Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23
GIster was het dan zover, ook in verband met uitbreiding in deze ruimte met twee radiatoren gelijk maar de verdeler aangepakt. De pomp staat nu maximaal en de Convectoren zijn volledig gevuld met warm water, tussen begin en einde zit nu ongeveer 5 graden verschil. Er gaat ongeveer 40 in en hij is 35 op het uiteinde.
Dat werkt dus goed. Moest alleen een nieuwe thermo kraan halen, deze kan tot 60graden ingesteld worden. Maar ik heb hem staan op 40, en dan werd de analoge temperatuur meter niet warmer dan 30 graden, uiteindelijk iets hoger gezet en geprobeerd wat deze doet op standje 60, maar hij komt niet hoger dan 40 graden.
Had gehoopt dat ik deze wellicht nog iets hoger zou kunnen krijgen. Nu kan ik in ieder geval wel kijken voor fan aansturing op de convectoren, dat scheelt ook wel een hoop lijkt me.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/dynHl9OhB2Hv4yDt5mdU1qfk.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/u/161955/ZZR1100%2520avator.gif?f=community)
Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23
Ik dacht het aan de gele pin connector te zien van die voeding, maar nu twijfel ik en denk ik aan de hand van jouw post dat het niet 12v is voor de raspberry
even checken wat ik heb liggen dan.
Stel dat een fan 1W trekt.(Arctic P14, 0,12A bij 12V bijvoorbeeld)
Een flinke powerbank heeft misschien 100Wh aan energie.
Dan kun je dat fannetje ongeveer 100 uur op die powerbank laten draaien.
Leg je er meerdere fans op, dan gaat dat uiteraard snel achteruit.
Moet je niet willen denk ik
Ik snap wat je bedoeld maar ik heb helaas 2 ruimtes waar heel slecht een 230V aansluiting aanwezig is.:
[...]
Stel dat een fan 1W trekt.(Arctic P14, 0,12A bij 12V bijvoorbeeld)
Een flinke powerbank heeft misschien 100Wh aan energie.
Dan kun je dat fannetje ongeveer 100 uur op die powerbank laten draaien.
Leg je er meerdere fans op, dan gaat dat uiteraard snel achteruit.
Moet je niet willen denk ik
De convectoren staan niet lang aan op een wat koudere dag maar daarom wilde ik hem een kleine boost geven.
Mocht dit niet werken moet ik alsnog naar een alternatief kijken daarom wil ik beginnen met 1 convector met de power bank en een andere met de 230V (stopcontact binnen bereik)
Maar wat nodig naast de ventilatoren?
:strip_icc():strip_exif()/u/341137/crop5955fc64acc1d_cropped.jpeg?f=community)
Dat kan simpel en goedkoop met een temperatuur controller, bijv. zoiets:
Eventueel kun je daar nog een PWM controller aan toevoegen om de draaisnelheid van de ventilatoren te regelen.
Genoeg voorbeelden te vinden in dit topic.
En wil je ook nog monitoren, dan kun je er een voltregulator (12V --> 5V) en een Wemos D1 mini met DB18S20 temperatuursensoren aan koppelen.
[ Voor 21% gewijzigd door hansvk op 31-01-2025 10:57 ]
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
Net maar even een begin gemaakt.
Ik heb de PWM controller besteld en de temperatuur sesor.
Zij de Artic P14 ventilatoren geschikt en hoeveel aanbevolen voor een 200cm lange T20 Jaga Tempo?
Gaat om een slaapkamer dus wil minimaal geluid en alleen een duwtje voor de luchtstroom hebben.
Zijn de materialen van de foto's geschikt en naast deze delen heb ik alleen nog een voeding nodig denk ik?:strip_exif()/f/image/jP4nfmPrDJmqsNSU3UGX2RjJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/A4keHjjLlJJ6NgnpKh6FM6yf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZbSlv1UXMVXplmhVnNvlHB6O.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb de PWM controller besteld en de temperatuur sesor.
Zij de Artic P14 ventilatoren geschikt en hoeveel aanbevolen voor een 200cm lange T20 Jaga Tempo?
Gaat om een slaapkamer dus wil minimaal geluid en alleen een duwtje voor de luchtstroom hebben.
Zijn de materialen van de foto's geschikt en naast deze delen heb ik alleen nog een voeding nodig denk ik?
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/jP4nfmPrDJmqsNSU3UGX2RjJ.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/A4keHjjLlJJ6NgnpKh6FM6yf.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ZbSlv1UXMVXplmhVnNvlHB6O.jpg?f=user_large)
Tja, of je gooit er een Heatbooster van SDR tegenaan.
Alles in één en bedienbaar via eigen homepage en/of Home Assistant.
Weet niet het prijs verschil als je alles los koopt tov Heatbooster, zal mogelijk iets goedkoper zijn, maar stukken eenvoudiger qua installatie.
En nee, ik heb geen aandelen in SDR.
Alles in één en bedienbaar via eigen homepage en/of Home Assistant.
Weet niet het prijs verschil als je alles los koopt tov Heatbooster, zal mogelijk iets goedkoper zijn, maar stukken eenvoudiger qua installatie.
En nee, ik heb geen aandelen in SDR.
zeker een aanrader, heb er al 5 in huis:
Tja, of je gooit er een Heatbooster van SDR tegenaan.
Alles in één en bedienbaar via eigen homepage en/of Home Assistant.
Weet niet het prijs verschil als je alles los koopt tov Heatbooster, zal mogelijk iets goedkoper zijn, maar stukken eenvoudiger qua installatie.
En nee, ik heb geen aandelen in SDR.
Klopt maar omdat het vrij grote convectoren zijn en ik denk dat ik niet over de hele convector ventilatoren nodig heb dacht ik met losse ventilatoren te werken alleen hoeveel op Jaga Tempo 200 x 60 T20 voor in een slaapkamer?:
Tja, of je gooit er een Heatbooster van SDR tegenaan.
Alles in één en bedienbaar via eigen homepage en/of Home Assistant.
Weet niet het prijs verschil als je alles los koopt tov Heatbooster, zal mogelijk iets goedkoper zijn, maar stukken eenvoudiger qua installatie.
En nee, ik heb geen aandelen in SDR.
:strip_icc():strip_exif()/u/99021/Streepje.jpg?f=community)
Paar zaken even los van elkaar trekken;
1) als je met gatzaag 140mm in een plank gaten jast, ga je lokaal naar maar 20% van je hout (de rest zaag je immers weg) en dat wordt je zwakste punt. Om 2m te overbruggen met een strook hout waar én 10 fans aanhangen én op 10plekken verzwakt is naar 20% wordt een lastige.
- ga voor multiplex. stabiel en sterk. dikte zou ik 15mm of 18mm zeggen. Of, als je steuntjes tussendoor hebt (dus niet 2m overbruggen, maar eigenlijk in "etappes" van 50cm) want dan kan je wel dunner.
2) ik heb bijvoorbeeld een verlengkabel voor een adapter gekocht. 12V adapter zit in de gangkast, er loopt alleen over de plint een wit rond snoertje naar de Jaga.Ja er is wat spanningsverlies, maar als dit slechts een enkele meter is die je verlengt loopt dat wel los mijn inziens. Anders een plat 2x1.5mm2 snoer zoals voor een lampjes wat natuurlijk ook al meer dan genoeg amperage aankan. Referentie: verlengsnoer 2m 1.5mm2 soepele draad, max belasting 3500W. Nou knappe jongen als je dit met fans weet uit te spelen
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
Ah duidelijk! Maar voor het verlengen van de 230V naar achter de jaga zou je dus een nog wat dunnere kabel kunnen gebruiken zonder massieve kern (soepel draad dus):
[...]
Paar zaken even los van elkaar trekken;
1) als je met gatzaag 140mm in een plank gaten jast, ga je lokaal naar maar 20% van je hout (de rest zaag je immers weg) en dat wordt je zwakste punt. Om 2m te overbruggen met een strook hout waar én 10 fans aanhangen én op 10plekken verzwakt is naar 20% wordt een lastige.
- ga voor multiplex. stabiel en sterk. dikte zou ik 15mm of 18mm zeggen. Of, als je steuntjes tussendoor hebt (dus niet 2m overbruggen, maar eigenlijk in "etappes" van 50cm) want dan kan je wel dunner.
2) ik heb bijvoorbeeld een verlengkabel voor een adapter gekocht. 12V adapter zit in de gangkast, er loopt alleen over de plint een wit rond snoertje naar de Jaga.Ja er is wat spanningsverlies, maar als dit slechts een enkele meter is die je verlengt loopt dat wel los mijn inziens. Anders een plat 2x1.5mm2 snoer zoals voor een lampjes wat natuurlijk ook al meer dan genoeg amperage aankan. Referentie: verlengsnoer 2m 1.5mm2 soepele draad, max belasting 3500W. Nou knappe jongen als je dit met fans weet uit te spelen
En eventueel een wit draadje zou eventueel wel een oplossing kunnen zijn. Maar eerst de variant waar de 230V achter de convector zit om te kijken wat passend is hoeveel ventilatoren we nodig hebben.
Ik denk dat onderstaande adapter met 12V 3A de juiste is toch?
https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A
Voor wat betreft het plaatsen van de ventilatoren met hout.
De te overbrugen lengte is minder want de omkasting van de Jaga Tempo heeft een lengte van 200cm maar hier valt aan iedere kant denk ik 5 tot 10cm weg tot de steunen die aan de muur bevestigd zijn en er is halverwege ook nog een steun van de convector dus ik vermoed aan elke zijde 90 tot 95cm te overbruggen en niet de eerder door mij benoemde 200cm.
Ik wilde de plaat zo maken dat deze precies tussen de ophang steunen komt. Er vanuit gaande dat dit 95cm is (ik moet hem nog nameten wanneer ik de convector open maak( en de ventilatoren 14cm zijn zal er tussen de ventilatoren iets minder dan 8cm van plaat tussen zitten en aan de smalle zijde (diepte) 7,8cm totaal. Aan iedere kant een 3,9cm. De convector zelf is 21,8cm dik als het goed is. Het gaat om een Type 20.
Zal er veel negatieve blokkades van luchtstroom met deze constructie of zal dit te verwaarlozen zijn? Het hout heb ik liggen alleen mocht ik met multiplex of hoekprofielen gaan werken zal dat gekocht moeten worden.
En plaats ik de ventilatoren zo laag mogelijk bij de warmtewisselaar, halverwege of juist hoog? Het zijn 60cm hoge convectoren.
Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23
Niet echt, die werken op laagspanning. Zorg vooral voor een goede adapter 
Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing
Maar begonnen met een beetje uitproberen.
Tussen de grote convectoren zit 90cm tussen de ophang beugels aan de muur en 20 diep.
In 1e instantie een net te dikke plank gebruikt waardoor er een oortje van 1 ventilator is afgebroken...
Nu een betere plank gebruikt en 4 gaten geboord en daarna over de volledige lengte door gezaagd waardoor de ventilatoren geplaatst kunnen worden.
Om die weer netjes aan elkaar te laten sluiten gebruik ik een paar kleine stukjes hout voor de stevigheid.
Wel een nieuw stuk hout gebruiken want dit was een test opstelling:strip_exif()/f/image/BaCC3KbqGw8jFBtJQolXVKoD.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit: ik ga de plank niet doorzagen over de lengte. Dat scheelt enorm aan stevigheid maar ik ga ze er bovenop leggen. Ik denk dat ik ze wel erop vast schroef tegen het trillen.
Plank buigt niet door overigens na het zagen van de gaten.
Tussen de grote convectoren zit 90cm tussen de ophang beugels aan de muur en 20 diep.
In 1e instantie een net te dikke plank gebruikt waardoor er een oortje van 1 ventilator is afgebroken...
Nu een betere plank gebruikt en 4 gaten geboord en daarna over de volledige lengte door gezaagd waardoor de ventilatoren geplaatst kunnen worden.
Om die weer netjes aan elkaar te laten sluiten gebruik ik een paar kleine stukjes hout voor de stevigheid.
Wel een nieuw stuk hout gebruiken want dit was een test opstelling
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BaCC3KbqGw8jFBtJQolXVKoD.jpg?f=user_large)
Edit: ik ga de plank niet doorzagen over de lengte. Dat scheelt enorm aan stevigheid maar ik ga ze er bovenop leggen. Ik denk dat ik ze wel erop vast schroef tegen het trillen.
Plank buigt niet door overigens na het zagen van de gaten.
[ Voor 11% gewijzigd door Kevin1990 op 05-02-2025 11:00 ]
Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23
De 4de pin in de connector geeft de rpm door aan de controller, dus terugpoppeling wat de ventilator daadwerkelijk voor toeren gaat draaien op basis van 't PWM signaal. Dit kan echter maar van 1 ventilator, de eerste die op de controller is aangesloten. Vandaar dat op de doorlusconnector die pin ontbreekt.
gevalletje RTFM
.
Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23
Ah oke. Dus niet heel veel meerwaarde als ik het zo lees?:
[...]
De 4de pin in de connector geeft de rpm door aan de controller, dus terugpoppeling wat de ventilator daadwerkelijk voor toeren gaat draaien op basis van 't PWM signaal. Dit kan echter maar van 1 ventilator, de eerste die op de controller is aangesloten. Vandaar dat op de doorlusconnector die pin ontbreekt.
gevalletje RTFM
Ik had de pinnen uit de male connector gehaad om deze te koppelen aan de adapter om te kijken of defans gingen draaien. Helaas 1 defecte fan gehad die niks deed.
Nu de opstelling tijdelijk op een klik aan klik uit schakelaar de adapter gezet zodat ze niet blijven draaien tot de rest van de componenten binnenkomen.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/dQF4sZwrYpCGuYTvREls7S85.jpg?f=user_large)
[ Voor 17% gewijzigd door Kevin1990 op 06-02-2025 11:57 ]
:strip_exif()/u/652624/crop55f00880133c1.gif?f=community)
Mijn schema is het afgelopen jaar uitgebreid omdat ik verder ben gegaan om er ook zones mee aan te sturen.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/UDzsSLPupk5OQErF2neDR41Z.jpg?f=user_large)
In Tasmota kun je in combinatie met deze bedrading deze template gebruiken:
code:
1
| {"NAME":"afgiftesysteem","GPIO":[0,0,1312,1313,1314,0,640,608,419,420,421,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1} |
Dit is dan de configuratie die je daarmee krijgt:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/GHc3MtMx770nadkjzKJ4Sdn0.jpg?f=user_large)
Verdere configuratie in de console:
code:
1
| Backlog0 Setoption126 1;TempRes 1;Teleperiod 60;Setoption15 0;NtpServer1 nl.pool.ntp.org;NtpServer2 europe.pool.ntp.org;NtpServer3 us.pool.ntp.org;MqttHost <IPADRES>;MqttUser <USER>;MqttPassword <PASSWORD>;Sleep 0;SensorRetain 1;SetOption128 0; |
Hiermee stel ik de periode tussen MQTT messages in op 60 seconden, de resolutie van de temperatuur op 1 plaats achter de komma en stel ik de NTP servers en de MQTT broker in voor mijn netwerk.
Dan nog de juiste tijdzone dit is nodig om events op de juiste tijd te laten gebeuren (zie rules verderop):
code:
1
| Backlog0 Timezone 99; TimeStd 0,0,10,1,3,60; TimeDst 0,0,3,1,2,120; |
Er zijn nog meer instellingen zoals Hostname, (MQTT) topic en grouptopic maar dat is voor aansturing met NodeRed en niet relevant voor de fans.
Na deze commando's moet je steeds een minuutje geduld hebben en kijken wat er in de console gebeurt zodat de commando's goed verwerkt worden.
Voor de aansturing van de fans gebruik ik deze Rule:
code:
1
| Rule1 On Tele-DS18B20-2#Temperature>=55 Do Pwm6 205 Break On Tele-DS18B20-2#Temperature>=45 Do Pwm6 307 Break On Tele-DS18B20-2#Temperature>=40 Do Pwm6 460 Break On Tele-DS18B20-2#Temperature>=35 Do Pwm6 665 Break On Tele-DS18B20-2#Temperature>=26 Do Pwm6 870 Endon On Tele-DS18B20-2#Temperature<26 Do Pwm6 0 Endon; |
De gemeten T-aanvoer bepaalt de snelheid van de fans. Hoe lager de temperatuur, hoe sneller de fans draaien, vanuit de gedachte dat er minder natuurlijke convectie is naarmate de temperatuur lager is (en er dus meer 'hulp' nodig is). Op bepaalde plekken in huis heb ik de hoogste PWM waarden verlaagt vanwege het geluid. N.B.: Dit is dus anders dan in mijn oorspronkelijke bericht. You live and learn
In de slaapkamers zet ik de fans tussen 22:00hr en 7:00hr uit met deze Rule (de 'Minute' waarde is het aantal minuten vanaf middernacht):
code:
1
| Rule3 On Time#Minute=1320 Do Backlog Pwm6 0; Rule1 0 Endon On Time#Minute=420 Do Backlog Rule1 1 Endon |
Dan moet je de rules nog aanzetten:
code:
1
| Backlog Rule1 1; Rule3 1; Rule1 4; Rule3 4; |
Buiten je vraag om, is er ook nog Rule2 voor zone aansturing:
code:
1
| Rule2 On INA219#CURRENT>0.040 Do Backlog0 Pwm4 0; Pwm5 0 Endon On Pwm#Pwm4>0 Do Pwm5 0 Endon On Pwm#Pwm5>0 Do Pwm4 0 Endon; |
Dit zijn softwarematige eindstops voor het openen en sluiten van de klep. Met het commando PWM4 1023 stuur ik de klepmotor aan om te openen. Als de klep z'n mechanische einde bereikt, loopt de stroom op tot ca.100mA (van ca 20 - 30 mA). De regel zet PWM4 dan op 0; Hetzelfde gebeurt voor PWM5 om de klep te sluiten. Ik ben nog bezig met NodeRed voor de aansturing van de zones. Bijna klaar, ben in de testfase.
In een 'stripped down' versie voor alleen fans kun je de INA219 en DRV8833 weglaten. Verder kun je 2 van de 3 DS18B20's dan weglaten, je hebt alleen die voor de T-aanvoer nodig om de fans aan te sturen (de andere 2 zijn om de delta-T te meten en de zones aan te sturen op de T-kamer). De ongebruikte GPIO's kun je op 'none' zetten in het configuratiescherm.
Hopelijk helpt dit
Gebruikte onderdelen voor het bovenstaande project. Ik twijfel of het zo mag maar zie hier en daar wel linkjes. Als het niet mag dan @modjes excuses en please remove this
Alie.... is niet altijd heel consistent in wat ze leveren dus bestel ik meestal beperkte aantallen zodat als het tegenvalt de kosten beperkt blijven.
ESP32-C3 super mini dit bordje is echt super makkelijk en performance met Tasmota is echt geweldig. Heb er bijna 20 in gebruik voor diverse zaken. Erg klein waardoor je zo overal wel in kan stoppen.
DC DC 12V naar 3.3V Dit is echt een zoektocht geweest, heb diverse andere soorten geprobeerd. Deze is klein, stil, nauwkeurig, stabiel en wordt bij (dit) gebruik niet warm, waarbij de anderen altijd wel op een van deze factoren slecht scoorden.
12V stekker adapter Het is een 3A versie, het werkelijke verbruik komt niet in de buurt van die grens wat mijn veiligheidsmarge is. Ze worden ook niet warm.
DS18B20 De bekende temperatuursensor 0,5 graden nauwkeurigheid is ruim voldoende voor deze toepassing.
5.5X2.1mm power jack Voor de stekkeradapter.
signaaldraad voor de T-sensoren soepel dunne draad met afscherming maar wel goede vertinde kernen.
verlengkabel voor PWM fan een paar van mijn Jaga's zijn 2,6m dan is een verlengsnoertje handig.
Niet nodig voor alleen fans:
INA219 I2C current sensor Erg handig om DC stromen te meten en out of the box door Tasmota ondersteunt dus makkelijk te implementeren.
DRV8833 H-bridge driver Driver bordje om kleine DC motoren mee aan te sturen, inclusief overcurrent en short protection.
radiator thermostaat Deze heb ik de electronica uitgehaald en mijn eigen onderdelen in gestopt. Staat regelmatig in de aanbieding. Nu weer EUR15, vorige week nog 10, heb 'm ook wel eens voor 5 zien staan.
Hoi allen,
Zojuist verhuisd naar een tussenwoning (2008) met lange woonkamer. 5.1m bij 12.8m (incl 3m uitbouw)
Verwarming leek mij al wat krap bemeten met een 2m lange convectorput aan tuinkant en 1 gemiddelde radiator aan de andere kant in de keuken.
Bij de eerste keer opwarmen in deze koude periode bleek direct dat het heel lang duurde en het is zeker 2graden kouder aan de uitbouw kant. De thermostaat hangt meer richting keuken bij de gangdeur.
Na wat rondlezen hier besloten om de heatbooster van sdr met 10 Arctic 14p fans in de put te leggen. Alles zo simpel mogelijk gehouden dus gewoon los erin en aan beide kanten doorgeknipte buisisolatie tegen het geluid.
:strip_exif()/f/image/YsZYsL3oaj5kb91UNZ6LB5qN.jpg?f=fotoalbum_large)
Nu lijkt het tijdens de opwarmfase in de ochtend wel sneller warm te worden, zeker als ik ze handmatig hard laat draaien. Het probleem met het verschil in temperatuur blijft echter, iemand hier tips voor? (Behalve natuurlijk extra radiator plaatsen)
Hieronder een screenshot van de heatbooster, let niet op de ambient temp want die klopt niet.
:strip_exif()/f/image/V8C1ia7UT52xrkm4PbYR0gsw.jpg?f=fotoalbum_large)
Zien jullie gekke dingen of iets dat geoptimaliseerd kan worden? (Gas gestookt CV ketel op 60gr.)
Zojuist verhuisd naar een tussenwoning (2008) met lange woonkamer. 5.1m bij 12.8m (incl 3m uitbouw)
Verwarming leek mij al wat krap bemeten met een 2m lange convectorput aan tuinkant en 1 gemiddelde radiator aan de andere kant in de keuken.
Bij de eerste keer opwarmen in deze koude periode bleek direct dat het heel lang duurde en het is zeker 2graden kouder aan de uitbouw kant. De thermostaat hangt meer richting keuken bij de gangdeur.
Na wat rondlezen hier besloten om de heatbooster van sdr met 10 Arctic 14p fans in de put te leggen. Alles zo simpel mogelijk gehouden dus gewoon los erin en aan beide kanten doorgeknipte buisisolatie tegen het geluid.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YsZYsL3oaj5kb91UNZ6LB5qN.jpg?f=user_large)
Nu lijkt het tijdens de opwarmfase in de ochtend wel sneller warm te worden, zeker als ik ze handmatig hard laat draaien. Het probleem met het verschil in temperatuur blijft echter, iemand hier tips voor? (Behalve natuurlijk extra radiator plaatsen)
Hieronder een screenshot van de heatbooster, let niet op de ambient temp want die klopt niet.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/V8C1ia7UT52xrkm4PbYR0gsw.jpg?f=user_large)
Zien jullie gekke dingen of iets dat geoptimaliseerd kan worden? (Gas gestookt CV ketel op 60gr.)
verbruik zal meer te maken hebben met de slechte afstelling van ketel en/of thermostaat, niet met je warmteverlies. 2graden op een dag dat het rond 't vriespunt ligt vind ik behoorlijk netjes eerlijk gezegd. Ook de 17.2 vs 18C zie ik als verschil van locatie en toleranties in meten.
Ik zou het ketelvermogen eens flink omlaag schroeven, die zal veel te hoog staan, en misschien ook wel de pompsnelheid. Met maar 3 radiatoren open, en de CV op standje puntlas krijgt hij water terug van bijna 60graden en kan hij dus niet zijn warmte kwijt -> slaat af. 10min later is de temp gezakt van het water doordat het nog even rondpompt (nalooptimer) en dan slaat de ketel weer aan etc etc
pas bij een goede run met een flinke dT zal een ketel pas efficient werken. Maar dat ligt een beetje buiten de scope van dit topic Kijk eens bij het CV-Tuning topic hiervoor.
Ik zou het ketelvermogen eens flink omlaag schroeven, die zal veel te hoog staan, en misschien ook wel de pompsnelheid. Met maar 3 radiatoren open, en de CV op standje puntlas krijgt hij water terug van bijna 60graden en kan hij dus niet zijn warmte kwijt -> slaat af. 10min later is de temp gezakt van het water doordat het nog even rondpompt (nalooptimer) en dan slaat de ketel weer aan etc etc
pas bij een goede run met een flinke dT zal een ketel pas efficient werken. Maar dat ligt een beetje buiten de scope van dit topic
Kijk eens bij het CV-Tuning topic hiervoor.
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
:strip_icc():strip_exif()/u/976151/crop5aa8d3fdbea46_cropped.jpeg?f=community)
@PalingDrone ik snap je volledig, al vind ik dit ook al (veel) te veel. Maar dat is misschien kwestie van interpretatie.. Met 6x/uur aanslaan heb je dus iedere 10minuten. Een nalooptijd staat meestal tussen de 5 en 15min, kortom, hij komt niet eens aan die cyclus. Mijn inziens moet je wel verwarm-blokken van een uur in de ochtend zien en max 2/3 overdag. En ook dan geldt, liever 10min lang met dT van 10C, dan 1 minuut met amper dT.
Wat ik in ieder geval zie, is een dT van nog geen 6 op een flinke convector mét boost. Dat zou betekenen zonder boost misschien een graad of 3-4 en de twee andere radiatoren die genoemd worden (badkamer & voorkamer) mogelijk nog krapper. Dat vind een CV echt niet leuk en zal hij op z'n minst niet optimaal kunnen stoken.
Maargoed, voordat ik hier het halve CV-tuning topic quote en wij afdwalen
Wat ik in ieder geval zie, is een dT van nog geen 6 op een flinke convector mét boost. Dat zou betekenen zonder boost misschien een graad of 3-4 en de twee andere radiatoren die genoemd worden (badkamer & voorkamer) mogelijk nog krapper. Dat vind een CV echt niet leuk en zal hij op z'n minst niet optimaal kunnen stoken.
Je ziet in zijn grafiek ook terug dat de tR ook rustig opkruipt tot over de 50C.quote: wikipedia
Maargoed, voordat ik hier het halve CV-tuning topic quote en wij afdwalen
[ Voor 3% gewijzigd door stevenP op 16-02-2025 16:46 ]
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
Precies, er zijn betere plekken om het hierover te hebben:
@PalingDrone ik snap je volledig, al vind ik dit ook al (veel) te veel. Maar dat is misschien kwestie van interpretatie.. Met 6x/uur aanslaan heb je dus iedere 10minuten. Een nalooptijd staat meestal tussen de 5 en 15min, kortom, hij komt niet eens aan die cyclus. Mijn inziens moet je wel verwarm-blokken van een uur in de ochtend zien en max 2/3 overdag. En ook dan geldt, liever 10min lang met dT van 10C, dan 1 minuut met amper dT.
Wat ik in ieder geval zie, is een dT van nog geen 6 op een flinke convector mét boost. Dat zou betekenen zonder boost misschien een graad of 3-4 en de twee andere radiatoren die genoemd worden (badkamer & voorkamer) mogelijk nog krapper. Dat vind een CV echt niet leuk en zal hij op z'n minst niet optimaal kunnen stoken.
[...]
Je ziet in zijn grafiek ook terug dat de tR ook rustig opkruipt tot over de 50C.
Maargoed, voordat ik hier het halve CV-tuning topic quote en wij afdwalen
Had nog een kleine btw toegevoegd aan m'n reactie.
Geboost haal ik hier met zulke temperaturen en wat fans op de Jaga makkelijk een dT van 12 a 15 graden bij 50% rpm...
Ik heb hier een screenshot van vanochtend, hij loopt dan wel iets langer zoals je ziet. Had de fans wel ff flink hoog gezet om te testen. (70% ofzo)
:strip_exif()/f/image/9Wym5HCYVEyMjm3LGBNztOqF.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/9Wym5HCYVEyMjm3LGBNztOqF.jpg?f=user_large)
De badkamer heeft vloerverwarming die altijd open staat. De Tr van de put vond ik ook hoog eerlijk gezegd, geen idee wat dat bij de ketel is. Is de makkelijkste manier dan niet de pomp omlaag zetten? Ik vrees bij een lagere keteltemp nog langer te moeten wachten voor het warm is.:
@PalingDrone ik snap je volledig, al vind ik dit ook al (veel) te veel. Maar dat is misschien kwestie van interpretatie.. Met 6x/uur aanslaan heb je dus iedere 10minuten. Een nalooptijd staat meestal tussen de 5 en 15min, kortom, hij komt niet eens aan die cyclus. Mijn inziens moet je wel verwarm-blokken van een uur in de ochtend zien en max 2/3 overdag. En ook dan geldt, liever 10min lang met dT van 10C, dan 1 minuut met amper dT.
Wat ik in ieder geval zie, is een dT van nog geen 6 op een flinke convector mét boost. Dat zou betekenen zonder boost misschien een graad of 3-4 en de twee andere radiatoren die genoemd worden (badkamer & voorkamer) mogelijk nog krapper. Dat vind een CV echt niet leuk en zal hij op z'n minst niet optimaal kunnen stoken.
[...]
Je ziet in zijn grafiek ook terug dat de tR ook rustig opkruipt tot over de 50C.
Maargoed, voordat ik hier het halve CV-tuning topic quote en wij afdwalen
Ik heb nu een paar weken de Arctic P14 fans draaien en over het algemeen tevreden maar de instellingen van de controller is nog even wat zoeken.
Ik had een W1209 temperatuurregelaar erin zitten maar deze vervangen door een PWM-controller die ook gelijk temperatuur instellingen had en een NTC.
Er is 1 kamer waarbij ik het niet echt aangenaam krijg. Dit is een vrij grote kamer op de bovenste verdieping.
Er hangt een Jaga Tempo 2000 x 600 T20 met 8 Arctic P14 ventilatoren.
Cv-water temperatuur is wel erg laag rond de 27 graden met deze temperaturen maar komt met nubder aan bij de convector. Extra isoleren van leidingen is helaas niet mogelijk…
Op de PWM-controller zie ik een temperatuur van ongeer 23.5°C tot 24°C gemeten van de NTC tussen de aluminium koelribben. Controller gaat aan bij 23°C op 40% verogen en bij 29°C doet die 100% en regelt geleidelijk ventilator snelheid op.
Is het wenselijk om met deze lage cv-water temperaturen lagere snelheid te draaien of juist hoger?
Zie ook de afbeelding met grafiek van de warmtepomp met temperaturen.
De cursor staat op een willekeurige plaats om de legenda te krijgen met kleuren en betekenissen
:strip_exif()/f/image/TqknvNHOKLAHfGKJUAXayCyX.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik had een W1209 temperatuurregelaar erin zitten maar deze vervangen door een PWM-controller die ook gelijk temperatuur instellingen had en een NTC.
Er is 1 kamer waarbij ik het niet echt aangenaam krijg. Dit is een vrij grote kamer op de bovenste verdieping.
Er hangt een Jaga Tempo 2000 x 600 T20 met 8 Arctic P14 ventilatoren.
Cv-water temperatuur is wel erg laag rond de 27 graden met deze temperaturen maar komt met nubder aan bij de convector. Extra isoleren van leidingen is helaas niet mogelijk…
Op de PWM-controller zie ik een temperatuur van ongeer 23.5°C tot 24°C gemeten van de NTC tussen de aluminium koelribben. Controller gaat aan bij 23°C op 40% verogen en bij 29°C doet die 100% en regelt geleidelijk ventilator snelheid op.
Is het wenselijk om met deze lage cv-water temperaturen lagere snelheid te draaien of juist hoger?
Zie ook de afbeelding met grafiek van de warmtepomp met temperaturen.
De cursor staat op een willekeurige plaats om de legenda te krijgen met kleuren en betekenissen
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/TqknvNHOKLAHfGKJUAXayCyX.jpg?f=user_large)
Hmmm ik denk niet dat ik dat met de PWM controller kan regelen die ik heb gekocht. Is natuurlijk allemaal beetje uitvinden. Zou je iets aan de settings veranderen?
Ik kan de volgende dingen instellen:
L = start temperatuur op ingestelde vermogen
H = temperatuur waarbij de fans 100% vermogen leveren
C = temperatuur waar de fans stoppen met draaien
D = weet ik nog niet helemaal ik kan deze instellen van -10 tot en met +10. ik denk een vertraging of iets?
% = start vermogen in procenten
In de kamer heb ik hem ingesteld op het volgende
L = 23°C
H = 29°C
C = 21°C
D = 0 -> Nog niet achter de functie
% = 45% -> stond op 55% gisteren maar wilde kijken of het wat uithaalde qua temperatuur vandaar lager gezet en de vraag in dit topic.
Ik heb deze PWM controllers gekocht.
https://nl.aliexpress.com...a187cf7&afSmartRedirect=y
Jouw opzet ziet er sjierk uit alleen denk niet dat dat bij ons werkt. Wil het sowieso zo low budget en high tech mogelijk houden.
Ik hoef geen hele schokkende verschillen alleen een stukje extra comfort in combinatie met de warmtepomp. Het glas van deze verdieping vervangen staat nog op het verlanglijstje en overgaan naar een T21 Jaga alleen nieuw erg kostbaar...
als je 'm savonds uit wil hebben kan je met een tijdschakelaar (analoog zoniet zigbee/shelly/gewoon-iets-smart) de stroom naar je adapter wegnemen. En opzich kan je 'm altijd op hoog toerental aanzetten, als je een kleinere hysterise instelt zal hij vanzelf aa- & uitspringen (en ja op hogere Ta is hij dan rapper op je doel Truimte):
[...]
Hmmm ik denk niet dat ik dat met de PWM controller kan regelen die ik heb gekocht. Is natuurlijk allemaal beetje uitvinden. Zou je iets aan de settings veranderen?
Ik kan de volgende dingen instellen:
L = start temperatuur op ingestelde vermogen
H = temperatuur waarbij de fans 100% vermogen leveren
C = temperatuur waar de fans stoppen met draaien
D = weet ik nog niet helemaal ik kan deze instellen van -10 tot en met +10. ik denk een vertraging of iets?
% = start vermogen in procenten
In de kamer heb ik hem ingesteld op het volgende
L = 23°C
H = 29°C
C = 21°C
D = 0 -> Nog niet achter de functie
% = 45% -> stond op 55% gisteren maar wilde kijken of het wat uithaalde qua temperatuur vandaar lager gezet en de vraag in dit topic.
Ik heb deze PWM controllers gekocht.
https://nl.aliexpress.com...a187cf7&afSmartRedirect=y
Jouw opzet ziet er sjierk uit alleen denk niet dat dat bij ons werkt. Wil het sowieso zo low budget en high tech mogelijk houden.
Ik hoef geen hele schokkende verschillen alleen een stukje extra comfort in combinatie met de warmtepomp. Het glas van deze verdieping vervangen staat nog op het verlanglijstje en overgaan naar een T21 Jaga alleen nieuw erg kostbaar...
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
Dus als ik jullie goed begrijp is de voorkeur om een hogere toerental te draaien?
Uit hoeft van mij niet in de nachten want dan koelt de kamer teveel af.
Een Jaga T21 variant staat nog op het lijstje maar vind het zonde om die nieuw te kopen aangezien degene die er nu hangt er een jaar hangt.
We stoken op lage temperatuur vandaar dat die de doeltemperatuur bijna niet haalt of er lang over gedaan wordt.
Vandaag krijgt de convector het met moeite op 17.3 graden na een ochtend dat er niet gestokt werd. Vanaf 12.00 gaan stoken waar de temperatuur toen 14 graden was. Gewenste temperatuur is 17.5 graden
Er kon niet gestookt worden omdat ik het debiet moest weten met alleen de vloerverwarming aan vanwege het waterzijdig inregelen. Ik wilde niet teveel knijpen op de vloerverwarming.
PWM controller staat nu ingesteld op 45% bij start maar het is dus raadzaam om deze te verhogen dat wanneer die 23 graden meet gelijk al op 55% draait?
En kan het stukje van hysterise nog een keer uitgelegd worden? Dit is me niet helemaal duidelijk
Uit hoeft van mij niet in de nachten want dan koelt de kamer teveel af.
Een Jaga T21 variant staat nog op het lijstje maar vind het zonde om die nieuw te kopen aangezien degene die er nu hangt er een jaar hangt.
We stoken op lage temperatuur vandaar dat die de doeltemperatuur bijna niet haalt of er lang over gedaan wordt.
Vandaag krijgt de convector het met moeite op 17.3 graden na een ochtend dat er niet gestokt werd. Vanaf 12.00 gaan stoken waar de temperatuur toen 14 graden was. Gewenste temperatuur is 17.5 graden
Er kon niet gestookt worden omdat ik het debiet moest weten met alleen de vloerverwarming aan vanwege het waterzijdig inregelen. Ik wilde niet teveel knijpen op de vloerverwarming.
PWM controller staat nu ingesteld op 45% bij start maar het is dus raadzaam om deze te verhogen dat wanneer die 23 graden meet gelijk al op 55% draait?
En kan het stukje van hysterise nog een keer uitgelegd worden? Dit is me niet helemaal duidelijk
Houd marktplaats in de gaten voor de T21, als je die van jezelf er weer verkoopt verlies je er niet veel op:
Dus als ik jullie goed begrijp is de voorkeur om een hogere toerental te draaien?
Uit hoeft van mij niet in de nachten want dan koelt de kamer teveel af.
Een Jaga T21 variant staat nog op het lijstje maar vind het zonde om die nieuw te kopen aangezien degene die er nu hangt er een jaar hangt.
We stoken op lage temperatuur vandaar dat die de doeltemperatuur bijna niet haalt of er lang over gedaan wordt.
Vandaag krijgt de convector het met moeite op 17.3 graden na een ochtend dat er niet gestokt werd. Vanaf 12.00 gaan stoken waar de temperatuur toen 14 graden was. Gewenste temperatuur is 17.5 graden
Er kon niet gestookt worden omdat ik het debiet moest weten met alleen de vloerverwarming aan vanwege het waterzijdig inregelen. Ik wilde niet teveel knijpen op de vloerverwarming.
PWM controller staat nu ingesteld op 45% bij start maar het is dus raadzaam om deze te verhogen dat wanneer die 23 graden meet gelijk al op 55% draait?
En kan het stukje van hysterise nog een keer uitgelegd worden? Dit is me niet helemaal duidelijk
Om bij een klein temperatuurverschil tussen de convector (het water) en de lucht in de ruimte nog voldoende warmte over te dragen, blaas je meer lucht over de convector dan wat er bij alleen natuurlijke convectie gebeurt. Hoe meer luchtstroom (hoger toerental), hoe meer overdracht. Dus mijn mening; ja.
Die controler is een regelkring. Je stelt m in op een doeltemperatuur. Als de gemeten temperatuur daarboven komt, gaat de fan draaien en daaronder weer uit.En kan het stukje van hysterise nog een keer uitgelegd worden? Dit is me niet helemaal duidelijk
Dat kun je op de exact ingestelde waarde doen, of met wat 'ruimte'. Het doel van hysterese is dat er minder schakelmomenten zijn en dat het resultaat van je regelkring in de tijd gezien minder fluctueert tov de doelwaarde. Wil je het heel precies weten, zoek dan op regeltechniek en hysterese.
Voor jouw situatie zou ik beginnen met een D waarde van 0. Als dat goed werkt niks meer aan doen en anders een beetje experimenteren. Er zijn namelijk meer factoren die meespelen zoals Taanvoer, de afgiftecapaciteit van de convector, de pompsnelheid, het aantal fans, de luchtverplaatsing daarvan, het warmteverlies van de ruimte en vast nog andere zaken die ik nu vergeet.
Die houd ik al dagelijks in de gaten alleen een 2000 x 600 T21 is een flinke jongen die niet heel vaak voorkomt. Het losse convectordeel die ik in de beugels kan hangen volstaat ook al overigens maar ook die niet eel erg veel te vinden. Moet ik wel de ophangbeugels er nog bij kopen maar dat zijn de koste niet.
Panelen zijn zo over te zetten
Gisteren het minimale vermogen verhoogd naar 55% van het volledige vermogen. D staat al op 0 dus kijk even hoe dit zich gedraagt komende week. 1 dag per week wordt er gewerkt en dan is het toch wel lekker om het aangenaam te hebben 19.5 - 20 graden.:
[...]
Om bij een klein temperatuurverschil tussen de convector (het water) en de lucht in de ruimte nog voldoende warmte over te dragen, blaas je meer lucht over de convector dan wat er bij alleen natuurlijke convectie gebeurt. Hoe meer luchtstroom (hoger toerental), hoe meer overdracht. Dus mijn mening; ja.
[...]
Die controler is een regelkring. Je stelt m in op een doeltemperatuur. Als de gemeten temperatuur daarboven komt, gaat de fan draaien en daaronder weer uit.
Dat kun je op de exact ingestelde waarde doen, of met wat 'ruimte'. Het doel van hysterese is dat er minder schakelmomenten zijn en dat het resultaat van je regelkring in de tijd gezien minder fluctueert tov de doelwaarde. Wil je het heel precies weten, zoek dan op regeltechniek en hysterese.
Voor jouw situatie zou ik beginnen met een D waarde van 0. Als dat goed werkt niks meer aan doen en anders een beetje experimenteren. Er zijn namelijk meer factoren die meespelen zoals Taanvoer, de afgiftecapaciteit van de convector, de pompsnelheid, het aantal fans, de luchtverplaatsing daarvan, het warmteverlies van de ruimte en vast nog andere zaken die ik nu vergeet.
Dit kunnen we ook realiseren met de airco op dezelfde kamer maar liefst dat de convector het ook aan kan.
Ik gaat het even aankijken. Bedankt voor de info
:strip_exif()/f/image/62kGtXPb5ePyN2A7OsygMEJu.png?f=user_large) | Omdat ik mijn radiatoren op hetzelfde systeem (WP) heb gezet als de vloerverwarming (dus max 32 graden) heb ik Jaga's geinstalleerd en geboost (onderop) met ventilatoren (Noctua, Arctic, Xilence). In eerste instantie heb ik zo'n heatbooster gekocht van 45 euro. Wel leuk om mee te spelen maar veel te kostbaar voor meerdere radiatoren en geen toegevoegde waarde. Gebruik inmiddels dit dingetje (12v, PWM) voor alle radiatoren. Heel eenvoudig in te stellen en vooral eenvoudig en snel bij te stellen. Vooral handig dat je ook een minimale snelheid kunt insellen. In de woonkamer zitten er acht 12mm Arctic's op één zo'n controller en heeft de afgelopen maanden goed gewerkt. Nog wel een 12v adapter erbij kopen. Ik merk overigens wel duidelijk het verschil tussen Noctua, Arctic en Xilence. Alle waar naar zijn geld. Ons bankstel staat naast een groot raam en merk duidelijk dat er geen koude meer voelbaar is vanaf dit raam als het erg koud is buiten. Ook geen koudetrek meer in de buurt van het raam waar zo'n rooster in zit, die staat nu standaard open waardoor de luchtvochtigheid in huis ook is gedaald van boven de 60 naar 50 of minder. Als je de aanvoer- en retourtemperatuur in de gaten wilt houden (Domoticz of HA of MQTT app op je telefoon) dan kan werkt dat perfect met een ESP32 en DS18B20 sensoren. Genoeg scripts te vinden. Of je installeert gewoon Espresense op een ESP32. De retourtemperatuur in de gaten houden kan ik je in het begin wel aanraden om de sweetspot te vinden en ervoor te zorgen dat ze niet standaard te snel draaien. Wil er iemand een heatbooster overnemen? Circa twee maanden één dag in de week gebruikt (werkkamer). |
[ Voor 14% gewijzigd door Aziona op 28-03-2025 10:17 ]
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz
Ik heb een soort gelijke PWM controller maar die kun je alleen maar instellen hoe hoger de gemeten temperatuur wordt hoe harder die gaat draaien.:
[Afbeelding] Omdat ik mijn radiatoren op hetzelfde systeem (WP) heb gezet als de vloerverwarming (dus max 32 graden) heb ik Jaga's geinstalleerd en geboost (onderop) met ventilatoren (Noctua, Arctic, Xilence). In eerste instantie heb ik zo'n heatbooster gekocht van 45 euro. Wel leuk om mee te spelen maar veel te kostbaar voor meerdere radiatoren en geen toegevoegde waarde. Gebruik inmiddels dit dingetje (12v, PWM) voor alle radiatoren. Heel eenvoudig in te stellen en vooral eenvoudig en snel bij te stellen. Vooral handig dat je ook een minimale snelheid kunt insellen. In de woonkamer zitten er acht 12mm Arctic's op één zo'n controller en heeft de afgelopen maanden goed gewerkt. Nog wel een 12v adapter erbij kopen.
Ik merk overigens wel duidelijk het verschil tussen Noctua, Arctic en Xilence. Alle waar naar zijn geld. Ons bankstel staat naast een groot raam en merk duidelijk dat er geen koude meer voelbaar is vanaf dit raam als het erg koud is buiten.
Als je de aanvoer- en retourtemperatuur in de gaten wilt houden (Domoticz of HA of MQTT app op je telefoon) dan kan werkt dat perfect met een ESP32 en DS18B20 sensoren. Genoeg scripts te vinden. Of je installeert gewoon Espresense op een ESP32. De retourtemperatuur in de gaten houden kan ik je in het begin wel aanraden om de sweetspot te vinden en ervoor te zorgen dat ze niet standaard te snel draaien.
Wil er iemand een heatbooster overnemen? Circa twee maanden één dag in de week gebruikt (werkkamer).
Eigenlijk wil je het omgekeerde wanneer de aanvoer temperatuur laag is. Dit is bij ons het geval met de warmtepomp dat die dan een flinke boost geeft en op hoog vermogen draait en naarmate de temperatuur stijgt hij op een lager vermogen gaat draaien. Kun je dit instellen?
Die bij mij kun je dus instellen op een begin temperatuur met een percentage aan vermogen waarna hij harder gaat draain wanneer de temperatuur stijgt. Dit laatste moet dus omgekeerd dat die dan op een lager vermogen gaat draaien. Heb je een link van de controllers die je hebt gekocht EN klopt het bovensteaande wat ik beschrijf?
Wil je de link delen van de controller die je nu gebruikt?
Voor die heatbooster heb ik wellicht interesse. Wil je mij hierover een PM sturen?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz
Panasonic J 7kW WP met boiler & HeishaMon/NR, 6022 Wp PV, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, Kia EV6 84 kWh EA MY25, gasloos '23
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz
/u/270298/crop5db1fdd995966.png?f=community)
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz