LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[petkaij]

Gezien de breedte van de convector van 6.8cm, zou ik er 8cm Artics bovenop leggen.
Scheidingswand dan wel zo strak mogelijk tegen de convector plaatsen zodat er geen false lucht langs de convector gaat. Daarbij moet onderzijde scheidingswand gelijk zijn aan onderzijde convector.
Aangezien de fans 8cm breed zijn, zal je wel iets moeten aanpassen aan de scheidingswand zodat onderzijde fans niet gedeeltelijk wordt afgesloten.

[Noshi]

Benjoo schreef op zondag 1 december 2024 @ 16:11:
Hallo allemaal, ik heb een Jaga Clima Canal convectorput waarvan de ventilatoren niet meer werken.

Heb je al overwogen om dit te repareren/hergebruiken? Grote kans dat het alleen de elektronica is.

[Benjoo]

Petkaij en Noshi, dank voor jullie reactie.

De ventilatoren hebben 14 jaar zonder problemen gefunctioneerd. Maar toen het dit jaar weer wat kouder werd viel het me op dat ze niet werkten. Ik heb meerdere installatiebedrijven gebeld die Jaga op haar website vermeld heeft, maar vind er geen die ervaring heeft met ventilatoren. De installateur die de Clima Canal destijds geïnstalleerd heeft is allang met pensioen. Dus uiteindelijk ben ik zelf maar aan de slag gegaan.

Alle 4 de ventilatoren doen het niet meer. Ze zijn parallel aangesloten dus het kan niet aan de ventilator liggen, dacht ik.
De 24 Volt kabels (+ en -) heb ik doorgemeten bij de aansluiting in de put en afzonderlijk op de ventilatoren. De PWM kabel is ook goed.
Ik dacht dat de Jaga Room controller, die het PWM-signaal wegstuurt, misschien de oorzaak was maar heb geen oscilloscoop om het PWM signaal te meten. Jaga had nog een gebruikt exemplaar liggen en was zo vriendelijk die op te sturen. Helaas hielp dat ook niet. Ik heb nu geen idee waar ik het moet zoeken.
Wel viel een half jaar geleden de groep in de meterkast telkens uit. Die kast is inmiddels vervangen maar misschien hebben de ventilatoren een optater gehad.
Dus was ik blij om alle positieve verhalen hier en in het topic van heatbooster te lezen. De oplossing is nabij.

Op dit moment neig ik toch naar de Arctic P12 PWM PST fans. Ze zijn momenteel goedkoper en beter verkrijgbaar, en zorgen voor meer luchtverplaatsing dan de P8 versie. Ik moet even een constructie maken zodat de aangezogen lucht volledig door de convector getrokken wordt.

[2thomas]

petkaij schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 23:02:
Als je kijkt naar wat Jaga zelf doet in bijvoorbeeld mijn Vertiga Hybride, hierin zitten 8 ventilatoren van 80mm ( meer passen er niet in), zou ik zeggen hoe meer hoe beter.
Des te langzamer kunnen ze draaien om het maximaal effect er uit te halen bij zo weinig mogelijk " storend" geluid.
[Afbeelding]

Hier was geen ruimte voor een Vertiga Hybride dus maar voor een tempo op z'n kant gegaan.
Werkt ook goed met heatboosters.

[Ollie]

Inventieve oplossing hoor.

Ik heb zelf inmiddels al mijn Arctic P12 ventilatoren binnen.
Een aantal had ik er gebruikt gekocht en interessant genoeg in de maximale stroom van die modellen 0.08A i.p.v. de 0.1A die op de nieuwe fans vermeldt staat (zijn allebei Arctic P12 PWM PST).

Na lang nagedacht te hebben over de montage van de ventilatoren ben ik gisteren eindelijk begonnen met het monteren.
De Jaga Mini waar ik de ventilatoren voor wil gebruiken is dusdanig klein dat er geen ventilatoren boven de convector in de metalen omkisting past.
Hierdoor was ik genoodzaakt ze aan de onderkant van de convector te monteren, wat uiteraard wat nieuwe uitdagingen opleverde (namelijk; hoe gaat dat allemaal blijven hangen).
In dit topic kwam ik in een oude post het idee tegen om de fans simpelweg aan elkaar te tie-wrappen, wat me wel een goed idee leek.
Vervolgens ben ik in mijn 3D tekenprogramma in de weer geweest om een heel simpel beugeltje te ontwerpen, met als doel om een aantal fans van een reeks door de lamellen heen om de leiding geklemd te krijgen.
Na een aantal kleine aanpassingen had ik uiteindelijk een mooi beugeltje ge-3D-print die met de juiste hoeveelheid kracht om de leidingen geklemd bleef zitten.
Zo heb ik 2 sets van 7 fan bevestigd met 4 van deze beugeltjes en 1 set van 3 fans met 2 beugeltjes en dit werkt uitstekend.
Het is even pielen om de beugeltjes netjes tussen de lamellen te krijgen, maar wanneer ze vastgrijpen gaan de fans nergens meer heen en zitten ze mooi strak tegen de convector aan.

Morgen ga ik nog even aan de slag met de laatste 2 setjes van 3 fans, zodat het meeste oppervlak van de convector is bedekt (uiteindelijk heb ik dan 20 fans).
Op Ali heb ik nog wat verlengkabels besteld voor de fans zodat ik de draden netjes kan wegwerken.

Ik heb al even kunnen spelen met de heatbooster die ik hierop aangesloten heb en ik zie echt een significant verschil in dT (en snelheid van opwarmen van de ruimte) wanneer ik ze aanslinger. Het geluid daarbij valt me eigenlijk reuze mee, zelfs op 100%.
Ik ben in ieder geval super blij met deze oplossing, nu nog lekker verder testen...

[petkaij]

Heb een T22 radiator (160x80x8cm) hangen van begin jaren tachtig.
Wil deze voorzien van een x-aantal 80mm Arctic fans.
Echter de zijkanten van deze radiator zijn gewoon open.
Wat voor ideeën zijn er zoal om de zijkanten netjes dicht te maken zodat alle lucht omhoog gaat langs de ribben en niet gedeeltelijk zijwaarts wordt geblazen.

[stevenP]

petkaij schreef op dinsdag 10 december 2024 @ 22:45:
Heb een T22 radiator (160x80x8cm) hangen van begin jaren tachtig.
Wil deze voorzien van een x-aantal 80mm Arctic fans.
Echter de zijkanten van deze radiator zijn gewoon open.
Wat voor ideeën zijn er zoal om de zijkanten netjes dicht te maken zodat alle lucht omhoog gaat langs de ribben en niet gedeeltelijk zijwaarts wordt geblazen.

Je kan met hout / plaatje alu of kunststof de zijkanten dichtzetten. DHZ-zaken verkopen bijvoorbeeld ook witte dunne kunststof plaat. Mijn voorkeur zou hebben hout of alu, en dan samen met de radiator in één keer met een likje radiatorverf geheel mee te lakken.

[sniperxnl]

Wij hebben deze radiator hangen in de woonkamer en voor iets snellere warmte afgifte zou ik graag fans plaatsen, tips waar bij deze het beste zou kunnen?

[ Voor 41% gewijzigd door sniperxnl op 16-12-2024 08:26 ]

[Refthoom]

@sniperxnl aangezien het een volledig open model is kun je ze theoretisch plaatsen waar je wil. Iedere extra circulatie zal voor meer afgifte zorgen. Met de vensterbank er dicht boven en de kleine ruimte eronder zou ik de fans aan de achterzijde hangen zodat de lucht de ruimte in komt, maar ze op een laag toerental zetten zodat je ze niet hoort en niet op de tocht zit.

[sniperxnl]

Heatbooster binnen, komen in totaal 12 arctic 14 pst pwm achter de radiator.

Click ze met een aluminium strip en magneet op de steun beugels.

Op 50% speed is de vrouw er ook blij mee. Ben benieuwd als we nog wat extra comfort gaan merken

[stevenP]

sniperxnl schreef op maandag 16 december 2024 @ 08:25:
Wij hebben deze radiator hangen in de woonkamer en voor iets snellere warmte afgifte zou ik graag fans plaatsen, tips waar bij deze het beste zou kunnen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die vensterbank is een killer voor alles dat met convectie (warme luchtstroom ipv stralingswarmte) te maken heeft. Je kan nog zoveel fans erachter zetten, maar je blokkeert alles.. Ook is zo'n radiator niet de beste als het gaat om convectie, de lucht zal er relatief snel langsracen met fannetje.

Goede start zou zijn de vensterbank in te korten of behoorlijk in te frezen met sleuven/gaten zodat er überhaupt een luchtstroom mogelijk is.

[sniperxnl]

stevenP schreef op zondag 22 december 2024 @ 15:07:
[...]

Die vensterbank is een killer voor alles dat met convectie (warme luchtstroom ipv stralingswarmte) te maken heeft. Je kan nog zoveel fans erachter zetten, maar je blokkeert alles.. Ook is zo'n radiator niet de beste als het gaat om convectie, de lucht zal er relatief snel langsracen met fannetje.

Goede start zou zijn de vensterbank in te korten of behoorlijk in te frezen met sleuven/gaten zodat er überhaupt een luchtstroom mogelijk is.

Helaas gaat dat niet gebeuren. Iets met vrouw en vensterbanken die vol moeten.
Fans zitten er wat verder achter, niet gelijk tegen aan, dus rustige luchtstroom

[Ronald]

@sniperxnl gewoon proberen… en ogen open houden voor een laag model T15 of T16 jaga op marketplaats voor het geval het tegenvalt. Dan leg je je fans daar in :-)

[PalingDrone]

@sniperxnl Ook een vrijstaande lage Jaga Tempo / mini neemt maar de helft van de hoogte van je huidige radiator in, is strak, vlak en heeft een keurig rooster bovenop liggen met daarboven nog genoeg ruimte om te ademen onder de huidige vensterbank.
Kan je ook nog overwegen (op Marktplaats) ipv een muurmodel.

Mocht je de warme lucht onder de vensterbank weg willen leiden kan misschien iets als vensterbankfolie uitkomst bieden, zelf geen ervaring met dit spul maar dit lijkt me nou echt een vensterbank waar een beetje airflow optimalisatie (zeker nu je ook al met fans gaat werken) geen kwaad kan.

[ Voor 32% gewijzigd door PalingDrone op 22-12-2024 22:32 ]

[sniperxnl]

PalingDrone schreef op zondag 22 december 2024 @ 22:03:
@sniperxnl Ook een vrijstaande lage Jaga Tempo / mini neemt maar de helft van de hoogte van je huidige radiator in, is strak, vlak en heeft een keurig rooster bovenop liggen met daarboven nog genoeg ruimte om te ademen onder de huidige vensterbank.
Kan je ook nog overwegen (op Marktplaats) ipv een muurmodel.

Mocht je de warme lucht onder de vensterbank weg willen leiden kan misschien iets als vensterbankfolie uitkomst bieden, zelf geen ervaring met dit spul maar dit lijkt me nou echt een vensterbank waar een beetje airflow optimalisatie (zeker nu je ook al met fans gaat werken) geen kwaad kan.

Probleem is, huurwoning. Wil daar eigenlijk geen geld in stoppen. Wel over nagedacht, dit is namelijk de enige radiator in onze woonkamer van 9*4 meter.

Die folie heb ik gisteren besteld, leek mij ook een goede . Komen nog 6 fans bij namelijk

[PalingDrone]

sniperxnl schreef op maandag 23 december 2024 @ 08:11:
[...]


Probleem is, huurwoning. Wil daar eigenlijk geen geld in stoppen. Wel over nagedacht, dit is namelijk de enige radiator in onze woonkamer van 9*4 meter.

Die folie heb ik gisteren besteld, leek mij ook een goede . Komen nog 6 fans bij namelijk

Weet niet of de WAF het toelaat (niet vragen, gewoon doen) maar je zou de bestaande vensterbank ook nog iets naar voren kunnen halen waardoor er tussen kozijn en vensterbank een kier ontstaat waardoor de warme lucht kan ontsnappen, op deze lengte is een kier van 1,5 cm breed al een hele verbetering.
Zo te zien zit de vensterbank nu ook niet aan het kozijn vastgekit maar rust deze puur op die dragers, dan zou het slechts een kwestie zijn van onder in de vensterbank nieuwe bevestigingsgaatjes een (paar) cm meer aan de raamzijde boren en er ontstaat ademruimte langs het raam.
Lijkt mij prettig tegen de koudeval van het glas

Dit is vrij makkelijk te proberen en je kan altijd weer terug naar de vorige bevestigingssituatie van de vensterbank mocht je plotseling 3 weken op de bank moeten slapen.

[damiii]

Weet iemand hoe de wattages in de brochure tot stand komen? Ik was benieuwd naar het vermogensverschil tussen de twin en normale convectoren. Maar Deze zijn bijna identiek! Het is logisch dat je niet 2x het vermogen haalt, maar een dusdanig klein verschil verbaasde me, in sommige gevallen is het zelfs lager dan bij een single!

Bijvoorbeeld de 40x30 type 20 vs type 21(eerste in de tabel ) :
op 75/65: 762 tov 779 (+17W)
op 55/45: 369 tov 363 (-6W)

dit gaat door over de hele linie, wat me verbaasde. Is dit een resultaat van de meet/rekenmethode, of ook iets wat je in de praktijk ziet? En wat is het effect van boosten oip een standaard tov een twin?

bron: https://www.jaga.nl/media...po-vrijstaand_2024_nl.pdf

[Refthoom]

@damiii Het antwoord heb ik niet maar verbaasde mij daar ook over.

[dlenstra]

damiii schreef op maandag 30 december 2024 @ 13:24:
Weet iemand hoe de wattages in de brochure tot stand komen? Ik was benieuwd naar het vermogensverschil tussen de twin en normale convectoren. Maar Deze zijn bijna identiek! Het is logisch dat je niet 2x het vermogen haalt, maar een dusdanig klein verschil verbaasde me, in sommige gevallen is het zelfs lager dan bij een single!

Bijvoorbeeld de 40x30 type 20 vs type 21(eerste in de tabel ) :
op 75/65: 762 tov 779 (+17W)
op 55/45: 369 tov 363 (-6W)

dit gaat door over de hele linie, wat me verbaasde. Is dit een resultaat van de meet/rekenmethode, of ook iets wat je in de praktijk ziet? En wat is het effect van boosten oip een standaard tov een twin?

bron: https://www.jaga.nl/media...po-vrijstaand_2024_nl.pdf

Geen idee hoe het tot stand is gekomen, maar het verschil is meer aanwezig bij een geforceerde luchtstroom. Dus de hybrids van Jaga zelf, of zelfbouw DBE.

https://www.jaga.nl/media...strada-hybrid_2024_nl.pdf

Edit: onderstaande brochure is misschien makkelijker te vergelijken met de brochure die je aanhaalt.
https://cdn.radiatorendis...2i_QNcEAAYASAAEgJTbPD_BwE

[ Voor 12% gewijzigd door dlenstra op 30-12-2024 14:10 ]

[blb4]

dlenstra schreef op maandag 30 december 2024 @ 13:51:
[...]


Geen idee hoe het tot stand is gekomen, maar het verschil is meer aanwezig bij een geforceerde luchtstroom. Dus de hybrids van Jaga zelf, of zelfbouw DBE.

https://www.jaga.nl/media...strada-hybrid_2024_nl.pdf

Edit: onderstaande brochure is misschien makkelijker te vergelijken met de brochure die je aanhaalt.
https://cdn.radiatorendis...2i_QNcEAAYASAAEgJTbPD_BwE

Nog handiger is hun excelsheet (staat op https://www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/).

Het grootste verschil is bij geforceerde luchtstroom, mijn theorie is dat zonder een geforceerde luchtstroom de lucht tussen de lamellen ook bij een enkele convector al de temperatuur van de lamellen aanneemt.

[damiii]

blb4 schreef op maandag 30 december 2024 @ 14:19:
[...]

Nog handiger is hun excelsheet (staat op https://www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/).

Het grootste verschil is bij geforceerde luchtstroom, mijn theorie is dat zonder een geforceerde luchtstroom de lucht tussen de lamellen ook bij een enkele convector al de temperatuur van de lamellen aanneemt.

Zou inderdaad goed kunnen dat je het maximum van de radiator haalt en de delta-t te klein word, en dat de luchtsweerstand meer tegenwerkt dan het extra oppervlakte helpt!
Ik ga even met de excel aan de slag!

dlenstra schreef op maandag 30 december 2024 @ 13:51:
[...]


Geen idee hoe het tot stand is gekomen, maar het verschil is meer aanwezig bij een geforceerde luchtstroom. Dus de hybrids van Jaga zelf, of zelfbouw DBE.

https://www.jaga.nl/media...strada-hybrid_2024_nl.pdf

Edit: onderstaande brochure is misschien makkelijker te vergelijken met de brochure die je aanhaalt.
https://cdn.radiatorendis...2i_QNcEAAYASAAEgJTbPD_BwE

Thanks! dit was inderdaad ongeveer waarnaar ik opzoek was!


Los van beide, ben nu aan het kijken om de 40 jaar oude radiatoren in mijn nieuwe huis te vervangen voor Jaga's. Goede ervaringen mee in het verleden ( lekker snel warm in huis). Dit zodat ik al voorbereid ben op een warmte pomp tzt. Heb hier in mijn huidige huis mijn T22 plaat radiatoren geboost met de HeatBooster, werkt echt top! Dus ga zeker zelfbouw doen op de jaga's.

Dus ook lekker marktplaats af aan het speuren!

[Refthoom]

blb4 schreef op maandag 30 december 2024 @ 14:19:
[...]

Nog handiger is hun excelsheet (staat op https://www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/).

Het grootste verschil is bij geforceerde luchtstroom, mijn theorie is dat zonder een geforceerde luchtstroom de lucht tussen de lamellen ook bij een enkele convector al de temperatuur van de lamellen aanneemt.

De afgifte is afhankelijk van de temperatuur van de lucht die langs de convector stroomt, de temperatuur van het water in de convector, de hoeveelheid water die er doorheen stroomt en de totale oppervlakte van (de lamellen van) de convector.

Bij lage watertemperaturen (bij gebruik van een WP) is er maar weinig natuurlijke convectie om de warmteoverdracht te faciliteren. Om dan te voorkomen dat je een giga grote convector (meer oppervlakte) moet ophangen om de benodigde afgifte te behalen, kun je convectie forceren met ventilatoren voor meer warmteafgifte. Tot zover de open deuren.

De vraag waar het @damiii volgens mij om gaat (en mij ook) is de relatief beperkte extra afgifte voor een dubbele convector tegenover de meerprijs daarvan en wat dan de rechtvaardiging is om zo'n model aan te schaffen.

[Refthoom]

Een verklaring voor de wenig extra afgifte zou dit kunnen zijn;
De twee convectoren zijn parallel aangesloten en krijgen daardoor dezelfde temperatuur water. De onderste convector warmt de langsstromende lucht op waardoor er nog maar een klein temperatuur verschil is voor de bovenste convector.

Bijvoorbeeld: De lucht die instroomt is 20 graden, de convectoren zijn 35 graden. Bij de onderste convector is dat een verschil van 15 graden. Als de lucht die dan de bovenste convector instroomt is opgewarmd tot 30 graden is er nog maar 5 graden verschil en zal er minder warmte overgedragen worden.

[blb4]

Refthoom schreef op maandag 30 december 2024 @ 15:21:
Een verklaring voor de wenig extra afgifte zou dit kunnen zijn;
De twee convectoren zijn parallel aangesloten en krijgen daardoor dezelfde temperatuur water. De onderste convector warmt de langsstromende lucht op waardoor er nog maar een klein temperatuur verschil is voor de bovenste convector.

Bijvoorbeeld: De lucht die instroomt is 20 graden, de convectoren zijn 35 graden. Bij de onderste convector is dat een verschil van 15 graden. Als de lucht die dan de bovenste convector instroomt is opgewarmd tot 30 graden is er nog maar 5 graden verschil en zal er minder warmte overgedragen worden.

Dit zie je allemaal terug in de selectietool. Als voorbeeld strada & strada hybrid van 17 cm diep en 100 cm lang, type 15 & 16. Zonder boost geeft type 16 idd - bij lage watertemperaturen - iets minder vermogen af dan type 15. Bij hoge watertemperatuur is dat trouwens wel anders maar bij 75/65 geeft type 16 toch maar 10% meer vermogen af. Type 16 heeft m.i. alleen zin als je ze boost.

[Refthoom]

blb4 schreef op maandag 30 december 2024 @ 15:35:
[...]


Dit zie je allemaal terug in de selectietool. Als voorbeeld strada & strada hybrid van 17 cm diep en 100 cm lang, type 15 & 16. Zonder boost geeft type 16 idd - bij lage watertemperaturen - iets minder vermogen af dan type 15. Bij hoge watertemperatuur is dat trouwens wel anders maar bij 75/65 geeft type 16 toch maar 10% meer vermogen af. Type 16 heeft m.i. alleen zin als je ze boost.

[Afbeelding]

Inderdaad. Toch hou ik vraagtekens over het nut van dubbele convectoren irt de stevige meerprijs. Ik heb alleen enkele convectoren met fans en mijn piek delta-T bij 43 graden aanvoer is 18 graden (in de koudste kamer). Wat ik daarmee wil zeggen is dat imho de extra investering voor fans beter gerechtvaardigd is dan een extra investering voor dubbele convectoren.

[damiii]

blb4 schreef op maandag 30 december 2024 @ 15:35:
[...]


Dit zie je allemaal terug in de selectietool. Als voorbeeld strada & strada hybrid van 17 cm diep en 100 cm lang, type 15 & 16. Zonder boost geeft type 16 idd - bij lage watertemperaturen - iets minder vermogen af dan type 15. Bij hoge watertemperatuur is dat trouwens wel anders maar bij 75/65 geeft type 16 toch maar 10% meer vermogen af. Type 16 heeft m.i. alleen zin als je ze boost.

[Afbeelding]

Interessant dat ze paralell geschakeld zijn! thermodynamisch zou het veel logischer zijn om ze in serie te zetten. Warmste boven.

Refthoom schreef op maandag 30 december 2024 @ 15:44:
[...]

Toch hou ik vraagtekens over het nut van dubbele convectoren irt de stevige meerprijs.

Ik ook meer na het zien van de excelsheet. Maar wellicht scheelt het toch net 1 extra radiator. Wat de interieur styliste dan weer wel erg kan waarderen .

[Refthoom]

damiii schreef op maandag 30 december 2024 @ 16:40:
Interessant dat ze paralell geschakeld zijn! thermodynamisch zou het veel logischer zijn om ze in serie te zetten. Warmste boven.

Inderdaad maar zelfs de enkele bestaat uit twee 'lussen' boven elkaar die parallel zijn geschakeld.

Het ziet er (bij die van mij) uit dat ze de lussen in een plat vlak fabriceren en meerdere lussen met een koppelblok aan elkaar maken.

De leiding in een lus heeft een kleine diameter (ik gok 8 mm) en serieschakeling zou mogelijk teveel weerstand geven.

Dat gezegd, of de modellen met dubbele convector ook echt parallel zijn gekoppeld is mijn aanname obv de kleine afgifte winst. Ik heb er nooit een in het echt gezien, excuus als ik die indruk wekte.

[Amiromaan]

Ik ga twee kamertjes maken op zolder van ongeveer 3x3x2,5 en heb daarvoor radiatoren nodig. Binnenkort krijgen we een full electric warmtepomp. Ik zat te kijken naar de hybrids, maar wat een prijzen, zelfs als je er zelf ventilatoren op gooit vind ik het behoorlijk prijzig. Nu zag ik Jaga wandinbouw en dacht wellicht kan ik zoiets in het knieschot verwerken. https://www.jaga.nl/producten/wandinbouw/#
Kent iemand al voorbeeldprojecten van zoiets?

Verder twijfel ik nogal over de benodigde capaciteit, het is goed geïsoleerd, dakkapellen hr++. Ik kwam met zo'n tool op 1500W per stuk, dus bv een type 20 x100=1553W of een 21x80=1683W, allebei 620 euro voor de strada hybrid. Getallen gebaseerd op Dassie, ik zie nu dat de selectietool van Jaga iets anders aangeeft.

Hier een losse convector 20x100 voor €243
https://www.warmteservice...osse-convector/p/27053105

En een 21x80 voor €300
https://www.bengshop.nl/s...+LOSSE+CONVECTOR+800+X+21

Dat scheelt toch een pak geld, nog ophangsysteem erbij en wat ventilatoren.

Alle hulp wordt gewaardeerd!

[ Voor 3% gewijzigd door Amiromaan op 30-12-2024 20:07 ]

[wheli]

Ik heb precies deze vraag 2 jaar geleden aan de Belgische helpdesk van Jaga gesteld. De dubbele convector is alleen zinnig bij hogere aanvoertemperaturen en gefoceerde ventilatie middens ventilatoren. De lamellen hebben een bepaalde weerstand en warmtepomptemperaturen als aanvoer zijn onvoldoende om die weerstand met een positief resultaat te overwinnen (anders gezegd; de weerstand van de bovenste lamellen is ongeveer evenveel als de extra gerealiseerde afgifte).
Je kan financieel beter een enkele convector kiezen en je geld besteden aan een heatbooster.

[wheli]

Amiromaan schreef op maandag 30 december 2024 @ 20:04:
Ik ga twee kamertjes maken op zolder van ongeveer 3x3x2,5 en heb daarvoor radiatoren nodig. Binnenkort krijgen we een full electric warmtepomp. Ik zat te kijken naar de hybrids, maar wat een prijzen, zelfs als je er zelf ventilatoren op gooit vind ik het behoorlijk prijzig. Nu zag ik Jaga wandinbouw en dacht wellicht kan ik zoiets in het knieschot verwerken. https://www.jaga.nl/producten/wandinbouw/#
Kent iemand al voorbeeldprojecten van zoiets?

Verder twijfel ik nogal over de benodigde capaciteit, het is goed geïsoleerd, dakkapellen hr++. Ik kwam met zo'n tool op 1500W per stuk, dus bv een type 20 x100=1553W of een 21x80=1683W, allebei 620 euro voor de strada hybrid. Getallen gebaseerd op Dassie, ik zie nu dat de selectietool van Jaga iets anders aangeeft.

Hier een losse convector 20x100 voor €243
https://www.warmteservice...osse-convector/p/27053105

En een 21x80 voor €300
https://www.bengshop.nl/s...+LOSSE+CONVECTOR+800+X+21

Dat scheelt toch een pak geld, nog ophangsysteem erbij en wat ventilatoren.

Alle hulp wordt gewaardeerd!

Persoonlijk zou ik niet te veel van die tooltjes uitgaan. Leg in beide kamers een leiding aan met een goede diameter en twee T-stukken. Kies bij Jaga als je die mooi vindt een logische breedte en ga indien mogelijk voor een type 15 of 20 qua dikte. Met de warmtepomp ga je 22 uur per dag stoken en het zou mij verbazen als je de zolder, die ook nog indirect vanuit beneden verwarmt wordt, niet warm krijgt. Is dat onverhoopt toch zo dan knal je er wat ventilatoren op. Wordt het nog niet warm dan kan je kiezen voor de dikke trui of je maakt een extra aftakking voor een extra Jaga.

[blb4]

wheli schreef op maandag 30 december 2024 @ 21:08:
Ik heb precies deze vraag 2 jaar geleden aan de Belgische helpdesk van Jaga gesteld. De dubbele convector is alleen zinnig bij hogere aanvoertemperaturen en gefoceerde ventilatie middens ventilatoren. De lamellen hebben een bepaalde weerstand en warmtepomptemperaturen als aanvoer zijn onvoldoende om die weerstand met een positief resultaat te overwinnen (anders gezegd; de weerstand van de bovenste lamellen is ongeveer evenveel als de extra gerealiseerde afgifte).
Je kan financieel beter een enkele convector kiezen en je geld besteden aan een heatbooster.

Eens met geforceerde ventilatie, zonder hebben de dubbele convectors geen zin. Maar ook bij lage temperatuur kan 't zeker zin hebben, bij 33/28 graden regime is 't vermogen met boosters toch zo'n 50% hoger (en de prijs trouwens ook).

[wheli]

Maar dan heb je dus al wel gekozen voor boosters, en zeker die van Jaga zijn prijzig.
Ik ken de struggle van @Amiromaan maar ik denk dat het internet hier echt een slechte raadgever is. Mijn hele huis verbruikt als het rond de 0 graden is ongeveer 2.5 tot 3 kw energie om de verliezen te compenseren (oud jaren 30 huis met redelijke isolatie). Alleen op een zolder 1500 watt ophanging is denk ik echt overkill. Waarschijnlijk uit de oude tijd waarin een kamer in 1 uur 5 graden warmer moest kunnen zijn.

[ocaj]

Ik heb vanuit de redenering (voor een warmtepomp):

Meer afgifte -> Lagere aanvoertemperatuur nodig -> Minder energieverbruik

zonder er verder aan te rekenen simpelweg gekozen voor zo groot mogelijke dubbele convectors op de plekken waar ze moesten komen (2x T16 van 2,80 en 3,00m en 1 x T20 van 1,80m). Helemaal vol gelegd met in totaal 46 ventilators icm Heatbooster-controllers.

Werkt als een tierelier, ik houd mijn jaren 70-huis nu warm met water van 26-30 graden.

Verdien je die meerprijs terug? Mogelijk, of misschien ook niet, maar het geld is nu toch al uitgegeven en ik heb een efficiënt verwarmingssysteem met laag energieverbruik. Dat is mij ook wat waard .

[raven22]

ocaj schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 09:51:
Ik heb vanuit de redenering (voor een warmtepomp):

Meer afgifte -> Lagere aanvoertemperatuur nodig -> Minder energieverbruik

zonder er verder aan te rekenen simpelweg gekozen voor zo groot mogelijke dubbele convectors op de plekken waar ze moesten komen (2x T16 van 2,80 en 3,00m en 1 x T20 van 1,80m). Helemaal vol gelegd met in totaal 46 ventilators icm Heatbooster-controllers.

Werkt als een tierelier, ik houd mijn jaren 70-huis nu warm met water van 26-30 graden.

Verdien je die meerprijs terug? Mogelijk, of misschien ook niet, maar het geld is nu toch al uitgegeven en ik heb een efficiënt verwarmingssysteem met laag energieverbruik. Dat is mij ook wat waard .

Precies! Hier hetzelfde, kies de jaga's zo groot mogelijk, de afgifte is goed te doseren met de heatbooster van SDR

[blb4]

ocaj schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 09:51:
Ik heb vanuit de redenering (voor een warmtepomp):

Meer afgifte -> Lagere aanvoertemperatuur nodig -> Minder energieverbruik

zonder er verder aan te rekenen simpelweg gekozen voor zo groot mogelijke dubbele convectors op de plekken waar ze moesten komen (2x T16 van 2,80 en 3,00m en 1 x T20 van 1,80m). Helemaal vol gelegd met in totaal 46 ventilators icm Heatbooster-controllers.

Werkt als een tierelier, ik houd mijn jaren 70-huis nu warm met water van 26-30 graden.

Verdien je die meerprijs terug? Mogelijk, of misschien ook niet, maar het geld is nu toch al uitgegeven en ik heb een efficiënt verwarmingssysteem met laag energieverbruik. Dat is mij ook wat waard .

m.i. de juiste keuze! De keuze voor zo laag mogelijk energieverbruik geeft veel rust, wat de prijzen op termijn ook gaan doen, ‘t heeft veel minder effect op je financiën!

[blb4]

wheli schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 06:23:
Maar dan heb je dus al wel gekozen voor boosters, en zeker die van Jaga zijn prijzig.
Ik ken de struggle van @Amiromaan maar ik denk dat het internet hier echt een slechte raadgever is. Mijn hele huis verbruikt als het rond de 0 graden is ongeveer 2.5 tot 3 kw energie om de verliezen te compenseren (oud jaren 30 huis met redelijke isolatie). Alleen op een zolder 1500 watt ophanging is denk ik echt overkill. Waarschijnlijk uit de oude tijd waarin een kamer in 1 uur 5 graden warmer moest kunnen zijn.

Met lage aanvoertemperatuur heb je al snel boosters nodig. Alternatief is meer convectoren maar die moet je ook maar kwijt kunnen. En zeker als je de boosters zelf bouwt is dat een voordeliger optie dan meer convectoren.

[wheli]

blb4 schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 16:00:
[...]

Met lage aanvoertemperatuur heb je al snel boosters nodig. Alternatief is meer convectoren maar die moet je ook maar kwijt kunnen. En zeker als je de boosters zelf bouwt is dat een voordeliger optie dan meer convectoren.

Ik ben het helemaal eens met jullie dus. Ik heb op mijn zolder waar het nu ook toch nog wel wat waait een Jaga T15 van 1 meter breed hangen. 5.5 meter breed huis (tussenwoning), diepte ca 3,5 meter met een schuine wand. Hoogte 3,8 meter tot de nok. Dit wordt echt prima warm met een Ta van 35 e zonder boosters.

[Amiromaan]

wheli schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 11:09:
[...]


Ik ben het helemaal eens met jullie dus. Ik heb op mijn zolder waar het nu ook toch nog wel wat waait een Jaga T15 van 1 meter breed hangen. 5.5 meter breed huis (tussenwoning), diepte ca 3,5 meter met een schuine wand. Hoogte 3,8 meter tot de nok. Dit wordt echt prima warm met een Ta van 35 e zonder boosters.

Top, dan neem ik dat ook voor de 2 kamers. Wij zitten op 40-45 dus dat moet goedkomen dan. En anders kan ik er altijd nog ventilatoren op bouwen. Thanks!

[Sjoerdb]

Beste techneuten, is een PWM dc motor controller bruikbaar om 12v te voeden op de ingang en ventilators op de uitgang aan te sturen? Als er meer informatie nodig is om mijn vraag te beantwoorden of te begrijpen dan hoor ik het graag.

[rsbroer]

Sjoerdb schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 21:00:
Beste techneuten, is een PWM dc motor controller bruikbaar om 12v te voeden op de ingang en ventilators op de uitgang aan te sturen? Als er meer informatie nodig is om mijn vraag te beantwoorden of te begrijpen dan hoor ik het graag.

Dat gaat prima met diverse fans.
Ik gebruik een PWM controller van ALIE daarvoor

Mini 5a 10a 90W Pwm 12V Dc Motor Snelheidsregelaar Module DC-DC 4.5V-35V Verstelbare Regelaar Regelregelaar Regelaar Schakelaar 24V

En dit werkt goed met mijn fans:

• Gelid Solutions Silent 14 - 140mm casefan FN-SX14-10
• Nano-G 14 Silent Waterproof 1000rpm
• Xilence 140mm Performance C ventilatorpm

[witalik]

Heren, ik voel weinig warmte uit mijn twee convector putten. Aanvoer temperatuur is rond de 40 graden als ik op de analoge temperatuur meter kijk van de tweegroeps vloerverwarming.

Waar ik mijzelf niet helemaal in kan vinden, maar dat zie ik hier toch wel veel voorbij komen. Met die fans, koel je het systeem toch ook juist af? Bedoel daar is waar fans in de regel voor gebruikt worden? Moet dan de aanvoer temperatuur ook een hele zwik omhoog om uberhaupt warmte eruit te krijgen?

Voor nu gaat mijn thermostaat om 15:30 ongeveer beginnen met verwarmen naar 22 , en stopt dan om 22:00 als ingestelde tijd. Ik vind het wel interresant om eventueel met fans wat te proberen, maar blijf het vreemd vinden omdat ik nu al weinig warme lucht uit de put vind komen ?

[Derpie1234]

De retour temperatuur zal naar beneden gaan en daarmee dus het vermogen omhoog. Als het verschil tussen aanvoer en retour te groot word zou je het debiet kunnen verhogen (regekraan openen / pomp snelheid )

[jj85]

witalik schreef op maandag 6 januari 2025 @ 13:40:
Waar ik mijzelf niet helemaal in kan vinden, maar dat zie ik hier toch wel veel voorbij komen. Met die fans, koel je het systeem toch ook juist af? Bedoel daar is waar fans in de regel voor gebruikt worden? Moet dan de aanvoer temperatuur ook een hele zwik omhoog om uberhaupt warmte eruit te krijgen?

Dat zeg je goed. Met de fans 'koel' je de convectoren af. De warmte die je daarmee uit de convectoren onttrekt wordt overgedragen aan de lucht / woonkamer.
Dus convectoren koelen af, woonkamer warmt op.

[witalik]

Ok, dus zal de aanvoer in principe ten alle tijde verhoogd moeten worden? Dit is nu rond de 40graden.

[Derpie1234]

Nee dat hoeft niet perse. Het vermogen word ook vergroot zonder die te verhogen. Beste zou zijn debiet omhoog als dat nodig is en fans plaatsen

[jj85]

witalik schreef op maandag 6 januari 2025 @ 14:04:
Ok, dus zal de aanvoer in principe ten alle tijde verhoogd moeten worden? Dit is nu rond de 40graden.

Nee, door de fans wordt de warmte effectiever uit de convectoren gehaald (vermogen van convector neemt toe door de fans).
Bij mijn eigen convectoren kan ik zelfs de watertemperatuur omlaag doen en toch voldoende warmte afstaan.

[witalik]

Pomp van de tweegroeps vloerverwarming staat maximaal snelheid en de kranen van de convector put staan maximaal open volgens mij. Daar kan ik weinig meer mee aanpassen. Ik zal een wat proberen te maken met fans. Is er wezenlijk verschil in fans eronder of fans op de convector?

[wheli]

witalik schreef op maandag 6 januari 2025 @ 13:40:
Heren, ik voel weinig warmte uit mijn twee convector putten. Aanvoer temperatuur is rond de 40 graden als ik op de analoge temperatuur meter kijk van de tweegroeps vloerverwarming.

Waar ik mijzelf niet helemaal in kan vinden, maar dat zie ik hier toch wel veel voorbij komen. Met die fans, koel je het systeem toch ook juist af? Bedoel daar is waar fans in de regel voor gebruikt worden? Moet dan de aanvoer temperatuur ook een hele zwik omhoog om uberhaupt warmte eruit te krijgen?

Voor nu gaat mijn thermostaat om 15:30 ongeveer beginnen met verwarmen naar 22 , en stopt dan om 22:00 als ingestelde tijd. Ik vind het wel interresant om eventueel met fans wat te proberen, maar blijf het vreemd vinden omdat ik nu al weinig warme lucht uit de put vind komen ?

Hoewel 40 graden weinig is tov 70+ graden zit er toch nog behoorlijk wat energie in. Vanaf 30-35 graden doen ze al wat. De heatbooster is ideaal als je meer inzicht wil. Omdat je ook 2 temperatuur sensoren aansluit kan je goed zien hoeveel warmte er afgegeven wordt (de delta T). Als het het nu moeilijk warm krijgt met een Ta van 40 dan zal dat met boosters veel makkelijker en sneller gaan. Je ketel (of warmtepomp) gaat efficiënter werken omdat de retourtemperatuur daalt. En je ruimte is sneller op temperatuur.

[Sv3n]

Hier 15X Arctic P14 in de convector put geplaatst. Aansturing gebeurt door middel van een ESP op basis van Tado heating power. Sensoren om aan- en afvoer temperaturen te meten staan nog op de planning. Tot nu toe werkt het naar grote tevredenheid, woonkamer warmt merkbaar sneller op met een lagere aanvoertemperatuur vanaf de ketel.

[witalik]

Ok Thanks, er loopt ongeveer 2x15 meter aan leiding door mijn garage welke onder de woonkamer is gesitueerd. Zonder enig isolatie om de leiding heen, mogelijk staat mijn ketel wel iets hoger, maar verliest het al veel onderweg naar de temp meter van de VV, dus ik denk dat ik ook wat pijp isolatie ga aanschaffen want volgens mij zie ik op de ketel vaak 60 als getal staan dus denk ik dat het naar deze temp wordt verwarmd?

Had gedacht dat het wat warmte afgeeft naar de garage ruimte toe maar is wellicht zonde voor de woonkamer.

[Derpie1234]

is die temp meter voor of na het meng ventiel geplaatst ?

[stevenP]

witalik schreef op maandag 6 januari 2025 @ 13:40:
Heren, ik voel weinig warmte uit mijn twee convector putten. Aanvoer temperatuur is rond de 40 graden als ik op de analoge temperatuur meter kijk van de tweegroeps vloerverwarming.

Waar ik mijzelf niet helemaal in kan vinden, maar dat zie ik hier toch wel veel voorbij komen. Met die fans, koel je het systeem toch ook juist af? Bedoel daar is waar fans in de regel voor gebruikt worden? Moet dan de aanvoer temperatuur ook een hele zwik omhoog om uberhaupt warmte eruit te krijgen?

Voor nu gaat mijn thermostaat om 15:30 ongeveer beginnen met verwarmen naar 22 , en stopt dan om 22:00 als ingestelde tijd. Ik vind het wel interresant om eventueel met fans wat te proberen, maar blijf het vreemd vinden omdat ik nu al weinig warme lucht uit de put vind komen ?

oké wacht even voor je vanalles wijzigd

Even een theoretisch kader schetsen:

-Water komt uit je CV, via leidingen (en in jouw geval een verdeler)
-Komt binnen bij de radiator/convector
-De convector geeft mbv zijn lamellen warmte af van dat water aan de lucht
-Het water gaat kouder de convector uit

Met andere woorden, alle warmte die wij ervaren uit een convector is wat dat ding uit het water heeft kunnen halen en afgeven aan de lucht er omheen. Vaak is dat een graad of 2-3 verschil, met goed afstellen kan je richting de 5 gaan, maar dat haal je meestal alleen als je een hoge Ta voert (groter verschil in temperatuur tussen water en lucht, waardoor het water makkelijker zijn warmte kwijt kan)

---

Om meer warmte te trekken uit de convector kan je een paar dingen doen:
1) warmer water aanvoeren. Wat niet altijd (lekker) kan, door bijvoorbeeld je warmtebron
2) meer lucht langs de convector jagen. Immers veel lucht een beetje verwarmen, is nog steeds meer dan een beetje lucht een beetje verwarmen
3) het water langzamer later stromen, waardoor het langer de tijd heeft zijn warmte aan de lucht af te geven

Wat de meesten hier doen is een combi van 2 en 3, omdat ze juist een lage Ta (aanvoer temp) voeren door optimaal gebruik van de warmtepomp. Dus, met fans veel lucht verplaatsen waardoor je maximaal warmte onttrekt aan de lammellen. En daarna, meten == weten.
-Die Ta, is dat gemeten voor of na de pomp & mengventiel?
-Ta van 40 is prima, maar wat is je Tr bij die groepen?
-Heb je debietmeters op de vvw verdeler? Zoja, wat pomp je nu per minuut er doorheen? mijn vermoeden is dat je water er doorheen raced en daardoor geen tijd heeft af te geven..

[wheli]

witalik schreef op maandag 6 januari 2025 @ 15:00:
Ok Thanks, er loopt ongeveer 2x15 meter aan leiding door mijn garage welke onder de woonkamer is gesitueerd. Zonder enig isolatie om de leiding heen, mogelijk staat mijn ketel wel iets hoger, maar verliest het al veel onderweg naar de temp meter van de VV, dus ik denk dat ik ook wat pijp isolatie ga aanschaffen want volgens mij zie ik op de ketel vaak 60 als getal staan dus denk ik dat het naar deze temp wordt verwarmd?

Had gedacht dat het wat warmte afgeeft naar de garage ruimte toe maar is wellicht zonde voor de woonkamer.

Die buizen isoleren is sowieso een goed idee. Bij Hornbach kan je kiezen voor extra dikke 'pro' buisisolatie.
Je ketel heeft twee temperaturen, soms moet je op een knopje drukken om van de ene naar de andere te gaan. De ene gaat om tapwater, die wil je op minimaal 60 hebben staan. De andere is het CV water (icoontje van een radiator). Die kan je aanpassen naar wens.
Je kan ook vrij goedkoop een IR thermometer kopen, met wat zwarte matte tape op de leiding kan je de temperatuur meten (in/uit).

[witalik]

Ok, ben thuis verder gedoken in deze convector gebeuren. Ik heb die putten even grondig schoongemaakt, vol met stof bladeren en weet ik veel wat. Check

Verwarming aan, de eerste convector word ongeveer de eerste 20cm warm, en de tweede convector nog minder. Als ik met mijn (cheap ali IR meter) de buizen meet, meet ik invoer van 37 graden en de uitvoer is ongeveer 25 graden, Maar er lijkt totaal geen stroming door de gehele convector te gaat?

Ik heb hem opgemeten en hij is 160 lang en 16 breed. Maar hij wordt dus niet volledig warm, ik heb gechecked en er zit geen lucht in, de ketel is op druk.

De analoge temp meter uit de vloerverwarming verdeler meet die 40 graden als retour temperatuur, er gaat wel hoger in volgens mij cheap IR meter.

Nog een ding, die bakken van de convector put lijkt wel uit puur glasvezel te bestaan, dempt precies geen geluid ook en lijkt me weinig warmte ook te behouden?

[Sjoerdb]

rsbroer schreef op maandag 6 januari 2025 @ 13:32:
[...]


Dat gaat prima met diverse fans.
Ik gebruik een PWM controller van ALIE daarvoor

Mini 5a 10a 90W Pwm 12V Dc Motor Snelheidsregelaar Module DC-DC 4.5V-35V Verstelbare Regelaar Regelregelaar Regelaar Schakelaar 24V

En dit werkt goed met mijn fans:

• Gelid Solutions Silent 14 - 140mm casefan FN-SX14-10
• Nano-G 14 Silent Waterproof 1000rpm
• Xilence 140mm Performance C ventilatorpm

Ik ontvang graag de link van dit product, het lijkt er op dat je dat ook probeerde te doen maar dit lijkt mislukt te zijn.

Huidige situatie:
T32 240x30 cm
Warm en koud is diagonaal aangesloten

Onderzijde heb ik afgedicht met houten multiplex waarin 14x 8cm ventilators zijn geplaatst. Via de zijkant en door de ventilators kan in rust stand genoeg lucht om de laatste warmte weg te laten gaan.

Aansturing verloopt via een W1209, schakel temperatuur staat nu op 30 graden. De ventilators maken op 12v teveel geluid volgens mijn partner, dus zoek ik nog een goede manier om de spanning te regelen. Ene keuze is een instelbare voeding bij conrad bestellen of de andere keuze is een pwm dc motor controller tussen de W1209 en ventilators zetten (waarvan ik niet exact weet of dit ook werkt voor mijn ventilators)

Nu is het zo dat bij de ene netadapter de spanning en stroom voldoende aangevoerd wordt (alleen is het geluidsniveau dan te hoog naar het zinvan mijn partner), maar bij een andere de spanning nogal in zakt (waardoor het geluidsniveau aantrekkelijker wordt, aldus mijn partner)

De CV heb ik enigszins al naar mijn zin ingeregeld, evenals het waterzijdig inregelen van mijn 3 radiators die in gebruik zijn. Ik hoef me niet te schamen voor mijn 450 tot 550 kuub gas verbruik op jaarbasis, tussenwoning, bj 1985, gezin met 2 kleine kinderen, ons zomer verbruik gas is 16 kuub per maand inclusief koken op gas (12 x 16 = 192 kuub per jaar)

[Derpie1234]

@witalik dat is een groot verschil tussen je aanvoer en retour en dat komt door de lage stroomsnelheid van het water. Die tweede foto is dat van de onderkant van convectoren ? Zitter er afsluiters op die knietjes ?

[Derpie1234]

En klopt het dat de tweede foto als het ware rechts van de eerste is ?

[Derpie1234]

En klopt het dat de tweede foto als het ware rechts van de eerste is ? Er zit trouwens ook een draaiknop in je convector zelf te zien op foto drie heb je die al opengedraaid ?

[Derpie1234]

Je verdeler ziet er uit alsof die misschien verkeer is aangesloten zou je een foto iets meer van boven kunnen maken. Zoals het er nu uit ziet komt je warme water je pomp in en word het rechtstreeks je retour ingepompt. word je vloer verwarming wel warm? en zou je de temperaturen met draaiende ketel kunnen meten ter hoogte van de pijlen ?

[witalik]

Derpie1234 schreef op maandag 6 januari 2025 @ 23:05:
@witalik dat is een groot verschil tussen je aanvoer en retour en dat komt door de lage stroomsnelheid van het water. Die tweede foto is dat van de onderkant van convectoren ? Zitter er afsluiters op die knietjes ?

Ik heb van die draaiknoppen op de aanvoer zitten zoals dat op een normale radiator zit, deze staan volledig open. ik heb voor de rest geen afsluiters erop zoals ik kon zien. Ik had al gedacht om wellicht die linker , de eerste in de lijn, te knijpen waardoor de rechter ook iets meer krijgt?

En klopt het dat de tweede foto als het ware rechts van de eerste is ?

De rechter is de tweede in de lijn als het ware, dus de verdeler van de VV hangt hier links om de hoek.

Je verdeler ziet er uit alsof die misschien verkeer is aangesloten zou je een foto iets meer van boven kunnen maken. Zoals het er nu uit ziet komt je warme water je pomp in en word het rechtstreeks je retour ingepompt. word je vloer verwarming wel warm? en zou je de temperaturen met draaiende ketel kunnen meten ter hoogte van de pijlen ?

Dat zou wel bijzonder zijn inderdaad. De vloerverwarming werkt wel, de kou is uit de vloer en dat is goed te merken aan het verschil welke ik voel op de vloer bij de later aangebouwde erker. Daar is de vloer ijskoud op dit moment. Het lijkt erop dat de aanvoer die 60 graden erin pompt en dat er rond de 20 graden afgaat als deze door de vloerverwarming is gelopen en daardoor die retour temperatuur van 40 gaden geeft op de meter?

[Derpie1234]

Die temperatuur meter is voor de ingestelde waarde van je verdeler, met andere woorden: Er komt heet water van je ketel te heet voor je vloer. Deze word gemengd met kouder retour water uit de vloer tot 40C en dat gaat je vloer in. Laten we voor de zekerheid even alle temperaturen na meten. Het lijkt erop dat het of verkeerd is aangesloten of dat de pomp van de vloer verwarming zo hard staat dat er geen water naar de convectorrn gaat. Zou je voor mij de volgende temperaturen kunnen meten?

[rsbroer]

Sjoerdb schreef op maandag 6 januari 2025 @ 21:37:
[...]


Ik ontvang graag de link van dit product, het lijkt er op dat je dat ook probeerde te doen maar dit lijkt mislukt te zijn.

Huidige situatie:
T32 240x30 cm
Warm en koud is diagonaal aangesloten

Onderzijde heb ik afgedicht met houten multiplex waarin 14x 8cm ventilators zijn geplaatst. Via de zijkant en door de ventilators kan in rust stand genoeg lucht om de laatste warmte weg te laten gaan.

Aansturing verloopt via een W1209, schakel temperatuur staat nu op 30 graden. De ventilators maken op 12v teveel geluid volgens mijn partner, dus zoek ik nog een goede manier om de spanning te regelen. Ene keuze is een instelbare voeding bij conrad bestellen of de andere keuze is een pwm dc motor controller tussen de W1209 en ventilators zetten (waarvan ik niet exact weet of dit ook werkt voor mijn ventilators)

Nu is het zo dat bij de ene netadapter de spanning en stroom voldoende aangevoerd wordt (alleen is het geluidsniveau dan te hoog naar het zinvan mijn partner), maar bij een andere de spanning nogal in zakt (waardoor het geluidsniveau aantrekkelijker wordt, aldus mijn partner)

De CV heb ik enigszins al naar mijn zin ingeregeld, evenals het waterzijdig inregelen van mijn 3 radiators die in gebruik zijn. Ik hoef me niet te schamen voor mijn 450 tot 550 kuub gas verbruik op jaarbasis, tussenwoning, bj 1985, gezin met 2 kleine kinderen, ons zomer verbruik gas is 16 kuub per maand inclusief koken op gas (12 x 16 = 192 kuub per jaar)

Simpel te zoeken hoor, https://nl.aliexpress.com...l?spm=a2g0o.home.search.0

Jouw W1209 kun je de 12V laten schakelen naar de PWM controller INPUT toe, zodat deze alleen "aan" is wanneer de fans ook echt moeten draaien. De fans simpel op de PWM controller OUTPUT aansluiten en met met de potmeter de fan speed instellen.
Uiteraard zorg ervoor dat je 12V adapter voldoende vermogen heeft. Ik gebruik een 2A versie voor mijn 14x fans, die niet op maximum stand draaien zodat ik zeker onder de 2A last blijf.

[Tinkerer84]

stevenP schreef op maandag 6 januari 2025 @ 17:44:
[...]

Om meer warmte te trekken uit de convector kan je een paar dingen doen:

3) het water langzamer later stromen, waardoor het langer de tijd heeft zijn warmte aan de lucht af te geven

Dit is helaas een hardnekkig misverstand maar daar klopt niets van.
Als je het water langzamer laat stromen dan neemt de gemiddelde temperatuur van de radiator af en heb je minder afgifte. Voor meer afgifte moet je juist de flow, en daarmee de gemiddelde temperatuur van de radiator, verhogen.

[Joove]

witalik schreef op maandag 6 januari 2025 @ 19:57:
[Afbeelding]

Deze mengverdeler is hydraulisch actief aangesloten en kan invloed hebben op je de rest van je CV systeem en dus ook op je convectoren, die verderop in de leiding lijken te zitten. Heb je de pomp van je vloerverwarming als eens uitgezet en gekeken of de convectoren dan wel warm worden?

Dit filmpje van John Visser geeft hier uitleg over en hoe je hem hydraulisch neutraal kan maken, iemand anders heeft dezelfde verdeler ook omgebouwd, of de uitleg van van Ketel Klets, maar ik denk dat je hem beter geheel kan vervangen door een nieuwe verdeler met energiezuinige pomp, zoals de VTE SLIM verdeler of als je (later) naar LTV wilt door eentje die je kan ombouwen. Je huidige pomp doet minimaal 30 watt ~ 262KWh per jaar en een nieuwe max 15/16 watt dus de hleft in verbruik. Alternatief bij niet vervangen is een pompschakelaar.

Bij hydraulisch neutraal zitten de toevoer en afvoer op dezelfde (achterste) balk, waarbij de aanvoer aan de kant van de pomp zit en de afvoer het verste weg van de pomp. Op de voorste balk wordt niets aangesloten.

[ Voor 5% gewijzigd door Joove op 07-01-2025 15:43 ]

[witalik]

Bedankt! Dit is interessant! Alleen ben ik zelf niet zo fan om nu in deze oude (20 jaar) verdeler te boren en leidingen te gaan verleggen. Het zal een stuk goedkoper zijn maar wellicht is die ene verdeler dan wel een goed idee. Deze is sowieso op de juiste manier aan te sluiten dan, of daar moeten natuurlijk de leidingen dan ook waarschijnlijk verlegd worden.

Ik heb op dit moment de pomp in ieder geval even op de laagste stand gezet om te kijken of het invloed heeft op de convector.

EDIT: Zijn nu 15 minuten verder en de convector is nu aanvoer 45 graden en al ongeveer op de helft naar 30 graden gegaan. Dit doet dus degelijk wel wat met het systeem in zijn geheel

[ Voor 15% gewijzigd door witalik op 07-01-2025 17:36 ]

[Derpie1234]

Je hoeft aleen de leiding die ik met 2 heb gelabeld naar de achter kant van de verdeler te verplaatsen niet veel werk

[witalik]

Derpie1234 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 19:16:
Je hoeft aleen de leiding die ik met 2 heb gelabeld naar de achter kant van de verdeler te verplaatsen niet veel werk

Maar kan ik dan 1 laten zitten waar die zit ? Plus dan moet ik het pomphuis omdraaien.

Dat is wel handiger m.b.t. de flexibele leidingen die de vloer in gaan.

De convector is nu geruime tijd bezig en warmt al een stuk meer in zijn geheel op. De tweede rechts wat minder maar dan kan ik die kraan van de linker iets knijpen denk ik.

[Derpie1234]

1 laten zitten pomp ook. De bedoeling is dat retour met aanvoer gemengd word om tot 40C te komen. Kan je een foto schuin van boven maken van de verdeler

[witalik]

Derpie1234 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 19:48:
1 laten zitten pomp ook. De bedoeling is dat retour met aanvoer gemengd word om tot 40C te komen. Kan je een foto schuin van boven maken van de verdeler

Ok, dan dus toch een gat boren en tappen. En die dan van de toevoer aan de voorkant zat afdoppen ?

[Derpie1234]

Op deze foto kan ik niet de linker kant van de verdeler zien. Ziet hier niet een aansluiting?

[witalik]

Derpie1234 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:54:
Op deze foto kan ik niet de linker kant van de verdeler zien. Ziet hier niet een aansluiting?

[Joove]

witalik schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:08:
[...]


Ok, dan dus toch een gat boren en tappen. En die dan van de toevoer aan de voorkant zat afdoppen ?

[Afbeelding]

Gat boren en tappen is niet nodig, zoals in de door mijn gelinkte tweede ombouw is aansluiting van de achterste balk naar het aftapventiel onder de pomp verplaatst en de voeler naar de oude afvoer locatie. Wel wat meer buiswerk.

[Sjoerdb]

Ik heb pwm dc motor controller in bestelling gezet, misschien volgende week binnen.

[Fantastic_fox]

Hoi,

Ik heb een vraagje, ik heb een convector put met daarin nu 6st arctic f14 en 5st f12 echter de opwarming gaat niet snel genoeg. De convector is 2,7m dus die wil ik nu gaan veranderen zodat er 15s f14 arctics op komen maar ik vraag me af of ik dan problemen krijg met onderstaand onderdelen?

Qua draden heb ik nog 2*1,5mm2 liggen die zijn toch zeker goed?

Ik tiwijfel net name over de voeding 15st*0,15a =2,25 dus het zou mogelijk zijn dat de voeding het niet gaat trekken of heb ik dit mis? Of zie ik iets heel anders over de hoofd?


Voeding 12v 2a 24w

de temperatuurmeting en aansturing werkt via een w1209 en erachter zit een pwm controller volgens mij deze https://opencircuit.nl/pr...otor-controller-6v-28v-3a

[Refthoom]

Fantastic_fox schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 18:46:
Hoi,

Ik heb een vraagje, ik heb een convector put met daarin nu 6st arctic f14 en 5st f12 echter de opwarming gaat niet snel genoeg. De convector is 2,7m dus die wil ik nu gaan veranderen zodat er 15s f14 arctics op komen maar ik vraag me af of ik dan problemen krijg met onderstaand onderdelen?

Qua draden heb ik nog 2*1,5mm2 liggen die zijn toch zeker goed?

Ik tiwijfel net name over de voeding 15st*0,15a =2,25 dus het zou mogelijk zijn dat de voeding het niet gaat trekken of heb ik dit mis? Of zie ik iets heel anders over de hoofd?


Voeding 12v 2a 24w

de temperatuurmeting en aansturing werkt via een w1209 en erachter zit een pwm controller volgens mij deze https://opencircuit.nl/pr...otor-controller-6v-28v-3a

Bij ons liggen er zes Arctic PST12 pwm fans in de 2,7 meter wandconvector die onder de 75% snelheid blijven en dat werkt voldoende voor ons bij een aanvoertemperatuur tussen 25 en 40 graden. Misschien heeft jouw convector te weinig doorstroming of is je aanvoertemperatuur te laag?

[Fantastic_fox]

@Refthoom nou met deze setup werkt het zowiezo al veel beter als zonder ventilatoren moet ik zeggen. Wellicht maakt het een verschil omdat het bij mij een 60cm diepe put is ipv een wandconvector?

De put is ook stokoud en ik verdenk dat deze verstopt is, maar eruit halen en doorspoelen ben ik nog niet aan toegekomen. Komende vrijdag komen de extra radiatoren en dan ga ik dus proberen met de 15 stuks f14.

Heb jij een idee mbt mijn vraag over de onderdelen of ik die kan blijven gebruiken (veilig)

[blb4]

Fantastic_fox schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:20:
@Refthoom nou met deze setup werkt het zowiezo al veel beter als zonder ventilatoren moet ik zeggen. Wellicht maakt het een verschil omdat het bij mij een 60cm diepe put is ipv een wandconvector?

De put is ook stokoud en ik verdenk dat deze verstopt is, maar eruit halen en doorspoelen ben ik nog niet aan toegekomen. Komende vrijdag komen de extra radiatoren en dan ga ik dus proberen met de 15 stuks f14.

Heb jij een idee mbt mijn vraag over de onderdelen of ik die kan blijven gebruiken (veilig)

Je kan er wel geweldig goed bij, bij die putten om ze eens goed door te spoelen….

[Fantastic_fox]

@blb4 je maakt een grapje? Of bedoel he tussen de lamellen? Tussen de lamellen gaat nog wel maar ik bedoel meer in de put zelf zeg maar. Het is de laatste verste weg van de ketel en op een of andere manier verdenk ik deze van verstopping weet niet goed waarom maar ik heb zo’n vermoeden. En om een 30j oud beestje met dit weer eruit te halen (en levertijd van een nieuwe 2 weken) lijkt me geen strak plan

[witalik]

Joove schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 10:11:
[...]

Gat boren en tappen is niet nodig, zoals in de door mijn gelinkte tweede ombouw is aansluiting van de achterste balk naar het aftapventiel onder de pomp verplaatst en de voeler naar de oude afvoer locatie. Wel wat meer buiswerk.

Oh ja, die had het inderdaad op een andere manier gedaan. De flow bij die pomp van mij is ook omhoog. Ik moet dan alleen een T-stuk erop zetten maybe om die ontluchting/aftapventiel intakt te houden?

Maar klopt het op de tekening die ik heb toegevoegd? Rood blijft zitten, groen gaat naar onder en dat gele voelertje moet naar boven. Een ding wat wel opvalt , is dat dat voeler spiraaltje dan naar de kraan gaat die ik niet in de afvoer heb zitten. Maar in de aanvoer zit. Ik ben niet zo thuis in CV dus vandaar mijn twijfel.

Ik heb vandaag in ieder geval overal isolatie over de buizen heen gemaakt.

[blb4]

Fantastic_fox schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:51:
@blb4 je maakt een grapje? Of bedoel he tussen de lamellen? Tussen de lamellen gaat nog wel maar ik bedoel meer in de put zelf zeg maar. Het is de laatste verste weg van de ketel en op een of andere manier verdenk ik deze van verstopping weet niet goed waarom maar ik heb zo’n vermoeden. En om een 30j oud beestje met dit weer eruit te halen (en levertijd van een nieuwe 2 weken) lijkt me geen strak plan

Sorry, ik haal wat discussies door elkaar, ik dacht dat dit over de convectorputten van @witalik ging!

[stevenP]

Tinkerer84 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 14:08:
[...]


Dit is helaas een hardnekkig misverstand maar daar klopt niets van.
Als je het water langzamer laat stromen dan neemt de gemiddelde temperatuur van de radiator af en heb je minder afgifte. Voor meer afgifte moet je juist de flow, en daarmee de gemiddelde temperatuur van de radiator, verhogen.

Dit is een hersenkraker hoor.. kan jij verklaren waarom je dan een hogere Td bereikt bij waterzijdig inregelen? Immers knijp je voetventielen -> minder flow

[blb4]

stevenP schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 08:21:
[...]

Dit is een hersenkraker hoor.. kan jij verklaren waarom je dan een hogere Td bereikt bij waterzijdig inregelen? Immers knijp je voetventielen -> minder flow

Het gaat er om wat je doel is. Als je doel is zo veel mogelijk vermogen uit een bepaalde radiator te halen dan is een hoge flow (en daardoor lage Td) beter dan een lage flow met hogere Td.

Voorbeeld (afgegeven vermogen is ~ 70 x Td x flow (l/m):
Stel dat je bij een flow van 2 l/m een Td van 5 hebt dan is 't afgegeven vermogen dus 700W.
Als je dan de flow verdubbeld dan zal de Td niet helemaal halveren maar b.v. op 2,7 graden uitkomen (want gemiddelde temperatuur hoger dus iets meer afgifte) en dan is 't vermogen dus 4 x 2,7 x 70 = 756W.

Waterzijdig inregelen heeft een ander doel, dat doe je voor comfortverhoging (zorgen dat 't vermogen goed over de ruimtes/afgifteelementen verdeeld wordt om te voorkomen een deel van 't huis niet warm genoeg wordt) en besparing kosten & gas (als je een CV als warmtebron gebruikt dan moet je zorgen dat de retourtemperatuur zo laag is dat de CV ketel ook daadwerkelijk HR werking heeft).

[ Voor 19% gewijzigd door blb4 op 09-01-2025 08:48 ]

[stevenP]

blb4 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 08:39:
[...]

Het gaat er om wat je doel is. Als je doel is zo veel mogelijk vermogen uit een bepaalde radiator te halen dan is een hoge flow (en daardoor lage Td) beter dan een lage flow met hogere Td.

Voorbeeld (afgegeven vermogen is ~ 70 x Td x flow (l/m):
Stel dat je bij een flow van 2 l/m een Td van 5 hebt dan is 't afgegeven vermogen dus 700W.
Als je dan de flow verdubbeld dan zal de Td niet helemaal halveren maar b.v. op 2,7 graden uitkomen (want gemiddelde temperatuur hoger dus iets meer afgifte) en dan is 't vermogen dus 4 x 2,7 x 70 = 756W.

Waterzijdig inregelen heeft een ander doel, dat doe je voor comfortverhoging (zorgen dat 't vermogen goed over de ruimtes/afgifteelementen verdeeld wordt om te voorkomen een deel van 't huis niet warm genoeg wordt) en besparing kosten & gas (als je een CV als warmtebron gebruikt dan moet je zorgen dat de retourtemperatuur zo laag is dat de CV ketel ook daadwerkelijk HR werking heeft).

Heerlijk, Helder, ehh blb4 Thanks, nu snap ik 'm.

[Joove]

witalik schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 22:11:
[...]
Ik moet dan alleen een T-stuk erop zetten maybe om die ontluchting/aftapventiel intakt te houden?

Maar klopt het op de tekening die ik heb toegevoegd? Rood blijft zitten, groen gaat naar onder en dat gele voelertje moet naar boven. Een ding wat wel opvalt , is dat dat voeler spiraaltje dan naar de kraan gaat die ik niet in de afvoer heb zitten. Maar in de aanvoer zit. Ik ben niet zo thuis in CV dus vandaar mijn twijfel.

T-stuk met tapkraan is handig als dit het laagste punt is van je verwarming. Anders tap je elders af en is de hoeveelheid wat wat hier er nog uitkomt te overzien.

Tekening is niet helemaal juist. Groen moet naar rood en rood moet naar tapkraan. De tapkraanaansluiting moet de aanvoer worden en de pomp moet omhoog pompen naar de voeler (die verplaatst is).
De warme toevoer wordt samen met koudere afvoer uit de vloer gemengd. De voeler zorgt er voor dat dit samen niet te heet wordt door het thermostaat ventiel op basis van temperatuur te sluiten.

Andere wat je nog kan is het voetventiel van de vloerverwarming meer sluiten, dus je hele systeem waterzijdig inregelen.

Enige is met de aansluiting van klusidee dat de achterste balk niet lucht vrij te krijgen is, er zit geen ventiel in die balk. Dus dat zal wat draaitijd nodig hebben voordat die geheel luchtvrij is. Dit is op zich geen probleem, maar wel iets om rekening mee te houden want die lucht komt elders in je systeem te hangen en moet dus vrijgelaten worden.

[Fantastic_fox]

Is er hier iemand met een convectorput enndie eventueel ervaring heeft met de hele put dicht leggen met f14? Of zijn een paar ook voldoende?

Als ik kijk naar het concept van jaga/climatebooster dan leggen beide de gehele lengte vol, vs sommige die hier foto’s plaatsen waar ongeveer de helft van het oppervlakte vol ligt

[blb4]

Fantastic_fox schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 18:33:
Is er hier iemand met een convectorput enndie eventueel ervaring heeft met de hele put dicht leggen met f14? Of zijn een paar ook voldoende?

Als ik kijk naar het concept van jaga/climatebooster dan leggen beide de gehele lengte vol, vs sommige die hier foto’s plaatsen waar ongeveer de helft van het oppervlakte vol ligt

m.i. is dit een afwegingkwestie. Gewenste boost vs kosten vs herrie.

Helemaal vol leggen:
hoogste (aanschaf) kosten, hoogste boost, laagste aanvoertemperatuur dus hoogste COP met warmtepomp, laagste RPM dus laagste geluidsniveau.

Niet helemaal vol leggen: !(helemaal vol leggen)

Het enige voordeel van niet helemaal vol leggen is dus de (lagere) aanschafkosten.

Ik heb mijn convectorput bijna helemaal vol liggen (er zouden er nog 2 bij kunnen) maar ik heb 3 Jaga’s die ik helemaal vol heb liggen.

[ Voor 12% gewijzigd door blb4 op 09-01-2025 19:15 ]

[petkaij]

Voorbeeld van mijn put van eind jaren zeventig. Zo liggen er twee.
13 Arctic fans 140mm, draaien gemiddeld op 35% á 40% via de Heatbooster van SDR..
Geluid is zeer acceptabel, maar dat is natuurlijk persoonlijk.

[ Voor 5% gewijzigd door petkaij op 09-01-2025 21:10 ]

[Fantastic_fox]

@blb4 @petkaij dan ga ik hem gewoon volledig dicht leggen.

Enige waarover ik nog twijfel of het geheel gaat werken met een 12v 2a adapter met 16* 140mm dan mogen ze max 0,12a trekken en dat zal op het randje zitten denk ik!

Ik ga het even proberen in elkaar te knutselen met de 2a voeding en dan zie ik snel genoeg of dat gaat werken. Anders is een 3a nog snel ergens gehaald zaterdag

[Refthoom]

Fantastic_fox schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:20:
Heb jij een idee mbt mijn vraag over de onderdelen of ik die kan blijven gebruiken (veilig)

Sorry @Fantastic_fox ik was even druk.
2× 1,5 mm² is ruim voldoende koper voor deze stromen.
Als je voeding een moderne schakelende voeding is ben je veilig, deze typen zijn bestand tegen kortsluiting en oververhitting. Je gebruikt een pwm regelaar dus je totale stroom zal minder zijn dan de 0,15 waar je mee rekent.
Wat kan er gebeuren als de belasting van de fans teveel is voor de adapter?
a) de spanning zakt in wat je merkt omdat het toerental van de fans zal zakken. Dit zal dan gebeuren als je de pwm naar 100% draait.
b) de belasting is te hoog en de beveiliging in de adapter ziet het als kortsluiting en schakelt uit. Als er een automatische reset in zit dan gaat hij steeds weer eventjes aan en dan weer uit. Als dat er niet is, moet je m uit het stopcontact trekken en weer er in om te resetten.
c) alles werkt maar de adapter wordt heet wat na enige tijd zorgt dat de adapter uit gaat (en na afkoeling weer aan).

In al deze situaties zou ik op zoek gaan naar een zwaarder exemplaar. Anders zit je wel goed.

[Fantastic_fox]

@Refthoom ze zitten er al in en het werkt gewoon, had alleen gehoopt met lage aanvoer de ruimte temp net wat hoger te krijgen en vooralsnog lukt dat niet helemaal, ketel slaat nog te snel uit met dit weer en lage aanvoer. Maargoed is zowiezo een leuk ding om mee te spelen op vrijdagavond.

Ik denk dat ik moet accepteren dat er met deze aanvoer gewoon niet meer warmte hit de put komt😱

[Bazz0847]

Een CV-ketel heeft dan ook een bak vermogen waar je bang van wordt Staat de ketel wel goed ingesteld? Is de boel wel goed waterzijdig ingeregeld? Wat is de delta-T over de convector? Hoe staat je waterpomp ingesteld?

Met fans gaat de afgifte makkelijk x 2, dus het verschil is groot als de convector tenminste voldoende flow krijgt.

[ Voor 31% gewijzigd door Bazz0847 op 11-01-2025 09:27 ]

[Fantastic_fox]

@Bazz0847 delta t van de put is ongeveer 5 graden maar er lagen al best wat ventilatoren op nu dus alleen meer. Ketel staat op 6,9kw laagste stand en zelfs nu vandaag stook hij niet constant om alles op 20graden te houden.

Alles is wel waterzijdig ingeregeld ik zou alleen in de woonkamer 2 kranen moeten wisselen daar zit nu heimeier niet dubbel instelbare kranen dus die slokken de waterflow wel voor een groot deel op. Misschien als die vervangen zijn dat de put beter zal werken

[Sjoerdb]

rsbroer schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:11:
[...]


Simpel te zoeken hoor, https://nl.aliexpress.com...l?spm=a2g0o.home.search.0

Jouw W1209 kun je de 12V laten schakelen naar de PWM controller INPUT toe, zodat deze alleen "aan" is wanneer de fans ook echt moeten draaien. De fans simpel op de PWM controller OUTPUT aansluiten en met met de potmeter de fan speed instellen.
Uiteraard zorg ervoor dat je 12V adapter voldoende vermogen heeft. Ik gebruik een 2A versie voor mijn 14x fans, die niet op maximum stand draaien zodat ik zeker onder de 2A last blijf.

Dat is wat ik voorlopig ga proberen, als ik de PWM controller binnen heb. Eventueel kan ik nog een tijdrelais toevoegen voor vertraagd afvallen, vertraagd opkomen kan ik op de W1209 regelen.

Wat zijn jullie ervaringen met de ingestelde temperatuur op dit soort schakelingen? Nu staat hij op 30 graden ingesteld,

[J-sto]

Sjoerdb schreef op maandag 13 januari 2025 @ 21:28:
[...]


Dat is wat ik voorlopig ga proberen, als ik de PWM controller binnen heb. Eventueel kan ik nog een tijdrelais toevoegen voor vertraagd afvallen, vertraagd opkomen kan ik op de W1209 regelen.

Wat zijn jullie ervaringen met de ingestelde temperatuur op dit soort schakelingen? Nu staat hij op 30 graden ingesteld,

Waarom zou je daar weer ingewikkeld gaan doen met een tijdmodule?
Je kunt dit (grofweg) ook bereiken door je hysteresis slim te kiezen op je W1209.

In mijn slaapkamer heb ik de hysterese iets strakker gezet, wil niet lang naar fans luisteren als de verwarming al uit is gegaan. Op zolder maakt me dat weer een stuk minder uit bv.
Drempelwaardes weet ik niet uit mn hoofd, maar volgens mij heb ik ze net onder de 30C meestal.

[Refthoom]

J-sto schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 08:57:
[...]


Waarom zou je daar weer ingewikkeld gaan doen met een tijdmodule?
Je kunt dit (grofweg) ook bereiken door je hysteresis slim te kiezen op je W1209.

In mijn slaapkamer heb ik de hysterese iets strakker gezet, wil niet lang naar fans luisteren als de verwarming al uit is gegaan. Op zolder maakt me dat weer een stuk minder uit bv.
Drempelwaardes weet ik niet uit mn hoofd, maar volgens mij heb ik ze net onder de 30C meestal.

Bij ons is de trigger 26C omdat ik gemerkt heb dat de Ta in de niet zo koude periodes best laag is en er anders geen voordeel is van de ventilatoren. De fans draaien dan ook een wat hoger toerental voor een maximale afgifte bij die lage temperatuur wat inderdaad iets meer geluid geeft, maar voor ons persoonlijk niet hinderlijk is.

[Sjoerdb]

Okee, vanavond pakketje door de brievenbus met de PWM dc motor controller. Na het eten en kinderen naar bed, even er tussen geschroefd en testen maar.

Wat er gebeurt is dat ik inderdaad de spanning kan regelen, maar daarbij is er zeer(nog harder) veel geluid bijgekomen is. Er ontstaat in de ventilatoren een piep die veranderd met veranderen van de snelheid.

Iemand een idee wat dit kan zijn of hoe op te lossen?

[springfield89]

Iemand die een noctua nf-a14 en arctic P14 getest heeft? Is er een verschil in geluid?

[blb4]

Sjoerdb schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 21:56:
Okee, vanavond pakketje door de brievenbus met de PWM dc motor controller. Na het eten en kinderen naar bed, even er tussen geschroefd en testen maar.

Wat er gebeurt is dat ik inderdaad de spanning kan regelen, maar daarbij is er zeer(nog harder) veel geluid bijgekomen is. Er ontstaat in de ventilatoren een piep die veranderd met veranderen van de snelheid.

Iemand een idee wat dit kan zijn of hoe op te lossen?

Ik gok dat de uitgangsspanning van die regelaar naadje is, je zou kunnen testen wat er gebeurd als je een flinke elco over de uitgangsspanning van die controller zet.

[blb4]

Voor iedereen op zoek naar goede ventilatoren: review: 120mm-ventilators - Van budgetbriesje tot superstorm

[Sjoerdb]

blb4 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 00:44:
[...]

Ik gok dat de uitgangsspanning van die regelaar naadje is, je zou kunnen testen wat er gebeurd als je een flinke elco over de uitgangsspanning van die controller zet.

Ik zal eens zoeken naar een Elco, heb je advies in welke richting ik ongeveer moet kijken kwa formaat?

Ik gebruik nu een netvoeding adapter, beetje huis tuin en keuken ding, zou die echt zo beroerd zijn? Ik kan kijken voor iets als een led-voeding of iets van mean-well.

Zou dit een goeie zijn? Wat gebruiken jullie bijvoorbeeld?
https://www.allekabels.nl...versele-acdc-adapter.html

[ Voor 11% gewijzigd door Sjoerdb op 18-01-2025 20:05 ]