:strip_icc():strip_exif()/u/10517/nwkoffie.jpg?f=community)
Het grote zwembad topic:strip_exif()/f/image/DnWHkYdcJ7LqFfDLVG8dseDs.jpg?f=fotoalbum_large) Hier vind je de meest uiteenlopende zaken die langskomen, een volgorde is lastig. maar we proberen zoveel mogelijke zaken aan te stippen. Vorige Delendeel 1 Intex Zwembad , solarmatten , Zandfilter pomp deel 2 (Thx to Koffie voor de start, en de posters in de vorige deel die informatie delen.) Broeder TopicsZwembad DIY Automatisering Zwembad verwarmen DIY VoorafwoordjeHier rechtsboven kan je de knop "plaatjes" vinden, erg handig door vele post heen te bladeren  Vanaf 200,- kan je een leuke startset hebben, tot "pro" maar alle beetjes tellen wel op, wat wel gelijk handig is om te weten dat veel winkels 1x per jaar inkopen, dus hoe verder in het seizoen hoe meer kans je hebt dat je onderdelen misloopt. - Zet je pomp niet 24x7 aan irritant voor je omgeving. - Dump je water niet het Riool/HWA af, zonder het een paar dagen zonder afdekzeil te hebben laten staan. groen/wit water is bijna chloor vrij (je ruikt het nog wel) handig voor waterzuiveringsinstallatie(s) - Ruim je spullen (zeil/liner) en chloor etc niet op bij scherpe dingen .. en rubbers even met vaseline in een dicht zakje Een zwem-seizoen is van mei/juni tot september/november de dagen dat je kan zwemmen hangt beetje af van je "gestel" (verwarming) maar reken op 10-20 dagen zwemplezier TLDR --> Shopping list Inhoud
|
TA = Total Alkalinity : de hoeveelheid alkaliteit FC = Free Chlorine : de hoeveelheid vrije chloor CC = Combined Chlorine : de hoeveelheid gebonden chloor PPM = Parts Per Million : aanduiding voor de hoeveelheid opgeloste vaste stof in vloeistof. 1 PPM staat voor 1 milligram stof per liter water CYA = Cyanuric Acid : aanduiding voor cyanuurzuur (stabilisator) CFP = Cartridge FilterPomp ZFP = Zandfilter Pomp AG = Above Ground : opzet zwembad dat je op de grond zet IG = InGround : ingegraven zwembad SWG/ZWS = Salt Water chlorine Generator/Zout Water Systeem : zoutelektrolyse WP = WarmtePomp (ZWP) FR = Frequentie Regelaar |
We zijn mensen, tweakers en gevaar zit in een klein hoekje - Water waardes "te hoog" let op met lukraak middelen erin gooien, beter in kleine dosis met 24 uur ertussen - Mix geen chemicalien ! - Stroomstekkers hangen we boven het water niveau 30/50cm minimaal (denk dat de liner stuk kan en 4-10m3 water is niet zomaar weg uit de tuin) voorkomen is beter als genezen toch? *** Vertrouw dus niet op spatwater dichte behuizingen op de grond en of de aardlek schakelaar in de meterkast beter 3 die af kunnen slaan dan 1 die defect is. - Spoel niet zomaar water de sloot, de tuin uit of in het "riool" soms is hemelwater afvoer gescheiden van riool. Zeker met verhoogde waardes is dit een aandachts puntje. - Zorg met kinderen dat je altijd aanwezig bent als volwassene, springen van de rand/trap of met invoer/uitvoer spelen kan je het beste demotiveren. - Beperk voor je eigen "rust" ook het aantal mensen die erin zitten tot een voorjezelf aanvaardbaar aantal, - Als je veel chloor ruikt, dat is het "gezeik" van de badgangers .. dus motiveren om even uit het zwembad je behoefte te doen is wel verstandig. Dit is dus ook de reden van de missende P in "oolparty" pee kan gestolen worden. Dit spreekt allemaal redelijk voor zich, toch willen we dit even gemeld hebben. |
OndergrondZet je zwembad niet direct op aarde/gras tijdens het opruimen is alles verstikt en een stankwalm komt er vandaan. beter is ook te beginnen met een vlakke zandlaag, sommige gebruiken een XPS isolatie platen als ondergrond. grastapijt werkt ook. Waterpas of kuilZwembaden met liner-folie zet je het liefst waterpas, en vooral een vlakke ondergrond. een kuil in het midden mag best. zolang de buitenrand maar waterpas is. 2-5cm hoogte verschil betekend vaak 300-1000m3 inhoud verschil en spelende kinderen laten het bad dan snel "leeglopen" Voor frame baden Heb je geen zin leg je tegels neer waar de poten komen, 20x30 tegels kosten 0,50 cent per stuk in de bouwmarkt, en met een 80cm waterpas kan je redelijk de stenen in relatie tot elkaar waterpas stellen. Liner & tegels & liner-tapijtDe liner zwembaden: een liner 0,2 tot 0,4mm "plastic oid" zijn niet bestand tegen hoge temperaturen (35/38 is wel max, daarna vervormen ze) en moeten vervangen worden. scherpe voorwerpen wil je vermijden. zwembad tegels komen in verschillende diktes en maten 50x50 of 80x80 2mm tot 1cm dik .. dikker zeker op tegels word wel als prettig ervaren door gebruikers, zelfs op zand of een relatief zachte ondergrond zijn tegels zeker wel prettig. liner-tapijt (wit) laat je de liner makkelijker glad trekken tijdens het vullen en geeft een beetje demping maar niet zoveel als tegels Het vullenZomaar de slang erin mikken en "aanzetten" kan maar levert niet altijd de gewenste resultaat, vullen door een sok (ja een sok voor aan de voeten) De liner zo glad mogelijk leggen en in "fases" vullen en eventueel de liner weer strak trekken is erg prettig, iets wat je snel vergeet bij het opzetten. - 10cm hoogte vullen en liner (bodem) gladstrijken en dan - 10cm hoogte vullen en liner (bodem) gladstrijken en dan - 10cm hoogte vullen en liner (bodem) gladstrijken enzvoorts Specifiek over "goedkope bovengrondse" zwembadenAanschaf van het bad zelf is vaak goedkoop (bestway,intex,jijong). Je kan er 1 tot 3 zomers mee doen als je hem droog opbergt, zolang hij natuurlijk niet lek is. Bewaar de bon goed, garantie gaat over het algemeen goed. 2de hands kopen is niet aan te raden, vaak lekkages. De merken/kwaliteit Intex/bestway,Jilong ofzo ontlopen elkaar niet veel. Intex heeft bijvoorbeeld garantie vanuit NL(roosendaal), en is vaak 10cm "meer" water hoogte dan bijvoorbeeld Bestway die 10cm lager is. Onderdelen tussen de merken zijn "standaard" dus over het algemeen goed uitwisselbaar. advies: Koop niet een versie met een pomp erbij, 1m3 pomp of 2,2m3 (filterpatroon) pomp verschilt en is vaak "starter" grade iets wat je op de plank zet als reserve Tijdens het opzetten heb je nodig: - Teflontape - Talkpoeder - metalen slangklemmen (40-50mm) - snij uit "oude" zwembaden 1m x 1m liner (om lekkages/schuren te reparen .. of zonder zwembad zitten..) Opblaasbare rand (AboveGround/AG)De grote ronde blauw 'zak' die iedereen wel kent, altijd rond. Bovenop het bad zit een opblaasbare rand. Wanneer de kuip is gevuld met water houd het geheel zichzelf bij elkaar gevuld, en rand drijvend. Opzetten is snel gedaan, randopblazen, met 2 man optillen totdat de liner van de grond is en dan weer neerzetten (zo staat hij het meest "recht', Tuinslang erin en vullen maar. Deze hebben het Minste last van een een ondergrond die niet vlak of waterpas is. niet geschikt voor "aan de rand hangen" dan lopen ze leeg, (wel makkelijker bij het opruimen) De rand die lek is kan lastig zijn in het vinden van de lek, en dus plakken, katten/honden vormen dus een uitdaging. maar wil je snel/weinig gezeur en goedkoop is dit wel de beste keuze. max hoogte 75cm (water hoogte 60cm maar redelijk flexibel) :no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ptjTLpsmK63zwhS0hFTmmgYb.jpg?f=user_large) Frame zwembadFrame zwembaden(AboveGround/AG)Een stapje verder zijn de zogenoemde frame zwembaden. deze kunnen niet alleen rond maar ook vierkant of rechthoekig zijn. Het zwembad hangt in een rand op de bovenkant welke met poten op de grond bij elkaar gehouden word. Er zijn verschillende uitvoeringen met een verschillende kwaliteit. Van klein met gewone liner tot wel 9x4 met extra stevige liner. Dit zwembad zou je zelfs het hele jaar op kunnen laten staan. - Je kan aan de rand hangen, maar ervanaf springen is niet de bedoeling. - Ze zijn wat duurder 50 - 1.000 euro. - Vierkante/rechthoekige modellen zijn vaak binnen-maat 2m x 3m word dus 250cm x 350cm houd hiermee rekening bij aanschaf. - Vierkante modelen buigen naar binnen tijdens het vullen, wanneer vol zullen ze weer goed staan. - Buizen plakken vaak aan de liner, dus talkpoeder vooraf genereus eroverheen strooien tijdens montage voordat je het de liner inschuift is prettig demonteren 4 maanden later. - Buizen roesten, een goedkoop spuitbusje witte verf doet wonderen tijdens het opruimen. - koop je een nieuwe, bewaar van de oude wat onderdelen die nog heel zijn.. plastic pinnen,ringen en 2 rechte verbindingsbuizen kan prettig zijn. max hoogte 75cm (hangt af van merk, let op water hoogte is vaak 10cm lager dan op de verpakking staat .. dus vooraf de handleiding induiken voor binnen/buitenmaten is nuttig!) :no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/04FXKUiE5U9eiLGht1CYnstU.jpg?f=user_large) Deels of helemaal in de grond(AG(deels)/IG)Elk zwembad kan je in feiten in de grond stoppen, advies is vaak max 50% ingraven de max, dit omdat los zand/aarde tegendruk heeft van het water wat in het zwembad moet bevinden. Als je het dus winter klaar maakt is 50% water eruit halen geen verstandige zet (zie tips en tricks). Heb je los zand/aarde is een losse liner met aarde ertegen niet direct de beste optie, omdat als personen dicht bij de rand als nog voor vervorming kunnen zorgen. dus ontlastig van die rand is wel belangrijk. - Deze zijn relatief "duur" en soms duurder dan een IG - water hoogtes zijn vanaf 75cm. Als we "permanent" praten, vergeet niet je technische ruimte en houd rekening met toekomstig tweaken, naast water aan/afvoer, liner onderhoud etc. Je kan met wat onderzoek relatief goedkoop een paar duizend tot paar ton ....  maar ja meeste mensen hebben niet het tuin oppervlak / en als je geld hebt laat je het ook rollen door vaklui in te schakelen. [b]Grondwater[b] Grondwater is zolang het zwembad "tegendruk" geeft geen probleem, weet wel dat het een goede warmte geleider is. Als je last hebt van hoge grondwater stand(en) is wellicht een vijverfoliekuip bij de bouw met daarbij buis ingraven om tijdenlijk het grondwater niveau te verlagen een verstandige zet. (vervangen liner) Het (betonnen)geheel kan gaan drijven als je waterstand te laag is/grondwater te hoog. Walled Zwembad (WZ)Hiermee bedoelen we metalen of houten wand die bovenop de grond of deels ingegraven kunnen worden, ziet er vaak optisch fraaier uit dan een AG Bouwkundig zwembad (InGround(IG))Een bouwkundig bad is een permanent bad in de grond. Deze zwembaden zijn vaak groter en dieper. Als je wat handig bent is zelfbouw zeker mogelijk. de opties zijn: - (geheel) beton - kant en klaar (prefab) vaak plastic/polyester - beton + (eps)bouwblokken (voorbeeld foto) :no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xy56uvRdUYSmUXvjdYmpQW2j.jpg?f=user_large) kosten varieren, maar je kan het naar eigen wens invullen. Natuurlijke Zwembad (InGround(IG))Deze is ook permanent en lijkt meer op een vijver dan de lijst hierboven, je er ook in kan zwemmen en je het ook een waterzuiveringsinstallatie zou kunnen noemen. In ieder geval een zwembad dat zodra hij 'staat' maar een paar watt pompje nodig heeft om zichzelf schoon te houden en relatief makkelijk zelf te maken is. Puntje hier is wel dat het veel meer vereist dan "simpel" ff een zwembad neerzetten. Dit is een huiswerk dingetje wat niet zomaar staat of gebouwd is. YT Natural Pools - Organic Pools selfbuild Thx @ebras Voor de begeleidende tekst en link naar het filmpje SpaEen Spa (of jacuzzi) is een klein bad waar het water vele hogere temperaturen heeft dan een normaal zwembad. Een spa is bedoelt om in te zitten, niet om in te zwemmen. er zijn combinaties verkrijgbaar, de vraag is alleen of je dit wilt combineren. Je kan alles in 1 pakket (opblaasbare spa's) kopen, en alles mooi in 1 behuizing maar twijfel je is het wellicht verstandig om alles toch in aparte onderdelen te halen. Zo kan je van een zwembad naar spa en omgekeerd. :no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MYWPtBSRZ22WRpsZNoevFgSZ.jpg?f=user_large) |
Filteren en Circuleren is van uiterst belang voor een schoon, helder en gezond water. Het is belangrijk dat de capaciteit van je pomp in overeenstemming met het volume van je bad is. TLDR lijst (99% toepasbaar)
Dit is voor "normaal" gebruik .. meerdere pompen in 1 circuit (leidingwerk) is niet adviseerbaar .. Ze werken elkaar tegen. Pompen in zonlicht latenstaan + stilstaand water is net zoals het zwembad recept voor "algengroei". Als je een badje van 5 kuub hebt en je zet er een 20 kuub pomp op, dan krijg je een aardig golfslagbad. Andersom is ook niet goed. Als je 560 kuub water hebt en je zet een pompje van 5 kuub er tegenover, kun je filteren tot je een ons weegt. Hoewel het dus eigenlijk altijd 2 losse producten zijn (een pomp voor de verplaatsing van water en een filter voor de zuivering) word het altijd in 1 adem samengenoemd. Te kort pompen kan, te lang eigenlijk niet. (kan alleen wel storend zijn voor je buren) Een vraag die veel gestelt word is geluids niveau(s) het varieert tussen een stil gebrom die je nauwelijks merkt, tot iets hoorbaars. Mocht je eraan storen kan je altijd een kistje met wat geluidsisolatie eromheen produceren (let op dat de warmte ook weg kan), dit kan tussen 2 dezelfde modellen merken verschillen Een timer functie / losse timer is wel prettig die elke 24 uur op gezette tijden pompt let op bij aanschaf .. soms is een "switchbot" nodig om wat knopjes in te drukken. Logisch is dat als de stroom uitvalt de aardlek (indien aanwezig) ook uitschakeld. dus de timer moet je dan tussen de aardlek en pomp zetten. (10-30mA schakel spanning) (Filter)pompen zijn te verdelen in 2 tot 4 categorien, en zijn niet zelf aanzuigend dus alles moet onder water staan en ontlucht voordat je hem inschakelt. 1 kuub of 1 m3 = 1000L per uur wat rond gepompt word. In principe zegt de fabrikant niet pompen en zwemmen tegelijk, maar voor Solar-verwarming is wachten totdat de zon weg is niet een nuttige combinatie. Cartridgepomp (CFP)De cartridgepomp of filter patroon kennen de meeste wel, dit is het pompje wat bij de meeste Intex/Bestway of "kloon" baden zit en waar papieren filtertjes in gaan. Het ding doet zijn werk, is goedkoop en verbruikt het minste stroom. - Papieren filters moeten doorgaans wekelijks vervangen moeten worden, dus inslaan van 16 filters is wellicht wenselijk. - Alternatieven zoals filtersponzen of losse filterbollen met een zwarte filter zijn aanwezig - Pomp moet je na wisseling v.d filter ontluchten (pomp uit) houd hem boven het water niveau - niet erg krachtig als je bv ook nog zonneverwarmings elementen erbij toevoegt in de leidingwerk - prijs technisch is het vaak intressant om de kleine/middel model gewoon over te slaan en bv die paar euro voor de "grootste" te pakken. - Weinig tot geen opvoerhoogte (max 1m hoog) :no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VWtxVSYa7TWMvnLmxW7OohOX.jpg?f=user_large) Je kan "primen" door alles vol water te laten lopen voordat je de pomp activeerd en dat zal je opvoerhoogte verbeteren maar wil je dat dagelijks doen? ook regelmatig filters vervangen is niet iedereen zijn ding. ZandFilterpomp (ZFP) diverse "types"Een filterpomp bestaat uit 2 belangrijke elementen: Pomp en ketel worden vaak als 1 set verkocht. Dan moet je nog een filter medium hebben De opvoer hoogte word bepaald door de combinatie en is 3m bij de kleinste doorgaans 5m bij overige modelen soms 7m je hebt 3 modellen .. de eerste 2 zou ik vermijden - goedkoop "normaal" bv deze https://www.hornbach.nl/s...-m-h/8722630/artikel.html - goedkoop "hoog" Met thx aan @The Executer --> YouTube: Bestway Flowclear 3000L/h type 58515 Ons "advies" let op dat je een pomp koopt met - Schroefdraad bij in/uitgangen - Manometer (bij de ton) - Voorfilter (je wilt geen vuil/haren in de motor) - stekker met Zekering (RCD/ALS) - 6 weg "klep" De pomp(en) Vaak voorzien van "aardlek" De pomp is redelijk "dom", maar er kunnen intelligente functies op zitten, voor de tweakers is "dommer" beter omdat je dan zelf kan automagiseren of je wilt openschroeven en "solderen" Er zijn Frequentie Geregelde (FR) pompen hiermee kan je bepalen hoeveel liter per minuut gecirculeerd word. De filterketel Het is belangrijk om een model te kiezen met 6 weg klep, sommige modelen hebben geen klep of 3 weg klep in principe gaat het water in de ton, spoelt omhoog/omlaag door het filtermedium en word weer weggedrukt uit de ton. Bij een "reiningings cyclus" draait het proces om en word "vuil" water uit de een aparte afvoer gegooit .. dus een aparte "platte" slang voor waterafvoer (waste/backwash) is wel handig. Met een 6 weg klep kan je bv de "filter" stand passeren en dus meer waterdruk krijgen om bv je zonneverwarming beter te laten presteren, of beter je medium schoonmaken (zie handleiding) Het is belangrijk dat de pomp en ketel op elkaar afgestemd zijn (los van de grote van het zwembad) want het filter medium geeft best veel weerstand. Automatisering Om je pomp op afstand te kunnen schakelen moet je tussen je zekering die in/aan de kabel zit ..een wifi relais zetten, soms heb je nog extra stap bij Intex pomp nodig (openschroeven van de behuizing) Intex ZFP's zijn wel ondank de extra tweak de meest gebruikte Overige pomp(en) en weetjesAquarium pomp, boosterpomp en dompelpomp worden nog wel eens toegepast. voor DIY of hulpmiddelen In principe is het in 1 slang circuit niet handig om meerdere pompen te verwerken omdat ze elkaar gaan tegenwerken ipv versterken, dan kan je beter een apart circuit voor bv verwarming aanleggen. Een regelbare flow is dan ook wel prettig en let op je opvoerhoogte(s) Pomp plaatsing/opvoer hoogteZolang de pomp zelf onder het (zwembad)water niveau zit is er geen probleem, wil je extreme afstand (eigenlijk ZFP) dan is een slang-water-pas wel handig, dit in verband met dat pompen niet zelf aanzuigend zijn. En je niet hoeft te gaan hannisen met water om de pomp te primen. zie berekeningen voor afstanden. Opvoer hoogte is 50cm hoger dan de fabrikant opgeeft .. misschien 75cm maar niet meer, als je omhoog moet plaats de pomp dan dichtbij die locatie. Filter mediaWellicht handig om vooraf te melden dat groen/wit water je nooit "helder" krijgt met filteren hiervoor moet je met chloor aan de slag. klontermiddel (flokker) is leuk maar niet nodig. (sales gimmick) Voor CRP (cartridge Pomp - "papieren" filters ( gebruikt voor cartridge filters) - Polyethyleen bollen/ filterwatten (lees de verpakking naar verhouding met zand) - filtersponzen Deze dien je regelmatig te vervagen groter bad = meer vervangen Cartridge filters werken je kan ze schoonmaken met een 0,25 cent afwas borstel onder de kraan .. eventueel in een gesloten emmer met Dasty/chloor.chemicalie naar keuze maar niet tijdig vervangen te weinig draaien worden ze zelf een bron voor algen. Voor ZFP (zandfilter Pompen - Zand "geschikt voor zandfilters", dit is zowel gezeeft op "te groot" en "te klein", haal je bv ophooghoogzand moet je eerst goed "spoelen" of je wilt fijnzand uit het zwembad halen. - Filterglas/Glasparels (lees de verpakking naar verhouding met zand) 75% ? - Polyethyleen bollen/ filterwatten (lees de verpakking naar verhouding met zand) Tussen de filtermedia zit in principe geen verschil, alleen "watten" hebben het voordeel dat je ze in de wasmachine kan mikken, maar zijn wellicht niet geschikt voor 365 dagen per jaar gebruik. Alle 3 filteren net zo goed/slecht in principe De handleiding van je filterpomp zal altijd vermelden wat er in welke hoeveelheid in moet. Alternatieven voor zand geven zelf vaak al aan hoe de verhouding is tov zand. Welk filtermedium je ook kiest, de werking is altijd hetzelfde: water word in de ketel gespoeld en aan de onderkant er weer uit geperst. Het vuile water moet dus door de laag filtermedium , waar het vuil achter zal blijven. Het vuil kun je uit je filter spoelen door deze precies in tegenovergestlede richting te laten lopen (backwashen). Het schone water neemt het vuil mee uit het zand. Je filterpomp zal hiervoor een speicale uitloop (drain) hebben om het vuile water te lozen. Zit er verschil tussen medium X, Y of Z ? afgezien van "gewicht" (zand/glas versus filterwatten/bollen)kan je eindeloos discussieren en upselling is ook een dingetje @koffie heeft bv al 5 a 10 jaar zand erin zitten en niet gewisselt. @vso heeft bv filterbollen en na een "zwem-seizoen" gooit hij ze in de wasmachine (voor 20,- per doos) en doet geen backwash 4 maanden lang (4,5 kuub zwembad) :no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3nRGT3JiM7Sipw9g3v2uYjCL.jpg?f=user_large) Filteren in het algemeen (CFP)Een veel gestelde vraag is hoe lang en hoe je nu precies moet filteren. Zoveel zwembaden er zijn, zoveel eigen interprestaties zijn hiervan. Dit zijn onze vuistregels die we hanteren. elke situatie en (zwem)dag kan anders zijn en hiervan op invloed zijn: Filteren Je pomp moet in minstens 4 uur tijd je totale waterinhoud kunnen rondpompen. Heb je een bad van 20 kuub neem dan dus een pomp van minstens 6 kuub. Minstens, want de waarde is van de fabrikant in gunstigste situaties. Filter minstens 1 tot 2 keer per dag totale waterinhoud. * Uit ervaring kunnen we vertellen dat een geautomatiseerd geregeld proces dit "set & forget" is .. * ga je op vakantie doe jezelf een lol en doe het 2x tot 3x totale inhoud per dag (stilstaand water is algen/muggen broei plek) of elke 12 uur Een schone filtermedia zorgt voor de meest optimale "flow" dus hierom een ZFP "backwash" uitleg Van filtratie stand naar Backwash Rond de 2 minuten, afhankelijk van het vermogens van je pomp en de kleur van het water wat eruit komt * regen zorgt voor extra water in je zwembad.. ideaal moment om erna je backwash functie eens te "testen" .. Dan Rinse (naspoelen) Circa 30 seonden, afhankelijk van het vermogens van je pomp en dan terug op filtratie |
Het zwembad afdekken voorkomt dat chloor verdampt, en niet "alle" warmte ontsnapt, in de regel dek je af wanneer het zwembad niet gebruikt word. Donker vind ik beter .. (voorkomt algen groei) de gaten zijn zodat het water niet stikt. Meeste verlies (warmte/chloor) komt door onafgedekte baden Een passend "cover" zeil is wel erg prettig, extra klemmen of een touwtje dat voorkomt dat je zeil bij de buren ligt is nuttig. en je "bezem" die vaak uitschuifbare stelen hebben kan mooi dubbel functie hebben als "opslag" zodat het kan "drogen" bubbelfolie werkt ook isolerend, (bubbels naar beneden) maar voorkomt ook dat je afdekzeil onderwater verdwijnt. Isolerende functie heeft het niet echt (lees de eerste 2-20 cm) Folie wat onderwater verdwijnt is deels niet erg, maar het water wat erbovenop zit zal weinig chloor bevatten en is een ideale broedplaats voor muggen. dus een paar poolnodels of een grote strandbal eronder is wel nuttig .. maar maakt het zeil wel gevoeliger voor wind. Voor IG zwembaden heb je betere afdek methodes, sommige zelfs "beloopbaar" tot een bepaald gewicht. Afdekken doe je vooral dat vuil en licht niet in het zwembad komt, en voorkomt algengroei |
32/38mm 2", 1,5" 40mm/50mm .. tyleen wat moet je nu allemaal hebben ? Van 32mm (slang) naar 50mm(pvc) maakt in de regel niks uit, want de druk & flow is van inlaat tot uitlaat altijd gelijk .. versmal je is daar de flow hoger maar dit merk je niet. Houd je slangen zo kort mogelijk (1m) en werk zoveel mogelijk met "druk" pvc, dat is in aanschaf iets duurder. In het begin vertelden we dat winkels 1x voorraad inslaan, dus slang kopen kan uitdagend worden naarmate het seizoen vorderd. PVC-flexibele buis en zwembadslangen hebben een hogere weerstand dan buizen. Goedkope onderdelen, knie(korte bocht)/T-stuk kan je beter vermijden kranen werken op termijn rot knie/t-stuk druk verlies 2x 45 of 90 graden bocht (is niet het zelfde als knie) of Y-stuk is beter. slangen beschadigen bij overgang van verticaal naar horizontaal dus hier wil je bochten gebruiken en/of ondersteuning. Ga ook niet voor bouwmarkt PVC lijm: T-88 griffon + PVC cleaner + schuurpapier en doek + stift leg alles "droog" aan .. en zet met een strift markeringen hoe alles gemonteerd dient te worden. - schuur op, pvc-cleaner en "genoeg" lijm aanbrengen op beide pijp-delen voordat je het inelkaar schuift (1/4de draaien tijdens montage) Gangbare maten 32 of 38/40 mm flexibele slang 50 mm PVC buis Een ZFP slang is 38mm "schuif" en 2" schroefdraad Intex/bestway is relatief uitwisselbaar (zwembad gelabelde meuk) Tenzij je met enorme lengtes werkt (5-10m enkele reis) is de weerstand van flexibel vs pvc verwaarloosbaar. enorm lange slangen .. zoals gezegd vermijden, schakel over naar pijp Hoe meer kranen je plaatst hoe blij-er je uiteindelijk word. koppelingen/klemmen/kranen Wil je 10mm naar 50mm dan zoek je op: - zwembad tules (verlopen en/of koppeling) - slangklemmen - pvc-kranen (automagisch of handmatig) - gewervelde slang, is ook iets wat je liever vermijd (vijverslang bv) deze zijn lastig waterdicht te klemmen. - Flexibele PVC buis is ook een optie Let op Dat schroefdraad van kunstof NSP  is en gas of metaal andere schroefdraad kan hebben. dus ga niet blind ervanuit dat x past op y Lijmen In principe voldoet "pvc" lijm maar, een primer + lijm combinatie werkt beter (vergeet niet droge "billendoekjes" wipes) Ontbramen,droog fitten (klein merk krasje) hoe het moet zitten, schoonmaken(primer), genereus lijm aanbrengen, kwartslag draaien overtollig lijm verwijderen. Verloop van X naar Y In principe heb je druk verlies maar omdat het een gesloten circuit is, (zwembad is open) is de filtermedium een grotere spelbreker dan bv een bochtje. Afzagen van de 32mm aansluiting omdat je alleen maar 40mm hebt, tja flexibele slangen zijn erg fragiel zeker na 1 of 2 seizoenen.. en vaak is er dan een slecht leverbaar situatie. Dan is opties hebben wellicht beter dan "optimale flow" die je niet merkt. Om te zien of je genoeg water door X gekoppeld met Y krijgt zie berekeningen. Waterdicht of luchtdicht (flexibel) Flexibele slangkopelingen zijn relatief simpel lek dicht te krijgen, telfontape en in nood elektra tape voldoen vaak voldoende, samen met een slangklem. Dat ze lucht aanzuigen wil niet wijzen op een mogelijk lek. Slang vs buis Ik werk met korte stukken zwembadslang (1m), dit is simpeler te verkrijgen Materialen Zwembad chemicalien zijn erg corrosief houd je leidingwerk op PVC/epdm/tyleen/rvs Let wel op dat Plastic(s) niet goed tegen UV kunnen zeker zwembadslangen zijn langer te gebruiken als je ze uit de zon haalt. |
Flow meters/thermometers zijn de betrouwbaarste informatie die je kan krijgen de rest zie het hoofdstuk Wateronderhoud (Testen) zie zwembad automatisering |
Berekenen van de flow bv je wil zelf iets bouwen .. dat is best lastig omdat het per pomp verschilt. Ook de weerstand en dus de lengte en andere factoren spelen mee. DIY builds zijn vaak niet goedkoper en soms zelfs duurder in dit topic maar ook in ons broeder topic Zwembad verwarmen DIY Surf vooral plaatjes zoals bovenin vermeld. |
Je hebt je zwembad net opgezet en vraagt je af, moet ik iets doen om mijn water in goede conditie te houden? Het antwoord laat zich raden: JAZEKER! Het is erg belangrijk om goed, helder en schoon water te hebben. Dit verlengt de levensduur van je water maar zorgt er ook voor dat zwemmen in het water veilig en gezond is. Voor het in balans houden van het water zijn er 3 zeer belangrijke factoren die je in de gaten moet houden: Alkaliteit, pH en chloor (en ook in deze volgorde!). Zeer belangrijk om te vermelden, is dat je niet meerdere dingen moet willen bijsturen. Het aanpassen van het ene heeft namelijk invloed op het andere. Vergeet ook niet dat jou waterkwaliteit anders is dan andere NL/BE tweakers! Overcorrigeren is zelden nodig, twijfel eerder aan de test / mixen ..dan aan je toevoeging van middelen dus voeg niet 100% toe maar 50% en meet pas de volgende dag na pompen weer . (goed gemixt water) Voorkomen is beter als genezen, "gezeik" in dit geval letterlijk pis veroorzaakt een "chloor geur", en daarom een voetenbadje religeus laten gebruiken houd je water veel schoner. eten/drinken of net ingesmeerd met zonnebrand middelen uit het water vermijden is ook handig. Regenwater is niet erg het verdunt alleen de aanwezige chemicalien, dus bijsturen na een paardagen indien nodig scheelt groen water als je het zeil erafhaalt. Begin met meten dit voorkomt "overschieten", en werk met kleine voorzichtige afgemeten .. gevoelige/rode huid en brandige ogen wil je niet .. (te zuur / te veel chloor etc) na een 1 a 2 zwem seizoenen heb je voldoende ervaring Zout/zoet water/chemicalien algemeenVeel mensen denken dat Zout Water Systeem (ZWS) gelijk staat aan de zoute zee, helaas zout samen met een electrolyse apparaat gecombineerd verandert het zout in Chloor + nog iets. Deze ZWS electronische staat een x tijd aan.. voordeel is dat je gewoon een lading zout in je zwembad mikt en je systeem kan redelijk automagisch het niveau op peil houden. Soms zetten we er "huis/tuin en keukenmiddelen erbij" maar houd er wel rekening mee dat bv supermarkt "chloor" 1,5% actieve chloor bevat en bleek 3% maar zwembad chloor is 15% of hoger .. UV-verlichting, filteren en water circulatie Je kan met UV licht, Filteren en gewoon water circulatie een hoop ellende besparen (tot 80% minder), maar zonder chemicalien ga je het niet trekken. goed filteren en UV licht verminderd wel de noodzaak van een toevoegen van veel chemicalien Chloor-shockje hebt het product en de methodiek, deze zijn NIET gelijk aan elkaar. Als we het over Shock hebben dan verhoog je het chloor boven het niveau dat voor geschikt is om te zwemmen .. (het vervliegt met de tijd) dit doe je om groen water weer helder te krijgen .. niet te veel doen trouwens .. nog steeds in afgepaste hoeveelheden want je wilt niet dagen wachten totdat het geschikt is dus richt niet op enorme overdosis lees in elk geval je chloor verpakking hoeveel je moet toevoegen per liter/m3 AlkaliteitEen optimale alkaliteit zorgt voor een stabiele pH waarde. Een te hoe of lage alkaliteit zorgt voor fluctuerende pH waardes, een goede alkaliteit zorgt voor een stabiele pH waarde. In principe kun je zeggen dat Nederlands kraanwater voldoende alkaliteit bevat. Begin dus altijd met het op orde brengen van de je alkaliteit. Benaming: TA (total alkalinity) Drempelwaarde: 50 ppm Gewenste waarde: 60-80 ppm Verhogen: TA+, Baking Soda Verlagen: TA- pHDe zuurgraad van je water word gemeten in pH. Een goede pH waarde is zeer belangrijk voor een goede chloorwerking. Bij problemen met je water dus altijd eerst je pH op orde brengen. In principe kun je zeggen dat Nederlands kraanwater voldoende pH bevat. Zwemmers voegen altijd pH+ toe, dus vandaar dat je Ph- meer gebruikt en zelden pH+ (Ph+ koop je 1x in je zwembad carriere) Benaming: pH Drempelwaarde: 7.0 Gewenste waarde: 7.4 Verhogen: pH+ (silver soda (geen baking soda), zelden "nodig" vaak staat het in de kast voor jaren) Verlagen: pH- (zuur zoals azijn) in poeder of tablet vorm of vloeibaar verkrijgbaar. ChloorChloor is het welbekende middel om te desinfecteren. Het doodt algen en neutraliseert oliën, bacteriën en vetten. (geen zonnebrand) Benaming: chloor Drempelwaarde: 1 Gewenste waarde: 1.5 - 2.5 Verhogen: chloor Verlagen: Water gedeeltelijk vervangen of afwachten. Chloor verdamt/ontbindt onder UV-straling (dus afdekzeil eraf houden) in poeder of tablet vorm of vloeibaar let op bij aanschaf welke "variant" je haalt Quick --> lost snel op (uurtje) maar verdampt ook snel bij open zwembaden .. Long --> lost langzaam op (6 dagen of langer) maar houd het chloor gehalte makkelijker op peil zout (zie ZWS) Als je met tabletten werkt, is een chloor dispenser en drijver wel prettig. en zet je net voor dat het water terug het zwembad instroomt eraan vast. Chloor in de filter, voor de aanzuiging, of in de skimmermand. wegens de corrosieve werking verkort de levensduur van alles, dus doe niet eigenwijs. - De chloordispenser met een kraan ervoor / erna is erg prettig om je long tabletten in te gooien en een constante chloor niveau te behouden. - de drijver gebruik je om met quick tabletten de chloor niveau dagelijks aan te passen afhankelijk van het gebruik. Stabilisator / cyanuurzuurSommige chloorblokken bevatten een zogenoemde stabilisator voor chloor. Deze stabilisator zorgt er voor dat je chloor minder snel afgebroken word door UV-straling. Helaas heeft cyanuurzuur ook direct een zeer nare eigenschap : door zijn werking heb je een hoger chloorgehalte nodig voor dezelfde werking. Probeer cyanuurzuur dus liefst te vermijden. Zie voor meer info: https://www.troublefreepool.com/wiki/index.php?title=CYA & https://www.troublefreepo...01/18/chlorine-cya-chart/ Benaming: CYA Drempelwaarde: 20 Gewenste waarde: 50 Verhogen: CYA+, Chloorstabilisator Verlagen: cyanuuruzuur kan niet met andere middelen verlaagd worden. De enige oplossing is je water vervangen anti-alg,liner beschermer en andere "middelen"Vlokker(vlokmiddel) is wellicht handig maar eigenlijk behoren ze allemaal in de catogorie "klinkt leuk, maar dat is weggegooid geld" afdeling UV-LampEen UV-C lamp wordt altijd gebruikt ter ondersteuning van de basisdesinfectie door middel van chloor of een zoutelektrolyse. In grote lijnen biedt een UV-C lamp twee grote voordelen: chloorreductie en een 100% volledige desinfectie. Chloor desinfecteert het water voor 99%. Een tweetal laatste ziektekiemen, welke resistent zijn tegen chloor, kunnen vervolgens door UV-C straling wel gedood worden. Voordelen: - Extra desinfectie Nadelen: - Lamp heeft een bepaalde levensduur - Is geen 100% vervanger voor chloor(!) ZoutelektrolyseHet desinfecteren met een zoutelektrolyse is een goed en onderhoudsarm systeem om het water schoon en helder te houden. Belangrijk om te weten is dat een zoutelektrolyse nog steeds gebruikt maakt van (natuurlijk) chloor om het water te desinfecteren. Het splitst namelijk zout (natriumchloride) in natrium en chloride (chloor). Voordelen: - Geen gedoe meer met chloorblokken/granulaat - Snelle aanmaak van chloor - Water voelt zachter aan Nadelen: - Prijzig in aanschaf - Een cel heeft een bepaalde levensduur - niet bruikbaar tijdens zwemmers in het bad (en pomp moet aanstaan tijdens "toevoegen" Chloor-shock/antialg/vlokkenbinder enzvChloor-shock is gewoon een overkill aan chloor, dit doe je voornamelijk bij groen water en dan moet je wachten totdat het water wit is en dan alles "bezonken" je schrobt de wanden/bodem na het toevoegen en pompt het water rond en wacht een aantal uur. bij kleine zwembaden/spa(1 a 2 kuub inhoud) is het wellicht handiger om gewoon het water te vervangen. Testen:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VA1ZppqlYIRAmzoykg9Kw4vJ.jpg?f=user_large) En dan nu de belangrijke vraag : hoe test je dit nu allemaal? Er zijn verschillende testers in verschillende vormen te koop, allemaal met een eigen doel. Grofweg kun je testers in 3 categorien plaatsen: Teststrips Je dompel een teststrip in je water en wacht xx seconden. Daarna vergelijk je de kleur van je teststrip met de verpakking en je hebt zo een indicatie van de waarde 25 tot 50 strips, je gebruikt er in het begin een hoop, na wat ervaring nog maar af en toe .. 1 doosje ging voor mij erg lang mee .. (3 zwem seizoenen) vaak alleen pH en chloor Druppels Je vult een klein buisje met water van je zwembad tot ene bepaald streepje. Vervolgens voeg je xx druppels (of soms een tabletje) toe en vergelijk je de kleur van het water met een tabel ernaast. wellicht is dit de meest accurate als je een goed setje hebt, Elektronische testers Er zijn verschillende elektronische testers op de markt. Bij de goedkopere moet je vaak zelf een calibratie uitvoeren. Let op: niet elke elektronische tester meet daadwerkelijk met een sensor. Er zijn ook testers die door middel van druppels/strips/tabletjes digitaal de kleur interpreteren. en je kan je afvragen of je voor 25,- of 50,- al dan niet via het buiteland iets goeds-koopt Je hebt ook wifi/bluetooth (of sigfox) dingen die je via een aanboorzadel/of direct het water mikt. maar consistent zijn ze niet dus verwacht niet een IFTTTT of andere scripts te kunnen doen. tenzij je de vreemde pieken eruit weet te filteren. (oftewel pas uitlezen na 10 minuten pompen .. zolang je niet pompt zijn uitlezingen waardeloos Ongeacht welke sensor/test methode je kiest ook deze vergen onderhoud/vervanging/aanvulling |
Je water kan op 2 manieren vervuilen : zichtbaar vuil en onzichtbaar vuil. Voor het onzichtbare vuil zijn er chemicalien, voor het zichbare vuil zijn er filters en hulpmiddellen. Dit hoofdstuk gaat vooral over het zichtbare vuil. Takjes, bladeren, zand, grond van alles kan er in je water waaien. Met een schepnet is dit er zo uitgehaald. Dergelijk vuil kan ook naar de bodem zakken, dus zorg voor een stevig schepnet wat je ook kunt gebruiken voor over de bodem. Bij ronde baden kan je een draaikolk maken om het vuil in het midden te krijgen ..met een stevig "net" Wil je verder dan een schepnet, dan kun je kijken naar een stofzuiger. Stofzuigers zijn er in diverse soorten en er 1 hebben is handig: RobotstofzuigersDit zijn de standalone apparaten. Soms op een accu, soms met een heel lang snoer. Je laat de robot in het water zakken, en hij doet de rest. Een zwembadrobot verschilt niet zo veel van een moderne stofzuigerrobot voor in de woonkamer. Random zoekt hij zijn weg (soms met 'mapping' van de omgeving) en als hij ergens tegenaanstoot gaat hij een andere kant op. Voordelen/Nadelen: - Geen omkijken naar (slang aan koppelen ding in het water en "doei" - Pakt niet alleen vuil op, maar borsteld ook de vloer (en evt. de wand) - Hoge aanschafprijs - Filters zul je zelf moeten legen en schoonmaken - Willen nog wel eens onder een trap blijven steken Hydraulische stofzuigers(ZFP pomp nodig)Een hydraulische stofzuiger is een zwembad stofzuiger die je met een slang aansluit op de bestaande filterinstallatie van het zwembad. De filterinstallatie zit altijd gekoppeld met de zwembadpomp. Zo wordt het vuil direct afgevoerd. Door de mechanische werking is het apparaat in staat zichzelf door het zwembad te verplaatsen. Een hydraulische reiniger maakt altijd gebruik van de zuigkracht van de zwembadpomp. Voordelen/Nadelen: - Werkt op de sterke kracht van je filterpomp - Vuil komt in je filter terecht - Goedkopere instapmodellen (vanaf 75,-) - Lange slang nodig, deze moet je ook ontluchten voor gebruik en opbergen. Elektrische stofzuigersEen elektrische stofzuiger lijkt erg op een steelstofuizger voor thuis. Een lange stang met aan de onderkant een motor en atofzuigermond. Deze stofzuigers werken allemaal op een accu en zijn handig om even vlug gericht vuil op te zuigen. Voordelen/Nadelen: - Niet veel duurder dan "slang" stofzuigers - Handzaam - Beperkt gebruik vanwege accu - Niet extreem krachtig - Kleine zuigmond (niet prettig bij hele grote oppervlaktes Stofzuiger met steel(ZFP pomp nodig)Een stofzuigervoet sluit je, net als een hydraulische stofzuiger, aan op een slang die op je filterinstallatie is aangesloten. Vervolgens sluit je de voet aan op een lange uitschuifbare steel. Vanaf de kant kun je zo op je gemak de bodem stofzuigen. Je kan er inspringen (zonder steel) en handen/voet werk van maken. Ik zou wel een model aanraden met een fijnmazige zak, zodat niet alles via de pomp de filter in verdwijnt. Voordelen/Nadelen: - Goedkoop (vanaf 50,) werkt op elke ZFP (niet CRP) - Vaak met diverse slang koppelingen (werkt op zuigkracht van de pomp) - Noeste arbeid, te snel bewegen betekend een uur wachten voordat je de restanten op kan vegen. - Luchthappen (lucht in de pomp en je zuigkracht is weg) dus met 2 personen zijn is prettig. - Lange slang nodig, deze moet je ook opbergen Stofzuiger met steel (tuinslang koppeling)Weggooien. gaan we verder geen woorden aan vuil maken. |
Je bent tweaker, je bent lui en je hebt wel vaker met je tong aan 230 gehangen. Tijd om de boel te voorzien van leuke gadgets. Veel onderhoud van je water kun je automatisch (laten) doen: DIY AutomatiseringAls je een beetje tweaker bent, en zelf aan de knutsel wil kun je ook een hoop zelf regelen. Van een simpel analoge tijdschakelaar tot een volledig geautomatiseerd systeem met diverse sensoren en een app. Alles kan. Een tip is dat je vaak via marktplaats soms dingen vele malen goedkoper kan aanschaffen dan nieuwprijs .. (zwembad = 3x over de kop zonder externe reden zoals een pandemie) Temperatuur en flow metingDS18B20 is een veel gebruikte temperatuur sensor (1wire) protocol, via een thermowell of aanboorzadel (1/2" aansluiting vaak) in het leidingwerk te verwerken. Calibratie van de sensor of "meerdere" sensors is wel handig. Flow sensor werkt nagenoeg hetzelfde en schroef je ergens na de pomp en voor de chloor/zout ding in je leidingwerk Zowel 5v en 3,3v voeding lust die dingen, aarde en 1 draadje aan je arduino/pi of ESP32 Shelly/wifi stekkers en KAKU kan je ook doen bij de pomp (soms kan je daarop je temp sensor aansluiten) let wel dat als je de pomp wilt schakelen je - De pomp altijd aan moet hebben staan (vaak een draadje/schakelaar ofzo) (void warrenty wellicht) - Tussen de pomp en een Aardlekschakelaar(ook wel RCD/ALS genoemd) en dat betekend vaak dat je een 230 draadje door moet knippen. (void warrenty), teminste na de aardlekschakelaar kan ook maar dat beperkt je tot het uitzetten v.d pomp maar dan moet je alsnog ernaar toe om aan te zetten. Chloor- en pH- doseringHeb je er genoeg van om telkens handmatig chloor en pH toe te voegen? Dan biedt een doseertechniek systeem je uitkomst. De meeste doseerapparaten zijn ook uitgerust met een meetoptie zodat het apparaat altijd de juiste hoeveelheid pH of chloor doseert en ook stopt wanneer de ingestelde waarde is bereikt. Al voor enkele honderden euro's heb je een automatische doseerpomp met meetfunctie. Voordelen/Nadelen: - Geen omkijken naar - Altijd de correcte waardes - Prijzig in aanschaf - Werkt alleen met vloeibare middelen - Moet af en toe gecalibreerd worden Temperatuur sensors en PH/Chloor metingen geven over het algemeen "nuttige" informatie als je pomp installatie actief is omdat het water dan goed gemixt is Verder kan je ook neuzen in Het grote "Zwembad DIY Automatiserings" topic |
Koelen van het zwembad hoef je zelden te doen, mits je tijdig ingrijpt, maar kan een punt worden in de toekomst. Een mist systeem via je tuin sproeier en een party tent zijn wel dingen die bij extreem heet weer prettig zijn (10L water container als "anker" voor je partytent) Krijg je een zwembad van 12 graden (kraanwater) naar 30 graden in 8 uur ? NEEN zet dat maar uit je hoofd, hier gaat 2x 8 uur(2 dagen) overheen afhankelijk van andere factoren, zoals weer en pomp capaciteit Tip 1 = vul je zwembad en wacht totdat de nacht temperatuur minimaal constant 15 graden is voordat je EEN verwarming aanzet. (kraanwater = 8-12 graden) dat is je eerste verdienste Je pompt 4,7m3 per uur (filter stand) en die verwarm je gemiddeld met een delta T van 0,5 of 1 graad per uur (4,7m3 dus in dit geval) afhankelijk van je bad inhoud kan je rekenen hoe lang dit is. Je verwarming heeft hier uiterraad ook invloed op. 4000 Literbad *4.185 Joule /3600 seconden =4.65 kW (100% rendement) Of via https://www.eclecticsite.be/calc/energie_waterverwarmen.htm (90% rendement) kost het ongeveer 1,14 euro per "graad" in 1 uur in brutto elektra voor SCOP van 1:5 ga je van brutto naar 1,14/5 = netto 0,23 eurocent temperatuur heeft ook wel wat impact op de verwarmings grafiek, echter je kan beter te hoog inschatten dan te laag. Een aangename zwembad temperatuur is 28-30 graden, Kids dartelen al snel met kraanwater temperatuur (15 graden) en hebben minder last van "koud" water. Verwarmingen komen in paar vormen - Semi-passief (zonne verwarming) - Actief (warmte pomp) - Direct & indirect Je waterflow + oppervlakte is direct gerealteert .. als er een klein 0,5 tot 1 graad verschil is tussen ingaande en uitgaande temperatuur (delta T) is het vaak al goed. te heet water kan ijzer naar plastic overgang doen smelten. Liner kan ongeveer tot 30-33 graden maar veel hoger wil je niet want dan gaat je liner smelten en dat wil je niet Wegens chloor houdend water wat corrosief is. Is een titanium of pvc/tyleen/epdm de "beste" materialen, stilstaand water (te lang) of niet naspoelen bij het opruimen met schoon water verkort de levensduur. Het missen van een verwarmings bypass is niet handig, zeker als je slang stofzuiger hebt of onderhoud wilt plegen .. hoe meer kranen hoe beter. Is WP of Solar beter?Dit moet je zelf beantwoorden; - Wil je alleen met warm en zonnig weer in het zwembad zitten --> Solar is een optie - Heb je geen dakruimte, te groot bad of wil je "altijd" zwemmen --> WP de betere keuze Kunnen ze samen werken? JA dat kan Omdat bij beiden de pomp moet draaien voor verwarming kost een WP geld naast aanschaf. en een Solar oplossing mits goed geinstalleerd levert geld op. De levensduur ontloopt elkaar wellicht niet zoveel. Direct & IndirectAfgezien van directe zonnestralen (die chloor verdamt) in het bad heb je een hitte bron nodig, is een COP 1 of lager (slechte rendement) met een uitzondering van zonnewarmte die om andere redenen onbetrouwbaar is. gas / eletrische dompelaar/aquarium verwarming/ bbq (warmte spiraal) of een WTW tussen je WP/airco installatie en buitenunit (die hitte afvoeren) wel effectief maar het kost veel energie/brandstof Een BBQ/hout/gas gestookte hottub heater is leuk bij lekker weer, en een kleine watervolume zolang het water "snel genoeg" stroomt is het te doen, hoe meer water hoe meer je vecht tegen "afkoeling" Je kan ook warmte aftappen van Airco's (warmte wisselaar) Actief (warmte pomp)Verwarmen met een warmtepomp is één van de manieren om je zwembad te verwarmen. Een warmtepomp kan al vanaf (afhankelijk van het type warmtepomp) een buitentemperatuur van 15°C het zwembad verwarmen ongeacht of er wel of geen zon is. Onder 15 graden werken ze soms "andersom" en bevries je je zwembad. Met een cop van 1:5 tot 1:15 zijn ze relatief goedkoop in verwarming, en in tegenstelling tot "solar" zijn ze zolang de buitentemperatuur goed is in staat het zwembad/spa/jacuzzi te verwarmen zonder de zon afhankelijkheid Voordelen:
In de warmtepomp stroomt een koudemiddel (R410A, R32), en dit koudemiddel neemt warmte uit de buitenlucht. Zelfs wanneer het buiten nog koud is kan het altijd bruikbare warmte uit de lucht halen. Het koudemiddel wordt zo steeds warmer en verdampt tot een gas. Dit gas stroomt vervolgens in de compressor waar het wordt samengedrukt, dit omdat gas onder hoge druk warmer is. Het warme gas stroomt vervolgens door een spiraalleiding (warmtewisselaar) waar het -koude- zwembad water langs stroomt en dus opwarmt. Het kouddemiddel koelt af nadat het zijn warmte heeft afgegeven aan het zwembadwater en wordt weer vloeibaar. Vervolgens begint het hele proces opnieuw. :no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Uk8AfwQinm7gguT948mTgiLZ.jpg?f=user_large) Soorten zwembad warmtepompen: Zwembad warmtepompen zijn te verdelen in drie soorten: Standaard (aan/uit) zwembad warmtepompen: Een standaard warmtepomp draait altijd op vol vermogen, dit noemen we ook wel de aan/uit warmtepompen. Zakt het water temperatuur met 1 graden onder de ingestelde temperatuur dan zal de warmtepomp op volledige vermogen draaien ook al is dit niet nodig. Deze hebben verreweg ook het laagst COP-waarde. Step inverter zwembad warmtepompen: Een step inverter warmtepomp kan op verschillende snelheden draaien bijvoorbeeld; 30%, 50%, 70%, 100%. Hier door kan dus wanneer het water temperatuur bijna de ingestelde temperatuur heeft bereikt de warmtepomp op een lagere snelheid draaien waardoor je dus energie bespaard. Ook zorgt dit voor een minder wisselend water temperatuur. Deze hebben een hogere COP-waarde dan de standaard aan/uit warmtepompen. Full inverter zwembad warmtepompen: Full inverter warmtepompen zijn verreweg de meest efficiënte warmtepompen. Dit omdat de snelheid traploos regelbaar is van 20%-100%. Het gaat dus nog een stap verder dan een step inverter en is hier door nog zuiniger in energie vebruik. Daarnaast is het water temperatuur nog fijner te regelen (lees stabieler te houden) omdat het vermogen dat nodig is traploos kan instellen. Deze hebben verreweg het hoogst COP-waarde. COP-waarde: COP-waarde is een heel belangrijke gegeven. Deze waarde geeft het rendemend van de warmtepomp aan; hoeveel kW warmte haalt de warmtepomp uit 1 kW energie. Hoe hoger de COP-waarde, hoe energiezuiniger en dus ook hoe lager de energie kosten zullen zijn. COP-waarde is afhankelijk van voornamelijk de volgende factoren: - Type warmtepomp (standard / step / full inverter). - Buitenlucht temperatuur. De COP-waarde wordt weergegeven op twee verschillende buitenlucht temperaturen: - 15°C lucht / 26°C water. - 26°C lucht / 26°C water. Voorbeeld COP-waarde bij een warmtepomp met 13 kW verwarmingscapaciteit: 15°C lucht / 26°C water = 5 COP met een verwarmingscapacieit van 10 kW 26°C lucht / 26°C water = 8 COP met een verwarmingscapaciteit van 13 kW Dit betekent dat het energievebruik als volgt is: 15°C lucht / 26°C water: 10 (warmtepomp capaciteit) kW / 5 (COP-waarde) = 2 kWh 26°C lucht / 26°C water: 13 (warmtepomp capaciteit) kW / 8 (COP-waarde) = 1,62 kWh Zoals te zien is verschilt ook de verwarmings capaciteit bij een bepaalde buitenlucht temperatuur. De capaciteit van een warmtepomp dat aangegeven wordt is standaard bij 26°C lucht / 26°C water. Houd hier dus rekening mee bij het brekenen van de benodigde capaciteit. Juist in de maanden voor/na de zomer heb je namelijk de capaciteit nodig en niet in hartje zomer In Nederland doe je er dus verstandig aan om altijd te kijken naar de capaciteit bij 15°C lucht / 26°C water. Juist bij deze temperaturen wil je namelijk het bad kunnen opwarmen en warm houden. Een te laag gedimensioneerde warmtepomp zorgt voor onnodig energie vebruik omdat de warmtepomp veel extra uren moeten draaien. En in ergst geval kan het zelfs je zwembad water niet op de gewenste temperatuur brengen! Benodigde verwarmingscapaciteit (kW) berekenen: Vuistregel voor de minimale benodigde verwarmingscapaciteit is je zwembad inhoud m3 te delen door 4. Dit is dan ook echt het minimale bij een zwembad dat goed geisoleerd (dus geen opzet zwembad) is. Derhalve is sterk aangeraden om voor een ruimere berekening te gaan; Inhoud zwembad m3 / 3. Een opzet zwembad heeft weinig tot geen isolatie. Het beste ga je voor een nog ruimere berekening; Inhoud zwembad m3 / 2. Houd rekening dat er nog veel andere factoren zoals zon/schaduw/wind invloed hebben. Daarnaast is dit gebaseerd op een langere zwemseizoen (Maart t/m Oktober). Indien je, je opzetzwembad van Mei t/m Augustus opzet dan is inhoud m3 / 3 voldoende. Daarnaast is meer capaciteit niet erg, minder wel Voorbeeld; opzet (AG) zwembad met 10m3 inhoud: Maart t/m Oktober: 10m3 / 2 = 5 kW aan verwarmingscapaciteit nodig. Mei t/m Augustus: 10m3 / 3 = 3.33 kW aan verwarmingscapaciteit nodig. Voorbeeld: inbouw (IG) zwembad met 40m3 inhoud: 40m3 / 3 = 13,3 kW aan verwarmingscapaciteit nodig. Ongeacht de gekozen berekening blifjt goede afdekking van belang. Dit is het zelfde als de verwarming aanzetten met de ramen open… Solar verwarming kant en klaarEind Mei tot begin september is de Azimuth (zonnestand) optimaal voor zonneverwarming in NL/BE De beste rekenregel is 1 vierkante meter zonneoplossing per kuub water in je zwembad (minder zon is minder opwek) Zwembad Solar heating komt in veel vormen en maten, je pomp sterkte maakt uit als je op het dak neer legt. (opvoer hoogte/Hmax in de handleiding) Bij 1 of meerdere Solar oplossingen is het praktisch ze niet achter elkaar aan te sluiten als een treintje(in serie) maar naast elkaar (parallel). En de ingang niet aan dezelfde kant als de uitgang (vaak bij matten) te plaatsen maar links onder en rechtsboven voor optimaal resultaat. Vaak is het erg verleidelijk omdat het je minder materiaal kost (hopenlijk doe je pijpverbindingen en weer je slangen) maar dit levert direct slechte resultaten op. Flow Zolang je niet afschermt met glas(en warmte wegkan) is flow niet super relevant .. zeker midden zomer anders smelt je installatie wegens hoge temperaturen. Bij hogere temperaturen is een hogere flow wellicht prettiger indien mogelijk. Solar verwarming soortenIntex matten De goedkoopste "grond" versie zonneverwarming, diverse varianten en tja voor kleine baden wel leuk. Minder leuk want ze zijn snel lek zeker als kids het als bewandelbaar object beschouwen .. te hoge druk zullen ze ook niet zo zeer tegen kunnen 1m3 per mat Bestway mat Wordt niet veel verkocht maar zit er wel "productiever" uit dan de goedkopere intex Solarbollen Hebben direct zonlicht nodig, een stukje schaduw / uit de zon vermindert al enorm het opwarm vermogen. Per 1m3 tot 2m3 afhankelijk van de grote PVC matten/platen Goedkoop, mits goed aangesloten (kruislings in en uit) werken ze wel goed. Nadeel is dat ze vrij lastig bij een lek te "repareren" zijn. Afhankelijk van de maat en installatie kan je er redelijk mee verwarmen - met een 6m x 66cm pvc mat "verkeerd" aangesloten kreeg @vso een 4,5m3 bad wel warm .. als @vso dit goed had gedaan wellicht een 6m3 of meer plezier EPDM Dit is verreweg de beste "kant en klaar" oplossing - Makkelijk te repareren - Vergt wat terpentine en een schaar - Op maat te maken - Moet wel wat "maatwerk" bij komen maar voorbeeld van een epdm solar installatie :strip_exif()/f/image/MNqFW2hVkV5mHauSAOQ0FbWv.jpg?f=fotoalbum_large) Lager weg pompen heeft bij lage water hoogteslager = kouder) weinig effect, daar moet je zwembad mogelijk 120cm of dieper voor zijn - Wind beinvloed vaak de werking dus een stukje glas en een frame kan de werking positief beinvloeden maar een niet werkende pomp kan desastreuze gevolgen hebben voor je opzet. - Bij matten of platen is de ingang en uitgang aan de zelfde kant neerleggen niet echt handig, links onder in / rechtsboven eruit bv is beste opzet. - Bij platte/schuin dak setups gebruik je verstand en volg de lucht flow zodat je tijdens het pompen maximaal verwarmings effect krijgt - Lucht kan ook weggehaald worden door aan het eind een kleine verhoging te introduceren (platte daken) bij het verzamel punt op de retour leiding. - In schaduw koelt je snel af dus dan niet over de zonneoplossing pompen maar overschakelen met behulp van een bypass - Solaroplossingen koelen schuur/veranda/carports ook af dus dat is een win/win - 1L water is 1 KG dus bovenop elk object plaatsen (serre bv) kan wellicht ongewenst resultaat hebben Semi-passief (solar verwarming) DIYWe hebben divers mooie zelfbouw projecten o.a @J.E. Weinor is los gegaan, er zijn er veel meer in deel 1 en 2 (plaatjes surven) Start Opbouw Elektra delta T van 1,5 (bizarre winst bij "lage" solar temperatuur) Maar meer vind je er ook in Zwembad verwarmen DIY |
Isoleren, duurzaamheid is "hot", dus we roepen er hier ook wat over IG zwembaden met isolatie zijn relatief makkelijker op temperatuur te houden dan de AG modellen, de laatste(AG) verliezen genoeg warmte om je winst van de vorige dag teniet te doen. De isolerende noppenfolie/cover boven zijn niet eens zachtjes gezegt "waardeloos" als isolatie, alhoewel je op hete dagen mits je tijdig afgedekt hebt nog wel lekker een duik kan nemen met je wederhelft. Maar dat zijn maar een paar dagen met extreme hittes & zwoele nachten. Wil je isolatie materiaal eronder leggen, doe je dit voornamelijk voor een stabiele & vlakke ondergrond vrij van "steentjes" let op dat een tapijt ertussen je liner laat verplaatsen. wind is een grote factor naast wisselende nacht temperaturen, als je het zwembad zo windvrij mogelijk maakt bv bij AG modellen zou je crea-bea kunnen worden door noppenfolie eromheen te wikkelen. en/of windscherm(en) kan dat je plezierige ervaring verhogen. LinerDe liners zijn redelijk bestendig tegen scherpe voorwerpen, en een "vaste" skimmer of de de inlaat insnijden voor een "schroef" model is vaak geen issue. Maar de lasnaden en geweld (afzetten tegen de wand) zijn niet altijd de meest sterke punten. De voorkeur is dus ook de zwembad tegels te gebruiken en deze schoon te vegen voordat je het zwembad erover heen plaatst. Zwembad tapijt maakt het verplaatsen (gladstrijken van de liner) tijdens opzet en gebruik veel prettiger .. en zo kan je makkelijker schoonhouden. Na gebruik droogmaken is zeker wel geadviseerd als je hem opbergt, zo voorkom je bacterie vlekken tijdens de opslag. Chloor is erg bijtend dus een "long" tablet in het zwembad mikken en soms zelfs in een drijver kan als resultaat witte vlekken opleveren. |
Standaard word er een 32mm in/uitlaat bij je bad geleverd, voor Zandfilter pompen (aansluiten) en een kraan hebben is makkelijk maar geen noodzaak. zie hier hoe je dat doet YouTube: uitsnijden 32 mm / conversie naar 38mm Is overschakelen van 32mm inlaat/uitlaat naar een uitgesneden 38mm inlaat/uitlaat nu perse handig ? is de airo (beluchtings functie nodig ?) 3 weg kleppen (los) Voor alle 3 zeg ik volmondig NEE, hoewel extra kranen direct bij het zwembad zeker een toevoeging zijn bij onderhoud/vullen is een losse kraan net zo effectief. 3 weg klep, kan je niks mee "knijpen" of inregelen dus die mag je ook links laten liggen. Maar extra kranen hebben is altijd nuttig!!! |
Zie de shopping list voor je eerste behoeftes, laat je niet verleiden tot extra aankopen .. J.E. Weinor tearaid plak spul Tear aid er op plakken type B is transparant je ziet er niets van, er is ook een type A voor ander ondergronden en voor veel doelstellingen toepasbaar. Je kan ook waterbestendige duc- pvc- tape gebruiken, PP(e) bestendige High Tack lijm of zwembad antilek spullen Een plastic container voor: - Extra onderdelen, losse parts en meuk (repartie middel) - Vasiline (zuur vrij) om je rubbers tijdens de opslag in goeie conditie te houden - Teflontape (3 rollen) en wat elektra tape - Slangklemmen (ijzer/plastic) 40-50mm - Adapters/koppelingen - Spuitbusje verf/zinkspray voor metal frame en schuurpapier - voor AG zwembaden/ zwembaden met liner een tube reparatie lijm erg prettig. Een tuinslang koppeling krijg je er vaak bij maar nuttig zijn ze niet .. recept voor "natte kleding" Wil je simpel onderhoud ? zodra de liner niet meer stroef maar glad begint aan te voelen, heb je te weinig chloor en dump er zsm wat in, en borstel je de "niet hard drukken maar 5x over dezelfde plek "aaien" het hele zwembad. terwijl de pomp aanstaat .. Zet de pomp op een timer bv eind v.d dag (zon weg) als je zonne verwarming doet.. om het bad 1 a 2 keer rond te pompen .. dan hoef je hem alleen bij zonnige dagen te starten in de ochtend. Wat reserve slang hebben 2m of 4m wil nog wel eens van pas komen, gezien niet elke slang even kwalitatief sterk is, maar 1 seizoen houden ze het wel allemaal uit. Een dompelpomp(50 euro model) bij baden van 2kuub of meer trekt je bad per 15min je zwembad een kuub leeg gecombineerd met een goeie platte waterslang van voldoende lengte die je ook bij een ZFP kan toepassen voor backwash ritueel. Winter klaar maken kan volgens de handleiding of een drijvende plastic container deels gevuld met zand (kruiend ijs) en bv blijven pompen bij koud weer (bewegend water bevriest lastiger) teminste als de winter koud genoeg word. Een afzuig gat in de bodem niet wenselijk, als je bad lekkage heeft zal het daar leeglopen. dus 20/30cm of hoger boven de bodem is op zijn minst verstandig. Gemaakt om je slangen na het zwem-seizoen door te spoelen met schoon water  toon volledige bericht  |
Intex ZFP schroefdraad naar 50/40/38/32mm buis/slang.Intex ZFP hebben een schroefdraad aansluiting op de filter waarop een Intex Adapter A (ook wel Intex Adapter 32/38mm genoemd) past.Hier mee kan je naar 38 of 32m slang gaan. Wil je naar buis gaan, dan dien je dus een koppeling te plaatsen van schroefdraad binnendraad naar buis. Deze "schroefdraad" maat is (BSP) 2". BSP schroefmaat overzicht.:fill(white):strip_exif()/f/image/1uoL5RGT07516vO1QxcVr9dd.png?f=user_large) |
Geselecteert wegens leuke foto's & nodige info in 1 post: @thy... : Simple setup en mooie afwerking @pvnzoest : een leuke opbouw/opzet log samen met @janvanduschoten @SFC1908 : een halve ingraving @john n : 3x2 polyester bak met "beloopbaar" deck @Koffie : met zijn 40m3 IG @jorgenv : een leuk maar netjes project met foto's @The-Priest-NL : een zeer mooi project in een kleine tuin (verrijdbaar dek) @Jur gen: EPDM mat & zelfbouw Tyleen bak icm vaste bypass/leiding opstelling voor een opzet zwembad. @GeeMoney: een bouw verslag verzameling, aparte posts met details per dag zijn ervoor geplaatst Er zijn veel meer bouwwerken / foto's die we zouden kunnen noemen maar ook jij weet de plaatjesfilter zoals beschreven nu te vinden  |
[ Voor 94% gewijzigd door Jazsie op 24-09-2024 09:07 . Reden: URL correctie ]
Zwembad (te koop) - Braaihok (te koop) - Bouwproject -BraaiTV - Funda
:strip_exif()/u/27392/logofcdh.gif?f=community)
/u/406249/crop5f58874cb665d_cropped.png?f=community)
/u/61515/uma100.JPG?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/150290/csi.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/212073/crop5790930e15fe8_cropped.jpeg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YHLtuS1YUwJjnItzmuX1AqFP.jpg?f=user_large)
:strip_icc():strip_exif()/u/34345/crop604df19f86683.jpg?f=community)
/u/955813/crop598ad1eb5823f_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/94641/crop6641cb2f36417_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/174550/0000031346_350.jpg?f=community)
.. maar toen de dino's nog leefden .. waren ze goedkoper .. en een vriend van besteld ze medio maart oid in bulk .. 15-20 stuks voor het hele seizoen .. te lui om ze gaan schrobben oid .. dat deed ik overgens zelf wel vond het gewoon zonde. :strip_icc():strip_exif()/u/206968/325134.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/408609/crop5662d63b61a5c_cropped.jpeg?f=community)
Ik ben geen expert, maar het lijkt mij dat het aan het water met 0dH ligt. Als ik mijn bad vul met water uit de leiding kan ik het gewoon een aantal dagen liggen zonder er iets aan te doen terwijl de PH waardes gewoon tussen de 7,2 en 7,6 blijven. Ik moet toegeven dat ik eigenlijk niet heel voorzichtig en precies omga met alle regels 
En mijn bad is nog steeds kraakhelder zolang ik maar genoeg filer en uiteindelijk het chloor weer op niveau breng
). Mis denk ik ook nog wat jaren levenservaring met dit soort algemene kennis, dus net als nu lees ik er graag even op in om te begrijpen wat het nou zou kunnen zijn en evt. mee te kunnen denken in oorzaken/oplossingen 
:strip_exif()/u/102156/crop67445a165dea2_cropped.webp?f=community)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WgtGnuU5ai76o5L9qnGGWVoF.jpg?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/aLTJVSmeOFN2ptFwsK005NaF.png?f=user_large)
geen witte vlekken gespot hopenlijk ? :strip_icc():strip_exif()/u/509614/crop671237fa04970.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/206680/crop5fc7b8ec33719_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/33490/a112.jpg?f=community)
/u/297222/aaffd9838a75fb4f702fc62c071cf9fd.png?f=community)