Casemodden FAQ
Kast spuiten
Hiervoor heeft de heer Klaaz een (tijdje geleden al) mooi verhaaltje geschreven waarvoor we hem uiteraard zeer dankbaar zijn. Lees en huiver!
Meuh, kort verhaaltje over case spuiten/verven:
Even wat adviezen voor schilderwerk / spuitwerk op cases / kunststofdelen:
Voor het aanbrengen van verflagen de te behandelen ondergrond opschuren met waterproof schuurpapier 280 of hoger. Vermijd nat schuren, deze methode schuurt zeer intens waardoor je ongemerkt door de bestaande verflaag heen schuurt. Let ook op dat je een eventueel aanwezig reliëf in de bestaande laag plaatselijk wegschuurd waardoor je gladde plekken krijgt. Gebruik in dit geval schuurmatjes van 3M verkijgbaar bij de betere doe het zelf zaak.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is schuren bedoeld om het oppervlak te ruwen. De ontstane schuurkrasjes (zeer fijn) vergroten het oppervlak waardoor de primer beter hecht.
Vervolgens stofvrij maken en grondig ontvetten met een oplosmiddel of verdunde ammonia. Pas op met thinner want je weekt hier plastics en sommige verflagen mee op.
Anderszijds kun je met dit soort agressieve oplosmiddelen ook bewust kunstof mee opweken om juist de hechting van de primer erop te verbeteren.
Na het opdrogen van de reinigings middelen kun je met een kleefdoekje het oppervlak stofvrij maken. Indien je geen kleefdoekje bij de hand hebt mag je het ook met je (grondig gewassen) handen doen, je voelt de stof aan je handen kleven!
Uiteraard heb je de onderdelen die je niet wilt spuiten/verven zoals ledjes e.d. afgeplakt. Plak ook openingen aan de binnenzijde af indien je je kast niet hebt leeggehaald.
Breng op alle te spuiten onderdelen een DUNNE laag primer aan. Deze primer dient multifunctioneel te zijn, dat wil zeggen geschikt voor kunstof en andere ondergronden.
De reden is simpel: Kasten zijn reeds voorzien van een verflaag. Deze door de fabrikant aangebrachte verven zijn van het type epoxy/pur/alkyd of acrylaat. In gedroogde vorm vertonen al deze verven de eigenschappen van een kunstof wat ze in feite ook zijn (geworden na droging). De eventuele kale delen van de kast worden door het mutltifunctionele karakter van de primer ook goed behandeld.
Wat de DUNNE laag betreft: Primers hebben maar een functie: Hechten. En natuurlijk als goede ondergrond fungeren voor de overige lagen. Primers zijn star en weinig elastisch, dunne lagen werken beter als dikke lagen.
Na droging kun je met een stukje gebruikt schuurpapier (is fijner) de eventueel aanwezige stofjes uit de primer schuren.
Weer met gereinigde handen of een stofdoekje stofvrij maken en de afwerklaag aanbrengen. Doe dit in dunne lagen, kruislings aangebracht. Laat je niet verleiden direct een glad en strak resultaat te bereiken in één laag want de spuitverven hebben een lage viscositeit waardoor ze snel 'zakken' of 'lopen'. Geduld is een schone zaak!
In het geval van een normale kleur (niet metallic) is dit het eindresultaat. Overspuiten met een blanke lak is alleen noodzakelijk indien je een betere krasvastheid wilt bereiken.
In het geval van een metallic kleur is het NOODZAKELIJK dat je een blanke lak aanbrengt ter bescherming van de metallic. De samenstelling van een metallic is zodanig dat de metaalpigmenten die zorgen voor het metallic effect naar boven drijven. Deze zijn zeer kwetsbaar en laten zeker na verloop van tijd af. Ook is het niet ondenkbaar dat de gebruikte metaaloxydes gaan oxyderen, wat kleurverandering tot gevolg heeft.
Pas aangebrachte en nog niet van blanke lak voorziene metallics zien er niet mooi uit en zijn vrij mat.
Pas na het aanbrengen van de blanke lak ontstaat het eindresultaat wat je graag wilt zien. breng ook deze kruislings in dunne lagen aan. Wacht niet langer dan twee minuten met elke volgende laag. mits dun genoeg kun je de tussentijden korter houden.
Spuitbusverven drogen zeer snel. Het 'doordrogen' duurt echter wel een paar uurtjes. Denk niet nadat je even gevoeld hebt: ik kan hem wel even weer in elkaar monteren. De schijnbaar droge lak is nog zeer kwetsbaar voor krassen en 'vingerafdrukken'.
Ik heb recentelijk nog het frontje gespoten van mijn mobieltje (metallic) Deze kan ook na maanden van normaal gebruik nog zo de winkel weer in als special, ziet er nog heel mooi uit en is zeer goed bestand tegen krassen en stoten.
Nog even een opmerking over de verschillende typen verf in spuitbussen: Let erop dat de primer, voor en aflak elkaar verdragen. Een agressieve soort als bijvoorbeeld celluloses (met als oplosmiddel een thinner-achtige) lossen makkelijk eerder aangebrachte acrylaten of alkyds op. Andersom geeft het uiteraard geen problemen, mits de bestaande laklaag op je kast geen problemen geeft, lees: geen acrylaat of alkyd is.
PUR en Epoxy gebaseerde spuitbussen bestaan niet daar dit vrijwel altijd producten zijn die opgebouwd zijn uit twee componenten die gemengd moeten worden voor gebruik.
Beter is het om de gehele lijn aan primer, kleur en blanke lak van hetzelfde type te kiezen. De betere verf en behangspecialist beschikt over een ruim assortiment in soorten en kleuren van Motip en kan je in het gebruik goed adviseren.
Andere paint-guides:
- http://linear1.org/gm/archives/00000156.php
- http://www.peachpit.com/articles/article.asp?p=169463
- http://www.pc-workshop.net/articles/paint101/paint101-1.shtml
- http://www.pc-workshop.net/articles/paint102/paint102-1.shtml
- http://bit-tech.net/article/30/
Ventilators spuiten
Voor het mooiste resultaat kun je natuurlijk ook je fans een bijpassend kleurtje geven:
- http://www.bit-tech.net/article/62/
- http://www.whiningdog.net/Articles/Mods/20021216-CaseFans/index.php
- http://www.gibtek.co.uk/hardware/dragonpsumod.php
- http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=838
- http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/uv/index_eng
- http://modtown.co.uk/mt/article.php?id=pcf
Optische drives spuiten
Wat is een zwarte kast met beige drives: lelijk! :+ Hieronder een paar guides voor het spuiten van je drive-frontjes voor een mooi uniform geheel:
Veel succes en laat je resultaat zien!
Klaaz
Extra fans plaatsen
Ten eerste kun je een cooler in het daarvoor bedoelde rekje zetten. Deze zit meestal standaard in een kast, om precies te zijn voorin onderin. Je kunt deze fan aansluiten op een molex connector van de voeding. Een molex connector is een wittig blokje waarin 4 pinnetjes (male molex) of 4 gleufjes (female molex) zitten. De rode draad van de fan op de rode draad van de voeding de zwarte draad van de fan op de zwarte draad van de voeding geeft 5V. De rode draad van de fan op de gele draad van de voeding de zwarte draad van de fan op de zwarte draad van de voeding heeft 12V (indien een fan met toerental uitlezing: de overblijvende RPM draad kun je evt.
aansluiten op je moederbord om de snelheid uit te lezen met <a href="http://mbm.livewiredev.com/" class="link">MBM</a>/<a href="http://www.almico.com/speedfan.php" class="link">Speedfan</a>). Vanzelfsprekend produceert de fan meer geluid en CFM (cubic feet per minute) op een spanning van 12V dan een op 5V.
Zorg er tevens voor dat er meer fans naar buiten de kast blazen dan dat er naar binnen de kast blazen. Meer fans die naar binnen blazen dan naar buiten zorgt er namelijk voor dat er veel meer stof in je kast verzameld.
Ten tweede kun je zogenaamde blowholes maken.
Blowholes en Windows maken
Voor dit vraagstuk heeft de heer Orbit een prachtig stukje tekst getikt. Uiteraard zijn we hem hier zeer dankbaar voor. Lees nou maar!
Blowholes
Standaardkasten bevatten bij de ventilatoren voorgeperste gaatjes. Omdat deze de luchtstroom beperken (weerstand) en zorgen voor meer lawaai (suizen/fluiten) is het beter om deze weg te halen en te vervangen voor afgeronde fingerguards.
Ikzelf heb m'n blowholes gemaakt met een Dremel (maar een gatenzaag, decoupeerzaag, figuurzaag etc voor staalplaat kan natuurlijk ook). Dit stukje apparaat is ondertussen geen onbekende meer voor menig case-modder, en dat is terecht. In combinatie met de met glasvezel versterkte slijpschijfjes kan je héél mooie resultaten bereiken. Gebruik voor plastic liever geen dremel ivm smelten of alleen speciale driehoekige stiek freesjes.
Mijn werkwijze:
Meten, meten, meten en nog eens meten. Want als er een gat gemaakt is zit je definitief met een gat in je kast, niks meer aan te veranderen. Dus wees 100% zeker van de locatie van de gaten. Pas eventueel eens of de fans niet in de weg zitten door zo op hun plaats vast te tapen (zo kwam ik erachter dat ik onmogelijk een 12CM fan recht boven m'n cpu kon bouwen, m'n GFD zit namelijk in de weg).
Als je zeker bent van de locatie en de afmetingen*) van het gat kan je beginnen met de definitieve markeringen aan te brengen. Het middeltje bij uitstek is uiteraard een ordinaire passer. Eens je je middelpunt hebt bepaald kan je dat best overplakken met enkele laagjes doorzichtig plakband, zo schuift je passerpunt niet weg. Voor propere afwerking maak je je circel net iets kleiner dan de fan zelf, dan zie je de lelijke randjes van de fan niet. 12 = 11.6, 8 = 7.6 (dus ongeveer 4 mm kleiner).
Het slijpen zelf met de Dremel ging bij mij het snelst op stand 3. (ik heb al heel wat gaten gemaakt en als je trager gaat haal je niet genoeg metaal weg en als je sneller gaat zie je je schijfje verdwijnen als sneeuw voor de zon.) Leg je Dremel zo vlak mogelijk om een zo mooi mogelijk resultaat te bekomen. Probeer NIET om in 1 keer door het metaal te slijpen, ga daarentegen rustig de contouren af van je cirkel. Na enkele rondjes zit je al aardig diep, en als grote voordeel heb je dat de diameter van je slijpschijfje is afgenomen op het moment dat je daadwerkelijk DOOR het metaal moet slijpen. Door de echte perforatie van het metaal te doen met een kleinere diameter krijg je véél zuiverdere randen. Mijn 2 12 cm gaten zijn nagenoeg perfect zonder enige vorm van vijlen.
Om een mooie cirkel te krijgen i.p.v. een veelhoek (dus een reeks van rechte stukjes die een cirkel benaderen) volg je best deze procedure. Neem de Dremel in je rechterhand met je vingers, exclusief je duim. Nu balanceer je het gewicht van de Dremel op je pols waarbij de Dremel dus zo goed als parallel loopt met het te bewerken materiaal. Plaats je duim vlak op het metaal. Door je vingers nu naar je duim te brengen laat je de Dremel een mooie schuine beweging maken. Nu kan je de hoek van je draaiing beïnvloeden door de Dremel dichter of verdeer van de slijpschijf vast te pakken. Hoe dichter bij , hoe scherper, hoe verder hoe "botter" .
Voila, een perfecte blowhole. Om de kartels af te werken heb ik ondervonden dat je beter niet werkt met slijpsteentjes maar gewoon met de slijpschijfjes zelf, dit gaat véél sneller en veel gemakkelijker. JE moet natuurlijk wel opletten dat het niet TE snel gaat, anders is je perfecte blowhole veranderd in een "Q".
*) Meneer aard heeft een aantal PDF-files met mallen voor blowholes gemaakt:
Een andere mooie guide voor het maken van een naadloze blowhole
Gaten voor fingerguards in metaal
De gaatjes die je moet maken zijn 4mm in doorsnede. Maar om meteen met een 4mm boor te werk te gaan is nogal riskant. Als je geen kolomboor kan gebruiken is de kans héél groot dat het verkeerd loopt (ik spreek dus idd uit ervaring). Voor alle duidelijkheid, maak de gaatjes voor het bevestigen van ventilatoren NADAT je het blowhole zelf al hebt gemaakt. Zo kan je eventueel ovaal uitgevallen gaten beter verstoppen door de fingerguard mooi centraal te plaatsen. Zo kan je best wel grote fouten maskeren. Bij het plaatsen van de merktekens voor het boren is het nog belangrijker om goed te meten dan met al het ander hak en zaagwerk, immers, valt je gaatje 2 mm verkeerd uit is het al totaal onbruikbaar en moet je het bijwerken tot een ovaal van 6*4mm en geloof me, dit is HééL lelijk. Nu goed als je de markeringen hebt aangebracht check je nog maar eens (zei ik al dat het belangrijk was om ZEKER te zijn?).
Als je 100% zeker bent van de locatie maak je een deukje met wat je ook maar in de buurt kan vinden (ikzelf heb dat héél subtiel gedaan met een bonsaischaartje en een hamer. Dat bonsai schaartje zou ik nu i.i.g. niet meer gebruiken voor het snoeien van bonsais, maar goed, het doel heiligt de middelen). Een stalen centerpons werkt ook. Nu kan je boren met een klein boortje op een zo laag mogelijk toerental. Ondersteun je boor héél goed want zo'n fijn boortje is in 123 geplooid en dus totaal waardeloos. Daarna kan je met gemak z'n grotere broer erachter sturen. Gebruik dus altijd een zo laag mogelijk toerental en vergeet a.u.b. de "klop"-functie niet uit te schakelen. Aangeraden is ook om je boor te koelen, maar zelf heb ik hier weinig voor/na delen van ondervonden. Gewoon rustig, ongehaast doorwerken.
Windows met rechte hoeken
Hiervoor heb ik een decoupeerzaag gebruikt. Ook hier moet je dus eerst goed aftekenen waar je juist gaat zagen. Hierbij heb ik een dunne alcoholstift gebruikt omdat een potlood lijn al snel onzichtbaar word tussen metaaldeeltjes. Als dat naar behoren is gelukt moet je een begingaatje boren volgend de hierboven omschreven procedure. Standaard zaagbladen kan je gebruiken met een gaatje van 8mm. Eens dat je decoupeerzaag geplaatst is kan je gaan met de banaan. Zelf deed ik dit op de absolute topsnelheid van m'n machine, dit ging gemakkelijk, maar je moet je zaagje GOED koelen of je bent de kartels al na 2 minuutjes kwijt. UITERAARD gebruik je zaagbladen die bedoeld zijn voor metaal en met een fijne rij tandjes (Voor het zagen van metaal moet als het even kan het zaagblad met 2 á 3 tanden snijden in het materiaal, anders gaat het happen. Dit is de basisregel voor figuurzagen en gaat ook op voor electrisch gereedschap. De meeste kasten zijn van SECC [gegalvaniseerd plaatstaal] dus een fijngetand zaagje voor plaatstaal werkt het lekkerst). Let wel op, dit zagen gaat snel en is het mooist in een vlotte beweging, wees dus zeker dat je snoer niet gaat vast te komen zitten naar mate je verder zaagt.
Windows met ronde hoeken
Hier ga je net te werk zoals hierboven, met enkele kleine aanpassingen. Met een standaard zaagblad zijn cirkels van 12cm doorsnede NET te doen, met VEEL moeite. Als je dus afrondingen gebruikt, zorg dan dat ze ZEKER niet scherper draaien dan een 12 CM cirkel zou doen. Als ze dat wel doen, verwijs ik je naar een Dremel of speciale dunnere zaagbladen (4mm). De logica verteld mij dat cirkels tot 6cm doorsnede mogelijk zijn met die speciale zaagbladen, doch, dit heb ik niet getest. Let wel, IMO is 12CM-doorsnede-cirkel-achtige-bochten (volg je nog?) de absolute maximum en zelf af te raden.
Het snijden van blowholes in plastic
Dit is TOTAAL niet te vergelijken met het werken in metaal. Plastic heeft namelijk de neiging te smelten. Dit geeft veel geknoei en lelijke gaten. Ik maak dus een gat dat serieus wat kleiner is dan het resultaat dat ik voor ogen heb. Knoeien kan dus weinig kwaad. Daarna is het plastic gemakkelijk af te werken met een ouderwetse vijl. Dit gaat héél snel en gemakkelijk. De ultieme afwerking doe je dan uiteraard met schuurpapier.
Verf verwijderen
Ik maak hierbij gebruik van een prehistorische schuurmachine die je kunt "laden" met stukken ordinair schuurpapier. (1/4 van aan A4, hmmm, A6 dus). Ik gebruik de term schuurpapier, maar met schuurlinnen (ja, zo noemt de ijzerhandel het ook) gaat het héél wat sneller. Dit schuurlinnen is net hetzelfde als schuurpapier, maar dan steviger en ruwer.
Voor de randen maak je best gebruik van een schuursponsje.
Orbit.
Kabels mooi opruimen / samenbinden
Kabels netjes weg werken heeft meerdere voordelen. Het ziet er netjes uit, je kabels gaan niet zo snel in de knoop - én het zorgt ervoor dat je kast een veel betere airflow krijgt.
Kabels samenbinden kan op velerlei manieren. Zo kun je simpel gebruik maken van tape (nadeel: wordt plakkerig op de lange duur), trekbandjes (nadeel: bedekt de draden niet), krimpkous (nadeel: minder buigzaam), spiralwrappingbands (nadeel: in bochten zie je de kabels zitten, is relatief dik en zorgt voor wervelingen in je case), PVC-buis (nadeel: erg stug en dik) of nog beter, speciale gewoven kabelmesh gebruiken zoals bij sommige voedingen ook gedaan wordt (oa. Enermax):
De gewoven mesh schuif je over je kabels heen. Eventueel eerst de connectors loshalen (tip: een stukje hol buis zoals van een antennespriet, koelkastbuis of een afgeknipte jackstekker is daar perfect voor) of de draden lossolderen in de voeding. Daarna de mesh strak trekken en het gerafelde uiteinde afwerken met een krimpkousje.
Guides:
Voor het geval je vergeten bent hoe de kabels zaten: voeding pinouts/stekkers
Voor enkele adressen waar je terecht kunt voor cablemesh en spiralwraps etc, zie oa dit topic.
Als je dan toch bezig bent met meshen:
/u/63969/img.png?f=community)
