LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Jan1337]

petkaij schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 14:16:
Iemand suggesties voor stille 60 of 70mm fans? Mogen PWM of standaard 12v zijn

Is 80mm ook nog mogelijk voor jouw situatie? Dan zou ik gaan voor uitvoering: Arctic P8 PWM PST 5-pack, 80mm
En voor 60mm dan deze, wel duurder en minder airflow: uitvoering: Noctua NF-A6x25 PWM, 60mm

[Marc_Sway]

CappieL schreef op donderdag 1 januari 2026 @ 21:52:
Ik zie wel heil in het filteren van CV-water, maar verversen zou ik inderdaad niet doen.
Zuurstof zit opgelost in het water en het liefst heb je zo min mogelijk zuurstof in je CV-systeem

Ter rendementsverbetering (gasverbruik) van je CV en zo goed mogelijk de levensduur van je ketel te beschermen, is het wel interessant denk ik voor de meesten hier om ook dit eens te lezen:

https://www.remeha.nl/act...-bepalend-voor-levensduur

Waterkwaliteit in cv-installatie is sterk bepalend voor levensduur

[JME]

Gelukkig verkopen ze zelf allerlei oplossingen

[petkaij]

Jan1337 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 09:37:
[...]

Is 80mm ook nog mogelijk voor jouw situatie? Dan zou ik gaan voor uitvoering: Arctic P8 PWM PST 5-pack, 80mm
En voor 60mm dan deze, wel duurder en minder airflow: uitvoering: Noctua NF-A6x25 PWM, 60mm

80mm fans zou ook kunnen.
Moet ik wel beide zijkanten afsluiten tegen de muur om geen valse lucht te trekken.
Bij voorkeur alle lucht tussen de twee platen en de convector ribbels voor zo hoog mogelijk warmte afgifte.

[blb4]

JME schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 13:35:
Gelukkig verkopen ze zelf allerlei oplossingen

Wij van WC-eend……

Ik denk dat je een installatie vooral met rust moet laten. Eens per jaar magneetfilter reinigen en water bijvullen als dat nodig is en dat is het wel. Als je vaker dan 1 x per jaar moet bijvullen: lek opsporen en verhelpen.

Als je installatie toch (gedeeltelijk) een x moet laten leeglopen dan weer vullen met zo min mogelijk lucht vanuit de slang en goed ontluchten in de dagen er na, zorg daarvoor ook voor automatische ontluchters op de hoogste punten in de installatie.

[Marc_Sway]

Mee eens, om die reden heb ik ook op de headers (Supply en Retour) die van de CV komen kogelkranen gezet, dat als er onderhoud gedaan moet worden aan de ketel zelf, expansievat, of aan de magnetische vuilvanger of de (microbel)ontluchter, de rest van het systeem niet van druk hoeft worden gehaald.

[Marc_Sway]

Verder kwam ik er hier onlangs achter dat ik 22mm buizen van CV naar mijn kruipruimte heb lopen, maar vanaf daar lange stukken buis van 15 mm en met haakse hoeken (door koppelingen) naar een grote convectorput en een lange radiator in mijn erker.

Dit lijkt mij ook niet ideaal. Zou zomaar flinke flow-verlies (en dus minder warmte-transport) kunnen veroorzaken.

Lijkt mij beter om dit pijpwerk te vernieuwen (in kruipruimte) naar 22 mm, met meer gebogen leidingen, dan wel met voor-geïsoleerde kunstofleidingen richting de grote convector en radiator, en dan adapters naar de 1/2" aansluitingen.
Iemand anders dit ook eerder gedaan om convectorput-afgifte te verbeteren?

[edwin2021]

Marc_Sway schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 17:53:
Dit lijkt mij ook niet ideaal. Zou zomaar flinke flow-verlies (en dus minder warmte-transport) kunnen veroorzaken.

Lijkt mij beter om dit pijpwerk te vernieuwen (in kruipruimte) naar 22 mm, met meer gebogen leidingen, dan wel met voor-geïsoleerde kunstofleidingen richting de grote convector en radiator, en dan adapters naar de 1/2" aansluitingen.
Iemand anders dit ook eerder gedaan om convectorput-afgifte te verbeteren?

Daar zou ik voorzichtig mee zijn. Kan een bewuste (waterzijdig afregelen) keuze kunnen zijn om ervoor te zorgen dan de convector niet de volledige flow opslokt.

[blb4]

Marc_Sway schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 17:53:
Verder kwam ik er hier onlangs achter dat ik 22mm buizen van CV naar mijn kruipruimte heb lopen, maar vanaf daar lange stukken buis van 15 mm en met haakse hoeken (door koppelingen) naar een grote convectorput en een lange radiator in mijn erker.

Dit lijkt mij ook niet ideaal. Zou zomaar flinke flow-verlies (en dus minder warmte-transport) kunnen veroorzaken.

Lijkt mij beter om dit pijpwerk te vernieuwen (in kruipruimte) naar 22 mm, met meer gebogen leidingen, dan wel met voor-geïsoleerde kunstofleidingen richting de grote convector en radiator, en dan adapters naar de 1/2" aansluitingen.
Iemand anders dit ook eerder gedaan om convectorput-afgifte te verbeteren?

Kijk eens bij https://warmtepomp-weetje...-tips/#leiding%20diameter naar handvatten over/relatie tussen vermogen, delta T, stromingssnelheid en leiding diameter. Bij een CV met een gebruikelijke delta T van 10 graden kan je met 15 mm ruim 4500W warmte transporteren. In mijn geval zou ik daar m'n hele huis mee kunnen verwarmen. Bij een warmtepomp hoort een lagere delta T (rond de 5 graden) en dan kan met diezelfde 15 mm nog maar de helft (dus zo'n 2200W warmte) worden getransporteerd. Maar 2200W is toch ook nog heel wat, het zou zomaar voldoende kunnen zijn voor jou convectorput en radiator. Wil niet zeggen dat 't nu ideaal is maar de vraag is wat je precies wint als je 't zou aanpassen.

[Marc_Sway]

blb4 schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 20:35:
[...]

Kijk eens bij https://warmtepomp-weetje...-tips/#leiding%20diameter naar handvatten over/relatie tussen vermogen, delta T, stromingssnelheid en leiding diameter. Bij een CV met een gebruikelijke delta T van 10 graden kan je met 15 mm ruim 4500W warmte transporteren. In mijn geval zou ik daar m'n hele huis mee kunnen verwarmen. Bij een warmtepomp hoort een lagere delta T (rond de 5 graden) en dan kan met diezelfde 15 mm nog maar de helft (dus zo'n 2200W warmte) worden getransporteerd. Maar 2200W is toch ook nog heel wat, het zou zomaar voldoende kunnen zijn voor jou convectorput en radiator.

Veel dank voor al het delen vandeze info, erg nuttig! Ik ga het zeker lezen.
De gemiddelde supply temp hier van de CV is tussen de 30 en 35C als de living goed op temperatuur is.

Eigenlijk zou ik de flow moeten kunnen meten van de convectorput en van de grote erker-radiator waar de Delta T's structureel te laag zijn (ca 5C), tov de andere grote convectorput hier in de achterkamer waar de Delta T wel steeds prima is (ca 12C).

[Ronald]

Als je met Ta 35 een delta hebt van 12C, dan heb je heel erg weinig flow. Dat is absoluut niet goed!

Grote delta's horen bij hoge temperatuur. Niet bij lage temperatuur.

[Marc_Sway]

Marc_Sway schreef op zaterdag 3 januari 2026 @ 21:38:
[...]

Veel dank voor al het delen vandeze info, erg nuttig! Ik ga het zeker lezen.
De gemiddelde supply temp hier van de CV is tussen de 30 en 35C als de living goed op temperatuur is.

Eigenlijk zou ik de flow moeten kunnen meten van de convectorput en van de grote erker-radiator waar de Delta T's structureel te laag zijn (ca 5C), tov de andere grote convectorput hier in de achterkamer waar de Delta T wel steeds prima is (ca 12C).

Idd, ik zie hier rare dingen met het afgifte-systeem hier op de begane grond in de living (2 grote traditionele convectorputten zonder ventilatoren en 1 lange normale radiator 220 cm lang, T23 model). Alles is goed ontlucht.
1 convector heeft een Delta T van ca 10-12C, de andere convector en de lange radiator hebben een Delta T van ca 6C.
De leidingen naar deze 3 radiatoren zijn: CV ketel --> 28 mm ---> 22 mm --> 15 mm (alles staal).

Ik heb nog wat zitten zitten spelen met hoe de DS18B20 sensors op de Supply - en Retour leidingen van de individuele leidingen zitten gemonteerd. Dat laat aanzienlijk verschillen zien! Nu zitten die met tape op de leidingen, enkele tussen de buisisolatie, andere weer niet.

Een vraag die ik heb voor de mensen hier op t forum die ook DS18B20 sensoren gebruiken op diverse leidingen: goede tips hoe die het beste tegen de leidingen te gemonteerd voor meest accurate metingen?
Eventueel ook foto's?

[Refthoom]

@Marc_Sway voor voldoende warmteoverdracht is goed contact nodig. De DS18B20 kom je ruwweg in twee soorten tegen. Als de sensor zelf die er uitziet als een TO92 transistor en als een waterbestendige in een metalen kokertje. Die laatste heeft door die vorm altijd maar een klein contactoppervlak met een (ronde) leiding. De eerste type gebruik ik hier en heb ik met de platte kant op de leiding, met een tyrap gemonteerd. Buisisolatie eromheen zorgt voor maximale warmteoverdracht.

[edwin2021]

Refthoom schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:31:
@Marc_Sway voor voldoende warmteoverdracht is goed contact nodig. De DS18B20 kom je ruwweg in twee soorten tegen. Als de sensor zelf die er uitziet als een TO92 transistor en als een waterbestendige in een metalen kokertje. Die laatste heeft door die vorm altijd maar een klein contactoppervlak met een (ronde) leiding. De eerste type gebruik ik hier en heb ik met de platte kant op de leiding, met een tyrap gemonteerd. Buisisolatie eromheen zorgt voor maximale warmteoverdracht.

Ik heb die met een buisje en die zitten met een tyrap tegen de buis vastgetrokken. Daaromheen buis isolatie en dat werkt goed, is wel wat traag maar wel werkbaar.

[edwin2021]

Marc_Sway schreef op zondag 4 januari 2026 @ 09:48:
[...]
Idd, ik zie hier rare dingen met het afgifte-systeem hier op de begane grond in de living (2 grote traditionele convectorputten zonder ventilatoren en 1 lange normale radiator 220 cm lang, T23 model). Alles is goed ontlucht.

Ik had zelf een badkamer radiator die het slecht deed. Uiteindelijk radiator losgehaald en toen bleek de retour vrijwel dicht te zitten. Deze doorgespoeld totdat het goed stroomde en radiator teruggeplaatst. Probleem opgelost. Vermoedelijk hebben vorige bewoners deze radiator altijd dicht gehad.
O ja, ook alles staal.
Moraal van het verhaal. Wellicht dat doorspelen leidingen het probleem oplost. Wel even ge.. met water ballet.

[Refthoom]

edwin2021 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:37:
[...]

Ik heb die met een buisje en die zitten met een tyrap tegen de buis vastgetrokken. Daaromheen buis isolatie en dat werkt goed, is wel wat traag maar wel werkbaar.

Die traagheid bij dat type had ik ook gemerkt, daarom overgestapt naar dat andere type. Ik denk dat die buisjes met kit afgedicht worden. De warmteoverdracht wordt dan door de warmtegeleiding van die kit bepaald. En hopelijk geen luchtbellen.

[Marc_Sway]

Refthoom schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:31:
@Marc_Sway voor voldoende warmteoverdracht is goed contact nodig. De DS18B20 kom je ruwweg in twee soorten tegen. Als de sensor zelf die er uitziet als een TO92 transistor en als een waterbestendige in een metalen kokertje.

OK, goed om te weten. Ik heb hier ook de 'transistor type' versies hier.
Ik zou t moeten checken of ze met de platte kant tegen de leidingen zitten. Ik heb ze aan een 4-aderige (dunne) telefoonkabel gesoldeerd en daarna voorzien van wat lijm uit een lijmpistool om alles geïsoleerd te krijgen tegen kortsluiting. Wellicht had ik krimpkous hiervoor moeten gebruiken voor elk van de 3 pootjes van de DS18B20s.

[Marc_Sway]

edwin2021 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:41:
[...]

Ik had zelf een badkamer radiator die het slecht deed. Uiteindelijk radiator losgehaald en toen bleek de retour vrijwel dicht te zitten. Deze doorgespoeld totdat het goed stroomde en radiator teruggeplaatst. Probleem opgelost. Vermoedelijk hebben vorige bewoners deze radiator altijd dicht gehad.
O ja, ook alles staal.

Dank, goede tip! Ik zal dit nog eens extra checken (in het verleden al eens de radiatoren allemaal gespoeld). Hier hebben enkele radiatoren in t huis ook vaak langere tijd dicht gestaan.

[ Voor 6% gewijzigd door Marc_Sway op 04-01-2026 11:27 ]

[Marc_Sway]

Even op Google AI gevraagd wat zij er van vinden:



Verder denk ik dat voor nauwkeurige Delta T metingen over je radiatoren, je ook waarschijnlijk zou moeten loggen wanneer de brander van je ketel aan staat of uit.

Je CV pomp draait nl altijd na, na een brander-burn periode, terwijl er dan geen warmte aan je systeem wordt toegevoegd, maar je DS18B20s wel overal temp data aan het collecten is op je leidingen, terwijl de burner gewoon uit staat.
Dit vertekent behoorlijk het Delta T beeld over de tijd.

[ Voor 35% gewijzigd door Marc_Sway op 04-01-2026 12:00 ]

[blb4]

edwin2021 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 10:37:
[...]

Ik heb die met een buisje en die zitten met een tyrap tegen de buis vastgetrokken. Daaromheen buis isolatie en dat werkt goed, is wel wat traag maar wel werkbaar.

Ik gebruik die (buisjes) ook, ik heb ze met zo'n ouderwetse (metalen) slangklem vastgezet, dat reageert naar tevredenheid.

[Marc_Sway]

blb4 schreef op zondag 4 januari 2026 @ 12:26:
[...]

Ik gebruik die (buisjes) ook, ik heb ze met zo'n ouderwetse (metalen) slangklem vastgezet, dat reageert naar tevredenheid.

Klinkt goed, nuttige tip!! Had ik zelf nog niet aan gedacht.
Groot voordeel daarvan is, als je de DS18B20 met vlakke kant op de leiding legt, dan een beetje tape er omheen doet en vervolgens die stalen slangklem er omheen doet, dit alles (door t staal) altijd goed de buistemp zal aannemen.

[ Voor 22% gewijzigd door Marc_Sway op 04-01-2026 13:41 ]

[Refthoom]

Marc_Sway schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:21:
[...]

OK, goed om te weten. Ik heb hier ook de 'transistor type' versies hier.
Ik zou t moeten checken of ze met de platte kant tegen de leidingen zitten. Ik heb ze aan een 4-aderige (dunne) telefoonkabel gesoldeerd en daarna voorzien van wat lijm uit een lijmpistool om alles geïsoleerd te krijgen tegen kortsluiting. Wellicht had ik krimpkous hiervoor moeten gebruiken voor elk van de 3 pootjes van de DS18B20s.

Ik heb net als jij hotglue gebruikt met alleen het middelste pootje een krimpkous. Dan over het geheel heen een grotere krimpkous tot, niet over, de sensor. Bij het krimpen smelt de lijm weer en drukt de overtollige hotglue eruit. Na afkoeling heb ik de uitstulpingen voorzicht weggesneden.

[Marc_Sway]

Top, ook een goede tip!

[blb4]

Marc_Sway schreef op zondag 4 januari 2026 @ 13:37:
[...]

Klinkt goed, nuttige tip!! Had ik zelf nog niet aan gedacht.
Groot voordeel daarvan is, als je de DS18B20 met vlakke kant op de leiding legt, dan een beetje tape er omheen doet en vervolgens die stalen slangklem er omheen doet, dit alles (door t staal) altijd goed de buistemp zal aannemen.

Met "kale" DS18B20's zou ik wel uitkijken, met zo'n slangklem zet je er aardig wat kracht op.

[Marc_Sway]

Yep, zeker oppassen, eerst wat tape er omheen en daarna de slangklem

[edwin2021]

Marc_Sway schreef op zondag 4 januari 2026 @ 11:26:
[...]

Dank, goede tip! Ik zal dit nog eens extra checken (in het verleden al eens de radiatoren allemaal gespoeld). Hier hebben enkele radiatoren in t huis ook vaak langere tijd dicht gestaan.

Eh, bij mij zat het in de leiding naar de radiator toe!

[Marc_Sway]

Ben al iets verder inmiddels: de Delta T's van de 2 convectors lijken me in orde.
Bij de radiator is nog steeds de Delta Te te laag, ook als ik de radiatorkraan behoorlijk dicht draai (om de flow te verlagen), wordt de Delta Te niet veel beter. Ik denk dat ik het leidingwerk naar deze radiator eens los moet halen en flink spoelen, of eventueel geheel vernieuwen.

[Marc_Sway]

Trouwens, als ik dit zo zie (metingen vandaag), lijkt het er op dat ik ook wel weg zou kunnen komen met een warmtepomp hier in plaats van een CV.

Het moet eens -10C gaan vriezen om te zien of ik nog steeds de boel redelijk warm krijg met dit soort Supply temps.
Moet dan wel eerst hier de begane grond eerst goed isoleren (zit nu niets).

[ Voor 13% gewijzigd door Marc_Sway op 04-01-2026 18:13 ]

[Ronald]

@Marc_Sway delta mag bij deze temperaturen rustig naar 5C.

Staan de convectoren waar je nu delta 10 op hebt vol open?

Met lagere delta heb je hogere gemiddelde temperatuur en dus meer afgifte.

Hoeveel vermogen pomp je nu het huis in (m³/uur etc)?

[ Voor 12% gewijzigd door Ronald op 04-01-2026 18:49 ]

[Marc_Sway]

Ronald schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:46:
@Marc_Sway
Staan de convectoren waar je nu delta 10 op hebt vol open?

Ze staan idd momenteel vol open, er zit bij elk in de supply line een standaard radiatorventiel, de knop is er af, dus vol open.

Ronald schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:46:
@Marc_Sway
Hoeveel vermogen pomp je nu het huis in (m³/uur etc)?

Ik weet dat op dit moment niet: ik heb een 17 jaar oude Itho Klimax2 ketel, die bij mij zeer goed werkt, al zijn de installateurs er niet echt een fan van.

Op deze ketel kan ik geen vermogen aflezen. Ik kan wel het Max vermogen traploos instellen tussen de ca 11 en 43 kW.
Max Vermogen staat nu op 70% (= ca 30 kW).
Pompsnelheid/vermogen is helaas niet zelf in te stellen bij deze ketel.

Vanwege dit, enkele andere beperkingen en de leeftijd van 17 jaar wil ik in 2026 overgaan naar een Intergas HRE 36/48. Daar kan je meer op instellen, meer uitlezen en het Min vermogen is daar rond de 7.5 kW.

[Marc_Sway]

Verder heb ik eerder begrepen (Internet) dat idealiter de Delta T over een willekeurige radiator/convector ca 25% van de Supply temp zou moeten zijn. Maar ja, ik ben geen expert op dit, anderen op dit forum weten dit vast beter :-)

[BarryH]

Marc_Sway schreef op zondag 4 januari 2026 @ 18:09:
Trouwens, als ik dit zo zie (metingen vandaag), lijkt het er op dat ik ook wel weg zou kunnen komen met een warmtepomp hier in plaats van een CV.

Het moet eens -10C gaan vriezen om te zien of ik nog steeds de boel redelijk warm krijg met dit soort Supply temps.
Moet dan wel eerst hier de begane grond eerst goed isoleren (zit nu niets).

wp erin
delta T omlaag doordat de WP meer flow genereert
geen geld verspillen aan een nieuwe gasketel

[Marc_Sway]

BarryH schreef op zondag 4 januari 2026 @ 20:25:
[...]

wp erin
delta T omlaag doordat de WP meer flow genereert
geen geld verspillen aan een nieuwe gasketel

Ik heb daar zelf ook wel eens aan gedacht.
Mijn CV staat op de zolder, is hier de 3e verdieping.

WP kan hier niet op een dak of balkon, dus dan komt ie op de begane grond, en dan moeten de 2 WP leidingen via de gevel naar de 3e verdieping (daar zitten de 28 mm headers van de huidige CV ketel).
Ik weet niet of ik daar uiteindelijk blij van wordt qua aanzicht op gevel en de performance van het hele systeem...
Mijn huidige CV heeft een max vermogen van 43 kW, daar moet denk ik die WP dan ook op gedimensioneerd worden qua warmte-vermogen. Wordt dat niet een enorme bak?

[BarryH]

43kW bij -10 warmtepomp gebruik je om 8600m3 gas per jaar te vervangen.

Dus even inlezen op:
Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic

En wellicht kan je in de kruipruimte of BGG ook op de 28mm leiding inprikken
Bij mij staat de WP in de tuin en ga ik buiten naar 6m hoog en prik dan door de gevel. 2-3% rendementsverlies
van 1500m3 gas naar 3500kWh stroom met een WP die 7,5kW doet bij -10.

[Marc_Sway]

Klinkt interessant, veel dank voor de uitleg hoe t bij jou zit! Gelukkig is het nooit lang -10 in de winter, dan zou t gasverbruik hier zo naar de 5000m3 of zo kunnen gaan.
Stel ik verbruik ca 3000-3500m3 gas, wordt t dan een WP van ga 15kW met een verbruik van grofweg 7000kW Electra? Dat is nog al wat...

[BarryH]

Marc_Sway schreef op zondag 4 januari 2026 @ 21:04:
Klinkt interessant, veel dank voor de uitleg hoe t bij jou zit! Gelukkig is het nooit lang -10 in de winter, dan zou t gasverbruik hier zo naar de 5000m3 of zo kunnen gaan.
Stel ik verbruik ca 3000-3500m3 gas, wordt t dan een WP van ga 15kW met een verbruik van grofweg 7000kW Electra? Dat is nog al wat...

Maar 3000*1,25 = 3750 + ca eur 350 voor vastrecht/vaste contractkosten
7000* 0,25 = 1750
Kassa

[ Voor 4% gewijzigd door BarryH op 04-01-2026 21:28 ]

[blb4]

Marc_Sway schreef op zondag 4 januari 2026 @ 21:04:
Klinkt interessant, veel dank voor de uitleg hoe t bij jou zit! Gelukkig is het nooit lang -10 in de winter, dan zou t gasverbruik hier zo naar de 5000m3 of zo kunnen gaan.
Stel ik verbruik ca 3000-3500m3 gas, wordt t dan een WP van ga 15kW met een verbruik van grofweg 7000kW Electra? Dat is nog al wat...

3000 m3: ~ 27000 kWh warmte, met sCOP 4 kom je dan idd op 6750 kWh elektriciteit. Dat is nogal wat, 3000 m3 gas ook. Ik zat op 850 m3 voordat ik overstapte naar WP. Waarschijnlijk kan je je warmteverlies nog wel een stuk verlagen.

[Ronald]

Die sCOP 4 is haalbaar als je de hut met 45C warm weet te houden …

Tuurlijk is 7000kWh veel, maar het kost serieus veel minder dan 3500m3 gas. De business case is voor hoog gasverbruik veel makkelijker dan bij bijvoorbeeld mijn 800-900m3.

Mag ik je ook aanmoedigen om een eigen warmtepomp verkennend topic te maken, @Marc_Sway , het begint hier hard offtopic te gaan.

[Marc_Sway]

Veel dank iedereen voor alle input en erg nuttige tips, ook aangaande de mogelijke business case WP versus mijn CV (verbruik) wat ik hier heb.
Ik laat dit topic verder even bezinken en sluit t even af.@Ronald , het gaat idd een beetje teveel off-topic, dus ik laat t nu hierbij ;-)

[edwin2021]

43kw voor verwarmen is wel behoorlijk. Ik doe ca 350m3 inhoud huis met een Ea6.
Even vwb radiator. Kraan staat open maar er kan een begrenzing in de kraan zelf zitten aar er kan ook een voetventiel op de retourzijde zitten. Even check....

[camel1987]

Weet iemand of er een groot verschil zit tussen de p14 pwm en de p14 pro ventilatoren ? Hier in de winkel waar ik ze het liefst zou halen hebben ze enkel nog de p14 pro fans de normale zijn er helemaal uit enkel de niet pwm gestuurde fans hebben ze nog.

[blb4]

camel1987 schreef op maandag 5 januari 2026 @ 16:39:
Weet iemand of er een groot verschil zit tussen de p14 pwm en de p14 pro ventilatoren ? Hier in de winkel waar ik ze het liefst zou halen hebben ze enkel nog de p14 pro fans de normale zijn er helemaal uit enkel de niet pwm gestuurde fans hebben ze nog.

Ik zou sowieso voor PWM fans gaan.

[camel1987]

blb4 schreef op maandag 5 januari 2026 @ 16:42:
[...]

Ik zou sowieso voor PWM fans gaan.

Ja heb voor mijn ene strada de normale p14 pwm. Heb net een setje p14 gehaald maar dit blijken geen pwm te zijn en ze hebben de p14 pwm niet meer alleen de p14 pro pwm vandaar de vraag.

[Marc_Sway]

review: Arctic P14 Pro - Bijna zo bruut als zijn kleine broertje

Klopt t dat die fans ca 8.5 € incl BTW kosten?

[ Voor 13% gewijzigd door Marc_Sway op 05-01-2026 18:42 ]

[Appel105]

Wat denken jullie van het volgende.

Ik heb een convectorput van 3.5m bij 22 cm breed. Daar ligt nu een convector van 2.5m bij 10cm in zonder fans.

Wat nou als ik er een convector van 20cm breed in leg. Natuurlijke instroom is dan niet meer mogelijk. Maar ik kan dan op twee manieren er toch lucht doorheen krijgen:

1. Vanaf de zijkanten met een grote fan. Wel lastig goed te verdelen lijkt me.
2. Op verschillende plekken lucht inblazen door de lamellen heen; de lucht gaat er dan op andere plekken weer door de lamellen uit.
3. Optie twee maar dan zuigen op verschillende plekken.
4. Afwisselend in en uitblazen met fans.

Hebben jullie hier meningen over? Doel is natuurlijk lage watertemperaturen, dus natuurlijke convectie lijkt mij geen probleem. Kortsluiting van luchtstromen misschien wel.

[Marc_Sway]

Ik zou dan zelf voor kleinere fans gaan die goed op de 10 cm brede convector passen. Simpel en geen 'onbekend terrein' qua uitvoering en te verwachte performance.

[blb4]

Appel105 schreef op maandag 5 januari 2026 @ 18:41:
Wat denken jullie van het volgende.

Ik heb een convectorput van 3.5m bij 22 cm breed. Daar ligt nu een convector van 2.5m bij 10cm in zonder fans.

Wat nou als ik er een convector van 20cm breed in leg. Natuurlijke instroom is dan niet meer mogelijk. Maar ik kan dan op twee manieren er toch lucht doorheen krijgen:

1. Vanaf de zijkanten met een grote fan. Wel lastig goed te verdelen lijkt me.
2. Op verschillende plekken lucht inblazen door de lamellen heen; de lucht gaat er dan op andere plekken weer door de lamellen uit.
3. Optie twee maar dan zuigen op verschillende plekken.
4. Afwisselend in en uitblazen met fans.

Hebben jullie hier meningen over? Doel is natuurlijk lage watertemperaturen, dus natuurlijke convectie lijkt mij geen probleem. Kortsluiting van luchtstromen misschien wel.

Ik zou zeker niet te veel aan de originele lay-out veranderen. Als je al wat zou willen veranderen…
Normaal werkt een convectorput passief. Om dit goed te laten werken zit er halverwege (over de lengte van de put) een schot en zit de convector aan 1 van de zijden van dit schot. De warme lucht stijgt op aan de kant van de convector en die wordt vervangen door lucht aan de andere kant van het schot. In een passief systeem moeten deze openingen zo’n beetje gelijk zijn om ‘t efficiënt te laten werken. In een actief systeem zal dezelfde verhouding het meest effectief werken. Maar mogelijk kan je er meer energie uitkrijgen als je de verhoudingen wat aanpast. Je moet wel zorgen dat de scheiding tussen luchtstromen goed in stand blijft.

[Marc_Sway]

@Appel105 Kunnen de P9 PWM PST CO (Black)
92 mm PWM Fan with Cable Splitter for Continuous Operation, er niet netjes op?

[Marc_Sway]

Er zijn hier op het forum uiteraard experts op het gebied van convector(put)/radiator performance en wellicht kunnen die wat info delen/adviseren over het volgende:

De warmte-afgifte naar de lucht van een convector/radiator is ook erg afhankelijk van de flow snelheid van het water door het element. Gaat de snelheid omhoog, dan neemt de Delta T af. Is de snelheid te hoog, dan is de Retour temp uit de convector vrijwel de Supply temp; dat is geheel niet efficiënt qua warmte-overdracht naar de lucht.

Vraagen:
Is er iets te zeggen over de ideale flow-snelheid van het water door een convector/radiator?
En hoe zou je dat globaal kunnen meten?
Aangezien je niet altijd alle radiatoren in je huis open hebt staan, en het aantal wat open is over de dag kan variëren, hoe kan je dan realiseren dat de flow door je belangrijkste convectors/radiatoren in je living altijd constant is?
Moet je daar dan 'druk-gereguleerde' ventielen voorzetten?

[Ronald]

@Marc_Sway

dat is geheel niet efficiënt qua warmte-overdracht naar de lucht.

Dit klopt beslist niet. Afgifte is gewoon afhankelijk van de deltaT water-lucht via de wisselaar. Gemiddeld hogere delta = meer afgifte.

De afweging is benodigd pomp-vermogen.

Je doel is (zeker als je uiteindelijk naar warmtepomp gaat, en ik ben overtuigd dat het bij jou gaat kunnen), om juist alles altijd open te hebben, bij de laagst mogelijke water temperatuur, tenzij door (gebrek aan) wind en (instraling van) zon een thermostaat ingrijpt.

De uitdaging is een 11kW minimum van je ketel... mijn huis en CV-mininum zijn dat van jou (warmtetechnisch) een derde... maar ik draai nog altijd op ~70% van het minimum vermogen...

[blb4]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 12:09:
Er zijn hier op het forum uiteraard experts op het gebied van convector(put)/radiator performance en wellicht kunnen die wat info delen/adviseren over het volgende:

De warmte-afgifte naar de lucht van een convector/radiator is ook erg afhankelijk van de flow snelheid van het water door het element. Gaat de snelheid omhoog, dan neemt de Delta T af. Is de snelheid te hoog, dan is de Retour temp uit de convector vrijwel de Supply temp; dat is geheel niet efficiënt qua warmte-overdracht naar de lucht.

Vraagen:
Is er iets te zeggen over de ideale flow-snelheid van het water door een convector/radiator?
En hoe zou je dat globaal kunnen meten?
Aangezien je niet altijd alle radiatoren in je huis open hebt staan, en het aantal wat open is over de dag kan variëren, hoe kan je dan realiseren dat de flow door je belangrijkste convectors/radiatoren in je living altijd constant is?
Moet je daar dan 'druk-gereguleerde' ventielen voorzetten?

't Zit denk ik idd net ff iets anders. De afgifte (convectie) is afhankelijk van de gemiddelde temperatuur van de convector, dus (Ta + Tr)/2. De exacte afgifte in Watt is Ta-Tr x flow (l/m) x 70. Bij een gegeven Ta kan je de hoogste afgifte bereiken door de Tr zo hoog mogelijk te krijgen. Dat kan dan natuurlijk ook alleen maar als de flow omhoog gaat.

Wat nuttig kan zijn is het selectiemodel van Jaga downloaden en bekijken, daarin zie je wat bij bepaalde Ta en Tr de afgifte is en welke flow daar bij hoort. Ook kan je zien wat 't effect is van hun DBH (in min/standard/max) en wat dat dan ook weer voor de flow betekent. Je kan in die tool b.v. een convector uitzoeken die een beetje dezelfde afmeting heeft van jou convector en dan een beetje een gevoel krijgen hoe zaken zicht tot elkaar verhouden. Uiteindelijk kan je de (maximale) flow van al je afgifteelementen inregelen. Er zijn wel wat tools die je daarbij kunnen helpen om de verhouding tussen alle afgifteelementen te bepalen.

[ Voor 9% gewijzigd door blb4 op 06-01-2026 13:14 ]

[Marc_Sway]

blb4 schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 13:10:
[...]

Wat nuttig kan zijn is het selectiemodel van Jaga downloaden en bekijken, daarin zie je wat bij bepaalde Ta en Tr de afgifte is en welke flow daar bij hoort. Ook kan je zien wat 't effect is van hun DBH (in min/standard/max) en wat dat dan ook weer voor de flow betekent. Je kan in die tool b.v. een convector uitzoeken die een beetje dezelfde afmeting heeft van jou convector en dan een beetje een gevoel krijgen hoe zaken zicht tot elkaar verhouden. Uiteindelijk kan je de (maximale) flow van al je afgifteelementen inregelen. Er zijn wel wat tools die je daarbij kunnen helpen om de verhouding tussen alle afgifteelementen te bepalen.

OK, veel dank voor de verdere uitleg, en de referentie naar de tool!! Ik ga er naar kijken.

Wat voor mij nog niet goed duidelijk is, hoe ga ik de flow stabiel inregelen per afgifte element (met name in de woon/eetkamer) als er andere radiatoren in het huis op bepaalde momenten open en dicht worden gezet met de kranen daar.

Moet ik dan druk- of flow regulated radiatorventielen hebben in de woon/eetkamer (zoals de 'Danfoss Dynamic valve')?

[Ronald]

@Marc_Sway Ik gebruik er Heimeier e-clipse voor. De debietinstelling is druk-onafhankelijk. Heimeier is niet de enige die druk-onafhankelijke ventielen op de markt heeft.

Dynamic valve lijkt er ook zo een te zijn, maar gaat maar tot 135l/u. E-clipse is er in 15-150 en 30-300 l/u uitvoering.

Ik verwacht een beetje dat je met een convectorputconvector over de 150l/u zou moeten.

[ Voor 13% gewijzigd door Ronald op 06-01-2026 15:14 ]

[Marc_Sway]

@Ronald , dank je, heel goed om te weten!
Dat soort ventielen (of het nu Heimeier, Danfoss of een ander gerenommeerd merk is), moet je dus eigenlijk sowieso voor je convectorputten en hoge capaciteits radiatoren hebben.

[Ronald]

@Marc_Sway absoluut. traditionele (drukafhankelijke) ventielen kan ook, maar dan gaat flow omhoog (en dus dT omlaag) als er delen van het systeem dicht lopen.

Nu drukonafhankelijk niet duur is zou ik dat pakken.
(De e-clipse waren toen ik ze kocht 25-35 euro afhankelijk van uitvoering, en e-clipse 300 is wat op de dynacon vloerverwarmingverdelers zit, dus ik heb alles hetzelfde)

[Marc_Sway]

OK Ronald, goed bezig! Ik moet daar denk ik ook heen voor de 2 grote convectorputten en een lange erker-radiator die ik hier heb in de living.

Ik denk dan ook dat ik de traditionele voetventielen ook maar moet verwijderen en daarvoor 'full-bore' kogelkraantjes moet inzetten (mocht ik ooit een convector/radiator willen loskoppelen van het systeem).

[Marc_Sway]

Als ik dat allemaal er op heb zitten en goed ingeregeld, daarna eens kijken naar ventilators er op ;-)

[blb4]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:36:
OK Ronald, goed bezig! Ik moet daar denk ik ook heen voor de 2 grote convectorputten en een lange erker-radiator die ik hier heb in de living.

Ik denk dan ook dat ik de traditionele voetventielen ook maar moet verwijderen en daarvoor 'full-bore' kogelkraantjes moet inzetten (mocht ik ooit een convector/radiator willen loskoppelen van het systeem).

Die druk-onafhankelijke ventielen kunnen in veel situaties helpen, zeker als er veel naregeling in je installatie zit.

Bij overstap naar WP zie je wel dat ‘t nut over het algemeen minder groot is omdat je in elk geval altijd voldoende afgifte wil hebben om ‘t minimale vermogen van de WP kwijt te kunnen en een warmtepomp met veel kleinere dT dus hogere flow draait. Dat houd in de praktijk vaak in dat je maar een paar ruimtes op naregeling laat (de puristen kiezen 0) en je de rest eenmalig inregelt. En de WP gaat vanzelf meer flow leveren als er meer afgifte is (op basis van dT) dus als je een paar radiatoren op naregeling hebt zal vanzelf de WP meer warmte gaan leveren en een hogere flow instellen als je die radiatoren dan open zet.

Als je drukonafhankelijke ventielen gaat plaatsen zorg dan dat ‘t ventielen zijn die in elk geval ook de benodigde flow bij een dT van max 5 °C aankunnen anders moet je ze mogelijk later nog weer vervangen. Liever dus de 30-300l/u uitvoering dan de 15-150l/u uitvoering.

[Marc_Sway]

@blb4 Veel dank voor de extra uitleg, goed voor mij om eea mee te nemen mocht ik op een gegeven moment over willlen gaan naar een WP.
Wat bedoel je precies met "als er veel naregeling in je installatie zit"?

[Marc_Sway]

Je zou natuurlijk met Home Assistant ook met 2 temp sensoren (Supply en Return) + een smart radiatorkraan deze van de 'dicht-stand' om de 10 min een kwartslag steeds verder kunnen opendraaien en na de 10 min de Delta T kunnen loggen, vervolgens weer een kwartslag verder opendraaien, etc.
Dan kan je met die grafiek wellicht precies uitzoeken bij welke stand de Delta T maximaal is (waarbij je nog wel genoeg flow hebt).

[Marc_Sway]

Ik ben t nu met de hand aan t testen het blijkt hier dat zelf bij een verdraaiing van de knop van de convector met 1/8 slag, de Delta T al met ca 4C verandert!

Zelfs de Supply temp vlak bij de ingang van de radiator loopt iets op, waarschijnlijk omdat de flow wat is toegenomen met die 1/8 slag

[ Voor 30% gewijzigd door Marc_Sway op 06-01-2026 18:49 ]

[blb4]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 18:47:
Ik ben t nu met de hand aan t testen het blijkt hier dat zelf bij een verdraaiing van de knop van de convector met 1/8 slag, de Delta T al met ca 4C verandert!

Zelfs de Supply temp vlak bij de ingang van de radiator loopt iets op, waarschijnlijk omdat de flow wat is toegenomen met die 1/8 slag

Dat kan natuurlijk zomaar, een kleine wijziging met groot gevolg. Ook gaat daarmee de verhouding in de rest van je installatie overhoop . Dat maakt met handmatige (voet)ventielen het inregelen ook zo lastig, elke wijziging heeft effect op de rest van de installatie.

[Marc_Sway]

OK, dus eigenlijk moet ik de 2 convectorputten + de grote erker-radiator hier, maar meteen uitrusten met kwaliteits drukonafhankelijke ventielen (zoals hierboven besproken), en dan ga ik de retourleidingen uitrusten met kleine full-bore kogelkranen.

[renevd88]

Ik ben aan het kijken tot hoe laag we in Ta kunnen gaan met ons huidige krappe afgifte systeem.

In de woonkeuken, tussenwoning bj2008 (5.1m*13m woonkeuken+hal) het volgende aanwezig:
1x t22 van 1m breed 50cm hoog
1x convectorput van 250cm breed (deze is geboost met 10x Arctic p14)

Met de ketel op 60graden kan het al lang duren voor de boel warm wordt. Als test voor toekomstige warmtepomp heb ik de ketel eens op 45graden gezet. Afgelopen nacht zie ik dan het volgende gedrag.



Is dit gedrag schadelijk voor de CV ketel? De relatie tussen Ta en Tr ziet er compleet anders uit dan op 60gr. Het lijkt of de ketel ook met flow aan het spelen is?

Het was overigens precies even warm gebleven in de woonkamer terwijl de thermostaat wel onder target zat.

[NTS]

Dit ziet er uit alsof je ketel niet laag genoeg kan moduleren om 45 graden te leveren. Je moet ofwel de flow omhoog krijgen (alles helemaal open draaien als test) of een ketel hebben die een lager vermogen kan leveren.

Wat er nu gebeurt is dat de ketel aan springt, binnen hele korte tijd over de 45 graden heen gaat en dan dus uit schakelt, terug zakt in temperatuur en weer aan gaat omdat de thermostaat warmte blijft vragen.

[NTS]

Welk merk/type CV ketel is het? Vaak staat bij de specificaties ook wat het minimum vermogen is.

[blb4]

@renevd88, precies wat @NTS zegt, waarschijnlijk loop je hier tegen de minimale vermogensgrens van je ketel aan. Ik heb dat ook gezien toen ik ging "warmtepompstagelopen". Minimale vermogen was veel te groot voor 40 graden, alleen na de hele nacht uit ging dat even goed. Mogelijk valt er nog wat te tweaken aan de ketel, op sommige is 't minimale vermogen nog wat (naar beneden) aan te passen.

[Ronald]

Er lijkt bijna een uur te zitten tussen het passeren van de aanvoer en afvoer, dus de ketel zal niet af slaan primair door hoge retour (Afgifte tekort voor minimum vermogen).

Zou dit eerder te weinig flow om überhaupt minimum vermogen bij deze Ta kwijt te kunnen zijn?

[renevd88]

Het betreft een Remeha tzerra ace 39c, ik dacht 3jaar oud ondertussen.

Er lijkt inderdaad haast een uur shift tussen de aanvoer/afvoer te zitten als je naar de vorm kijkt maar dat kan niet kloppen toch? Mijn gedachte was daarom dat de ketel de flow constant aanpast, resulterend in de opgaande en afgaande delta-T. Dus iets na 00.00 zit hij op max flow en bijna 0 delta-T.

Maar 6a7 starts per uur is niet schadelijk voor de ketel?

[NTS]

Ronald schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:37:
Zou dit eerder te weinig flow om überhaupt minimum vermogen bij deze Ta kwijt te kunnen zijn?

Ja. Hij meet ook de temperatuur bij de warmtewisselaar. Het vermogen wordt aangepast om die op 45 graden te krijgen, maar niet lager dan het minimum vermogen. Als hij daar dan bijvoorbeeld 50 graden meet omdat het minimum vermogen te hoog is dan wordt de brander uitgeschakeld.

Je kunt dat soms wat helpen door een hogere flow want dan wordt de temperatuur minder hoog bij hetzelfde vermogen. En soms is het minimum vermogen een instelling die nog omlaag kan.

Maar over het algemeen zijn CV ketels niet heel goed in draaien op laag vermogen. Met hier en daar een uitzondering, Intergas Xtreme is er bijvoorbeeld beter in dan veel andere.

[NTS]

renevd88 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:45:
Het betreft een Remeha tzerra ace 39c, ik dacht 3jaar oud ondertussen.

Even snel zoeken zegt minimaal 6kw, dat is best een hoop. Zo'n Intergas kan bijvoorbeeld naar 3.6kw en dan kan ik een 35 graden aanvoer stabiel halen als de pomp vrij hard draait. Maar als de vloerverwarming pomp bijvoorbeeld niet snel genoeg begint mee te draaien schakelt ook hier de brander uit omdat hij boven de 40 graden komt.

[Ronald]

Dat is een ketel met maar liefst 8,5kW minimum vermogen... (@50-30)
Ik verwacht van een bj 2008 dat dat bij -10 nog niet nodig is... dus pendelen en varianten daarvan is een gegeven. (8,5kW -> 24m³ per dag (!!!!!!))

@NTS 5,5 voor lichtste model.

Grote delta ga je met 45C niet halen, dus er zal met veel flow gewerkt moeten worden...

[renevd88]

Ronald schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:54:
Dat is een ketel met maar liefst 8,5kW minimum vermogen... (@50-30)
Ik verwacht van een bj 2008 dat dat bij -10 nog niet nodig is... dus pendelen en varianten daarvan is een gegeven. (8,5kW -> 24m³ per dag (!!!!!!))

Zit nu op 3.2m3 gas sinds 00.00, dus dat zal 6.5kuub worden schat ik zo vandaag.

[NTS]

Ronald schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 11:54:
Ik verwacht van een bj 2008 dat dat bij -10 nog niet nodig is... dus pendelen en varianten daarvan is een gegeven.

Tja dit zie je overal. Groot model voor de regendouche, maar dan kan je niet laag genoeg voor LTV.

Opzich geen drama, met een hoge watertemperatuur werkt dit gewoon. In een modern goed geïsoleerd huis gaat hij dan met winter temperaturen gewoon een half uurtje aan, 2 uur uit, half uurtje aan, 2 uur uit etc. En als je in een koud huis thuis komt heb je het snel weer warm. Daarom hangen ze dit er in. Een kleiner model geeft veel meer klachten.

[Ronald]

Er staat ook bij 70-50 geen 8kW afgifte in de woonkamer van @renevd88... zelfs bij 90-70 niet denk ik zo... naja misschien met de fans in de convectorput... maar ik twijfel.

Dus de 35kW maximaal CV-bedrijf is pure kolder en doet niets om eventuele klachten t.o.v. een 24kW te voorkomen.

39kW is voor een >20l/m stortdouche. Niets anders

[ Voor 20% gewijzigd door Ronald op 07-01-2026 12:22 ]

[Marc_Sway]

Deze rustige dagen met constant winterse temperaturen zijn nuttig!

Ik zie nu mooi de (non)performance van het afgifte-systeem van mijn huis!

CV draait stabiel met 50C outlet temp gedurende de dag. In huis is de temperatuur redelijk aangenaam. Je zou denken: ga over op een WP, dat zou moeten kunnen! Maar:



Temperatuurverlies over het leidingwerk van de CV ketel (op zolder = 3e etage) naar de convectorput in de eetkamer (achterzijde huis) is 2C.
Aan de voorzijde van het huis naar de convector en de erkerradiator op de begane grond, is 6C !!!
Daar wordt je niet echt vrolijk van....

[Kevin1990]

Marc_Sway schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:19:
Deze rustige dagen met constant winterse temperaturen zijn nuttig!

Ik zie nu mooi de (non)performance van het afgifte-systeem van mijn huis!

CV draait stabiel met 50C outlet temp gedurende de dag. In huis is de temperatuur redelijk aangenaam. Je zou denken: ga over op een WP, dat zou moeten kunnen! Maar:

[Afbeelding]

Temperatuurverlies over het leidingwerk van de CV ketel (op zolder = 3e etage) naar de convectorput in de eetkamer (achterzijde huis) is 2C.
Aan de voorzijde van het huis naar de convector en de erkerradiator op de begane grond, is 6C !!!
Daar wordt je niet echt vrolijk van....

Kun je die leidingen niet extra isoleren?
En sowieso al het leidingwerk waar je bij kunt isoleren.

[Marc_Sway]

Yep, dat zou de 1e stap dan idd denk ik zijn. Moet ik een boel schuindak aftimmering en de vloerplaten van de zolder loshalen.
Vorige eigenaar heeft er niet handig over nagedacht om alle leidingen 'easiky accessible' te maken... ;-)

[Kevin1990]

Marc_Sway schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:38:
Yep, dat zou de 1e stap dan idd denk ik zijn. Moet ik een boel schuindak aftimmering en de vloerplaten van de zolder loshalen.
Vorige eigenaar heeft er niet handig over nagedacht om alle leidingen 'easiky accessible' te maken... ;-)

Tja als je verbouwd denk je achteraf als er iets is altijd -> had ik dit maar anders gedaan.
Wij hadden heel het huis verbouwd. Binnen een jaar alle plaatradiatoren vervangen voor Jaga's. Kort daarna een warmtepomp en kom nu tot de conclusie dat ik die leidingen die ik in de vloer heb gefreest beter net even wat anders had moeten leggen en toch voor vloerverarming in de badkamer had moeten gaan...

Maar als er leidingen in je kruipruimte liggen is het sowieso raadzaam om deze te isoleren en indien mogelijk ook de kruipruimte.
Wij hebben vloerverwarming maar door het isoleren van de kruipruimte ga je denk ik ook veel winst behalen

[blb4]

Kevin1990 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:22:
[...]


Kun je die leidingen niet extra isoleren?
En sowieso al het leidingwerk waar je bij kunt isoleren.

Ik dacht ook al: normaal gesproken doe je de leidingen binnendoor ipv buitenlangs

[Marc_Sway]

blb4 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 15:52:
[...]

Ik dacht ook al: normaal gesproken doe je de leidingen binnendoor ipv buitenlangs

Helemaal mee eens!! Hier (tijdens de vorige eigenaar) zijn 2 van de 3 standpijpen van de CV bij de zolder en de 2e verdieping waar ook wat schuine wanden zijn, tussen het dakbeschot en de aftimmering gelegd waar ook de dakisolatie zit. Ik zou dat zelf echt nooit doen. Je kan er later niet bij en je raakt ook nog eens allemaal warmte kwijt door het dak, terwijl je die warmte ook gewoon binnen had kunnen gebruiken (hier op de 2e) aan de binnenzijde van de aftimmering/stuc.
1 jaar dat ik hier woonde had ik een keer een flinke lekkage (tijdens een vakantie!) omdat bleek dat de condensafvoerleiding van de CV pal tegen het dakbeschot was gelegd, aan de Oostzijde van het huis....!

Ik werk zelf bij een groot vrij technisch bedrijf en alles wat we designen en installeren wordt ook altijd dubbel gecheckt op de onderhouds-mogelijkheden, kan je er makkelijk bij? Kan een eventuele kraan er vlakbij worden geplaatst? Etc

[Appel105]

Marc_Sway schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 09:54:
@Appel105 Kunnen de P9 PWM PST CO (Black)
92 mm PWM Fan with Cable Splitter for Continuous Operation, er niet netjes op?

Ik denk dat die inderdaad goed zou passen, is alleen niet in 5 pack verkrijgbaar lijkt het, dus flink duur voor een put van 3 meter...

[blb4]

Appel105 schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 21:30:
[...]

Ik denk dat die inderdaad goed zou passen, is alleen niet in 5 pack verkrijgbaar lijkt het, dus flink duur voor een put van 3 meter...

Kijk eens of je er 12 cm fans op kwijt kan. Ik heb in mijn 11 cm brede Jaga 12cm fans geplaatst:

[Marc_Sway]

Hoeveel heb je daar in in liggen en met welke controller stuur je dat aan, heatmeister?

[blb4]

Marc_Sway schreef op donderdag 8 januari 2026 @ 18:42:
Hoeveel heb je daar in in liggen en met welke controller stuur je dat aan, heatmeister?

2 x 8, dus 16 stuks. Ik stuur ze aan met een zelfgebouwde controller op basis van Wemos D1 met ESPEasy.

[Gerard001a]

Ik heb 1 speedcomfort gekocht en het binnenwerk er uit gehaald en die schakelingen en aansturing van de ventilatoren gebruikt om 10 ventilatoren ARCTIC P9 Silent aan te sturen.
En ik moet zeggen het werkt prima, ventilatoren gaan volledig uit als de radiator afkoelt en gaan netjes draaien als de radiator warm wordt.
Geen gedoe met solderen, gewoon de standaard kabels mee besteld en alles gewoon doorgelust en het werkt prima

[blb4]

Gerard001a schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:58:
Ik heb 1 speedcomfort gekocht en het binnenwerk er uit gehaald en die schakelingen en aansturing van de ventilatoren gebruikt om 10 ventilatoren ARCTIC P9 Silent aan te sturen.
En ik moet zeggen het werkt prima, ventilatoren gaan volledig uit als de radiator afkoelt en gaan netjes draaien als de radiator warm wordt.
Geen gedoe met solderen, gewoon de standaard kabels mee besteld en alles gewoon doorgelust en het werkt prima

foto's?

[Jan1337]

Gerard001a schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 12:58:
Ik heb 1 speedcomfort gekocht en het binnenwerk er uit gehaald en die schakelingen en aansturing van de ventilatoren gebruikt om 10 ventilatoren ARCTIC P9 Silent aan te sturen.
En ik moet zeggen het werkt prima, ventilatoren gaan volledig uit als de radiator afkoelt en gaan netjes draaien als de radiator warm wordt.
Geen gedoe met solderen, gewoon de standaard kabels mee besteld en alles gewoon doorgelust en het werkt prima

Leuk om te proberen als je al een SpeedComfort hebt liggen, en tof dat je het aan de praat hebt gekregen! Maar als je het over gedoe hebt is de Ali-controller toch makkelijker en veel goedkoper hiervoor? Hier hoef je ook niet te solderen, enkel de fans en temp-sensor inpluggen en een 12V adapter verbinden.

[ Voor 5% gewijzigd door Jan1337 op 10-01-2026 09:31 ]

[Gerard001a]

Jan1337 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:29:
[...]

Leuk om te proberen als je al een SpeedComfort hebt liggen, en tof dat je het aan de praat hebt gekregen! Maar als je het over gedoe hebt is de Ali-controller toch makkelijker en veel goedkoper hiervoor? Hier hoef je ook niet te solderen, enkel de fans en temp-sensor inpluggen en een 12V adapter verbinden.

Bedankt voor de tip, voor die paar euro is het zeker het proberen waard, of om als reserve in huis te hebben.
Ga het vandaag nog bestellen

[Marc_Sway]

Jan1337 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:29:
[...]

Leuk om te proberen als je al een SpeedComfort hebt liggen, en tof dat je het aan de praat hebt gekregen! Maar als je het over gedoe hebt is de Ali-controller toch makkelijker en veel goedkoper hiervoor? Hier hoef je ook niet te solderen, enkel de fans en temp-sensor inpluggen en een 12V adapter verbinden.

Hoeveel fans kan je aan die Ali-controller hangen?

[Terrie]

Vandaag de uitvoering: Arctic P14 Pro PST, 1-pack, Zwart, 140mm 4x naast elkaar gelegd op een 120mm Jage strada met hoekjes die ik 3d heb geprint. Maar zelf op 11% speed maken die dingen echte en herrie, een soort van zoemend geluid. Het geluid lijkt te komen omdat ze direct op de ribben liggen en de fans een soort van trekkend zoemend geluid creëren.

Komt dit omdat het de pro versie is, want heb niet veel mensen hier over gehoord? Want ik hoor mijn fans in mijn CPU kast ook niet als ze op 20% draaien.. Ik ga hierna proberen ze iets hoger te plaatsen op een frame, waardoor het hopelijk minder zou moeten worden.

Ik kan er aan elke kant sowieso nog 1 bij plaatsen, dat sowieso! Wel zie ik dat de temperatuur met 1-1,5 graden ongeveer gestegen is in deze kamer doordat ik hem nu permanent op 11% had draaien.

[ Voor 28% gewijzigd door Terrie op 11-01-2026 10:03 ]

[Ronald]

@Terrie Contactgeluid?

https://www.action.com/nl-nl/p/2549216/tochtstrip/

[Terrie]

Had toevallig exact die tochtstrip liggen (was bedoeld voor een raam hier, maar nog niet aan toegekomen).

Hier 2 filmpjes met en na de aanpassing. Het geluid is al betere geworden, maar het lijkt als ik hem nog hoger plaats dat het geluid nog minder wordt, maar dan neemt misschien het effect van de fans ook weer af?

Wat ik me ook bedenk is dat het kan dat deze radiator te laag hangt (op 8 cm) ipv minimaal 10 - klein design foutje qua leidingen aan mijn kant..:) Wellicht dat het dan teveel lucht verplaatsing is, ookal vraag ik me dat af bij zo'n oppervlakte..

Members only: vid

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 23% gewijzigd door Terrie op 11-01-2026 10:32 ]

[camel1987]

@Terrie
Liggen ze nu met tochtband op de lamellen ? en op hoeveel procent heb je ze nu draaien ?
Heb namelijk zelf ook de pro besteld omdat de normale niet meer leverbaar is bij mij in de buurt.

Ik vraag me eigen ook eigenlijk wel of er iemand is hier die de originele jaga dbe heeft draaien en wat voor geluid die maken op volle toeren of op de gemiddelde stand met de originele houders.
In principe zou je zulk soort houders makkelijk met een 3d printer moeten kunnen printen toch ?

[Ronald]

@Terrie Die Arctic pro zijn erg krachtig... ik denk dat je ze veel rustiger kan zetten voor ruim voldoende effect...

Ik gebruik andere fans (Noctua... ) maar ik ga niet verder dan 20% PWM met de 140mm fans en 40% met de 92mm fans.

De NF-A14 is 1,56W op max, de Arctic Pro rond de 3W op max.

[ Voor 11% gewijzigd door Ronald op 11-01-2026 10:45 ]

[Terrie]

Ze draaiden daar op 40% - en heb ze nu weer terug naar 11 gezet. Met de modificatie van de tochtband al veel beter, maar ik denk dat ik ze toch nog iets hoger ga plaatsen met een plastic framepje oid.

De water temperature difference tussen aanvoer en retour is nu 2,1 graden op 11%. Wanneer ik dit opschroef naar 40% dan stijgt hij naar 2,5 graden en soms wat hoger.
IN doen ze nu 28 en out = 25,7 (warmtepomp Sparrow P60) ik verlies al 2 graden vanaf de sensor watertemp huis in.. (moet nog wat isoleren in de garage qua aanvoer leidingen). De rest van het systeem geeft een retour van 28,5 naar de warmtepomp - ofwel ik doe al hele goede zaken nu met deze radiator.

@camel1987 Vermoed inderdaad dat de originele Jaga DBE ook veel geluid maken.

Zal weer is wat gaan knutselen..:)

[ Voor 25% gewijzigd door Terrie op 11-01-2026 11:05 ]

[camel1987]

Heb voor een jaga dit frame gemaakt.
L profieltje bij de hornbach en hoekstripjes aan de zijkanten bevestigd met een boutje.
Denk als je elke fan zon 3d geprinte connector geeft aan beide kanten je niet eens een l profiel nodig hebt maar dat ze dan sterk genoeg zijn om te blijven hangen.

[Ronald]

@camel1987 Krijg je niet een hoop recirculatie met de brede T20 zonder dat je hem af sluit?

[edwin2021]

Ik zou op de hoekprofielen een plaat leggen met gaten voor de fans zodat je inderdaad "valse" lucht voorkomt.

[Jan1337]

Marc_Sway schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:40:
[...]

Hoeveel fans kan je aan die Ali-controller hangen?

Hij kan 3 Ampère aan, net als de Heatmeister. Hoeveel fans dat zijn hangt af van de specs van die fan(s).