Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Emmie111]

roltor schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 08:37:
[...]

Beneden 23 graden, 1e verdieping 24 graden en op zolder 26 graden. Het werd wel steeds wat warmer naarmate het langer warm was buiten, een halve graad per dag ongeveer.
Je merkt duidelijk dat de koeling vooral beneden goed werkt, op zolder heb ik last van de dakkapel waar minder goed glas is en een minder goed screen voor zit.

Beneden en op de 1e verdieping was prima, thuiswerken heb ik maar even aan de keukentafel gedaan in plaats van op de werkkamer op zolder.
Een airco op zolder zou ideaal zijn, maar plaatsing in mijn tussenwoning wordt lastig denk ik.

Er zijn zeer laag geluid producerende buitenunits zoals bij Toshiba (geen idee van de kwaliteit) dus die kan je best aardig kwijt. Maar een plekje zoeken zal vast een uitdaging zijn.

[P5ycho]

RobinCollie schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 09:51:
In mijn eerdere post (RobinCollie in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic") had ik een vraag over de verbindingslijn die in de Itho Daalderop rekentool vermeld staat (https://platform.ithodaalderop.nl/verdunningsfactor). Zojuist bevestiging gehad van de makers van de tool dat het een lijn is over het dak heen gemeten en niet imaginair door het dak/gevel heen. Dit is uiteraard ook het meest logische, maar fijn om die bevestiging te hebben.
Kleine extra toevoeging, volgens Itho Daalderop maakt de locatie (noord, oost, zuid, west) van de toe- en afvoer op het dak niet uit. Ik lees hier vaak dat de toevoer het beste op de noord-oost kant geplaatst kan worden, dit maakt volgens Itho Daalderop dus niet uit.

In de context van de verdunningsfactor maakt de plaatsing van toevoer en afvoer en de windrichting niet uit inderdaad, want de verdunningsfactor houdt daar geen rekening mee. Dat wil niet zeggen dat je daar geen rekening mee moet houden in het systeemontwerp!

Pas dus op met verkondigen dat het helemaal niet uit maakt waar je je aanvoer plaatst, want dat kan zomaar verkeerd gelezen worden.

[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 10-07-2026 10:41 ]

[Jan-tweak]

Strontvlieg schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 06:54:
Is een ontvochtiger technisch gezien niet gewoon gelijk aan een airco, afgezien van dat de gekoelde lucht (na condensatie), weer wordt opgewarmd met de afgescheiden warmte. Daarbovenop komt dan nog de warmte van het elektrisch gebruik. Heeft het apparaat dan netto nog een koelende werking? Drogere lucht voelt comfortabeler (koeler), tegelijkertijd zal de uitlaatlucht in temperatuur hoger zijn dan de inlaatlucht. Welk effect telt zwaarder?

Lijkt me dat de ontvochtiger qua arbeid hetzelfde heeft gedaan als een airco. Lijkt me dan zonde om de afgescheide warmte weer te mengen met de gekoelde lucht en niet gewoon af te voeren zoals bij een airco.

Uiteraard heeft een ontvochtiger ook zijn eigen toepassingen, waar je wel wilt ontvochtigen, maar niet koelen.

is volgens mij afhankelijk van het werkingsprincipe van de ontvochtiger, daar heb je verschillende technische mogelijkheden voor, de een lijkt meer op een warmtepomp dan de ander, vergeet niet dat een airco niets anders is dan een warmtepomp.

[P5ycho]

Een ontvochtiger heeft geen buitenunit dus dumpt, los van de gebruikte methode om te condenseren, al zijn verbruikte energie plus de condensatieenergie als warmte in de lucht ipv naar buiten. Een airco laat al die warmte buiten achter. Effectief is het dus een warmtepomp met een negatieve cop, er wordt condensatieenergie als warmte toegevoegd aan de binnenlucht.

[DavidZH]

@Franciesco, @P5ycho, @Andrehj, @Emmie111,
Ik ga nog eens teruglezen en weer naar de tekentafel. Blijkbaar me niet goed voorbereid.

Dank.

[Termy]

roltor schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 08:37:
[...]

Beneden 23 graden, 1e verdieping 24 graden en op zolder 26 graden. Het werd wel steeds wat warmer naarmate het langer warm was buiten, een halve graad per dag ongeveer.
Je merkt duidelijk dat de koeling vooral beneden goed werkt, op zolder heb ik last van de dakkapel waar minder goed glas is en een minder goed screen voor zit.

Beneden en op de 1e verdieping was prima, thuiswerken heb ik maar even aan de keukentafel gedaan in plaats van op de werkkamer op zolder.
Een airco op zolder zou ideaal zijn, maar plaatsing in mijn tussenwoning wordt lastig denk ik.

Hm, en dat in een tussenwoning. Dat is wel een stuk matiger dan ik had gehoopt eerlijk gezegd, zeker aangezien we op zolder gaan slapen. Ik vermoed overigens dat de koeling niet zo zeer beneden goed werkt maar dat je daar gewoon de koelste lucht verzamelt. De WTW zuigt tenslotte ook overal vrij hoog af.

@Andrehj Hoeveel watt extra is de condensatieenergie? Die paar honderd wat van het apparaat zelf zou ik niet 'nogal wat' noemen iig. Volgens Gemini zorgt het condenseren van 20 kg water per dag voor zo'n 550 W aan warmte. Samen met het elektrisch verbruik is dat dan wel een redelijk straalkacheltje geworden ja.
Natuurlijk is een airco beter voor koelen dan een L/W met vloerverwarming maar dat maakt het niet logisch om er een airco bij te nemen als je huis standaard al komt met een L/W en vloerverwarming. Dan is een ontvochtiger kopen een stuk goedkoper en makkelijker dan een airco installeren. Maar goed, als dat dus niet goed genoeg is om niet ver boven de 20 te komen op zolder dan ontkomen we er waarschijnlijk niet aan. Ik trek dat nl totaal niet, slapen bij 25+ en ook nog een hoge luchtvochtigheid.

[P5ycho]

Je kunt niet zoveel zeggen over de performance van koeling adhv binnentemperaturen van iemand anders. Dat is afhankelijk van heel veel factoren.

Je Gemini antwoord lijkt niet helemaal te kloppen.
1kg water bij 100grC en normale 1 atmosfeer laat 2.260kJ of 0.628kWh als warmte los als het condenseert. Bij 20grC is dat nog iets hoger, 0.681 kWh.
Dat staat gelijk aan iets langer dan een uurtje 600W infraroodpaneel aanzetten.

[rupie99]

Volgens mij klopt het, hoewel onderschatting want de rekenwaarde is bij 100 °C en 1 atm. Gemini rekent over 24 uur. Als ik nareken kom ik op

2260	kJ/kg
20	kg
45200	kJ
12,6	kWh
24,0	periode (uur)
523,1	W

Onze ontvochtiger (Meaco Arete One, 25 L) deed afgelopen warme periode 15 liter per dag. Alleen aan tijdens zonuren en dan toch 400 W latente warmte + 250 W opgenomen vermogen.

Merkbaar aandeel tegenover andere interne warmteverliezen 400 W van vier personen, zoninstraling door 3% screens, 25 W warmtepompboiler en zeg 100-200 W apparaten.

Flinke slok op de borrel van vermogen uit niet-condenserend koelen met wand en vloer.

[P5ycho]

Je hebt het antwoord van Gemini in je eerdere reactie verkeerd geinterpreteerd en selectief gebruikt. Het antwoord was geen 550 Watt (vermogen) maar 12.6kWh (energie). Of, 550 Watt over 24 uur.
Opgelost

[w00key]

Noot: tussen oktober en maart is dat juist fijn, die extra warmte, maar meer huizen zijn dan te droog. Maar als je een WTW met ERV hebt kan dat soms gebeuren.

[martijnenco]

ZveenT schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 11:50:
[...]


Leuk idee - zie dit net pas .
Ik ga m'n installatie eens intekenen. Ben wat aan het spelen. Kanaal aan en afvoer staat achter; automatisch. Ik probeer de diameter aan te passen, maar kan dat niet handmatig? Of mis ik een knop?

Sorry zie ik nu pas,.

Als je het ingetekend hebt en alles is goed aangesloten berekend hij automatisch de diameters, die kan je evt ook overschrijven door op de buis te drukken en te bewerken.

[Acadiane]

Niet condenserend koelen en hogere luchtvochtigheid, herkenbaar!

In mijn balansventilatie heb ik een warmte/koudewisselaar opgenomen. Daar gaat warm c.q. koud water doorheen van de warmtepomp. Met groter effect dan verwacht, met aangezogen buitenluchttemperatuur van 35c komt er 21c uit de inblaas.

Nadeel, de relatieve luchtvochtigheid loopt op. Tijdens de hittegolf tot 70% en dat is onaangenaam. Nu heb ik geexperimenteerd met een ontvochtiger (want goedkoop eerst probeersel) maar de ontvochtiger warmt de ruimte meer op dan gewenst.

Zoals ik het nu beredeneer is het toevoegen van een (kleine) airco split-unit om te ontvochtigen onomtkoombaar.
Ik zag op Tweakers ook een Tweaker die een ontvochtiger in zijn wtw geklust heeft, daar heb ik ook over na zitten denken. Vanuit het oogpunt van brandveiligheid durf ik dat niet aan.

Mijn vraag: Zijn er nog andere te overwegen opties?

[P5ycho]

Als alternatief voor een airco kun je condenserend koelen met fancoils via een bestaande warmtepomp overwegen.
Alle andere energiebesparende maatregelen zoals zonwering helpen helaas niets voor de relatieve luchtvochtigheid binnen.

[steennnn]

steennnn schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 12:44:
Afgelopen week heb ik het voorlopig koopcontract getekend van een mooie 2 onder 1 kap opknap woning. Aangezien hier sinds de bouw in 1972 geen modernisering is gedaan heb ik een mooi schoon canvas. Overdracht is al in september (in overleg eind augustus) en zou graag zo snel mogelijk beginnen met isoleren. Eerste onderdeel hiervan is de kozijn/glas. Aangezien ik hier dan de keuze moet maken of ik luchtrooster (en ramen die open kunnen) wil of niet ben ik nu al bezig met de mogelijkheid voor balansventilatie. Ik heb al heel veel in dit topic gelezen maar wil heel graag weten of ik op de goede richting zit voordat ik keuzes ga maken.

Ik heb de balansventilatie rekenhulp ingevuld. We zijn van plan de muur tussen de keuken en woonkamer te verwijderen en de keuken naar de voorzijde. Wij zijn op dit moment met z’n 2en, maar we willen wel toekomstbestendig bouwen voor eventuele gezinsuitbreiding (of toekomstige bewoners als we ooit nog verhuizen). Met de huidige berekening zal ik ‘@100%’ een overstroom hebben van 110m3/h van de gang naar de woonkamer/keuken. En dan moet ik 180m3/h afzuigen in de ‘keuken’. Dit zou beteken dat ik 4 afvoerpunten moet hebben van 45m3/h. Daarnaast dus nog 2 toevoeren in de woonkamer. Klinkt dit aannemelijk?

Wat is in dit geval een goede oplossing voor de hoge overstroom? Of is 110m3/h niet te veel?

Totaal toevoer/afvoer is dan 295. Dus dat past dan toch mooi bij de veel gebruikte Zehnder comfoair q350? Of is het verstandiger de toevoer/afvoer op 100% naar de 350m3/h te rekenen, dus extra toe/afvoer te plaatsen?

[Afbeelding]

Ik heb ook een begin gemaakt in Ventplan. Hier heb ik in eerste instantie de 66% getallen neergezet en verder qua af/toevoer nog niet gelijk aan de rekenhulp Maar geeft in ieder geval al een overzicht van de situatie. (https://ventplan.nl/s/4aed1194d4aa/resultaten)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Aangezien niemand echt een bezwaar heeft genoemd ga ik er voor het gemak maar vanuit dat de basis goed is .

Nog twee belangrijke dingen waar ik graag meer over wil weten. Heb al heel veel van het topic gelezen maar dit nog niet echt tegengekomen:

Er wordt veel gesproken over overspraak. Maar dit gaat eigenlijk altijd op overspraak tussen twee slaapkamers. Wat dus (als ik het allemaal goed begrijp relatief) simpel op te lossen is door starre dempers. Ik wil vanaf de zolder, achter de knieschotten, gaten van 125mm naar de slaapkamers (laten) maken. Hoe zit het dan met de overspraak van de slaapkamers naar de zolder (wat waarschijnlijk ook een slaapkamer wordt)?

Heeft iemand de gouden tip voor een doorvoer in een binnenmuur voor de overstroom van de gang naar de (woon)kamer? Met iets van akoestische demping. Kan natuurlijk altijd een gat maken en twee ventielen plaatsen.

[The_Butler]

steennnn schreef op maandag 13 juli 2026 @ 11:36:
[...]

Aangezien niemand echt een bezwaar heeft genoemd ga ik er voor het gemak maar vanuit dat de basis goed is .

Nog twee belangrijke dingen waar ik graag meer over wil weten. Heb al heel veel van het topic gelezen maar dit nog niet echt tegengekomen:

Er wordt veel gesproken over overspraak. Maar dit gaat eigenlijk altijd op overspraak tussen twee slaapkamers. Wat dus (als ik het allemaal goed begrijp relatief) simpel op te lossen is door starre dempers. Ik wil vanaf de zolder, achter de knieschotten, gaten van 125mm naar de slaapkamers (laten) maken. Hoe zit het dan met de overspraak van de slaapkamers naar de zolder (wat waarschijnlijk ook een slaapkamer wordt)?

Heeft iemand de gouden tip voor een doorvoer in een binnenmuur voor de overstroom van de gang naar de (woon)kamer? Met iets van akoestische demping. Kan natuurlijk altijd een gat maken en twee ventielen plaatsen.

Ik lees aandachtig mee want dit ga ik ook doen, achter het knieschot gaten (ook 125mm). Mijn plan was flexibele geisoleerde buis (Isodec) aanleggen. Waar ik zelf nog mee zit zijn de gaten en de bocht die ik moet maken - het liefste maak ik de gaten dich bij de nok van het huis, maar dan moet ik van beneden naar boven boren, wat ik denk ik dan moet uitbesteden. Hoe ga jij dit aanpakken?

[assje]

Acadiane schreef op zondag 12 juli 2026 @ 11:17:
Zoals ik het nu beredeneer is het toevoegen van een (kleine) airco split-unit om te ontvochtigen onomtkoombaar.
Ik zag op Tweakers ook een Tweaker die een ontvochtiger in zijn wtw geklust heeft, daar heb ik ook over na zitten denken. Vanuit het oogpunt van brandveiligheid durf ik dat niet aan.

Mijn vraag: Zijn er nog andere te overwegen opties?

Ik vind bij nieuwbouw/renovatie het niet voorzien van condenserende koeling echt een misser. Er zijn meerdere opties maar minimaal één kleine airco op bovenste verdieping of gang is wat mij betreft het minimum (dat kan dan in combinatie met vloerkoeling). Integratie in ventilatie of werken met fancoils klinkt allemaal leuk maar minder bekend in de markt en daardoor als snel duurder.

Zelf heb ik op alle slaapkamers een binnenunit, de vloerkoeling beneden heb ik daarmee nog nooit nodig gehad.

[steennnn]

The_Butler schreef op maandag 13 juli 2026 @ 13:18:
[...]

Ik lees aandachtig mee want dit ga ik ook doen, achter het knieschot gaten (ook 125mm). Mijn plan was flexibele geisoleerde buis (Isodec) aanleggen. Waar ik zelf nog mee zit zijn de gaten en de bocht die ik moet maken - het liefste maak ik de gaten dich bij de nok van het huis, maar dan moet ik van beneden naar boven boren, wat ik denk ik dan moet uitbesteden. Hoe ga jij dit aanpakken?

Ik hoor eigenlijk van iedereen (ook vrienden/collega's) dat je dit niet zelf moet willen doen. Ik ga dus iemand laten komen. Neem aan dat deze dan wel van beneden naar boven kan.

[ThinkPad]

Ik heb het voor koelleidingen van airco wel gedaan, door plafond naar boven boren om op zolder uit te komen (achter knieschot). Dat was met een 63mm kernboor: ThinkPad in "Airco bestellen in het buitenland"

Viel mij nog best tegen, was dik een uur boren per gat. Boormachine ook wel aantal keer vastgeslagen, blij dat m'n Metabo boorhamer een slipkoppeling blijkt te hebben zodat m'n polsen er niet aan gingen. Mijn boorhamer is 800W en qua vermogen was deze diameter ook wel bijna z'n max. denk ik.

125mm is wel even andere koek denk ik, zeker boven je hoofd. Door een muur is 180mm blijkbaar ook goed zelf te doen: TheJVH in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 13-07-2026 14:06 ]

[Daan_96]

Met een goede diamant boor en een goede boormachine is het goed zelf te doen.
Moet er wel bij zeggen dat de meerderheid in (stal/werkplaats) vloeren en kruipruimtes waren waarbij je dus ook water kunt gebruiken zonder dat het door het plafond naar beneden komt. Het gebruik van water maakt het wel veel makkelijker.

[P5ycho]

Opzij en omhoog is toch echt wel andere koek dan naar beneden. Je moet flink toeren kunnen maken voor je de muur ingaat, en dat lukt het best met een boorstandaard. Op lage toeren vastslaan is vragen om gebroken polsen.

[Fr33z]

Acadiane schreef op zondag 12 juli 2026 @ 11:17:
Niet condenserend koelen en hogere luchtvochtigheid, herkenbaar!

In mijn balansventilatie heb ik een warmte/koudewisselaar opgenomen. Daar gaat warm c.q. koud water doorheen van de warmtepomp. Met groter effect dan verwacht, met aangezogen buitenluchttemperatuur van 35c komt er 21c uit de inblaas.

Nadeel, de relatieve luchtvochtigheid loopt op. Tijdens de hittegolf tot 70% en dat is onaangenaam. Nu heb ik geexperimenteerd met een ontvochtiger (want goedkoop eerst probeersel) maar de ontvochtiger warmt de ruimte meer op dan gewenst.

Zoals ik het nu beredeneer is het toevoegen van een (kleine) airco split-unit om te ontvochtigen onomtkoombaar.
Ik zag op Tweakers ook een Tweaker die een ontvochtiger in zijn wtw geklust heeft, daar heb ik ook over na zitten denken. Vanuit het oogpunt van brandveiligheid durf ik dat niet aan.

Mijn vraag: Zijn er nog andere te overwegen opties?

maar hoe koud is dat water dan van je warmtepomp? kun je daar niet bijv 12C water in stoppen zodat je WTW lucht niet alleen kouder maar ook lagere luchtvochtigheid heeft?

[burniej]

Daan_96 schreef op maandag 13 juli 2026 @ 14:30:
Met een goede diamant boor en een goede boormachine is het goed zelf te doen.
Moet er wel bij zeggen dat de meerderheid in (stal/werkplaats) vloeren en kruipruimtes waren waarbij je dus ook water kunt gebruiken zonder dat het door het plafond naar beneden komt. Het gebruik van water maakt het wel veel makkelijker.

Hier gaten van 150 nat laten boren door kanaalplaatvloeren. Van bovenaf is het heel goed te doen (mits je de ruimte hebt, dus zit wel echt een dikke meter van de hoek af net een 30° dakhelling), en door een stempel met als bovenkant een bak te plaatsen van ca. 4 cm diep kun je zowel het water als het stuk beton dat er eventueel uit valt opvangen. Ging met zeer weinig waterschade, paar druppeltjes op plafond rond het gat en paar druppels grijs water op de muur, is daarna weer goed bij te stippen. Water komt bij bovenaf boren ook pas door het plafond zodra je er (bijna) door bent. Bij niet-witte muren had ij het afgedekt met plastic, daar al helemaal geen probleem gehad met grijze vlekken.

Wordt wel minder leuk als de stempel niet goed vast staat en het beton erin valt, dan valt je stempel om en heb je schade aan de muur en vloer...

Als ik de juiste natte diamantboor en juiste stempel met opvangbak zou hebben zou ik het een volgende keer wel zelf aandurven.

[Acadiane]

Fr33z schreef op maandag 13 juli 2026 @ 18:37:
[...]

maar hoe koud is dat water dan van je warmtepomp? kun je daar niet bijv 12C water in stoppen zodat je WTW lucht niet alleen kouder maar ook lagere luchtvochtigheid heeft?

Boven het condenspunt. De warmtewisselaar staat op zolder, vlakbij de wtw unit. De leidingen daarnaartoe zijn niet dampdicht geisoleerd en er is geen condensafvoer op de warmtewisselaar. De leidingen kan ik niet afzonderen van de rest van het systeem, als in vloerverwarming en radiatoren. Condenserend koelen met de warmtewisselaar was het mooiste geweest, helaas niet mogelijk.

[w00key]

P5ycho schreef op zondag 12 juli 2026 @ 12:19:
Als alternatief voor een airco kun je condenserend koelen met fancoils via een bestaande warmtepomp overwegen.
Alle andere energiebesparende maatregelen zoals zonwering helpen helaas niets voor de relatieve luchtvochtigheid binnen.

Dit wordt vaak geroepen maar hoe werkt dat dan precies?

Je warmtepomp verandert brine van 11-15 graden via een passief wisselaar naar je CV circuit, houdt het boven 17/18 graden voor condensgevaar. Je hangt bij Nibe ook nog een thermostaat op, als dauwpunt te hoog is gaat die terugregelen.

Een fancoil die dat water gebruikt condenseert ook niet. Leg je een extra bron - fancoil water wisselaar aan? Zet je alle safety uit en zegt tegen de pomp, doe maar gewoon die 12 graden water plus beetje dT want water-water is niet 100%, en werk je met 15ish graden water?


Als ik een IR thermometer mik op mijn LG bij de uitblaas meet ik sub 10 graden als die druk bezig is. Dat haalt W/W niet.

[ Voor 6% gewijzigd door w00key op 15-07-2026 11:38 ]

[Franciesco]

@w00key om condenserend te koelen met fancolis moet het aangevoerde cv water uiteraard afgekoeld worden tot onder het dauwpunt. De leidingen of beter gezegd, het gehele circuit van WP naar de fancoils moet daarbij dampdicht geisoleerd worden. En als je niet wilt dat dat koude water ook richting b.v. de vloerverwarming gaat (want dan krijg je een natte vloer), dan moet er d.m.v. bijvoorbeeld zonering een apart circuit gemaakt worden voor de fancoils. De fancoils moeten ook een condenswater afvoer krijgen.

Oftewel: vaak niet heel eenvoudig achteraf aan te leggen.

Overigens kan er ook met niet-condenserend koelen i.c.m. automatische dauwpuntbewaking soms ook met een lagere Ta dan 17 graden gekoeld worden. Dat heb ik met de vorige hittegolf nog gedaan (Ta van rond de 16 graden).

Verder off topic hier lijkt me. Er is ook een dedicated fancoil topic:

Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)

[w00key]

@Franciesco Thanks voor de info. Yep zoiets dacht ik al, dus wat een slimme quick fix lijkt, voeg gewoon een fancoil toe, is een optie die je moet kiezen bij de bouw/hele grote verbouwing.

Een single split ergens neerzetten is makkelijker.

[Andrehj]

offtopic:
[quote]P5ycho schreef op zondag 12 juli 2026 @ 12:19:
Als alternatief voor een airco kun je condenserend koelen met fancoils via een bestaande warmtepomp overwegen.
[/quote]
Volgens mij gaat dat alleen met een L/W WP, en niet met een W/W WP, zoals hierboven ook al zo'n beetje wordt beschreven.
Verdere discussie kan beter in Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)

[steennnn]

steennnn schreef op maandag 13 juli 2026 @ 11:36:
[...]

Aangezien niemand echt een bezwaar heeft genoemd ga ik er voor het gemak maar vanuit dat de basis goed is .

Nog twee belangrijke dingen waar ik graag meer over wil weten. Heb al heel veel van het topic gelezen maar dit nog niet echt tegengekomen:

Er wordt veel gesproken over overspraak. Maar dit gaat eigenlijk altijd op overspraak tussen twee slaapkamers. Wat dus (als ik het allemaal goed begrijp relatief) simpel op te lossen is door starre dempers. Ik wil vanaf de zolder, achter de knieschotten, gaten van 125mm naar de slaapkamers (laten) maken. Hoe zit het dan met de overspraak van de slaapkamers naar de zolder (wat waarschijnlijk ook een slaapkamer wordt)?

Heeft iemand de gouden tip voor een doorvoer in een binnenmuur voor de overstroom van de gang naar de (woon)kamer? Met iets van akoestische demping. Kan natuurlijk altijd een gat maken en twee ventielen plaatsen.

Verder nog ideeën over overspraak van slaapkamer naar zolderkamer? Ik zat te denken om vanaf het ventiel een geïsoleerde buis te gebruiken. Zoals: https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/thermoduct-13mm-bocht-diameter-125-mm-90-graden-geisoleerd/24078/

En dan zo snel mogelijk een starre demper. Per ventiel of per ruimte?

https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/spiro-safe-geluiddemper-diameter-125-mm-lengte-600-mm-50-mm-isolatie/6808/

Ik heb ondertussen deze opties gevonden:

https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/overstroomrooster-met-geluidsdemping-160-mm-ral-9003/39856/?channable=42320a69640037393030303333382a

https://www.systemair.com/nl-nl/producten/luchtverdelingsproducten/luchtroosters/overstroomroosters/ov/ov-r-s

Iemand ervaring?

[Emmie111]

steennnn schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 11:30:
[...]

Verder nog ideeën over overspraak van slaapkamer naar zolderkamer? Ik zat te denken om vanaf het ventiel een geïsoleerde buis te gebruiken. Zoals: https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/thermoduct-13mm-bocht-diameter-125-mm-90-graden-geisoleerd/24078/

En dan zo snel mogelijk een starre demper. Per ventiel of per ruimte?

https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/spiro-safe-geluiddemper-diameter-125-mm-lengte-600-mm-50-mm-isolatie/6808/

Ik heb ondertussen deze opties gevonden:

https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/overstroomrooster-met-geluidsdemping-160-mm-ral-9003/39856/?channable=42320a69640037393030303333382a

https://www.systemair.com/nl-nl/producten/luchtverdelingsproducten/luchtroosters/overstroomroosters/ov/ov-r-s

Iemand ervaring?

Voor overspraak maakt een geisoleerde 90º bocht niet zoveel uit. Isolatie is de buitenzijde en doet weinig aan overspraak, de binnenkant is hard en kaatst het geluid netjes door. Een maximaal lange van een starre demper helpt wel. Ik snap je vraag niet helemaal, per ruimte dempen is in elk geval logisch, met daarbij de vragen: kan je het kwijt en hoeveel kan/wil je betalen?

Ik heb het hier gedaan met aerfoam buizen tussen de ruimtes - ik heb geen ruimte voor starre buizen. Ook de aerfoam scheelt echt enorm waar ik eerder veel geluiden hoorde in de werkkamer van beneden -1 of -2 verdiepingen, is dat nu compleet verdwenen.

[Franciesco]

@steennnn een mogelijk alternatief is een systeem zoals Ubbink Air Excellent gebruiken. Door de verdeelkasten (waarin ook nog isolatie kan) heb je geen last van overspraak tussen de ruimtes.
Ik heb dat dit Ubbink systeem zelf geinstalleerd en vond het praktisch in de aanleg en ben heel tevreden over het uiteindelijke resultaat. Uiteraard hangt dit af van hoe je het precies aanlegt en kunt aanleggen.

PS: ook met Air Excellent is het raadzaam om dempers toe te voegen in de aanvoer van wtw unit naar verdeelkast. Niet zozeer tegen overspraak maar juist om het geluid van de wtw unit zelf richting de ventielen te verminderen.

[_kilian_]

Ik gebruik een aantal ‘kleine’ verdeeldozen. Degene met maximaal 2 aansluitingen naast elkaar. Heb wat zitten zoeken, maar volgens mij lijkt het erop dat die dempingssetjes alleen te gebruiken zijn voor de grotere verdeeldozen. Weet iemand toevallig of ze dus ook toe te passen zijn op de kleine dozen?

[steennnn]

Emmie111 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 09:19:
[...]

Voor overspraak maakt een geisoleerde 90º bocht niet zoveel uit. Isolatie is de buitenzijde en doet weinig aan overspraak, de binnenkant is hard en kaatst het geluid netjes door. Een maximaal lange van een starre demper helpt wel. Ik snap je vraag niet helemaal, per ruimte dempen is in elk geval logisch, met daarbij de vragen: kan je het kwijt en hoeveel kan/wil je betalen?

Ik heb het hier gedaan met aerfoam buizen tussen de ruimtes - ik heb geen ruimte voor starre buizen. Ook de aerfoam scheelt echt enorm waar ik eerder veel geluiden hoorde in de werkkamer van beneden -1 of -2 verdiepingen, is dat nu compleet verdwenen.

Het is een beetje lastig uit te leggen. Tussen twee ruimtes een starre demper is duidelijk. Maar voordatje een demper hebt heb je altijd een stuk (spiro) leiding waar het geluid nog niet is gedempt waar het geluid gewoon direct door naar 'buiten' gaat toch? Dus je hebt het ventiel in het plafond van de slaapkamer. Dat gaat dan op de zolder met 90 graden bocht, nog wat leiding naar een starre dempen. Dit gedeelte leiding van het ventiel tot de starre demper is het geluid/overspraak dus niet gedempt. Het is dus zo dat bij ons de zolderkamer ook gebruikt gaat worden, en wil ook geen overspraak hebben van de slaapkamers op de eerste verdieping naar de zolder. En dit 'probleem' heb je dan toch ook bij een systeem als Ubbink Air Excellent?

[Franciesco]

_kilian_ schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 09:41:
Ik gebruik een aantal ‘kleine’ verdeeldozen. Degene met maximaal 2 aansluitingen naast elkaar. Heb wat zitten zoeken, maar volgens mij lijkt het erop dat die dempingssetjes alleen te gebruiken zijn voor de grotere verdeeldozen. Weet iemand toevallig of ze dus ook toe te passen zijn op de kleine dozen?

Hoe ziet de binnenkant van die kleine verdeeldozen (de 200-serie?) er uit? In de Ubbink catalogus staat de dempingsset bij de "accessoires voor verdeelkasten". Er wordt daar niet specifiek genoemd dat die alleen voor de 800-serie is. Dus wellicht past die gewoon ook en heb je alleen een paar onderdelen over?
Het zijn overigens alleen een paar ïsolatiestukjes op maat (ik heb ze in beide 800-verdeeldozen zitten). Dus als ze net te groot zijn, zijn ze op maat te knippen.

PS: ik heb de dempingsset alleen op de Belgische Ubbink website gevonden, niet op de Nederlandse.

[P5ycho]

steennnn schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 10:33:
[...]

Het is een beetje lastig uit te leggen. Tussen twee ruimtes een starre demper is duidelijk. Maar voordatje een demper hebt heb je altijd een stuk (spiro) leiding waar het geluid nog niet is gedempt waar het geluid gewoon direct door naar 'buiten' gaat toch? Dus je hebt het ventiel in het plafond van de slaapkamer. Dat gaat dan op de zolder met 90 graden bocht, nog wat leiding naar een starre dempen. Dit gedeelte leiding van het ventiel tot de starre demper is het geluid/overspraak dus niet gedempt. Het is dus zo dat bij ons de zolderkamer ook gebruikt gaat worden, en wil ook geen overspraak hebben van de slaapkamers op de eerste verdieping naar de zolder. En dit 'probleem' heb je dan toch ook bij een systeem als Ubbink Air Excellent?

Spiro lekt helemaal niet zoveel geluid door de buiswand heen, het houdt het juist binnen. Of begrijp ik je verkeerd?

[steennnn]

P5ycho schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:41:
[...]

Spiro lekt helemaal niet zoveel geluid door de buiswand heen, het houdt het juist binnen. Of begrijp ik je verkeerd?

Denk dat je mij dan goed begrijpt. Lijkt op dat ik mij dan druk maak om niks. Goed om te weten!

[Henkie-Jan]

John2B schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 21:56:
[...]

Bij mij zit die ByPass er wil in en wordt automatisch geactiveerd. In de handleiding staat nergens dat je die kan activeren of deactiveren via de afstandbediening of op de unit zelf. Wel kan het met het Engelse model van (Envirovent) die ook WIFI heeff een een (Envirovent App).

Je kan op de unit zien of de ByPass aan staat onder op het display indien het ledje rood is. Ik hoop dat die ByPass niet werkt bij jou, wat het is een onding. Geen idee wie die contructie bij S&P heeft uitgevonden.

stel:
binne is het 22 graden en buiten 32, zodra buiten de temparatuur hoger is dan 25 graden gaat de ByPass aan en stroomt er 32 graden direct naar binnen.

Is het ondertussen 29,5 binnen ('s avonds na een hete dag) en het is 's avonds inmiddels afgekoeld buiten naar 23 graden, dan slaat de ByPass af en verwarmd de unit de koele lucht van binnen met de warme lucht van binnen.

Zijn ze helemaal gek geworden? Misschien leuk voor 's winters....!!!

Bij mij zit er echt geen fysieke bypass in. Ik heb hem los gehad en er is geen fysieke klep aanwezig. Ze noemen het een virtuele bypass of zow. De toevoer ventilator gaat langzaam draaien en de afvoer op hoge stand. Maar goed dan nog werkt het waardeloos en zou je een raampje open moeten doen zodat dus de koude lucht daardoor naar binnen komt van buiten.

Met de afstandbediening kan je wel die bypass aanpassen. Zie de handleiding. Heb een afstandbediening weten te bemachtigen en dat werkt wel...

[John2B]

Henkie-Jan schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 21:00:
[...]

Bij mij zit er echt geen fysieke bypass in. Ik heb hem los gehad en er is geen fysieke klep aanwezig. Ze noemen het een virtuele bypass of zow. De toevoer ventilator gaat langzaam draaien en de afvoer op hoge stand. Maar goed dan nog werkt het waardeloos en zou je een raampje open moeten doen zodat dus de koude lucht daardoor naar binnen komt van buiten.

Met de afstandbediening kan je wel die bypass aanpassen. Zie de handleiding. Heb een afstandbediening weten te bemachtigen en dat werkt wel...

[Afbeelding]

Die handleiding ken ik ook, maar hoe ik ook klikte ik kreeg hem niet uit of aan. Ik vermoedde dat het ging om de handleiding van de Engelse variant (energiSava® 260 | envirovent)
Want in de Nederlandstalige handleiding wordt daar niet over gesproken.

Maar misschien moet ik het nogmaals proberen, als het bij jou wel lukte.

En als het wel lukt wil ik kijken of ik het op een of andere manier kan regelen met Home Assistant. Ik stuur hem nu ook al door bij 25Graden of hoger de WTW uit te zetten en onder 25 graden weer aan.

[ Voor 10% gewijzigd door John2B op 17-07-2026 22:42 ]

[Yariva]

Een vraag uit de krochten van mijn WTW installatie. Wij zijn er nu echt bijna, echter is het vorige week mis gegaan met het uitblaas systeem op het dak. Jammer want de toevoer zit nu wel keurig op zijn plek!

Een maatje van mij was het dak op gegaan om deze te plaatsen (ik ben zelf geen held op hoogtes) en die snapte niet hoe we dit passend zouden moeten maken. Wij maken gebruik van het oude CV doorvoergat welke al in het dak zat.

Ik stel de vraag vooral hier: heeft iemand ervaring met dit product / kan ons de juiste weg in wijzen? Zoals ik het nu begrijp uit meerdere kanten heb ik de volgende opties:

1. Balkenlaag deels verwijderen rondom het ventiel (nogal ingrijpend en iets waar ik absoluut geen verstand van heb. Mogelijk een dakdekker wel?)
2. Ik krijg ook het advies om de dakpannen op maat slijpen van een maat. Echter los je daarmee volgens mij niet het probleem op dat de gehele unit volgens de handleiding buiten de balken om gelegd moet worden.
3. Mogelijk kijken naar een alternatief? Alhoewel ik hier wel rekening mee heb gehouden zodat er boven de uitlaat nog een zonnepaneel kan worden geplaatst in plaats van dat er een flinke toeter het dak uit steekt

Product: Thermoduct vlakke horizontale dakdoorvoer diameter 180 tbv hellend dak
Handleiding: https://www.ventilatielan...rmoduct_3170011940070.pdf

Situatieschets:

[ Voor 29% gewijzigd door Yariva op 21-07-2026 10:05 ]

[P5ycho]

Probeer je het ding nu op een bestaande aansluiting te passen? Dat heeft denk ik weinig kans van slagen. Daar is niets aan gestandaardiseerd, ik zou het ding dan in de pannen inpassen en een nieuwe doervoer maken.

[Yariva]

P5ycho schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 10:08:
Probeer je het ding nu op een bestaande aansluiting te passen? Dat heeft denk ik weinig kans van slagen. Daar is niets aan gestandaardiseerd, ik zou het ding dan in de pannen inpassen en een nieuwe doervoer maken.

Tja maar dat betekend wel dat ik dan 2 gaten in mijn dak heb, dat is ook verre van ideaal.

[Franciesco]

@Yariva sorry, ik snap het probleem niet helemaal. Bij een nieuwe dakdoorvoer zullen er vrijwel altijd aanpassingen gedaan moeten worden aan de panlatten (bedoel je dat met "balkenlaag"?).
Op basis van de handleiding zou je moeten kunnen bepalen waar de dakdoorvoer moet komen t.o.v. de panlatten. En zodoende zou je dan ook kunnen zien of je het bestaande gat al dan niet (gedeeltelijk) kunt hergebruiken.

Overigens vraag ik me af wat de weerstand van die dakdoorvoer is. Het zou me niet verbazen als die relatief hoog is. De meer populaire dakdoorvoeren in dit topic (vnl de Renson XL en Ubbink Ventus) hebben iig een lage weerstand. En gaat het beetje extra schaduw op de zonnepanelen door die dakdoorvoeren van enige significante waarde zijn?

Mocht je b.v. toch voor de Ubbink Ventus gaan: op Youtube is een montagevideo te bekijken die je een goed beeld geeft hoe deze te plaatsen. Ik vond dit zelf niet ingewikkeld. Het mooie aan deze is ook dat het gat loodrecht door het dak moet wat nauwkeurig afdichten eenvoudiger maakt dan een zuiver verticale doorvoer.

[P5ycho]

Yariva schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 10:10:
[...]

Tja maar dat betekend wel dat ik dan 2 gaten in mijn dak heb, dat is ook verre van ideaal.

...maar niet te voorkomen helaas.

Je zou de doorvoer op de goede hoogte kunnen zetten boven het bestaande gat, daarna alle pannen er omheen op maat slijpen zodat het past. Dan moet je wel vantevoren goed kijken of de pannen nog goed op de panlat liggen of ze extra vastzetten met een schroef.

[ Voor 35% gewijzigd door P5ycho op 21-07-2026 11:39 ]

[Yariva]

Franciesco schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 10:58:
@Yariva sorry, ik snap het probleem niet helemaal. Bij een nieuwe dakdoorvoer zullen er vrijwel altijd aanpassingen gedaan moeten worden aan de panlatten (bedoel je dat met "balkenlaag"?).
Op basis van de handleiding zou je moeten kunnen bepalen waar de dakdoorvoer moet komen t.o.v. de panlatten. En zodoende zou je dan ook kunnen zien of je het bestaande gat al dan niet (gedeeltelijk) kunt hergebruiken.

Overigens vraag ik me af wat de weerstand van die dakdoorvoer is. Het zou me niet verbazen als die relatief hoog is. De meer populaire dakdoorvoeren in dit topic (vnl de Renson XL en Ubbink Ventus) hebben iig een lage weerstand. En gaat het beetje extra schaduw op de zonnepanelen door die dakdoorvoeren van enige significante waarde zijn?

Mocht je b.v. toch voor de Ubbink Ventus gaan: op Youtube is een montagevideo te bekijken die je een goed beeld geeft hoe deze te plaatsen. Ik vond dit zelf niet ingewikkeld. Het mooie aan deze is ook dat het gat loodrecht door het dak moet wat nauwkeurig afdichten eenvoudiger maakt dan een zuiver verticale doorvoer.

[YouTube: Montage video Ubbink Ventus - geïsoleerde dakdoorvoeren]

Het "probleem" in deze is denk ik vooral dat ik ben uit gegaan dat ik het bestaande gat van de CV dakdoorvoer kan hergebruiken voor de luchtafvoer van de WTW.

Maar zoals ik jullie hier nu begrijp en aanhoor is het andersom: je bepaald de positie op basis van de panlatten en daarna ga je aan de slag met een gat in het dak maken.

Nu zitten de panlatten zoals je noemt "in de weg" waarna het lastig gaat zijn om dit bestaande gat te gebruiken tenzij ik veel werkzaamheden ga verrichten aan de huidige panlatten. Maar ik heb hier simpelweg 0 ervaring mee dus dat vind ik dan lastig en moeilijk in te schatten of dit gat dan nu nog wel kan worden gebruikt en wat de implicaties van het aanpassen van horizontale en verticale panlatten is.

[Franciesco]

Toch denk ik dat het niet zo moeilijk is, globale stappen: bepaal de plek waar de doorvoer moet komen en gebruik daarbij de tekening als leidraad. Zaag daar de panlatten en een tengel weg zoals in de handleiding vermeld staat. Plaats de doorvoer, zet hem vast op de tengels en dicht af waar nodig. En plaats daarna de pannen terug. Met een redelijk standaard maat van pannen (je lijkt sneldekkers te hebben) passen de pannen misschien gewoon rondom (met de 20-50mm afstand tot de regenkap) zonder dat je wat af hoeft te slijpen. En anders de betreffende pannen iets bijslijpen met een haakse slijper (de pannen boven de doorvoer kun je soms ook gewoon iets verder onder de bovenliggende pannen schuiven als het net niet past).

De panlatten en (verticale) tengels hoeven alleen weg gehaald te worden waar de doorvoer komt en dat zal dus niet/nauwelijks impact hebben op hoe stevig de pannen liggen. De panlatten eindigen nog altijd op of iets voorbij de tengels en houden dus hun stevigheid.

Maar als je het niet aandurft, we hebben immers allemaal zo onze grenzen wat we kunnen en willen doen, dan zou je een installalateur kunnen vragen om de dakdoorvoer te plaatsen.

[marcelcee]

Ben bezig met het doornemen van alle info die hier te vinden is. Dat is gelijktijdig waanzinnig behulpzaam, als beangstigend overweldigend… ik heb eigenlijk een korte ‘tussenvraag’. Voordat ik plattegrond en excel-sheet kan delen, ben ik misschien volledig het pad kwijt. Of juist op de goede weg.

Vraag

Klinkt het zeer vreemd als ik na meerdere schetsen blijf steken op 18 tot 20 ventielen (totaal)? Dat lijkt erg veel.

Het betreft een verbouwing van circa 240m2 geventileerd oppervlak, m3 even niet paraat. Overflow lukt mij denk ik maar matig: 45m3 op zolder, 45m3 eerste verdieping zodat ik op begane grond 90m3 de woonkamer in wil krijgen. En vanuit de woonkamer 180m3 naar de open keuken stuur en aldaar afvoer (+ aangrenzend toilet en berging afvoer). Als ik het goed begrepen heb plan je op 45m3/u p.p. in maximale stand, waarvan je gebruikelijk op stand 2 een 30m3 in de praktijk wil overhouden per persoon. We zijn met 4 personen.

[GudZ]

marcelcee schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 22:48:
Ben bezig met het doornemen van alle info die hier te vinden is. Dat is gelijktijdig waanzinnig behulpzaam, als beangstigend overweldigend… ik heb eigenlijk een korte ‘tussenvraag’. Voordat ik plattegrond en excel-sheet kan delen, ben ik misschien volledig het pad kwijt. Of juist op de goede weg.

Vraag

Klinkt het zeer vreemd als ik na meerdere schetsen blijf steken op 18 tot 20 ventielen (totaal)? Dat lijkt erg veel.

Het betreft een verbouwing van circa 240m2 geventileerd oppervlak, m3 even niet paraat. Overflow lukt mij denk ik maar matig: 45m3 op zolder, 45m3 eerste verdieping zodat ik op begane grond 90m3 de woonkamer in wil krijgen. En vanuit de woonkamer 180m3 naar de open keuken stuur en aldaar afvoer (+ aangrenzend toilet en berging afvoer). Als ik het goed begrepen heb plan je op 45m3/u p.p. in maximale stand, waarvan je gebruikelijk op stand 2 een 30m3 in de praktijk wil overhouden per persoon. We zijn met 4 personen.

20 stuks zegt me niks? Door een 100 , 125 of 160mm kun je substantieel verschillende debieten persen.

Het aantal en de grootte van de ventielen bepaal je eigenlijk pas nadat je de debieten, overstroom en kanalen hebt berekend.

[Roekeloos]

Bij mij is aan de westkant de WTW aanvoer onder de pannen geplaatst. Aan de oostkant de afvoer mbv een dakdoorvoer van ca 40cm hoog. Lijkt me prima voor de winter, maar in de zomer verwarmt de avondzon de dakpannen en komt er veel warme lucht naar binnen. Wat is hier optimaal? Ik zou bijna kleppen plaatsen om dit 2x per jaar om te keren...

[Jakkie takkie]

Roekeloos schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 23:55:
Bij mij is aan de westkant de WTW aanvoer onder de pannen geplaatst. Aan de oostkant de afvoer mbv een dakdoorvoer van ca 40cm hoog. Lijkt me prima voor de winter, maar in de zomer verwarmt de avondzon de dakpannen en komt er veel warme lucht naar binnen. Wat is hier optimaal? Ik zou bijna kleppen plaatsen om dit 2x per jaar om te keren...

Dat is inderdaad een issue dat ik ook heb hoewel de situatie niet helemaal gelijk is. De buitenlucht aanzuig wordt eigenlijk altijd veel te warm wanneer de zon op het betreffende dakvlak schijnt. Ik had mijn aanzuig op de noordzijde zitten, onder de pannen maar in de zomer staat de zon zo hoog dat hij over de nok van het dak heen komt. Resultaat: zeer hoge aanzuig temperatuur. Nu heb ik hem verplaatst naar de westzijde en een bovendakse aanzuig gemaakt maar ook daar loopt de temperatuur flink op (wel minder dan de oorspronkelijke aanzuig). Wie heeft hier iets voor bedacht?

[Franciesco]

De vraag is vooral: is de aanvoertemperatuur significant hoger dan de dan geldende buitentemperatuur?

Mijn aanvoer zit op ca noord op het dak* maar staat ook in de zon tijdens dit seizoen. Toch merk ik daar niet veel van: de aanvoerlucht is slechts iets warmer dan de buitentemperatuur.
Voor zowel toe- als afvoer gebruik ik de Ubbink Ventus 180/200. Deze steekt een behoorlijk stukje boven het pannendak uit wat het effect van een heet pannendak verminderd op de toevoer.

*dat was de best mogelijke plek in mijn situatie

[P5ycho]

@marcelcee In een normale grootte eengezinswoning heb je over het algemeen personen * 2 *45m3/h als aanvoerdebiet, dat is 8 aanvoerventielen. Met wat overflow kun je er 7 of 6 van maken. Met 240m2 oppervlak heb je misschien wat meer ruimtes, dan wordt het een beetje puzzelen, of compromissen sluiten.

[P5ycho]

Roekeloos schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 23:55:
Bij mij is aan de westkant de WTW aanvoer onder de pannen geplaatst. Aan de oostkant de afvoer mbv een dakdoorvoer van ca 40cm hoog. Lijkt me prima voor de winter, maar in de zomer verwarmt de avondzon de dakpannen en komt er veel warme lucht naar binnen. Wat is hier optimaal? Ik zou bijna kleppen plaatsen om dit 2x per jaar om te keren...

Van onder de pannen zuigen is een beetje maf vind ik zelf, kleven een hoop nadelen aan. De warmte had je zelf al opgemerkt, maar ook rioolontspanningsdampen die stiekem naar binnen trekken bijvoorbeeld. Je moet ook je debiet door allerlei kieren naar binnen trekken.

[marcelcee]

P5ycho schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 11:57:
@marcelcee In een normale grootte eengezinswoning heb je over het algemeen personen * 2 *45m3/h als aanvoerdebiet, dat is 8 aanvoerventielen. Met wat overflow kun je er 7 of 6 van maken. Met 240m2 oppervlak heb je misschien wat meer ruimtes, dan wordt het een beetje puzzelen, of compromissen sluiten.

Dankjewel, heb inderdaad meer ruimten dan gemiddeld wellicht. Zal het eens proberen te finetunen en hier delen. Hele woning gaat op de schop en dus moet er wel wat te vinden zijn op leidingwerk en ventielen. Met voorzetwanden en het ubbink luchtverdeelsysteem probeer ik een heel eind ‘onzichtbaar’ te werken.

[timag]

Ik zuig lucht aan in de gevel op het zuidwesten, omdat het logistiek te ingewikkeld was om dat ergens anders te doen. Als ik de temperatuur van de inkomende lucht zie in de sensors van mijn Q450 heb ik niet het idee dat het heel veel uitmaakt. De temperatuur van die lucht komt overeen met de algemeen gemeten buitentemperatuur. Nu zit de aanzuiging wel een deel van de dag in de schaduw van een rij bomen, misschien dat dat helpt.

[Andrehj]

timag schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 13:57:
Ik zuig lucht aan in de gevel op het zuidwesten, omdat het logistiek te ingewikkeld was om dat ergens anders te doen. Als ik de temperatuur van de inkomende lucht zie in de sensors van mijn Q450 heb ik niet het idee dat het heel veel uitmaakt. De temperatuur van die lucht komt overeen met de algemeen gemeten buitentemperatuur. Nu zit de aanzuiging wel een deel van de dag in de schaduw van een rij bomen, misschien dat dat helpt.

Dat helpt zeker. Maar het scheelt ook als je geen donker gekleurde muren hebt waar de zon de hele dag op schijnt onder je aanzuigopening hebt. Daarom is aanzuigen vanaf een (plat) dak (of, nog erger, van onder de pannen) ook een slecht idee.

[nessio]

Onder de pannen? Zuigt in zomer warme lucht aan, stof, etc. Er is ook soms sprake van turbulentie bij bepaalde windrichtingen. Bij mij zit zowel invoer als uitvoer gelijk met de pannen en op 1 meter van elkaar. Deskundige rapport ( net ontvangen) maakt gehakt van de hele opstelling.

[P5ycho]

Mocht je wat kunnen delen, we zijn altijd benieuwd naar het oordeel van een professional over een installatie!

[Emmie111]

nessio schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 15:36:
Onder de pannen? Zuigt in zomer warme lucht aan, stof, etc. Er is ook soms sprake van turbulentie bij bepaalde windrichtingen. Bij mij zit zowel invoer als uitvoer gelijk met de pannen en op 1 meter van elkaar. Deskundige rapport ( net ontvangen) maakt gehakt van de hele opstelling.

1 meter? Lijkt mij als niet deskundige ook wel heel dicht op elkaar..

[steennnn]

Voor starre dempers voor het tegengaan van overspraak kon ik niet een goede uptodate vergelijking vinden. Los van deze: Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" . Als ik nog een (leverbare) demper ben vergeten hoor ik het graag.

Denk dat prijs/prestatieverhouding de dempers van luchtenventilatie.nl erg interessant zijn.





Spirototaal is (DEC) GGLX 50S. Ventilatory is de bekende Lindab LRCA/LRCB. Ventilatieland is Econox. Luchtenventilatie 50 lijkt van Smitsair te zijn, 100 lijkt de Lindab SLGU te zijn (Website wel onduidelijk).

De DEC GGLX-R Uit de balansventilatie rekenhulp en de DEC GGLX met 100mm isolatie uit het bericht van Puntenwolk kan ik helaas niet vinden.

[ Voor 20% gewijzigd door steennnn op 24-07-2026 13:06 ]

[P5ycho]

Mooi overzicht, maar waarom staan de fabrikanten er niet bij? Is dat onduidelijk voor al die shops?

Ik kan de lijst in de sheet wel updaten, lang niet naar gekeken idd.

[ Voor 26% gewijzigd door P5ycho op 24-07-2026 12:11 ]

[steennnn]

aangepast in originele bericht.

[ Voor 84% gewijzigd door steennnn op 24-07-2026 12:33 ]

[Jan Zwanenburg7]

steennnn schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 11:57:
Voor starre dempers voor het tegengaan van overspraak kon ik niet een goede uptodate vergelijking vinden. Los van deze: Puntenwolk in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" . Als ik nog een (leverbare) demper ben vergeten hoor ik het graag.

Denk dat prijs/prestatieverhouding de dempers van luchtenventilatie.nl erg interessant zijn.

[...]

Heel erg bedankt! Zeker omdat ik binnenkort ook dempers ga bestellen.

Die van luchtenventilatie van 900mm lengte (57 euro) is aanzienlijk goedkoper dan die van 1200mm, en nog steeds beter dan de goedkopere GGLX, met name in de lage frequenties. Voor mij ligt bij 900mm de sweetspot in prestatie/kosten.

[nessio]

@P5ycho & @Emmie111

Het is nog een voorlopig rapport. Rapport is gemaakt ivm een collectieve rechtzaak tegen een grote aannemer. Het zijn zelfs 6 rapporten ivm 6 type huizen. Rapport is voornamelijk ivm de warmtepomp maar ook de aan / afvoer wtw is meegenomen.

Rechtzaak zal nog wel geruime tijd op zich laten wachten. Daarna kan ik pas een rapport vrijgeven voor publicatie.
Ik zal dat deel er uit knippen en hier publiceren.

[P5ycho]

Ja, dan kun je het beter nog even voor jezelf houden.
Jammer dat het nog steeds mis lijkt te gaan zeg, ik zie het in mijn directe omgeving ook nog steeds. Warmteverliesberekening doen met wtw en dan toch voor systeem C kiezen, daarna blijkt de wp ondergedimensioneerd, dat soort stommiteiten.

Hopelijk komen jullie er uit met de aannemer, en heeft het niet teveel nasleep.

[ Voor 12% gewijzigd door P5ycho op 25-07-2026 10:22 ]

[nessio]

@P5ycho het speelt al ruim 3 jaar. Gaat nog wel even duren. Aannemer is een lastige tegenpartij. En inderdaad ook het continue beschikbaar vermogen van de wp komt aan bod maar er zijn meer gebreken.

Terug naar het forum

[ Voor 5% gewijzigd door nessio op 25-07-2026 21:32 ]

[martijnenco]

marcelcee schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 12:20:
[...]

Dankjewel, heb inderdaad meer ruimten dan gemiddeld wellicht. Zal het eens proberen te finetunen en hier delen. Hele woning gaat op de schop en dus moet er wel wat te vinden zijn op leidingwerk en ventielen. Met voorzetwanden en het ubbink luchtverdeelsysteem probeer ik een heel eind ‘onzichtbaar’ te werken.

Je kan evt ook met ventplan.nl werken.

[Rubii18]

Hoi allemaal, ook ik ben bezig met het uitdenken van een WTW-installatie en heb de afgelopen twee weken dit topic aardig bestudeerd. Heel fijn, dit topic! De leercurve is steil, maar ik blijf toch met een aantal vragen zitten. Waarschijnlijk omdat ik een niet-standaard woning aan het verduurzamen ben.

Even de situatie schetsen:

• Woonboerderij van rond 1900, vrijwel geheel ongeïsoleerd, die we luchtdicht en dampopen gaan isoleren met biobased materialen. As we speak bezig met het dak te isoleren met Isovlas.
• Ik ga er wonen met mijn gezin (nu met vier, maar 5e gezinslid is op komst). Er is regelmatig (vast) bezoek: opa en oma die een vaste dag oppassen en andere opa en oma komen bij ons op het erf wonen in een mantelzorgwoning. Ook hebben we straks twee logeerkamers en een extra badkamer.
• Woning heeft houten vloeren. De muur in het midden is de oude brandmuur (scheiding woning en voormalige stalgedeelte) en is dus van steen.
• Ik heb mijn oog laten vallen op de DucoBox Energy Premium.
• Ik heb aan de hand van de info in dit topic de rekenhulp van @P5ycho ingevuld en zitten stoeien met overflow. Qua aan- en afvoer lijkt het te kloppen en zou ik in theorie geen ventielen nodig hebben in de woonkamer, werkkamer en speelzolder. Maar door hoe de plattegrond is opgebouwd, heb ik mijn twijfels over hoe de luchtstroom gaat zijn... Het lijkt gevoelsmatig uit balans.
• Volgende stap is buizen en aantal ventielen bepalen, maar ik wil eerst het totale debiet en de overflow op orde hebben.

Hieronder de plattegronden en ingevulde rekenhulp. Noorden wijst nagenoeg naar links. Groen is toevoer, rood afvoer.



Eerste verdieping:

• Drie kinderkamers, één ouderslaapkamer, badkamer en open hobby-/speelruimte;
• We gaan een vliering maken op 2,60 m hoogte. Daarbovenop kan de WTW-unit geïnstalleerd worden en lopen de buizen naar de kamers op de eerste verdieping;
• Achter de knieschotten komen de doorvoeren naar de benedenverdieping;
• Beide trappen staan in open verbinding met de begane grond.

Begane grond:

• Plafondhoogte is 3,10 m;
• Links logeervertrekken en overflow naar werkkamer;
• Onder opkamer zit een kelder die we buiten de thermische schil houden;
• Ivm bedachte overflow zijn deuren naar keuken en woonkamer weggehaald (gewoon open doorgangen nu);
• Serre wordt op natuurlijke manier geventileerd, maar kan worden afgesloten van de woonkamer.

Mijn vragen naar aanleiding van mijn uitzoekwerk

1. Wat zijn ervaringen met het plaatsen van een WTW-unit op een vliering? Tips om mogelijke geluidsoverlast te voorkomen? Aan de brandmuur ophangen of toch op de houten vlieringvloer zetten? Of een totaal andere ruimte ervoor maken?
2. Komt er met deze setup voldoende verse lucht in de woonkamer (en op de open zolder), of kunnen we beter een extra toevoer maken in deze ruimte(s)? Ik lees bijvoorbeeld dat balans tussen aan- en afvoer het belangrijkst is, maar mijn gevoel zegt dat hoe de lucht stroomt, ook van invloed is. Kiezen we dan voor groter totaaldebiet, of kunnen we dan beter middelen met de aanvoer van de andere ruimtes?
3. Ik ben nu uitgegaan van de capaciteit van de logeerkamers (2x 2 personen) voor het berekenen van de toevoer, maar die zijn meestal ongebruikt natuurlijk. Is dit overkill, of juist niet, omdat je gebruik maakt van het overflowprincipe?
4. Is de hoeveelheid afzuiging in keuken en badkamers nog comfortabel? Waar zou ik eventueel het beste extra afvoer kunnen realiseren?
5. Zijn er hier mensen met goede ervaringen met professionele berekeningen? Die overwegen we zeker, gezien de consequenties van een slecht ontwerp... (Als hier geen namen genoemd mogen worden, dan heb ik deze vraag niet gesteld )
6. Heb ik met deze setup nog voordelen van het 2-zone systeem van de Ducobox?

Ik hoop dat ik een beetje op de juiste weg ben, maar hoor het ook graag als ik echt terug naar de tekentafel moet! Alvast bedankt voor het meelezen, -denken en reageren.

[Bromptonrijder]

1. Ik zou hem aan de brandmuur hangen. Evt kan het boven de open zolder, aangezien die niet echt geluidgevoelig is.
2. Zowel de open zolder als de woonkamer gaan waarschijnlijk niet goed. Je zou kunnen kijken of je de open zolder kan voorzien van extra afvoer en de woonkamer van toevoer. Ook in de wasruimte op de begane grond zou ik afvoer aanbrengen.
3. Die is voor de totale capaciteit wel van belang, maar uit praktisch oogpunt kan het handig zijn hiervoor een apart systeem aan te leggen of hiervoor een zone systeem aan te brengen.
4. Zowel keuken als badkamer kan op zich prima qua comfort, maar 100 m3/h via een deurspleet laten stromen zoals bij badkamer 2 is niet aan te raden.
5. Als je bereid bent je er wat in te verdiepen kom je met wat hulp en iteraties hier op het forum net zover denk ik
6. Mogelijk voor de logeerkamers, maar dat geeft je geen reductie in de maximaal benodigde capaciteit.

Ik zou je adviseren om de overstroom ook in te tekenen met pijlen. Dan krijg je zelf ook een beter beeld bij de luchtverversing van verschillende ruimten. Ik zie nu niet hoe er echt lucht door de open zolder en door de woonkamer stroomt.

[Sportmind]

Hallo allen,

We hebben sinds kort een grote thuisaccu staan met een omvormer die lekker veel warmte produceert 😎. De accu wordt aangestuurd voor balanceringsdiensten en frequentie regeling van het net (Tennet) en wordt daarom vaak aangesproken. Het systeem staat in onze geisoleerde berging waar ook de wtw staat (Duco Energy premium).

Ik vroeg me af of jullie ervaringen/adviezen hebben om de warme lucht uit de berging te recyclen via de WTW? Het zou dan gaan om de wintermaanden, dus iets regelbaars is denk ik de manier. De berging (20 m2) is sinds de accu de warmste ruimte van het huis. Ook in de winter.

[ Voor 12% gewijzigd door Sportmind op 01-08-2026 09:19 ]

[P5ycho]

Je zou lokaal een beetje kunnen afzuigen. Dan wordt het via de wisselaar verdweld over het huis. Ook in de zomer trouwens. Verder, als je goede spouwsolatie hebt komt het vanzelf in de rest van je huis terecht, het moet ergens blijven.

[Sportmind]

P5ycho schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:20:
Je zou lokaal een beetje kunnen afzuigen. Dan wordt het via de wisselaar verdweld over het huis. Ook in de zomer trouwens. Verder, als je goede spouwsolatie hebt komt het vanzelf in de rest van je huis terecht, het moet ergens blijven.

Zoiets zat ik ook aan te denken, maar dan moet er waarschijnlijk opnieuw worden ingeregeld denk ik? Naast de berging zit de bijkeuken met een afzuigpunt maar de "afzuiging" vanuit de berging lijkt me niet zo groot omdat er ook geen aanvoer in de berging is?

De isolatie is goed, de woning is maar een paar jaar oud (ligt ook vloerverwarming in de berging)

[ Voor 7% gewijzigd door Sportmind op 01-08-2026 09:27 ]

[DePruus]

Kun je dat deel niet afwerken met gipsplaten, en een extra ventilator die bij warmte de lucht naar buiten brengt. Je zit bij een buitenmuur. Is een elegante oplossing, temperatuur gestuurd.

[DaVi82]

Door de renovatie van mijn woning, is alles gestript. Het perfecte moment om balansventilatie met WTW aan te leggen! Ik volg dit topic al een tijdje, heb de TS en veel posts bestudeerd en ben aan de slag gegaan met de rekenhulp van P5yscho. Ik vermoed dat ik wel wat feedback kan gebruiken

Situatieschets

• Jaren '30-appartement, drie verdiepingen 1e, 2e en 3e (zolder)-etage met schuin dak
• Er is voldoende ruimte om buizen aan te leggen en weg te werken. De vloerbalken tussen de verdiepingen zijn bijvoorbeeld iets van 17cm.
• Woon op dit moment alleen, maar heb regelmatig vrienden op bezoek en hoop uiteindelijk wel met meer mensen te gaan wonen.
• De 'slaapkamer achter' ga ik waarschijnlijk als kantoor gebruiken
• Alles ligt nu open dus pak het liefst alles nu in één keer goed aan
• Ben best handig, dus verwacht dat ik veel zelf kan doen

Ik merk dat het best pittige materie is. Dus ik ga er stap-voor-stap doorheen. Daarom wil ik beginnen met Stap 1 van de rekenhulp. Ik heb het idee dat het allemaal iets te veel ventilatie is. Maar weet niet goed hoe ik de balans kan vinden. Het gaat dus om drie verdiepingen, waarvan ik er natuurlijk maar op eentje tegelijk ben. Dus wat is qua ventilatie handig? En welke tips hebben jullie op basis van onderstaande berekening?

Ik wil niemands tijd verdoen, dus als ik onvolledig ben of er meer informatie nodig is/ik iets over het hoofd heb gezien wat ik beter eerst had kunnen lezen, dan hoor ik dat graag

[ Voor 4% gewijzigd door DaVi82 op 01-08-2026 14:53 ]

[marcelcee]

DaVi82 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 14:51:
Door de renovatie van mijn woning, is alles gestript. Het perfecte moment om balansventilatie met WTW aan te leggen! Ik volg dit topic al een tijdje, heb de TS en veel posts bestudeerd en ben aan de slag gegaan met de rekenhulp van P5yscho. Ik vermoed dat ik wel wat feedback kan gebruiken

Situatieschets

• Jaren '30-appartement, drie verdiepingen 1e, 2e en 3e (zolder)-etage met schuin dak
• Er is voldoende ruimte om buizen aan te leggen en weg te werken. De vloerbalken tussen de verdiepingen zijn bijvoorbeeld iets van 17cm.
• Woon op dit moment alleen, maar heb regelmatig vrienden op bezoek en hoop uiteindelijk wel met meer mensen te gaan wonen.
• De 'slaapkamer achter' ga ik waarschijnlijk als kantoor gebruiken
• Alles ligt nu open dus pak het liefst alles nu in één keer goed aan
• Ben best handig, dus verwacht dat ik veel zelf kan doen

Ik merk dat het best pittige materie is. Dus ik ga er stap-voor-stap doorheen. Daarom wil ik beginnen met Stap 1 van de rekenhulp. Ik heb het idee dat het allemaal iets te veel ventilatie is. Maar weet niet goed hoe ik de balans kan vinden. Het gaat dus om drie verdiepingen, waarvan ik er natuurlijk maar op eentje tegelijk ben. Dus wat is qua ventilatie handig? En welke tips hebben jullie op basis van onderstaande berekening?

Ik wil niemands tijd verdoen, dus als ik onvolledig ben of er meer informatie nodig is/ik iets over het hoofd heb gezien wat ik beter eerst had kunnen lezen, dan hoor ik dat graag

~[Afbeelding]

Ik leer met je mee, dus weet dat bij het onderstaande…

In de spreadsheet staat een woonkamer met open keuken. Vul je het dan niet zo in(?): 90 pulsie woonkamer (passend bij 2 personen ipv 180), op die regel geen overflow. En dan bij keuken enkel 90 extractie invullen. De lucht vanuit de woonkamer ventileert ook je open keuken (voordat deze wordt afgevoerd). Dat is althans mijn, toegegeven beperkte, kennis hierover.

Ik bevind me in zekere zin in dezelfde situatie. Zowel qua leerproces als verbouwing van een jaren 30 woning.
Mij helpt het om te tekenen op plattegronden. Ben nog niet zover om hier het plan te delen. Ik zit met dubbel zoveel vierkante meters en personen, in mijn laatste schets op 450m3 aanvoer/afvoer. Ter indicatie en voor wat het waard moge zijn.

[Sportmind]

DePruus schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 13:48:
Kun je dat deel niet afwerken met gipsplaten, en een extra ventilator die bij warmte de lucht naar buiten brengt. Je zit bij een buitenmuur. Is een elegante oplossing, temperatuur gestuurd.

Is inderdaad ook een oplossing. Ik zoek in eerste instantie iets om de warmte te hergebruiken en wil mijn thermische schil (nu) nog niet doorboren 😅. Door de setup wordt er jaarlijks nl >1500 kWh (!) in warmte omgezet. Als ik dat in de koudere maanden via de WTW deels weer kan terugvoeren het woonhuis in, zou dat mooi zijn.

[assje]

Sportmind schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 08:35:
Is inderdaad ook een oplossing. Ik zoek in eerste instantie iets om de warmte te hergebruiken en wil mijn thermische schil (nu) nog niet doorboren 😅. Door de setup wordt er jaarlijks nl >1500 kWh (!) in warmte omgezet. Als ik dat in de koudere maanden via de WTW deels weer kan terugvoeren het woonhuis in, zou dat mooi zijn.

Zoals door anderen al aangegeven; die warmte komt sowieso grotendeels in de woning terecht via transmissie.

Stel die ruimte is 30 graden en woning 20 (dT=10). Als je een 25m3 ventiel plaatst kan je ongeveer 80W verplaatsen. Tranmissie via ongeisoleerde binnenmuren/plafond zeg ca. 25W/m2; dat is al heel snel een veel grotere factor.

En, zeg 5 maanden per jaar is dat prettig maar de andere 7 maanden per jaar is het ongewenste warmte die je indirect wellicht weer aan het wegkoelen ben.

Maar, heeft deze ruimte op dit moment helemaal geen ventilatie dan? Aangezien de WTW daar hangt is een ventiel toevoegen waarschijnlijk relatief eenvoudig. Andere optie is een aparte ventilator die uitblaast naar de berging.

Opnieuw inregelen zal hoe dan ook nodig zijn. Al draait mijn zelf geinstalleerde WTW hier inmiddels bijna 3 jaar en heb ik nog niks ingeregeld

[ Voor 27% gewijzigd door assje op 04-08-2026 09:16 ]

[Djvdb]

We zijn aan het uitzoeken of we kunnen overstappen op een centraal WTW-systeem. Het betreft een tussen woning uit 2001 met breedplaatvloeren en een 4-persoonshuishouden. De grootste uitdaging zit in het netjes aanleggen van de toevoerkanalen naar de slaapkamers op de eerste verdieping.

We willen liever niet door de breedplaatvloeren boren. Daarom denken we eraan om in het trappenhuis een koof (of lepe hoek) met twee toevoer kanalen te maken. Eén van de toevoerkanalen zou vervolgens via de master bedroom naar de kinderkamer lopen.

Om het geheel netjes te houden zijn we qua afmetingen behoorlijk beperkt:

• Maximale breedte van de koof: 30 cm
• Maximale hoogte: 10 cm (vanwege de kasten)

Als ik rekening houd met een wenselijke luchtsnelheid voor slaapkamers, kom ik uit op rechthoekige stalen kanalen. Idealiter zou ik liever 3 flexibele buizen van 90 mm gebruiken, maar ik ben bang dat de diameter daarvoor te klein is. Een alternatief zou kunnen zijn om drie 80 mm spirobuizen te gebruiken.

Het plan is om de WTW-unit op de vliering te plaatsen, tegen de muur. De vliering is ongeveer 190 cm hoog in de nok, dus daar is voldoende ruimte. Vanaf de vliering lopen de toevoerkanalen naar de slaapkamers op de tweede verdieping. De begane grond willen we via overflow ventileren.

Hieronder heb ik de situatie schematisch uitgewerkt.

Ik ben vooral benieuwd naar:

• Algemene feedback op dit plan.
• Ervaringen/tips met een ondiepe koof van maximaal 30 × 10 cm voor ventilatiekanalen.
• Ervaringen/tips met het laten lopen van een toevoerkanaal voor de ene slaapkamer door de koof van een andere slaapkamer. Zijn daar nog aandachtspunten aan verbonden?

Alvast bedankt voor het meedenken!

2de verdieping:



1ste verdieping:



begane grond:

[S.J.Onnie]

Na een jaar of twee meegluren in dit topic en veel kennis opgedaan te hebben, wordt het tijd om mijn WTW te toetsen aan de experts in dit topic.

Uitgangspunten:

• Jaren '80 woning in Duitsland,
• Complete renovatie van de woning (dakisolatie nu Rc 6, Wandisloatie binnenkort Rc 5, Vloerisolatie nu Rc 5),
• Kozijnen vervangen met triple glas met een idioot hoge isolatiewaarde,
• Geen ventilatieroosters in de kozijnen (want WTW ),
• 2 persoons huishouden. Nauwelijks bezoekers (Thank God for small miracles ),
• Alles uit de liquiditeit (geen hypotheek dus relatief beperkte fondsen),
• Alles zelf doen,
• Tweede kans WTW unit,
• Op dit moment voldoende ruimte om te boren en kanalen aan te leggen,
• Geen geavanceerde home automation.

Gewenst:

• JBF (Jan Boeren Fluitjes) WTW installatie zodat we normaal kunnen leven,
• Geen enthalpiewisselaar of aanvullende filter behoeften,
• Mogelijkheid om de WTW op standje 3 te laten draaien als het nodig is.

Dus waar hebben we het over?

• Het gaat om een woonhuis van ruim 200 m² waar we met zijn tweeën in gaan wonen (luxe, I know),
• Ik heb een ontwerp gemaakt op basis van 30 m³/h per persoon. Dat komt volgens mij goed weg,
• Uitgangspunt is om gebruik te maken van 90 mm kanalen (flexibel/geribbeld - geen spiro) met verdeelboxen voor de in- en uitblaas,
• Aanvoerkanalen en afvoerkanalen naar de verdeelboxen kunnen rond zijn maar liefst rechthoekig in verband met plafondhoogte.

De plattegronden:

Begane grond:
1e verdieping:

Vliering:



De cirkels stellen de ventielen voor. Pijltje eruit is inblaas; pijltje erin is afzuig (ik heb die homeplanner geprobeerd maar dat is een draak van een applicatie dus dit zijn CAD tekeningen )

Dus dan nu (na heel veel info) de vragen:

1. Is het ontwerp OK?
2. Zijn rechthoekige kanalen een goede optie of levert dat veel "turbulentie" en daarmee geluid op?
3. Wat zou de WTW unit aan capaciteit moeten hebben (hoeveel m³ per uur is goed?),
4. Heeft iemand een link naar een Duitse website om het daar te bestellen (want Heima24.de heeft geen WTW producten)?

Alvast bedankt voor jouw reactie!

[RobinCollie]

Iemand ervaring met het maken van afwijkende bochten met spirobuizen? Standaard buizen zijn er in 15, 30, 45, 60 en 90 graden te verkrijgen, maar ik moet ergens een afwijkende hoek van 50 maken anders kom ik net niet uit (weinig ruimte, ik moet een stuk langs mijn dakbeschot volgen wat op 50 graden ligt, een hoek van 45 graden past niet helaas). Heb al verschillende leveranciers gebeld, die geven aan het ook niet te weten. Had gehoopt dat er best wat speling zou zitten in de aansluitingen tussen de spiro stukken en dat ik daarmee de 5 graden wel zou kunnen overbruggen door stukken iets schever op elkaar te zetten. Maar de leveranciers zeggen dat de buizen zodanig strak op elkaar zitten zijn dat je hooguit 1 graden speling hebt en dus zelfs met 3 hoekstukken van 15 graden niet uit zal komen. Dus ik zoek naar een andere oplossing.

[nessio]

Ja, oplossing is 2 bochten van 90, etc. De eerste vlak tegen het dak. Met de 2e kun je dan elke hoek naar beneden maken. Probeer maar eens met 2 of meer bochten.

Met bochten 60 en 30 of 45 + 45 kun je ook onmogelijke hoeken overbruggen. Je moet dus wel een voorraad bochten bij de hand hebben.

[ Voor 9% gewijzigd door nessio op 04-08-2026 19:36 ]

[SpongeRob]

RobinCollie schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 18:17:
Iemand ervaring met het maken van afwijkende bochten met spirobuizen? Standaard buizen zijn er in 15, 30, 45, 60 en 90 graden te verkrijgen, maar ik moet ergens een afwijkende hoek van 50 maken anders kom ik net niet uit (weinig ruimte, ik moet een stuk langs mijn dakbeschot volgen wat op 50 graden ligt, een hoek van 45 graden past niet helaas). Heb al verschillende leveranciers gebeld, die geven aan het ook niet te weten. Had gehoopt dat er best wat speling zou zitten in de aansluitingen tussen de spiro stukken en dat ik daarmee de 5 graden wel zou kunnen overbruggen door stukken iets schever op elkaar te zetten. Maar de leveranciers zeggen dat de buizen zodanig strak op elkaar zitten zijn dat je hooguit 1 graden speling hebt en dus zelfs met 3 hoekstukken van 15 graden niet uit zal komen. Dus ik zoek naar een andere oplossing.

Je kunt één bocht van 45 graden nemen en dan twee bochten van 15 graden. De twee 15 graden stukken kun je dan draaien zodat je de gewenste hoek kunt behalen.
Dan zal de leiding niet in dezelfde lijn doorlopen, maar een beetje verspringen naar links of naar rechts. Dat betekent wel dat je iets meer ruimte nodig hebt, dus ik weet niet of dat gaat passen.

[P5ycho]

Een bocht van 50 graden is prima te maken met een 45gr bochtstuk. Eventueel de buis schuin afzagen, dat heb ik al meerdere malen toegepast.
Desnoods en koppelstuk gebruiken om nog een beetje extra speling te creeeren.
Ook relevant:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 04-08-2026 19:20 ]

[DePruus]

Heb je overwogen om een bocht van 45 graden, vol met zand te storten en dan verwarmen tot jede bocht naar 50 graden kunt veranderen. Gemakkelijk is een sjabloon te maken die 50 graden aangeeft. En er geldt, rustig werken, rustig verwarmen.

https://www.hehandel.nl/48572-large_default/aristo-ar-1512-en-5-kompasroos-360-12-cm-glashelder-plexiglas.jpg

[ Voor 32% gewijzigd door DePruus op 04-08-2026 19:13 ]

[Spherix]

Bocht 90 pakken, 50 graden aftekenen, haakse slijper d'r door en een koppelstuk erop en klaar toch?

[P5ycho]

Een koppelstuk past niet in een doorgezaagde bocht helaas.

Daarnaast, ik snap echt niet zo goed waarom 5 graden hier zo'n probleem is. er is zeker een centimeter marge om een stuk buis scheef op een bochtstuk te zetten, daar zit wel 5 graden in. Desnoods aan 2 kanten, zit je al op 10 graden. Nog meer? bochtstuk van 60gr kopen.

[martijnenco]

@Djvdb ik heb zelf de vierkante buizen bij econox gebruikt, daar kan je per zelf opgegeven maar buizen bestellen, en dan kan je dus zo een platte buis bestellen met hetzelfde oppervlak verder als wat je nodig hebt.

Bij ventplan.nl kan je een goede berekening maken en zien welke buizen je waar nodig hebt.

[martijnenco]

@S.J.Onnie ik zou mijzelf nog geen expert noemen, maar wat ik als feedback zou hebben:

• Ik zou de ventielatiepunten zover mogelijk van de deur doen van een ruimte zodat de kans groter is dat elke hoek van de kamer betere ventilatie heeft.
• Ik zie dat sommige kamers geen ventielatiepunten hebben, klopt dat?
• Sommige kamers waarvan ik vermoed dat ze meerdere ventielatiepunten nodig hebben hebben er maar 1.
• Je kan proberen om minder 90 graden bochten te maken voor minder turbulentie en ipv daarvan 2x 45 graden. Ik vermoed dat het snel wat overdreven is maar als het voor de installatie verder niet uitmaakt zou ik het toch meenemen.
• Door gebruik te maken van ventplan.nl en daar alles intekent (is als het goed is niet zo een draak van een programma) kan je zien wat voor diameters je nodig hebt, wat voor wtw je nodig hebt en of er andere dingen zijn waar je mogelijk rekening mee moet houden. De wtw gaat waarschijnlijk in jouw geval groot uitvallen door de 200m2 mocht je hem op de nen8017+aanbeveling modus hebt. Op puur aanbeveling modus zal het wel meevallen. In mijn huis (252m² beveelt hij 750m³/u aan wat veel is. Maar wel gedaan).
• Een link naar een duitse webshop moet ik je schuldig blijven :)

[Sportmind]

assje schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 09:10:
[...]

Maar, heeft deze ruimte op dit moment helemaal geen ventilatie dan? Aangezien de WTW daar hangt is een ventiel toevoegen waarschijnlijk relatief eenvoudig. Andere optie is een aparte ventilator die uitblaast naar de berging.

Klopt, deze ruimte heeft geen ventilatie. Een extra ventiel leek mij ook een optie. Over transmissie; dat denk ik ook wel deels. De garage ligt alleen niet binnen het woonhuis maar is wel als onderdeel meegebouwd (dus er niet later aangeplakt zeg maar). De isolatie ligt ook net wat lager dan het woonhuis zelf.

[Andrehj]

@RobinCollie Luister maar naar het correcte advies van @P5ycho .
Gewoon een 45° bocht gebruiken en de buis niet onder 90 maar onder 85° afzagen. Als je het echt netjes doet zaag je beide buizen onder 87.5° af, maar waarschijnlijk is dat niet eens nodig.
Als je hieraan twijfelt, is er altijd nog mijn oude tip: bestel gewoon wat materiaal (dat heb je toch nodig) en ga een zaterdag experimenteren. Dat geeft je veel inzicht.

[Andrehj]

DePruus schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 19:11:
Heb je overwogen om een bocht van 45 graden, vol met zand te storten en dan verwarmen tot jede bocht naar 50 graden kunt veranderen. Gemakkelijk is een sjabloon te maken die 50 graden aangeeft. En er geldt, rustig werken, rustig verwarmen.

Heb jij enig idee hoe ver je een stalen buis moet verwarmen om dit mogelijk te maken?
En hoe iemand dat thuis voor elkaar zou moeten krijgen?

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 05-08-2026 08:59 ]

[DePruus]

Je hebt het idee dat het heel warm kan, maar dat is niet zo. Gebruik een temperatuur tussen 95 °C en 135 °C. Bij deze warmte wordt het kunststof zacht en buigzaam zonder dat het zijn sterkte verliest of kapotgaat. Maak een mal van hout, zodat jeexact weet wat 50 graden is. Let op, langzaam buigen, en de buis moet gevuld zijn met zand tegen het inknikken.

[RobinCollie]

Dank allen, ik ga het eens proberen door het rechte stuk spiro wat ik heb schuin af te zagen.
Voor de volledigheid even een referentieplaatje:
paars = wtw, blauw = filterbox, groen = spirobuizen


Dit is hoe ik het nu heb proberen op te lossen (box onder een hoek van 60 graden), zoals je ziet past het eigenlijk net niet tenzij ik stukken uit mijn vloer en mijn isolatie weg ga slopen. En dan is dit nog een theoretische tekening, in de praktijk zal je zien dat je meer ruimte nodig gaat hebben. Als ik de filterbox parallel aan het dakbeschot laat lopen kom ik niet uit met mijn bochten. Maar met de oplossing van @P5ycho kom ik er denk ik wel door de rechte spiro onderaan in een hoek af te zagen en de spirobuizen bovenaan wat hoger te plaatsen zodat er een recht stuk spiro tussen past wat ik ook onder een hoek kan zagen.

(wtw kan ik niet verplaatsen naar links, daar staat de cv ketel)

[ Voor 4% gewijzigd door RobinCollie op 05-08-2026 10:47 ]

[S.J.Onnie]

martijnenco schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 08:52:
@S.J.Onnie ik zou mijzelf nog geen expert noemen, maar wat ik als feedback zou hebben:

• Ik zou de ventielatiepunten zover mogelijk van de deur doen van een ruimte zodat de kans groter is dat elke hoek van de kamer betere ventilatie heeft.
• Ik zie dat sommige kamers geen ventielatiepunten hebben, klopt dat?
• Sommige kamers waarvan ik vermoed dat ze meerdere ventielatiepunten nodig hebben hebben er maar 1.
• Je kan proberen om minder 90 graden bochten te maken voor minder turbulentie en ipv daarvan 2x 45 graden. Ik vermoed dat het snel wat overdreven is maar als het voor de installatie verder niet uitmaakt zou ik het toch meenemen.
• Door gebruik te maken van ventplan.nl en daar alles intekent (is als het goed is niet zo een draak van een programma) kan je zien wat voor diameters je nodig hebt, wat voor wtw je nodig hebt en of er andere dingen zijn waar je mogelijk rekening mee moet houden. De wtw gaat waarschijnlijk in jouw geval groot uitvallen door de 200m2 mocht je hem op de nen8017+aanbeveling modus hebt. Op puur aanbeveling modus zal het wel meevallen. In mijn huis (252m² beveelt hij 750m³/u aan wat veel is. Maar wel gedaan).
• Een link naar een duitse webshop moet ik je schuldig blijven :)

Bedankt voor jouw inhoudelijke reactie. Zeer nuttig! Ik ben nu met Ventplan aan de slag om te kijken hoe ik het systeem in balans krijg. Ik moet zeggen dat dit een stuk makkelijker werkt

Ik heb nu een plan gemaakt op basis van "aanbeveling" want als ik de NEN hanteer, wordt het wel heel erg veel kuubs voor een tweepersoons huishouden ;)

Ventilatiepunten zijn inderdaad zover mogelijk van de deur. Bij de zogenaamde Bibliotheek kan ik het ventilatiepunt nog verslepen tussen de vloerbalken van de 1e verdieping.

Er zijn twee ruimtes die geen ventilatiepunten hebben (of hadden): de Diele en de Stal. Dat zijn eigenlijk niet meer dan opslagruimtes / technische ruimtes. Ik heb daar nu afvoerpunten gemaakt om de boel in balans te krijgen.

De bibliotheek en de kleedkamer bevatten inderdaad maar één ventiel. Daar verblijft maximaal 1 persoon tegelijk dus dat zou voldoende moeten zijn.

Voor wat betreft de 90 graden bochten: ik wil gebruik maken van verdeelunits. Dat zou het aantal bochten moeten beperken. En als ik slang gebruik dan kan ik sowieso spelen met de bochtstraal.

En ik moet me verder inlezen over opgebouwde weerstanden in Pascal (wat is acceptabel), drukverliezen en luchtsnelheden. Dat kom ik in dit topic vast allemaal tegen.

[P5ycho]

DePruus schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:44:
Je hebt het idee dat het heel warm kan, maar dat is niet zo. Gebruik een temperatuur tussen 95 °C en 135 °C. Bij deze warmte wordt het kunststof zacht en buigzaam zonder dat het zijn sterkte verliest of kapotgaat. Maak een mal van hout, zodat jeexact weet wat 50 graden is. Let op, langzaam buigen, en de buis moet gevuld zijn met zand tegen het inknikken.

Spirobuis is verzinkt staal, geen kunststof. De smelttemperatuur ligt boven de 1400grC.

[assje]

Sportmind schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 08:52:
[...]


[...]

Klopt, deze ruimte heeft geen ventilatie. Een extra ventiel leek mij ook een optie. Over transmissie; dat denk ik ook wel deels. De garage ligt alleen niet binnen het woonhuis maar is wel als onderdeel meegebouwd (dus er niet later aangeplakt zeg maar). De isolatie ligt ook net wat lager dan het woonhuis zelf.

Als je nog capaciteit over hebt op je unit zou je een inblaas en afzuigvetiel kunnen plaatsen in de ruimte die met elkaar in balans zijn. Er verandert dan niks aan de verdere afstelling. Totaal flow setting moet dan wel aangepast worden. En, misschien wil je ze in de zomer dichtzetten en dan flow weer terugzetten (of je laat het op de bypass aan komen).

[Andrehj]

DePruus schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:44:
Je hebt het idee dat het heel warm kan, maar dat is niet zo. Gebruik een temperatuur tussen 95 °C en 135 °C. Bij deze warmte wordt het kunststof zacht en buigzaam zonder dat het zijn sterkte verliest of kapotgaat. Maak een mal van hout, zodat jeexact weet wat 50 graden is. Let op, langzaam buigen, en de buis moet gevuld zijn met zand tegen het inknikken.

In de oorspronkelijke vraag staat duidelijk dat het gaat over spiro buis. Die is van verzinkt staal. Dat buig je echt niet bij 80 °C...

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 05-08-2026 21:05 ]

[DaVi82]

marcelcee schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 16:17:
[...]

Ik leer met je mee, dus weet dat bij het onderstaande…

In de spreadsheet staat een woonkamer met open keuken. Vul je het dan niet zo in(?): 90 pulsie woonkamer (passend bij 2 personen ipv 180), op die regel geen overflow. En dan bij keuken enkel 90 extractie invullen. De lucht vanuit de woonkamer ventileert ook je open keuken (voordat deze wordt afgevoerd). Dat is althans mijn, toegegeven beperkte, kennis hierover.

Ik bevind me in zekere zin in dezelfde situatie. Zowel qua leerproces als verbouwing van een jaren 30 woning.
Mij helpt het om te tekenen op plattegronden. Ben nog niet zover om hier het plan te delen. Ik zit met dubbel zoveel vierkante meters en personen, in mijn laatste schets op 450m3 aanvoer/afvoer. Ter indicatie en voor wat het waard moge zijn.

Dat klinkt inderdaad heel logisch. Ik pas het aan. Dan is de woonkamer al in balans. Want 90 pulsie in de woonkamer en 90

Leuk dat je ook aan het verbouwen bent. Succes met alles! Het tekenen heb ik ook gedaan, maar hielp me nog niet echt verder moet ik zeggen. Ik was ook in VentPlan begonnen. Werk erg goed, maar er komen heel andere dingen uit dan ik bij de rekenhulp zie. Dus blijkbaar snap ik iets niet helemaal (wat ik vrij frustrerend vind, haha).

Hier de nieuwe balansberekening:

[martijnenco]

@DaVi82 Mochten er vragen zijn bij ventplan vraag ze dan gerust of via een shared link die je dan hier post of met de feedback knop en dan komt het bij mij terecht (ik ben een software guru, niet persee een ventilatie guru). Kan zijn dat je hem in ventplan hebt gezet op de nen1087+aanbeveling? De exceel sheet houd alleen rekening met aanbeveling, dat kan er voor zorgen dat er een verschil is.

[DaVi82]

martijnenco schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 10:36:
@DaVi82 Mochten er vragen zijn bij ventplan vraag ze dan gerust of via een shared link die je dan hier post of met de feedback knop en dan komt het bij mij terecht (ik ben een software guru, niet persee een ventilatie guru). Kan zijn dat je hem in ventplan hebt gezet op de nen1087+aanbeveling? De exceel sheet houd alleen rekening met aanbeveling, dat kan er voor zorgen dat er een verschil is.

Goed om te weten! Ik ga dit weekend denk ik weer even met VentPlan aan de slag en zal dan mijn vragen en feedback laten weten. Sowieso super dat je dit maakt. De basis werkt echt heel intuïtief.

[DaVi82]

martijnenco schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 10:36:
@DaVi82 Mochten er vragen zijn bij ventplan vraag ze dan gerust of via een shared link die je dan hier post of met de feedback knop en dan komt het bij mij terecht (ik ben een software guru, niet persee een ventilatie guru). Kan zijn dat je hem in ventplan hebt gezet op de nen1087+aanbeveling? De exceel sheet houd alleen rekening met aanbeveling, dat kan er voor zorgen dat er een verschil is.

Het was een typisch gevalletje 'ADHD': bij de rekenhulp staat alles in m3/h. In VentPlan had ik het op dm3/s staan

Ondertussen probeer ik elke dag een aantal pagina's van dit forum te lezen en samen te vatten voor mezelf. Dat helpt ook al bij een aantal dingen

[Jampot007]

Ha mensen,

Ik kom hier ook even binnenvallen met een leeg klusappartement waar nog alles aan moet gebeuren. Dus genoeg ruimte om een wtw systeem aan te leggen. Zie tekening mn huidige plan.

Spiro gegalvaniseerde buis 150mm. en de aftakkingen 125mm. Ik begrijp dat een vernauwing beter is voor het inregelen, of zouden jullie alles 150mm houden?

Ik zat te denken aan deze unit https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/itho-daalderop-wtw-hru-eco-350-unit-lr-rft-laagbouw-350-m3-h-euro-stekker/9945/. Alleen prijskwaliteit is voor mij belangrijk. Ik zit er aan te denken de WTW unit zelf in de kelder te plaatsen. De buizen lopen uiteraard door t plafond. Heeft een wtw unit zelf snel last van hoge luchtvochtigheid? Ivm plaatsing kelder.