[WC] Het grote waterkoelings topic deel XX

[Roamor]

:: Het grote waterkoelings topic deel XIX ::

Feedback op de openingspost is natuurlijk weer welkom, daarvoor kun je de DM functie gebruiken. (Roamor)

Eerst en vooral: lees eerst de Frequently Asked Questions T&C voor je je vraag stelt!

Last update: 5 Januari 2007 door Roamor

Inhoud

• Regels
• Voorwoord
• Het principe van waterkoeling
• Vloeistof en Metalen
• Volgorde van de Componenten
• Waterblokjes
• Radiatoren
• Waterpompen
• Waterflow
• Slangen en slangpilaren
• Reservoirs
• Kant-en-klaar sets
• Peltiers
• Waterchillers
• Trouble shooting en Andere Wetenswaardigheden
• Handige links
• Voorgaande delen

:: Regels ::

Zaken die hier thuishoren:

Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.

Zaken die hier niét thuishoren:

- Echte search/FAQ-vragen.

- Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.

- Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:

code:

[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]

In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.

:: Voorwoord ::

Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware. Dus ook de voedingskabels richting mobo, harde schijven en dergelijke ontkoppelen.

:: Het principe van Waterkoeling::

# Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, dat met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.

:: Vloeistof en Metalen ::

Gedestilleerd water versus gedemineraliseerd water

Het verschil, zoals beschreven door Wiki

# Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie (zie deze post, een setup met normaal water) kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.

Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5

Een interessante discussie over welke koelvloeistoffen te gebruiken vind je hier.

Voor de sub-zero waterkoelers onder ons een artikel van Dabit op zijn site:icecoldcomputing.com.

# Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.

Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedemineraliseerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.

:: Volgorde van de Componenten ::

De volgorde van de verschillende componenten maakt op zich niet veel uit, omdat de temperatuurverschillen in de kringloop zelf minimaal zijn. Dit komt door de hoge stroomsnelheid van het water, en de daarmee gepaard gaande geringe opwarming als het langs de warmtebronnen komt.
De radiateur hoeft door de hoge stroomsnelheid dus ook relatief weinig warmte per doorgang af te voeren.

Wel is het handig om rekening te houden met de positie van je reservoir t.o.v. de pomp. Je versnelt het vulproces aanzienlijk door het reservoir vlak voor de inlet van je pomp te plaatsen. Je pomp kan namelijk alleen vloeistoffen aanzuigen, geen lucht.

:: Waterblokjes ::

# Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.

# Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblok van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed.
Voor de zelfbouwers onder ons hier een topic over homemade waterblokken

# Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit meerdere lagen koper en/of lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade/storm waterblok. Deze blokken hebben vaak de eigenschap dat hoe sterker de flow is des te beter ze presteren.

- Hier zijn reviews te vinden die altijd onder dezelfde omstandigheden gedaan worden over vele top klasse cpu waterblokken zoals het Danger Den RBX & TDX, Storm G4/5 en
D-tek WhiteWater waterblok.

- - Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterbloks.

- - Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle waterblokken die op de markt verkrijgbaar zijn.
LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!

• In Europa zijn voornamelijk duitse fabrikanten erg actief, enkele voorbeelden:alphacool.de, aquacomputer.de, 1a-cooling.com en innovatek.de
In tegenstelling tot de Amerikaanse "power" methode van koelen (grote slangen, sterke pompen, spray/nozzle blokken) zijn de Duitse fabrikanten een stuk subtieler met kleinere slangen en zwakkere pompen. Dit heeft echter geen slechte resultaten tot gevolg kan geconcludeerd worden uit verschillende reviews. Kijk bijvoorbeeld eens bij Madshrimps.be waar een groot aantal Duitse producten zijn gereviewed.

# Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblok. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade/Storm - Swiftech mcw6000/6002 - D-tek Whitewater 1 2) erg goed koelen.


# Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.

:: Radiatoren::

# Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
[url=[rml][ WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's[/rml] vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.

# Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to van Silentpuma.

# Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbulentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.

TIP: Vergelijking (temps, flowrestrictions) van vele radiatoren: klik Onder andere komen hier dus de flowrestrictions aan bod:

1 - Flow Restrictivity - flow set at 4lpm at pump, measured after radiator. % loss shown - smaller the loss, better the flow... listed best to worst.

Least Restrictive to flow...

* ThermoChill PA120.3 - 6%
* Watercool HTFX3-x - 14%
* HWLabs BlackIce GT360 - 17%
* HWLabs BlackIce GT360 XFlow - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme XFlow - 17%
* Watercool HTSF - 17%
* Cooltek MCR320 - 18%
* NexXxos Xtreme - 23%
* NexXxos Pro - 27%

...most restrictive to flow

Dat zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel verstandig om er bij de keus van je pomp ook hier rekening mee te houden.

Ikke! heeft een mooi overzicht gemaakt van verschillende radiateuren en hun eigenschappen:

Radiator	koelers	DxLxB (mm)	Materiaal leiding	Materiaal lamellen	massa (g)	aansluiting	aantal zijden fans
Airplex EVO 240	2	51x285x130	koper	aluminium	1015	G1/4"	?
Airplex EVO 360	3	51x405x130	koper	aluminium	1400	G1/4"	?
Alphacool NexXxos Xtreme II	2	46x315x135	koper?	koper	1550	G1/4"	2
Alphacool NexXxos Xtreme III	3	46x415x135	koper?	koper	1750	G1/4"	2
Alphacool NexXxos HC 240 LE	2	57,5x264x134	koper	aluminium	1260	G1/4"	1
Alphacool NexXxos HC 360 LE	3	57,5x407x130	koper	aluminium	1840	G1/4"	1
Alphacool NexXxos Pro II	2	30x278x132	koper?	aluminium	680	G1/4"	2
Alphacool NexXxos Pro III	3	30x400x132	koper?	aluminium	840	G1/4"	2
Black Ice Extreme II	2	47x280x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Black Ice Extreme III	3	47x400x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Black Ice Pro II	2	30x280x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Black Ice Pro III	3	30x400x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Innovatek Radi dual	2	45x320x145	koper?	koper	1000	G1/4" (8x1)	?
Watercool HTF3-X Dual Radiator	2	59x290x134	koper	aluminium	1540	G1/4"	2
Watercool HTF3-X Triple Radiator	3	59x410x134	koper	aluminium	2200	G1/4"	2

:: Waterpompen ::

Vergelijk populaire pompen en uitleg over flow vs capaciteit.

Een grafisch vergelijk tussen verschillende pompjes:


# Inzake pompen zijn er een aantal populaire merken:

=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker .

=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.

=> De Hydor pompen zijn in trek vanwege hun vrij goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst

=> Met de MCP-600 kwam Swiftech met een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is. Deze is echter opgevolgd door de MCP-650 welke hetzelfde is als de bij Danger Den verkrijgbare DD12V-D4 maar voor vele mensen blijft de mcp-600 de voorkeur behouden door de lagere geluidsopbrengst en lagere warmte output.

=> Onder het motto klein is fijn zijn tegenwoordig ook kleine pompjes verkrijgbaar zoals de Swiftech MCP-350 en de Danger Den/Laing DDC-12v (=origineel de Delphi pomp van Laing)welke dus in principe van dezelfde fabrikant komen. Deze pompen kunnen volgens de website van Danger Den op een variabel voltage lopen waardoor de capaciteit ook variabel is. Een review van deze, op het moment erg populaire pomp, kun je onder andere hier vinden.

=> Met het principe "bigger is better" worden in bijvoorbeeld de VS pompen gebruikt van Iwaki. Deze zijn in NL helaas extreem duur en moeilijk te krijgen.
Bij deze pompen betaal je voor de zeer hoge kwaliteit, lage geluidsproductie en uitmuntende kracht.

# De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
Voor bepaalde blokken die veelal volgens het "spray principe" zijn ontworpen (DD tdx/rbx, Cascade, Storm) is het zo dat bij een krachtige pomp de prestaties van het blok omhoog gaan. Zie de reviews op procooling.com.
Sleutelwoord voor dit soort blokken is bereik oftewel de opvoerhoogt. Dit geeft ook wel de druk weer die een pomp kan geven wat voor spray blokken vrij belangrijk is.

# Vaak word vergeten dat een waterpomp geen lucht kan aanzuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.

Er bestaan pomp-reservoir combinaties, waarbij je dit probleem sowieso niet zult hebben, zoals:

De Liang DDC1 van Aramdin.

of een oplossing van Asetek:

code:

OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites 
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
=====================================================================
Dangerden  DDC-12V    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Dangerden  DD12V-D4   1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC

Swiftech   MCP-350    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC
Swiftech   MCP-650    1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC

Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W   
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W   
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W   

Alphacool  AP700      360  L/uur   68  CM   2,5W      12V DC
Alphacool  AP900      900  L/uur   125 CM   10 W      12V DC
Alphacool  AP1500     1500 L/uur   300 CM   17 W      12V DC

Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W   
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W   
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W   
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W   

Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W 
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W

Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce, Alphacool, Swiftech en Dangerden. Zowel de Swiftech als de Dangerden pompen worden gemaakt door Laing, waarbij de Swifttech MCP600 een rebadged product is van Panworld.

Hier vind je een zeer interessante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijking tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
Hier vind je hoe je de pomp automatisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet.
Hier vind je een topic van Case Junkies hoe je een Sicce Idra van slangpilaren kan voorzien.
Uitgebreid overzicht van de invloed van verschillende "deksels" voor je Liang DDC (Pro).

:: Waterflow ::

# Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.

# De flow parallel over de waterblokken verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblokken zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blokken in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.

# Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.

voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:

code:

[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] ---> 
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]  
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.

Je kan ook een (elektronische) flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.

Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling: slang diameters voor watercooling.

:: Slangen en slangpilaren::

Je kan uit een aantal soorten slangen kiezen zoals: siliconen, PVC (doorzichtig) en tygon. Siliconen slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Ook zijn er speciale Tygon PVC slangen die net zo flexibel zo niet flexibeler zijn als silicone en helder transparant zijn.
Hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist. Met dank aan ixl85; kun je hier een (Duitse) nadere uitleg vinden over de voors en tegens van de verschillende soorten slangen.

# De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.

# Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).

# Bij vele WC merken worden snelkoppelingen gebruikt zoals bij: Asetek, Alphacool en Aquacomputer.
Meningen verschillen over dit soort koppelingen. De een loopt ermee weg, de ander verafschuwt ze.
Het is natuurlijk bij dit soort koppelingen zo dat je beperkt bent qua combineren van producten zoals blokjes en slangen. Wil je toch dit soort componenten door elkaar gebruiken dan zal er creatief omgesprongen moeten worden met het geheel.

# Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.

Conversie tabel voor schroefdraden

:: Reservoirs ::

# Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...

# Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.

:: Kant-en-klaar sets::

Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet voor de prestatie maar voor de stilte doen.

Round Up 1 April 2006

Zie hier voor een mooie recente round up van 16 verschillende sets.

=> Algemeen bekende populaire oplossing: Asetek

=> Populair voor stilteoplossingen is de Zalman Reserator

=> Een budget oplossing van Thermaltake is de Bigwater 735/745 welke een goede prijs/prestatie biedt, zeker voor de twijfelende beginnende waterkoeler die niet meteen in het diepe wil springen een leuke oplossing.

:: Peltiers ::

Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.

# Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.

# Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.

# Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.

:: Waterchillers ::

# Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Het is echter zo dat je deze bijna €300,- kostende chiller maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties en het extreme stroom-slurp-vermogen.

Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.

# Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.

# Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.

Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.

# Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest

:: Trouble shooting::

Allereerst een suggestie die nogal eens problemen wil voorkomen:

Schoonmaken van de componenten

Anders dan een "normale" luchtkoeling, vereist het houden van een waterkoelingssetup wat intensiever onderhoud. Door onder andere chemische reacties (lucht met de vloeistof, eventueel door verschillende metalen in het systeem) zal na verloop van tijd een schoonmaak onvermijdelijk worden.

Roamor's aanpak (open for debate )

1. Drainage van het systeem. Zorg hierbij ervoor dat je alle voedingscomponenten hebt ontkoppeld voor je begint.

2. Zodra alle vloeistof is verwijderd, en de componenten (rad, blokjes) zijn gedemonteerd, kan het daadwerkelijke schoonmaken beginnen.

a. Slangen. Indien je van plan bent van UV kleur te veranderen, kun je het beste nieuwe kopen, ik ben hier nog niet succesvol in geweest.
Zo niet, een emmertje warm water, azijn erin (samenstelling heb ik niet veel verschil in kunnen ontdekken, ik doe meestal 1 dopje op een emmer) en even laten weken. Vervolgens neem je een dunne staaf (bv achterkant van een flesselikker), waar je een propje watten op doet, dat je door de slang duwt. Met name algen zullen met deze methode grotendeels verwijderd worden.

b. Rad. Bijzonder lastig zonder de juiste tip. Eerst een paar uur vullen met het schoonmaakmengsel, zodat alles los kan weken (even schudden tussendoor). Neem je pomp en reservoir en koppel die (zo) direct (mogelijk) aan op het rad. In het reservoir doe je vervolgens gedestilleerd water en zet je de pomp aan. Output boven de wastafel oid houden, het zal er hard uitkomen

c. Reservoir. Makkelijkste deel, overal kun je namelijk goed bij.

d. Blokjes. Dit is afhankelijk van de constructie van de blokjes. Zelfgemaakten zijn vaak niet te ontmantelen en kunnen het beste a la het rad worden schoongemaakt. Bij veel complete sets (zoals die van Dangerden en Asetek) zijn ze echter demontabel. Een bijgeleverde inbussleutel krijgt de deksels open. Zorg dat je de zwarte afdichtring niet molt en dat je bij het dichtdraaien de schroeven niet te hard aandraaid. Dit kan scheurtjes veroorzaken in de plastic cover.

Verder verwijderen we de oude koelprut met bijvoorbeeld alcohol, wasbenzine of producten als Akasa TIM Clean. Vervolgens nieuwe aanbrengen.

3. Testen. Om te kunnen controleren of de blokjes weer hun werk kunnen doen, is het verstandig om een "dry-run" te doen, buiten de kast dus. Zonde om dit met je dure kant-en-klare vloeistof te doen (als er nog troep inzit kun je dit naderhand alsnog weggooien), dus gebruik hiervoor gedistelleerd water.

Tot slot: neem er de tijd voor. Overhaaste beslissingen zullen je niet welgevallen. Een slechte "Grote schoonmaak" zal visueel minder zijn (indien je een window hebt) en zal je OC'prestaties doen verminderen.


Mijn pomp ratelt!

Geen paniek, dit kan door vier oorzaken komen:

1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.

2. Check of het probleem te verhelpen is door je pomp verder van je harde schijven te plaatsen, zie ook deze post van PilatuS. Indien dit het geval is, kun je overwegen een aparte magnetische afscherming te plaatsen.

3. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: zie hier.


4. Voor Hydor pompen, door Roamor:

Geïnspireerd door een Eheim mod en naar aanleiding van [rml][ WC]ratel pomp Hydor Pump L20[/rml], wilde ik een duidelijke howto maken voor een schijnbaar veel voorkomend euvel. De ratel ontstaat waarschijnlijk door de hoge temps in je WC, waar de meeste aquarium pompen niet tegen kunnen op de lange termijn.

Ten eerste draaien we de voorkant van de pomp eraf om de draaiende zaken te onthullen. De magneet zal lichte weerstand bieden.

Vrij simpel:

Asje, magneet, schoepje en dopjes. De as lijkt mij van betere kwaliteit dan de Eheim variant en is dus minder fragiel.

Eheim pompje.

Ten eerste trekken we aan de dopjes om de as vrij te maken.

Vervolgens moeten we het schoepje verwijderen. Dit gaat niet erg makkelijk als je de beste manier niet weet. De volgende manier is imho het makkelijkst:

Duimnagels tegen het witte schoepje zetten, en met de wijsvingers het zwarte gedeelte naar je toe drukken.

Bij de Eheim kun je het witte gedeelte indrukken.

Enkele laagjes (twee a drie) om de speling te minimaliseren:

Zorg ervoor dat je niet het gat voor de as dicht-taped. Bovendien moet je erop letten dat je niet teveel teflon aanbrengt. Dit kan tot gevolg hebben dat de pomp moeite kan hebben met opstarten.

Eheim pompje

Het terug monteren kunnen we zelf wel verzinnen neem ik aan?



Die temperaturen zijn veel te hoog!

Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.

Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.

Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.

Lekkende O-ringen.

Ervaring van ixl85 in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ...", over de Tank-O-Matic of Coolplex reservoirs.

Werkwijze:
Draai de kant met de lekkende O-ring van je reservoir af.
Droog je dop goed, haal de O-ring er af en droog deze ook.
Ga vervolgens met je nagels door de schroef-groeven om deze goed droog te krijgen.
Doe het zelfde op de plek waar de O-ring zat.

Doe vervolgens het zelfde bij je reservoir. Maak hier dus alles schoon en droog en vooral de schroef-groeven waar vaak het water in blijft haken.

Doe de O-ring weer terug op de dop en schroef het geheel terug op zijn plaats (wel goed aandraaien).

Oké, maar hoe zaag ik nu een mooi gat in mijn kast?

Daarvoor kun je gebruik maken van de templates die je kunt vinden in de open dir van ixl85: klik. Hier geeft hij nog wat nadere toelichting erover. Algemene vragen over het zagen van windows of blowholes, kun je hier vinden, in de FAQ van het Casemodding Forum.

Zuigen of Blazen?

Bij heatsinks blazen, bij een radiator zuigen. Omdat blazen een geconcentreerde richting heeft, is blazen dus erg effectief is om een bepaalde plek te koelen, zoals bij heatsinks het geval is.

Heb je echter een radiator, wil je dit juist niet, omdat je zoveel ruimte op je rad wilt benutten. Elke fan heeft in het midden een "deadzone", waar je dus geen gebruik maakt van de koelcapaciteit van je rad. Zuigen is dan het beste kwaad, omdat aangezogen lucht van meer kanten kan komen dan de stroomrichting van blazen.

Het beste is om je fans iets van je radiator af te monteren, zodat je de deadzone laat verdwijnen en de ruimte ertussen op te vullen met een shroud.

:: Handige Links / Shops::

Wat heb ik nodig?

Flowdesigner Handige tool om globaal een inzicht te krijgen in de zaken die je nodig gaat hebben.

Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:

Beoordelingen over webwinkels kun je in de Shop Survey terugvinden.

FreezingHardware
OC-shop
Computer Shop Delft
Bytes@work
Xtreme Computer Systems
Perfect Systems
Frigus
www.ikbenstil.nl
www.bg-computers.com
http://www.azerty.nl/

Duitse Shops die in Nederland leveren
www.aquatuning.de
www.watercooling.de
www.aquacomputer.de
www.alphacool.de
www.innovatek.de
www.caseking.de

Duitse Terminologie bij het bestellen

:: Voorgaande delen::

[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VIII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IX
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel X
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIII
[rml][ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIV[/rml]
[rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XV[/rml]
[rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XVI[/rml]
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XVII
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XIX

:: Have Fun ::

Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Vandread, Silentpuma, ixl85, Jupiler en Roamor.

[ Voor 3% gewijzigd door Roamor op 05-01-2007 19:53 ]

[Perzikvrucht]

Nou veel setjes die ik vind zijn niet voor s775, echt moeilijk te vinden, een 2de hands goed waterkoelings setje voor s775..

[Vandread]

Het is nou ook niet echt een grote markt he, maar voor practisch ieder A merk blokje is een andere top los te koop. Als je wat meer moeite doet en gewoon wat onderdelen verzameld valt er prima een setje te maken.

_{En barzi, me msn doet gaar dus ik kan niet reageren}

[Perzikvrucht]

Vandread schreef op woensdag 15 november 2006 @ 19:39:
Het is nou ook niet echt een grote markt he, maar voor practisch ieder A merk blokje is een andere top los te koop. Als je wat meer moeite doet en gewoon wat onderdelen verzameld valt er prima een setje te maken.

_{En barzi, me msn doet gaar dus ik kan niet reageren}

Tjah maar aangezien Rol-co een setje van asetek verkocht voor 50/60 euro, had ik hoop dat ik toch een (goed) setje voor die prijs zou kunnen krijgen(alleen die van hem was niet socket 775)... Alleen de meeste setjes die ik zoek zijn van zich zelf al 70-100 euro, en dan moet je er ook nog een top bij kopen voor 20/30 euro..

[Pilske]

damn .. deeltje 20 alweer.

@vandread:

Hoeveel raad jij aan om die plexitop topinlet uit te boren ? ben nou tot 8 mm gegaan, moest toen overstappen naar 'n metaalboor maar dat werkte niet echt want het plexi ging splinteren... Iemand tips om ervoor te zorgen dat het niet gaat splinteren ??

[Mr Alfabet]

Pilske schreef op woensdag 15 november 2006 @ 20:09:
damn .. deeltje 20 alweer.

@vandread:

Hoeveel raad jij aan om die plexitop topinlet uit te boren ? ben nou tot 8 mm gegaan, moest toen overstappen naar 'n metaalboor maar dat werkte niet echt want het plexi ging splinteren... Iemand tips om ervoor te zorgen dat het niet gaat splinteren ??

in de oven gooien
klinkt beetje vreemd, maar kijk even met een teststukkie bij welke temp die zooi gaat smelten, neem zo'n 30-50 graden daaronder, verwarm t plexi, en boor er in met een zo laag mogelijk toerental frezen wil ook nog wel eens werken.

offtopic:
ben nu wel al mn naslagwerk en voorgaande posts kwijt iig lastig op te zoeken

[ Voor 7% gewijzigd door Mr Alfabet op 15-11-2006 20:45 ]

[Pilske]

haha test stukje .. ik heb maar één zo'n ding, maar 'n föhn erop houden kan natuurlijk nooit kwaad denk ik zo .. bedankt iig voor de tip !

[Roamor]

Plexi is a bitch. Ik heb het in mijn eerste setup ook eens gedaan, maar dan alleen contouren van een blokje, niet de gaten zelf gelukkig. Het smelt snel etc. Wel een handige link om door te nemen: Stukje op Casejunkies.

[Vandread]

Pilske schreef op woensdag 15 november 2006 @ 20:45:
haha test stukje .. ik heb maar één zo'n ding, maar 'n föhn erop houden kan natuurlijk nooit kwaad denk ik zo .. bedankt iig voor de tip !

9mm hooguit!
Ik zou hem houden zo. Van verwarmen lijkt me het plexi ook niet sterker worden (kan het verkeerd hebben, maar ik zou er niet aan beginnen op een plaats waar je een koppeling erin draait )

[TwieX924]

@ topicstarter

atro is een shop die al een tijdje niet meer bestaat volgens mij (helaas)

[Zjemm]

met een dremel (en het juiste opzet stukje schruur/frees achtig) op een heel laag toerental moet je ook een eind kunnen komen.

[Mr Alfabet]

Mr. Alfabet, mocht je interesse hebben in een Highpoint 2320 van nog geen half jaar oud, neem dan contact met me op via DM/mail/Messenger

zeker wel interesse! heb je gmail toegevoegd op msn...

-edit-

nog 1 vraag dan: ik lees op xtreme systems dat heel veel mensen stemmen voor een dual loop (dus 1 loop met CPU en NB, 1 loop met gpu's... maar ik denk dat dat ook zal zijn omdat ze niet denken aan 2 pompen in de single loop. wat denken jullie?

mogelijkheid1: 2 loops, 1 met CPU en NB, 1 met gpu's, met elk een BIP en een 1048 eheim pomp (maar dus ook 2 reservoirs nodig, en meer slangenzooi)

mogelijkheid2: 1 loop, pomp>pomp > rad>rad > cpu > nb > gpu's > res >
(zoals ik het nu zou willen, minste slangenzooi)

mogelijkheid3: 1 loop, pomp>pomp > rad > cpu > nb > rad >gpu's > res >
(water wordt tussendoor nog gekoeld, maar geeft meer slangenzooi)

mogelijkheid4: 1 loop, pomp > rad > cpu > nb > pomp > rad > gpu's > res >
(zelfde als 3, maar nu 2e pomp in het midden van de loop)

mogelijkheid kiezen en ook onderbouwen svp

[ Voor 68% gewijzigd door Mr Alfabet op 16-11-2006 02:10 ]

[Anoniem: 134214]

FF een vraagje over het water.

Ik lees dat iedereen iets van demi gebruikt.
Zelf werk ik op een lab waar we demi hebben, dat kan ik dus mooi daar meenemen

Alleen we hebben ook MilliQ.
http://www.millipore.com/catalogue.nsf/docs/C7658
Dat is nog weer verder gezuiverd dan demi.
Elektrische geleiding is een factor 1000x hoger doordat er heel erg weinig mineralen en zouten meer inzitten.
Doordat de filters nog weer kleiner zijn dan die bij demi gebruikt zijn alle bacterien er ook uitgefilterd
Is dit ook geschikt voor waterkoeling? Of heeft niemand hier ervaring mee?

[Vandread]

2 losse loops is vaak wat cooler, geen eens zo'n slecht idee.
Je hoeft niet persee reservoirs gebruiken, je kan ook gewoon een t-line gebruiken.

mogelijkheid3 is nutteloos, het verschil in tempratuur is niehiel tot verwaarloosbaar, mogelijkheid4 maakt ook niet uit, het water word niet meer of minder gestuwed.

@ hierboven, water is water.... misschien blijft je loop wel langer schoon, maar dan moet je hem ook spoelen, aangezien er van alles nog loskomt over het algemeen.

[ Voor 21% gewijzigd door Vandread op 16-11-2006 09:56 ]

[Mr Alfabet]

Vandread schreef op donderdag 16 november 2006 @ 09:49:
2 losse loops is vaak wat cooler, geen eens zo'n slecht idee.
Je hoeft niet persee reservoirs gebruiken, je kan ook gewoon een t-line gebruiken.

mogelijkheid3 is nutteloos, het verschil in tempratuur is niehiel tot verwaarloosbaar, mogelijkheid4 maakt ook niet uit, het water word niet meer of minder gestuwed.

@ hierboven, water is water.... misschien blijft je loop wel langer schoon, maar dan moet je hem ook spoelen, aangezien er van alles nog loskomt over het algemeen.

de pompen komen IN de reservoirs ivm het geluid.
maar om het water tussen de cpu en de gpu's door een rad te laten gaan scheelt niets in temps?k d8 van dan is t water toch alweer zo'n 5 graden warmer...

[ Voor 10% gewijzigd door Mr Alfabet op 16-11-2006 10:46 ]

[PilatuS]

Het water warmt maar iets van 0.2 graden op als het door een blok gaat. Het water stroomt ook nog eens erg snel door alles heen. In de praktijk maakt het niets uit welke volgorde je neemt. Het beste is gewoon een loop te maken met zo kort mogelijke slangen want dan heb je minder weerstand. Gewoon het aansluiten op de manier de het makkelijkste is.

Je kan de pompen wel in reservoirs zetten maar als de pomp aan de kast vast zit met rubberenschroeven zal je em al bijna niet meer horen. Ik moet bij mijn Eheim 1048 echt heel goed luisteren wil ik em kunnen horen als er verder geen enkel geluid in de kamer is en de PC staat uit.

[Slitch]

de lengte van de slangen maakt wat uit?
Kun je me dit even uitleggen want ik zie de logica niet.

[PilatuS]

Als je langere slangen hebt heeft het water meer weerstand dan als je korte slangen hebt. Meer weerstand is minder flow.

In die ene link van WC urban myths staat ook dat je er meer aan hebt om een loop te maken die zo simpel mogelijk is. Je hebt er meer aan om een loop kort te houden dan aan een rad perse voor een blok gooien. (Ik kan die link ff niet vinden. Het staat daar beter uitgelegt)

offtopic:
Damn Vandread ik wou em net posten

[ Voor 7% gewijzigd door PilatuS op 16-11-2006 15:42 ]

[Vandread]

gefonde!
http://www.overclockers.com/articles1088/

[Roamor]

TwieX924 schreef op woensdag 15 november 2006 @ 22:57:
@ topicstarter

atro is een shop die al een tijdje niet meer bestaat volgens mij (helaas)

offtopic:
Fixed, je kunt mij altijd een DM sturen als er iets aan mankeerd

[Mr Alfabet]

PilatuS schreef op donderdag 16 november 2006 @ 15:37:
Als je langere slangen hebt heeft het water meer weerstand dan als je korte slangen hebt. Meer weerstand is minder flow.

In die ene link van WC urban myths staat ook dat je er meer aan hebt om een loop te maken die zo simpel mogelijk is. Je hebt er meer aan om een loop kort te houden dan aan een rad perse voor een blok gooien. (Ik kan die link ff niet vinden. Het staat daar beter uitgelegt)

offtopic:
Damn Vandread ik wou em net posten

thnx! wordt gewoon de loop zoals ik m t eerst bedacht had dus de vermindering in slangen zal het grootste voordeel wezen. thnx!

[Zjemm]

is er trouwens een beste plaats voor een radiator en pomp in de kast? of maakt het op zich niet zo heel veel uit. en maakt het uit hoe om je de radiator plaatst?

er zijn maar weinig kasten waar een 360 rad in past namelijk. die krengen zijn 40 cm lang dat past net.

[PilatuS]

Op zich maakt het niet echt wat uit hoe je de boel plaatst. Als er maar gewoon goed lucht door de rad heen kan boeit het verder weinig.

Ik heb in mijn kast boven in een 3x120mm rad zitten en er zou zelfs een 4x120mm rad in kunnen. Mijn kast is een Lian-Li PC71. Er zijn nog best veel andere kasten waar het gewoon in past. Als een kast maar lekker diep is.

[TEAMIKKE]

In de TT Armor en Kandalf+Stacker kan je ze ook voorin stoppen zonder te zagen enz. Ik denk trouwens wel dat als je je rad extren hebt dat het iets beter koelt maar is wel onhandig met LANparty's enz.

[Mr Alfabet]

Zjemm schreef op donderdag 16 november 2006 @ 21:55:
is er trouwens een beste plaats voor een radiator en pomp in de kast? of maakt het op zich niet zo heel veel uit. en maakt het uit hoe om je de radiator plaatst?

er zijn maar weinig kasten waar een 360 rad in past namelijk. die krengen zijn 40 cm lang dat past net.

ik zou zeggen tegen t dak... warmte stijgt op, scheelt weer n bietje in wat de fans moeten doen om de warmte kwijt te raken.

[Anoniem: 134214]

TEAMIKKE schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 08:14:
In de TT Armor en Kandalf+Stacker kan je ze ook voorin stoppen zonder te zagen enz. Ik denk trouwens wel dat als je je rad extren hebt dat het iets beter koelt maar is wel onhandig met LANparty's enz.

Maar dan wodt de lengte van je tubing groter en dan koelt je setup weer slechter...

[ixl85]

Dat maakt echt niet zoveel uit hoor... dat er 20cm lengte bij komt gaan je temps echt geen 2 graden omlaag

[Slitch]

En als je een goede airflow hebt boeit die stijgende lucht ook geen ruk.
Het belangrijkste is gewoon een stofvrije kast, dat scheelt meer in performance.

[Snippertje]

Weet iemand hoe je verdamping goed tegen kan gaan? Ik heb een klein gaatje zodat de lucht weg kan. Maar ik moet om de 4 weken toch wel me reservoir bijvullen. Ik koel btw mijn Geforce 6800GT en mijn Pentium M 730. Ik heb trouwens het gaatje onderhand al dicht, maar het helpt niet.

[ixl85]

Zorgen dat je res en alles dicht zit. ff wat feflon er tussen doen.
Als ie echt dicht zit kan er geen water uit.
Mijn vorige setup (ander res) was na 1 jaar nog even vol..

[PilatuS]

Laatst had ik ook dat er steeds minder water in mijn reservoir zat. Ik heb er toen wat meer in gedaan en een stukje tape geplakt bij de rand van het water. De dop heb ik echt super strak aangedraait en na meer dan 1 week was er niets uit.

[Snippertje]

ixl85 schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 12:52:
Zorgen dat je res en alles dicht zit. ff wat feflon er tussen doen.
Als ie echt dicht zit kan er geen water uit.
Mijn vorige setup (ander res) was na 1 jaar nog even vol..

Hij lekt niet... Vind nooit ergens water. Het is echt condens, me res voelt ook superwarm aan. En overal zit al teflon tussen.

[rimpeldinky]

misschien tijd voor een betere radiator? als je water minder warm is verdampt er ook minder

[TEAMIKKE]

Maakt weinig uit Het gaat erom dat de damp ergens weg kan dus hij is ergens open.

[Zjemm]

ik zag net in een ander topic dat de antec p190 case eraan zit te komen. zou een mooie case zijn voor WC

[Roamor]

Zjemm schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 17:12:
ik zag net in een ander topic dat de antec p190 case eraan zit te komen. zou een mooie case zijn voor WC

Ziet er wel strak uit inderdaad, hoewel ik de mesh niet zo waardeer:


Standaard al blowholes bovenin voor 240mm rads, dat zal ook een hoop mensen aanspreken.

[ Voor 4% gewijzigd door Roamor op 17-11-2006 17:21 ]

[Zjemm]

je bedoeld dat mega gat aan de zijkant? die vind ik persoonlijk minder maar wellicht is er een leuk window van de maken. die mega fan is natuurlijk maar de vraag of die stil is. zo ja dan zou die ook mooi je hd's kunnen koelen

[ixl85]

Ik weet niet waar jouw hd's zitten, maar die van mij zitten toch aan de voorkant
Die megafan (als die er in zit) is wel stil te krijgen met een leuke fancontroller (rheobus is echt super hiervoor... 0/12volt traploos)
Maargoed, ik zit voor de komende tijd vast aan mn Stacker01 (niks mis mee natuurlijk )

[aramdin]

Razor.Timo schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 13:09:
[...]


Hij lekt niet... Vind nooit ergens water. Het is echt condens, me res voelt ook superwarm aan. En overal zit al teflon tussen.

Wat voor setje heb je? En wat voor slangen gebruik je? Ik weet nog uit mn Thermaltake AQ II tijdperk dat ik die om de x tijd moest bijvullen. Ik ken iemand die een bigwater heeft en die heeft datzelfde probleem. Kan zijn dat je slangen poreus zijn en water laten verdampen.

[Miesepies]

Even voor de compleetheid een kort overzicht van de huidige hardware: laing DDC 12V Ultra, TC PA120.2, BI GTS240, 4x SilenX 120mm fans, Swiftecht Micro res, 2x EK CPU block voor s940, 2x EK 7900 full gfx block (SLI), aansluitingen voor 10mm ID tube....

Ik moet nu alleen nog wat slang kopen (Tygon 10mm ID), wat slang klemmetjes en koelvloeistof...

Ik heb dus nu een Laing DDC 1Plus. Nou lees ik hier en daar dat voor deze pomp glycol based vloeistof wordt aangeraden. Wie kan mij er wat meer over vertellen, al dan niet met de eventuele nadelen voor bijvoorbeeld andere componenten En ook niet geheel onbelangrijk, waar kan ik het kopen ?

Had ik helaas nog geen antwoord op gehad: wat voor invloed heeft een kleine aftakking op de loop (en later dus weer erbij) op het geheel ? Ik zit te kijken naar chipset koelblokken van 1A, welke aangeloten worden via een 4mm ID aftakking van de hoofd loop... Gaat dit werken ? Ik zit te denken aan 2 of 3 van deze blokjes in de loop...

Michel

[Vandread]

Is misschien wel aardig voor beetje koeling, nogal moeilijk te zeggen hoe dat in de praktijk werkt.
Ik zou echter NOOIT t-fittings gebruiken maar proberen een Y fitting te realiseren (evt een 10mm Y kopen en via converter naar 4 mm.
Dus zo: *klik*

phear my mad paint skillz

[R-O-Y]

Ik gebruik een T-stuk om m'n reservoir aan mijn pomp te hangen. Met een T-Stuk heb ik in dit geval een mooiere doorstroming. Niet meteen afschrijven die dingen

[Vandread]

Een T-stuk is pauper voor de flow in zo'n blokje, heel wat anders dan een reservoir.
Ik heb hier ook een t-stuk liggen maar dan in combinatie met een fillport en dus een t-line...
Want bij een T-line word de flow juist niet zo heftig de lijn ingestuurd, dus met een Y-stuk krijg je tenminste flow in het blokje.

[ Voor 57% gewijzigd door Vandread op 18-11-2006 18:14 ]

[Anoniem: 63996]

R-O-Y schreef op zaterdag 18 november 2006 @ 16:54:
Ik gebruik een T-stuk om m'n reservoir aan mijn pomp te hangen. Met een T-Stuk heb ik in dit geval een mooiere doorstroming. Niet meteen afschrijven die dingen

een y-stuk, wel in de juiste stroomrichting monteren, heeft een nog veel betere doorstroming.

[Pilske]

woepiee .. daar ben ik weer heel m'n systeem verbouwd, alle blokjes en slangen omgespoeld met demi water enz enz enz ben ik vergeten m'n rad ook om te spoelen .. OMFG .. er zit nou 'n wazige aanslag op m'n micro res .. ik ga zometeen eens kijken of dat niet toevallig hardnekkige luchtbellen waren. Naja hopelijk is het niks en dan vul ik m'n resje nog 'n klein stukje bij tot de rand en dan ga ik m'n kast ECHT dicht laten alleen wat nou wel onhandig is is dat m'n DVD rom en DVD brander nogal .. LAAG in de kast zitten in het 4e en 5e slot van onder (van de 11), maja fototjes volgen nog als blijkt dat m'n reservoir het nog gewoon goed doet !

[W1ckeD]

Ok nice Pilske.

Ben benieuwd naar foto's.

[Pilske]

**klik**

Dit zijn 'n paar snelle fototjes .. op sommige zie je 'n gelige gloed, dat is dan van de bouwlamp die ik erop gericht had omdat ik er anders geen reet van zag op m'n lcd schermpje

Vanmorgen nog even naar het reservoir gekeken, niks geks mee aan de hand alleen maakt m'n pomp 'n brommend geluid wat nogal irritant wordt na 'n tijdje, misschien moet die gewoon even opwarmen ^^

* Pilske gaat nu ff stress testen of het nog goed werkt met alleen 'n BIGT360.

Temps nu (half uur geleden geboot & nog niet gestressed):

CPU: 22
Graka: 27
Mobo: 29
HDD: 22

//edit:
Stressed temps (half uur dual core prime: orthos beta dus):

CPU: 34 (+12 graden)
Graka: 30 (+3 graden)
Mobo: 30 (+1 graad)
HDD: 22 (+0 graden)

nu nog even af laten koelen en dan de idle temps na stress hier neerzetten is het hele rijtje compleet, behalve dan m'n graka stressed

[ Voor 19% gewijzigd door Pilske op 19-11-2006 13:18 ]

[michaeltb]

Ik ga ook beginnen met wc koeling. Ik heb al wat bij elkaar gezocht, maar wil toch van jullie even de do's en don't weten . Ik ga met mn setup een intel c2d 6600 en een geforce 7900gto koelen. Het geheel moet stil zijn maar ook goed koelen. Dit had ik bij elkaar gezocht:


Rad: BIP 2 45 euro
BIGT stealth 240 65 euro
alphacool nexxosxtreme 2 45 euro

Pomp: Eheim 1048 45 euro
laing ddc 75 euro

Cpu block: alphacool nexxxos xp 45 euro
Gpu block: alphacool GP2X-NV40 42 euro
alphacool Alphacool NexXxoS NVXP-3 60 euro
Reservoir: nog geen goede kunnen vinden voor acceptabele prijs

Welke combinatie zou het beste presteren en toch stil zijn denken jullie? ook zit ik nog te twijfelen of ik alleen een wc blokje op de core van mijn videokaart zal zetten met wat ramsinks, of core + memory pakken.

Zijn er trouwens mensen die hun ervaringen met alphacool willen delen?

[ Voor 3% gewijzigd door michaeltb op 19-11-2006 13:23 ]

[PilatuS]

Waar ik voor zou gaan.

Black Ice Pro 2 (Heb zelf een Alphacool Xtreme 3. 3x120mm maar die moet ook maar in je kast passen. De Extreme 3 is redelijk goedkoop voor een 3x120mm rad)

Laing ddc (Stuk sterker dan de Eheim. Zelf heb ik de Eheim en die is ook zeker niet slecht. Nadeel van de Liang is dat ie erg duur is)

Alphacool NexXxoS HP Pro - Socket 775 (Dit blok heb ik ook en is erg mooi voor 775 en is redelijk goedkoop ~30 euro)

Qua GPU blok is een full cover blok wel leuk maar niet echt nodig. Wat heatsinks met airflow werken ook prima. (Heb zelf wel een full cover blok op mijn X1900XT zitten maar echt nodig is het niet heb het meer omdat ik het mooi vind)

Hier heb ik een Coolplex 25 reservoir. Lekker groot en makkelijk bijvullen. Gewoon boven de pomp plaatsen.

Vrijwel mijn hele set is van Alphacool en ik vind het prima spul. Best goedkoop tegenover andere merken en het koelt prima en is ook erg mooi vind ik.

Hier onder alle onderdelen van mijn setup:

CPU blok - Alphacool Nexxos HP Pro Socket 775.
GPU blok - Alphacool Nexxos NVXP3 ATI.
Rad - Alphacool Nexxos Xtreme 3.
Pomp - Eheim 1048 met magnetische afscherming.
Fans - 2x Papst 120mm 4412F/2GLL.
Res - Coolplex 25
Slangen - Tygon slang.
Aansluitingen - 8x1.5

Zoals je ziet is het bijna allemaal Alphacool spul.

[ Voor 16% gewijzigd door PilatuS op 19-11-2006 14:37 ]

[DJ-Promo]

@ Pilske mooie setup zelfde pomp en res als ik .
Bevalt de pomp?
Alleen jammer dat je een 90graden hoek nodig had op de inlet van de pomp.

[Slitch]

Michael, kijk ook eens naar de duitse shops.
Mijn keuze: Cooltek rad of thermochill
Zie de link die hier al meerdere malen is gegeven.
Liang pomp.
CPU blokje maakt tegenwoordig niet zoveel meer uit; je hebt betere maar zoveel zal het niet schelen.
Wil je de beste? Zoek naar reviews

[michaeltb]

ja kijk als ik het beste wil dan ga ik wel voor themochill rad idd, en storm. Maar het moet natuurlijk wel betaalbaar blijven . Hoeveel graden scheelt het nou eigenlijk ipv een black ice pro een thermochill rad 240 mm

[Pilske]

DJ-Promo schreef op zondag 19 november 2006 @ 15:30:
@ Pilske mooie setup zelfde pomp en res als ik .
Bevalt de pomp?
Alleen jammer dat je een 90graden hoek nodig had op de inlet van de pomp.

Kweenie of de pomp bevalt ik hoor er toch iets meer van dan van m'n eheim 1048 .. máár m'n temperaturen zijn wel lager met deze pomp, althans dat gevoel heb ik

en die 90 graden hoek .. das idd wel zonde, maar ik kreeg het niet beter verwerkt misschien als ik nog ooit zo'n koppeling met veer erin koop dat ik die daar als inlet zet .. moet nou eerst nog 'n luchtbelletje uit de pomp krijgen die zit daar bij die normale inlet rot plaats !

[DJ-Promo]

Ik had dan de normale inlet gebruikt.

[michaeltb]

pilske welke versie van liang pompen heb je nu precies en in combinatie van welke top. Als het goed is staan zo'n beetje alle mogelijkheden hier: http://www.alphacool.de/i...category/laing-pumps.html

[Anoniem: 184251]

hee,

ik wil binnen kort ook gaan beginne met een WC opstelling. Dit omdat mijn mb soms wel 55 graden word.. en dan valt mun pc uit. Ik heb nu dit:

E6600 stock koeling idle 35 stressed 45
X1900XT vf900 cu led stressed 70
P5W DH Deluxe stock non-actieve koeling stressed 55 !

nu zat ik te denken aan een eheim 1048 met resevoir en dan bovenstaande dingen te koelen..
als ik dan 1x 240mm radiatorren doe kan ik dan helemaal Fan loos werken? of 2 120mm 500 toeren laten maken?

Wat raden jullie mij aan?

[ixl85]

Vreemd dat je mobo uitvalt bij 55 graden... is niet eens zo heel hoog...

240 moet wel genoeg zijn. Als je dan je fans op 5 volt zet blijven je temps (als het goed is) ook nog wel relax, anders 7 volt... (afhankelijk van de snelheid die de fan standaard heeft natuurlijk... mijn fans draaien max 1100rpm maar op 5 volt werkt alles als een zonnetje)
Als je groter kwijt kan (360 / 480) kan je dat natuurlijk doen maar vaak raak je dan heel veel plaats kwijt in je case (denk ook aan je pomp, hd's en dvddrives die je nog kwitj moet kunnen)

Pomp is goed, res moet je even kijken welke je het fijnste vind.
Als ik jou was zou ik gaan winkelen bij Alphacool+innovatek

[Pilske]

ik heb de laing DDC-pumpe 12V Ultra .. maar volgens mij voor 'n goedkopere prijs dan op die site die jij geeft. namelijk bij aquatuning voor 89,95 .. en verzendkosten zijn dan iets van 6,50 oid .. best goedkoop vanuit duitsland.

Je krijgt dan de Laing DDC-pumpe 12V DDC-1Plus + die vlakke top .. weet niet hoe die heet of wie die maakt mar goew de ultra heb ik dus ..

[PilatuS]

Mijn mobo is iets van 50 graden constant. Ik heb wel 2x80mm in en out maar bij intake staat de pomp er voor. Ik heb nog nooit last gehad van uitvallen. Eerst was ie iets van 60 graden toen ik nog werkte zonder in en outtake bij het bouwen van de PC. Ik denk niet dat het uitvallen komt door die 55 graden.

Heb je wel een beetje goede voeding in je PC zitten ?

Ik zou qua rad eerder voor 1x 360 gaan dan voor 2x 240 ivm de waterflow. Ook met 2x 240 zal het niet passief kunnen. Ik denk zelfs dat het met 2x 360 nog niet passief kan.

[ Voor 18% gewijzigd door PilatuS op 19-11-2006 17:30 ]

[Anoniem: 184251]

ik heb een 460 zalman erin zitte is toch goed genoeg voor een dergelijke set up
en ik ga voor 1x 240 en dan 2 papst fans die ongeveer 500 toere gaan draaie moet toch lukken ?

PS: ik weet zeker dat het aan me mobo ligt want als ik alles in me pc op full speed laat draaien als ik aan het gamen ben dan blijft hij 50 en dan valt hij niet uit


EDIT: ik heb nu dit op mijn verlang lijst staan.. wat denke jullie erover?

Eheim Universalpumpe 1048-790 Mod 230Volt Vollkeramiklagerun 45,99 EUR

Alphacool NexXxoS Xtreme II 39,99 EUR

MB Alphacool NexXxoS NBX-N Northbridge 27,99 EUR

CPU Alphacool NexXxoS XP Bold Sockel 775 36,99 EUR

GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900 59,90 EUR

Wasserzusatz Tec-Protect-UV blau 1L (Gebrauchsfertig) 9,99 EUR

Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Transparent/Blau 2,69 EUR

[ Voor 103% gewijzigd door Anoniem: 184251 op 19-11-2006 18:16 ]

[Miesepies]

Maakt het uit hoe een rad hangt, dwz met de aansluitingen onder of boven ? Ik weet dat bij een pomp wel regels zijn, maar bij een rad ??

[Anoniem: 158212]

Ik heb even een vraagje. Als ge de fans een paar cm van je radiator hangt gaat dat ook verschil maken in temperaturen ? gaan deze beter of slechter zijn als je da fans echt tegen de radiator plaatst ?

Mvg

[Pilske]

Anoniem: 158212 schreef op zondag 19 november 2006 @ 21:17:
Ik heb even een vraagje. Als ge de fans een paar cm van je radiator hangt gaat dat ook verschil maken in temperaturen ? gaan deze beter of slechter zijn als je da fans echt tegen de radiator plaatst ?

Mvg

Als de fans er iets verder vanaf hangen zullen ze "valse" lucht aanzuigen tenzij je de ruimte tussen je rad en je fans luchtdicht afsluit.

Als de fans valse lucht aanzuigen zal dit negatief zijn voor je temperaturen, als je fans op 'n afstandje van je rad hangt en de ruimte ertussen luchtdicht afsluit. Naja dan wordt de lucht ook door je rad gezogen op de plaats waar normaal het blinde punt van 'n fan zit (recht onder de motor van de fan).

[Mr Alfabet]

@pilatus:
waar haal je die magnetische afscherming vandaan? kun je die ergens los kopen? want ik krijg 2x eheim 1048 in mn kast, zon 3cm boven n hele rits hdd's...

[ixl85]

Anoniem: 184251 schreef op zondag 19 november 2006 @ 17:35:
Eheim Universalpumpe 1048-790 Mod 230Volt Vollkeramiklagerun 45,99 EUR

Alphacool NexXxoS Xtreme II 39,99 EUR

MB Alphacool NexXxoS NBX-N Northbridge 27,99 EUR

CPU Alphacool NexXxoS XP Bold Sockel 775 36,99 EUR

GFX Alphacool NexXxoS NVXP-3 ATI X1800/X1900 59,90 EUR

Wasserzusatz Tec-Protect-UV blau 1L (Gebrauchsfertig) 9,99 EUR

Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Transparent/Blau 2,69 EUR

IEK
Ik heb het al een paar keer hier geschreven, lees ff het stukje in de SP over slangen, of zoek daar op mn nick, daar staat een link en die vertelt je precies waarom je geen pur moet kopen!
pvc ftw!

[Anoniem: 184251]

ik heb gezocht maar ik heb niet kunnen vinden waarom jij helemaal dol word van die pur slangen kun je me dit gewoon even uitleggen of even een linkje geven ?

[PilatuS]

@Miesepies. Op zich maakt het niets uit hoe de aansluitingen op de rad zitten. Het is wel logisch dat als je rad boven in de kast zit de aansluitingen naar beneden gericht zijn.

@ObliviA007. Als de fans direct op de rad zitten is dat wel beter voor de temps dan een stukje er vanaf. Hoe groot het verschil is weet ik niet maar echt veel zal het denk ik niet zijn. De fans een stukje van de rad af is wel stiller dan direct er op. Bij mij zitten ze er ongeveer 1cm vanaf.

@Mr Alfabet. Die afscherming heb ik gekocht bij Freezinghardware.nl. Het is niet echt goedkoop maar bij mij moest het gewoon echt. Mijn HDD's zitten ook ongeveer 3cm vanaf de pomp.

[Mr Alfabet]

PilatuS schreef op maandag 20 november 2006 @ 00:38:
@Mr Alfabet. Die afscherming heb ik gekocht bij Freezinghardware.nl. Het is niet echt goedkoop maar bij mij moest het gewoon echt. Mijn HDD's zitten ook ongeveer 3cm vanaf de pomp.

had m idd al te pakken in duitsland bij aqua-computers ofzo, maar idd 30E ofzo is weer 60 euro drbij voor mijn setup kun je me vertellen van wat voor materiaal dat ding is? anders haal ik wel n plaatje dik ijzer ofzo die ik r omheen werk.

[edit]
owjah... hoe merkte jij dat t nodig was? corrupte data? of ging je pomp juist ratelen door de velden van de hdd's? zeg maar is dat ding om de hdd's veilig te houden of om de pomp veilig te houden?

[ Voor 16% gewijzigd door Mr Alfabet op 20-11-2006 01:15 ]

[PilatuS]

Voor zover ik kan zien en voelen is het gewoon normaal staal. Ding weegt ook iets van 250 gram ofzo. Voordat ik dat ding had stond er ff tijdelijk een plaat ijzer tussen wat ook wel redelijk werkte.

Ik kwam er achter door dat de pomp telkens na 5 min begon te ratelen. Als ik de PC uit deed ratelde ie nog door. Zodra de PC uit was en ik deed de pomp uit en weer aan was het ratelen weg en kwam zelfs na een half uur niet terug, maar zodra de PC weer aan ging was het er gelijk weer na 5 min.

Toen dat probleem opgelost was door die afscherming kreeg ik later weer last van ratelen maar dat heb ik opgelost met de teflon Eheim mod. Nu heb ik al maanden geen last meer van een ratelende pomp wat echt relax is. Eerst werd ik helemaal pissed door dat constante ratelen.

[ixl85]

Anoniem: 184251 schreef op maandag 20 november 2006 @ 00:37:
ik heb gezocht maar ik heb niet kunnen vinden waarom jij helemaal dol word van die pur slangen kun je me dit gewoon even uitleggen of even een linkje geven ?

Dan heb je toch niet goed gezocht:
http://www.webshop-innova...ef/501424946a0cf010e.html

Pur blijft beschadigd als het is gebogen en maakt vele kleinere bochten, dat zijn de main nadelen hiervan. Beste kan je voor pvc gaan
/edit
PE en PUR zijn het zelfde in de vergelijking

[ Voor 4% gewijzigd door ixl85 op 20-11-2006 11:37 ]

[DJ-Promo]

Ik heb zelf ook weer eens een vraagje.
Ik heb nu een alphacool extreme rad I en een II.
Nu krijg ik met sinterklaas een nieuwe kast .
Daar gaat me waterkoeling zeker weer in maar een triple rad past niet is het dan slim om de 1.120 en 2.120 er weer in te doen of gewoon 1 2x120 rad?

[ixl85]

zet de fan van je 120rad eens uit en kijk of je temps veel stijgen.
Zo niet dan moet kan het wel.
Je moet er wel 1 of 2 graden bij tellen denk ik omdat het passieve gedeelte van die rad straks ook uitvalt.
Maar ik denk dat het makkelijker voor je is om die 240 te gebruiken. (je proc is neit zon heethoofd en je gpu kan makkelijk met die 240)
In je sig staat btw dat je een BIX hebt

[DJ-Promo]

Ja een alphacool black ice xtreme
Ok dat ga ik vanavond gelijk proberen!
En zou het beter zijn als ik een andere 2x120 rad zou kopen zo ja welke ?
Zo cooltek bijvoorbeeld kost maar 30euro.

[ixl85]

nou, een BIX is toch wel een van de betere atm behalve heatcore wat ik hier altijd hoor en de nieuwe serie van HWlabs (bix makers) http://www.hwlabs.com/gen2/gtx/gtx240.htm

[Pilske]

* Pilske heeft net 'n klein luchtbelletje uit de normale front inlet gehaald en nou bromt z'n pomp 'n stuk minder.

Dat vind ik wel mooi dr zit nou nog een luchtbelleke en die moet er van mij ook nog uit maar dan moet ik denk ik 'n keer de pomp helemaal verticaal houden, even verzinnen hoe dat kan lukken .
Nou ben ik wel tevreden over m'n setup, alleen moeten de stroomkabels 'n keer netjes worden weggewerkt.. volgende keer als ik weer eens iets in m'n kast moet veranderen ^^

[Perzikvrucht]

Ik zag zonet dit setje op V&A staan:

V&A aangeboden: Complete waterkoelingset voor Socket A

Alleen is deze voor socket A, terwijl ik dus een setje wil voor S775.
Kan ik hiervoor een opzetstukje kopen, zoals bij asetek. Of moet ik nu een heel nieuw blok kopen daarvoor?
Of kan je hem misschien (makkelijk) zelf modden, voro s775?

[TEAMIKKE]

Ik denk dat je een ander blokje moet kopen. Is te ingewikkeld om zelf te maken of te modden. Ander bovenkantje lijkt me niet omdat er 3 gaten inzitten. Kleine kans maar dnek het niet. Zou je moeten nazoeken

[Perzikvrucht]

Vandread heeft mij even geholpen, en kwam op dit:

http://www.dangerdenstore...oductid=100&cat=41&page=1

Dat lijkt me zo'n opzetstukje die ik zocht, right?

[ Voor 17% gewijzigd door Perzikvrucht op 20-11-2006 17:24 ]

[PilatuS]

Op zich is het wel te doen met een stuk metaal over het blok heen. Dat metaal drukt het blok op de CPU en als je dan het metaal vast maakt door de 4 gaten in het moederbord kan het best. Het is wel aardig wat mod werk maar het is wel te doen.

Die set is 75 euro, je kan dan nog een socket 775 blok bij halen voor 30 euro en dan ben je nog goedkoop klaar.

[El Snorro]

barzi schreef op maandag 20 november 2006 @ 17:24:
Vandread heeft mij even geholpen, en kwam op dit:

http://www.dangerdenstore...oductid=100&cat=41&page=1

Dat lijkt me zo'n opzetstukje die ik zocht, right?

Dat is wel een ERG goede set voor €75, ik betaalde tijd geleden al bijna meer voor de MCP600 alleen

[Vandread]

PilatuS schreef op maandag 20 november 2006 @ 17:26:
Op zich is het wel te doen met een stuk metaal over het blok heen. Dat metaal drukt het blok op de CPU en als je dan het metaal vast maakt door de 4 gaten in het moederbord kan het best. Het is wel aardig wat mod werk maar het is wel te doen.

Barzi is een "liever lui dan moe help ik heb dat nog nooit gedaan" typje

Met al die vragen vraag ik me ook af wat hij hier doet pfff beetje aan me twijfelen

[Koldur]

Vandread schreef op maandag 20 november 2006 @ 17:30:
[...]


pfff beetje aan me twijfelen

Zou ik ook gedaan hebben!

[Vandread]

Zal op jou vragen dan geen antwoord meer geven

[ Voor 10% gewijzigd door Vandread op 20-11-2006 17:45 ]

[aramdin]

Toevallig net gezien op Xsforums





Volgens mij een homemade plate > http://www.xtremesystems....?p=1840742&postcount=2377

[Perzikvrucht]

kreeg ik idd ook van vandread, alleen is mij tog teveel moeite, ook omdat ik en mijn vader ook niet goedin klussen zijn.

Alleen zo'n opzetstukje past toch eprfect op de RBX? dat is toch geen probleem? en zo duur is ie ook niet, ongeveer 15 euro.

[Slitch]

Zeker past hij.
Super setje, erg goedkoop.
Die pomp kostte eerst 90€ dus dan weet je wat voor iets je in huis haalt!
Voor dit geld krijg je geen betere.
al koop je het setje en verkoop je het blokje daarna voor heel weinig.
geloof me: kopen!

[Anoniem: 185122]

mensen, ben druk bezig.... krijg hier en daar onderdelen binnen .
Had alleen geen reservoir, hier heb ik de uber danger den fillport voor besteld !
Iemand ervaringen hiermee? ik wil er eigenlijk een schroefverbinding in maken.

Tevens wil ik mijn thermometer aan mijn laing schermpje koppelen.
Is dit gewoon de draadjes aan elkaar koppelen van dat meetgebeuren?
Beetje solderen enz?

[TEAMIKKE]

Over het algemeen zitten er stekkertjes aan die draadjes. Als je die aan elkaar maakt gaat het signaal er zo door heen! _{Srry beetje melig} Anyway: Als je scherm dat aankan is het idd. een kwestie van solderen of stekkers in elkaar duwen. Wel goed kijken welke draadjes op elkaar moeten

[Anoniem: 185122]

TEAMIKKE schreef op maandag 20 november 2006 @ 19:46:
Over het algemeen zitten er stekkertjes aan die draadjes. Als je die aan elkaar maakt gaat het signaal er zo door heen! _{Srry beetje melig} Anyway: Als je scherm dat aankan is het idd. een kwestie van solderen of stekkers in elkaar duwen. Wel goed kijken welke draadjes op elkaar moeten

tja, misschien een duffe vraag , maar wil het wel zeker weten voordat ik van alles lostrek

[Perzikvrucht]

Ik heb het setje e ven op XS gezet wat ze er van vonden.
ze vonden het een erg goed setje vooral voor dat geld, alleen was de radiator niet echt top. De Dangerden heeft veel druk nodig, alleen de radiator haalt veel van die druk weg, klopt?

Maar mijn vraag was eigelijk: presteerd dat setje beter dan een goede aircooler, zoals de tuniq tower?

En wat is beter, dat setje van boven, of een asetek setje:

Black ice 2x120mm radiator
L20 pompje
CPU blok(volgens mij een universal van asetek)
En een NB blokje(weet niet precies welke)
en een standaard reservoir
+ tubing

Dit allemaal voor 50 euro, maar hier moet ik ook weer een socke s775 kitje voor kopen.
ps. dat setje van boven kan ik voor 50 krijgen , onderhandelen doet wonderen.. :d


edit: setje van boven is:

De set omvat:

- Dangerden RBX voor socket A inclusief hardware
- Swiftech MCP600 pomp (12V aansluiting)
- Airplex Evo 240
- 5,25" bay reservoir transparant
- bijbehorende pilaren (1/2 inch doorsnee)
- t-stuk + koperen eindstuk voor het makkelijk leeg laten lopen van het systeem
excl tubing

[ Voor 54% gewijzigd door Perzikvrucht op 20-11-2006 21:02 ]

[ixl85]

Ja, je stressed temps zullen, hoogstwaarschijnlijk, veel lager liggen.
Wat voor een cpu heb je eigenlijk?

En je kan later altijd een nieuwe pomp+rad kopen, ben je voor 100euro klaar... (ff sparen, werken, stufi verzamelen... weet niet wat je uitvoert )

/edit
Post dat setje hier dan even... heb geen zin om die voor je op te zoeken

[ Voor 14% gewijzigd door ixl85 op 20-11-2006 20:53 ]

[Perzikvrucht]

ixl85 schreef op maandag 20 november 2006 @ 20:48:
Ja, je stressed temps zullen, hoogstwaarschijnlijk, veel lager liggen.
Wat voor een cpu heb je eigenlijk?

En je kan later altijd een nieuwe pomp+rad kopen, ben je voor 100euro klaar... (ff sparen, werken, stufi verzamelen... weet niet wat je uitvoert )

/edit
Post dat setje hier dan even... heb geen zin om die voor je op te zoeken

Heb een e6600 C2D.. wil deze ook gaan overklokken

[ixl85]

Je wil EN en EN
(en waterkoeling voor een lage prijs en overclocken)
Dan kan je beter wat aanpassingen maken imho
Een leuk setje kopen voor 50 euro en vervolgens een van de zwakste componenten upgraden (de pomp, maar dit is in sommige gevallen niet echt nodig als je alleen je cpu doet) of je rad. (dat zou hem bij mij dan worden)

[Perzikvrucht]

ixl85 schreef op maandag 20 november 2006 @ 21:11:
Je wil EN en EN
(en waterkoeling voor een lage prijs en overclocken)
Dan kan je beter wat aanpassingen maken imho
Een leuk setje kopen voor 50 euro en vervolgens een van de zwakste componenten upgraden (de pomp, maar dit is in sommige gevallen niet echt nodig als je alleen je cpu doet) of je rad. (dat zou hem bij mij dan worden)

Zou overklokken niet lukken dan?
Lijkt me niet een al te groot probleem dacht ik zo

[Mr Alfabet]

barzi schreef op maandag 20 november 2006 @ 21:23:
[...]


Zou overklokken niet lukken dan?
Lijkt me niet een al te groot probleem dacht ik zo

overclocken kan altijd, ook met een stock koeler. de vraag is alleen hoe ver. met zo'n standaard of simpel kitje zullen je temperaturen niet heel drastisch veranderen, je zou het eerder voor de stilte moeten doen. wil je heavy overclocken? dan zul je ook heavy shit moeten kopen.

[Perzikvrucht]

Mr Alfabet schreef op maandag 20 november 2006 @ 21:52:
[...]

overclocken kan altijd, ook met een stock koeler. de vraag is alleen hoe ver. met zo'n standaard of simpel kitje zullen je temperaturen niet heel drastisch veranderen, je zou het eerder voor de stilte moeten doen. wil je heavy overclocken? dan zul je ook heavy shit moeten kopen.

Ah zo.
met ene goed lucht koeler, zoals de tuniq tower, kom je al aardig ver. De 3.6ghz a 4 hgz is wel te halen, natuurlijk niet met een load temp van 20C, maar met een temp van 65 load wil het wel lukken.

Zou dit ook met een waterkoeling setje als dit willen, anders kan ik net zo goed die halen

[Roamor]

barzi schreef op maandag 20 november 2006 @ 22:14:
[...]


Ah zo.
met ene goed lucht koeler, zoals de tuniq tower, kom je al aardig ver. De 3.6ghz a 4 hgz is wel te halen, natuurlijk niet met een load temp van 20C, maar met een temp van 65 load wil het wel lukken.

Zou dit ook met een waterkoeling setje als dit willen, anders kan ik net zo goed die halen

Helaas is overklokken niet alleen afhankelijk van je koeling, was het maar waar. Het is zeker een belangrijk component om de juiste omstandigheden te creëren, maar het hangt van veel factoren af hoever je zal komen. Als je er bagger geheugen in stopt, die moeilijk doet met je moederbord, kun je er zoveel high-end koeling op gooien als je wilt, dat gaat niet werken.

Dus het is moeilijk om dat voor je voorspellen, maar in de basis is een waterkoelingset een uitstekende uitgangspositie, mits je niet te bang bent om je de extra moeite op de hals te halen. Want ik ben nog geen WC-set tegengekomen die makkelijker aan te sluiten of makkelijker in het onderhoud is dan welke luchtkoeler dan ook.

[Perzikvrucht]

Roamor schreef op maandag 20 november 2006 @ 22:20:
[...]


Helaas is overklokken niet alleen afhankelijk van je koeling, was het maar waar. Het is zeker een belangrijk component om de juiste omstandigheden te creëren, maar het hangt van veel factoren af hoever je zal komen. Als je er bagger geheugen in stopt, die moeilijk doet met je moederbord, kun je er zoveel high-end koeling op gooien als je wilt, dat gaat niet werken.

Dus het is moeilijk om dat voor je voorspellen, maar in de basis is een waterkoelingset een uitstekende uitgangspositie, mits je niet te bang bent om je de extra moeite op de hals te halen. Want ik ben nog geen WC-set tegengekomen die makkelijker aan te sluiten of makkelijker in het onderhoud is dan welke luchtkoeler dan ook.

Klopt, dat mem etc. ben ik het over eens. Maar dat is ook wel goed(500mhz @ 4-4-4-10 ), alleen de koeling.
Ik ben niet iemand die om de mand zijn pc uitlekaar haalt om wat te doen.

Air lijkt ( = ) makkelijker, maar om 1x (veel) moeite te doen voor waterkoeling en daar tegenover (veel) beter koeling, heb ik er wel voor over.

Het klinkt alleen erg duurom voor een luchtkoeler 50 euro neer te leggen, maar klinkt weer erg goedkoop om voor een waterkoelingsset 50 euro neer te leggen... (als je snapt wat ik bedoel )

[Miesepies]

PilatuS schreef op maandag 20 november 2006 @ 00:38:
@Miesepies. Op zich maakt het niets uit hoe de aansluitingen op de rad zitten. Het is wel logisch dat als je rad boven in de kast zit de aansluitingen naar beneden gericht zijn.

Ik vergat erbij te zetten dat het ging om wanneer het rad verticaal hangt, dus aan de achterkant van de kast. Zou het uitmaken of de aansluitingen onder of boven zitten ? Ik denk het niet (BI GTS, non xflow dus doorvoer gaat heen en terug)...

Michel

[ixl85]

@ hier boven
Ik snap niet wat je bedoelt maar bekijk het zo:
Lucht wil naar boven, als je aansluitingen boven zitten is dit veel makkelijker met ontluchten.
Verder maakt het geen kont uit qua temps. De warmte van je water gaat in het koper van je rad zitten, dis is niet richting bepaald.

Barzi:
je cpu kan ook de nadelige factor zijn.
Bij amd's zijn de laatste 4 nummers de plaats in de wafer die ze hadden. Hoe dichter bij de 0 hoe meer in het midden ze hebben gezeten.
Hoe meer in het midden ze zitten hoe perfecter het silicum, hoe beter (in theorie en vaak ook in praktijk) je ze kan overclocken.
Intel zal vast ook wel zon nummer hebben.
Ik heb hier met mn 3500+ een 0092 te pakken maar op mn andere bak (een 3000+) een 994.

Maargoed, als je wc vet vind zou ik er voor gaan. Je kan later makkelijk upgraden (blokje kost ~30 en een andere houder kost maar 10 euro, dus per socket ben je dus maar 30 OF 10 euro kwijt)
Het is stiller, je fans kunnen gewoon op 600rpm blijven, ook met je gpu en NB er bij.
En idd voor een lucht cooler is 50 euro veel, bij wc begin je dan pas net. Dat komt gewoon omdat je bij wc eigenlijk meer waar voor je geld krijgt.
Voor 50 euro heb jij dan een rad, koper blok, pomp, aansluitigen, slangen en een res.