LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[J-sto]

Sjoerdb schreef op maandag 13 januari 2025 @ 21:28:
[...]


Dat is wat ik voorlopig ga proberen, als ik de PWM controller binnen heb. Eventueel kan ik nog een tijdrelais toevoegen voor vertraagd afvallen, vertraagd opkomen kan ik op de W1209 regelen.

Wat zijn jullie ervaringen met de ingestelde temperatuur op dit soort schakelingen? Nu staat hij op 30 graden ingesteld,

Waarom zou je daar weer ingewikkeld gaan doen met een tijdmodule?
Je kunt dit (grofweg) ook bereiken door je hysteresis slim te kiezen op je W1209.

In mijn slaapkamer heb ik de hysterese iets strakker gezet, wil niet lang naar fans luisteren als de verwarming al uit is gegaan. Op zolder maakt me dat weer een stuk minder uit bv.
Drempelwaardes weet ik niet uit mn hoofd, maar volgens mij heb ik ze net onder de 30C meestal.

[Refthoom]

J-sto schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 08:57:
[...]


Waarom zou je daar weer ingewikkeld gaan doen met een tijdmodule?
Je kunt dit (grofweg) ook bereiken door je hysteresis slim te kiezen op je W1209.

In mijn slaapkamer heb ik de hysterese iets strakker gezet, wil niet lang naar fans luisteren als de verwarming al uit is gegaan. Op zolder maakt me dat weer een stuk minder uit bv.
Drempelwaardes weet ik niet uit mn hoofd, maar volgens mij heb ik ze net onder de 30C meestal.

Bij ons is de trigger 26C omdat ik gemerkt heb dat de Ta in de niet zo koude periodes best laag is en er anders geen voordeel is van de ventilatoren. De fans draaien dan ook een wat hoger toerental voor een maximale afgifte bij die lage temperatuur wat inderdaad iets meer geluid geeft, maar voor ons persoonlijk niet hinderlijk is.

[Sjoerdb]

Okee, vanavond pakketje door de brievenbus met de PWM dc motor controller. Na het eten en kinderen naar bed, even er tussen geschroefd en testen maar.

Wat er gebeurt is dat ik inderdaad de spanning kan regelen, maar daarbij is er zeer(nog harder) veel geluid bijgekomen is. Er ontstaat in de ventilatoren een piep die veranderd met veranderen van de snelheid.

Iemand een idee wat dit kan zijn of hoe op te lossen?

[springfield89]

Iemand die een noctua nf-a14 en arctic P14 getest heeft? Is er een verschil in geluid?

[blb4]

Sjoerdb schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 21:56:
Okee, vanavond pakketje door de brievenbus met de PWM dc motor controller. Na het eten en kinderen naar bed, even er tussen geschroefd en testen maar.

Wat er gebeurt is dat ik inderdaad de spanning kan regelen, maar daarbij is er zeer(nog harder) veel geluid bijgekomen is. Er ontstaat in de ventilatoren een piep die veranderd met veranderen van de snelheid.

Iemand een idee wat dit kan zijn of hoe op te lossen?

Ik gok dat de uitgangsspanning van die regelaar naadje is, je zou kunnen testen wat er gebeurd als je een flinke elco over de uitgangsspanning van die controller zet.

[blb4]

Voor iedereen op zoek naar goede ventilatoren: review: 120mm-ventilators - Van budgetbriesje tot superstorm

[Sjoerdb]

blb4 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 00:44:
[...]

Ik gok dat de uitgangsspanning van die regelaar naadje is, je zou kunnen testen wat er gebeurd als je een flinke elco over de uitgangsspanning van die controller zet.

Ik zal eens zoeken naar een Elco, heb je advies in welke richting ik ongeveer moet kijken kwa formaat?

Ik gebruik nu een netvoeding adapter, beetje huis tuin en keuken ding, zou die echt zo beroerd zijn? Ik kan kijken voor iets als een led-voeding of iets van mean-well.

Zou dit een goeie zijn? Wat gebruiken jullie bijvoorbeeld?
https://www.allekabels.nl...versele-acdc-adapter.html

[ Voor 11% gewijzigd door Sjoerdb op 18-01-2025 20:05 ]

[blb4]

Sjoerdb schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:01:
[...]


Ik zal eens zoeken naar een Elco, heb je advies in welke richting ik ongeveer moet kijken kwa formaat?

Ik gebruik nu een netvoeding adapter, beetje huis tuin en keuken ding, zou die echt zo beroerd zijn? Ik kan kijken voor iets als een led-voeding of iets van mean-well.

Zou dit een goeie zijn? Wat gebruiken jullie bijvoorbeeld?
https://www.allekabels.nl...versele-acdc-adapter.html

Ik zit eerder te denken aan een probleem veroorzaakt door die PWM regelaar dan aan de voedingsadapter.
't zou dan ook gaan om een elco op de uitgang van de PWM controller. Ik zou iets van 100 uF proberen, ik denk dat je dan sowieso wel effect merkt als 't inderdaad aan de rimpel op de uitgangsspanning ligt.

Als je trouwens die universele adapter koopt heb je kans dat je die PWM controller niet meer nodig hebt, je kan dan 1 van de mogelijk uitgangsspanningen kiezen.

[Zinloos1]

Ik heb een beetje een dilemma. Mijn werkkamer van 3.5x2.1x2.4m heeft momenteel een 120x50 t11 radiator uit de jaren 70 hangen met één 3 fans booster. De laatste tijd is er HR++ glas ingekomen, is het dak met 15cm geïsoleerd en zijn er parels in de spouw gespoten. Ik heb de cv-ketel momenteel op 50 graden staan om te kijken of we naar een all-electric warmtepomp over kunnen. Als ik de verwarming constant laat branden lukt het hier wel om het warm te houden op 20 graden.
Nu ben ik op marktplaats aan het kijken en kan ik voor 120 euro een JAGA Strada krijgen van 120x35x8 (dus ik denk dat het een Type 6 is), met volgens de verkoper een vermogen van 467 W bij 50/46/18. Zou dit samen met de fanbooster (mogelijk met een tweede er bij) genoeg moeten zijn voor een all-electric warmtepomp? Verder hebben we in huis namelijk nu beneden en straks in de badkamer volledig vloerverwarming en heb ik nog een T33 radiator liggen voor op de kinderkamer.

Als ik de online berekeningen maak zou de huidige radiator veel te weing vermogen moeten hebben om het hier warm te krijgen, maar het wordt toch warm?

[ Voor 3% gewijzigd door Zinloos1 op 24-01-2025 10:48 ]

[witalik]

Joove schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 10:44:
[...]

T-stuk met tapkraan is handig als dit het laagste punt is van je verwarming. Anders tap je elders af en is de hoeveelheid wat wat hier er nog uitkomt te overzien.

Tekening is niet helemaal juist. Groen moet naar rood en rood moet naar tapkraan. De tapkraanaansluiting moet de aanvoer worden en de pomp moet omhoog pompen naar de voeler (die verplaatst is).
De warme toevoer wordt samen met koudere afvoer uit de vloer gemengd. De voeler zorgt er voor dat dit samen niet te heet wordt door het thermostaat ventiel op basis van temperatuur te sluiten.

Andere wat je nog kan is het voetventiel van de vloerverwarming meer sluiten, dus je hele systeem waterzijdig inregelen.

Enige is met de aansluiting van klusidee dat de achterste balk niet lucht vrij te krijgen is, er zit geen ventiel in die balk. Dus dat zal wat draaitijd nodig hebben voordat die geheel luchtvrij is. Dit is op zich geen probleem, maar wel iets om rekening mee te houden want die lucht komt elders in je systeem te hangen en moet dus vrijgelaten worden.

GIster was het dan zover, ook in verband met uitbreiding in deze ruimte met twee radiatoren gelijk maar de verdeler aangepakt. De pomp staat nu maximaal en de Convectoren zijn volledig gevuld met warm water, tussen begin en einde zit nu ongeveer 5 graden verschil. Er gaat ongeveer 40 in en hij is 35 op het uiteinde.

Dat werkt dus goed. Moest alleen een nieuwe thermo kraan halen, deze kan tot 60graden ingesteld worden. Maar ik heb hem staan op 40, en dan werd de analoge temperatuur meter niet warmer dan 30 graden, uiteindelijk iets hoger gezet en geprobeerd wat deze doet op standje 60, maar hij komt niet hoger dan 40 graden.

Had gehoopt dat ik deze wellicht nog iets hoger zou kunnen krijgen. Nu kan ik in ieder geval wel kijken voor fan aansturing op de convectoren, dat scheelt ook wel een hoop lijkt me.

[raven22]

Zinloos1 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 08:42:
Ik heb een beetje een dilemma. Mijn werkkamer van 3.5x2.1x2.4m heeft momenteel een 120x50 t11 radiator uit de jaren 70 hangen met één 3 fans booster. De laatste tijd is er HR++ glas ingekomen, is het dak met 15cm geïsoleerd en zijn er parels in de spouw gespoten. Ik heb de cv-ketel momenteel op 50 graden staan om te kijken of we naar een all-electric warmtepomp over kunnen. Als ik de verwarming constant laat branden lukt het hier wel om
Nu ben ik op marktplaats aan het kijken en kan ik voor 120 euro een JAGA Strada krijgen van 120x35x8 (dus ik denk dat het een Type 6 is), met volgens de verkoper een vermogen van 467 W bij 50/46/18. Zou dit samen met de fanbooster (mogelijk met een tweede er bij) genoeg moeten zijn voor een all-electric warmtepomp? Verder hebben we in huis namelijk nu beneden en straks in de badkamer volledig vloerverwarming en heb ik nog een T33 radiator liggen voor op de kinderkamer.

Als ik de online berekeningen maak zou de huidige radiator veel te weing vermogen moeten hebben om het hier warm te krijgen, maar het wordt toch warm?

Mijn suggestie zou zijn om minstens een Type16 te kopen. Die komt bijna net zo ver van de muur als je huidige radiator. Op lage temperatuur (<30) doen de jaga's ook niet veel en met de heatbooster van sdr engineering kun je de afgifte heel mooi controleren door de fanspeed aan te passen.

[Joove]

witalik schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 08:44:
[...]
Had gehoopt dat ik deze wellicht nog iets hoger zou kunnen krijgen.

Mooi resultaat, nu de heatbooster plaatsen met fans.

Die temperatuur loopt vanzelf op als de verwarming langer aan staat. Het is een mengverderler, bij de start wordt 20gr en 60gr water gemengd naar 40gr. Na verloop van tijd komt er warmer water uit de vloerverwarming, bijv 30gr en als dat mengt met 60gr zit je al op 45gr. Die thermostaatkraan knijpt niet in het begin maar later in de tijd gaat hij de toevoer knijpen om te voorkomen dat de vloer te heet wordt. Zeker niet op 60gr laten staan, maar op de gewenste temperatuur plus een beetje (zelf meten wat kan). (Ik heb hem op gewenste temperatuur plus 5 graden staan).

[Joove]

Zinloos1 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 08:42:
Nu ben ik op marktplaats aan het kijken en kan ik voor 120 euro een JAGA Strada krijgen van 120x35x8 (dus ik denk dat het een Type 6 is), met volgens de verkoper een vermogen van 467 W bij 50/46/18.

Ik heb een vergelijkbare formaat kamer en daar heb ik een Jaga Strada 120x50 type 11 gehangen met heatbooster en 7 fans van 8cm. Met Cv-water van max 40gr krijg ik de ruimte vlot warm. 8cm is wel smal, hopelijk past er een 7,2 cm fan horizontaal in.

Om te kijken hoeveel een Strada met fans aan vermogen geeft kijk ik in de brochure van Jaga Strada Hybrid dan bij stand 3 en wat 35/30 (toekomst voorbereid zijn). Alleen de Strada Hybrid bestaat niet in een type 6 variant, zal wel een reden voor zijn.

[everb]

Joove schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 12:34:
[...]

Ik heb een vergelijkbare formaat kamer en daar heb ik een Jaga Strada 120x50 type 11 gehangen met heatbooster en 7 fans van 8cm. Met Cv-water van max 40gr krijg ik de ruimte vlot warm. 8cm is wel smal, hopelijk past er een 7,2 cm fan horizontaal in.

Om te kijken hoeveel een Strada met fans aan vermogen geeft kijk ik in de brochure van Jaga Strada Hybrid dan bij stand 3 en wat 35/30 (toekomst voorbereid zijn). Alleen de Strada Hybrid bestaat niet in een type 6 variant, zal wel een reden voor zijn.

In een type 06 Strada past een 8cm fan horizontaal met een paar millimeter speling. Draaien bij ons al een paar jaar.

Ik zou overigens naar een type 11 gaan. Veel meer vermogen per lengte met minder geluid.

[ Voor 5% gewijzigd door everb op 24-01-2025 13:33 ]

[witalik]

Joove schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 12:16:
[...]

Mooi resultaat, nu de heatbooster plaatsen met fans.

Die temperatuur loopt vanzelf op als de verwarming langer aan staat. Het is een mengverderler, bij de start wordt 20gr en 60gr water gemengd naar 40gr. Na verloop van tijd komt er warmer water uit de vloerverwarming, bijv 30gr en als dat mengt met 60gr zit je al op 45gr. Die thermostaatkraan knijpt niet in het begin maar later in de tijd gaat hij de toevoer knijpen om te voorkomen dat de vloer te heet wordt. Zeker niet op 60gr laten staan, maar op de gewenste temperatuur plus een beetje (zelf meten wat kan). (Ik heb hem op gewenste temperatuur plus 5 graden staan).

SDR heatbooster is besteld, 5-pack Artic P14 (4pins) fan setje ook al in het vizier, plus doorlus kabeltje. Ik heb nog wel een voeding liggen denk ik, die in gebruik was voor mijn Raspberry.

Dan nog klein frame maken voor de fans zodat ik het netjes op de convector kan plaatsen.

Gister was die dus al wel vanaf 17:00 bezig met verwarmen maar kwam niet boven 20.5 graden volgens de kamerthermostaat. Dan staat hij op 21 graden. Mogelijk is de stroming nu te hoog van de vloer? Ik heb hem wel gelijk maximaal gezet.

[blb4]

witalik schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 14:23:
[...]

Ik heb nog wel een voeding liggen denk ik, die in gebruik was voor mijn Raspberry.

Gebruikte je een 12V voeding voor je Raspberry??

[raven22]

Joove schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 12:34:
[...]

Ik heb een vergelijkbare formaat kamer en daar heb ik een Jaga Strada 120x50 type 11 gehangen met heatbooster en 7 fans van 8cm. Met Cv-water van max 40gr krijg ik de ruimte vlot warm. 8cm is wel smal, hopelijk past er een 7,2 cm fan horizontaal in.

Om te kijken hoeveel een Strada met fans aan vermogen geeft kijk ik in de brochure van Jaga Strada Hybrid dan bij stand 3 en wat 35/30 (toekomst voorbereid zijn). Alleen de Strada Hybrid bestaat niet in een type 6 variant, zal wel een reden voor zijn.

Elk huis is natuurlijk anders. Echter tussen 30 graden en 40 graden aanvoer zit een flink verschil in afgifte is mijn ervaring. Als je ook vvw hebt met warmtepomp dan wil je liever op 30 graden draaien dan 40. Ik ben in ieder geval blij voor de T16 (passen 14cm fans in) te zijn gegaan in vergelijkbare kamers. Huis uit 1995 en met -2 buiten is 30 graden genoeg om het op 20gr te houden.

[witalik]

blb4 schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 14:49:
[...]


Gebruikte je een 12V voeding voor je Raspberry??

Ik dacht het aan de gele pin connector te zien van die voeding, maar nu twijfel ik en denk ik aan de hand van jouw post dat het niet 12v is voor de raspberry even checken wat ik heb liggen dan.

[Kevin1990]

Ik ben aan het oriënteren voor het plaatsen van het boosters voor alle Jaga tempo convectoren in huis. Het hoeft voor mij niet met een app of iets maar wet ik belangrijk vind is stil en de convectoren een duwtje te geven in combinatie met onze warmte pomp.

Wet heb ik nodig buiten ventilatoren om?
De voeding wil ik het liefst door middel van een flinke powerbank. Die moet natuurlijk wel opgeladen worden maar dat wil il ondervinden om de hoeveel tijd. Ik heb namelijk niet in ee buurt een 230V spanning op 1 convector na...

Hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat de ventilatoren zelf gaan draaien wanneer er warmte vraag is?
Ik heb een zone regeling systeem dus iedere kamer kan afzonderlijk verwarmd worden waardoor de ventilatoren niet vaak zullen draaien

Ik wil de ventilatoren gebruiken voor onderstaande convectoren

Jaga Tempo T20 200cm x 60cm (4x)
Jaga Tempo T20 160cm x 60cm (1x)

Mocht het met de powerbank lukken zullen er nog 2 extra convectoren voorzien worden van ventilatoren

Jaga Tempo T15 90cm x 100cm
Jaga Tempo T10 50cm x 30cm

[jj85]

Kevin1990 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:11:
Ik ben aan het oriënteren voor het plaatsen van het boosters voor alle Jaga tempo convectoren in huis. Het hoeft voor mij niet met een app of iets maar wet ik belangrijk vind is stil en de convectoren een duwtje te geven in combinatie met onze warmte pomp.

Wet heb ik nodig buiten ventilatoren om?
De voeding wil ik het liefst door middel van een flinke powerbank. Die moet natuurlijk wel opgeladen worden maar dat wil il ondervinden om de hoeveel tijd. Ik heb namelijk niet in ee buurt een 230V spanning op 1 convector na...

Hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat de ventilatoren zelf gaan draaien wanneer er warmte vraag is?
Ik heb een zone regeling systeem dus iedere kamer kan afzonderlijk verwarmd worden waardoor de ventilatoren niet vaak zullen draaien

Ik wil de ventilatoren gebruiken voor onderstaande convectoren

Jaga Tempo T20 200cm x 60cm (4x)
Jaga Tempo T20 160cm x 60cm (1x)

Mocht het met de powerbank lukken zullen er nog 2 extra convectoren voorzien worden van ventilatoren

Jaga Tempo T15 90cm x 100cm
Jaga Tempo T10 50cm x 30cm

Stel dat een fan 1W trekt.(Arctic P14, 0,12A bij 12V bijvoorbeeld)
Een flinke powerbank heeft misschien 100Wh aan energie.

Dan kun je dat fannetje ongeveer 100 uur op die powerbank laten draaien.
Leg je er meerdere fans op, dan gaat dat uiteraard snel achteruit.

Moet je niet willen denk ik

[Kevin1990]

jj85 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:24:
[...]


Stel dat een fan 1W trekt.(Arctic P14, 0,12A bij 12V bijvoorbeeld)
Een flinke powerbank heeft misschien 100Wh aan energie.

Dan kun je dat fannetje ongeveer 100 uur op die powerbank laten draaien.
Leg je er meerdere fans op, dan gaat dat uiteraard snel achteruit.

Moet je niet willen denk ik

Ik snap wat je bedoeld maar ik heb helaas 2 ruimtes waar heel slecht een 230V aansluiting aanwezig is.
De convectoren staan niet lang aan op een wat koudere dag maar daarom wilde ik hem een kleine boost geven.
Mocht dit niet werken moet ik alsnog naar een alternatief kijken daarom wil ik beginnen met 1 convector met de power bank en een andere met de 230V (stopcontact binnen bereik)

Maar wat nodig naast de ventilatoren?

[jj85]

Kevin1990 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:33:
[...]
Maar wat nodig naast de ventilatoren?

Daarvoor zat je al in het juiste topic gisteravond
Kevin1990 in "Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic"

[hansvk]

Kevin1990 schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 09:11:

Hoe kan ik het voor elkaar krijgen dat de ventilatoren zelf gaan draaien wanneer er warmte vraag is?
Ik heb een zone regeling systeem dus iedere kamer kan afzonderlijk verwarmd worden waardoor de ventilatoren niet vaak zullen draaien

[...]

Dat kan simpel en goedkoop met een temperatuur controller, bijv. zoiets:


Eventueel kun je daar nog een PWM controller aan toevoegen om de draaisnelheid van de ventilatoren te regelen.
Genoeg voorbeelden te vinden in dit topic.

En wil je ook nog monitoren, dan kun je er een voltregulator (12V --> 5V) en een Wemos D1 mini met DB18S20 temperatuursensoren aan koppelen.

[ Voor 21% gewijzigd door hansvk op 31-01-2025 10:57 ]

[Kevin1990]

Net maar even een begin gemaakt.
Ik heb de PWM controller besteld en de temperatuur sesor.
Zij de Artic P14 ventilatoren geschikt en hoeveel aanbevolen voor een 200cm lange T20 Jaga Tempo?
Gaat om een slaapkamer dus wil minimaal geluid en alleen een duwtje voor de luchtstroom hebben.
Zijn de materialen van de foto's geschikt en naast deze delen heb ik alleen nog een voeding nodig denk ik?

[petkaij]

Tja, of je gooit er een Heatbooster van SDR tegenaan.
Alles in één en bedienbaar via eigen homepage en/of Home Assistant.
Weet niet het prijs verschil als je alles los koopt tov Heatbooster, zal mogelijk iets goedkoper zijn, maar stukken eenvoudiger qua installatie.
En nee, ik heb geen aandelen in SDR.

[raven22]

petkaij schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:39:
Tja, of je gooit er een Heatbooster van SDR tegenaan.
Alles in één en bedienbaar via eigen homepage en/of Home Assistant.
Weet niet het prijs verschil als je alles los koopt tov Heatbooster, zal mogelijk iets goedkoper zijn, maar stukken eenvoudiger qua installatie.
En nee, ik heb geen aandelen in SDR.

zeker een aanrader, heb er al 5 in huis

[Kevin1990]

petkaij schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 15:39:
Tja, of je gooit er een Heatbooster van SDR tegenaan.
Alles in één en bedienbaar via eigen homepage en/of Home Assistant.
Weet niet het prijs verschil als je alles los koopt tov Heatbooster, zal mogelijk iets goedkoper zijn, maar stukken eenvoudiger qua installatie.
En nee, ik heb geen aandelen in SDR.

Klopt maar omdat het vrij grote convectoren zijn en ik denk dat ik niet over de hele convector ventilatoren nodig heb dacht ik met losse ventilatoren te werken alleen hoeveel op Jaga Tempo 200 x 60 T20 voor in een slaapkamer?

[petkaij]

Heatbooster icm losse fans van bv Arctic of Noctua is een prima combinatie.
De vraag hoeveel fans zal per situatie en persoonlijke voorkeur verschillen.
Meestal hoe meer fans, hoe langzamer ze kunnen draaien, hoe minder geluid ze produceren.
Zeker het laatste is van belang bij gebruik in de slaapkamer.

[Kevin1990]

petkaij schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 21:03:
Heatbooster icm losse fans van bv Arctic of Noctua is een prima combinatie.
De vraag hoeveel fans zal per situatie en persoonlijke voorkeur verschillen.
Meestal hoe meer fans, hoe langzamer ze kunnen draaien, hoe minder geluid ze produceren.
Zeker het laatste is van belang bij gebruik in de slaapkamer.

Ik heb de losse componenten gekocht zoals eerder in een andere post te zien was.

• PWM controller
• Temperatuur regelaar
• Arctic P14 fans (al binnen)
• 140mm gatenzaag (al binnen)

Ik denk dat ik met de test opstelling ga kijken wat de ventilatoren trekken door een ampere meter ertussen te zetten zodat ik de afweging kan maken om via een UPS/powerbank de andere kamers te voorzien van stroom of niet. Ofwel toch een draad te trekken van een stopcontact voor een 230V aanslutiing in de convector. Dat zal vermoedelijk een erg dun draadje worden omdat de installatie niet erg veel troom zal trekken.

De heatboosters van SDR zijn best mooie apparaatjes maar als ik alles bij elkaar optel ben ik voor de losse componenten (5x PWM-controllers en 6x temperatuurregelaars) minder kwijt als 1 SDR heatbooster. Heb ik natuurlijk wel wat knutselwerk aan maar is ook hobby matig.

Het monitoren via een app vnd ik zelf niet nodig. Ik heb voor veel apparaten al genoeg afzonderlijke apps…

Ik hoop van de week een stuk hout zo te modificeren dat ik de 8 ventilatoren kan plaatsen voor de 1e 200cm convector op 230V en te kijken wat het effect is.
Is er een een houtsoort wat absoluut niet gebruikt moet worden of juist wel erg prettis is om te plaatsen?

Voor de voeding die ik nog moet halen.
Is een 12V 3A adapter voldoende voor 8 tot 10 ventilatoren?
En mochten mensen een kabel hebben getrokken voor voeding voor achter de convector. Welke dikte is gebruikt? Ik neem aan geen massief omdat het gevraagde vermogen zeer laag is?

[stevenP]

Kevin1990 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 12:32:
[...]


Ik heb de losse componenten gekocht zoals eerder in een andere post te zien was.

• PWM controller
• Temperatuur regelaar
• Arctic P14 fans (al binnen)
• 140mm gatenzaag (al binnen)

Ik denk dat ik met de test opstelling ga kijken wat de ventilatoren trekken door een ampere meter ertussen te zetten zodat ik de afweging kan maken om via een UPS/powerbank de andere kamers te voorzien van stroom of niet. Ofwel toch een draad te trekken van een stopcontact voor een 230V aanslutiing in de convector. Dat zal vermoedelijk een erg dun draadje worden omdat de installatie niet erg veel troom zal trekken.

De heatboosters van SDR zijn best mooie apparaatjes maar als ik alles bij elkaar optel ben ik voor de losse componenten (5x PWM-controllers en 6x temperatuurregelaars) minder kwijt als 1 SDR heatbooster. Heb ik natuurlijk wel wat knutselwerk aan maar is ook hobby matig.

Het monitoren via een app vnd ik zelf niet nodig. Ik heb voor veel apparaten al genoeg afzonderlijke apps…

Ik hoop van de week een stuk hout zo te modificeren dat ik de 8 ventilatoren kan plaatsen voor de 1e 200cm convector op 230V en te kijken wat het effect is.
Is er een een houtsoort wat absoluut niet gebruikt moet worden of juist wel erg prettis is om te plaatsen?

Voor de voeding die ik nog moet halen.
Is een 12V 3A adapter voldoende voor 8 tot 10 ventilatoren?
En mochten mensen een kabel hebben getrokken voor voeding voor achter de convector. Welke dikte is gebruikt? Ik neem aan geen massief omdat het gevraagde vermogen zeer laag is?

Paar zaken even los van elkaar trekken;
1) als je met gatzaag 140mm in een plank gaten jast, ga je lokaal naar maar 20% van je hout (de rest zaag je immers weg) en dat wordt je zwakste punt. Om 2m te overbruggen met een strook hout waar én 10 fans aanhangen én op 10plekken verzwakt is naar 20% wordt een lastige.
- ga voor multiplex. stabiel en sterk. dikte zou ik 15mm of 18mm zeggen. Of, als je steuntjes tussendoor hebt (dus niet 2m overbruggen, maar eigenlijk in "etappes" van 50cm) want dan kan je wel dunner.
2) ik heb bijvoorbeeld een verlengkabel voor een adapter gekocht. 12V adapter zit in de gangkast, er loopt alleen over de plint een wit rond snoertje naar de Jaga.Ja er is wat spanningsverlies, maar als dit slechts een enkele meter is die je verlengt loopt dat wel los mijn inziens. Anders een plat 2x1.5mm2 snoer zoals voor een lampjes wat natuurlijk ook al meer dan genoeg amperage aankan. Referentie: verlengsnoer 2m 1.5mm2 soepele draad, max belasting 3500W. Nou knappe jongen als je dit met fans weet uit te spelen

[Kevin1990]

stevenP schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 13:51:
[...]

Paar zaken even los van elkaar trekken;
1) als je met gatzaag 140mm in een plank gaten jast, ga je lokaal naar maar 20% van je hout (de rest zaag je immers weg) en dat wordt je zwakste punt. Om 2m te overbruggen met een strook hout waar én 10 fans aanhangen én op 10plekken verzwakt is naar 20% wordt een lastige.
- ga voor multiplex. stabiel en sterk. dikte zou ik 15mm of 18mm zeggen. Of, als je steuntjes tussendoor hebt (dus niet 2m overbruggen, maar eigenlijk in "etappes" van 50cm) want dan kan je wel dunner.
2) ik heb bijvoorbeeld een verlengkabel voor een adapter gekocht. 12V adapter zit in de gangkast, er loopt alleen over de plint een wit rond snoertje naar de Jaga.Ja er is wat spanningsverlies, maar als dit slechts een enkele meter is die je verlengt loopt dat wel los mijn inziens. Anders een plat 2x1.5mm2 snoer zoals voor een lampjes wat natuurlijk ook al meer dan genoeg amperage aankan. Referentie: verlengsnoer 2m 1.5mm2 soepele draad, max belasting 3500W. Nou knappe jongen als je dit met fans weet uit te spelen

Ah duidelijk! Maar voor het verlengen van de 230V naar achter de jaga zou je dus een nog wat dunnere kabel kunnen gebruiken zonder massieve kern (soepel draad dus)
En eventueel een wit draadje zou eventueel wel een oplossing kunnen zijn. Maar eerst de variant waar de 230V achter de convector zit om te kijken wat passend is hoeveel ventilatoren we nodig hebben.
Ik denk dat onderstaande adapter met 12V 3A de juiste is toch?

https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A

Voor wat betreft het plaatsen van de ventilatoren met hout.
De te overbrugen lengte is minder want de omkasting van de Jaga Tempo heeft een lengte van 200cm maar hier valt aan iedere kant denk ik 5 tot 10cm weg tot de steunen die aan de muur bevestigd zijn en er is halverwege ook nog een steun van de convector dus ik vermoed aan elke zijde 90 tot 95cm te overbruggen en niet de eerder door mij benoemde 200cm.

Ik wilde de plaat zo maken dat deze precies tussen de ophang steunen komt. Er vanuit gaande dat dit 95cm is (ik moet hem nog nameten wanneer ik de convector open maak( en de ventilatoren 14cm zijn zal er tussen de ventilatoren iets minder dan 8cm van plaat tussen zitten en aan de smalle zijde (diepte) 7,8cm totaal. Aan iedere kant een 3,9cm. De convector zelf is 21,8cm dik als het goed is. Het gaat om een Type 20.

Zal er veel negatieve blokkades van luchtstroom met deze constructie of zal dit te verwaarlozen zijn? Het hout heb ik liggen alleen mocht ik met multiplex of hoekprofielen gaan werken zal dat gekocht moeten worden.
En plaats ik de ventilatoren zo laag mogelijk bij de warmtewisselaar, halverwege of juist hoog? Het zijn 60cm hoge convectoren.

[blb4]

Kevin1990 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 12:32:
[...]


Ik heb de losse componenten gekocht zoals eerder in een andere post te zien was.

• PWM controller
• Temperatuur regelaar
• Arctic P14 fans (al binnen)
• 140mm gatenzaag (al binnen)

Ik denk dat ik met de test opstelling ga kijken wat de ventilatoren trekken door een ampere meter ertussen te zetten zodat ik de afweging kan maken om via een UPS/powerbank de andere kamers te voorzien van stroom of niet. Ofwel toch een draad te trekken van een stopcontact voor een 230V aanslutiing in de convector. Dat zal vermoedelijk een erg dun draadje worden omdat de installatie niet erg veel troom zal trekken.

De heatboosters van SDR zijn best mooie apparaatjes maar als ik alles bij elkaar optel ben ik voor de losse componenten (5x PWM-controllers en 6x temperatuurregelaars) minder kwijt als 1 SDR heatbooster. Heb ik natuurlijk wel wat knutselwerk aan maar is ook hobby matig.

Het monitoren via een app vnd ik zelf niet nodig. Ik heb voor veel apparaten al genoeg afzonderlijke apps…

Ik hoop van de week een stuk hout zo te modificeren dat ik de 8 ventilatoren kan plaatsen voor de 1e 200cm convector op 230V en te kijken wat het effect is.
Is er een een houtsoort wat absoluut niet gebruikt moet worden of juist wel erg prettis is om te plaatsen?

Voor de voeding die ik nog moet halen.
Is een 12V 3A adapter voldoende voor 8 tot 10 ventilatoren?
En mochten mensen een kabel hebben getrokken voor voeding voor achter de convector. Welke dikte is gebruikt? Ik neem aan geen massief omdat het gevraagde vermogen zeer laag is?

je kan 't je zelf ook een stuk makkelijker maken door geen hout toe te passen maar de ventilatoren eenvoudig met tiewraps aan elkaar te maken. Als je ze op een afstandje van elkaar wil hebben kan je ook 2 platte aluminium strips kopen en daar de ventilatoren tussen monteren.

[Bazz0847]

Kevin1990 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:23:
[...]


Ah duidelijk! Maar voor het verlengen van de 230V naar achter de jaga zou je dus een nog wat dunnere kabel kunnen gebruiken zonder massieve kern (soepel draad dus)
En eventueel een wit draadje zou eventueel wel een oplossing kunnen zijn. Maar eerst de variant waar de 230V achter de convector zit om te kijken wat passend is hoeveel ventilatoren we nodig hebben.
Ik denk dat onderstaande adapter met 12V 3A de juiste is toch?

https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A

Voor wat betreft het plaatsen van de ventilatoren met hout.
De te overbrugen lengte is minder want de omkasting van de Jaga Tempo heeft een lengte van 200cm maar hier valt aan iedere kant denk ik 5 tot 10cm weg tot de steunen die aan de muur bevestigd zijn en er is halverwege ook nog een steun van de convector dus ik vermoed aan elke zijde 90 tot 95cm te overbruggen en niet de eerder door mij benoemde 200cm.

Ik wilde de plaat zo maken dat deze precies tussen de ophang steunen komt. Er vanuit gaande dat dit 95cm is (ik moet hem nog nameten wanneer ik de convector open maak( en de ventilatoren 14cm zijn zal er tussen de ventilatoren iets minder dan 8cm van plaat tussen zitten en aan de smalle zijde (diepte) 7,8cm totaal. Aan iedere kant een 3,9cm. De convector zelf is 21,8cm dik als het goed is. Het gaat om een Type 20.

Zal er veel negatieve blokkades van luchtstroom met deze constructie of zal dit te verwaarlozen zijn? Het hout heb ik liggen alleen mocht ik met multiplex of hoekprofielen gaan werken zal dat gekocht moeten worden.
En plaats ik de ventilatoren zo laag mogelijk bij de warmtewisselaar, halverwege of juist hoog? Het zijn 60cm hoge convectoren.

Blijf aub ver weg van Chinese ongekeurde adapters. Die zijn doorgaans levensgevaarlijk en voldoen totaal niet aan de Europese veiligheids- en EMC normen. Denk aan: brandgevaar, electrocutiegevaar, uitgangsspanning die afwijkt en je elektronica kan vernielen, etc. Zaken die aan het lichtnet hangen zijn geen speelgoed.

[Kevin1990]

Bazz0847 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:22:
[...]

Blijf aub ver weg van Chinese ongekeurde adapters. Die zijn doorgaans levensgevaarlijk en voldoen totaal niet aan de Europese veiligheids- en EMC normen. Denk aan: brandgevaar, electrocutiegevaar, uitgangsspanning die afwijkt en je elektronica kan vernielen, etc. Zaken die aan het lichtnet hangen zijn geen speelgoed.

Het gaat om het model en speificaties. Niet dat ik dit wilde kopen bij Ali. Overigens heb ik de PWM ontroller en temperatuur regelaar daar wel vandaan... Weet niet of dat een probleem is?

[Bazz0847]

Niet echt, die werken op laagspanning. Zorg vooral voor een goede adapter

[Kevin1990]

Maar begonnen met een beetje uitproberen.
Tussen de grote convectoren zit 90cm tussen de ophang beugels aan de muur en 20 diep.
In 1e instantie een net te dikke plank gebruikt waardoor er een oortje van 1 ventilator is afgebroken...
Nu een betere plank gebruikt en 4 gaten geboord en daarna over de volledige lengte door gezaagd waardoor de ventilatoren geplaatst kunnen worden.
Om die weer netjes aan elkaar te laten sluiten gebruik ik een paar kleine stukjes hout voor de stevigheid.
Wel een nieuw stuk hout gebruiken want dit was een test opstelling

Edit: ik ga de plank niet doorzagen over de lengte. Dat scheelt enorm aan stevigheid maar ik ga ze er bovenop leggen. Ik denk dat ik ze wel erop vast schroef tegen het trillen.
Plank buigt niet door overigens na het zagen van de gaten.

[ Voor 11% gewijzigd door Kevin1990 op 05-02-2025 11:00 ]

[Kevin1990]

Vanavond de voorlopige opstelling gemaakt.
Foto's volgen nog. Ander stuk hout gebruikt.
Gaten gemaakt van 140mm en de ventilatoren erop geschroefd tegen het trillen.
Onder het stuk hout een 5 tal dikke rubbers geplakt tegen resoneren op de aluminium lamellen.

Is het oké dat de ventilatoren zo laag liggen?
Ik heb een 12V 1.5A adapter gevonden en de plus en min aangesloten. PWM controller en temperatuur regelaar zijn nog niet binnen...
Op de ventilatoren zitten 3 aansluitingen. Waar is de laatste voor? (Arctic P14 PWM)

Komt een bak lucht uit. Ventilatoren wel hoorbaar dus ik wil deze nog terug regelen.
Verwarmen gaat wel een heel stuk sneller! Nu binnen 1 uur een verschil van 2 graden. Dit met een lage aanvoer temperatuur van 35 graden en een flinke slaapkamer.

Ben benieuwd naar jullie mening over de opstelling

[ Voor 5% gewijzigd door Kevin1990 op 05-02-2025 23:49 ]

[blb4]

Kevin1990 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 23:45:
Vanavond de voorlopige opstelling gemaakt.
Foto's volgen nog. Ander stuk hout gebruikt.
Gaten gemaakt van 140mm en de ventilatoren erop geschroefd tegen het trillen.
Onder het stuk hout een 5 tal dikke rubbers geplakt tegen resoneren op de aluminium lamellen.

Is het oké dat de ventilatoren zo laag liggen?
Ik heb een 12V 1.5A adapter gevonden en de plus en min aangesloten. PWM controller en temperatuur regelaar zijn nog niet binnen...
Op de ventilatoren zitten 3 aansluitingen. Waar is de laatste voor? (Arctic P14 PWM)

Komt een bak lucht uit. Ventilatoren wel hoorbaar dus ik wil deze nog terug regelen.
Verwarmen gaat wel een heel stuk sneller! Nu binnen 1 uur een verschil van 2 graden. Dit met een lage aanvoer temperatuur van 35 graden en een flinke slaapkamer.

Ben benieuwd naar jullie mening over de opstelling

ik gok dat op je ventilatoren 4 aansluitingen zitten ipv 3.

[witalik]

Joove schreef op vrijdag 24 januari 2025 @ 12:16:
[...]

Mooi resultaat, nu de heatbooster plaatsen met fans.

Die temperatuur loopt vanzelf op als de verwarming langer aan staat. Het is een mengverderler, bij de start wordt 20gr en 60gr water gemengd naar 40gr. Na verloop van tijd komt er warmer water uit de vloerverwarming, bijv 30gr en als dat mengt met 60gr zit je al op 45gr. Die thermostaatkraan knijpt niet in het begin maar later in de tijd gaat hij de toevoer knijpen om te voorkomen dat de vloer te heet wordt. Zeker niet op 60gr laten staan, maar op de gewenste temperatuur plus een beetje (zelf meten wat kan). (Ik heb hem op gewenste temperatuur plus 5 graden staan).

Het draait nu een tijdje, maar hoe ik die thermostaatkraan ook zet, het komt niet hoger dan 39 graden op de analoge temperatuur meter, dit vind ik wel merkwaardig, zijn er nog andere dingen die ik kan checken?

[Kevin1990]

blb4 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 23:53:
[...]

ik gok dat op je ventilatoren 4 aansluitingen zitten ipv 3.

Neen het is een connector die 4 pin aansluitingen heeft maar er zitten 3 pinnen in met dus 3 draden.
Vandaar de vraag.

[blb4]

Kevin1990 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 08:03:
[...]


Neen het is een connector die 4 pin aansluitingen heeft maar er zitten 3 pinnen in met dus 3 draden.
Vandaar de vraag.

De 4de pin in de connector geeft de rpm door aan de controller, dus terugpoppeling wat de ventilator daadwerkelijk voor toeren gaat draaien op basis van 't PWM signaal. Dit kan echter maar van 1 ventilator, de eerste die op de controller is aangesloten. Vandaar dat op de doorlusconnector die pin ontbreekt.

gevalletje RTFM .

[Kevin1990]

blb4 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 08:07:
[...]

De 4de pin in de connector geeft de rpm door aan de controller, dus terugpoppeling wat de ventilator daadwerkelijk voor toeren gaat draaien op basis van 't PWM signaal. Dit kan echter maar van 1 ventilator, de eerste die op de controller is aangesloten. Vandaar dat op de doorlusconnector die pin ontbreekt.

gevalletje RTFM .

Ah oke. Dus niet heel veel meerwaarde als ik het zo lees?
Ik had de pinnen uit de male connector gehaad om deze te koppelen aan de adapter om te kijken of defans gingen draaien. Helaas 1 defecte fan gehad die niks deed.

Nu de opstelling tijdelijk op een klik aan klik uit schakelaar de adapter gezet zodat ze niet blijven draaien tot de rest van de componenten binnenkomen.

[ Voor 17% gewijzigd door Kevin1990 op 06-02-2025 11:57 ]

[Kevin1990]

Ik kwam voor de W1209 controller een beschrijving tegen.
Niet zeker of ik hem goed instel op onderstaande manier.
We hebben nu een afgifte systeem van 35°C bij deze temperaturen wat uit de warmtepomp komt. Er zit verlies op de leidingen en lengte en misschien sensoren die net niet goed zitten of juist wel waardoor er daadwerkelijk het huis ±33°C komt.
Als ik de temperatuur instel van de W1209 instel op bijvoorbeeld 26 °C met onderstaande instellingen dan zal die aangaan bij een gemeten temperatuur van 26°C en schakelt weer uit bij een temperatuur van 21°C of 31°C toch?

Code Indication Set range Inital Setting
P0 Cooling/Heating H/C C -> C
P1 Hysteresis 0.5-15℃ 2 -> 5
P2 High limit 110℃ 110 -> ?
P3 Low limit -50℃ -50 -> ?
P4 Temp. adjust -07 to 7℃ 0 -> NVT
P5 Delay start time 0 -10 min. 0 -> NVT
P6 Alarm on/off on -> NVT
P7 High temp. alarm 0 -110 ℃ off -> NVT
P8 Initial setting on/off off -> NVT

Of moet ik bovenstaande anders instellen?

Ik neem aan de NTC tussebn de lamellen te doen of misschien op de aanvoer of juist retour leiding?

Waar zou ik voor de PWM-controller (die nog binnen moet komen) de NTC voor kunnen gebruiken die daar op zit?

https://nl.aliexpress.com...e0a1a7f&afSmartRedirect=y

Edit: ik mis een instelling die ik niet goed heb staan.
Gaat aan bij 23.5 graden maar ook weer uit.
Idealiter wil ik dat die net wat meer range heeft in plaats van steeds aan uit.
Ik heb de W1209 voorzien van plus en min op de rechter klemmen. Daarna een lus gemaakt van de plus naar K1. de draden van de fan op K1 en de min gezet. K0 niet gebruikt. Zit het zo goed aangesloten?

Hoe hebben andere de instellingen staan?

[ Voor 29% gewijzigd door Kevin1990 op 07-02-2025 08:26 ]

[Wolly]

Refthoom schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 13:41:
Mijn booster opstelling voor mijn Jaga Tempo wandconvectoren met ESP32 en Tasmota.
Hardware

• Arctic P12 PWM PST ventilatoren
• DS18B20 temperatuur sensor + weerstand 4k7
• ESP32C3 super mini
• 12V 3A stekker adapter + contra-powerjack 5,5/2,5mm
• DC/DC omvormer 3,3V 500mA (ik gebruik Gaptec maar er zijn andere)

De 12V adapter is voor de ventilatoren maar ook, via de DC omvormer, voor de ESP32.

Tasmota installatie
Gebruik de web installer om Tasmota32 te installeren. Na het flashen gaat de ESP in de AP mode en moet je daarmee (met je telefoon bijvoorbeeld) verbinden om je Wifi in te stellen.

Tasmota configuratie
Via module configuratie;

• GPIO4 (bijvoorbeeld) als DS18x20
• GPIO8 (bijvoorbeeld) als PWM en 6 (kanaal 6 ingesteld, zie rules verderop)
• MQTT instellen indien gewenst

Via console;

• Setoption126 1 (0=default, rekenkundig gemiddelde tussen metingen)
• Teleperiod 60 (In seconden, default is 300 seconden, gaat alleen over de meldingen naar MQTT)
• Rule invoeren (zie hieronder)
• Rule aanzetten met console commando “RULE1 1” (anders werkt het niet)

Toegepaste regel (PWM varieert van 30°C tot 55°C)
RULE1 ON DS18B20#Temperature>=55 DO PWM6 921 BREAK ON DS18B20#Temperature>=45 DO PWM6 665 BREAK ON DS18B20#Temperature>=40 DO PWM6 460 BREAK ON DS18B20#Temperature>=35 DO PWM6 307 BREAK ON DS18B20#Temperature>=30 DO PWM6 205 ENDON ON Tele-DS18B20#Temperature<30 DO PWM6 1 ENDON

Toelichting

• Ik heb PWM kanaal 6 ingesteld. Daarom in de regel hierboven ‘ PWM6’. De PWM waarde geef je aan van 0 t/m 1023. Behalve met deze regel kun je de waarde ook handmatig invoeren in de console. Volgens de documentatie is het ook mogelijk met een (extra) regel (rule) en MQTT de waarde aan te passen, maar dat heb ik niet gebruikt.
• De DS18B20 temperatuur sensor zit op de aanvoerleiding van de radiator. De gemeten waarden is wat in de bovenstaande rule als trigger gebruikt wordt.
• De ingestelde temperaturen en PWM waarden zijn voor mijn afgiftesysteem met alleen laagtemperatuur radiatoren (convectoren). Als je normale radiatoren gebruikt is je temperatuurbereik heel anders. De percentages zijn progressief met de redenatie dat hoe heter je meer lucht wilt verplaatsen.

Triggers en bijbehorende PWM waarden die in deze regel zijn toegepast:

• 0% = uit bij < 30 °C >> “PWM6 0”
• 20% = aan bij 30 °C >> “PWM6 205” >> onhoorbaar
• 30% = +10% bij 35 °C >> “PWM6 307” >> stil
• 45% = +15% bij 40 °C >> “PWM6 460” >> enigszins hoorbaar
• 65% = +20% bij 45 °C >> “PWM6 665” >> hoorbaar
• 90% = +25% bij 55 °C >> “PWM6 921” >> luid, liever vermijden
• 100% = 1023; niet toegepast vanwege herrie

Heb je toevallig een schema hoe het is aangesloten?

Begrijp ik het goed dat je de blauwe PWM draad direct op de ESP hebt aangesloten?

[stevenP]

Wolly schreef op maandag 10 februari 2025 @ 23:27:
[...]


Heb je toevallig een schema hoe het is aangesloten?

Begrijp ik het goed dat je de blauwe PWM draad direct op de ESP hebt aangesloten?

Als je andere bouwers bekijkt, zoals bijvoorbeeld mijn buildlog, zie je dat dit inderdaad gangbaar is. Een ESP kan een pwm signaal uitsturen waarmee je 4pin fans kan managen.

[Wolly]

stevenP schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 08:23:
[...]

Als je andere bouwers bekijkt, zoals bijvoorbeeld mijn buildlog, zie je dat dit inderdaad gangbaar is. Een ESP kan een pwm signaal uitsturen waarmee je 4pin fans kan managen.

Gaaf, dankjewel!

[luckremers]

De P14 draaien inmiddels in mijn Jaga Strada radiatoren, verschil goed merkbaar. Momenteel met een 12v adapter die ik in huis had gevonden maar ben nog opzoek naar een degelijke, veilige adapter. Aanraders voor een niet “el-cheapo” 12v 3a adapter?

[stevenP]

luckremers schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 09:48:
De P14 draaien inmiddels in mijn Jaga Strada radiatoren, verschil goed merkbaar. Momenteel met een 12v adapter die ik in huis had gevonden maar ben nog opzoek naar een degelijke, veilige adapter. Aanraders voor een niet “el-cheapo” 12v 3a adapter?

-usb C lader met een USB-C boardje ala dit
-Meanwell voeding

[Refthoom]

Wolly schreef op maandag 10 februari 2025 @ 23:27:
[...]
Heb je toevallig een schema hoe het is aangesloten?

Mijn schema is het afgelopen jaar uitgebreid omdat ik verder ben gegaan om er ook zones mee aan te sturen.
In Tasmota kun je in combinatie met deze bedrading deze template gebruiken:

code:

{"NAME":"afgiftesysteem","GPIO":[0,0,1312,1313,1314,0,640,608,419,420,421,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}

Dit is dan de configuratie die je daarmee krijgt:

Verdere configuratie in de console:

code:

Backlog0 Setoption126 1;TempRes 1;Teleperiod 60;Setoption15 0;NtpServer1 nl.pool.ntp.org;NtpServer2 europe.pool.ntp.org;NtpServer3 us.pool.ntp.org;MqttHost <IPADRES>;MqttUser <USER>;MqttPassword <PASSWORD>;Sleep 0;SensorRetain 1;SetOption128 0;

Hiermee stel ik de periode tussen MQTT messages in op 60 seconden, de resolutie van de temperatuur op 1 plaats achter de komma en stel ik de NTP servers en de MQTT broker in voor mijn netwerk.
Dan nog de juiste tijdzone dit is nodig om events op de juiste tijd te laten gebeuren (zie rules verderop):

code:

Backlog0 Timezone 99; TimeStd 0,0,10,1,3,60; TimeDst 0,0,3,1,2,120;

Er zijn nog meer instellingen zoals Hostname, (MQTT) topic en grouptopic maar dat is voor aansturing met NodeRed en niet relevant voor de fans.
Na deze commando's moet je steeds een minuutje geduld hebben en kijken wat er in de console gebeurt zodat de commando's goed verwerkt worden.

Voor de aansturing van de fans gebruik ik deze Rule:

code:

Rule1 On Tele-DS18B20-2#Temperature>=55 Do Pwm6 205 Break On Tele-DS18B20-2#Temperature>=45 Do Pwm6 307 Break On Tele-DS18B20-2#Temperature>=40 Do Pwm6 460 Break On Tele-DS18B20-2#Temperature>=35 Do Pwm6 665 Break On Tele-DS18B20-2#Temperature>=26 Do Pwm6 870 Endon On Tele-DS18B20-2#Temperature<26 Do Pwm6 0 Endon;

De gemeten T-aanvoer bepaalt de snelheid van de fans. Hoe lager de temperatuur, hoe sneller de fans draaien, vanuit de gedachte dat er minder natuurlijke convectie is naarmate de temperatuur lager is (en er dus meer 'hulp' nodig is). Op bepaalde plekken in huis heb ik de hoogste PWM waarden verlaagt vanwege het geluid. N.B.: Dit is dus anders dan in mijn oorspronkelijke bericht. You live and learn

In de slaapkamers zet ik de fans tussen 22:00hr en 7:00hr uit met deze Rule (de 'Minute' waarde is het aantal minuten vanaf middernacht):

code:

Rule3 On Time#Minute=1320 Do Backlog Pwm6 0; Rule1 0 Endon On Time#Minute=420 Do Backlog Rule1 1 Endon

Dan moet je de rules nog aanzetten:

code:

Backlog Rule1 1; Rule3 1; Rule1 4; Rule3 4;

Buiten je vraag om, is er ook nog Rule2 voor zone aansturing:

code:

Rule2 On INA219#CURRENT>0.040 Do Backlog0 Pwm4 0; Pwm5 0 Endon On Pwm#Pwm4>0 Do Pwm5 0 Endon On Pwm#Pwm5>0 Do Pwm4 0 Endon;

Dit zijn softwarematige eindstops voor het openen en sluiten van de klep. Met het commando PWM4 1023 stuur ik de klepmotor aan om te openen. Als de klep z'n mechanische einde bereikt, loopt de stroom op tot ca.100mA (van ca 20 - 30 mA). De regel zet PWM4 dan op 0; Hetzelfde gebeurt voor PWM5 om de klep te sluiten. Ik ben nog bezig met NodeRed voor de aansturing van de zones. Bijna klaar, ben in de testfase.

In een 'stripped down' versie voor alleen fans kun je de INA219 en DRV8833 weglaten. Verder kun je 2 van de 3 DS18B20's dan weglaten, je hebt alleen die voor de T-aanvoer nodig om de fans aan te sturen (de andere 2 zijn om de delta-T te meten en de zones aan te sturen op de T-kamer). De ongebruikte GPIO's kun je op 'none' zetten in het configuratiescherm.

Hopelijk helpt dit

[Refthoom]

Refthoom schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 11:07:
[...]
<knip>

Gebruikte onderdelen voor het bovenstaande project. Ik twijfel of het zo mag maar zie hier en daar wel linkjes. Als het niet mag dan @modjes excuses en please remove this

Alie.... is niet altijd heel consistent in wat ze leveren dus bestel ik meestal beperkte aantallen zodat als het tegenvalt de kosten beperkt blijven.

ESP32-C3 super mini dit bordje is echt super makkelijk en performance met Tasmota is echt geweldig. Heb er bijna 20 in gebruik voor diverse zaken. Erg klein waardoor je zo overal wel in kan stoppen.
DC DC 12V naar 3.3V Dit is echt een zoektocht geweest, heb diverse andere soorten geprobeerd. Deze is klein, stil, nauwkeurig, stabiel en wordt bij (dit) gebruik niet warm, waarbij de anderen altijd wel op een van deze factoren slecht scoorden.
12V stekker adapter Het is een 3A versie, het werkelijke verbruik komt niet in de buurt van die grens wat mijn veiligheidsmarge is. Ze worden ook niet warm.
DS18B20 De bekende temperatuursensor 0,5 graden nauwkeurigheid is ruim voldoende voor deze toepassing.
5.5X2.1mm power jack Voor de stekkeradapter.
signaaldraad voor de T-sensoren soepel dunne draad met afscherming maar wel goede vertinde kernen.
verlengkabel voor PWM fan een paar van mijn Jaga's zijn 2,6m dan is een verlengsnoertje handig.

Niet nodig voor alleen fans:
INA219 I2C current sensor Erg handig om DC stromen te meten en out of the box door Tasmota ondersteunt dus makkelijk te implementeren.
DRV8833 H-bridge driver Driver bordje om kleine DC motoren mee aan te sturen, inclusief overcurrent en short protection.
radiator thermostaat Deze heb ik de electronica uitgehaald en mijn eigen onderdelen in gestopt. Staat regelmatig in de aanbieding. Nu weer EUR15, vorige week nog 10, heb 'm ook wel eens voor 5 zien staan.

[resistme]

Excuses voor mijn naïviteit. Ik heb een aantal radiatoren met heatbooster (SDR-Engineering) maar er zijn er ook een aantal hele kleine radiatoren in huis waar dit niet rendabel is. De ruimte moet vooral ook voor men aanwezig is warm worden gemaakt dus dat het wat extra herrie maakt is minder erg. Werkt zo'n opstelling of zie ik dan iets over het hoofd?

Slimme schakelaar (Ingeregeld via HA) > 12v/2a adapter > 2pcs DC Power Plug to Dual 3 Pin and 4 Pin PC Fan Power Adapter Cable, DC5521 to 4 Pin Cable >2x3 Artic P8 PWM PST fans (Typical Voltage: 12 V DC, Starting Voltage: 3.4 V, Current | Voltage: 0.09 A | 12 V DC)

[jj85]

resistme schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 14:52:
Excuses voor mijn naïviteit. Ik heb een aantal radiatoren met heatbooster (SDR-Engineering) maar er zijn er ook een aantal hele kleine radiatoren in huis waar dit niet rendabel is. De ruimte moet vooral ook voor men aanwezig is warm worden gemaakt dus dat het wat extra herrie maakt is minder erg. Werkt zo'n opstelling of zie ik dan iets over het hoofd?

Slimme schakelaar (Ingeregeld via HA) > 12v/2a adapter > 2pcs DC Power Plug to Dual 3 Pin and 4 Pin PC Fan Power Adapter Cable, DC5521 to 4 Pin Cable >2x3 Artic P8 PWM PST fans (Typical Voltage: 12 V DC, Starting Voltage: 3.4 V, Current | Voltage: 0.09 A | 12 V DC)

Deze power cable geeft alleen 12v aan de fans. Dus geen PWM signaal. Zonder PWM signaal staan deze PWM PST fans stil. Andere fannetje zoeken (zonder PWM) of een kleine controller ertussen
Bijv https://nl.aliexpress.com/item/1005007551343010.html

[Sjoerdb]

Sjoerdb schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:01:
[...]


Ik zal eens zoeken naar een Elco, heb je advies in welke richting ik ongeveer moet kijken kwa formaat?

Ik gebruik nu een netvoeding adapter, beetje huis tuin en keuken ding, zou die echt zo beroerd zijn? Ik kan kijken voor iets als een led-voeding of iets van mean-well.

Zou dit een goeie zijn? Wat gebruiken jullie bijvoorbeeld?
https://www.allekabels.nl...versele-acdc-adapter.html

Ondertussen ben ik een stap verder met mijn opstelling:

Ik heb van Aliexpress een instelbare netvoeding binnen gekregen, deze geeft geen rare zoem geluiden op lagere spanning bij de ventilatoren. Deze regelbare spanning wordt geschakeld door een W1209 temperatuur regeling, die ik laat voeden door een simpele 12v netvoeding. Eerder heb ik geprobeerd om de W1209 op lagere spanning te laten werken maar dat geeft geen stabiele werking. Dat zou wel een netvoeding schelen in het stopcontact. Verder vindt ik het een simpele opzet, voor als iemand die niet luxe nodig heeft.

De ventilators laat ik momenteel op 4,5 volt werken, het geeft een laag geluidsniveau en minder koude trek (waar mijn partner over klaagde bij hogere spanning). De W1209 heb ik op 30 graden ingesteld, en leunt boven op de radiator zodat ik de temperatuur kan zien.

Misschien nog maar eens zien of ik de achterzijde van de radiator isoleer, om minder warmte te verliezen die in de buitenmuur trekt.

[renevd88]

Hoi allen,

Zojuist verhuisd naar een tussenwoning (2008) met lange woonkamer. 5.1m bij 12.8m (incl 3m uitbouw)

Verwarming leek mij al wat krap bemeten met een 2m lange convectorput aan tuinkant en 1 gemiddelde radiator aan de andere kant in de keuken.

Bij de eerste keer opwarmen in deze koude periode bleek direct dat het heel lang duurde en het is zeker 2graden kouder aan de uitbouw kant. De thermostaat hangt meer richting keuken bij de gangdeur.

Na wat rondlezen hier besloten om de heatbooster van sdr met 10 Arctic 14p fans in de put te leggen. Alles zo simpel mogelijk gehouden dus gewoon los erin en aan beide kanten doorgeknipte buisisolatie tegen het geluid.



Nu lijkt het tijdens de opwarmfase in de ochtend wel sneller warm te worden, zeker als ik ze handmatig hard laat draaien. Het probleem met het verschil in temperatuur blijft echter, iemand hier tips voor? (Behalve natuurlijk extra radiator plaatsen)

Hieronder een screenshot van de heatbooster, let niet op de ambient temp want die klopt niet.



Zien jullie gekke dingen of iets dat geoptimaliseerd kan worden? (Gas gestookt CV ketel op 60gr.)

[stevenP]

renevd88 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 14:16:
Hoi allen,

Zojuist verhuisd naar een tussenwoning (2008) met lange woonkamer. 5.1m bij 12.8m (incl 3m uitbouw)

los van het hele heatbooster-verhaal, een tussenwoning van nog geen 20jr oud zou niet veel nodig moeten hebben. Begrijp ik je verhaal goed dat je zegt:
- tuinkant heeft een uitbouw van 3m diepte
- tuinkant heeft een convectorput (waar je nu boost)
- tuinkant is behoorlijk veel kouder dan (voorzijde) andere kant van het vertrek
- thermostaat hangt richting de voorzijde dus slaat vroegtijdig af, waarbij T(tuinkant) nog te laag is

dingen die ik als eerste zou checken:
- warmtelek / koudeburg bij uitbouw
- convectorput tussenschotten, check of deze goed staan
- onder de convector goed stofzuiger, kijk of er nog airflow mogelijk is door de lamellen
- kranen van de convector checken, staan ze wel vol open?
- waterzijdig inregelen (of op z'n minst checken hoe dT bij radiatoren is)

Ik vind hoe dan ook je ketel wel heel erg pendelen (3 a 4x per uur aan/uitslaan).

quickfix kan zijn het voetventiel van de radiator aan de voorzijde knijpen. Dan moet de ruimte meer opgewarmd worden door de convector en zal het geheel dus langer moeten draaien voordat de CV afslaat.

[ Voor 3% gewijzigd door stevenP op 16-02-2025 15:08 ]

[renevd88]

stevenP schreef op zondag 16 februari 2025 @ 15:06:
[...]

los van het hele heatbooster-verhaal, een tussenwoning van nog geen 20jr oud zou niet veel nodig moeten hebben. Begrijp ik je verhaal goed dat je zegt:
- tuinkant heeft een uitbouw van 3m diepte
- tuinkant heeft een convectorput (waar je nu boost)
- tuinkant is behoorlijk veel kouder dan (voorzijde) andere kant van het vertrek
- thermostaat hangt richting de voorzijde dus slaat vroegtijdig af, waarbij T(tuinkant) nog te laag is

dingen die ik als eerste zou checken:
- warmtelek / koudeburg bij uitbouw
- convectorput tussenschotten, check of deze goed staan
- onder de convector goed stofzuiger, kijk of er nog airflow mogelijk is door de lamellen
- kranen van de convector checken, staan ze wel vol open?
- waterzijdig inregelen (of op z'n minst checken hoe dT bij radiatoren is)

Ik vind hoe dan ook je ketel wel heel erg pendelen (3 a 4x per uur aan/uitslaan).

quickfix kan zijn het voetventiel van de radiator aan de voorzijde knijpen. Dan moet de ruimte meer opgewarmd worden door de convector en zal het geheel dus langer moeten draaien voordat de CV afslaat.

Je aannames kloppen, uitbouw is direct met de bouw gedaan en de hele rij heeft hem. Dus alleen boven meer verlies zou je denken. Misschien maar eens een warmte cameraatje aanschaffen om te kijken. Om een idee van warmteverlies te geven. Gisteravond was de uitbouw 19.4 graden. Vanochtend was het nog 17.2graden. thermostaat gaf 18gr aan. Gemiddeld verbruik is 9m3/dag ongeveer de afgelopen week. En dan stoken we alleen de woonkamer en badkamer.

[stevenP]

verbruik zal meer te maken hebben met de slechte afstelling van ketel en/of thermostaat, niet met je warmteverlies. 2graden op een dag dat het rond 't vriespunt ligt vind ik behoorlijk netjes eerlijk gezegd. Ook de 17.2 vs 18C zie ik als verschil van locatie en toleranties in meten.

Ik zou het ketelvermogen eens flink omlaag schroeven, die zal veel te hoog staan, en misschien ook wel de pompsnelheid. Met maar 3 radiatoren open, en de CV op standje puntlas krijgt hij water terug van bijna 60graden en kan hij dus niet zijn warmte kwijt -> slaat af. 10min later is de temp gezakt van het water doordat het nog even rondpompt (nalooptimer) en dan slaat de ketel weer aan etc etc

pas bij een goede run met een flinke dT zal een ketel pas efficient werken. Maar dat ligt een beetje buiten de scope van dit topic Kijk eens bij het CV-Tuning topic hiervoor.

[PalingDrone]

@stevenP Waarom denk je dat de ketel van @renevd88 aan het pendelen is?
Dit lijkt mij normaal regelgedrag van de thermostaat, hier slaat de Honeywell modulerende thermostaat 6x per uur aan om de boel op temperatuur te houden, da's normaal gedrag en zelfs in te stellen tussen de 3x en 12x per uur.

Interessanter zou zijn hoe die grafiek loopt bij het aanwarmen 's ochtends, dat is hier een wat langere run van minimaal een uur waarbij er flink heet gestookt wordt, komt de temperatuur richting de gewenste waarde dan worden de "dalen" steeds breder in de grafiek en wordt de stooktijd (6x per uur) steeds korter. Wanneer het zonnetje in de kamer schijnt dooft de grafiek dus uit om vervolgens wanneer het afkoelt 's avonds weer rustig met steeds langer durende pulsen (6x per uur) de boel bij te stoken. Geef ik de thermostaat een slinger, bijvoorbeeld 2K hoger dan de ruimtetemperatuur dan krijg ik net zo'n ononderbroken run als 's ochtends met 60+ graden water.

Pendelen is echt een flipperkast, da's heel duidelijk te merken bij de ketel.
Aan, temp loopt op, gelijk weer uit, wachtperiode, nogeens proberen, hoge temp er in en te vroeg weer uit omdat het water te heet wordt en er te weinig warmteafgifte is.
Een grafiek van een pendelende ketel zou dus een enorme zaagtand moeten zijn aan het begin van de dag waarbij het niet warm wordt in de ruimte en de ketel steeds afslaat nog voordat de gewenste temperatuur bereikt is.

@renevd88 Heb je ook een screenshot van de ochtend wanneer je de boel na nachtverlaging weer gaat opstoken?
Ik neem aan dat de uitbouw achter van een lading glas is voorzien? In dat geval, vergis je niet in hoe dat afkoelt ten opzichte van steen. Zit zelf op de 4e verdieping met een lading kamerhoog glas op het Z en O, lekker met een zonnetje zoals vandaag maar 's avonds ben je alle warmte uit de ruimte zo weer kwijt, vooral met een oostenwindje er op.
Ook een woning uit deze eeuw dus op een lange run 's ochtends na wordt de woning ook hier gedurende de dag met een aantal (6) stookmomenten per uur netjes op temperatuur gehouden.

btw. Je retourtemperatuur is vrij hoog, probeer deze ook eens te meten bij de ketel. Om efficient te verwarmen (en je ketel in het HR gebied te houden) meet je daar het liefst een zo laag mogelijke temperatuur op de leiding. Om een voorbeeld te geven, de retourleiding van onze ketel wordt max 39 graden bij een langere ochtendrun waarbij er 60 graden ingaat, gedurende de dag zit de retourleiding in de lage 30ers terwijl er dan iets van 42 tot 47 in het systeem gestookt wordt.
Benieuwd naar wat je voor retour bij de ketel meet en vervolgens lekker verder tweaken en je inlezen over waterzijdig inregelen.

[ Voor 12% gewijzigd door PalingDrone op 16-02-2025 16:44 ]

[stevenP]

@PalingDrone ik snap je volledig, al vind ik dit ook al (veel) te veel. Maar dat is misschien kwestie van interpretatie.. Met 6x/uur aanslaan heb je dus iedere 10minuten. Een nalooptijd staat meestal tussen de 5 en 15min, kortom, hij komt niet eens aan die cyclus. Mijn inziens moet je wel verwarm-blokken van een uur in de ochtend zien en max 2/3 overdag. En ook dan geldt, liever 10min lang met dT van 10C, dan 1 minuut met amper dT.

Wat ik in ieder geval zie, is een dT van nog geen 6 op een flinke convector mét boost. Dat zou betekenen zonder boost misschien een graad of 3-4 en de twee andere radiatoren die genoemd worden (badkamer & voorkamer) mogelijk nog krapper. Dat vind een CV echt niet leuk en zal hij op z'n minst niet optimaal kunnen stoken.

quote: wikipedia

een te hoge temperatuur van het retourwater van de radiatoren. Een hr-ketel haalt zijn hogere rendement immers door de condensatiewarmte van de waterdamp in het verbrandingsgas. Maar dan moet de temperatuur van het retourwater van de radiatoren wel lager zijn dan 55 graden.

Je ziet in zijn grafiek ook terug dat de tR ook rustig opkruipt tot over de 50C.

Maargoed, voordat ik hier het halve CV-tuning topic quote en wij afdwalen

[ Voor 3% gewijzigd door stevenP op 16-02-2025 16:46 ]

[PalingDrone]

stevenP schreef op zondag 16 februari 2025 @ 16:44:
@PalingDrone ik snap je volledig, al vind ik dit ook al (veel) te veel. Maar dat is misschien kwestie van interpretatie.. Met 6x/uur aanslaan heb je dus iedere 10minuten. Een nalooptijd staat meestal tussen de 5 en 15min, kortom, hij komt niet eens aan die cyclus. Mijn inziens moet je wel verwarm-blokken van een uur in de ochtend zien en max 2/3 overdag. En ook dan geldt, liever 10min lang met dT van 10C, dan 1 minuut met amper dT.

Wat ik in ieder geval zie, is een dT van nog geen 6 op een flinke convector mét boost. Dat zou betekenen zonder boost misschien een graad of 3-4 en de twee andere radiatoren die genoemd worden (badkamer & voorkamer) mogelijk nog krapper. Dat vind een CV echt niet leuk en zal hij op z'n minst niet optimaal kunnen stoken.

[...]


Je ziet in zijn grafiek ook terug dat de tR ook rustig opkruipt tot over de 50C.

Maargoed, voordat ik hier het halve CV-tuning topic quote en wij afdwalen

Precies, er zijn betere plekken om het hierover te hebben
Had nog een kleine btw toegevoegd aan m'n reactie.
Geboost haal ik hier met zulke temperaturen en wat fans op de Jaga makkelijk een dT van 12 a 15 graden bij 50% rpm...

[renevd88]

Ik heb hier een screenshot van vanochtend, hij loopt dan wel iets langer zoals je ziet. Had de fans wel ff flink hoog gezet om te testen. (70% ofzo)

stevenP schreef op zondag 16 februari 2025 @ 16:44:
@PalingDrone ik snap je volledig, al vind ik dit ook al (veel) te veel. Maar dat is misschien kwestie van interpretatie.. Met 6x/uur aanslaan heb je dus iedere 10minuten. Een nalooptijd staat meestal tussen de 5 en 15min, kortom, hij komt niet eens aan die cyclus. Mijn inziens moet je wel verwarm-blokken van een uur in de ochtend zien en max 2/3 overdag. En ook dan geldt, liever 10min lang met dT van 10C, dan 1 minuut met amper dT.

Wat ik in ieder geval zie, is een dT van nog geen 6 op een flinke convector mét boost. Dat zou betekenen zonder boost misschien een graad of 3-4 en de twee andere radiatoren die genoemd worden (badkamer & voorkamer) mogelijk nog krapper. Dat vind een CV echt niet leuk en zal hij op z'n minst niet optimaal kunnen stoken.

[...]


Je ziet in zijn grafiek ook terug dat de tR ook rustig opkruipt tot over de 50C.

Maargoed, voordat ik hier het halve CV-tuning topic quote en wij afdwalen

De badkamer heeft vloerverwarming die altijd open staat. De Tr van de put vond ik ook hoog eerlijk gezegd, geen idee wat dat bij de ketel is. Is de makkelijkste manier dan niet de pomp omlaag zetten? Ik vrees bij een lagere keteltemp nog langer te moeten wachten voor het warm is.

[PalingDrone]

nvm

[ Voor 148% gewijzigd door PalingDrone op 17-02-2025 02:51 . Reden: . ]

[Kevin1990]

Ik heb nu een paar weken de Arctic P14 fans draaien en over het algemeen tevreden maar de instellingen van de controller is nog even wat zoeken.
Ik had een W1209 temperatuurregelaar erin zitten maar deze vervangen door een PWM-controller die ook gelijk temperatuur instellingen had en een NTC.

Er is 1 kamer waarbij ik het niet echt aangenaam krijg. Dit is een vrij grote kamer op de bovenste verdieping.

Er hangt een Jaga Tempo 2000 x 600 T20 met 8 Arctic P14 ventilatoren.
Cv-water temperatuur is wel erg laag rond de 27 graden met deze temperaturen maar komt met nubder aan bij de convector. Extra isoleren van leidingen is helaas niet mogelijk…

Op de PWM-controller zie ik een temperatuur van ongeer 23.5°C tot 24°C gemeten van de NTC tussen de aluminium koelribben. Controller gaat aan bij 23°C op 40% verogen en bij 29°C doet die 100% en regelt geleidelijk ventilator snelheid op.
Is het wenselijk om met deze lage cv-water temperaturen lagere snelheid te draaien of juist hoger?

Zie ook de afbeelding met grafiek van de warmtepomp met temperaturen.
De cursor staat op een willekeurige plaats om de legenda te krijgen met kleuren en betekenissen

[Refthoom]

Kevin1990 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 08:47:

Is het wenselijk om met deze lage cv-water temperaturen lagere snelheid te draaien of juist hoger?

Bij mij is de snelheid hoger ingesteld naarmate de temperatuur lager is. Hoge temperaturen zorgen zelf voor convectie, lage temperaturen hebben 'hulp' nodig, is mijn redenering. En dus hoe lager de temperatuur, hoe meer 'hulp'. Mijn inschakelpunt is 26⁰C (maar 23⁰C kan ook uiteraard) waarbij ik naar maximaal ca. 70% PWM ga in ruimtes waar het geluid weinig uitmaakt en lager waar dat wel uitmaakt. In de slaapkamer gaat het tussen 22.00 en 7.00 uit. Een stukje terug staat uitgebreid hoe ik dat heb gedaan.

[Kevin1990]

Refthoom schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 09:04:
[...]

Bij mij is de snelheid hoger ingesteld naarmate de temperatuur lager is. Hoge temperaturen zorgen zelf voor convectie, lage temperaturen hebben 'hulp' nodig, is mijn redenering. En dus hoe lager de temperatuur, hoe meer 'hulp'. Mijn inschakelpunt is 26⁰C (maar 23⁰C kan ook uiteraard) waarbij ik naar maximaal ca. 70% PWM ga in ruimtes waar het geluid weinig uitmaakt en lager waar dat wel uitmaakt. In de slaapkamer gaat het tussen 22.00 en 7.00 uit. Een stukje terug staat uitgebreid hoe ik dat heb gedaan.

Hmmm ik denk niet dat ik dat met de PWM controller kan regelen die ik heb gekocht. Is natuurlijk allemaal beetje uitvinden. Zou je iets aan de settings veranderen?
Ik kan de volgende dingen instellen:

L = start temperatuur op ingestelde vermogen
H = temperatuur waarbij de fans 100% vermogen leveren
C = temperatuur waar de fans stoppen met draaien
D = weet ik nog niet helemaal ik kan deze instellen van -10 tot en met +10. ik denk een vertraging of iets?
% = start vermogen in procenten

In de kamer heb ik hem ingesteld op het volgende

L = 23°C
H = 29°C
C = 21°C
D = 0 -> Nog niet achter de functie
% = 45% -> stond op 55% gisteren maar wilde kijken of het wat uithaalde qua temperatuur vandaar lager gezet en de vraag in dit topic.

Ik heb deze PWM controllers gekocht.

https://nl.aliexpress.com...a187cf7&afSmartRedirect=y


Jouw opzet ziet er sjierk uit alleen denk niet dat dat bij ons werkt. Wil het sowieso zo low budget en high tech mogelijk houden.
Ik hoef geen hele schokkende verschillen alleen een stukje extra comfort in combinatie met de warmtepomp. Het glas van deze verdieping vervangen staat nog op het verlanglijstje en overgaan naar een T21 Jaga alleen nieuw erg kostbaar...

[Refthoom]

Kevin1990 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 11:53:
[...]
L = start temperatuur op ingestelde vermogen
H = temperatuur waarbij de fans 100% vermogen leveren
C = temperatuur waar de fans stoppen met draaien
D = weet ik nog niet helemaal ik kan deze instellen van -10 tot en met +10. ik denk een vertraging of iets?
% = start vermogen in procenten

Ik ken die controler niet maar D lijkt voor een hysterese. Dus hoeveel afwijking t.o.v. de ingestelde temperatuur voordat er in of uitgeschakeld wordt. Kleine hysterese betekent vaker aan en uit schakelen, grote hysterese betekent grotere schommelingen in de temperatuur (afgegeven). De instellingen die ik gebruik zie ik daarin niet als mogelijkheid. Logisch omdat deze controlers gemaakt zijn om warmte af te voeren uit een computer behuizing en dus meer lucht willen verplaatsen als de temperatuur hoger wordt. Het verschil zit dus in het doel. Het ene is oververhitting voorkomen van een apparaat, het andere is een ruimte verwarmen met lage temperaturen.

Mijn opstelling is inderdaad uitgebreid maar je kunt het ook relatief eenvoudig houden. Wat blijft is dat je te maken hebt met solderen en configureren van hardware en software. Ik kan begrijpen dat dat een drempel is.

[stevenP]

Kevin1990 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 11:53:
[...]


Hmmm ik denk niet dat ik dat met de PWM controller kan regelen die ik heb gekocht. Is natuurlijk allemaal beetje uitvinden. Zou je iets aan de settings veranderen?
Ik kan de volgende dingen instellen:

L = start temperatuur op ingestelde vermogen
H = temperatuur waarbij de fans 100% vermogen leveren
C = temperatuur waar de fans stoppen met draaien
D = weet ik nog niet helemaal ik kan deze instellen van -10 tot en met +10. ik denk een vertraging of iets?
% = start vermogen in procenten

In de kamer heb ik hem ingesteld op het volgende

L = 23°C
H = 29°C
C = 21°C
D = 0 -> Nog niet achter de functie
% = 45% -> stond op 55% gisteren maar wilde kijken of het wat uithaalde qua temperatuur vandaar lager gezet en de vraag in dit topic.

Ik heb deze PWM controllers gekocht.

https://nl.aliexpress.com...a187cf7&afSmartRedirect=y


Jouw opzet ziet er sjierk uit alleen denk niet dat dat bij ons werkt. Wil het sowieso zo low budget en high tech mogelijk houden.
Ik hoef geen hele schokkende verschillen alleen een stukje extra comfort in combinatie met de warmtepomp. Het glas van deze verdieping vervangen staat nog op het verlanglijstje en overgaan naar een T21 Jaga alleen nieuw erg kostbaar...

als je 'm savonds uit wil hebben kan je met een tijdschakelaar (analoog zoniet zigbee/shelly/gewoon-iets-smart) de stroom naar je adapter wegnemen. En opzich kan je 'm altijd op hoog toerental aanzetten, als je een kleinere hysterise instelt zal hij vanzelf aa- & uitspringen (en ja op hogere Ta is hij dan rapper op je doel Truimte)

[Kevin1990]

Dus als ik jullie goed begrijp is de voorkeur om een hogere toerental te draaien?
Uit hoeft van mij niet in de nachten want dan koelt de kamer teveel af.
Een Jaga T21 variant staat nog op het lijstje maar vind het zonde om die nieuw te kopen aangezien degene die er nu hangt er een jaar hangt.
We stoken op lage temperatuur vandaar dat die de doeltemperatuur bijna niet haalt of er lang over gedaan wordt.

Vandaag krijgt de convector het met moeite op 17.3 graden na een ochtend dat er niet gestokt werd. Vanaf 12.00 gaan stoken waar de temperatuur toen 14 graden was. Gewenste temperatuur is 17.5 graden
Er kon niet gestookt worden omdat ik het debiet moest weten met alleen de vloerverwarming aan vanwege het waterzijdig inregelen. Ik wilde niet teveel knijpen op de vloerverwarming.


PWM controller staat nu ingesteld op 45% bij start maar het is dus raadzaam om deze te verhogen dat wanneer die 23 graden meet gelijk al op 55% draait?

En kan het stukje van hysterise nog een keer uitgelegd worden? Dit is me niet helemaal duidelijk

[raven22]

Kevin1990 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 17:04:
Dus als ik jullie goed begrijp is de voorkeur om een hogere toerental te draaien?
Uit hoeft van mij niet in de nachten want dan koelt de kamer teveel af.
Een Jaga T21 variant staat nog op het lijstje maar vind het zonde om die nieuw te kopen aangezien degene die er nu hangt er een jaar hangt.
We stoken op lage temperatuur vandaar dat die de doeltemperatuur bijna niet haalt of er lang over gedaan wordt.

Vandaag krijgt de convector het met moeite op 17.3 graden na een ochtend dat er niet gestokt werd. Vanaf 12.00 gaan stoken waar de temperatuur toen 14 graden was. Gewenste temperatuur is 17.5 graden
Er kon niet gestookt worden omdat ik het debiet moest weten met alleen de vloerverwarming aan vanwege het waterzijdig inregelen. Ik wilde niet teveel knijpen op de vloerverwarming.


PWM controller staat nu ingesteld op 45% bij start maar het is dus raadzaam om deze te verhogen dat wanneer die 23 graden meet gelijk al op 55% draait?

En kan het stukje van hysterise nog een keer uitgelegd worden? Dit is me niet helemaal duidelijk

Houd marktplaats in de gaten voor de T21, als je die van jezelf er weer verkoopt verlies je er niet veel op

[Refthoom]

Kevin1990 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 17:04:
Dus als ik jullie goed begrijp is de voorkeur om een hogere toerental te draaien?

PWM controller staat nu ingesteld op 45% bij start maar het is dus raadzaam om deze te verhogen dat wanneer die 23 graden meet gelijk al op 55% draait?

Om bij een klein temperatuurverschil tussen de convector (het water) en de lucht in de ruimte nog voldoende warmte over te dragen, blaas je meer lucht over de convector dan wat er bij alleen natuurlijke convectie gebeurt. Hoe meer luchtstroom (hoger toerental), hoe meer overdracht. Dus mijn mening; ja.

En kan het stukje van hysterise nog een keer uitgelegd worden? Dit is me niet helemaal duidelijk

Die controler is een regelkring. Je stelt m in op een doeltemperatuur. Als de gemeten temperatuur daarboven komt, gaat de fan draaien en daaronder weer uit.

Dat kun je op de exact ingestelde waarde doen, of met wat 'ruimte'. Het doel van hysterese is dat er minder schakelmomenten zijn en dat het resultaat van je regelkring in de tijd gezien minder fluctueert tov de doelwaarde. Wil je het heel precies weten, zoek dan op regeltechniek en hysterese.

Voor jouw situatie zou ik beginnen met een D waarde van 0. Als dat goed werkt niks meer aan doen en anders een beetje experimenteren. Er zijn namelijk meer factoren die meespelen zoals Taanvoer, de afgiftecapaciteit van de convector, de pompsnelheid, het aantal fans, de luchtverplaatsing daarvan, het warmteverlies van de ruimte en vast nog andere zaken die ik nu vergeet.

[Kevin1990]

raven22 schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 17:50:
[...]

Houd marktplaats in de gaten voor de T21, als je die van jezelf er weer verkoopt verlies je er niet veel op

Die houd ik al dagelijks in de gaten alleen een 2000 x 600 T21 is een flinke jongen die niet heel vaak voorkomt. Het losse convectordeel die ik in de beugels kan hangen volstaat ook al overigens maar ook die niet eel erg veel te vinden. Moet ik wel de ophangbeugels er nog bij kopen maar dat zijn de koste niet.

Panelen zijn zo over te zetten

[Kevin1990]

Refthoom schreef op woensdag 19 februari 2025 @ 18:10:
[...]

Om bij een klein temperatuurverschil tussen de convector (het water) en de lucht in de ruimte nog voldoende warmte over te dragen, blaas je meer lucht over de convector dan wat er bij alleen natuurlijke convectie gebeurt. Hoe meer luchtstroom (hoger toerental), hoe meer overdracht. Dus mijn mening; ja.

[...]

Die controler is een regelkring. Je stelt m in op een doeltemperatuur. Als de gemeten temperatuur daarboven komt, gaat de fan draaien en daaronder weer uit.

Dat kun je op de exact ingestelde waarde doen, of met wat 'ruimte'. Het doel van hysterese is dat er minder schakelmomenten zijn en dat het resultaat van je regelkring in de tijd gezien minder fluctueert tov de doelwaarde. Wil je het heel precies weten, zoek dan op regeltechniek en hysterese.

Voor jouw situatie zou ik beginnen met een D waarde van 0. Als dat goed werkt niks meer aan doen en anders een beetje experimenteren. Er zijn namelijk meer factoren die meespelen zoals Taanvoer, de afgiftecapaciteit van de convector, de pompsnelheid, het aantal fans, de luchtverplaatsing daarvan, het warmteverlies van de ruimte en vast nog andere zaken die ik nu vergeet.

Gisteren het minimale vermogen verhoogd naar 55% van het volledige vermogen. D staat al op 0 dus kijk even hoe dit zich gedraagt komende week. 1 dag per week wordt er gewerkt en dan is het toch wel lekker om het aangenaam te hebben 19.5 - 20 graden.
Dit kunnen we ook realiseren met de airco op dezelfde kamer maar liefst dat de convector het ook aan kan.

Ik gaat het even aankijken. Bedankt voor de info

[Aziona]

Omdat ik mijn radiatoren op hetzelfde systeem (WP) heb gezet als de vloerverwarming (dus max 32 graden) heb ik Jaga's geinstalleerd en geboost (onderop) met ventilatoren (Noctua, Arctic, Xilence). In eerste instantie heb ik zo'n heatbooster gekocht van 45 euro. Wel leuk om mee te spelen maar veel te kostbaar voor meerdere radiatoren en geen toegevoegde waarde. Gebruik inmiddels dit dingetje (12v, PWM) voor alle radiatoren. Heel eenvoudig in te stellen en vooral eenvoudig en snel bij te stellen. Vooral handig dat je ook een minimale snelheid kunt insellen. In de woonkamer zitten er acht 12mm Arctic's op één zo'n controller en heeft de afgelopen maanden goed gewerkt. Nog wel een 12v adapter erbij kopen. Ik merk overigens wel duidelijk het verschil tussen Noctua, Arctic en Xilence. Alle waar naar zijn geld. Ons bankstel staat naast een groot raam en merk duidelijk dat er geen koude meer voelbaar is vanaf dit raam als het erg koud is buiten. Ook geen koudetrek meer in de buurt van het raam waar zo'n rooster in zit, die staat nu standaard open waardoor de luchtvochtigheid in huis ook is gedaald van boven de 60 naar 50 of minder. Als je de aanvoer- en retourtemperatuur in de gaten wilt houden (Domoticz of HA of MQTT app op je telefoon) dan kan werkt dat perfect met een ESP32 en DS18B20 sensoren. Genoeg scripts te vinden. Of je installeert gewoon Espresense op een ESP32. De retourtemperatuur in de gaten houden kan ik je in het begin wel aanraden om de sweetspot te vinden en ervoor te zorgen dat ze niet standaard te snel draaien. Wil er iemand een heatbooster overnemen? Circa twee maanden één dag in de week gebruikt (werkkamer).

[ Voor 14% gewijzigd door Aziona op 28-03-2025 10:17 ]

[Kevin1990]

Aziona schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 10:01:

[Afbeelding]

Omdat ik mijn radiatoren op hetzelfde systeem (WP) heb gezet als de vloerverwarming (dus max 32 graden) heb ik Jaga's geinstalleerd en geboost (onderop) met ventilatoren (Noctua, Arctic, Xilence). In eerste instantie heb ik zo'n heatbooster gekocht van 45 euro. Wel leuk om mee te spelen maar veel te kostbaar voor meerdere radiatoren en geen toegevoegde waarde. Gebruik inmiddels dit dingetje (12v, PWM) voor alle radiatoren. Heel eenvoudig in te stellen en vooral eenvoudig en snel bij te stellen. Vooral handig dat je ook een minimale snelheid kunt insellen. In de woonkamer zitten er acht 12mm Arctic's op één zo'n controller en heeft de afgelopen maanden goed gewerkt. Nog wel een 12v adapter erbij kopen. Ik merk overigens wel duidelijk het verschil tussen Noctua, Arctic en Xilence. Alle waar naar zijn geld. Ons bankstel staat naast een groot raam en merk duidelijk dat er geen koude meer voelbaar is vanaf dit raam als het erg koud is buiten. Als je de aanvoer- en retourtemperatuur in de gaten wilt houden (Domoticz of HA of MQTT app op je telefoon) dan kan werkt dat perfect met een ESP32 en DS18B20 sensoren. Genoeg scripts te vinden. Of je installeert gewoon Espresense op een ESP32. De retourtemperatuur in de gaten houden kan ik je in het begin wel aanraden om de sweetspot te vinden en ervoor te zorgen dat ze niet standaard te snel draaien. Wil er iemand een heatbooster overnemen? Circa twee maanden één dag in de week gebruikt (werkkamer).

Ik heb een soort gelijke PWM controller maar die kun je alleen maar instellen hoe hoger de gemeten temperatuur wordt hoe harder die gaat draaien.
Eigenlijk wil je het omgekeerde wanneer de aanvoer temperatuur laag is. Dit is bij ons het geval met de warmtepomp dat die dan een flinke boost geeft en op hoog vermogen draait en naarmate de temperatuur stijgt hij op een lager vermogen gaat draaien. Kun je dit instellen?

Die bij mij kun je dus instellen op een begin temperatuur met een percentage aan vermogen waarna hij harder gaat draain wanneer de temperatuur stijgt. Dit laatste moet dus omgekeerd dat die dan op een lager vermogen gaat draaien. Heb je een link van de controllers die je hebt gekocht EN klopt het bovensteaande wat ik beschrijf?

Wil je de link delen van de controller die je nu gebruikt?

Voor die heatbooster heb ik wellicht interesse. Wil je mij hierover een PM sturen?

[Aziona]

Kevin1990 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 10:15:
[...]Wil je de link delen van de controller die je nu gebruikt?Voor die heatbooster heb ik wellicht interesse. Wil je mij hierover een PM sturen?

Die van mij werken precies zoals je beschrijft, de ervaring met mijn WP is dat de temparatuur alleen relatief hoog is als het echt koud is buiten, dan wil ik graag dat de fans wat harder draaien. Ik heb m zelf ingesteld van 25 graden tot 40 graden. Aangezien de temperatuur nooit echt boven de 31/32 graden komt, draaien ze nooit harder dan 60%. De snelheid maakt mij niet uit zolang ik (a) ze niet hoor en (b) het verschil tussen Ta en Tr maximaal is. Ik ben nu op mijn werk en Alie is geblokkeerd maar als je zoekt op 12v fan controller PWM dan kom je ze snel tegen. Deze maar dan van Alie voor € 3,40.

[Refthoom]

Aziona schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 10:27:
[...]
Die van mij werken precies zoals je beschrijft, de ervaring met mijn WP is dat de temparatuur alleen relatief hoog is als het echt koud is buiten, dan wil ik graag dat de fans wat harder draaien. Ik heb m zelf ingesteld van 25 graden tot 40 graden. Aangezien de temperatuur nooit echt boven de 31/32 graden komt, draaien ze nooit harder dan 60%. De snelheid maakt mij niet uit zolang ik (a) ze niet hoor en (b) het verschil tussen Ta en Tr maximaal is. Ik ben nu op mijn werk en Alie is geblokkeerd maar als je zoekt op 12v fan controller PWM dan kom je ze snel tegen. Deze maar dan van Alie voor € 3,40.

Ik vind het logischer als de fans sneller draaien bij lage temperaturen dan bij hoge temperaturen. Hoe lager de temperatuur hoe meer 'boost' er nodig is voor voldoende warmteoverdracht.

[Kevin1990]

Aziona schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 10:27:
[...]
Die van mij werken precies zoals je beschrijft, de ervaring met mijn WP is dat de temparatuur alleen relatief hoog is als het echt koud is buiten, dan wil ik graag dat de fans wat harder draaien. Ik heb m zelf ingesteld van 25 graden tot 40 graden. Aangezien de temperatuur nooit echt boven de 31/32 graden komt, draaien ze nooit harder dan 60%. De snelheid maakt mij niet uit zolang ik (a) ze niet hoor en (b) het verschil tussen Ta en Tr maximaal is. Ik ben nu op mijn werk en Alie is geblokkeerd maar als je zoekt op 12v fan controller PWM dan kom je ze snel tegen. Deze maar dan van Alie voor € 3,40.

Dat zijn dezelfde als die ik heb. Ben ik over eht algemeen tevreden over maar het kan efficienter.
Je wilt bij een lage aanvoertemperatuur in het begin (wanneer je begint met warmtevraag) een zo groot mogelijke boost zoals ook het bericht hierboven. Naarmate de kamer temperatuur stijgt wil je dat die op een lager vermogen gaat draaien omdat er al natuurlijke lucht circulatie is en hij het alleen maar aan de gang moet houden.
Wil je mij toch een bericht sturen over de heatbooster die je wilt verkopen. Ik weet niet hoeveel je er hebt?
Ik heb overigens met dezelfde reden als jou voor de PWM controllers gekozen hoor. Prijs en het helpt al een heel stuk als geen fans gebruiken.
Ik zie graag je berichtje tegemoet.

[Kevin1990]

Refthoom schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 10:30:
[...]

Ik vind het logischer als de fans sneller draaien bij lage temperaturen dan bij hoge temperaturen. Hoe lager de temperatuur hoe meer 'boost' er nodig is voor voldoende warmteoverdracht.

Klopt. Dat is ook het meest ideale. Zeker bij een warmtepomp

[blb4]

Kevin1990 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 10:39:
[...]


Klopt. Dat is ook het meest ideale. Zeker bij een warmtepomp

Volgens mij is die hele temperatuurafhankelijkheid nogal over rated, je wil gewoon altijd maximale boost maar je wil ze niet horen. Dus je zoekt uit wat de maximaal aanvaardbare snelheid is (op gehoor) en die stel je in. Hier bleek ook dat het minder storend is dat als je de ventilatoren iets hoort ‘t geluid constant is ipv variërend. Je hebt dus meer aan aanwezigheidsdetectie, snelheid kan omhoog als er niemand in de ruimte aanwezig is. En vooruit, voor wat extra efficiëntie kan je temperatuursensor gebruiken om te bepalen of het überhaupt zin heeft dat de ventilatoren aan staan of niet. Maar als je aanwezigheidsdetectie uit je home automation omgeving haalt dan is wel/niet verwarmingsbron aan/uit daar ook wel uit te halen.

[Refthoom]

blb4 schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 12:55:
[...]

Volgens mij is die hele temperatuurafhankelijkheid nogal over rated, je wil gewoon altijd maximale boost maar je wil ze niet horen. Dus je zoekt uit wat de maximaal aanvaardbare snelheid is (op gehoor) en die stel je in. Hier bleek ook dat het minder storend is dat als je de ventilatoren iets hoort ‘t geluid constant is ipv variërend. Je hebt dus meer aan aanwezigheidsdetectie, snelheid kan omhoog als er niemand in de ruimte aanwezig is. En vooruit, voor wat extra efficiëntie kan je temperatuursensor gebruiken om te bepalen of het überhaupt zin heeft dat de ventilatoren aan staan of niet. Maar als je aanwezigheidsdetectie uit je home automation omgeving haalt dan is wel/niet verwarmingsbron aan/uit daar ook wel uit te halen.

Het is best subjectief inderdaad. Ik stoor me totaal niet aan het geluid zolang het beneden een bepaalde waarde blijft, maar dat is voor iedereen weer anders. En wij hebben ook ruimtes waar het geluid sowieso niet zo interessant is inderdaad, omdat we daar niet veel zijn. Andere mensen met gevoelige longen/luchtwegen hebben hier hun zorgen geuit over opwaaiend stof, in relatie tot de fans.

Bij een WP is het denk ik wel belangrijk om in ieder geval bij lage temperaturen een optimale boost te hebben omdat de WP daardoor langer op een lage temperatuur kan werken en dus zuiniger is. De fans draaien dan weliswaar harder wat ook verbruik is maar dat is veel minder dan het verschil van de WP bij hogere temperaturen.

[Aziona]

Refthoom schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 13:22:
[...]
Bij een WP is het denk ik wel belangrijk om in ieder geval bij lage temperaturen een optimale boost te hebben omdat de WP daardoor langer op een lage temperatuur kan werken en dus zuiniger is. De fans draaien dan weliswaar harder wat ook verbruik is maar dat is veel minder dan het verschil van de WP bij hogere temperaturen.

Zonder ventilatoren wordt het niet warm genoeg in de slaapkamers van mijn dochters bij een watertemperatuur van 28-30 graden vooral als het een beetje vriest. Ik heb ze onderop gemonteerd dus je hoort snel het windgeruis. Ben erg blij met dit topic. Ik denk dat mijn WP iets te weinig capaciteit heeft voor een vrijstaand huis. Het water wordt nooit warmer dan 31-33 graden. Tot nu toe wel voldoende geweest om het 21-22 graden te krijgen in huis.

[Refthoom]

Algemeen; een open deur, maar tegenover warmteafgifte (van de convectoren/radiatoren) staat warmteverlies (van de ruimte/woning). De ruimte niet op temperatuur krijgen kan aan de capaciteit van de WP liggen, maar ook aan de isolatie van de ruimte (irt het warmteverlies). Ook de flow (aantal ltrs/min) en het vermogen van je convectoren/radiatoren (de afmetingen) tellen mee. Een hogere watertemperatuur werkt maar mogelijk is dat compensatie voor andere factoren die niet goed zijn ingesteld voor de specifieke situatie.

[ Voor 36% gewijzigd door Refthoom op 29-03-2025 09:58 ]

[Cocytus]

Wellicht dat iemand hier het antwoord weet. Ik ben aan het kijken om oude radiatoren te vervangen door convectoren en met het vermogen aan het rekenen. Er is iets wat ik niet snap. Bij zowel Jaga als Betherma hebben de complete convectoren verschillende vermogens, afhankelijk van de hoogte. Ook als er dezelfde convector inzit. Bijvoorbeeld:

Jaga Strada, type 16 (= Twin), 100cm, afgifte bij 55/45 graden:
35cm hoogte: 750W
50cm hoogte: 891W
65cm hoogte: 1016W
95cm hoogte: 1244W

Dit is niet zo bij de Strada Hybrid. Volgens de opgave voor type 16, 100cm, 55/45 graden: alle hoogtes 1490W to 2190W, afhankelijk van de stand van de fans.

Betherma Forza Twin, 100cm, type 15, 55/45 graden:
30cm hoogte: 667W
50cm hoogte: 864W
60cm hoogte: 955W
80cm hoogte: 1107W

Betherma Forza + HPU Twin, 100cm, type 15, 55/45 graden: alle hoogtes 1432W.

Ik begrijp niet zo goed hoe een andere hoogte van de ombouw met exact dezelfde convector meer vermogen levert, laat staan zo veel meer. Bij Jaga is het verschil van 35cm naar 50cm +35% en bij Betherma van 30cm naar 60cm bijna +50%. Het enige wat ik kan bedenken is dat de ombouw iets van warmte uitstraalt, maar er is nauwelijks connectie tussen de convector en de ombouw dus dat zou minimaal moeten zijn. En als de hoogte van de ombouw uitmaakt snap ik niet waarom het opgegeven vermogen met gebruik van fans wél identiek is voor alle hoogtes.

Als dit klopt zou ik op een aantal plaatsen waar toch ruimte is beter hogere wandmodellen kunnen plaatsen dan lagere modellen met fans, want de meerprijs is minimaal.

[ocaj]

Zonder ventilatoren ontstaat er alleen natuurlijke convectie. Bij een hogere ombouw, heb je meer profijt van het zgn. "schoorsteen"-effect: Je krijgt méér convectie en dus meer afgifte bij een hogere ombouw dan bij een lagere.

Gebruik je ventilatoren, dan is de natuurlijk convectie niet meer relevant. De mate van flow (en daarmee de afgifte) wordt dan primair bepaald door de ventilatorsnelheid.

[Cocytus]

Ah zo. Ik had niet gedacht dat dat zoveel verschil zou maken zeg, zeker bij zulke lage temperaturen. Dank voor de snelle en simpele uitleg.

[Aziona]

witalik schreef op maandag 6 januari 2025 @ 14:31:
Ik zal eens wat proberen te maken met fans. Is er wezenlijk verschil in fans eronder of fans op de convector?

Bij mij zitten ze onder Jaga’s en heb de indruk dat het geruis van de lucht veel sterker aanwezig is dan wanneer ze erop leggen.

[Elwin.92]

Ik zou graag met mijn warmtepomp gaan koelen, maar vraag me af of ik het vermogen kwijt kan.

Heb totaal 9 T22’s hangen waar ik minimaal 4kw in kwijt moet (minimum koelvermogen warmtepomp). Flow van 1,1m3/h zou betekenen dat ik een delta-t van zo’n 3 graden nodig heb.

Heeft iemand (praktijk) ervaring hiermee?

[Geim]

Ik heb hier 4 Jaga’s hangen en kom nergens boven een dt van 2 graden uit. Aanvoer 17 à 18 graden. Omgevingstemperatuur (gisteren op zolder) 23 à 24 graden. Circulatiepomp op ongeveer 1100 lit/h, koeling passief (brine). Begane grond heeft vloerverwarming (en koeling). Klimaat, aangenaam :-)

[Refthoom]

Geim schreef op zondag 15 juni 2025 @ 06:45:
Ik heb hier 4 Jaga’s hangen en kom nergens boven een dt van 2 graden uit.

Hebben de jaga's ventilatoren?

[Geim]

Refthoom schreef op zondag 15 juni 2025 @ 07:59:
[...]

Hebben de jaga's ventilatoren?

Oh ja, die hangen vol. Lijkt me logisch in een DBE zelfbouw topic

[Refthoom]

Geim schreef op zondag 15 juni 2025 @ 09:21:
[...]
Oh ja, die hangen vol. Lijkt me logisch in een DBE zelfbouw topic

Klopt en dacht ik ook wel maar vanwege de grote invloed van fans op DT leek het me goed om het expliciet te maken. En ook voor anderen voor wie het misschien niet zo vanzelfsprekend is
Ben wel blij met jouw ervaringscijfer overigens, ik heb nog geen WP maar ben wel bezig met de voorbereidingen en dit helpt de verwachtingen vorm te geven.

[dunklefaser]

@Geim Passief koelen is qua vermogen vermoedelijk wat makkelijker te sturen
dan een L/W-warmtepomp in koelmodus.
Het (minimale) koelvermogen is al gauw 3 - 4 kW als de compressor op laag vermogen draait.
@Refthoom On topic: Een 2,80 m JAGA met 18 x 140 mm Arctic's - zeer expliciet.

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 15-06-2025 12:23 ]

[Elwin.92]

dunklefaser schreef op zondag 15 juni 2025 @ 10:48:
@Geim Passief koelen is qua vermogen vermoedelijk wat makkelijker te sturen
dan een L/W-warmtepomp in koelmodus.
Het (minimale) koelvermogen is al gauw 3 - 4 kW als de compressor op laag vermogen draait.
@Refthoom On topic: Een 2,80 m JAGA met 18 x 140 mm Arctic's - zeer expliciet.

Dit is idd precies de vraag: kom ik boven de 4 kw afgifte uit.

Een convector zal op lagere temperaturen met ventilatoren veel meer afgifte hebben dan T22’s.

Dus tenzij iemand al lekker koelt met T22’s, denk dat ik dan toch naar Jaga over moet.

[Refthoom]

dunklefaser schreef op zondag 15 juni 2025 @ 10:48:
[Een 2,80 m JAGA met 18 x 140 mm Arctic's - zeer expliciet.

Ik zei het vooral ook voor wie het nieuw is. Net zoals wanneer je aan een nieuwe baan begint en al je nieuwe collega's gebruiken steeds afkortingen die je niet kent. Ik kan me nog herinneren toen ik met dit onderwerp (topic) begon dat het een hele puzzel was. Nu ik er meer van weet zijn dingen logisch, maar voor wie er weinig van weet is die logica er niet altijd.

[Geim]

Passieve koeling heb ik achteraf laten plaatsen, ik had exact hetzelfde probleem. De actieve koeling had te veel vermogen. Het was of pendelen, of de vloer op 16°C en dat laatste is niet comfortabel en levert je ook nog een een natte vloer op, als het weer omslaat. Heb het koelwater nu op 18°C staan en dat houdt het in de woonkamer (gisteren) netjes op 22°C Zolder wordt uiteindelijk te warm 24 à 25°, slaapkamers ook zo rond de 22°
Zolder komt t.z.t. een airco (als het salderen afgelopen is).

[Aziona]

witalik schreef op maandag 6 januari 2025 @ 14:31:
Is er wezenlijk verschil in fans eronder of fans op de convector?

bij mij zitten ze er nu onder en dat geeft meer geluid door de ruis langs de convectoren. Ik gebruik niet de heatbooster (verkocht) maar de goedkope pwm dingetjes van Alie,werkt net zo goed. slaapkamers van de kinderen worden in de winter opgewarmd met vv-watertemperatuur dus tussen de 28-32 graden.
Aanvoer en retour meet ik ook met Domoticz dmv esp32 icm ds18b20.
Jaga’s genoeg op MP. De een vraagt de hoofdprijs en een week later geeft een ander ze gratis weg.

[ Voor 8% gewijzigd door Aziona op 15-06-2025 21:02 ]

[Forain]

Elwin.92 schreef op zondag 15 juni 2025 @ 14:32:
[...]


Dit is idd precies de vraag: kom ik boven de 4 kw afgifte uit.

Een convector zal op lagere temperaturen met ventilatoren veel meer afgifte hebben dan T22’s.

Dus tenzij iemand al lekker koelt met T22’s, denk dat ik dan toch naar Jaga over moet.

Ik heb een T22, en een JAGA . Beide Incl ventilatoren. 600x1200 T22 en een 650x1400x16 JAGA

En mijn conclusie was dat voor koelen een radiator eigenlijk gewoon niet werkt. En het eigenlijk voor verwarmen ook niet lekker werkt met aanvoer <30 C (ook met fans). Je hebt dan eigenlijk geen afgifte. Waardoor je delta T eigenlijk 0 is, en je systeem sterk kan laten pendelen.

En het koelen met een JAGA, valt mij niet tegen. Over de JAGA een Dt van 1,5 bij vermoedelijk 2L/min.
Nu moet ik de rest van de 4 radiatoren vervangen voor Jaga’s met heatmeisters.

[Refthoom]

Aziona schreef op zondag 15 juni 2025 @ 20:59:
[...]
Aanvoer en retour meet ik ook met Domoticz dmv esp32 icm ds18b20.

Als je die esp32 al hebt, kun je daarmee toch ook je fans (dynamisch) aansturen?

Kun je aangeven hoe je de DT in Domoticz hebt toegevoegd?

[Elwin.92]

Forain schreef op zondag 15 juni 2025 @ 21:21:
[...]


Ik heb een T22, en een JAGA . Beide Incl ventilatoren. 600x1200 T22 en een 650x1400x16 JAGA

En mijn conclusie was dat voor koelen een radiator eigenlijk gewoon niet werkt. En het eigenlijk voor verwarmen ook niet lekker werkt met aanvoer <30 C (ook met fans). Je hebt dan eigenlijk geen afgifte. Waardoor je delta T eigenlijk 0 is, en je systeem sterk kan laten pendelen.

En het koelen met een JAGA, valt mij niet tegen. Over de JAGA een Dt van 1,5 bij vermoedelijk 2L/min.
Nu moet ik de rest van de 4 radiatoren vervangen voor Jaga’s met heatmeisters.

Met 2 l/min kom je dan op 200w. Neem aan dat je niet met een warmtepomp koelt?

[Forain]

Elwin.92 schreef op zondag 15 juni 2025 @ 23:49:
[...]


Met 2 l/min kom je dan op 200w. Neem aan dat je niet met een warmtepomp koelt?

Ja, dat doe ik.. alleen heb ik beneden ook 60m2 aan vloerverwarming. En een 120l buffervat, waardoor hij ook runs heeft van maar 1 tot 1,5 uur, met pauzes van 1 uur. En daarom moet ik meer afgifte creëren, waardoor ik alle radiatoren moet vervangen.

En ik heb 7x140mm fans op mijn Jaga.. en jaag 1000m3/u aan lucht door het apparaat

Het is ook airco light.. en een geen echte airco. Ofwel, het kost tijd om het op temp te krijgen, of te houden

[ Voor 7% gewijzigd door Forain op 16-06-2025 11:05 ]