Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[pascoa341]

Welkom in het centrale balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) topic

Wat willen we bespreken in dit topic?

• Vragen en ervaringen met WTW centrale balansventilatie met WTW. Denk hierbij aan ventilatieplannen, debieten, typen buizen, typen ventilatieunits, het nut van enthalpie (of niet) etcetera
• Tips & Tricks: denk hierbij aan hulp bij het zelf installeren, inregelen en onderhouden van een centraal ventilatiesysteem met WTW
• Showcases van jou systeem en hoe je zaken hebt aangepakt en opgelost
• Ervaringen met verkopers en onderhoudsbedrijven (en natuurlijk ook goede deals)

Wat zien we liever niet?

• Discussies over decentrale ventilatiesystemen met WTW. Daar is een apart topic voor
• Discussies over centrale ventilatiesystemen die op een andere wijze werken dan balansventilatie (de zogenaamde A, B, C en C+ Ventilatiesystemen, tenzij er een keuze gemaakt kan worden tussen een van deze systemen en een balansventilatiesysteem
• Klaagzangen over de nutteloosheid van alle balansventilatiesystemen en hoe balansventilatie in en in slecht zou zijn, naar aanleiding van de Zembla uitzending in de nieuwbouwwijk Vathorst in 2008
• Dumpvragen en posts waarbij duidelijk is dat de poster geen moeite heeft gedaan om zich een beetje in te lezen

Inhoudsopgave

• De basis: centrale balansventilatie met WTW, wat is dat nu eigenlijk?
  • Vier typen ventilatiesysteem
  • Hoe werkt balansventilatie met WTW?
  • Waarom balansventilatie met WTW?
  • Nadelen van balansventilatie met WTW
• Een centraal balansventilatiesysteem met WTW ontwerpen
  • Stap 1: Ventilatieberekening maken
  • Stap 2: Buizenstelsel ontwerpen
  • Stap 3: Onderdelen uitkiezen, installeren en onderhouden
• Veelgestelde vragen
• Nuttige links

De basis: centrale balansventilatie met WTW, wat is dat nu eigenlijk?

Vier typen ventilatiesysteem

Balansventilatie met WTW kun je het beste begrijpen in de context van andere mogelijke ventilatiesystemen. Als we het hebben over ventilatie wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen vier typen.

• Systeem A: natuurlijke ventilatie. Hierbij komt de lucht door kieren on open ramen binnen en gaat zo ook weer naar buiten
• Systeem B: open mechanische ventilatie. Hierbij wordt lucht mechanisch aangezogen terwijl de afvoer op natuurlijke wijze gebeurd
• Systeem C: gesloten mechanische ventilatie. Hierbij wordt de vervuilde lucht mechanisch afgevoerd en komt de verse lucht op natuurlijke wijze naar binnen. Dit kan via open ramen en kieren, maar gebeurd meestal via raamroosters of andere speciale ventilatieroosters
• Systeem D: Balansventilatie met WTW. Hierbij wordt zowel de aan- en afvoer van lucht mechanisch geregeld. Door de warmte van de uitgaande lucht te gebruiken om binnenkomende lucht alvast ‘voor te verwarmen’ kan op de energierekening bespaard worden. Meestal kan tussen de 90% en 98% van de warmte worden teruggewonnen.

Hoe werkt balansventilatie met WTW?

Bij balansventilatie met WTW wordt de lucht verdeeld door een grote ventilatie unit die vaak op zolder staat. Schematisch ziet dit er ongeveer als volgt uit - in de praktijk zijn verschillende invullingen mogelijk.



De ventilator heeft twee buizen die naar buiten gaan. Eentje voor de binnenkomende lucht en eentje voor uitgaande lucht. Deze buizen zijn geïsoleerd, want aan de binnenkant zit koude lucht. Ook heeft de ventilator een aantal buizen die door het hele huis lopen om de lucht te verdelen. In principe wordt bij balansventilatie lucht aangevoerd in de zogenaamde ‘verblijfsruimtes’ (woonkamer, slaapkamer, kantoor/hobbykamer). Dit gaat via zogenaamde ‘ventielen’ die in plafonds of muren zitten. De afvoer van de lucht gebeurt ook met ventielen, maar dan in de zogenaamde ‘natte ruimtes’ (keuken, badkamer, wc).

Waarom balansventilatie met WTW?

De belangrijkste voordelen van een centraal balansventilatiesysteem met warmteterugwinning vooral diverse vormen van comfortverbetering in je woning.

• Minder benauwd. Door gecontroleerd in te blazen in de leefruimtes waaronder de slaapkamers, kun je het CO2-niveau in huis laag houden.
• Geluidsoverlast beperken. Omdat centrale balansventilatie met WTW frisse lucht inblaast in de leefruimtes, maakt dit het bijvoorbeeld mogelijk om met het raam(rooster) dicht in de slaapkamer het toch niet benauwd te krijgen, en tegelijkertijd geluidsoverlast van buiten te weren.
• Bestrijden geuroverlast, fijnstof en allergieën. Bij centrale balansventilatie met WTW is er sprake van mechanische aanvoer, die je kan filteren met actieve kool tegen geuroverlast of F7/F9 filters tegen fijnstof.
• Luchtvochtigheidsregulatie. Centrale balansventilatie met WTW kan uitgerust worden met een enthalpiewisselaar of warmtewiel, die niet alleen warmte maar ook luchtvochtigheid uitwisselt tussen inblaas- en afvoerlucht. Dit betekent dat in de winter het WTW systeem het vocht binnen kan houden, en in de zomer het vocht buiten.

Bij de voordelen hebben we het nog niet gehad over de energiewinst en -verbruik, en de duurzaamheid van het systeem. Samengevat zien we in dit topic dat de WTW unit zijn eigen elektriciteitsverbruik wel zal terugverdienen, en vaak veel meer dan dat. Vooral in nieuwbouwprojecten kan een WTW systeem een integraal onderdeel zijn van een duurzame en zeer energiezuinige woning. Maar als je als tweaker een renovatieproject begint, is een centraal balansventilatiesysteem aanleggen vooral een comfortverbetering, en niet in elk geval een garantie op gigantische energiebesparing. Hoe zit dat?

• De WTW unit gebruikt elektriciteit; een efficiënte unit met kanaalsysteem met lage weerstand gebruikt constant bijvoorbeeld 38 W of 330 kWh per jaar, maar flinke WTW unit kan zomaar constant 100 W gebruiken, of 900 kWh per jaar. Een hoog verbruik ligt vooral voor de hand als je een zwaar filter gebruik zoals een actieve kool filter tegen houtrookoverlast, of bij oude minder efficiënte units.
• De warmteterugwinning kun je afzetten tegen een Systeem C zonder WTW, daar ontsnapt energie naar buiten via de afvoer van warme ventilatielucht. Hoeveel precies zal per huis verschillend zijn. In dit topic komen getallen terug van zo'n 2000 kWh tot 4500 kWh per jaar. (1, 2, 3, 4). Met 75% tot 90% efficiëntie is je energiebesparing door minder verwarmen dus ergens tussen de 1500 - 4000 kWh per jaar.
• Netto is de energiewinst dus in een slecht geval vrij marginaal (1500 kWh bespaard vs 900 kWh verbruik, een COP onder de 2), en in een goed geval juist uitstekend (4000 kWh bespaard vs 300 kWh verbruik - een uitstekende COP waarde van 13!).

Hoe dit voor een renovatieproject precies uitpakt zal afhangen van jouw situatie. Als je door de besparing van de WTW bijvoorbeeld een kleinere warmtepomp kan kopen, is het geheel een rendabel systeem. Maar als je al een grote efficiënte water-water warmtepomp hebt met eigen bron, dan is de elektriciteit die de WTW unit gebruikt misschien relatief "duur" en de warmte-energie die deze kan besparen relatief "goedkoop". Dan kan het zo zijn dat een WTW niet heel veel besparing oplevert in jouw geval.

Nadelen van balansventilatie met WTW

Een centraal balansventilatiesysteem met WTW heeft ook nadelen.

• Veel buizen nodig in het huis. Daarom niet altijd even makkelijk toe te passen in bestaande huizen, tenzij je toch al bezig bent met een grote verbouwing. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om al die buizen zo maar even ergens weg te werken, of door betonnen plafonds te boren.
• Prijs, of: kosten/baten. Door de beperkte energiewinst zal centrale balansventilatie met warmteterugwinning soms niet heel rendabel zijn in financiële zin. Als je een slecht geïsoleerde oude woning aan het renoveren bent met een beperkt budget, zal centrale balansventilatie niet snel één van de meest kosteneffectieve maatregelen zijn. Puur financieel bekeken dan, want de comfortverbetering in luchtkwaliteit is onbetaalbaar!
• Onderhoud, WTW filters moeten ca. 2x per jaar worden vervangen. Ook zijn er meer kanalen om schoon te maken dan bij andere systemen.

Een centraal balansventilatiesysteem met WTW ontwerpen

Het ontwerp van een centraal balansventilatiesysteem met WTW heeft drie fases.

1. Ventilatieberekening maken
2. Buizenstelsel ontwerpen
3. Onderdelen uitkiezen en installeren

Als we een analogie gebruiken met het ontwerpen van een Desktop PC, is dit grofweg (1) wat wil ik er mee doen, bijvoorbeeld 1080p runescape of 4k simracing?, (2) hoe ga ik dat bereiken, dus hoeveel watt voeding, of hoeveel GB RAM heb ik nodig om te doen wat ik wil, en (3) welk reepje RAM / merk voeding ga ik kopen, en waarop moet ik daarbij letten ?

Stap 1: Ventilatieberekening maken

Een veel voorkomende vraag is hoeveel ventilatie nodig is. Om het antwoord hierop te geven maak je een ventilatieberekening: een berekening van hoeveel lucht er in elke ruimte in het huis moet worden aan- en afgevoerd per uur.

Een ventilatieberekening kun je het beste maken in een spreadsheet. Tweaker P5ycho heeft een superhandige Google sheet gemaakt om je te helpen een calculatie voor balansventilatie te doen. Hij is hier te vinden: P5ycho Calculatiesheet voor balansventilatie. Een alternatief is één van de gratis (web-)applicaties die hiervoor beschikbaar zijn, een compleet overzicht hiervan staat aan het einde.

Om inzicht te krijgen in de details van de berekening, kun je het beste een spreadsheet of één van de applicaties eens schetsmatig invullen voor je eigen woning, en daarbij nauwgezet de instructies volgen.

Noot: ook als je in dit topic komt om een vraag te stellen over je bestaande ventilatiesysteem, en niet om een nieuw systeem te bouwen, is het meestal toch nodig om de ventilatieberekening in het antwoord te betrekken. De berekening kun je opvragen bij de aannemer of installateur die het systeem aangelegd heeft. De berekening is ook eenvoudig te reproduceren door de ventielen in je woning op een rijtje te zetten.

Een paar algemene dingen die goed zijn om te weten voor je aan een ventilatieberekening begint:

• De hoeveelheid lucht per uur wordt gemeten in de grootheid ‘debiet’ of ‘volumesnelheid’, uitgedrukt in de eenheid vierkante meter per uur (m³/h) of liter (=dm3) per seconde. 1 dm³/s = 3.6 m³/h. In dit topic gebruiken we vooral m³/h.
• In principe wordt bij balansventilatie lucht aangevoerd in de zogenaamde ‘verblijfsruimtes’ (woonkamer, slaapkamer, kantoor/hobbykamer). De afvoer van lucht gebeurt vooral in de zogenaamde ‘natte ruimtes’ (keuken, badkamer, wc). Er wordt om de overstroom te gebruiken in principe zelden aangevoerd en afgevoerd in dezelfde ruimte. De frisse lucht die in de slaapkamers wordt aangevoerd kan bijvoorbeeld ook in de woonkamer gebruikt worden met slim ingeplande overstroom, want je bent meestal niet op die twee plekken tegelijk.
• Voor de aanvoer in de ‘verblijfsruimtes’ nemen hier altijd als uitgangspunt het aantal personen dat gewoonlijk in een ruimte verblijft. Per persoon wil je ontwerpen voor ongeveer 30 m³/h frisse lucht. Dit is ook het uitgangspunt van het bouwbesluit voor de utiliteitsbouw, bijvoorbeeld 23 m³/h per persoon voor hotels. De normen in de ons omliggende landen bepalen van 20 tot 40 m³/h per persoon. Verder zullen we hier als voorbeeld 30 m³/h hanteren, maar 25 of 40 kan dus ook. Noot: voor speciale ruimtes zoals sportruimtes kunnen afwijkende normen gelden!
• Het bouwbesluit voor woningbouw bepaalt echter minimumeisen op basis van, onder meer, de oppervlakte van de ruimte. Dit is een juridische versimpeling die handig uitpakt als je projectontwikkelaar bent, en deels ook politiek in plaats van technisch bepaald. En meestal komt dit ook redelijk uit, maar het leidt niet in alle gevallen tot een goed werkend ventilatiesysteem. Hoewel we hier ‘per persoon’ als leidraad nemen voor voldoende frisse lucht, is het handig toch óók ‘per vierkante meter’ uit te rekenen conform bouwbesluit, en alle andere regels van het bouwbesluit te checken. Bijvoorbeeld om aan de eisen van je omgevingsvergunning te voldoen, of om een berekening gemaakt door een aannemer te beoordelen.
• Bedenk of je jouw ventilatieberekening maakt voor het gewenste debiet in een “normaal” stand, zoals je elke dag wil gaan gebruiken, of voor het maximale debiet dat het systeem aankan, op een "hoog" stand. Beide is mogelijk. Omdat het bouwbesluit voorschrijft wat een systeem minimaal moet kunnen op de maximale stand, maken installateurs meestal een berekening voor de maximale stand om aan te tonen dat het systeem aan het bouwbesluit voldoet. Aan de andere kant is de beoogde ventilatie per persoon van c. 30 m³/h zoals hierboven beschreven een "normaal" stand. En nemen tweakers in dit topic dat dan als uitgangspunt voor hun berekening. Geef in ieder geval duidelijk aan welk uitgangspunt je gebruikt als je hier in het topic een kaartje deelt. Het is overigens theoretisch mogelijk dat "normaal" en "hoog" hetzelfde zijn, en je systeem dagelijks op max draait. In de praktijk is het handig om het maximum ongeveer 30-50% meer te laten zijn dan je beoogde normale gebruik. Dit is voor incidenteel hogere bezettingen zoals feestjes of logeerpartijtjes, of om hitte uit je huis te blazen op de bypass in de zomer.

Eén van de meest vaak voorkomende discussies in dit topic gaat over (concept) ontwerpen die relatief zwaar zijn uitgevoerd, omdat er onvoldoende gebruik is gemaakt van overstroom. Daarom hier één uitgewerkt voorbeeld in de afbeelding hieronder.

• Dit is een klein appartement met twee volwassenen en één kind. Een ventilatieberekening met 30 m³/h per persoon zal hier voor de woonkamer 90 m³/h aangeven.
• Als je die 90 m³/h dan simpelweg intekent in de woonkamer, komt het totaal voor het systeem uit op 180 m³/h voor 3 personen.
• Maar je zal nooit tegelijk in (alle) slaapkamers en woonkamer aanwezig zijn. In plaats van in de hal af te zuigen, kun je ook gebruik te maken van overstroom van de slaapkamers naar de woonkamer. Daarbij kun je ook de badkamer iets minder af te zuigen (maar wel binnen het bouwbesluit). In deze optie met overstroom kan 40 m³/h(bijna 30%!) bespaard worden. Dat is ook een besparing qua energieverbruik én geluidsproductie van het systeem!

Mocht het niet mogelijk zijn om gebruik te maken van overstroom door de layout van je woning, is een WTW met zone-regeling een alternatief voor overstroom. In principe raden we hier geen zone-regeling aan als je voldoende overstroom kan intekenen, doordat dit een extra mechanische kwetsbaarheid aan het systeem toevoegt.

Tot slot van dit onderdeel een kleine benchmark. Op van een poll van tweakers in dit topic lijkt een gemiddeld centrale balansventilatiesysteem ongeveer 50-60 m³/h maal het aantal gewoonlijk in huis wonende gezinsleden te verplaatsen. Dus ca. 200-240 m³/h voor een vierpersoonshuishouden. Dan heb je enige overstroom tussen slaapkamer en woonkamer kunnen intekenen.


Als je méér dan 60 m³/h per gezinslid berekent is dat reden nog eens goed naar je ventilatieberekening te kijken. Dan is er mogelijk efficiëntiewinst mogelijk met meer overstroom. Of je hebt natuurlijk een thuisbioscoop in de kelder!

Stap 2: buizenstelsel ontwerpen

Als je ventilatieberekening klaar is (“hoeveel frisse lucht heb ik in elke ruimte nodig”) is het tijd voor het ontwerp van het buizenstelsel (“hoe krijg ik die frisse lucht daar?”). Bij het ontwerp van je buizenstelsel wil je de luchthoeveelheid die uit je ventilatieberekening volgt door je huis wil verplaatsen met zo min mogelijk geluidsoverlast, weerstand en eventueel energieverlies.

Aantal en plaatsing ventielen per ruimte

Je hebt al een ventilatieberekening gemaakt (zie hierboven), en de uitkomst daarvan is een vereiste hoeveelheid luchtverversing per ruimte, bijvoorbeeld "50 m³/h in de ouderslaapkamer". Die lucht moet daar wel eerst komen, en dat doe je door één of meerdere ventielen in de ruimte te plaatsen.

Als uitgangspunt kies je een "standaardmaat" ventiel dat goed bij jouw ventilatieberekening past en in de meeste plekken in je huis toepasbaar is. Ga er bij de planning vanuit om daar niet meer dan +/- 50% van af te wijken. Bij een ruimte die twee keer zoveel lucht nodig heeft plaats je dan twee ventielen. Het namelijk is meestal een goed idee om méér ventielen toe te voegen in plaats van één groot ventiel op een grotere buis. Bij een groter ventiel kun je een voelbare luchtstroom krijgen. Let daarbij op dat ook bij lage luchtsnelheden, die geen hoorbare luchtstroom zijn in de buis, toch een voelbare luchtstroom zijn in de ruimte dicht bij het ventiel.

Hoeveel kies je dan als ontwerpdebiet per ventiel?

• Een populaire keuze is hier om ventielen met een aansluitdiameter van Ø125mm te gebruiken, die dan met een ontwerpdebiet van 30 m³/h werken en een maximum van 50 m³/h op de "hoog" stand. Dit is handig omdat veel ventilatieberekeningen uitgaan van 30 m³/h per persoon, en er is veel materiaal beschikbaar.
• Er zijn echter nu ook installateurs die in nieuwbouw bijvoorbeeld werken met lager een ontwerpdebiet van 15 m³/h per ventiel, omdat de luchtstroom dan minder snel voelbaar is.
• Een groter ontwerpdebiet dan 30 m³/h per ventiel komt niet veel voor, behalve bij renovaties waarbij je beperkte ruimte hebt om meerdere kleine ventielen op te hangen. Ook dan is dat meestal een uitzondering op een enkele plek.

Waar moeten de ventielen dan komen in de ruimte?

• Er is een minimale afstand tot de muur (plafondventielen) of plafond (bij wandventielen). Deze staat in de specificaties van je ventiel, en is meestal 350mm - 500mm.
• Bij meerdere ventielen op een rij is er een minimale onderlinge afstand. Bij twee ventielen die je kunt richten zodat ze niet naar elkaar blazen, kan deze beperkt worden tot bijvoorbeeld 500mm. Bij drie of meer ventielen op één lijn is een afstand van minstens 1 meter een goed idee om te voorkomen dat de ventielen tegen elkaar in blazen en daarmee een voelbare luchtstroom creëren.
• Meestal wil je hoe dan ook niet aan- en afvoerventielen in dezelfde ruimte plaatsen. Moet dat in jouw situatie toch, dan is een afstand van minstens 2 meter tussen de aan- en afvoerventielen vereist

Maakt het dan verder niet uit waar in de ruimte de ventielen geplaatst worden voor de werking van het ventilatiesysteem? Eigenlijk niet. Volgens onderzoek van TU Eindhoven is de conclusie dat het eigenlijk niet uit maakt voor de luchtverversing waar de ventielen geplaatst worden (in de hoek, midden op de wand, plafond, etc.). Plaats de ventielen dus vooral waar het handig uitkomt met de buizen.

Soort buizen kiezen, of: een luchtverdeelsysteem?

Als je weet precies waar de ventielen moeten komen, is het tijd om te kijken hoe de lucht daarheen kan komen met buizen.
De meest populaire manier omdat te doen op dit moment (sinds ongeveer 2022) is een luchtverdeelsysteem, zowel bij doe-het-zelf tweakers als bij installateurs. Deze systemen bestaan uit:

• Gestandaardiseerde flexibele plastic buizen, meestal met een binnendiameter van Ø75 / buitendiameter Ø90 of een equivalente rechthoekige maat. Deze maat is gekozen zodat deze in verlaagde plafonds en scheidingswanden past.
• Luchtverdeling met luchtverdeelkasten of -plenums waar één hoofdbuis in meerdere, tot wel 20, kleinere aansluitbuizen wordt verdeeld.
• Bijpassende ventielboxen -plenums of -kasten waarop twee of meer flexibele buizen met binnendiameter Ø75 kunnen worden aangesloten.

Er zijn verschillende fabrikanten die ongeveer hetzelfde aanbieden, onder merknamen zoals Zehnder ComfoTube, Ubbink Air Excellent, Vasco EasyFlow, Vent-Axia UniflexPlus of Heatpex Aria. In het buitenland zijn er nog meer varianten, zoals Systemair Tube in Duitsland en vele anderen. Deels lijken dit 'white label' producten van één Chinese fabrikant te zijn die onder eigen merknaam worden verkocht.

Waarom zijn deze systemen zo populair ? Dit komt vooral vanwege het installatiegemak (geen spirobuizen zagen/slijpen), en omdat het ontwerp van het buizenstelsel een stuk eenvoudiger is zonder rekenwerk aan buisdiameters en luchtsnelheden. Er zijn eigenlijk maar twee redenen om niét voor zo'n luchtverdeelsysteem te kiezen.

• Prijs: zijn ze iets duurder in de aanschaf. Als je budget beperkt is, kan een simpel spirobuissysteem goedkoop in elkaar te zetten zijn, zeker met tweedehands onderdelen van marktplaats.
• Ruimte, maar sterk afhankelijk van je situatie. Je hebt bij een luchtverdeelsysteem al snel veel buizen nodig. Omdat de buisdiameter van dit soort systemen beperkt is tot een binnendiameter van 75mm, heb je eigenlijk twee buizen per ventiel nodig om geluidsoverlast en drukverlies te beperken. Zie hieronder bij geluid voor meer details. In een eengezinswoning krijg je dan met 4 aanvoer en 4 afvoerventielen * 2 buizen elk = 14 buizen, en soms veel meer. Dat is in sommige renovatie-situaties niet goed weg te werken.

Als je in jouw situatie niet voor een luchtverdeelsysteem kiest, is het meest gekozen alternatief de ronde stalen spirobuis. De redenen waarom weinig tweakers voor harde kunsstofbuizen te kiezen zijn divers, maar genoemd is dat PVC soms weekmakers bevatten en statisch geladen worden, en EPS buizen geven meer geluid van binnen dan gladde spirobuizen. Daarnaast is belangrijke factor in de keuze van veel tweakers de maat die in hun plafond of wand past.

Buizenverloop, bochten en splitsingen

Als je niet voor een luchtverdeelsysteem kiest, kun je ook zelf een volledig buizenstelsel ontwerpen en bouwen. Bijvoorbeeld met enkele grote hoofdkanalen die met T- of Y-splitsingen aftakken naar kleinere buizen richting de ventielen, uitgevoerd met (grote) vierkante buizen in een voor jou handige maat.

Als je een luchtverdeelsysteem kiest, is dit stukje voor een groot deel niet op jouw situatie van toepassing. Bij het nauwgezet volgen van de handleiding en specificaties van jouw luchtverdeelsysteem zul je goed moeten uitkomen. Maar, ook als je een compleet luchtverdeelsysteem gebruikt zul je voor de eerste paar meters tot de verdelers vaak een deel zelf moeten knutselen met grotere hoofdbuizen.

Zelf een heel buizenstelsel ontwerpen is complex, en kan het beste gedaan worden met gespecialiseerde software. Deze Belgische software is daarbij een goede gratis variant.

Bij het ontwerpen van het buizenstelsel is het vooral belangrijk zaken te vermijden die veel weerstand veroorzaken. En waar deze onvermijdelijk zijn (je hebt toch ventielen en bochten nodig), varianten te kiezen die de weerstand en drukverlies minimaliseren. Een lijstje:

• Bochten, en vooral scherpe bochten,
• Kleppen, ook al zijn ze helemaal geopend.
• Aftakkingen, en vooral 90-graden T-stukken. Kies bij voorkeur aftakkingen met flauwere bochten zoals Y-stukken (broekstukken), of 45-graden T-stukken.
• Verbreden en vernauwen. Het is daarom niet nuttig om voor korte stukjes een bredere buis te gebruiken. De "winst" van een bredere buis met minder weerstand gaat al snel op aan de extra weerstand op het begin en einde.
• Ventielen die sterk geknepen zijn bij het inregelen
• Dempers
• Filters, vooral F9 fijnstoffilters en koolstoffilters

Een manier om hier over na te denken is dat je een bepaald "luchtweerstand budget" hebt, meestal zo'n 100 Pa. Elk ding van bovenstaande lijstje "gebruikt" een deel van dat budget, en veroorzaakt daarbij ook nog eens geluid (zie hieronder). En als je op nul uitkomt, heb je geen luchtstroom meer over.

Geluid

Een belangrijke factor in het ontwerp van je buizenstelsel is het minimaliseren van geluidsoverlast door het ventilatiesysteem. Preventie is daarbij net zo belangrijk als demping. Een overzicht van de belangrijkste vormen van geluid in je systeem is:

	Geproduceerd door	Preventie	Demping
Ventilatorgeluid / motorgeluid	WTW unit	Lager debiet (meer overstroom, lagere stand)	Geluidsiserende omkasting Ontkoppeling WTW unit van kanalen Dempers
Stromingsgeluid / kanaalgeluid	Turbulentie door scherpe randen, kleine openingen, kleppen en bochten.	Minder kanaalweerstand (grotere buizen, minder bochten en kleppen, minder knijpen met ventielen)	Geïsoleerde kanalen Dempers
Overspraak en omgevingsgeluid	Mensen/apparaten in andere kamers in huis	Kleinere buizen	Dempers

Zoals je hier ziet is niet per se "bigger is better" altijd het geval voor de buizen. In principe betekent grotere buizen trager stromende lucht en dat zorgt voor minder weerstand en minder geluid. Maar een hele grote buis tussen twee kamers om stromingsgeluid in de kanalen te voorkomen is óók een groot gat in de muur waardoor je elkaar goed kan verstaan, meer overspraak dus.

Hoe groot moet de buis dan zijn? Er is géén algemene vuistregel voor een maximum luchtsnelheid. Het geluid dat een bepaalde luchtsnelheid in een buis produceert hangt namelijk af van de grootte van de buis, het materiaal, en hoeveel bochten en koppelstukken/kleppen je gebruikt. Bochtig gelegde geribbelde flex buis geeft meer weerstand en meer geluid dan een gladde spirobuis rechtdoor van dezelfde diameter. Een vuistregel is dat je met een kanaalweerstand van meer dan 1 Pa per meter het stromingsgeluid begint te horen. Op basis hiervan kan je de meeste spirobuizen afhankelijk van de diameter tot 2 á 3 m/s geruisloos noemen. De 75mm binnendiameter geribbelde flexbuizen van luchtverdeelsystemen kun je met dezelfde vuistregel op basis van de technische specificaties waarschijnlijk tot ongeveer 2 m/s geruisloos gebruiken (30 m³/h). Let op dat er in dit topic ook ervaringen zijn gedeeld van suizende flexbuizen met minder luchtsnelheid dan dat, waarbij een limiet tot zelfs maar 1 m/s werd aangeraden.

Als je alle preventiemaatregelen hebt uitgeput, is het tijd om na te denken over dempers. Denk daarbij aan het volgende:

• Dempers werken betere op kleinere kanalen. Als het past - en misschien toch nodig voor overspraak - is het dus een goed idee om meerdere dempers ná de aftakkingen te hebben.
• Standaard starre dempers werken goed bij het dempen van hoge tonen. Een standaard starre demper werkt daar bijna net zo goed als de duurste / grootste alternatieven. Flex dempers werken relatief weer beter bij lagere tonen.
• Flex dempers hebben als nadeel dat ze geluid overdragen naar de ruimte eromheen, en niet goed schoon te maken zijn. In een specifiek geval passen ze goed: als je WTW unit in een geluidsdichte technische ruimte staat, kun je met een goede kwaliteit flexdemper het WTW motorgeluid dempen dicht bij de unit. Voor het schoonmaken kun je in deze ruimte om de flex demper heen werken (bijvoorbeeld via een inspectieluik of filterbox). Voor vergelijkbare demping met starre dempers moet je een veel grotere, langere en/of duurdere demper kopen. Om WTW motorgeluid ~30Db(A) te dempen moet je twee meter aan starre demper plaatsen op je 200mm hoofdkanaal.
• Er bestaan ook flex dempers met meer isolatie (50mm bijvoorbeeld), die werken slechter als geluiddemper omdat de overdracht van geluid van het kanaal naar de ruimte eromheen verhinderd wordt [bron (DE)]. Deze zijn bedoeld voor extra thermische isolatie bijvoorbeeld bij gebruik richting dakdoorvoer.
• Bij demping spreken we hier meestal over de invoegdemping: met hoeveel dB het geluid van de unit wordt gedempt aan het einde van de buis. Een andere vorm van demping is de wandreductie: met
  hoeveel dB het motorgeluid van de ventilator wordt gedempt in de ruimte waar de unit staat. Dempers met goede wandreductie zijn bijvoorbeeld semi-flexibele aluminiumdempers. Voor tweakers is een vaker gekozen alternatief het isoleren van de ruimte waar de unit staat.

Filters

Voor je de aanvoerlucht van buiten naar binnen toe blaast, wil je dat het balansventilatiesysteem deze eerst filtert. De meest basale vorm van filtering zit in vrijwel alle WTW units geïntegreerd, en dat is een filter tegen grofvuil, bijvoorbeeld een G4 filter. Deze filters veroorzaken weinig luchtweerstand, en dienen vooral om de werking van de mechanische onderdelen van de ventilator en warmtewisselaar te beschermen tegen stof en zand.

Soms is een zwaarder filter noodzakelijk. Als je in een gebied woont met slechte luchtkwaliteit en veel fijnstofoverlast, wil je misschien een F7 of F9 fijnstoffilter toepassen. Als je buren houden van hout stoken, is een actieve kool geurfilter prettig. Een precieze specificatie van filtertypen kun bij vrijwel elke filter webshop vinden.

Ook wanneer je last van hooikoorts hebt is een goed filter een uitkomst. Een M6 filter is fijn genoeg om pollen en sporen letterlijk buiten de deur te houden waardoor je binnenshuis geen pollen en sporen zal hebben.

De integratie van een extra filter in je buizenstelsel verdient speciale aandacht bij het ontwerp. De zwaarste typen filter (F9 filters en actieve kool filters) veroorzaken namelijk veel luchtweerstand. Als je hiervoor moet kiezen door de slechte luchtkwaliteit in je omgeving, is een gedetailleerde weerstandsberekening aan te raden. Ook is dan een zeer grote filterkast nodig, circa 0.5m x 1m groot, om de luchtweerstand nog haalbaar te houden in een woonhuissysteem. Een middenweg om toch de luchtkwaliteit wat te verbeteren zonder al te grote impact op de luchtweerstand in je systeem is een F7 zakkenfilter.

Stap 3: onderdelen uitkiezen, installeren en onderhouden

WTW unit kiezen

De belangrijkste keuze is natuurlijk welke unit je wil. Zaken om op te letten zijn:

• Technische ventilatieprestaties. Lees daarbij ook de kleine lettertjes. Veel fabrikanten zetten een nominaal debiet in de naam, maar de prestaties van verschillende units op dat niveau kunnen erg verschillen. De "250" van de ene fabrikant kan soms beter presteren op 300 m³/h dan de "400" van de ander.
• Positie van de aansluitingen. Als je bovenlangs naar het dak moet, is het handig dat de aan- en afvoer naar buiten naar boven zitten. Andersom, als je vanaf de unit al snel naar beneden de vloer door moet, kun je een scherpe 90-graden bocht met veel weerstand voorkomen door een zij-aansluiting te nemen voor de aan- en afvoer naar huis.
• Aansluitdiameter, waarbij hier wél geldt groter is beter.
• Afmetingen en gewicht van de unit. Hoeveel ruimte heb je voor de installatie, en moet hij door één persoon te tillen zijn?
• Domotica, sensor- en sturingsmogelijkheden.
• Enthalpiewisselaar (zie kader). Als je dit wil, dan zijn er veel minder mogelijkheden.

Er is helaas geen pricewatch voor WTW units om alle specificaties in detail te vergelijken. Enkele webshops hebben een behulpzame WTW keuzehulp, dat is goed om een beeld te krijgen. Let verder op dat sommige producten slecht verkrijgbaar zijn voor particulieren.
Enkele tweakers hebben ook overzichtjes gemaakt van hun keuzeproces.

Enthalpiewisselaar of niet Een nadeel van balansventilatie is dat het de lucht uit kan drogen. Buitenlucht heeft vaak een relatief lage luchtvochtigheid en als je continu binnenlucht met een hoge luchtvochtigheid afvoert en de toevoer droge buitenlucht naar binnen brengt, kan het droog worden in huis. Zeker in de winter kan dit problematisch zijn. Als de luchtvochtigheid binnen te laag wordt, kan dit leiden tot geïrriteerde luchtwegen, droge ogen en schilferige huid, hoest, gebarsten lippen enzovoorts.Ook kan het zorgen voor uitdroging van leer, rubber, hout et cetera. De enthalpiewisselaar is een systeem waarbij het vocht uit de uitgaande lucht wordt afgevangen en toegevoegd aan de lucht die het huis in gaat. Dit zorgt voor een vochtiger lucht en heeft tevens als voordeel dat je geen waterafvoer nodig hebt. Wel is de efficiëntie gemiddeld maar zo'n 70%, zodat de lucht in je huis toch nog droger kan worden. Ook is het vrij prijzig en niet alle merken hebben de mogelijkheid voor een enthalpiewisselaar. Een makkelijke test of een enthalpiewisselaar iets voor jou is, is of je nu in de winter je huis moet bevochtigen om de luchtvochtigheid in de normale range van 40%-60% te houden. Als dat zo is, kun je waarschijnlijk veel moeite (luchtbevochtiger bijvullen) en kosten (filters vervangen van je luchtbevochtiger) besparen door een enthalpiewisselaar te nemen.

Buizenstelsel onderdelen

Het is niet mogelijk hier in deze topicstart een geactualiseerde lijst van alle producten en hun voor- en tegens bij te houden. Hier daarom een lijstje van vergelijkingen gedaan door tweakers eerder in dit topic, die deels nog relevant kunnen zijn, van verschillende buizenstelsel onderdelen:

• Dakdoorvoeren
• Dempers

Sensoren en domotica

Een behoorlijk aantal ventilatoren hebben tegenwoordig (een optie voor) CO2 en/of vochtsensoren die geïntegreerd zijn in de unit zelf. Ook kun je voor sommige systemen losse sensoren kopen, zodat je mogelijk zelfs in elke kamer een sensor hebt. Je kunt je echter afvragen of dit echt nodig is, zeker omdat losse sensoren niet goedkoop zijn.

De belangrijkste voordelen van sensoren en domotica zijn een potentieel lager verbruik, doordat de ventilator alleen hard draait als dat echt nodig is, en daarbij potentieel ook betere luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door met een CO2 sensor automatisch detecteren dat er bezoek is en dan meer te ventileren.

De meningen zijn in dit topic verdeeld of sensorgestuurde ventilatie een goed idee is voor een balansventilatiesysteem. Er is wel een consensus dat een basale vorm van automatisering op de unit zelf, met een CO2 sensor in de unit zelf die bezoek detecteert en dan naar de "hoog" stand gaat, prima werkt. Maar meer verregaande automatisering van je balansventilatiesysteem heeft ook nadelen. Het is ten eerste best moeilijk om dit perfect in te regelen zodat het daadwerkelijk een goede luchtkwaliteit geeft; in dit topic kwamen verschillende tweakers langs met negatieve verhalen.

Daarnaast speelt vooral de complexiteit zowel mechanisch als softwarematig. Mechanisch in dit geval betekent dat de door servomotoren aangestuurde kleppen en de sensoren zelf nog wel eens kapot willen gaan en ook geluid maken. En softwarematig is zeker bij tweakers-oplossingen de vraag of je de luchtkwaliteit in huis afhankelijk wil maken van domotica.

Domotica voor het uitlezen en volgen van het systeem is natuurlijk een uitstekend idee, en daar zijn diverse integraties voor, met ook custom printplaatjes gemaakt door tweakers. De lijst met verschillende opties is te lang om hier op te nemen, gebruik de zoekfunctie om te kijken of jouw unit al is besproken.

Zelfbouw ventilatie onderdelen

Soms is het onderdeel dat je nodig hebt voor je systeem niet goed verkrijgbaar, of niet voor particulieren. Daarom maken tweakers soms ventilatie-onderelen zelf. Een lijstje:

• Zelfbouw geïsoleerde filterbox voor opstelling vóór de WTW unit.

Installatie

Het fysiek installeren van een WTW systeem is met moderne componenten meestal niet heel complex: spirobuizen met SAFE rubber afdichtingen en luchtverdeelsystemen schuif je zo over elkaar. Er zijn een paar handelingen die wat meer voeten in de aarde hebben die vaak terugkomen bij WTW installatie in dit topic. De rest past meer in het "bouwen en klussen" forum dan hier.

• Als je betonnen vloeren en/of muren hebt zal je moeten betonboren. Daarvoor kun je een diamantboor huren of kopen.
• Voor geluidsisolatie kan je de wanden van de technische ruimte te isoleren of een geluidsdichte omkasting te maken.

Inregelen

Ook is het noodzakelijk om je systeem in te (laten) regelen. Dit kan met een anometer. Er is een apart topic op dit gebied geopend, waarin verder wordt uitgelegd hoe je een wtw kan inregelen: Inregelen wtw met anemometer

Zoals hierboven beschreven is het meestal niet nodig om complexer te regelen dan een “normaalstand” en een “hoog” stand. De “hoog” stand kan sensorgestuurd zijn door vocht- en/of CO2 meters. Maar dat is niet altijd nodig. Het is mogelijk om met een goed uitgedachte normaalstand de badkamers condensvrij te houden en de woonkamer van genoeg frisse lucht te voorzien, ook bij bezoek. En dat alleen als je een feestje geeft even handmatig de “hoog” stand aanzetten nodig is.

Onderhoud

Een balansventilatiesysteem is niet onderhoudsvrij. Vrijwel alle balansventilatiesystemen maken gebruik van filters om de lucht te zuiveren. De meesten komen met een simpel G4 filter, die beperkt zijn filtering, tot luxere varianten (bv. F7) die een pollenfilter hebben en beter zijn voor mensen met een allergie. Dit kan natuurlijk handig zijn als je hooikoorts hebt. De filters moeten regelmatig schoongemaakt worden, en minstens twee keer per jaar vervangen worden. Voor simpele filters is het mogelijk om zelf losse filters te knippen uit filterdoek.

Ook is het qua onderhoud verstandig elke twee jaar een onderhoudsmonteur het apparaat te laten nakijken en iedere acht jaar de buizen te laten schoonmaken. Een vervuild balansventilatiesysteem is niet gezond, dus is het wel belangrijk om goed schoonmaken in acht te nemen.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn afzuigkap aansluiten op mijn balansventilatieysteem met WTW?

tl;dr: er is op dit moment nog niet echt een complete oplossing die dit mogelijk maakt.

Er zijn opties op de markt die de een afzuigkap aansluiten op het balansventilatiesysteem, maar tot dusver lijken alleen de deel/hybride oplossingen goed te werken. Er zijn twee uitdagingen hier om mee rekening te houden.

1. Genoeg afzuigcapaciteit om de luchtkwaliteit in de keuken tijdens het koken op peil te houden. Een afzuigkap heeft minimaal toch zo'n 300 m³/h nodig. Dat is best veel in de context van de meeste balansventilatiesystemen, en je zal een vrij grote buis en/of complex regelwerk nodig hebben om dat te realiseren.
2. Ten tweede kan de WTW unit niet goed tegen de vervuilde (vette) kooklucht, dus daar moet een filter of andere oplossing voor gevonden worden.

Om deze reden lijken de succesvolle afzuigkap/WTW integraties beperkt te zijn tot hybride oplossingen, waarbij de afzuigkap in een lage stand via de WTW unit draait, en dan bij hogere standen een "normale" afzuigkap wordt met recirculatie dan wel afvoer naar buiten. Dit soort hybride oplossingen zijn te koop, maar kun je ook zelf bouwen.

Er zijn ook motorloze afzuigkappen die alléén op het centrale ventilatiesysteem draaien verkrijgbaar, maar hiermee zijn de ervaringen tot nu toe niet best. Dit komt al snel neer op de situaties zonder afzuigkap, zoals in de sociale woningbouw van oudsher voorkomt, met alléén een gewoon afzuigventiel in de keuken dat nog geen 100 m³/h afvoert. Theoretisch gezien zou het mogelijk moeten zijn om 300 m³/h af te voeren via een motorloze afzuigkap, gestuurd door regelkleppen in de unit zelf. Dit is al wel een paar keer voorgesteld, maar tot dusver is er nog geen succesverhaal bekend.

Overige veelgestelde vragen over afzuigkappen en balansventilatie:

• Het is géén goed idee om een gemotoriseerde afzuigkap richting de balansventilator te laten blazen, omdat het systeem dan uit balans raakt. Dit kan de WTW unit beschadigen.
• Bredere discussie over de voor- en nadelen van recirculatie vs direct naar buiten afzuigende afzuigkappen kan in het daarvoor bestemde topic.
• Er is enige discussie of het nodig is om een aparte luchtaanvoer te maken, voor als een naar buiten blazende afzuigkap aanstaat. Theoretisch gezien zou een extra 300 m³/h aan afzuiging flinke onderdruk kunnen veroorzaken en de balans verstoren. Er zijn hiervoor oplossingen verkrijgbaar die aan apart aanvoerkanaal openen als de afzuigkap aangaat. Je kan ook een raampje open zetten, en misschien is zelfs dat alleen in de meest luchtdichte nieuwbouw nodig - anders trekt de afzuigkap door kieren voldoende naar binnen.

Verder geeft dit document van Lente Akkoord een goed overzicht over dit onderwerp.

Kennen jullie een goed installatiebedrijf die WTW kan installeren voor mij in regio X?

Deze vraag is vaak in het topic gesteld, maar helaas zelden met veel respons. Je kan het altijd proberen. Let op dat de markt erg krap is. Ook zijn veel tweakers in dit topic te vinden juist om zelf aan de slag te gaan, of omdat ze niet tevreden zijn met hun installateur. Het zit een beetje in de aard, net zoals je op het Desktop PC forum meer zelfbouw advies zal vinden dan prebuilts.

Let op dat de WTW installatie markt ook vrij jong is, en er zijn (nog) geen goede certificeringen of brancheverenigingen waaraan je een "goede" installateur makkelijk kan herkennen. Dit topic staat dan ook vol met voorbeelden van balansventilatiesystemen geplaatst door een installateur of aannemer, waar toch niet alles even goed is gegaan. Het is dus altijd de moeite waard om de adviezen op deze pagina door te lezen, al is het maar om het werk (ventilatieberekening, onderdelen keuze) van je installateur goed te begrijpen en bespreken.

Kan ik systeem D toepassen in mijn renovatieproject / slechte geïsoleerde rijksmonument / caravan ?

Balansventilatie is niet altijd even makkelijk is toe te passen in bestaande huizen, tenzij je toch al bezig bent met een grote verbouwing. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om al die buizen zo maar even ergens weg te werken, door betonnen plafonds of middeleeuwse draagbalken te boren. Zeker niet omdat de hoofdbuizen vaak groot zijn tot wel 200mm. Maar goed, we zijn tweakers, dus dat zou ons eigenlijk niet moeten stoppen . Kijk in dit geval dus ook naar een luchtverdeelsysteem met een beperkte buisdiameter, of platte vierkante buizen.

Mijn nieuwbouwhuis heeft een Itho QualityFlow / Orcon SmartZone / Brink Indoor Mixfan / merk X slimme WTW systeem oplossing, is dat een beetje goed?

In het algemeen zijn de meningen over slimme systemen verdeeld, zie de sectie over sensoren en domotica hierboven. Dat stukje is merk onafhankelijk geschreven, en is ook gericht aan tweakers die zelf een slim WTW systeem met sensoren en domotica in elkaar willen zetten.

Er is één ander risico om rekening mee te houden als je een bestaande nieuwbouw installatie van een dergelijk 'off the shelf' slim balansventilatiesysteem in je huis aantreft, zeker als je daar niet zelf actief voor gekozen hebt. Dat is dat ontwikkelaars en aannemers soms "slimme" systemen plaatsen om weg te komen met een te klein (ondergedimensioneerd) systeem, dat wel de normen haalt. Dit bespaart kosten, en haalt meer BENG punten waarbij het energielabel verbetert. En dat stuwt de verkoopprijs. Maar goede luchtkwaliteit lever je er soms bij in.

Hoe werkt dat? Vergelijk maar eens wat je zou willen zien voor goede luchtkwaliteit, versus wat een aannemer minimaal mag plaatsen met het oprekken van de regels, in een typische nieuwbouwwoning. Als je stap 1 over de ventilatieberekening volgt voor een vierpersoonshuishouden kom je bijvoorbeeld op 200 m³/h uit voor het hele huis, met een hoog stand van 50% meer dan dat op 300 m³/h. Volgens het bouwbesluit mag een aannemer echter in een typische nieuwbouwwoning een slim (zelfregelend) systeem plaatsen van de helft (!) hiervan, waarbij de capaciteit zo laag kan zijn als 100 m³/h met een hoog stand van 150 m³/h. Als alle ruimtes maar een nominale capaciteit hebben die voldoet aan het bouwbesluit, ook al zijn die niet tegelijkertijd te gebruiken.

Dam kan de aannemer dus toe met een kleinere, goedkopere unit, en ook kan er bespaard worden op de luchtkanalen en ventielen, en zal de kleinere unit zuiniger zijn met minder verbruik, wat gunstig is voor de BENG berekening. Je krijgt echter wel muffe slaapkamers als de ventilatie daar overdag helemaal uit staat. Mocht deze situatie op jou van toepassing zijn, is vooral belangrijk te kijken naar het kanalenstelsel: is dit ondergedimensioneerd voor meer ventilatie? De unit zelf kun je anders regelen (slim systeem uitzetten of permanent op de "hoog" stand) of anders redelijk eenvoudig vervangen, maar alle kanalen vervangen is een grote klus met betonboren en dergelijke.

Let wel, niet alle nieuwbouwhuizen met balansventilatie hebben dit, en niet alle aannemers/projectontwikkelaars doen dit. Maar het kan dus geen kwaad om alles nog eens na te rekenen.
Links naar eerdere discussies hierover: 1, 2, 3.

Eerdere topics over balansventilatie

Een van de redenen om dit centrale topic te openen, is om een centraal punt te maken voor vragen over balansventilatie en WTW's. Tot nu toe stond dit in vele losse topics. Hieronder een kort overzicht van enkele van deze topics. Mogelijk bevatten ze nog nuttige informatie. Probeer nieuwe vragen en ideeën echter te posten in dit topic om te zorgen dat de informatie mooi bij elkaar staat en makkelijk te vinden is (ik werd in ieder geval redelijk gallisch van het continu zoeken en uitpluizen van alle topics :-):

• (balans)ventilatie & isolatie rijtjeswoning 1976
• Mechanische ventilatie ombouwen naar WTW balansventilatie
• Balansventilatie
• Balansventilatie icm een frisse slaapkamer
• Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie
• Huis ombouwen richting balansventilatie met WTW
• Balansventilatie in bestaande bouw op hybride manier
• Ontwerp WTW installatie
• Mechanische ventilatie upgraden naar WTW
• Onderhoud WTW + Reiniging kanalen
• WTW van gerenoveerd huis uit 1910
• Luchtontvochtiger in WTW aanvoerkanaal
• simpel WTW-plan thuiskantoor - enkele vragen over de buizen
• Buisdiameter huisventilatie

Andere mogelijk nuttige links:

• https://www.milieucentraa...tilatie/balansventilatie/
• Onderzoek effectiviteit ventilatiesystemen TU Eindhoven - o.a. over de plaatsing van ventielen
• https://www.drechtsestrom...ennisbank/ventilatie/wtw/
• Veelgestelde vragen over balansventilatie

[ Voor 199% gewijzigd door Puntenwolk op 13-09-2024 21:57 ]

[pascoa341]

Extra post voor eventuele updates.

[ Voor 58% gewijzigd door pascoa341 op 13-01-2021 09:18 ]

[Joris748]

Top, ik ga hem volgen.

Ik heb een Brink Renovent Excellent 400 hangen. In de plus uitvoering, zodat ik hem via domotica aan kan sturen.

[plaspvd]

Fijn topic, zelf bezig met aanleggen van systeem bij een jaren 60 woning en complete zelfbouw van de unit, met wisselaar van een defecte itho unit.

[Anoniem: 39993]

Dit kan weleens nuttig zijn inderdaad. Ik wil een oud huis gaan voorzien van balansventilatie en voordat er een installateur komt praten probeer ik zelf al wat wijzer te worden. Aangezien het om een oud huis gaat, zal het allemaal niet zo makkelijk worden. Het moet esthetisch ook allemaal wel een beetje acceptabel blijven. Industriële look ventilatiebuizen in het zicht is geen optie, zullen we maar zeggen.

Mijn eerste valkuil was, dat ik "per ruimte" aan het denken was. Dan kom je al snel op heel ingewikkelde buizenspaghetti om iedere ruimte afzonderlijk van flow te voorzien. Maar een benedenverdieping bestaande uit een voorkamer (ensuite) en een leefruimte met halfopen keuken kun je prima als 1 geheel ventileren als je het aantal aanwezige personen als uitgangspunt neemt voor de capaciteit. Met 4 personen in huis is de totale behoefte voor deze ruimtes bij elkaar nooit meer dan "4 personen". Je hoeft dus niet je woonkamer te dimensioneren op 4, je leefkamer op 4 én dan nog eens de keukenruimte apart. Ook een slaapkamer voor twee personen met een inloopkast eraan kun je als 1 geheel ventileren voor 2 personen.

Ben erg benieuwd wat er verder nog over gaat blijven van mijn eigen ideeën. Misschien kan ik nog wel een nuttige bijdrage leveren als ik me heb laten adviseren door een installateur. Weet niet wanneer dat precies zal zijn. Ze nemen volgende week voor het eerst contact op om e.e.a. door te spreken en waarschijnlijk een afspraak te maken voor een adviesgesprek.

[Boeie]

Joris748 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 23:21:
Top, ik ga hem volgen.

Ik heb een Brink Renovent Excellent 400 hangen. In de plus uitvoering, zodat ik hem via domotica aan kan sturen.

Hi, hoe heb je dit ingeregeld? Heb er al eens eerder naar gezocht, dit toen gevonden:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=18486

[Wuursj]

Ah mooi topic.

Hier ook plannen voor een oud huis (1913 maar wel label A na verbouwing) te voorzien van balansventilatie.
De Itho HRU staat al klaar, net als een hoop sensoren om elke slaapkamer en woonkamer te voorzien van CO2 en de badkamer van vochtsensor. Alleen voor de 2e badkamer staat nog een marktplaats-zoekopdracht uit. Daar komen de sensoren allemaal vandaan, die dingen worden daar nieuw best regelmatig aangeboden.

Routing was en is natuurlijk een issue. Noord-west goed te doen tussen de balken maar oost-west wel een stuk moeilijker. Verlaagde plafonds in gang en overlopen moeten hier voor zorgen, gelukkig zijn de plafonds hier hoog genoeg voor. Niet hoeven kruisen is dan wel noodzakelijk. En dan de minst slechte stijgpunten kiezen.

Volgende stap is beginnen met de spiro buizen..

Waarover ik nog twijfel zijn dempers. Het idee dat speelt is een flinke demper dedicated voor elke kamer om overspraak en geluid als iemand gat douchen te voorkomen. Want dat geluid vindt ik bij mijn zwager echt te veel. Alleen passen die dempers weer net niet en wil niet ook de slaapkamer plafonds lager hebben. Keuzes..

[Anoniem: 39993]

Wuursj schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:14:
Ah mooi topic.

Hier ook plannen voor een oud huis (1913 maar wel label A na verbouwing) te voorzien van balansventilatie.
De Itho HRU staat al klaar, net als een hoop sensoren om elke slaapkamer en woonkamer te voorzien van CO2 en de badkamer van vochtsensor. Alleen voor de 2e badkamer staat nog een marktplaats-zoekopdracht uit. Daar komen de sensoren allemaal vandaan, die dingen worden daar nieuw best regelmatig aangeboden.

Routing was en is natuurlijk een issue. Noord-west goed te doen tussen de balken maar oost-west wel een stuk moeilijker. Verlaagde plafonds in gang en overlopen moeten hier voor zorgen, gelukkig zijn de plafonds hier hoog genoeg voor. Niet hoeven kruisen is dan wel noodzakelijk. En dan de minst slechte stijgpunten kiezen.

Volgende stap is beginnen met de spiro buizen..

Waarover ik nog twijfel zijn dempers. Het idee dat speelt is een flinke demper dedicated voor elke kamer om overspraak en geluid als iemand gat douchen te voorkomen. Want dat geluid vindt ik bij mijn zwager echt te veel. Alleen passen die dempers weer net niet en wil niet ook de slaapkamer plafonds lager hebben. Keuzes..

Ah, jij wil het dus helemaal zelf gaan installeren. Lijkt mij op zich een hele leuke klus, maar uit ervaring weet ik dat de vrouw zich makkelijker laat overtuigen door een specialist in dit soort gevallen. Als ik zeg dat er ergens een koofje moet komen, dan geeft dat wat meer weerstand dan als een installateur zegt dat die koof daar écht nodig is. Daarbij ben ik toch wat huiverig voor beginnersfoutjes als ik het zelf doe. En dat wordt natuurlijk een drama om te herstellen, in een huis wat tegen die tijd toch redelijk áf moet zijn. Dat gaat niet goed vallen, kan ik je verzekeren.

Ik ben alleen wel een beetje huiverig voor het prijskaartje. Ik verwacht niet dat ik er met 4k ben.

[Joris748]

Boeie schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 15:59:
[...]

Hi, hoe heb je dit ingeregeld? Heb er al eens eerder naar gezocht, dit toen gevonden:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=18486

Ik heb een draadloos systeem met Z-Wave. De plus-uitvoering van de Renovent heeft twee 0-10V ingangen. Op de ingangen zijn 0-10V dimmers aangesloten. De ingang met de hoogste waarde is leidend.

Dimmer 1

• In de keuken hangt een CO2-meter, die stuurt de eerste dimmer aan (>500 ppm --> 25%; >600 ppm --> 50%; >700 ppm --> 75%; >800 ppm --> 100%)
• 's Nachts schakelt de ventilatie automatisch naar 50% (ongeacht de waarde op de CO2 meter)

Dimmer 2 wordt gebruikt als override:

• Een temperatuurvoeler aangesloten op de dimmer meet de temperatuur van SWW leiding naar de badkamer. Indien temperatuur > 32° C komt, dan gaat de ventilatie voor 30 minuten naar 100%.
• To do: Recirculatiekap aan --> ventilatie voor 30 minuten naar 100%. Om de kookluchtjes/dampen af te voeren.

[Wuursj]

@Anoniem: 39993 Hier is het een onderdeel van een totaal-renovatie. Dus alle wanden, plafonds etc gaan toch open. Anders had ik het niet zo snel (zelf) gedaan. Maar het maakt wel een ingrijpende verbouwing nog wat ingewikkelder.

[GodDamage]

Mooi! Eindelijk een centraal topic voor gelul over de wtw. Bij gebrek aan zo'n topic, heb ik mijn bouwverslag in het algemene klustopic gezet: deel 1 en deel 2

Als het beter weer is ga ik mijn afvoer recht omhoog door de oude schoorsteen brengen. Dan gaat het vanaf de wtw in een rechte lijn omhoog. Het meeste geruis komt vanaf die leiding dus dan wordt het geheel nog wat stiller. De Ubbink Aerofoam houdt zeer weinig geluid tegen, dus die misschien ook nog geheel vervangen voor geisoleerde spirobuis.

[ Voor 7% gewijzigd door GodDamage op 15-01-2021 00:14 ]

[plaspvd]

@GodDamage hoe is je ervaring met het leiding systeem? Vooral het geluid? Heb zelf voor afvoer al spiro liggen, maar een 150mm past er niet meer naast. Ook 1 buis per ventiel gebruikt?

[No Hands]

Leuk topic, ik heb deze: http://www.doehetduurzaam.nl/Coanda zelf ingebouwd in ons jaren 60 huis met tekeningen gemaakt door installateur. Nu ik regelmatig een Co2 meter neerzet zie ik wel dat we vaak met 2 personen in de woonkamer op 1200PPM zitten als de WTW op halve kracht draait. Dat PPM gehalte zou ik wel lager willen hebben. Dat lukt alleen door de WTW harder te laten draaien maar dan komt er geluidsoverlast dus dat wil ik ook niet. Nu aan het bedenken hoe ik het systeem kan optimaliseren.

[GodDamage]

plaspvd schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 07:19:
@GodDamage hoe is je ervaring met het leiding systeem? Vooral het geluid? Heb zelf voor afvoer al spiro liggen, maar een 150mm past er niet meer naast. Ook 1 buis per ventiel gebruikt?

Bedoel je overspraak of geruis van de luchttoevoer zelf? Qua overspraak valt het erg mee omdat elke afvoer en toevoer vanaf de verdeelkast hun eigen leiding hebben en er enige demping in die kast zit. De Hybalans+ is wel een ideaal leidingsysteem om met minder beschikbare ruimte, toch op alle plaatsen te kunnen komen.Het geluid van de luchtverplaatsing valt ook erg mee. Is eigenlijk nauwelijks te horen behalve op stand 3, als er gedoucht wordt maar dat is minder geluid dan de badkamerventilator in mijn vorige huis.
Op ieder ventiel zit maar 1 buis, en heb in de woonkamer bijvoorbeeld 2 toevoerventielen en in de open keuken 2 afvoerventielen.

Nog een vraag van mijn kant aan ervaringsdeskundigen: Is het te doen om zelf je filters te maken van filterdoek? En als je F7 filters gebruikt, moet de wtw dan (veel) harder draaien? Op zich hebben we geen noodzaak om fijnere filters te gebruiken maar het lijkt me nog beter voor de algehele luchtkwaliteit als er meer stof in het filter blijft steken. Zit alleen niet te wachten op een hoger stroomverbruik en meer geluidsproductie.

[ Voor 18% gewijzigd door GodDamage op 15-01-2021 10:12 ]

[MikeyMan]

Present!

Hier een WHR930 hangen. Met een Bergschenhoek stickertje.

Maar das eigenlijk een Zehnder.

CO2 sturing zit er helaas niet op, en moet ook nog iets verzinnen voor extra afstandsbedieningen.

Wel vorig jaar de lagers van de motoren laten reviseren, dat scheelde een heel stuk herrie.
Vind hem overigens nog wel vrij veel herrie maken eerlijk gezegd.

Al eens stiekem zitten kijken naar een geavanceerder model. Maar dat loopt toch al gauw in de papieren.
Zal tzt (ding is uit 2007) toch wel een keertje nodig zijn.

[ Voor 28% gewijzigd door MikeyMan op 15-01-2021 10:15 ]

[plaspvd]

@GodDamage dat is precies het antwoord wat ik zocht, zat nog een beetje te twijfelen om 2 leidingen te gebruiken per toevoer ventiel. Is er een rede dat je daar aanvankelijk niet voor gekozen hebt? Afvoer heb ik al kunnen installeren met spiro, wat zonder dempers op stand 3 al nagenoeg geen geluid maakt. Box hangt al wel, echter toevoer gebeurt nu nog op zolder wegens tijdgebrek.

[_Arthur]

Anoniem: 39993 schreef op woensdag 13 januari 2021 @ 16:22:
Ik ben alleen wel een beetje huiverig voor het prijskaartje. Ik verwacht niet dat ik er met 4k ben.

Een WTW-unit met Enthalpie is al 2,5k. Heb wel eens een voorzichtige schatting van een installateur gevraagd hier voor; die zei dat je als je het laat doen, rekening moet houden met tegen de 10k bij renovaties. Met daarbij de opmerking dat men dan ook afhaakt.

[Anoniem: 39993]

_Arthur schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 10:31:
[...]

Een WTW-unit met Enthalpie is al 2,5k. Heb wel eens een voorzichtige schatting van een installateur gevraagd hier voor; die zei dat je als je het laat doen, rekening moet houden met tegen de 10k bij renovaties. Met daarbij de opmerking dat men dan ook afhaakt.

Of een argument vindt om het toch in eigen beheer te gaan doen.
Ik zie 2 mogelijkheden:
- of ik laat het doen tegen een acceptabele prijs.
- of ik ga er toch een project van maken.

Maar een unit van 2,5k gaat het zeker niet worden. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een unit van Itho voor 400m3/h (al redelijk zwaar voor ons gezin) dan kom ik op nog net geen 1900. Even snel rekenend zou die unit nog niet eens op 75% van zijn kunnen hoeven draaien in onze situatie. Dat daar nog een paar k bij gaat komen aan materialen en arbied lijtk me logisch. Maar voor 10k wordt het toch wel de moeite om zelf de handen uit de mouwen te steken.

[eamelink]

Interessant! Ik ben thuis ook aan het kijken om dit aan te leggen. Voorlopig gaat mijn voorkeur uit naar twee units: eentje voor de woonkamer en keuken, en eentje voor de bovenverdiepingen. Dan kom ik qua buizen best aardig uit; en kan ik per verdieping op CO2 sturen. Eventueel voor het systeem boven nog een klep om te sturen op CO2 in slaapkamers versus werkkamers.

Beneden afzuigen in de keuken en aanvoeren in de woonkamer. Wel enige zorgen om kortsluiting terwijl mn zithoek in een dood punt zit.

Boven afzuiging in washok en badkamer, aanvoer in vijf slaap/werkkamers. Gat van zolder naar badkamer zit er al, zou één nieuw gat van zolder naar eerste verdieping en twee stukken koof tegen het plafond nodig hebben op de eerste verdieping. Ik heb geluk dat er een inbouwkast met verlaagd plafond dwars door het huis loopt waar ik buizen boven dat plafond kwijt kan.

Qualityflow zie ik niet zitten; lijkt me een te complex systeem.

Binnenkort eens een prijs schatten, want met twee units is het niet goedkoop natuurlijk. Hoop wel dat met twee units je het geluid makkelijker kan minimaliseren.

[_Arthur]

Anoniem: 39993 schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 10:48:
Of een argument vindt om het toch in eigen beheer te gaan doen.

Klopt. Ik ben ook zelf bezig Heb alleen nog geen echte keuze voor een WTW-unit gemaakt, gezien mijn eis is dat ik deze via Domotica (Home Assistant) kan aansturen, vallen er sowieso al een aantal types/merken af.

Eigenlijk de enige met al verregaande integratie is b.v. de Zehnder ComfoAir.

[Anoniem: 39993]

_Arthur schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 11:05:
[...]

Klopt. Ik ben ook zelf bezig Heb alleen nog geen echte keuze voor een WTW-unit gemaakt, gezien mijn eis is dat ik deze via Domotica (Home Assistant) kan aansturen, vallen er sowieso al een aantal types/merken af.

Eigenlijk de enige met al verregaande integratie is b.v. de Zehnder ComfoAir.

Ik weet niet of er al iemand de API an de WiFi bediening van Itho al helemaal uitgeplozen heeft.... Dat zou natuurlijk een ideale ingang zijn voor besturing. Als je hem via een app op je mobiel kunt bedienen via WiFi, zou je toch denken dat het mogelijk zou moeten zijn.

[GodDamage]

pascoa341 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 23:13:
Extra post voor eventuele updates.

Dit document mag niet ontbreken voor de lieden die zich afvragen hoe en waar de ventielen moeten worden geplaatst: onderzoek effectiviteit ventilatiesystemen TU Eindhoven

[TMDC]

Fijn dit topic!

Ben vorig jaar in een nieuwbouw(huur)huis getrokken met systeem D. Helaas wil niemand mij informatie geven over hoe het systeem precies werkt en hoe het te tweaken valt (noch de fabrikant, noch de verhuurder), dus... Subscribed

[GodDamage]

eamelink schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 10:58:
Beneden afzuigen in de keuken en aanvoeren in de woonkamer. Wel enige zorgen om kortsluiting terwijl mn zithoek in een dood punt zit.

Zie mijn vorige post, kortsluiting bestaat nagenoeg niet volgens dat onderzoek. Hier thuis ook geen last van met mijn 'dooie' zithoek (waar ook de co2-sturing hangt).

[_Arthur]

TMDC schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 14:57:
Fijn dit topic!

Ben vorig jaar in een nieuwbouw(huur)huis getrokken met systeem D. Helaas wil niemand mij informatie geven over hoe het systeem precies werkt en hoe het te tweaken valt (noch de fabrikant, noch de verhuurder), dus... Subscribed

Als je verteld welke merk/type WTW-unit je hebt, of je rf-sensoren etc hebt; dan zou er hier misschien iemand iets over kunnen zeggen. Want nu kunnen we je nog niet helpen he

[tinus5]

Goed topic. Hier een Brink Renovent 400 plus eigenaar. Ik heb het huis zelf ontworpen en ook het ventilatiesysteem zelf uitgetekend en aangelegd. Het systeem wordt nu bediend via OpenHAB en de verbinding naar de Renovent dmv eBus (en een rPi eBus-adapter).
Om niet teveel lucht in ongebruikte ruimtes te verversen uiteraard een zone klep met CO2 sturing.
De kanalen zijn van Ubbink (AE48c) en de meeste ventielen zijn met 2 slangen parallel aangesloten om overal de luchtsnelheid onder de 2 m/s te houden. Bij normale debieten is het niet hoorbaar; alleen op de hoogste stand, tijdens douchen, is het systeem hoorbaar.
Omdat wij een all-electric huis hebben zit er ook een (elektrische) naverwarmer in. Daar is de enige issue dat de regeling in de Brink crap is een niet constant op bijv 25% staat, maar schommelt tussen o% en 50%, terwijl er wel een betere regeling dan aan/uit in zit.

[KifArU]

Algemene tip voordat je kiest voor een systeem: zoek eerst uit of er een bedrijf onderhoud kan verrichten!
Wij hebben de qualityflow en daar hebben maar erg weinig bedrijven verstand van.
Kanalen borstelen lukt wel, maar een laptop aan de unit hangen en uitlezen/instellen kan er bijna geen een.

[WouterV85]

Goed topic. wellicht nog een mooie toevoeging voor de Extra mogelijkheden en opties de HomEvap WTW luchtbevochtiger ik zit er ook overna te denken om deze te gaan aanschaffen.
https://www.ventilatielan...wtw-luchtbevochtiger.html

Ook ben ik wel benieuwd naar mensen die goede ervaring hebben met een goede inregelaar van wtw systemen. Bij ons is er iemand langs geweest die alles heeft ingeregeld. Maar de ruimtes onder de deuren zijn helemaal niet voldoende. Op sommige plekken is dit maar 0,5 cm. Hier kwam ik pas na het inregelen achter.

En heeft er iemand ervaring met deze roosters ipv een kier onder de deur?
https://www.ventilatieshop.com/duco-doorvent-436x58mm-wit/

[Paulvvz]

Hallo allemaal,
Ik heb vorig jaar een huis uit 1982 gekocht. Er zijn in de hele woning nergens ventilatieroosters, vandaar dat ik een centrale balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) wil aanleggen.
Ik heb een ventilatie- en leidingenplan gemaakt, ik zou heel graag feedback ontvangen of dit zo zou kunnen.

Details:

• Verse lucht wordt toegevoerd aan slaapkamers, woonkamer (via 2 punten) en kelder.
• Gebruikte lucht wordt aangezogen in keuken, badkamer en vanuit vlieringvloer.
• Er is een centrale hal die van kelder tot 1e verdieping loopt, die voor afzuiging gebruikt kan worden.
• Woonkamer 1 en 2 en keuken zijn open aan elkaar verbonden, met alleen een 40cm hoge latei ertusssen.
• Geluidsdempers heb ik aan het begin van de luchtkanalen getekend. Zouden er meer geluidsdempers nodig zijn om demping tussen slaapkamers maken?
• Voor de afvoer naar de hal wil ik gebruik maken van geluidsdempende deurroosters in de deuren i.p.v. kieren onder de deur.
• Ons gezin bestaat uit 2 personen.
• kelderventilatie hoeft alleen de linker twee ruimtes.

Ventilatie per ruimte is (normaalstand):

Ruimte	Inhoud m³	Aanvoer m³/h	Afzuiging ruimte m³/h	via overloop m³/h
slaapkamer_1	21	+30	x	-30
slaapkamer_2	71	+60	x	-60
slaapkamer_3	19	+30	x	-30
overloop		x	-190	x
badkamer		x	-50	+50
keuken	47	x	-60	x
woonkamer_1	67	+60	x	x
woonkamer_2	43	+60	x	-60
kelder	78	+60	x	-60
totaal		+300	-300	190

Een paar vragen:

• Kunnen alle toevoerventielen op één buis of kan ik de buis beter splitsen in 2 aanvoerkanalen?
• Welke diameter buis zou ik het beste kunnen gebruiken? Ik denk zelf aan 16cm / 20cm.
• Kan je centraal uit de centrale hal 190 m³/h afzuigen of moet je daar 3 ventielen voor maken?

[Paulvvz]

Heeft iemand feedback op mijn centrale balansventilatie plan (hierboven)? Ik hoor graag jullie op- of aanmerkingen!

[Yowzawood]

Paulvvz schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:06:
Heeft iemand feedback op mijn centrale balansventilatie plan (hierboven)? Ik hoor graag jullie op- of aanmerkingen!

Wat mij betreft heb je nog wat werk te doen m.b.t. je ontwerp. En eigenlijk is mijn conclusie dat je beter wat proffessionele hulp kan inschakelen bij het ontwerpen van een hele nieuwe installatie voor een huis met 4 verdiepingen.....

Maar een paar dingen die gelijk opvallen:
- Je max capaciteit is te laag. Een huis met 4 verdiepingen en dan rekenen met max 300 m3/h is onvoldoende.
- reken niet alleen dat je standaard met 2 pers bent. Maar bijvoorbeeld voor je woonkamer ook met een grotere groep, 1 toevoer ventiel in je woonkamer is zwaar onvoldoende, net zoals 1 afvoer ventiel in je keuken waarschijnlijk (geen idee hoe je daar verder je afzuiging hebt geregeld) ook niet voldoende is.
- op de begane grond geen afvoer in je douche daar?
- het is balans ventilatie, je toevoer en afvoer moet wel een beetje in balans zijn.
- afvoerwaardes als 190 m3/h op 1 plaats is onzinnig.
- demping doe je bij je ventilatieunit, liefst met vaste buizen van min 1m lengte.
- bedenk ook dat hoe verder je van je ventilatieunit afkomt hoe minder druk en hoe minder toevoer/afvoer dus. Dat is als je ventilatieunit op zolder hangt altijd een uitdaging, ook weer een reden waarom 1 toevoerventiel in je woonkamer niet gaat werken.
- geluidsdemping met roosters in deuren is in mijn optiek ook niet zinvol. Je moet zorgen voor voldoende volume dan is geluid onder deuren helemaal geen issue....

[ Voor 4% gewijzigd door Yowzawood op 29-01-2021 10:23 ]

[Paulvvz]

Bedankt voor je feedback!
Ik heb offertes van drie installateurs die alle drie langs zijn geweest. Het plan is gebaseerd op die offertes. Volgens hun geen probleem hier, maar voordat ik 8k uitgeef zoek ik toch wat bevestiging...

• 300 m3/h is op stand 2. Op stand 3 wordt de luchtverplaatsing dus hoger, installateurs gaan uit van 400 m3/h. De vliering is alleen berging en hoeft geen ventilatie, evenals de helft van de kelder.
• installateurs gingen uit van 1 ventiel in de woonkamer. Dat leek me ook wat weinig, dus ik heb een tweede ventiel erbij bedacht (links midden). Dit is de enige plek die technisch mogelijk is (i.v.m. andere leidingen).
• op de begane grond bij wc/douche is helaas geen mogelijkheid voor een kanaal. Er is daar een ventilatiepijpje naar buiten. De douche daar gebruiken we alleen om de hond af te spoelen. De deur naar de wc moet dus goed dicht zitten (ook omdat je anders wc-lucht richting hal trekt).

[Yowzawood]

Ik vindt maar van een bedenkelijk niveau.... zo maak je een ventilatieplan op basis van de maximale capaciteit en niet stand 2, want ook in stand 3 moet bijvoorbeeld de ruimte onder je deuren voldoende zijn.

Maar je hebt dus 3 offertes en nu stel je zelf vragen zoals over welke buisdiameter te gebruiken? Oftewel, je gaat het nu zelf doen?

Maar als een installatuer komt met 1 ventiel in woonkamer en keuken dan moet je verder zoeken naar een ander die wel weet wat ie doet. Of hebben ze 1 buis voorgesteld waar ze meerdere ventielen op aansluiten, dat is ook gebruikelijk....

[Paulvvz]

Ik zit er inderdaad over te denken om het zelf te gaan doen. In woonkamer zou in de hoek 2 ventielen op een buis komen. In mijn plan dus 2 ventielen op 2 buizen.
Alle plannen gebruiken de vliering (naast keuken en badkamer) als centrale afzuiging, hoe zou je dat anders kunnen doen?

[Paulvvz]

- afvoerwaardes als 190 m3/h op 1 plaats is onzinnig.

Een mogelijke oplossing voor de 190 m3/h afvoer via de vlieringvloer is om op de slaapkamers niet alleen toevoer, maar ook afvoerventielen te plaatsen. Daarmee kan je 120 m3/h van de slaapkamers besparen en blijft 70 m3/h afzuiging via de vlieringvloer over. Beter toch? Nadeel is meer ventilatiegeluid op de slaapkamer?

[Yowzawood]

Paulvvz schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 12:49:
Alle plannen gebruiken de vliering (naast keuken en badkamer) als centrale afzuiging, hoe zou je dat anders kunnen doen?

Ik zou dan ook zorgen voor meer afzuiging in de keuken....

Ik weet niet hoe je daar nu je kookdamp en lucht afzuigt maar probeer de woonkamer en keuken in ieder geval een beetje in balans te krijgen. Net zoals je slaapkamers met de overloop daar.

Meer balans per verdieping gaat je al dichter bij een goed resultaat brengen.

[ Voor 16% gewijzigd door Yowzawood op 29-01-2021 20:58 ]

[_Arthur]

Paulvvz schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 09:06:
Heeft iemand feedback op mijn centrale balansventilatie plan (hierboven)? Ik hoor graag jullie op- of aanmerkingen!

Geen afvoer benodigd in de douche beneden (50m3/hr) ? En je toiletruimtes (25m3/hr)? Badkamer zou ik op 75m3/hr dimensioneren.

En zoals al gezegd: je gaat met deze getallen uit van de de max capaciteit van de WTW unit.

[No Hands]

Yowzawood schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 12:06:


Maar als een installatuer komt met 1 ventiel in woonkamer en keuken dan moet je verder zoeken naar een ander die wel weet wat ie doet.

Want? Ik heb 1 afzuig in keuken en 1 inblaas in woongedeelte, dat is samen 1 ruimte van circa 40m2. Wat is dan het probleem wat er ontstaat volgens jou? Of is dat alleen in de situatie van @Paulvvz omdat zijn woonkamer en keuken gescheiden zijn?

[ Voor 10% gewijzigd door No Hands op 30-01-2021 12:37 ]

[_Arthur]

No Hands schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:36:
Want? Ik heb 1 afzuig in keuken en 1 inblaas in woongedeelte, dat is samen 1 ruimte van circa 40m2. Wat is dan het probleem wat er ontstaat volgens jou? Of is dat alleen in de situatie van @Paulvvz omdat zijn woonkamer en keuken gescheiden zijn?

Er zijn richtlijnen voor hoeveel toevoer of afvoer m3/hr een ruimte "zou moeten hebben", op basis van het soort ruimte en de inhoud van die ruimte. Een installateur zou die richtlijnen op zijn minst moeten aanhouden in de adviezen.

Wanneer je het zelf aanlegd, tja, dan mag je het doen zoals je het natuurlijk zelf blieft

[ Voor 12% gewijzigd door _Arthur op 30-01-2021 14:14 ]

[Yowzawood]

No Hands schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:36:
[...]
Want? Ik heb 1 afzuig in keuken en 1 inblaas in woongedeelte, dat is samen 1 ruimte van circa 40m2. Wat is dan het probleem wat er ontstaat volgens jou? Of is dat alleen in de situatie van @Paulvvz omdat zijn woonkamer en keuken gescheiden zijn?

Het probleem is dat je dan wanneer er meerdere mensen in je woonruimte zijn gewoon niet genoeg ventileert.....

Het gaat bij ventileren natuurlijk niet alleen om de m2 maar ook om het aantal personen dat erin aanwezig is of zoals in een keuken en badkamer de vervuiling die er ontstaat.

Er zijn een paar "richtlijnen" die veel gebruikt worden zoals 3 m³/h per m² in een verblijfsruimte en minimaal 75 m³/h in een keuken. Als je dan die versimpelde getallen en de capaciteit van een redelijk standaard ventiel van 125mm (ongeveer 50 m³/h) pakt dan zie je dat je al snel meerdere ventielen in een woonkamer en keuken nodig hebt. En je wilt eigenlijk in stand 2 van je ventilatieunit al een fatsoenlijke airflow hebben zodat er geen issie is als je met 2 of 3 personen in je woonkamer bent.

[TheGhostInc]

Vraagje;

Heeft iemand hier een afzuigkap met 'uitlaat' naar buiten en een WTW systeem?

Ik snap dat er Bora's en ander recirculatiesystemen zijn, maar ik ben benieuwd of er andere mogelijkheden zijn. Want krijg je onbalans? Of zuig je je huis vacuum?

[Yowzawood]

TheGhostInc schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:10:
Heeft iemand hier een afzuigkap met 'uitlaat' naar buiten en een WTW systeem?

Ik heb zo'n combinatie.....

Type D WTW balansventilatie met in mijn keukengedeelte 2 afzuigventielen (boven mijn spoelbak gedeelte) en, in wat oorspronkelijk de bijkeuken was, een kookgedeelte met een afzuigkap van 1,9m met 2 afzuigunits die naar buiten afzuigen.

Bij normaal dagelijks gebruik is er geen probleem, dat half uurtje in de laagste afzuigstand van de afzuigkap levert geen enkel probleem op icm het centrale ventilatiesysteem.

En als ik harder ga afzuigen (er is ook een grilplaat) dan kan ik eenvoudig een raam op een kiertje zetten dat vlakbij de kookplaat zit. Als ik dat laatste niet had dan had ik wel een probleem gehad. Zoals mijn situatie is, is er wanneer er een raam openstaat en de afzuiging op hard weinig beinvloeding van het WTW systeem, de verse lucht gaat van raam naar afzuigkap, de afzuigventielen van de WTW unit zitten zo'n 3m verder.

[ Voor 11% gewijzigd door Yowzawood op 31-01-2021 14:31 ]

[GodDamage]

TheGhostInc schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:10:
Vraagje;

Heeft iemand hier een afzuigkap met 'uitlaat' naar buiten en een WTW systeem?

Ik snap dat er Bora's en ander recirculatiesystemen zijn, maar ik ben benieuwd of er andere mogelijkheden zijn. Want krijg je onbalans? Of zuig je je huis vacuum?

Hiervoor heb ik in het raam van de keuken wel een ventilatierooster geplaatst. Op die manier tocht het lekker door als de afzuigkap op vol staat, maar wordt er minder verse lucht vanuit de wtw naar buiten geblazen.

[Koen87]

Zeer interessant topic, ga ik in de gaten houden!

Zelf ben ik op dit moment druk aan het isoleren en gaan de kruipruimte en het zolder dit jaar gebeuren.
Daarmee in het achterhoofd houdend dat we ook moeten gaan ventileren.
Op dit moment hebben we een jaren 70 woning die natuurlijke ventilatie doet.
Dit wil ik t.z.t wijzigen met 2 WTW units. 1 unit voor de zolder en bovenverdieping en 1 unit die de woonkamer met open keuken en eetkamer doet + in de toekomst de omgebouwde garage met badkamer en slaapkamer.
Waarom 2 units? omdat ik geen zin heb om kanalen door de slaapkamers te maken voor de benedenverdieping en de garage over de lange kant verbonden is met de woon/eetkamer.

Klinkt dit enigszins logisch?
Een decentrale wtw ben ik een beetje op afgekickt.

[Chris_82]

@Koen87 Als je de ruimte hebt voor 2 WTW units, zeker doen, waarom niet?
Heb het hier ook met 2 WTWs gedaan, zijn gelijk mooi 2 zones met aparte vraagsturing voor dag en nacht.

[Koen87]

Chris_82 schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 12:09:
@Koen87 Als je de ruimte hebt voor 2 WTW units, zeker doen, waarom niet?
Heb het hier ook met 2 WTWs gedaan, zijn gelijk mooi 2 zones met aparte vraagsturing voor dag en nacht.

Daar heb je gelijk in! Ik ben nu nog even aan het uitzoeken of ik er een enthalpie wisselaar in wil hebben.

[Yowzawood]

Goede keuze.... 2 units is vaak de meer comfortabele keuze als je wat verdiepingen hebt.

Ik zie een enthalpie wisselaar meer als een gimmick. Leuk om de afname van je RLV in de winter (in de zomer heb je al geen probleem) wat te vertragen maar in periodes zoals nu met vorst kom je net zogoed na een aantal dagen (te) laag uit. Maar als je nieuw moet aanschaffen en de meerprijs is heel beperkt, waarom niet.

Maar in een goed geïsoleerd huis waar wat gestookt wordt heb je in de winter bijna altijd de noodzaak om vocht toe te voegen. Doe je het niet is er meestal ook niet echt een probleem.

[_Arthur]

Koen87 schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 13:44:
Daar heb je gelijk in! Ik ben nu nog even aan het uitzoeken of ik er een enthalpie wisselaar in wil hebben.

Ik heb aardig wat temperatuur en luchtvochtigheids sensoren in mijn huis hangen. En als ik zie hoe droog het nu overal is hier in huis (tussen de 30 en 46% LV), wordt mijn WTW zeker een met een enthalpie wisselaar.

[Yowzawood]

_Arthur schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:12:
[...]

Ik heb aardig wat temperatuur en luchtvochtigheids sensoren in mijn huis hangen. En als ik zie hoe droog het nu overal is hier in huis (tussen de 30 en 46% LV), wordt mijn WTW zeker een met een enthalpie wisselaar.

Bedenk dan wel dat er geen vocht wordt toegevoegd... alleen de afvoer ervan naar buiten wordt vertraagd, echt wat opschieten ermee doe je dus niet.

De realiteit is gewoon dat buitenlucht nu droog is en als je die verwarmt de RLV flink afneemt. Buiten vocht toevoegen (of veel minder verwarmen) doe je daar weinig aan.

Een deel van mijn meters staan nu zelfs onder de 30% zonder luchtbevochtiger.

[ Voor 19% gewijzigd door Yowzawood op 11-02-2021 14:28 ]

[_Arthur]

Yowzawood schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:24:
Bedenk dan wel dat er geen vocht wordt toegevoegd... alleen de afvoer ervan naar buiten wordt vertraagd, echt wat opschieten ermee doe je dus niet.

Je gaat in elk geval tegen dat het nog sneller nog droger wordt; toch?

Enige optie zou dan zijn de HomEvap toevoegen.

[ Voor 17% gewijzigd door _Arthur op 11-02-2021 14:29 ]

[Yowzawood]

Ja, maar in de wintermaanden daalt het gewoon altijd..... een paar dagen vertraging doet helemaal niets natuurlijk, het is gemier in de marge die bijvoorbeeld al voor een deel teniet wordt gedaan als je de voordeur opendoet.

En terugwinning van vocht uit ruimtes waar het vochtig kan zijn zoals je keuken en badkamer duurt vaak ook te kort om echt zinvol te zijn.

[ Voor 24% gewijzigd door Yowzawood op 11-02-2021 14:31 ]

[hansgrave]

Yowzawood schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:29:
Ja, maar in de wintermaanden daalt het gewoon altijd..

Vooral bij dit weer: er komt zeer koude en erg droge lucht uit het noorden/oosten.

[icecreamfarmer]

WouterV85 schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 09:28:
Goed topic. wellicht nog een mooie toevoeging voor de Extra mogelijkheden en opties de HomEvap WTW luchtbevochtiger ik zit er ook overna te denken om deze te gaan aanschaffen.
https://www.ventilatielan...wtw-luchtbevochtiger.html

Ook ben ik wel benieuwd naar mensen die goede ervaring hebben met een goede inregelaar van wtw systemen. Bij ons is er iemand langs geweest die alles heeft ingeregeld. Maar de ruimtes onder de deuren zijn helemaal niet voldoende. Op sommige plekken is dit maar 0,5 cm. Hier kwam ik pas na het inregelen achter.

En heeft er iemand ervaring met deze roosters ipv een kier onder de deur?
https://www.ventilatieshop.com/duco-doorvent-436x58mm-wit/

Wordt bij nieuwbouw gebruikt.
Overigens vraag ik mij af dat wanneer de druk te hoog wordt de verse lucht sowieso de vuile verdringt uit de kamer.

[icecreamfarmer]

No Hands schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 12:36:
[...]


Want? Ik heb 1 afzuig in keuken en 1 inblaas in woongedeelte, dat is samen 1 ruimte van circa 40m2. Wat is dan het probleem wat er ontstaat volgens jou? Of is dat alleen in de situatie van @Paulvvz omdat zijn woonkamer en keuken gescheiden zijn?

Het kan wel maar ligt aan de buisdiameter. Dan moet je niet met standaard rozetjes en buizen van 125mm gaan werken.

Bij mijn broertje ook gedaan maar daar zit een toevoer van 160mm met een 300x300 rooster zodat die lucht ook echt weg kan.

[icecreamfarmer]

_Arthur schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:12:
[...]

Ik heb aardig wat temperatuur en luchtvochtigheids sensoren in mijn huis hangen. En als ik zie hoe droog het nu overal is hier in huis (tussen de 30 en 46% LV), wordt mijn WTW zeker een met een enthalpie wisselaar.

Welke heb jij? En heeft iemand een goede luchtkwaliteitmeter welke met Domoticz samenwerkt?

Hier overigens nu 35% en dat is met de aparte luchtbevochtiger op volle toeren meedraaiend.
Die kan het gewoon niet bijhouden.

[_Arthur]

icecreamfarmer schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 16:03:
Welke heb jij?

Ik heb ESP's met DHT11's en DHT22's via wifi, maar ben naar Xiaomi Aqara's op Zigbee aan het overschakelen. Die Aqara's ziten qua metingen veel dichter bij elkaar, dan de ESP's met de DHT's.

[icecreamfarmer]

_Arthur schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 16:13:
[...]

Ik heb ESP's met DHT11's en DHT22's via wifi, maar ben naar Xiaomi Aqara's op Zigbee aan het overschakelen. Die Aqara's ziten qua metingen veel dichter bij elkaar, dan de ESP's met de DHT's.

Hmm zijn die Aqara's te koppelen via de hub van Hue of moet ik dan een zigbee stick kopen voor mijn Domoticz installatie. Ik heb nu met name Z-wave voor de rolluiken en zigbee voor Hue.

[Joris748]

Yowzawood schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 14:24:
[...]


Bedenk dan wel dat er geen vocht wordt toegevoegd... alleen de afvoer ervan naar buiten wordt vertraagd, echt wat opschieten ermee doe je dus niet.

De realiteit is gewoon dat buitenlucht nu droog is en als je die verwarmt de RLV flink afneemt. Buiten vocht toevoegen (of veel minder verwarmen) doe je daar weinig aan.

Een deel van mijn meters staan nu zelfs onder de 30% zonder luchtbevochtiger.

Enthalpiewisselaar in combinatie met een flinke luchtbevochtiger in huis?
In de winter kan deze indien nodig extra vocht in huis brengen, die via de enthalpiewisselaar verder door het huis verspreid wordt.
In de zomer kan de enthalpiewisselaar wat vocht uit de aangevoerde lucht halen, waardoor het binnen droger wordt.

[_Arthur]

icecreamfarmer schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 16:15:
Hmm zijn die Aqara's te koppelen via de hub van Hue of moet ik dan een zigbee stick kopen voor mijn Domoticz installatie. Ik heb nu met name Z-wave voor de rolluiken en zigbee voor Hue.

Geen idee, zal je even in de Zigbee topics moeten kijken. Ik gebruik een dedicated Zigbee stick (Conbee II) ism Home Assistant.

[_Arthur]

Joris748 schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 16:18:
[...]

Enthalpiewisselaar in combinatie met een flinke luchtbevochtiger in huis?
In de winter kan deze indien nodig extra vocht in huis brengen, die via de enthalpiewisselaar verder door het huis verspreid wordt.
In de zomer kan de enthalpiewisselaar wat vocht uit de aangevoerde lucht halen, waardoor het binnen droger wordt.

Tja, lawaaig ding en dan moet je hem ook nog eens zelf steeds vullen. Dan is een Homevap ism een WTW toch een stuk handiger.

Maar of het nu zoden aan de dijk zet, is weer een tweede, zeker met dit weer type zoals we nu hebben.

[Chris_82]

Koen87 schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 13:44:
[...]

Daar heb je gelijk in! Ik ben nu nog even aan het uitzoeken of ik er een enthalpie wisselaar in wil hebben.

Ik vind het een gimmick en z'n geld niet waard. Praktisch voordeel is wel dat er geen condensafvoer nodig is.
Bij ons is de luchtvochtigheid nog tussen de 40-45% (Netatmo station).

Ventilatie is vraaggestuurd op CO2, om de dag staat er een wasje te drogen boven de convectorput in de keuken, verder een recirculatieafzuigkap (met PlasmaMade filter) en inductiekookplaat en een paar planten wat allemaal een effect kan hebben op de luchtvochtigheid.

[Admiral Freebee]

TheGhostInc schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:10:
Vraagje;

Heeft iemand hier een afzuigkap met 'uitlaat' naar buiten en een WTW systeem?

Ik snap dat er Bora's en ander recirculatiesystemen zijn, maar ik ben benieuwd of er andere mogelijkheden zijn. Want krijg je onbalans? Of zuig je je huis vacuum?

Wij hebben dit en bij normaal gebruik merken we geen problemen. De dampkap werkt dan goed. Als je hem lang opzet dan merk je na verloop van tijd wel dat er lucht via ongewenste plekken wordt aangezogen. Met een blowerdoortest zijn we erachter gekomen dat de zolder de zwakste plek is qua luchtdichtheid dus na een uurtje op vol vermogen ruik je 'zolderlucht' beneden.

De oplossing is om een raam op kiep te zetten bij intensief gebruik van de dampkap.

[GodDamage]

Ik had van de week de afzuigkap op volle snelheid draaien tijdens het pannenkoekenbakken en hierbij het (enige, en apart voor de afzuigkap geïnstalleerde) ventilatierooster open. Binnen een paar minuten ging de temperatuur van 20,5 naar 19 graden in de woonkamer met open keuken. Dan ben ik toch weer blij dat ik voor een wtw heb gekozen; wel frisse lucht maar geen koude tocht door raamroosters. Kan me voorstellen dat mensen met een C-systeem de roosters dichtzetten bij zulk weer met 7 graden vorst.

[Koen87]

GodDamage schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 13:43:
Ik had van de week de afzuigkap op volle snelheid draaien tijdens het pannenkoekenbakken en hierbij het (enige, en apart voor de afzuigkap geïnstalleerde) ventilatierooster open. Binnen een paar minuten ging de temperatuur van 20,5 naar 19 graden in de woonkamer met open keuken. Dan ben ik toch weer blij dat ik voor een wtw heb gekozen; wel frisse lucht maar geen koude tocht door raamroosters. Kan me voorstellen dat mensen met een C-systeem de roosters dichtzetten bij zulk weer met 7 graden vorst.

Was dat tijdens het koken, of een half uur na het sluiten van het rooster nog zo?
Meestal is het zo, dat doordat de warmte ook in alle dingen in je huis trekt (muren, vloer, spullen) dat de temperatuur ook zo weer bijtrekt.
WIj hebben nu natuurlijke ventilatie en merken dit vooral in de zomer wanneer we proberen te koelen voordat de warme dag begint. Het helpt heel snel heel veel en zodra alles dicht is, gaat de temperatuur zo weer naar boven.

[Admiral Freebee]

@GodDamage Dat is enkel de luchttemperatuur die zo snel daalt. De massa van je huis houdt ook warmte vast en koelt zo snel niet af. In de zomer kan je 's nachts ook de kamer enkele graden afkoelen met de ramen open en van zodra je ze toe doet gaat de luchttemperatuur snel weer omhoog omdat de massa nog warm is.

Dat gezegd zijnde geven ventilatieroosters wel een onaangename koude luchtstroming met dit weer. Het kan dan wel warm genoeg zijn in de kamer maar door de tocht voelt het toch koud aan. Voor mij dé reden om type D te kiezen.

[GodDamage]

Admiral Freebee schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 14:42:
@GodDamage Dat is enkel de luchttemperatuur die zo snel daalt. De massa van je huis houdt ook warmte vast en koelt zo snel niet af. In de zomer kan je 's nachts ook de kamer enkele graden afkoelen met de ramen open en van zodra je ze toe doet gaat de luchttemperatuur snel weer omhoog omdat de massa nog warm is.

Dat snap ik ook wel maar als je continu zulke koude lucht je huis binnentrekt door de roosters, dan zul je daartegenop moeten stoken om te zorgen dat je massa ook warm blijft. Zorgt volgens mij voor een behoorlijk verlies van warmte, ook al draait een ventilatiebox met minder debiet dan een afzuigkap op vol vermogen.

[Admiral Freebee]

GodDamage schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 14:57:
[...]


Dat snap ik ook wel maar als je continu zulke koude lucht je huis binnentrekt door de roosters, dan zul je daartegenop moeten stoken om te zorgen dat je massa ook warm blijft. Zorgt volgens mij voor een behoorlijk verlies van warmte, ook al draait een ventilatiebox met minder debiet dan een afzuigkap op vol vermogen.

Vandaar dat veel systemen C in Vlaanderen werken met CO2 en vochtdetectie per ruimte om zo de afzuiging per ruimte zo laag mogelijk te houden. Mijn systeem D is op dat vlak redelijk dom en meet enkel vocht globaal. Achteraf gezien had ik dit anders gedaan maar goed.

[Tweedehans]

Interessant topic! Zeker de discussie over het wel of niet uitwisselen van vocht, danwel de lucht bevochtigen heeft mijn interesse. Ik volg het topic mbt. enthalpiewisselaar ook, en ben op de hoogte van het bestaan van warmtewiel wisselaars, waar ik nog steeds geen reden kan verzinnen waarom kruisstroomwisselaars de mainstream zijn voor gebruik in woonhuizen (geluid? kostprijs? iets anders?)

Verder heb ik nog een onderzoek gevonden over het effect van een lage luchtvochtigheid (wel met betrekking tot kantooromgeving):
https://www.utwente.nl/en...nterior-climate-workplace
Conclusie: mensen krijgen klachten bij lage luchtvochtigheid, maar de klachten zijn (meestal) niet gerelateerd aan de absolute vochtigheidsgraad, maar aan de slechte luchtkwaliteit die zich tentoonstelt bij deze lage vochtigheid (voornamelijk stof). Oplossing is vaak juist beter ventileren, en zelden bevochtigen. Bevochtigen kan juist leiden tot meer klachten. Pas bij extreem lage RV (onder 15%) is bevochtigen echt een oplossing voor het verminderen van klachten.

Men probeert maar al te graag luchtkwaliteit vast te leggen met cijfers, en RV is een heel makkelijk meetbare. Aangezien ik een nieuwe woning ga bouwen (waar zeker D-wtw toegepast gaat worden) zou ik graag de gebruikerservaringen vernemen in deze koude tijd, waar de RV op zijn laagst moet zijn. Heb je ergens klachten over -met of zonder enthalpiewisselaar/warmtewiel- en heb je de RV zelf de laatste dagen al eens gemeten? Kan je de onderzoeksresultaten van UTwente onderschrijven, danwel weerleggen in jouw situatie?

[Yowzawood]

Niemand zal zelf een wetenschappelijke studie op de plank hebben liggen natuurlijk.... je komt dan op persoonlijke ervaringen en dat is toch vaak dat een hele lage RLV als niet prettig wordt ervaren in een woonomgeving. Heeft niets met een slechte luchtkwaliteit te maken.

Bevochtigen is dan gewoon de oplossing. Plus een meer stabiele RLV is vaak ook beter voor dingen als je houten meubelen en je hoeft je planten ook wat minder water te geven :-).

[ewe2021]

Hallo
Ik heb zelf een WTW gemaakt van een tweede hands warmtewisselaar ingebouwd in een xps schuimen doos.
Bestaande afzuigventilator erop aangesloten en een extra inblaasventilator van litho. Ik zuig aan van onder de dakpannen en blaas in op de overloop. condens afvoer gemaakt aan de koude afvoer kant. Groot succes met en duidelijk waarneembare gasbesparing!!! . Nu nog wat rommelig maar dat ga ik deze zomer fatsoeneren. Ik was 250,- euro kwijt.
Voor wie meer info wil, neem maar contact op

[ Voor 0% gewijzigd door ewe2021 op 15-02-2021 15:53 . Reden: kosten toegevoegd ]

[TheMystery]

Vandaag onderhoud uit laten voeren aan mijn itho hru 3 type d balansventilatie uit 2008 omdat deze erg veel geluid maakte.
Monteur kwam tot de conclusie dat stand 1 veel te hoog stond, maar deze had ik wat hoger gezet omdat een ventilator wel eens stil bleef staan. Na deze omlaag gezet te hebben is het geluidsprobleem idd opgelost.
Aangezien de ventilator bleef draaien konden ze er verder niets mee.
Paar uur later stond de ventilator dus weer stil, dus weer even gebeld en ze kwamen weer kijken, helaas draaide de fan toen weer.
Ze komen tot de volgende conclusie ventilator draait met de hand wel soepel, reageert goed op de bediening mbt toeren. Dus ze denken dat de print plaat / voeding niet goed is en dat kwam wel vaker voor bij deze itho zeiden ze.
Nieuwe print zou iets van 350 euro kosten, alleen zouden ze met zo'n oude unit niet meer aan beginnen aangezien deze ongeveer 13 jaar oud is.

Hoe denken jullie hierover, ik lees dat een unit normaal een 15 jaar meegaat?

Als nieuwe unit adviseerde ze een duco aangezien ik beneden invoer heb en de ruimte niet erg groot is waar deze in hangt. Als ik een nieuwe unit wil zou ik deze eigenlijk ook graag aansturen met home assistant zodat ik deze ook voor de badkamer op luchtvochtigheid aan kan sturen en de woonkamer met mijn eigen co2 sensor wil kunnen besturen.
Of kun je beter voor een systeem gaan met empatiewisselaar en waar co2 sturing inzit?

[BarryH]

Mijn nichtje heeft afgelopen week nogal wat (stuifsneeuw) binnengekregen in de WTW unit.
Wat zijn de ervaringen met de verschillende dakdoorvoeren en stuifsneeuw?

[Krisp]

Ik ben aan een WTW-systeem aan het designen, en ik heb even zitten brainstormen op de luchtafvoer. Daar heb ik twee opties voor:
- een plat kanaal maken via het (schuine) dak. Daar moet ik een stukje (kanaalplaat)vloer voor wegbreken, waar ik niet zo’n voorstander voor ben omdat het al snel over 30-50cm gaat. Hoewel ik het kan beperken tot 1-3 cm, kan ik niet goed inschatten wat voor effect dat op de vloer heeft.
- door de kanaalplaatvloer heen. De kanalen gaan dan zelf fungeren als afvoer.

Die laatste vind ik wel interessant: bijna zonder hak- en breekwerk kan ik daar over een breedte van 1,80 de kanalen van gebruiken. Die kanalen zijn 11cm hoog, en 6cm beed. Zelfs al zouden de kanalen niet perfect afgewerkt zijn (ik zal ze wel van tevoren schoonmaken), dan nog kan het debiet zo laag zijn dat dit niet uitmaakt. Ik maak ook geen gaten halverwege, maar maak dan in het trapgat de afvoeren.

Heeft iemand dit al toegepast? Waar loop je tegenaan? Of is het een deel dom idee?

[Woody179]

Krisp schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 22:10:
Of is het een deel dom idee?

Ik denk dat je kan wachten op vocht doorslag plekken in de ondergelegen kamer(s).

Iemand enig idee wat grofweg de materiaal kosten zijn voor een huis van 160m2 netto vloeroppervlak? (1 master bedroom, 3 kinderkamers, woonkamer met open keuken, badkamer en 3x een los toilet?) Zoals het er nu naar uitziet heb ik in de vloer ruimte om spiraliet buis van rond 150 a 200 te verwerken.

[ Voor 40% gewijzigd door Woody179 op 20-02-2021 22:31 ]

[Krisp]

Woody179 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 22:25:
[...]


Ik denk dat je kan wachten op vocht doorslag plekken in de ondergelegen kamer(s).

Waarom zou ik vochtplekken moeten verwachten? Het is de afvoerlucht die uit de kamers boven en onder die vloer komt?

Als het echt moet kan ik eventueel kijken of ik platte Ubbink Air stukken er doorheen kan krijgen, dan is het waterdicht.

[ Voor 16% gewijzigd door Krisp op 20-02-2021 22:34 ]

[Woody179]

Krisp schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 22:28:
[...]

Waarom zou ik vochtplekken moeten verwachten? Het is de afvoerlucht die uit de kamers boven en onder die vloer komt?

Excuus, verkeerd gelezen. Ik dacht dat je doelde op een condensafvoer oid.

[Krisp]

Woody179 schreef op zaterdag 20 februari 2021 @ 22:33:
[...]


Excuus, verkeerd gelezen. Ik dacht dat je doelde op een condensafvoer oid.

Het was ook niet per sé duidelijk dat het om luchtafvoer ging. Even toegevoegd.

Ondertussen ook een ander topic gevonden, helaas zonder uitslag. Bovendien ga ik een kanaal of 10 gebruiken in plaats van 1, waardoor het debiet een stuk lager ligt.

[ Voor 29% gewijzigd door Krisp op 20-02-2021 22:47 ]

[Krisp]

Inmiddels verder onderzoek gedaan en ik loop vast op de constructie: aan de andere kant zit een raveelijzer waardoor de gaten afgedekt zijn. Het plan gaat dus niet werken.

[bdevr]

Zijn er mensen met ervaring met akoestische deurroosters?
Ik wil deze door het hele huis gebruiken met een centrale aanvoer van schone lucht in het trappenhuis met afvoeren in alle leefruimtes. Overstroomvoorziening dan dus middels deurroosters.
Alleen deze hebben een opening van 70cm2 (bekende merk die ook de ventilatieroosters van ramen maakt). Ik vraag me af of dat wel gaat met 50m3/u voor de slaapkamers..

Misschien leidt het tot fluiten en onderdruk. Wat denken jullie?

[--Erik--]

Vanuit mijn kruipruimte kan ik op de begane grond alle ruimtes (woonkamer, keuken, zitkuil, slaapkamer, hal, wc) makkelijk bereiken. De ventielen komen dan in de vloer. De lucht valt dan niet naar beneden vanuit het plafond maar moet vanuit de vloer omhoog worden geblazen.
Vanuit de kruipruimte kan ik met de buizen naar de 1e verdieping waar de WTW unit zal komen te hangen. Vanaf die plek kan ik dan op de 1e verdieping de slaapkamers, wc/badkamer en vide/overloop bereiken voor inblazen en afzuigen.
Ik kan nergens een soortgelijke aanpak vinden, zou dit kunnen werken?
Of zijn er teveel problemen met luchtweerstand, vuil wat in de ventielen 'valt' en mogelijk andere problemen die ik nu nog niet zie?

[Chris_82]

@--Erik-- Technisch gezien zou het gewoon moeten werken. Zelf heb ik de ventilatie voor de begane grond vanuit de kelder aangesloten, met enkele gaten in de vloer en bij de convectorput.
Grootste uitdaging is het comfort, met name in de buurt van de ventielen kan de luchtsnelheid hoger zijn en als 'onaangenaam' ervaren worden. Waar wordt de lucht heen geblazen, met welke worp (sterkte, afstand).
Vanuit het plafond blazen, langs het plafond, zal minder snel comfortklachten geven aangezien de luchtsnelheid bij zitplekken al een stuk lager zal zijn.

Vanuit de vloer zal het dus het beste gaan om omhoog te blazen, of zijwaarts naar een loopruimte of ander deel van de kamer waar luchtsnelheid geen probleem geeft, of langs een verwarming?

[breinonline]

In maart vorig jaar zijn wij verhuisd naar een huis uit 2003. Helaas ging de WTW vlak daarvoor stuk. Er zaten twee Storkair WHR90 units in, een aangesloten op de begaande grond de ander voor de bovenverdieping. De ingang aan de zijkant van het huis werd gesplitst en naar deze twee units geleid en beide units hadden een eigen afvoerbuis naar de schoorsteen. In de schoorsteen zat ook de afvoer van de CV.

In maart hebben we een Zhender Q600 geplaatst. Omdat het nu één grote unit is, wordt de lucht door één buis aangevoerd en de uitgaande stroom na de unit gesplitst naar de twee afvoerbuizen. CV hebben we niet meer, het huis wordt nu verwarmt door een warmtepomp.

Met de dagen in de winter merk ik dat er in de buurt mensen zijn die een open haard stoken en ik die lucht binnen krijg via de WTW daarnaar ruikt. Ik neem aan dat bij WTW de aanvoer aan de zijkant zit en de afvoer omhoog om geen risico te lopen CO uit de CV weer binnen te zuigen, maar die heb ik dus niet meer. De schoorsteen is verder ongebruikt. Is het een optie om de aan- en afvoer van de unit om te draaien zodat ik de intake via de schoorsteen krijg, en daarmee hopelijk meer wind en dus schonere lucht naar binnen zuig?

[GodDamage]

breinonline schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 20:31:

Met de dagen in de winter merk ik dat er in de buurt mensen zijn die een open haard stoken en ik die lucht binnen krijg via de WTW daarnaar ruikt. Ik neem aan dat bij WTW de aanvoer aan de zijkant zit en de afvoer omhoog om geen risico te lopen CO uit de CV weer binnen te zuigen, maar die heb ik dus niet meer. De schoorsteen is verder ongebruikt. Is het een optie om de aan- en afvoer van de unit om te draaien zodat ik de intake via de schoorsteen krijg, en daarmee hopelijk meer wind en dus schonere lucht naar binnen zuig?

In principe kun je die wel omdraaien maar ik denk niet dat je daarmee het probleem oplost; zolang de overheid die gore houtstook toestaat krijg je altijd die smerige lucht in huis als de buren stoken. Dat hoeft trouwens geen open haard te zijn maar ook de nieuwere gesloten kachels stinken als een malle.
Hier heb ik mijn aanvoer van buiten op de meest gunstige plaats gezet t.o.v. de houtstokers en dan zien de filters er na 3 maanden gebruik nog steeds zo uit:



Links is de aanvoer en rechts afvoer. Die laatste zit vooral vol met stof terwijl de aanvoer redelijk zwart is en dat komt naar mijn idee dooe de 'oertijd' verwarming van de buren.

[Chris_82]

@breinonline , wat @GodDamage al zegt, natuurlijk kan het en mogelijk wordt de overlast iets verminderd, maar helemaal voorkomen zul je het niet, zeker als de wind uit de richting van de houtstokers komt.

Wat ik als betere oplossing zie is om een extra luchtzuiveringsapparaat in de luchttoevoer te plaatsen. Met de Brink Pure induct heb je voor iets meer dan 1100 euro de beste controle over je eigen binnenlucht.

[technopeuter]

De brink zal alle fijnstof afvangen, die geur blijf je houden hoor.

Trouwens de brink is stukken goedkoper, maar heb hier ook wat ionisators uit China liggen met hetzelfde vermogen(€2/,stuk) Dan is 1100 wel duur voor een buis en plastic filter

[breinonline]

Dank. Ik zal eens kijken naar een luchtzuiveringsapparaat, ik kende die oplossing nog niet. @technopeuter heb je een linkje naar die ionisators?

[_Arthur]

Hmmm, mijn buurman stookt alleen hout voor zijn verwarming met een speksteen kachel. Nu wilde ik dus een WTW gaan installeren, maar weet nu niet meer of dat goed idee is nog

Als de wind uit het Zuiden komt, blaast alles over mijn huis heen.

[breinonline]

Ik kan je alleen aanraden om de intake op een plek te maken waar je daar dan geen last van hebt. Maar of je die mogelijkheid hebt weet ik natuurlijk niet.

[GodDamage]

_Arthur schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:24:
Hmmm, mijn buurman stookt alleen hout voor zijn verwarming met een speksteen kachel. Nu wilde ik dus een WTW gaan installeren, maar weet nu niet meer of dat goed idee is nog

Als de wind uit het Zuiden komt, blaast alles over mijn huis heen.

Bedenk wel dat een wtw, mits het met sensoren werkt, altijd voor de juiste hoeveelheid frisse lucht zorgt. Een systeem C doet dat ook. Om geen last te hebben van de houtstook van de buren, is nu de enige 'optie' om niet te ventileren. Zelfs met die vrekken om ons heen ben ik nog steeds blij met mn wtw. Ondanks de vieze lucht die af en toe binnenkomt is de luchtkwaliteit per saldo vele malen beter dan zonder ventilatiesysteem.

[technopeuter]

_Arthur schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:24:
Hmmm, mijn buurman stookt alleen hout voor zijn verwarming met een speksteen kachel. Nu wilde ik dus een WTW gaan installeren, maar weet nu niet meer of dat goed idee is nog

Als de wind uit het Zuiden komt, blaast alles over mijn huis heen.

WTW is dan nog steeds het beste alternatief voor goede lucht. het is verder gewoon wachten tot filters in een schoorsteen verplicht worden

[_Arthur]

Dank voor de antwoorden! De eerste ventilatiekanelen en doorvoeren zijn reeds gemaakt, dus een weg terug is er eigenlijk niet

Hier een overzichtje van de situatie:



In de lichtblauwe vlakken komen zonnepanelen. CV ketelpijp gaat weg (warmtepomp tzt) en schoorsteen is reeds gesloopt.

Het hoogte verschil tussen de schoorsteen van mijn buurmijn en mijn aanvoer, is zeker een meter of 3.

Voor de aan/afvoer pijpen zat ik aan de volgende producten te denken:

Afvoer: WTW HR dakdoorvoer Thermoduct geïsoleerd



Aanvoer: Thermoduct vlakke horizontale dakdoorvoer

[DropjesLover]

Hoi, wij gaan over niet al te lange tijd onze kozijnen + glas vervangen.
Ik wil wel naar de WTWT balansventilatie toe, maarrrrrrr

In het kort, het is een betonnen 2-onder-1-kap woning van 1991.
Vloeroppervlakte 165m2, inhoud zo'n 500m3

We hebben 3 jaar geleden op onze 1e verdieping overal vloerverwarming in laten frezen.
Hierbij hebben we ook de vloer overal zo vlak mogelijk door laten leggen (pvc en vloerbedekking), er is dus ruimte onder de deuren.

Op de begane grond gaan we ook vloerverwarming en nieuwe vloer strak door laten leggen. Ook hier dus ruimte onder de deur tussen woonkamer en gang/trapgat. Deze deur is nagenoeg altijd open.

Ik kan wel een tweetal plekken bedenken waar we door de vloer zouden kunnen naar de begane grond toe, maar meer ook niet. En de WAF (Wife Accepance Factor) is negatief voor zichtbare buizen.
Een alternatief is ofwel door de spouw (kan dat?) of 1 plaats extra, door het platte dak boven een stukje woonkamer.


Alternatief is om beneden wel ventilatieroosters te hebben in de ramen, en alleen boven WTW ventilatie toe te passen.
Ook daar heb ik een vraag bij... Inblazen aan de raam-kant van de kamers en centraal afzuigen boven het trapgat naar de zolder, of net andersom?

Of een goede advies-partij omgeving Breda?

[Vistajevski]

technopeuter schreef op zondag 28 februari 2021 @ 16:28:
De brink zal alle fijnstof afvangen, die geur blijf je houden hoor.

Trouwens de brink is stukken goedkoper, maar heb hier ook wat ionisators uit China liggen met hetzelfde vermogen(€2/,stuk) Dan is 1100 wel duur voor een buis en plastic filter

Ik heb de Pure Induct nu een paar weken hangen en ik heb sindsdien geen houtkachel meer geroken binnenshuis, terwijl er toch een paar dagen bij waren dat het buiten goed te ruiken was. Met het fijnstof verdwijnt de geur dus wel degelijk, en anders kun je er ook nog een koolstoffilter bij zetten.

Goedkoop is het inderdaad niet, en het is eigenlijk de omgekeerde wereld, maar ik ben blij dat ik van de houtrookoverlast verlost ben. Het was toch een beetje op hoop van zegen en ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo goed zou werken.

[_Arthur]

DropjesLover schreef op maandag 1 maart 2021 @ 12:22:
Of een goede advies-partij omgeving Breda?

Wil je het zelf doen of laten doen? Laten doen gaat je veel geld kosten (dus wees voorbereid als je offertes gaat opvragen). Je zou hier eens kunnen informeren als je het wilt laten doen: https://www.jongluchtverwarming.nl/

[ThinkPad]

_Arthur schreef op zondag 28 februari 2021 @ 17:24:
Hmmm, mijn buurman stookt alleen hout voor zijn verwarming met een speksteen kachel. Nu wilde ik dus een WTW gaan installeren, maar weet nu niet meer of dat goed idee is nog

Als de wind uit het Zuiden komt, blaast alles over mijn huis heen.

Op https://www.windy.com/ kun je de huidige windrichting/snelheid zien. Misschien die op gezette tijden een poosje bijhouden?

[ Voor 56% gewijzigd door ThinkPad op 15-03-2021 21:49 ]

[technopeuter]

DropjesLover schreef op maandag 1 maart 2021 @ 12:22:
Hoi, wij gaan over niet al te lange tijd onze kozijnen + glas vervangen.
Ik wil wel naar de WTWT balansventilatie toe, maarrrrrrr

In het kort, het is een betonnen 2-onder-1-kap woning van 1991.
Vloeroppervlakte 165m2, inhoud zo'n 500m3

We hebben 3 jaar geleden op onze 1e verdieping overal vloerverwarming in laten frezen.
Hierbij hebben we ook de vloer overal zo vlak mogelijk door laten leggen (pvc en vloerbedekking), er is dus ruimte onder de deuren.

Op de begane grond gaan we ook vloerverwarming en nieuwe vloer strak door laten leggen. Ook hier dus ruimte onder de deur tussen woonkamer en gang/trapgat. Deze deur is nagenoeg altijd open.

Ik kan wel een tweetal plekken bedenken waar we door de vloer zouden kunnen naar de begane grond toe, maar meer ook niet. En de WAF (Wife Accepance Factor) is negatief voor zichtbare buizen.
Een alternatief is ofwel door de spouw (kan dat?) of 1 plaats extra, door het platte dak boven een stukje woonkamer.


Alternatief is om beneden wel ventilatieroosters te hebben in de ramen, en alleen boven WTW ventilatie toe te passen.
Ook daar heb ik een vraag bij... Inblazen aan de raam-kant van de kamers en centraal afzuigen boven het trapgat naar de zolder, of net andersom?

Of een goede advies-partij omgeving Breda?

Ik heb boven inblaas op 4 slaapkamers en afzuiging op badkamers washok en wc. .Splitsen thermisch van boven en beneden is heel wijs,ik zag ook niet hoe ik de buizen er moest leggen.

voor beneden (één ruimte) doe ik dan ooit een d-wtw

[DropjesLover]

_Arthur schreef op maandag 15 maart 2021 @ 21:48:
[...]

Wil je het zelf doen of laten doen? Laten doen gaat je veel geld kosten (dus wees voorbereid als je offertes gaat opvragen). Je zou hier eens kunnen informeren als je het wilt laten doen: https://www.jongluchtverwarming.nl/

Tsja, an sich is het geen rocket science, maar er moeten wel ø130mm gaten in het beton geboord worden (klopt, dat kan door zelf een bedrijf in te huren).
En met maar 4 kamers hoeft het ook geen 350m3 unit te zijn maar kan ik (denk ik) met 200m3 al prima toe.

technopeuter schreef op maandag 15 maart 2021 @ 21:53:
[...]


Ik heb boven inblaas op 4 slaapkamers en afzuiging op badkamers washok en wc. .Splitsen thermisch van boven en beneden is heel wijs,ik zag ook niet hoe ik de buizen er moest leggen.

voor beneden (één ruimte) doe ik dan ooit een d-wtw

Zoiets inderdaad. Badkamer ben ik wat huiverig voor qua afzuiging, aangezien dat vochtige lucht is. Dat gaat zo lekker het filter verstoppen, en daarna heeft het een tijd nodig om te drogen. Voordeel wel ten opzichte van de airco in je auto, de ventilatie loopt altijd, staat niet stil (tijd waarin een vochtig filter kan schimmelen).

[Vistajevski]

TheMystery schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 15:08:
Vandaag onderhoud uit laten voeren aan mijn itho hru 3 type d balansventilatie uit 2008 omdat deze erg veel geluid maakte.
Monteur kwam tot de conclusie dat stand 1 veel te hoog stond, maar deze had ik wat hoger gezet omdat een ventilator wel eens stil bleef staan. Na deze omlaag gezet te hebben is het geluidsprobleem idd opgelost.
Aangezien de ventilator bleef draaien konden ze er verder niets mee.
Paar uur later stond de ventilator dus weer stil, dus weer even gebeld en ze kwamen weer kijken, helaas draaide de fan toen weer.
Ze komen tot de volgende conclusie ventilator draait met de hand wel soepel, reageert goed op de bediening mbt toeren. Dus ze denken dat de print plaat / voeding niet goed is en dat kwam wel vaker voor bij deze itho zeiden ze.
Nieuwe print zou iets van 350 euro kosten, alleen zouden ze met zo'n oude unit niet meer aan beginnen aangezien deze ongeveer 13 jaar oud is.

Hoe denken jullie hierover, ik lees dat een unit normaal een 15 jaar meegaat?

Als nieuwe unit adviseerde ze een duco aangezien ik beneden invoer heb en de ruimte niet erg groot is waar deze in hangt. Als ik een nieuwe unit wil zou ik deze eigenlijk ook graag aansturen met home assistant zodat ik deze ook voor de badkamer op luchtvochtigheid aan kan sturen en de woonkamer met mijn eigen co2 sensor wil kunnen besturen.
Of kun je beter voor een systeem gaan met empatiewisselaar en waar co2 sturing inzit?

Ik heb de HRU-3 (uit 2005) er vorig jaar uitgegooid en vervangen door een Brink Flair 300 (2-2 uitvoering, ook met de woning toe- en afvoer aan de onderkant). Grootste uitdaging om het passend te krijgen waren nog de flexibele geluiddempers: op de HRU waren die nog 50cm, bij de Brink 1 meter. Dat is opgelost door de Brink 50cm hoger aan de wand te hangen en de kanalen naar buiten in te korten. Vasco heeft ook wtw-units met boven- en onderaansluitingen

Kwalitatief is het geen vergelijk. De Brink is veel stiller en ventileert beter. De HRU was zo lek als een mandje en ronduit rumoerig, al vanaf het begin. Ik zou niet twijfelen en voor een nieuwe, modernere unit kiezen. De nieuwere modellen hebben vaak een constant volumeregeling en dat is ook erg fijn.

[TheMystery]

Vistajevski schreef op maandag 15 maart 2021 @ 23:52:
[...]

Ik heb de HRU-3 (uit 2005) er vorig jaar uitgegooid en vervangen door een Brink Flair 300 (2-2 uitvoering, ook met de woning toe- en afvoer aan de onderkant). Grootste uitdaging om het passend te krijgen waren nog de flexibele geluiddempers: op de HRU waren die nog 50cm, bij de Brink 1 meter. Dat is opgelost door de Brink 50cm hoger aan de wand te hangen en de kanalen naar buiten in te korten. Vasco heeft ook wtw-units met boven- en onderaansluitingen

Kwalitatief is het geen vergelijk. De Brink is veel stiller en ventileert beter. De HRU was zo lek als een mandje en ronduit rumoerig, al vanaf het begin. Ik zou niet twijfelen en voor een nieuwe, modernere unit kiezen. De nieuwere modellen hebben vaak een constant volumeregeling en dat is ook erg fijn.

Het probleem is dat ik de aansluitingen die vanaf het huis komen aan de onderkant heb zitten en de aansluitingen die van buiten komen aan de bovenkant.
De ruimte waar deze hangt is 85 breed, 65 diep en 150 hoog. Dus ze zijn uiteindelijk met een voorstel gekomen voor een nieuwe itho 350.

Ik heb zelf ook nog even gezocht maar kan eigenlijk ook geen andere unit vinden die zou passen.

Ik heb mijn huidige unit weer werkend door de fan snelheid op stand 1 wat hoger te zetten, alleen dan hoor je hem redelijk, meet zo’n 30 db vanaf mijn zit plekken. Dit was eerst 34 omdat de fan op stand 1 nog iets hoger stond.

Iemand nog ideeen?


Edit: Toch even de brink 2/2 opgezocht en deze heeft idd aansluitingen boven en onder, ik was alleen de 4/0 tegen gekomen.
Eens bekijken wat de mogelijkheden zijn met deze unit en of er eventueel een koppeling met home assistant mogelijk is.

[ Voor 7% gewijzigd door TheMystery op 16-03-2021 08:29 ]

[technopeuter]

DropjesLover schreef op maandag 15 maart 2021 @ 22:52:
[...]

Tsja, an sich is het geen rocket science, maar er moeten wel ø130mm gaten in het beton geboord worden (klopt, dat kan door zelf een bedrijf in te huren).
En met maar 4 kamers hoeft het ook geen 350m3 unit te zijn maar kan ik (denk ik) met 200m3 al prima toe.


[...]

Zoiets inderdaad. Badkamer ben ik wat huiverig voor qua afzuiging, aangezien dat vochtige lucht is. Dat gaat zo lekker het filter verstoppen, en daarna heeft het een tijd nodig om te drogen. Voordeel wel ten opzichte van de airco in je auto, de ventilatie loopt altijd, staat niet stil (tijd waarin een vochtig filter kan schimmelen).

een wtw heeft een condensavoer hiervoor, die van mij trekt een badkamer in een uur droog op de laagste stand, de hoogste stand heb ik nog niet uitgeprobeerd.
Maar een wtw is gebouwd op vochtige lucht dus dat is echt geen zorg!