Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[Grolsch]

Oorspronkelijke TS

Ik ben al dik anderhalf jaar op zoek naar een slimme manier om ons stroomoverschot aan te wenden om het gasverbruik wat omlaag te krijgen. Nu doen we dat middels een elektrisch element die de zonneboiler (na)verwarmt. De CV-retour wordt door de boiler geleid, waardoor de ketel in 1e instantie niet met gas hoeft bij te stoken. Alleen: met een elektrisch element van 3kW ga je geen potten breken. Zeker omdat onze boiler slechts 200 liter inhoud heeft en het element alleen in staat is om de bovenste 100 liter te verwarmen. Met andere woorden: die boiler wordt na een rondje snel kouder.

Wat natuurlijk wél zou helpen: een warmtepomp als extra verwarmingstoestel in je CV kring opnemen. Idealiter gaat die als eerste proberen het volledige circuit te verwarmen. Immers, je wilt het gas alleen als "last resort" aanspreken als je een overschot aan stroom hebt. Zoals wel vaker neemt eric-pvt het voortouw; hij heeft inmiddels een Elga op de kop getikt. Prachtig apparaat. mkleinman en ondergetekende hebben laten blijken méér dan gemiddeld geïnteresseerd te zijn in zo'n warmtepomp. Qua prijs lijkt het redelijk uit te kunnen.
Mijn schatting is dat we toch wel 500 kuub aan gas kunnen besparen, waardoor we nét in een andere staffel terecht komen, hetgeen al 55 euro per jaar scheelt, nog afgezien van het vermeden gas.

Een iets extremer maatregel is om de ketel de deur uit te doen en een Zubadan te kopen. Echter, dan zou ik voor een 3-fase exemplaar gaan, om qua elektriciteit niet in een ander capaciteitstarief te belanden. Maarrrrr, een 11 kW exemplaar buitenunit kan je in Duitsland krijgen voor een lousy 4k. En dan heb je daar nog een binnenunit bij nodig die al gauw 2,5k doet. Al met al lijkt dat wat lastig te verantwoorden, qua tvt

Lang verhaal kort:
gebruik dit topic om je gedachten rondom een lucht/water wp de vrije loop te laten. Breng ideeën in, stel vragen, maar laat iedereen in zijn waarde. Ik hoop op veel en levendige discussies.

Eerste aanzet tot dit topic was eerder gedaan door AUitdehaag:
AUijtdehaag in "Warmtepomp lucht/water voor CV+Tapwater+Zonnecollectoren"

Inleiding / voorwoord

Dit topic is gestart in 2013 door hansdegit om de mogelijkheiden te bespreken om zijn stroomoverschot zo efficient mogelijk te gebruiken in zijn warmtepomp, lees "affikken". Intussen is dit topic in 2019 gegroeid tot een populair topic met intussen 10.000'en reacties. Daarom is besloten om het "affik" topic te hernoemen naar "Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen". En intussen zijn we dus alweer bij deel 9 aan beland.

Changelog

• Eerste deel
• 31-01-2016, Deel twee!
• 05-02-2017, Deeltje drie!
• 15-09-2017, Deel 4 !
• 04-12-2017, Grote aanpassing openingspost.
• 05-12-2017, Deel 5!
• 06-12-2017, Diverse grote verbeteringen in het topic.
• 10-12-2017, Shops / installateurs toegevoegd.
• 11-12-2017, Diverse shops / installateurs toegevoegd.
• 03-02-2018, formule warmteberekening toegevoegd + buffervat verhaal uitgebreid
• 25-04-2018, Deel 6!
• 13-12-2018, Deel 7!
• 17-10-2019, Deel 8!
• 04-10-2020, Deel 9!

Werking warmtepomp

YouTube: Hoe werkt een warmtepomp?





Werking: Het koudemiddel (tussen F en B ) is een stof met een lage ‘kook temperatuur’

A. Een compressor perst ‘gas’ samen waardoor de druk en temperatuur oploopt.
B. Dit verwarmde gas stroom door de ‘condensor’, omdat dit warmer is dan het cv-water, wat (gescheiden) ook door de ‘condensor/platenwisselaar’ stroomt, geeft dit warmte af aan het cv- water.
C. Doordat het gas warmte afgeeft in de condensor koelt het af en condenseert het naar vloeistof
D. Bij de verbinding ‘oververhitter/onderkoeler’ draagt het nog wat warmte af.
E. Het expansieventiel (de dunne leiding gaat daarna over naar een ruimere) zorgt ervoor dat het samengeperste koudemiddel weer kan expanderen waardoor de druk weer afneemt.
F. Het afgekoelde koudemiddel gaat door de ‘verdamper’ waar het, door het verdampingsproces, energie (warmte) ont
trekt aan de bron die daar (gescheiden) ook doorheen wordt gepompt en gaat weer over in gasvorm, D. De oververhitter voegt nog iets warmte toe waardoor echt alle vloeistof weer gasvormig is geworden... En het proces begint opnieuw bij A.

De ( Gesloten ) bron waarover wordt gesproken kan een bron zijn in de grond, dan spreken we over een W/W warmtepomp maar ook de buitenlucht met een reguliere "airco" unit. Dan spreken we over een L/W warmtepomp zoals in dit topic.

Uitleg van @Remco45

Eerst even wat uitleg waarom we condenseren en verdampen.

Warmte verplaatst zich altijd van warm naar koud.

Een pannetje met 1 kg (= 1 liter) water verwarmen kost 0,00116 kWh aan warmte-energie per graad Celsius.
Als het water van 99 naar 100 °C wordt gebracht kost dit dus 0,00116 kWh.
Maar diezelfde liter water laten verdampen, dus om te zetten van 100 graden water naar 100 graden stoom, kost 539 keer zoveel.

Bij de faseovergang van vloeistof naar gas (verdamping) wordt heel veel warmte opgenomen.
Het omgekeerde geldt ook: bij de faseovergang van gas naar vloeistof (condensatie) komt diezelfde hoeveelheid warmte weer vrij.
Conclusie: door faseovergangen te gebruiken kan efficiënt veel energie worden overgebracht.

Die faseovergangen kan je beïnvloeden door de druk te veranderen.
Bij drukverlaging zal een vloeistof bij een lagere temperatuur verdampen en warmte opnemen.
Omgekeerd zal drukstijging (compressie) een gas kunnen laten condenseren tot een vloeistof bij een hogere temperatuur dan normaal. Daarom worden speciale koelmiddelen gebruikt. Reden dat we het koelmiddel noemen is omdat de eerste machines werden ontworpen om bederf van etenswaren te voorkomen.


Dan nu het proces vanaf de compressor t/m het expansieventiel.

Het hete persgas uit de compressor komt onder hoge druk via de dikste koelmiddelleiding aan in de platenwisselaar.
Hier koelt eerst iets af tot condensatietemperatuur: dat geeft een klein beetje warmteoverdracht.
Vervolgens condenseert het persgas tot vloeistof: hierbij komt het overgrote deel van de warmte vrij.
De platenwisselaar is voldoende groot dat de vloeistof nog iets verder wordt afgekoeld waarbij het laatste beetje warmte wordt overgedragen. Reden is dat er absoluut geen gasvormig koelmiddel meer gewenst is. De vloeistof verlaat de platenwisselaar met dezelfde temperatuur als de Ta van het water.
Er kan dus geen warmte meer worden overgedragen aan het water.

Vervolgens moet de druk en de temperatuur van het koelmiddel zodanig worden aangepast dat het buiten in de verdamper bij de dan heersende buitentemperatuur volledig zal verdampen. Daarmee kan namelijk de meeste warmte zeer efficiënt worden opgenomen.
Dat kan zijn bij zacht weer zoals vandaag, of strenge vorst zoals afgelopen week.
Het koelmiddel moet dus worden afgekoeld tot enkele graden onder de heersende buitentemperatuur en de druk moet zodanig zijn dat bij warmteopname er snel verdamping optreedt.

Hiertoe dient het expansieventiel. Het effect is vergelijkbaar met de koker van een CO2 blusapparaat dat vloeibaar CO2 op kamertemperatuur door expansie afkoelt tot beneden -80 graden.
Alleen wordt er in het expansieventiel zo weinig mogelijk koelmiddel verdampt. Er moet namelijk zo veel mogelijk vloeistof overblijven want alleen vloeistof kan verdampen en zo warmte opnemen.

Dit laatste verklaart meteen waarom een WP slechter presteert bij zeer lage temperaturen.
Het expansieventiel moet de vloeistof dan nog kouder maken en de druk verder verlagen waardoor er nog maar weinig vloeistof wordt doorgelaten om warmte op te nemen. Hierdoor daalt de capaciteit. Dit kan iets worden gecompenseerd door de compressor harder te laten draaien, maar deze zal door zo weinig koelmiddel gek genoeg oververhit raken en zal dan worden begrensd.
Daartoe zijn er diverse compressor-injectiemethoden uitgevonden, maar dat is een ander verhaal.

Begrippen

Wat begrippen op een rij:

---

COP

( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Hoe hoger dit getal hoe beter)
Energie uit de bron + toegevoegde energie (compressor) = afgegeven energie
Afgegeven vermogen (in kW) : toegevoegd vermogen (in kW) = COP

Vraag / voorbeeld:
Als je een warmtepomp met een COP van 5 hebt (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
en het afgegeven vermogen 10 kW is (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
Wat is dan je bron vermogen en hoeveel energie verbruikt deze uit het net?

Antwoord:

10 kW : COP 5 = 2 kW vermogen uit het net
10 kW - 2kW = 8 kW bron vermogen

COP zegt dus iets over het rendement. Maar naast een goed rendement spelen natuurlijk ook andere zaken nog een belangrijke rol bij aanschaf van een warmtepomp. Kies een product dat degelijk is gebouwd, (stevige omkasting) goede geluidsisolatie heeft en een goede vertegenwoordiging in Nederland heeft.
Aan een warmtepomp met een goed COP die vervolgens herrie maakt heeft u ook geen goede koop!

---

sCOP
( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het COP is dus de verhouding tussen afgegeven en verbruikt vermogen bij één bepaalde brontemperatuur / afgiftetemperatuur .

Daarnaast is er nu ook het SPF (Seasonal Performance Factor) uitgedrukt in SCOP voor verwarmen en SEER voor koelen.
De toegevoegde S staat voor „Seasonal / Seizoensgebonden“.
Dit betekent, dat meerdere realistische meetpunten vastgelegd zijn. Deze worden allen meeberekend bij de indeling van de energie-efficiëntieklasse.
Voor koeling zijn de vastgestelde meetpunten voor heel Europa vastgesteld.
Voor verwarming kon geen geldig temperatuurprofiel voor heel Europa worden opgesteld. Daarom werden hier drie klimaatzones, met verschillende deellastprofielen, in Europa gedefinieerd: Noord-, Midden- en Zuid-Europa.
Het SCOP zegt dus iets over het rendement van het toestel over een bredere band.
Het probeert een benadering te zijn van het rendement in de praktijk, hoewel het uiteindelijke rendement in de praktijk natuurlijk van nog meer factoren afhangt .

---

Graaddagen
Een graaddag is gedefinieerd als referentietemperatuur minus de gemiddelde temperatuur over de gehele dag, geminimaliseerd op 0. De gemiddelde temperatuur over een dag is in Nederland typisch gemeten bij het KNMI in de Bilt. Als de gemiddelde temperatuur over een bepaalde dag 10 graden Celsius was, dan heeft die dag een equivalent van 8 graaddagen. Als de gemiddelde temperatuur hoger ligt dan de referentietemperatuur (bijvoorbeeld 20 graden), dan is er typisch geen verwarming nodig; het aantal graaddagen is dan 0 (en niet -2).

Typisch worden graaddagen over een heel jaar gesommeerd. In Nederland zijn er ongeveer 3000 graaddagen per jaar.

Verschillende L/W warmtepompen

• Techneco ELGA ( hybride ), (http://www.techneco.nl/producten/warmtepompen/Elga)
• Techneco Loria ( solo / duo ). Ook voor SWW.
• Ecodan, (http://www.ecodan.nl)
• Viessmann, (http://www.viessmann.nl/n.../Vitocal_222-S_242-S.html)
• LG,
• Daikin Altherm V,
• Nibe F2040 Monoblock
• Nefit Enviline A/W Split E storingspagina

Grafieken

Omdat een openingspost niets is zonder de bijbehorende grafieken en tabellen. Bij deze een aantal interessante gerelateerde.

Temperatuur in Nederland

Met dank aan warmtecheck.nl



Deze grafiek geeft duidelijk aan dat een warmtepomp 99% van de tijd het werk volledig op zich kan nemen.

Winter

Met dank aan Freemann hier op het forum



Echte winters? Wat zijn dat?



Bovenstaande tabel betreft uitsluitend Zuid-Holland. In het binnenland en in het noorden is er sprake van een veel guurder klimaat. In Zuid-Holland was er bijvoorbeeld in de periode 2005 t/m 2017 geen daggemiddelde lager dan -8 graden. (Bij WP's is het daggemiddelde een beter uitgangspunt dan de minimum temperaturen, zeker bij een goed geïsoleerd huis.) Elders in NL is er sprake van veel lagere daggemiddelden met in afgelopen jaren ook een aantal malen op verschillende plekken minimumtemperaturen onder de -20.

Voorbeeld: 2 t/m 7 februari 2012 Eindhoven daggemiddelde -7,2 -9,4 -13,8 -8,1 -7,3 -8,7 en Arcen in dezelfde periode: -7,4 -9,3 -10,7 -7,2 -7,5 -8,1 (bron: https://weerstatistieken.nl/). In Eindhoven was het toen dus 3 dagen lang gemiddeld onder de -10 graden. In Lelystad werd toen een minimum temperatuur van -22,9 graden gemeten en in Marknesse van -22,8.

Het blijft dus raadzaam in wat koudere delen van Nederland om van -10 te blijven uitgaan voor capaciteitsberekeningen van WP's. Dit was de norm om de capaciteit op basis van het warmteverlies van het huis voor gasketels te bepalen bij een windkracht 3 (windkracht is naast temperatuur een zeer belangrijke parameter voor afkoeling van een huis). Het KNMI verwacht geen hogere minimum daggemiddelden in de komende decennia.

Integendeel: de extremen worden waarschijnlijk groter ondanks gemiddeld hogere temperatuur (warmere winters met meer uitschieters naar zowel boven als beneden). De jaartallen van de extremen zijn nu ook al vaak behoorlijk recent. Zie https://www.knmi.nl/kenni...winter-door-de-jaren-heen en http://www.knmi.nl/over-h...aakt-winterbeeld-compleet , https://www.knmi.nl/kenni...die-van-2010-in-nederland

Hybride / Solo

Een hybride L/W warmtepomp is ter ondersteuning van de CV ketel. De Techneco ELGA is een goed voorbeeld van een hybride L/W warmtepomp. De ELGA probeert eerst zelf het huis te verwarmen, mocht dit niet lukken dan schakelt de ELGA de ketel er bij aan.

Daarnaast zijn er solo apparaten zoals de Techneco Loria. Deze neemt de functie van de CV ketel volledig over en kan dus ook voor warm water ( SWW ) zorgen.

Voorbeelden van een hybride L/W warmtepomp zijn:

• Techneco ELGA

Voorbeelden van een solo oplossing ter vervanging van de ketel zijn:

• Techneco Loria

Grootte warmtepomp

Grote uitdaging is om te bepalen hoe groot/zwaar een warmtepomp moet zijn. Te groot is niet altijd goed maar te klein is zeker niet goed en betekent het koud hebben in de winter.

Over het algemeen kunnen grotere/zwaardere warmtepompen minder ver terug moduleren als kleinere warmtepompen. Het liefst koop je een warmtepomp met een modulatiebereik tussen de 0 en 100% alleen bestaan deze niet.

Het is een utopie dat je een WP kunt aanschaffen die niet gaat pendelen. Immers in elk huis wordt het warmteverlies op een gegeven moment dusdanig laag door warmere buitentemperaturen dat de WP een keer zijn energie niet kwijt kan en uit gaat.

Over het algemeen moduleert een warmtepomp terug tot zo'n 30 á 40% van het maximale vermogen (afhankelijk van het merk/type).
Dit betekent dat als je een warmtepomp van "stel" 10KW hebt deze minimaal 3 á 4KW warmte genereert. Stel je warmteverlies is maar 1 of 2 KW dan zal de warmtepomp dus gaan "pendelen" (aan/uit).
Een uitzondering op de regel is de WP van Fujitsu, deze kan aanzienlijk verder terug moduleren.

Het liefst zien we 1 constante run zonder onderbrekingen. Al zijn de compressoren tegenwoordig dusdanig sterk dat ze 10.000'en start/stops kunnen maken, ze gaan dus echt niet zo kapot, zelfs bij meerdere keren per uur in/uitschakelen zou het "theoretisch" 10-tallen jaren duren voordat de compressor kapot zou gaan.

Als je dus een te grote WP aanschaft heb je eerder kans op pendelgedrag, koop je een te kleine WP dan heb je kans op koude voeten.

Ook zal een grotere WP minder snel invriezen (defrosten) als een kleinere WP omdat een grotere WP een grotere condensor heeft, en dus minder hard draait als een kleinere WP bij een gelijke situatie.
Wel is vaak de COP van een kleinere WP "iets" beter.

Dus allemaal zaken welke meegenomen moeten worden in het bepalen van de capaciteit van de WP.

@Koevlaas2 heeft een simpele formule om de grootte van de warmtepomp te bepalen. Deze formule lijkt aardig accuraat en geldt voor alleen verwarming ( continu stoken 24/7 stoken ) en dus niet voor SWW verbruik.

De formule is:
Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.

Bijvoorbeeld mijn verbruik voordat ik ( mkleinman ) over ging naar de ELGA: 1100m3 gasverbruik. Levert 8800 / 1650 = 5.33, Afronden naar boven = 6kW. Dit klopt aardig. De ELGA levert 5.1kW en heeft het moeilijk onder nul, ik had meer capaciteit nodig gehad.

Wanneer er wel nachtverlaging gaat worden toegepast en/of SWW dan is er dus een grotere unit nodig!

"Mijn WP (11,2KW) had afgelopen weekend (temperatuur +- 0 graden en mist) 2 uur en 20 minuten nodig om mijn 400 liter vat op 45 graden te krijgen."

Mocht ik ooit overgaan naar een all-electric warmtepomp dan wordt dit een 8kW of 10kW variant puur om wat meer over te hebben.

Het is natuurlijk wel van belang dat je het vermogen kwijt kunt in je afgiftesysteem.
Het thermische vermogen kun je uitrekenen door onderstaande formule.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Dus bij een flow van 15 liter per minuut (=0,25 liter per seconde) en een dT van 3 graden wordt er 3,15kW aan warmte afgegeven.

Als je een WP hebt van 10kW heb je bij een Dt van 5 graden (zo'n beetje de max bij de meeste WP's) een flow nodig van 0,476 liter per seconde, 28,57 liter per minuut, 1714 liter per uur. Als je deze flow niet kwijt kunt in je afgiftesysteem zul je de 10kW vermogen niet halen. Veelal wordt daarom bij grotere WP's een buffervat als open verdeler gebruikt om de flow kwijt te kunnen.

Om het warmteverlies van een woning te berekenen wordt normaal gesproken de ISSO-publicatie 51 gebruikt.

Deze berekening geeft aan hoeveel vermogen je nodig hebt in de minst gunstige situatie (koud, regenachtig weer) en houdt rekening met allerlei factoren.

Zie hieronder een DIY document:

https://warmtepomp-weetje...mogens-in-woning-ISSO.pdf

SWW

Om compleet gasloos te kunnen, zul je ook je SWW met de warmtepomp moeten maken. Bedenk dan wel dat je een grote boiler (200-300L gemiddeld) kwijt moet kunnen in huis omdat een warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft om rechtstreeks te douchen of badderen zoals met een gas-combiketel. Dus moet er een voorraad aangelegd worden. Bijkomend voordeel is dat je het water op de meest gunstige tijd kunt opwarmen (lage stroomkosten (PV), hoge buitentemperatuur (lager verbruik), weinig warmte vraag CV).
Voor de bereiding van SWW heb je naast een boilervat ook een driewegklep, temperatuursensor en elektrisch element nodig. Voordelige boilervaten met zijn onder andere te vinden in Polen.

Kun je, of wil je (€€) geen grote boiler; Of heb je lauwwatervrees? Er bestaan ook doorstroomverwarmers op 3-fase stroom om direct het lauwe water 10-20°C warmer te maken (COP=1), zodat er in extreme situaties altijd warm water voorhanden is. (Bijvoorbeeld: Wijas POW-Multi / Clage CEX)

Legionella preventie

De groei van de legionellabacterie kan een probleem vormen in stilstaand warm water. Alle fabrikanten en installateurs zijn verplicht om een preventieprogramma in werking te stellen, waarbij het water in de boiler minimaal maandelijks, bij voorkeur wekelijks 1x tot 60 á 65°C wordt verwarmd om eventueel aanwezige bacterien te doden. Minimaal 10 minuten bij die temperaturen is voldoende.
Sommige tweakers vinden dit overbodig en besluiten zelf om zo'n preventieprogramma uit te schakelen. Uiteraard op eigen risico. Aangedragen redenen hiervoor zijn onder andere dat er dagelijks voldoende doorstroming is, buitenlandse normen voor preventie soepeler zijn, condities voor groei slecht zijn (RVS, hardheid water) en dat het risico relatief klein is ten opzichte van tuinslangen of plantenspuiten.
De voorkeur is natuurlijk beter voorkomen dan genezen.

Buffervat

Het nodig hebben van een buffervat kan 2 redenen hebben.

1= Systeeminhoud vergroten. Dit kun je inderdaad ook goed bereiken door alle groepen open te laten
2= Hydraulische scheiding van opwekcircuit/afgiftecircuit.

Het buffervat is een veel besproken discussiepunt in dit topic.
Een aantal gebruikers in dit topic laten zien dat als er voldoende systeeminhoud is, en men de benodigde flow goed kwijt kan in het afgiftesysteem een buffervat niet altijd noodzakelijk is.
Bij grotere warmtepompen is het wel aan te raden vanwege de hoge benodigde flow die nodig is om de hoge vermogens te kunnen halen.
Ook bij naregeling waar (gedeeltelijk) groepen kunnen dichtlopen is een buffervat altijd aan te raden om de hydraulische systemen te scheiden.

Een WP (Het primaire circuit) werkt met een vaste / hoge flow, dus pompt op constante druk.
Als je naregeling hebt dan heb je een dynamische flow en dus een pomp op proportionele druk (secundaire circuit).
.
Per groep vloerverwarming gaat er (aanname) 2 ltr/minuut aan debiet doorheen. Als je alleen je woonkamer hebt met 5 groepen (aanname) is dat dus 10 liter/minuut, wat veel te weinig is voor een grote WP (die van mij doet 26 ltr/minuut)

Het primaire circuit (warmtepomp) werkt met een vast debiet (flow) en het secundaire circuit werkt met proportionele druk omdat de flow constant veranderd bij het open gaan en dichtlopen van diverse groepen. Vandaar dat bij naregeling een buffervat als open verdeler eigenlijk noodzakelijk is.

Koelen

Koelen met een L/W warmtepomp is geen groot succes bij de meeste hier op het forum. Het grote probleem is dat de temperatuur wel naar beneden gaat maar de relatieve luchtvochtigheid niet. Die gaat zelfs omhoog als de temperatuur naar beneden gaat wat het leefklimaat nog beroerder maakt.

Geluidsproductie

Een L/W warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht. Er wordt dus een buitenunit geinstalleerd die vergelijkbaar is met een buitenunit van een airconditioning. Deze units maken geluid. Houdt hier rekening mee wanneer je een L/W pomp laat installeren.

Grootste probleem is onvoldoende demping. De trillingen van de compressor en ventilator worden dan aan de constructie van je woning doorgegeven en kunnen ontzettend hinderlijk zijn. Houdt daarnaast ook rekening met de buren.

Om het geluid te reduceren kun je een omkasting laten installeren (Climeleon / Merford) of zelf bouwen met wat hout en het juiste geluidsabsorptiemateriaal (wie weet een goede link?)

Ook kan dit materiaal ( https://www.geluidsisolat...olerende-massaplaten.html ) worden gebruikt voor geluidsreductie.

Er zijn ook mensen in dit topic die de buitenunit open hebben gemaakt en er zelf extra isolatie aan hebben toegevoegd. Let op: Als je dit doet heb je niet langer garantie!

Populair in dit topic

In dit topic zijn een aantal apparaten erg populair. Hieronder een kort stuk over elk van deze apparaten

Techneco ELGA

Techneco levert al een aantal jaar een hybride L/W warmtepomp genaamd de ELGA. ELGA staat voor ELektriciteit en GAs. Dit houdt in dat de ELGA het verwarmen samen met de ketel doet. De ELGA probeert eerst zelf het huis te verwarmen, wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan wordt de CV ketel erbij aan geschakeld.

Deze zijn:

• Buitentemperatuur onder de 4 graden ( als temperatuurbegrenzing er op zit ).
• Gemeten temperatuur in de woonkamer is 1,5 graad kouder dan gewenste temperatuur
• ELGA draait al 2 uur maar setpoint is nog niet bereikt.

De ELGA kan maximaal een aanvoertemperatuur leveren van 42 graden. Wil je 42 graden aanvoertemperatuur dan moet je daar wel wat voor doen; Zoals gezegd doet de ELGA graag laag en traag. In de praktijk, bij mkleinman, komt dat er op neer dat de gemiddelde aanvoertemperatuur tussen de 33 en 35 graden ligt bij het normale klokprogramma. Hogere temperaturen zijn wel mogelijk maar dan moet handmatig de thermostaat hoger worden gezet zodat het verschil tussen gemeten en gewenst groter wordt.

Naast de manier van Hansdegit is er nog een manier om de ELGA naar die 42 graden te krijgen. Namelijk door de ELGA voorverwarmd water van een andere bron voor te schotelen. De ELGA wil dan een verschil tussen aanvoer en retour overbruggen en gaat dan harder werken om maar aan die dT vraag te voldoen van de software. Eric-PVT heeft dit met zijn setup gedaan. De ELGA kan altijd door zijn zonneboilervat heen. Deze wordt in de winter voorverwarmd door een elektrisch boilertje. Zodoende is het CV circuit eigenlijk altijd minimaal 40 graden waardoor de ELGA zijn maximale vermogen gaat gebruiken.

De ELGA moduleert volgens twee voorwaarden terug.

1. Verschil tussen gewenst en gemeten
Wanneer dit verschil kleiner wordt, en dus het setpoint wordt bereikt, dan moduleert de ELGA terug.

2. retourtemperatuur gaat richting de 42 graden
Om een maximale COP te behouden is de ELGA begrenst** op 42 graden aanvoertemperatuur. Wanneer dus de retour richting de 42 graden gaat dan hoeft de ELGA dus niet veel meer te doen. De ELGA gaat dan terugtoeren. Let op, als de retourtemperatuur BOVEN de 42 graden uit komt dan schakelt de ELGA uit, dus ook de pomp!

Dat laatste kan je voorkomen door de interne pomp aan te sluiten op het externe pompcontact. De pomp blijft dan draaien, ook wanneer de retour warmer is dan 42 graden.

Techneco Loria ( Duo )

De Loria is de oplossing van Techneco om volledig gasloos te kunnen met een L/W warmtepomp. Het is een split-warmtepomp, verkrijgbaar in 4 verschillende vermogens (6004: 4kW, 6006: 6kW, 6008: 8kW en 6010: 10kW). Daarnaast heb je nog de optie om ook SWW te maken, dan wordt het de Loria Duo genoemd. Allemaal zijn het enkelfase (230V) warmtepompen. De buitenunits zijn van Fujitsu (ook wel bekend van de General L/W warmtepompen), de binnenunit komt van Atlantic uit Frankrijk. Voor de koudste dagen heeft de Loria ook nog een 3kW element (COP=1) om extra te kunnen verwarmen. Net als veel andere L/W warmtepompen, verliest de Loria bij lage temperaturen (A-7/W35) 15-20% van het oorspronkelijke vermogen bij A7/W35, alleen de 6004 behoud zijn vermogen bij lage temperatuur.
De Loria warmtepompen zijn relatief gunstig geprijst, als het een no-go is om een buitenlandse L/W warmtepomp te bestellen en zelf te installeren. Techneco heeft een goed verspreid netwerk van installateurs waarmee ze samenwerken en waar je terecht kunt voor offertes, service en garantiewerk.
De Loria warmtepomp werkt op basis van een stooklijn met buitensensor (WAR) en correctie door middel van een ruimtethermostaat. De stooklijn en correctie zijn vrij instelbaar. Uit de stooklijn en correctie volgt een setpoint voor de aanvoer temperatuur, waarop een ±1°C regelband wordt toegepast om de buitenunit te stoppen of starten.
Voor de Loria Duo kun je 1 of 2 vaste dagelijkse momenten aangeven wanneer het boilervat met SWW naar comfort-temperatuur wordt gebracht, daarbuiten is een eco-temperatuur instelbaar. Standaard zit de temperatuursensor onderin, op ca. 1/3 van het boilervat. Op die manier wordt er voor gezorgd dat het hele vat op temperatuur komt. Als de temperatuur bij de sensor 7 graden onder het setpoint komt, zal een nieuwe SWW-run gestart worden. Bij normaal gebruik is het voldoende om het boilervat 1x in de middag (14-17 uur) naar een comfort-temperatuur van 50-55°C te brengen en daarbuiten een eco-temperatuur van 40-45°C aan te houden. Op die manier gebeurt het opwarmen op een gunstig moment voor verbruik, maar zul je nooit met te koud water komen te zitten om te douchen.
Voor legionella preventie zal het elektrisch element in de boiler 1x in de week de temperatuur naar 60°C brengen.
Het geluid van de Loria is op papier gemiddeld te noemen. In de laagste last nauwelijks hoorbaar, bij hogere last is met name het ventilatorgeluid aanwezig. Nog steeds kun je dan op normale toon een gesprek houden als je er direct naast staat. De geluidservaring of gevoeligheid voor geluid is natuurlijk zeer subjectief, ook kan de omgeving negatieve invloed hebben op het geluid.

Enkele nuttige links voor de Loria: documentatie, brochure, vergelijking, ontwerphandleiding met inkoopprijzen, installateurshandleiding

Panasonic warmtepompen

Panasonic heeft een uitgebreide reeks L/W warmtepompen, waarvan de Aquarea monoblocs (5kW, 6kWen 9kW) zich zeer goed lenen voor DIY installatie. De units zijn enkelfasig en door de monoblock constructie is geen F-gassen gecertificeerde installateur nodig. Ze houden ook bij lage temperaturen (tot -15 °C) hun vermogen doordat er bij zakkende buitentemperaturen steeds hogere frequenties worden vrijgegeven. Aanvullend hebben ze nog een elektrisch verwarmingselement van 3 kW wat ingezet kan worden als hulp bij lage buitentemperaturen of bij defrosts.

Deze monoblocs zijn relatief stil en hebben een goed rendement (COP). De WP kan eventueel via een driewegklep ook de warmwatervoorziening d.m.v. een boiler aansturen.
Het voordeel van een monoblock is dat het koelmiddelcircuit al geheel in de fabriek is gemonteerd en dat er dus voor de installatie geen F-gassen gecertificeerde installateur nodig is. Dit heeft echter als nadeel dat het verwarmingscircuit naar buiten moet worden gebracht met het risico van bevriezen bij stroomuitval. Regelmatig ontstaan er daarom forumdiscussies over de noodzaak van glycol.

Bevriezing zal in de praktijk alleen optreden bij zeer lage temperaturen tezamen met een langdurige stroomstoring (langer dan 4 uur). In zeer uitzonderlijke gevallen duren stroomstoringen langer dan 4 uur (Haaksbergen 2005 61 uur, Betuwe 2007 bijna 2 dagen, 2017 Culemborg 6 uur). Een klein gaatje in de terugslagklep kan helpen om micro-circulatie mogelijk te maken, waardoor bevriezing minder snel zal plaatsvinden. Glycol kan bevriezingsrisico voorkomen, maar het glycol moet wel jaarlijks worden gecontroleerd en eventueel bijgevuld of vervangen (elke 5-7 jaar). Hou verder rekening met de kosten van het glycol en de afvoer van restanten (glycol mag niet het riool in). Ben je echt bang voor schade door bevriezing neem dan liever een split-unit. Een kleine hoeveelheid glycol geeft alleen schijnzekerheid. Gebruik 35% voor bescherming tot -15. Glycol geeft wat extra slijtage en zo'n 5% verlies aan rendement. Geen auto-antivries gebruiken!

Hier op Tweakers zijn diverse leden actief die zo’n Panasonic zelf geïnstalleerd hebben. Voor diegenen die de Duitse taal machtig zijn, is er ook veel informatie te vinden op een Duits forum:

http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Hauptseite

Ook is er op GoT een "speciaal" topic voor Panasonic Monoblock warmtepompen.

Dylantje2 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

En nog meer links:
http://www.haustechnikdia...k-Luft-Wasser-Waermepumpe
http://www.haustechnikdia...f3e5-von-Panasonic-Geisha
http://www.haustechnikdia...e-wie-einfach-realisieren
https://www.haustechnikdi...m/t/197868/Geisha-H-Serie

TIPS

Meten is weten!

Bezuinig nooit op meetinstrumentatie. Zorg er altijd voor dat je weet hoe je warmtepomp presteert. Investeer dus in een makkelijke oplossing zoals een Kamstrup meter voor het bepalen van de output en de COP. Of bouw zelf een systeem met een VFS2-40 en koppel die met bijvoorbeeld domoticz.

links:

https://nl.aliexpress.com...r-supply/32742104471.html

https://github.com/AlbertHakvoort/Melcloud2Domoticz/

Isolatie

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Vergeet ook absoluut de CV leidingen niet. Hieronder een foto van buizen die met een enkele laag zijn geisoleerd.



Die steken nog duidelijk af tegen de omgeving. Overweeg dus ook om leidingen dubbel te isoleren!

DBE op radiatoren

Om de afgifte van radiatoren of convectorputten te verbeteren kan je kijken naar DBE ( Dynamic Boost Effect ). Dit kan met Speedcomfort (wel converctorversie of ingebouwde thermostaat bypassen, werkt anders pas (ruim) boven 33 C). Daarnaast is dit een simpel systeem om zelf te maken met een temperatuursensor en wat goedkope computerfans. Hier in DED is er ook een discussietopic over: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Vloerverwarming

Om zo effectief gebruik te maken van de L/W warmtepomp is het handig om met vloerverwarming kortere en kleinere kringen te gebruiken. Dus in plaats van 80 - 120m per kring slechts 60 tot 80 per kring. Zo wordt de flow veel hoger en gaat de efficientie van de vloer omhoog.

Stroomaansluiting

Zeker bij zwaardere warmtepompen en/of SWW verwarming is eigenlijk een 3 fasen aansluiting noodzakelijk. Het laatste wat je wilt is dat je zelf in de winter moet gaan beslissen of de oven voor het koken voor gaat of de verwarming

Prijzen en subsidie

Er worden behoorlijke subsidies uitgedeeld voor warmtepompen tot 2300,- aan toe voor een L/W warmtepomp. de ELGA kost inclusief installatie, zonder subsidie, zo rond de 4000,-. Zie ook de lijst met eigenaren wie wat heeft betaald voor zijn/haar warmtepomp.

WAR regeling (WeersAfhankelijkeRegeling)

Op verzoek een quote uit het topic waarin WAR regeling wordt uitgelegd met de verschillende mogelijkheden.

WAR is een overschatte term, terwijl het eigenlijk een heel eenvoudig iets iets. Namelijk WeersAfhankelijkRegelen. Dus een bepaalde Ta bij een bepaalde Tbuiten. Niet meer en niet minder.

Als je dus zuiver en alleen WAR draait loopt je WP 24*7 te verwarmen, de enigste variatie die ontstaat is de ruimtetemperatuur. Ta staat vast, vermogen staat vast, dus ruimtetemperatuur is de variabele, terwijl je die normaal gesproken juist constant wil hebben, Ta en afgegeven vermogen "boeit" de gemiddelde gebruiker niet.

Er zijn aantal WAR variaties die gebruikt worden om de ruimtetemperatuur in de hand te houden.

1 = WAR met een maximale buitentemperatuur. Dit is standaard functionaliteit van een een aantal WP's, waaronder Panasonics, maar Mitsu's bijvoorbeeld niet. Dit betekent dat er altijd conform stooklijn wordt verwarmd, behalve als de buitentemperatuur xx temperatuur is, dan stopt de WP met verwarmen.

2 = WAR met ruimtethermostaat. De ruimtethermostaat stel je in op een bepaalde temperatuur (stel 21 graden). Afhankelijk van de hysterese van de thermostaat schakelt de thermostaat de WP aan. Stel dat Hysterese 0,2 graad is, dan zal bij setpoint 21 graden bij 20,8 graden gemeten ruimtetemperatuur de WP beginnen met verwarmen volgens de stooklijn van WAR, en bij 21,2 graden stopt de WP met verwarmen, net zo lang tot de ruimtetemperatuur is gezakt naar 20,8 graden.

3 = WAR met ruimtecompensatie. Dit betekent dat je een principe stooklijn hebt (WAR) maar dat adhv de ruimtetemperatuur gemeten door een ruimtethermostaat de stooklijn wordt aangepast. Stel dat je bij Tbuiten 5 graden een Ta hoort te hebben van 30 graden. Stel dat je gewenste ruimtetemperatuur 21 graden is. Als de ruimtetemperatuur dan onder setpoint is zal hij de stooklijn verhogen (bijv. met 5K per graad), dus is de ruimte temperatuur 20 graden dan is de gewenste Ta 35 graden (+5K), is de ruimtetemperatuur 22 graden, dan is de gewenste Ta 25 graden (-5K)

Optie 3 ben ik niet zoveel tegengekomen i.c.m. warmtepompen.
Optie 1 ben ik geen fan van, en werkt bij mij ook niet (proefondervindelijk ondervonden). WAR houdt namelijk 0,0 rekening met andere invloeden dan de buitentemperatuur. Zaken als zon, wind, regen, houtkachels, ovens, bezoekers wordt geen rekening mee gehouden. Zo kan het zijn dat je met dezelfde stooklijn het op een koude, mistige, winderige dag dat niemand thuis is het amper op 21 graden kunt houden. Zo kan het ook zijn dat als het zonnetje er doorkomt, vrouwlief aan het koken is, en je 5 man op visite hebt de ruimtetemperatuur stijgt naar 23 graden, en de WP loopt nog vrolijk de vloer te verwarmen.

Optie 2 heeft dus mijn voorkeur.

Eigenaren in dit topic

• Eric-PVT: Techneco ELGA, Carrier
• mkleinman: Techneco ELGA ACE 6kW, Remeha
• BarryH: Techneco ELGA, Carrier
• hansdegit: Techneco ELGA, Carrier
• vanderv: Techneco ELGA, Carrier
• Develdonk: Techneco ELGA, Toshiba -> Mitsubishi Ecodan 7,5kw
• Tomexergie: Techneco ELGA, Toshiba
• Itchin: Techneco ELGA, Toshiba
• Bram-Bos: Techneco ELGA, Toshiba ( 4200,- )
• peterpijpelink: Techneco ELGA, Toshiba
• Noord27: Techneco ELGA, Toshiba
• Q1Q: Techneco ELGA, Toshiba. ( 3100,- )
• Daannn1987: Techneco ELGA, Toshiba. ( 4001,50 / 1701,50 na subsidie )
• icecoolsniper: Techneco ELGA, all-in ( 2048,50 na subsidie )
• Aziraphale: Techneco ELGA, Toshiba, ( 1571,50 na subsidie )
• amarkest: Techneco ELGA, Toshiba geen WAR.
• wervisser: Techneco Loria 6008 met 300 liter boilervat
• Enerziek: Techneco Loria 6010 ( 12500,- )
• Chris_82: Techneco Loria Duo 6010 met 190L boilervat ( 7800,- na subsidie )
• Betonzicht: Techneco Loria 6008 + 190L boilervat ( 9124,88,- / 6824,88 na subsidie ) + Multical 302
• apt: Therma V 9KW
• Hajeetje: Panasonic 5kW WH-MDC05F3E5 ( 2499,- / 199,- na subsidie)
• hrt: Panasonic WH-MDC05F3E5 ( 2230,80 )
• Jaari: Panasonic 5kW WH-MDC05F3E5
• hannibal2206: Panasonic 5kW monoblock / Gree KFRS-9 (9 kW On/Off) als backup
• Ramon_1984: Remeha mercuria 6kw (Voorheen Panasonic 5kW monoblock WH-MDC05F3E5 en Techneco ELGA Carrier)
• Scoutertje: Stiebel Eltron WPL15 ACS met HSBC200 boiler ( 12500,- )
• LittleTycoon: Nibe F2120-16, 3 fasen, import uit Zweden
• Psy: Daikin Altherma LT 16 kW ( EHVH16S26CB9W, ERLQ016CAW1 ) ( 13900,- )
• Bl4ckviper: Fujitsu Waterstage WH11F 10.8kW + 300 liter boiler ( 15673,- / 13273,- na subsidie )
• Jan Treur: Fujitsu Waterstage HT Type WH16 / WOH14RIYF 14kW + 200 liter boiler ( 14632,- )
• Crazyharrie: MItsubishi Ecodan 7,5KW + 300 liter SWW vat. ( 6000,- )
• mightym: Mitsubishi Ecodan 7.5kW + 300 liter SWw vat ( 2800,- na subsidie ).
• Grolsch: MItsubishi Zubadan 11,2KW (3 fasen) met een 400 liter SWW
• mgroen81: Mitsubishi Ecodan (mono) 5kW, 200l SWW, 125l buffervat ( 5500,- na subsidie )
• Kanaaldijk: MItsubishi Zubadan 11,2KW (3 fasen) aangesloten op een 1000 liter zonneboiler, retour CV door zonneboiler
• zw7: Hitachi Yutaki RASM-4VNE 11kW, 300 liter boiler
• Rol-Co: Ekowarrior deluxe 7kW split unit ( 400,- )
• Ivow85: Nefit Enviline All electric split 7kW met los WTW vat ( 7950,- installatie, 2150 subsidie, na subsidie: 5800,- )
• @timovd : Panasonic split (all-in-one) WH-UD07HE5-1
• @Felicia : Panasonic 9kW T-Cap
• @jebice Vaillant VWL 85/3 7.7 kw
• @Wimhaw Danfoss dhp-iq 9 max
• @Gasschuif Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW80VAA met hydrobox ERSC-VM2C
• @Wimlem LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp
• @Baapje327 Panasonic WH-MXC12H9E8 T-CAP
• @TriLithium Mitsubishi PUHZ-SW75YAA+ERSD-VM2C 7.5 kW 400V.
• @Fullpower Panasonic KIT-WC09H3E8 uit Nederland
• @Naalroc Mitsubishi PUHZ-SHW140YHA + ERST20C-VM2C, grotendeels zelfbouw, incl alle benodigde materialen, en installatie door een F-cert installateur ca. €6000 na subsidie, incl 200L buffer en 200L boiler.
• @BlueTooth76 : Mitsubishi Zubadan 14kW (PUHZ-SHW140YHA en EHSC-VM2C) met 200 liter SWW
• @joozzt Viessmann Vitocal 200-S met AWB-M-E 201.D08
• @Casejunkie Atlantic Alfea Extensa + 10? (opvolger van de Fujitsu Waterstage WC10)
• @Robindd Mitsu PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + 400L DJG boiler
• @Boeie Loria 6008 Duo 2-zone
• @stuffer Techneco (Remeha) Loria 6008 Duo
• @overwinteraar Techneco Loria 6010 (v26) met 300l SWW boiler met 2 HRsolar collectoren.

Links

mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"
mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"


http://www.warmtepomp-info.nl/

Subsidieregeling

Voor de subsidieregeling kijk op: https://www.rvo.nl/subsid...sde/voorwaarden-apparaten

Monitoring

De basisbenodigdheden voor monitoring van je warmtepomp zijn minimaal een stroom-kWh meter met daarbij eventueel een warmte-kWh meter. Als stroom-kWh meter kan bijvoorbeeld een DIN-rail meter in meterkast, of een stekker-kWh meter voor kleinere warmtepompen.
Een warmte-kWh meter bestaat uit twee temperatuursensoren en een flowmeter, met een rekenkastje dat de geproduceerde warmte berekent en optelt in de tijd:
warmte (kW) = flow (kg/s) * (T_aanvoer (°C) - T_retour (°C)) * 4.186 (kJ/kg/°C).
Een (geijkte) warmte-kWh meter kun je kopen, maar zijn ook zelf te maken voor een goede meting van de warmteproductie. Sommige warmtepompen hebben zelf intern stroom- en warmtemeters die zelfs het gebruik voor verwarming en warm water uitsplitsen.

Wil je de warmtepomp uitgebreider en live monitoren, zorg dan dat je kWh-meters kunnen communiceren met een Raspberry Pi of het internet (S0, ModBus, M-Bus, Youless, IUNGO, Melcloud, Liveheatpumpmonitor).
Bedenk ook met welk tijdsinterval je wil monitoren. In de meeste gevallen is een 5 minuten interval en dagtotaal voldoende (Domoticz, PVoutput, Youless/Enelogic). Voor snellere en uitgebreidere monitoring bestaat er de optie om Domoticz te koppelen met een database (InfluxDB) en visualisatie (Grafana).
Kijk dan ook eens in dit topic: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz

Links naar kWh meters: DIN-rail 1-fase / 3-fase / Stekker simpel Z-wave
Warmtemeter Kamstrup Multical 302: webwinkel 1 (Mbus = + 25 euro --> offerte vragen) / webwinkel 2
& bijbehorende afsluiters: webwinkel 1 / webwinkel 2
Goedkope M-Bus USB master
Albert Hakvoorts Melcloud to Domoticz

COP cijfers

Tomexergie houdt al een tijdje een lijst bij van de prestatie van diverse warmtepompen van gebruikers.




De Excel sheet is te downloaden:

http://ateliervanwolde.nl/downloaden-wp/

Installateurs en webshops

Webshops

• Ecodan: https://www.instaladoratermica.com/30-ecodan
• Panasonic: http://www.pmcoppack.com/show_product_info.php?ref=0012552

Installateurs

• http://www.ecolibrium-jazon.nl/ ( ELGA installatie oa van BarryH, mkleinman )
• http://www.koosverbart.nl/ ( Installatie van Jan Treur )
• https://fb.me/mrdthvac (Installatie van diverse tweakers)

Veel gebruikte sites voor aankopen

Subsidie: https://www.rvo.nl/subsid...dt-de-isde-1/warmtepompen

NL: https://www.topaircon.eu/...ormance-kit-wc09f3e8-400v

Mitsubishi uit spanje:
https://www.instaladoratermica.com/30-ecodan
https://tuclimatizacionon...trifasica-reversible.html
https://www.ecoclimagroup.com/ (Hier heeft gebruiker @Remco45 goede ervaringen mee, meerdere WP's geïmporteerd via deze leverancier)

Hitachi Yutaki uit UK: http://www.pmcoppack.com/...e-controller/0013325.html

(met spiraal voor collectoren) https://www.esanico.be/nl...iler-200fs-explorer3.html

Boiler: RVS (geen onderhoud): https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en
of
https://www.plumbingprodu...der-2-coil-300l-1-co.html
Flamco boiler: https://www.ofenseite.com...ermetauscher#beschreibung

Losse producten: https://www.klimacorner.de/
akoestiek (d40/40 schijnt compressorgeluid goed te absorberen): http://www.zilenz.nl/abso...m-tegen-galm/polyesterwol
omkasting: http://www.havepe.nl/nl/p...ompairco-wave-5/1761/1784

Thermostaat

Wel of geen thermostaat gebruiken met een warmtepomp is nogal een "hot issue" en de meningen van verschillende gebruikers verschillen nogal op dit punt

Mocht je een goede thermostaat zoeken welke goed te configureren is, dan heeft @Remco45 de volgende tip:

Panasonic PAW-A2W: die is er in een bedrade of draadloze versie.
Temp sensor correctie instelbaar van -4 t/m +4 per 0,1 graad.
Hysteresis instelbaar van 0,2 t/m 2,0 per 0,1 graad.
Temperaturen voor programmering slechts 1 dag en 1 nacht temperatuur, instelbaar per 0,5 graad (maar kan je wat mee smokkelen door de Temp sensor correctie).

Instellingen

Het goed instellen van een warmtepomp kan een uitdaging zijn. Hieronder staan de belangrijkste settings van de diverse gebruikers.

TweakersOnly, Remeha Mercuria 6KW met eTwist thermostaat

Setting	Betekenis	Waarde
CP000	Max aanvoertemperatuur	40
CP210	voetpunt stooklijn (dagbedrijf)	26
CP230	helling stooklijn	0.3
CP240	ruimteinvloed	3
CP780	manier van regelen groep	0 extra langzaam
AP063	setpoint van maximale aanvoertemperatuur in CV-modus	40
HP069	instelling debiet warmtepomp	17 liter p/minuut
PP016	maximum pomptoerental CV-bedrijf	70%

[ Voor 214% gewijzigd door Grolsch op 09-08-2021 19:47 . Reden: Nieuwe WP user Ramon_1984 ]

[Grolsch]

Welkom allemaal in dit nieuwe topic

@Tomexergie kom er maar in met je monitoringcijfers van april t/m september

[koevlaas2]

Grolsch schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 12:58:
Welkom allemaal in dit nieuwe topic

@Tomexergie kom er maar in met je monitoringcijfers van april t/m september

Die moet ik nog opsturen 🥶
Edit: Inmiddels gedaan.

[ Voor 4% gewijzigd door koevlaas2 op 03-10-2020 14:48 ]

[mkleinman]

Dikke kans dat vandaag mijn stookseizoen gaat beginnen. In tegenstelling tot de afgelopen dagen komt er geen direct zonlicht binnen op het moment en is het 19.5 graden in de woonkamer.

Straks om 17:00 komt het setpoint die 20.0 vraagt dus het zal mij benieuwen wat de ACE gaat doen.

Ik heb overigens gisteren twee extra groepen laten plaatsen in de meterkast. 1x 16B op normale aardlek en 1x 16C op een aparte aardlekautomaat. Mocht de ELGA ACE er toch uit klappen dan ga ik die 16B groep naar de schuur trekken en komt de ELGA op zijn eigen groep.

Die 16C alamat is voor een triplesplit airconditioning die ik graag wil, alvast vooruitlopend een extra groep er voor.

[Rol-Co]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:27:
Dikke kans dat vandaag mijn stookseizoen gaat beginnen. In tegenstelling tot de afgelopen dagen komt er geen direct zonlicht binnen op het moment en is het 19.5 graden in de woonkamer.

Straks om 17:00 komt het setpoint die 20.0 vraagt dus het zal mij benieuwen wat de ACE gaat doen.

Ik heb overigens gisteren twee extra groepen laten plaatsen in de meterkast. 1x 16B op normale aardlek en 1x 16C op een aparte aardlekautomaat. Mocht de ELGA ACE er toch uit klappen dan ga ik die 16B groep naar de schuur trekken en komt de ELGA op zijn eigen groep.

Die 16C alamat is voor een triplesplit airconditioning die ik graag wil, alvast vooruitlopend een extra groep er voor.

19,5 ? Brrrr.....dan had ik al ruzie denk ik. O.a met mezelf.

[ Voor 18% gewijzigd door Rol-Co op 03-10-2020 16:05 ]

[Daannn1987]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:36:
[...]

19,5 ? Brrrr.....dan had ik al ruzie denk ik. O.a met mezelf.

Haha echt zo! Door de lage ta heb je ook weinig convectie. Zit nu in een huisje in het bos wat niet heel goed geïsoleerd is. Met 20.5 voelt het al lekker hier terwijl thuis 21.5 de standaard is (heb meerdere sensoren thuis dus het is echt 21.5 )

[timovd]

Vrienden van mij hebben een flink zwembad in de tuin en die wordt momenteel verwarmd met een aparte gasketel (nog geen idee welk type, maar wel een oudje). Hoe kun je bepalen wat voor warmtepomp aangesloten moet worden? En waar moet je op letten, aangezien er geen gewoon leidingwater doorheen stroomt?

[Rol-Co]

Daannn1987 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:40:
[...]

Haha echt zo! Door de lage ta heb je ook weinig convectie. Zit nu in een huisje in het bos wat niet heel goed geïsoleerd is. Met 20.5 voelt het al lekker hier terwijl thuis 21.5 de standaard is (heb meerdere sensoren thuis dus het is echt 21.5 )

Dus in dat huisje staat de verwarming bijna continue aan, dat geeft een warm gevoel....

[Rol-Co]

timovd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:43:
Vrienden van mij hebben een flink zwembad in de tuin en die wordt momenteel verwarmd met een aparte gasketel (nog geen idee welk type, maar wel een oudje). Hoe kun je bepalen wat voor warmtepomp aangesloten moet worden? En waar moet je op letten, aangezien er geen gewoon leidingwater doorheen stroomt?

Zwembad warmtepomp met titanium wisselaar?

[timovd]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:03:
[...]

Zwembad warmtepomp met titanium wisselaar?

Geen idee. Ik hoop op een oplossing die met wat kennis zelf te installeren is. Ik begrijp dat dit niet met een normale WP voor thuis kan.

[stuffer]

timovd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:10:
[...]

Geen idee. Ik hoop op een oplossing die met wat kennis zelf te installeren is. Ik begrijp dat dit niet met een normale WP voor thuis kan.

Ik zou de vraag eens hier stellen of kijken wat er al in het topic besproken is.

Zijn de genoeg die er een WP op aangesloten hebben: Het grote zwembad topic - Deel 2

[Rol-Co]

timovd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:10:
[...]

Geen idee. Ik hoop op een oplossing die met wat kennis zelf te installeren is. Ik begrijp dat dit niet met een normale WP voor thuis kan.

Misschien wel, maar het grote verschil is de wisselaar en pomp filter, je hebt meer vuiligheid in je systeem.
En chloor natuurlijk.

[timovd]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:19:
[...]

Misschien wel, maar het grote verschil is de wisselaar en pomp filter, je hebt meer vuiligheid in je systeem.
En chloor natuurlijk.

Ik had het idee om een flinke WP daarvoor in te zetten en die in de koude wintermaanden in te zetten voor het verwarmen van een huis, zodat bij er een kleine wp nodig is voor verwarming van het huis bij mildere dagen en dan kan het zwembad verwarmd worden door de grote unit. Of wordt dat te complex?

[Rol-Co]

timovd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:24:
[...]

Ik had het idee om een flinke WP daarvoor in te zetten en die in de koude wintermaanden in te zetten voor het verwarmen van een huis, zodat bij er een kleine wp nodig is voor verwarming van het huis bij mildere dagen en dan kan het zwembad verwarmd worden door de grote unit. Of wordt dat te complex?

Ik heb oxellaar wel eens wat zien schrijven van iemand die dit had inderdaad, geen idee hoe je dat schakelt i.v.m 2 soorten water.

En afhankelijk van je zwembad, als je geen goed geïsoleerd zwembad hebt is een wp al geen goed idee, koelt te hard af in de nacht.
Ik had een 5kW aan een 3 meter bad maar wat hij afkoelde in de nacht had hij de dag weer voor nodig om te draaien.

[timovd]

@Rol-Co, ik ga zoeken naar de @Oxellaar oplossing. Het is een in ground bad waar je baandjes kunt trekken, maar zeker geen Olympisch bad
En inderdaad zijn we sowieso al aan het kijken om het af te dekken, want dat gebeurt nu niet.

[twain4me]

timovd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:24:
[...]

Ik had het idee om een flinke WP daarvoor in te zetten en die in de koude wintermaanden in te zetten voor het verwarmen van een huis, zodat bij er een kleine wp nodig is voor verwarming van het huis bij mildere dagen en dan kan het zwembad verwarmd worden door de grote unit. Of wordt dat te complex?

Panasonic heeft zwembad oplossingen in de standaard schema's staan misschien is het wat voor je Een voordeel kan zijn dat pana al heeft nagedacht over de aansturing. (voorbeeld)

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 03-10-2020 16:41 ]

[mkleinman]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:36:
[...]

19,5 ? Brrrr.....dan had ik al ruzie denk ik. O.a met mezelf.

[Afbeelding]

Hier overdag 19,5, om 17:00 naar 20.0 tot 23:00 en dan gaat hij weer naar 19,5. Overdag doen we veel in huis en dan heb je die iets lagere temperatuur niet eens door. En het is taktisch om 17:00 omdat dan de zon niet meer in de woonkamer staat.

Dus als de zon het huis niet warm heeft gekregen dan gaat dan de warmtepomp aan.

ELGA ACE 6kW is trouwens gestart daarnet. stookseizoen is begonnen.

Cijfers live van statusoverzicht overgenomen van het display van de ELGA ACE zelf.

Aanvoer: 33,41C
Retour: 25,06C
Flow: 17,08liter/minuut
Buiten: 12,35 graden.

Dat geeft een dT van 8,35 graden bij 0,248liter/seconde. 0,248 * 4,186 * 8,35 = 9,95kW bij gemeten 2050W uit het stopcontact met dus een COP van 4,85.

In de diverse documentatie staat al dat de ELGA 6kW op 9kW wordt ingeschaald in sommige regio's. Volgens mij is dit het bewijs. Hoe kan ik anders 2050W uit het net trekken en bovenstaande waarden uitlezen.

In het geval dat de aanvoer en retour er een complete graad naast zitten dan kom je nog op 7,6kW

* mkleinman vraagt zich af wat voor monster die aan de muur heeft hangen.

[reneeke1970]

timovd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:34:
@Rol-Co, ik ga zoeken naar de @Oxellaar oplossing. Het is een in ground bad waar je baandjes kunt trekken, maar zeker geen Olympisch bad
En inderdaad zijn we sowieso al aan het kijken om het af te dekken, want dat gebeurt nu niet.

Je moet er een warmte wisselaar tussen plaatsen met tweede secundaire pomp die dan zwembad rond pompt .
Als je dat zwembad in winter ook verwarmd kun je hem als buffer gebruiken om je huis te verwarmen. Of je plaatst klein buffer vat tussen wp en wisselaar. Vanuit de buffer draait dan een tweede secundaire pomp (thermostaat gestuurd) je huis warm. Geen tweede wp nodig dus

Oh, oftewel het plaatje van @twain4me

[pleio65]

timovd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:24:
[...]

Ik had het idee om een flinke WP daarvoor in te zetten en die in de koude wintermaanden in te zetten voor het verwarmen van een huis, zodat bij er een kleine wp nodig is voor verwarming van het huis bij mildere dagen en dan kan het zwembad verwarmd worden door de grote unit. Of wordt dat te complex?

Niet complex. Zie rechter gedeelte van het simplistisch schema.
Met een 3-weg klep kan je schakelen naar cv of naar een aparte warmtewisselaar voor het zwembad.
WP stel je in op constante watertemperatuur.
En tussen het zwembad en warmtewisselaar monteer je een apart cv-pompje, aangestuurd door een simpele Ali temperatuurcontroller.
En voilà je kunt de hele dag in je dobberen in je zwembad.

[Rol-Co]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:10:
[...]


Hier overdag 19,5, om 17:00 naar 20.0 tot 23:00 en dan gaat hij weer naar 19,5. Overdag doen we veel in huis en dan heb je die iets lagere temperatuur niet eens door. En het is taktisch om 17:00 omdat dan de zon niet meer in de woonkamer staat.

Dus als de zon het huis niet warm heeft gekregen dan gaat dan de warmtepomp aan.

ELGA ACE 6kW is trouwens gestart daarnet. stookseizoen is begonnen.

Cijfers live van statusoverzicht overgenomen van het display van de ELGA ACE zelf.

Aanvoer: 33,41C
Retour: 25,06C
Flow: 17,08liter/minuut
Buiten: 12,35 graden.

Dat geeft een dT van 8,35 graden bij 0,248liter/seconde. 0,248 * 4,186 * 8,35 = 9,95kW bij gemeten 2050W uit het stopcontact met dus een COP van 4,85.

In de diverse documentatie staat al dat de ELGA 6kW op 9kW wordt ingeschaald in sommige regio's. Volgens mij is dit het bewijs. Hoe kan ik anders 2050W uit het net trekken en bovenstaande waarden uitlezen.

In het geval dat de aanvoer en retour er een complete graad naast zitten dan kom je nog op 7,6kW

* mkleinman vraagt zich af wat voor monster die aan de muur heeft hangen.

Met een wm weet je het, maar lijkt me niet dat een fabrikant een 9kW gaat verkopen voor een 6kW.
2000W is wel veel, zelfs voor een 8kW , en jij denkt zelfs 10kW!??
Met dit weer zie ik 4kW met 730W.

[BarryH]

@mkleinman We volgen het deze winter graag op de voet.
Voor een 9kW WP zou het wel een heel compact en netjes geprijsd model zijn.
Staat die 2000W electrisch vermogen ook in de spec sheet?

[mkleinman]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:44:
[...]

Met een wm weet je het, maar lijkt me niet dat een fabrikant een 9kW gaat verkopen voor een 6kW.
2000W is wel veel, zelfs voor een 8kW , en jij denkt zelfs 10kW!??
Met dit weer zie ik 4kW met 730W.

Dit staat er in de diverse documenten, en die lijkt tegenstrijdig:



6 of 9kW verschillend per regio.



A7/35 1,35kW bij een COP van 4,54. Ik had daarnet 35 graden aanvoertemperatuur bij 2050W opgenomen vermogen.



Hier dezelfde cijfers, maar dan verderop in hetzelfde document.



Bij een Tj van -7 ineens weer 5.2kW. bij +2 4.7kW. En bij Nominale warmteafgifte staat toch echt 9kW.

En ik meet met meerdere Plugwise meters meer dan 2kW uit het stopcontact.



Opgenomen vermogen volgens PW.



Afgegeven vermogen volgens mijn eigen domotica. ( die heeft nog wat moeite met de nadraaitijd van de pomp ). Deze sensoren zitten buiten op de buis en deze run was nog niet lang genoeg om de lange termijn effecten te meten.



En mijn Ta en Tr sensoren. Zitten akelig dicht bij elkaar.

Dus 6kW of meer? met 2kW uit het net moet het wel meer dan die 6kW zijn bij tBuiten van 12 graden.

En de sensoren in de ELGA binnenunit zullen er vast niet heel ver naast zitten, de unit stuurt zelf ook op die waarden.

Dus zeg het maar.

[mkleinman]

BarryH schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:52:
@mkleinman We volgen het deze winter graag op de voet.
Voor een 9kW WP zou het wel een heel compact en netjes geprijsd model zijn.
Staat die 2000W electrisch vermogen ook in de spec sheet?

Die kan ik er niet expliciet in terug vinden. Wel dat hij maximaal 13A opgenomen vermogen kan pakken, en dat is zelfs bijna 3kW.

[Maikie18]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 15:36:
[...]

19,5 ? Brrrr.....dan had ik al ruzie denk ik. O.a met mezelf.

[Afbeelding]

Hier ook 22,5 maar dat is meer omdat ik nog geen controle heb. Staat op 21 ingesteld en gaat daar ook op uit maar trekt dan door tot 23

[Rol-Co]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 18:25:
[...]


Dit staat er in de diverse documenten, en die lijkt tegenstrijdig:

[Afbeelding]

6 of 9kW verschillend per regio.

[Afbeelding]

A7/35 1,35kW bij een COP van 4,54. Ik had daarnet 35 graden aanvoertemperatuur bij 2050W opgenomen vermogen.

[Afbeelding]

Hier dezelfde cijfers, maar dan verderop in hetzelfde document.

[Afbeelding]

Bij een Tj van -7 ineens weer 5.2kW. bij +2 4.7kW. En bij Nominale warmteafgifte staat toch echt 9kW.

En ik meet met meerdere Plugwise meters meer dan 2kW uit het stopcontact.

[Afbeelding]

Opgenomen vermogen volgens PW.

[Afbeelding]

Afgegeven vermogen volgens mijn eigen domotica. ( die heeft nog wat moeite met de nadraaitijd van de pomp ). Deze sensoren zitten buiten op de buis en deze run was nog niet lang genoeg om de lange termijn effecten te meten.

[Afbeelding]

En mijn Ta en Tr sensoren. Zitten akelig dicht bij elkaar.

Dus 6kW of meer? met 2kW uit het net moet het wel meer dan die 6kW zijn bij tBuiten van 12 graden.

En de sensoren in de ELGA binnenunit zullen er vast niet heel ver naast zitten, de unit stuurt zelf ook op die waarden.

Dus zeg het maar.

In je screens van de handleiding staat 9kW inderdaad maar wel met een 1 tje, wat dan weer zegt:



Dus een aanvullend toestel, en ik vermoed dat ze gaskachel of een 3kW element bedoelen. Waarom? Omdat er staat opgenomen vermogen 1290W en bij gemeentelijke specificaties 13A , dat rijmt niet samen.

[mkleinman]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 18:47:
[...]


In je screens van de handleiding staat 9kW inderdaad maar wel met een 1 tje, wat dan weer zegt:

[Afbeelding]

Dus een aanvullend toestel, en ik vermoed dat ze gaskachel of een 3kW element bedoelen. Waarom? Omdat er staat opgenomen vermogen 1290W en bij gemeentelijke specificaties 13A , dat rijmt niet samen.

Maar het geheel rijmt weer niet met de 2050W die ik net zag en 2.2kW die ik al eerder heb gezien. Verder behoor je de ACE 6kW rechtstreeks op een groep aan te sluiten ( zonder stekker ). Dat doe je niet met apparaten die maximaal 5,9A uit het net trekt, wel met 13A.

Ik ken iemand die heel nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de ACE. Die zal ik nogmaals eens vragen.

Over die warmtemeter; Die zou ik graag willen alleen is het een enorme K*Tklus om die te installeren. Mijn gehele CV systeem moet dan leeg en ik heb beneden niet echt een aftappunt om fatsoenlijk af te tappen.

Iets met design oversight

[BarryH]

@mkleinman 3 jaar terug heb ik een radiator vervangen door een grotere.
De installateur (marktplaats gevonden) had een mobiele vriezer:
de aan en afvoerleiding van de radiator werd ingeklemd en ingevroren, vervolgens de radiator gewisseld.
Was echt heel snel gebeurd (1 uur ofzo)

[ID-College]

De 14e en 15e komen ze hier ook inatalleren.. de Atlantic Loria 6010! Eindelijk van de stadsverwarming af ben benieuwd hoe t bevalt

[Rol-Co]

@mkleinman
Ja vraag eens, de gegevens online en de handleiding geven nogal wat tegenstrijdigheden, kwa vulling ook 2 versie, 0,98 Kg en 1,4 Kg.
Opgenomen vermogen ook 1,29 en 1,35kW.

Niet heel duidelijk allemaal.

Je AC meting klopt wel? Daar ben je zeker van?

[ Voor 10% gewijzigd door Rol-Co op 03-10-2020 19:35 ]

[mkleinman]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 19:33:
@mkleinman
Ja vraag eens, de gegevens online en de handleiding geven nogal wat tegenstrijdigheden, kwa vulling ook 2 versie, 0,98 Kg en 1,4 Kg.
Opgenomen vermogen ook 1,29 en 1,35kW.

Niet heel duidelijk allemaal.

Je AC meting klopt wel? Daar ben je zeker van?

AC meting ben ik 100% zeker van. Ik heb verschillende plugwise pluggen geprobeerd en een M12 energiemeter. En geven allemaal >2kW aan bij een run.

Ik kom echt op een opgenomen vermogen van 2050W vanmiddag en 2.2kW bij een iets langere run.

[doek55]

@mkleinman Die 9kW is toch niet zo vreemd bij de huidige Tb. Mijn '7,5kW' Mitsubishi Ecodan heeft bij de huidige Tb een max van 12kW volgens specs. Opgenomen vermogen is dan 2,4kW. Het wordt pas interessant als de temperaturen onder nul gaan, maar zelfs bij -10°C heeft deze '7,5kW' warmtepomp nog 8,5kW vermogen.

[Rol-Co]

doek55 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 19:47:
@mkleinman Die 9kW is toch niet zo vreemd bij de huidige Tb. Mijn '7,5kW' Mitsubishi Ecodan heeft bij de huidige Tb een max van 12kW volgens specs. Opgenomen vermogen is dan 2,4kW. Het wordt pas interessant als de temperaturen onder nul gaan, maar zelfs bij -10°C heeft deze '7,5kW' warmtepomp nog 8,5kW vermogen.

Zonder elementen? Bij -10 meer dan spec?
Bij hoge buitentemperatuur kan dat wel, maar -10?

[doek55]

Ja zonder elementen, Mitsubishi is nogal terughoudend in haar typenummers vergeleken met andere fabrikanten.

De '8kW' Zubadan haalt zelfs bij -28°C nog 8,1kW vermogen zonder element.

[ Voor 26% gewijzigd door doek55 op 03-10-2020 20:31 ]

[overwinteraar]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 18:25:
[...]


Dit staat er in de diverse documenten, en die lijkt tegenstrijdig:

[Afbeelding]

6 of 9kW verschillend per regio.

[Afbeelding]

A7/35 1,35kW bij een COP van 4,54. Ik had daarnet 35 graden aanvoertemperatuur bij 2050W opgenomen vermogen.

[Afbeelding]

Hier dezelfde cijfers, maar dan verderop in hetzelfde document.

[Afbeelding]

Bij een Tj van -7 ineens weer 5.2kW. bij +2 4.7kW. En bij Nominale warmteafgifte staat toch echt 9kW.

En ik meet met meerdere Plugwise meters meer dan 2kW uit het stopcontact.

[Afbeelding]

Opgenomen vermogen volgens PW.

[Afbeelding]

Afgegeven vermogen volgens mijn eigen domotica. ( die heeft nog wat moeite met de nadraaitijd van de pomp ). Deze sensoren zitten buiten op de buis en deze run was nog niet lang genoeg om de lange termijn effecten te meten.

[Afbeelding]

En mijn Ta en Tr sensoren. Zitten akelig dicht bij elkaar.

Dus 6kW of meer? met 2kW uit het net moet het wel meer dan die 6kW zijn bij tBuiten van 12 graden.

En de sensoren in de ELGA binnenunit zullen er vast niet heel ver naast zitten, de unit stuurt zelf ook op die waarden.

Dus zeg het maar.

Betreft dit de stand alone waarden, of in combi met gasketel voor koude dagen en douchen?

Op pag 112 van de manual staat nog wat technische info. Max nominale warmte afgifte 9 kW. Het daarbij genoemde jaarverbruik van 4.261 kWh lijkt me wel wat riant; bij kouder-warmer klimaat staat trouwens 3673 – 1534 als kWh/jaar range vermeld, lijkt meer realistisch, zeker als gasketel bijspringt op koude dagen en bij douchen.

@mkleinman weet je zeker dat er niet iets anders meedraait of plugwise vervuild? Strookt die 2 kW bijv met de toename van het actuele verbruik van je E-meter? Het lijkt me nl wel heel erg veel met huidige Tb.

Veel pelzier trouwens met je nieuwe opstelling

[overwinteraar]

ID-College schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 19:26:
De 14e en 15e komen ze hier ook inatalleren.. de Atlantic Loria 6010! Eindelijk van de stadsverwarming af ben benieuwd hoe t bevalt

Succes en vast veel plezier met je Loria, ben benieuwd naar je ervaringen. Wat voor opstelling krijg je? Met losse boiler, PV panelen,...?

Met de wijsheid van nu had ik bij installatie direct wst meetapparatuur geplaatst, bijv een Kamstrup meter. Weet niet of je hieraan gedacht hebt, wellicht nog overwegen waard.

[Rol-Co]

@mkleinman

Wel mooi is dat je in kan stellen welke tijd hij op stille modus moet en hoe laat er weer af, daar is over nagedacht. Ook sturing op het vermogen van de pv is mogelijk.
Hij heeft wel wat leuke remeha features meegekregen. Ook bluetooth is wel cool.

Heeft ie nou een element of is dat optie?

[stuffer]

ID-College schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 19:26:
De 14e en 15e komen ze hier ook inatalleren.. de Atlantic Loria 6010! Eindelijk van de stadsverwarming af ben benieuwd hoe t bevalt

Leuk! Heb de 6008 duo.

Vraag, gaat dat met stadsverwarming net zo moeizaam als met gas?
Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2

Of is dat makkelijker geregeld?

[mkleinman]

overwinteraar schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 20:14:
[...]


@mkleinman weet je zeker dat er niet iets anders meedraait of plugwise vervuild? Strookt die 2 kW bijv met de toename van het actuele verbruik van je E-meter? Het lijkt me nl wel heel erg veel met huidige Tb.

Is echt standalone, Enige wat op die plug is aangesloten is de ELGA zelf. En een ELRO M12 geeft exact dezelfde waarden aan ( Had ze doorgelust ) M12 gaf 2.1kW aan en de Plugwise plug 2050W. Dus opgenomen vermogen ben ik zeker van.

En met deze buitentemperaturen en lage Ta ( max 35 graden ) vind ik persoonlijk die 9+kW als output niet eens zo heel erg raar over komen.

[mkleinman]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 20:42:
@mkleinman

Wel mooi is dat je in kan stellen welke tijd hij op stille modus moet en hoe laat er weer af, daar is over nagedacht. Ook sturing op het vermogen van de pv is mogelijk.
Hij heeft wel wat leuke remeha features meegekregen. Ook bluetooth is wel cool.

Heeft ie nou een element of is dat optie?

[Afbeelding]

Dat element is een optie en moet extern worden aangesloten op de ELGA en via Opentherm, Aan/uit en 0-10V aangestuurd kan worden.

Staat bij mij op GEEN op dit moment

[stuffer]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 21:06:
[...]


Dat element is een optie en moet extern worden aangesloten op de ELGA en via Opentherm, Aan/uit en 0-10V aangestuurd kan worden.

Kan dus een OTGW tussen (verwacht ik) voor als je nog geen monitoring had.

[Rol-Co]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 21:06:
[...]


Dat element is een optie en moet extern worden aangesloten op de ELGA en via Opentherm, Aan/uit en 0-10V aangestuurd kan worden.

Staat bij mij op GEEN op dit moment

Voor sww? Of verwarming? Voor de laatste is wel handig met ontdooien

[ID-College]

overwinteraar schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 20:22:
[...]


Succes en vast veel plezier met je Loria, ben benieuwd naar je ervaringen. Wat voor opstelling krijg je? Met losse boiler, PV panelen,...?

Met de wijsheid van nu had ik bij installatie direct wst meetapparatuur geplaatst, bijv een Kamstrup meter. Weet niet of je hieraan gedacht hebt, wellicht nog overwegen waard.

Icm met een All Senz 200L boiler! Ik heb onlangs idd panelen laten plaatsen. 18x320WP op Oost.. heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken komende winter!

Waarom zou jij nu de meter willen? Heb die niet iig!

stuffer schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 20:42:
[...]


Leuk! Heb de 6008 duo.

Vraag, gaat dat met stadsverwarming net zo moeizaam als met gas?
Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2

Of is dat makkelijker geregeld?

Het is altijd een gedoe maar als je doorzet dan kom je er wel! Het kost een eenmalig bedrag om het af te laten sluiten maar dat viel best mee! Dus wat dat betreft niet het meest moeilijke traject! Alleen dat ze het liever niet willen is wel duidelijk want het is best wat gebel heen en weer met telkens de reactie: "dat kan niet meneer!". Moet jij eens opletten of dat kan

[Andrehj]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:10:
[...]
Cijfers live van statusoverzicht overgenomen van het display van de ELGA ACE zelf.
Aanvoer: 33,41C
Retour: 25,06C
Flow: 17,08liter/minuut
Buiten: 12,35 graden.

Met dat soort nauwkeurigheden scoort de Elga veel beter dan Mitsubishi, die zowel de flow als de temperatuur zonder decimalen weergeeft. Daar heb je dus helemaal niets aan (een delta T van 3 kan dan alles tussen de 2 en de 4 zijn, oftewel een factor 2 in vermogen....)
In de manual van de procon zag ik trouwens dat er via Modbus wel decimalen kunnen worden uitgelezen:

@AUijtdehaag : Gezien onderstaande:

AUijtdehaag schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 10:08:
In huize AUijtdehaag de kachel maar weer aangestoken.
En weer verder met de procon modbus integratie in HA.

Kun jij bevestigen (of ontkennen) dat je via de Procon adapter wel de temperaturen (en de flow?) met decimalen uit kunt lezen?

[mkleinman]

stuffer schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 21:13:
[...]


Kan dus een OTGW tussen (verwacht ik) voor als je nog geen monitoring had.

Daar kan denk ik een OTGW tussen inderdaad. De ELGA kan via OT een extern apparaat aansturen. Alleen dat is dus puur OT verkeer tussen de ELGA en bijvoorbeeld een ketel.

[mkleinman]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 21:22:
[...]

Voor sww? Of verwarming? Voor de laatste is wel handig met ontdooien

Verwarming alleen. SWW kan die niet, alhoewel de software wel overal het heeft over SWW.

[Andrehj]

Robindd schreef op woensdag 30 september 2020 @ 20:37:
[...]


@Luc S @Andrehj @_RRM_
Hierbij de temp. data van vandaag met alleen SWW run, en setpoint op 60gr. Dus geen LP run of iets dergelijks.

Enigszins verbaasd, maar volgens Kamstrup (was nog even wezen kijken aan het einde) een Ta van 62,5gr.
Tijdens de run zie je dat Tr redelijk nauw Tboiler volgt, en Ta dus boven de 60gr uit komt. Dat zal snel over zijn als het kouder wordt vermoed ik.

EDIT:
Vergat nog wat:
Je ziet dus dat de laatste 15 minuten ongeveer het element nog bij sprong.
Meting is op 1/3e van boven ongeveer, het standaard meetpunt van de 400L DJG boiler met dubbele spiraal.

Start: 13:30
Eind: 15:45
Start: 42graden
Eind: 60graden

Verbruik WP: 3,57 kWh
Element verbruik: 0,48kWh
Opbrengst WP: 11,9 kWh thermisch

WP op 75% ingesteld met het bekende vermogenskabeltje.
COP van 3 lijkt me niet slecht voor een run naar 60gr. En dat element had niet bij hoeven te springen wat mij betreft. De 60gr was al bereikt.


[Afbeelding]

[Afbeelding]

@Robindd
Vandaag dezelfde test gedaan. Mijn SW75YAA staat nog op 100%, want ik moet mijn kabeltje nog aansluiten. En helaas geen Kamstrup.
Had setpoint van water op 60 graden gezet, met de verwachting dat ie dan op het einde mijn element zou inschakelen, zodat ik gelijk kon testen of mijn zojuist aangesloten dompelelement goed werkte.
Run zag er als volgt uit:

Het water werd met de WP tot 60 graden opgewarmd (met de sensor op ca 40% vanaf de onderkant). Op het einde schakelde nog even het element in, die het water daarna nog naar 61 graden bracht.

Zo'n element (onderin!) het SWW-vat kan ik overigens iedereen aanraden. Daarmee kun je een legionella cyclus uitvoeren terwijl je huis verwarmd wordt. Bovendien is zo'n element over het algemeen wat zwaarder (bij mij 4.5 kW), zodat die cyclus ook nog eens veel sneller gaat.

Dit soort plaatjes tonen overigens des te meer aan dat het idioot is dat de standaard legionellacyclus niet gewoon met de WP het water naar 60 graden brengt, en dan alleen het laatste restje met het element. Dat scheelt je vele uren, die je WP niet kan besteden aan het verwarmen van je huis.

Nog een vraagje bij bovenstaande grafiek: Weet iemand wat Voorlooptemperatuur en Retourtemperatuur boiler betekenen? Die waarden zeggen mij niets, als ik ze aan zet krijg ik gewoon een horizontale lijn op ongeveer 24 graden.. .. Logischerwijs zou ik hier de watertemperatuur verwachten die van en naar de unit loopt, maar die was tijdens de SWW-run rond de 60 graden.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 03-10-2020 21:53 ]

[AUijtdehaag]

Andrehj schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 21:28:
[...]
Kun jij bevestigen (of ontkennen) dat je via de Procon adapter wel de temperaturen (en de flow?) met decimalen uit kunt lezen?

Via de procon alleen halve graden en hele l/min
Nu kan @Robindd dat ook beamen

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-10-2020 21:58 ]

[mkleinman]

Nogal een interessant verloop hoe de ELGA draait. Ik zie na de grote run een aantal korte runs van amper 500W van steeds een minuut of 5 a 6.



De pomp blijft wel draaien ( nadraaitijd instelling ) alleen valt dan onder de tapdrempel van de sensor.

Ik kan het gedrag ook niet verklaren met de temperatuur in de woonkamer. In die periode zag die er zo uit.



De opwarming is goed te zien tot 20 graden, alleen in die periode heb ik dus die gekke verwarmingsspikes.

Intussen 19,8 graden in de woonkamer en de ELGA is nog niet weer wakker geworden.

Iemand enig idee?

[Andrehj]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 21:56:
[...]

Via de procon alleen halve graden en hele l/min
Nu kan @Robindd dat ook beamen

Hmm, bummer. In de manual las ik dat je de waarde maal 100 krijgt, dus met twee decimalen. Gemiste kans.
Dan toch maar prutsen met 1-wire sensoren en Domoticz.

[AUijtdehaag]

@Andrehj
Inderdaad is de waarde *100
Echter is het in .5 graden helaas

[Chris_82]

@mkleinman Nogal een wilde start om daarna al snel op minimaal vermogen aan/uit te gaan regelen. Lijkt op een hele sterke correctiefactor op de ruimtetemperatuur?

Verwacht dat de Elga ACE alleen Ta gestuurd wordt; pompstand lager zetten kan helpen om je 'beest' te temmen. Heb hier de 10kW Loria op slechts 835 L/h lopen en zie weinig negatieve effecten er van.

[ Voor 38% gewijzigd door Chris_82 op 03-10-2020 22:32 ]

[Daannn1987]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:10:
[Afbeelding]

Nogal een interessant verloop hoe de ELGA draait. Ik zie na de grote run een aantal korte runs van amper 500W van steeds een minuut of 5 a 6.

[Afbeelding]

De pomp blijft wel draaien ( nadraaitijd instelling ) alleen valt dan onder de tapdrempel van de sensor.

Ik kan het gedrag ook niet verklaren met de temperatuur in de woonkamer. In die periode zag die er zo uit.

[Afbeelding]

De opwarming is goed te zien tot 20 graden, alleen in die periode heb ik dus die gekke verwarmingsspikes.

Intussen 19,8 graden in de woonkamer en de ELGA is nog niet weer wakker geworden.

Iemand enig idee?

Wel een vrij hoog minimaal vermogen TOV de oude elga als dit echt het minimale was.. zou bij mij veel te veel zijn.
Kun je de aanvoer / retour niet beperken om zo langere runs af te dwingen ?

[Robindd]

Andrehj schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 21:49:
[...]

@Robindd
Vandaag dezelfde test gedaan. Mijn SW75YAA staat nog op 100%, want ik moet mijn kabeltje nog aansluiten. En helaas geen Kamstrup.
Had setpoint van water op 60 graden gezet, met de verwachting dat ie dan op het einde mijn element zou inschakelen, zodat ik gelijk kon testen of mijn zojuist aangesloten dompelelement goed werkte.
Run zag er als volgt uit:
[Afbeelding]
Het water werd met de WP tot 60 graden opgewarmd (met de sensor op ca 40% vanaf de onderkant). Op het einde schakelde nog even het element in, die het water daarna nog naar 61 graden bracht.

Zo'n element (onderin!) het SWW-vat kan ik overigens iedereen aanraden. Daarmee kun je een legionella cyclus uitvoeren terwijl je huis verwarmd wordt. Bovendien is zo'n element over het algemeen wat zwaarder (bij mij 4.5 kW), zodat die cyclus ook nog eens veel sneller gaat.

Dit soort plaatjes tonen overigens des te meer aan dat het idioot is dat de standaard legionellacyclus niet gewoon met de WP het water naar 60 graden brengt, en dan alleen het laatste restje met het element. Dat scheelt je vele uren, die je WP niet kan besteden aan het verwarmen van je huis.

Nog een vraagje bij bovenstaande grafiek: Weet iemand wat Voorlooptemperatuur en Retourtemperatuur boiler betekenen? Die waarden zeggen mij niets, als ik ze aan zet krijg ik gewoon een horizontale lijn op ongeveer 24 graden.. .. Logischerwijs zou ik hier de watertemperatuur verwachten die van en naar de unit loopt, maar die was tijdens de SWW-run rond de 60 graden.

Het is inderdaad erg idioot dat niet gewoon op de WP naar de 60 gegaan wordt. Het element heb je haast niet nodig. Ben wel benieuwd hoe dat in de winter gaat, tot hoe ver die hem dan kan doortrekken.
Ben overigens altijd wel van het proberen wat kan, weet nog niet of ik LP ga draaien.

Nu mijn procon draait met kamstrup etc. in Home Assist (met vele dank aan @AUijtdehaag ), zou ik dat wellicht ooit eens kunnen gaan proberen om dat 1x per 2 weken te laten doen met een temp. van 60 ofzo.
Maar eerst beslissen of ik dat wel wil.

De Ta en Tr van boiler is denk ik het geval als je losse sensoren hebt aangesloten, die er bijv. zijn om bij je verdeler er tegenaan te hangen als je een buffer hebt. (Maar dat doet niemand volgens mij).

Jouw element is 2 - 3 fase? Dat gaat wel hard ja, alleen niet heel bevordelijk voor als salderen weg gaat. Dan klap je er direct volle bak 4,5kW in. Dan is dat element met aansturing van @AUijtdehaag wel cool, alleen prijzig.

[Rol-Co]

Chris_82 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:19:
@mkleinman Nogal een wilde start om daarna al snel op minimaal vermogen aan/uit te gaan regelen. Lijkt op een hele sterke correctiefactor op de ruimtetemperatuur?

Verwacht dat de Elga ACE alleen Ta gestuurd wordt; pompstand lager zetten kan helpen om je 'beest' te temmen. Heb hier de 10kW Loria op slechts 835 L/h lopen en zie weinig negatieve effecten er van.

Mijn ervaring ook, toert hij ook sneller terug, al dat ge ren, wandelen is prima.

@mkleinman
Nu lijkt het pendelen, even uitzoeken of het de wp is die uitschakelt of de thermostaat.

[Andrehj]

Robindd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:37:
[...]
Jouw element is 2 - 3 fase? Dat gaat wel hard ja, alleen niet heel bevordelijk voor als salderen weg gaat. Dan klap je er direct volle bak 4,5kW in. Dan is dat element met aansturing van @AUijtdehaag wel cool, alleen prijzig.

Mijn element is idd 3 fasen, maar wél met een nul. Dat betekent dat ik em per fase kan aansturen, dus in stapjes van 1.5 kW. Als salderen wegvalt (en ik weer wat tijd heb) plaats ik naast het huidige 4p relais (aangestuurd door de wp) drie 2p relais om de heater vanuit domotica aan te sturen.

[Rol-Co]

Daannn1987 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:26:
[...]

Wel een vrij hoog minimaal vermogen TOV de oude elga als dit echt het minimale was.. zou bij mij veel te veel zijn.
Kun je de aanvoer / retour niet beperken om zo langere runs af te dwingen ?

Is een 6kW natuurlijk, geen 4, vind het nog laag, hij gaat hier niet lager dan 700W.

500W COP 3,5-4 in de winter is 2000W, dat heeft martin wel nodig in de winter

[BarryH]

@mkleinman Wat zegt de handleiding over de regelstrategie? En waar hangt je thermostaat? komen de 500w/5min runs over een met warmtevraagsignaal van de thermostaat?

Mijn Carrier Elga begint ook altijd met een sprint naar vol vermogen om daarna of snel uit te gaan of langzaam terug te moduleren. Mijn conclusie/hypothese is dat de thermostaat te laat aanspringt, waardoor de ELGA een
te grote deltaT tussen ruimtetemperatuur en gewenste temperatuur zit en dus een sprint trekt.

Ik neem het maar voor lief (hoewel ik net wel naar die panasonic thermostaat met instelbare hysteresse etc heb gekeken, maar eur 150,- is me toch even teveel)

[mkleinman]

Chris_82 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:19:
@mkleinman Nogal een wilde start om daarna al snel op minimaal vermogen aan/uit te gaan regelen. Lijkt op een hele sterke correctiefactor op de ruimtetemperatuur?

Verwacht dat de Elga ACE alleen Ta gestuurd wordt; pompstand lager zetten kan helpen om je 'beest' te temmen. Heb hier de 10kW Loria op slechts 835 L/h lopen en zie weinig negatieve effecten er van.

Ik had in eerste gehoopt de ACE te kunnen inperken door de stooklijn te verlagen, daardoor zakt de gevraagde Ta namelijk aanzienlijk. Maximale Ta bij -10 was standaard 70 graden, die heb ik al verlaagd naar 55 graden bij -10.

Pompsnelheid staat nog op de standaard 17liter/minuut, 1020liter/uur terwijl de oude ELGA stond op slechts 660liter/uur.

Het lijkt wel als of de ELGA schrikt van de snelle stijging van de ruimtetemperatuur, uit gaat ( pomp blijft draaien ) en gaat wachten wat de Ta en Tr doen in de tussentijd. En dan besluit hij ineens om toch weer te moeten stoken?

[mkleinman]

Daannn1987 schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:26:
[...]

Wel een vrij hoog minimaal vermogen TOV de oude elga als dit echt het minimale was.. zou bij mij veel te veel zijn.
Kun je de aanvoer / retour niet beperken om zo langere runs af te dwingen ?

Ik heb ook geen idee of dit het minimumvermogen is van de ELGA. Hij regelt eerst snel op naar de gevraagde aanvoer ( gekozen volgens de stooklijn ). En pruttelt dan langzaam terug, met dus die hikken naar een gevraagde Ta van 28 graden.

Op het display zag ik ook dat hij op max Ta=28 wilde sturen. Dat kan die gekke hikken kunnen verklaren.

[mkleinman]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:44:
[...]

Mijn ervaring ook, toert hij ook sneller terug, al dat ge ren, wandelen is prima.

@mkleinman
Nu lijkt het pendelen, even uitzoeken of het de wp is die uitschakelt of de thermostaat.

Het is echt pendelen, in zo'n tussenperiode staat er "Regelstop" op het display en geldt de 3 minuten nadraaitijd. In die drie minuten vind blijkbaar de thermostaat dat er weer warmtevraag moet zijn.

Lijkt er dus op dat ik mijn probleem in mijn thermostaat moet zoeken?

[overwinteraar]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 22:10:
[Afbeelding]

Nogal een interessant verloop hoe de ELGA draait. Ik zie na de grote run een aantal korte runs van amper 500W van steeds een minuut of 5 a 6.

[Afbeelding]

De pomp blijft wel draaien ( nadraaitijd instelling ) alleen valt dan onder de tapdrempel van de sensor.

Ik kan het gedrag ook niet verklaren met de temperatuur in de woonkamer. In die periode zag die er zo uit.

[Afbeelding]

De opwarming is goed te zien tot 20 graden, alleen in die periode heb ik dus die gekke verwarmingsspikes.

Intussen 19,8 graden in de woonkamer en de ELGA is nog niet weer wakker geworden.

Iemand enig idee?

Is dit niet 'gewoon' pendelgedrag, wat door aanpassing van instellingen valt weg te werken? Invloed thermostaat en buitentemp, stooklijn, stookgedrag (traag, adaptief) e.d.? Kwestie van inregelen van je nieuwe setup, zeg maar

[mkleinman]

BarryH schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 23:11:
@mkleinman Wat zegt de handleiding over de regelstrategie? En waar hangt je thermostaat? komen de 500w/5min runs over een met warmtevraagsignaal van de thermostaat?

Mijn Carrier Elga begint ook altijd met een sprint naar vol vermogen om daarna of snel uit te gaan of langzaam terug te moduleren. Mijn conclusie/hypothese is dat de thermostaat te laat aanspringt, waardoor de ELGA een
te grote deltaT tussen ruimtetemperatuur en gewenste temperatuur zit en dus een sprint trekt.

Ik neem het maar voor lief (hoewel ik net wel naar die panasonic thermostaat met instelbare hysteresse etc heb gekeken, maar eur 150,- is me toch even teveel)

Regelstrategie heb ik, uit mijn hoofd, niets van terug kunnen vinden in de handleiding.

Mijn thermostaat hangt in de woonkamer onder de thermostaat van de CV. Ik was op het moment van de run van de ELGA als enige in de woonkamer aanwezig.

Enige wat ik heb gedaan is een paar keer naar de ELGA lopen om te kijken wat ik kan uitlezen op het display

Er staat regelstop op de ELGA dus het lijkt er op dat de thermostaat vind dat het wel welletjes is. Bij een volgende run maar kijken wat er staat op de thermostaat.

Misschien is het ook wel standaard gedrag omdat de thermostaat ( Chronotherm touch ) nog moet inleren?

[Rol-Co]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 23:23:
[...]


Het is echt pendelen, in zo'n tussenperiode staat er "Regelstop" op het display en geldt de 3 minuten nadraaitijd. In die drie minuten vind blijkbaar de thermostaat dat er weer warmtevraag moet zijn.

Lijkt er dus op dat ik mijn probleem in mijn thermostaat moet zoeken?

Je haalt 2 dingen door elkaar, pendelen is de wp, regelstop is de thermostaat vermoed ik. Maar kan je dat niet zien door een vlammetje op de thermostaat? Als die aan blijft en de wp gaat uit is het een max temperatuur van water of iets, gaat vlammetje uit dan doet de thermostaat dat.

Meeste thermostaten schakelen 6x per uur met een cv, met vvw kan je dat anders instellen, ook de snelheid van verwarmen is vaak aan te passen. Niet veel thermostaten zijn goed voor een warmtepomp EN vloerverwarming helaas.
Hysterese van 1 graad is voor een warmtepomp ook mega groot.

[mkleinman]

Rol-Co schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 23:28:
[...]

Je haalt 2 dingen door elkaar, pendelen is de wp, regelstop is de thermostaat vermoed ik. Maar kan je dat niet zien door een vlammetje op de thermostaat? Als die aan blijft en de wp gaat uit is het een max temperatuur van water of iets, gaat vlammetje uit dan doet de thermostaat dat.

Meeste thermostaten schakelen 6x per uur met een cv, met vvw kan je dat anders instellen, ook de snelheid van verwarmen is vaak aan te passen. Niet veel thermostaten zijn goed voor een warmtepomp EN vloerverwarming helaas.
Hysterese van 1 graad is voor een warmtepomp ook mega groot.

Agreed, Regelstop op ELGA kan ook betekenen dat hij stopt terwijl er nog wel warmtevraag is vanuit de thermostaat. Ik moet morgen kijken bij warmtevraag wat er op de warmtepomp staat en wat de thermostaat doet.

Ben intussen weer door de handleiding aan het bladeren wat er voor mogelijkheden zijn.

[koevlaas2]

timovd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:10:
[...]

Geen idee. Ik hoop op een oplossing die met wat kennis zelf te installeren is. Ik begrijp dat dit niet met een normale WP voor thuis kan.

Wel met een aparte titanium ww, dan kan je je huis tuin en keuken wp eraan hangen.

[Rol-Co]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 23:32:
[...]


Agreed, Regelstop op ELGA kan ook betekenen dat hij stopt terwijl er nog wel warmtevraag is vanuit de thermostaat. Ik moet morgen kijken bij warmtevraag wat er op de warmtepomp staat en wat de thermostaat doet.

Ben intussen weer door de handleiding aan het bladeren wat er voor mogelijkheden zijn.

Precies
Hier stopt hij ook als de stooklijn bijv 28 Ta is en de Ta er 2graden overheen gaat, ongeacht waar de ruimte sensor op staat.
Daarom gebruik ik de thermostaat op de retour van de vloer, dan heb ik ook geen last van die grote hysterese, maar dat is hier nou eenmaal.

Edit:
Kijk even naar cp780 in het menu algemeen, staat automatisch maar misschien even op buiten & ruimte gebaseerd, dan heb je weersafhankelijk met ruimte regeling vermoed ik.
Pag 69 van de handleiding
https://tools.remeha.nl/w...ga-Ace-NOT-7745647-05.pdf

[ Voor 17% gewijzigd door Rol-Co op 04-10-2020 00:03 ]

[Ramon_1984]

@mkleinman je grote delta t is bij de start funest, daardoor loopt het opgenomen vermogen veel te hoog op, kan je hier wat aan veranderen.
Misschien toch je vloerverwarming verdeler aanpassen...?

[Grolsch]

Zojuist (onder lichte dwang van @AUijtdehaag ) ook maar eens een Procon besteld voor mijn Mitsu. De dagen worden korter, en de ideale omstandigheden voor BBQ'en worden ook minder. Dus nu weer iets te "knooien" voor in de winterperiode

[doek55]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 23:23:
[...]


Het is echt pendelen, in zo'n tussenperiode staat er "Regelstop" op het display en geldt de 3 minuten nadraaitijd. In die drie minuten vind blijkbaar de thermostaat dat er weer warmtevraag moet zijn.

Lijkt er dus op dat ik mijn probleem in mijn thermostaat moet zoeken?

Of is je Ta vanaf dat moment ver genoeg gedaald en gaat daarom de compressor weer aan? Naar mijn mening is dit zeker pendelen. Je ziet telkens de compressor herstarten. De eerste minuten draait de WP minder efficient en zodra deze efficienter gaat draaien vliegt het vermogen (en Ta) omhoog boven de ingestelde Ta en gaat weer uit. Zo ziet pendelen bij mijn Mitsubishi er ook uit op de warmtemeter en daar zit geen thermostaat aan.

Zet je Ta eens op een vaste hogere waarde en kijk of ie dan langer blijft draaien. Daarna kun je de Ta langzaam verlagen tot dit gedrag weer start, dan weet je je minimale vermogen bij de huidige Tb.

[Rol-Co]

Grolsch schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 08:35:
Zojuist (onder lichte dwang van @AUijtdehaag ) ook maar eens een Procon besteld voor mijn Mitsu. De dagen worden korter, en de ideale omstandigheden voor BBQ'en worden ook minder. Dus nu weer iets te "knooien" voor in de winterperiode

Maar nog geen warmtemeter

[Andrehj]

Grolsch schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 08:35:
Zojuist (onder lichte dwang van @AUijtdehaag ) ook maar eens een Procon besteld voor mijn Mitsu. De dagen worden korter, en de ideale omstandigheden voor BBQ'en worden ook minder. Dus nu weer iets te "knooien" voor in de winterperiode

Wat ik me nou afvraag: Kun je die samen aansluiten met je wifi / Melcloud kastje? Of is dat delen die een aansluiting, en moet de een er in en de ander er uit?

[ThaDude]

Is Melcoud zelf te installeren? Zag bij havepe.nl melcloud apparaatje liggen. Lijkt niet heel moeilijk wel?

[webje1982]

ThaDude schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 09:07:
Is Melcoud zelf te installeren? Zag bij havepe.nl melcloud apparaatje liggen. Lijkt niet heel moeilijk wel?

Stelt niks voor, alleen maar stekker aansluiten op de printplaat van de binnenunit.
Verder moet die nog gekoppeld worden met de wifi dat is alles.

[webje1982]

Betreft melcloud, de meesten gebruiken denk ik het melcloud2domoticz script van AlbertHakvoort.
Deze heb ik namelijk aangepast en verder uitgebreid. Zal binnenkort hier eens een update over plaatsen misschien zijn er meer mensen die er wat aan hebben.

[Maikie18]

webje1982 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 09:44:
Betreft melcloud, de meesten gebruiken denk ik het melcloud2domoticz script van AlbertHakvoort.
Deze heb ik namelijk aangepast en verder uitgebreid. Zal binnenkort hier eens een update over plaatsen misschien zijn er meer mensen die er wat aan hebben.

Dat zou zeker mooi zijn, morgen krijg ik een melcloud van @AUijtdehaag

[AUijtdehaag]

Andrehj schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 08:53:
[...]

Wat ik me nou afvraag: Kun je die samen aansluiten met je wifi / Melcloud kastje? Of is dat delen die een aansluiting, en moet de een er in en de ander er uit?

Het een of het ander idd.
Maar ik prefereer toch een lokale uitlezing tov the cloud.

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-10-2020 10:05 ]

[Grolsch]

Rol-Co schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 08:48:
[...]

Maar nog geen warmtemeter

Geen losse nee, ik kan met Procon de flow, Ta, Tr (en dus dT) uitlezen.
Elektrische energie monitor ik met m'n Youless, dus "Voila" een warmtemeter

Ik heb hem al eens gekalibreerd, en wat mij betreft is deze meting nauwkeurig genoeg.
COP is volgens het boekje, en volgens andere ervaringsdeskundigen, dus ik zie het nut niet in van een losse warmtemeter.

Andrehj schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 08:53:
[...]

Wat ik me nou afvraag: Kun je die samen aansluiten met je wifi / Melcloud kastje? Of is dat delen die een aansluiting, en moet de een er in en de ander er uit?

Volgens mij is het OF de Melcloud wifi module, OF de procon, samen tegelijk wil volgens mij niet.

ThaDude schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 09:07:
Is Melcoud zelf te installeren? Zag bij havepe.nl melcloud apparaatje liggen. Lijkt niet heel moeilijk wel?

Kinderlijk eenvoudig Ik heb er binnenkort ook nog 1 te koop

[ThaDude]

@Grolsch ik las het ja! Ik houd me dan bij deze ook aanbevolen. tzt maar ff contact over hoe en wat

Ben zelf nu even aan het kijken of ik overal een kWh meter tussen kan plaatsen i.c.m. Youless kWh meters.
Binnen unit is 1 fase en buitenunit is 3 fasen. Vooral die laatste wordt klooien in de meterkast lijkt het..

[koevlaas2]

Maikie18 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 09:54:
[...]

Dat zou zeker mooi zijn, morgen krijg ik een melcloud van @AUijtdehaag

Heb je al een beetje flow boven ?

[Maikie18]

koevlaas2 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:15:
[...]


Heb je al een beetje flow boven ?

Ja maar nog steeds veel lucht. Net weer een half uurtje bezig geweest. 5min laten draaien en dan retour dicht en dan komt er wat lucht vrij. Net beneden nog eens geprobeerd de retour dicht te zetten maar dan komt er weer zoveel lucht dat hij niks meer rond pomp, zet ik de verdeler terug open dan duurt het een aantal minuten en dan pakt is er ineens weer flow.

Is toch niet goed dit, lucht had er toch al lang uit moeten zijn.

Helpt het nog om hem weer goed op druk te zetten? Staat nu nog op 0,9. Wat is de ideale druk?

[Ramon_1984]

Maikie18 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:20:
[...]

Ja maar nog steeds veel lucht. Net weer een half uurtje bezig geweest. 5min laten draaien en dan retour dicht en dan komt er wat lucht vrij. Net beneden nog eens geprobeerd de retour dicht te zetten maar dan komt er weer zoveel lucht dat hij niks meer rond pomp, zet ik de verdeler terug open dan duurt het een aantal minuten en dan pakt is er ineens weer flow.

Is toch niet goed dit, lucht had er toch al lang uit moeten zijn.

Helpt het nog om hem weer goed op druk te zetten? Staat nu nog op 0,9. Wat is de ideale druk?

Heb je geen microbellen ontluchter in je systeem zitten?

[koevlaas2]

Maikie18 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:20:
[...]

Ja maar nog steeds veel lucht. Net weer een half uurtje bezig geweest. 5min laten draaien en dan retour dicht en dan komt er wat lucht vrij. Net beneden nog eens geprobeerd de retour dicht te zetten maar dan komt er weer zoveel lucht dat hij niks meer rond pomp, zet ik de verdeler terug open dan duurt het een aantal minuten en dan pakt is er ineens weer flow.

Is toch niet goed dit, lucht had er toch al lang uit moeten zijn.

Helpt het nog om hem weer goed op druk te zetten? Staat nu nog op 0,9. Wat is de ideale druk?

Verhoog de druk svp naar 2 bar en vwb lucht zal je met geduld de boel luchtvrij moeten maken. In meen zelf ooit eens 6 maanden met ontluchten bezig geweest te zijn (niet continue overigens).

[koevlaas2]

Ramon_1984 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:25:
[...]

Heb je geen microbellen ontluchter in je systeem zitten?

Nee, wel verdelers met automatische ontluchting.
Maar nieuwe vloerverwarming geeft altijd een hele hoop lucht en opstartperikelen.

[Ramon_1984]

koevlaas2 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:28:
[...]


Nee, wel verdelers met automatische ontluchting.
Maar nieuwe vloerverwarming geeft altijd een hele hoop lucht en opstartperikelen.

Een microbellen ontluchter plaatsen , dat scheelt een hoop ontluchten

[Robindd]

Maikie18 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 09:54:
[...]

Dat zou zeker mooi zijn, morgen krijg ik een melcloud van @AUijtdehaag

Die @AUijtdehaag heeft het er maar druk mee haha
Lekker bezig @Grolsch ! Heb het hier allemaal gisteren ingeplugt, en probeer (en daar blijft het nog even bij) het te begrijpen allemaal

Tevens ook een wifi module over voor melcloud nu

[Robindd]

Ramon_1984 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:30:
[...]

Een microbellen ontluchter plaatsen , dat scheelt een hoop ontluchten

Daar heb ik ook geen spijt van gehad. *dat ik die aangeschaft had en geplaatst hebt samen met de vuilfilter, van spirotech btw, 2 losse units*
En @Maikie18 , als de pomp geen water meer pompt even de nippel bovenin die bocht daar los draaien tot die wel weer pakt. Dan haal je grote hoeveelheden lucht weg, omdat het juist daar ophoopt.

[ Voor 10% gewijzigd door Robindd op 04-10-2020 10:35 ]

[Naalroc]

ThaDude schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:10:
..............
Binnen unit is 1 fase en buitenunit is 3 fasen. Vooral die laatste wordt klooien in de meterkast lijkt het..

Maar de binnenunit wordt toch gevoed vanuit de buitenunit (behalve het element dan, als je dat al hebt aangesloten). Dus je hebt alleen maar een 3 fasen meter nodig. Trouwens, ik heb alles (ALS, meter en zekering automaat in een klein kastje bij de WP hangen. Wel zo handig.

[Maikie18]

Robindd schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:34:
[...]


Daar heb ik ook geen spijt van gehad. *dat ik die aangeschaft had en geplaatst hebt samen met de vuilfilter, van spirotech btw, 2 losse units*
En @Maikie18 , als de pomp geen water meer pompt even de nippel bovenin die bocht daar los draaien tot die wel weer pakt. Dan haal je grote hoeveelheden lucht weg, omdat het juist daar ophoopt.

Op dat zelfde moment lijkt het ook wel of ik water/lucht hoor in het expansievat, ik zie daar ook een nippel op zitten

[Grolsch]

ThaDude schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:10:
@Grolsch ik las het ja! Ik houd me dan bij deze ook aanbevolen. tzt maar ff contact over hoe en wat

Ben zelf nu even aan het kijken of ik overal een kWh meter tussen kan plaatsen i.c.m. Youless kWh meters.
Binnen unit is 1 fase en buitenunit is 3 fasen. Vooral die laatste wordt klooien in de meterkast lijkt het..

Binnenunit wordt gevoed door buitenunit en het element is voor mietjes

Je hoeft dus alleen de 3 fasen meter voor de buitenunit te monitoren. Ik heb die via youless gekocht.

Als mijn procon werkt zal ik je informeren !

[koevlaas2]

Maikie18 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:37:
[...]

Op dat zelfde moment lijkt het ook wel of ik water/lucht hoor in het expansievat, ik zie daar ook een nippel op zitten

Daar moet je vanaf blijven dat is de voordruk van je expansievat.

[ Voor 3% gewijzigd door koevlaas2 op 04-10-2020 10:41 ]

[webje1982]

Grolsch schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:07:

Geen losse nee, ik kan met Procon de flow, Ta, Tr (en dus dT) uitlezen.
Elektrische energie monitor ik met m'n Youless, dus "Voila" een warmtemeter

Ta en Tr heb ik ook middels melcloud naar buiten. Flow zit er volgens mij niet in maar hier moet ik nog een keer weer naar kijken. Ze hebben namelijk recent de data aangepast. Want mijn mitsu airco's geven ook ineens veel meer data.

Op dit moment heb ik het energy consumed en produced ook naar buiten krijg het alleen nog niet lekker in domoticz. Weet het is niet super accuraat maar beter iets dan niets als je geen aparte kwh meter hebt..

[Naalroc]

Robindd schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:34:

En @Maikie18 , als de pomp geen water meer pompt even de nippel bovenin die bocht daar los draaien tot die wel weer pakt. Dan haal je grote hoeveelheden lucht weg, omdat het juist daar ophoopt.

Op de 'oudere' binnen units zit geen ontluchtingsnippel boven de pomp, daar hebben we het al vaker over gehad hier; alleen de nieuwe units hebben dat, als ik het goed begrijp.

[Robindd]

Maikie18 schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:37:
[...]

Op dat zelfde moment lijkt het ook wel of ik water/lucht hoor in het expansievat, ik zie daar ook een nippel op zitten

Met je te lage druk van 0,9/1 zul je het vat horen vullen ja, dan hoor je water. Ik weet nog precies wat je bedoeld. Met het vullen van het systeem hoorde ik dat ook.
Je interne vat staat op 1 bar, dus daar omheen gaat die bewegen.

Als je pomp niet pompt even die nippel bovenop los draaien. En anders heeft @Naalroc een goeie tip gegeven ooit voor de oudere binnenunit nog, die ik echter wel had gevolgd om de filter in het begin eens te reinigen.

[ElgaFreak]

mkleinman schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 23:27:
[...]

Misschien is het ook wel standaard gedrag omdat de thermostaat ( Chronotherm touch ) nog moet inleren?

Regelt deze Elga net als de 'oude' Elga standaard zelf op basis van de ruimtetemperatuur? Of volgt de ACE de gevraagde Ta van de thermostaat(kan je prachtig zien met de opentherm gateway).

Het aan/uit gedrag zou de Low Load regeling van de Honeywell Touch kunnen zijn of staat die uit? Snel even gekeken bij mijn 2 Honeywell Touch's. Optie 28 low load zie ik alleen bij de CV en niet bij de Elga. Ik weet niet of dat bij de ACE anders is.

Verder zou je ook nog kunnen spelen met regelgedrag snel, normaal , traag in de Touch.

[ Voor 6% gewijzigd door ElgaFreak op 04-10-2020 10:45 ]

[Robindd]

Naalroc schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:39:
[...]

Op de 'oudere' binnen units zit geen ontluchtingsnippel boven de pomp, daar hebben we het al vaker over gehad hier; alleen de nieuwe units hebben dat, als ik het goed begrijp.

Maar @Maikie18 heeft een nieuwe installatie, volgens mij met een -D unit?

[koevlaas2]

Naalroc schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:39:
[...]

Op de 'oudere' binnen units zit geen ontluchtingsnippel boven de pomp, daar hebben we het al vaker over gehad hier; alleen de nieuwe units hebben dat, als ik het goed begrijp.

Klopt, op de vm2D zit dat zo, @Maikie18 weet ervan.

[ThaDude]

Naalroc schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:37:
[...]

Maar de binnenunit wordt toch gevoed vanuit de buitenunit (behalve het element dan, als je dat al hebt aangesloten). Dus je hebt alleen maar een 3 fasen meter nodig. Trouwens, ik heb alles (ALS, meter en zekering automaat in een klein kastje bij de WP hangen. Wel zo handig.

Ah oke, een 3-fase kWh meter in de meterkast zal dan voldoende zijn Ik heb een aparte 3-fase voeding van meterkast naar WP lopen. Deze is niet via de binnen unit gegaan. Dus zal ff een kastje scoren bij elektramat en die youless kWh meter scoren.

[Naalroc]

Prima ding hoor die meter, maar koop niet een kastje wat geschikt is voor precies 4 module breedtes; die meter is nl een paar mm breder, vraag me niet waarom ik dit weet, maar sindsdien staat de correcte breedte wèl aangegeven op de youles site.

[Oxellaar]

timovd schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 16:34:
@Rol-Co, ik ga zoeken naar de @Oxellaar oplossing. Het is een in ground bad waar je baandjes kunt trekken, maar zeker geen Olympisch bad
En inderdaad zijn we sowieso al aan het kijken om het af te dekken, want dat gebeurt nu niet.

De ketel heeft nu toch ook een wisselaar in het circuit zitten? Ook een cv ketel kan niet tegen chloor.
Je zult alleen een flink grotere wisselaar nodig hebben , als je over gaat naar een warmtepomp.

Het geval waar ik het toen over had, was een 14kW Zubadan, met een Open source binnendeel.
De zwemwaterwisselaar was volgens mij een Behncke PWT

[Robindd]

Naalroc schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 10:55:
Prima ding hoor die meter, maar koop niet een kastje wat geschikt is voor precies 4 module breedtes; die meter is nl een paar mm breder, vraag me niet waarom ik dit weet, maar sindsdien staat de correcte breedte wèl aangegeven op de youles site.

Ik heb de meterkast uitgebreid en gelukkig groot genoeg een additionele lege kast gekocht, maar stond ook even raar te kijken inderdaad! Zit ergens tussen 4 en 5 modules in..