LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Marelli7]

Ronald schreef op zondag 8 februari 2026 @ 17:33:
@Aeien Tegenstroom heb je toch juist met naar boven blazen?
Lucht van onder naar boven, de convector wordt gevoed van boven naar onder.

we hebben het over hetzelfde. Wat ik bedoelde is dat het temperatuurverschil redelijk gelijk blijft, de temperatuur van de lucht loopt op(mee) met het oplopen van de temp van de radiator.

[Aeien]

Ronald schreef op zondag 8 februari 2026 @ 17:33:
@Aeien Tegenstroom heb je toch juist met naar boven blazen?
Lucht van onder naar boven, de convector wordt gevoed van boven naar onder.

categorie: Case fans

Gefilterd op 20cm en 4-pin connector (3-pin is geen PWM).

Ik zou absoluut de Noctua's pakken. Regelen ook het verste terug.

Thanks!
Wat is wat zo sterk voor de noctua's pleit? Het verschil in terugmoduleren snap ik, maar ligt er aan of je ooit op die lagere toeren gaat draaien. Vooral geluid dan?

[Ronald]

Prijsverschil is voor mij te klein, @Aeien, terwijl ik redelijk overtuigd ben van de kwaliteit van Noctua.

Ik heb een fan die al > 10 jaar in mijn desktop zit en nog altijd probleemloos werkt.

En ja... Ik draai mijn fans in de heatboosters op hele lage toeren... horen hoef ik ze echt niet... Ik blijf met de NF-A9 en NF-A14 onder de 40% PWM... NF-A20 heeft een wat lager max volume, maar ook die zou ik echt niet voluit draaien.

En de MTTF is 150.000 uur voor de Noctua, en 40.000/50.000 uur voor de thermaltake of alphacool (Die een 180mm body lijken te hebben)

@Marelli7 Het was mosterd na de maaltijd... ben niet gewend dat dit topic zo hard gaat dus was even niet alert op de volgende pagina.

[ Voor 23% gewijzigd door Ronald op 08-02-2026 19:37 ]

[belmonde]

dunklefaser schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 09:26:
Ik heb voor de gein en omdat ik even niets beters te doen had
de werkzame/effectieve oppervlaktes van de speedcomfort fans
met die van de Arctic P14 fans vergeleken.

Het resultaat is erger dan ik oorspronkelijk schatte:

Je hebt 7!! speedcomfortfans nodig om één 140 mm fan qua oppervlakte/luchtdoorlaat te evenaren.
Prijstechnisch gaat de vergelijking natuurlijk helemaal vout.
2 x speedcomfort module = 2 x € 49,95 = € 100 vs. 1 x 140 mm PWM fan = € 5 - 7

Grotere fans werken sowieso efficiënter en maken minder geluid als ik me niet heel erg vergis.
Persoonlijk zou ik altijd voor de grotere fans gaan (als het even kan).

WIj hebben de speedcomfort met lagere spanning moeten laten lopen.. Vond de dluchtrek over de grond erg vervelend> Want dat voelt koud aan de voeten aan.. Ik zou dus eigenlijk niet meer kracht van ventilatoren willen !!

[dunklefaser]

belmonde schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 01:16:
[...]

WIj hebben de speedcomfort met lagere spanning moeten laten lopen.. Vond de dluchtrek over de grond erg vervelend> Want dat voelt koud aan de voeten aan.. Ik zou dus eigenlijk niet meer kracht van ventilatoren willen !!

Het is vaak een balans te vinden tussen efficiënt verwarmen en comfort
bij de gebooste convectoren/ventilatoren.
Ik heb nog een oude vloerverwarming (als bijverwarming) en de (beperkte) luchttrek over de vloer (ca. 19,5- 20,0°C) verhoogd de warmteafgifte duidelijk.
De "aangezogen" lucht is meestal niet kouder dan ca. 18,5 °C - 19,0 °C.

Je kan de ventilatoren ook tijdelijk harder laten draaien als je niet in de betreffende ruimte bent,
domotica i.c.m. een Heatmeister o.i.d kan je daarbij assisteren.

[Aeien]

Ik ben enkele convectoren met 10cm breedte, 190cm lang.
Is hiervoor de go-to fan de Arctic p9 (Co?)?

En de heatmeister is tot 15 fans gegarandeerd, maar weten jullie of 20 p9's zouden kunnen?

[Ronald]

@Aeien Als de PWM stuurstroom van 20 fans onder de 75mA blijft. Enige wat bekend is dat een fan max 5mA mag doen.

Met de fan adapter speel je de beperking van de PWM weg, maar verlies je ook kwaliteit van de regeling.

[Aeien]

@Ronald
Hm, die snap ik niet helemaal, ook niet na Googlen

Stuurstroom is de totale power die geleverd wordt, na pwm aansturing, en dus minder rpm = meer fans mogelijk ? Of is het een separate stroom voor aansturing?

[Ronald]

De pwm stuurstroom is de 4e poot. Component wat PWM-signaal maakt kan maar 75mA aan.

De fans mogen 5mA trekken op die poot. Dus max 15 volgens specificatie.
Geen enkele fan heeft in de documentatie staat of ze minder of het max trekken op die poot. Dus je moet uitgaan van max.

[TheUnknowny]

Na het plaatsen van de hybride warmtepomp merk ik dat het boven niet goed warm wordt. Ik ben nu aan het overwegen om convectoren met een zelf bouw dbe erin te plaatsen.

Nu heb ik dit topic en het forum doorzocht maar nog geen antwoord kunnen vinden of er nog een goedkoper alternatief is voor de jaga convectoren.

Bij radiatoren type 22 en type 33 ben ik bang dat ze of in het zicht gemonteerd moeten worden. Of dat ik een kleine ventilator maat moet nemen die meer geluid maakt.

Het gaat hier om drie slaapkamers en ik ben zelf een erg lichte slaper, de toekomstige bewoners van de andere twee slaapkamers zijn nog in productie. Het heeft een jaar geduurd voor ik door het geluid van de warmtepomp heen sliep.

Heeft iemand al eens een goedkopere concurrent van Jaga gevonden?

[Aeien]

TheUnknowny schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 18:35:
Na het plaatsen van de hybride warmtepomp merk ik dat het boven niet goed warm wordt. Ik ben nu aan het overwegen om convectoren met een zelf bouw dbe erin te plaatsen.

Nu heb ik dit topic en het forum doorzocht maar nog geen antwoord kunnen vinden of er nog een goedkoper alternatief is voor de jaga convectoren.

Bij radiatoren type 22 en type 33 ben ik bang dat ze of in het zicht gemonteerd moeten worden. Of dat ik een kleine ventilator maat moet nemen die meer geluid maakt.

Het gaat hier om drie slaapkamers en ik ben zelf een erg lichte slaper, de toekomstige bewoners van de andere twee slaapkamers zijn nog in productie. Het heeft een jaar geduurd voor ik door het geluid van de warmtepomp heen sliep.

Heeft iemand al eens een goedkopere concurrent van Jaga gevonden?

Even checken of ik het goed lees: je vraag gaat eigenlijk niet over de ventilatoren, maar over de convectoren, toch?

Alsin: "als ik zelf ventilators erop ga klussen, is er een goedkoper alternatief dan een jaga convector waar dit op kan?"?

Qua DIY fans : er zijn natuurlijk alternatieven in de winkel, maar bang-for-buck zit Je met zelfbouw volgens mij het beste.

[Joove]

TheUnknowny schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 18:35:
Na het plaatsen van de hybride warmtepomp merk ik dat het boven niet goed warm wordt. Ik ben nu aan het overwegen om convectoren met een zelf bouw dbe erin te plaatsen.

Wat hangt er nu, afmetingen en type, in elke kamer?

Ik vind weinig alternatieven online, tweede hands kan je ook nog naar kijken.

[Refthoom]

TheUnknowny schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 18:35:
Na het plaatsen van de hybride warmtepomp merk ik dat het boven niet goed warm wordt. Ik ben nu aan het overwegen om convectoren met een zelf bouw dbe erin te plaatsen.

Nu heb ik dit topic en het forum doorzocht maar nog geen antwoord kunnen vinden of er nog een goedkoper alternatief is voor de jaga convectoren.

Bij radiatoren type 22 en type 33 ben ik bang dat ze of in het zicht gemonteerd moeten worden. Of dat ik een kleine ventilator maat moet nemen die meer geluid maakt.

Het gaat hier om drie slaapkamers en ik ben zelf een erg lichte slaper, de toekomstige bewoners van de andere twee slaapkamers zijn nog in productie. Het heeft een jaar geduurd voor ik door het geluid van de warmtepomp heen sliep.

Heeft iemand al eens een goedkopere concurrent van Jaga gevonden?

Zelf nooit gedaan maar je zou bij Jaga de warmtewisselaar los moeten kunnen kopen, dat zou goedkoper moeten zijn. Daarmee heb je de mogelijkheid om die zelf in een ombouw of een holte in een muur te bouwen en dus alle vrijheid in de maat van je fans. Echter, of je dat een stillere opstelling gaat opleveren vwb geluid van fans kan ik niet zeggen. Ook weer theoretisch zou je (dik, fluffy) vilt aan de binnenkant kunnen plakken dat zal het geluid verminderen.

Omdat ik ook een lichte slaper ben, zet ik de ventilatoren 's-nachts uit, dan zijn ze het stilst

Overigens, als je met toekomstige bewoners kinderen bedoelt dan is mijn ervaring met 3 kinderen en 3 kleinkinderen dat ze liever enig geluid hebben wat overeenkomt met daggeluiden, dan diepe stilte.

Open deur en waarschijnlijk heb je dat al gedaan maar als je wakker ligt van de WP dan zou ik de installateur vragen daar wat aan te doen?

[Kevin1990]

TheUnknowny schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 18:35:
Na het plaatsen van de hybride warmtepomp merk ik dat het boven niet goed warm wordt. Ik ben nu aan het overwegen om convectoren met een zelf bouw dbe erin te plaatsen.

Nu heb ik dit topic en het forum doorzocht maar nog geen antwoord kunnen vinden of er nog een goedkoper alternatief is voor de jaga convectoren.

Bij radiatoren type 22 en type 33 ben ik bang dat ze of in het zicht gemonteerd moeten worden. Of dat ik een kleine ventilator maat moet nemen die meer geluid maakt.

Het gaat hier om drie slaapkamers en ik ben zelf een erg lichte slaper, de toekomstige bewoners van de andere twee slaapkamers zijn nog in productie. Het heeft een jaar geduurd voor ik door het geluid van de warmtepomp heen sliep.

Heeft iemand al eens een goedkopere concurrent van Jaga gevonden?

Gebruikte Jaga's op marktplaats kopen. Even geduld hebben en je vind boor een schappelijke prijs de juiste voor een goede prijs. Daarna voorzien van ventilatoren en aansturen met heatmeister.

Zo heb ik het gedaan. Enige verschil is dat ik eerst de convectoren heb geplaatst, daarna een warmtepomp voor het CV systeem, tapwater door een boiler dus gasloos zonder CV ketel. Daarna gaan boosten met de ventilatoren met simpele PWM controllers en over gestapt na 1 kamer te proberen met Heatmeister naar alleen maar Heatmeister.

Werkt echt top! Vloerverwarming is nog beter, dat hebben we beneden maar dat kost meer werk, rotzooi van verbouwen em geld als het überhaupt mogelijk is.

Jaga in combinatie met boosten van ventilatoren gaat heel veel schelen. En isoleren van je leidingen in ruimtes waar je het niet nodig hebt zoals CV ruimte scheelt ook enorm.

[Aeien]

Heb hem eerder gesteld, maar nog geen echt antwoord op de vraag kunnen vinden: heeft iemand van jullie, afgezien van de harde specs, ideeën over Arctic 9 vs Arctic 8? Heb 10cm jaga's, maar er zit zo'n prijsverschil tussen de 2, dat er functioneel wel wat nodig is om voor p9's te kiezen.

Iemand ervaring of ideeën?

[blb4]

Aeien schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:04:
Heb hem eerder gesteld, maar nog geen echt antwoord op de vraag kunnen vinden: heeft iemand van jullie, afgezien van de harde specs, ideeën over Arctic 9 vs Arctic 8? Heb 10cm jaga's, maar er zit zo'n prijsverschil tussen de 2, dat er functioneel wel wat nodig is om voor p9's te kiezen.

Iemand ervaring of ideeën?

Welke Jaga's heb je precies? Volgens mij zijn er geen 10 cm diepe Jaga's.

[Aeien]

Ik heb op mijn jaga's (23j oud) nooit een type nummer oid kunnen vinden
enige wat ik heb kunnen doen is opmeten hoe diep de omhuizing is, en kwam op 10cm uit.
Is er een standaard plek waar het type staat?

[ Voor 84% gewijzigd door Aeien op 20-02-2026 20:40 ]

[blb4]

Aeien schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:35:
Ik heb op mijn jaga's (23j oud) nooit een type nummer oid kunnen vinden
enige wat ik heb kunnen doen is opmeten hoe diep de omhuizing is, en kwam op 10cm uit.
Is er een standaard plek waar het type staat?

aha, er zijn op dit moment geen 10 cm diepe te koop, dat was 23 jaar geleden misschien wat anders . Ik wilde eigenlijk alleen zeggen dat als 't 12 cm diep is er ook (weliswaar wat schuin) 12 cm Arctic's op kunnen:

[Aeien]

blb4 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:40:
[...]

aha, er zijn op dit moment geen 10 cm diepe te koop, dat was 23 jaar geleden misschien wat anders . Ik wilde eigenlijk alleen zeggen dat als 't 12 cm diep is er ook (weliswaar wat schuin) 12 cm Arctic's op kunnen:
[Afbeelding]

Goed punt; die heb ik wel... Dus zal morgen kijken hoe die liggen. Die zijn inderdaad ook een stuk goedkoper in 5-pack.
Het is een convector met zo'n hoge kast (zeg 50-70cm ofzo), dus ze blazen dan wel vol tegen de zijkant aan.

Ik probeer trouwens m'n CV systeem waterzijdig in te regelen, nadat de VVW verdeler is vervangen voor een gesloten systeem. Hebben jullie dit ook gedaan? en zo ja: met de fans aan of uit?

Ik vind het een enorm lastig werkje; m'n dT is zonder fans geregeld 0.2gr, maar krijg het maar lastig beter

[ Voor 5% gewijzigd door Aeien op 20-02-2026 20:43 ]

[dunklefaser]

@Aeien Hoe probeer je dan nu de dT "beter" te krijgen?
Zonder fans lukt dit bij lage aanvoertemperaturen niet echt.
En waterzijdig inregelen doe je natuurlijk met de fans aan
- met de snelheid ga je de afgifte (=dT) finetunen.

[Ronald]

Is het een T06, @Aeien ?
https://www.cvkoopjes.nl/...341-watt-jaga-strada.html

[Aeien]

@dunklefaser
op het moment heb ik alles uitgemeten met heatmeister thermometers en ben ik langzaam de convectoren aan het knijpen met het voetventiel.

De WP blijft stug 1m3/u draaien, dus knijpen redistribueert ipv reduceert flow.
Onderstaand is hoe ik het nu heb, met fans aan (enkel VVW en "emily" hebben geen fans), en de bovenJaga's 1.5slag (van de 4.5) geknepen in het voetventiel. De keuken is 2 slagen geknepen.
De zithoek is volledig open.

Effect van de aanpassingen is moeilijk concreet te maken, want de Ta is obv stooklijn ook sterk veranderd bij de buitentemperatuur.
De 2 groepen VVW zijn in ieder geval op allebei ~1L/min gelijk gebleven ivm alles open. Gezien de WP dus 1m3/u zou blijven leveren, lijkt het niet alsof de aanpassingen veel in flow hebben gedaan.
Hoewel de dT over de VVW mooi lijkt, is die wmb te hoog: 20gr uit is dus op veel plekken geen warme vloer.

Met fans uit is de dT overal 0.1-0.3gr.

Of het hierdoor komt, of doordat het wat zonloze dagen waren, maar heb sinds vervanging van de verdeler ook de stooklijn weer moeten ophogen, want alles lijkt kouder

[Aeien]

Ronald schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 21:11:
Is het een T06, @Aeien ?
https://www.cvkoopjes.nl/...341-watt-jaga-strada.html

Nope, nog veeel ouder, als ik het zo zie
Maar hij is idd 65cm hoog, ~10cm diep (zeker geen 12cm)

Ik denk een oude versie van deze.
Dus 11 cm diep.12cm fans zou moeten werken.

[ Voor 26% gewijzigd door Aeien op 20-02-2026 21:25 ]

[TheUnknowny]

Aeien schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 18:57:
[...]

Even checken of ik het goed lees: je vraag gaat eigenlijk niet over de ventilatoren, maar over de convectoren, toch?

Alsin: "als ik zelf ventilators erop ga klussen, is er een goedkoper alternatief dan een jaga convector waar dit op kan?"?

Qua DIY fans : er zijn natuurlijk alternatieven in de winkel, maar bang-for-buck zit Je met zelfbouw volgens mij het beste.

Klopt, de afmetingen die ik zoek heb ik nog niet vaak voorbij zien komen en nieuw kost het al gauw richting de €2000,-. Kan me niet voorstellen dat Jaga de enige is die dit soort units maakt.

Joove schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 19:07:
[...]

Wat hangt er nu, afmetingen en type, in elke kamer?

Ik vind weinig alternatieven online, tweede hands kan je ook nog naar kijken.

Het huis is uit 1992 dus ik ben ervan uitgegaan dat ze toen nog met 90 graden aanvoertemp. rekende.
Aan de hand van die aanvoertemperatuuir heb ik de ontwerp vermogens van de huidige radiatoren bepaald, daarna de vervangers erbij gezocht via de Jaga website.
De fan speeds zijn van de stradahybrid om een idee te krijgen van wat DIY fans zouden doen met het vermogen.

Slp1
type 11 1200x400mm HxB 1201W
Vervanger: 1200x500 type 16 geen fan 45/40/20: 1078W fanspeed 1: 1160W fan speed 2: 1242W fanspeed 3: 1728W

Slp2
type 11 800x500mm HxB 978W
Vervanger: 1000x500 type 16 geen fan 45/40/20: 590W fanspeed 1: 941W fan speed 2: 1008W fanspeed 3: 1389W

Slp3
type 21 800x500mm HxB 1367W
Vervanger: 2000x500 type 16 geen fan 45/40/20: 1179W fanspeed 1: 2028W fan speed 2: 2137W fanspeed 3: 3083W

Groter dan deze afmetingen kunnen ze ook niet i.v.m. de beschikbare ruimte.
Ben er ook al achter dat de hoogte met fans niet zoveel meer uitmaakt omdat je geen schoorsteen effect nodig hebt.

Marktplaats en troostwijk hou ik al een maand of twee in de gaten maar nog geen succes, vooral de dubbele convector lijkt zeldzaam te zijn.

Refthoom schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 19:35:
[...]

Zelf nooit gedaan maar je zou bij Jaga de warmtewisselaar los moeten kunnen kopen, dat zou goedkoper moeten zijn. Daarmee heb je de mogelijkheid om die zelf in een ombouw of een holte in een muur te bouwen en dus alle vrijheid in de maat van je fans. Echter, of je dat een stillere opstelling gaat opleveren vwb geluid van fans kan ik niet zeggen. Ook weer theoretisch zou je (dik, fluffy) vilt aan de binnenkant kunnen plakken dat zal het geluid verminderen.

Omdat ik ook een lichte slaper ben, zet ik de ventilatoren 's-nachts uit, dan zijn ze het stilst

Overigens, als je met toekomstige bewoners kinderen bedoelt dan is mijn ervaring met 3 kinderen en 3 kleinkinderen dat ze liever enig geluid hebben wat overeenkomt met daggeluiden, dan diepe stilte.

Open deur en waarschijnlijk heb je dat al gedaan maar als je wakker ligt van de WP dan zou ik de installateur vragen daar wat aan te doen?

Dank je voor de tips, zal eens kijken of losse convectoren en zelf een ombouw maken veel scheelt.
De installateur is vorig jaar na installatie al meerder keren langs geweest en daar ben ik ondertussen wel een beetje klaar mee. Een hoop onbegrip en zeggen dat ze niets horen, ze zullen wel doof zijn.
Uit eindelijk heb ik de flexslangen van de MV box vervangen voor een variant met demper en nu hoor ik de WP niet meer als die naar stille modus gaat.

Kevin1990 schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 19:53:
[...]


Gebruikte Jaga's op marktplaats kopen. Even geduld hebben en je vind boor een schappelijke prijs de juiste voor een goede prijs. Daarna voorzien van ventilatoren en aansturen met heatmeister.

Zo heb ik het gedaan. Enige verschil is dat ik eerst de convectoren heb geplaatst, daarna een warmtepomp voor het CV systeem, tapwater door een boiler dus gasloos zonder CV ketel. Daarna gaan boosten met de ventilatoren met simpele PWM controllers en over gestapt na 1 kamer te proberen met Heatmeister naar alleen maar Heatmeister.

Werkt echt top! Vloerverwarming is nog beter, dat hebben we beneden maar dat kost meer werk, rotzooi van verbouwen em geld als het überhaupt mogelijk is.

Jaga in combinatie met boosten van ventilatoren gaat heel veel schelen. En isoleren van je leidingen in ruimtes waar je het niet nodig hebt zoals CV ruimte scheelt ook enorm.

Klinkt als het plan dat ik nu heb behalve dat wij de stap naar full electric niet gelijk durfden te nemen/konden betalen.


Ik denk dat ik gewoon wat meer geduld moet hebben op marktplaats.
Bedenk net nog een alternatief, heeft iemand wel eens type22/type33 radiatoren in een ombouw geplaatst met een DIY fan systeem? Of verlies je dan te veel vermogen door de ombouw?

[Ronald]

De winst bij T22/T33 zit voornamelijk in de lucht langs de lamellen. Dat maakt de oppervlak. Met ombouw voeg je alleen dat beetje voorplaat en achterplaat toe tegen enorm ruimteverlies... een T33 is al een gedrocht.

Verder vermoed ik dat je woning op 70/50 ontworpen is. 90/70 is wel heel extreem oud.

Mijn woning is '74 en vrij ruime slaapkamers (13-22m²). In mijn iets te veel doorgeslagen (Ik ben de hele constructie met de rolmaat nagelopen) warmteverlies simulatie kom ik op maximaal 600W voor de grootste, danwel de kamer met meeste buitenoppervlak na dak en spouwisolatie en niet beter dan Thermopane of HR++ glas. Deze berekening matched redelijk met praktijk (gas wordt ook in dat detail bijgehouden)

Dit houdt geen rekening met opwarmen... wat een officiële berekening wel doet. Met warmtepomp is opwarmen niet iets wat efficiënt is.

[ Voor 8% gewijzigd door Ronald op 21-02-2026 15:45 ]

[jugo6]

Bouwtips?

Ik heb al een paar zelfbouw ventilatoren hier draaien, verschillende opzet. Ik dacht bij deze T33 aan de onderkant 3 keer een 120mm fan te hangen, 4 zou ook net kunnen, die ik nog heb liggen.
Maar de tussenruimte is ruim 15 cm, en je kan ze natuurlijk niet tussen de flenzen laten vallen.
Ik dacht aan 30mm hoekprofielen, rechthoek maken die gelijk de loze ruimte afdicht. En ruimte voor kabels schept.

Andere ideeën?

[joepstar]

jugo6 schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 17:14:
Bouwtips?

Ik heb al een paar zelfbouw ventilatoren hier draaien, verschillende opzet. Ik dacht bij deze T33 aan de onderkant 3 keer een 120mm fan te hangen, 4 zou ook net kunnen, die ik nog heb liggen.
Maar de tussenruimte is ruim 15 cm, en je kan ze natuurlijk niet tussen de flenzen laten vallen.
Ik dacht aan 30mm hoekprofielen, rechthoek maken die gelijk de loze ruimte afdicht. En ruimte voor kabels schept.

Andere ideeën?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb ze hier met een 3d print met magneetjes onder de radiator gemaakt.

[Kevin1990]

@TheUnknowny ,

Tja wat is full electric. Wij hebben het CV systeem voor de warmtepomp. Aparte boiler voor het Tapwater.
Bewust 1 machine met 1 doel. Is er gedoe met de 1 heb je nog pr een warm huis of warm water.
Is een goedkopere optie als alles door de warmtepomp laten doen.
Wel wat hoger electrs verbruik maar dst wordt opgevangen door ee zonnepanelen.


Voor je afgifte systeem. Geduld en marktplaats in de gaten houden.
Ik heb 4 van de 7 comvectoren bij 1 iemand gekocht. En dat zijn vrij forse jongens van 200x60T20. Die waren als nieuw!
Ik zoek nog 1 T2q variant om het nog een stukje aangenamer te krijgrn. Die zijn wat lastiger en minder gangbaar.

Maar wat je op marktplaats vind is vaak goed te betalen.
Voorzien van ventilatoren en je krijgt aangename ruimtes met het juiste inregelen.
Maar met dit soort dingen niet te overhaast doen.

[Refthoom]

Kevin1990 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 00:43:
@TheUnknowny ,

Tja wat is full electric. Wij hebben het CV systeem voor de warmtepomp. Aparte boiler voor het Tapwater.
Bewust 1 machine met 1 doel. Is er gedoe met de 1 heb je nog pr een warm huis of warm water.
Is een goedkopere optie als alles door de warmtepomp laten doen.
Wel wat hoger electrs verbruik maar dst wordt opgevangen door ee zonnepanelen.


Voor je afgifte systeem. Geduld en marktplaats in de gaten houden.
Ik heb 4 van de 7 comvectoren bij 1 iemand gekocht. En dat zijn vrij forse jongens van 200x60T20. Die waren als nieuw!
Ik zoek nog 1 T2q variant om het nog een stukje aangenamer te krijgrn. Die zijn wat lastiger en minder gangbaar.

Maar wat je op marktplaats vind is vaak goed te betalen.
Voorzien van ventilatoren en je krijgt aangename ruimtes met het juiste inregelen.
Maar met dit soort dingen niet te overhaast doen.

Goeie migratie tactiek Aanvullend voor zover dat niet vanzelfsprekend is; Als je alle plaatradiatoren door convectoren vervangt en dat de enige afgiftesystemen zijn, dan is de totale hoeveelheid water in je systeem flink minder. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je een buffervat moet toevoegen om pendelen te voorkomen. Ik heb het nooit heel precies berekend maar ik schat dat hier het totale volume water voor 9 convectoren ca 35 liter is. Een T33 radiator van 60x200cm bevat alleen al 20 liter.

[Marc_Sway]

Refthoom schreef op zondag 22 februari 2026 @ 08:08:
[...]

Goeie migratie tactiek Aanvullend voor zover dat niet vanzelfsprekend is; Als je alle plaatradiatoren door convectoren vervangt en dat de enige afgiftesystemen zijn, dan is de totale hoeveelheid water in je systeem flink minder. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je een buffervat moet toevoegen om pendelen te voorkomen. Ik heb het nooit heel precies berekend maar ik schat dat hier het totale volume water voor 9 convectoren ca 35 liter is. Een T33 radiator van 60x200cm bevat alleen al 20 liter.

Dat is interessant: dus als je een flink aantal aantal traditionele radiatoren in je huis vervangt door convector(lamellen) radiatoren, neemt je totale systeem-volume (water) af. Om dan voldoende warmtetransport te krijgen van je CV systeem naar de lucht in de ruimten die je wilt verwarmen, zijn ventilatoren op je convectors dan essentieel, anders raakt het systeem niet snel genoeg zijn warmte kwijt aan de omgeving (in de te verwarmen ruimte) en dan gaat er te hoge retour-temp terug je ketel en krijg je tevens pendel-problemen. Klopt dit?

Is er ergens ook een tool waar je dit ook een beetje mee kan berekenen / simulaties mee kan doen, waarbij ook een schatting wordt gemaakt van het systeem-volume (water); dit afhankelijk van het type radiatoren (ook traditioneel versus convectie) wat je in je model meeneemt?

[Kevin1990]

Refthoom schreef op zondag 22 februari 2026 @ 08:08:
[...]

Goeie migratie tactiek Aanvullend voor zover dat niet vanzelfsprekend is; Als je alle plaatradiatoren door convectoren vervangt en dat de enige afgiftesystemen zijn, dan is de totale hoeveelheid water in je systeem flink minder. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je een buffervat moet toevoegen om pendelen te voorkomen. Ik heb het nooit heel precies berekend maar ik schat dat hier het totale volume water voor 9 convectoren ca 35 liter is. Een T33 radiator van 60x200cm bevat alleen al 20 liter.

Pendelen wordt denk ik niet heel erg voorkomen door het buffervat. Die is vrij snel op temperatuur.
Wel nodig voor een ontdooi cyclus voor voldoende warm water bij een warmtepomp.

[Kevin1990]

Marc_Sway schreef op zondag 22 februari 2026 @ 09:16:
[...]


Dat is interessant: dus als je een flink aantal aantal traditionele radiatoren in je huis vervangt door convector(lamellen) radiatoren, neemt je totale systeem-volume (water) af. Om dan voldoende warmtetransport te krijgen van je CV systeem naar de lucht in de ruimten die je wilt verwarmen, zijn ventilatoren op je convectors dan essentieel, anders raakt het systeem niet snel genoeg zijn warmte kwijt aan de omgeving (in de te verwarmen ruimte) en dan gaat er te hoge retour-temp terug je ketel en krijg je tevens pendel-problemen. Klopt dit?

Is er ergens ook een tool waar je dit ook een beetje mee kan berekenen / simulaties mee kan doen, waarbij ook een schatting wordt gemaakt van het systeem-volume (water); dit afhankelijk van het type radiatoren (ook traditioneel versus convectie) wat je in je model meeneemt?

Deels waar. Een convector is zo ontworpen dat er op een natuurlijke manier warme lucht omhoog stijgt en koude lucht door de convector heen gaat en je zo je afgifte krijgt.
Het is andere warmte als een radiator want die heeft stralingswarmte.

Ventilatoren hoeven niet maar hierdoor forceer je meer koude lucht langs de lamellen van de convector die daardoor nog meer warmte wordt afgegeven.
Vooral bij een warmtepomp handig want die werken met lage water temperaturen en hoge flow. Flow = aantal liters wat rond gepompt wordt. Een gasgestookte ketel heeft veel minder flow en hoge temperaturen. Daar zijn ventilatoren niet nodig maar helpen zeker wel. Bij een warmtepomp in mijn ogen wel echt nodig.

[TheUnknowny]

Met niet full elektric bedoel ik dat er een hybride warmtepomp hangt die het huis niet in zijn eentje warm krijgt onder nul. Ik ben het met jullie eens dat een gescheiden systeem voor cv en ww handiger is.
Toen wij dit lieten installeren was onze ketel stuk dus alles moest snel beslist worden, dan maak je wel eens keuzes die achteraf niet de beste zijn.

We hebben beneden ook nog vloerverwarming met een mengverdeler die op termijn vervangen wordt. Dus ik denk dat de systeeminhoud voor de defrost wel goed zit.

Mijn plan is nu om de komende jaren het afgifte systeem op orde te krijgen en dan het gas de deur uit te doen.

@Ronald Weet je toevallig waar ik de aanvoertemperaturen onderbouwt zou kunnen terug vinden? 70 90 graden scheelt nogal in het vermogen.
Er is op het glas na niks nageisoleerd.

[Ronald]

@TheUnknowny Lastig te vinden...

Wat ik zou doen: bepaal hoeveel verlies je hebt bij -10. Dat gaat behoorlijk oké met het graaddagen model (mindergas.nl). Hier zit dan ook je (gemiddelde, afhankelijk van storm enzo) ventilatieverlies in

Dan reken je uit bij welke temperatuur je die afgifte haalt met de afgiftepunten die je hebt.

1992 zou niet ongeïsoleerd moeten zijn, dus alleen als je postzegels van radiatoren hebt zou ik 90/70 verwachten.

[Refthoom]

Voor wie zelf wil bouwen en solderen, dit heb ik voor ieder van de 9 muurconvectoren (Jaga Tempo) in mijn huis gemaakt. Bewust even beknopt gehouden maar ik sta open voor vragen.

hardware

Dit bestaat per convector uit x-aantal ARCTIC PWM PST fans (9 en 12cm, afhankelijk van type Jaga), ESP32-C3, 2x DS18B20 + weerstand voor T-aanvoer en T-retour, een 12V 3A adapter en mini dc-dc converter 12V > 3,3V.
GPIO2 = DS18B20-1 = T-retour, GPIO3 = DS18B20-2 = T-aanvoer en GPIO10 = PWM6. Je moet de respectieve draden dus op deze GPIO pennen solderen. N.B.: Ik gebruik 2 GPIO's voor de DS18B20's zodat ik hardwarematig onderscheid heb tussen aan- en afvoer. Dat maakt de montage aan de leidingen makkelijker.

De PST fans hebben een extra doorlus stekker, je maakt daarmee de ene aan de andere vast. Bij de laatste fan knipte ik de (niet aangsloten) extra stekker af en die soldeerde ik aan de ESP zodat ik daarmee de fanstring kon aansluiten.

software

Hiervoor gebruik ik Tasmota, de ESP daarmee flashen met de web installer is tegenwoordig echt simpel. Dan in Tasmota de pennen zoals hierboven staat configureren. Vervolgens het navolgende berry script voor de aansturing (vibe coded met Gemini).

code:

import string
import json

class FanControl : Driver
  # --- Statische Instellingen ---
  static var klokregeling = 0     # 1 = Tijdschema aan, 0 = 24u per dag
  static var starttijd = 420      # 07:00 (minuten sinds middernacht)
  static var eindtijd = 1320      # 22:00 (minuten sinds middernacht)
  
  static var temp_min = 20.0
  static var temp_max = 55.0
  static var pwm_min = 205.0      # Langzaam
  static var pwm_max = 870.0      # Snel
  
  static var delta_t_min = 5.0    # Doel-dT bij temp_min
  static var delta_t_max = 8.0    # Doel-dT bij temp_max

  static var pwm_hysterese = 10   # Minimale wijziging voor MQTT update

  # --- Interne Variabelen ---
  var current_pwm
  var last_sent_pwm
  var delta_t

  def init()
    self.current_pwm = 0
    self.last_sent_pwm = -1
    self.delta_t = 0.0
    # print("FanControl: Master Script geladen met DeltaT MQTT export.")
  end

  def every_second()
    var s = tasmota.read_sensors()
    var sensors = json.load(s)
    
    var t1 = nil
    var t2 = nil

    # Sensor detectie (DS18B20-1 en -2)
    if sensors.contains("DS18B20-1") && sensors.contains("DS18B20-2")
      t1 = sensors["DS18B20-1"]["Temperature"]
      t2 = sensors["DS18B20-2"]["Temperature"]
    elif sensors.contains("StatusSNS")
      var sns = sensors["StatusSNS"]
      if sns.contains("DS18B20-1") && sns.contains("DS18B20-2")
        t1 = sns["DS18B20-1"]["Temperature"]
        t2 = sns["DS18B20-2"]["Temperature"]
      end
    end

    if t1 != nil && t2 != nil
      # 1. DeltaT berekenen (altijd positief of 0)
      var diff = t2 - t1
      self.delta_t = diff < 0.0 ? 0.0 : diff
      
      # 2. Tijdscontrole
      var rtc = tasmota.rtc()
      var nu_minuten = (rtc['local'] / 60) % 1440
      var binnen_tijd = (self.klokregeling == 0) || (nu_minuten >= self.starttijd && nu_minuten < self.eindtijd)

      # 3. PWM Berekening volgens dynamische formule
      var berekende_pwm = 0
      if binnen_tijd && t2 >= self.temp_min && t2 <= self.temp_max
        var factor_t = (t2 - self.temp_min) / (self.temp_max - self.temp_min)
        var target_delta = self.delta_t_min + (factor_t * (self.delta_t_max - self.delta_t_min))
        var factor_d = (target_delta - self.delta_t_min) / (self.delta_t_max - self.delta_t_min)
        
        berekende_pwm = self.pwm_min + (factor_d * (self.pwm_max - self.pwm_min))
        
        # Begrenzing binnen bereik
        if berekende_pwm < self.pwm_min berekende_pwm = self.pwm_min end
        if berekende_pwm > self.pwm_max berekende_pwm = self.pwm_max end
      else
        berekende_pwm = 0
      end
      
      self.current_pwm = int(berekende_pwm)

      # 4. MQTT-reductie via Hysterese
      var pwm_verschil = self.current_pwm - self.last_sent_pwm
      if pwm_verschil < 0 pwm_verschil = -pwm_verschil end 

      # Stuur commando bij grote wijziging of harde aan/uit actie
      if (pwm_verschil >= self.pwm_hysterese) || (self.current_pwm == 0 && self.last_sent_pwm != 0) || (self.current_pwm != 0 && self.last_sent_pwm == 0)
        tasmota.cmd(string.format("Pwm6 %d", self.current_pwm))
        self.last_sent_pwm = self.current_pwm
      end

      # 5. Console Logging (elke 10 seconden)
      if (int(tasmota.rtc().find("utc")) % 10 == 0)
        var perc = self.current_pwm > 0 ? int((self.current_pwm / 1023.0) * 100.0) : 0
        var klok_str = binnen_tijd ? "Aan" : "Sper"
        # print(string.format("FanControl: T2=%.1f C, dT=%.1f C, PWM=%d (%d%%) [%s]", t2, self.delta_t, self.current_pwm, perc, klok_str))
      end
    end
  end

  # Toevoegen van DeltaT aan het MQTT SENSOR topic (tele/topic/SENSOR)
  def tele_period()
    # Deze return voegt de data toe aan de JSON payload van Tasmota
    return string.format(",\"Fan\":{\"PWM\":%d,\"DeltaT\":%.1f}", self.current_pwm, self.delta_t)
  end

  # Deze functie zorgt voor de data in tele/topic/SENSOR
  def json_append()
    # Deze methode wordt door Tasmota aangeroepen bij het bouwen van de SENSOR JSON
    var msg = string.format(",\"Fan\":{\"PWM\":%d,\"DeltaT\":%.1f}", self.current_pwm, self.delta_t)
    tasmota.response_append(msg)
  end

  def web_sensor()
    var percentage = int((self.current_pwm / 1023.0) * 100.0)
    tasmota.web_send(string.format("{s}Ventilator{m}%d%%", percentage))
    tasmota.web_send(string.format("{s}deltaT{m}%.1f C", self.delta_t))
  end
end

var fan_driver = FanControl()
tasmota.add_driver(fan_driver)

Het script heeft bovenaan een aantal instellingen. De eerste betreft een klokregeling. Deze gebruik ik in de slaapkamer om 's-nachts de fanregeling uit te zetten.

De tweede zijn de min en max waarden van de temperatuur waartussen de fans werkzaam zijn.

Vervolgens de min en max waarden van de PWM, op een (10bits) schaal van 0 - 1023. Hoe hoger de T-aanvoer, hoe harder de fans draaien, maar wel binnen deze min en max waarden.

Daarna de Doel-deltaT min en max waarden. De gedachte hierbij is dat bij een lagere buitentemperatuur en dus een hogere aanvoertemperatuur, er meer warmteafgifte gevraagd wordt, dus een hogere deltaT nodig is. N.B.: De doel-deltaT's worden nu niet gehaald omdat ik de flow nog niet kan beinvloeden en die is van grote invloed. Het volgende project waar ik aan werk is de klep op de convector te regelen, zodat ik die flow kan aanpassen om de ideale deltaT te behalen. Los daarvan, puur als fan regeling werkt het perfekt.

Als je in Tasmota de MQTT instelt dan ontvang je daarmee de gemeten waarden van Taanvoer, Tretour, deltaT en fan-PWM.

[Marc_Sway]

Kevin1990 schreef op zondag 22 februari 2026 @ 09:36:
[...]


Deels waar. Een convector is zo ontworpen dat er op een natuurlijke manier warme lucht omhoog stijgt en koude lucht door de convector heen gaat en je zo je afgifte krijgt.
Het is andere warmte als een radiator want die heeft stralingswarmte.

Ventilatoren hoeven niet maar hierdoor forceer je meer koude lucht langs de lamellen van de convector die daardoor nog meer warmte wordt afgegeven.
Vooral bij een warmtepomp handig want die werken met lage water temperaturen en hoge flow. Flow = aantal liters wat rond gepompt wordt. Een gasgestookte ketel heeft veel minder flow en hoge temperaturen. Daar zijn ventilatoren niet nodig maar helpen zeker wel. Bij een warmtepomp in mijn ogen wel echt nodig.

Ik wil hier op termijn wellicht wel naar een WP maar niet naar een vloerverwarming hier.
Ik heb al 2 grote convectorputten die goed werken en denk er aan om enkele klassieke radiatoren in het huis dan te vervangen door 'convector type' radiatoren (aan de muur & met ventilatoren) om goed bij lagere (aanvoer)temperatuur te kunnen draaien.
Er zal dan minder systeem-volume (water) in het hele systeem zijn. Dit scenario zou ik dan met wat simulatie-software willen vergelijken met de huidige situatie nu

[edwin2021]

Let er wel op dat een wp juist wel houd van grotere waterinhoud ivm een defrost.

[Marc_Sway]

Ik ben hier niet van plan om LT vloerverwarming te gaan aanleggen in de woonkamer; kosten incl nieuw parket (+ broodjesvloer met stalen balken + isolatie) gaat dan zo richting de 30K.

Mijn idee is om dan de huidige 2 convectorputten van ventilatoren te voorzien en ook enkele traditionele radiatoren te vervangen met nieuwere LT radiatoren uitgevoerd met ventilatoren. Gaat dat dan niet werken met een WP? Of heeft iemand ervaring hier met zo'n set-up?

(Ik ga er hierbij wel vanuit dat mijn huis dan voldoende geïsoleerd is)

[Koeniedb]

Marc_Sway schreef op zondag 22 februari 2026 @ 20:36:
Ik ben hier niet van plan om LT vloerverwarming te gaan aanleggen in de woonkamer; kosten incl nieuw parket (+ broodjesvloer met stalen balken + isolatie) gaat dan zo richting de 30K.

Mijn idee is om dan de huidige 2 convectorputten van ventilatoren te voorzien en ook enkele traditionele radiatoren te vervangen met nieuwere LT radiatoren uitgevoerd met ventilatoren. Gaat dat dan niet werken met een WP? Of heeft iemand ervaring hier met zo'n set-up?

(Ik ga er hierbij wel vanuit dat mijn huis dan voldoende geïsoleerd is)

Zou gewoon moeten werken, grootste probleem zal het water volume zijn dat er doorheen moet. Een Warmtepomp wil geen dT >10K hebben.

[CR1992]

joepstar schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 21:28:
[...]


Ik heb ze hier met een 3d print met magneetjes onder de radiator gemaakt.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Dit is ook wel een mooie manier .
Heb je nog andere foto's? Van het gehele model?

[Kevin1990]

Marc_Sway schreef op zondag 22 februari 2026 @ 20:36:
Ik ben hier niet van plan om LT vloerverwarming te gaan aanleggen in de woonkamer; kosten incl nieuw parket (+ broodjesvloer met stalen balken + isolatie) gaat dan zo richting de 30K.

Mijn idee is om dan de huidige 2 convectorputten van ventilatoren te voorzien en ook enkele traditionele radiatoren te vervangen met nieuwere LT radiatoren uitgevoerd met ventilatoren. Gaat dat dan niet werken met een WP? Of heeft iemand ervaring hier met zo'n set-up?

(Ik ga er hierbij wel vanuit dat mijn huis dan voldoende geïsoleerd is)

Kan wel. Maar ik zou dsn wel gaan voor grote lage temperatuur convectorej en indien mogelijk en budget dubbele zoals Jaga het Twin noemt -> T16 of T21. Zo kan de warmtepomp op laag vermogen draaien en met een lage water temperatuur in combinatie met de ventilatoren veel warmte afgeven.

Laat je goed adviseren kn een warmtepomp en ik denk wel een buffervat nodig.
Wij hebben soms met de Jaga's last van suizen. De wasruimte het ergste omdat daar een hele kleine Jaga hangt.
Met meerdere Jaga's open gaat het prima!

Succes

[Marc_Sway]

Kevin1990 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 20:10:
[...]


Kan wel. Maar ik zou dsn wel gaan voor grote lage temperatuur convectorej en indien mogelijk en budget dubbele zoals Jaga het Twin noemt -> T16 of T21. Zo kan de warmtepomp op laag vermogen draaien en met een lage water temperatuur in combinatie met de ventilatoren veel warmte afgeven.

Laat je goed adviseren kn een warmtepomp en ik denk wel een buffervat nodig.
Wij hebben soms met de Jaga's last van suizen. De wasruimte het ergste omdat daar een hele kleine Jaga hangt.
Met meerdere Jaga's open gaat het prima!

Succes

Ik heb hier inmiddels een gloednieuwe Intergas ketel, waarbij naast maximale Ta ook de minimale Ta in te stellen is.
Geweldige ketel, extreem laag geluidsniveau en elektra-verbruik en waarbij ook enkele features er standaard in zitten om pendel-gedrag praktisch te elimineren.
Laatste tijd de 'Ta minimum' op 35C gehad en de Ta zelf was in het algemeen tussen de 35 - 50C (met uitschieters richting de 60C bij een 'volledig koude start' van de Living in de ochtend).

Mijn conclusie is hiermee dat als ik hier de beganegrond vloer (nog de oude houten vloer van de jaren '30) goed isoleer en de 2 grote convectorputten (koper buis met Alu lamellen) voorzie van ventilatoren, ik alles hier gewoon aangenaam warm kan krijgen met een warmtepomp, als ik dat zou willen.

Dus het aanleggen van een echte LTV hier op de beganegrond met slangen in de vloer, nieuwe broodjesvloer, etc is investerings-technisch helemaal niet interessant (zo ca 30K, incl nieuwe dekvloer).
Daarnaast is het zo dat LT vloerverwarming ook nog eens vrijwel 24/7 moet draaien om alles warm houden, terwijl je met de convectorputten gewoon flinke nachtverlaging kan doen en in een korte tijd ook een ruimte flink weer kan opwarmen.

Alhoewel ze mooi zijn, de standaard Jaga Twin heeft geen ventilatoren. Dan moet je alsnog de DBH Upgrade-sets er bij kopen, die verre van goedkoop zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door Marc_Sway op 15-03-2026 14:22 ]

[Ronald]

@Marc_Sway Geventileerde convectoren zijn oprechte LTV, en met warmtepomp ga je ook daarmee niet even snel na grote nachtverlaging opstoken. Daarvoor heeft een warmtepomp niet het vermogen.

Daarnaast is het met WP inefficiënt. Opstoken is per definitie bij hogere Ta, en dat kost bij een warmtepomp domweg meer energie dan de nachtverlaging bespaard aan warmteverlies.

[blb4]

Ronald schreef op zondag 15 maart 2026 @ 14:27:
@Marc_Sway Geventileerde convectoren zijn oprechte LTV, en met warmtepomp ga je ook daarmee niet even snel na grote nachtverlaging opstoken. Daarvoor heeft een warmtepomp niet het vermogen.

Daarnaast is het met WP inefficiënt. Opstoken is per definitie bij hogere Ta, en dat kost bij een warmtepomp domweg meer energie dan de nachtverlaging bespaard aan warmteverlies.

‘t Ligt denk ik iets genuanceerder, ‘t ligt er maar net aan welk vermogen je (geboosterde) convectoren bij een bepaalde (nog steeds lage) temperatuur af kunnen geven en hoe zich dat verhoud met ‘t warmteverlies van je hut. Er zijn er genoeg die toch, vanwege diverse redenen, nachtverlaging toepassen. Dat wil niet zeggen dat je ‘t tot 14 °C kan laten afkoelen en dan verwachten dat je ‘t in een uurtje wel weer tot 20 °C hebt opgestookt.

[Marc_Sway]

Ha Ronald, je zou gelijkt kunnen hebben, eea zal dan in de praktijk getest moeten worden (elk huis is anders).
Het is meer dat een echte vloerverwarming (met leidingen in de vloer, etc) hier zou betekenen dat ik de hele beganegrond vloer zou moeten vernieuwen met een totaal kostenplaatje van rond de ca €30K. En dan ben ik nog niet eens aan het verwarmen, + een flinke verbouwing....
Dan kan ik beter de convectorputten hier houden en een wat grotere WP aanschaffen die (max) tegen de 50C kan leveren

[Ronald]

Die convector putten kunnen met ventilatie waarschijnlijk echt genoeg. Die zijn ontworpen voor de woning toen hij gebouwd werd, met snel kunnen opwarmen enzo.

Laat dat opwarmen weg, je hebt waarschijnlijk betere isolatie en je kunt bijna zeker ver onder de 50 blijven.


En zelfs 50 is maatschappelijk gezien beter dan gas. Dat is de wijze les uit zowel Moskou als Washington toch wel?

[Marc_Sway]

Ja, ik denk dat in de praktijk t allemaal wel goed zal werken (qua voldoende warmte door de WP). Voor warm tapwater/douchen is dan denk ik nog een doorstroom-heater nodig, wat wel t nadeel heeft dat die meer een verwachte levensduur hebben van iets van 5 jaar en niet 15-20 jaar

[blb4]

Marc_Sway schreef op zondag 15 maart 2026 @ 14:51:
Ha Ronald, je zou gelijkt kunnen hebben, eea zal dan in de praktijk getest moeten worden (elk huis is anders).
Het is meer dat een echte vloerverwarming (met leidingen in de vloer, etc) hier zou betekenen dat ik de hele beganegrond vloer zou moeten vernieuwen met een totaal kostenplaatje van rond de ca €30K. En dan ben ik nog niet eens aan het verwarmen, + een flinke verbouwing....
Dan kan ik beter de convectorputten hier houden en een wat grotere WP aanschaffen die (max) tegen de 50C kan leveren

Elk huis is anders idd, ik heb zelf alleen radiatoren en convectoren en heb ‘t nu al 3 winters gered met Ta van maximaal 35 graden. De winst die je met vvw zou kunnen halen is echt niet de moeite waard. Waarbij ook nog geldt dat een betonvloer een giga CO₂ uitstoot geeft. Je gaat ‘t financieel en qua CO₂ uitstoot nooit terugverdienen.

[Marc_Sway]

blb4 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 15:14:
[...]

Elk huis is anders idd, ik heb zelf alleen radiatoren en convectoren en heb ‘t nu al 3 winters gered met Ta van maximaal 35 graden. De winst die je met vvw zou kunnen halen is echt niet de moeite waard. Waarbij ook nog geldt dat een betonvloer een giga CO₂ uitstoot geeft. Je gaat ‘t financieel en qua CO₂ uitstoot nooit terugverdienen.

Helemaal mee eens, ook mijn gedachten

[Kevin1990]

Marc_Sway schreef op zondag 15 maart 2026 @ 11:56:
[...]

Ik heb hier inmiddels een gloednieuwe Intergas ketel, waarbij naast maximale Ta ook de minimale Ta in te stellen is.
Geweldige ketel, extreem laag geluidsniveau en elektra-verbruik en waarbij ook enkele features er standaard in zitten om pendel-gedrag praktisch te elimineren.
Laatste tijd de 'Ta minimum' op 35C gehad en de Ta zelf was in het algemeen tussen de 35 - 50C (met uitschieters richting de 60C bij een 'volledig koude start' van de Living in de ochtend).

Mijn conclusie is hiermee dat als ik hier de beganegrond vloer (nog de oude houten vloer van de jaren '30) goed isoleer en de 2 grote convectorputten (koper buis met Alu lamellen) voorzie van ventilatoren, ik alles hier gewoon aangenaam warm kan krijgen met een warmtepomp, als ik dat zou willen.

Dus het aanleggen van een echte LTV hier op de beganegrond met slangen in de vloer, nieuwe broodjesvloer, etc is investerings-technisch helemaal niet interessant (zo ca 30K, incl nieuwe dekvloer).
Daarnaast is het zo dat LT vloerverwarming ook nog eens vrijwel 24/7 moet draaien om alles warm houden, terwijl je met de convectorputten gewoon flinke nachtverlaging kan doen en in een korte tijd ook een ruimte flink weer kan opwarmen.

Alhoewel ze mooi zijn, de standaard Jaga Twin heeft geen ventilatoren. Dan moet je alsnog de DBH Upgrade-sets er bij kopen, die verre van goedkoop zijn.

Je hoeft geen originele Jaga ventilatoren te kopen.
Ik heb 5 Jaga's voorzien van Artic ventilatoren em aangestuurd met Heatmeister.
Ik stuur ze daarna nog eens aan voor een boost mode of niet in Hime Assist in combinatie met Tado en de warmtepomp.
Werkt top.

En ik zou inderdaad niet zon grote investering doen. Maar de warmtepomp wil eigenlijk weinig nacht verlagingen of uberhaupt schommelingen in temperaturen.

Beneden staat onze vloerverwarming altijd aan zonder uit te zetten tenzij de warmtepomp er zelf voor kiest uit te gaan.
Boven alle kamers heb ik zones die de temperatuur constant op 1 tempretuur houden op een enkele keer na.
1 kamer regel ik wel actief 2 dagen in verband met thuis werken.

Verdiep je net als mij in losse ventilatoren en slimme aansturing met hestmeister en als je home assist hebt daar nog een stap verder als je dat leuk vind.

Jaga twin zijn wel stuk duurder dan een normale. Ik zoek nog een losse convector unit voor mijn Jaga L200 T20 te vervangen naar een T21 maar nieuw heel veel geld dus ik kijk rustig op matktplaats.

[raven22]

Ik kwam er pas achter dat deze simpele 3€ fan controllers ook een koelmodus hebben.
https://nl.aliexpress.com...KWzK&gatewayAdapt=glo2nld
Stekker eruit, mode knop ingedrukt houden en stekker er weer in, dan schakelt het apparaatje tussen de koelen en verwarmen modus.

[morlune]

Hoi,

Bestaan er ook mooie bedieningspanelen met fysieke knoppen waarmee je fans aangesloten op bv een HeatMeister handmatig harder of zachter of helemaal uit kan zetten?

Ik wil het ook bedienbaar houden zonder app namelijk.

De oplossing hierboven ziet er nog niet zo mooi uit als de bedieningspanelen van Jaga zelf zoals deze:

https://www.123radiatorvoordeel.nl/product/jaga-radiator-bediening-dbh-unit-bedieningspaneel-krulsnoer/

[edwin2021]

Tja, mbv HomeAssistant kun je het in elke vorm gieten maar dat 8s denk ik niet wat je wilt/bedoeld.

[Ronald]

Heatmeister behoeft geen bediening… hij kan het zelf heel goed.

[morlune]

Hmm, stel dat ik 's avonds de ventilatoren op de slaapkamer radiator wil uitzetten, dan moet ik in een app duiken. Of wellicht de radiator kraan/thermostaat gewoon dicht draaien I guess?

[ Voor 3% gewijzigd door morlune op 06-05-2026 22:21 ]

[Simpel360]

morlune schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:20:
Hmm, stel dat ik 's avonds de ventilatoren op de slaapkamer radiator wil uitzetten, dan moet ik in een app duiken. Of wellicht de radiator kraan/thermostaat gewoon dicht draaien I guess?

Stekker uit het stopcontact

[PalingDrone]

morlune schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:20:
Hmm, stel dat ik 's avonds de ventilatoren op de slaapkamer radiator wil uitzetten, dan moet ik in een app duiken. Of wellicht de radiator kraan/thermostaat gewoon dicht draaien I guess?

Adapter van de HB in een smart plug steken en die op de gewenste tijdstippen laten schakelen?

[Ronald]

morlune schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:20:
Hmm, stel dat ik 's avonds de ventilatoren op de slaapkamer radiator wil uitzetten, dan moet ik in een app duiken. Of wellicht de radiator kraan/thermostaat gewoon dicht draaien I guess?

Ik slaap op 30cm van mijn fans… onhoorbaar…

32 stuks Noctua nf9a… max 30% pwm ofzo…

Je verwarming wil je toch niet continue mee aan de pruts?

[wheli]

Je kan er natuurlijk een noodschakelaar tussen zetten




Maar ik snap je vraag, heeft iemand ooit die van Jaga gebruikt om zijn eigen fans mee aan te sturen? Is dat ook een PWM controller? Want hij kan ook in koelmodus weet ik

[WilSupport]

De Jaga fan arrays gebruiken de ADN524LB-A91 of ADN524LB-A9B

https://www.endrich.com/Kataloge/Elektromechanik/C146%2010B016%20002%201.pdf

Het zijn brushless DC motoren. 135 X 135 mm. 24V 0,11A 1,9W 33,5 dB/A 78 CFM.

Ballbearing en geen 4 pins control.

De regeling begrenst indien gewensd het geluidsniveau tot 30 dB/A door de toeren terug te regelen naar 70%, en voldoet daarmee als een van de eersten aan de nieuwe referentienorm EN16430. Zegt Jaga.

Best een goed verhaal. Jammer dat ik het zo nodig zelf wil doen.

[B2]

In het kader van voorbereiden op de winter wil ik ook radiator ventilatoren gaan toepassen. Ik het het idee om de ventilatoren op de radiator te leggen, aangezien we toch radiatorombouwen hebben en we ze niet zien.






Ik zat zelf aan 14cm fans te denken. Wel breder dan mijn radiator (T22). Is het nog aan te raden ze bv in twee L profielen te leggen met wat demping eronder? Ik wil een Heatmeister toe gaan passen om ze ook aan/uit te kunnen schakelen met HomeAssistant op basis van stookgedrag.

Welk type Arctic kan ik hier het beste voor gebruiken? Of toch voor Noctua gaan? Ik ben best geluidsgevoelig, dus ergens neig ik naar Noctua, maar dan gaat het wel aardig in de kosten lopen (radiatoren van 135, 225 en 105cm breed)

[Joove]

B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:34:
In het kader van voorbereiden op de winter wil ik ook radiator ventilatoren gaan toepassen. Ik het het idee om de ventilatoren op de radiator te leggen, aangezien we toch radiatorombouwen hebben en we ze niet zien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]


Ik zat zelf aan 14cm fans te denken. Wel breder dan mijn radiator (T22). Is het nog aan te raden ze bv in twee L profielen te leggen met wat demping eronder? Ik wil een Heatmeister toe gaan passen om ze ook aan/uit te kunnen schakelen met HomeAssistant op basis van stookgedrag.

Welk type Arctic kan ik hier het beste voor gebruiken? Of toch voor Noctua gaan? Ik ben best geluidsgevoelig, dus ergens neig ik naar Noctua, maar dan gaat het wel aardig in de kosten lopen (radiatoren van 135, 225 en 105cm breed)

Wil je voorbereiden op de winter haal dan die ombouwen weg. Wil je ventilatoren plaatsen dan moet de bovenkant veel meer open. Op z’n minst het oppervlakte van de ventilator die je toepast, bij kleiner opening of zoals nu staan toekomstige ventilatoren door een klein rietje te blazen wat ook geluid produceert en is het zwaarder voor de ventilatoren vanwege de druk.

Stel je neem de Noctua NF-A14 welke 140 m3/u doet en max 24,6 dB(A). Op basis van de foto schat ik de luchtopening op 1cm breed en lengte van de radiator. Dan nemen we de kleine radiator van 105 cm x 1 cm x 3 sleuven = 315 cm2 = 0,0315 m2. 140 m3/u / 0,0315 m2 = 4.444 m/u = 1,23 m/s luchtsnelheid. Voor ventilatie toevoerventielen is de max 3 m/s en het advies max 2,5 m/s vanwege stromingsgeluid en dan zou je dus max 2 ventilatoren op de 105cm radiator willen plaatsen als je niets aan de bovenkant doet.

[B2]

Joove schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 09:47:
[...]

Wil je voorbereiden op de winter haal dan die ombouwen weg. Wil je ventilatoren plaatsen dan moet de bovenkant veel meer open. Op z’n minst het oppervlakte van de ventilator die je toepast, bij kleiner opening of zoals nu staan toekomstige ventilatoren door een klein rietje te blazen wat ook geluid produceert en is het zwaarder voor de ventilatoren vanwege de druk.

Stel je neem de Noctua NF-A14 welke 140 m3/u doet en max 24,6 dB(A). Op basis van de foto schat ik de luchtopening op 1cm breed en lengte van de radiator. Dan nemen we de kleine radiator van 105 cm x 1 cm x 3 sleuven = 315 cm2 = 0,0315 m2. 140 m3/u / 0,0315 m2 = 4.444 m/u = 1,23 m/s luchtsnelheid. Voor ventilatie toevoerventielen is de max 3 m/s en het advies max 2,5 m/s vanwege stromingsgeluid en dan zou je dus max 2 ventilatoren op de 105cm radiator willen plaatsen als je niets aan de bovenkant doet.

Dat gaat niet gebeuren, iets met een PAF, plus dat radiatoren ook estetisch niet het meest mooiste object zijn, maar dat is subjectief natuurlijk. Er is wel de mogelijkheid om wat sleuven bij te maken, of de sleuven in z’n geheel te vervangen voor het webbing materiaal wat ook aan de voorzijde zit.

Ik lees dat de Artic met makkelijke doorluskabeltjes komen, is dat ook het geval bij de noctua’s?

[ Voor 3% gewijzigd door B2 op 17-07-2026 10:33 ]

[stevenP]

B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 10:13:
[...]

Dat gaat niet gebeuren, iets met een PAF, plus dat radiatoren ook estetisch niet het meest mooiste object zijn, maar dat is subjectief natuurlijk. Er is wel de mogelijkheid om wat sleuven bij te maken, of de sleuven in z’n geheel te vervangen voor het webbing materiaal wat ook aan de voorzijde zit.

Ik lees dat de Artic met makkelijke doorluskabeltjes komen, is dat ook het geval bij de noctua’s?

Tsja, dus een straaljagermotor op je fiets zetten maar vervolgens rond blijven rijden op lekke banden en een spatbord wat aanloopt.

De gehele ombouw hoeft er niet vanaf, maar je wil flow flow flow. Dus moet de bovenkant eigenlijk open zijn - of in ieder geval transparant. Met dat webbing materiaal ben je er al behoorlijk, maar ook strekmetaal o.i.d. zou kunnen.

Noctua's kunnen inderdaad ook makkelijk doorgelust worden, bij mijn 200mm fans zaten T-stukjes om ze door te kunnen lussen. Let er wel op dat je stroomtoevoer niet oneindig is, dus je kan niet 20fans aan elkaar prikken en verwachten dat dit allemaal uit een basis controllertje komt.

[B2]

stevenP schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:05:
[...]

Tsja, dus een straaljagermotor op je fiets zetten maar vervolgens rond blijven rijden op lekke banden en een spatbord wat aanloopt.

De gehele ombouw hoeft er niet vanaf, maar je wil flow flow flow. Dus moet de bovenkant eigenlijk open zijn - of in ieder geval transparant. Met dat webbing materiaal ben je er al behoorlijk, maar ook strekmetaal o.i.d. zou kunnen.

Noctua's kunnen inderdaad ook makkelijk doorgelust worden, bij mijn 200mm fans zaten T-stukjes om ze door te kunnen lussen. Let er wel op dat je stroomtoevoer niet oneindig is, dus je kan niet 20fans aan elkaar prikken en verwachten dat dit allemaal uit een basis controllertje komt.

Ik snap je punt, maar wat ik al aangaf, esthetiek is net zo belangrijk. Ik heb ook liever een mooie fiets dan een ding wat er niet uit ziet. Allemaal persoonlijke afwegingen.

[AudioHome]

B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:37:
[...]

Ik snap je punt, maar wat ik al aangaf, esthetiek is net zo belangrijk.

Klopt, dat is ook zo (en zeker als je niet alleen bent).
Misschien kun je het bovenste houten blad nog 1 tot 2cm hoger monteren (op blokjes of zo) zodat er rondom een flinke sleuf ontstaat aan de bovenkant, want alle beetjes helpen.

[edwin2021]

Denk ook aan de ruimte aan de onderzijde, je wilt een soort van schoorsteen effect creëren.

[Geim]

B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:37:
[...]

Ik snap je punt, maar wat ik al aangaf, esthetiek is net zo belangrijk. Ik heb ook liever een mooie fiets dan een ding wat er niet uit ziet. Allemaal persoonlijke afwegingen.

In dat geval, plaats niet meer ventilatoren dan dat de gleuven groot zijn. Heb je een 12 cm fan, dan is dat 144 cm^2. Oppervlak van de gleuven meten en delen door het oppervlak van een fan en je hebt het aantal fans te pakken, vooruit, neem eentje meer. Veel meer zou ik niet doen, anders zit je lucht in je omkasting rond te blazen.

[B2]

Geim schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 15:55:
[...]

In dat geval, plaats niet meer ventilatoren dan dat de gleuven groot zijn. Heb je een 12 cm fan, dan is dat 144 cm^2. Oppervlak van de gleuven meten en delen door het oppervlak van een fan en je hebt het aantal fans te pakken, vooruit, neem eentje meer. Veel meer zou ik niet doen, anders zit je lucht in je omkasting rond te blazen.

Ik denk dat ik de sleuven ga vervangen voor 1 groot 'gat' en daaronder webbing ga maken, net zoals je aan de voorkant ziet. Dat zou volgens mij meer flow moeten kunnen geven.

[PalingDrone]

B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 16:03:
[...]

Ik denk dat ik de sleuven ga vervangen voor 1 groot 'gat' en daaronder webbing ga maken, net zoals je aan de voorkant ziet. Dat zou volgens mij meer flow moeten kunnen geven.

Wellicht kan je de sleuven wat schuiner en smaller frezen, dan zie je ze minder en wanneer je er dan wat meer in doet kom je uiteindelijk toch op een groter uitblaasoppervlak uit, webbing zou ik niet doen want dat houdt best veel tegen.

Nu heb je ze zo : | | , wanneer je met een dunner boortje ze op deze \\ manier maakt kijk je minder in die dikke streep en kan je er wellicht wat meer sleuven in maken terwijl je minder luchtweerstand hebt dan van een groot gat met webbing. Ipv webbing zou ik eerder donker (race) gaas plaatsen, daar komt tenminste nog wat lucht door.

[Refthoom]

Algemeen; een ombouw absorbeert de meeste stralingswarmte, wat overblijft is de warmte van convectie en daar heb je dus flow voor nodig.

[B2]

B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:34:
In het kader van voorbereiden op de winter wil ik ook radiator ventilatoren gaan toepassen. Ik het het idee om de ventilatoren op de radiator te leggen, aangezien we toch radiatorombouwen hebben en we ze niet zien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]


Ik zat zelf aan 14cm fans te denken. Wel breder dan mijn radiator (T22). Is het nog aan te raden ze bv in twee L profielen te leggen met wat demping eronder? Ik wil een Heatmeister toe gaan passen om ze ook aan/uit te kunnen schakelen met HomeAssistant op basis van stookgedrag.

Welk type Arctic kan ik hier het beste voor gebruiken? Of toch voor Noctua gaan? Ik ben best geluidsgevoelig, dus ergens neig ik naar Noctua, maar dan gaat het wel aardig in de kosten lopen (radiatoren van 135, 225 en 105cm breed)

Inmiddels 1 140mm fan met een heatmeister draaien. Op 20 en ook nog wel 25% vermogen is het prima te doen qua geluid. Wel het bovenste rooster van de radiator gehaald, dat verminderde het geluid.

Maar, als ik het nu zo zie weet ik niet goed of 140mm wel de juiste maat is. Volgens mij zuig ik toch zo ook nogal wat 'koude' lucht op, want niet vanuit de radiator komt?

[petkaij]

Als alle aangezogen lucht langs de radiator gaat is het m.i. prima, wel zorgen dat er geen valse lucht wordt aangezogen vanaf bijvoorbeeld de zijkant. Neem aan dat je meer dan één ventilator gaat plaatsen en de ruimtes onderling dicht maakt?

Derhalve heb ik mijn convectoren en T22 radiatoren dicht gemaakt zodat alle aangezogen alleen maar langs de warmte elementen kan.

[Ronald]

@B2 zo dicht op het rooster ga je de turbulentie van de fanbladen stuk slaan op rooster. Overweeg of je ze er onder kan hangen.

De meesten gebruiken 92mm op een t22. Het meeste effect heeft lucht langs de lamellen tussen de platen. En ontkoppel de fan akoestisch van de radiator… scheelt ook geluid.

[B2]

Ronald schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 14:35:
@B2 zo dicht op het rooster ga je de turbulentie van de fanbladen stuk slaan op rooster. Overweeg of je ze er onder kan hangen.

De meesten gebruiken 92mm op een t22. Het meeste effect heeft lucht langs de lamellen tussen de platen. En ontkoppel de fan akoestisch van de radiator… scheelt ook geluid.

Dat had ik inmiddels gedaan door een 'dirty' ophanging met tieraps en elektra draad door de lamellen vanaf onder en dit bovenin vastmaken. Dat werkte prima en het zorgt inderdaad voor nog minder geluid.

2x 92mm Noctua zijn inmiddels besteld voor een test opstelling.

[B2]

B2 schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 15:03:
[...]

Dat had ik inmiddels gedaan door een 'dirty' ophanging met tieraps en elektra draad door de lamellen vanaf onder en dit bovenin vastmaken. Dat werkte prima en het zorgt inderdaad voor nog minder geluid.

2x 92mm Noctua zijn inmiddels besteld voor een test opstelling.

Inmiddels iets verder en een testopstelling uitgemeten. Ik ben begonnen met de 92mm fans, die aan elkaar vast gemaakt met tie-wraps en opgehangen met elektra draad. Wat ik daarbij merk dat ik ze best op 35/40% moet zetten om een aardige flow waar te nemen.

Daarnaast bezig met 140mm. Hieronder zie je 1 140mm fan liggen. De bedoeling is dat er hier 4 komen te liggen, 2x2. Ik heb middenaansluitingen op de radiatoren, in het midden komt er geen een.



Zal ik de ruimte waar geen fan komt (midden en beide zijkanten) dichtmaken of juist open laten?

[roofburner]

B2 schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:42:
[...]


Inmiddels iets verder en een testopstelling uitgemeten. Ik ben begonnen met de 92mm fans, die aan elkaar vast gemaakt met tie-wraps en opgehangen met elektra draad. Wat ik daarbij merk dat ik ze best op 35/40% moet zetten om een aardige flow waar te nemen.

Daarnaast bezig met 140mm. Hieronder zie je 1 140mm fan liggen. De bedoeling is dat er hier 4 komen te liggen, 2x2. Ik heb middenaansluitingen op de radiatoren, in het midden komt er geen een.

[Afbeelding]

Zal ik de ruimte waar geen fan komt (midden en beide zijkanten) dichtmaken of juist open laten?

Om geen valse lucht aan te zuigen: dichtmaken

[s020506]

B2 schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:42:

Zal ik de ruimte waar geen fan komt (midden en beide zijkanten) dichtmaken of juist open laten?

De fans hangen eronder, toch? Ik denk dat je je moeite wel kan besparen, ik denk niet dat je veel lucht daardoor weg lekt. Sterker nog, omdat de druk boven de fans lager is, wordt er extra lucht aangezogen.

[Rapheal]

Goedemorgen allemaal,

Misschien een klein beetje off topic, helaas weet ik niet waar anders deze vraag te stellen . Op bepaalde search term kreeg ik ook nog niks gevonden.

Momenteel ben ik bezig om voor onze laatste kamer een Jaga te selecteren en deze uit te rusten met een zelfbouw de met 3 Arctic pro p14 fans. Ik zit alleen wat met de opbouw hoogte vanuit de grond. Het wordt waarschijnlijk een Jaga mini vrijstaand type 16, maar deze wordt met minimale ruimte van de muur geplaatst (iets met WAF), eraan hangen is geen optie vanwege raampartij die snel daarna begint.

Nu adviseert Jaga pootjes van 10 cm vanaf de vloer voor een 28cm hoge mini. Voor de aanzicht zouden 6.5 cm pootjes (Jaga gebruikt deze alleen voor de 8 en 13 cm hoogte). Ik vroeg me af of ik ook niet de 6.5 cm pootjes zou kunnen gebruiken voor een 28cm hoogte? De fans zouden voor geforceerde convectie zorgen, maar vraag me vooral af door de afname van lucht oppervlakte aan onderzijde convector niet inboet in vermogen of dat ik mogelijke geluid (suizen oid) introduceer? Weet iemand dit, of nog beter heeft iemand dit zelf ook thuis en kan hier iets over zeggen?

Alvast bedankt voor jullie hulp wederom!

[MieJuul]

goedbedoeld, maar niet de bedoeling. V&A hoort in https://tweakers.net/aanbod/

[ Voor 89% gewijzigd door teacher op 04-09-2026 11:17 ]

[saken]

argafal schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 18:52:
[...]


De module werkt geweldig, het zal zeker niet de laatste zijn! Maar ik vond ook dat de kabels van de temperatuursensoren veel te kort waren. Misschien doe ik het verkeerd, maar een meter lengte zou heel mooi zijn.

(En ja, ik weet dat ik ze kan verlengen. Maar dat lijkt gewoon dom om als eerste te moeten doen nadat je iets hebt gekocht. Weer een stap en materiaal om te hebben/kopen en een potentiële bron van fouten.)

Nog drie kleine suggesties:

• De plakmagneten doen in mijn geval niet echt iets. Ik vind dat ze iets sterker moeten zijn.
• Ik denk dat de locatie van de QR-code moet worden verplaatst, zodat ik de magneten kan plaatsen zonder de QR-code af te dekken.
• Ik ben het eens met degene die de led uit wil kunnen zetten, ik wil geen led meer in de slaapkamer.

Hopelijk was dit nuttige feedback!

PS Foto's beneden zijn 10 keer 14cm voor de woonkamer. It's fantastic! Anders ben ik nog op zoek naar stille 7cm PWM ventilatoren voor type 11 radiatoren in de slapkamers. Of heeft iemand 8cm fans diagonaal gemonteerd? Laat alsjeblieft foto's zien als je dat hebt gedaan!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ah je hebt gewoon kunststof L stripjes gepakt? Welke dikte stripjes en hoe houdt hij hem vast aan de radiator?

[Seafarer]

B2 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 08:34:


[Afbeelding]

Ik zou toch echt aanraden om dat metalen rooster in bovenstaande foto te verwijderen om de luchtstroom minder te beperken. En ook de sleuven vergroten of meerdere sleuven plaatsen om zo min mogenlijk weerstand te hebben.

[Taxi645]

Even jullie mening. Ik heb twee Vasco flatline T22 radiatoren (100 mm breed, intern 83 mm). Onderin is het tussen het voor- en achterblad niet helemaal vrij, er is een middenaansluitoptie en er loopt aan een kant een buis. Bij een van de twee staat de bank voor de radiator en zitten je oren ongeveer 80 cm van de bovenkant van de radiator.

Ik twijfel nu tussen twee opties (met Heatmeister):

1 Of lekker simpel 80 mm bovenop (trillingsgedempt) op de lamellen onder het toprooster leggen en hopen dat het stil genoeg is.

Idee is dan een Heatmeister gekoppeld aan 15 Artic P8 met 45 mm ertussen. Dan ben je voor rond de €145/per radiator klaar. Het doorvoorvolume is dan al ruim 3x zo groot als met de 9 mini-fans in de speedcomfort.

2 Of toch met een frame gaan klooien en 92 mm er onderin hangen?

Wat zou jullie voorkeur zijn? En zouden jullie de Standaard Artic PWM fan pakken of de CO en waarom?

Mijn referentie is nu Speedcomfort onder de radiator, met control sensor op de sloomste stand en trillingsgedempt gemonteerd. Voor de keuken vind ik dat net acceptabel maar voor bij de bank is dat toch net wat te veel.

[ Voor 14% gewijzigd door Taxi645 op 07-10-2026 12:31 ]

[Refthoom]

morlune schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:44:
Hoi,

Bestaan er ook mooie bedieningspanelen met fysieke knoppen waarmee je fans aangesloten op bv een HeatMeister handmatig harder of zachter of helemaal uit kan zetten?

Ik wil het ook bedienbaar houden zonder app namelijk.

De oplossing hierboven ziet er nog niet zo mooi uit als de bedieningspanelen van Jaga zelf zoals deze:

https://www.123radiatorvoordeel.nl/product/jaga-radiator-bediening-dbh-unit-bedieningspaneel-krulsnoer/

Ik weet niet of dit is wat je zoekt maar ik heb voor mijn convectoren zelf een soort heatmeisters gemaakt met een ESP32-C3, geflasht met Tasmota. Onder Tasmota draait een Berry script wat automatisch de snelheid van de fans aanpast, gebaseerd op de aanvoertemperatuur en de delta-T, met daarbij een instelbare maximum snelheid vanwege geluid. Er zit ook een mogelijkheid in om de fans op tijd gebaseerd aan en uit te zetten, dat gebruik ik voor de slaapkamer. Via de webinterface van Tasmota kun je die parameters zelf instellen in het Berry script. Ik wil dat wel delen als er belangstelling voor is.

[saken]

verkeerd gepost

[ Voor 96% gewijzigd door saken op 09-10-2026 00:47 ]

[tuxie6]

Refthoom schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 11:31:
[...]

Ik weet niet of dit is wat je zoekt maar ik heb voor mijn convectoren zelf een soort heatmeisters gemaakt met een ESP32-C3, geflasht met Tasmota. Onder Tasmota draait een Berry script wat automatisch de snelheid van de fans aanpast, gebaseerd op de aanvoertemperatuur en de delta-T, met daarbij een instelbare maximum snelheid vanwege geluid. Er zit ook een mogelijkheid in om de fans op tijd gebaseerd aan en uit te zetten, dat gebruik ik voor de slaapkamer. Via de webinterface van Tasmota kun je die parameters zelf instellen in het Berry script. Ik wil dat wel delen als er belangstelling voor is.

Ik heb hier zelf ook aan zitten denken, je booster moet los van HA of Domiticz kunnen werken.

Dus van mij uit is er zeker belangstelling voor je script , en ik kan me niet voorstellen als er niet veel meer personen om zitten springen.

[Hein.z]

Als dit teveel afwijkt van het thema, laat het weten.

Ik heb een Jaga radiator met DBE met 1 herrie makende ventilator (de vering en/of het lager is stuk, schoonmaken en smeren helpt niet). Het is de 135x135x25 mm versie ADDA ADN524LB-A91. Jaga wil me geen losse ventilator leveren, en ik kan ze online alleen nog in de 12V versie vinden.

Is er iemand die een werkend alternatief kent of een adres weet waar je nog 1 of meerdere losse passende ventilatoren kunt krijgen? Zonde om de hele unit te vervangen voor 1 fan.

[marnie]

Hein.z schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:55:
Als dit teveel afwijkt van het thema, laat het weten.

Ik heb een Jaga radiator met DBE met 1 herrie makende ventilator (de vering en/of het lager is stuk, schoonmaken en smeren helpt niet). Het is de 135x135x25 mm versie ADDA ADN524LB-A91. Jaga wil me geen losse ventilator leveren, en ik kan ze online alleen nog in de 12V versie vinden.

Is er iemand die een werkend alternatief kent of een adres weet waar je nog 1 of meerdere losse passende ventilatoren kunt krijgen? Zonde om de hele unit te vervangen voor 1 fan.

Tja... Jaga en (reserve) onderdelen....

Ik heb onlangs een Jaga DBH controller van een veiling (Troostwijk) weggehaald. Maar ook op marktplaats kom je af en toe onderdelen tegen https://www.marktplaats.n...ming-en-radiatoren/#q:dbe

[Refthoom]

tuxie6 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 23:12:
[...]

Ik heb hier zelf ook aan zitten denken, je booster moet los van HA of Domiticz kunnen werken.

Dus van mij uit is er zeker belangstelling voor je script , en ik kan me niet voorstellen als er niet veel meer personen om zitten springen.

Sorry, duurde ff, het was druk

Dit is het script. Anders dan wat ik hierboven zei, heeft de WebUI geen instellingen (was ik mee bezig maar dat bleek niet goed te werken, dus terug naar deze versie) maar zijn er wel instellingen in het script te maken. Ik denk dat er voldoende bij de code staat om het te verklaren maar laat het weten als er toelichting nodig is.

code:

# script om de ventilatoren in de Jaga Tempo's aan te sturen obv deltaT en Taanvoer
import string
import json

class FanControl : Driver
  # --- Statische Instellingen ---
  static var klokregeling = 0     # 1 = Tijdschema aan, 0 = 24u per dag
  static var starttijd = 420      # 07:00 (minuten sinds middernacht)
  static var eindtijd = 1320      # 22:00 (minuten sinds middernacht)
  
  static var temp_min = 20.0
  static var temp_max = 55.0
  static var pwm_min = 205.0      # Langzaam - range is 0 - 1023
  static var pwm_max = 870.0      # Snel
  
  static var delta_t_min = 5.0    # Doel-dT bij temp_min
  static var delta_t_max = 8.0    # Doel-dT bij temp_max

  static var pwm_hysterese = 10   # Minimale wijziging voor MQTT update

  # --- Interne Variabelen ---
  var current_pwm
  var last_sent_pwm
  var delta_t

  def init()
    self.current_pwm = 0
    self.last_sent_pwm = -1
    self.delta_t = 0.0
    # print("FanControl: Master Script geladen met DeltaT MQTT export.")
  end

  def every_second()
    var s = tasmota.read_sensors()
    var sensors = json.load(s)
    
    var t1 = nil
    var t2 = nil

    # Sensor detectie (DS18B20-1 en -2)
    if sensors.contains("DS18B20-1") && sensors.contains("DS18B20-2")
      t1 = sensors["DS18B20-1"]["Temperature"]
      t2 = sensors["DS18B20-2"]["Temperature"]
    elif sensors.contains("StatusSNS")
      var sns = sensors["StatusSNS"]
      if sns.contains("DS18B20-1") && sns.contains("DS18B20-2")
        t1 = sns["DS18B20-1"]["Temperature"]
        t2 = sns["DS18B20-2"]["Temperature"]
      end
    end

    if t1 != nil && t2 != nil
      # 1. DeltaT berekenen (altijd positief of 0)
      var diff = t2 - t1
      self.delta_t = diff < 0.0 ? 0.0 : diff
      
      # 2. Tijdscontrole
      var rtc = tasmota.rtc()
      var nu_minuten = (rtc['local'] / 60) % 1440
      var binnen_tijd = (self.klokregeling == 0) || (nu_minuten >= self.starttijd && nu_minuten < self.eindtijd)

      # 3. PWM Berekening volgens dynamische formule
      var berekende_pwm = 0
      if binnen_tijd && t2 >= self.temp_min && t2 <= self.temp_max
        var factor_t = (t2 - self.temp_min) / (self.temp_max - self.temp_min)
        var target_delta = self.delta_t_min + (factor_t * (self.delta_t_max - self.delta_t_min))
        var factor_d = (target_delta - self.delta_t_min) / (self.delta_t_max - self.delta_t_min)
        
        berekende_pwm = self.pwm_min + (factor_d * (self.pwm_max - self.pwm_min))
        
        # Begrenzing binnen bereik
        if berekende_pwm < self.pwm_min berekende_pwm = self.pwm_min end
        if berekende_pwm > self.pwm_max berekende_pwm = self.pwm_max end
      else
        berekende_pwm = 0
      end
      
      self.current_pwm = int(berekende_pwm)

      # 4. MQTT-reductie via Hysterese
      var pwm_verschil = self.current_pwm - self.last_sent_pwm
      if pwm_verschil < 0 pwm_verschil = -pwm_verschil end 

      # Stuur commando bij grote wijziging of harde aan/uit actie
      if (pwm_verschil >= self.pwm_hysterese) || (self.current_pwm == 0 && self.last_sent_pwm != 0) || (self.current_pwm != 0 && self.last_sent_pwm == 0)
        tasmota.cmd(string.format("Pwm6 %d", self.current_pwm))
        self.last_sent_pwm = self.current_pwm
      end

      # 5. Console Logging (elke 10 seconden)
      if (int(tasmota.rtc().find("utc")) % 10 == 0)
        var perc = self.current_pwm > 0 ? int((self.current_pwm / 1023.0) * 100.0) : 0
        var klok_str = binnen_tijd ? "Aan" : "Sper"
        # print(string.format("FanControl: T2=%.1f C, dT=%.1f C, PWM=%d (%d%%) [%s]", t2, self.delta_t, self.current_pwm, perc, klok_str))
      end
    end
  end

  # Toevoegen van DeltaT aan het MQTT SENSOR topic (tele/topic/SENSOR)
  def tele_period()
    # Deze return voegt de data toe aan de JSON payload van Tasmota
    return string.format(",\"Fan\":{\"PWM\":%d,\"DeltaT\":%.1f}", self.current_pwm, self.delta_t)
  end

  # Deze functie zorgt voor de data in tele/topic/SENSOR
  def json_append()
    # Deze methode wordt door Tasmota aangeroepen bij het bouwen van de SENSOR JSON
    var msg = string.format(",\"Fan\":{\"PWM\":%d,\"DeltaT\":%.1f}", self.current_pwm, self.delta_t)
    tasmota.response_append(msg)
  end

  def web_sensor()
    var percentage = int((self.current_pwm / 1023.0) * 100.0)
    tasmota.web_send(string.format("{s}Ventilator{m}%d%%", percentage))
    tasmota.web_send(string.format("{s}deltaT{m}%.1f C", self.delta_t))
  end
end

var fan_driver = FanControl()
tasmota.add_driver(fan_driver)

Wat praktische info om er als hobby project mee aan de slag te gaan. Je hebt een soldeerbout nodig.

• De fans die ik gebruik zijn Arctic PST 120mm versies. PST wil zeggen dat je de fans kunt doorlussen. Bij de laatste fan kun je 1 van de 2 stekkers afknippen en die kun je dan aan de ESP solderen om daarmee de fans aan te sluiten.
  
• Ik gebruik een ESP32-C3 (super) mini, erg goedkoop en de meeste werken goed. wil je beter dan kun je alternatief de seeed studio versie kopen.
  De Alie cheapo (rond 3 euro):
  
  De XIAO (rond 6 euro):
  
• Daarnaast is een DC-DC buckconverter nodig om van 12V voor de fans, 3,3V voor de ESP te maken. Je kan van 12V naar 5V gaan maar dan heb je 2 keer omzetting, op de ESP zit namelijk ook een spanningsregulator om van 5V naar 3,3V te gaan. Het is lastig om een goede en compacte buckconverter te vinden omdat de 'sprong' van 12 naar 3,3 best groot is. Ik heb verschillende typen geprobeerd maar deze is stabiel en wordt niet warm/heet. BELANGRIJK: standaard is deze ingesteld op 5V, je moet dus het omcirkelde soldeerpunt 'vrijmaken' (zie ook het plaatje).
  
• Voor de voeding gebruik ik een 12V 3A stekkervoeding. Ik kies een 3A versie omdat de aanbieders (op Alie) de specs behoorlijk overdrijven en zo heb ik enige zekerheid dat het allemaal koel blijft en lang werkt.
  
• Om Taanvoer en Tretour te meten gebruik ik twee DS18B20 sensoren in TO92 behuizing. Ieder op een eigen GPIO pin met een eigen 4k7 weerstand zodat ik hardwarematig weet welke op de aanvoer, en welke op de retour moet (en met een stukje krimpkous geef ik er een rode en blauwe kleur aan, lekker makkelijk bij het monteren). De DS18B20's heb ik met de platte zijde en een tie-wrap rechtstreeks op de leiding gemonteerd.
  
• Als draad voor de DS18B20 gebruik ik afgeschermde 2 draads signaalkabel.
  
• Verder nog een DC barrel jack.
  

De wijze van aansluiten van de bedrading hieronder, hopelijk is dat duidelijk.



Met hotglue en tape is er een compact geheel van te maken. (Ik heb geen 3D printer om een behuizing te maken en als het eenmaal in de jaga zit zie je het toch niet meer )

Dan nog de firmware. De ESP kun je flashen met Tasmota. Zoek op "Tasmota webinstaller" en je vindt de juiste pagina.

• Sluit de ESP met een USB-C kabel aan op je computer.
• Als je de cheapo ESP32 gebruikt zoals ik, dan moet je de bootknop op de ESP vasthouden terwijl je de USB-C erin prikt (de andere kant zit dan al in je computer). Als je Windows gebruikt hoor je de 'plonk' dat de COM poort is gevonden en actief is.
• Na het flashen geef je de ESP een reset, door de USB even los te koppelen. Nu niet de boot knop ingedrukt houden!
• Pak je telefoon en open je wifi paneel. Daar zul je (soms met wat geduld) een SSID zien "Tasmota...". Maak daarmee verbinding, je gaat dan met je browser naar IPadres 192.168.4.1 en komt op een webpagina om de gegevens van je wifi in te vullen. Sla dat op en de ESP reboot dan. Hou de pagina op je telefoon goed in de gaten want als het lukt om met je wifi te verbinden dan wordt daar (eventjes) het IP adres getoond wat de ESP heeft gekregen.
• Vervolgens ga je op je computer verder in de browser en navigeer je naar dat IPadres. Je ziet dan de WebUI van Tasmota.

Tasmota

• Onder de knop configuratie en dan 'module' stel je de GPIO's in waar je alles op hebt aangesloten.
  
• Dan ga je via het hoofdmenu naar 'tools' en dan 'bestandssysteem'.
• Daar gebruik je de knop 'nieuw bestand', plak daar de bovenstaande code in en opslaan als 'autoexec.be'.
• Als je nu de ESP opnieuw start dan zou het moeten werken. In de WebUI worden de DSB18B20's met hun temperaturen weergeven.
  
  Verder ook het fan percentage en de deltaT.
  
• Behalve dat het script in de console meldingen geeft, stuurt het ook berichten naar MQTT voor integratie in een domotica systeem. Als je daarvan gebruik wil maken dan moet je onder 'configuratie' de gegevens van MQTT broker instellen (ik weet niet of het script vastloopt als MQTT niet is ingesteld).

Wat ik hier beschrijf heb ik nu ruim een jaar werkend zonder problemen (bijna, want 1 ESP overleed), voor 9 stuks convectoren. Het is alweer even geleden dat ik dit bouwde dus hopelijk heb ik niets overgeslagen.

N.B.: Er zijn nog best veel instellingen in Tasmota die je aanvullend kunt doen maar dat gaat alemaal wat te ver voor nu.

[tuxie6]

Zo dit is nog eens een duidelijke uitleg, en dat script had ik nooit zelf kunnen maken.

Mijn dank voor je inzet om dit zo duidelijk te plaatsen is zeer groot

[Refthoom]

Graag gedaan. Ik heb de plaatjes zo gekozen dat je de onderdelen hopelijk met Google Lens zou kunnen vinden. Ooit heb ik hier linkjes geplaatst van de onderdelen op Alie maar de praktijk leert dat die vrij snel niet meer werken.

Voor zover interessant, hier hoe ik mijn fans heb gemonteerd. Het is wat creatief maar ik kan uit ervaring zeggen dat deze opstelling zeer goed werkt. Met deze opstelling heb ik relatief weinig fans nodig wat met 9 convectoren in huis belangrijk is voor de totale kosten.

En het script heb ik met aardig wat hulp van een LLM gemaakt

[sloth]

Zijn er ervaringen met het aansturen van fans via usb-c met PD?

Specifiek denk ik aan deze controller https://www.tinytronics.nl/en/home-automation/sensors/climate/radiator-fan-usb-pd-controller-esp32-s3 met een Ikea SJÖSS oplader. De 20W versie van deze voeding doet 1.67A op 12V. Zou voldoende moeten zijn voor 4x P14 Pro PST.

[ Voor 3% gewijzigd door sloth op 28-10-2026 07:18 ]

[Refthoom]

Geen ervaring mee. Ik zie de mogelijkheid, zo lijkt het in ieder geval, om met een PD lader de spanning op die ene connector naar 12V te brengen voor de ventilatoren en tegelijkertijd de ESP te voorzien van 3,3V en 5V voor de NTC's. De NTC aansluitingen zijn dan ook makkelijk om de aanvoer en retour temperatuur te meten. Eventueel de ruimte temperatuur met de NTC op het bordje zelf maar dan moet het niet te dicht bij de radiator gemonteerd zijn. Met de ESP kun je dan de PWM aansturing van de fans doen.

Het lijkt alleen dat geen van de connectors een standaard ventilator connector is.

Overigens zijn de andere producten die erbij genoemd worden ook wel interessant.

edit:
Gelijk maar eentje besteld

[ Voor 4% gewijzigd door Refthoom op 28-10-2026 09:15 ]

[tuxie6]

Als het zo lees word de fansnelheid geregeld door de voeding spanning, die je met pd kunt regelen.

De fans gaan aan of uit, er is geen variable temperatuur afhankelijkheid.

Ik heb zelf nu een aantal fans aan een regelbare voeding geknoopt en voluit staan ze alleen als ik thuiskom van werken om de kamer snel op temperatuur te krijgen, daarna zou het mooi zijn als ze regelen van +-8volt tot 0. Om de kamer op temperatuur te houden.

Volgens mij is dat met de door @Refthoom geposte items mogelijk. De spullen zijn besteld.

[Marc_Sway]

Mannen, wat vinden jullie van het volgende idee?

In de living heb ik nu: 2 traditionele (Alu lamellen) convectorputten, 1 van 3,6 meter en 1 van ca 2.8 meter. Daarnaast een 220 cm T22 traditionele radiator bij ons erkerraam. Alles wordt hiermee in de living momenteel goed en snel warm.

Waar ik aan zit te denken is om de 220 cm standaard T22 radiator permanent te 'decommissionen' en de warmte-vraag voor de living vervolgens geheel op te brengen met de 2 bestaande convectorputten, maar dan volledig uitgerust met ventilatoren om daarmee de warmte-afdracht van die 2 convectors flink te boosten. Wat denken jullie, kan ik hiermee in de praktijk zonder issues de ruimte weer snel en comfortabel verwarmen? De CV-ketel is een Intergas HRE 36/48, die kan t in ieder geval makkelijk aan.

[Refthoom]

Ik zou eerst kijken wat er gebeurt met de kamertemperatuur als je de T22 permanent dichtdraait. Hoe minder je daar van merkt, hoe groter de kans is dat je met ventilatoren die T22 kan 'compenseren'. Je kunt experimenteren met elk soort ventilator die op de lamellen is gericht. Als je bijvoorbeeld zo'n tafel ventilator hebt voor de zomer, kun je die erop leggen. Iedere forcering van de convector maakt verschil.

[Marc_Sway]

OK, dank. Ik zat in dezelfde richting te denken, voorlopig die T22 helemaal dicht en het stookseizoen in gaan en zien hoe t loopt qua warmte-comfort in de living.

Als ik dan voor de ventilatoren ga, maar meteen beide convectors helemaal vol leggen (1 van 3.6m en 1 van ca 2.8m) met 2 HeatMeisters er bij?

[Ronald]

Staat de t22 oprecht in de weg? Als je ooit naar warmtepomp gaat dan bestaat teveel afgifte niet (geeft extra COP)

En de HRE36/48 heeft een ondergrens van 8kW... heel heel erg hoog... dus meer afgifte is minder pendelen (Pendelen is niet te voorkomen met deze ketel)

[Marc_Sway]

Het pendelen valt volgens mij hier wel mee; het beeld van vanmiddag bij thuiskomst tot nu. Groen is Supply van CV, Paars is CV Return nadat het water door de 2 convectors is gegaan. Rond 16:45 is de CV nog wat hoger gezet.

[ Voor 3% gewijzigd door Marc_Sway op 31-10-2026 17:53 ]

[Marc_Sway]

De temp input convectoren is laag en ook de deta-T (over de convectors). Ondanks dat de living snel opgewarmd kan worden (nu nog milde buiten-temps), is die delta-T over de convectors (veel) te laag en gaat 't return-water terug de ketel in met 5-7 graden verschil tov de Supply van de CV. Dat is natuurlijk niet wat je wilt. Je verliest in die situatie relatief veel warmte in de relatief lange leidingen (28 en 22 mm) vanaf de ketel richting de convectors en dan weer terug naar de ketel (o.a. een deel achter het schuine dakbeschot waar ik niet bij kan maar waar de leidingen wel geïsoleerd zijn).

Kortom, de ventilatoren op de convectors moeten hier uitkomst gaan bieden (delta-T verhoging).