Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[John2B]

Henkie-Jan schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 16:39:
Er zit al langere tijd in mijn huur appartement een Soler & Palau Energisava 250 WTW. Na onderhoud enige tijd terug blijkt er niet eens een bypass klep in te zitten? Of althans er lijkt niets op de stekker aangesloten of een mechanische klep in te zitten. Daarnaast schakelt de WTW pas naar summer bypass bij 25 graden celsius. Contact over beide dingen opgenomen met de fabrikant. Zeggen dat er altijd een klep in zit voor de bypass en om de summer bypass in te schakelen de afstandbediening verstandig is te gebruiken. Echter die heb ik nooit ontvangen. Na weer contact te hebben gehad met de fabrikant zeggen ze dat die altijd bijgeleverd wordt. Na qweer contact met de verhuurder te hebben gehad blijkt dat ze die weigeren te geven aan de huurders omdat er anders te veel geprutst mee zou worden... Blijktbaar achter ze dat al hun huurders een iq van een pannenkoek hebben... Ik gebruik de live schakel functie nu maar met een relais voor boost et cetera maar kan daar niet de bypass doen als ie bestaat.

Iemand enige idee of je anders extern met een buis een bypass kan creeeren of iets?

Bij mij zit die ByPass er wil in en wordt automatisch geactiveerd. In de handleiding staat nergens dat je die kan activeren of deactiveren via de afstandbediening of op de unit zelf. Wel kan het met het Engelse model van (Envirovent) die ook WIFI heeff een een (Envirovent App).

Je kan op de unit zien of de ByPass aan staat onder op het display indien het ledje rood is. Ik hoop dat die ByPass niet werkt bij jou, wat het is een onding. Geen idee wie die contructie bij S&P heeft uitgevonden.

stel:
binne is het 22 graden en buiten 32, zodra buiten de temparatuur hoger is dan 25 graden gaat de ByPass aan en stroomt er 32 graden direct naar binnen.

Is het ondertussen 29,5 binnen ('s avonds na een hete dag) en het is 's avonds inmiddels afgekoeld buiten naar 23 graden, dan slaat de ByPass af en verwarmd de unit de koele lucht van binnen met de warme lucht van binnen.

Zijn ze helemaal gek geworden? Misschien leuk voor 's winters....!!!

[nessio]

@John2B die s&p probeert de binnentemperatuur op 25gr te krijgen.
In de zomer moet die instelling van de bijpass naar 20gr. In winter 24 of 25.
Kun je dit niet aanpassen?

[John2B]

nessio schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 12:51:
@John2B die s&p probeert de binnentemperatuur op 25gr te krijgen.
In de zomer moet die instelling van de bijpass naar 20gr. In winter 24 of 25.
Kun je dit niet aanpassen?

Het Engelse model schijnbaar wel, en nog meer mogelijkheden. Dmv toetsecombinaties zou dat moeten kunnen. Maar bij mij dus niet, van alles geprobeerd . Nederlands model zegt daar ook niets over helaas.

[nessio]

@John2B Wat een stom ding, kan zo de schroothoop op. Maar je huurt. Het beste wat je kunt doen : uitzetten als het warm is.

[Cbr]

@John2B

Uit welk jaar komt je huis?

[ Voor 73% gewijzigd door Cbr op 27-06-2026 23:27 ]

[John2B]

Cbr schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 23:26:
@John2B

Uit welk jaar komt je huis?

Huis is van 1983 Label A en er zat oorspronkelijk een Stork wtw-11-t-r type 471-1112-05 in,
Is tijdens de bouw in een schacht van 55 cm breed gebouwd en op de 2e etage. Is bijna onmogelijk om daar een andere met de juiste capaciteit inte bouwen omdat die zo groot zijn dat die er misschien wil in past, je vervolgens geen ruimte hebt om dan de buizen aan te sluiten.

Leveranciers die ook installatie doen beginnen er niet aan. Dus zelf deze zgan tweedehands Energysava 250  S&P zelf ingebouwd.

[John2B]

nessio schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 12:51:
@John2B die s&p probeert de binnentemperatuur op 25gr te krijgen.
In de zomer moet die instelling van de bijpass naar 20gr. In winter 24 of 25.
Kun je dit niet aanpassen?

Nee want dan wordt het nog erger. Het liefst zie ik de ByPass er uit slopen. Of b.v. 's nachts aanzetten als het buiten koeler is dan binnen.

[Parody]

Als je aan het breken gaat, is het dan niet verstandiger om zelf de by-pass aan te gaan sturen? Met een goed aangestuurde by-pass is niets mis.

[nessio]

@John2B helaas jouw bypass is niet in te stellen. Gaat dus pas open boven 25gr. Overigens is dat bij mijn Brink flair 400 standaard 24gr. Dus begin zomer verlaag ik die naar 20gr. Dat werkt wel hoor, Tb lager dan 20gr en lager dan binnen-> bijpass open. Kan ook alleen via een account. De gemiddelde gebruiker weet dit niet eens en zit ook in de zomer te puffen. Mijn buurman heeft mij gister gevraagd dat met hem te regelen. Want een handleiding kregen we niet van de aannemer.

[ Voor 9% gewijzigd door nessio op 28-06-2026 20:54 ]

[Aeien]

nessio schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:18:
@John2B helaas jouw bypass is niet in te stellen. Gaat dus pas open boven 25gr. Overigens is dat bij mijn Brink flair 400 standaard 24gr. Dus begin zomer verlaag ik die naar 20gr. Dat werkt wel hoor. Kan ook alleen via een account. De gemiddelde gebruiker weet dit niet eens en zit ook in de zomer te puffen. Mijn buurman heeft mij gister gevraagd dat met hem te regelen. Want een handleiding kregen we niet van de aannemer.

Bypass werkt bij mijn flair idd ook goed, maar ik stuur hem via HA aan; kan ik zelf de temperaturen kiezen.

Wat mij aan de bypass wel tegenvalt, uiteindelijk: op het moment dat het buiten kouder is dan binnen, zet je toch de ramen open. De meerwaarde van de wtw flow is dan beperkt, want ramen tegen elkaar open zetten geeft veel meer flow.

Dus wat dat betreft is het ontbreken van een bypass ook weer geen enorm probleem. Wel ruk als hij dysfunctioneert en op verkeerde momenten open gaat...

[John2B]

Aeien schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:27:
[...]

Bypass werkt bij mijn flair idd ook goed, maar ik stuur hem via HA aan; kan ik zelf de temperaturen kiezen.

Wat mij aan de bypass wel tegenvalt, uiteindelijk: op het moment dat het buiten kouder is dan binnen, zet je toch de ramen open. De meerwaarde van de wtw flow is dan beperkt, want ramen tegen elkaar open zetten geeft veel meer flow.

Dus wat dat betreft is het ontbreken van een bypass ook weer geen enorm probleem. Wel ruk als hij dysfunctioneert en op verkeerde momenten open gaat...

Precies dat

Ik denk dat die bij mij niet goed is gepositioneerd qua buizen systeem. Als ik uitreken wat de performance moet zijn dan moet ik een 2x zo groot systeem hebben. Rendement s winters is goed qua temperatuur terugwin. Maar de co2 blijft achter.

Ik ben benieuwd of iemand wel optimaal heeft draaien.

[nessio]

@Aeien klopt, doen wij ook -> ramen open alsTb lager is dan binnen. Werkt uiteraard beter dan de wtw door de flow. Maar ramen open kan niet altijd en dan is wtw + bijpass wel lekker.

[JeffreyH-8]

Nadeel van de ramen open is dat er, bij ons in ieder geval, allemaal muggen binnenkomen. Daarbij is er op de warme zomeravonden vaak weinig wind dus vraag me af of het zoveel voordeel oplevert tov bypass volledig open en stand 3.

[Lord Anubis]

Bij nieuwbouw, wat leveren jullie eigenlijk aan, kwa documentatie/berekeningen, naar de gemeente toe?

[w00key]

Lord Anubis schreef op maandag 29 juni 2026 @ 13:54:
Bij nieuwbouw, wat leveren jullie eigenlijk aan, kwa documentatie/berekeningen, naar de gemeente toe?

Gemeente? Met de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (https://iplo.nl/regelgevi...iteitsborging-bouwen-wkb/) doet de gemeente alleen ruimtelijke planning. Rest gaat naar de kwaliteitsborger.

Je moet aantonen dat je aan Bbl voldoet en een groot deel daarvan is BENG, TOjuli, ventilatie helpt daar zeker mee maar alles moet precies berekend en gedocumenteerd worden. De ventilatie eis (l/min/m2) is easy, rest is ingewikkelder.

WTW, warmtepomp gegevens, gevel (hoeveelheid glas en isolatiewaardes), buitenzonwering etc moeten allemaal naar de energieadviseur om daar een mooie NTA 8800 rapport van te maken en ✅ voldoet aan Bbl.

[martijnenco]

Sorry ik spring even in, iets waar ik nog niet eerder aan gedacht had. Maar zou dat iets zijn waar ventplan.nl ook voor zou kunnen helpen? Een rapport genereren waarin alle berekeningen voor ventilatie op een rij worden gezet zodat dan het maken van het NTA 8800 rapport wat betreft ventilatie makkelijker word?

[Epep]

Aeien schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 20:27:
Positieve terugkoppeling van alles waar ik jullie mee heb lastig gevallen:
vandaag de aanzuig buiten, inblaas huis en afzuig huis kanalen van m'n Flair 400 aangepast en alle lelijke 180gr flex bochten eruit gehaald en met spiro vervangen.

300m3/u voor aanpassing:

[Afbeelding] Na:
[Afbeelding]

Een aardige verbetering, denk ik? Hoewel nergens normaalwaarden te vinden zijn voor mijn systeem natuurlijk.
Rest nog de uitblaas buiten aansluiting, maar daarvoor heb ik geisoleerde hulpstukken nodig, dus dat laat nog even op zich wachten.

Altijd benieuwd naar jullie interpretatie, maar iig al bedankt voor de tips die hiertoe geleid hebben

Zit hier met een Q600 op 315m3/u op 82w met 250mm aan en afvoer naar buiten. Denk dat 99watt een prima waarde is. Pascal waarde geeft mijn unit niet.

[Lord Anubis]

w00key schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 11:08:
[...]

Gemeente? Met de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (https://iplo.nl/regelgevi...iteitsborging-bouwen-wkb/) doet de gemeente alleen ruimtelijke planning. Rest gaat naar de kwaliteitsborger.

Je moet aantonen dat je aan Bbl voldoet en een groot deel daarvan is BENG, TOjuli, ventilatie helpt daar zeker mee maar alles moet precies berekend en gedocumenteerd worden. De ventilatie eis (l/min/m2) is easy, rest is ingewikkelder.

WTW, warmtepomp gegevens, gevel (hoeveelheid glas en isolatiewaardes), buitenzonwering etc moeten allemaal naar de energieadviseur om daar een mooie NTA 8800 rapport van te maken en ✅ voldoet aan Bbl.

Iemand een uitgewerkt voorbeeld document voor me? Ben benieuwd naar het totaalplaatje

[ZveenT]

martijnenco schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 20:05:
Sorry ik spring even in, iets waar ik nog niet eerder aan gedacht had. Maar zou dat iets zijn waar ventplan.nl ook voor zou kunnen helpen? Een rapport genereren waarin alle berekeningen voor ventilatie op een rij worden gezet zodat dan het maken van het NTA 8800 rapport wat betreft ventilatie makkelijker word?

Leuk idee - zie dit net pas .
Ik ga m'n installatie eens intekenen. Ben wat aan het spelen. Kanaal aan en afvoer staat achter; automatisch. Ik probeer de diameter aan te passen, maar kan dat niet handmatig? Of mis ik een knop?

[nessio]

@JeffreyH-8 Vandaar dat wij op alle te openen ramen meteen horren hebben laten plaatsen (14 stuks). Voor de de warmte rondom screens en bij de openslaande deuren een pergola scherm ( tja 9 meter breed). Tot nu toe geen airco nodig, maar die gaat er wel komen.

[nessio]

@Andrehj bij een enthalpiewisselaar wordt het vocht van buiten afgegeven aan de droge lucht van binnen. Maar waar komt dan het vocht vandaan dat nu uit mijn gewone wisselaar stroomt? Het is niet een beetje. En de relatieve vochtigheid daalde onmiddellijk na de verwisselling met 5% en later nog meer tot 65%. Die schommelt nu voortdurend tussen de 60 en 65%. ik zal het met de volgende hittegolf in de gaten houden. Mijn haarhygrometer is exact.

[dunklefaser]

@nessio Ik zou me nog een beetje in de werking van een enthalpie(warmte)wisselaar verdiepen.
"werking enthalpiewisselaar" als zoekbegrip
Kijk o.a. bij Zehnder, Brink etc..Daar is waarschijnlijk ook het antwoord op jouw vraag te vinden.

[Cbr]

nessio schreef op zondag 5 juli 2026 @ 11:34:
@Andrehj bij een enthalpiewisselaar wordt het vocht van buiten afgegeven aan de droge lucht van binnen. ...

Nee, de wisselaar zorgt ervoor (in de winter) dat het vocht van de uitstromende lucht wordt afgegeven aan de instromende lucht. Dus je houdt je vocht binnen. Er is in de winter nauwelijks vocht in de lucht buiten (lage absolute luchtvochtigheid) om af te geven aan de binnenlucht.

Op een klamme zomerdag, wanneer je de lucht binnen droger hebt dan buiten, dan houd je vocht buiten door vocht van de instromende lucht af te geven aan de uitstromende lucht.

[DavidZH]

Wij gaan verbouwen. Grondig. Alles wordt geïsoleerd naar nieuwbouwniveau; buitenblad wordt afgebroken en met nieuwe isolatie er onder weer opnieuw opgemetseld. Dak wordt helemaal vervangen (huidig beschot is van asbest) en met inblaasstro ademend geïsoleerd. Alle kozijnen worden vervangen, waarbij rekening is gehouden met doortrek bij het luchten (de woonkamer heeft nu maar één bovenlicht aan de kant van de keuken, dus 0 trek).

Ik had al een post in het lucht/water WP topic geplaatst voor het verwarmingssysteem, waarna ik streng hier naartoe ben verwezen omdat ik een idee heb dat niet verstandig zou zijn.

Voor de ventilatie wil ik iets wat volgens mij niet helemaal past in het stramien zoals dat nu in de Nederlandse woningbouw gezet is. Wij willen graag in het verwarmingsseizoen een WTW toepassen, maar de rest van het jaar met open ramen luchten. Misschien als het heel warm is met de WTW de binnenkomende lucht koelen.

Er is voor de verwarming een WVB gemaakt en daar hebben ze ook het ventilatiedebiet in gezet, dat uit komt op 101dm3/h. Dat is makkelijk te halen want de meeste units zitten tussen de 20 en 300dm3/h.

Ik had in het WP topic aangegeven dat ik wil afzuigen in de ruimtes en aanvoeren via het centrale trapgat. In de deuren dan nette doorvoeren die geschikt zijn voor het benodigde debiet. Dit vooral omdat ik boven niet veel ruimte heb om de wereld aan kanalen weg te werken in dode hoeken. Die zijn er gewoon niet. Op zolder waar de unit komt is genoeg ruimte voor het kanalenwerk achter de te realiseren knieschotten. De dakhelling is 35 graden, dus ik kan lekker diep alles wegstoppen. Het trapgat is ook de plek waar ik, mocht de koeling via de vloer niet bevredigend werken, een airco kan hangen zonder dat die in de weg hangt en dan meteen in de circulatie wordt meegenomen.

Als laatste wens wil ik eigenlijk de afzuigkap in de keuken naar buiten laten afvoeren i.p.v. circuleren.Is dat mogelijk met een WTW? Of gaat de regeling daarvan in de war?

Al met al niet de standaard toepassing van een WTW, denk ik. Hieronder de plattegrond van het huis. De inhoud is 477m3. Ik was ook al begonnen in Ventplan, maar daar kon ik niet zo snel vinden hoe ik een project moet opslaan zodat ik er op een later tijdstip mee verder kan. De technische ruimte is bedacht aan de westgevel op zolder (de bovenkant van het plaatje), boven de badkamer en slaapkamer 2.

Nou, shoot...

[P5ycho]

Je hebt al een hoop nagedacht maar hebt een paar dingen nog niet helemaal scherp denk ik .

Afzuigen in ruimtes en aanvoeren in trapgat is niet verstandig, normaliter wordt dit andersom gedaan. Ik zie zelf geen reden om daar van af te wijken. Aanvoeren of afzuigen, die buizen moeten er toch komen.

Als je in de zomer liever de ramen open zet dan moet je dat lekker doen, het is jouw huis . Er is wel een grote kans dat je effectief meer warmte binnenlaat dan met alleen de wtw.
Als het luchten gepland is voor verliezen van warmte (de wtw ventileert tenslotte al voldoende), dan kun je beter kijken naar goede zonwering en daarna koeling ipv extra luchten via de ramen.

De wtw uitzetten in de zomer kan niet, er moet afzuiging in keuken, badkamer en wc aanwezig blijven.

Als je er met ventplan niet uitkomt dan kun je ook even mijn calculatiesheet erbij pakken.

[DavidZH]

Dank voor je reactie.

P5ycho schreef op zondag 5 juli 2026 @ 22:26:


Afzuigen in ruimtes en aanvoeren in trapgat is niet verstandig, normaliter wordt dit andersom gedaan. Ik zie zelf geen reden om daar van af te wijken. Aanvoeren of afzuigen, die buizen moeten er toch komen.

Ik was eigenlijk bang dat ik buizen moet wegwerken voor aan- én afvoer. Ik heb het niet helemaal scherp idd hoe zo'n systeem is opgebouwd.

Als je in de zomer liever de ramen open zet dan moet je dat lekker doen, het is jouw huis . Er is wel een grote kans dat je effectief meer warmte binnenlaat dan met alleen de wtw.
Als het luchten gepland is voor verliezen van warmte (de wtw ventileert tenslotte al voldoende), dan kun je beter kijken naar goede zonwering en daarna koeling ipv extra luchten via de ramen.

Is vooral voor het tussenseizoen, zodra het buiten boven de 10 graden is. Dat zal in de praktijk moeten blijken. Zonwering komt er sowieso. En het gaat niet per se over het warmtebeheer. We slapen gewoon beter met open raam. We wonen in een dorp in het oosten op het platteland. Na 19:00 is het gewoon stil op straat en de "geurtjes" horen er bij hier. Ik heb geen goed gevoel bij een potdicht huis waarbij alles altijd met techniek geventileerd moet worden.

De wtw uitzetten in de zomer kan niet, er moet afzuiging in keuken, badkamer en wc aanwezig blijven.

En hoe reageert de box daar op? Die wil toch altijd in -en uitblaas in balans hebben? Of moet ik dan een 2-zonesysteem hebben; keuken, bk en WC op één zone die altijd afzuigt en de rest op een tweede zone...

Zijn er boxen met een zomerstand die de benodigde kuubs afzuigt en niets inblaast?

[nessio]

@dunklefaser helaas bij zehnder en brink wordt het alleen heel kort gemeld. @Cbr werkt dus alleen als lucht van buiten veel vochtiger is dan binnen. Maar nu met mijn gewone wisselaar stroomt het behoorlijk uit de wisselaar. Vocht van buiten, van binnen of beide? Dat was de vraag.

[Franciesco]

@DavidZH zelf woon ik ook in het buitengebied. En in de zomer slaap ik gewoon met de ramen open en de wtw aan op de normaalstand. Dat is geen enkel probleem.

Idem voor de afzuigkap naar buiten: ook dat kan al is het wel goed om bij een zeer kierdichte woning daarbij een raampje op een kier te zetten. Of iets automatisch te regelen met een tijdelijke extra luchtaanvoer. Hier is al vaker over geschreven in dit topic.

[Emmie111]

DavidZH schreef op maandag 6 juli 2026 @ 08:08:
Dank voor je reactie.


[...]

Ik was eigenlijk bang dat ik buizen moet wegwerken voor aan- én afvoer. Ik heb het niet helemaal scherp idd hoe zo'n systeem is opgebouwd.


[...]

Is vooral voor het tussenseizoen, zodra het buiten boven de 10 graden is. Dat zal in de praktijk moeten blijken. Zonwering komt er sowieso. En het gaat niet per se over het warmtebeheer. We slapen gewoon beter met open raam. We wonen in een dorp in het oosten op het platteland. Na 19:00 is het gewoon stil op straat en de "geurtjes" horen er bij hier. Ik heb geen goed gevoel bij een potdicht huis waarbij alles altijd met techniek geventileerd moet worden.


[...]

En hoe reageert de box daar op? Die wil toch altijd in -en uitblaas in balans hebben? Of moet ik dan een 2-zonesysteem hebben; keuken, bk en WC op één zone die altijd afzuigt en de rest op een tweede zone...

Zijn er boxen met een zomerstand die de benodigde kuubs afzuigt en niets inblaast?

Ga uit van het principe altijd aan. Paar punten ter reactie:

• WTW is balans ventilatie, inblaas en afvoer zijn even groot. Je gaat ze niet apart schakelen. Dan ga je naar een ander type.
• Ik slaap ondanks de WTW ook met raam open, klein kiertje tot groter afhankelijk van de buiten temperatuur. Schrikbeeld dat het dicht moet is niet valide, je ramen kunnen gewoon open. Desondanks toert de WTW bij mij flink op in de nacht omdat de CO2 waarde in de slaapkamer flink oploopt. Natuurlijke ventilatie is in de basis onvoldoende voor een goede CO2 waarde.
• Inblaas in de leefruimtes (woonkamer, slaapkamer, kantoor, etc) en afzuig in keuken, toilet, badkamer.
• WTW is in de basis een 2 buizen-systeem (in en uit). Er zijn wel wat andere varianten beschikbaar waarbij toevoer met hogere druk door trapgat e.d. loopt. Ben er zelf niet in thuis. Zie commentaar hierboven en andere posts in het forum.
• Je kan in een beetje moderne WTW de bypass prima instellen op lagere temperaturen. Ik heb het niet-stook seizoen op 12ºC staan. Dan heb je dus een gelijke temperatuur als bij ramen open.
• Het is verse lucht van buiten, als je de geurtjes kan waarderen: die komen ook gewoon door met reguliere filters.
• Als het 30ºC is buiten, heb je een inblaas in je huis van verse lucht inclusief de geurtjes minus 6-8ºC als het binnen rond de 20ºC is.

[Cbr]

nessio schreef op maandag 6 juli 2026 @ 08:28:
@dunklefaser helaas bij zehnder en brink wordt het alleen heel kort gemeld. @Cbr werkt dus alleen als lucht van buiten veel vochtiger is dan binnen. Maar nu met mijn gewone wisselaar stroomt het behoorlijk uit de wisselaar. Vocht van buiten, van binnen of beide? Dat was de vraag.

Ik begrijp je vraag niet. Wat ik wel kan zeggsn is: een enthalpiewisselaar heeft geen waterafvoer meer nodig. Dat vocht wordt dus afgestaan aan de lucht met de laagste absolute luchtvochtigheid (ingaand of uitgaand).

[DePruus]

Mijn advies zou zijn om ook een regeling voor vocht in jouw nieuwe huis op te nemen. Hierdoor kun je je binnenklimaat aangenamer maken, bijvoorbeeld airco in nok of ontvochtigers in de groter ruimtes met vochtmeting. Een hele klus. Succes.

[ebk71]

Als een prefab bouwer die standaard zonder wtw levert, aangeeft dat wtw installeren ca. € 6000,- gaat kosten, is dat redelijk? Ik heb nog geen enkel detail dan over de installatie. En dan komt nog of er wel de juiste keuzes gemaakt worden m.b.t. de installatie en gekozen middelen.

[Andrehj]

@DavidZH Ik zou wat tijd besteden aan het goed lezen van dit topic. Dan kom je wat standaard rekensheets tegen en zie je dat het gebruikelijk is om vooral in te blazen in de slaapkamers (en nog een beetje in de woonkamer), en de lucht via overstroom zoveel mogelijk door de woonkamer te laten lopen. Afzuigen doe je dan in (bij)keuken, toiletten en badkamers. Zo gebruik je de lucht in minimaal twee ruimtes en heb je altijd óf een aanvoer-, óf een afvoerventiel(en) in een ruimte, maar (bijna) nooit beide.
Wij wonen overigens ook zo'n beetje in het buitengebied en in ons huis kunnen ook de meeste ramen open, maar door de balansventilatie gebruiken we dat alleen nog maar om ze schoon te maken. De luchtkwaliteit (en de rest van dat comfort) die je via een goed balansventilatiesysteem haalt kun je met ouderwets ventileren gewoon nooit halen.
Zie Andrehj in "Op zoek naar advies(warmtepomp)" voor een overzicht van alle voordelen.

[ Voor 30% gewijzigd door Andrehj op 06-07-2026 12:38 ]

[Cenrique]

Hi allen, wij zijn recent verhuisd naar een huis met WTW. We hebben de unit al vervangen omdat die nauwelijks presteerde (uit 2001). Dat heeft het binnenklimaat al erg goed gedaan. Hierbij heb ik erg veel gehad aan alle informatie op dit topic, dank daarvoor!


We zitten echter met nog een uitdaging, namelijk dat één kamer geen aanvoer - en geen afvoer ventiel heeft. Deze kamer is dan ook vrij muf.

Zie onderstaand de plattegrond, het gaat om Slaapkamer 2. Hoe kunnen we dit het beste oplossen?

Één van onze overwegingen is om Slaapkamer 1 en 2 samen te voegen (niet alleen vanwege de ventilatie, ook om praktische redenen), maar lost dat het probleem op? Het ventiel zit dan immers in het midden van de kamer.





Extra info:

- Ons huis is uit 2001, met betonnen plafonds met daarin de ventilatiekanalen. Een extra kanaal aanleggen is dus niet zo eenvoudig.

[P5ycho]

DavidZH schreef op maandag 6 juli 2026 @ 08:08:
Is vooral voor het tussenseizoen, zodra het buiten boven de 10 graden is. Dat zal in de praktijk moeten blijken. Zonwering komt er sowieso. En het gaat niet per se over het warmtebeheer. We slapen gewoon beter met open raam. We wonen in een dorp in het oosten op het platteland. Na 19:00 is het gewoon stil op straat en de "geurtjes" horen er bij hier. Ik heb geen goed gevoel bij een potdicht huis waarbij alles altijd met techniek geventileerd moet worden.

Hier ook in het oosten, rand van een dorp.
Ook discussies over beter slapen met het raam open, maar wat mevrouw echt nodig had was een ventilator boven het bed. De luchtkwaliteit was al prima.
Ik hoor veel gevoelskwesties voorbij komen, als je het allemaal niet ziet zitten kun je ook gewoon systeem C nemen natuurlijk.
Of je meet de CO2 waarde in je huidige huis met en zonder raam open en bevestigt wetenschappelijk dat je beter slaapt omdat het open raam de CO2 lager houdt. Dan is het niet alleen een gevoel meer en kun je beter beslissen wat je wilt .

En hoe reageert de box daar op? Die wil toch altijd in -en uitblaas in balans hebben? Of moet ik dan een 2-zonesysteem hebben; keuken, bk en WC op één zone die altijd afzuigt en de rest op een tweede zone...

Die box kan gewoon zijn debiet kwijt als jij je raam openzet, dus daar is geen issue. Het levert alleen weinig rendement meer op.

Zijn er boxen met een zomerstand die de benodigde kuubs afzuigt en niets inblaast?

Dat is dus nergens voor nodig.

[nessio]

@Cbr Dus rel vocht binnen 80 lucht van buiten 70. Dan wordt dus lucht van buiten vochtiger met enthalpiewisselaar!

De gewone wisselaar haalt dan het vocht uit de binnenlucht en loost het in het riool. Dat lijkt me wat vocht in de zomer betreft beter. Ik heb Brink gebeld en die bevestigde mijn conclusie.

[odysseus]

nessio schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:32:
@Cbr Dus rel vocht binnen 80 lucht van buiten 70. Dan wordt dus lucht van buiten vochtiger met enthalpiewisselaar!

De gewone wisselaar haalt dan het vocht uit de binnenlucht en loost het in het riool. Dat lijkt me wat vocht in de zomer betreft beter. Ik heb Brink gebeld en die bevestigde mijn conclusie.

Dat is wat misleidend - je moet niet naar de relatieve luchtvochtigheid kijken, maar naar de absolute luchtvochtigheid. Als het (zoals vaker in de zomer) buiten veel warmer is dan binnen, dan kan buitenlucht een lagere relatieve luchtvochtigheid hebben, maar wel in absolute zin meer vocht bevatten dan de lucht binnen. De enthalpiewisselaar helpt dan dus nog altijd om vocht buiten te houden.

[fenrir]

renemeinen schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:13:
ik ben opzoek naar een nieuwe WTW om mijn 25 jaar oude brink te vervangen. Kwam op een webshop de volgende tegen: Renson Flux Go Wall 330 WTW unit
[Afbeelding]

Het is een unit die standaard een vocht sensor heeft en lokale API. Doordat hij redelijk nieuw is kan ik over deze WTW weinig vinden en was ik benieuwd of mensen met een renson WTW ervaring hebben? of kan ik toch beter voor een merk kiezen wat al langer op de markt is en zich bewezen heeft?

een ander voordeel wat deze Renson heeft is hij volgens mij zonder aanpassingen te integreren is in home assistant. Kan ik iemand dat bevestigen?

Een dikke 6 maanden verder heb ik precies dezelfde vraag. Zijn er mensen die ervaring hebben met deze unit of wellicht de nieuwe Flux+ Wall Compact ERV? https://www.renson.eu/nl-...uw-leverbaar-vanaf-mei-20


Ik zat tot nu toe naar een Q350 te kijken, maar van de Renson compact is de hoogte een stuk minder. Dit is voor mij best interessant omdat ik niet veel hoogte heb op zolder. De renson flux compact is slechts 55 cm hoog en heeft zijaansluitingen

Is er iemand met gebruikerservaring?

[ Voor 10% gewijzigd door fenrir op 06-07-2026 22:12 ]

[steennnn]

Afgelopen week heb ik het voorlopig koopcontract getekend van een mooie 2 onder 1 kap opknap woning. Aangezien hier sinds de bouw in 1972 geen modernisering is gedaan heb ik een mooi schoon canvas. Overdracht is al in september (in overleg eind augustus) en zou graag zo snel mogelijk beginnen met isoleren. Eerste onderdeel hiervan is de kozijn/glas. Aangezien ik hier dan de keuze moet maken of ik luchtrooster (en ramen die open kunnen) wil of niet ben ik nu al bezig met de mogelijkheid voor balansventilatie. Ik heb al heel veel in dit topic gelezen maar wil heel graag weten of ik op de goede richting zit voordat ik keuzes ga maken.

Ik heb de balansventilatie rekenhulp ingevuld. We zijn van plan de muur tussen de keuken en woonkamer te verwijderen en de keuken naar de voorzijde. Wij zijn op dit moment met z’n 2en, maar we willen wel toekomstbestendig bouwen voor eventuele gezinsuitbreiding (of toekomstige bewoners als we ooit nog verhuizen). Met de huidige berekening zal ik ‘@100%’ een overstroom hebben van 110m3/h van de gang naar de woonkamer/keuken. En dan moet ik 180m3/h afzuigen in de ‘keuken’. Dit zou beteken dat ik 4 afvoerpunten moet hebben van 45m3/h. Daarnaast dus nog 2 toevoeren in de woonkamer. Klinkt dit aannemelijk?

Wat is in dit geval een goede oplossing voor de hoge overstroom? Of is 110m3/h niet te veel?

Totaal toevoer/afvoer is dan 295. Dus dat past dan toch mooi bij de veel gebruikte Zehnder comfoair q350? Of is het verstandiger de toevoer/afvoer op 100% naar de 350m3/h te rekenen, dus extra toe/afvoer te plaatsen?



Ik heb ook een begin gemaakt in Ventplan. Hier heb ik in eerste instantie de 66% getallen neergezet en verder qua af/toevoer nog niet gelijk aan de rekenhulp Maar geeft in ieder geval al een overzicht van de situatie. (https://ventplan.nl/s/4aed1194d4aa/resultaten)

[cgms]

@Cenrique : Kun je die invoer van de overloop verleggen naar slaapkamer 2? De overloop heeft toch wel voldoende ventilatie doordat de inblaas van andere ruimtes hier doorheen gaat naar de afzuiging.

[cgms]

odysseus schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:27:
[...]

Dat is wat misleidend - je moet niet naar de relatieve luchtvochtigheid kijken, maar naar de absolute luchtvochtigheid. Als het (zoals vaker in de zomer) buiten veel warmer is dan binnen, dan kan buitenlucht een lagere relatieve luchtvochtigheid hebben, maar wel in absolute zin meer vocht bevatten dan de lucht binnen. De enthalpiewisselaar helpt dan dus nog altijd om vocht buiten te houden.

Dat is af en toe een tijdelijk effect. Maar het merendeel van de tijd heeft de lucht in huis een hogere absolute luchtvochtigheid dan buiten (tenzij je binnen actief ontvochtigt). De binnenlucht bevat immers het vocht wat je toegevoerd krijgt van buiten, plus extra vocht dat er in komt door ademhaling/koken/douchen. En dan stroomt er dus in de enthalpiewisselaar vocht toegevoegd aan de verse lucht. Dit is een voordeeel in de winter, maar een nadeel in de zomer.

Met een actieve ontvochting in huis (bv een airco) verandert het verhaal: Als de lucht dan binnen (absoluut gezien) droger wordt dan buiten, dan onttrekt de enthalpiewisselaar vocht uit de toegevoerd lucht. En dan versterkt het dus het effect van de ontvochtiging.

[P5ycho]

@steennnn Voor afvoer mag je 75m3/h/ventiel aanhouden. 3 stuks is dan genoeg.

110m3/h overstroom zou volgens de rekenregels een spleet van 4cm onder de deur nodig hebben, maar daar zijn andere oplossingen voor. Een taatsdeur met speling rondom bijvoorbeeld, of een extra doorgang.

Je kunt altijd je debiet nog verhogen zodat je de maximale 350m3/h gebruiken gaat. Dat heb je waarschijnlijk alleen nodig bij bezoek, als de ventielen dan hoorbaar zijn valt dat toch wel tegen het rumoer.

[Termy]

steennnn schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 12:44:
... (en ramen die open kunnen)....

Moet je niet sowieso 2 vluchtroutes per slaapkamer hebben en dus ramen die open kunnen? Het is sowieso niet alsof je geen ramen meer mag open hebben met WTW.

[steennnn]

Termy schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 00:52:
[...]

Moet je niet sowieso 2 vluchtroutes per slaapkamer hebben en dus ramen die open kunnen? Het is sowieso niet alsof je geen ramen meer mag open hebben met WTW.

Geen idee of 2de vluchtroute verplicht is, eerste instantie lijkt via Google van niet. Maar niet echt zwart/wit. Je hebt gelijk dat raam natuurlijk altijd wel kan. Gaat dan meer om wel of geen roosters. Raam dat open kan is sowieso wel een fijn gevoel inderdaad.

[roltor]

cgms schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 13:09:
[...]

Dat is af en toe een tijdelijk effect. Maar het merendeel van de tijd heeft de lucht in huis een hogere absolute luchtvochtigheid dan buiten (tenzij je binnen actief ontvochtigt). De binnenlucht bevat immers het vocht wat je toegevoerd krijgt van buiten, plus extra vocht dat er in komt door ademhaling/koken/douchen. En dan stroomt er dus in de enthalpiewisselaar vocht toegevoegd aan de verse lucht. Dit is een voordeeel in de winter, maar een nadeel in de zomer.

Met een actieve ontvochting in huis (bv een airco) verandert het verhaal: Als de lucht dan binnen (absoluut gezien) droger wordt dan buiten, dan onttrekt de enthalpiewisselaar vocht uit de toegevoerd lucht. En dan versterkt het dus het effect van de ontvochtiging.

Precies om deze reden heb ik een kleine luchtontvochtiger gekocht, tegelijk met mijn enthalpiewisselaar.
Nu kan ik het in huis koelen met vloerkoeling, ontvochtigen, en dat in stand houden met de enthalpiewisselaar. Werkt prima, juist omdat dit elkaar versterkt. Zonder ontvochtiger krijg je inderdaad een klam binnenklimaat.
De grootste winst zit voor mij nog steeds in de winter, als de enthalpiewisselaar de luchtvochtigheid op peil houdt in huis.

[Cenrique]

cgms schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 13:04:
@Cenrique : Kun je die invoer van de overloop verleggen naar slaapkamer 2? De overloop heeft toch wel voldoende ventilatie doordat de inblaas van andere ruimtes hier doorheen gaat naar de afzuiging.

Goed punt, dank! Inblaas op de overloop is inderdaad van weinig toegevoegde waarde. Verleggen is lastig omdat we betonnen plafonds hebben. Je suggestie heeft ons wel verder gebracht.

Het idee is nu om het ventiel in de overloop af te sluiten en het ventiel in de slaapkamer te vervangen door een splitsing. Één kanaal blijft in de slaapkamer en één kanaal gaat door de muur de andere kamer in.
Vanwege het betonnen plafond zal dit tegen het plafond aan gedaan moeten worden. Dit kan gelukkig netjes weggewerkt worden doordat we er een kledingkast onder zetten.

Het zou er dan zo uit komen te zien:




Nadeel is de iets grotere weerstand in de kanalen, maar zo hebben we geen grote ingrepen nodig.

Zijn hier nog mogelijke problemen die ik over het hoofd zie?

[P5ycho]

Helaas wel, ik zie maar 1 ventiel voor slaapkamer 1. Uitgaande van master bedroom zou ik daar 2 ventielen plaatsen ivm dubbel debiet.

[Andrehj]

@Cenrique Kun je niet vanuit de slaapkamers een betonboring naar boven doen en dan op zolder onder het knieschot uitkomen? Dan heb je gelijk het probleem van de weerstand in je belangrijkste toevoerkanaal (die naar de master bedroom) opgelost. Je wilt daar namelijk echt wel twee toevoerventielen hebben (en zeker niet één, wiens aanvoer ook nog met een andere slaapkamer wordt gedeeld.
Qua flow kun je dat misschien nog oplossen met grote diameters, maar dan zit je nog met overspraak. Je zit er vast niet op te wachten dat men in die andere slaapkamer van jullie gesprekken en andere slaapkamergeluiden uit de master bedroom mee kan genieten...

[Termy]

roltor schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 09:40:
[...]

Precies om deze reden heb ik een kleine luchtontvochtiger gekocht, tegelijk met mijn enthalpiewisselaar.
Nu kan ik het in huis koelen met vloerkoeling, ontvochtigen, en dat in stand houden met de enthalpiewisselaar. Werkt prima, juist omdat dit elkaar versterkt. Zonder ontvochtiger krijg je inderdaad een klam binnenklimaat.
De grootste winst zit voor mij nog steeds in de winter, als de enthalpiewisselaar de luchtvochtigheid op peil houdt in huis.

Welke temperaturen haalde/probeerde je te halen in de afgelopen hittegolf?

Dit klinkt nl exact als wat ik in ons nieuwe huis wil doen . Als het kan zonder airco zou dat erg prettig zijn want ook al vind ik m'n huidige airco geweldig, ik installeer er liever niet 1 in het nieuwe huis aangezien die al een L/W heeft met overal vloerverwarming/-koeling.

[Andrehj]

@Termy Hier off-topic, maar je weet dat een airco veel efficiënter is met energie dan een ontvochtiger?

[Termy]

Andrehj schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 21:27:
@Termy Hier off-topic, maar je weet dat een airco veel efficiënter is met energie dan een ontvochtiger?

Aangezien een (goede) ontvochtiger voor in huis gewoon een compressor is met binnen/buitenunit achter elkaar lijkt me dat wat sterk. Wat ik zo snel zie aan vermogen is dat vergelijkbaar laag met een airco die niet al te hard hoeft te werken.

[Cbr]

Termy schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 23:08:
[...]


Aangezien een (goede) ontvochtiger voor in huis gewoon een compressor is met binnen/buitenunit achter elkaar lijkt me dat wat sterk. Wat ik zo snel zie aan vermogen is dat vergelijkbaar laag met een airco die niet al te hard hoeft te werken.

Ik denk dat de omschrijving anders moet. Voor dezelfde hoeveelheid energie zal een airco ontvochtigen én koelen. Terwijl een ontvochtiger enkel ontvochtigt (en klein beetje de ruimte opwarmt).

[Strontvlieg]

Is een ontvochtiger technisch gezien niet gewoon gelijk aan een airco, afgezien van dat de gekoelde lucht (na condensatie), weer wordt opgewarmd met de afgescheiden warmte. Daarbovenop komt dan nog de warmte van het elektrisch gebruik. Heeft het apparaat dan netto nog een koelende werking? Drogere lucht voelt comfortabeler (koeler), tegelijkertijd zal de uitlaatlucht in temperatuur hoger zijn dan de inlaatlucht. Welk effect telt zwaarder?

Lijkt me dat de ontvochtiger qua arbeid hetzelfde heeft gedaan als een airco. Lijkt me dan zonde om de afgescheide warmte weer te mengen met de gekoelde lucht en niet gewoon af te voeren zoals bij een airco.

Uiteraard heeft een ontvochtiger ook zijn eigen toepassingen, waar je wel wilt ontvochtigen, maar niet koelen.

[roltor]

Termy schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 21:08:
[...]

Welke temperaturen haalde/probeerde je te halen in de afgelopen hittegolf?

Dit klinkt nl exact als wat ik in ons nieuwe huis wil doen . Als het kan zonder airco zou dat erg prettig zijn want ook al vind ik m'n huidige airco geweldig, ik installeer er liever niet 1 in het nieuwe huis aangezien die al een L/W heeft met overal vloerverwarming/-koeling.

Beneden 23 graden, 1e verdieping 24 graden en op zolder 26 graden. Het werd wel steeds wat warmer naarmate het langer warm was buiten, een halve graad per dag ongeveer.
Je merkt duidelijk dat de koeling vooral beneden goed werkt, op zolder heb ik last van de dakkapel waar minder goed glas is en een minder goed screen voor zit.

Beneden en op de 1e verdieping was prima, thuiswerken heb ik maar even aan de keukentafel gedaan in plaats van op de werkkamer op zolder.
Een airco op zolder zou ideaal zijn, maar plaatsing in mijn tussenwoning wordt lastig denk ik.

[Andrehj]

offtopic:
~[quote]Termy schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 23:08:
Aangezien een (goede) ontvochtiger voor in huis gewoon een compressor is met binnen/buitenunit achter elkaar lijkt me dat wat sterk. Wat ik zo snel zie aan vermogen is dat vergelijkbaar laag met een airco die niet al te hard hoeft te werken.
~[/quote]
De ontvochtiger dumpt zijn warmte (en dat is nogal wat) binnen en warmt de woning dus op. Hierdoor moet de koeling harder werken.
Een airco ontvochtigt én koelt, waardoor de vloerkoeling veel minder hard hoeft te werken.
Onderaan de streep is een airco dus veel efficiënter.
Bovendien maakt die binnen veel minder geluid én kun je een airco op je hoogste verdieping plaatsen, waar vloerkoeling notoir slecht werkt, maar waar wel via het dak de meeste warmte binnenkomt.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 10-07-2026 09:34 ]

[RobinCollie]

In mijn eerdere post (RobinCollie in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic") had ik een vraag over de verbindingslijn die in de Itho Daalderop rekentool vermeld staat (https://platform.ithodaalderop.nl/verdunningsfactor). Zojuist bevestiging gehad van de makers van de tool dat het een lijn is over het dak heen gemeten en niet imaginair door het dak/gevel heen. Dit is uiteraard ook het meest logische, maar fijn om die bevestiging te hebben.
Kleine extra toevoeging, volgens Itho Daalderop maakt de locatie (noord, oost, zuid, west) van de toe- en afvoer op het dak niet uit. Ik lees hier vaak dat de toevoer het beste op de noord-oost kant geplaatst kan worden, dit maakt volgens Itho Daalderop dus niet uit.

[Emmie111]

roltor schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 08:37:
[...]

Beneden 23 graden, 1e verdieping 24 graden en op zolder 26 graden. Het werd wel steeds wat warmer naarmate het langer warm was buiten, een halve graad per dag ongeveer.
Je merkt duidelijk dat de koeling vooral beneden goed werkt, op zolder heb ik last van de dakkapel waar minder goed glas is en een minder goed screen voor zit.

Beneden en op de 1e verdieping was prima, thuiswerken heb ik maar even aan de keukentafel gedaan in plaats van op de werkkamer op zolder.
Een airco op zolder zou ideaal zijn, maar plaatsing in mijn tussenwoning wordt lastig denk ik.

Er zijn zeer laag geluid producerende buitenunits zoals bij Toshiba (geen idee van de kwaliteit) dus die kan je best aardig kwijt. Maar een plekje zoeken zal vast een uitdaging zijn.

[P5ycho]

RobinCollie schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 09:51:
In mijn eerdere post (RobinCollie in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic") had ik een vraag over de verbindingslijn die in de Itho Daalderop rekentool vermeld staat (https://platform.ithodaalderop.nl/verdunningsfactor). Zojuist bevestiging gehad van de makers van de tool dat het een lijn is over het dak heen gemeten en niet imaginair door het dak/gevel heen. Dit is uiteraard ook het meest logische, maar fijn om die bevestiging te hebben.
Kleine extra toevoeging, volgens Itho Daalderop maakt de locatie (noord, oost, zuid, west) van de toe- en afvoer op het dak niet uit. Ik lees hier vaak dat de toevoer het beste op de noord-oost kant geplaatst kan worden, dit maakt volgens Itho Daalderop dus niet uit.

In de context van de verdunningsfactor maakt de plaatsing van toevoer en afvoer en de windrichting niet uit inderdaad, want de verdunningsfactor houdt daar geen rekening mee. Dat wil niet zeggen dat je daar geen rekening mee moet houden in het systeemontwerp!

Pas dus op met verkondigen dat het helemaal niet uit maakt waar je je aanvoer plaatst, want dat kan zomaar verkeerd gelezen worden.

[ Voor 5% gewijzigd door P5ycho op 10-07-2026 10:41 ]

[Jan-tweak]

Strontvlieg schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 06:54:
Is een ontvochtiger technisch gezien niet gewoon gelijk aan een airco, afgezien van dat de gekoelde lucht (na condensatie), weer wordt opgewarmd met de afgescheiden warmte. Daarbovenop komt dan nog de warmte van het elektrisch gebruik. Heeft het apparaat dan netto nog een koelende werking? Drogere lucht voelt comfortabeler (koeler), tegelijkertijd zal de uitlaatlucht in temperatuur hoger zijn dan de inlaatlucht. Welk effect telt zwaarder?

Lijkt me dat de ontvochtiger qua arbeid hetzelfde heeft gedaan als een airco. Lijkt me dan zonde om de afgescheide warmte weer te mengen met de gekoelde lucht en niet gewoon af te voeren zoals bij een airco.

Uiteraard heeft een ontvochtiger ook zijn eigen toepassingen, waar je wel wilt ontvochtigen, maar niet koelen.

is volgens mij afhankelijk van het werkingsprincipe van de ontvochtiger, daar heb je verschillende technische mogelijkheden voor, de een lijkt meer op een warmtepomp dan de ander, vergeet niet dat een airco niets anders is dan een warmtepomp.

[P5ycho]

Een ontvochtiger heeft geen buitenunit dus dumpt, los van de gebruikte methode om te condenseren, al zijn verbruikte energie plus de condensatieenergie als warmte in de lucht ipv naar buiten. Een airco laat al die warmte buiten achter. Effectief is het dus een warmtepomp met een negatieve cop, er wordt condensatieenergie als warmte toegevoegd aan de binnenlucht.

[DavidZH]

@Franciesco, @P5ycho, @Andrehj, @Emmie111,
Ik ga nog eens teruglezen en weer naar de tekentafel. Blijkbaar me niet goed voorbereid.

Dank.

[Termy]

roltor schreef op vrijdag 10 juli 2026 @ 08:37:
[...]

Beneden 23 graden, 1e verdieping 24 graden en op zolder 26 graden. Het werd wel steeds wat warmer naarmate het langer warm was buiten, een halve graad per dag ongeveer.
Je merkt duidelijk dat de koeling vooral beneden goed werkt, op zolder heb ik last van de dakkapel waar minder goed glas is en een minder goed screen voor zit.

Beneden en op de 1e verdieping was prima, thuiswerken heb ik maar even aan de keukentafel gedaan in plaats van op de werkkamer op zolder.
Een airco op zolder zou ideaal zijn, maar plaatsing in mijn tussenwoning wordt lastig denk ik.

Hm, en dat in een tussenwoning. Dat is wel een stuk matiger dan ik had gehoopt eerlijk gezegd, zeker aangezien we op zolder gaan slapen. Ik vermoed overigens dat de koeling niet zo zeer beneden goed werkt maar dat je daar gewoon de koelste lucht verzamelt. De WTW zuigt tenslotte ook overal vrij hoog af.

@Andrehj Hoeveel watt extra is de condensatieenergie? Die paar honderd wat van het apparaat zelf zou ik niet 'nogal wat' noemen iig. Volgens Gemini zorgt het condenseren van 20 kg water per dag voor zo'n 550 W aan warmte. Samen met het elektrisch verbruik is dat dan wel een redelijk straalkacheltje geworden ja.
Natuurlijk is een airco beter voor koelen dan een L/W met vloerverwarming maar dat maakt het niet logisch om er een airco bij te nemen als je huis standaard al komt met een L/W en vloerverwarming. Dan is een ontvochtiger kopen een stuk goedkoper en makkelijker dan een airco installeren. Maar goed, als dat dus niet goed genoeg is om niet ver boven de 20 te komen op zolder dan ontkomen we er waarschijnlijk niet aan. Ik trek dat nl totaal niet, slapen bij 25+ en ook nog een hoge luchtvochtigheid.

[P5ycho]

Je kunt niet zoveel zeggen over de performance van koeling adhv binnentemperaturen van iemand anders. Dat is afhankelijk van heel veel factoren.

Je Gemini antwoord lijkt niet helemaal te kloppen.
1kg water bij 100grC en normale 1 atmosfeer laat 2.260kJ of 0.628kWh als warmte los als het condenseert. Bij 20grC is dat nog iets hoger, 0.681 kWh.
Dat staat gelijk aan iets langer dan een uurtje 600W infraroodpaneel aanzetten.

[rupie99]

Volgens mij klopt het, hoewel onderschatting want de rekenwaarde is bij 100 °C en 1 atm. Gemini rekent over 24 uur. Als ik nareken kom ik op

2260	kJ/kg
20	kg
45200	kJ
12,6	kWh
24,0	periode (uur)
523,1	W

Onze ontvochtiger (Meaco Arete One, 25 L) deed afgelopen warme periode 15 liter per dag. Alleen aan tijdens zonuren en dan toch 400 W latente warmte + 250 W opgenomen vermogen.

Merkbaar aandeel tegenover andere interne warmteverliezen 400 W van vier personen, zoninstraling door 3% screens, 25 W warmtepompboiler en zeg 100-200 W apparaten.

Flinke slok op de borrel van vermogen uit niet-condenserend koelen met wand en vloer.

[P5ycho]

Je hebt het antwoord van Gemini in je eerdere reactie verkeerd geinterpreteerd en selectief gebruikt. Het antwoord was geen 550 Watt (vermogen) maar 12.6kWh (energie). Of, 550 Watt over 24 uur.
Opgelost

[w00key]

Noot: tussen oktober en maart is dat juist fijn, die extra warmte, maar meer huizen zijn dan te droog. Maar als je een WTW met ERV hebt kan dat soms gebeuren.

[martijnenco]

ZveenT schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 11:50:
[...]


Leuk idee - zie dit net pas .
Ik ga m'n installatie eens intekenen. Ben wat aan het spelen. Kanaal aan en afvoer staat achter; automatisch. Ik probeer de diameter aan te passen, maar kan dat niet handmatig? Of mis ik een knop?

Sorry zie ik nu pas,.

Als je het ingetekend hebt en alles is goed aangesloten berekend hij automatisch de diameters, die kan je evt ook overschrijven door op de buis te drukken en te bewerken.

[Acadiane]

Niet condenserend koelen en hogere luchtvochtigheid, herkenbaar!

In mijn balansventilatie heb ik een warmte/koudewisselaar opgenomen. Daar gaat warm c.q. koud water doorheen van de warmtepomp. Met groter effect dan verwacht, met aangezogen buitenluchttemperatuur van 35c komt er 21c uit de inblaas.

Nadeel, de relatieve luchtvochtigheid loopt op. Tijdens de hittegolf tot 70% en dat is onaangenaam. Nu heb ik geexperimenteerd met een ontvochtiger (want goedkoop eerst probeersel) maar de ontvochtiger warmt de ruimte meer op dan gewenst.

Zoals ik het nu beredeneer is het toevoegen van een (kleine) airco split-unit om te ontvochtigen onomtkoombaar.
Ik zag op Tweakers ook een Tweaker die een ontvochtiger in zijn wtw geklust heeft, daar heb ik ook over na zitten denken. Vanuit het oogpunt van brandveiligheid durf ik dat niet aan.

Mijn vraag: Zijn er nog andere te overwegen opties?

[P5ycho]

Als alternatief voor een airco kun je condenserend koelen met fancoils via een bestaande warmtepomp overwegen.
Alle andere energiebesparende maatregelen zoals zonwering helpen helaas niets voor de relatieve luchtvochtigheid binnen.

[steennnn]

steennnn schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 12:44:
Afgelopen week heb ik het voorlopig koopcontract getekend van een mooie 2 onder 1 kap opknap woning. Aangezien hier sinds de bouw in 1972 geen modernisering is gedaan heb ik een mooi schoon canvas. Overdracht is al in september (in overleg eind augustus) en zou graag zo snel mogelijk beginnen met isoleren. Eerste onderdeel hiervan is de kozijn/glas. Aangezien ik hier dan de keuze moet maken of ik luchtrooster (en ramen die open kunnen) wil of niet ben ik nu al bezig met de mogelijkheid voor balansventilatie. Ik heb al heel veel in dit topic gelezen maar wil heel graag weten of ik op de goede richting zit voordat ik keuzes ga maken.

Ik heb de balansventilatie rekenhulp ingevuld. We zijn van plan de muur tussen de keuken en woonkamer te verwijderen en de keuken naar de voorzijde. Wij zijn op dit moment met z’n 2en, maar we willen wel toekomstbestendig bouwen voor eventuele gezinsuitbreiding (of toekomstige bewoners als we ooit nog verhuizen). Met de huidige berekening zal ik ‘@100%’ een overstroom hebben van 110m3/h van de gang naar de woonkamer/keuken. En dan moet ik 180m3/h afzuigen in de ‘keuken’. Dit zou beteken dat ik 4 afvoerpunten moet hebben van 45m3/h. Daarnaast dus nog 2 toevoeren in de woonkamer. Klinkt dit aannemelijk?

Wat is in dit geval een goede oplossing voor de hoge overstroom? Of is 110m3/h niet te veel?

Totaal toevoer/afvoer is dan 295. Dus dat past dan toch mooi bij de veel gebruikte Zehnder comfoair q350? Of is het verstandiger de toevoer/afvoer op 100% naar de 350m3/h te rekenen, dus extra toe/afvoer te plaatsen?

[Afbeelding]

Ik heb ook een begin gemaakt in Ventplan. Hier heb ik in eerste instantie de 66% getallen neergezet en verder qua af/toevoer nog niet gelijk aan de rekenhulp Maar geeft in ieder geval al een overzicht van de situatie. (https://ventplan.nl/s/4aed1194d4aa/resultaten)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Aangezien niemand echt een bezwaar heeft genoemd ga ik er voor het gemak maar vanuit dat de basis goed is .

Nog twee belangrijke dingen waar ik graag meer over wil weten. Heb al heel veel van het topic gelezen maar dit nog niet echt tegengekomen:

Er wordt veel gesproken over overspraak. Maar dit gaat eigenlijk altijd op overspraak tussen twee slaapkamers. Wat dus (als ik het allemaal goed begrijp relatief) simpel op te lossen is door starre dempers. Ik wil vanaf de zolder, achter de knieschotten, gaten van 125mm naar de slaapkamers (laten) maken. Hoe zit het dan met de overspraak van de slaapkamers naar de zolder (wat waarschijnlijk ook een slaapkamer wordt)?

Heeft iemand de gouden tip voor een doorvoer in een binnenmuur voor de overstroom van de gang naar de (woon)kamer? Met iets van akoestische demping. Kan natuurlijk altijd een gat maken en twee ventielen plaatsen.

[The_Butler]

steennnn schreef op maandag 13 juli 2026 @ 11:36:
[...]

Aangezien niemand echt een bezwaar heeft genoemd ga ik er voor het gemak maar vanuit dat de basis goed is .

Nog twee belangrijke dingen waar ik graag meer over wil weten. Heb al heel veel van het topic gelezen maar dit nog niet echt tegengekomen:

Er wordt veel gesproken over overspraak. Maar dit gaat eigenlijk altijd op overspraak tussen twee slaapkamers. Wat dus (als ik het allemaal goed begrijp relatief) simpel op te lossen is door starre dempers. Ik wil vanaf de zolder, achter de knieschotten, gaten van 125mm naar de slaapkamers (laten) maken. Hoe zit het dan met de overspraak van de slaapkamers naar de zolder (wat waarschijnlijk ook een slaapkamer wordt)?

Heeft iemand de gouden tip voor een doorvoer in een binnenmuur voor de overstroom van de gang naar de (woon)kamer? Met iets van akoestische demping. Kan natuurlijk altijd een gat maken en twee ventielen plaatsen.

Ik lees aandachtig mee want dit ga ik ook doen, achter het knieschot gaten (ook 125mm). Mijn plan was flexibele geisoleerde buis (Isodec) aanleggen. Waar ik zelf nog mee zit zijn de gaten en de bocht die ik moet maken - het liefste maak ik de gaten dich bij de nok van het huis, maar dan moet ik van beneden naar boven boren, wat ik denk ik dan moet uitbesteden. Hoe ga jij dit aanpakken?

[assje]

Acadiane schreef op zondag 12 juli 2026 @ 11:17:
Zoals ik het nu beredeneer is het toevoegen van een (kleine) airco split-unit om te ontvochtigen onomtkoombaar.
Ik zag op Tweakers ook een Tweaker die een ontvochtiger in zijn wtw geklust heeft, daar heb ik ook over na zitten denken. Vanuit het oogpunt van brandveiligheid durf ik dat niet aan.

Mijn vraag: Zijn er nog andere te overwegen opties?

Ik vind bij nieuwbouw/renovatie het niet voorzien van condenserende koeling echt een misser. Er zijn meerdere opties maar minimaal één kleine airco op bovenste verdieping of gang is wat mij betreft het minimum (dat kan dan in combinatie met vloerkoeling). Integratie in ventilatie of werken met fancoils klinkt allemaal leuk maar minder bekend in de markt en daardoor als snel duurder.

Zelf heb ik op alle slaapkamers een binnenunit, de vloerkoeling beneden heb ik daarmee nog nooit nodig gehad.

[steennnn]

The_Butler schreef op maandag 13 juli 2026 @ 13:18:
[...]

Ik lees aandachtig mee want dit ga ik ook doen, achter het knieschot gaten (ook 125mm). Mijn plan was flexibele geisoleerde buis (Isodec) aanleggen. Waar ik zelf nog mee zit zijn de gaten en de bocht die ik moet maken - het liefste maak ik de gaten dich bij de nok van het huis, maar dan moet ik van beneden naar boven boren, wat ik denk ik dan moet uitbesteden. Hoe ga jij dit aanpakken?

Ik hoor eigenlijk van iedereen (ook vrienden/collega's) dat je dit niet zelf moet willen doen. Ik ga dus iemand laten komen. Neem aan dat deze dan wel van beneden naar boven kan.

[ThinkPad]

Ik heb het voor koelleidingen van airco wel gedaan, door plafond naar boven boren om op zolder uit te komen (achter knieschot). Dat was met een 63mm kernboor: ThinkPad in "Airco bestellen in het buitenland"

Viel mij nog best tegen, was dik een uur boren per gat. Boormachine ook wel aantal keer vastgeslagen, blij dat m'n Metabo boorhamer een slipkoppeling blijkt te hebben zodat m'n polsen er niet aan gingen. Mijn boorhamer is 800W en qua vermogen was deze diameter ook wel bijna z'n max. denk ik.

125mm is wel even andere koek denk ik, zeker boven je hoofd. Door een muur is 180mm blijkbaar ook goed zelf te doen: TheJVH in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 13-07-2026 14:06 ]

[Daan_96]

Met een goede diamant boor en een goede boormachine is het goed zelf te doen.
Moet er wel bij zeggen dat de meerderheid in (stal/werkplaats) vloeren en kruipruimtes waren waarbij je dus ook water kunt gebruiken zonder dat het door het plafond naar beneden komt. Het gebruik van water maakt het wel veel makkelijker.

[P5ycho]

Opzij en omhoog is toch echt wel andere koek dan naar beneden. Je moet flink toeren kunnen maken voor je de muur ingaat, en dat lukt het best met een boorstandaard. Op lage toeren vastslaan is vragen om gebroken polsen.

[Fr33z]

Acadiane schreef op zondag 12 juli 2026 @ 11:17:
Niet condenserend koelen en hogere luchtvochtigheid, herkenbaar!

In mijn balansventilatie heb ik een warmte/koudewisselaar opgenomen. Daar gaat warm c.q. koud water doorheen van de warmtepomp. Met groter effect dan verwacht, met aangezogen buitenluchttemperatuur van 35c komt er 21c uit de inblaas.

Nadeel, de relatieve luchtvochtigheid loopt op. Tijdens de hittegolf tot 70% en dat is onaangenaam. Nu heb ik geexperimenteerd met een ontvochtiger (want goedkoop eerst probeersel) maar de ontvochtiger warmt de ruimte meer op dan gewenst.

Zoals ik het nu beredeneer is het toevoegen van een (kleine) airco split-unit om te ontvochtigen onomtkoombaar.
Ik zag op Tweakers ook een Tweaker die een ontvochtiger in zijn wtw geklust heeft, daar heb ik ook over na zitten denken. Vanuit het oogpunt van brandveiligheid durf ik dat niet aan.

Mijn vraag: Zijn er nog andere te overwegen opties?

maar hoe koud is dat water dan van je warmtepomp? kun je daar niet bijv 12C water in stoppen zodat je WTW lucht niet alleen kouder maar ook lagere luchtvochtigheid heeft?

[burniej]

Daan_96 schreef op maandag 13 juli 2026 @ 14:30:
Met een goede diamant boor en een goede boormachine is het goed zelf te doen.
Moet er wel bij zeggen dat de meerderheid in (stal/werkplaats) vloeren en kruipruimtes waren waarbij je dus ook water kunt gebruiken zonder dat het door het plafond naar beneden komt. Het gebruik van water maakt het wel veel makkelijker.

Hier gaten van 150 nat laten boren door kanaalplaatvloeren. Van bovenaf is het heel goed te doen (mits je de ruimte hebt, dus zit wel echt een dikke meter van de hoek af net een 30° dakhelling), en door een stempel met als bovenkant een bak te plaatsen van ca. 4 cm diep kun je zowel het water als het stuk beton dat er eventueel uit valt opvangen. Ging met zeer weinig waterschade, paar druppeltjes op plafond rond het gat en paar druppels grijs water op de muur, is daarna weer goed bij te stippen. Water komt bij bovenaf boren ook pas door het plafond zodra je er (bijna) door bent. Bij niet-witte muren had ij het afgedekt met plastic, daar al helemaal geen probleem gehad met grijze vlekken.

Wordt wel minder leuk als de stempel niet goed vast staat en het beton erin valt, dan valt je stempel om en heb je schade aan de muur en vloer...

Als ik de juiste natte diamantboor en juiste stempel met opvangbak zou hebben zou ik het een volgende keer wel zelf aandurven.

[Acadiane]

Fr33z schreef op maandag 13 juli 2026 @ 18:37:
[...]

maar hoe koud is dat water dan van je warmtepomp? kun je daar niet bijv 12C water in stoppen zodat je WTW lucht niet alleen kouder maar ook lagere luchtvochtigheid heeft?

Boven het condenspunt. De warmtewisselaar staat op zolder, vlakbij de wtw unit. De leidingen daarnaartoe zijn niet dampdicht geisoleerd en er is geen condensafvoer op de warmtewisselaar. De leidingen kan ik niet afzonderen van de rest van het systeem, als in vloerverwarming en radiatoren. Condenserend koelen met de warmtewisselaar was het mooiste geweest, helaas niet mogelijk.

[w00key]

P5ycho schreef op zondag 12 juli 2026 @ 12:19:
Als alternatief voor een airco kun je condenserend koelen met fancoils via een bestaande warmtepomp overwegen.
Alle andere energiebesparende maatregelen zoals zonwering helpen helaas niets voor de relatieve luchtvochtigheid binnen.

Dit wordt vaak geroepen maar hoe werkt dat dan precies?

Je warmtepomp verandert brine van 11-15 graden via een passief wisselaar naar je CV circuit, houdt het boven 17/18 graden voor condensgevaar. Je hangt bij Nibe ook nog een thermostaat op, als dauwpunt te hoog is gaat die terugregelen.

Een fancoil die dat water gebruikt condenseert ook niet. Leg je een extra bron - fancoil water wisselaar aan? Zet je alle safety uit en zegt tegen de pomp, doe maar gewoon die 12 graden water plus beetje dT want water-water is niet 100%, en werk je met 15ish graden water?


Als ik een IR thermometer mik op mijn LG bij de uitblaas meet ik sub 10 graden als die druk bezig is. Dat haalt W/W niet.

[ Voor 6% gewijzigd door w00key op 15-07-2026 11:38 ]

[Franciesco]

@w00key om condenserend te koelen met fancolis moet het aangevoerde cv water uiteraard afgekoeld worden tot onder het dauwpunt. De leidingen of beter gezegd, het gehele circuit van WP naar de fancoils moet daarbij dampdicht geisoleerd worden. En als je niet wilt dat dat koude water ook richting b.v. de vloerverwarming gaat (want dan krijg je een natte vloer), dan moet er d.m.v. bijvoorbeeld zonering een apart circuit gemaakt worden voor de fancoils. De fancoils moeten ook een condenswater afvoer krijgen.

Oftewel: vaak niet heel eenvoudig achteraf aan te leggen.

Overigens kan er ook met niet-condenserend koelen i.c.m. automatische dauwpuntbewaking soms ook met een lagere Ta dan 17 graden gekoeld worden. Dat heb ik met de vorige hittegolf nog gedaan (Ta van rond de 16 graden).

Verder off topic hier lijkt me. Er is ook een dedicated fancoil topic:

Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)

[w00key]

@Franciesco Thanks voor de info. Yep zoiets dacht ik al, dus wat een slimme quick fix lijkt, voeg gewoon een fancoil toe, is een optie die je moet kiezen bij de bouw/hele grote verbouwing.

Een single split ergens neerzetten is makkelijker.

[Andrehj]

offtopic:
[quote]P5ycho schreef op zondag 12 juli 2026 @ 12:19:
Als alternatief voor een airco kun je condenserend koelen met fancoils via een bestaande warmtepomp overwegen.
[/quote]
Volgens mij gaat dat alleen met een L/W WP, en niet met een W/W WP, zoals hierboven ook al zo'n beetje wordt beschreven.
Verdere discussie kan beter in Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)

[steennnn]

steennnn schreef op maandag 13 juli 2026 @ 11:36:
[...]

Aangezien niemand echt een bezwaar heeft genoemd ga ik er voor het gemak maar vanuit dat de basis goed is .

Nog twee belangrijke dingen waar ik graag meer over wil weten. Heb al heel veel van het topic gelezen maar dit nog niet echt tegengekomen:

Er wordt veel gesproken over overspraak. Maar dit gaat eigenlijk altijd op overspraak tussen twee slaapkamers. Wat dus (als ik het allemaal goed begrijp relatief) simpel op te lossen is door starre dempers. Ik wil vanaf de zolder, achter de knieschotten, gaten van 125mm naar de slaapkamers (laten) maken. Hoe zit het dan met de overspraak van de slaapkamers naar de zolder (wat waarschijnlijk ook een slaapkamer wordt)?

Heeft iemand de gouden tip voor een doorvoer in een binnenmuur voor de overstroom van de gang naar de (woon)kamer? Met iets van akoestische demping. Kan natuurlijk altijd een gat maken en twee ventielen plaatsen.

Verder nog ideeën over overspraak van slaapkamer naar zolderkamer? Ik zat te denken om vanaf het ventiel een geïsoleerde buis te gebruiken. Zoals: https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/thermoduct-13mm-bocht-diameter-125-mm-90-graden-geisoleerd/24078/

En dan zo snel mogelijk een starre demper. Per ventiel of per ruimte?

https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/spiro-safe-geluiddemper-diameter-125-mm-lengte-600-mm-50-mm-isolatie/6808/

Ik heb ondertussen deze opties gevonden:

https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/overstroomrooster-met-geluidsdemping-160-mm-ral-9003/39856/?channable=42320a69640037393030303333382a

https://www.systemair.com/nl-nl/producten/luchtverdelingsproducten/luchtroosters/overstroomroosters/ov/ov-r-s

Iemand ervaring?

[Emmie111]

steennnn schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 11:30:
[...]

Verder nog ideeën over overspraak van slaapkamer naar zolderkamer? Ik zat te denken om vanaf het ventiel een geïsoleerde buis te gebruiken. Zoals: https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/thermoduct-13mm-bocht-diameter-125-mm-90-graden-geisoleerd/24078/

En dan zo snel mogelijk een starre demper. Per ventiel of per ruimte?

https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/spiro-safe-geluiddemper-diameter-125-mm-lengte-600-mm-50-mm-isolatie/6808/

Ik heb ondertussen deze opties gevonden:

https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/overstroomrooster-met-geluidsdemping-160-mm-ral-9003/39856/?channable=42320a69640037393030303333382a

https://www.systemair.com/nl-nl/producten/luchtverdelingsproducten/luchtroosters/overstroomroosters/ov/ov-r-s

Iemand ervaring?

Voor overspraak maakt een geisoleerde 90º bocht niet zoveel uit. Isolatie is de buitenzijde en doet weinig aan overspraak, de binnenkant is hard en kaatst het geluid netjes door. Een maximaal lange van een starre demper helpt wel. Ik snap je vraag niet helemaal, per ruimte dempen is in elk geval logisch, met daarbij de vragen: kan je het kwijt en hoeveel kan/wil je betalen?

Ik heb het hier gedaan met aerfoam buizen tussen de ruimtes - ik heb geen ruimte voor starre buizen. Ook de aerfoam scheelt echt enorm waar ik eerder veel geluiden hoorde in de werkkamer van beneden -1 of -2 verdiepingen, is dat nu compleet verdwenen.

[Franciesco]

@steennnn een mogelijk alternatief is een systeem zoals Ubbink Air Excellent gebruiken. Door de verdeelkasten (waarin ook nog isolatie kan) heb je geen last van overspraak tussen de ruimtes.
Ik heb dat dit Ubbink systeem zelf geinstalleerd en vond het praktisch in de aanleg en ben heel tevreden over het uiteindelijke resultaat. Uiteraard hangt dit af van hoe je het precies aanlegt en kunt aanleggen.

PS: ook met Air Excellent is het raadzaam om dempers toe te voegen in de aanvoer van wtw unit naar verdeelkast. Niet zozeer tegen overspraak maar juist om het geluid van de wtw unit zelf richting de ventielen te verminderen.

[_kilian_]

Ik gebruik een aantal ‘kleine’ verdeeldozen. Degene met maximaal 2 aansluitingen naast elkaar. Heb wat zitten zoeken, maar volgens mij lijkt het erop dat die dempingssetjes alleen te gebruiken zijn voor de grotere verdeeldozen. Weet iemand toevallig of ze dus ook toe te passen zijn op de kleine dozen?

[steennnn]

Emmie111 schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 09:19:
[...]

Voor overspraak maakt een geisoleerde 90º bocht niet zoveel uit. Isolatie is de buitenzijde en doet weinig aan overspraak, de binnenkant is hard en kaatst het geluid netjes door. Een maximaal lange van een starre demper helpt wel. Ik snap je vraag niet helemaal, per ruimte dempen is in elk geval logisch, met daarbij de vragen: kan je het kwijt en hoeveel kan/wil je betalen?

Ik heb het hier gedaan met aerfoam buizen tussen de ruimtes - ik heb geen ruimte voor starre buizen. Ook de aerfoam scheelt echt enorm waar ik eerder veel geluiden hoorde in de werkkamer van beneden -1 of -2 verdiepingen, is dat nu compleet verdwenen.

Het is een beetje lastig uit te leggen. Tussen twee ruimtes een starre demper is duidelijk. Maar voordatje een demper hebt heb je altijd een stuk (spiro) leiding waar het geluid nog niet is gedempt waar het geluid gewoon direct door naar 'buiten' gaat toch? Dus je hebt het ventiel in het plafond van de slaapkamer. Dat gaat dan op de zolder met 90 graden bocht, nog wat leiding naar een starre dempen. Dit gedeelte leiding van het ventiel tot de starre demper is het geluid/overspraak dus niet gedempt. Het is dus zo dat bij ons de zolderkamer ook gebruikt gaat worden, en wil ook geen overspraak hebben van de slaapkamers op de eerste verdieping naar de zolder. En dit 'probleem' heb je dan toch ook bij een systeem als Ubbink Air Excellent?

[Franciesco]

_kilian_ schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 09:41:
Ik gebruik een aantal ‘kleine’ verdeeldozen. Degene met maximaal 2 aansluitingen naast elkaar. Heb wat zitten zoeken, maar volgens mij lijkt het erop dat die dempingssetjes alleen te gebruiken zijn voor de grotere verdeeldozen. Weet iemand toevallig of ze dus ook toe te passen zijn op de kleine dozen?

Hoe ziet de binnenkant van die kleine verdeeldozen (de 200-serie?) er uit? In de Ubbink catalogus staat de dempingsset bij de "accessoires voor verdeelkasten". Er wordt daar niet specifiek genoemd dat die alleen voor de 800-serie is. Dus wellicht past die gewoon ook en heb je alleen een paar onderdelen over?
Het zijn overigens alleen een paar ïsolatiestukjes op maat (ik heb ze in beide 800-verdeeldozen zitten). Dus als ze net te groot zijn, zijn ze op maat te knippen.

PS: ik heb de dempingsset alleen op de Belgische Ubbink website gevonden, niet op de Nederlandse.

[P5ycho]

steennnn schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 10:33:
[...]

Het is een beetje lastig uit te leggen. Tussen twee ruimtes een starre demper is duidelijk. Maar voordatje een demper hebt heb je altijd een stuk (spiro) leiding waar het geluid nog niet is gedempt waar het geluid gewoon direct door naar 'buiten' gaat toch? Dus je hebt het ventiel in het plafond van de slaapkamer. Dat gaat dan op de zolder met 90 graden bocht, nog wat leiding naar een starre dempen. Dit gedeelte leiding van het ventiel tot de starre demper is het geluid/overspraak dus niet gedempt. Het is dus zo dat bij ons de zolderkamer ook gebruikt gaat worden, en wil ook geen overspraak hebben van de slaapkamers op de eerste verdieping naar de zolder. En dit 'probleem' heb je dan toch ook bij een systeem als Ubbink Air Excellent?

Spiro lekt helemaal niet zoveel geluid door de buiswand heen, het houdt het juist binnen. Of begrijp ik je verkeerd?

[steennnn]

P5ycho schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 11:41:
[...]

Spiro lekt helemaal niet zoveel geluid door de buiswand heen, het houdt het juist binnen. Of begrijp ik je verkeerd?

Denk dat je mij dan goed begrijpt. Lijkt op dat ik mij dan druk maak om niks. Goed om te weten!

[Henkie-Jan]

John2B schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 21:56:
[...]

Bij mij zit die ByPass er wil in en wordt automatisch geactiveerd. In de handleiding staat nergens dat je die kan activeren of deactiveren via de afstandbediening of op de unit zelf. Wel kan het met het Engelse model van (Envirovent) die ook WIFI heeff een een (Envirovent App).

Je kan op de unit zien of de ByPass aan staat onder op het display indien het ledje rood is. Ik hoop dat die ByPass niet werkt bij jou, wat het is een onding. Geen idee wie die contructie bij S&P heeft uitgevonden.

stel:
binne is het 22 graden en buiten 32, zodra buiten de temparatuur hoger is dan 25 graden gaat de ByPass aan en stroomt er 32 graden direct naar binnen.

Is het ondertussen 29,5 binnen ('s avonds na een hete dag) en het is 's avonds inmiddels afgekoeld buiten naar 23 graden, dan slaat de ByPass af en verwarmd de unit de koele lucht van binnen met de warme lucht van binnen.

Zijn ze helemaal gek geworden? Misschien leuk voor 's winters....!!!

Bij mij zit er echt geen fysieke bypass in. Ik heb hem los gehad en er is geen fysieke klep aanwezig. Ze noemen het een virtuele bypass of zow. De toevoer ventilator gaat langzaam draaien en de afvoer op hoge stand. Maar goed dan nog werkt het waardeloos en zou je een raampje open moeten doen zodat dus de koude lucht daardoor naar binnen komt van buiten.

Met de afstandbediening kan je wel die bypass aanpassen. Zie de handleiding. Heb een afstandbediening weten te bemachtigen en dat werkt wel...

[John2B]

Henkie-Jan schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 21:00:
[...]

Bij mij zit er echt geen fysieke bypass in. Ik heb hem los gehad en er is geen fysieke klep aanwezig. Ze noemen het een virtuele bypass of zow. De toevoer ventilator gaat langzaam draaien en de afvoer op hoge stand. Maar goed dan nog werkt het waardeloos en zou je een raampje open moeten doen zodat dus de koude lucht daardoor naar binnen komt van buiten.

Met de afstandbediening kan je wel die bypass aanpassen. Zie de handleiding. Heb een afstandbediening weten te bemachtigen en dat werkt wel...

[Afbeelding]

Die handleiding ken ik ook, maar hoe ik ook klikte ik kreeg hem niet uit of aan. Ik vermoedde dat het ging om de handleiding van de Engelse variant (energiSava® 260 | envirovent)
Want in de Nederlandstalige handleiding wordt daar niet over gesproken.

Maar misschien moet ik het nogmaals proberen, als het bij jou wel lukte.

En als het wel lukt wil ik kijken of ik het op een of andere manier kan regelen met Home Assistant. Ik stuur hem nu ook al door bij 25Graden of hoger de WTW uit te zetten en onder 25 graden weer aan.

[ Voor 10% gewijzigd door John2B op 17-07-2026 22:42 ]

[Yariva]

Een vraag uit de krochten van mijn WTW installatie. Wij zijn er nu echt bijna, echter is het vorige week mis gegaan met het uitblaas systeem op het dak. Jammer want de toevoer zit nu wel keurig op zijn plek!

Een maatje van mij was het dak op gegaan om deze te plaatsen (ik ben zelf geen held op hoogtes) en die snapte niet hoe we dit passend zouden moeten maken. Wij maken gebruik van het oude CV doorvoergat welke al in het dak zat.

Ik stel de vraag vooral hier: heeft iemand ervaring met dit product / kan ons de juiste weg in wijzen? Zoals ik het nu begrijp uit meerdere kanten heb ik de volgende opties:

1. Balkenlaag deels verwijderen rondom het ventiel (nogal ingrijpend en iets waar ik absoluut geen verstand van heb. Mogelijk een dakdekker wel?)
2. Ik krijg ook het advies om de dakpannen op maat slijpen van een maat. Echter los je daarmee volgens mij niet het probleem op dat de gehele unit volgens de handleiding buiten de balken om gelegd moet worden.
3. Mogelijk kijken naar een alternatief? Alhoewel ik hier wel rekening mee heb gehouden zodat er boven de uitlaat nog een zonnepaneel kan worden geplaatst in plaats van dat er een flinke toeter het dak uit steekt

Product: Thermoduct vlakke horizontale dakdoorvoer diameter 180 tbv hellend dak
Handleiding: https://www.ventilatielan...rmoduct_3170011940070.pdf

Situatieschets:

[ Voor 29% gewijzigd door Yariva op 21-07-2026 10:05 ]

[P5ycho]

Probeer je het ding nu op een bestaande aansluiting te passen? Dat heeft denk ik weinig kans van slagen. Daar is niets aan gestandaardiseerd, ik zou het ding dan in de pannen inpassen en een nieuwe doervoer maken.

[Yariva]

P5ycho schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 10:08:
Probeer je het ding nu op een bestaande aansluiting te passen? Dat heeft denk ik weinig kans van slagen. Daar is niets aan gestandaardiseerd, ik zou het ding dan in de pannen inpassen en een nieuwe doervoer maken.

Tja maar dat betekend wel dat ik dan 2 gaten in mijn dak heb, dat is ook verre van ideaal.

[Franciesco]

@Yariva sorry, ik snap het probleem niet helemaal. Bij een nieuwe dakdoorvoer zullen er vrijwel altijd aanpassingen gedaan moeten worden aan de panlatten (bedoel je dat met "balkenlaag"?).
Op basis van de handleiding zou je moeten kunnen bepalen waar de dakdoorvoer moet komen t.o.v. de panlatten. En zodoende zou je dan ook kunnen zien of je het bestaande gat al dan niet (gedeeltelijk) kunt hergebruiken.

Overigens vraag ik me af wat de weerstand van die dakdoorvoer is. Het zou me niet verbazen als die relatief hoog is. De meer populaire dakdoorvoeren in dit topic (vnl de Renson XL en Ubbink Ventus) hebben iig een lage weerstand. En gaat het beetje extra schaduw op de zonnepanelen door die dakdoorvoeren van enige significante waarde zijn?

Mocht je b.v. toch voor de Ubbink Ventus gaan: op Youtube is een montagevideo te bekijken die je een goed beeld geeft hoe deze te plaatsen. Ik vond dit zelf niet ingewikkeld. Het mooie aan deze is ook dat het gat loodrecht door het dak moet wat nauwkeurig afdichten eenvoudiger maakt dan een zuiver verticale doorvoer.

[P5ycho]

Yariva schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 10:10:
[...]

Tja maar dat betekend wel dat ik dan 2 gaten in mijn dak heb, dat is ook verre van ideaal.

...maar niet te voorkomen helaas.

Je zou de doorvoer op de goede hoogte kunnen zetten boven het bestaande gat, daarna alle pannen er omheen op maat slijpen zodat het past. Dan moet je wel vantevoren goed kijken of de pannen nog goed op de panlat liggen of ze extra vastzetten met een schroef.

[ Voor 35% gewijzigd door P5ycho op 21-07-2026 11:39 ]

[Yariva]

Franciesco schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 10:58:
@Yariva sorry, ik snap het probleem niet helemaal. Bij een nieuwe dakdoorvoer zullen er vrijwel altijd aanpassingen gedaan moeten worden aan de panlatten (bedoel je dat met "balkenlaag"?).
Op basis van de handleiding zou je moeten kunnen bepalen waar de dakdoorvoer moet komen t.o.v. de panlatten. En zodoende zou je dan ook kunnen zien of je het bestaande gat al dan niet (gedeeltelijk) kunt hergebruiken.

Overigens vraag ik me af wat de weerstand van die dakdoorvoer is. Het zou me niet verbazen als die relatief hoog is. De meer populaire dakdoorvoeren in dit topic (vnl de Renson XL en Ubbink Ventus) hebben iig een lage weerstand. En gaat het beetje extra schaduw op de zonnepanelen door die dakdoorvoeren van enige significante waarde zijn?

Mocht je b.v. toch voor de Ubbink Ventus gaan: op Youtube is een montagevideo te bekijken die je een goed beeld geeft hoe deze te plaatsen. Ik vond dit zelf niet ingewikkeld. Het mooie aan deze is ook dat het gat loodrecht door het dak moet wat nauwkeurig afdichten eenvoudiger maakt dan een zuiver verticale doorvoer.

[YouTube: Montage video Ubbink Ventus - geïsoleerde dakdoorvoeren]

Het "probleem" in deze is denk ik vooral dat ik ben uit gegaan dat ik het bestaande gat van de CV dakdoorvoer kan hergebruiken voor de luchtafvoer van de WTW.

Maar zoals ik jullie hier nu begrijp en aanhoor is het andersom: je bepaald de positie op basis van de panlatten en daarna ga je aan de slag met een gat in het dak maken.

Nu zitten de panlatten zoals je noemt "in de weg" waarna het lastig gaat zijn om dit bestaande gat te gebruiken tenzij ik veel werkzaamheden ga verrichten aan de huidige panlatten. Maar ik heb hier simpelweg 0 ervaring mee dus dat vind ik dan lastig en moeilijk in te schatten of dit gat dan nu nog wel kan worden gebruikt en wat de implicaties van het aanpassen van horizontale en verticale panlatten is.

[Franciesco]

Toch denk ik dat het niet zo moeilijk is, globale stappen: bepaal de plek waar de doorvoer moet komen en gebruik daarbij de tekening als leidraad. Zaag daar de panlatten en een tengel weg zoals in de handleiding vermeld staat. Plaats de doorvoer, zet hem vast op de tengels en dicht af waar nodig. En plaats daarna de pannen terug. Met een redelijk standaard maat van pannen (je lijkt sneldekkers te hebben) passen de pannen misschien gewoon rondom (met de 20-50mm afstand tot de regenkap) zonder dat je wat af hoeft te slijpen. En anders de betreffende pannen iets bijslijpen met een haakse slijper (de pannen boven de doorvoer kun je soms ook gewoon iets verder onder de bovenliggende pannen schuiven als het net niet past).

De panlatten en (verticale) tengels hoeven alleen weg gehaald te worden waar de doorvoer komt en dat zal dus niet/nauwelijks impact hebben op hoe stevig de pannen liggen. De panlatten eindigen nog altijd op of iets voorbij de tengels en houden dus hun stevigheid.

Maar als je het niet aandurft, we hebben immers allemaal zo onze grenzen wat we kunnen en willen doen, dan zou je een installalateur kunnen vragen om de dakdoorvoer te plaatsen.