Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[Grolsch]

Inleiding / voorwoord

Dit topic is gestart in 2013 door hansdegit om de mogelijkheiden te bespreken om zijn stroomoverschot zo efficient mogelijk te gebruiken in zijn warmtepomp, lees "affikken". Intussen zijn warmtepompen niet meer exotisch en ook gewoon zonder zonnestroomoverschot zinvol. Daarom is besloten om het "affik" topic te hernoemen naar "Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen". En intussen zijn we dus alweer bij deel 10 aan beland en is er zoveel kennis verzameld dat er zelfs veel merkspecifieke topics zijn!

Gebruik dit topic om je gedachten rondom een lucht/water wp de vrije loop te laten. Breng ideeën in, stel vragen, maar laat iedereen in zijn waarde. Ik hoop op veel en levendige discussies.

Links naar andere topics over L/W warmtepompen

• Ik wil een WP FAQ Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
• Daikin Altherma Daikin Altherma warmtepomp ervaringen
• Daikin-Intergas hybride Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies
• Hitachi Ervaringen Hitachi Yutaki RASM Monoblock warmtepomp
• LG Therma LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1
• Nefit Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen
• Nibe NIBE L/W warmtepomp optimalisatie
• Panasonic Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie
• Panasonic Mono Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2
• Mitsubishi Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen
• Enzavu Enzavu Warmtepomp zonder buitenunit ervaringen
• WP Boilers Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2
• Vaillant Vaillant aroTHERM warmtepomp ervaringen
• Quatt Ervaring met Quatt warmtepompen
• Toshiba Toshiba Estia warmtepompen topic - Deel 1
• DeWarmte Ervaringen met startup DeWarmte pompAO (l/w hybride WP)
• WeHeat Weheat warmtepompen

Changelog

• Eerste deel
• 31-01-2016, Deel twee!
• 05-02-2017, Deeltje drie!
• 15-09-2017, Deel 4 !
• 04-12-2017, Grote aanpassing openingspost.
• 05-12-2017, Deel 5!
• 06-12-2017, Diverse grote verbeteringen in het topic.
• 10-12-2017, Shops / installateurs toegevoegd.
• 11-12-2017, Diverse shops / installateurs toegevoegd.
• 03-02-2018, formule warmteberekening toegevoegd + buffervat verhaal uitgebreid
• 25-04-2018, Deel 6!
• 13-12-2018, Deel 7!
• 17-10-2019, Deel 8!
• 04-10-2020, Deel 9!
• 2-1-2022, lijst met merkspecifieke topics toegevoegd

Werking warmtepomp

YouTube: Hoe werkt een warmtepomp?
Uitleg van @Remco45

Eerst even wat uitleg waarom we condenseren en verdampen.

Warmte verplaatst zich altijd van warm naar koud.

Een pannetje met 1 kg (= 1 liter) water verwarmen kost 0,00116 kWh aan warmte-energie per graad Celsius.
Als het water van 99 naar 100 °C wordt gebracht kost dit dus 0,00116 kWh.
Maar diezelfde liter water laten verdampen, dus om te zetten van 100 graden water naar 100 graden stoom, kost 539 keer zoveel.

Bij de faseovergang van vloeistof naar gas (verdamping) wordt heel veel warmte opgenomen.
Het omgekeerde geldt ook: bij de faseovergang van gas naar vloeistof (condensatie) komt diezelfde hoeveelheid warmte weer vrij.
Conclusie: door faseovergangen te gebruiken kan efficiënt veel energie worden overgebracht.

Die faseovergangen kan je beïnvloeden door de druk te veranderen.
Bij drukverlaging zal een vloeistof bij een lagere temperatuur verdampen en warmte opnemen.
Omgekeerd zal drukstijging (compressie) een gas kunnen laten condenseren tot een vloeistof bij een hogere temperatuur dan normaal. Daarom worden speciale koelmiddelen gebruikt. Reden dat we het koelmiddel noemen is omdat de eerste machines werden ontworpen om bederf van etenswaren te voorkomen.


Dan nu het proces vanaf de compressor t/m het expansieventiel.

Het hete persgas uit de compressor komt onder hoge druk via de dikste koelmiddelleiding aan in de platenwisselaar.
Hier koelt eerst iets af tot condensatietemperatuur: dat geeft een klein beetje warmteoverdracht.
Vervolgens condenseert het persgas tot vloeistof: hierbij komt het overgrote deel van de warmte vrij.
De platenwisselaar is voldoende groot dat de vloeistof nog iets verder wordt afgekoeld waarbij het laatste beetje warmte wordt overgedragen. Reden is dat er absoluut geen gasvormig koelmiddel meer gewenst is. De vloeistof verlaat de platenwisselaar met dezelfde temperatuur als de Ta van het water.
Er kan dus geen warmte meer worden overgedragen aan het water.

Vervolgens moet de druk en de temperatuur van het koelmiddel zodanig worden aangepast dat het buiten in de verdamper bij de dan heersende buitentemperatuur volledig zal verdampen. Daarmee kan namelijk de meeste warmte zeer efficiënt worden opgenomen.
Dat kan zijn bij zacht weer zoals vandaag, of strenge vorst zoals afgelopen week.
Het koelmiddel moet dus worden afgekoeld tot enkele graden onder de heersende buitentemperatuur en de druk moet zodanig zijn dat bij warmteopname er snel verdamping optreedt.

Hiertoe dient het expansieventiel. Het effect is vergelijkbaar met de koker van een CO2 blusapparaat dat vloeibaar CO2 op kamertemperatuur door expansie afkoelt tot beneden -80 graden.
Alleen wordt er in het expansieventiel zo weinig mogelijk koelmiddel verdampt. Er moet namelijk zo veel mogelijk vloeistof overblijven want alleen vloeistof kan verdampen en zo warmte opnemen.

Dit laatste verklaart meteen waarom een WP slechter presteert bij zeer lage temperaturen.
Het expansieventiel moet de vloeistof dan nog kouder maken en de druk verder verlagen waardoor er nog maar weinig vloeistof wordt doorgelaten om warmte op te nemen. Hierdoor daalt de capaciteit. Dit kan iets worden gecompenseerd door de compressor harder te laten draaien, maar deze zal door zo weinig koelmiddel gek genoeg oververhit raken en zal dan worden begrensd.
Daartoe zijn er diverse compressor-injectiemethoden uitgevonden, maar dat is een ander verhaal.

Begrippen

Wat begrippen op een rij:

---

COP

( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Hoe hoger dit getal hoe beter)
Energie uit de bron + toegevoegde energie (compressor) = afgegeven energie
Afgegeven vermogen (in kW) : toegevoegd vermogen (in kW) = COP

Vraag / voorbeeld:
Als je een warmtepomp met een COP van 5 hebt (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
en het afgegeven vermogen 10 kW is (bij 0 graden bron en 35° CV aanvoer)
Wat is dan je bron vermogen en hoeveel energie verbruikt deze uit het net?

Antwoord:

10 kW : COP 5 = 2 kW vermogen uit het net
10 kW - 2kW = 8 kW bron vermogen

COP zegt dus iets over het rendement. Maar naast een goed rendement spelen natuurlijk ook andere zaken nog een belangrijke rol bij aanschaf van een warmtepomp. Kies een product dat degelijk is gebouwd, (stevige omkasting) goede geluidsisolatie heeft en een goede vertegenwoordiging in Nederland heeft.
Aan een warmtepomp met een goed COP die vervolgens herrie maakt heeft u ook geen goede koop!

---

sCOP
( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het COP is dus de verhouding tussen afgegeven en verbruikt vermogen bij één bepaalde brontemperatuur / afgiftetemperatuur .

Daarnaast is er nu ook het SPF (Seasonal Performance Factor) uitgedrukt in SCOP voor verwarmen en SEER voor koelen.
De toegevoegde S staat voor „Seasonal / Seizoensgebonden“.
Dit betekent, dat meerdere realistische meetpunten vastgelegd zijn. Deze worden allen meeberekend bij de indeling van de energie-efficiëntieklasse.
Voor koeling zijn de vastgestelde meetpunten voor heel Europa vastgesteld.
Voor verwarming kon geen geldig temperatuurprofiel voor heel Europa worden opgesteld. Daarom werden hier drie klimaatzones, met verschillende deellastprofielen, in Europa gedefinieerd: Noord-, Midden- en Zuid-Europa.
Het SCOP zegt dus iets over het rendement van het toestel over een bredere band.
Het probeert een benadering te zijn van het rendement in de praktijk, hoewel het uiteindelijke rendement in de praktijk natuurlijk van nog meer factoren afhangt .

---

Graaddagen
Een graaddag is gedefinieerd als referentietemperatuur minus de gemiddelde temperatuur over de gehele dag, geminimaliseerd op 0. De gemiddelde temperatuur over een dag is in Nederland typisch gemeten bij het KNMI in de Bilt. Als de gemiddelde temperatuur over een bepaalde dag 10 graden Celsius was, dan heeft die dag een equivalent van 8 graaddagen. Als de gemiddelde temperatuur hoger ligt dan de referentietemperatuur (bijvoorbeeld 20 graden), dan is er typisch geen verwarming nodig; het aantal graaddagen is dan 0 (en niet -2).

Typisch worden graaddagen over een heel jaar gesommeerd. In Nederland zijn er ongeveer 3000 graaddagen per jaar.

Verschillende L/W warmtepompen

• Techneco ELGA ( hybride ), (http://www.techneco.nl/producten/warmtepompen/Elga)
• Techneco Loria ( solo / duo ). Ook voor SWW.
• Ecodan, (http://www.ecodan.nl)
• Viessmann, (http://www.viessmann.nl/n.../Vitocal_222-S_242-S.html)
• LG,
• Daikin Altherm V,
• Nibe F2040 Monoblock
• Nefit Enviline A/W Split E storingspagina

Grafieken

Omdat een openingspost niets is zonder de bijbehorende grafieken en tabellen. Bij deze een aantal interessante gerelateerde.

Temperatuur in Nederland

Met dank aan warmtecheck.nl



Deze grafiek geeft duidelijk aan dat een warmtepomp 99% van de tijd het werk volledig op zich kan nemen.

Winter

Met dank aan Freemann hier op het forum



Echte winters? Wat zijn dat?



Bovenstaande tabel betreft uitsluitend Zuid-Holland. In het binnenland en in het noorden is er sprake van een veel guurder klimaat. In Zuid-Holland was er bijvoorbeeld in de periode 2005 t/m 2017 geen daggemiddelde lager dan -8 graden. (Bij WP's is het daggemiddelde een beter uitgangspunt dan de minimum temperaturen, zeker bij een goed geïsoleerd huis.) Elders in NL is er sprake van veel lagere daggemiddelden met in afgelopen jaren ook een aantal malen op verschillende plekken minimumtemperaturen onder de -20.

Voorbeeld: 2 t/m 7 februari 2012 Eindhoven daggemiddelde -7,2 -9,4 -13,8 -8,1 -7,3 -8,7 en Arcen in dezelfde periode: -7,4 -9,3 -10,7 -7,2 -7,5 -8,1 (bron: https://weerstatistieken.nl/). In Eindhoven was het toen dus 3 dagen lang gemiddeld onder de -10 graden. In Lelystad werd toen een minimum temperatuur van -22,9 graden gemeten en in Marknesse van -22,8.

Het blijft dus raadzaam in wat koudere delen van Nederland om van -10 te blijven uitgaan voor capaciteitsberekeningen van WP's. Dit was de norm om de capaciteit op basis van het warmteverlies van het huis voor gasketels te bepalen bij een windkracht 3 (windkracht is naast temperatuur een zeer belangrijke parameter voor afkoeling van een huis). Het KNMI verwacht geen hogere minimum daggemiddelden in de komende decennia.

Integendeel: de extremen worden waarschijnlijk groter ondanks gemiddeld hogere temperatuur (warmere winters met meer uitschieters naar zowel boven als beneden). De jaartallen van de extremen zijn nu ook al vaak behoorlijk recent. Zie https://www.knmi.nl/kenni...winter-door-de-jaren-heen en http://www.knmi.nl/over-h...aakt-winterbeeld-compleet , https://www.knmi.nl/kenni...die-van-2010-in-nederland

Hybride / Solo

Een hybride L/W warmtepomp is ter ondersteuning van de CV ketel. De Techneco ELGA is een goed voorbeeld van een hybride L/W warmtepomp. De ELGA probeert eerst zelf het huis te verwarmen, mocht dit niet lukken dan schakelt de ELGA de ketel er bij aan.

Daarnaast zijn er solo apparaten zoals de Techneco Loria. Deze neemt de functie van de CV ketel volledig over en kan dus ook voor warm water ( SWW ) zorgen.

Voorbeelden van een hybride L/W warmtepomp zijn:

• Techneco ELGA

Voorbeelden van een solo oplossing ter vervanging van de ketel zijn:

• Techneco Loria

Grootte warmtepomp

Grote uitdaging is om te bepalen hoe groot/zwaar een warmtepomp moet zijn. Te groot is niet altijd goed maar te klein is zeker niet goed en betekent het koud hebben in de winter.

Over het algemeen kunnen grotere/zwaardere warmtepompen minder ver terug moduleren als kleinere warmtepompen. Het liefst koop je een warmtepomp met een modulatiebereik tussen de 0 en 100% alleen bestaan deze niet.

Het is een utopie dat je een WP kunt aanschaffen die niet gaat pendelen. Immers in elk huis wordt het warmteverlies op een gegeven moment dusdanig laag door warmere buitentemperaturen dat de WP een keer zijn energie niet kwijt kan en uit gaat.

Over het algemeen moduleert een warmtepomp terug tot zo'n 30 á 40% van het maximale vermogen (afhankelijk van het merk/type).
Dit betekent dat als je een warmtepomp van "stel" 10KW hebt deze minimaal 3 á 4KW warmte genereert. Stel je warmteverlies is maar 1 of 2 KW dan zal de warmtepomp dus gaan "pendelen" (aan/uit).
Een uitzondering op de regel is de WP van Fujitsu, deze kan aanzienlijk verder terug moduleren.

Het liefst zien we 1 constante run zonder onderbrekingen. Al zijn de compressoren tegenwoordig dusdanig sterk dat ze 10.000'en start/stops kunnen maken, ze gaan dus echt niet zo kapot, zelfs bij meerdere keren per uur in/uitschakelen zou het "theoretisch" 10-tallen jaren duren voordat de compressor kapot zou gaan.

Als je dus een te grote WP aanschaft heb je eerder kans op pendelgedrag, koop je een te kleine WP dan heb je kans op koude voeten.

Ook zal een grotere WP minder snel invriezen (defrosten) als een kleinere WP omdat een grotere WP een grotere condensor heeft, en dus minder hard draait als een kleinere WP bij een gelijke situatie.
Wel is vaak de COP van een kleinere WP "iets" beter.

Dus allemaal zaken welke meegenomen moeten worden in het bepalen van de capaciteit van de WP.

@koevlaas2 heeft een simpele formule om de grootte van de warmtepomp te bepalen. Deze formule lijkt aardig accuraat en geldt voor zowel verwarming ( continu stoken 24/7 stoken ) en voor SWW verbruik samen.

De formule is:
Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.

Bijvoorbeeld mijn verbruik voordat ik ( mkleinman ) over ging naar de ELGA: 1100m3 gasverbruik. Levert 8800 / 1650 = 5.33, Afronden naar boven = 6kW. Dit klopt aardig. De ELGA levert 5.1kW (bij 0c nog wat minder) en heeft het moeilijk onder nul, ik had meer capaciteit nodig gehad.

Wanneer er wel nachtverlaging gaat worden toegepast en/of SWW dan is er dus een grotere unit nodig!

"Mijn WP (11,2KW) had afgelopen weekend (temperatuur +- 0 graden en mist) 2 uur en 20 minuten nodig om mijn 400 liter vat op 45 graden te krijgen."

Mocht ik ooit overgaan naar een all-electric warmtepomp dan wordt dit een 8kW of 10kW variant puur om wat meer over te hebben.

Het is natuurlijk wel van belang dat je het vermogen kwijt kunt in je afgiftesysteem.
Het thermische vermogen kun je uitrekenen door onderstaande formule.

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Dus bij een flow van 15 liter per minuut (=0,25 liter per seconde) en een dT van 3 graden wordt er 3,15kW aan warmte afgegeven.

Als je een WP hebt van 10kW heb je bij een Dt van 5 graden (zo'n beetje de max bij de meeste WP's) een flow nodig van 0,476 liter per seconde, 28,57 liter per minuut, 1714 liter per uur. Als je deze flow niet kwijt kunt in je afgiftesysteem zul je de 10kW vermogen niet halen. Veelal wordt daarom bij grotere WP's een buffervat als open verdeler gebruikt om de flow kwijt te kunnen.

Om het warmteverlies van een woning te berekenen wordt normaal gesproken de ISSO-publicatie 51 gebruikt.

Deze berekening geeft aan hoeveel vermogen je nodig hebt in de minst gunstige situatie (koud, regenachtig weer) en houdt rekening met allerlei factoren.

Zie hieronder een DIY document:

https://warmtepomp-weetje...mogens-in-woning-ISSO.pdf

SWW

Om compleet gasloos te kunnen, zul je ook je SWW met de warmtepomp moeten maken. Bedenk dan wel dat je een grote boiler (200-300L gemiddeld) kwijt moet kunnen in huis omdat een warmtepomp onvoldoende capaciteit heeft om rechtstreeks te douchen of badderen zoals met een gas-combiketel. Dus moet er een voorraad aangelegd worden. Bijkomend voordeel is dat je het water op de meest gunstige tijd kunt opwarmen (lage stroomkosten (PV), hoge buitentemperatuur (lager verbruik), weinig warmte vraag CV).
Voor de bereiding van SWW heb je naast een boilervat ook een driewegklep, temperatuursensor en elektrisch element nodig. Voordelige boilervaten met zijn onder andere te vinden in Polen.

Kun je, of wil je (€€) geen grote boiler; Of heb je lauwwatervrees? Er bestaan ook doorstroomverwarmers op 3-fase stroom om direct het lauwe water 10-20°C warmer te maken (COP=1), zodat er in extreme situaties altijd warm water voorhanden is. (Bijvoorbeeld: Wijas POW-Multi / Clage CEX)

Legionella preventie

De groei van de legionellabacterie kan een probleem vormen in stilstaand warm water. Alle fabrikanten en installateurs zijn verplicht om een preventieprogramma in werking te stellen, waarbij het water in de boiler minimaal maandelijks, bij voorkeur wekelijks 1x tot 60 á 65°C wordt verwarmd om eventueel aanwezige bacterien te doden. Minimaal 10 minuten bij die temperaturen is voldoende.
Sommige tweakers vinden dit overbodig en besluiten zelf om zo'n preventieprogramma uit te schakelen. Uiteraard op eigen risico. Aangedragen redenen hiervoor zijn onder andere dat er dagelijks voldoende doorstroming is, buitenlandse normen voor preventie soepeler zijn, condities voor groei slecht zijn (RVS, hardheid water) en dat het risico relatief klein is ten opzichte van tuinslangen of plantenspuiten.
De voorkeur is natuurlijk beter voorkomen dan genezen.

Buffervat

Het nodig hebben van een buffervat kan 2 redenen hebben.

1= Systeeminhoud vergroten. Dit kun je inderdaad ook goed bereiken door alle groepen open te laten
2= Hydraulische scheiding van opwekcircuit/afgiftecircuit.

Het buffervat is een veel besproken discussiepunt in dit topic.
Een aantal gebruikers in dit topic laten zien dat als er voldoende systeeminhoud is, en men de benodigde flow goed kwijt kan in het afgiftesysteem een buffervat niet altijd noodzakelijk is.
Bij grotere warmtepompen is het wel aan te raden vanwege de hoge benodigde flow die nodig is om de hoge vermogens te kunnen halen.
Ook bij naregeling waar (gedeeltelijk) groepen kunnen dichtlopen is een buffervat altijd aan te raden om de hydraulische systemen te scheiden.

Een WP (Het primaire circuit) werkt met een vaste / hoge flow, dus pompt op constante druk.
Als je naregeling hebt dan heb je een dynamische flow en dus een pomp op proportionele druk (secundaire circuit).
.
Per groep vloerverwarming gaat er (aanname) 2 ltr/minuut aan debiet doorheen. Als je alleen je woonkamer hebt met 5 groepen (aanname) is dat dus 10 liter/minuut, wat veel te weinig is voor een grote WP (die van mij doet 26 ltr/minuut)

Het primaire circuit (warmtepomp) werkt met een vast debiet (flow) en het secundaire circuit werkt met proportionele druk omdat de flow constant veranderd bij het open gaan en dichtlopen van diverse groepen. Vandaar dat bij naregeling een buffervat als open verdeler eigenlijk noodzakelijk is.

Koelen

Koelen met een L/W warmtepomp is geen groot succes bij de meeste hier op het forum. Het grote probleem is dat de temperatuur wel naar beneden gaat maar de relatieve luchtvochtigheid niet. Die gaat zelfs omhoog als de temperatuur naar beneden gaat wat het leefklimaat nog beroerder maakt.

Geluidsproductie

Een L/W warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht. Er wordt dus een buitenunit geinstalleerd die vergelijkbaar is met een buitenunit van een airconditioning. Deze units maken geluid. Houdt hier rekening mee wanneer je een L/W pomp laat installeren.

Grootste probleem is onvoldoende demping. De trillingen van de compressor en ventilator worden dan aan de constructie van je woning doorgegeven en kunnen ontzettend hinderlijk zijn. Houdt daarnaast ook rekening met de buren.

Sinds april 2021 gelden wettelijke normen van een geluidsniveau van maximaal 45 dBA op de erfgrens (overdag) en 40 dBA van 19:00-07:00 uur.

Deze waarden gelden bij een buitentemperatuur van +10 graden.

Met het rekentool kun je berekenen wat de geluidsdruk (=ervaren geluidsniveau, Lp, SPL of Sound Pressure Level) op de erfgrens is op basis van het geluidsvermogen (=geproduceerd geluid, Lw, PWL, Sound Power Level) van je warmtepomp.
Een voorbeeld berekening voor Mitsubishi warmtepompen vind je hier.


Om het geluid te reduceren kun je een omkasting laten installeren. Er zijn vele omkastingen mogelijk, zoals Climeleon, Merford DICE ) of Reducd. Zelf bouwen met wat hout en geluidsabsorptiemateriaal kan ook.
Er zijn ook mensen in dit topic die de buitenunit open hebben gemaakt en er zelf extra isolatie aan hebben toegevoegd. Let op: Als je dit doet heb je niet langer garantie!

Als je vooral het geluid richting buren wil verminderen, dan kun je (ook) je schutting aanpassen. Enkele merken zijn Kokowall en Noistop. Je kunt ook zelf een (bestaande) schutting geluidsabsorberend maken.

Dit is voorbeeld van een stuk Kokowall Noicereducer bij een Tweaker:

TIPS

Meten is weten!

Bezuinig nooit op meetinstrumentatie. Zorg er altijd voor dat je weet hoe je warmtepomp presteert. Investeer dus in een makkelijke oplossing zoals een Kamstrup meter voor het bepalen van de output en de COP. Of bouw zelf een systeem met een VFS2-40 en koppel die met bijvoorbeeld domoticz.

links:

https://nl.aliexpress.com...r-supply/32742104471.html

https://github.com/AlbertHakvoort/Melcloud2Domoticz/

Isolatie

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Vergeet ook absoluut de CV leidingen niet. Hieronder een foto van buizen die met een enkele laag zijn geisoleerd.



Die steken nog duidelijk af tegen de omgeving. Overweeg dus ook om leidingen dubbel te isoleren!

DBE op radiatoren

Om de afgifte van radiatoren of convectorputten te verbeteren kan je kijken naar DBE ( Dynamic Boost Effect ). Dit kan met Speedcomfort (wel converctorversie of ingebouwde thermostaat bypassen, werkt anders pas (ruim) boven 33 C). Daarnaast is dit een simpel systeem om zelf te maken met een temperatuursensor en wat goedkope computerfans. Hier in DED is er ook een discussietopic over: LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Vloerverwarming

Om zo effectief gebruik te maken van de L/W warmtepomp is het handig om met vloerverwarming kortere en kleinere kringen te gebruiken. Dus in plaats van 80 - 120m per kring slechts 60 tot 80 per kring. Zo wordt de flow veel hoger en gaat de efficientie van de vloer omhoog.

Stroomaansluiting

Zeker bij zwaardere warmtepompen en/of SWW verwarming is eigenlijk een 3 fasen aansluiting noodzakelijk. Het laatste wat je wilt is dat je zelf in de winter moet gaan beslissen of de oven voor het koken voor gaat of de verwarming

Prijzen en subsidie

Er worden behoorlijke subsidies uitgedeeld voor warmtepompen tot 2300,- aan toe voor een L/W warmtepomp. de ELGA kost inclusief installatie, zonder subsidie, zo rond de 4000,-. Zie ook de lijst met eigenaren wie wat heeft betaald voor zijn/haar warmtepomp.

WAR regeling (WeersAfhankelijkeRegeling)

Op verzoek een quote uit het topic waarin WAR regeling wordt uitgelegd met de verschillende mogelijkheden.

WAR is een overschatte term, terwijl het eigenlijk een heel eenvoudig iets iets. Namelijk WeersAfhankelijkRegelen. Dus een bepaalde Ta bij een bepaalde Tbuiten. Niet meer en niet minder.

Als je dus zuiver en alleen WAR draait loopt je WP 24*7 te verwarmen, de enigste variatie die ontstaat is de ruimtetemperatuur. Ta staat vast, vermogen staat vast, dus ruimtetemperatuur is de variabele, terwijl je die normaal gesproken juist constant wil hebben, Ta en afgegeven vermogen "boeit" de gemiddelde gebruiker niet.

Er zijn aantal WAR variaties die gebruikt worden om de ruimtetemperatuur in de hand te houden.

1 = WAR met een maximale buitentemperatuur. Dit is standaard functionaliteit van een een aantal WP's, waaronder Panasonics, maar Mitsu's bijvoorbeeld niet. Dit betekent dat er altijd conform stooklijn wordt verwarmd, behalve als de buitentemperatuur xx temperatuur is, dan stopt de WP met verwarmen.

2 = WAR met ruimtethermostaat. De ruimtethermostaat stel je in op een bepaalde temperatuur (stel 21 graden). Afhankelijk van de hysterese van de thermostaat schakelt de thermostaat de WP aan. Stel dat Hysterese 0,2 graad is, dan zal bij setpoint 21 graden bij 20,8 graden gemeten ruimtetemperatuur de WP beginnen met verwarmen volgens de stooklijn van WAR, en bij 21,2 graden stopt de WP met verwarmen, net zo lang tot de ruimtetemperatuur is gezakt naar 20,8 graden.

3 = WAR met ruimtecompensatie. Dit betekent dat je een principe stooklijn hebt (WAR) maar dat adhv de ruimtetemperatuur gemeten door een ruimtethermostaat de stooklijn wordt aangepast. Stel dat je bij Tbuiten 5 graden een Ta hoort te hebben van 30 graden. Stel dat je gewenste ruimtetemperatuur 21 graden is. Als de ruimtetemperatuur dan onder setpoint is zal hij de stooklijn verhogen (bijv. met 5K per graad), dus is de ruimte temperatuur 20 graden dan is de gewenste Ta 35 graden (+5K), is de ruimtetemperatuur 22 graden, dan is de gewenste Ta 25 graden (-5K)

Optie 3 ben ik niet zoveel tegengekomen i.c.m. warmtepompen.
Optie 1 ben ik geen fan van, en werkt bij mij ook niet (proefondervindelijk ondervonden). WAR houdt namelijk 0,0 rekening met andere invloeden dan de buitentemperatuur. Zaken als zon, wind, regen, houtkachels, ovens, bezoekers wordt geen rekening mee gehouden. Zo kan het zijn dat je met dezelfde stooklijn het op een koude, mistige, winderige dag dat niemand thuis is het amper op 21 graden kunt houden. Zo kan het ook zijn dat als het zonnetje er doorkomt, vrouwlief aan het koken is, en je 5 man op visite hebt de ruimtetemperatuur stijgt naar 23 graden, en de WP loopt nog vrolijk de vloer te verwarmen.

Optie 2 heeft dus mijn voorkeur.

Eigenaren in dit topic

• Eric-PVT: Techneco ELGA, Carrier
• mkleinman: Techneco ELGA ACE 6kW, Remeha
• BarryH: Techneco ELGA, Carrier
• hansdegit: Techneco ELGA, Carrier
• vanderv: Techneco ELGA, Carrier
• Develdonk: Techneco ELGA, Toshiba -> Mitsubishi Ecodan 7,5kw
• Tomexergie: Techneco ELGA, Toshiba
• Itchin: Techneco ELGA, Toshiba
• Bram-Bos: Techneco ELGA, Toshiba ( 4200,- )
• peterpijpelink: Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112YAA + ERSC-VM2C
• Noord27: Techneco ELGA, Toshiba
• Q1Q: Techneco ELGA, Toshiba. ( 3100,- )
• Daannn1987: Techneco ELGA, Toshiba. ( 4001,50 / 1701,50 na subsidie )
• icecoolsniper: Techneco ELGA, all-in ( 2048,50 na subsidie )
• Aziraphale: Nibe S2125-8 met een VVMS320
• amarkest: Techneco ELGA, Toshiba geen WAR.
• wervisser: Techneco Loria 6008 met 300 liter boilervat
• Enerziek: Techneco Loria 6010 ( 12500,- )
• Chris_82: Techneco Loria Duo 6010 met 190L boilervat ( 7800,- na subsidie )
• Betonzicht: Techneco Loria 6008 + 190L boilervat ( 9124,88,- / 6824,88 na subsidie ) + Multical 302
• apt: Therma V 9KW
• Hajeetje: Panasonic 5kW WH-MDC05F3E5 ( 2499,- / 199,- na subsidie)
• hrt: Panasonic WH-MDC05F3E5 ( 2230,80 )
• Jaari: Panasonic 5kW WH-MDC05F3E5
• hannibal2206: Panasonic 5kW monoblock / Gree KFRS-9 (9 kW On/Off) als backup
• Ramon_1984: Remeha mercuria 6kw (Voorheen Panasonic 5kW monoblock WH-MDC05F3E5 en Techneco ELGA Carrier)
• Scoutertje: Stiebel Eltron WPL15 ACS met HSBC200 boiler ( 12500,- )
• LittleTycoon: Nibe F2120-16, 3 fasen, import uit Zweden
• Psy: Daikin Altherma LT 16 kW ( EHVH16S26CB9W, ERLQ016CAW1 ) ( 13900,- )
• Bl4ckviper: Fujitsu Waterstage WH11F 10.8kW + 300 liter boiler ( 15673,- / 13273,- na subsidie )
• Jan Treur: Fujitsu Waterstage HT Type WH16 / WOH14RIYF 14kW + 200 liter boiler ( 14632,- )
• Crazyharrie: MItsubishi Ecodan 7,5KW + 300 liter SWW vat. ( 6000,- )
• mightym: Mitsubishi Ecodan 7.5kW + 300 liter SWw vat ( 2800,- na subsidie ).
• Grolsch: MItsubishi Zubadan 11,2KW (3 fasen) met een 400 liter SWW
• mgroen81: Mitsubishi Ecodan (mono) 5kW, 200l SWW, 125l buffervat ( 5500,- na subsidie )
• Kanaaldijk: MItsubishi Zubadan 11,2KW (3 fasen) aangesloten op een 1000 liter zonneboiler, retour CV door zonneboiler
• zw7: Hitachi Yutaki RASM-4VNE 11kW, 300 liter boiler
• Rol-Co: Ekowarrior deluxe 7kW split unit ( 400,- )
• Ivow85: Nefit Enviline All electric split 7kW met los WTW vat ( 7950,- installatie, 2150 subsidie, na subsidie: 5800,- )
• @timovd : Panasonic split (all-in-one) WH-UD07HE5-1
• @Felicia : Panasonic 9kW T-Cap
• @jebice LG Therma-V HM123MR U34
• @Wimhaw Danfoss dhp-iq 9 max
• @Gasschuif Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW80VAA met hydrobox ERSC-VM2C
• @Wimlem LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp
• @Baapje327 Panasonic WH-MXC12H9E8 T-CAP
• @TriLithium Mitsubishi PUHZ-SW75YAA+ERSD-VM2C 7.5 kW 400V.
• @Fullpower Panasonic KIT-WC09H3E8 uit Nederland
• @Naalroc Mitsubishi PUHZ-SHW140YHA + ERST20C-VM2C, grotendeels zelfbouw, incl alle benodigde materialen, en installatie door een F-cert installateur ca. €6000 na subsidie, incl 200L buffer en 200L boiler.
• @BlueTooth76 : Mitsubishi Zubadan 14kW (PUHZ-SHW140YHA en EHSC-VM2C) met 200 liter SWW
• @joozzt Viessmann Vitocal 200-S met AWB-M-E 201.D08
• @Casejunkie Atlantic Alfea Extensa + 10? (opvolger van de Fujitsu Waterstage WC10)
• @Robindd Mitsu PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + 400L DJG boiler
• @Boeie Loria 6008 Duo 2-zone
• @stuffer Techneco (Remeha) Loria 6008 Duo
• @overwinteraar Techneco Loria 6010 (v26) met 300l SWW boiler met 2 HRsolar collectoren.

Links

mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"
mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"


http://www.warmtepomp-info.nl/

Subsidieregeling

Voor de subsidieregeling kijk op: https://www.rvo.nl/subsid...sde/voorwaarden-apparaten

Monitoring

De basisbenodigdheden voor monitoring van je warmtepomp zijn minimaal een stroom-kWh meter met daarbij eventueel een warmte-kWh meter. Als stroom-kWh meter kan bijvoorbeeld een DIN-rail meter in meterkast, of een stekker-kWh meter voor kleinere warmtepompen.
Een warmte-kWh meter bestaat uit twee temperatuursensoren en een flowmeter, met een rekenkastje dat de geproduceerde warmte berekent en optelt in de tijd:
warmte (kW) = flow (kg/s) * (T_aanvoer (°C) - T_retour (°C)) * 4.186 (kJ/kg/°C).
Een (geijkte) warmte-kWh meter kun je kopen, maar zijn ook zelf te maken voor een goede meting van de warmteproductie. Sommige warmtepompen hebben zelf intern stroom- en warmtemeters die zelfs het gebruik voor verwarming en warm water uitsplitsen.

Wil je de warmtepomp uitgebreider en live monitoren, zorg dan dat je kWh-meters kunnen communiceren met een Raspberry Pi of het internet (S0, ModBus, M-Bus, Youless, IUNGO, Melcloud, Liveheatpumpmonitor).
Bedenk ook met welk tijdsinterval je wil monitoren. In de meeste gevallen is een 5 minuten interval en dagtotaal voldoende (Domoticz, PVoutput, Youless/Enelogic). Voor snellere en uitgebreidere monitoring bestaat er de optie om Domoticz te koppelen met een database (InfluxDB) en visualisatie (Grafana).
Kijk dan ook eens in dit topic: Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz

Links naar kWh meters: DIN-rail 1-fase / 3-fase / Stekker simpel Z-wave
Warmtemeter Kamstrup Multical 302: webwinkel 1 (Mbus = + 25 euro --> offerte vragen) / webwinkel 2
& bijbehorende afsluiters: webwinkel 1 / webwinkel 2
Goedkope M-Bus USB master
Albert Hakvoorts Melcloud to Domoticz

COP cijfers

Tomexergie houdt al een tijdje een lijst bij van de prestatie van diverse warmtepompen van gebruikers.




De Excel sheet is te downloaden:

http://ateliervanwolde.nl/downloaden-wp/

Doel monitoring: Met deze gegevens is het mogelijk om de L/W WP's te verbeteren door onderlinge verschillen te vergelijken/bespreken op dit forum. Het niet bedoeld als WP prestatie wedstrijd, daarvoor wordt de COP te veel beïnvloed door externe omstandigheden, woning, afgifte systeem en bewonersgedrag. We beperken ons tot de WP input en output energie. Bijstoken met gas of elektra in koude periodes wordt niet meegenomen omdat dit de monitoring complexer maakt. Dat zelfde geldt voor weersafhankelijke of ruimte regeling.

Wat we monitoren:

Gegevens systeem:
1) Merk en type warmtepomp (mono, split)

2 )Thermisch vermogen bij 35/7

3) Type warmtemeter: We gaan uit van het principe " Meten is weten"
Codering:
Mse : aparte gecertificeerde warmtemeter. Deze meting (c.a.200Euro) heeft bij veel forumleden de voorkeur omdat de meetmethode onafhankelijk is van de warmtepomp.
Mhp: warmtemeter geïntegreerd in de warmtepomp; gelukkig bouwen een aantal leveranciers warmtemeting in de WP. Je koopt ook geen auto zonder snelheidsmeting. Bij de geïntegreerde meting moet het bijstoken met elektra bij lage buiten temperaturen worden afgetrokken. Bij Mhp is het vaak niet duidelijk hoe er gemeten wordt en of de hulp energie (b.v.pompen) wordt meegenomen.
S: Externe flowmeting en temperatuurmeter met integrator (Meestal zelfbouw)

4) Het temperatuur niveau van het afgiftesysteem: De (ongeveer) gemiddelde water aanvoer temperatuur Ta bij 2C buiten om de woning op temperatuur te houden. Deze temperatuur beïnvloed op sterke mate het rendement (COP) van de warmtepomp. Als dit nog niet bekend is, dan s.v.p. toch meedoen en later opgeven als er koude periodes geweest zijn.

Wat maandelijks wordt opgegeven:
1) Het elektriciteitsverbruik voor verwarming met de WP over de maand in kWh(e). Ook hierbij geld dat een aparte kWh meter de voorkeur heeft.

2) De geleverde warmte voorverwarming gemeten door de warmtemeter in kWh(w)

3) Of er iets veranderd is aan het systeem.
Warm tapwater (DHW) monitoren:
Het verbruik in thermisch kWh varieert van 800 tot 3000 kwh per jaar afhankelijk van de gezinssituatie en is c.a. 10-30% van het totale verbruik afhankelijk van de isolatiegraad van de woning.

Er zijn een aantal situaties:

1) Via de warmtepomp (Mhp)
Wordt apart gemeten, dus de kwh(e) en kwh(w) voor DHW kan worden afgelezen op de display van de WP.

2) Verwarming + DHW samen: Wel opgeven!!
Als het niet mogelijk is om DHW en woningverwarming te scheiden, dan het totaal opgeven. Hiervoor is er een aparte categorie gemaakt in de monitoringtabel. De COP zal dan lager uitvallen omdat het WP rendement voor DHW lager is i.v.m. de hoge watertemperatuur.

3) Een aparte WP boiler:
Aanbrengen van een kWh(e) meter elektrisch is eenvoudig, maar de warmwaterzijde heeft meestal geen warmtemeter. Indien het mogelijk is om een watermeter(liters) te monteren, kan bij benadering de geleverde warmte worden berekend met : Q= waterhoeveelheid*4,2*(Tgeleverd-Ttoevoer)/3600 kWh.

4) De WP voor verwarming is gekoppeld aan een voorraadboiler:
Om de meting voor verwarming een DHW te splitsen zou je deze apart moeten kunnen meten. Bij interne meting van de warmtepomp met DHW voorziening (Mhp) is dat geen probleem. Anders
opgave volgens situatie 2), dus alles bij elkaar.

Bij voorkeur de warmteverliezen van een voorraadboiler niet meenemen omdat onze monitoring zich beperkt tot de performance (COP) van de warmtepomp zelf.

Advies toekomstige WP bezitters. Laat bij installatie meters aanleggen. De meter kosten t.o.v. de totale kosten zijn laag: Elektrisch 20-40 eur en de warmte met een warmtemeter b.v. Kamstrup Multical 302 c.a 180 Euro.

Installateurs en webshops

Webshops

• Ecodan: https://www.instaladoratermica.com/30-ecodan
• Panasonic: http://www.pmcoppack.com/show_product_info.php?ref=0012552

Installateurs

• http://www.ecolibrium-jazon.nl/ ( ELGA installatie oa van BarryH, mkleinman )
• http://www.koosverbart.nl/ ( Installatie van Jan Treur )
• https://fb.me/mrdthvac (Installatie van diverse tweakers)

Veel gebruikte sites voor aankopen

Subsidie: https://www.rvo.nl/subsid...dt-de-isde-1/warmtepompen

NL: https://www.topaircon.eu/...ormance-kit-wc09f3e8-400v

Mitsubishi uit spanje:
https://www.instaladoratermica.com/30-ecodan
https://tuclimatizacionon...trifasica-reversible.html
https://www.ecoclimagroup.com/ (Hier heeft gebruiker @Remco45 goede ervaringen mee, meerdere WP's geïmporteerd via deze leverancier)

Hitachi Yutaki uit UK: http://www.pmcoppack.com/...e-controller/0013325.html

(met spiraal voor collectoren) https://www.esanico.be/nl...iler-200fs-explorer3.html

Boiler: RVS (geen onderhoud): https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3979.html?l=en
of
https://www.plumbingprodu...der-2-coil-300l-1-co.html
Flamco boiler: https://www.ofenseite.com...ermetauscher#beschreibung

Losse producten: https://www.klimacorner.de/
akoestiek (d40/40 schijnt compressorgeluid goed te absorberen): http://www.zilenz.nl/abso...m-tegen-galm/polyesterwol
omkasting: http://www.havepe.nl/nl/p...ompairco-wave-5/1761/1784

Thermostaat

Wel of geen thermostaat gebruiken met een warmtepomp is nogal een "hot issue" en de meningen van verschillende gebruikers verschillen nogal op dit punt

Mocht je een goede thermostaat zoeken welke goed te configureren is, dan heeft @Remco45 de volgende tip:

Panasonic PAW-A2W: die is er in een bedrade of draadloze versie.
Temp sensor correctie instelbaar van -4 t/m +4 per 0,1 graad.
Hysteresis instelbaar van 0,2 t/m 2,0 per 0,1 graad.
Temperaturen voor programmering slechts 1 dag en 1 nacht temperatuur, instelbaar per 0,5 graad (maar kan je wat mee smokkelen door de Temp sensor correctie).

Instellingen

Het goed instellen van een warmtepomp kan een uitdaging zijn. Hieronder staan de belangrijkste settings van de diverse gebruikers.

TweakersOnly, Remeha Mercuria 6KW met eTwist thermostaat

Setting	Betekenis	Waarde
CP000	Max aanvoertemperatuur	40
CP210	voetpunt stooklijn (dagbedrijf)	26
CP230	helling stooklijn	0.3
CP240	ruimteinvloed	3
CP780	manier van regelen groep	0 extra langzaam
AP063	setpoint van maximale aanvoertemperatuur in CV-modus	40
HP069	instelling debiet warmtepomp	17 liter p/minuut
PP016	maximum pomptoerental CV-bedrijf	70%

[ Voor 134% gewijzigd door Proton_ op 01-04-2025 20:41 ]

[vandermark]

mgroen81 schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 10:48:
@vandermark Thanks! Maar het werkt nog niet goed genoeg. Als de temp niet ver genoeg zakt zet ie de temp niet lager.

Dan toch kijken of je mijn script kan ombouwen naar HA.
Hieronder zie je hoe het vanochtend ging. 9.05 zet de domoticz thermostaat de WP aan. En het slowstart script heeft de Ta-doel direct met 4 graden verlaagd naar 22 graden (Ta-doel is 26 graden). Na een uur was die op Ta 26 gekomen.

[Bravertal]

Ik heb een warmtepomp met bijbehorende thermostaat, deze kan ik per graad omhoog of omlaag doen.

Is er een mogelijkheid om dit aan te passen zodat ik ook naar een halve graad omhoog of omlaag aan te passen?

[LacsapOV]

Possible schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 09:23:
@mgroen81 thx!

Zie alleen dat die set temp niet mogelijk is met de pana volgens mij. De pana heeft een heatshift van maximaal +5

Klopt dat @thehog ?


@LacsapOV je ta verhogen zou een optie kunnen zijn. Maar dat heb je zelf al gedaan:)

Nu nog de theorie erachter begrijpen.

Ik had de afgelopen weken de WAR regeling door de HCTM laten regelen. Daar zag ik het pendelgedrag al voorkomen. Nu heb ik gisteravond de Loria (v27) de boel weer laten regelen. (P34 = 1) En ruimtecompensatie (P33) stond op 0%.

Overduidelijk kon de Loria z'n warmte niet kwijt want de retourtemperatuur liep op.
Waarom schakelt de Loria dan niet voor een langere periode uit?

Ik heb vanochtend de ta zitten te verhogen omdat ik dacht de thermostaat op 50÷ compensatie te hebben. Maar blijkbaar had ik 'm op 0÷ gezet.

[vandermark]

Bravertal schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 12:38:
Ik heb een warmtepomp met bijbehorende thermostaat, deze kan ik per graad omhoog of omlaag doen.

Is er een mogelijkheid om dit aan te passen zodat ik ook naar een halve graad omhoog of omlaag aan te passen?[Afbeelding]

Bij de pana precies hetzelfde...
Erg onhandig, ook omdat de thermostaat met een veel te grote hysteresis werkt.
Om die reden een externe thermostaat gebruikt.

Toch raar dat de fabrikanten dit gewoon niet goed verzorgen.

[Bravertal]

vandermark schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 12:51:
[...]


Bij de pana precies hetzelfde...
Erg onhandig, ook omdat de thermostaat met een veel te grote hysteresis werkt.
Om die reden een externe thermostaat gebruikt.

Toch raar dat de fabrikanten dit gewoon niet goed verzorgen.

Bedankt voor je reactie, een update ofzo is niet mogelijk?

[Remco45]

Bravertal schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 12:38:
Ik heb een warmtepomp met bijbehorende thermostaat, deze kan ik per graad omhoog of omlaag doen.
Is er een mogelijkheid om dit aan te passen zodat ik ook naar een halve graad omhoog of omlaag aan te passen?

Zoals hierboven al aangegeven: nee.
Hangt deze in de woonkamer of heb je daar een andere thermostaat?

[Bravertal]

Remco45 schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 13:01:
[...]


Zoals hierboven al aangegeven: nee.
Hangt deze in de woonkamer of heb je daar een andere thermostaat?

In de woonkamer.

[Remco45]

Dan kan je er een andere naast hangen.
Bedraad is mogelijk mits de kabel waarop de Mitsu thermostaat is aangesloten tenminste 4-aderig is (maar dat is normaliter de standaard), of indien je er een 2-aderige kabel bij kunt trekken.
Zelf heb ik de Panasonic PAW-A2W-RTWired genomen.
Temperatuur instelbaar op 0,5 graden;
Instelbare hysteresis van 2 tot 0,2 graden en correctie beide instelbaar in stappen van 0,1 graad.
Aflezing ook in 0,1 graad.
Let op: deze heeft een beperkte programmeermogelijkheid: 1 temperatuur voor de dag en een voor de nacht; wel meerdere tijdsblokken instelbaar.
Er is ook een draadloze versie beschikbaar.

Vooral de kleinere hysterese geeft een betere regeling.

[Andrehj]

Bravertal schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 12:38:
Ik heb een warmtepomp met bijbehorende thermostaat, deze kan ik per graad omhoog of omlaag doen.

Is er een mogelijkheid om dit aan te passen zodat ik ook naar een halve graad omhoog of omlaag aan te passen?[Afbeelding]

Via Melcloud kan je het wel per halve graad instellen. Maar ik vond die ruimteregeling uiteindelijk niet goed genoeg en ben voor WAR + thermostaat gegaan. Lees hier waarom.

Remco45 schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 13:01:
Zoals hierboven al aangegeven: nee.

Dat klopt niet helemaal. Op het kastje van Mitsubishi kan dit inderdaad niet, maar via Melcloud (en de bijbehorende Android/IOS/Win10 apps) dus wel.

Verder wel eens met jouw oplossing. Hier hangt dezelfde thermostaat, maar dan op de overloop. Door die plaats heb ik het probleem opgelost dat de WP steeds overdag uit ging als de zon even naar binnen scheen en de woonkamer opwarmde.

[ Voor 26% gewijzigd door Andrehj op 23-10-2021 13:51 ]

[vandermark]

Andrehj schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 13:45:
[...]

Via Melcloud kan je het wel per halve graad instellen. Maar ik vond die ruimteregeling uiteindelijk niet goed genoeg en ben voor WAR + thermostaat gegaan. Lees hier waarom.

[...]

Dat klopt niet helemaal. Op het kastje van Mitsubishi kan dit inderdaad niet, maar via Melcloud (en de bijbehorende Android/IOS/Win10 apps) dus wel.

Is de hysteresis daarmee ook aan te passen? Dat is voor mij grootste probleem van de eigen thermostaat functie. Met 1 graad hysteresis en vloerverwarming is het compleet onbruikbaar...

[Andrehj]

vandermark schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 14:10:
[...]
Is de hysteresis daarmee ook aan te passen? Dat is voor mij grootste probleem van de eigen thermostaat functie. Met 1 graad hysteresis en vloerverwarming is het compleet onbruikbaar...

Nee dus. Zie de link in mijn vorige post "Lees hier waarom".

[KaDoos]

vandermark schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 10:56:
[...]


Dan toch kijken of je mijn script kan ombouwen naar HA.
Hieronder zie je hoe het vanochtend ging. 9.05 zet de domoticz thermostaat de WP aan. En het slowstart script heeft de Ta-doel direct met 4 graden verlaagd naar 22 graden (Ta-doel is 26 graden). Na een uur was die op Ta 26 gekomen.

[Afbeelding]

Heb je hiervan ook de afbeelding van de S0 poort? Dus opgenomen vermogen.

[t.oswald]

Andrehj schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 17:18:
[...]

Als ik 's ochtends vroeg op moet vind ik het niet zo erg als het beneden 20.5 ipv 21°C is. (Meer koelt een goed geïsoleerde woning met WTW in een nacht echt niet af, en het betrof hier een splinternieuwe woning van @Tortelli ).
De WP gaat hier pas om 10 uur aan, als de zon al op is en de ergste kou weg en draait dan alleen tijdens de warmste uren van de dag.
Maar dan zal bij een wat oudere woning natuurlijk anders zijn.

Smaken verschillen. Hier gaat ie als er een beetje zon wil zijn om 11.00 uit en tussen 4.00 en 6.00 aan. WAR met Tado thermostaat voor de auto shift (tussen -2 en +2) en het Wifi relais voor aan/uit.

[koevlaas2]

Bravertal schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 12:38:
Ik heb een warmtepomp met bijbehorende thermostaat, deze kan ik per graad omhoog of omlaag doen.

Is er een mogelijkheid om dit aan te passen zodat ik ook naar een halve graad omhoog of omlaag aan te passen?[Afbeelding]

Dan heb je deze combi nodig, je hebt nu de controller uit de binnenunit aan de muur hangen.
https://www.123klimaatsho...1r-e-mitsubishi-electric/

Kan ik trouwens wel goedkoper leveren (geen reclame).

[chris vw]

Remco45 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 12:55:
Wat @Grolsch en @Andrehj al schreven:
De WP moet een signaal ontvangen middels een temperatuursensor dat de doeltemperatuur is bereikt.
Als dat signaal niet binnenkomt (sensor niet goed bevestigd/kapot/doeltemperatuur erg hoog), blijft de WP in principe aan.

Maar stel het is buiten 13 graden, maar binnen staan alle thermostaten in alle ruimtes op 15 graden. Ik heb geen hoofdthermostaat, alleen naregeling. Moet hij dan wel het buffervat op de doeltemperatuur houden, of moet hij helemaal niet aanslaan omdat alle thermostaten uit zijn (ervan uitgaande dat hij de sensor juist is bevestigd). Ik ga er vanuit dat het buffervat dan niet wordt verwarmd, aangezien het buffervat er alleen is om te bufferen als er niet genoeg warmtevraag is voor het minimale vermogen van de warmtepomp.

[Remco45]

Als er vanuit de thermostaten geen warmtevraag is, hoort de WP uit te zijn tenzij e.e.a. anders is geprogrammeerd
Dat is nou net het leuke aan de Mitsu: je kan het ook zo installeren dat een (groot) buffervat wel op temperatuur wordt gehouden.

[ Voor 52% gewijzigd door Remco45 op 25-10-2021 13:18 ]

[koevlaas2]

Adriaan71 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 15:52:
[...]


De enigste rede dat ik 24/7 draai is dat ik mijn tegel vloer warm wil hebben begaande grond.

Bij mij op thermostaat dus 1x per dag een aantal uur draaien en dan weer een halve dag uit, iedere keer het water weer optrekken in temperatuur scheelt COP, maar zoals gezegd 24x7 draaien zou het hier veel te warm worden en een lage stooklijn met eventueel gependel wil ik niet.

[Adriaan71]

koevlaas2 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 15:59:
[...]


Bij mij op thermostaat dus 1x per dag een aantal uur draaien en dan weer een halve dag uit, iedere keer het water weer optrekken in temperatuur scheelt COP, maar zoals gezegd 24x7 draaien zou het hier veel te warm worden en een lage stooklijn met eventueel gependel wil ik niet.

Pendelen valt ook wel mee. Draai nu runs van 1 uur en die gaan alleen maar langer worden naar mate het kouder worden.

Maar ieder zijn idee en systeem. Al het maar behaaglijk is, dat is het belangrijkste.

[ Voor 7% gewijzigd door Adriaan71 op 25-10-2021 16:04 ]

[Antonie Wouter]

Hoi allemaal.
Ik heb begin dit jaar een techneco elga met carrier buitenunit overgenomen om de vloerverwarming erop aan te sluiten. Na demontage bij de verkoper. het koelmiddel teruggepompt in de buitenunit, en herplaatsing bij mij, gaat er met de inbedrijfstelling iets niet goed
Alles lijkt normaal te functioneren, geen foutmeldingen, geen vreemde knipperpatronen van de printleds, normale aanduidingen op de (opentherm) thermostaat , en juiste aansturing van de ketel . Het enige wat niet gebeurd, is het aanspringen van de groene led, en de buitenunit.
Tijdens opstarten en bij warmtevraag, gaan er diverse statusleds op de print branden. Precies zoals het hoort..
Ik heb inmiddels al eens geprobeerd in plaats van de opentherm, een aan/uit thermostaat aán te sluiten. Het resultaat is hetzelfde. De waarde van de buitentemperatuur welke weergegeven wordt op de thermostaat klopt met de werkelijkheid. In de buitenunit is een hele zachte zoem waar te nemen, maar ga ervan uit dat deze door de track veroorzaakt wordt.
Wie oh wie heeft er tips. Elektrisch schema is ook welkom. Het betreft één van de eerste elfa's uit 2010

[koevlaas2]

Antonie Wouter schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 18:03:
Hoi allemaal.
Ik heb begin dit jaar een techneco elga met carrier buitenunit overgenomen om de vloerverwarming erop aan te sluiten. Na demontage bij de verkoper. het koelmiddel teruggepompt in de buitenunit, en herplaatsing bij mij, gaat er met de inbedrijfstelling iets niet goed
Alles lijkt normaal te functioneren, geen foutmeldingen, geen vreemde knipperpatronen van de printleds, normale aanduidingen op de (opentherm) thermostaat , en juiste aansturing van de ketel . Het enige wat niet gebeurd, is het aanspringen van de groene led, en de buitenunit.
Tijdens opstarten en bij warmtevraag, gaan er diverse statusleds op de print branden. Precies zoals het hoort..
Ik heb inmiddels al eens geprobeerd in plaats van de opentherm, een aan/uit thermostaat aán te sluiten. Het resultaat is hetzelfde. De waarde van de buitentemperatuur welke weergegeven wordt op de thermostaat klopt met de werkelijkheid. In de buitenunit is een hele zachte zoem waar te nemen, maar ga ervan uit dat deze door de track veroorzaakt wordt.
Wie oh wie heeft er tips. Elektrisch schema is ook welkom. Het betreft één van de eerste elfa's uit 2010

Is de boel wel goed ontlucht met het bandenventiel dopje binnen in de binnenunit ?

[Daannn1987]

Dylantje2 schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 17:55:
[...]


Yep in TS van de pana zitters

https://gathering.tweaker...Bfilter_topicstarter%5D=1

Evt ook voor alle nieuwelingen

Nieuwe Panabezitters.. En

Yes hij doet het weer chef bricklayer!

Antonie Wouter schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 18:03:
Hoi allemaal.
Ik heb begin dit jaar een techneco elga met carrier buitenunit overgenomen om de vloerverwarming erop aan te sluiten. Na demontage bij de verkoper. het koelmiddel teruggepompt in de buitenunit, en herplaatsing bij mij, gaat er met de inbedrijfstelling iets niet goed
Alles lijkt normaal te functioneren, geen foutmeldingen, geen vreemde knipperpatronen van de printleds, normale aanduidingen op de (opentherm) thermostaat , en juiste aansturing van de ketel . Het enige wat niet gebeurd, is het aanspringen van de groene led, en de buitenunit.
Tijdens opstarten en bij warmtevraag, gaan er diverse statusleds op de print branden. Precies zoals het hoort..
Ik heb inmiddels al eens geprobeerd in plaats van de opentherm, een aan/uit thermostaat aán te sluiten. Het resultaat is hetzelfde. De waarde van de buitentemperatuur welke weergegeven wordt op de thermostaat klopt met de werkelijkheid. In de buitenunit is een hele zachte zoem waar te nemen, maar ga ervan uit dat deze door de track veroorzaakt wordt.
Wie oh wie heeft er tips. Elektrisch schema is ook welkom. Het betreft één van de eerste elfa's uit 2010

Bij de eerste serie ELGA ging de print nog wel eens stuk .. bij @mkleinman rapporteerde hij dan 10 graden;
https://www.familie-klein...gie/elga-print-vervangen/

[Adriaan71]

Grolsch schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 22:03:
[...]


Mijn ervaring is dat grotere WP's juist stiller zijn dan kleinere WP's als ze aardig wat vermogen vragen.

Maar je hebt blijkbaar voor jou voldoende onderzoek verricht, persoonlijk zou ik nooit voor een vaillant kiezen. Ik dacht dat Vaillant CV ketels maakte

Eigenlijk zou je beide WP's moeten luisteren als ze bijvoorbeeld 8KW vragen.

Hoe ver kan de Vaillant terugmoduleren bij Tbuiten +12 Ta 30 ?

Dat is het mooie van Vaillant. Je sluit 2 draadjes aan en het communiceert.

Dat is het voordeel dat ze alles maken. Alles communiceert met elkaar. Cv ketels, zonneboilers, zonnepanelen, boilers en warmtepompen.

Alles met een thermostaat in te regelen


En de resultaten liegen er ook niet om.

En de 110/5 weegt 191 kilo en is 1,56 x 1,10 x 0,45. Lijkt met zwaar, groot en solide zat.

Kan me nog iemand herinneren op cursus bij Vaillant die verbaast was hoe degelijk het allemaal was en erg solide

https://www.vaillant.nl/c...s-en-advies/warmtepompen/

[ Voor 3% gewijzigd door Adriaan71 op 25-10-2021 22:33 ]

[Bo0bz]

LacsapOV schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 08:02:
[...]

Op dit moment:
P30 0.5
P31 1.0
P32 35
P33 50÷
P34 0

Ik draai nu de weersafhankelijke regeling van de HCTM.

Mijn ervaring met het draaien van de HCTM WAR is niet zo best (= gemaakt voor ketels). Je kunt beter die regeling uitzetten en het volledig aan de warmtepomp overlaten. In de warmtepomp zit een honeywell regelaar ontworpen voor de Loria. Je gebruikt de HCTM dan alleen om de temperatuur uit te lezen en waar nodig bij te stellen. MIjn parameters zien er als volgt uit:

P30 0,5 (Verwarmingscurve)
P31 -0,5 (Verplaatsing curve)
P32 38 (Max temp CV)
P33 30% (Invloed thermostaat)
P34 1 (Niet gebruikte parameter)

[LacsapOV]

Bo0bz schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 09:55:
[...]


Mijn ervaring met het draaien van de HCTM WAR is niet zo best (= gemaakt voor ketels). Je kunt beter die regeling uitzetten en het volledig aan de warmtepomp overlaten. In de warmtepomp zit een honeywell regelaar ontworpen voor de Loria. Je gebruikt de HCTM dan alleen om de temperatuur uit te lezen en waar nodig bij te stellen. MIjn parameters zien er als volgt uit:

P30 0,5 (Verwarmingscurve)
P31 -0,5 (Verplaatsing curve)
P32 38 (Max temp CV)
P33 30% (Invloed thermostaat)
P34 1 (Niet gebruikte parameter)

Thanks!

Ik ga het nog eens omgooien. Heb alle combinaties volgens mij al eens gehad. Het zal voornamelijk een "probleem" zijn in het voorjaar en najaar.
Alleen irritant dat start/stoppen, de neuroot in mij wil dat niet. 😂

[Casejunkie]

Ik heb hier nog een leuke uitdaging:

Woning:
Bovenverdieping: +/- 90m2 vloerverwarming verdeeld over 8 groepen met 14mm2 buis (behoorlijk lange lengte aanvoerbuis van 28mm koper, denk aan ongeveer 20 meter)
Benedenverdieping: +/- 90m2 vloerverwarming verdeeld over 9 groepen met 20mm2 buis (ongeveer 1 meter aanvoerbuis van 28mm koper)
Kelder: +/- 18m2 vloerverwarming verdeeld over 2 groepen met 16mm2 buis op noppenplaat met 3cm piepschuim er onder. (7 meter aanvoerbuis uit 22m koper)

Alle groepen staan constant open en worden gevoed door de pomp van de warmtepomp, geen vat er tussen.

Alle ruimtes worden netjes de juiste temperatuur behalve de kelder. thermostaat in de woonkamer regelt de temperatuur samen met een buitensensor.

De kelder vormt momenteel dus een probleem. De temperatuur blijft te laag maar de luchtvochtigheid is ook een flink probleem en moet de komende tijd aangepakt worden (het nieuwe stucwerk is van de muren af aan het komen zelfs)

Als het vocht probleem is opgelost en het probleem met de lagere temperatuur blijft, wat is handig om te doen?

- Een laag temperatuur radiator bij te plaatsen
- zone verwarming toe te passen (echter omdat de kelder de kleinste en koudste ruimte is zal er ook een buffervat geplaatst moeten worden denk ik)
- mogelijk een andere oplossing?

Alle groepen staan volledig open nu.

[Grolsch]

Casejunkie schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 10:38:
Ik heb hier nog een leuke uitdaging:

Woning:
Bovenverdieping: +/- 90m2 vloerverwarming verdeeld over 8 groepen met 14mm2 buis (behoorlijk lange lengte aanvoerbuis van 28mm koper, denk aan ongeveer 20 meter)
Benedenverdieping: +/- 90m2 vloerverwarming verdeeld over 9 groepen met 20mm2 buis (ongeveer 1 meter aanvoerbuis van 28mm koper)
Kelder: +/- 18m2 vloerverwarming verdeeld over 2 groepen met 16mm2 buis op noppenplaat met 3cm piepschuim er onder. (7 meter aanvoerbuis uit 22m koper)

Alle groepen staan constant open en worden gevoed door de pomp van de warmtepomp, geen vat er tussen.

Alle ruimtes worden netjes de juiste temperatuur behalve de kelder. thermostaat in de woonkamer regelt de temperatuur samen met een buitensensor.

De kelder vormt momenteel dus een probleem. De temperatuur blijft te laag maar de luchtvochtigheid is ook een flink probleem en moet de komende tijd aangepakt worden (het nieuwe stucwerk is van de muren af aan het komen zelfs)

Als het vocht probleem is opgelost en het probleem met de lagere temperatuur blijft, wat is handig om te doen?

- Een laag temperatuur radiator bij te plaatsen
- zone verwarming toe te passen (echter omdat de kelder de kleinste en koudste ruimte is zal er ook een buffervat geplaatst moeten worden denk ik)
- mogelijk een andere oplossing?

Alle groepen staa

Waren je letters op ?

Je kunt globaal 2 dingen doen

1 = afgifte verhogen in kelder door extra radiatoren / whatver, of door het verhogen van de flow
2 = afgifte verlagen in de overige ruimtes door daar de flow wat te knijpen, zodat deze langzamer op temperatuur komen.

[Plenkske]

Casejunkie schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 12:27:
[...]


Zoals aangegeven gaan we eerst het vochtprobleem aanpakken. Ik weet dat vochtige lucht zich ook moeilijker laat verwarmen dus met een heel klein beetje geluk is het probleem dan meteen opgelost. De temperatuur schommelt nu tussen de 17 en 19 graden en de luchtvochtigheid tussen de 75 en 80%. De rest van de woning zit constant op 20 graden.

Wij hebben begin 2020 de sleuteloverdracht gehad van ons huis. Kelder is ongeveer 60 m2 (2,5 meter hoog), met vloerverwarming en WTW. Bouwjaar 2010.
In 2020 een zonnige en warme zomer. Nergens last van. Kelder is lekker koel en we hebben er ook een tijdje geslapen.

Dit jaar was de zomer minder en vochtiger. De kelder voelde ook vochtiger aan en mijn sensor gaf steeds 80-85% aan. De laminaat vloer begon na een tijdje te kraken, geen vocht op de muren of elders gelukkig.
Wij dachten dat het aan de WTW lag, omdat deze toevallig tijdens de zomermaanden kapot was (ventilator). Deze is eind augustus vervangen. Degene die hem vervangen heeft doet ook ons ketel onderhoud en ik had het over de luchtvochtigheid. Toen keek hij eens op de thermostaat in de kelder en zei hij: je had de verwarming aan moeten zetten(het was toen 19 graden in kelder, moest op 20 of 20.5 zei hij). Doordat het buiten veel vochtiger geweest is dan in 2020 gaat automatisch de luchtvochtigheid omhoog. Ik weet niet hoe hoog het grondwater hier komt, maar regenwater heeft uiteraard ook effect.
De verwarming dus aan gezet, en ook de WTW ging weer aan, en de luchtvochtigheid zakte na een dag ofzo naar rond de 75% en die is niet meer hoger geweest sindsdien (wel lager uiteraard).

Blijkbaar is een langdurige periode boven de 80% dus niet lekker voor onze kelder. Eronder is prima.
Geen schade aan over gehouden want het laminaat is gewoon weer rechtgetrokken.


Wat ik hiermee vooral wil aangeven naar jou toe: luchtvochtigheid kan ook verlaagt worden door te verwarmen. Je vochtprobleem zal dus waarschijnlijk (gezien je verhaal en %) van meerdere kanten komen: de verwarming die niet goed genoeg op gang komt en het vocht vanuit de muren. Ventileren is altijd een goed idee dus dat zal ook wel helpen, maar hoeveel dat scheelt weet ik niet.

[fmb]

H2Niek schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 16:52:
[...]
Nu heb ik een offerte liggen voor het volgende:
Cv Remeha Tzerra C39 CW5 inclusief de E twist €2450,- (ik vermoed dat deze gekozen is door de beperkte ruimte op de zolder). Dit bedrag is inclusief nieuw expansievat en dakdoorvoer.

Remeha Elga Ace 4kW 5000,- inclusief installatie.

ik heb een aantal vragen:

1) Zijn er meer mensen die recent een Elga Ace hebben laten plaatsen? Is dit een beetje een nette prijs en zijn jullie er tevreden mee?

2) Het lijkt me interessant om de Elga te gaan monitioren, is het handig om al bepaalde kleppen/sensoren tijdens de installatie te laten monteren?

3) Zijn er mensen die de Elga gebruiken met normale radiatoren? Vloerverwarming komt hier pas over ca. 2 jaar.

4) Hoe kijken jullie tegen een onderhoud contract aan? 155 euro per jaar hakt er behoorlijk in.. de terugverdientijd neemt hierdoor aardig toe.

Ik hoop hier nog een hoop te leren.
Groet

1) Ik heb in november vorig jaar een Elga Ace 6 kW laten plaatsen. De factuur was bijna € 6.000, inclusief buffervat, inclusief plaatsen bypass, inclusief Remeha cashback actie, inclusief +- 10 meter leidingwerk tussen binnenunit en buitenunit en exclusief thermostaat.

Dit is natuurlijk een zwaarder model, volgens mij iets van 750/1000 euro duurder dan de 4 kW.
De offerte lijkt me dus redelijk, maar hangt er wel vanaf wat er precies in zit. Wellicht kun je nog wat extra korting krijgen omdat ze ook de cv ketel leveren en monteren. Dat maakt het leidingwerk aansluiten ook makkelijker, omdat ze voor beide apparaten met leidingwerk aan de slag moeten.

2) Zelf heb ik geen extra flowmeter geplaatst, wel meet ik de Ta en Tr van buitenunit en vloerverwarming met temperatuur sensoren die ik op een Fibaro Smartimplant heb aangesloten. Dit kan echter prima achteraf.
Als je toch met leidingwerk aan de slag gaat zou je meteen een flowsensor kunnen laten installeren (zoek maar even in dit forum, eentje van kamstrup komt vaak voorbij).

3) Hier heb ik alleen vloerverwarming. Maar zoals iemand anders al heeft aangegeven: het is vooral belangrijk dat je op lage temperatuur kunt verwarmen (denk aan een aanvoer temperatuur naar je verwarmingscircuit van ongeveer 25 tot 35 graden).

Een warmtepomp kan wel op hogere temperaturen werken, maar dan holt het rendement achteruit.
Wat nog wel zou kunnen is dat de hogere gasprijzen het al eerder interessant maken om een warmtepomp aan te schaffen.

4) Daar moet ik mij zelf ook nog in verdiepen. Goed punt.

Tot slot (maar ook al gezegd): overweeg nog een keer goed of je een hybride opstelling wilt of een full electric. Zeker nu je de cv ketel vervangt is de optie full electric normaal gesproken de voorkeursoptie.

Dan kun je ook je warm water (SWW) gasloos "maken" en betaal je ook geen aansluitkosten meer voor je gasaansluiting.

[ Voor 10% gewijzigd door fmb op 29-10-2021 08:50 ]

[nugion]

Ze wilde het risico niet lopen dat het niet goed warm werd, tijdens het advies werd hij ook gebeld over een andere klant waar de boel niet warm werd. Sowieso slecht verhaal. Thermostaat, rookafvoer en vuilafscheider niet besproken, vervangen cv had hij er in eerste instantie ook niet op staan, goed dat je het meld zegt ie (facepalm)

[Kird03]

devslashnull schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 19:46:
Ok, in ons huis hebben we dus 4 zones (met 4 kringen - woonkamer, 1 kring: keuken, bijkeuken en hal) beneden, en 6 zones boven (elk met eigen kring). Twee mengverdelers vanwege de twee kleine radiatoren boven op zolder. Die hebben elk een pomp die aangestuurd wordt door de naregeling, en elke kring kan apart open of dicht, ook door de naregeling.

De naregeling geeft een aan/uit signaal naar de ketel, en die verwarmd water tot zo'n 45 graden. Het systeem werkt prima. We hebben al wat advies gehad omtrent hybride systemen, en dat zou prima kunnen werken, met een parallel buffervat.

Nu heb ik ook zitten kijken naar een all-electric systeem, m.n. naar de Nefit Enviline serie. Ik kan in hun systeemwijzer wel iets vinden over een all-electric systeem met naregeling, maar dan blijft er kennelijk een noodzaak voor een hoofdthermostaat in de referentieruimte; de binnenunit regelt op basis van buitentemperatuur en een binnentemperatuur. Ik vind dat niet zo'n elegante oplossing. Liever zou ik een wat groter buffervat gebruiken met een temperatuursensor in dat vat (om de aanvoer temperatuur te voelen), en een buitensensor om weersafhankelijk het vermogen te reguleren om dat vat op temperatuur te houden.

Het aan/uit signaal van de naregeling heeft dan eigenlijk geen functie meer, anders dan wellicht het forceren van de binnenunit om warmte naar het cv buffervat te transporteren ipv naar de tapwaterboiler.

Ik wil erg graag de zoneregeling handhaven, en neem op de koop toe dat dit betekent dat alle kringen eventueel dicht kunnen staan.

Vragen:
- is er iemand met een all-electric systeem waarbij ook (actieve) naregeling is toegepast, en die die situatie wat kan toelichten?
- de regeling die ik voor ogen heb is dus een hydraulisch gescheiden systeem, met een (groter) buffervat voor de CV installatie. Als de temperatuur in dat vat rond de 45 graden kan zijn, kan ik de mengverdelers gewoon laten zitten, dat werkt immers nu ook ok. Ik zou ze kunnen vervangen voor nieuwe die niet mengen, zodat de aanvoertemperatuur omlaag kan, maar mijn buizen zijn niet erg dik (van begaande grond naar verdieping), dus ik weet niet of dat haalbaar is. Is het warmteverlies en gereduceerde efficientie van de warmtepomp van een buffervat met 45 graden tov 40 graden groot?
- zo'n Nefit Enviline heeft die Moduline 1010H nodig in 'een referentieruimte'. Ik snap niet zo goed wat een (1) referentieruimte voor nut heeft bij 10 verschillende zones, die elk een eigen warntevraag genereren. Kan die ook zonder, en bv. op buitentemperatuur+aanvoer/retour temperatuur regelen?

iets andere situatie, maar wel een actieve naregeling. Even kort want op de telefoon:

Vaillant all electric
100 liter buffer
daar boven op ambisense wifi thermostaat kranen,welke zowel de WP om warmtepomp kunnen vragen als de "groep" erachter dicht zetten.
Op het buffervat zit een 2e pomp welke druk gestuurd is.

Vloerverwarming staat altijd open,zodat er voldoende groot afgifte blijft.

Wat ik hiermee doe is waar nodig boven verdieping en zolder selectief verwarmen zodat ik bijvoorbeeld werkkamer op een wens temperatuur zet en de restwarmte de eetkamer verwarmt die dan geen eigen vraag heeft.

Ik kan snel een ruimte verwarmen vanwege fancoils BTW, zelfs met 32 graden in de buffer is een ruimte in drie kwartier van 18 graden naar 21

[devslashnull]

Kird03 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 23:44:
iets andere situatie, maar wel een actieve naregeling. Even kort want op de telefoon:

Bedankt voor je bericht. Snappen doe ik het niet helemaal.

Vaillant all electric
100 liter buffer

OK.

daar boven op ambisense wifi thermostaat kranen,welke zowel de WP om warmtepomp kunnen vragen als de "groep" erachter dicht zetten.

...zowel de WP om warmte kunnen vragen als de groep erachter dicht zetten... denk ik. Mijn naregeling heeft dus een (1) aan/uit signaal voor de ketel (= als er ergens warmtevraag is gaat ie aan), en per mengverdeler is er een pompsignaal om voor die verdeler de circulatie aan te zetten.

Tot nu toe gebruik ik dat aan/uit signaal om de CV ketel te instrueren om het aanvoerwater op 45 graden te verwarmen. Dat werkt uitstekend, maar de CV ketel is natuurlijk een snelle warmtebron, die werkt zonder buffer. Ik heb geen idee hoe dat signaal te gebruiken in een warmtepomp context met buffervat.

Op het buffervat zit een 2e pomp welke druk gestuurd is.

Dit snap ik niet helemaal. Wat betekent het dat de pomp 'druk' gestuurd is?

Vloerverwarming staat altijd open,zodat er voldoende groot afgifte blijft.

Ah...ik wil eigen de naregeling per zone handhaven, dus als er in een zone geen warmte nodig is, gaat de betreffende kring dicht, en vraagt die zone geen wamte meer. Als alle zones op een verdeler geen warmte meer vragen, gaat de pomp uit en als er helemaal geen zone in het huis meer warmte vraagt, gaat het ketel signaal uit. Die regeling per zone wil ik eigenlijk behouden.

Wat ik hiermee doe is waar nodig boven verdieping en zolder selectief verwarmen zodat ik bijvoorbeeld werkkamer op een wens temperatuur zet en de restwarmte de eetkamer verwarmt die dan geen eigen vraag heeft.

In mijn mentale plaatje gaat die restwarmte dan maar in het tapwater, of het cv buffervat zitten.

Ik kan snel een ruimte verwarmen vanwege fancoils BTW, zelfs met 32 graden in de buffer is een ruimte in drie kwartier van 18 graden naar 21

Fancoils zijn denk ik voor ons interessant voor de verblijfsruimte boven op zolder, als vervanging van de radiator daar.

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 08:21:
[...]


[...]


Al je dipswitches staan goed volgens het laatste service manual (OCH714C). ->bedankt voor checken

Enige wat ik kan bedenken is dat er wel data transfer plaatsvindt: de temperatuur van de tank is zichtbaar.
->eens, wijzigingen van temp ziet hij ook gewoon zowel in tank als omgevingstemp als gewenste temp instelling. het speelt echter op zowel hoofdbediening als RF controller dus zelfs al zou RF niet werken is het gek dat de warmtepomp ook niet reageert op hoofdbediening wanner ingestelde temp> daadwerkelijke temp.

Mogelijk licht het aan het onderstaand effect:
Is de unit wel eerst uitgezet (ronde knop -> groene LED uit) en daarna 5 min stroomloos (automaat meterkast) voordat dipswitchinstellingen zijn aangepast? -> ja, gem 3-4x per dag in de laatse week toen moeders met kids op vakantiepark zat

Wellicht eerst weer testen zonder Wireless Remote Controller. -> ook geprobeerd met hoofdbediening, zelfde effect. indien ingestelde temp > omgevingstemp gaat warmtepomp niet aan.

Daartoe stroomloos maken volgens bovengenoemde procedure en dan in de cylinderunit DSW 1-8 op OFF zetten. -> dit is denk ik dipswitch 1-8 voor de wireless controller? zo ja-> ook geprobeerd en dan via hoofdbediening werken. ook dan springt hij niet aan.

Verder neem ik aan dat er geen Smart Grid is ingesteld aangesloten (IN11 en IN12)? Want dat overruled de controllers. -> klopt, is niet aangesloten

Kan je wel b.v. via het service menu de waterpomp handmatig aanzetten? -> ja, en ook via ingang 7-8 van TBI.1 (danwel kortsluiten danwel open laten afhankelijk van dipswitch 2-1)

Als dat ook niet helpt, tabel 10-5 van het service manual (OCH714C) checken -> ook gedaan. warmtepomp zelf werkt perfect, echter enkel thermosstaat werkt niet via hoofdbediening of rf controller (dus dat warmtepomp aanspringt op hoofdbediening of rf controller wanneer temp<ingestelde temp. Via ingang 7-8 van TBI.1 doet warmtepomp het prima.

Staat niet toevalig op klok programma? -> nee

Zie je play tekentje in overzicht? -> nee, niet met hoofdbediening of rf controller. wel via TBI.1 ingang 7+8

Ds2-1 andersom? -> ook geprobeerd. maar dan moet ik hem kortsluiten anders springt hij aan. heb ik hele nacht kortgesloten en geen effect (Warmtepomp sprong niet aan)

Bij ds wijzigingen stroom er minimaal 5 minuten af houden. -> ik zal dit nog als laatste redmiddel proberen als huis straks is opgewarmd. Ik deed het meestal een seconde of 30 en alle wijziginen aan dipswitches wereden gewoon verwerkt. Eerlijk gezegd denk ik ook niet dat het een dipswitch probleem is; er is namelijk niks om de werking van hoofdbediening of rf controller mee te beinvloeden anderes dan aan/uit rf controller op 1-8 en deze deed het altijd gewoon met de 30 sec power er af (dus hij ging aan of hij ging uit net hoe ik de dipswitch had gezet).

Bedankt voor meedenken, laat nog iets weten als stroom er 5-10 minuten af is geweest. blijft raar probleem...

In menu basis kan je instellen wat voor thermostaat je wil gebruiken, zit wel een beetje verstopt tussen de zones btw.

[develdonk]

koevlaas2 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 08:26:
[...]


In menu basis kan je instellen wat voor thermostaat je wil gebruiken, zit wel een beetje verstopt tussen de zones btw.

bedankt, ik zei daar idd TH1, hoofdbediening of rf controller staan. als je het op rf controller zet zie je netjes de waarde op het display van de warmtepomp (zie foto) als ik het op hoofdbediening zet zie je de temp bij hoofdbediening. beide laten warmtepomp niet aan gaan (warmtepomp gaat niet aan wanneer temp < dan ingestelde temp) echter in beide situaties gaat warmtepomp wel aan als ik TBI.1 7-8 kortsluit.

deze bedoel je denk ik

[ Voor 21% gewijzigd door develdonk op 31-10-2021 08:35 ]

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 08:31:
[...]


bedankt, ik zei daar idd TH1, hoofdbediening of rf controller staan. als je het op rf controller zet zie je netjes de waarde op het display van de warmtepomp (zie foto) als ik het op hoofdbediening zet zie je de temp bij hoofdbediening. beide laten warmtepomp niet aan gaan (warmtepomp gaat niet aan wanneer temp < dan ingestelde temp) echter in beide situaties gaat warmtepomp wel aan als ik TBI.1 7-8 kortsluit.

Je aan/uit thermostaat kan dan toch tbi.1 7-8 kortsluiten ?

[develdonk]

koevlaas2 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 08:33:
[...]


Je aan/uit thermostaat kan dan toch tbi.1 7-8 kortsluiten ?

klopt maar ik heb niet voor niks de rf controller gekocht
TBI.1 7-8 gebruik ik voor de domotica die de warmtepomp ook aanstuurt naast de reguliere controller.

[ Voor 17% gewijzigd door develdonk op 31-10-2021 08:36 ]

[Andrehj]

develdonk schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 08:35:
[...]
klopt maar ik heb niet voor niks de rf controller gekocht
TBI.1 7-8 gebruik ik voor de domotica die de warmtepomp ook aanstuurt naast de reguliere controller.

Die ingang is de thermostaatingang. Als je op die ingang (in combinatie met SW2-1) niet aangeeft dat de WP mag draaien, dan doet ie dat ook niet. Zo werkt die van mij ook. Dus volgens mij werkt je WP "as designed".
Volgens mij probeer jij de WP met zowel de wireless remote controller (als room thermostat) als de externe thermostaatingang te laten draaien, maar die mogelijkheid is er volgens mij helemaal niet. En daarom werkt dat dus ook niet.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 10:17:
[...]

Die ingang is de thermostaatingang. Als je op die ingang (in combinatie met SW2-1) niet aangeeft dat de WP mag draaien, dan doet ie dat ook niet. Zo werkt die van mij ook. Dus volgens mij werkt je WP "as designed".
Volgens mij probeer jij de WP met zowel de wireless remote controller (als room thermostat) als de externe thermostaatingang te laten draaien, maar die mogelijkheid is er volgens mij helemaal niet. En daarom werkt dat dus ook niet.

Toch hebben de melcloud en de wifi thermostaat van Mitsubishi mij positief verbaasd. Ik heb mijn machine diverse malen helemaal gereset, zelfs de hydrobox vervangen maar de melcloud en wifi thermostaat waren een kwestie van inpluggen en draaiden gewoon weer met alle instellingen.
Verder nog nooit in 5 jaar ook maar enig probleem mee gehad.

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 10:31:
[...]
Toch hebben de melcloud en de wifi thermostaat van Mitsubishi mij positief verbaasd. Ik heb mijn machine diverse malen helemaal gereset, zelfs de hydrobox vervangen maar de melcloud en wifi thermostaat waren een kwestie van inpluggen en draaiden gewoon weer met alle instellingen.
Verder nog nooit in 5 jaar ook maar enig probleem mee gehad.

Maar heb je die ook gecombineerd met een aan/uit-thermostaat op ingang TBI.1 7-8? Want @develdonk geeft via die ingang aan dat de WP niet mag draaien. En dat doe ie dan dus ook niet. Ik blijf erbij dat zijn WP werkt zoals ie ontworpen is.

[koevlaas2]

Andrehj schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 10:49:
[...]

Maar heb je die ook gecombineerd met een aan/uit-thermostaat op ingang TBI.1 7-8? Want @develdonk geeft via die ingang aan dat de WP niet mag draaien. En dat doe ie dan dus ook niet. Ik blijf erbij dat zijn WP werkt zoals ie ontworpen is.

Ja klopt, het is niet en en, maar of je kiest voor thermostaat rc1 en dan kan je idd niet via tbi.1 aanschakelen volgens mij.

[Dapdodo]

koevlaas2 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 10:52:
[...]


Ja klopt, het is niet en en, maar of je kiest voor thermostaat rc1 en dan kan je idd niet via tbi.1 aanschakelen volgens mij.

Maar waar in de firmware zit dan de keuze die je maakt. Want daar moet @develdonk het dan zoeken.

[Rein_stein]

Je hebt zo'n solar forecast integration in Home Assistant waarmee je de opbrengst van je zonnepanelen kan inschatten. Eigenlijk zou dat concept gekoppeld moeten worden aan de thermostaat / WP: als 't vanaf 9u 's ochtends zonnig wordt en daarmee de zon het huis verwarmd, zet dan niet de WP aan om 06.00...

[ Voor 7% gewijzigd door Rein_stein op 31-10-2021 11:33 ]

[Henielma]

Rein_stein schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 11:31:
Je hebt zo'n solar forecast integration in Home Assistant waarmee je de opbrengst van je zonnepanelen kan inschatten. Eigenlijk zou dat concept gekoppeld moeten worden aan de thermostaat / WP: als 't vanaf 9u 's ochtends zonnig wordt en daarmee de zon het huis verwarmd, zet dan niet de WP aan om 06.00...

Bij de Nibe uplink koppeling is er deze mogelijkheid om rekening te houden met de weersverwachting en met (toekomstige) smart pricing van de elektriciteit.
Hieronder wat info hierover van de Nibe site:

Smart Price Adaption
Profiteer maximaal van mogelijke energieprijsschommelingen in de toekomst doordat de warmtepomp hier 24 uur vooraf op kan anticiperen. Met deze slimme functie – die is ingebouwd in myUplink – kan je warmtepomp dus nóg voordeliger in gebruik worden. Zodra ook Nederlandse energiemaatschappijen in de (nabije) toekomst variabele tarieven gaan aanbieden, kun je daar met je NIBE warmtepomp en myUplink dus direct gebruik van maken!

Anticiperen op de weersverwachting
Elke warmtepomp uit de NIBE S-serie kan op basis van de opgegeven locatie, waar deze is geïnstalleerd, de weersverwachting in de gaten houden. De warmtepomp ontvangt de benodigde gegevens over het weer via myUplink en zal hierop anticiperen. Zo zal deze bijvoorbeeld – als in het voorjaar wordt verwacht dat er na een koudere nacht een mooie lentedag gaat volgen – al in de loop van de nacht stoppen met verwarmen omdat je huis toch wel op temperatuur blijft.

[develdonk]

koevlaas2 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 10:52:
[...]


Ja klopt, het is niet en en, maar of je kiest voor thermostaat rc1 en dan kan je idd niet via tbi.1 aanschakelen volgens mij.

Zou je wel verwachten he is echter niet zo. het lijtk er op dat ingang TBI.1 ingang 7-8 alles override. Dus ongeacht je setting als je die ingang kortsluit gaat je warmtepomp gewoon aan (mits tijdschema etc het toelaat). Het enige wat ik nog kan bedenken is dat ik zowel RC alsook ingang 7-8 gebruikte dat er ergens iets doorgebrand is omdat hij van 2 kanten een signaal kreeg want wellicht niet de bedoeling was.

Volgens mij had ik destijds op mijn hydrobox een zone 1 en zone 2 aangemaakt om de rc controller en zwave aan/uit schakelaar te splitsen. dat is eigenlijk het enige wat ik nog kan bedenken.

In de firmware zit niks waarmee je dit kan regelen.

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 15:32:
[...]


Ik heb een par-wt50r-e samen met een par-wr51r-e. Alles werkt prima, op de foto zie je ook netjes de temperaturen binnen komen. Echter warmtepomp springt NIET op play.

(je ziet wel netjes de 25 graden en 22 graden doorgegeven worden van de rf controller aan het toestel)

[Afbeelding]

Onder menu basis moet je nog de thermostaat op RC1 zetten.

[koevlaas2]

Dapdodo schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 11:28:
[...]

Maar waar in de firmware zit dan de keuze die je maakt. Want daar moet @develdonk het dan zoeken.

Menu basis, dan weet ik het niet uit mijn hoofd maar ergens kan je daar instellen dat RC1 de thermostaat is, heb ik zojuist ook op het forum gezet.

[develdonk]

koevlaas2 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 16:02:
[...]


Menu basis, dan weet ik het niet uit mijn hoofd maar ergens kan je daar instellen dat RC1 de thermostaat is, heb ik zojuist ook op het forum gezet.

volgens mij heb ik alles (ondertussen al keer of 5) goed staan. zie de screenshots...

Als je de settings niet goed hebt staan komt de temperatuur ook niet op het hoofdscherm te staan van de rf controller (en de fout speelt ook als je geen rf controller hebt maar via hoofdbediening werkt).

@Andrehj : de fotos hierboven is nadat ik de dipswitch 2-1 hebt omgezet. ik ben bang dat hij nu oneindig blijft lopen. immers 2-1 staat op off en nu "denkt" de ecodan dat er continue warmtevraag is op TBI.1 7-8
EDIT: as we speak springt de warmtepomp UIT!! ik laat hem nu even 10 min uit staan en zal dan eens kijken of ik hem met de rf controller kan aanzetten.... Als dat zo is ben je een HELD!

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 16:08:
[...]


volgens mij heb ik alles (ondertussen al keer of 5) goed staan. zie de screenshots...

Als je de settings niet goed hebt staan komt de temperatuur ook niet op het hoofdscherm te staan van de rf controller (en de fout speelt ook als je geen rf controller hebt maar via hoofdbediening werkt).

@Andrehj : de fotos hierboven is nadat ik de dipswitch 2-1 hebt omgezet. ik ben bang dat hij nu oneindig blijft lopen. immers 2-1 staat op off en nu "denkt" de ecodan dat er continue warmtevraag is op TBI.1 7-8
EDIT: as we speak springt de warmtepomp UIT!! ik laat hem nu even 10 min uit staan en zal dan eens kijken of ik hem met de rf controller kan aanzetten.... Als dat zo is ben je een HELD!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb je DIP 1-8 wel op aan ?
Edit verdere dips zijn niet nodig dus ook niet omzetten, ik zet bij een systeem alleen 1-3 aan (warm water) en 1-8 voor de wifi thermostaat.

[ Voor 4% gewijzigd door koevlaas2 op 31-10-2021 16:19 ]

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 16:08:
[...]


volgens mij heb ik alles (ondertussen al keer of 5) goed staan. zie de screenshots...

Als je de settings niet goed hebt staan komt de temperatuur ook niet op het hoofdscherm te staan van de rf controller (en de fout speelt ook als je geen rf controller hebt maar via hoofdbediening werkt).

@Andrehj : de fotos hierboven is nadat ik de dipswitch 2-1 hebt omgezet. ik ben bang dat hij nu oneindig blijft lopen. immers 2-1 staat op off en nu "denkt" de ecodan dat er continue warmtevraag is op TBI.1 7-8
EDIT: as we speak springt de warmtepomp UIT!! ik laat hem nu even 10 min uit staan en zal dan eens kijken of ik hem met de rf controller kan aanzetten.... Als dat zo is ben je een HELD!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Sowieso is het geen koelkast lampje, als je de thermostaat laag zet kan de machine nog wel 10 minuten blijven doorlopen en hetzelfde voor inschakelen dat duurt soms best lang.

[develdonk]

koevlaas2 schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 16:18:
[...]


Heb je DIP 1-8 wel op aan ?
Edit verdere dips zijn niet nodig dus ook niet omzetten, ik zet bij een systeem alleen 1-3 aan (warm water) en 1-8 voor de wifi thermostaat.

ja anders zie je de rc thermostaat niet eens in het menu. En dit gedrag toont hij ook als ik hem op hoofdbediening heb staan. het ligt dus volgens mij niet eens aan de rf controller. immers zowel hoofdbediening als rf contorller doen hetzelfde en dat is:

warmtevraag > dan werkelijke warmte = niet stoken

en dat klopt niet..

@Andrehj helaas... hij springt niet meer aan sinds hij klaar is met zijn "opstartrun"... zie ook de pic. wat een bizar probleem... Ik laat hem wel ff 30 minuten zo staan. kijken of hij alsnog aan sprint. wellicht een beveiliging oid voor snel aan/uit springen.

[ Voor 6% gewijzigd door develdonk op 31-10-2021 16:31 ]

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 16:25:
[...]


ja anders zie je de rc thermostaat niet eens in het menu. En dit gedrag toont hij ook als ik hem op hoofdbediening heb staan. het ligt dus volgens mij niet eesn aan de rf controller. immers zowel hoofdbediningen als rf contorller doen hetzelfde en dat is:

warmtevraag > dan werkelijke warmte = niet stoken

en dat klopt niet..

@Andrehj helaas... hij springt niet meer aan sinds hij klaar is met zijn "opstartrun"... zie ook de pic. wat een bizar probleem... Ik laat hem wel ff 30 minuten zo staan. kijken of hij alsnog aan sprint. wellicht een beveiliging oid voor snel aan/uit springen.

[Afbeelding]

Klopt, als je 'm uit gehad hebt en je zet 'm aan gaat ie afhankelijk van factoren ook ruimteverwarming doen, je kan 'm dan een kwartiertje z'n gang laten gaan of zet verwarmen op verboden tot je het daadwerkelijk nodig hebt.

[Novagoat]

Hi, even een vraagje, wellicht weten jullie wat er aan de hand is!

Vanochtend sprong hier de aardlek uit, geen idee wat het veroorzaakt heeft maar het viel me op dat de thermostaat een buitentemperatuur van 0 graden aangeeft. We hebben een Elga met zo'n toshiba buitenunit. Nu staat hij nog steeds op 0 graden. Geen idee of die kortsluiting hiermee te maken had maar heeft iemand een idee wat kapot kan zijn?

Ik heb hem sinds 2018 en techneco bestaat niet meer en ook de leverancier die hem destijds geplaatst heeft doet niks meer met warmtepompen dus ik weet niet wie ik in moet schakelen😅

[Banjy]

Nous112 schreef op maandag 1 november 2021 @ 20:48:
[...]

Beste Banjy, er is een apart Nefit warmtepomp forum. Zie Nefit EnviLine warmtepomp ervaringen uitwisselen
Betreffende je vraag: je hebt inderdaad nog een binnenunit erbij nodig, dit is de Enviline unit. Hierin zit de besturing voor de monoblock buitenunit, de sww boiler, de besturing van de legionella preventie en de communicatie interface.

Ging mij meer in het algemeen om een Monoblock, bijvoorbeeld dus de EnviLine of Bosch Kompress.
Eigenlijk is het best zonde als ik het zo lees want als je alleen het verwarmgedeelte zou gebruiken heb je dus de SWW boiler en legionella preventie niet nodig. Besturing zou in de monoblock kunnen, al dan niet met draadloze thermostaat verbinding of je laat de pomp altijd draaien en voorziet een temperatuur regeling op de retourtemperatuur plus buitentemperatuur?

Reden dat ik het vraag is dat ik best wat tweakers ook eerst de stap zie maken naar een Warmtepomp boiler (meestal op basis van ventilatie) en daarna nog een Lucht/water warmtepomp voor de verwarming.
Je hebt dan meer keuzes qua boilervolume en de apparaten zijn lichter volgens mij, dus makkelijker ook op een zolder etc. te plaatsen. Daarnaast zou je misschien wel 2x subsidie kunnen pakken.. en een warmtepomp boiler lijkt veel goedkoper (+- € 2.200) dan een 'Tower' (snel € 3.000-4.000)

Tegelijkertijd is het ook misschien ergens 'zonde' want linksom of rechtsom gebruiken beide gewoon dezelfde buitenlucht. Enige is dat op een warme zomerdag je in huis wel eens hotspots hebt qua warmte (wij op zolder), daar dan met ventilatie direct warmte uit trekken en gekoeld in een andere ruimte terug laten komen voelt wel prettig. Energetisch kan je dan net zo goed gewoon ook de buitenunit in koelmodus zetten kan ik mij zo voorstellen.

roderickvd schreef op maandag 1 november 2021 @ 21:14:
[...]


De VVM gebruikt de stroomtrafo's alleen voor vermogensbeperking en niet andersom. In plaats daarvan kun je gebruik maken van "Smart Grid Ready" contacten om te signaleren dat er "goedkoop vermogen" beschikbaar is. Je zal dit zelf moeten knutselen o.b.v. een signaal van je omvormer of domotica of dergelijke.

Theoretisch zou 't prima kunnen met een stroomtrafo want die meet bij teruglevering stroom in tegengestelde richting ("negatief"), maar de VVM werkt niet zo.

Erg interessant! Mijn tweaker skills zijn onvoldoende om iets dergelijks zelf te maken. Het maakt wel dat ik soms denk, moet je niet echt nog een paar jaar wachten. Dit gaat (hopelijk) straks natuurlijk allemaal min of meer standaard worden. Waarbij je gewoon een kabel van je slimme meter trekt naar je Warmtepomp vanaf de P1 poort en daar kan instellen hoe je wil dat de warmtepomp daarop reageert.

[Andrehj]

kmf schreef op woensdag 3 november 2021 @ 09:27:
Gisternacht is de warmtepomp aangesprongen terwijl het in huis 20Cis. Dus waarschijnlijk vanwege te koude buitentemperatuur. Was nogal warm in huis vanochtend dus.
Ook vrij nieuw. Dit heb ik niet bewust meegemaakt de afgelopen jaren.

Heb je alleen een regeling op buitentemperatuur dan? Het systeem zal (d.m.v. een thermostaat of naregeling) toch wel iets met de binnentemperatuur doen? Anders vind ik het wel armoe...
Wat voor warmtepomp betreft het?

[kmf]

Andrehj schreef op woensdag 3 november 2021 @ 09:32:
[...]

Heb je alleen een regeling op buitentemperatuur dan? Het systeem zal (d.m.v. een thermostaat of naregeling) toch wel iets met de binnentemperatuur doen? Anders vind ik het wel armoe...
Wat voor warmtepomp betreft het?

mijn 16kW panasonic heeft ook een draadloze binnenthermostaat met nachtverlaging @ 19 C. die had dus geen reden om aan te springen, behalve dan de buitentemp welke op 5C was en ik daarom vermoed dat ie antivries modus aan het doen is.

[_RRM_]

Andrehj schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 20:19:
Mitsubishi FTC6 kan niet omgaan met Ta op halve graden?

Via Melcloud kun je de Ta van een Mitsubishi warmtepomp instellen halve graden. Dat deed ik gisteravond rond 19 uur (Ta naar 25.5), en toen ging de WP in plaats van een stabiele compressorfrequentie te kiezen steeds terugvallen en daarna weer optoeren. Dit instabiele gedrag bleef doorgaan tot de nachtverlaging begon. Zie de rode cirkel.
Vanochtend bij het opstarten precies hetzelfde instabiele gedrag (gele cirkel). Tegen 12 uur was ik het zat en heb de Ta weer op 25 gezet. Direct was het gedrag weer stabiel.
[Afbeelding]
Blijkbaar kan de regeling helemaal niet met die 25.5 °C overweg en probeert ie op de een of andere manier te wisselen tussen 25 en 26?
Ik vind het maar bijzonder. Iemand al eens zoiets gezien?

(Achtergrond: Ik probeer de ideale WAR-curve te vinden, en draai dus met een handmatig ingestelde Ta. En in het koude weer van afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag had ik net niet genoeg aan Ta 25. Op donderdag kwam ik aan het eind van de dag 0.3°C te kort op de gewenste binnentemperatuur. Dan is Ta een halve graag omhoog al een flinke stap. Dus via Melcloud dat ingesteld, maar blijkbaar vindt de WP die halve graden maar niets)

Geen idee of het hetzelfde fenomeen is, maar toch een plaatje van afgelopen nacht.
De Mitsubishi thermostaat standaard ingesteld op 19,5. De onrustige start is een terugkerend fenomeen, maar herstelt spontaan.

[Andrehj]

_RRM_ schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 09:19:
[...]

Geen idee of het hetzelfde fenomeen is, maar toch een plaatje van afgelopen nacht.
De Mitsubishi thermostaat standaard ingesteld op 19,5. De onrustige start is een terugkerend fenomeen, maar herstelt spontaan.
[Afbeelding]

Jij hebt een andere instelling denk ik. Volgens mij stuur jij op ruimtetemperatuur. Bij mij heeft ie dat onrustige gedrag als ik de wateraanvoertemperatuur (Ta) instel op een halve graad. Volgens mij kan dat alleen via Melcloud, want op de unit zelf kan ik alleen maar hele graden instellen.

[JanAllElectric]

Ik heb een vraagje voor de doorgewinterde warmtepomp eigenaren. Ik ga mijn LG therma V 9KW monoblock dit seizoen met een externe (software) thermostaat aansturen. Hiermee kan ik de hysterese rond de target kamertemperatuur flexibel instellen als het moet met 0.1 graad.

Wat ik mij afvraag of er ook een "optimale" hysterese is wat betreft comfort en efficiency. Ik ben er nu mee aan het spelen, maar als anderen er al ervaring mee hebben dan is dat mooi meegenomen.

Op dit moment heb ik overdag setpoint 20 graden kamertemperatuur met een hysterese van -0.3 onder en 0 boven setpoint. De stooklijn is zo dat de temperatuur in de kamer net toeneemt. Dat werkt goed met een periode van 1,5 tot 2 uur tussen 19,7 ->20 en 20 ->19,7.

Alleen zie ik dat de LG flink opstart tot 2KW, dan afneemt en weer wat optoert voordat de "efficiënte stabiele fase" ontstaat met lager verbruik (800-1000Watt) . Echter dan is het setpoint meestal weer bereikt. Dit natuurlijk meerdere keren per dag. Het is comfortabel in huis, maar het lijkt niet de meest efficiënte werking.

Ik ben benieuwd wat de hysterese bij andere warmtepompgebruikers is.

[ Voor 22% gewijzigd door JanAllElectric op 08-11-2021 17:49 ]

[KaDoos]

Andrehj schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 20:48:
[...]

Dat geldt misschien voor oude woningen, maar niet voor splinternieuwe goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen.
Hier is voor vannacht nachtvorst voorspeld, en ik weet zeker dat ik geen verwarming nodig heb vannacht. Het is nu binnen dik 21 graden (lekker de hele dag zon gehad hier in het oosten, dus maar drie draaiuurtjes van de WP), en vannacht zakt de binnentemperatuur misschien 0.3 graden.
Dan zou je dus alleen om de WP tegen bevriezen te beschermen deze moeten laten draaien op het koudst van de dag, terwijl ik nou juist probeer om deze alleen overdag, met de hoogste COP te laten draaien.

Als de pomp door de externe thermostaat uitgezet is beschermd de Panasonic zelf de pomp tegen bevriezen. Hij gaat als de temperatuur te laag wordt zelf pompen en eventueel verwarmen als Tr te laag is.
Vorig jaar gezien.

[t.oswald]

KaDoos schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 22:02:
[...]

Als de pomp door de externe thermostaat uitgezet is beschermd de Panasonic zelf de pomp tegen bevriezen. Hij gaat als de temperatuur te laag wordt zelf pompen en eventueel verwarmen als Tr te laag is.
Vorig jaar gezien.

Ook bij uitzetten via CN4, de externe schakeling, blijft de vorstbescherming intact.

[Kleuvert]

Ik denk dat mijn vraag in dit topic past.
Volgens mij zitten hier veel warmtepomp eigenaren.
Gezien de gasprijzen en het doel om een keer van het gas af te gaan ben ik mij gaan oriënteren.
Huis opervlakte is 146m2, boven verwarmen wij alleen de badkamer nog met een design radiator. Gaat de komende jaren nog wel veranderen naar vloer. Beneden ligt er vloerverwarming 10cm met geïsoleerde kruipruimte. Huidige Nefit ketel staat op 45graden aanvoertemp. Thermostaat op vloerverdeler op 40graden. Daar krijgen wij het prima 20 graden. Verbruik 2020 1200m3 verbruik 2021 1500m3.
Mijn oog is gevallen op de Bosch compress 7400 7kw uitvoering. Daar wilde ik een groot buffervat in de warmtepomp leidingen zetten. 100-200liter om het in en uitschakelen te verminderen.
Voor tapwater wilde ik een losse warmtepompboiler plaatsen van 180L.
Nu hoor en lees ik alleen veel verhalen dat onder de 0graden de warmtepomp het niet meer zou trekken en dan met een verwarmingelement gaat bijverwarmen.
Ik heb niet zo’n zin om mijn winst op gas in 2 maanden te zien verdampen in elektriciteit. Ja de komende jaren kan ik nog salderen. Maar vanaf 2026 zal dat niet heel erg meer lonen.
Wat zijn jullie ervaringen bij lage temperaturen? Wat denken jullie can bovenstaand idee? Misschien meer investeren in een betere oplossing?

[Andrehj]

Kleuvert schreef op woensdag 10 november 2021 @ 07:53:
Ik denk dat mijn vraag in dit topic past.
Volgens mij zitten hier veel warmtepomp eigenaren.
Gezien de gasprijzen en het doel om een keer van het gas af te gaan ben ik mij gaan oriënteren.
Huis opervlakte is 146m2, boven verwarmen wij alleen de badkamer nog met een design radiator. Gaat de komende jaren nog wel veranderen naar vloer. Beneden ligt er vloerverwarming 10cm met geïsoleerde kruipruimte. Huidige Nefit ketel staat op 45graden aanvoertemp. Thermostaat op vloerverdeler op 40graden. Daar krijgen wij het prima 20 graden. Verbruik 2020 1200m3 verbruik 2021 1500m3.
Mijn oog is gevallen op de Bosch compress 7400 7kw uitvoering. Daar wilde ik een groot buffervat in de warmtepomp leidingen zetten. 100-200liter om het in en uitschakelen te verminderen.
Voor tapwater wilde ik een losse warmtepompboiler plaatsen van 180L.
Nu hoor en lees ik alleen veel verhalen dat onder de 0graden de warmtepomp het niet meer zou trekken en dan met een verwarmingelement gaat bijverwarmen.
Ik heb niet zo’n zin om mijn winst op gas in 2 maanden te zien verdampen in elektriciteit. Ja de komende jaren kan ik nog salderen. Maar vanaf 2026 zal dat niet heel erg meer lonen.
Wat zijn jullie ervaringen bij lage temperaturen? Wat denken jullie can bovenstaand idee? Misschien meer investeren in een betere oplossing?

Advies: Dit topic, inclusief de startpost (en vooral ook zijn voorganger #9, omdat dit topic nog maar een paar pagina's lang is) even helemaal doorlezen. Dan zit je er goed in, en hoef je alle beginnersvragen niet meer te stellen.

[Signor Doekie]

Kleuvert schreef op woensdag 10 november 2021 @ 07:53:
Ik denk dat mijn vraag in dit topic past.
Volgens mij zitten hier veel warmtepomp eigenaren.
Gezien de gasprijzen en het doel om een keer van het gas af te gaan ben ik mij gaan oriënteren.
Huis opervlakte is 146m2, boven verwarmen wij alleen de badkamer nog met een design radiator. Gaat de komende jaren nog wel veranderen naar vloer. Beneden ligt er vloerverwarming 10cm met geïsoleerde kruipruimte. Huidige Nefit ketel staat op 45graden aanvoertemp. Thermostaat op vloerverdeler op 40graden. Daar krijgen wij het prima 20 graden. Verbruik 2020 1200m3 verbruik 2021 1500m3.
Mijn oog is gevallen op de Bosch compress 7400 7kw uitvoering. Daar wilde ik een groot buffervat in de warmtepomp leidingen zetten. 100-200liter om het in en uitschakelen te verminderen.
Voor tapwater wilde ik een losse warmtepompboiler plaatsen van 180L.
Nu hoor en lees ik alleen veel verhalen dat onder de 0graden de warmtepomp het niet meer zou trekken en dan met een verwarmingelement gaat bijverwarmen.
Ik heb niet zo’n zin om mijn winst op gas in 2 maanden te zien verdampen in elektriciteit. Ja de komende jaren kan ik nog salderen. Maar vanaf 2026 zal dat niet heel erg meer lonen.
Wat zijn jullie ervaringen bij lage temperaturen? Wat denken jullie can bovenstaand idee? Misschien meer investeren in een betere oplossing?

Lees onderstaande even door. Staat vol met ervaringen van afgelopen februari.

[Warmtepomp] Voorbereiding vorst/winterweek

[doek55]

Als iemand last heeft van een vervelende thermostaat met bijvoorbeeld 'low load' modus waarbij er een aantal keer per uur geschakeld wordt kan ik de XY-DJ01 aanbevelen. Hiermee kun je de uitschakeltijd van de thermostaat overbruggen. Ik heb deze aan iemand gegeven met een oudere Honeywell zoneregeling die ieder kwartier een aantal minuten uit gaat.

Op stand P8 kun je ingeven hoeveel seconden je wilt overbruggen na verbreken contact, zodat de warmtepomp aan blijft.

[JBtL]

MitchellHearth schreef op woensdag 10 november 2021 @ 08:13:
Beetje een noob vraag misschien: wat is nou de beste manier om (een Elga Ace) warmtepomp te laten draaien. Bij wijze van de hele dag/nacht op zo laag mogelijke temp of iets hogere temp en dat hij ook wel eens een aantal uurtjes uit staat? Dat laatste is nu het geval bij mij maar vraag me even af hoe vaak/lang jullie WP draaien.

Ik draai hem nu op constante temperatuur (dag/nacht gelijk), weersafhankelijke regeling met ruimtecompensatie vanuit de eTwist thermostaat (dat kan alleen met die). Dan draait hij heel erg stabiel, maar 's nachts is de COP gemiddeld lager:


Goed te zien dat gisternacht koud was - en de afgelopen nacht niet. Met een klokprogramma met 1 graad nachtverlaging viel me op dat de COP bij opwarmen aan het begin van de dag niet echt goed was (veel hoger vermogen werd dan snel geleverd) - en uiteindelijk nauwelijks/niet beter was dan 's nachts doorverwarmen. Ik ga eens proberen of 's nachts op de stille modus een optie is. Maar het lijkt erop dat de regeling vrij snel weer naar de juiste ruimtetemperatuur toe wil - en een zo stabiel mogelijke regeling daardoor gauw beter is.

[Grolsch]

Bij mijn ouders hebben ze vorige week een Elga Ace 6KW geïnstalleerd.

Ze hebben een grote woning (schat 1000m3) en bijbehorend gasverbruik (+- 2000m3 per jaar).

Ik heb jaren geleden al eens een Youless geinstalleerd bij hun waardoor ik stroom/gasverbruik een beetje kan loggen.

Het viel mij dit weekend op dat er nog steeds 8m3 gas per dag verbruikt werd, dat leek mij niet te kloppen.

Dinsdagavond samen met de monteur gekeken hoe dit kon, bleek de stooklijn bij Tbuiten +8 iets van 65 graden te vragen

Die maar eens aangepast naar Tbuiten = 20, Ta = 24, Tbuiten = -20, Ta = 44.

Vervolgens voor test maar eens 24*7 gaan draaien, en dat gaat eigenlijk verbazingwekkend goed.
Ze hebben zo'n E-Twist thermostaat, setpoint 20,5 graden en regelstrategie op basis van buiten en binnentemperatuur.

De temperatuur blijft constant 20,5 graden, en loopt 's avonds door aanwezigheid van mensen op naar 21 graden.

Ze hebben geen aparte logging op de WP, en de buitenunit staat hoog op het dak dus kan ook niets zien of horen. Maar aan de Youless te zien loopt de WP 24*7 op een laag vermogen.

Misschien toch maar eens een losse tussenmeter tussenhangen.

Wat ik me nu afvraag, hoe regel je nu met zo'n ace wanneer de backupverwarming erbij komt Is mij nog niet echt duidelijk op dit moment.

En kan ik op afstand nog iets doen met die Ace zoals inloggen bijvoorbeeld

[ Voor 13% gewijzigd door Grolsch op 11-11-2021 12:35 ]

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op donderdag 11 november 2021 @ 12:33:
Bij mijn ouders hebben ze vorige week een Elga Ace 6KW geïnstalleerd.

Ze hebben een grote woning (schat 1000m3) en bijbehorend gasverbruik (+- 2000m3 per jaar).

Ik heb jaren geleden al eens een Youless geinstalleerd bij hun waardoor ik stroom/gasverbruik een beetje kan loggen.

Het viel mij dit weekend op dat er nog steeds 8m3 gas per dag verbruikt werd, dat leek mij niet te kloppen.

Dinsdagavond samen met de monteur gekeken hoe dit kon, bleek de stooklijn bij Tbuiten +8 iets van 65 graden te vragen

Die maar eens aangepast naar Tbuiten = 20, Ta = 24, Tbuiten = -20, Ta = 44.

Vervolgens voor test maar eens 24*7 gaan draaien, en dat gaat eigenlijk verbazingwekkend goed.
Ze hebben zo'n E-Twist thermostaat, setpoint 20,5 graden en regelstrategie op basis van buiten en binnentemperatuur.

De temperatuur blijft constant 20,5 graden, en loopt 's avonds door aanwezigheid van mensen op naar 21 graden.

Ze hebben geen aparte logging op de WP, en de buitenunit staat hoog op het dak dus kan ook niets zien of horen. Maar aan de Youless te zien loopt de WP 24*7 op een laag vermogen.

Misschien toch maar eens een losse tussenmeter tussenhangen.

Wat ik me nu afvraag, hoe regel je nu met zo'n ace wanneer de backupverwarming erbij komt Is mij nog niet echt duidelijk op dit moment.

En kan ik op afstand nog iets doen met die Ace zoals inloggen bijvoorbeeld

Best wel slordig eigenlijk
Je merkt wel dat het inbedrijfstellen van een warmtepomp maatwerk is, elke situatie is anders.

Mocht de binnentemperatuur uiteindelijk te ver door stijgen dan zou je nog eens parameter cp240 aan kunnen passen .
Hoe hoger het getal hoe meer de stooklijn wordt beïnvloed.

[Grolsch]

Iemand ervaring met een Elga Ace & E-Twist theromstaat die de verbinding met internet verliest ?

Volgens mij draait de boel nog wel bij mijn ouders als ik het verbruik zie, maar krijg geen contact meer met de thermostaat via de app. Dit is al sinds gisteravond zo.

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 13-11-2021 07:31 ]

[Mortel]

Grolsch schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 07:09:
Iemand ervaring met een Elga Ace & E-Twist theromstaat die de verbinding met internet verliest ?

Volgens mij draait de boel nog wel bij mijn ouders als ik het verbruik zie, maar krijg geen contact meer met de thermostaat via de app. Dit is al sinds gisteravond zo.

Maatje van mij kon gisteren avond ook ineens niet meer verbinden. Als je in de App store de meest recente reviews leest, dan zie je dat je niet de enige bent.

[ Voor 26% gewijzigd door Mortel op 13-11-2021 08:07 ]

[fmb]

Daannn1987 schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 09:02:
[...]

goed te weten, deze draait bij mijn schoonouders ook.
Zie hem vaak urenlang (soms wel 8 uur + ) op een laag pitje draaien.
Heb daar een Shelly met 2 temp sensors draaien die de ta / tr doorsturen naar m'n rbpi hier en dat maak ik weer inzichtelijk.
Misschien nog eens een keer iets fixen zodat ik de opgenomen energie ook zie (shelly plug? )
https://snapshot.raintank...O5ua2qgOiSM2HrcwJ8WoloGoF

De ACE draait echt zoveel mooier als de oude ELGA... wel een beetje jaloers op

Heb even een screenshot van de afgelopen week gemaakt. Dit dashboard toont:
* Aan en afvoertemp vloerverwarming
* Aan en afvoertemp buiten unit
* Stroomverbruik Elga Ace
* Aan / uit sturing door Honeywell Evohome thermostaat (verwarmen en koelen) via een Fibaro Smart Imlant
* Aan / uit sturing van de cv ketel door de Elga Ace (tot nu toe alleen bij defrosts gezien, wellicht ga ik de backup gewoon uitzetten)
* In dit overzicht staat de temperatuur van de woonkamer (ingesteld en actueel), maar alle ruimtes hebben een thermostaat.
* Ik heb geen flow meter, had ik achteraf gezien toch graag gehad. Wie weet voeg ik die ooit nog toe.

[ Voor 3% gewijzigd door fmb op 13-11-2021 09:27 ]

[LacsapOV]

Nu weet ik waarom er zo weinig thermostaten op de Loria werken. De Loria ondersteund het OpenTherm protocol niet helemaal. Ongeacht de instellingen bepaalt de Loria de watertemperatuur op basis van stooklijn en kamer setpoint. Daar gaan mijn plannen de deur uit.

Loggen werkt verder wel goed behalve de gewenste watertemperatuur die komt uit de thermostaat en wordt door de warmtepomp genegeerd, geeft dus een foutieve waarde.

Wel een beetje teleurstellend. Ik wist dat het een simpel apparaat was, maar dit is echt met de Franse slag. Hij doet echter wat ie doen moet, de boel warm houden. :-)

[stuffer]

LacsapOV schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 13:45:
Nu weet ik waarom er zo weinig thermostaten op de Loria werken. De Loria ondersteund het OpenTherm protocol niet helemaal. Ongeacht de instellingen bepaalt de Loria de watertemperatuur op basis van stooklijn en kamer setpoint. Daar gaan mijn plannen de deur uit.

Loggen werkt verder wel goed behalve de gewenste watertemperatuur die komt uit de thermostaat en wordt door de warmtepomp genegeerd, geeft dus een foutieve waarde.

Wel een beetje teleurstellend. Ik wist dat het een simpel apparaat was, maar dit is echt met de Franse slag. Hij doet echter wat ie doen moet, de boel warm houden. :-)

Waar loop je tegenaan dan? Bij mij doet de 6008 het prima met een iSense. Alleen als de Tb boven de 10° C komt dan gaat ie pendelen. (Dus wss te groot bemeten).

[koevlaas2]

ArjoK schreef op zondag 14 november 2021 @ 09:13:
@t.oswald dat doe je dan netjes.

Ik ben gisterenavond bij @Jari-Jan geweest en we hebben het probleem kunnen oplossen.
Eerste blik in de meterkast alle zekeringen stonden 'aan', toen ik 1 van de 2 warmtepompen aansloot op een verlengsnoer kregen we beeld en de 2e omgeprikt op een stopcontact in de buurt kwam die ook weer tot leven.
Alleen de thermostaat deed het ook niet, na wat verder zoeken vond ik een zekeringkastje in een kast en daarin waren 2 zekeringen eruit geklapt, deze weer ingeschakeld en de thermostaat deed het ook weer.

Maar..... de warmtepompen gingen direct 40 graden water maken, dit ging ook naar de vv verdelers en als ik de verhalen van de gebruiker zo hoor dan draait het systeem ook wel heel duur in verbruik. Dus een verlaging van de stooklijn is denk ik wel een goede om ook een mooi cop en verbruik te krijgen, weet jij hoe dit moet en kan jij eens met hem videobellen ?
Aanvoertemperatuur van 30c moet genoeg zijn, ook bij -10c.

Sowieso vond ik het niet echt een KISS systeem, er staan in een kast 2 vaten met display's erop wat het een ingewikkelde boel maakt.
Verder klonk die warmtepomp als een vibrator die je aan op je nachtkastje legt, kan je toch beter een W/W als opvolger nemen denk ik die zijn (mits van het juiste merk) onhoorbaar stil.

[zwakie]

CurlyMo schreef op zondag 14 november 2021 @ 12:40:
@zwakie heb je wel vastgesteld dat je CV niet extreem pendelt?

Dat zit wel goed, ik weet trouwens niet of ik dit wel eens "pendelen" mag noemen. CV springt bij de huidige temperaturen plm. 1x per 10-15 minuten een paar minuutjes aan op een laag (laagste?) vermogen (dat sowieso al te hoog is voor ons huis). Lijkt veel op gedrag om de Ta op peil te houden.

Ik merk wel dat de hysterisis van de thermostaat veel te groot is (instelbaar op halve graad, maar ik zie dat hij een veel grotere bandbreedte gebruikt), mijn gevoel zegt me dat m.n. dit voor de schommelingen in de Ta zorgt.

[ Voor 5% gewijzigd door zwakie op 14-11-2021 12:55 ]

[vandermark]

'Saaie' runs hoor zo. Dit is hoe november een beetje is:
9.00 gaat de Pana aan, ergens in loop van ochtend/begin middag is het warm genoeg binnen en gaat die uit. Om 18.00 gaat thermostaat naar 21.3 om een nieuwe run te forceren die tot 23.00 duurt. Alles met Ta van 26.

[koevlaas2]

vandermark schreef op zondag 14 november 2021 @ 21:57:
[Afbeelding]

'Saaie' runs hoor zo. Dit is hoe november een beetje is:
9.00 gaat de Pana aan, ergens in loop van ochtend/begin middag is het warm genoeg binnen en gaat die uit. Om 18.00 gaat thermostaat naar 21.3 om een nieuwe run te forceren die tot 23.00 duurt. Alles met Ta van 26.

Ik draai hier ook met een cop van 5.3

[Verwijderd]

vandermark schreef op zondag 14 november 2021 @ 21:57:
[Afbeelding]

'Saaie' runs hoor zo. Dit is hoe november een beetje is:
9.00 gaat de Pana aan, ergens in loop van ochtend/begin middag is het warm genoeg binnen en gaat die uit. Om 18.00 gaat thermostaat naar 21.3 om een nieuwe run te forceren die tot 23.00 duurt. Alles met Ta van 26.

Zo de toeters, 21,3? Ik stik de moord al bij 20. De thermostaat komt hier niet boven de 19.

[vandermark]

Verwijderd schreef op zondag 14 november 2021 @ 22:28:
[...]


Zo de toeters, 21,3? Ik stik de moord al bij 20. De thermostaat komt hier niet boven de 19.

Knap! Dat krijg ik hier niet voor elkaar. In de avond is het wel luxe iets warmer. Daarnaast wil ik in de avond ook verwarmen zodat de WP in de nacht uit kan blijven en het in de ochtend niet te ver is afgekoeld.

[koevlaas2]

Verwijderd schreef op zondag 14 november 2021 @ 22:28:
[...]


Zo de toeters, 21,3? Ik stik de moord al bij 20. De thermostaat komt hier niet boven de 19.

Dan heb je vast niet een hele grote warmtepomp nodig ?

[ArjoK]

ArjoK schreef op zondag 14 november 2021 @ 11:27:
@koevlaas2 @Jari-Jan fijn dat de boel weer draait. In het forum Enzavu Warmtepomp zonder buitenunit ervaringen heb ik afgelopen donderdag en vrijdag beschreven hoe ik tot een rusig werkend systeem ben gekomen. Ik heb de indruk dat de installateur van Enzavu ook bij @Jari-Jan maar wat heeft geprobeerd.

Wel waardeloos overigens dat de aanvoer temp nu 40°C is. Dat kan inderdaad lager (ik draai op 34 met mijn woning uit 2003 met alleen op bg vloerverwarming en boven gewoon de radiatoren. Waar je wel tegenaan loopt is dat hoe lager de Ta hoe slechter de het verbruik bij SWW. De oplossing van deze hydromodule is eigenlijk niet geschikt voor nieuwbouw.


[...]

Het lijkt verdacht veel op dat de warmtepomp dan alleen bezig is met een SWW run en dus de compressor op max frequentie zet.

@koevlaas2 Ik ben bij @Jari-Jan geweest en heb de temperatuur Ta aangepast naar 30°C. Warmtepompen waren zo hard korte perioden aan het werk omdat ze water van 45°C wilde maken. Het is duidelijk dat Enzavu mijn bevindingen niet ook direct aan de situatie van @Jari-Jan heeft gelinkt of er bewust niets mee heeft willen doen. Het systeem mist minimaal een temperatuursensor voor in de dompelbuis van de buffer om te weten hoe warm het water is (staat beschreven op de site van de producent van de hydromodule (TCB Assen). Door het ontbreken van enige koppeling tussen warmtepomp en hydromodule doet de warmtepomp maar wat en wel meerdere keren per uur ongeacht warmtevraag om aan retourwater te meten of de buffer is afgekoeld, een compleet inefficiente methode.
Voor zover ik kon achterhalen is één warmtepomp ingezet voor CV beneden en SWW. De tweede warmtepomp is voor CV boven deze maakt behoorlijk wat meer lawaai dan de ander en die bij mij thuis.
De eerste warmtepomp moet gekoppeld worden aan de nog te plaatsen temperatuursensor in de dompelbuis. En voor de CV werking moeten beide warmtepompen een koppeling krijgen met het thermostaatsignaal wat nu alleen nog naar de bijhorende hydromodules gaat. (beide voorzien van een dubbelrelais om zowel hydromodule als warmtepomp potentiaalvri te koppelen aan de thermostaat.) Alleen dan zal de warmtepomp niet meer onnodig, maar op het moment wanneer er warmtevraag is, in actie komen.

Electrotechnisch mag iemand nog uitzoeken wat er allemaal bij elkaar op de groepen is gezet (ik heb een vermoeden teveel op een groep). De Warmtepompen hebben een max opgenomen vermogen van ieder 1500Watt, de hoge hydro module 1550Watt + back-up element van 2500Watt. Bij de lage hydromodule zal het max opgenomen vermogen niet meer dan 100Watt zijn, heeft enkel een pomp en een regelprint. Ik heb niet gekeken of hierin ook een backupheater is geplaatst, anders kan dat ook nog 2500Watt zijn. Voor deze nieuwe woning zou in mijn ogen het backup element niet nodig moeten zijn. Ik heb bij mij (woning 2003) de stekker er uitgetrokken.


Edit: omdat dit wel heel Enzavu spesifiek is gaat deze disusssie verder op Enzavu Warmtepomp zonder buitenunit ervaringen

[ Voor 3% gewijzigd door ArjoK op 15-11-2021 08:44 . Reden: Verder op Enzavu Warmtepomp zonder buitenunit ervaringen ]

[vandermark]

CurlyMo schreef op zondag 14 november 2021 @ 23:29:
[...]

Wat is nou het laagste verbruik dat jij ziet met jouw J? Ik zit hier tegen het eind van mijn runs tegen de 575W. Jij zat rond de 500W toch?

Iets boven de 500W inderdaad. Maar omdat de runs relatief kort zijn (thermostaat zet de Pana uit) kom ik daar niet vaak. Eerste uren op 25-26 Hz en daarna in stappen naar 19-20Hz.

[CurlyMo]

vandermark schreef op maandag 15 november 2021 @ 08:22:
[...]


Iets boven de 500W inderdaad. Maar omdat de runs relatief kort zijn (thermostaat zet de Pana uit) kom ik daar niet vaak. Eerste uren op 25-26 Hz en daarna in stappen naar 19-20Hz.

Dan heeft de WP toch niet heel veel meer verbruik bij iets hogere temperaturen. Ik vind dat met enkel radiatoren op een Ta van 35 toch niet tegenvallen.

[Alfa159]

Andrehj schreef op maandag 15 november 2021 @ 16:56:
[...]

Driewegklep uiteraard wel, anders kun je dat SWW-vat niet verwarmen. Ontluchter en afscheider verwacht ik niet, want die zitten in de kleine binnenunits (zonder SWW-vat) ook niet.

[...]

Die krijg je er bij, dat is de PAC-EVP12-E, zie bijvoorbeeld https://www.climamarket.e...erst30d-vm2ed-pac-evp12-e

Verder is zo'n geïntegreerd systeem iets voordeliger als wanneer je zelf een los RVS SWW-vat koopt, maar qua isolatie (kijk maar eens naar het stilstandsverlies) weer wat slechter.
Als je zelf een stalen geëmailleerd vat koopt is dat weer iets voordeliger.

Het grote voordeel van de geïntegreerde oplossing is dat het mooi compact is, en veel installatiewerk scheelt. Helaas was de 300L variant er twee jaar geleden nog niet, anders had ik die wellicht ook wel gekocht.

Net had iemand de documentatie gedeeld. Er zit wel een ontluchter in aan de bovenkant, dat is dus mooi.

De thermostaat/controle unit die aan de buitenkant zit lijkt op die van de hydrobox. Kan je die ook los klikken en in de woonkamer plaatsen als controle unit en thermostaat? Of je daarvoor echt de draadloze versie nodig?

[Andrehj]

Alfa159 schreef op maandag 15 november 2021 @ 20:33:
[...]
Net had iemand de documentatie gedeeld. Er zit wel een ontluchter in aan de bovenkant, dat is dus mooi.

Ik bedoelde de microbellenontluchter. Die moet je wel zelf toevoegen.

De thermostaat/controle unit die aan de buitenkant zit lijkt op die van de hydrobox. Kan je die ook los klikken en in de woonkamer plaatsen als controle unit en thermostaat? Of je daarvoor echt de draadloze versie nodig?

Nee, die kun je los maken. Is precies dezelfde als van de hydrobox.

[Alfa159]

Andrehj schreef op maandag 15 november 2021 @ 21:47:
[...]

Ik bedoelde de microbellenontluchter. Die moet je wel zelf toevoegen.

[...]

Nee, die kun je los maken. Is precies dezelfde als van de hydrobox.

Thanks Andre, Ik wist trouwens niet dat er verschillen waren in automatische ontluchters. De microbellen ontluchters zijn dus weer iets anders?

Weet je wat voor kabel er loopt tissen de controller/thermostaat en de hydrobox? Volgens mij loopt bij een normale thermostaat maar twee kabels naar de CV ketel. Zijn die voldoende of moet ik hierover een meeraderige kabel voor trekken?

[koevlaas2]

Alfa159 schreef op maandag 15 november 2021 @ 23:27:
[...]


Thanks Andre, Ik wist trouwens niet dat er verschillen waren in automatische ontluchters. De microbellen ontluchters zijn dus weer iets anders?

Weet je wat voor kabel er loopt tissen de controller/thermostaat en de hydrobox? Volgens mij loopt bij een normale thermostaat maar twee kabels naar de CV ketel. Zijn die voldoende of moet ik hierover een meeraderige kabel voor trekken?

4 aderig dacht ik

[FrancD]

Alfa159 schreef op maandag 15 november 2021 @ 23:27:
[...]


Thanks Andre, Ik wist trouwens niet dat er verschillen waren in automatische ontluchters. De microbellen ontluchters zijn dus weer iets anders?

Weet je wat voor kabel er loopt tissen de controller/thermostaat en de hydrobox? Volgens mij loopt bij een normale thermostaat maar twee kabels naar de CV ketel. Zijn die voldoende of moet ik hierover een meeraderige kabel voor trekken?

@Alfa159 Ik heb begrepen dat het regelen van de WP het beste gaat met WAR + thermostaat (zie beginpost). De betere thermostaat is dan de Panasonic PAW-A2W: die is er in een bedrade of draadloze versie.

[Ramon_1984]

MitchellHearth schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 16:24:
[...]


Ik heb hier nog eentje mét pomp. Kun je me uitleggen waarom het beter is om een gesloten variant te hebben? Ik heb ook de Elga Ace 6kw icm een CV ketel.

@Bra-Jo
Haal je voetventiel en je thermostaat van de verdeler er maar eens af en je zult zien waarom.

Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?

[ Voor 11% gewijzigd door Ramon_1984 op 16-11-2021 17:51 ]

[RulazZ]

MitchellHearth schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 16:41:
[...]

Dit vind ik wel interessant. Alvorens ik een eTwist ga bestellen had ik nog even aan Tado gevraagd waarom hun systeem niet gewoon aan/uit kan werken icm met de Elga Ace. Ik kreeg de reactie dat ze Tado zeker wel aan/uit kunnen laten werken. Wel met de volgende voetnoot:

De interessante functionaliteiten zitten toch in m'n Elga Ace en ga je toch juíst gebruiken als je je thermostaat op aan/uit hebt?

Ik heb onze Elga Ace inmiddels een maand draaien met de Tado in aan-uit modus ipv OT, en hij doet het aardig pendelvrij met lange runs. Met OT regeling had hij meestal schijt aan de stooklijn, dus vandaar dat ik aan-uit ging proberen, en dat is dus aardig succesvol en ik ben er inmiddels tevreden mee. MCOP in oktober volgens de Elga was 5,97, dus respectabel (VVW met gesloten verdeler).

Wel zijn er quirks met de Tado heb ik het idee, omdat als de setpunt niet hoog genoeg ligt hij via weathercompensatie onderhuids dan soms geen stooksignaal geeft terwijl hij volgens de app wel op verwarmen staat. Om dit te vermijden zet ik de setpunt een graad extra omhoog in het stooktijdvak. Ik stook van 8:00 tot 16:00 om maximaal PV te benutten (ja we salderen nog, maar voor de sport probeer ik het stroomverbruik al zoveel mogelijk achter de meter te houden), en omdat de buitentemperatuur dan gemiddeld een paar graden hoger is (dus meer COP, al moet stooklijn ook steiler zijn dan bij 24/7 stoken dus je kunt erover twisten of het echt een betere COP oplevert). Het hogere setpoint (22,5) wordt toch niet bereikt, en 's avonds is het dan tussen de 21,0 en 21,5 graden in de woonkamer. In de ochtend voor het stoken is het tussen de 20,0 en 20,5 graden in de woonkamer. Buiten het stookvak staat het setpoint op 20,0 graden.

[Andrehj]

Grolsch schreef op woensdag 17 november 2021 @ 13:27:
[...]
Het zal inderdaad allemaal wel kunnen, maar ik wil niet afhankelijk zijn van Domotica, ik gebruik het alleen voor logging, en kan evt. handmatig wat dingen doen.

Dat is het leuke van mijn oplossing, als mijn domotica niks doet, dan gaat de WP alsnog gewoon SWW maken als hij op de sensor 10 graden afkoeling meet. Ik ben dus niet afhankelijk van de domotica, maar gebruik die als aanvulling.
(Volgende stap is dynamisch Ta voor verwarmen bepalen, aan de hand van berekende benodigde afgifte op een dag. Daarover ben ik nog aan het nadenken, en vast metingen voor aan het verrichten.)

Ik gebruik een Odroid N2 samen met een procon.
Waar heb jij die scriptjes in gemaakt? Ik gebruik HA, als je een voorbeeld hebt is dat wellicht wel handig.

Dit scriptje heb ik geschreven in PHP, twee keer per dag gestart door crontab. Als je de json-calls omsmurft kun je er vast ook wel mee tegen HA praten ipv tegen Domoticz. Hier het script:

code:

#!/usr/bin/php
<?php
//***********************************
//Script to reheat DHW when below reheat setpoint
//To be executed via crontab with
//pi@raspberrypi:~ $ crontab -e
//00 14 * * * php /home/pi/domoticz/scripts/dhwreheat.php
//***********************************
$DomoticzIP="http://127.0.0.1:8080"; // Enter withour a trailing /! For example "http://127.0.0.1:8080"
$IDXDHW_Temp=91; // Index number of DHW Temperature in Domoticz (
$IDXWP_Force_DHW=102; //Index number of virtual Force DHW Switch
$IDXDHW_Reheat_Setpoint=144; // Index number of DHW reheat setpoint in Domoticz (Type thermostat setpoint)
// $IDXWP_Force_DHW=145; //Index number of virtual Force DHW Switch for testing purposes

// Opening output file for logging
$outputfile = fopen("/home/pi/domoticz/log/dhwreheatoutput.txt", "a") or die("Unable to open file!");
// Write date and time to file
$date = date('Y-m-d H:i:s');
fwrite($outputfile, $date);
fwrite($outputfile, "  ");

//Function to send switch command to Domoticz
    function us($idx,$switchcmd){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$switchcmd."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=".$idx.'&switchcmd='.$switchcmd);
        usleep(250000);
    }

//Function to send thermostat setpoint to Domoticz
    function usp($idx,$setpoint){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$setpoint."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=".$idx.'&setpoint='.$setpoint);
        usleep(250000);
    }

// Get current DHW temp from Domoticz and remove last 2 charachters ( C)
$json_string = file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=devices&rid=".$IDXDHW_Temp);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$DHW_Temp = substr_replace($parsed_json['Data'], "", -2);
print "DHW Current Temperature = ".$DHW_Temp."\n";
$outputtxt = "DHW Temp = $DHW_Temp  ";
fwrite($outputfile, $outputtxt);

// Get DHW reheat setpoint from Domoticz
$json_string = file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=devices&rid=".$IDXDHW_Reheat_Setpoint);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$DHW_Reheat = $parsed_json['Data'];
print "DHW Reheat Setpoint = ".$DHW_Reheat."\n";
$outputtxt = "DHW Reheat Setpoint = $DHW_Reheat  ";
fwrite($outputfile, $outputtxt);

// Send DHW reheat setpoint back to Domoticz to prevent red bar
usp($IDXDHW_Reheat_Setpoint,$DHW_Reheat);

// Calculate if DHW must be heated)
if ($DHW_Temp < $DHW_Reheat) {
    // Send Switch command to Domoticz:
    us($IDXWP_Force_DHW,'On');
    print "Switch DHW ON command sent\n";
    fwrite($outputfile, "Switch DHW ON command sent");
//  sleep(120)
//  us($IDXWP_Force_DHW,'Off');
} else {
    print "Switch DHW ON command NOT sent\n";
    fwrite($outputfile, "Switch DHW ON command NOT sent");
}

// Start new line 
fwrite($outputfile, "\n");
// Closing output file
fclose($outputfile);
?>

[Grolsch]

Andrehj schreef op woensdag 17 november 2021 @ 14:42:
[...]

Dat is het leuke van mijn oplossing, als mijn domotica niks doet, dan gaat de WP alsnog gewoon SWW maken als hij op de sensor 10 graden afkoeling meet. Ik ben dus niet afhankelijk van de domotica, maar gebruik die als aanvulling.
(Volgende stap is dynamisch Ta voor verwarmen bepalen, aan de hand van berekende benodigde afgifte op een dag. Daarover ben ik nog aan het nadenken, en vast metingen voor aan het verrichten.)

[...]

Dit scriptje heb ik geschreven in PHP, twee keer per dag gestart door crontab. Als je de json-calls omsmurft kun je er vast ook wel mee tegen HA praten ipv tegen Domoticz. Hier het script:

code:

#!/usr/bin/php
<?php
//***********************************
//Script to reheat DHW when below reheat setpoint
//To be executed via crontab with
//pi@raspberrypi:~ $ crontab -e
//00 14 * * * php /home/pi/domoticz/scripts/dhwreheat.php
//***********************************
$DomoticzIP="http://127.0.0.1:8080"; // Enter withour a trailing /! For example "http://127.0.0.1:8080"
$IDXDHW_Temp=91; // Index number of DHW Temperature in Domoticz (
$IDXWP_Force_DHW=102; //Index number of virtual Force DHW Switch
$IDXDHW_Reheat_Setpoint=144; // Index number of DHW reheat setpoint in Domoticz (Type thermostat setpoint)
// $IDXWP_Force_DHW=145; //Index number of virtual Force DHW Switch for testing purposes

// Opening output file for logging
$outputfile = fopen("/home/pi/domoticz/log/dhwreheatoutput.txt", "a") or die("Unable to open file!");
// Write date and time to file
$date = date('Y-m-d H:i:s');
fwrite($outputfile, $date);
fwrite($outputfile, "  ");

//Function to send switch command to Domoticz
    function us($idx,$switchcmd){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$switchcmd."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=".$idx.'&switchcmd='.$switchcmd);
        usleep(250000);
    }

//Function to send thermostat setpoint to Domoticz
    function usp($idx,$setpoint){
        global $DomoticzIP;
        print "  --- UPDATE ".$idx." ".$setpoint."\n";
        file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=".$idx.'&setpoint='.$setpoint);
        usleep(250000);
    }

// Get current DHW temp from Domoticz and remove last 2 charachters ( C)
$json_string = file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=devices&rid=".$IDXDHW_Temp);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$DHW_Temp = substr_replace($parsed_json['Data'], "", -2);
print "DHW Current Temperature = ".$DHW_Temp."\n";
$outputtxt = "DHW Temp = $DHW_Temp  ";
fwrite($outputfile, $outputtxt);

// Get DHW reheat setpoint from Domoticz
$json_string = file_get_contents($DomoticzIP."/json.htm?type=devices&rid=".$IDXDHW_Reheat_Setpoint);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$DHW_Reheat = $parsed_json['Data'];
print "DHW Reheat Setpoint = ".$DHW_Reheat."\n";
$outputtxt = "DHW Reheat Setpoint = $DHW_Reheat  ";
fwrite($outputfile, $outputtxt);

// Send DHW reheat setpoint back to Domoticz to prevent red bar
usp($IDXDHW_Reheat_Setpoint,$DHW_Reheat);

// Calculate Day COP (Heating energy - cooling energy, divided by electric energy)
if ($DHW_Temp < $DHW_Reheat) {
    // Send Switch command to Domoticz:
    us($IDXWP_Force_DHW,'On');
    print "Switch DHW ON command sent\n";
    fwrite($outputfile, "Switch DHW ON command sent");
//  sleep(120)
//  us($IDXWP_Force_DHW,'Off');
} else {
    print "Switch DHW ON command NOT sent\n";
    fwrite($outputfile, "Switch DHW ON command NOT sent");
}

// Start new line 
fwrite($outputfile, "\n");
// Closing output file
fclose($outputfile);
?>

Tnx, maar dit gaat mij (zwaar) boven de pet

[FTL]

We proberen al geruime tijd onze Nibe AMS 10-12 met SMO 40 zo in te regelen dat hij of een nacht verlaging of verhoging toepast om het "stoken" in de nacht te voorkomen.

We maken gebruik van de 3 dag planningen. 9 tot 19 uur 20,5 graden, 19 tot 23 uur 21,5 graden en 23 tot 9 uur 19 graden. Dit als test, ik weet dat te ver wegzakken van temperatuur 's nachts in de ochtend te veel zal laten stoken in de ochtend.

We maken gebruik van de ruimte thermostaat.

Probleem
Nu lijkt hij tijdens het terug laten vallen van 21,5 naar maximaal 19 's nachts ook nog periodiek te stoken.
Huis blijft zelfs hele nacht ruim boven de 20,7, dus zeker boven de ingestelde 19 - dus hij had helemaal niet hoeven "stoken" in onze opinie.

Jullie enig idee dat ik de warmtepomp zover kan krijgen dat hij tijdens terugzakken van 21,5 naar 19 's nachts niet periodiek gaat stoken?

Stookgedrag


Kamertemperatuur (loopt netjes af)

[ Voor 3% gewijzigd door FTL op 18-11-2021 09:47 . Reden: typo's ]

[G-addict]

FTL schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:43:
We proberen al geruime tijd onze Nibe AMS 10-12 met SMO 40 zo in te regelen dat hij of een nacht verlaging of verhoging toepast om het "stoken" in de nacht te voorkomen.

We maken gebruik van de 3 dag planningen. 9 tot 19 uur 20,5 graden, 19 tot 23 uur 21,5 graden en 23 tot 9 uur 19 graden. Dit als test, ik weet dat te ver wegzakken van temperatuur 's nachts in de ochtend te veel zal laten stoken in de ochtend.

We maken gebruik van de ruimte thermostaat.

Probleem
Nu lijkt hij tijdens het terug laten vallen van 21,5 naar maximaal 19 's nachts ook nog periodiek te stoken.
Huis blijft zelfs hele nacht ruim boven de 20,7, dus zeker boven de ingestelde 19 - dus hij had helemaal niet hoeven "stoken" in onze opinie.

Jullie enig idee dat ik de warmtepomp zover kan krijgen dat hij tijdens terugzakken van 21,5 naar 19 's nachts niet periodiek gaat stoken?

Stookgedrag
[Afbeelding]

Kamertemperatuur (loopt netjes af)
[Afbeelding]

Ik zou gewoon de stekker uit het stopcontact trekken 😜.

Even alle gekheid op een stokje, ik denk dat de professionals hier iets meer informatie nodig hebben over de opbouw van het systeem.

[Henielma]

G-addict schreef op donderdag 18 november 2021 @ 12:10:
[...]

Ik zie nog wel wat verschillen met je post van een paar dagen terug, je bent ook nog aardig zoekende?

Goed gezien. Ondertussen begin ik het gedrag te begrijpen. Blijkbaar werkt de SMO 20 niet naar heel lange runs maar verwarmt die voor het einde van de run het water nog even door zodat de Tberekent ongeveer op het CV circuit staat wanneer de warmtepomp gestopt is en het water nog wordt rondpompt.
Nu ben ik bezig de stooklijn goed te krijgen zodat de Tkamer de in de thermostaat ingestelde temperatuur wordt zonder overdreven ruimte invloed instelling. Zojuist de stooklijn naar 7 gezet en nu ben ik er bijna volgens mij. Dan weer even het gedrag bekijken wanneer de weer kouder wordt.

Overigens heb ik de Graadminuten verkeerd uitgelegd. Dit is inmiddels in de originele post aangepast maar ik zag in jou reactie dat je de verkeerde uitleg gelezen hebt. Hieronder nog even de juiste uitleg van de graadminuten:
Graadminuten worden door de regeling als volgt berekent:
Het verschil tussen Ta (aanvoer vanaf de WP) en Taanvoer berekend door de regeling en iedere minuut bij elkaar opgeteld. Dus bij -2 graden verschil gedurende 10 minuten geeft -20 graadminuten.

[ Voor 22% gewijzigd door Henielma op 18-11-2021 20:08 ]

[LangeFries]

FTL schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:43:
We proberen al geruime tijd onze Nibe AMS 10-12 met SMO 40 zo in te regelen dat hij of een nacht verlaging of verhoging toepast om het "stoken" in de nacht te voorkomen.

We maken gebruik van de 3 dag planningen. 9 tot 19 uur 20,5 graden, 19 tot 23 uur 21,5 graden en 23 tot 9 uur 19 graden. Dit als test, ik weet dat te ver wegzakken van temperatuur 's nachts in de ochtend te veel zal laten stoken in de ochtend.

We maken gebruik van de ruimte thermostaat.

Probleem
Nu lijkt hij tijdens het terug laten vallen van 21,5 naar maximaal 19 's nachts ook nog periodiek te stoken.
Huis blijft zelfs hele nacht ruim boven de 20,7, dus zeker boven de ingestelde 19 - dus hij had helemaal niet hoeven "stoken" in onze opinie.

Jullie enig idee dat ik de warmtepomp zover kan krijgen dat hij tijdens terugzakken van 21,5 naar 19 's nachts niet periodiek gaat stoken?

Stookgedrag
[Afbeelding]

Kamertemperatuur (loopt netjes af)
[Afbeelding]

Om dat te bereiken programmeer ik die 's nachts op 17.5 graden. Wanneer het kouder wordt, moet ik 's nachts wat gaan bijstoken, dus laat ik de nachtverlaging later ingaan en uiteindelijk verhoog ik ook de nachtsetting.

Edit: Heb je ergens de leiding slecht geïsoleerd? De Ta zakt bijna tot 15 graden terug, Bij mij nauwelijks minder dan de kamertemperatuur (vanwege klein stukje garage).

[ Voor 4% gewijzigd door LangeFries op 18-11-2021 22:02 ]

[G-addict]

Henielma schreef op donderdag 18 november 2021 @ 20:01:
[...]


Goed gezien. Ondertussen begin ik het gedrag te begrijpen. Blijkbaar werkt de SMO 20 niet naar heel lange runs maar verwarmt die voor het einde van de run het water nog even door zodat de Tberekent ongeveer op het CV circuit staat wanneer de warmtepomp gestopt is en het water nog wordt rondpompt.
Nu ben ik bezig de stooklijn goed te krijgen zodat de Tkamer de in de thermostaat ingestelde temperatuur wordt zonder overdreven ruimte invloed instelling. Zojuist de stooklijn naar 7 gezet en nu ben ik er bijna volgens mij. Dan weer even het gedrag bekijken wanneer de weer kouder wordt.

Overigens heb ik de Graadminuten verkeerd uitgelegd. Dit is inmiddels in de originele post aangepast maar ik zag in jou reactie dat je de verkeerde uitleg gelezen hebt. Hieronder nog even de juiste uitleg van de graadminuten:
Graadminuten worden door de regeling als volgt berekent:
Het verschil tussen Ta (aanvoer vanaf de WP) en Taanvoer berekend door de regeling en iedere minuut bij elkaar opgeteld. Dus bij -2 graden verschil gedurende 10 minuten geeft -20 graadminuten.

Die ruimte invloed verstelling is geen directe offset van de gemeten ruimtetemperatuur:

De basis van de regeling is de stooklijn (curve) instelling van menu 1.9.1.1., hier bepaalt u welke aanvoertemperatuur
nodig is om de woning te verwarmen bij een bepaalde buitentemperatuur. Kiest u bijvoorbeeld stooklijn 5 (gebruikelijk
in NL) dan is de gewenste aanvoertemperatuur 32°C bij een buitentemperatuur van 0°C.
Vervolgens gaat het systeem kijken naar de door u gewenste ruimte temperatuur en de werkelijke ruimte temperatuur.
Alsmede de factor ‘verwarmen’ (tijdens verwarmen) die u heeft ingesteld in menu 1.9.4.
Voorbeeld:
Stel het is buiten 0°C en de werkelijke ruimte temperatuur is 22°C en u stelt in dat u 24°C wenst en de factor in menu
1.9.4. Voor verwarmen is 2. Dan volgt:
Stooklijn 5 zegt dat bij 0°C een aanvoer van 32°C gewenst is. Echter de ruimte temperatuur is momenteel 2 graden lager
dan u wenst, dan zal de aanvoertemperatuur 2°C (afwijking) x 2 (factor menu 1.9.4.) = 4°C hoger worden. De berekende
aanvoertemperatuur komt dan op 36°C te liggen (32°C + 4°).
Andersom: Als de werkelijk ruimte temperatuur 22°C is en u stelt in dat u 18°C wilt hebben dan wordt de berekende
aanvoer temperatuur (bij 0°C buitentemperatuur): Stooklijn is 32°C, afwijking ruimtetemperatuur van gewenst is 4 °C
(te warm) dan zal de berekende temperatuur 32°C - (4°C x factor 2) = 24°C worden.

Hij past dus de aanvoer temperatuur aan aan het verschil tussen de gemeten en de gewenste waarde van de ruimte temperatuur. Dus naarmate de ruimte temperatuur het setpoint nadert zal de aanvoertemperatuur teruglopen richting de waarde van de stooklijn.

Verder ben ik benieuwd of dat de smo 20 enkel de war volgt, of dat hij stopt met verwarmen als de ingestelde temperatuur gehaald is.

In mijn geval is er tussen de wp en de afgifte set een 50L buffervat geplaatst als een open verdeler. De circulatiepomp na het buffervat draait 24/7, ik wil tzt eens kijken of ik deze kan schakelen via een vrijgave contact in de wp. In het informatie menu lees ik ergens wel iets over het schakelen van een externe pomp. Zolang die pomp draait trekt hij het buffervat toch langzaam leeg, en dat is niet altijd nodig.

Voorlopig is de vloerverwarming aardig goed ingeregeld en draait de wp redelijk en met weinig starts. Vandaag 4 starts van ca. 50 minuten, waarbij hij ca 300 Watt trekt. Ik denk dat dat het laagste vermogen is wat mijn wp kan leveren. Dus lange runs zullen bij mij niet tot de mogelijkheid behoren. Mijn woning heeft een geringe warmtevraag, isolatie is iets beter dan de eisen gesteld in het bouwbesluit en de woning is goed luchtdicht qv10=0,32dm3/s,m2.

[Flail]

Een vraag...

Ik zit in de oriënterende fase. Dus bepalen van benodigd vermogen, conceptuele keuzes, etc.

Situatie is als volgt: jaren '30 twee-onder-een-kap. Spouwmuren zijn nageisoleerd. Beglazing is vrijwel overal vervangen door HR++(+). De begane grond is onlangs voorzien van een geisoleerde betonvloer met vloerverwarming. De isolatie is nu dus zo'n beetje het maximaal haalbare. Boven zijn nog de originele gietijzeren radiatoren aanwezig die we in principe willen behouden.

Momenteel stoken we nog met een cv-ketel, maar de bedoeling is dat dit z'n laatste winter zal worden.

Met de vvw kan ik beneden dus uitstekend met een lage aanvoertemperatuur uit de voeten. Op de slaapkamers boven hoeft het echt geen 20 graden te worden, alleen op de werkkamer en badkamer, maar ik verwacht in principe vanwege de radiatoren boven dus wel een hogere Ta nodig te hebben dan beneden.

Op zoek naar mogelijke oplossingen heb ik tot nu toe een paar hersenspinsels:

1. KISS: mengverdeler vervangen door gesloten verdeler en fingers crossed dat t boven goed gaat en anders elektrische kachels bijplaatsen of de radiator op de werkkamer vergroten. Optimale COP maar eigenlijk ben ik bang op deze manier boven te weinig afgifte te hebben;
2. De bestaande mengverdeler behouden en de WP op wat hogere Ta laten draaien zodat er boven ook voldoende afgifte is. Kost uiteraard wat COP, plus hoe krijg je dat geregeld (stooklijn+x? De mengverdeler zal bijv. een regelafsluiter moeten krijgen om te voorkomen dat het beneden tropisch warm wordt?);
3. Andere optie: mengverdeler behouden, boven een 2e thermostaat (op de werkkamer bijv) en een hogere Ta vragen indien er alleen warmtevraag van boven is. Geen idee of dat goed zou kunnen werken en te realiseren is. Kost ook wat COP maar dan alleen wanneer dat nodig is;
4. Twee zones maken, zodat de radiatoren boven meer uren per dag kunnen draaien om het zo alsnog behaaglijk te houden en toch met lage Ta uit de voeten te kunnen. Daar zit misschien wel een kans van slagen. Maar wel kans op pendelen ivm relatief lage afgifte denk ik.

Het lijkt mij een vaker voorkomende situatie, heeft iemand wijze raad/ervaringen/andere ideeën?

[RonJ]

Flail schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 14:27:
Een vraag...

Ik zit in de oriënterende fase. Dus bepalen van benodigd vermogen, conceptuele keuzes, etc.

Situatie is als volgt: jaren '30 twee-onder-een-kap. Spouwmuren zijn nageisoleerd. Beglazing is vrijwel overal vervangen door HR++(+). De begane grond is onlangs voorzien van een geisoleerde betonvloer met vloerverwarming. De isolatie is nu dus zo'n beetje het maximaal haalbare. Boven zijn nog de originele gietijzeren radiatoren aanwezig die we in principe willen behouden.

Momenteel stoken we nog met een cv-ketel, maar de bedoeling is dat dit z'n laatste winter zal worden.

Met de vvw kan ik beneden dus uitstekend met een lage aanvoertemperatuur uit de voeten. Op de slaapkamers boven hoeft het echt geen 20 graden te worden, alleen op de werkkamer en badkamer, maar ik verwacht in principe vanwege de radiatoren boven dus wel een hogere Ta nodig te hebben dan beneden.

Op zoek naar mogelijke oplossingen heb ik tot nu toe een paar hersenspinsels:

1. KISS: mengverdeler vervangen door gesloten verdeler en fingers crossed dat t boven goed gaat en anders elektrische kachels bijplaatsen of de radiator op de werkkamer vergroten. Optimale COP maar eigenlijk ben ik bang op deze manier boven te weinig afgifte te hebben;
2. De bestaande mengverdeler behouden en de WP op wat hogere Ta laten draaien zodat er boven ook voldoende afgifte is. Kost uiteraard wat COP, plus hoe krijg je dat geregeld (stooklijn+x? De mengverdeler zal bijv. een regelafsluiter moeten krijgen om te voorkomen dat het beneden tropisch warm wordt?);
3. Andere optie: mengverdeler behouden, boven een 2e thermostaat (op de werkkamer bijv) en een hogere Ta vragen indien er alleen warmtevraag van boven is. Geen idee of dat goed zou kunnen werken en te realiseren is. Kost ook wat COP maar dan alleen wanneer dat nodig is;
4. Twee zones maken, zodat de radiatoren boven meer uren per dag kunnen draaien om het zo alsnog behaaglijk te houden en toch met lage Ta uit de voeten te kunnen. Daar zit misschien wel een kans van slagen. Maar wel kans op pendelen ivm relatief lage afgifte denk ik.

Het lijkt mij een vaker voorkomende situatie, heeft iemand wijze raad/ervaringen/andere ideeën?

Andere optie: Aanvoertemperatuur wat omhoog. En dan zo aansluiten dat het water eerst door de radiatoren boven loopt en daarna pas door je VVW verdeler beneden. Zo kan je boven lekker hoog, wordt je VVW niet té heet en je maximaliseert de delta-T wat goed is voor het rendement. Kan je deze winter ook gelijk testen of je bijv. met 40 graden Ta uit de voeten kan, door je huidige ketel daar vast op te begrenzen.

Nog een andere optie, hetgeen ik zelf ga doen: L/W warmtepomp alleen voor de VVW beneden en SWW. Boven airco's erin en daarmee verwarmen.

Twee zones ben ik geen fan van en al helemaal niet met 2 verschillende Ta's. Dan gaat ie ze om en om bedienen, is met name voor boven niet fijn.

[JBtL]

Flail schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 14:27:
Een vraag...

Ik zit in de oriënterende fase. Dus bepalen van benodigd vermogen, conceptuele keuzes, etc.

Situatie is als volgt: jaren '30 twee-onder-een-kap. Spouwmuren zijn nageisoleerd. Beglazing is vrijwel overal vervangen door HR++(+). De begane grond is onlangs voorzien van een geisoleerde betonvloer met vloerverwarming. De isolatie is nu dus zo'n beetje het maximaal haalbare. Boven zijn nog de originele gietijzeren radiatoren aanwezig die we in principe willen behouden.

Momenteel stoken we nog met een cv-ketel, maar de bedoeling is dat dit z'n laatste winter zal worden.

Met de vvw kan ik beneden dus uitstekend met een lage aanvoertemperatuur uit de voeten. Op de slaapkamers boven hoeft het echt geen 20 graden te worden, alleen op de werkkamer en badkamer, maar ik verwacht in principe vanwege de radiatoren boven dus wel een hogere Ta nodig te hebben dan beneden.

Op zoek naar mogelijke oplossingen heb ik tot nu toe een paar hersenspinsels:

1. KISS: mengverdeler vervangen door gesloten verdeler en fingers crossed dat t boven goed gaat en anders elektrische kachels bijplaatsen of de radiator op de werkkamer vergroten. Optimale COP maar eigenlijk ben ik bang op deze manier boven te weinig afgifte te hebben;
2. De bestaande mengverdeler behouden en de WP op wat hogere Ta laten draaien zodat er boven ook voldoende afgifte is. Kost uiteraard wat COP, plus hoe krijg je dat geregeld (stooklijn+x? De mengverdeler zal bijv. een regelafsluiter moeten krijgen om te voorkomen dat het beneden tropisch warm wordt?);
3. Andere optie: mengverdeler behouden, boven een 2e thermostaat (op de werkkamer bijv) en een hogere Ta vragen indien er alleen warmtevraag van boven is. Geen idee of dat goed zou kunnen werken en te realiseren is. Kost ook wat COP maar dan alleen wanneer dat nodig is;
4. Twee zones maken, zodat de radiatoren boven meer uren per dag kunnen draaien om het zo alsnog behaaglijk te houden en toch met lage Ta uit de voeten te kunnen. Daar zit misschien wel een kans van slagen. Maar wel kans op pendelen ivm relatief lage afgifte denk ik.

Het lijkt mij een vaker voorkomende situatie, heeft iemand wijze raad/ervaringen/andere ideeën?

Je dak (meer) isoleren geen optie?

[Ramon_1984]

Flail schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 14:27:
Een vraag...

Ik zit in de oriënterende fase. Dus bepalen van benodigd vermogen, conceptuele keuzes, etc.

Situatie is als volgt: jaren '30 twee-onder-een-kap. Spouwmuren zijn nageisoleerd. Beglazing is vrijwel overal vervangen door HR++(+). De begane grond is onlangs voorzien van een geisoleerde betonvloer met vloerverwarming. De isolatie is nu dus zo'n beetje het maximaal haalbare. Boven zijn nog de originele gietijzeren radiatoren aanwezig die we in principe willen behouden.

Momenteel stoken we nog met een cv-ketel, maar de bedoeling is dat dit z'n laatste winter zal worden.

Met de vvw kan ik beneden dus uitstekend met een lage aanvoertemperatuur uit de voeten. Op de slaapkamers boven hoeft het echt geen 20 graden te worden, alleen op de werkkamer en badkamer, maar ik verwacht in principe vanwege de radiatoren boven dus wel een hogere Ta nodig te hebben dan beneden.

Op zoek naar mogelijke oplossingen heb ik tot nu toe een paar hersenspinsels:

1. KISS: mengverdeler vervangen door gesloten verdeler en fingers crossed dat t boven goed gaat en anders elektrische kachels bijplaatsen of de radiator op de werkkamer vergroten. Optimale COP maar eigenlijk ben ik bang op deze manier boven te weinig afgifte te hebben;
2. De bestaande mengverdeler behouden en de WP op wat hogere Ta laten draaien zodat er boven ook voldoende afgifte is. Kost uiteraard wat COP, plus hoe krijg je dat geregeld (stooklijn+x? De mengverdeler zal bijv. een regelafsluiter moeten krijgen om te voorkomen dat het beneden tropisch warm wordt?);
3. Andere optie: mengverdeler behouden, boven een 2e thermostaat (op de werkkamer bijv) en een hogere Ta vragen indien er alleen warmtevraag van boven is. Geen idee of dat goed zou kunnen werken en te realiseren is. Kost ook wat COP maar dan alleen wanneer dat nodig is;
4. Twee zones maken, zodat de radiatoren boven meer uren per dag kunnen draaien om het zo alsnog behaaglijk te houden en toch met lage Ta uit de voeten te kunnen. Daar zit misschien wel een kans van slagen. Maar wel kans op pendelen ivm relatief lage afgifte denk ik.

Het lijkt mij een vaker voorkomende situatie, heeft iemand wijze raad/ervaringen/andere ideeën?

Gesloten verdeler plaatsen en dan de flow over de groepen wat knijpen zodat je de aanvoer temperatuur iets omhoog kan , en dan boven de radiatoren open laten staan.
En wat je zelf al aangeeft, radiatoren vergroten maar dat kan altijd nog .