Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Juppehup]

nessio schreef op donderdag 13 november 2025 @ 09:06:
@meuzik. Hoe is de bestaande afvoer in toilet? Want zit helemaal binnen!

Daar zit een oldskool schakelaar bediende ventilator recht omhoog door het platte dak van de garage naar buiten.
Vandaar dat ik daar die 20 inschat naartoe te kunnen lekken zeg maar.

Hetzelfde geldt voor de garage. Die is zo lek als een mandje.
Ook hou ik nog mijn oldskool afzuigkap in de keuken. Deze voert ook gewoon af naar buiten via het platte dak van de garage. Zit geen klep tussen.

[Frantic]

nessio schreef op donderdag 13 november 2025 @ 08:54:
@Frantic Goed opletten wat ze doen. Dan kun je dat hier laten weten.
Je meldde dat jouw huis van een catalogusbouwer is. Dan is dit toch niet zijn eerste huis?
Ook snap ik niet dat jouw wtw op een “stoel” staat. Ding kon toch gewoon aan de muur er achter!

Gaan we doen.

Onze bouwer is ook niet het probleem. Die zijn ontzettend welwillend en blijven druk uitoefenen. Het is de onderaannemer/installateur die keer op keer een flater slaat. Helaas ook een installateur die niet standaard door onze bouwer ingezet wordt, maar wegens drukte bij de huisinstallateur zijn zij ingeschakeld

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[nessio]

@Frantic oei, lastig. Garantie bij aannemer maar die schuift het door naar……
@Juppehup weet niet of dit allemaal wel goed gaat ( afsluitkap zonder klep, etc)

[Frantic]

nessio schreef op donderdag 13 november 2025 @ 09:45:
@Frantic oei, lastig. Garantie bij aannemer maar die schuift het door naar……

Die is juist degene die Brink heeft ingeschakeld

[nessio]

Aha, die had er dus genoeg van.
Gelukkig gaat ie niet eerst zelf rommelen.

[P5ycho]

@Juppehup balansventilatie zonder balans is geen balansventilatie. Je hebt een stap overgeslagen. Vul de calculatiesheet eens in, en zorg dat je gaat begrijpen waarom balans belangrijk is .

[TomVH2]

P5ycho schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 22:30:
@TomVH2 je kunt de Q350 en Q450 niet vergelijken op 200m3/h omdat de drukken niet gelijk zijn (respectievelijk 50 vs 25 Pa).
Op 350m3/h bij 200Pa kan dat wel, en dan zijn ze nagenoeg hetzelfde (0.37 vs 0.36 Wh/m3).

De enige reden om een Q450 te nemen imho is als je flink wilt overdimensioneren voor feestjes.

Dan zie jij het anders dan ik. 200m³/h a 25pa is beschikbaar in beide datasheets (0,15Wh/m³ en 0,12Wh/m³). Hier nog een andere (onafhankelijke) bron. Ik dacht dat het prijsverschil tussen Q350 en Q450 minimaal was maar zonet even gekeken en het prijsverschil is >500 EUR. 5 a 6W sparen door 500EUR meer te investeren is misschien inderdaad niet verstandig.

[P5ycho]

TomVH2 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:52:
[...]

Dan zie jij het anders dan ik. 200m³/h a 25pa is beschikbaar in beide datasheets (0,15Wh/m³ en 0,12Wh/m³). Hier nog een andere (onafhankelijke) bron. Ik dacht dat het prijsverschil tussen Q350 en Q450 minimaal was maar zonet even gekeken en het prijsverschil is >500 EUR. 5 a 6W sparen door 500EUR meer te investeren is misschien inderdaad niet verstandig.

Zou je dan even je bron willen vermelden?
Ik kijk hier: https://zehnder.picturepa...822734749a16dc92a1db9af0b pagina 6 en 7. Daar zie ik geen vergelijkbare 200m3/h waardes, zoals eerder vermeld.

[TomVH2]

hier
en hier
doorklikken naar downloads

[P5ycho]

Nou, blijkbaar houdt de Belgische Zehnder er andere datasheetwaarden op na dan de Nederlandse. Goed om te weten dat het onderin het bereik wel iets uitmaakt.

[TomVH2]

ramzero schreef op woensdag 12 november 2025 @ 23:10:
hallo,
Ik ben bezig met het ontwerpen van de toevoer in de woonkamer en ik wil graag even checken of mijn idee logisch is.
Ik kan de ventielen niet in het plafond plaatsen omdat dat van beton is, dus ik dacht om rooster op de zijmuur boven de televisie te zetten, ongeveer 15-20 cm van het plafond.
De totale luchtstroom in die deel is ongeveer 80 m³/u, dus 40 m³/u per rooster. De roosters die ik wil gebruiken zijn 200 × 50 mm met een stucbaar grille en een lucht oppervlakte van 0,0047 m². Daarmee zou de maximale luchtsnelheid rond de 2,4 m/s liggen.

Volgens de specificaties van het rooster is de “throw” bij een snelheid van 0,5 m/s ongeveer 1,7 meter; aangezien ik er twee gebruik, denk ik dat de effectieve throw ongeveer 1 meter is. De bank staat op ongeveer 3,3 meter van de roosters.

In theorie zou de lucht dus nauwelijks merkbaar moeten zijn, of heel zwak. Denken jullie dat dit klopt, of onderschat ik iets?

Alvast bedankt voor jullie advies!

[Afbeelding]

Net even opgezocht in mijn notities. Luchtsnelheid uit roosters mag niet meer zijn dan 2m/s a 2,5m/s (in normaal gebruik) (eis voor geluid). Verder begrijp ik niet waarom je die 1,7m aanhaalt bij 0,5m/s. Het doel is (volgens mijn beperkte kennis) dat er in de zone waarin je normaal vertoeft geen windsnelheden >0,1m/s zijn. Ik heb roosters van Grada gebruikt en bij deze producent (en vele andere) heb je veelal een basis softwaretool waar je even kan checken waar de luchtsnelheden groter zijn dan 0,1m/s. Maar voor zeer kleine debieten en rooster is dit niet altijd mogelijk in de beschikbare tools. In jouw voorbeeld geef je aan dat de luchtsnelheid 0,5m/s is op 1,7m. 0,5m/s is op zich geen probleem op plaatsen waar je niet verblijft (tegen het plafond bijvoorbeeld). Ikzelf heb uren tijd gespendeerd in het vergelijken van verschillende roosters in de verschillende beschikbare softwaretools. Uiteindelijk vermoed ik dat dit voor woningbouw allemaal niet nodig is. Als je rooster dicht tegen het plafond zit EN Vk (snelheid aan rooster) is kleiner dan 2,5m/s EN de afstand van rooster tot muur >3m (snelheid van de weerkerende lucht via de muur over de vloer is <0,1m/s) EN je gebruikt het ventilatiesysteem niet als airco (koude lucht valt sneller waardoor je hoger uittrede snelheden nodig hebt), dan denk ik dat er geen comfortproblemen zullen zijn.

Oh ja, niet on belangrijk. Probeer roosters te vermijden. Die zijn moeilijk op te meten (flowfinder met grote kap nodig die bijna niemand heeft)

[Juppehup]

P5ycho schreef op donderdag 13 november 2025 @ 16:31:
@Juppehup balansventilatie zonder balans is geen balansventilatie. Je hebt een stap overgeslagen. Vul de calculatiesheet eens in, en zorg dat je gaat begrijpen waarom balans belangrijk is .

Ik heb de Excel als basis gebruikt, maar moet wel eerlijk bekennen dat ik hem niet helemáál begrijp. Vooral het overstroom stukje snap ik niet helemaal in de Excel.

Visueel kreeg ik er al een beter beeld bij, vandaar dat ik de plattegrond ben gaan invullen. De kuubs per uur zijn wel gebaseerd vanuit de Excel.

Het mooiste zou zijn dat ik nog een ventiel in de keuken erbij kan plaatsen. Echter weet ik echt ff niet hoe ik dat technisch netjes kan aanleggen én de vrouw ook nog tevreden kan houden...

[Andrehj]

Juppehup schreef op donderdag 13 november 2025 @ 09:00:
Is dit überhaupt een beetje een ok-systeem, of maak ik nog een paar fouten?

Ja. Die 50 afvoer op zolder moet weg. Daar 30 toevoer is prima.
Die ene slaapkamer met 45 toevoer. Is dat een 1- of 2-persoons slaapkamer? Als 1-persoons, dan 30 toevoer.
De 65 afvoer voor de badkamer kan wel naar 50.
Dan heb je van de zolder + 1e verdieping al 30+30+30+50-50 = 90 overflow naar beneden (ipv 20 omhoog.....)
De laat je helemaal de woonkamer in stromen.
In de woonkamer nog (max) 60 extra toevoeren. Totaal toevoer dan 200.
Afvoer beneden: 25 naar toilet, 50 via bijkeuken. Rest (75) vanuit keuken.
Als dat qua ventielen en leidingwerk beter uitkomt kun je ook een groot rooster in de deur naar de bijkeuken maken en daar 125 m³ afzuigen.

275 toe/afvoer hoeft dus bij een standaard woning echt niet.

Onbalans kan niet, je moet altijd evenveel toevoeren als afvoeren.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 13-11-2025 20:39 ]

[P5ycho]

Juppehup schreef op donderdag 13 november 2025 @ 20:07:
[...]


Ik heb de Excel als basis gebruikt, maar moet wel eerlijk bekennen dat ik hem niet helemáál begrijp. Vooral het overstroom stukje snap ik niet helemaal in de Excel.

Visueel kreeg ik er al een beter beeld bij, vandaar dat ik de plattegrond ben gaan invullen. De kuubs per uur zijn wel gebaseerd vanuit de Excel.

Het mooiste zou zijn dat ik nog een ventiel in de keuken erbij kan plaatsen. Echter weet ik echt ff niet hoe ik dat technisch netjes kan aanleggen én de vrouw ook nog tevreden kan houden...

Dat is geen schande, gewoon delen, dan kijken we mee. Ik heb zelf gewoon veel sneller overzicht met een sheet dan met een plattegrond, dat werkt misschien niet voor iedereen hetzelfde.

Wat betreft overflow, je vult voor je woonkamer gewoon het gewenste debiet in, daarna de overflow die van boven komt in de kolom ernaast, waardoor het netto toe te voegen debiet in de woonkamer in de kolom daarnaast komt te staan.

Ondertussen heeft Andrehj al een hele goede voorzet gedaan waar ik me ook in kan vinden.

[ramzero]

TomVH2 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 20:04:
[...]

Net even opgezocht in mijn notities. Luchtsnelheid uit roosters mag niet meer zijn dan 2m/s a 2,5m/s (in normaal gebruik) (eis voor geluid). Verder begrijp ik niet waarom je die 1,7m aanhaalt bij 0,5m/s. Het doel is (volgens mijn beperkte kennis) dat er in de zone waarin je normaal vertoeft geen windsnelheden >0,1m/s zijn. Ik heb roosters van Grada gebruikt en bij deze producent (en vele andere) heb je veelal een basis softwaretool waar je even kan checken waar de luchtsnelheden groter zijn dan 0,1m/s. Maar voor zeer kleine debieten en rooster is dit niet altijd mogelijk in de beschikbare tools. In jouw voorbeeld geef je aan dat de luchtsnelheid 0,5m/s is op 1,7m. 0,5m/s is op zich geen probleem op plaatsen waar je niet verblijft (tegen het plafond bijvoorbeeld). Ikzelf heb uren tijd gespendeerd in het vergelijken van verschillende roosters in de verschillende beschikbare softwaretools. Uiteindelijk vermoed ik dat dit voor woningbouw allemaal niet nodig is. Als je rooster dicht tegen het plafond zit EN Vk (snelheid aan rooster) is kleiner dan 2,5m/s EN de afstand van rooster tot muur >3m (snelheid van de weerkerende lucht via de muur over de vloer is <0,1m/s) EN je gebruikt het ventilatiesysteem niet als airco (koude lucht valt sneller waardoor je hoger uittrede snelheden nodig hebt), dan denk ik dat er geen comfortproblemen zullen zijn.

Oh ja, niet on belangrijk. Probeer roosters te vermijden. Die zijn moeilijk op te meten (flowfinder met grote kap nodig die bijna niemand heeft)

Bedankt voor de info! Ik wil nog even iets verduidelijken: de waarde van 0,5 m/s op 1,7 m had ik uit het datasheet van het ventilatierooster (Koolair). Maar dat die specificatie verwijst naar één enkel rooster met een luchtdebiet van 75 m³/u.
Met twee roosters en 80m3/h (max) vermoed ik dat de luchtsnelheid ongeveer de helft zal zijn.

Ik ben zelf ook van plan om twee roosters dicht bij het plafond te plaatsen en volgens de berekeningen die ik met ChatGPT heb gedaan, zou de luchtsnelheid in de “leefzone” rond de 0,1 m/s moeten liggen.
Jouw opmerkingen klinken heel logisch en lijken ook goed op mijn situatie van toepassing te zijn.

Ik zou graag nog wat extra berekeningen maken met andere tools. Kun je me andere software en roosterfabrikanten aanraden naast Grada?

[TomVH2]

cairox basisprincipes en software
cairox roosters
systemair
Strulik
Halton
Trox
Swegon
Lindab

En ik zou persoonlijk 1 rooster plaatsen. Ik heb hier één rooster 400x75 voor 80m³/h.

[ Voor 12% gewijzigd door TomVH2 op 14-11-2025 09:51 ]

[barbarbar]

timag schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 12:53:
[...]


Mijn gedachte was ook niet dat de enthalpie-wisselaar ontvochtigt, maar juist dat een enthalpie-wisselaar er bij hoge luchtvochtigheid voor zorgt dat je door ventileren minder vocht kwijt kan naar buiten dan bij een normale wisselaar.

Ik vroeg me vooral af of ik nog iets kan doen / aanpassen aan mijn setup om een beter resultaat te bereiken in deze tijd van het jaar.

Heb je hier nog iets op gevonden? We zitten met hetzelfde. In dit kwakkelweer blijft de luchtvochtigheid eigenlijk net wat te hoog in huis, altijd boven de 60%. Met name badkamer en handdoeken drogen zo erg slecht. We zijn al gestopt met wasrekken en doen de was nu in de droger.

Heeft het zin om die afvoer in dit kwakkelweer toch op het riool aan te sluiten? Of kan de bypass deels open bij bepaalde temperaturen (uiteraard ten koste van warmte terugwinning)?

[nessio]

Ik heb de enthalpie wisselaar er nog niet in gezet. Vochtigheid schommelt tussen 46 en 56 ( nu 56).
@barbarbar stook je wel al? Badkamer vloerverwarming? Meestal te kleine oppervlak voor hogere temperatuur. Dan droogt het slecht. Handdoekenradiator monteren en gebruiken.
We leven nu eenmaal in een land waar je energie moet gebruiken voor comfort.
Zonder gaat het niet, ook niet in een BENG woning.

[barbarbar]

nessio schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:26:
Ik heb de enthalpie wisselaar er nog niet in gezet. Vochtigheid schommelt tussen 46 en 56 ( nu 56).
@barbarbar stook je wel al? Badkamer vloerverwarming? Meestal te kleine oppervlak voor hogere temperatuur. Dan droogt het slecht. Handdoekenradiator monteren en gebruiken.
We leven nu eenmaal in een land waar je energie moet gebruiken voor comfort.
Zonder gaat het niet, ook niet in een BENG woning.

Ja stoken doen we al wel met de warmtepomp, maar die heeft nu genoeg aan hele lage temp (rond de 25 graden door de vvw). Badkamer heeft vvw.

Als we meer gaan stoken, wordt het al snel veel te warm (luxe probleem).

Ben nu in home assistant een regeling aan het maken voor de bypass, ik denk dat ik die 's nachts een tijdje ga doen zodat er wat vocht uit het huis kan. Kost wel wat energie, maar heb ook geen zin in vochtproblemen (al verwacht ik bij net iets boven de 60% nog niet).

[nessio]

Welk merk wtw heb je?
Ik stook nu van 8-17u 21,5 en wp draait een lange run op minimum vermogen = 25

[ Voor 65% gewijzigd door nessio op 14-11-2025 11:53 ]

[barbarbar]

nessio schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:51:
Welk merk wtw heb je?
Ik stook nu van 8-17u 21,5 en wp draait een lange run op minimum vermogen = 25

De Zehnder Q450 met de enthalpiewisselaar

[nessio]

Ok, ik heb alleen kennis van Brink flair 300/400.

[TomVH2]

barbarbar schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:57:
[...]

De Zehnder Q450 met de enthalpiewisselaar

Hieronder hoe het bij ons nu (14/11 14u00) is met standaard warmtewisselaar. Dan kan je het verschil zien met jouw enthalpiewisselaar. Er staat hier wel een enthalpiewisselaar klaar omdat het vorige winter soms veel te droog was (droge keel).

[barbarbar]

TomVH2 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 14:24:
[...]

Hieronder hoe het bij ons nu (14/11 14u00) is met standaard warmtewisselaar. Dan kan je het verschil zien met jouw enthalpiewisselaar. Er staat hier wel een enthalpiewisselaar klaar omdat het vorige winter soms veel te droog was (droge keel).
[Afbeelding]

Vorige huis was bij ons ook veel te droog, vaak in deze periodes maar 30%, écht gort droog. Daarom wouden we in nieuwe huis een enthalpiewisselaar. Nou, dat werkt!

Heb nu een berekening toegevoegd aan home assistant om te kijken hoe de bypass ingesteld zou moeten worden om ~55% aan te houden binnen. Eens kijken komende dagen hoeveel de bypass dan werkelijk open gaat en wat het effect op de temperatuur is.

[BernardVDBerg]

Ik wil een WTW installatie (D) aanleggen in ons huis van 1980 en daarmee de mechanische ventilatie (C) vervangen.
Helaas heb ik daarbij wel wat beperkingen waar ik wel en waar ik niet kan breken, maar heb mijn best gedaan om e.e.a. zo goed mogelijk in te schatten en in te passen.
Ik ben voor nu uitgegaan van een Brink Flair 400 enthalpy met een extra Pure-induct filter unit i.v.m. allergieën en grootte van het trapgat naar zolder (60x105).
De leidingen met Ubbink Aerfoam 180, Ubbink DBOX verdelers en ronde Ubbink Air Excellent 90 buis en hulpstukken, Econox dempers 180/900 50mm isolatie, voor de ventielen waarschijnlijk Zehnder ComfoValve Luna E125 en S125.
Als er betere/stillere systemen zijn dan zie ik dat graag. Ik ben nu uitgegaan van deze systemen omdat ik ergens moet beginnen maar zit daar niet aan vast.

Ik heb me een tijdje ingelezen over bepaling van de benodigde debieten, zelf de eerste tekeningen en berekeningen gemaakt en vervolgende de tool van Ubbink om het te controleren en later zag ik ook de rekenhulp Excel.
Zit ik zo een beetje in de goede richting en hebben jullie nog verdere tips om het systeem zo stil mogelijk te laten zijn?

Ik had al een paar losse vragen gesteld en ben weer een stapje verder, maar zit nog hier mee..

Als ik naar tab 2 van de rekenhulp kijk, dan zie ik al meteen de eerste uitdaging, een Flair 400 enthalpy heeft kanalen 180, het eerste stuk komt dan met een max van 370m3/h met 4 m/s al meteen in het rood.
Verder heb ik geprobeerd te bepalen wanneer ik 1 of 2 ventielen per ruimte nodig heb en wanneer eventueel met een dubbele 48C per ventiel, maar kan het nog niet altijd goed inschatten.
Welke dempers kunnen jullie aanraden? En gebruikt iemand de Dempingsset voor de Ubbink Air Excellent DBOXen, wat is het effect daarvan?

Het waren al een paar leerzame weken, wie kan mij verder helpen?

[ Voor 35% gewijzigd door BernardVDBerg op 14-11-2025 17:03 ]

[P5ycho]

De 4m/s is prima voor de hoofdleiding, de rode markering is meer relevant voor de aftakkingen.

[Franciesco]

@BernardVDBerg die dempingsset in de Ubbink verdeeldozen heb ik geplaatst, maar nooit geluid vergeleken met en zonder. Voor die paar tientjes extra gewoon er in zetten
Daarnaast heb ik een Panflex semi flexibele demper en een Panflex flexibele slang Master Iso AKS gebruikt.

Als het kan zou ik elk ventiel met twee 90mm slangen aanleggen. Dat heb ik zelf ook gedaan en het is een mooi stil systeem geworden die op de nomaalstand van 210m3/h niet hoorbaar is. En op de max stand van 350m3/h ook maar heel beperkt (zacht ruisje/licht brommetje op de achtergrond).

Zie ook:
Franciesco in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"
en
Franciesco in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[Frantic]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[JeffreyH-8]

Beste tweakers, ik heb een vraag uit een andere hoek. Begin dit jaar hier succesvol een WTW in gebruik genomen. Met het weer van de laatste tijd voel ik echter nog best veel tocht langs de oude roosters. Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? Ze staan uiteraard dicht. Ik dacht er zelf aan om iets achter het rooster te maken, maar wat? Ik ben bang dat het snel gaat schimmelen. Heeft iemand hier een idee? Het gaat om de volgende soort roosters. Op langere termijn is het de bedoeling om de kozijnen te vervangen voor varianten met HR++ glas en zonder roosters

[P5ycho]

Het is een onderbreking in de isolatieschil van je woning.
Steenwol erin proppen en dan van de binnenkant luchtdicht aftapen is een optie. Wel zorgen dat er van buiten geen water in het wol kan komen. Eventueel kun je daar een dampopen folie voor plaatsen aan de buitenkant.
Of, als het tijdelijk en snel moet, dichtpurren.

[Juppehup]

Andrehj schreef op donderdag 13 november 2025 @ 20:34:
[...]

Ja. Die 50 afvoer op zolder moet weg. Daar 30 toevoer is prima.
Die ene slaapkamer met 45 toevoer. Is dat een 1- of 2-persoons slaapkamer? Als 1-persoons, dan 30 toevoer.
De 65 afvoer voor de badkamer kan wel naar 50.
Dan heb je van de zolder + 1e verdieping al 30+30+30+50-50 = 90 overflow naar beneden (ipv 20 omhoog.....)
De laat je helemaal de woonkamer in stromen.
In de woonkamer nog (max) 60 extra toevoeren. Totaal toevoer dan 200.
Afvoer beneden: 25 naar toilet, 50 via bijkeuken. Rest (75) vanuit keuken.
Als dat qua ventielen en leidingwerk beter uitkomt kun je ook een groot rooster in de deur naar de bijkeuken maken en daar 125 m³ afzuigen.

275 toe/afvoer hoeft dus bij een standaard woning echt niet.

Onbalans kan niet, je moet altijd evenveel toevoeren als afvoeren.

P5ycho schreef op donderdag 13 november 2025 @ 22:11:
[...]

Dat is geen schande, gewoon delen, dan kijken we mee. Ik heb zelf gewoon veel sneller overzicht met een sheet dan met een plattegrond, dat werkt misschien niet voor iedereen hetzelfde.

Wat betreft overflow, je vult voor je woonkamer gewoon het gewenste debiet in, daarna de overflow die van boven komt in de kolom ernaast, waardoor het netto toe te voegen debiet in de woonkamer in de kolom daarnaast komt te staan.

Ondertussen heeft Andrehj al een hele goede voorzet gedaan waar ik me ook in kan vinden.

Ok, ik heb nog eens zitten puzzelen. Ik snap waar jullie heen willen.

Let wel, ik heb een deur op zolder naar het trapgat én ik heb een deur in de woonkamer naar het trapgat. Ga ik daar zoveel overflow doorheen krijgen?

Nog een aandachtspunt: de bijkeuken, wc en hal zijn praktisch onbereikbaar.
Die zitten een soort van in de garage onder het platte dak naast het huis. Er loopt een koof vanaf zolder naar de keuken met een kleine doorbraak in het plafond naar de bijkeuken. Het is daar bizar krap; ik geloof nooit dat ik daar een slang doorheen ga krijgen. Ik zal eens kijken dat ik het plafond er eens uit schroef om te kijken hoe het ook alweer precies allemaal zat. Of misschien kan ik een rooster maken direct in de koof in de keuken.

Anyway; nieuwe opzet, mét Excel. Jullie aanbevelingen in het achterhoofd. Nu minder capaciteit (60m3/hr/pers). Iets minder overflow vanwege mijn zorg of dat dat wel gaat.
Een afvoerpunt op de overloop/bij de slaapkamer. Dat wordt een was-kamer zodra de zolder in gebruik genomen wordt. Extra afvoer ivm vocht en drogen lijkt me geen overbodige luxe(?)





Lijkt dit er al meer op?

[JeffreyH-8]

P5ycho schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 08:28:
Het is een onderbreking in de isolatieschil van je woning.
Steenwol erin proppen en dan van de binnenkant luchtdicht aftapen is een optie. Wel zorgen dat er van buiten geen water in het wol kan komen. Eventueel kun je daar een dampopen folie voor plaatsen aan de buitenkant.
Of, als het tijdelijk en snel moet, dichtpurren.

Bedankt, dit ga ik doen! Ik zie dan geen vochtprobleem ontstaan en de toch is wel weg!

[Franciesco]

@JeffreyH-8 ook al is het voor jou lange termijn, en niet geheel on topic, maar als je tzt nieuwe kozijnen en glas zonder roosters gaat nemen, ga dan niet voor hr++ glas maar voor hr+++ glas. Dus triple in de meeste gevallen. En kijk naar de U-waardes (ook van de kozijnen) en niet alleen naar het labeltje “hr+++”.
Daar loopt ook een topic over als je tzt je kennis etc hierover wilt vergroten:

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1874247

[Andrehj]

Juppehup schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 08:33:
Lijkt dit er al meer op?

Nee. Dit is ook echt niet goed:

1. Die afzuiging op de overloop moet weg en via overstroom de woonkamer in. Dan kan er dus een toevoer van 50 kuub vervallen (of je smoort beide tot 25, zodat je extra open kunt draaien bij veel bezoek)
2. Je moet ook je bijkeuken afzuigen (ook al is dat lastig).
3. En je heb geen afzuiging in je toilet (ook als het lastig is, is het niet minder nodig).
4. Die 45 afzuiging van de eetkamer zou ik naar de bijkeuken verplaatsen.

Over de benodigde spleet / roosterruimte voor overflow zijn wel standaarden. Reken op een spleet onder de deur van minimaal 1 cm voor 25 m³/h en minimaal 2 cm voor 50 m³/h.
Voor meer kun je denken aan een extra rooster (bijvoorbeeld in de muur tussen trapgat en wookamer).

De benodigde afzuiging voor keuken, toilet en bijkeuken zit allemaal in dezelfde hoek. Kun je daar in de hoek van de trap niet een koof maken (driehoek ~20x~20x~30cm) die je in zijn geheel als afzuigkanaal gebruikt?

Over die waskamer: Omdat het in je woning nog steeds een slaapkamer is, hoort daar ook een toevoerventiel. Daarmee droogt de was ook prima, en bovendien blijft de kamer daarmee (ooit) bruikbaar als slaapkamer.

[ Voor 18% gewijzigd door Andrehj op 15-11-2025 10:55 ]

[timag]

barbarbar schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:50:
[...]


Heb je hier nog iets op gevonden? We zitten met hetzelfde. In dit kwakkelweer blijft de luchtvochtigheid eigenlijk net wat te hoog in huis, altijd boven de 60%. Met name badkamer en handdoeken drogen zo erg slecht. We zijn al gestopt met wasrekken en doen de was nu in de droger.

Heeft het zin om die afvoer in dit kwakkelweer toch op het riool aan te sluiten? Of kan de bypass deels open bij bepaalde temperaturen (uiteraard ten koste van warmte terugwinning)?

Ik heb 2 varianten geprobeerd: half uurtje luchten met de ramen tegen elkaar open en de unit ‘s nachts twee uur de bypass open. Werkt allebei (kreeg de luchtvochtigheid terug van 75%+ naar tussen de 60 en 65%) maar was er nog niet uit wat het beste is.

Alleen heeft mijn unit nu kuren (afvoerventilator stopt er af en toe mee) en ik doe het nu dus met de ramen tot de unit weer gerepareerd is.

[Juppehup]

Andrehj schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 10:46:
[...]
De benodigde afzuiging voor keuken, toilet en bijkeuken zit allemaal in dezelfde hoek. Kun je daar in de hoek van de trap niet een koof maken (driehoek ~20x~20x~30cm) die je in zijn geheel als afzuigkanaal gebruikt?

Ja, dat moet ik eens goed bekijken. Als ik daar kan komen heb ik in 1 klap al mn dode hoeken te pakken. Bijkeuken afzuigen en dan die in de eetkamer laten vervallen zou ook gunstig zijn voor de WAF...🫢

Andrehj schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 10:46:
[...]
Over die waskamer: Omdat het in je woning nog steeds een slaapkamer is, hoort daar ook een toevoerventiel. Daarmee droogt de was ook prima, en bovendien blijft de kamer daarmee (ooit) bruikbaar als slaapkamer.

In de slaapkamer zit ook nog 30 toevoer hè. Dat is nu slaapkamer, maar wordt straks waskamer. Daarom heb ik 50 afvoer op de overloop: voor de afvoer van de vochtige lucht van de was. Als ik dat niet doe, overflow ik toch al die vochtige lucht zo mn woonkamer in?
Het hele doel van dit alles is om de luchtvochtigheid in huis naar beneden te krijgen vanwege gebrek aan ventilatie.

[Andrehj]

Juppehup schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 14:51:
In de slaapkamer zit ook nog 30 toevoer hè. Dat is nu slaapkamer, maar wordt straks waskamer. Daarom heb ik 50 afvoer op de overloop: voor de afvoer van de vochtige lucht van de was. Als ik dat niet doe, overflow ik toch al die vochtige lucht zo mn woonkamer in?

Dat is in de praktijk geen enkel probleem. Dat beetje vocht van de was ben je zo kwijt.

Het hele doel van dit alles is om de luchtvochtigheid in huis naar beneden te krijgen vanwege gebrek aan ventilatie.

Dat is ook geen enkel probleem. Het is niet voor niets dat velen hier een enthalpiewisselaar installeren om de vochtigheid van hun huis weer wat omhoog te krijgen.
En als je in de zomer verder wilt ontvochtigen dan de buitenlucht toelaat helpt een WTW ook niet, dan kun je beter een airco boven het trapgat op zolder hangen. Dat maakt pas echt een enorm verschil.

Is het zo dat je nu helemaal geen ventilatie hebt? Ook geen roosters boven de ramen? Dan weet je niet wat je meemaakt als je straks WTW hebt. In het hele huis frisse lucht, CO2 én luchtvochtigheid onder controle. Dat is echt een wereld van verschil.

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 15-11-2025 14:59 ]

[Juppehup]

Andrehj schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 14:58:
[...]
Is het zo dat je nu helemaal geen ventilatie hebt? Ook geen roosters boven de ramen?

Correct. Bizar, maar waar 😉

Andrehj schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 14:58:
[...]
Dan weet je niet wat je meemaakt als je straks WTW hebt. In het hele huis frisse lucht, CO2 én luchtvochtigheid onder controle. Dat is echt een wereld van verschil.

Ja, daar hoop ik ook op 😊
Die gedachte heeft troost tijdens alle inspanningen en moeilijke beslissingen 😉

[barbarbar]

timag schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 10:59:
[...]
Ik heb 2 varianten geprobeerd: half uurtje luchten met de ramen tegen elkaar open en de unit ‘s nachts twee uur de bypass open. Werkt allebei (kreeg de luchtvochtigheid terug van 75%+ naar tussen de 60 en 65%) maar was er nog niet uit wat het beste is.

Alleen heeft mijn unit nu kuren (afvoerventilator stopt er af en toe mee) en ik doe het nu dus met de ramen tot de unit weer gerepareerd is.

Heb nu een regeling met home assistent die goed werkt. Voor wie ook een enthalpie unit heeft en ook wat meer controle over de luchtvochtigheid wil:
- Onze Zehnder Q450 met enthalpiewisselaar hangt aan home assistant met een esp32 bordje van medetweaker SkullboyNL.
- Met dit kwakkelweer nu binnen een luchtvochtigheid van tussen de ~50% en 55%.
- Regeling gaat op basis van bypass openen, zodra het binnen te vochtig is en het buiten minder vochtig is.
- Daarvoor is absolute luchtvochtigheid nodig, hiervoor kun je met HACS de "Thermal Comfort" plugin gebruiken. Die rekent dat automatisch voor je uit obv de waarden die de Zehnder doorgeeft.

Het volgende nu ingesteld:
- Sensor absolute luchtvochtigheid binnen obv Thermal Comfort, met waarden van de Airgradient sensor.
- Absolute luchtvochtigheid buiten, obv waarden van de Zehnder outside temp en humidity.
- Helper numeriek voor instellen wens luchtvochtigheid
- Wens/doel absolute luchtvochtigheid obv helper en temp binnen van Airgradient

Dan de regeling zelf:
- Elk uur een controle doen: als de absulute lvh binnen hoger is dan het doel, en buiten is lager dan binnen, dan gaat de bypass een uur open.

- De Zehnder sluit de bypass vanzelf als er geen actie wordt gedaan
- De Zehnder regelt zelf dat de inblaas temp niet te koud wordt. Zoals vannacht buiten temp rond vriespunt, zorgt de Zehnder zelf voor een inblaas van minimaal 13, volgens de handleiding. In de praktijk kan ik dat bevestigen. De sturing van de bypass is dus enigzins beperkt door de vorstbeveiliging van de Zehnder.

Bovenstaande werkt nu eigenlijk heel goed. Nadeel is natuurlijk dat je meer warmteverlies hebt omdat de bypass lang openstaat. Omdat we in nieuwbouw zitten, en er nog veel vocht in het huis vrij komt, denk ik dat dat volgend jaar wel beter wordt. Het is nu domweg nog even stoken.

NB: rekenen met de absolute luchtvochtigheid vond ik zelf het handigst, omdat dat onafhankelijk is van van de temperatuur buiten of binnen. De regeling werkt dan ook met name als het buiten kouder wordt dan binnen. Je kunt het ook nog simpeler doen en als voorwaarden een bepaalde buiten temperatuur en luchtvochtigheid aanhouden, waarbij de bypass opent.

[ Voor 7% gewijzigd door barbarbar op 17-11-2025 11:07 ]

[balfnl]

P5ycho schreef op zaterdag 1 juni 2024 @ 17:25:
[...]

Ik zie alleen maar verbeteringen, top .
Je vraag over de overflow is een terechte, boven de 50m3/h (=2cm deurspleet, groter is niet zo mooi meer) kun je een andere voorziening treffen om die flow de woonkamer in te krijgen.
Dit kan via een rooster in de muur (bijvoorbeeld Lindab OLC of OLR-A)

Met overflow maak je op de meest efficiente manier gebruik van je ventilatiedebiet.

Als je dat niet ziet zitten zou je een extra afvoerventiel in de hal kunnen maken. Normaal zou ik die op de begane grond in de grote ruimte doen, maar als je niet in beton wilt boren dan kan dat ook in de hal natuurlijk. Je moet dan wel je unit een beetje groter kiezen waarschijnlijk.

Even een oude post quoten: ik heb dezelfde uitdaging en zat dus naar die twee overflow ventielen. Nou kan ik alleen geen webshop (in Nederland) vinden waar ze te koop zijn en in de documentatie op lindab.be worden ze ook aangemerkt als Phased out.

Weet jij of ze nog ergens te krijgen zijn of ken je eventueel een vergelijkbaar product?

Alvast bedankt!

[P5ycho]

Die lindab ventielen zijn eigenlijk gewoon 2 deksels over een gat in de muur met wat dempend fluf. Je kunt ook op zoek naar een alternatief bij gewone ventielen, of roosters. Is dat misschien een optie?

[willem7q]

Gewoon 2 ventielen/roosters met een kort stuk buis (kan bvb. gewoon de dikte van de muur zijn) er tussen.

[Kodess]

Ik ben me aan het verdiepen in het aanleggen van een WTW in mijn recent aangekochte huis uit 1968 +)
Nu zit ik wel met een redelijke groot issue: Er zitten nehobo vloeren in, waar eigenlijk maximaal een buis van 100mm door kan. Ik heb de lengte van de holle ruimte in de nehobo niet gemeten, maar ik vermoed dat ik er wel zo'n rechthoeking kanaal door kan halen wat iets groter is dan dat.

Is dit dan uberhaupt mogelijk?
Het idee is om de WTW op zolder te hebben. De slaapkamers op de 1e verdieping met een 100mm lijkt me prima mogelijk, de badkamer heeft al een 125mm naar zolder liggen. Dan moet ik dus alleen nog naar de begane grond met wat buizen. Probleem is dat ik volgens mij best veel moet afzuigen in de keuken.
De begane grond is ~92m2. (standaard hoogte).
Met overflow zou ik misschien wat minder buizen naar de begane grond kunnen doen door meer in de slaapkamers te blazen....
Ik heb heel misschien de mogelijkheid om 1 125mm of 140mm door een kleine koof te krijgen.

Ander alternatief waar ik aan dacht is 2 WTW systemen, 1 voor 1e verdieping en zolder, en 1 voor begane grond vanuit de garage. Is dit uberhaupt mogelijk? Ze moeten elkaar natuurlijk niet tegen werken.

[balfnl]

P5ycho schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 21:49:
Die lindab ventielen zijn eigenlijk gewoon 2 deksels over een gat in de muur met wat dempend fluf. Je kunt ook op zoek naar een alternatief bij gewone ventielen, of roosters. Is dat misschien een optie?

Fair enough. Het dempend fluf vond ik juist wel fijn, om geluidsoverdracht via de ventielen binnen de perken te houden. En toen bedacht ik me dat de woonkamer deur meestal toch een stukje open staat vanwege de kat .

Dan een tweetal vervolg vragen: volgens jouw sheet zou je idealiter op stand hoog bij 4 personen 180m3 moeten invoeren in een ruimte (volgens bouwbesluit 120 in mijn geval). Ik heb in de woonkamer helaas alleen maar twee aanvoer ventielen en geen afvoer. Nou heb ik de Vent-Axia Uniflexplus+ RV 125 gevonden, waarvan ze aangeven dat die tot 75 m3/h per uur kunnen aanvoeren. Zou je dat aanraden of is dat teveel en wordt dat onprettig qua luchtstroom.

En hoeveel muurdoorvoeren, uitgaande van een normaal ventiel, zou je aanraden? Ik kan 50 m3/h afvoeren via de deur, de rest moet via 1 of meerdere muurdoorvoeren.

[P5ycho]

Je moet wel even kijken in de ventiel datasheet bij welke opening en geluid je die 75 m3/h kunt halen, en of dat bij jouw situatie past.
Ik heb zelf een Lindab 160mm aanvoerventiel in de woonkamer, met ruim over de 100m3/h aanvoer. Dat werkt ook prima .
Je zou kunnen kijken of je het redt zonder muurdoorvoer, en er dan 1 bij maken als de kier onder de deur niet voldoet.

[Stanvv]

KarsS schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 13:11:
Ja, inderdaad eerst de binnenspiraal er uit en dan voorzichtig zijn met de kunststof binnenhoes zodat die niet scheurt op de randen van de spirobuis.

Dank voor je reactie nog! Hier is het inmiddels ook gelukt. Voor de geinteresseerden: je kunt een Isodec thermisch geisoleerde slang om een spirobuis schuiven. Zo behoud je de voordelen van spiro (weinig weerstand door gladde buis, met standaard verkrijgbare verbindingsstukken) met een verhoogde isolatiewaarde (25 mm isolatiemateriaal is ongeveer gelijk aan 20 mm Armaflex en een stukje betere geisoleerd dan de Aerfoam of Zehnder Comfopipe compact, zie volledig overzicht hier ) + iets voordeliger dan deze alternatieven.
Ik heb dit gebruikt voor de buizen op zolder omdat deze niet super goed geisoleerd is.

De truc bij mij was om de slang op ongeveer 1.5 meter af te knippen, binnenspiraal eruit, ducttape om de spiro en dan voorzichtig schuiven en in het midden van de 3m spiro de twee stukken aan elkaar te plakken. Binnen een uurtje had ik 6 buizen klaar.

[Terrie]

Ik heb misschien niet helemaal goed nagedacht over mijn ontwerp; ik zie dat mijn zolder nu naar de 15 graden kruipt waar de spirobuizen liggen voor de slaapkamers etc. De rest van het huis is 20 graden. Dak is goed geisoleerd, dus daar ligt het niet aan.

Zijn er veel mensen die dit soort buizen nageisoleerd hebben en heeft dit nut- of is het temperatuur verschil te verwaarlozen.

[balfnl]

P5ycho schreef op woensdag 19 november 2025 @ 14:32:
Je moet wel even kijken in de ventiel datasheet bij welke opening en geluid je die 75 m3/h kunt halen, en of dat bij jouw situatie past.
Ik heb zelf een Lindab 160mm aanvoerventiel in de woonkamer, met ruim over de 100m3/h aanvoer. Dat werkt ook prima .
Je zou kunnen kijken of je het redt zonder muurdoorvoer, en er dan 1 bij maken als de kier onder de deur niet voldoet.

Ik kom toevallig, terwijl ik naar iets anders zocht, een post van jou tegen met een vergelijking tussen de Vent-Axia Uniflexplus en de Zehnder Comfovalve . Die laatste is stiller bij een groter drukverschil. De comfovalve it is. Niet dat ik verder een idee heb wat het drukverschil in die buis is , maar de kans op een stil systeem is in ieder geval groter. De twee toevoeren zijn overigens 125mm.

Als ik geen muurtoevoer maak, krijg ik dan geen last van een drukverschil tussen woonkamer en gang en/of een hoge luchtsnelheid onder deur door? Stel, ik ga uit van 75 m3/h per ventiel, dan moet ik 150 m3/h gaan doorvoeren op stand hoog en 100 op normaal.

Op stand hoog is de luchtsnelheid dan 25ms en 16.6ms op normaal stand.

[Andrehj]

Kodess schreef op woensdag 19 november 2025 @ 10:37:
Ik ben me aan het verdiepen in het aanleggen van een WTW in mijn recent aangekochte huis uit 1968 +)
Nu zit ik wel met een redelijke groot issue: Er zitten nehobo vloeren in, waar eigenlijk maximaal een buis van 100mm door kan. Ik heb de lengte van de holle ruimte in de nehobo niet gemeten, maar ik vermoed dat ik er wel zo'n rechthoeking kanaal door kan halen wat iets groter is dan dat.

Is dit dan uberhaupt mogelijk?
Het idee is om de WTW op zolder te hebben. De slaapkamers op de 1e verdieping met een 100mm lijkt me prima mogelijk, de badkamer heeft al een 125mm naar zolder liggen. Dan moet ik dus alleen nog naar de begane grond met wat buizen. Probleem is dat ik volgens mij best veel moet afzuigen in de keuken.
De begane grond is ~92m2. (standaard hoogte).
Met overflow zou ik misschien wat minder buizen naar de begane grond kunnen doen door meer in de slaapkamers te blazen....
Ik heb heel misschien de mogelijkheid om 1 125mm of 140mm door een kleine koof te krijgen.

Ander alternatief waar ik aan dacht is 2 WTW systemen, 1 voor 1e verdieping en zolder, en 1 voor begane grond vanuit de garage. Is dit uberhaupt mogelijk? Ze moeten elkaar natuurlijk niet tegen werken.

Je kunt ook gaan voor het Zehnder overflow-principe:
Alles toevoeren in de slaapkamers (die zijn immers vanaf het knieschot op zolder vaak vrij eenvoudig te bereiken), en dat via overflow toevoeren aan de woonkamer (min een beetje wat je afzuigt in toilet en badkamer). Je moet dan wel heel veel in de keuken afzuigen, maar hoeft geen toevoerleidingen naar de woonkamer te trekken.

[Andrehj]

Terrie schreef op woensdag 19 november 2025 @ 15:05:
Ik heb misschien niet helemaal goed nagedacht over mijn ontwerp; ik zie dat mijn zolder nu naar de 15 graden kruipt waar de spirobuizen liggen voor de slaapkamers etc. De rest van het huis is 20 graden. Dak is goed geisoleerd, dus daar ligt het niet aan.

Zijn er veel mensen die dit soort buizen nageisoleerd hebben en heeft dit nut- of is het temperatuur verschil te verwaarlozen.

Ik zou niet de buizen na-isoleren, maar je dak.... (En evt de gevels)
Of zie Stanvv in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 19-11-2025 16:37 ]

[Andrehj]

balfnl schreef op woensdag 19 november 2025 @ 16:16:
[...]


Ik kom toevallig, terwijl ik naar iets anders zocht, een post van jou tegen met een vergelijking tussen de Vent-Axia Uniflexplus en de Zehnder Comfovalve . Die laatste is stiller bij een groter drukverschil. De comfovalve it is. Niet dat ik verder een idee heb wat het drukverschil in die buis is , maar de kans op een stil systeem is in ieder geval groter. De twee toevoeren zijn overigens 125mm.

Als ik geen muurtoevoer maak, krijg ik dan geen last van een drukverschil tussen woonkamer en gang en/of een hoge luchtsnelheid onder deur door? Stel, ik ga uit van 75 m3/h per ventiel, dan moet ik 150 m3/h gaan doorvoeren op stand hoog en 100 op normaal.

Op stand hoog is de luchtsnelheid dan 25ms en 16.6ms op normaal stand.

Normaliter wordt uitgegaan van 1 cm spleet voor 25 m³/h op normaal debiet. Je zou dus 4 cm spleet moeten hebben. Of een extra muurdoorvoer maken.

[Terrie]

Andrehj schreef op woensdag 19 november 2025 @ 16:36:
[...]

Ik zou niet de buizen na-isoleren, maar je dak.... (En evt de gevels)
Of zie Stanvv in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Ah had de link niet gezien in zijn post, daar kan ik wat mee! Dak zit net vers 140mm isovlas isolatie tegenaan, de andere kant zijn het mijnburen en de andere kant is een geisoleerde spouw. Meer kan niet momenteel. Thanks!

[Voggy]

Andrehj schreef op woensdag 19 november 2025 @ 16:34:
[...]

Je kunt ook gaan voor het Zehnder overflow-principe:
Alles toevoeren in de slaapkamers (die zijn immers vanaf het knieschot op zolder vaak vrij eenvoudig te bereiken), en dat via overflow toevoeren aan de woonkamer (min een beetje wat je afzuigt in toilet en badkamer). Je moet dan wel heel veel in de keuken afzuigen, maar hoeft geen toevoerleidingen naar de woonkamer te trekken.

Als je voor 4 personen 45 kuub wilt inblazen in de woonkamer, en op de badkamer 75 en wc 25 afzuigt. Dan heb je dus 280 m3/h overflow nodig. Is dit niet veel? Dan moet je met tegenwind de trap op.
Ik zit met een soortgelijk probleem, ik kan niet makkelijk van de zolder in de woonkamer komen. Dit zou wel een mooie oplossing zijn!

[Andrehj]

Voggy schreef op woensdag 19 november 2025 @ 23:00:
Als je voor 4 personen 45 kuub wilt inblazen in de woonkamer, en op de badkamer 75 en wc 25 afzuigt. Dan heb je dus 280 m3/h overflow nodig. Is dit niet veel? Dan moet je met tegenwind de trap op.

De overflow naar de woonkamer niet 280 kuub, maar dus 4x45 en dat is 180 kuub.
Een trapgat is ongeveer 2 m². De luchtsnelheid daar is dus 90 m/h of 0.025 m/s. Dat merk je echt niet.
75 afzuigen in de normaalstand in de badkamer hoeft trouwens ook niet. 50 is zat.

[No Hands]

Terrie schreef op woensdag 19 november 2025 @ 15:05:
Ik heb misschien niet helemaal goed nagedacht over mijn ontwerp; ik zie dat mijn zolder nu naar de 15 graden kruipt waar de spirobuizen liggen voor de slaapkamers etc. De rest van het huis is 20 graden. Dak is goed geisoleerd, dus daar ligt het niet aan.

Zijn er veel mensen die dit soort buizen nageisoleerd hebben en heeft dit nut- of is het temperatuur verschil te verwaarlozen.

Ik heb hierover nagedacht nadat ik in mijn vorige woning de ingeblazen lucht zo koud vond. Ik was van mening dat dat kwam omdat alle kanalen spiro waren en alles kwam van boven waar nooit een kachel of iets aanstond.
In mijn nieuwe woning heb ik kunststof kanalen, in koven waar ik isolatie ingestopt heb. Alleskomt wel van zolder, daar staat de unit. Die zolder is onverwarmd. Ik heb nergens meer spiro gebruikt.
Geen idee of dit allemaal gaat uitmaken maar dan heb ik iig mijn best gedaan. Ik heb zelfs nog met het idee gespeeld om radiatorfolie om die kunststof kanalen te wikkelen.

[Terrie]

No Hands schreef op donderdag 20 november 2025 @ 08:34:
[...]


Ik heb hierover nagedacht nadat ik in mijn vorige woning de ingeblazen lucht zo koud vond. Ik was van mening dat dat kwam omdat alle kanalen spiro waren en alles kwam van boven waar nooit een kachel of iets aanstond.
In mijn nieuwe woning heb ik kunststof kanalen, in koven waar ik isolatie ingestopt heb. Alleskomt wel van zolder, daar staat de unit. Die zolder is onverwarmd. Ik heb nergens meer spiro gebruikt.
Geen idee of dit allemaal gaat uitmaken maar dan heb ik iig mijn best gedaan. Ik heb zelfs nog met het idee gespeeld om radiatorfolie om die kunststof kanalen te wikkelen.

Ja ik zou ze bijvoorbeeld kunnen na isoleren met armaflex. Maar ik denk daar de buizen eerder warm worden van de lucht en dan helemaal niet zoveel afkoelen.

[ErikKo]

Ik zit ook met het dilemma dat de WTW unit op de (berg)zolder kan, de 1e verdieping (slaapkamers, badkamer) prima bereikbaar is, maar dat de begane grond (woonkamer, keuken) moeilijk bereikbaar is met de buizen. Overflow bevorderen dmv deuren inkorten twijfel ik ook over omdat geluid dan ook beter onder de deuren door kan.

Momenteel neig ik naar een centrale WTW op de bovenverdiepingen, en een decentrale WTW op de begane grond. Ik ben ongetwijfeld niet de eerste die hiermee komt. Ik heb gezocht binnen verschillende topics, maar weinig kunnen vinden. Iemand tips hoe ik gerichter kan zoeken?

[Juppehup]

ErikKo schreef op donderdag 20 november 2025 @ 10:20:
Ik zit ook met het dilemma dat de WTW unit op de (berg)zolder kan, de 1e verdieping (slaapkamers, badkamer) prima bereikbaar is, maar dat de begane grond (woonkamer, keuken) moeilijk bereikbaar is met de buizen. Overflow bevorderen dmv deuren inkorten twijfel ik ook over omdat geluid dan ook beter onder de deuren door kan.

Momenteel neig ik naar een centrale WTW op de bovenverdiepingen, en een decentrale WTW op de begane grond. Ik ben ongetwijfeld niet de eerste die hiermee komt. Ik heb gezocht binnen verschillende topics, maar weinig kunnen vinden. Iemand tips hoe ik gerichter kan zoeken?

Ja, ik heb hetzelfde probleem. Zoldervloer is hout en 1e verdiepingplafonds zijn gips, dus dat is allemaal prima te doen. Ik ga zelf wel alles op alles zetten om toch met wat koofwerk ventielen in de woonkamer en keuken te krijgen. Ik zal daar wat concessies moeten doen:

• Jouw overflow vs geluid issue deel ik. Ik wil daarom tóch een extra afzuigventiel op de overloop en zo proberen boven en beneden enigszins gescheiden te houden qua debieten.
• Door het moeilijke bereik van de beneden verdieping zal ik wat moeten afwijken van de regels (bouwbesluit enzo), maar ik zie het zo: alles wat ik aangelegd krijg is dikke winst t.o.v. nu. M.a.w. beter iets dan niets.
• Ik ben dus echt beperkt in het aantal ventielen wat ik (fatsoenlijk) aangelegd krijg. Dat woord fatsoenlijk is natuurlijk een grijs gebied. De WAF speelt hier ook een rol uiteraard. Grote koof / kleine koof, dat soort werk. Maar nogmaals: beter iets dan niets.

Misschien eens een rondje lopen met een installateur? Die zijn misschien wat handiger met het bepalen van een pad van het leidingwerk? Als je dan daar de onderdelen koopt, doen ze het niet helemaal voor niets.

[P5ycho]

Ik ben benieuwd wat het volgens jullie moeilijk maakt. Is het onmogelijk, of gewoon ingrijpend? Het gaat natuurlijk niet zomaar, dat weten we hier allemaal, maar het is altijd wel te doen. Zij het met de hulp van een constructeur of een diamantboortoko.

[Pejdref]

Kodess schreef op woensdag 19 november 2025 @ 10:37:
Ik ben me aan het verdiepen in het aanleggen van een WTW in mijn recent aangekochte huis uit 1968 +)
Nu zit ik wel met een redelijke groot issue: Er zitten nehobo vloeren in, waar eigenlijk maximaal een buis van 100mm door kan. Ik heb de lengte van de holle ruimte in de nehobo niet gemeten, maar ik vermoed dat ik er wel zo'n rechthoeking kanaal door kan halen wat iets groter is dan dat.

Is dit dan uberhaupt mogelijk?
Het idee is om de WTW op zolder te hebben. De slaapkamers op de 1e verdieping met een 100mm lijkt me prima mogelijk, de badkamer heeft al een 125mm naar zolder liggen. Dan moet ik dus alleen nog naar de begane grond met wat buizen. Probleem is dat ik volgens mij best veel moet afzuigen in de keuken.
De begane grond is ~92m2. (standaard hoogte).
Met overflow zou ik misschien wat minder buizen naar de begane grond kunnen doen door meer in de slaapkamers te blazen....
Ik heb heel misschien de mogelijkheid om 1 125mm of 140mm door een kleine koof te krijgen.

Ander alternatief waar ik aan dacht is 2 WTW systemen, 1 voor 1e verdieping en zolder, en 1 voor begane grond vanuit de garage. Is dit uberhaupt mogelijk? Ze moeten elkaar natuurlijk niet tegen werken.

Hier ook een nehobo verdiepingsvloer, ik heb een dragende koof gemetseld om de nehobo vloer te ondersteunen voorbij de doorvoergaten. Zo kon ik door de wapening van de nehobo boren zonder het geheel te verzwakken.

Dat is wel ingrijpend, bij ons ging de begane grond vloer er toch ook uit waardoor ik ook een strookje fundering kon storten.

[Bra-Jo]

Ik ben zowat klaar met de aanleg van mijn WTW, dit of volgend weekend inregelen. Ik heb spiro die overgaat naar Ubbink Air. Het overgrote deel van de leidingen ligt op de eerste verdieping achter het knieschot, daar is nauwelijks of niet geïsoleerd: er ligt een laag steenwol op de verdiepingsvloer om de benedenverdieping te isoleren, maar het dakbeschot is kaal. Wordt er dus best koud. Nu vraag ik me af, zou het nog nut hebben om de buizen af te dekken met bv steenwol of glaswol matten om het temperatuurverlies in de buis te minimaliseren? Of is dat de investering (+/- 400 euro) niet rechtvaardigen?

[Driehoek]

Bra-Jo schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 11:26:
Ik ben zowat klaar met de aanleg van mijn WTW, dit of volgend weekend inregelen. Ik heb spiro die overgaat naar Ubbink Air. Het overgrote deel van de leidingen ligt op de eerste verdieping achter het knieschot, daar is nauwelijks of niet geïsoleerd: er ligt een laag steenwol op de verdiepingsvloer om de benedenverdieping te isoleren, maar het dakbeschot is kaal. Wordt er dus best koud. Nu vraag ik me af, zou het nog nut hebben om de buizen af te dekken met bv steenwol of glaswol matten om het temperatuurverlies in de buis te minimaliseren? Of is dat de investering (+/- 400 euro) niet rechtvaardigen?

Ik zou het vooral doen om condensatie (en op termijn schimmel) tegen te gaan.

[BernardVDBerg]

BernardVDBerg schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 17:01:
Ik wil een WTW installatie (D) aanleggen in ons huis van 1980 en daarmee de mechanische ventilatie (C) vervangen.
Helaas heb ik daarbij wel wat beperkingen waar ik wel en waar ik niet kan breken, maar heb mijn best gedaan om e.e.a. zo goed mogelijk in te schatten en in te passen.
Ik ben voor nu uitgegaan van een Brink Flair 400 enthalpy met een extra Pure-induct filter unit i.v.m. allergieën en grootte van het trapgat naar zolder (60x105).
De leidingen met Ubbink Aerfoam 180, Ubbink DBOX verdelers en ronde Ubbink Air Excellent 90 buis en hulpstukken, Econox dempers 180/900 50mm isolatie, voor de ventielen waarschijnlijk Zehnder ComfoValve Luna E125 en S125.
Als er betere/stillere systemen zijn dan zie ik dat graag. Ik ben nu uitgegaan van deze systemen omdat ik ergens moet beginnen maar zit daar niet aan vast.

Ik heb me een tijdje ingelezen over bepaling van de benodigde debieten, zelf de eerste tekeningen en berekeningen gemaakt en vervolgende de tool van Ubbink om het te controleren en later zag ik ook de rekenhulp Excel.
Zit ik zo een beetje in de goede richting en hebben jullie nog verdere tips om het systeem zo stil mogelijk te laten zijn?

Ik had al een paar losse vragen gesteld en ben weer een stapje verder, maar zit nog hier mee..

Als ik naar tab 2 van de rekenhulp kijk, dan zie ik al meteen de eerste uitdaging, een Flair 400 enthalpy heeft kanalen 180, het eerste stuk komt dan met een max van 370m3/h met 4 m/s al meteen in het rood.
Verder heb ik geprobeerd te bepalen wanneer ik 1 of 2 ventielen per ruimte nodig heb en wanneer eventueel met een dubbele 48C per ventiel, maar kan het nog niet altijd goed inschatten.
Welke dempers kunnen jullie aanraden? En gebruikt iemand de Dempingsset voor de Ubbink Air Excellent DBOXen, wat is het effect daarvan?

Het waren al een paar leerzame weken, wie kan mij verder helpen?[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bedankt voor jullie feedback ik heb daarmee een paar dingen kunnen verbeteren.
Zou iemand nog eens naar mijn ontwerp kunnen kijken of er geen fouten in zitten?
Ik ben inmiddels wat aan het rondshoppen voor onderdelen, ik zie grote verschillen, vooral met de Aerfoam en Air Excellent.

[Voggy]

P5ycho schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:53:
Ik ben benieuwd wat het volgens jullie moeilijk maakt. Is het onmogelijk, of gewoon ingrijpend? Het gaat natuurlijk niet zomaar, dat weten we hier allemaal, maar het is altijd wel te doen. Zij het met de hulp van een constructeur of een diamantboortoko.

In onze woning is de meest logische route van de zolder direct naar beneden. In elke slaapkamer komt dan een koof van 20x20 cm, of meer afhankelijk van de ligging van de betonnen kanaalplaatvloer. Dit is ingrijpend, permanent ruimteverlies en de boel moet weer worden afgewerkt.
Ik ben ook een beetje huiverig om zomaar in die vloer te boren. Ik heb 3 constructeurs gebeld, alle drie zeiden ze eigenlijk 'loopt wel los zolang je maar niet door de wapening boort en niet aan de zijkanten van de plaat'. Eentje zei als je het echt zeker wil weten dan kunnen we het voor je berekenen. Hiervoor wil ik nog een offerte opvragen.
Het is gewoon veel makkelijker om wat gaten door de zoldervloer te boren en de begane grond op een andere manier op te lossen. Wij hebben overal betonvloeren, maar ik kan me voorstellen dat als je op zolder een houten vloer hebt dat de drempel dan nog lager is om daar zelf even wat gaten in te maken.

Ik zal mijn situatie binnenkort eens posten voor jullie advies, ik ben nu nog wat aan het stoeien met die mooie excel sheet.

[Bra-Jo]

Driehoek schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 11:39:
[...]


Ik zou het vooral doen om condensatie (en op termijn schimmel) tegen te gaan.

Oh da's een héle goeie, totaal nog niet aan gedacht. Dan wordt het een no-brainer. Bedankt!

Edit:
@BernardVDBerg Ik weet niet waar je woont, maar ik heb nog een complete rol van 50m Ubbink 90mm kanaal liggen hier (regio Helmond), en nog wat gerei. Mag voor een vriendenprijsje weg. DM me maar als je interesse hebt.

@Bromptonrijder Tnx voor de tip. Het spul ligt er allemaal al in, dus ik moet even kijken of zoiets nog een beetje gaat werken, maar ik ga wel ff zoeken.

[ Voor 40% gewijzigd door Bra-Jo op 21-11-2025 12:33 ]

[Juppehup]

Ik ben op zoek naar de slangen en verdeelboxen. Welk merk / type is hier het meest populair en wat wordt er aangeraden?
Is Ubbink een no-brainer voor een renovatie project, of zijn er nog (betere) alternatieven?

[Bromptonrijder]

@Bra-Jo Panflex maakt isolatiehoezen die je er om spirobuizen heen kunt schuiven. Zou het mogelijk een makkelijkere klus maken

[ErikKo]

P5ycho schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:53:
Ik ben benieuwd wat het volgens jullie moeilijk maakt. Is het onmogelijk, of gewoon ingrijpend? Het gaat natuurlijk niet zomaar, dat weten we hier allemaal, maar het is altijd wel te doen. Zij het met de hulp van een constructeur of een diamantboortoko.

Eigenlijk hetzelfde verhaal als @Voggy hierboven. En ons huis heeft op de slaapkamers deels al het hellende dak. Zie hier een foto van het moment dat ik het dak heb geisoleerd. Als ik vanuit de knieschotten op de zolder naar beneden boor kom ik in het midden van de muur van de kamer eronder naar beneden. Verder is de vloer eronder een broodjesvloer (joostdevree). waarvan ik niet makkelijk kan achterhalen hoe de betonnen liggers lopen.

Zoals Voggy mooi zegt is het gewoon veel makkelijker om 2 gescheiden systemen te maken zonder een koof in iedere slaapkamer.

[Juppehup]

P5ycho schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:53:
Ik ben benieuwd wat het volgens jullie moeilijk maakt. Is het onmogelijk, of gewoon ingrijpend? Het gaat natuurlijk niet zomaar, dat weten we hier allemaal, maar het is altijd wel te doen. Zij het met de hulp van een constructeur of een diamantboortoko.

Ja, de gaten vind ik zelf nog niet zo'n probleem. Het is voornamelijk welk pad ga je de leidingen laten volgen. Zolder is makkelijk. Daar kun je zagen in de vloer, koofje hier en daar en prima.

Maar als ik kijk hoe ik in de keuken moet komen, is dat best tricky. Ik moet dan via onze slaapkamer een koof naar beneden maken. In 1 hoek hangt een gordijn, lopen verwarmingsbuizen en staat het bed. In de andere hoek zit het kiep-kantelraam zo goed als in de hoek (dus kan het raam niet meer open met koof). En als je dan in de hoek zit, moet je de verdieping lager nog een uit de hoek voor het ventiel. Daar heb je dus ook een verlaagd plafond voor nodig.

Koof en verlaagd plafond = lelijk (aldus de bazin)
Dat bedoelde ik dus met "Ik ben dus echt beperkt in het aantal ventielen wat ik (fatsoenlijk) aangelegd krijg." en dan met name de nuance in fatsoenlijk.

Uiteindelijk ga ik denk ik maar zo plat mogelijk een koof maken aan de zijde waar het raam in de hoek zit en hopen dat het raam nog helemaal open kan straks én het bestaande verlaagde stukje in de keuken eruit breken en diepen maken voor de aansluitingen en de ventielen.
Best een hoop werk imho

[Juppehup]

ErikKo schreef op donderdag 20 november 2025 @ 10:20:
Momenteel neig ik naar een centrale WTW op de bovenverdiepingen, en een decentrale WTW op de begane grond. Ik ben ongetwijfeld niet de eerste die hiermee komt. Ik heb gezocht binnen verschillende topics, maar weinig kunnen vinden. Iemand tips hoe ik gerichter kan zoeken?

Dit heb ik ook overwogen. Enige wat mij niet aanstaat is dat die decentrale units tijdsblokken blazen en zuigen (correct me if im wrong).
Bovendien is het een geluidsbron en ik ken mezelf; ik hoor alles en ga me daaraan storen ben ik bang. Ik hou mezelf maar voor dat alle effort het straks waard moet zijn en nog even door de zure appel heen bijten en nog een keer een concessie doen aan iets wat je eigenlijk niet wilt, maar nu toch ff moet....

[loyske]

@ErikKo Ik heb hier ook een broodjesvloer en heb tussen de liggers de gaten in de broodjes laten boren.
De broodjes hier zijn antraciet, op de plek waar de gaten moest komen, heb ik proefgaatjes geboord. Kwam er antraciet stof uit het boorgat en ging het boren makkelijk, dan zat ik in een broodje.
Ging het boren moeilijk en werd het stof lichtgrijs, dan zat ik in een ligger.
Op die manier heb ik 5 gaten van 125/160 kunnen boren van zolder naar slaapkamers.

Vanaf 2026 ook subsidie op WTW: https://www.rvo.nl/subsid.../isde-wat-wijzigt-er-2026
Er staat aanvragen binnen 24 maanden na aanleg. Geldt het dan ook voor een systeem wat in 2025 is aangelegd?

[ Voor 19% gewijzigd door loyske op 21-11-2025 14:39 ]

[pc_freak1]

ik ben benieuwd of die subsidie ook gaat gelden voor zelf geïnstalleerde wtw systemen.

[Fr33z]

pc_freak1 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 16:50:
ik ben benieuwd of die subsidie ook gaat gelden voor zelf geïnstalleerde wtw systemen.

99% zeker van niet. ISDE is (helaas) redelijk dichtgetimmerd, was paar jaar geleden nog niet maar blijkbaar is het heeeeeul erg als mensen dingen zelf doen. Bij de meeste maatregelen moet je een factuurtje doen van het bedrijf dat t uitvoerde.

Edit: het is ook maar 400 euro dus op de 5-6k die ik hier vaak zie ook niet heel significant.

[embeddaan]

halo balansventilatie topic.

Wij zijn +/- 2.5 jaar terug ons nieuwbouw huis ingetrokken. We merkten in de koude tijd dat er altijd plassen water op de kozijnen kwamen te staan. Wij dachten dat dit een ventilatie probleem was, onze HRU ECO 350 HR. Installateur van WTW gebeld, die bleek de hele afzuigende kant van de WTW niet te hebben aangesloten, ik denk dat dit belangrijk is voor het verhaal maar hoef daar verder niet me installateur op aan te pakken op een forum.

Het punt is, we hebben nog steeds last van vocht bij de kozijnen.
Installateur is langsgekomen om flexibele buizen bij de unit te vervangen voor Spiro, het scheen dat de flexibele buis samentrok. Probleem bleef aanwezig. Meerdere keren is ie langs geweest, hij heeft uiteindelijk alle ventielen nog een keer nagemeten, dat was de laatste keer, en nu begint het koude seizoen weer en ben ik weer aan de beurt met plassen op de ramen. Ik heb van de week een nrg.watch module aangesloten, lijkt me duidelijk dat sowieso de 'outdoor temperature' niet goed is, ik verwacht of een kapotte temperatuursensor, of misschien wel dat de hele warmtewisselaar verkeerd om aangesloten is.


Heeft iemand misschien inzichten die mij kunnen helpen? Installateur is weer ingelicht, het valt allemaal onder garantie dus ik wil ook niet te veel zelf doen aan die WTW maar de neiging om zelf wat te gaan doen wordt natuurlijk veel groter, vooral omdat de installateur vandaag eigenlijk al aangaf dat ie niet meer wist wat het dan wel kon zijn, en gaf als mogelijk voorbeeld dat de er iets niet goed is met mijn kozijnen / ruiten -> aannemer.

Requested fanspeed (%)	100
Balance (%)	89.8
Supply fan (RPM)	3015
Supply fan actual (RPM)	24656
Exhaust fan (RPM)	3358
Exhaust fan actual (RPM)	0
Supply temp (°C)	16.7
Exhaust temp (°C)	36.59
Status	5
Room temp (°C)	16.7
Outdoor temp (°C)	36.59
Valve position	0
Bypass position	0
Summercounter	53
Summerday (K_min)	0
Frost timer	0
Boiler timer	177
Frost block	3
Current position	0
VKKswitch	0
GHEswitch	0
Airfilter counter	4990
Global fault code	0
Actual Mode	3
Pir fan speed level	-1
Highest received CO2 value (Ppm)	32767
Highest received RH value (%RH)	239
Air Quality (%)	119.5
Remaining override timer (Sec)	0
Fallback speed timer (Sec)	0
Label out of bound error	0

PS - ik zie dat status op '5' staat, die is momenteel gewoon '0' - ik heb nog niet kunnen achterhalen wat die statuscode betekent bij itho

[Franciesco]

Juppehup schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 12:10:
Ik ben op zoek naar de slangen en verdeelboxen. Welk merk / type is hier het meest populair en wat wordt er aangeraden?
Is Ubbink een no-brainer voor een renovatie project, of zijn er nog (betere) alternatieven?

Ubbink Air Excellent en Burgerhout Hybalans+ zijn in dit topic volgens mij de meest gebruikte systemen met verdeeldozen. Zelf heb ik voor Ubbink gekozen vanwege de verkrijgbaarheid en het assortiment wat het beste paste bij het systeem wat ik wilde bouwen.

Als je spullen gaat kopen, er zitten grote prijsverschillen (iig in 2024) tussen de verschillende webshops. Dus goed rondzoeken loont (kan je vele honderden Euro’s op een systeem schelen).

[Tieske88]

embeddaan schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:26:
halo balansventilatie topic.

Wij zijn +/- 2.5 jaar terug ons nieuwbouw huis ingetrokken. We merkten in de koude tijd dat er altijd plassen water op de kozijnen kwamen te staan. Wij dachten dat dit een ventilatie probleem was, onze HRU ECO 350 HR. Installateur van WTW gebeld, die bleek de hele afzuigende kant van de WTW niet te hebben aangesloten, ik denk dat dit belangrijk is voor het verhaal maar hoef daar verder niet me installateur op aan te pakken op een forum.

Het punt is, we hebben nog steeds last van vocht bij de kozijnen.
Installateur is langsgekomen om flexibele buizen bij de unit te vervangen voor Spiro, het scheen dat de flexibele buis samentrok. Probleem bleef aanwezig. Meerdere keren is ie langs geweest, hij heeft uiteindelijk alle ventielen nog een keer nagemeten, dat was de laatste keer, en nu begint het koude seizoen weer en ben ik weer aan de beurt met plassen op de ramen. Ik heb van de week een nrg.watch module aangesloten, lijkt me duidelijk dat sowieso de 'outdoor temperature' niet goed is, ik verwacht of een kapotte temperatuursensor, of misschien wel dat de hele warmtewisselaar verkeerd om aangesloten is.


Heeft iemand misschien inzichten die mij kunnen helpen? Installateur is weer ingelicht, het valt allemaal onder garantie dus ik wil ook niet te veel zelf doen aan die WTW maar de neiging om zelf wat te gaan doen wordt natuurlijk veel groter, vooral omdat de installateur vandaag eigenlijk al aangaf dat ie niet meer wist wat het dan wel kon zijn, en gaf als mogelijk voorbeeld dat de er iets niet goed is met mijn kozijnen / ruiten -> aannemer.

Requested fanspeed (%)	100
Balance (%)	89.8
Supply fan (RPM)	3015
Supply fan actual (RPM)	24656
Exhaust fan (RPM)	3358
Exhaust fan actual (RPM)	0
Supply temp (°C)	16.7
Exhaust temp (°C)	36.59
Status	5
Room temp (°C)	16.7
Outdoor temp (°C)	36.59
Valve position	0
Bypass position	0
Summercounter	53
Summerday (K_min)	0
Frost timer	0
Boiler timer	177
Frost block	3
Current position	0
VKKswitch	0
GHEswitch	0
Airfilter counter	4990
Global fault code	0
Actual Mode	3
Pir fan speed level	-1
Highest received CO2 value (Ppm)	32767
Highest received RH value (%RH)	239
Air Quality (%)	119.5
Remaining override timer (Sec)	0
Fallback speed timer (Sec)	0
Label out of bound error	0

PS - ik zie dat status op '5' staat, die is momenteel gewoon '0' - ik heb nog niet kunnen achterhalen wat die statuscode betekent bij itho

Ik kan heel wat waarden niet plaatsen van het systeem maar plassen bij de ruiten betekent gewoon een hoge relatieve luchtvochtigheid en dat is doorgaans vanwege te weinig ventilatie (mits je niet door allerlei extreme wijze allerlei vocht in de lucht aan het brengen bent).

Ik zou eens een hygrometer kopen (die zijn niet zo duur) en dan weet je wat de luchtvochtigheid is. En als je wil kun je ook een CO2 meter kopen maar die zijn wat duurder.

Staat de wtw wel constant aan en ook regelmatig op standje 3 (dat is de eigenlijke stand die je nodig hebt volgens het Bouwbesluit)?

En merk je dan ook dat er echt lucht in/uit de ventielen gaat?

Als dat gebeurt (ook al is die verkeerd aangesloten) dan nog zou het vochtgehalte niet zo hoog mogen zijn.

Overigens is het dus wel belangrijk dat de wtw wel flink draait bij een recent gebouwd huis (zeker bij traditionele bouw waarbij de bouw lang heeft geduurd) omdat er dan enorm veel vocht uit het huis moet.

[nessio]

@embeddaan : tripleglas? Als je een raam open zet boven verdwijnt dan het vocht?
Hoe groot is het huis?

[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 21-11-2025 22:38 ]

[No Hands]

embeddaan schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:26:
halo balansventilatie topic.

Wij zijn +/- 2.5 jaar terug ons nieuwbouw huis ingetrokken. We merkten in de koude tijd dat er altijd plassen water op de kozijnen kwamen te staan. Wij dachten dat dit een ventilatie probleem was, onze HRU ECO 350 HR. Installateur van WTW gebeld, die bleek de hele afzuigende kant van de WTW niet te hebben aangesloten, ik denk dat dit belangrijk is voor het verhaal maar hoef daar verder niet me installateur op aan te pakken op een forum.

Het punt is, we hebben nog steeds last van vocht bij de kozijnen.
Installateur is langsgekomen om flexibele buizen bij de unit te vervangen voor Spiro, het scheen dat de flexibele buis samentrok. Probleem bleef aanwezig. Meerdere keren is ie langs geweest, hij heeft uiteindelijk alle ventielen nog een keer nagemeten, dat was de laatste keer, en nu begint het koude seizoen weer en ben ik weer aan de beurt met plassen op de ramen. Ik heb van de week een nrg.watch module aangesloten, lijkt me duidelijk dat sowieso de 'outdoor temperature' niet goed is, ik verwacht of een kapotte temperatuursensor, of misschien wel dat de hele warmtewisselaar verkeerd om aangesloten is.


Heeft iemand misschien inzichten die mij kunnen helpen? Installateur is weer ingelicht, het valt allemaal onder garantie dus ik wil ook niet te veel zelf doen aan die WTW maar de neiging om zelf wat te gaan doen wordt natuurlijk veel groter, vooral omdat de installateur vandaag eigenlijk al aangaf dat ie niet meer wist wat het dan wel kon zijn, en gaf als mogelijk voorbeeld dat de er iets niet goed is met mijn kozijnen / ruiten -> aannemer.

Requested fanspeed (%)	100
Balance (%)	89.8
Supply fan (RPM)	3015
Supply fan actual (RPM)	24656
Exhaust fan (RPM)	3358
Exhaust fan actual (RPM)	0
Supply temp (°C)	16.7
Exhaust temp (°C)	36.59
Status	5
Room temp (°C)	16.7
Outdoor temp (°C)	36.59
Valve position	0
Bypass position	0
Summercounter	53
Summerday (K_min)	0
Frost timer	0
Boiler timer	177
Frost block	3
Current position	0
VKKswitch	0
GHEswitch	0
Airfilter counter	4990
Global fault code	0
Actual Mode	3
Pir fan speed level	-1
Highest received CO2 value (Ppm)	32767
Highest received RH value (%RH)	239
Air Quality (%)	119.5
Remaining override timer (Sec)	0
Fallback speed timer (Sec)	0
Label out of bound error	0

PS - ik zie dat status op '5' staat, die is momenteel gewoon '0' - ik heb nog niet kunnen achterhalen wat die statuscode betekent bij itho

water als in dat je het moet wegdweilen of een klein condensrandje aan de onderzijde van je glas?
op alle ramen of alleen in 1 of 2 kamers?

[embeddaan]

Tieske88 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 22:12:
[...]


Ik kan heel wat waarden niet plaatsen van het systeem maar plassen bij de ruiten betekent gewoon een hoge relatieve luchtvochtigheid en dat is doorgaans vanwege te weinig ventilatie (mits je niet door allerlei extreme wijze allerlei vocht in de lucht aan het brengen bent).

Ik zou eens een hygrometer kopen (die zijn niet zo duur) en dan weet je wat de luchtvochtigheid is. En als je wil kun je ook een CO2 meter kopen maar die zijn wat duurder.

Staat de wtw wel constant aan en ook regelmatig op standje 3 (dat is de eigenlijke stand die je nodig hebt volgens het Bouwbesluit)?

En merk je dan ook dat er echt lucht in/uit de ventielen gaat?

Als dat gebeurt (ook al is die verkeerd aangesloten) dan nog zou het vochtgehalte niet zo hoog mogen zijn.

Overigens is het dus wel belangrijk dat de wtw wel flink draait bij een recent gebouwd huis (zeker bij traditionele bouw waarbij de bouw lang heeft geduurd) omdat er dan enorm veel vocht uit het huis moet.

CO2 is goed (hij is co2 gestuurd maar meestal zet ik hem op stand 2, aangezien die co2 sturing niet veel uit stand 1 gaat), luchtvochtigheid is 50%, wtw gaat bijna altijd na het douchen op stand 3.

[ Voor 0% gewijzigd door embeddaan op 21-11-2025 23:10 . Reden: Foute waarde RH ]

[embeddaan]

nessio schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 22:37:
@embeddaan : tripleglas? Als je een raam open zet boven verdwijnt dan het vocht?
Hoe groot is het huis?

Dubbel, als ik een raam open zet verdwijnt het, het huis is +/- 190m2 gebruiksoppervlakte/ 330 kuub u ooit mijn hoofd.

[embeddaan]

No Hands schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 22:55:
[...]


water als in dat je het moet wegdweilen of een klein condensrandje aan de onderzijde van je glas?
op alle ramen of alleen in 1 of 2 kamers?

Condensrand met vaak wat plasjes die ik weg moet dweilen

[Tieske88]

embeddaan schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 22:55:
[...]


CO2 is goed (hij is co2 gestuurd maar meestal zet ik hem op stand 2, aangezien die co2 sturing niet veel uit stand 1 gaat), luchtvochtigheid is 30%, wtw gaat bijna altijd na het douchen op stand 3.

30% is wel echt al extreem laag (weet je zeker dat die klopt?). Condens randjes heb ik hier zelfs met 50% geen last van. Heb je toevallig een foto van zo'n rand met plas? Je zou haast zeggen dat er anders een koudebrug moet zitten als er zoveel water ligt.

[embeddaan]

Tieske88 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 23:01:
[...]

30% is wel echt al extreem laag (weet je zeker dat die klopt?). Condens randjes heb ik hier zelfs met 50% geen last van. Heb je toevallig een foto van zo'n rand met plas? Je zou haast zeggen dat er anders een koudebrug moet zitten als er zoveel water ligt.

Oei excuus! 50%. Ik kijk morgen even, ik heb alleen wat oude foto’s maar wil even een recente uploaden.

[Pejdref]

embeddaan schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 21:26:
halo balansventilatie topic.

Wij zijn +/- 2.5 jaar terug ons nieuwbouw huis ingetrokken. We merkten in de koude tijd dat er altijd plassen water op de kozijnen kwamen te staan. Wij dachten dat dit een ventilatie probleem was, onze HRU ECO 350 HR. Installateur van WTW gebeld, die bleek de hele afzuigende kant van de WTW niet te hebben aangesloten, ik denk dat dit belangrijk is voor het verhaal maar hoef daar verder niet me installateur op aan te pakken op een forum.

Het punt is, we hebben nog steeds last van vocht bij de kozijnen.
Installateur is langsgekomen om flexibele buizen bij de unit te vervangen voor Spiro, het scheen dat de flexibele buis samentrok. Probleem bleef aanwezig. Meerdere keren is ie langs geweest, hij heeft uiteindelijk alle ventielen nog een keer nagemeten, dat was de laatste keer, en nu begint het koude seizoen weer en ben ik weer aan de beurt met plassen op de ramen. Ik heb van de week een nrg.watch module aangesloten, lijkt me duidelijk dat sowieso de 'outdoor temperature' niet goed is, ik verwacht of een kapotte temperatuursensor, of misschien wel dat de hele warmtewisselaar verkeerd om aangesloten is.


Heeft iemand misschien inzichten die mij kunnen helpen? Installateur is weer ingelicht, het valt allemaal onder garantie dus ik wil ook niet te veel zelf doen aan die WTW maar de neiging om zelf wat te gaan doen wordt natuurlijk veel groter, vooral omdat de installateur vandaag eigenlijk al aangaf dat ie niet meer wist wat het dan wel kon zijn, en gaf als mogelijk voorbeeld dat de er iets niet goed is met mijn kozijnen / ruiten -> aannemer.

Requested fanspeed (%)	100
Balance (%)	89.8
Supply fan (RPM)	3015
Supply fan actual (RPM)	24656
Exhaust fan (RPM)	3358
Exhaust fan actual (RPM)	0
Supply temp (°C)	16.7
Exhaust temp (°C)	36.59
Status	5
Room temp (°C)	16.7
Outdoor temp (°C)	36.59
Valve position	0
Bypass position	0
Summercounter	53
Summerday (K_min)	0
Frost timer	0
Boiler timer	177
Frost block	3
Current position	0
VKKswitch	0
GHEswitch	0
Airfilter counter	4990
Global fault code	0
Actual Mode	3
Pir fan speed level	-1
Highest received CO2 value (Ppm)	32767
Highest received RH value (%RH)	239
Air Quality (%)	119.5
Remaining override timer (Sec)	0
Fallback speed timer (Sec)	0
Label out of bound error	0

PS - ik zie dat status op '5' staat, die is momenteel gewoon '0' - ik heb nog niet kunnen achterhalen wat die statuscode betekent bij itho

Er zitten wel wat rare waardes tussen. De temperatuursensor is een bekend euvel, die lijkt wel stuk te zijn. Maar dat zou je installateur toch ook moeten kunnen uitlezen.
De supply fan actual RPM daar zou een vliegtuigbouwer jaloers op zijn zo hoog. De exhaust fan zou stil staan volgens de waardes, kun je eens voelen of je uberhaupt lucht in en uit de ventielen stroomt?

Maar los daarvan kunnen/mogen er bij een luchtvochtigheid van 50% geen plassen water ontstaan in een nieuwbouwwoning. Dit lijkt op een koudebrug. Hoe/waarmee en waar meet je de luchtvochtigheid?
Is het bij alle kozijnen/ramen en van welk materiaal zijn de kozijnen? Het is HR++ neem ik aan? Foto's van waar de condens ontstaat zouden wel helpen. Ik denk overigens wel dat dit een eigen topic nodig heeft.

[nessio]

Ook ik zie hele rare waardes.
Klopt niets van.
Kun je niet in de wtw zelf inloggen?

[ Voor 127% gewijzigd door nessio op 22-11-2025 08:14 ]

[nessio]

2023 opgeleverd en dubbelglas?
Moet minstens hr++ zijn
300m3 kan niet bij 190m2 gebruiksopp.

[Juppehup]

Ik ben nog steeds aan het struggelen hoe ik overal kan komen met ventielen en slangen.
Momenteel heb ik het volgende:





De WC is nog een uitdaging. Ik kan daar praktisch eigenlijk al niet komen met slang, maar ik zie ook even niet dat mocht er kunnen komen, hoe moet ik het aansluiten. Ik heb geen vrije aansluitingen meer op de verdeelboxen. Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg om 1 slang naar de WC te kunnen leggen van rond 75/63 L=10m, maar waar sluit ik hem op aan?
Hebben jullie tips / trucs?

[Franciesco]

@Juppehup Ubbink heeft verdeelkasten tot 16 aansluitingen: de DBOX816. Deze heb ik gebruikt voor zowel toe- als afvoer.

[!null]

Ik moet buizen aanleggen (achteraf in houtbouw) naar onze kleine slaapkamers, ieder minder dan 9m2.
Ik zal maar 1 aan en afvoer per kamer kunnen doen dus ik moet diameters kiezen, die weer van invloed zijn op verdeelsysteem en rooster keuze.

Voor slaapkamers worden aardige debiet niveau's aangehouden per persoon. Maar met een inhoud van minder dan 25m3 is de kamer bij 30m3/u ieder uur ververst in theorie.

Voor de kinderkamers zal ik het wel redden met de 75mm ribbelbuis vermoed ik, om 20 tot 25m3/u te halen, vlakbij het bed. De excelsheet geeft 45m3/u aan, maar dat lijkt me gevoelsmatig wat veel dichbij een kinderbed, en moet het ook nog stil te houden zijn.

Voor onze slaapkamer (2 personen dus) zal 75mm wat weinig zijn? Ook al zou het dan lukken om onder de 3m/s te blijven en toch ieder uur de kamerinhoud te verversen.
Dit heeft natuurlijk invloed op de te kiezen verdelers etc.

Edit: Niet helemaal duidelijk misschien. Ik zou voor de kinderslaapkamers wellicht de 75mm buitendiameter buis (34C) kunnen gebruiken maar voor onze slaapkamer wellicht 75mm binnen diameter en 90mm buitendiameter. Dat is ook wel, misschien tot 100mm, ongeveer de max wat ik kwijt kan. Ik kan denk ik niet met de platte kanalen werken, dan krijg ik nog meer bochten.

[ Voor 16% gewijzigd door !null op 22-11-2025 11:36 ]

[BernardVDBerg]

Juppehup schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 09:52:
Ik ben nog steeds aan het struggelen hoe ik overal kan komen met ventielen en slangen.
Momenteel heb ik het volgende:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De WC is nog een uitdaging. Ik kan daar praktisch eigenlijk al niet komen met slang, maar ik zie ook even niet dat mocht er kunnen komen, hoe moet ik het aansluiten. Ik heb geen vrije aansluitingen meer op de verdeelboxen. Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg om 1 slang naar de WC te kunnen leggen van rond 75/63 L=10m, maar waar sluit ik hem op aan?
Hebben jullie tips / trucs?

Is een buis via de buitenkant van je wc en bijkeuken naar boven geen optie? Eventueel in de kleur van de muur.

[nessio]

Of een dikke nep zinken regenpijp.
Een van mijn buren heeft daar zijn koelleidingen van de airco’s in verstopt.

[ Voor 64% gewijzigd door nessio op 22-11-2025 11:38 ]

[P5ycho]

!null schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 11:06:
Ik moet buizen aanleggen (achteraf in houtbouw) naar onze kleine slaapkamers, ieder minder dan 9m2.
Ik zal maar 1 aan en afvoer per kamer kunnen doen dus ik moet diameters kiezen, die weer van invloed zijn op verdeelsysteem en rooster keuze.

Voor slaapkamers worden aardige debiet niveau's aangehouden per persoon. Maar met een inhoud van minder dan 25m3 is de kamer bij 30m3/u ieder uur ververst in theorie.

Voor de kinderkamers zal ik het wel redden met de 75mm ribbelbuis vermoed ik, om 20 tot 25m3/u te halen, vlakbij het bed. De excelsheet geeft 45m3/u aan, maar dat lijkt me gevoelsmatig wat veel dichbij een kinderbed, en moet het ook nog stil te houden zijn.

Voor onze slaapkamer (2 personen dus) zal 75mm wat weinig zijn? Ook al zou het dan lukken om onder de 3m/s te blijven en toch ieder uur de kamerinhoud te verversen.
Dit heeft natuurlijk invloed op de te kiezen verdelers etc.

Edit: Niet helemaal duidelijk misschien. Ik zou voor de kinderslaapkamers wellicht de 75mm buitendiameter buis (34C) kunnen gebruiken maar voor onze slaapkamer wellicht 75mm binnen diameter en 90mm buitendiameter. Dat is ook wel, misschien tot 100mm, ongeveer de max wat ik kwijt kan. Ik kan denk ik niet met de platte kanalen werken, dan krijg ik nog meer bochten.

Wat opmerkingen:
Je gaat niet minder ademen in een kleinere ruimte, kijk dus niet naar de grootte van de ruimte maar naar de bezetting.
De kamerinhoud ieder uur verversen zegt niets over de CO2 concentratie, dus dat is niet de manier om het te benaderen.
Een kinderkamer heeft minder ventilatie nodig, maar kinderen worden groot. Bouw dus ook voor de toekomst.
Die 45m3/h is in de praktijk meestal 30m3/h, want het ding draait niet altijd voluit.
1x 75mm ribbelbuis voor 90m3/h gaat absoluut niet lukken. Daar heb je minimaal een 125mm spirobuis voor nodig, of een plastic equivalent. Vergeet niet dat een buis met een hoge weerstand bij het gewenste debiet ook niet te lang mag worden, het pad met de meeste weerstand bepaalt de totale weerstand (en dus energieverbruik en geluid) van het systeem.

[!null]

@P5ycho Je ademt inderdaad niet minder nee (had ik ook wel bedacht), maar je zuigt ook jezelf niet direct af, en de co2/voc zal zich niet evenredig over de ruimte verdelen, dus kan ik me voorstellen dat daarom bepaalde debieten hoger liggen.

Het zijn in principe korte lengtes 5 meter tot WTW, ik moet alleen een paar bochten maken. Wel kan ik twee bochten met een ruime buigradius maken et een flexibele buis dus) zodat ik alleen aan het eind bij ventiel haaks hoef.
Maar hangt even af van de te kiezen verdeler in verlaagd plafond.

En het is natuurlijk praktisch om alles op de grootst nodige (maar nog passende) diameter te kopen zodat ik minder rest materiaal heb

[nessio]

Flexibel? Gewoon 90gr spiro of 2x 45gr + stukje recht.

[Andrehj]

Juppehup schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 09:52:
Ik ben nog steeds aan het struggelen hoe ik overal kan komen met ventielen en slangen.
Momenteel heb ik het volgende:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De WC is nog een uitdaging. Ik kan daar praktisch eigenlijk al niet komen met slang, maar ik zie ook even niet dat mocht er kunnen komen, hoe moet ik het aansluiten. Ik heb geen vrije aansluitingen meer op de verdeelboxen. Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg om 1 slang naar de WC te kunnen leggen van rond 75/63 L=10m, maar waar sluit ik hem op aan?
Hebben jullie tips / trucs?

Ik had jouw toch een oplossing gegeven?
Je kunt toch in de hoek van de trap een (driehoekig) kanaal maken? Als je dat netjes doet kun je het wel luchtdicht krijgen. Dan hoef je alleen maar door te boren naar toilet, bijkeuken en keuken en je bent klaar. Voor het afzuigdeel heb je die Ubbink boxen dan helemaal niet nodig. Gewoon een leiding maken en een ventiel erin. Beetje creatief zijn.
Wel zorgen dat je het deksel van die driehoek (bij de trap) eraf kunt schroeven om het kanaal schoon te kunnen maken.

[Juppehup]

Andrehj schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:38:
[...]

Ik had jouw toch een oplossing gegeven?
Je kunt toch in de hoek van de trap een (driehoekig) kanaal maken? Als je dat netjes doet kun je het wel luchtdicht krijgen. Dan hoef je alleen maar door te boren naar toilet, bijkeuken en keuken en je bent klaar. Voor het afzuigdeel heb je die Ubbink boxen dan helemaal niet nodig. Gewoon een leiding maken en een ventiel erin. Beetje creatief zijn.
Wel zorgen dat je het deksel van die driehoek (bij de trap) eraf kunt schroeven om het kanaal schoon te kunnen maken.

Jazeker 👍, en daar heb ik ook echt naar gekeken, maar dat lijkt een nog ingewikkelder pad te zijn. Dan moet ik dwars door de trap heen zagen én ik kom dan aan de verkeerde kant van de keuken uit: daar blokkeren de koelkast en de afzuigkap de boel. Ik heb het er nu doorheen om aan de andere kant van de keuken de reeds aanwezig koof open te breken. Ik zou dan via diezelfde koof naar de wc kunnen, maar dan wordt dat wel een lange slang: 10m + denk ik. Weet niet of ik daar gelukkig van wordt...

[Bra-Jo]

Wat zou ik normaal gesproken voor weerstand mogen/moeten verwachten van een installatie? Reden dat ik het vraag (ook al even aangestipt in het WTW-afstellen-topic) is dat ik een heel groot verschil zie tussen de WTW-unit (Orcon) en de som van de uitblaas/inzuig bij de ventielen. De Orcon is ingesteld op een debiet van 340m3/u**, maar de ventielen komen gecombineerd niet verder dan ongeveer 190m3/u.

** Daar komt hij pas aan wanneer ik de luchtopening dichtdruk met mijn meetkegel; dan gaat hij optoeren en haalt hij volle snelheid. Wanneer de kanalen aangesloten zijn lijkt hij op halve kracht te draaien (of minder). Da's op zich ook nog wel een vraagstuk; als ik 'm maximaal op 340 instel, zou ik verwachten dat hij met standje 3 op de afstandsbediening ook naar ongeveer 340 gaat.

[Cbr]

Bra-Jo schreef op zondag 23 november 2025 @ 11:25:
Wat zou ik normaal gesproken voor weerstand mogen/moeten verwachten van een installatie? Reden dat ik het vraag (ook al even aangestipt in het WTW-afstellen-topic) is dat ik een heel groot verschil zie tussen de WTW-unit (Orcon) en de som van de uitblaas/inzuig bij de ventielen. De Orcon is ingesteld op een debiet van 340m3/u**, maar de ventielen komen gecombineerd niet verder dan ongeveer 190m3/u.

** Daar komt hij pas aan wanneer ik de luchtopening dichtdruk met mijn meetkegel; dan gaat hij optoeren en haalt hij volle snelheid. Wanneer de kanalen aangesloten zijn lijkt hij op halve kracht te draaien (of minder). Da's op zich ook nog wel een vraagstuk; als ik 'm maximaal op 340 instel, zou ik verwachten dat hij met standje 3 op de afstandsbediening ook naar ongeveer 340 gaat.

Dat hij optoert zal waarschijnlijk zijn omdat hij altijd die ingestelde waarde van 340 m³/uur wil halen. Het aantal toeren bepaalt op zichzelf niet het debiet. Het is een combinatie van toeren en weerstand wat een bepaald debiet geeft.

Zet er een 200 mm buis op met een aan het einde een stop met een gat van 6 cm doorsnee en hij gaat proberen 340 m³/uur door dat kleine gat te halen > veel herrie.

Zet diezelfde 200 mm buis erop zonder gat > weinig moeite om 340 m³/uur rond te pompen > minder toeren nodig > minder herrie.

Zo werkt dat ook met je meetkegel.

[ Voor 6% gewijzigd door Cbr op 23-11-2025 13:29 ]

[reuze-renze]

Ben benieuwd wie er ook kegelfilters gebruikt in de afzuig ventielen?
En heeft dit nadelige gevolgen voor je luchtstroming?

Heb zelf het Ubbink air systeem wat al antistatisch. maar als ik geen kegelfilter gebruik blijft er toch stof in de kanalen plakken.

[!null]

nessio schreef op zaterdag 22 november 2025 @ 17:06:
Flexibel? Gewoon 90gr spiro of 2x 45gr + stukje recht.

Het is denk ik wel makkelijker om met de flexibele buis te werken in het verlaagd plafond en dan omhoog. Hoeft het minder accuraat en verschillende buigradiussen.
Dus gewoon 1 rol kopen van 90mm AE48c en daar alles mee doen.

Ik was even in de war met de verdeelboxen, maar als ik een 6 voudige verdeelbox koop met wat adapters en zo'n rol, vallen de kosten mee en werkt het wel makkelijk.

Ik zie dat het dus gangbaar is om van die adapters om van 90mm naar 125mm ventielen te komen voor de haakse aansluitingen. Wel handig op een aantal plekken, en waarschijnlijk lekker stille werking.

Maar op sommige punten kom ik juist recht uit de muur en heb ik kleiner nodig, alleen zie ik geen 90mm afvoer ventielen om direct op de buis te doen, en ook geen handige adapters van 90mm naar 100mm of 80mm ventielen.