tot 19hz en de 5 kan tot 15hz dit kan soms een reden zijn om toch de 5 te nemen ondanks dat icm subsidie die netto vaak net zo duur als een 7L is.

[ErikVers]

Tinkerer84 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 17:08:
[...]

Het lijkt er op dat de compressor net na 2.30pm kort aan gaat, de aanvoer temperatuur lijkt dan >2 graden boven target te komen. Dit betekent dat de compressor pas weer aan gaat als de retour temperatuur voldoende is gedaald. Omdat de retour temperatuur op dat moment al heel laag is kan dat heel lang duren.

Dit is inderdaad precies zoals jij vermoed, een zogenaamde overshoot.

@ErikKo wat was je target op dat moment? En htv/ltv met veel of weinig afgifte?

[ErikKo]

ErikVers schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 18:59:
[...]


Dit is inderdaad precies zoals jij vermoed, een zogenaamde overshoot.

@ErikKo wat was je target op dat moment? En htv/ltv met veel of weinig afgifte?

De target staat erbij geplot. De target was constant 27C. Wij hebben LTV met veel afgifte. 100m2 vvw beneden, jagas vol met fans op bovenverdieping.
Ik heb de verklaring inmiddels gevonden in de service manual, maar vind het erg onlogisch.
Edit: Dit gaat over een 12J T-CAP.

Volgens de service manual, is dit de logica:

• Om 14:35:46 bereikt de outlet temp 29.5C, dat is >2C boven de target van 27C.
• Om 14:38:20 is de outlet temp nog steeds 29C, 2C boven de target van 27C.
• 3 minuten >2C boven de target temp --> compressor gaat UIT
• Vermoedelijk komt deze overshoot van de restwarmte van de sterilization run ervoor

Volgens service manual zou de compressor weer aan gaan na 3 minuten, wanneer OutletTemp minus InletTemp < -3C. Direct nadat de compressor uit gaat duiken zowel OutletTemp als InletTemp naar de 23~24C omdat de waterpomp gewoon doordraait. Met deze temperaturen is het vrijwel onmogelijk om de delta van 3C te behalen, en zal de compressor niet meer aangaan.



Wat mis ik hier?

Edit:
Vandaag had ik dit nogmaals na een gewone SWW run.
Alleen vandaag sprong de compressor weer aan toen de target temp veranderde van 26C naar 27C.
Dus schijnbaar speelt een wijziging in de target temp ook ergens mee in de logica.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikKo op 04-11-2025 20:35 ]

[Beer070]

ErikKo schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 20:23:
[...]

De target staat erbij geplot. De target was constant 27C. Wij hebben LTV met veel afgifte. 100m2 vvw beneden, jagas vol met fans op bovenverdieping.
Ik heb de verklaring inmiddels gevonden in de service manual, maar vind het erg onlogisch.
Edit: Dit gaat over een 12J T-CAP.

Volgens de service manual, is dit de logica:
[Afbeelding]

• Om 14:35:46 bereikt de outlet temp 29.5C, dat is >2C boven de target van 27C.
• Om 14:38:20 is de outlet temp nog steeds 29C, 2C boven de target van 27C.
• 3 minuten >2C boven de target temp --> compressor gaat UIT
• Vermoedelijk komt deze overshoot van de restwarmte van de sterilization run ervoor

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Volgens service manual zou de compressor weer aan gaan na 3 minuten, wanneer OutletTemp minus InletTemp < -3C. Direct nadat de compressor uit gaat duiken zowel OutletTemp als InletTemp naar de 23~24C omdat de waterpomp gewoon doordraait. Met deze temperaturen is het vrijwel onmogelijk om de delta van 3C te behalen, en zal de compressor niet meer aangaan.

[Afbeelding]

Wat mis ik hier?

Edit:
Vandaag had ik dit nogmaals na een gewone SWW run.
Alleen vandaag sprong de compressor weer aan toen de target temp veranderde van 26C naar 27C.
Dus schijnbaar speelt een wijziging in de target temp ook ergens mee in de logica.

Ik kom hier pas net kijken, dus minstens op noob niveau. Ik zie de andere kant van dit verhaal regelmatig gebeuren waar de compressor na een stop van 1-2 minuten weer aanslaat.
Ik heb volgens mij ergens gelezen dat de beslissing om wel of niet opnieuw op te starten op basis van doel temperatuur is op basis van meer dan 3 graden onder de target voor minstens (twee of drie?) minuten. In jouw situatie haal je dat zo te zien niet?

[ErikVers]

ErikKo schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 20:23:
[...]

De target staat erbij geplot. De target was constant 27C. Wij hebben LTV met veel afgifte. 100m2 vvw beneden, jagas vol met fans op bovenverdieping.
Ik heb de verklaring inmiddels gevonden in de service manual, maar vind het erg onlogisch.
Edit: Dit gaat over een 12J T-CAP.

Volgens de service manual, is dit de logica:
[Afbeelding]

• Om 14:35:46 bereikt de outlet temp 29.5C, dat is >2C boven de target van 27C.
• Om 14:38:20 is de outlet temp nog steeds 29C, 2C boven de target van 27C.
• 3 minuten >2C boven de target temp --> compressor gaat UIT
• Vermoedelijk komt deze overshoot van de restwarmte van de sterilization run ervoor

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Volgens service manual zou de compressor weer aan gaan na 3 minuten, wanneer OutletTemp minus InletTemp < -3C. Direct nadat de compressor uit gaat duiken zowel OutletTemp als InletTemp naar de 23~24C omdat de waterpomp gewoon doordraait. Met deze temperaturen is het vrijwel onmogelijk om de delta van 3C te behalen, en zal de compressor niet meer aangaan.

[Afbeelding]

Wat mis ik hier?

Edit:
Vandaag had ik dit nogmaals na een gewone SWW run.
Alleen vandaag sprong de compressor weer aan toen de target temp veranderde van 26C naar 27C.
Dus schijnbaar speelt een wijziging in de target temp ook ergens mee in de logica.

Ik denk dat he een prima analyse hebt gemaakt en goed dat je de handleiding erbij hebt gepakt. Dat zouden meer mensen moeten doen! :-)

Mocht het voorbeeld vaker blijven voorkomen (ik herken hem niet) dan kun je nog in je klokprogramma iets tijd instellen uit na een legionella run en dat hij net wat later weer aangaat of die ene dag de stooklijn een shift geven. Maar wellicht is het gewoon een incident icm warme buitentemp.

Edit;
Wat mij wel opviel is je flow. Die is nogal hoog. Hoeveel vermogen pomp je wel niet erin momenteel thermisch? Max pump flow ingesteld in instal menu en de deltaT op 5?

Het valt mijn daarnaast op dat je ta omhoog schiet maar je retour niks doet terwijl flow hoog is. Normaal zou je wel een opvering waarnemen. Of je afgifte is zo goed. Je maakt mij nieuwsgierig maar met enkel deze parameters is het voor mij nog wat gissen. Benieuwd naar je max pumpflow en deltaT

Ps je hoeft geen deltaT van 3 tussen ta en tr te hebben op actuele waarde; Hij wil dat je outlet drie graden lager is geworden dan de INLET ten tijde van overshoot. Dus stel retour (inlet) was op dat moment 26 dan gaat pas aan onder (outlet) actuele aanvoer 23.

[ Voor 14% gewijzigd door ErikVers op 04-11-2025 23:33 ]

[blb4]

Beer070 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 07:57:
Op advies van @dunklefaser wil ik op zoek naar accuratere temperatuur sensoren voor WP aanvoer / retour (betere resolutie dan 1K). Ik zou deze het liefst binnen op de 35mm staal buizen monteren en dan inpakken en koppelen aan heishamon of HA. Met kamstrup zou ik dan 5/4 duims aansluitingen nodig hebben om de flow te behouden en dat wordt gelijk een heel duur feestje, dus liever betaalbaarder dan 900 euro. Tevens hoop ik dat de flow data uit de WP een betere resolutie heeft dan de temperatuur. Heeft iemand ervaringen, suggesties, ideeën?

Wat wil je precies bereiken? De temperatuur sensoren van de Panasonic zijn m.i. nauwkeurig genoeg en de flowmeting ook. Dat ga je niet evenaren met op aan de buitenkant van de leidingen gemonteerde sensors.

Als je echt nauwkeurig en onafhankelijk van de WP wil meten is een warmtemeter m.i. de enige optie. Die hoeft echt geen 5/4” te zijn; kijk ff in ‘t topic over warmtemeters.

[Beer070]

blb4 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 03:04:
[...]

Wat wil je precies bereiken? De temperatuur sensoren van de Panasonic zijn m.i. nauwkeurig genoeg en de flowmeting ook. Dat ga je niet evenaren met op aan de buitenkant van de leidingen gemonteerde sensors.

Als je echt nauwkeurig en onafhankelijk van de WP wil meten is een warmtemeter m.i. de enige optie. Die hoeft echt geen 5/4” te zijn; kijk ff in ‘t topic over warmtemeters.

De data die ik krijg in HA is afgerond op hele graden en de productie calculatie is daar ook op gebaseerd. Nu begreep ik vanochtend dat de beschikbare data op een resolutie van 0.25K beschikbaar zou moeten zijn. Dus ik moet nog even verder zoeken…
Voor nog geen 3 euro per sensor en een stukje Duc tape is het een leuke extra denk ik.

[blb4]

Beer070 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 08:20:
[...]

De data die ik krijg in HA is afgerond op hele graden en de productie calculatie is daar ook op gebaseerd. Nu begreep ik vanochtend dat de beschikbare data op een resolutie van 0.25K beschikbaar zou moeten zijn. Dus ik moet nog even verder zoeken…
Voor nog geen 3 euro per sensor en een stukje Duc tape is het een leuke extra denk ik.

Kijk eens op de web-UI van HeishaMon, als het goed is zie je daar (inlet & outlet) temperaturen op 0,25 graad. Die wordt met de hacs integratie gewoon overgenomen in HA. Het zal bij jou dan in HA afgerond worden op 0 cijfers achter de komma. Standaard staat die volgens mij op 1 cijfer (dan zie je ,0 ,3 ,5 of ,8 in de UI) maar dat kan je makkelijk wijzigen naar 2. Berekeningen worden hier volgens mij sowieso niet door beïnvloed.

[Beer070]

blb4 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 09:20:
[...]

Kijk eens op de web-UI van HeishaMon, als het goed is zie je daar (inlet & outlet) temperaturen op 0,25 graad. Die wordt met de hacs integratie gewoon overgenomen in HA. Het zal bij jou dan in HA afgerond worden op 0 cijfers achter de komma. Standaard staat die volgens mij op 1 cijfer (dan zie je ,0 ,3 ,5 of ,8 in de UI) maar dat kan je makkelijk weinigen naar 2. Berekeningen worden hier volgens mij sowieso niet door beïnvloed.

daar was ik net mee bezig, en op de web UI van heishamon staat het ook in 1 graad. Ben al aan het zoeken hoe ik dat kan aanpassen. Als iemand een tip heeft hoor ik het graag.

[Nnoitra]

Beer070 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 09:32:
[...]

daar was ik net mee bezig, en op de web UI van heishamon staat het ook in 1 graad. Ben al aan het zoeken hoe ik dat kan aanpassen. Als iemand een tip heeft hoor ik het graag.
[Afbeelding]

HeishaMon laat geen cijfers achter de komma zien, als het een rond getal is.
In ieder geval in versie 3.9

[Beer070]

Nnoitra schreef op woensdag 5 november 2025 @ 09:53:
[...]

HeishaMon laat geen cijfers achter de komma zien, als het een rond getal is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Top!... dan heb ik nu de langste streak met perfect afgeronde temperaturen uit een warmtepomp!!! al 4 dagen
Ik ga die metingen dan toch even controleren met een setje DS18B20 1-wire meters, om zeker te weten dat deze streak echt is ;-)


Om eerlijk te zijn wist ik tot vanochtend niet beter dan dat de WP het in hele graden teruggaf, dus ik ben hartstikke blij dat ik er iets aan kan doen.

[blb4]

Beer070 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 10:04:
[...]

Top!... dan heb ik nu de langste streak met perfect afgeronde temperaturen uit een warmtepomp!!! al 4 dagen
Ik ga die metingen dan toch even controleren met een setje DS18B20 1-wire meters, om zeker te weten dat deze streak echt is ;-)
[Afbeelding]

Om eerlijk te zijn wist ik tot vanochtend niet beter dan dat de WP het in hele graden teruggaf, dus ik ben hartstikke blij dat ik er iets aan kan doen.

Mogelijk ligt dit dan aan HeishaMon, ik werk met een alfa versie omdat de laatste officiële versie (3.9) een fout heeft in de Ceil & Floor functies. Door @Nnoitra verderop bevestigd dat v3.9 ook waarden in 1/4 graden geeft.

[ Voor 4% gewijzigd door blb4 op 05-11-2025 15:46 ]

[ErikKo]

ErikVers schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 23:11:
[...]


Ik denk dat he een prima analyse hebt gemaakt en goed dat je de handleiding erbij hebt gepakt. Dat zouden meer mensen moeten doen! :-)

Mocht het voorbeeld vaker blijven voorkomen (ik herken hem niet) dan kun je nog in je klokprogramma iets tijd instellen uit na een legionella run en dat hij net wat later weer aangaat of die ene dag de stooklijn een shift geven. Maar wellicht is het gewoon een incident icm warme buitentemp.

Edit;
Wat mij wel opviel is je flow. Die is nogal hoog. Hoeveel vermogen pomp je wel niet erin momenteel thermisch? Max pump flow ingesteld in instal menu en de deltaT op 5?

Het valt mijn daarnaast op dat je ta omhoog schiet maar je retour niks doet terwijl flow hoog is. Normaal zou je wel een opvering waarnemen. Of je afgifte is zo goed. Je maakt mij nieuwsgierig maar met enkel deze parameters is het voor mij nog wat gissen. Benieuwd naar je max pumpflow en deltaT

Ps je hoeft geen deltaT van 3 tussen ta en tr te hebben op actuele waarde; Hij wil dat je outlet drie graden lager is geworden dan de INLET ten tijde van overshoot. Dus stel retour (inlet) was op dat moment 26 dan gaat pas aan onder (outlet) actuele aanvoer 23.

ErikVers schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 23:11:
[...]
Wat mij wel opviel is je flow. Die is nogal hoog. Hoeveel vermogen pomp je wel niet erin momenteel thermisch? Max pump flow ingesteld in instal menu en de deltaT op 5?

Ik heb een parallel buffervat met extra pomp op de aanvoer naar de CV.
Om geen menging te krijgen in het buffervat heb ik inderdaad de WP ingesteld om te verwarmen met vaste pump flow, de max pump flow ingesteld, en een deltaT van 5.
Als de flow lager was zou de outlet temp toch nog hoger zijn tijdens de overshoot?

ErikVers schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 23:11:
[...]
Ps je hoeft geen deltaT van 3 tussen ta en tr te hebben op actuele waarde; Hij wil dat je outlet drie graden lager is geworden dan de INLET ten tijde van overshoot. Dus stel retour (inlet) was op dat moment 26 dan gaat pas aan onder (outlet) actuele aanvoer 23.

Scherpe observatie.
Op het moment dat de compressor uitging was de inlet 22.5C.
Dat betekent dat de compressor weer aan zou gaan wanneer de outlet 19.5C bereikt.
Ironisch genoeg heb ik de WP gereset toen de outlet was gezakt naar 19.75C.
Dus hij was bijna weer aangegaan..

Ik begrijp nog niet helemaal waarom de outlet overshoot zo hoog was t.o.v. de inlet.
Mijn vermoeden ligt bij het parallele buffervat, maar dat is gissen omdat ik het nog niet snap.
Eigenlijk wil ik van dat buffervat af.
Ik had blind vertrouwd op onze installateur, maar daar heb ik zeker spijt van.

[ErikVers]

ErikKo schreef op woensdag 5 november 2025 @ 11:33:
[...]


[...]

Ik heb een parallel buffervat met extra pomp op de aanvoer naar de CV.
Om geen menging te krijgen in het buffervat heb ik inderdaad de WP ingesteld om te verwarmen met vaste pump flow, de max pump flow ingesteld, en een deltaT van 5.
Als de flow lager was zou de outlet temp toch nog hoger zijn tijdens de overshoot?


[...]

Scherpe observatie.
Op het moment dat de compressor uitging was de inlet 22.5C.
Dat betekent dat de compressor weer aan zou gaan wanneer de outlet 19.5C bereikt.
Ironisch genoeg heb ik de WP gereset toen de outlet was gezakt naar 19.75C.
Dus hij was bijna weer aangegaan..

Ik begrijp nog niet helemaal waarom de outlet overshoot zo hoog was t.o.v. de inlet.
Mijn vermoeden ligt bij het parallele buffervat, maar dat is gissen omdat ik het nog niet snap.
Eigenlijk wil ik van dat buffervat af.
Ik had blind vertrouwd op onze installateur, maar daar heb ik zeker spijt van.

Als Heat Geek en jarenlange tweaker hoef ik denk ik weinig uit te leggen en zou dat als eerste doen. Eruit dat ding (uitgaande van geen zonering/flow restricties)

Nu snap ik ook je bijzonder ta-tr.
Voor nu zou je kunnen testen of de flow op je secundaire pomp wel hoog genoeg is, daarmee voorkom je wellicht de overshoot. Maar beter is natuurlijk rechtstreeks aansluiten.

[Beer070]

blb4 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 11:26:
[...]

Mogelijk ligt dit dan aan HeishaMon, ik werk met een alfa versie omdat de laatste officiële versie (3.9) een fout heeft in de Ceil & Floor functies.

interessante is dat de CZ-TAW ook data in hele graden krijgt, en dezelfde COP laat zien als Heishamon. Is het misschien waarschijnlijker dat de warmtepomp niet nauwkeuriger zijn temperatuur afgeeft?
(ik heb meer vertrouwen in Heishamon dan in Panasonic programmeurs)

[Nnoitra]

blb4 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 11:26:
[...]

Mogelijk ligt dit dan aan HeishaMon, ik werk met een alfa versie omdat de laatste officiële versie (3.9) een fout heeft in de Ceil & Floor functies.

Zie mijn post, 2 boven die van jou

[FransvWoerkom]

Beer070 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 14:49:
[...]

interessante is dat de CZ-TAW ook data in hele graden krijgt, en dezelfde COP laat zien als Heishamon. Is het misschien waarschijnlijker dat de warmtepomp niet nauwkeuriger zijn temperatuur afgeeft?
(ik heb meer vertrouwen in Heishamon dan in Panasonic programmeurs)

Dan kijk je niet in de service cloud. Daar zie je de watertemperaturen met een resolutie van 0,25°. De COP staat trouwens niet in de service cloud. Als je die ziet, wordt die berekend uit de vermogens.

[zwollie]

Goedemorgen,

Vorige week mijn eerste 16kw M/serie mogen instaleren in bivalente opstelling. Ik blijf alleen met de volgende rare vraagstukken zitten. Is er iemand die misschien met mij mee wil denken?

- De warmtepomp weigert de ingestelde weekprogramma te volgen nadat deze ingesteld zijn in de servicecloud of comfort cloud app terwijl deze wel geactiveerd zijn. Iemand hier ervaring mee hoe ik deze nachtverlaging/dagverhoging wel draaiend kan krijgen?
- De warmtepomp vertoont raar regelgedrag door op sommige momenten drie minuten uit te gaan en vervolgens week aan terwijl aftoeren van de compresserfrequentie in mijn optiek beter is. Het gaat dan vernamelijk om shutdon om ca. 21:00 uur. Zie onderstaand plot van de compr. freq - Ta -Tr- Td



Kan iemand misschien mee denken?

[martijn v o]

instellen programma gaat inderdaad een beetje raar. Volgens mij moet je na het instellen via de cloud de machine even spanningsloos maken of aan en uitzetten voordat ie het accepteert.

Meekijken wil ik wel, maar wil je de grafieken legenda dan erbij plaatsen en een screenschot van de installateurs instellingen posten. Eens kijken waarom dat ding dan uitschakelt in plaats van terug gaat toeren.

[rzw2]

Instellen van het weekprogramma kan je beter op de unit zelf doen. Anders is hij afhankelijk van een internetverbinding. Let op dat het klokprogramma "aan" staat. Op het display op de 6 puntjes links onder drukken en dan moet er een doorgetrokken lijn staan onder het symbool links onder (klok met datum). Ik heb zelf echter ook de ervaring dat hij af en toe zonder duidelijke reden het programma weer deactiveert.

Maar 16kW en dan nog bivalent?

[ErikVers]

zwollie schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 09:04:
Goedemorgen,

Vorige week mijn eerste 16kw M/serie mogen instaleren in bivalente opstelling. Ik blijf alleen met de volgende rare vraagstukken zitten. Is er iemand die misschien met mij mee wil denken?

- De warmtepomp weigert de ingestelde weekprogramma te volgen nadat deze ingesteld zijn in de servicecloud of comfort cloud app terwijl deze wel geactiveerd zijn. Iemand hier ervaring mee hoe ik deze nachtverlaging/dagverhoging wel draaiend kan krijgen?
- De warmtepomp vertoont raar regelgedrag door op sommige momenten drie minuten uit te gaan en vervolgens week aan terwijl aftoeren van de compresserfrequentie in mijn optiek beter is. Het gaat dan vernamelijk om shutdon om ca. 21:00 uur. Zie onderstaand plot van de compr. freq - Ta -Tr- Td

[Afbeelding]

Kan iemand misschien mee denken?

Om te beginnen stel je het beste het weekprogramma enkel in in de controller en verwijder je alles daarvan in de cloud.
Na het instellen moet je ook altijd activeren. Zodat je in hoofdscherm links bovenin 24/7 ziet staan.

[ErikVers]

zwollie schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 09:04:
Goedemorgen,

Vorige week mijn eerste 16kw M/serie mogen instaleren in bivalente opstelling. Ik blijf alleen met de volgende rare vraagstukken zitten. Is er iemand die misschien met mij mee wil denken?

- De warmtepomp weigert de ingestelde weekprogramma te volgen nadat deze ingesteld zijn in de servicecloud of comfort cloud app terwijl deze wel geactiveerd zijn. Iemand hier ervaring mee hoe ik deze nachtverlaging/dagverhoging wel draaiend kan krijgen?
- De warmtepomp vertoont raar regelgedrag door op sommige momenten drie minuten uit te gaan en vervolgens week aan terwijl aftoeren van de compresserfrequentie in mijn optiek beter is. Het gaat dan vernamelijk om shutdon om ca. 21:00 uur. Zie onderstaand plot van de compr. freq - Ta -Tr- Td

[Afbeelding]

Kan iemand misschien mee denken?

De stooklijn ziet er wat grillig uit en die spikes zijn een soort overshoot. De 16M is natuurlijk een flink apparaat, is afgifte passend voor dit apparaat en geen buffer?
Wat is je stooklijn en staat op comfort of efficiënt? Je kan bij de M daarmee instellen of slow start of 100% van gecalculeerd benodigd vermogen. Ik zou vooral op efficient zetten dan start hij rustiger. Je kan bij de M zelfs de tijd tussen de stappen instellen.

Ps een legenda bij je screenshot is wel handig 😉

[ErikVers]

martijn v o schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 09:45:
instellen programma gaat inderdaad een beetje raar. Volgens mij moet je na het instellen via de cloud de machine even spanningsloos maken of aan en uitzetten voordat ie het accepteert.

Meekijken wil ik wel, maar wil je de grafieken legenda dan erbij plaatsen en een screenschot van de installateurs instellingen posten. Eens kijken waarom dat ding dan uitschakelt in plaats van terug gaat toeren.

Ik denk wel terug toeren te zien toch? Vermoed dat op comfort staat dan klapt hij er nogal vol in en wellicht klopt gem. water temp niet met vermogen 16M en de afgifte. Dat is natuurlijk altijd een mooi spel om in te schatten en af te stellen.

[zwollie]

Dank voor alle reacties!!!
Ja, in bivalante opstelling met betafactor van 0.57, woning van ca. 2000m3 inhoud, 32 eindgroepen vloerverwarming, zes badkamers en rondloopleiding om aan wachttijd te voldoen.
Vandaar gekozen voor bivalente opstelling..Back-up heater ook niet toegepast.

Gekozen van buffervat van 200 liter waar zowel beide warmteopwekkers als afgiftesyteem aangesloten. Gekoppelde retourleiding afgiftesysteem/warmtepomp. Afgiftesysteem voor groot gedeelte nageregeld icm hce80. (nog getwijfeld of ik pompcontact op extern thermostaatcontact te zetten maar is mij te zenuwachtig.) Badkamers altijd open. Afgiftesysteem ingeregeld op delta t van 7 mbv warmtebeeldcam.

Hij staat al op "efficient" ingesteld en tevens op schakelstappen allemaal op maximale tijd gezet. Anders was hij al bijna niet te temmen en draait hij veel te agressief. Curve ziet er nu al een stuk beter rustiger en stabieler uit. Debiet staat op delta t van 5 en max debiet staat op 45,6 dus daar zit het niet in. stooklijn staat op 28/15 en 55/-5. Is het normaal bij panasonic dat ie gewoon 3 minuten uit gaat en dan vrolijk weer opstart met 35 hz en vervolgens weer terug zakt in compr.frequency? Kan je deze stilstandtijd nog ergens door beinvloeden dat ie eerst weer graadminuten gaat opouwen o.i.d.?? Het lijkt alsof de warmtepomp boven de 10 graden buitentemperatur niet verder terug kan moduleren dan 6 kw thermisch afgifte ofzo (37%).

[Rimco]

@zwollie Er gaat iets goed mis met je buffer, afgifte of naregeling. Als je 32 vvw groepen hebt moet het uren duren voordat je boven de 30C komt. Een stooklijn tot aan 55C met (enkel vvw) is complete nonsense.

Als het water eenmaal fatsoenlijk de vloer in gaat gaat die WP niet zo snel de temperatuur kunnen verhogen (en dus afslaan).

[Beer070]

zwollie schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 09:04:
Goedemorgen,

Vorige week mijn eerste 16kw M/serie mogen instaleren in bivalente opstelling. Ik blijf alleen met de volgende rare vraagstukken zitten. Is er iemand die misschien met mij mee wil denken?

- De warmtepomp weigert de ingestelde weekprogramma te volgen nadat deze ingesteld zijn in de servicecloud of comfort cloud app terwijl deze wel geactiveerd zijn. Iemand hier ervaring mee hoe ik deze nachtverlaging/dagverhoging wel draaiend kan krijgen?
- De warmtepomp vertoont raar regelgedrag door op sommige momenten drie minuten uit te gaan en vervolgens week aan terwijl aftoeren van de compresserfrequentie in mijn optiek beter is. Het gaat dan vernamelijk om shutdon om ca. 21:00 uur. Zie onderstaand plot van de compr. freq - Ta -Tr- Td

[Afbeelding]

Kan iemand misschien mee denken?

Ik heb een WH-WXG16ME8 16 KW Aquarea T-Cap, in enkele zone staan. Geen bivalente opstelling maar inmiddels wel wat dingetjes gevonden die je kan omzeilen.
Die economy stages zijn een interessante

[Beer070]

zwollie schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 15:07:
Dank voor alle reacties!!!
Ja, in bivalante opstelling met betafactor van 0.57, woning van ca. 2000m3 inhoud, 32 eindgroepen vloerverwarming, zes badkamers en rondloopleiding om aan wachttijd te voldoen.
Vandaar gekozen voor bivalente opstelling..Back-up heater ook niet toegepast.

Gekozen van buffervat van 200 liter waar zowel beide warmteopwekkers als afgiftesyteem aangesloten. Gekoppelde retourleiding afgiftesysteem/warmtepomp. Afgiftesysteem voor groot gedeelte nageregeld icm hce80. (nog getwijfeld of ik pompcontact op extern thermostaatcontact te zetten maar is mij te zenuwachtig.) Badkamers altijd open. Afgiftesysteem ingeregeld op delta t van 7 mbv warmtebeeldcam.

Hij staat al op "efficient" ingesteld en tevens op schakelstappen allemaal op maximale tijd gezet. Anders was hij al bijna niet te temmen en draait hij veel te agressief. Curve ziet er nu al een stuk beter rustiger en stabieler uit. Debiet staat op delta t van 5 en max debiet staat op 45,6 dus daar zit het niet in. stooklijn staat op 28/15 en 55/-5. Is het normaal bij panasonic dat ie gewoon 3 minuten uit gaat en dan vrolijk weer opstart met 35 hz en vervolgens weer terug zakt in compr.frequency? Kan je deze stilstandtijd nog ergens door beinvloeden dat ie eerst weer graadminuten gaat opouwen o.i.d.?? Het lijkt alsof de warmtepomp boven de 10 graden buitentemperatur niet verder terug kan moduleren dan 6 kw thermisch afgifte ofzo (37%).

Minimum opname is ongeveer 1000 watt, maar hou er rekening mee dat je eerste economy stage volgens mij een beperkte boost mode is waar ie extra kracht geeft.
Als je die tijd op 0:00 zet gaat ie bij mij veel efficiënter lopen.

[zwollie]

ja, die 1000 watt was me ook opgevallen. Cop van 6 is niet uitzonderlijk, dus dat is 6kw. Als ik de tijd op 00:00 zet, klimt de warmtepomp dan niet gelijk door naar hogere compressor frequentie? (terwijl ik die juist laag wil houden om pendelgedrag te voorkomen?)

[Beer070]

zwollie schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 21:23:
ja, die 1000 watt was me ook opgevallen. Cop van 6 is niet uitzonderlijk, dus dat is 6kw. Als ik de tijd op 00:00 zet, klimt de warmtepomp dan niet gelijk door naar hogere compressor frequentie? (terwijl ik die juist laag wil houden om pendelgedrag te voorkomen?)

Zoals ik de verschillende stages heb gelezen, is de eerste stage ‘boost’ tweede stage ‘normal’ en derde stage ‘silent’.
Ik heb nu eerste en derde stage op 00:00 staan en de start is in ieder geval een stuk rustiger, maar misschien is dat toeval met het weer of de andere parameters. Wellicht moet ie gelijk naar stage 3 voor echte economy.

[FransvWoerkom]

zwollie schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 09:04:
Goedemorgen,

Vorige week mijn eerste 16kw M/serie mogen instaleren in bivalente opstelling. Ik blijf alleen met de volgende rare vraagstukken zitten. Is er iemand die misschien met mij mee wil denken?

- De warmtepomp weigert de ingestelde weekprogramma te volgen nadat deze ingesteld zijn in de servicecloud of comfort cloud app terwijl deze wel geactiveerd zijn. Iemand hier ervaring mee hoe ik deze nachtverlaging/dagverhoging wel draaiend kan krijgen?
[...]

Kan iemand misschien mee denken?

De weektimer in de cloud is een andere dan de weektimer die je op de controller instelt. Bovendien sluiten ze elkaar uit: de laatst ingestelde wist de instellingen van de andere. De weektimers zijn gereedschappen van de eindgebruiker. Als je naast installateur niet ook eindgebruiker bent, kun je het best het instellen aan de eindgebruiker overlaten en er op afstand ook niet naar proberen te kijken.

[Beer070]

Beer070 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 22:02:
[...]

Zoals ik de verschillende stages heb gelezen, is de eerste stage ‘boost’ tweede stage ‘normal’ en derde stage ‘silent’.
Ik heb nu eerste en derde stage op 00:00 staan en de start is in ieder geval een stuk rustiger, maar misschien is dat toeval met het weer of de andere parameters. Wellicht moet ie gelijk naar stage 3 voor echte economy.

Als ie opstart draait ie bijna altijd rond de 2kw, maar met een beetje pushen gaat ie dan wel lekker:
Max Pump duty 182
Delta T 3
Target 34C
Inlet 27C
Kamerthermostaat doel 21C, maar die ziet de WP niet
Ik twijfel nog of delta T 4C beter is…dan gaat ie in principe harder verwarmen, maar blijft de pomp snelheid ook hoger…

Een later moment: al iets warmer en dus gehaalde delta T op 3
(Waardoor berekende opbrengst anders is)

[ Voor 20% gewijzigd door Beer070 op 09-11-2025 07:18 ]

[zwollie]

het is ongelofelijk maar vandaag volgt de warmtepomp in een keer weer mijn ingestelde weekschema van mijn comfort cloud.

[zwollie]

ooh nee, te vroeg gejuigd. Schakelpunt van 9 uur (dagverhoging) weigert ie. Geen ochtendmachine, denk ik

[FransvWoerkom]

zwollie schreef op zondag 9 november 2025 @ 09:47:
ooh nee, te vroeg gejuigd. Schakelpunt van 9 uur (dagverhoging) weigert ie. Geen ochtendmachine, denk ik

Staan je klokken goed?

[The_Woesh]

Ik heb nog mijn oude vloerverwarming verdeler met pomp. Naast dat de pomp niet nodig is heb ik ook last van het geluid (zowel pomp als waterflow maakt een zacht geluid) het liefst ga ik naar nagenoeg 100% stil.
ik heb, zoals op de foto te zien, wel een grotere aanvoer- en afvoerleiding aangesloten op de verdeler. Wat is het beste tegen het geluid? zo groot mogelijk diameter verdeler, of hetzelfde houden als de aanvoer?

[ Voor 4% gewijzigd door The_Woesh op 09-11-2025 11:35 ]

[ASW1]

The_Woesh schreef op zondag 9 november 2025 @ 11:22:
Ik heb nog mijn oude vloerverwarming verdeler met pomp. Naast dat de pomp niet nodig is heb ik ook last van het geluid (zowel pomp als waterflow maakt een zacht geluid) het liefst ga ik naar nagenoeg 100% stil.
ik heb, zoals op de foto te zien, wel een grotere aanvoer- en afvoerleiding aangesloten op de verdeler. Wat is het beste tegen het geluid? zo groot mogelijk diameter verdeler, of hetzelfde houden als de aanvoer?
[Afbeelding]

4 vloerverwarmingsgroepen op zo te zien een 15mm leiding, dat is wel heel karig.
Ik vermoed dat je met een andere verdeler en daar die 32(?)mm(misschien wat kleiner nu ik een tweede keer kijk) op wel van het stromingsgeluid af gaat zijn.
Begrijp je vraag over de verdeler niet zo goed, je kunt toch een verdeler met 1" aansluiting nemen en daar die nieuwe grotere aan-/afvoerbuizen op? Ik zie niet waarom je een verdeler met een kleinere aansluiting zou pakken.

[ Voor 3% gewijzigd door ASW1 op 09-11-2025 18:14 ]

[The_Woesh]

Ik ben nu niet thuis, maar inderdaad 15mm voor de vloerverwarming en henco 20/2 aanvoer als ik het goed heb.
Hier een duidelijkere foto na aansluiting. Dit was vorig jaar. Toen niet vervangen, omdat ik snel klaar wilde zijn en er meerdere dingen speelde. Maar nu ga mij ergeren aan het geluid en de pomp heeft ook geen nut. Hij staat in de keuken. Ik vroeg of ik een grotere verdeler moest nemen, misschien niet helemaal duidelijk

[ Voor 6% gewijzigd door The_Woesh op 10-11-2025 02:45 ]

[ASW1]

The_Woesh schreef op maandag 10 november 2025 @ 02:27:
Ik ben nu niet thuis, maar inderdaad 15mm voor de vloerverwarming en henco 20/2 aanvoer als ik het goed heb.
Hier een duidelijkere foto na aansluiting. Dit was vorig jaar. Toen niet vervangen, omdat ik snel klaar wilde zijn en er meerdere dingen speelde. Maar nu ga mij ergeren aan het geluid en de pomp heeft ook geen nut. Hij staat in de keuken. Ik vroeg of ik een grotere verdeler moest nemen, misschien niet helemaal duidelijk

[Afbeelding]

20 mm meerlagenbuis voor 4 groepen houdt ook niet over.
Er is een groot topic over het ombouwen van bestaande verdelers naar pomploos; misschien kun je daar iets mee. Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?

[Beer070]

The_Woesh schreef op maandag 10 november 2025 @ 02:27:
Ik ben nu niet thuis, maar inderdaad 15mm voor de vloerverwarming en henco 20/2 aanvoer als ik het goed heb.
Hier een duidelijkere foto na aansluiting. Dit was vorig jaar. Toen niet vervangen, omdat ik snel klaar wilde zijn en er meerdere dingen speelde. Maar nu ga mij ergeren aan het geluid en de pomp heeft ook geen nut. Hij staat in de keuken. Ik vroeg of ik een grotere verdeler moest nemen, misschien niet helemaal duidelijk

[Afbeelding]

op de foto staat jouw pomp volgens mij op vol vermogen (3 lampjes?). Ik heb recent een circulatiepompje geplaatst van DAB van 139 euro waarbij ik op laag vermogen iedere keer denk: staat ie wel aan?
Als je last hebt van het geluid zou je kunnen kijken om het vermogen te verminderen?

[FransvWoerkom]

ASW1 schreef op maandag 10 november 2025 @ 09:21:
[...]

20 mm meerlagenbuis voor 4 groepen houdt ook niet over.
Er is een groot topic over het ombouwen van bestaande verdelers naar pomploos; misschien kun je daar iets mee. Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?

Als die aanvoer 20/2 is, dan zijn die vloerslangen 14/2. Dan heeft de aanvoer een doorsnede van 240mm2 en de 4 vloerslangen 300mm2. Ongeveer hetzelfde dus. Voor een keuken lijkt me dat geen probleem.

Voor de keuze van een pomploze verdeler lijken me de plek van de huidige leidingen maatgevend. Twee messing buizen 3/4" of 1" met 4 gaten 1/2" lijken me genoeg.

[Trent]

ErikVers schreef op maandag 3 november 2025 @ 21:06:
[...]


Dat is hele mooie laaglast/ hoeveel W neemt hij momenteel?

Dankzij alle tips hier :)!
Ergens rond de 150 - 200W maximaal. De grafiek toont 0 (niet meetbaar?) maar dankzij HA weet ik dat dit niet klopt. Meestal start hij ('s nachts) aan 30-50 Hz (rond de 600W - 800W) en gaat hij in een uurtje of 3 richting naar 20 Hz en zakt langzaam door naar 15 Hz. Dan kabelt hij door tot de zon te hard schijnt (dan komt er snel een graad bij op een kwestie van uren) en dan zet de thermostaat hem uit @22,5 graden. Of na 18u draaien (ongeveer) gaat hij zelf uit. Dit laatste weet ik niet waarom. Misschien eventjes verschil tussen aanvoer en retour te laag, maar dat is dan niet zichtbaar op de grafiek want ik zie ongeveer iets meer dan 2 graden verschil.

Nu had ik al gedacht om gewoon 25 graden te vragen zodat hij niet uitslaat. Maar dan wordt het 22,5 binnen. Nog OK hoor maar als ik stil zit

Merk op dat het nog niet erg koud is. We hebben nog dagen van 15 graden maar 's nachts halveert dit wel.

ErikVers schreef op maandag 3 november 2025 @ 21:06:
Om antwoord te geven op je vraag; ja dat is een goed idee en noemen ze waterzijdig inregelen. Sterker nog het is verplicht om uit te voeren bij het vervangen van de verwarmingsbron anno 2025 👍

Andere tip;
Normaal heb je toch wel 3-4 graden verschil nodig tussen gem watertemp ((ta+tr)/2) en je ruimte temperatuur. Of je moet een extreem goede afgifte hebben natuurlijk.

Hmm vannacht zag ik wel 3,25 graden verschil tussen aanvoer en retour maar dan is het binnen bv. 21,5 graden en moet hij aan de slag. Vooral omdat hij een tijdje uit stond en hij meette 3 graden buitentemp dus een vrij koude nacht. Dan gaat hij een lange run starten en wordt dat na een tijd toch eerder 2,25 verschil tussen aanvoer en retour gezien we richting de 13 graden gaan buiten. Dat is het 15 tot 20 Hz punt.

Met je formule kom ik op 24,13 graden. En de ruimte haalt 22 graden. Boven zelfs 23 omdat ik een vide heb dus de lucht kan makkelijke naar boven. Er staat ook een plasma tv bij te warmen dus dat helpt ook

Over het inregelen:
Zo dus ik meet met een IR thermometer de aanvoer op de verdeler en dan meet ik de retour en daar mag 2-5 graden verschil op zitten. Wel even wakker zijn en zien dat ik het juiste paar beet heb. Hoe lager hoe beter? Is het meer dan 5 graden verschil: flow lager zetten zodat er meer afgiftetijd is. Ergo smoren? Momenteel staan alle kraantjes volledig open.

[dunklefaser]

@Trent Dat kan natuurlijk niet kloppen:

"Is het meer dan 5 graden verschil: flow lager zetten zodat er meer afgiftetijd is. Ergo smoren? Momenteel staan alle kraantjes volledig open."

[ErikVers]

Trent schreef op maandag 10 november 2025 @ 14:33:
[...]


Dankzij alle tips hier :)!
Ergens rond de 150 - 200W maximaal. De grafiek toont 0 (niet meetbaar?) maar dankzij HA weet ik dat dit niet klopt. Meestal start hij ('s nachts) aan 30-50 Hz (rond de 600W - 800W) en gaat hij in een uurtje of 3 richting naar 20 Hz en zakt langzaam door naar 15 Hz. Dan kabelt hij door tot de zon te hard schijnt (dan komt er snel een graad bij op een kwestie van uren) en dan zet de thermostaat hem uit @22,5 graden. Of na 18u draaien (ongeveer) gaat hij zelf uit. Dit laatste weet ik niet waarom. Misschien eventjes verschil tussen aanvoer en retour te laag, maar dat is dan niet zichtbaar op de grafiek want ik zie ongeveer iets meer dan 2 graden verschil.

Nu had ik al gedacht om gewoon 25 graden te vragen zodat hij niet uitslaat. Maar dan wordt het 22,5 binnen. Nog OK hoor maar als ik stil zit

Merk op dat het nog niet erg koud is. We hebben nog dagen van 15 graden maar 's nachts halveert dit wel.


[...]

Hmm vannacht zag ik wel 3,25 graden verschil tussen aanvoer en retour maar dan is het binnen bv. 21,5 graden en moet hij aan de slag. Vooral omdat hij een tijdje uit stond en hij meette 3 graden buitentemp dus een vrij koude nacht. Dan gaat hij een lange run starten en wordt dat na een tijd toch eerder 2,25 verschil tussen aanvoer en retour gezien we richting de 13 graden gaan buiten. Dat is het 15 tot 20 Hz punt.

Met je formule kom ik op 24,13 graden. En de ruimte haalt 22 graden. Boven zelfs 23 omdat ik een vide heb dus de lucht kan makkelijke naar boven. Er staat ook een plasma tv bij te warmen dus dat helpt ook

Over het inregelen:
Zo dus ik meet met een IR thermometer de aanvoer op de verdeler en dan meet ik de retour en daar mag 2-5 graden verschil op zitten. Wel even wakker zijn en zien dat ik het juiste paar beet heb. Hoe lager hoe beter? Is het meer dan 5 graden verschil: flow lager zetten zodat er meer afgiftetijd is. Ergo smoren? Momenteel staan alle kraantjes volledig open.

Wat betreft water temp ik had het over gem water temp dus aanvoer+retour/2 dat moet wel een 3+ zijn tov je ruimte temperatuur anders is geen delta (verschil) genoeg tussen het afgifte lichaam en daar waar je het wil hebben (de ruimte). Dan kan hij simpelweg het vermogen niet kwijt.

[ErikVers]

Trent schreef op maandag 10 november 2025 @ 14:33:
[...]

Over het inregelen:
Zo dus ik meet met een IR thermometer de aanvoer op de verdeler en dan meet ik de retour en daar mag 2-5 graden verschil op zitten. Wel even wakker zijn en zien dat ik het juiste paar beet heb. Hoe lager hoe beter? Is het meer dan 5 graden verschil: flow lager zetten zodat er meer afgiftetijd is. Ergo smoren? Momenteel staan alle kraantjes volledig open.

Meest simpele tip;
Kijk enkel naar je retouren; de warmste retour(en) knijp je iets dan wacht je en meet je paar uur later opnieuw. zo ga je door totdat de retouren vrijwel allemaal gelijk zijn. Je hoeft hier niets net deltaT of aanvoer te doen. Doel is gelijke retour. Let wel op de je enkel een paar warmste retouren knijpt en niet te veel gaat knijpen. Dat gaat ten koste van je afgifte mogelijkheden en kost extra pompkracht.

[rvdgaag]

Ik heb gisteren de Delta T voor verwarmen van 5 naar 3 gezet. Ik zie nu dat de warmtepomp (Panasonic all-in-one K serie) nu runs maakt van 12 aansluitende uren op 20 Hz dus heel rustig. Nu is het nog niet heel koud buiten natuurlijk. Afgelopen weken draaide hij runs van 1,5 a 2 uur voordat er een half uurtje pauze werd ingelast en de volgende run startte.

Wat is er op tegen om dit zo te houden, waar let ik op ?

[loyske]

ErikVers schreef op maandag 10 november 2025 @ 20:45:
[...]


Meest simpele tip;
Kijk enkel naar je retouren; de warmste retour(en) knijp je iets dan wacht je en meet je paar uur later opnieuw. zo ga je door totdat de retouren vrijwel allemaal gelijk zijn. Je hoeft hier niets net deltaT of aanvoer te doen. Doel is gelijke retour. Let wel op de je enkel een paar warmste retouren knijpt en niet te veel gaat knijpen. Dat gaat ten koste van je afgifte mogelijkheden en kost extra pompkracht.

Is dit altijd de juiste manier om in te regelen bij een WP?

Mij werd aangeraden door de loodgieter die de vvw aan heeft gelegd, om de groepen in de woonkamer op 1,5L/min te zetten en die van de keuken, waar de dekvloer dikker is, op 2L/min.
Nou viel het me op dat de vloer in de keuken warmer werd dan de woonkamer, dus die heb ik inmiddels op 1,8L/min gezet. Is dit een instelling voor CV-ketel? Moet ik bij een WP gewoon alles open laten staan en op retour gaan regelen?

[Beer070]

rvdgaag schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 08:42:
Ik heb gisteren de Delta T voor verwarmen van 5 naar 3 gezet. Ik zie nu dat de warmtepomp (Panasonic all-in-one K serie) nu runs maakt van 12 aansluitende uren op 20 Hz dus heel rustig. Nu is het nog niet heel koud buiten natuurlijk. Afgelopen weken draaide hij runs van 1,5 a 2 uur voordat er een half uurtje pauze werd ingelast en de volgende run startte.

Wat is er op tegen om dit zo te houden, waar let ik op ?

Ik denk dat het belangrijk is om te kijken of je met deze instelling een betere COP haalt dan met de oude instelling. Tevens moet je kijken of het comfort in huis goed blijft?
In mijn eigen (nog beperkte) dataset merk ik dat de COP bij mij op heel lage vermogens slechter is dan rond 50% vermogen (2kw input vs 1.1kw input in mijn situatie). Ik heb hier nog geen theorie voor om dit te verklaren, maar op basis daarvan kan ik dus vooralsnog beter iets kortere runs maken die efficiënter zijn dan langere runs op lagere efficiency. Dit is denk ik volkomen afhankelijk van het specifieke type/model en dus voor ieder individueel te bepalen.

[Thorsd]

rvdgaag schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 08:42:
Ik heb gisteren de Delta T voor verwarmen van 5 naar 3 gezet. Ik zie nu dat de warmtepomp (Panasonic all-in-one K serie) nu runs maakt van 12 aansluitende uren op 20 Hz dus heel rustig. Nu is het nog niet heel koud buiten natuurlijk. Afgelopen weken draaide hij runs van 1,5 a 2 uur voordat er een half uurtje pauze werd ingelast en de volgende run startte.

Wat is er op tegen om dit zo te houden, waar let ik op ?

Als de dT lager is zou je in principe de stooklijn iets lager kunnen zetten voor dezelfde afgifte. Anderzijds gaat de waterpomp harder draaien (energie met COP=1).

De dT is een indicatie voor de waterpomp regeling, geen garantie. Normaal start de WP de waterpomp op max flow. De regeling zal na verloop van tijd de waterpomp langzamer laten draaien als de compressorfrequentie (ongeveer) gelijk blijft en de huidige dT lager is dan de ingestelde dT.

[Kanoet]

Ik heb een vraagje over elektrische aansluiting/dataverbinding tussen de binnen- en buitenunit van de L serie bi-block.
Betreft de Panasonic L (R290) 7kw bi-block warmtepomp. Binnenunit WH-SDC0509L3E5 buitenunit WH-WDG07LE5

De service manual spreekt van Power Supply 1(binnenunit en buitenunit) en Power Supply 2 (verwarmingselement).

De buitenunit komt praktisch naast de meterkast(garage) en de binnenunit op zolder. Volgens het standaard aansluitschema zou ik dan twéé kabels naar zolder moeten trekken (ik heb reeds één 4aderige grondkabel van meterkast in garage naar zolder gelegd) en vervolgens weer één terug naar beneden naar de WP. Dat lijkt mij onhandig veel kabelwerk.
Is het mogelijk de buitenunit direct op een aparte groep aan te sluiten en enkel de zwarte data kabel door te lussen naar de WP? Dit scheelt mij boor- en graafwerk en 50 nutteloze kabelmeters.

[ErikVers]

loyske schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 10:34:
[...]


Is dit altijd de juiste manier om in te regelen bij een WP?

Mij werd aangeraden door de loodgieter die de vvw aan heeft gelegd, om de groepen in de woonkamer op 1,5L/min te zetten en die van de keuken, waar de dekvloer dikker is, op 2L/min.
Nou viel het me op dat de vloer in de keuken warmer werd dan de woonkamer, dus die heb ik inmiddels op 1,8L/min gezet. Is dit een instelling voor CV-ketel? Moet ik bij een WP gewoon alles open laten staan en op retour gaan regelen?

Ja bij waterzijdig inregelen is het van belang dat de flow/debiet past bij de afgifte. Nu kun je daar hele papers over schrijven maar hoe beter je afgifte op bepaalde groep hoe verder die afkoelt.
Maar andersom hoe slechter hoe minder die afkoelt en dus ook mimder vermogen aan het afgeven is. Die warme retour ga je knijpen om de balans in vermogen terug te brengen.

Waterzijdig inregelen is de onnodig flow (kortsluiting/bypass) knijpen. Hiermee zorg je dat alle retouren gelijk worden en je niet onnodige warm water onverrichter zaken de retour van je warmtepomp in laat komen.

Bovenstaande in jip en janneke geeft hopelijk beetje inzicht.

De liters per min per radiator of groep is leuk maar dan moet je exact weten waar je mee rekent. Als je het doet met temparaturen maak je het een stuk praktischer en accurater.

[ErikVers]

Kanoet schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 20:18:
Ik heb een vraagje over elektrische aansluiting/dataverbinding tussen de binnen- en buitenunit van de L serie bi-block.
Betreft de Panasonic L (R290) 7kw bi-block warmtepomp. Binnenunit WH-SDC0509L3E5 buitenunit WH-WDG07LE5

De service manual spreekt van Power Supply 1(binnenunit en buitenunit) en Power Supply 2 (verwarmingselement).

De buitenunit komt praktisch naast de meterkast(garage) en de binnenunit op zolder. Volgens het standaard aansluitschema zou ik dan twéé kabels naar zolder moeten trekken (ik heb reeds één 4aderige grondkabel van meterkast in garage naar zolder gelegd) en vervolgens weer één terug naar beneden naar de WP. Dat lijkt mij onhandig veel kabelwerk.
Is het mogelijk de buitenunit direct op een aparte groep aan te sluiten en enkel de zwarte data kabel door te lussen naar de WP? Dit scheelt mij boor- en graafwerk en 50 nutteloze kabelmeters.

Nee, helaas.
Binnenunit moet twee maal een power suply krijgen.
Tussen binnen en buitenunit komt een 4 aderige kabel voor communicatie en voeding.

Succes met je voorbereidingen 💪

[Kanoet]

Bedankt voor je reactie @ErikVers

Verder zit ik nog eenbeetje te twijfelen over de 5 of 7kw versie van de L. Ik lees hier op het forum dat de J reeks gelijke minimum vermogens hebben mbt het moduleren. Van een leverancier hoor ik dat het 30% van het maximum vermogen is.
Doordat ik ook airco's ter bijverwarming hebt maakt het maximum mij niet zoveel uit, hoewel de COP grafiek van de 7kw minder snel inzakt. Een lager minimum modulatievermogen lijkt mij nuttiger.
Weet iemand wat de minimum vermogens zijn van de 5kw en 7kw L-serie?

[BarryH]

@Kanoet Het minimum vermogen zal niet veel verschillen. En de impact is er vooral bij een beetje krappe afgifte (iets meer minimum vermogen = gelijk hogere Ta), bij flink stuk vloerverwarming is de impact marginaal

[FransvWoerkom]

Kanoet schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 20:18:
Ik heb een vraagje over elektrische aansluiting/dataverbinding tussen de binnen- en buitenunit van de L serie bi-block.
Betreft de Panasonic L (R290) 7kw bi-block warmtepomp. Binnenunit WH-SDC0509L3E5 buitenunit WH-WDG07LE5

De service manual spreekt van Power Supply 1(binnenunit en buitenunit) en Power Supply 2 (verwarmingselement).

De buitenunit komt praktisch naast de meterkast(garage) en de binnenunit op zolder. Volgens het standaard aansluitschema zou ik dan twéé kabels naar zolder moeten trekken (ik heb reeds één 4aderige grondkabel van meterkast in garage naar zolder gelegd) en vervolgens weer één terug naar beneden naar de WP. Dat lijkt mij onhandig veel kabelwerk.
Is het mogelijk de buitenunit direct op een aparte groep aan te sluiten en enkel de zwarte data kabel door te lussen naar de WP? Dit scheelt mij boor- en graafwerk en 50 nutteloze kabelmeters.

En dan nog 1 terug hoeft niet. Die 4 aderige kabel die je hebt liggen verbindt de buitenunit met de binnenunit Dat is PS1 met de communicatieverbinding. Je kunt 3-aderig de buitenunit met de garage/meterkast verbinden. Er moet dan nog een 3-aderige kabel van de meterkast naar zolder voor de backup- en tankheater PS2. Je hoeft dus niet extra te boren, maar alleen te graven.

[ErikVers]

Kanoet schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 23:15:
Bedankt voor je reactie @ErikVers

Verder zit ik nog eenbeetje te twijfelen over de 5 of 7kw versie van de L. Ik lees hier op het forum dat de J reeks gelijke minimum vermogens hebben mbt het moduleren. Van een leverancier hoor ik dat het 30% van het maximum vermogen is.
Doordat ik ook airco's ter bijverwarming hebt maakt het maximum mij niet zoveel uit, hoewel de COP grafiek van de 7kw minder snel inzakt. Een lager minimum modulatievermogen lijkt mij nuttiger.
Weet iemand wat de minimum vermogens zijn van de 5kw en 7kw L-serie?

Graag gedaan

Wat betreft de L serie
De vijf heeft een duidelijk lager minimaal vermogen dan de zeven en negen in de L serie.

Dit is anders dan de J serie en je kunt denken voor de L aan een minimaal vermogen van 1700 W voor de 5 en 2500 W voor de 7 en 9L. De exacte getallen zijn afhankelijk van je afgifte en vooral de buitentemperatuur maar met bovenstaande getallen kun je prima rekenen. Let daarnaast er ook op dat er een klein verschil is. COP is in het voordeel van de kleinere machines.

[BarryH]

ErikVers schreef op woensdag 12 november 2025 @ 07:08:
[...]


Graag gedaan

Wat betreft de L serie
De vijf heeft een duidelijk lager minimaal vermogen dan de zeven en negen in de L serie.

Dit is anders dan de J serie en je kunt denken voor de L aan een minimaal vermogen van 1700 W voor de 5 en 2500 W voor de 7 en 9L. De exacte getallen zijn afhankelijk van je afgifte en vooral de buitentemperatuur maar met bovenstaande getallen kun je prima rekenen. Let daarnaast er ook op dat er een klein verschil is. COP is in het voordeel van de kleinere machines.

Weet je of dat COP voordeel door de in de norm veronderstelde hogere belasting komt of door de techniek?

[ErikVers]

BarryH schreef op woensdag 12 november 2025 @ 07:21:
[...]

Weet je of dat COP voordeel door de in de norm veronderstelde hogere belasting komt of door de techniek?

Tussen 7 en 9 vermoed ik de hardware; andere wisselaar met verschil in efficiëntie.
Tussen de 5 en 7 vermoed ik dat instellingen betreft want voorzover ik kan zien is die hardware gelijk tussen die twee. Staat denk los van normen en is A7W35 omstandigheden dus redelijk realistisch gebruik.

(L serie)

[Kanoet]

De L-serie Panasonic (bi-block) laat ik door een derde partij inbedrijfstelling tbv de subsidie. De regel lijkt daarbij dat het op spanning zetten en waterzijdig aansluiten door hun gedaan dient te worden. Zij gaan er echter wel van uit dat de rest van het systeem gevuld is.

Omdat ik zelf het e.e.a. aan leidingwerk ga vernieuwen en persen (wat nieuw voor mij is) wil ik het systeem wel onder druk zetten en ontluchten. Ik zit even te denken hoe ik dit het beste aan kan pakken (zolang de buiten & binnenunit nog niet aangesloten zijn).
Optie 1: een (boormachine)pomp op de aanvoer/retour op locatie buitenunit. Ontluchten bij de radiatoren.
Optie 2: een spoel- en vulunit plaatsen en met leidingwaterdruk vullen en ontluchten. (plus aanvoer/retour bij buitenunit met elkaar verbinden). Deze kan ik op een laag punt vlakbij wateraansluiting in de kruipruimte plaatsen óf bij de binnenunit op de bgg.
De spoelunit(optie 2) lijkt mij wel een goede optie eigenlijk. Hoe pakken jullie de voorbereidingen voor een inbedrijfstelling aan?

Heeft de binnenunit van de bi-block ook een ontluchter?

Voor het plaatsen van de Caleffi vorstbeveiliging vraag ik mij af hoe de Panasonic reageert op situaties waarbij deze in werking treden door langdurige spanningsverlies. Stel dat de Caleffi de waterdruk loost en de spanning komt er weer op. Heeft de aansturing een beveiliging dat hij de buitenunit of heater niet inschakeld bij het signaleren van een (te) lage waterdruk?

[Kanoet]

Hoe zit het nu met de delta T? Ik dacht dat de regel altijd was dat een kleiner verschil zuiniger stoken is. In de handleiding van de L biblock's (pagina 120) staat echter het tegenovergestelde:

[Thorsd]

Kanoet schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 15:29:
Hoe zit het nu met de delta T? Ik dacht dat de regel altijd was dat een kleiner verschil zuiniger stoken is. In de handleiding van de L biblock's (pagina 120) staat echter het tegenovergestelde: [Afbeelding]

Bij gelijke Ta is een grotere dT efficiënter. Echter, met een kleinere dT heb je een lagere Ta nodig. Er is ergens een evenwicht, dT 5 wordt vaak als een goed compromis beschouwd.

Ik ben overigens nog op zoek naar een rekenmodel van hoe Ta en Tr zich precies verhouden qua efficiëntie. Meestal wordt bij Carnot de t-lift (Ta -Tb) gebruikt, maar daar wordt de Tr niet echt in meegenomen. Mocht iemand iets weten...

[Thorsd]

Kanoet schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 15:02:
De L-serie Panasonic (bi-block) laat ik door een derde partij inbedrijfstelling tbv de subsidie. De regel lijkt daarbij dat het op spanning zetten en waterzijdig aansluiten door hun gedaan dient te worden. Zij gaan er echter wel van uit dat de rest van het systeem gevuld is.

Omdat ik zelf het e.e.a. aan leidingwerk ga vernieuwen en persen (wat nieuw voor mij is) wil ik het systeem wel onder druk zetten en ontluchten. Ik zit even te denken hoe ik dit het beste aan kan pakken (zolang de buiten & binnenunit nog niet aangesloten zijn).
Optie 1: een (boormachine)pomp op de aanvoer/retour op locatie buitenunit. Ontluchten bij de radiatoren.
Optie 2: een spoel- en vulunit plaatsen en met leidingwaterdruk vullen en ontluchten. (plus aanvoer/retour bij buitenunit met elkaar verbinden). Deze kan ik op een laag punt vlakbij wateraansluiting in de kruipruimte plaatsen óf bij de binnenunit op de bgg.
De spoelunit(optie 2) lijkt mij wel een goede optie eigenlijk. Hoe pakken jullie de voorbereidingen voor een inbedrijfstelling aan?

Gewoon zelf aansluiten en vullen, en als ze er zijn de water en stroom even losmaken? (Ik weet niet of de waterpomp in de binnenunit al kan draaien als het gas gedeelte van het buitendeel nog niet aangesloten is)

[Beer070]

Kanoet schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 15:02:
De L-serie Panasonic (bi-block) laat ik door een derde partij inbedrijfstelling tbv de subsidie. De regel lijkt daarbij dat het op spanning zetten en waterzijdig aansluiten door hun gedaan dient te worden. Zij gaan er echter wel van uit dat de rest van het systeem gevuld is.

Omdat ik zelf het e.e.a. aan leidingwerk ga vernieuwen en persen (wat nieuw voor mij is) wil ik het systeem wel onder druk zetten en ontluchten. Ik zit even te denken hoe ik dit het beste aan kan pakken (zolang de buiten & binnenunit nog niet aangesloten zijn).
Optie 1: een (boormachine)pomp op de aanvoer/retour op locatie buitenunit. Ontluchten bij de radiatoren.
Optie 2: een spoel- en vulunit plaatsen en met leidingwaterdruk vullen en ontluchten. (plus aanvoer/retour bij buitenunit met elkaar verbinden). Deze kan ik op een laag punt vlakbij wateraansluiting in de kruipruimte plaatsen óf bij de binnenunit op de bgg.
De spoelunit(optie 2) lijkt mij wel een goede optie eigenlijk. Hoe pakken jullie de voorbereidingen voor een inbedrijfstelling aan?

Heeft de binnenunit van de bi-block ook een ontluchter?

Voor het plaatsen van de Caleffi vorstbeveiliging vraag ik mij af hoe de Panasonic reageert op situaties waarbij deze in werking treden door langdurige spanningsverlies. Stel dat de Caleffi de waterdruk loost en de spanning komt er weer op. Heeft de aansturing een beveiliging dat hij de buitenunit of heater niet inschakeld bij het signaleren van een (te) lage waterdruk?

Er zijn wat gemixte berichten over (Caleffi) vorstbeveiliging, omdat het mogelijk verstorend werkt met de Panasonic interne vorstbeveiliging. Anderen weten daar meer over dan ik en kunnen het beter uitleggen.
Wat betreft in bedrijf stellen komt er bij mijn Panasonic WP zoveel druk uit dat luchtbellen geen kans maken. Er zit bij mij wel een Caleffi vuilafscheider op de aanvoer naar de WP (wat we normaal gesproken retour noemen…).

Vanuit hetgeen je schrijft neem ik aan dat je bestaande systeem geen circulatie pomp heeft, en dat je je daarom zorgen maakt om het ontluchten. Het onder druk zetten kan ik me voorstellen, (als druk test van je eigen werk) maar dat doet het ook prima met lucht er in. Ik ga er even vanuit dat de installateurs voor het aansluiten van de WP de waterdruk er weer af moeten halen, dus daarvoor hoef je het niet luchtvrij te krijgen. Toch?

Misschien is mijn aanname verkeerd.

[BarryH]

Thorsd schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 17:41:
[...]


Bij gelijke Ta is een grotere dT efficiënter. Echter, met een kleinere dT heb je een lagere Ta nodig. Er is ergens een evenwicht, dT 5 wordt vaak als een goed compromis beschouwd.

Ik ben overigens nog op zoek naar een rekenmodel van hoe Ta en Tr zich precies verhouden qua efficiëntie. Meestal wordt bij Carnot de t-lift (Ta -Tb) gebruikt, maar daar wordt de Tr niet echt in meegenomen. Mocht iemand iets weten...

Tr heeft geen invloed. De Flow wel (meer flow is hoger stroomverbruik circulatiepomp).
Als de Tr lager wordt zal bij gelijkblijvend vermogen de Ta ook lager worden
Door lagere Tr is de gemiddelde temperatuur van je afgifte lichaam lager, dus minder afgifte.
Daarover heeft heat geek wel een leuk filmpje, Ik dacht dat de afgifte iets is als (gemiddelde temp. radiator - kamertemperatuur)^1,3 bij radiatoren etc.

[Kanoet]

Bedankt voor de reacties, heel fijn.

Ander vraagje: wat zijn de ervaringen van de interne warmte/energiemeters (COP, gegenereerde warmte) van de L-serie? Is het nog nodig om een Kamstrup oid te plaatsen?

L-serie biblock handleiding, pagina 119.
Ik neem aan dat ze met 'consumption meter' een kwh meter bedoelen en met 'generation meter' de Kamstrups.
Als ik dit lees lijkt het alsof je niet met één set Kamstrups de verwarming en de DHW apart kan meten en dat je twéé systemen nodig hebt om dit te meten? Of bedoelen ze dat je de functie op 'two generation system' moet zetten om de software aan te sturen dit apart bij te houden?

Verder zie ik nergens het signaaltype dat nodig is om te communiceren met Panasonic. Zowel van de Kamstrup als de kwh meters. Eigenlijk speelt dit ook bij andere sensoren waar ik nog niet over na hebt gedacht. Hoe pakken jullie dit aan?

Vraagje over sterilisatie tapwater/verwarmingselement: ik ga de binnenunit in de garage plaatsen. Het tapwatervat staat op zolder, daar zit dus wat geisoleerd leidingwerk tussen.
In principe zou de L-serie 75 graden kunnen verwarmen (behalve bij strenge vorst) en de binnenunit zou het 3kw intern element kunnen laten bijspringen bij als het nodig is.
Is dit nog steeds de meest efficiënte optie of is een verwarmingselement in de DHW tank een directere optie ivm warmteverliezen in de leidingen bij dergelijke hoge temperaturen?

[Thorsd]

BarryH schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:25:
[...]

Tr heeft geen invloed. De Flow wel (meer flow is hoger stroomverbruik circulatiepomp).
Als de Tr lager wordt zal bij gelijkblijvend vermogen de Ta ook lager worden
Door lagere Tr is de gemiddelde temperatuur van je afgifte lichaam lager, dus minder afgifte.
Daarover heeft heat geek wel een leuk filmpje, Ik dacht dat de afgifte iets is als (gemiddelde temp. radiator - kamertemperatuur)^1,3 bij radiatoren etc.

Ja, precies! Maar ik vraag me dus af hoeveel het effect van de Tr op de efficiëntie van de WP is als de Ta en het vermogen gelijk blijven (dus als je de flow wijzigt), los van de afgifte.

De context hiervan is dat ik een beetje wil rekenen/kwantificeren hoeveel nadeliger een hogere Tr is. Meestal wordt alleen maar Ta genoemd als leidend voor de efficiëntie (bv 2% minder voor iedere graag hoger).

[ErikVers]

BarryH schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:25:
[...]

Tr heeft geen invloed. De Flow wel (meer flow is hoger stroomverbruik circulatiepomp).
Als de Tr lager wordt zal bij gelijkblijvend vermogen de Ta ook lager worden
Door lagere Tr is de gemiddelde temperatuur van je afgifte lichaam lager, dus minder afgifte.
Daarover heeft heat geek wel een leuk filmpje, Ik dacht dat de afgifte iets is als (gemiddelde temp. radiator - kamertemperatuur)^1,3 bij radiatoren etc.

Klopt alleen heb je ook een delta nodig om af te geven vandaar dat ik uiteindelijk terugval op de ontwerp situatie en die is voor de warmtepomp en ook de leidingen ed een deltaT van 5 zoals @Thorsd aangaf. Bij een cv ketel was dit 20. Mijn advies houd die 5 aan. Heb je extreem goede afgifte dan heb je geluk met grotere delta en vica versa. En ja hoe lager je grm water trmp hoe beter je cop maar rond 25 gem watertemp zit ook je ondergrens.

Maar hé we zijn tweakers hier dus maak er gerust een praktijk test van 🫡😉

[ErikVers]

Thorsd schreef op zondag 16 november 2025 @ 13:02:
[...]


Ja, precies! Maar ik vraag me dus af hoeveel het effect van de Tr op de efficiëntie van de WP is als de Ta en het vermogen gelijk blijven (dus als je de flow wijzigt), los van de afgifte.

De context hiervan is dat ik een beetje wil rekenen/kwantificeren hoeveel nadeliger een hogere Tr is. Meestal wordt alleen maar Ta genoemd als leidend voor de efficiëntie (bv 2% minder voor iedere graag hoger).

Verschil van per graad 2% is inderdaad een vuistregel en kan fors oplopen als je matige afgifte hebt. Dat verschil per graad gaat gewoon uit van deltaT 5 oftewel maakt niet uit of je praat over graden aanvoer of gem water temp

Ter illustratie:
(Obv 1200m3 gas voorheen)

[ Voor 21% gewijzigd door ErikVers op 16-11-2025 17:32 ]

[ErikVers]

Kanoet schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 15:02:
De L-serie Panasonic (bi-block) laat ik door een derde partij inbedrijfstelling tbv de subsidie. De regel lijkt daarbij dat het op spanning zetten en waterzijdig aansluiten door hun gedaan dient te worden. Zij gaan er echter wel van uit dat de rest van het systeem gevuld is.

Omdat ik zelf het e.e.a. aan leidingwerk ga vernieuwen en persen (wat nieuw voor mij is) wil ik het systeem wel onder druk zetten en ontluchten. Ik zit even te denken hoe ik dit het beste aan kan pakken (zolang de buiten & binnenunit nog niet aangesloten zijn).
Optie 1: een (boormachine)pomp op de aanvoer/retour op locatie buitenunit. Ontluchten bij de radiatoren.
Optie 2: een spoel- en vulunit plaatsen en met leidingwaterdruk vullen en ontluchten. (plus aanvoer/retour bij buitenunit met elkaar verbinden). Deze kan ik op een laag punt vlakbij wateraansluiting in de kruipruimte plaatsen óf bij de binnenunit op de bgg.
De spoelunit(optie 2) lijkt mij wel een goede optie eigenlijk. Hoe pakken jullie de voorbereidingen voor een inbedrijfstelling aan?

Heeft de binnenunit van de bi-block ook een ontluchter?

Voor het plaatsen van de Caleffi vorstbeveiliging vraag ik mij af hoe de Panasonic reageert op situaties waarbij deze in werking treden door langdurige spanningsverlies. Stel dat de Caleffi de waterdruk loost en de spanning komt er weer op. Heeft de aansturing een beveiliging dat hij de buitenunit of heater niet inschakeld bij het signaleren van een (te) lage waterdruk?

Vandaar dat bij de vorstkleppen een vulautomaat staat voorgeschreven. Zie datasheet van de kleppen en de opmerking dat werking anders niet kan worden gegarandeerd.

[ErikVers]

Kanoet schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 15:02:
De L-serie Panasonic (bi-block) laat ik door een derde partij inbedrijfstelling tbv de subsidie. De regel lijkt daarbij dat het op spanning zetten en waterzijdig aansluiten door hun gedaan dient te worden. Zij gaan er echter wel van uit dat de rest van het systeem gevuld is.

Omdat ik zelf het e.e.a. aan leidingwerk ga vernieuwen en persen (wat nieuw voor mij is) wil ik het systeem wel onder druk zetten en ontluchten. Ik zit even te denken hoe ik dit het beste aan kan pakken (zolang de buiten & binnenunit nog niet aangesloten zijn).
Optie 1: een (boormachine)pomp op de aanvoer/retour op locatie buitenunit. Ontluchten bij de radiatoren.
Optie 2: een spoel- en vulunit plaatsen en met leidingwaterdruk vullen en ontluchten. (plus aanvoer/retour bij buitenunit met elkaar verbinden). Deze kan ik op een laag punt vlakbij wateraansluiting in de kruipruimte plaatsen óf bij de binnenunit op de bgg.
De spoelunit(optie 2) lijkt mij wel een goede optie eigenlijk. Hoe pakken jullie de voorbereidingen voor een inbedrijfstelling aan?

Heeft de binnenunit van de bi-block ook een ontluchter?

Voor het plaatsen van de Caleffi vorstbeveiliging vraag ik mij af hoe de Panasonic reageert op situaties waarbij deze in werking treden door langdurige spanningsverlies. Stel dat de Caleffi de waterdruk loost en de spanning komt er weer op. Heeft de aansturing een beveiliging dat hij de buitenunit of heater niet inschakeld bij het signaleren van een (te) lage waterdruk?

Wat betreft vullen en kleppen of spoelautomaat; stem af met jouw installateur die kan je precies vertellen wat hij van je verwacht.

Zelf sluit ik vaak laatste stuk zelf aan met flexibel rvs met wartels en is woning zijde door klant gedaan. Vloer met afsluiters afgesloten en op druk. Eventuele radiatoren of ander trace kun je dan een afsluiter tussen zetten en voorafvullen.

[Tiesert]

Eerste defrost van het seizoen om 20:14. Vele zullen volgen ;-)
Provincie Utrecht (noord).

[ Voor 18% gewijzigd door Tiesert op 17-11-2025 13:12 ]

[FransvWoerkom]

Hier inmiddels 3° buiten en 1e df van het seizoen 23:15uur.

[2stimpy]

Heb dit opnieuw gepost in de Panasonic Aquarera monoblock topic.

[ Voor 107% gewijzigd door 2stimpy op 17-11-2025 09:11 . Reden: Heb dit ff in een ander topic gezet ]

[denneappel]

Tiesert schreef op zondag 16 november 2025 @ 21:03:
Eerste defrost van het seizoen om 20:14. Vele zullen volgen ;-)

FransvWoerkom schreef op zondag 16 november 2025 @ 23:35:
Hier inmiddels 3° buiten en 1e df van het seizoen 23:15uur.

Ik vind het met de vooruitzichten deze eerste week nog wel interessant om de regio er even bij te posten. Hier noord oost Drenthe) is de Pana de nacht doorgekomen zonder defrosts. Ik heb flink geoptimaliseerd zodat deze alleen op laag vermogen hoefde te draaien gisteren avond. Bij een Ta van 25 a 26 graden daalde de outdoor pipe temperature tot -2 bij een buiten temperatuur van 2 graden.. Ik denk dat het niet veel meer scheelt. We gaan het zien.

[ Voor 14% gewijzigd door denneappel op 17-11-2025 10:02 ]

[Tromp.et]

Ik heb deze zomer een Panasonic T-CAP 12KW geinstalleerd, de WH-WXG12ME8. Aangesloten op 240m2 vloerverwarming, zo'n 160 a 180m2 staat hiervan constant open. Ik draai hem alleen met de controller.
Tot op heden heeft eea perfect gefunctioneerd, Ta ligt laag, ergens tussen de 25 en bij kouder weer 27 graden. Overdag zet ik de WP aan, in de nacht zet ik heb gewoon handmatig uit. De bufferende werking van de vloer doet genoeg. Ook afgelopen nacht wilde ik de WP uitzetten, vandaag mag het huis langzaam opwarmen (er is toch niemand), ik had ingesteld dat hij rond 12:00 vanmiddag weer aan mocht gaan (dan zou het buiten rond de 8 graden zijn).
Nu is gisterenavond 10 minuten na het uitzetten de WP vol aangegaan. Waterflow ruim 47 l/min, Ta naar 28 a 29 graden. Ik denk dat dit de vorstbeveiliging is die aan staat. In de service manual op blz. 199 staat:

code:

Models without Back up heater (Standalone and connection control module):
 Water pump circulation anti freeze control
 Water pump turns ON when ALL below conditions are fufilled:
    o Heat pump OFF (Stand by) OR error occurs.
    o Water flowing flag is ON.
    o Water flow sensor is not abnormal.
    o Outdoor ambient temp. < 3°C OR outdoor ambient temp. sensor is abnormal.
    o Water inlet 2 / outlet 2 temp. < 25°C
    o After 5 minutes from previous water pump OFF.
 Water pump turns OFF when ANY below conditions is fufilled:
    o Outdoor ambient temp. ≥ 4°C
    o During 0°C < Outdoor ambient temp. < 4°C
        - After water pump ON for 4 minutes, and water inlet temp. ≥ 26°C
        - Else, shift to back up heater anti freeze control.
    o During Outdoor ambient temp. < 0°C
        - After water pump ON for 4 minutes, and water inlet temp. ≥ 28°C
        - Else, shift to back up heater anti freeze control.
 However, if flow sensor is abnormal (H62), then water pump circulation anti freeze control will not
activate.
 Heat pump unit operation anti freeze control
 Heat pump unit operation turns ON when ALL below conditions are fufilled:
    o Water pump circulation anti freeze control activated and water pump ON for 4 minutes.
 Heat pump unit operation turns OFF when ANY below conditions is fufilled:
    o Water inlet / Water inlet 2 temp. > 40°C for 3 minutes

Het probleem is alleen dat die Ta van 28 a 29 graden veel te hoog is, toen ik deze ochtend beneden kwam was het bijna 22 graden, dat is echt niet nodig.
Ik heb gisteren geprobeerd hem uit te laten gaan op een aantal manieren:
- de stooklijn vlak gemaakt met een minimum Ta van 25 graden (bij -5 graden)
- eea ingesteld dat hij op WAR met thermostaat mocht draaien. De thermostaat gaf 23 graden aan, ik heb deze ingsteld op 18 graden om de WP uit te laten gaan.

In beide situaties ging de warmtepomp echter vol aan. Flow van ruim 47 l/min (normaal doet hij veel rustiger aan), en een Ta van 28 graden of hoger. [volgens mij omdat het buiten koud is, de waterpomp gaat lopen om warm water in de WP te krijgen, dit warme water is echter kouder dan 25 graden, gevolg WP gaat aan....]
Uiteindelijk maar een stuk van de vloerverwarming dichtgedraaid en gaan slapen.

Hoe nu verder? Als ik de Service Manual goed begrijp gaat de vorstbeveliging aan als Ta of Tr onder de 25 graden zakt (dat is staande praktijk, Tr is was gisteren bij een behaagelijk huis maar 23 graden). De WP gaat vervolgens pas uit (als het vriest) bij een Tr van 28 graden en dat is veel te warm. Volgens mij gebeurt dit dus ook gewoon als de WP op WAR draait, waardoor het veel te warm wordt.
Gelukkig is het nu net boven de 4 graden en is de WP zojuist uit gegaan, maar ik heb er niet veel zin in dat het deze nacht weer gaat gebeuren.

Iemand een idee? De vorstbeveiliging uitzetten en zorgen dat de WP op WAR blijft draaien of doe ik iets anders niet goed? E.e.a moet niet kapot vriezen dus:
- Klopt het dat bij WAR de waterpomp altijd water blijft rondpompen?
- Klopt het dat er geen andere vormen van verwarming worden ingeschakeld die ik dan over het hoofd zie?
- Heeft iemand andere ideeën?

[dunklefaser]

Al gevonden? "Panasonic T-Cap WH-WXG12ME8 configuratie hulp" hier op tweakers.
Ik zie al dat ben je zelf, sorry.

[ Voor 12% gewijzigd door dunklefaser op 17-11-2025 10:36 ]

[hemertje]

denneappel schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:01:
[...]


[...]


Ik vind het met de vooruitzichten deze eerste week nog wel interessant om de regio er even bij te posten. Hier noord oost Drenthe) is de Pana de nacht doorgekomen zonder defrosts. Ik heb flink geoptimaliseerd zodat deze alleen op laag vermogen hoefde te draaien gisteren avond. Bij een Ta van 25 a 26 graden daalde de outdoor pipe temperature tot -2 bij een buiten temperatuur van 2 graden.. Ik denk dat het niet veel meer scheelt. We gaan het zien.
[Afbeelding]

hier in regio Eindhoven vanacht 2 defrosts, 1x om 01:15u en 1x om 04:00u
de Ta zakte tijdelijk van 28GrC naar 27 GrC
de leidingtemperatuur buiten zat op 3GrC, zakte naar -7 tot -9 en steeg naar +14 tot +17GrC

[ErikVers]

Tromp.et schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:21:
Ik heb deze zomer een Panasonic T-CAP 12KW geinstalleerd, de WH-WXG12ME8. Aangesloten op 240m2 vloerverwarming, zo'n 160 a 180m2 staat hiervan constant open. Ik draai hem alleen met de controller.
Tot op heden heeft eea perfect gefunctioneerd, Ta ligt laag, ergens tussen de 25 en bij kouder weer 27 graden. Overdag zet ik de WP aan, in de nacht zet ik heb gewoon handmatig uit. De bufferende werking van de vloer doet genoeg. Ook afgelopen nacht wilde ik de WP uitzetten, vandaag mag het huis langzaam opwarmen (er is toch niemand), ik had ingesteld dat hij rond 12:00 vanmiddag weer aan mocht gaan (dan zou het buiten rond de 8 graden zijn).
Nu is gisterenavond 10 minuten na het uitzetten de WP vol aangegaan. Waterflow ruim 47 l/min, Ta naar 28 a 29 graden. Ik denk dat dit de vorstbeveiliging is die aan staat. In de service manual op blz. 199 staat:

code:

Models without Back up heater (Standalone and connection control module):
 Water pump circulation anti freeze control
 Water pump turns ON when ALL below conditions are fufilled:
    o Heat pump OFF (Stand by) OR error occurs.
    o Water flowing flag is ON.
    o Water flow sensor is not abnormal.
    o Outdoor ambient temp. < 3°C OR outdoor ambient temp. sensor is abnormal.
    o Water inlet 2 / outlet 2 temp. < 25°C
    o After 5 minutes from previous water pump OFF.
 Water pump turns OFF when ANY below conditions is fufilled:
    o Outdoor ambient temp. ≥ 4°C
    o During 0°C < Outdoor ambient temp. < 4°C
        - After water pump ON for 4 minutes, and water inlet temp. ≥ 26°C
        - Else, shift to back up heater anti freeze control.
    o During Outdoor ambient temp. < 0°C
        - After water pump ON for 4 minutes, and water inlet temp. ≥ 28°C
        - Else, shift to back up heater anti freeze control.
 However, if flow sensor is abnormal (H62), then water pump circulation anti freeze control will not
activate.
 Heat pump unit operation anti freeze control
 Heat pump unit operation turns ON when ALL below conditions are fufilled:
    o Water pump circulation anti freeze control activated and water pump ON for 4 minutes.
 Heat pump unit operation turns OFF when ANY below conditions is fufilled:
    o Water inlet / Water inlet 2 temp. > 40°C for 3 minutes

Het probleem is alleen dat die Ta van 28 a 29 graden veel te hoog is, toen ik deze ochtend beneden kwam was het bijna 22 graden, dat is echt niet nodig.
Ik heb gisteren geprobeerd hem uit te laten gaan op een aantal manieren:
- de stooklijn vlak gemaakt met een minimum Ta van 25 graden (bij -5 graden)
- eea ingesteld dat hij op WAR met thermostaat mocht draaien. De thermostaat gaf 23 graden aan, ik heb deze ingsteld op 18 graden om de WP uit te laten gaan.

In beide situaties ging de warmtepomp echter vol aan. Flow van ruim 47 l/min (normaal doet hij veel rustiger aan), en een Ta van 28 graden of hoger. [volgens mij omdat het buiten koud is, de waterpomp gaat lopen om warm water in de WP te krijgen, dit warme water is echter kouder dan 25 graden, gevolg WP gaat aan....]
Uiteindelijk maar een stuk van de vloerverwarming dichtgedraaid en gaan slapen.

Hoe nu verder? Als ik de Service Manual goed begrijp gaat de vorstbeveliging aan als Ta of Tr onder de 25 graden zakt (dat is staande praktijk, Tr is was gisteren bij een behaagelijk huis maar 23 graden). De WP gaat vervolgens pas uit (als het vriest) bij een Tr van 28 graden en dat is veel te warm. Volgens mij gebeurt dit dus ook gewoon als de WP op WAR draait, waardoor het veel te warm wordt.
Gelukkig is het nu net boven de 4 graden en is de WP zojuist uit gegaan, maar ik heb er niet veel zin in dat het deze nacht weer gaat gebeuren.

Iemand een idee? De vorstbeveiliging uitzetten en zorgen dat de WP op WAR blijft draaien of doe ik iets anders niet goed? E.e.a moet niet kapot vriezen dus:
- Klopt het dat bij WAR de waterpomp altijd water blijft rondpompen?
- Klopt het dat er geen andere vormen van verwarming worden ingeschakeld die ik dan over het hoofd zie?
- Heeft iemand andere ideeën?

Dan zou ik (ivm retour voorwaarde 26gr bij <4 buiten en 28 retour bij buiten <0 icm geen binnendeel)
hem vooral niet uitzetten onder een voorspelde 5 graden buiten in de nacht. Bovenstaande voorkom je dan door hem juist aan te houden op een werkbare ta.

Stel dat je niet 24uur kan draaien ivm te veel minimaal vermogen dan skip je wat uren overdag in blokken.

Succes met testen en hopelijk gaat hiermee komende nacht rustiger voor je 😉🤙

[ConQuestador]

Tromp.et schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:21:
Ik heb deze zomer een Panasonic T-CAP 12KW geinstalleerd, de WH-WXG12ME8. Aangesloten op 240m2 vloerverwarming, zo'n 160 a 180m2 staat hiervan constant open. Ik draai hem alleen met de controller.
Tot op heden heeft eea perfect gefunctioneerd, Ta ligt laag, ergens tussen de 25 en bij kouder weer 27 graden. Overdag zet ik de WP aan, in de nacht zet ik heb gewoon handmatig uit. De bufferende werking van de vloer doet genoeg. Ook afgelopen nacht wilde ik de WP uitzetten, vandaag mag het huis langzaam opwarmen (er is toch niemand), ik had ingesteld dat hij rond 12:00 vanmiddag weer aan mocht gaan (dan zou het buiten rond de 8 graden zijn).
Nu is gisterenavond 10 minuten na het uitzetten de WP vol aangegaan. Waterflow ruim 47 l/min, Ta naar 28 a 29 graden. Ik denk dat dit de vorstbeveiliging is die aan staat. In de service manual op blz. 199 staat:

code:

Models without Back up heater (Standalone and connection control module):
 Water pump circulation anti freeze control
 Water pump turns ON when ALL below conditions are fufilled:
    o Heat pump OFF (Stand by) OR error occurs.
    o Water flowing flag is ON.
    o Water flow sensor is not abnormal.
    o Outdoor ambient temp. < 3°C OR outdoor ambient temp. sensor is abnormal.
    o Water inlet 2 / outlet 2 temp. < 25°C
    o After 5 minutes from previous water pump OFF.
 Water pump turns OFF when ANY below conditions is fufilled:
    o Outdoor ambient temp. ≥ 4°C
    o During 0°C < Outdoor ambient temp. < 4°C
        - After water pump ON for 4 minutes, and water inlet temp. ≥ 26°C
        - Else, shift to back up heater anti freeze control.
    o During Outdoor ambient temp. < 0°C
        - After water pump ON for 4 minutes, and water inlet temp. ≥ 28°C
        - Else, shift to back up heater anti freeze control.
 However, if flow sensor is abnormal (H62), then water pump circulation anti freeze control will not
activate.
 Heat pump unit operation anti freeze control
 Heat pump unit operation turns ON when ALL below conditions are fufilled:
    o Water pump circulation anti freeze control activated and water pump ON for 4 minutes.
 Heat pump unit operation turns OFF when ANY below conditions is fufilled:
    o Water inlet / Water inlet 2 temp. > 40°C for 3 minutes

Het probleem is alleen dat die Ta van 28 a 29 graden veel te hoog is, toen ik deze ochtend beneden kwam was het bijna 22 graden, dat is echt niet nodig.
Ik heb gisteren geprobeerd hem uit te laten gaan op een aantal manieren:
- de stooklijn vlak gemaakt met een minimum Ta van 25 graden (bij -5 graden)
- eea ingesteld dat hij op WAR met thermostaat mocht draaien. De thermostaat gaf 23 graden aan, ik heb deze ingsteld op 18 graden om de WP uit te laten gaan.

In beide situaties ging de warmtepomp echter vol aan. Flow van ruim 47 l/min (normaal doet hij veel rustiger aan), en een Ta van 28 graden of hoger. [volgens mij omdat het buiten koud is, de waterpomp gaat lopen om warm water in de WP te krijgen, dit warme water is echter kouder dan 25 graden, gevolg WP gaat aan....]
Uiteindelijk maar een stuk van de vloerverwarming dichtgedraaid en gaan slapen.

Hoe nu verder? Als ik de Service Manual goed begrijp gaat de vorstbeveliging aan als Ta of Tr onder de 25 graden zakt (dat is staande praktijk, Tr is was gisteren bij een behaagelijk huis maar 23 graden). De WP gaat vervolgens pas uit (als het vriest) bij een Tr van 28 graden en dat is veel te warm. Volgens mij gebeurt dit dus ook gewoon als de WP op WAR draait, waardoor het veel te warm wordt.
Gelukkig is het nu net boven de 4 graden en is de WP zojuist uit gegaan, maar ik heb er niet veel zin in dat het deze nacht weer gaat gebeuren.

Iemand een idee? De vorstbeveiliging uitzetten en zorgen dat de WP op WAR blijft draaien of doe ik iets anders niet goed? E.e.a moet niet kapot vriezen dus:
- Klopt het dat bij WAR de waterpomp altijd water blijft rondpompen?
- Klopt het dat er geen andere vormen van verwarming worden ingeschakeld die ik dan over het hoofd zie?
- Heeft iemand andere ideeën?

Ik weet niet helemaal of alles wat ik zeg van toepassing is, maar ik deel toch even mijn eigen ervaringen met een T-CAP:

Belangrijkste om te weten is dat als de buitentemperatuur onder de 4 graden komt, het minimum van 20Hz wordt opgeschroefd naar 31/32 Hz (weet niet meer precies uit mijn hoofd het getal). Omdat hij koste wat kost wil proberen dit weg te stoken, moet hij wel de flow omhoog gooien, anders zou hij immers over zijn max aanvoer +2 heen gaan (ander feitje: Als je instelt dat aanvoertemperatuur 28 graden is, dan zal hij uitslaan wanneer het hem 2 minuten lang niet lukt de aanvoertemperatuur onder de 30 graden te krijgen).

Wat je dus sowieso wilt doen, is de max pumpflow verlagen. Ik geloofde dit eerst nooit ,maar heb eindeloos zitten testen. En het blijkt dat de hogere pumpflows echt veel energie kosten en dus je COP killen. Zet deze eens op een waarde waardoor je eindigd met zo'n 32 l/min.

Wat er nu zal gebeuren is hetzelfde gedrag: de buitentemperatuur is onder de 4, je WP gooit zijn minimum vermogen omhoog, en dus zal hij het water veel warmer maken, en hij zal maximaal gaan pompen. Alleen doordat je het pompen limiteert, zal hij eerder over zijn maximaal ingestelde temperatuur heengaan. Met als gevolg dat hij uitslaat.. Hij gaat dan dus "pendelen" (let op: tussen aanhalingstekens, mijn ervaring is dat hij 1x per uur aan/uit gaat, en dat is officieel geen pendelen, maar gewenst gedrag in dit geval).

Tevens, als je woning te warm wordt, dan staat je aanvoertemperatuur gewoon te hoog, dus die zou je ook nog kunnen verlagen.

[ErikVers]

ConQuestador schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:56:
[...]

Ik weet niet helemaal of alles wat ik zeg van toepassing is, maar ik deel toch even mijn eigen ervaringen met een T-CAP:

Belangrijkste om te weten is dat als de buitentemperatuur onder de 4 graden komt, het minimum van 20Hz wordt opgeschroefd naar 31/32 Hz (weet niet meer precies uit mijn hoofd het getal). Omdat hij koste wat kost wil proberen dit weg te stoken, moet hij wel de flow omhoog gooien, anders zou hij immers over zijn max aanvoer +2 heen gaan (ander feitje: Als je instelt dat aanvoertemperatuur 28 graden is, dan zal hij uitslaan wanneer het hem 2 minuten lang niet lukt de aanvoertemperatuur onder de 30 graden te krijgen).

Wat je dus sowieso wilt doen, is de max pumpflow verlagen. Ik geloofde dit eerst nooit ,maar heb eindeloos zitten testen. En het blijkt dat de hogere pumpflows echt veel energie kosten en dus je COP killen. Zet deze eens op een waarde waardoor je eindigd met zo'n 32 l/min.

Wat er nu zal gebeuren is hetzelfde gedrag: de buitentemperatuur is onder de 4, je WP gooit zijn minimum vermogen omhoog, en dus zal hij het water veel warmer maken, en hij zal maximaal gaan pompen. Alleen doordat je het pompen limiteert, zal hij eerder over zijn maximaal ingestelde temperatuur heengaan. Met als gevolg dat hij uitslaat.. Hij gaat dan dus "pendelen" (let op: tussen aanhalingstekens, mijn ervaring is dat hij 1x per uur aan/uit gaat, en dat is officieel geen pendelen, maar gewenst gedrag in dit geval).

Tevens, als je woning te warm wordt, dan staat je aanvoertemperatuur gewoon te hoog, dus die zou je ook nog kunnen verlagen.

De vorst beveiliging van een M standalone vraagt 26 (ipv 8 graden water bij een all in one of met bi blok) in de retour tijdens pump cycle in vorstbeveiligingsrun. De JenH t cap en non t cap namen wel al genoegen met lagere watertemp en werden pas kieskeuriger onder -5

Aangezien je die 26 in je retour niet zomaar hebt is vaak het geval dat je met een stand alone opstelling je hem beter aan kan laten of met beperkte afgifte (groepen sluiten) dit gaat oplossen.

[Tromp.et]

ErikVers schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:52:
[...]
Dan zou ik (ivm retour voorwaarde 26gr bij <4 buiten en 28 retour bij buiten <0 icm geen binnendeel)
hem vooral niet uitzetten onder een voorspelde 5 graden buiten in de nacht. Bovenstaande voorkom je dan door hem juist aan te houden op een werkbare ta.

Stel dat je niet 24uur kan draaien ivm te veel minimaal vermogen dan skip je wat uren overdag in blokken.

Succes met testen en hopelijk gaat hiermee komende nacht rustiger voor je 😉🤙

Dank voor het meedenken!
Klopt het dat als ik de warmtepomp aan laat staan, de 'vorstbeveiliging' niet in actie komt? D.w.z. dat als ik 'normaal' draai met een Tr lager dan 26 of 28, de WP hier genoegen mee neemt en niet alsnog gaat optoeren om deze minimale Tr te bereiken omdat het te koud is? [of zou ik om dat te moeten bereiken de 'vorstbeveiliging' uit moeten schakelen?]

ConQuestador schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:56:

[...]

Ik weet niet helemaal of alles wat ik zeg van toepassing is, maar ik deel toch even mijn eigen ervaringen met een T-CAP:

Belangrijkste om te weten is dat als de buitentemperatuur onder de 4 graden komt, het minimum van 20Hz wordt opgeschroefd naar 31/32 Hz (weet niet meer precies uit mijn hoofd het getal). Omdat hij koste wat kost wil proberen dit weg te stoken, moet hij wel de flow omhoog gooien, anders zou hij immers over zijn max aanvoer +2 heen gaan (ander feitje: Als je instelt dat aanvoertemperatuur 28 graden is, dan zal hij uitslaan wanneer het hem 2 minuten lang niet lukt de aanvoertemperatuur onder de 30 graden te krijgen).

Wat je dus sowieso wilt doen, is de max pumpflow verlagen. Ik geloofde dit eerst nooit ,maar heb eindeloos zitten testen. En het blijkt dat de hogere pumpflows echt veel energie kosten en dus je COP killen. Zet deze eens op een waarde waardoor je eindigd met zo'n 32 l/min.

Wat er nu zal gebeuren is hetzelfde gedrag: de buitentemperatuur is onder de 4, je WP gooit zijn minimum vermogen omhoog, en dus zal hij het water veel warmer maken, en hij zal maximaal gaan pompen. Alleen doordat je het pompen limiteert, zal hij eerder over zijn maximaal ingestelde temperatuur heengaan. Met als gevolg dat hij uitslaat.. Hij gaat dan dus "pendelen" (let op: tussen aanhalingstekens, mijn ervaring is dat hij 1x per uur aan/uit gaat, en dat is officieel geen pendelen, maar gewenst gedrag in dit geval).

Tevens, als je woning te warm wordt, dan staat je aanvoertemperatuur gewoon te hoog, dus die zou je ook nog kunnen verlagen.

Ik heb dus wel een minimum vermogen van zo'n 30 Hz (wat nog steeds best flink is). Ik ga dat van die flow onderzoeken, ik had niet het idee dat de warmtepomp zich iets aantrok van de maximale flow (hij bleef naar ruim 47 l/min gaan), maar dat kan ik nog dubbelchecken.

Wel 'jammer' dat de WP dan in de nacht aan moet. Overdag is er (zeker vandaag) genoeg zon en is de temperatuur ook een stuk hoger (met bijpassende COP). Maar dat van die 26 en 28 graden minimum had ik vooraf niet bedacht.

[ErikVers]

Tromp.et schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:55:
[...]


Dank voor het meedenken!
Klopt het dat als ik de warmtepomp aan laat staan, de 'vorstbeveiliging' niet in actie komt? D.w.z. dat als ik 'normaal' draai met een Tr lager dan 26 of 28, de WP hier genoegen mee neemt en niet alsnog gaat optoeren om deze minimale Tr te bereiken omdat het te koud is? [of zou ik om dat te moeten bereiken de 'vorstbeveiliging' uit moeten schakelen?]
[...]


Ik heb dus wel een minimum vermogen van zo'n 30 Hz (wat nog steeds best flink is). Ik ga dat van die flow onderzoeken, ik had niet het idee dat de warmtepomp zich iets aantrok van de maximale flow (hij bleef naar ruim 47 l/min gaan), maar dat kan ik nog dubbelchecken.

Wel 'jammer' dat de WP dan in de nacht aan moet. Overdag is er (zeker vandaag) genoeg zon en is de temperatuur ook een stuk hoger (met bijpassende COP). Maar dat van die 26 en 28 graden minimum had ik vooraf niet bedacht.

Met een aan de zekerheid grensende waarschijlijkheid zeg ik: ja 🫡

Wat betreft voorkeur overdag helemaal eens, vandaar zou ik dit enkel toepassen bij koudere nachten en dus met heishamon en HA iets automatiseren. Of een binnendeel (biblock of control box met wellicht fake back up) monteren maar dat is ook niet niks.

[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 17-11-2025 12:03 ]

[Tromp.et]

ErikVers schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:00:
[...]


Met een aan de zekerheid grensende waarschijlijkheid zeg ik: ja 🫡

Wat betreft voorkeur overdag helemaal eens, vandaar zou ik dit enkel toepassen bij koudere nachten en dus met heishamon en HA iets automatiseren. Of een binnendeel (biblock of control box met wellicht fake back up) monteren maar dat is ook niet niks.

Dan ga ik dat proberen
Controlbox is nog te overwegen (online rond de 1200e, en is volgens mij aan te sluiten zonder hydrolisch eea los te halen). Met control box is een Tr van 8 graden al voldoende bij de vorstbeveiliging? Dan zou de hele nacht uit zijn zeker wel een optie zijn (en heeft ie overdag ook wat te doen ).

[ErikKo]

Tromp.et schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:55:
Wel 'jammer' dat de WP dan in de nacht aan moet. Overdag is er (zeker vandaag) genoeg zon en is de temperatuur ook een stuk hoger (met bijpassende COP). Maar dat van die 26 en 28 graden minimum had ik vooraf niet bedacht.

Heb je geen thermostaat die je omlaag kan zetten? Met 1 a 2 graden nachtverlaging dmv de ingebouwde timer stookt onze 12J T-CAP vrijwel alleen overdag.

[ErikVers]

Tromp.et schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:12:
[...]

Dan ga ik dat proberen
Controlbox is nog te overwegen (online rond de 1200e, en is volgens mij aan te sluiten zonder hydrolisch eea los te halen). Met control box is een Tr van 8 graden al voldoende bij de vorstbeveiliging? Dan zou de hele nacht uit zijn zeker wel een optie zijn (en heeft ie overdag ook wat te doen ).

Zo lees ik het wel als je backup ook “activeert.” Dan valt hij zoals ik het lees in die categorie maar geef geen garantie 😉 wellicht dan eerst checken bij je leverancier of daarmee dan in die categorie valt met andere vorstbeveiliging strategie. Wel vraag ik me af of die investering opweegt tov geen nachtverlaging toepassen. Suc6 met je afweging.

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:54:
[...]
Zo lees ik het wel als je backup ook “activeert.” Dan valt hij zoals ik het lees in die categorie maar geef geen garantie 😉 wellicht dan eerst checken bij je leverancier of daarmee dan in die categorie valt met andere vorstbeveiliging strategie. Wel vraag ik me af of die investering opweegt tov geen nachtverlaging toepassen. Suc6 met je afweging.

Het zal het verschil zijn of je in de weektimer OFF gebruikt of het setpoint voor kamertemperatuur verlaagt; in het statusscherm van de Service Cloud Power Off of Thermo Off ziet. Het lijkt me wel iets waar de installateur voor moet waarschuwen. En waar zelfbouwers rekening mee moeten houden. Zeker als ze een thermostaat op CN4 installeren.

[ Voor 4% gewijzigd door FransvWoerkom op 17-11-2025 16:07 ]

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op maandag 17 november 2025 @ 16:04:
[...]

Het zal het verschil zijn of je in de weektimer OFF gebruikt of het setpoint voor kamertemperatuur verlaagt; in het statusscherm van de Service Cloud Power Off of Thermo Off ziet. Het lijkt me wel iets waar de installateur voor moet waarschuwen. En waar zelfbouwers rekening mee moeten houden. Zeker als ze een thermostaat op CN4 installeren.

Hé Frans, ik kan je quote niet helemaal plaatsen maar ik ben het vast met je eens. 😉👍

We hadden het hier over een afwijkend gedrag voor een M. In combinatie met stand alone opstelling en vorst beveiliging inderdaad goed er dan op te letten ongeacht of je ‘m uitzet met een interne of externe thermostaat dat als je niet aan het draaien bent de kans aanwezig is dat je de vorst beveiliging triggered en je een vrij hoge retour temperatuur moet hebben voordat hij stopt in combinatie met de stand alone opstelling

[tonny147]

ik heb de pana nu 3 jaar draaien met een externe EMOS thermostaat, werkt voor mij probleemloos.
vorige week eindelijk een SWW vat aangesloten ( was toch wel wat koudwatervrees bij de dames) het is me alleen niet helemaal duidelijk hoe de timer ingesteld moet worden als er tussen 12:00 en 16:00 warm water gemaakt mag worden.
zo staat het nu, dit heb ik nog niet kunnen testen vanwege een kleine ruzie met een 3-wegklep, die ik net pas gewonnen heb.
is er iemand die dezelfde situatie heeft en een screenshot van zijn instellingen wil delen? of wat advies.

[zwollie]

Tromp.et schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:55:
[...]


Dank voor het meedenken!
Klopt het dat als ik de warmtepomp aan laat staan, de 'vorstbeveiliging' niet in actie komt? D.w.z. dat als ik 'normaal' draai met een Tr lager dan 26 of 28, de WP hier genoegen mee neemt en niet alsnog gaat optoeren om deze minimale Tr te bereiken omdat het te koud is? [of zou ik om dat te moeten bereiken de 'vorstbeveiliging' uit moeten schakelen?]
[...]

Ik heb dus wel een minimum vermogen van zo'n 30 Hz (wat nog steeds best flink is). Ik ga dat van die flow onderzoeken, ik had niet het idee dat de warmtepomp zich iets aantrok van de maximale flow (hij bleef naar ruim 47 l/min gaan), maar dat kan ik nog dubbelchecken.

Wel 'jammer' dat de WP dan in de nacht aan moet. Overdag is er (zeker vandaag) genoeg zon en is de temperatuur ook een stuk hoger (met bijpassende COP). Maar dat van die 26 en 28 graden minimum had ik vooraf niet bedacht.

Hier ook een compleet op hol geslagen machine (WH-WXG16ME8) 80 tot 90Hz icm 55l/min, vermoedelijk veroorzaakt door geactiveerde vorstbeveiliging. (vanaf 4 gr). Dit terwijl deze volledig weersafhankelijk aangestuurd dus m.i. onnodig. Ze zijn natuurlijk bij panasonic bang dat het buitendeel bevriest gezien het feit dat er niets in de buitenunit is geisoleerd. Blijkbaar vinden ze alleen watercirculatie onvoldoende. Dus bij deze weersomstandigheden heeft een bi-blok m.i. meer voordelen dan een mono-blok.

[Thorsd]

tonny147 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 10:29:
ik heb de pana nu 3 jaar draaien met een externe EMOS thermostaat, werkt voor mij probleemloos.
vorige week eindelijk een SWW vat aangesloten ( was toch wel wat koudwatervrees bij de dames) het is me alleen niet helemaal duidelijk hoe de timer ingesteld moet worden als er tussen 12:00 en 16:00 warm water gemaakt mag worden.
zo staat het nu, dit heb ik nog niet kunnen testen vanwege een kleine ruzie met een 3-wegklep, die ik net pas gewonnen heb.
is er iemand die dezelfde situatie heeft en een screenshot van zijn instellingen wil delen? of wat advies.


[Afbeelding]

Je bent er bijna. De WP wordt nu om 15 uur helemaal uitgezet, dus ook geen verwarming meer. Als je deze veranderd in "aan" met alleen een zonnetje heb je een dagelijkse SWW run. Ook voor de andere dagen instellen, en de timer aanzetten.

[tonny147]

Dank je, ben benieuwd

[Tromp.et]

zwollie schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:17:
[...]


Hier ook een compleet op hol geslagen machine (WH-WXG16ME8) 80 tot 90Hz icm 55l/min, vermoedelijk veroorzaakt door geactiveerde vorstbeveiliging. (vanaf 4 gr). Dit terwijl deze volledig weersafhankelijk aangestuurd dus m.i. onnodig. Ze zijn natuurlijk bij panasonic bang dat het buitendeel bevriest gezien het feit dat er niets in de buitenunit is geisoleerd. Blijkbaar vinden ze alleen watercirculatie onvoldoende. Dus bij deze weersomstandigheden heeft een bi-blok m.i. meer voordelen dan een mono-blok.

Draai je alleen WAR of WAR i.c.m. de thermostaat dat de pomp ook echt uitgaat? Ik heb zelf de hoop dat het in de eerste instantie wel goed gaat.
Afgelopen nacht ging het hier 'goed'. De machine draaide op 16Hz (bij bij Tb van 0 graden, ik heb geen minimum gezien van 30Hz oid, maar misschien komt dat bij vorst). De flow was minder dan 20l/min, rond een uur of twee is de machine zelfs uit zichzelf afgeslagen (maar volgens mij was het toen buiten 4+ graden).

[zwollie]

Tromp.et schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:33:
[...]

Draai je alleen WAR of WAR i.c.m. de thermostaat dat de pomp ook echt uitgaat? Ik heb zelf de hoop dat het in de eerste instantie wel goed gaat.
Afgelopen nacht ging het hier 'goed'. De machine draaide op 16Hz (bij bij Tb van 0 graden, ik heb geen minimum gezien van 30Hz oid, maar misschien komt dat bij vorst). De flow was minder dan 20l/min, rond een uur of twee is de machine zelfs uit zichzelf afgeslagen (maar volgens mij was het toen buiten 4+ graden).

Nee, volledig war zonder externe thermostaat. Wel 5 gr. nachtverlaging, maar niet volledig uit. Zou in mijn optiek voldoende moeten zijn, gezien de setpoint-waarde bij 2 graden buiten rond de 40 graden is. Rond twee uur vannacht was het weer boven vier graden dus dat is waarom hij weer is uitgegaan. Ik haal de vorstbeveiliging eraf want dit is ongewenst gedrag.

[Tromp.et]

zwollie schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:47:
[...]


Nee, volledig war zonder externe thermostaat. Wel 5 gr. nachtverlaging, maar niet volledig uit. Zou in mijn optiek voldoende moeten zijn, gezien de setpoint-waarde bij 2 graden buiten rond de 40 graden is. Rond twee uur vannacht was het weer boven vier graden dus dat is waarom hij weer is uitgegaan. Ik haal de vorstbeveiliging eraf want dit is ongewenst gedrag.

Oké, dat is jammer dan inderdaad. Wordt interessante week dan komende week met de kou
Wat doet de vorstbeveiliging verder dan het water rondpompen en de compressor aanzetten? Kan ik hem met een gerust hart uitzetten?

[zwollie]

Tromp.et schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:50:
[...]

Oké, dat is jammer dan inderdaad. Wordt interessante week dan komende week met de kou
Wat doet de vorstbeveiliging verder dan het water rondpompen en de compressor aanzetten? Kan ik hem met een gerust hart uitzetten?

ik durf het niet te zeggen. Kweet dat Nibe uit veiligheid automatisch gaat circuleren enzo en dat retourtemp boven de 28 gr moet zijn om ontdooicyclus in te zetten. Pana doet dat anders en jaagt er gister ff 103kwh doorheen, haha.

Als ik jouw was zou ik volledig war aanzetten en ext th afkoppelen in deze periode. Dan kan je gerust de vorstbev afhalen in mijn optiek.

[Thorsd]

zwollie schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 11:59:
[...]
ik durf het niet te zeggen. Kweet dat Nibe uit veiligheid automatisch gaat circuleren enzo en dat retourtemp boven de 21 gr moet zijn om ontdooicyclus in te zetten. Pana doet dat anders en jaagt er gister ff 103kwh doorheen, haha.

Bij de Pana J serie werkt het ook ongeveer zoals je de Nibe beschrijft. Vreemd dat dat bij de M nu anders is.

[zwollie]

We gaan het zien. Vannacht weer nieuwe kansen!.

Jammer dat R290 geen echte bi-blok heeft.

[Thoit]

Hier (midden-Limburg) was het vannacht al defrost mania. Vreemde was dat ik vanochtend de main power via Heishamon uit had gezet, maar de pomp toch vrolijk door bleef gaan

[Tromp.et]

Thoit schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 16:01:
[Afbeelding]

Hier (midden-Limburg) was het vannacht al defrost mania. Vreemde was dat ik vanochtend de main power via Heishamon uit had gezet, maar de pomp toch vrolijk door bleef gaan

Je hebt ook een T-Cap 12Kw R290, toch? Dus wellicht ook de vorstbeveiliging....