Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[P5ycho]

Volgens mij is het bypasspad restrictiever dan de wisselaar.

[peeter123]

cgms schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 13:47:
De afgelopen dag is de bypass van mijn comfoair Q450 enkele keren open gegaan. Gisteravond toen ik het profiel op "koel" zette (heb ik daarna teruggezet) en vandaag rond 12 uur (kwam de buitentemperatuur boven de binnentemperatuur, ik denk dat hij wil verwarmen nu). Op zich nog verklaarbaar gedrag, ik denk dat ik hem vanavond weer op "koel" zet. Wat me echter stoort is dat op het moment dat de bypass open gaat, de ventilatoren sneller gaan lopen en het vermogensverbruik toe neemt (ik heb hem met HomeAssistant gekoppeld). Ik zie de inblaas temperatuur wijzigen, dus de bypass opent inderdaad. Ik zou verwachten dat de ventilatorsnelheid en het vermogensverbruik juist omlaag gaan bij het openen van de bypass, omdat de weerstand van de unit intern minder wordt.

Heeft iemand vergelijkbaar gedrag en/of een verklaring hiervoor?

Hier hetzelfde hoor met een Q450, standaard 35 W met bypass op 100 % gaat hij naar 42 W op 230 m3/h. Ze zullen de airflow wel geoptimaliseerd hebben voor het "standaard" pad.

[royduin]

royduin schreef op maandag 18 mei 2026 @ 19:36:
Hier ook bezig met WTW systeem, nog best lastige materie wanneer je het voor het eerst doet. Hulp gevraagd aan een bedrijf in de omgeving en daar een berekening van gekregen dat weer bij Ubbink vandaan komt. De woning:


***members only***

Om te beginnen de Excel, nog niet helemaal bekend met alle termen dus hoop dat deze eerste poging een beetje klopt:

[Afbeelding]

Dan de eerste berekening die we kregen:

[Afbeelding]

Gevolgd door de 2e berekening na het doorspreken van het plan:

[Afbeelding]

De tekening die we kregen was niet ingedeeld zoals gewenst, dat nu zelf zo gedaan:


***members only***

(ook nog niet helemaal bekend met alles hier en of het juist ingetekend is), vooral de positie van de ventielen (en de buizen erheen) in de woonkamer is op dit moment voor ons belangrijk zodat we verder kunnen met de tussenvloer dichtmaken:

[Afbeelding]

Let niet op de meubels, daar klopt niets van. De indeling zijn we nog niet over uit, we zullen niet onder een ventiel gaan zitten.

• Toevoer: 158m3/h = 5x 31,6m3/h
• Afvoer: 116m3/h = 4x 29m3/h

Een aantal vragen waar ik mee zit:

1. Klopt dit uberhaupt een beetje?
2. Het idee is om alles met Ubbink AE48c buizen te doen, daar kan 48m3/h door bij 3m/s, Ubbink zelf zegt alles onder de 3m/s is goed maar ik wil zo min mogelijk horen (eigenlijk helemaal niets), dus met de huidige berekening gaat dat al terug naar 2m/s (31,6m3/h ipv 48m3/h). Is dit stil genoeg?
3. Ubbink heeft ventilatie adapters voor enkele en dubbele buizen, met maximaal 32m3/h per ventiel heeft een dubbele buis trekken nut? Ik kwam bijv. ook dit topic tegen: 1 of 2 slangen / kanalen aansluiten op ventilatieventiel? en dat bracht me weer aan het twijfelen. Of een extra ventiel ergens plaatsen om het nog meer te spreiden?
4. We kregen de ComfoAir Q600 aangeraden (mede omdat ik aangaf hem in Home Assistant te willen hebben), maar met de huidige berekening lijkt dat wat overkill?

P5ycho schreef op maandag 18 mei 2026 @ 23:01:
@royduin je bent te veel bezig met details die er niet zo toe doen.
Meubels kunnen prima onder de juiste ventielen, het coanda effect zorgt voor goede inmenging.
Een beetje goed ventiel is onhoorbaar tot 50m3/h.
Als je de buizen te krap dimensioneert moet je wtw te hard werken en krijg je geluidshinder. Zorg dus dat de weerstand van de buis niet te groot wordt, ipv alleen te letten op luchtsnelheid. 1 meter op 3m/s of 10 meter op 3m/s maakt nogal uit. De ubbink calculator laat de drukval voor elke buis zien, maak daar gebruik van.

Ik vond 5 vwntielen in de woonkamer nogal overdreven, als je gebruik maakt van overflow kun je ook af met 2 stuks waarschijnlijk.

Je slaapkamers zijn in de calculatie van de installateur veelste krap. Hij rekent met oppervlak, maar personen afemen niet minder als ze zich in een kleinere ruimte bevinden.

We hebben deze ventielen op het oog: DucoVent Premium Trimless, de instucbare van Ergovent zien er ook goed uit maar die zijn wel heel groot (27cm met 125mm buis eraan). Die van Duco kunnen 50m3/h aan, dat lijkt me prima?

Ik heb de Ubbink calculator ingevuld en komt ook met 5 ventielen aanzetten in de woonkamer, de lengte van de buizen zijn gemiddeld 20 meter met allemaal 4 hoeken erin omdat het via de kruipruimte moet lopen. Ook geeft de calculator nu voor de keuken 5 ventielen aan...



1 ventiel voor een slaapkamer is de weinig dus? Overal dan 2?

[ Voor 21% gewijzigd door royduin op 22-05-2026 16:15 ]

[Andrehj]

@royduin Voor slaapkamers doe je 1 ventiel per persoon. Dus meestal 1 ventiel in de kinderkamers en twee ventielen in de ouderslaapkamer. Daarmee voorkom je dat je de ventielen in de kinderkamers enorm moet knijpen om op de ouderslaapkamer voldoende debiet te krijgen.
Knijpen wil je zo weinig mogelijk, want dat zorgt ervoor dat de ventilator harder moet werken, wat meer energieverbruik en geluid veroorzaakt.

[martijnenco]

Andrehj schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 18:10:
@royduin Voor slaapkamers doe je 1 ventiel per persoon. Dus meestal 1 ventiel in de kinderkamers en twee ventielen in de ouderslaapkamer. Daarmee voorkom je dat je de ventielen in de kinderkamers enorm moet knijpen om op de ouderslaapkamer voldoende debiet te krijgen.
Knijpen wil je zo weinig mogelijk, want dat zorgt ervoor dat de ventilator harder moet werken, wat meer energieverbruik en geluid veroorzaakt.

Sorry, maar 2 ventielen geknepen of 1 niet geknepen kan (en zal als beide goed afgesteld zijn op de hoeveelheid debiet die nodig is) precies detzelfde weerstand hebben.

[Andrehj]

martijnenco schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 19:39:
Sorry, maar 2 ventielen geknepen of 1 niet geknepen kan (en zal als beide goed afgesteld zijn op de hoeveelheid debiet die nodig is) precies detzelfde weerstand hebben.

Ik schreef toch 1 ventiel per persoon? Als je dat netjes doorvoert (en de slanglengtes redelijk gelijk zijn) hoef je nergens te knijpen.
Waarom jij twee ventielen wil knijpen is mij een raadsel.

[royduin]

Andrehj schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 18:10:
@royduin Voor slaapkamers doe je 1 ventiel per persoon. Dus meestal 1 ventiel in de kinderkamers en twee ventielen in de ouderslaapkamer. Daarmee voorkom je dat je de ventielen in de kinderkamers enorm moet knijpen om op de ouderslaapkamer voldoende debiet te krijgen.
Knijpen wil je zo weinig mogelijk, want dat zorgt ervoor dat de ventilator harder moet werken, wat meer energieverbruik en geluid veroorzaakt.

Met 1 ventiel lijkt het in de configurator juist goed:



Maak ik daar twee van:



Dan vindt de calculator dat niet leuk en krijg ik de melding: "Verschil in Drukverlies te groot".

In deze calculator van Ubbink, maar ook in VentPlan wordt nergens gevraagd naar aantal personen. In de Excel wel en daar zie je ook duidelijk effect; slaapkamer 1 en 2 nu op 2 personen staan, slaapkamer 3 op 1 persoon. Maar dan staat "2x 90mm flex + 125mm ventiel" in het rood. De "luchtsnelheid per ventiel" is dan te hoog?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[TomVH2]

cgms schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 13:47:
De afgelopen dag is de bypass van mijn comfoair Q450 enkele keren open gegaan. Gisteravond toen ik het profiel op "koel" zette (heb ik daarna teruggezet) en vandaag rond 12 uur (kwam de buitentemperatuur boven de binnentemperatuur, ik denk dat hij wil verwarmen nu). Op zich nog verklaarbaar gedrag, ik denk dat ik hem vanavond weer op "koel" zet. Wat me echter stoort is dat op het moment dat de bypass open gaat, de ventilatoren sneller gaan lopen en het vermogensverbruik toe neemt (ik heb hem met HomeAssistant gekoppeld). Ik zie de inblaas temperatuur wijzigen, dus de bypass opent inderdaad. Ik zou verwachten dat de ventilatorsnelheid en het vermogensverbruik juist omlaag gaan bij het openen van de bypass, omdat de weerstand van de unit intern minder wordt.

Heeft iemand vergelijkbaar gedrag en/of een verklaring hiervoor?

Bij Zehnder bestaat de bypass uit twee kleppen die de helft van de warmtewisselaar afsluiten. Daardoor kruisen de luchtstromen elkaar niet meer en vindt er geen warmteoverdracht meer plaats. Omdat in bypass‑modus maar de helft van de wisselaar beschikbaar is, neemt de luchtweerstand licht toe en stijgt het ventilatorvermogen een beetje.

Een voordeel is dat de afvoerlucht nog steeds door de filter gaat, waardoor de ventilatoren schoon blijven.

Bij veel andere merken gaat de lucht in bypass‑modus niet door de wisselaar, maar ook niet door de G4‑filter. Daardoor raakt de afvoerventilator sneller vervuild.

[Simpel360]

Zijn er ook Tweakers die in serie, parrallel of combi met hun WTW een L/L kanaalunit hebben om te koelen danwel te verwarmen?

Het zijn toch aardige debieten van lucht die verplaatst kunnen worden, dan zie ik wel mogelijkheden om hier (zelfbouw) wat mee te kunnen.

[ Voor 5% gewijzigd door Simpel360 op 23-05-2026 08:16 ]

[P5ycho]

De term lucht-lucht is op een kanaalunit niet van toepassing natuurlijk, eigenlijk is die water-lucht of koelgas-lucht. Boeit ook niet voor je vraag .

In principe is een kanaalunit onafhankelijk van de wtw, je kunt er wel voor kiezen om de aanvoer van de wtw in te mengen bij de kanaalunit. Je moet dan wel de debieten regelen voor deze ingemengd worden (uitgaande van inmenging aan de uitvoerzijde van de fancoil), en de debieten kunnen in de praktijk varieren afhankelijk van de manier van aansluiten en of een kamer wel of niet bediend wordt door de kanaalunit op dat moment. die kan met venturi effect 'trekken' aan de aanvoer bijvoorbeeld, waardoor een onbalans ontstaat. In de praktijk heeft elke buis een T-stuk, dat is heel vervelend bij aanleggen verwacht ik.

In mijn situatie hang ik een ducted fancoil zonder buiswerk maar met rooster op in elke kamer boven de inbouwkast en voer de wtw aanvoer in achter de invoer van de fancoil. Alles afwegend lijkt mij dat het makkelijkste.

[ Voor 10% gewijzigd door P5ycho op 23-05-2026 08:36 ]

[P5ycho]

royduin schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 20:57:
[...]

Met 1 ventiel lijkt het in de configurator juist goed:

[Afbeelding]

Maak ik daar twee van:

[Afbeelding]

Dan vindt de calculator dat niet leuk en krijg ik de melding: "Verschil in Drukverlies te groot".

In deze calculator van Ubbink, maar ook in VentPlan wordt nergens gevraagd naar aantal personen. In de Excel wel en daar zie je ook duidelijk effect; slaapkamer 1 en 2 nu op 2 personen staan, slaapkamer 3 op 1 persoon. Maar dan staat "2x 90mm flex + 125mm ventiel" in het rood. De "luchtsnelheid per ventiel" is dan te hoog?


***members only***

Wie bepaalt hier de configuratie van buizen en ventielen? dwing je 1 buis per ventiel af of sta je ook 2 buizen toe? Ik zou verwachten dat met 2 buizen 3-4 ventielen ook kan. Verder mag je prima 5 ventielen gebruiken natuurlijk, maar ik vind het zelf lelijk als het hele plafond vol zit.

Wat betreft de buiscalculatietab in mijn sheet, die geeft een indicatie van wat mogelijk is met welke buis en welk debiet. dat de ubbink buizen op iets meer dan 2m/s uitkomen wil niet zeggen dat het fout is. Ik kan hun calculator niet na gaan bouwen in mijn sheet, ik weet hun afwegingen verder niet.

Vergeet niet dat zowel ventplan als mijn sheet ' best effort' is, en je zelf ook tussen de regels zult moeten lezen.

[Acadiane]

Simpel360 schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 08:12:
Zijn er ook Tweakers die in serie, parrallel of combi met hun WTW een L/L kanaalunit hebben om te koelen danwel te verwarmen?

Heb ik. In mijn forumpost over mijn installatie zijn de foto's wel te zien.

[w00key]

P5ycho schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 08:33:
De term lucht-lucht is op een kanaalunit niet van toepassing natuurlijk, eigenlijk is die water-lucht of koelgas-lucht. Boeit ook niet voor je vraag .

Lucht-lucht is de juist benaming voor een systeem die werkt met koelmiddel en een unit op buitenlucht. Water-water is alternatief #1, dat is een grondgebonden warmtepomp, en over het algemeen met brine kan je niet koelen onder 12°C. Lucht-water kan ook, is ook een domme warmtewisselaar in het kanaal, lucht => warm of koud water => warmtewisselaar.

In jouw "systeem" voor naamgeving is het lucht-koudemiddel-lucht, water-koudemiddel-water, lucht-koudemiddel-water(-lucht), middelste deel met koudemiddel is overbodig en je moet niet daar stoppen.


Praat je alleen over de wisselaar, dan heb je verschil tussen direct expansion / koudemiddel naar lucht warmtewisselaar, of water-lucht. Maar meestal heb je het over het geheel en niet dat laatste dat 99.9% van de tijd niet DX is en dan gevoed via een VFV.

Een losse split kanaalunit noem je geen DX coil.

[ Voor 16% gewijzigd door w00key op 23-05-2026 11:09 ]

[Simpel360]

Acadiane schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 09:43:
[...]

Heb ik. In mijn forumpost over mijn installatie zijn de foto's wel te zien.

Oh ja, die catwalk

[Aeien]

Korte vraag:

Mijn nieuwe brink flair 400 geeft op warme dagen als deze in de avond wat vreemde temperaturen:

Buitentemperatuur: 24.6gr binnentemp 22.5gr temp lucht huis in 26gr.

De WTW lijkt de lucht dus op te warmen. Bypass open of dicht verandert weinig.

Is dit een foutmeting door de sensor plaatsing? Of zit er in een wtw nog veel restwarmte die daadwerkelijk de lucht opwarmt?

Weet niet of het flair specifiek is, of iets van alle WTW's.

[P5ycho]

Je dak is warmer dan de buitenlucht en verwarmt je lucht voor misschien?
Het is niet duidelijk welke sensoren je gebruikt, zijn dit temperaturen gemeten door de Flair of van elders?

[Aeien]

P5ycho schreef op zondag 24 mei 2026 @ 21:42:
Je dak is warmer dan de buitenlucht en verwarmt je lucht voor misschien?
Het is niet duidelijk welke sensoren je gebruikt, zijn dit temperaturen gemeten door de Flair of van elders?

Goede vraag.

Kamertemp is de thermostaat (3 eigenlijk), de buitenlucht en lucht huis in zijn idd van de flair. Dus ze moeten in de interne kanalen zitten.

Dat het dak de lucht opwarmt kan zeker, maar dan meet de flair die warmte zelf dus ook als buiten temp.

De relevantie is trouwens: ik wil met home assistant m'n bypass schakelen, maar dan is het goed om te snappen wat elke meting is en of hij klopt...

[ Voor 11% gewijzigd door Aeien op 24-05-2026 21:59 ]

[martijnenco]

royduin schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 20:57:
[...]

In deze calculator van Ubbink, maar ook in VentPlan wordt nergens gevraagd naar aantal personen. In de Excel wel en daar zie je ook duidelijk effect; slaapkamer 1 en 2 nu op 2 personen staan, slaapkamer 3 op 1 persoon. Maar dan staat "2x 90mm flex + 125mm ventiel" in het rood. De "luchtsnelheid per ventiel" is dan te hoog?


***members only***

Ja, dit moet ik misschien duidelijker maken in VentPlan, maar als je naar instellingen gaat kan je kiezen tussen nen1087 en aanbeveling of alleen nen1087. De standaard instelling is de nen. Maar de aanbeveling is om inderdaad ook rekening te houden met het aantal mensen.

Als je aanbeveling aanzet kan je per kamer ook nog aantal personen invullen.

[P5ycho]

Aeien schreef op zondag 24 mei 2026 @ 21:53:
[...]

Goede vraag.

Kamertemp is de thermostaat (3 eigenlijk), de buitenlucht en lucht huis in zijn idd van de flair. Dus ze moeten in de interne kanalen zitten.

Dat het dak de lucht opwarmt kan zeker, maar dan meet de flair die warmte zelf dus ook als buiten temp.

De relevantie is trouwens: ik wil met home assistant m'n bypass schakelen, maar dan is het goed om te snappen wat elke meting is en of hij klopt...

De flair meet aan de 4 zijden van de warmtewisselaar, dus je meet met buitentemperatuur de temperatuur van de inkomende lucht. Die zal wel wat warmer zijn als je dakdoorvoer in de zon heeft gezeten.

[Aeien]

P5ycho schreef op zondag 24 mei 2026 @ 23:28:
[...]

De flair meet aan de 4 zijden van de warmtewisselaar, dus je meet met buitentemperatuur de temperatuur van de inkomende lucht. Die zal wel wat warmer zijn als je dakdoorvoer in de zon heeft gezeten.

Thanks, die snap ik

Maar hieronder een plaatje uit home assistant nu (het effect is er nog, maar uren later een stuk minder)

de lucht die de WTW de kamer in blaast, is warmer dan de buitenlucht die de WTW in gaat, maar ook warmer dan uit het huis komt.

Dus voegt de WTW in dit geval dus echt warmte toe aan de lucht vanuit restwarmte in de unit?

Mss brink maar bellen, of ze dit kennen mmaar was benieuwd of andere WTW's dit ook hebben.

[nessio]

@Aeien Wtw voegt in deze situatie warmte toe. Wtw staat standaard op 22gr met hysterese van 2.0. Daarboven gaat bypass pas open. Wtw probeert de temperatuur uit huis nml op 22gr + 2 te krijgen. Lees de voorwaarden in de handleiding tav werking bypass
Maak een account aan en stel bypass in op 20gr met hysterese 0,5.
Bij grote hitte zoals nu : zet wtw uit tot buitentemperatuur lager is dan binnen.

Ik heb de bypass van 1 mei tot half september op 20 staan. Daarna 24 ivm de warmtepomp.

Op dit moment haalt de wtw 25gr van buiten en blaast dit naar de woning met 23,8. Wtw koelt dus omdat temperatuur uit woning 23,1 is

[ Voor 26% gewijzigd door nessio op 27-05-2026 10:55 ]

[lars019]

Bedankt voor alle info in dit topic. Kom zelf ook steeds verder met het plan voor begaande grond huis (1e verdieping plaatsen van buizen al deels uitgevoerd). Zou hier graag wat feedback op willen. Het betreft een huis van +200m2 bewoont door 4 personen. De tuinkamer gebruiken we momenteel alleen regelmatig in de zomer, bijna altijd gecombineerd met al deuren open. In de winter stoken we deze ruimte niet vanwege de grote raampartijen en weinig gebruik (temperatuur komt dan < 10 graden, met redelijk luchtvochtigheid want goed afgesloten van rest van het huis). Vandaar dat ik deze ruimte niet heb meegnoemen voor de ventilatie.

Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd gebruik te maken van onderstroom. Ben ik niet te ver doorgeschoten in het gebruik maken van overstroom? (bijvoorbeeld bij de speelkamer) Bij plaatsing van ventielen op de betgaande grond heb ik rekening gehouden met het plaatsing gemak, vanwege beperkte mogelijkheden om bij de 1e verdieping te komen (dit speelt bij de speelkamer ook mee).

Totaal capaciteit: 260 m3/h
2 persoonslaapkamer: +90 m3/h
1 persoonslaapkamer: +45 m3/h
1 persoonslaapkamer: +45 m3/h
washok: -25 m3/h
badkamer: -45 m3/h
wc: -25 m3/h
werkkamer: +45 m3/h
woonkamer (verbonden met keuken-eettafel): +180 m3/h (waarvan 145 m3/h overstroom)
keuken-eettafel (verbonden met woonkamer): -70 m3/h (plus 70 m3/h doorstroom)
speelkamer: -70 m3/h

[aj_brabant]

Ik heb Ubbink Air Excellent ventieladapters 125. Klopt het dat ik dan geen instucbare ventielen kan kiezen ? Alleen inklembare ?

[_kilian_]

@aj_brabant nee hoor, instucbare ventielen zijn gewoon mogelijk. Heb zelf 8 instucbare ventielen, de meeste op de Ubbink ventiel adapters.

Het enige waar je rekening mee moet houden is de inbouwhoogte. De ventielen van Duco die ik gebruikt hebben een inbouwhoogte van 7 cm. Het ventiel moet dus 7 cm de buis in kunnen steken. Als je die ruimte hebt, dan maakt het verder niet uit wat voor 125mm buis je gebruikt.

Op zolder had ik die ruimte niet, daar had ik maar een cm of 4 a 5 over en heb ik dus opbouw ventielen gebruikt met een inbouwdiepte van 4 cm

[aj_brabant]

ok, ik zal er naar kijken, bedankt !

[royduin]

aj_brabant schreef op maandag 25 mei 2026 @ 21:42:
Ik heb Ubbink Air Excellent ventieladapters 125. Klopt het dat ik dan geen instucbare ventielen kan kiezen ? Alleen inklembare ?

Kan inderdaad prima, gisteren de DucoVent Premium Trimless gemonteerd. Maar elk ander instucbaar ventiel kan ook. Hoogte kan inderdaad een dingetje zijn maar volgens mij kan/mag je die ventieladapters ook inkorten, er zitten allemaal streepjes op juist bedoeld om langs te zagen lijkt me.

[royduin]

P5ycho schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 09:19:
[...]

Wie bepaalt hier de configuratie van buizen en ventielen? dwing je 1 buis per ventiel af of sta je ook 2 buizen toe? Ik zou verwachten dat met 2 buizen 3-4 ventielen ook kan. Verder mag je prima 5 ventielen gebruiken natuurlijk, maar ik vind het zelf lelijk als het hele plafond vol zit.

Wat betreft de buiscalculatietab in mijn sheet, die geeft een indicatie van wat mogelijk is met welke buis en welk debiet. dat de ubbink buizen op iets meer dan 2m/s uitkomen wil niet zeggen dat het fout is. Ik kan hun calculator niet na gaan bouwen in mijn sheet, ik weet hun afwegingen verder niet.

Vergeet niet dat zowel ventplan als mijn sheet ' best effort' is, en je zelf ook tussen de regels zult moeten lezen.

Bedankt weer voor je hulp!

Ivm de balklaag die iets meer dan 30cm tussenruimte heeft en de hoeveelheid ventielen lukt het niet om 2 buizen op een ventiel aan te sluiten in de woonkamer. Met 3 op een rij zijn 3 buizen het maximale. Ik moest verder met de tussenvloer boven dus we zijn voor 5 stuks gegaan. Helemaal links die 2 gaten zijn instucbare spots, de 5 andere punten zijn de instucbare ventielen, lijkt nu groot maar wanneer afgewerkt zijn ze een stuk subtieler.

[_kilian_]

Klopt, die kan en moet je op maat maken. Tip van mij zou zijn om ze pas na het plaatsen van gipsplaten op maat te maken. Heb er hier al een paar van te voren op maat gemaakt en die komen voor het mooi net te kort uit.

Zoals ik eerder hier zei heb ik op zolder maar heel weinig inbouw hoogte beschikbaar. Daar heb ik de buis en vrijwel tot het bovenste streepje vanaf moeten halen

voor het idee een foto van zolder, waar ik dus maar 4cm inbouwdiepte hebben de Duco Comfort opbouw ventielen ga toepassen.

[ Voor 52% gewijzigd door _kilian_ op 26-05-2026 13:38 ]

[royduin]

martijnenco schreef op zondag 24 mei 2026 @ 23:11:
[...]

Ja, dit moet ik misschien duidelijker maken in VentPlan, maar als je naar instellingen gaat kan je kiezen tussen nen1087 en aanbeveling of alleen nen1087. De standaard instelling is de nen. Maar de aanbeveling is om inderdaad ook rekening te houden met het aantal mensen.

Als je aanbeveling aanzet kan je per kamer ook nog aantal personen invullen.

Ah top! Dat nu aangepast echter blijft het "vereist debiet" dan op 0 staan omdat ik de "Ventilatiemodus" op "Forceer beide (toevoer & afzuig)" heb staan en dan moet ik geforceerde debieten invullen, die mogen wel berekend blijven worden.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Yariva]

Nou bij mij zit bijna de volledige installatie erin. Nog een aantal restpunten:

• Pijpwerk van de installatie naar buiten. Zowel aanvoer als retour. Wil ik oppakken zodra ik een stijger ga regelen voor de zonnepanelen. Materiaal is al binnen.
• Dempers / deel flex plaatsen tussen de spirobuizen en de WTW unit. Helaas in alle drukte en het plannen vergeten. De fix lijkt mij gelukkig vrij gemakkelijk: slijptol in een recht deel spiro plaatsen zo rond de 50 centimeter en daarna opnieuw verbinden met flex buis om trillingen door de spiro buizen te voorkomen.
• Controle van deuren en huidige vrije ruimte tussen de deur en vloer voor lucht of dit voldoende is voor het debiet per kamer. Zal ik oppakken zodra alle vloeren leggen.
• Roosters voor de wat meer "prive" ruimtes zoals een toilet en badkamer. Hoe hebben jullie dit geregeld? Vooral dit punt heb ik een vraag over.

Ik hoef die geluiden tijdens een flinke nr. 2 nou niet echt graag op de gang te horen. Ik zie dat er producten zijn zoals deze https://www.ventilatieshop.com/silendo-deurrooster-renson-1/ en eentje van Duco https://www.ventilatieshop.com/duco-doorvent-436x58mm-wit/ maar die zijn beperkt met het debiet dat hier door heen kan. Voor een ruimte zoals mijn toilet met 40m3/h lijkt mij dit een prima oplossing. Maar voor mijn badkamer heb ik nu 100m3/h berekend. Dat gaat hem na wat rekenen niet worden voor de badkamer.

Dan kom je al snel uit op oftewel 2cm van de deur af halen, of een wat groter rooster zonder geluidsdemping. Beide niet echt wenselijk maar je zal toch wel iets moeten.

[Jan Zwanenburg7]

Yariva schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 08:31:
...

Dan kom je al snel uit op oftewel 2cm van de deur af halen, of een wat groter rooster zonder geluidsdemping. Beide niet echt wenselijk maar je zal toch wel iets moeten.

Ik zit zelf met een soortgelijk probleem. Ik denk nu aan een combinatie: en een bescheiden rooster met geluidsdemping, en een spleet van 1 cm onder de deur.

[Spherix]

Ik ben deze versie https://www.areco.be/product/renson-469-invisido-discreet-deurrooster/ ook eens tegengekomen, dat vereist echter wel wat fijner freeswerk op de deuren. Kan daar helaas verder ook geen reviews rondom geluid over vinden.

[TheJVH]

Afgelopen dagen zag ik dat de temperatuur van de invoerlucht boven de 35 graden kwam, wanneer de buitenlucht temperatuur 30 is. Ik denk omdat mijn invoer de zwarte Renson Flex XL dakdoorvoer is. Deze staat weliswaar op de noordkant van het dak, maar met een helling van 30 graden staat deze alsnog vaak in de zon. Ik zou bijna de bovenkant van dat ding wit schilderen / spuiten. Wat is jullie ervaring, en maakt het veel uit? Natuurlijk is de invoerlucht kouder, maar het huis warmt alsnog best snel op moet ik zeggen.

Wat is jullie strategie bij deze warme temperaturen? WTW ventilatie zo laag mogelijk houden, vlak onder een acceptabel CO2 niveau?

[nessio]

@TheJVH ik zet boven de 25/26 gr de wtw uit. Dan duurt het de hele dag voor de co2 opgelopen is naar 1300 ( normaal 400/500). Wij zijn normaal met 2 personen+2 poezen hele dag thuis.

Wij hebben geen airco maar wel rondom screens of pergolaschermen. Beneden is max 22,5 1e verdieping max 23. 2e verdieping max 24.

[ Voor 24% gewijzigd door nessio op 27-05-2026 11:17 ]

[Kanarie]

TheJVH schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 10:54:
Wat is jullie strategie bij deze warme temperaturen? WTW ventilatie zo laag mogelijk houden, vlak onder een acceptabel CO2 niveau?

WTW ventilatie staat hier ongewijzigd. Wel de automatische bypass 's nachts.

Aanzuiglucht van buiten is 30+C, maar inblaas 23.5C, afzuig 22.9C.

[P5ycho]

TheJVH schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 10:54:
Afgelopen dagen zag ik dat de temperatuur van de invoerlucht boven de 35 graden kwam, wanneer de buitenlucht temperatuur 30 is. Ik denk omdat mijn invoer de zwarte Renson Flex XL dakdoorvoer is. Deze staat weliswaar op de noordkant van het dak, maar met een helling van 30 graden staat deze alsnog vaak in de zon. Ik zou bijna de bovenkant van dat ding wit schilderen / spuiten. Wat is jullie ervaring, en maakt het veel uit? Natuurlijk is de invoerlucht kouder, maar het huis warmt alsnog best snel op moet ik zeggen.

Wat is jullie strategie bij deze warme temperaturen? WTW ventilatie zo laag mogelijk houden, vlak onder een acceptabel CO2 niveau?

Mijn invoer zit op NW op een 35gr dak. 26 (warmtepomp buitensensor) vs 28.7 graden (wtw) gisteren om 20:00 uur.
Een uurtje de zon op een raam zonder zonwering of dakisolatie met weinig massa doet waarschijnlijk veel meer dan de wat warmere lucht van het dak, maar alle beetjes tellen mee natuurlijk.

Wat is de temperatuur op zolder zelf? Misschien werken je slecht geisoleerde buizen van en naar buiten als voorverwarmer?

[P5ycho]

@Yariva Goed bezig!

Het dempen doe je voor motorgeluid, niet zozeer voor trillingen. 50cm is kort, de wtw fabrikanten raden minimaal een meter aan. Kijk even naar een panflex master iso aks als je nog niets gekocht hebt.

Ben je bang dat iemand op de gang geluiden van een nr2 hoort door de kier onder de deur? Dan moet je wel goede deuren hebben, meestal is dat papier mache spul waar het geluid ook gewoon doorheen gaat. Hier hoor je het wel als iemand zit te kakken, maar ik heb nou niet het idee dat dat komt door de spleet onder de deur. Ik maak me er ook niet zo druk om, dus dan valt het minder op.
Een zware deur met rubbers, valdorpel en geluiddempend rooster gaat dat geluid wel tegenhouden, maar dan zou dat mij juist opvallen

Misschien is een smal rooster boven de deur een optie, als je die hoogte hebt. Of wegwerken in een verlaagd plafond met koof voor ledlichting waar het niet opvalt, etc.

[ Voor 10% gewijzigd door P5ycho op 27-05-2026 12:20 ]

[TheJVH]

P5ycho schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 12:16:
[...]

Mijn invoer zit op NW op een 35gr dak. 26 (warmtepomp buitensensor) vs 28.7 graden (wtw) gisteren om 20:00 uur.
Een uurtje de zon op een raam zonder zonwering of dakisolatie met weinig massa doet waarschijnlijk veel meer dan de wat warmere lucht van het dak, maar alle beetjes tellen mee natuurlijk.

Wat is de temperatuur op zolder zelf? Misschien werken je slecht geisoleerde buizen van en naar buiten als voorverwarmer?

De zolder is inderdaad serieus warmer dan de rest van het huis. We ventileren daar zelf ook niet, gezien het geen woonruimte is en puur opslag (het hoogste punt is 1.40m oid). Ik gebruik Aerfoam buizen naar binnen en buiten, maar die buizen zijn heel kort:



De temperatuur van de warmtepomp buiten gaf zo'n 30 graden aan, de invoer was 35 graden op stand 1. Als ik hem op stand 2 zet, dan valt hij terug naar 33 graden.

Misschien moet ik toch nog eens goed kijken naar de isolatie op zolder. Volgens mij zit daar een redelijk dik pakket glaswol in van zo'n 15cm, maar er zijn nog wel wat openingen plus een oud dakraam wat totaal niet isoleert...

[Terrie]

Ik vraag mij af in hoeverre de impact van mijn hete zolder impact heeft op de aanvoer van 'warme' lucht in de slaapkamers. Mijn zolder was gister om 19:00 32 graden ( 150cm isovlas, maar geen ventilatie). Tis meer een vliering waar dus alleen buizen en opslag is. Ik heb deze ruimte niet betrokken in het WTW ontwerp, maar wel 50% van mijn buizen lopen hier. Hoever denken jullie dat de temperatuur daar effect heeft op de warmte boven?

Is het een idee om een af- en aanvoer te maken op zolder? Of gaat dit te weinig effect hebben?

Ook zitten denken aan een ventilator te plaatsen in de muur naar buiten, maar dan moet ik ook weer een plek maken met een flexibele klep oid die open gaat wanneer de ventilator aan gaat.

[P5ycho]

Die buizen zijn, afhankelijk van het materiaal, natuurlijk wel een goede warmtewisselaar.

De temperatuur op zolder wordt amper bepaald door de lucht, een aanvoer gaat dus weinig helpen. Een ventilator ook niet, de uitgeblazen lucht zal vervangen worden door buitenlucht. Die is vast warmer.
Als ik met een vingerknip de luchtinhoud van je zolder zou kunen vervangen door lucht van 20grC, dan is het over 10 min weer even warm als het daarvoor was. De warmte zit in de constructie, en die warmt de lucht weer op.

Isovlas heeft best wat massa en verlengt daarmee de faseverschuiving, hoe komt het dat het dan alsnog 32grC is? Flinke raampartij? Hier is het op zolder 25grC.

[ Voor 6% gewijzigd door P5ycho op 27-05-2026 13:57 ]

[TheJVH]

Ik denk dat het op mijn zolder een graad of 28 is, vergeleken met 25 in de woning en 30 buiten. Ik heb een aantal niet-geisoleerde zaken in het dak zitten die de vorige bewoner er om onverklaarbare reden in heeft laten zitten (maar wel de zolder isoleren....), dus daar valt nog wel wat te winnen. Ik gok dat de lucht in de spirobuizen de boel ook wel redelijk opwarmt. De vloerkoeling zorgt alsnog wel voor een prima binnenklimaat, maar een beetje zonde is het wel.

Overigens heb ik ook gekeken naar het integreren van de Zehnder ComfoConnect Pro met Home Assistant. Na wat grasduinen zit het probleem in de onderliggende aiocomfoconnect library, die een bepaalde flow verwacht met het verbinden. Die flow is anders voor de Pro, waardoor de library niet kan verbinden en de Home Assistant integratie eruit klapt. Met een beetje Claude heb ik een fix gemaakt in de originele library, zodat de Home Assistant integratie ook gaat werken met de nieuwe Pro box: https://github.com/michaelarnauts/aiocomfoconnect/pull/74

[Yariva]

P5ycho schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 12:19:
@Yariva Goed bezig!

Het dempen doe je voor motorgeluid, niet zozeer voor trillingen. 50cm is kort, de wtw fabrikanten raden minimaal een meter aan. Kijk even naar een panflex master iso aks als je nog niets gekocht hebt.

Ben je bang dat iemand op de gang geluiden van een nr2 hoort door de kier onder de deur? Dan moet je wel goede deuren hebben, meestal is dat papier mache spul waar het geluid ook gewoon doorheen gaat. Hier hoor je het wel als iemand zit te kakken, maar ik heb nou niet het idee dat dat komt door de spleet onder de deur. Ik maak me er ook niet zo druk om, dus dan valt het minder op.
Een zware deur met rubbers, valdorpel en geluiddempend rooster gaat dat geluid wel tegenhouden, maar dan zou dat mij juist opvallen

Misschien is een smal rooster boven de deur een optie, als je die hoogte hebt. Of wegwerken in een verlaagd plafond met koof voor ledlichting waar het niet opvalt, etc.

Thanks! Wat betreft de ontkoppeling van spiro i.v.m. het motorgeluid: ik moest mede door de plaatsing van de unit al redelijk rap beginnen met bochtenwerk. Van wat ik heb gelezen is het een stuk beter om lange rechte trajecten te pakken voor zo'n flexibele buis. Dan zou ik iets verderop in het traject de spirobuis moeten inslijpen om daar het een en ander te bevestigen?

[ Voor 11% gewijzigd door Yariva op 27-05-2026 16:36 ]

[Spherix]

Yariva schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:36:
[...]

Thanks! Wat betreft de ontkoppeling van spiro i.v.m. het motorgeluid: ik moest mede door de plaatsing van de unit al redelijk rap beginnen met bochtenwerk. Van wat ik heb gelezen is het een stuk beter om lange rechte trajecten te pakken voor zo'n flexibele buis. Dan zou ik iets verderop in het traject de spirobuis moeten inslijpen om daar het een en ander te bevestigen?

[Afbeelding]

Kunnen dit niet gewoon je flexleidingen worden?

[Yariva]

Spherix schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:59:
[...]

Kunnen dit niet gewoon je flexleidingen worden?

[Afbeelding]

Helaas... Ik presenteer u een verborgen spirobuis welke niet goed te zien is op de foto 😜

Yariva schaamt zich om zijn Spiro spaghetti feestje

[P5ycho]

Je hebt direct gesplitst, dat maakt de dempers aanbrengen wat lastiger idd. Als je het niet erg vindt om 4 dempers aan te schaffen dan is dat prima toe te voegen.

[willem7q]

Ik heb bij mijn Brink/Ubbink WTW een vochtsensor om in een retourkanaal te monteren. Die laat de ventilator harder draaien als er een hoge relatieve vochtigheid is (en omgekeerd).

Zouden jullie die (1) in het retourkanaal van enkel de badkamers/wc's monteren, of (2) verderop waar ook de retour van de keuken erbij komt?

Voordeel positie (1): lucht van sanitair ruimtes wordt niet verdund met de lucht van de keuken, en WTW zal dus sneller reageren bij vocht in badkamer.

Voordeel positie (2): WTW zal ook reageren bij vocht in de keuken.

Handleiding zegt "Kanaal 'uit woning'", dus positie (2).

[P5ycho]

Bij de Zehnder Q zit deze in de wtw zelf en reageert goed op zowel badkamervocht als kookvocht. Dat vind ik zelf wel handig ivm recirculatiekap. Als die van Brink dat ook kan en je hebt behoefte aan hogere afzuiging bij koken, dan positie 2. Anders positie 1.

[w00key]

TheJVH schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 10:54:
Afgelopen dagen zag ik dat de temperatuur van de invoerlucht boven de 35 graden kwam, wanneer de buitenlucht temperatuur 30 is.

Waarom denk je dat het een probleem is? +5 graden verschil, -90% WTW efficiëncy is +0.5 graden op je toevoerlucht. In de winter krijg je het andersom, dan wordt lucht een aantal graden voorverwarmd, dus linksom of rechtsom maakt het maar weinig uit.

[Yariva]

P5ycho schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 17:43:
Je hebt direct gesplitst, dat maakt de dempers aanbrengen wat lastiger idd. Als je het niet erg vindt om 4 dempers aan te schaffen dan is dat prima toe te voegen.

Ik bestel liever 4 dempers dan dat ik deze spaghetti weer uit elkaar trek. Persoonlijk zie ik ook niet snel (door de plaatsing van WTW, het dak en een hergebruikte leiding direct naar de badkamer in de betonnen vloer) hoe ik hier later had kunnen splitsen

Tegelijkertijd is dit mijn eerste rodeo dus een professional kijkt hier waarschijnlijk veel beter naar met meer opties.

[ Voor 10% gewijzigd door Yariva op 27-05-2026 19:16 ]

[P5ycho]

Je hoort mij niet zeggen dat je het verkeerd gedaan hebt hoor, dit gaat prima werken. Je moet alleen meer dempers kopen.

[Terrie]

P5ycho schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 13:51:
Die buizen zijn, afhankelijk van het materiaal, natuurlijk wel een goede warmtewisselaar.

De temperatuur op zolder wordt amper bepaald door de lucht, een aanvoer gaat dus weinig helpen. Een ventilator ook niet, de uitgeblazen lucht zal vervangen worden door buitenlucht. Die is vast warmer.
Als ik met een vingerknip de luchtinhoud van je zolder zou kunen vervangen door lucht van 20grC, dan is het over 10 min weer even warm als het daarvoor was. De warmte zit in de constructie, en die warmt de lucht weer op.

Isovlas heeft best wat massa en verlengt daarmee de faseverschuiving, hoe komt het dat het dan alsnog 32grC is? Flinke raampartij? Hier is het op zolder 25grC.

Het lage volume is wellicht een probleem, in combinatie met de dakconstructie.


De nok is 60cm hoog en loopt schuin af tot 0 cm in de randen. Daarnaast ligt er ook zwart bitumen op en trekt dus maximaal warmte aan. De muur die beschikbaar is zit op de zonkant, maar is wel geisoleerd (parels 6cm spouw).

De opbouw is bitumen, houten planken, isovlas 14cm en dan klimaatfolie. Wellicht komen er binnenkort zonnepanelen op, misschien dat dit veel warmte gaat schelen.

[jvc87]

Welke (plat)dak- en muurdoorvoer zijn aangeraden?

De Ubbink Ventus ziet er wel goed uit als dakdoorvoer, of zijn er betere alternatieven?
De muurdoorvoer kiezen lijkt me moeilijker, je vindt weinig geisoleerde of mag de isolatie ook starten vanaf de binnenmuur (is voor aanvoer)?

[P5ycho]

De.isolatie moet eindigen op de muurisolatie, luchtdicht.
Het topic staat vol met ervaringen, even zoeken voorsda alles hethaald wordt?

[Laurences]

We hebben de ventieladapters geplaatst en alles is gedimensioneerd op 30m3 nominaal (45 maximaal). De dame is geïnteresseerd (door Instagram) in instucbare ventielen. Nu zijn die iets duurder en zijn er verschillende modellen verkrijgbaar. Ik vind het belangrijk dat het binnenwerk uitneembaar is, zodat de buizen in de ventieladapter (Ubbink) goed bereikbaar blijven. Ik kom daar grofweg op het volgende uit:

Slaapkamer: normale Luna ventielen omdat die stiller zouden zijn

Keuken/woonkamer: Instucbare ventielen, met de keuze Noshow 2.0 (debiet bereik 10-60) of Pradovent pcirle (max debiet 50m3) met een opgegeven waarde van max. 27 dB. Zien er beide netjes uit en lijken nog voldoende naregelbaar. Wel prijzige stukjes plastic (!). Hebben jullie wellicht ervaringen waardoor ik niet voor deze producten zou moeten kiezen, of een uitgesproken voorkeur?

[P5ycho]

Laurences schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 12:25:
We hebben de ventieladapters geplaatst en alles is gedimensioneerd op 30m3 nominaal (45 maximaal). De dame is geïnteresseerd (door Instagram) in instucbare ventielen. Nu zijn die iets duurder en zijn er verschillende modellen verkrijgbaar. Ik vind het belangrijk dat het binnenwerk uitneembaar is, zodat de buizen in de ventieladapter (Ubbink) goed bereikbaar blijven. Ik kom daar grofweg op het volgende uit:

Slaapkamer: normale Luna ventielen omdat die stiller zouden zijn

Dat klinkt niet echt onderbouwd.

Keuken/woonkamer: Instucbare ventielen, met de keuze Noshow 2.0 (debiet bereik 10-60) of Pradovent pcirle (max debiet 50m3) met een opgegeven waarde van max. 27 dB. Zien er beide netjes uit en lijken nog voldoende naregelbaar. Wel prijzige stukjes plastic (!). Hebben jullie wellicht ervaringen waardoor ik niet voor deze producten zou moeten kiezen, of een uitgesproken voorkeur?

https://www.ventilatiesho...-frameloos-ventiel-125mm/
Die kun je ook nog overwegen.
Zoek ook even in dit topic naar ervaringen, dan hoeven mensen geen dingen te herhalen.

[frankK800i]

Beste Tweakers,

Graag vraag ook ik wat advies over de juiste dimensionering/routering van de WTW. We hebben een klushuis (eind jaren 50) wat we nu behoorlijk verbouwen en verduurzamen. Een WTW is daar ook onderdeel van. Dit weekend heb ik het forum bestudeerd en verschillende tools gebruikt, maar ik kom er nog niet helemaal uit.

Uiteindelijk was voor mij de handigste tool VentPlan van @martijnenco, echt mooi werk! Fijn om zowel routering als dimensionering berekend en visueel te hebben. Helaas werkt de export functie nog niet helemaal mee, dus hieronder even drie screenshots. Ik deel een link zodra dat kan.

Wens
Hoewel we er nu met twee personen gaan wonen wil ik de WTW uitleggen op gebruik voor een gezin van vijf. Het huis krijgt vijf slaap/werkkamers. Dat betekent dus één slaapkamer met minimaal 60 m3/h, en drie slaapkamers met minimaal 30 m3/h. En ook nog één werkkamer waar ook op 60 m3/h heb gepland i.v.m. werken met twee personen.  

WTW voorkeur voor incl. enthalpiewisselaar. De WTW komt op zolder, zie weergave hieronder. Gedachte is met een soort centrale toevoer/afvoerbuis te werken, die aftakkingen heeft, ook naar de eerste verdieping en begane grond op de juiste plekken. Deze locaties zijn goed te realiseren in de verbouwing van het huis.

De centrale buizen wilde ik achter de knieschotten wegwerken, alleen aan de linkerzijde moet je wel de ‘oversteek’ maken naar de andere kant. Ik wil dat wegwerken met een soort koof op de vloer aan, maar daar maakt het dus nogal uit welke diameter buis we moeten gebruiken of dat een heel grote koof wordt of niet…

Probleem dimensionering

In totaal heb ik nu 350 m3/h toevoer en 265 m3/h afvoer. Het systeem is alleen nog niet in balans.

Hiermee lijk ik nu (overstroom meegerekend) veel te veel toevoer te hebben voor beperkte afvoer. Afvoer gaat om 96 m3/h in (open) keuken, 30 toilet, 50 badkamer, 30 toilet, 50 afvoer op de overloop zolder.  

Ik heb nu in de woonkamer toevoeren die 0 m3/h debiet hebben. Ik snap nog niet zo goed hoe ik dat moet oplossen, meer afvoerventielen toevoegen (ook buiten de ‘natte’ ruimtes)? Of juist minder toevoeren en meer gebruik maken van overstroom. In de woonkamer/open keuken (L-vorm) ben ik bang zonder toevoer op de juiste plekken ‘dode hoeken’ te creëren. Of moet ik daar niet bang voor zijn en dus de toevoer in woonkamer reduceren? Er is maar één deur tussen gang en woonkamer, dus ik wil ook voorkomen dat hier te veel overstroom doorheen gaat.

Zolder is nu ingetekend op aparte ruimtes, maar zal in eerste instantie nog één grote open ruimte blijven (gaan we later verbouwen).

Kanaalkeuze en kosten

We hadden een offerte van installateur voor ruim elfduizend euro. Daar hebben we vanaf gezien omdat ik dacht dat het zelf goedkoper aan te leggen was (montagekosten was toch wel een goede 1/3^e hiervan). Voorstel ging uit van Zehnder Q450 en spirobuizen.

Gisteravond bij Ubbink ook de calculator gebruikt en ik schrok wel van de materiaalprijs die daaruit kwam, gebruik makende van verdeelkasten. Mogelijk kan ik dat nog wat optimaliseren, maar alleen aan materiaal voor de kanalen/ventielen (excl. WTW-unit) was dit al meer dan €7000.

Dat zou met Bungler wel wat goedkoper kunnen, maar ik overweeg daarmee toch ook gebruik van Spirobuizen.

Uit Ventplan blijkt dat ik op zolder stukken tot 225 mm diameter nodig zou hebben. I.v.m wegwerking achter knieschotten/koof: hoe voorzichtig moet ik zijn met de aangeraden maximale 3 m/s? (In Ventplan gebruik ik nu de standaard waarde van 2.5 m/s). Want een kleinere diameter, met hogere stroomsnelheid, zou wel echt beter weg te werken zijn. En hoe gemakkelijk is realiseren van overgang van diameter? Als ik de snelheid verhoog van 2.5 naar 3 m/s heb ik nog steeds 225 mm nodig, maar wel alleen voor het eerste ‘makkelijke’ stuk. Waar het esthetisch moeilijker wordt, zakt dit al naar 160 mm en zo verder. De aanleg zal samen met een ZZP’er gebeuren die geen ervaring heeft met WTW maar wel allround met de bouw. In hoeverre heeft 225 mm überhaupt zin als de uitgangskanaal van een Zehnder 180 mm is?

Vragen

• Hoe los ik de onbalans op? Hoe ga ik op een juiste manier om met de overstroom?
• Hoe kijken jullie naar spirobuizen vs. verdeelboxen in deze situatie?
• Welke dimensionering van WTW en omvang kanalen lijkt hier de juiste te zijn?
• Andere tips en adviezen voor deze situatie?

Dank alvast!

[GudZ]

7K materiaal klopt wel, tov die offerte van een wtw bedrijf toch? Zeker weten dat je zelf goedkoper gaat zijn als je ook nog een zzper inhuurt? Je kiest voor minder gemak om weer een deel gemak in te huren....

Je hebt gewoon verloopstukken waarmee je met twee verschillende diameters kunt.

Staar je niet blind op één hoofdleiding. Het kan zomaar zijn dat je dan wel heel veel door een leiding moet persen. Je kunt ook voor de verdieping een aparte leiding maken en voor de begane grond. Kun je wellicht alles met een 160 of 180 aanleggen. 220 is wel flink om weg te werken hoor...

[w00key]

@frankK800i al die hobbytools en calculators geven idiote diameters aan. Negeren dus. Verlopen van 180 naar 225 heeft geen zin en levert meer turbelentie en verlies op dan rechtdoor op 180.

Rond 225 gebruiken we in de commerciele keukens voor 1500-2000 m3/uur. Ingang maat van https://www.fischbachnede...-afzuigbox-or-3275-m.html.

Gebruik Lindab Vent Tools. 180mm 340 m3/uur is 1.0 Pa per meter. 10 meter verder en je bent een hele 10 Pa kwijt van je druk budget. Je hebt afhankelijk van type 150 tot 200+ te besteden.


Ons werkwijze is kijk naar de fan, ErP setpoint, voorbeeld https://www.rosenberg.nl/...-25125_drae-251-4.5ha.pdf

1969 m3/uur, 398 Pa drukverlies. Vul het in vent tools, 224 mm diameter = 8.4 Pa/m, 10 meter gebruikt dus ~1/5 van je totale budget. Lang en veel bochten en je kan 250 voor 5.4 Pa/m, maar voor korte stukjes zou ik dat niet doen.

In utiliteitsbouw gaat 340 m3/uur normaal door 150 mm (2.4 Pa/m). 180 is al erg ruim. Nog grote is zonde van de ruimte.

[frankK800i]

Dank beiden voor de reacties, nuttig. Hier kan trouwens het plan inmiddels bekeken worden: https://ventplan.nl/s/55439317d67c/resultaten.

Voor de kanalen ben ik dan van plan met maximaal 180mm te werken.

Blijft staan de vraag omtrent onbalans en overstroom in mijn situatie. Daar ben ik nog niet helemaal over uit.

[Bromptonrijder]

Toevoer in de woonkamer kan wat omlaag, afvoer in de badkamer en overloop op zolder omhoog. En leuk die ventplan tool, maar een plattegrond met per ruimte toe en afvoer debiet, overstroom en daarnaast een overzicht met de ruimtes en debieten is overzichtelijker.

[martijnenco]

royduin schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 13:33:
[...]

Ah top! Dat nu aangepast echter blijft het "vereist debiet" dan op 0 staan omdat ik de "Ventilatiemodus" op "Forceer beide (toevoer & afzuig)" heb staan en dan moet ik geforceerde debieten invullen, die mogen wel berekend blijven worden.

***members only***

Sorry voor de late reactie.
Ik snap niet volledig waar je tegen aan loopt. Maar ik denk dat de bug waar je tegen aan liep wel verholpen is, (al durf ik dat dus niet met zekerheid te zeggen). Ik heb zojuist een flinke update gedaan die redelijk wat bugs oplost, features toevoegt en quality-of-life dingetjes toevoegt. Zou je eens willen kijken of jouw probleem is opgelost? En anders misschien via de feedback knop een screencast maakt van je probleem?

[martijnenco]

w00key schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:49:
@frankK800i al die hobbytools en calculators geven idiote diameters aan. Negeren dus. Verlopen van 180 naar 225 heeft geen zin en levert meer turbelentie en verlies op dan rechtdoor op 180.

Rond 225 gebruiken we in de commerciele keukens voor 1500-2000 m3/uur. Ingang maat van https://www.fischbachnede...-afzuigbox-or-3275-m.html.

In utiliteitsbouw gaat 340 m3/uur normaal door 150 mm (2.4 Pa/m). 180 is al erg ruim. Nog grote is zonde van de ruimte.

Ho even, In dit forum en in het algemeen worden voor huizen en leefruimtes 3m/s als max gewoon aangeraden. Dat een afzuiging bij een keuken en utiliteitsbouw meer doet dat snap ik, maar als je daar naast staat ga je niet op je gemak een boekje lezen, slapen of leven.
Om een leefbaare omgeving te behouden is een grotere diameter dus wel echt nodig.

[martijnenco]

Bromptonrijder schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 08:57:
En leuk die ventplan tool, maar een plattegrond met per ruimte toe en afvoer debiet, overstroom en daarnaast een overzicht met de ruimtes en debieten is overzichtelijker.

Ja, dit was een bugje. Als je nu kijkt in een gedeelt project dan kan je nu onder resultaten naar de 'kaart' optie en van daaruit kan je klikken op de verschillende elementen (kamer, deur, ventilatiepunt, buis) en krijg je daar de details van te zien.

[BlueMotion]

Ook ik ben bezig met het verkennen van de opties van centrale balansventilatie voor onze nieuwe oude boerderij.

Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de Excel sheet uit de TS, maar ik heb nog wel een aantal vragen. Zouden jullie je licht hier eens over willen laten schijnen?

Situatie:

- Het totale woonoppervlak ligt rond de 300m2. ga uit van 6 personen.
- Woonkamer en keuken grenzen aan elkaar met een (schuif)deur van 3 meter. Die beschouw ik effectief als 1 ruimte. De hal ligt daar in een L omheen, en overige benenenruimtes grenzen allemaal aan de hal
- zoveel mogelijk overstroom van de slaap/werkvertrekken door de woonkamer naar de keuken.
- toch ook aanvoer in de woonkamer.
- de techniekruimte is boven (net als alle slaapkamers).

Vragen:

- Is het wel reeel om zoveel overstroom door de hal naar de woonkamer te hebben, of moet ik wat meer aanvoeren naar de woonkamer, dat de keuken rechtstreeks uit de hal overstroom heeft?
- Ik wil de lucht uit de keuken niet door het huis verspreiden, heb ik dan inderdaad 180/270m3 afvoer nodig?
- in het huidige ontwerp is er 180m3 overstroom van boven naar beneden, ga je dat merken.
- DIt is meer dan 70m3 per persoon, maar het is dan ook wel een flink woonoppervlak. Kan/wil ik daar nog aan downsizen?
- hebben jullie nog algemene tips/suggesties

[GudZ]

BlueMotion schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 22:42:
Ook ik ben bezig met het verkennen van de opties van centrale balansventilatie voor onze nieuwe oude boerderij.

Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de Excel sheet uit de TS, maar ik heb nog wel een aantal vragen. Zouden jullie je licht hier eens over willen laten schijnen?
[Afbeelding]
Situatie:

- Het totale woonoppervlak ligt rond de 300m2. ga uit van 6 personen.
- Woonkamer en keuken grenzen aan elkaar met een (schuif)deur van 3 meter. Die beschouw ik effectief als 1 ruimte. De hal ligt daar in een L omheen, en overige benenenruimtes grenzen allemaal aan de hal
- zoveel mogelijk overstroom van de slaap/werkvertrekken door de woonkamer naar de keuken.
- toch ook aanvoer in de woonkamer.
- de techniekruimte is boven (net als alle slaapkamers).

Vragen:

- Is het wel reeel om zoveel overstroom door de hal naar de woonkamer te hebben, of moet ik wat meer aanvoeren naar de woonkamer, dat de keuken rechtstreeks uit de hal overstroom heeft?
- Ik wil de lucht uit de keuken niet door het huis verspreiden, heb ik dan inderdaad 180/270m3 afvoer nodig?
- in het huidige ontwerp is er 180m3 overstroom van boven naar beneden, ga je dat merken.
- DIt is meer dan 70m3 per persoon, maar het is dan ook wel een flink woonoppervlak. Kan/wil ik daar nog aan downsizen?
- hebben jullie nog algemene tips/suggesties

An sich goede start. Er verdwijnt wel opeens 45 uit je speelkamer en 45 uit je kantoor tussen kolom pulsie rood en pulsie groen (na overstroom). Heb je bewust daar de groene kolom overschreven, of zie ik dat onjuist.

Met een groot woonoppervlakte, functionele ruimtes (zoals speelkamer / kantoor) en veel personen (6 is zeker niet gemiddeld) kom je al gauw uit op een grote unit, zeg 600m3. Lager kan maar dan doe je concessies aan de luchtverversing of je moet je unit standaard op een hogere stand instellen.

180m3 door een trapgat of hal merk je niet. Onder een deurspleet past dat echter niet door dus als je een gesloten hal met trap hebt beneden zul je een overstroomvoorziening moeten bedenken (boven plafond langs met ventielen, in de deur, in een muur, etc)

Mijn aanvullende vragen:

Heb je een plattegrond? Dan kunnen we meedenken wat betreft overstroom. Wellicht kan er iets met werkkamer/speelkamer/slaapkamers gecombineerd worden. Heb je een zolder? Zo ja zou ik die ventileren of iig aanleggen.

Minimaal 270 afzuigen in de leefruimte beneden is waarschijnlijk onvermijdelijk, aangezien je met het hele gezin daar samen komt. Het hoeft niet per se allemaal rechtstreeks boven het keukenblok als je buizen/ventielen niet kwijt kunt. Maar als je wilt dat alle kooklucht in de keuken blijft ontkom je er niet aan het zo te doen, denk ik.

[w00key]

martijnenco schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 22:11:
[...]

Ho even, In dit forum en in het algemeen worden voor huizen en leefruimtes 3m/s als max gewoon aangeraden. Dat een afzuiging bij een keuken en utiliteitsbouw meer doet dat snap ik, maar als je daar naast staat ga je niet op je gemak een boekje lezen, slapen of leven.
Om een leefbaare omgeving te behouden is een grotere diameter dus wel echt nodig.

Ja en waar is die 3m/s op gebaseerd? Magic ✨


Hint: geluid wordt veroorzaakt wanneer lucht tegen de zijkant van je kanaal wrijft. Dat kost energie, dus je raakt wat druk kwijt, uitgedrukt in Pa/meter.

Meter per seconde luchtsnelheid is niet eens de juiste eenheid. In een rietje is 3m/s veel te veel, in een dikke kanaal waar omtrek / inhoud veel kleiner is boeit het absoluut niet.


Mensen roepen hier al langer dat hoofdkanalen hogere luchtsnelheid mag hebben, alleen iedereen is te lui om die 3m/s te ditchen en over te stappen op 1.5 - 2 Pa/m.

Dat laatste is drukverlies Zehnder Comfotube 90 op 50 m3/uur, ~3 m/s, 2 Pa/m. Dat is gelijk ook wat ze aanraden voor max op 1 ventiel = 1 buisje, 10 meter lang.

Maar ga je naar een hoofd en verdeelkanaal, bijvoorbeeld 125 mm diameter, dan is verhouding snelheid en druk anders. 180 m3/uur 4.1 m/s, 1.8 Pa/m. Snelheid ⬆️ drukverlies ⬇️.

Dan 180 mm, de aansluitmaat van een Zehnder Q450. 450 m3/uur, 4.9 m/s ⬆️, 1.6 Pa/m ⬇️.


Dus kappen met dat 3m/s onzin, pak gewoon de juiste eenheid, Pa/m. Dan zie je gelijk hoeveel energie wordt omgezet naar warmte en geluid door wrijving en turbulentie.

[martijnenco]

@w00key hmm oke, ik zet dit bij de stapel van features die ik nog eens wil implementeren in ventplan. Klinkt als een uitdaging om dit doorberekend te krijgen op deze manier.

[ Voor 10% gewijzigd door martijnenco op 03-06-2026 07:40 ]

[P5ycho]

Kijk even naar optivent voor inspiratie

[backupdevice]

Ff terugkomend op mijn uitdaging met onze nieuwe WTW. Nadat de installateur de leidingen had wijder gemaakt waar zij bij konden , wat het geluid probleem weg.

Echter …. Vorige week ging de Zehnder in koelstand en opende in de nacht de bypass waardoor hij was vrijer kon lopen… nou… dat hebben wij geweten. Het hele geloei en geluid uit de unit is weer terug . Om een beeld te geven, het gaat om een Q600, die volgens de norm 451M3 moet leveren . Stand 2 staat op 200m3 en de belasting van de ventilatoren is dan 42% . Als de bypass opengaat en hij staat te koelen komt hij tot 370m3 en lijkt het wel alsof hij opstijgt en tegelijkertijd een lucht alarm geeft . Gaat de bypass dicht is het weer weg.

Wij kunnen dus die unit niet gebruiken zoals hij hoort te werken zonder in de lawaai te zitten .

Aannemer aansprakelijk gesteld en die heeft Zehnder ingeschakeld voor een schouwing. Ik heb sowieso een weerstand test gevraagd . Dit omdat 1 van de installateurs had aangegeven dat het buizen traject uitdagend was en voor grote weerstand zorgde . Dit nadat het huis was opgeleverd .


Wordt vervolgd

[ Voor 9% gewijzigd door backupdevice op 03-06-2026 10:49 ]

[P5ycho]

Als passief koelen aan staat dan gaat de unit harder lopen in bypass mode. Dat is uit te zetten, maar lost je probleem niet op, op stand 3 zou hij ook stil moeten zijn.
Ben benieuwd wat Zehnder er van zegt!

[Jan Zwanenburg7]

martijnenco schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 07:39:
@w00key hmm oke, ik zet dit bij de stapel van features die ik nog eens wil implementeren in ventplan. Klinkt als een uitdaging om dit doorberekend te krijgen op deze manier.

Als je het een beetje simpel wilt houden, kun je het zo doen (voor rechte spiro).

Om een max. drukverschil van 2Pa/m te krijgen is je max. debiet (in m3/h) ongeveer gelijk aan 90m3/h * de diameter in dm tot de derde macht. Dus voor 100mm spiro geeft een debiet van 90m3/h een drukverlies van 2Pa/m. Voor een buis van 200mm spiro is dat ongeveer 90* 2^3 = 720m3/h.

Dit klopt met een marge van ongeveer 10% voor de typische debieten die we hier gebruiken. (Kijkend naar de weestandstabel die ik bij spirototaal zie).

Hieruit volgt trouwens dat de max. luchtsnelheid evenredig is met de buisdiameter.

[Laurences]

P5ycho schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 13:40:
[...]

Dat klinkt niet echt onderbouwd.

[...]

https://www.ventilatiesho...-frameloos-ventiel-125mm/
Die kun je ook nog overwegen.
Zoek ook even in dit topic naar ervaringen, dan hoeven mensen geen dingen te herhalen.

Excuus voor het gebrek aan onderbouwing, maar ik weet niet wat ik hier nog meer aan toe had kunnen voegen? Ik ben door het topic gegaan om informatie te verzamelen over instucbare ventielen en zoveel kom ik er niet over te weten. Er lijkt tussen NoShow en NoShow 2.0 een verbetering te zijn doorgevoerd in de instelbaarheid én coanda effect maar qua reviews vind ik weinig. Ik heb een eerdere post van jou gelezen waarin je de Pcircle tipt. Ik ben dus vooral benieuwd: valt er bij instucbare ventielen een kwalitatief goede keuze te maken (geluid, weerstand, onderhoud) of lever je vooral in ten opzichte van een regulier ventiel? Mijn oog is momenteel gevallen op de NoShow 2.0 echter kan ik dit onvoldoende onderbouwen, enkel dat deze prijstechnisch interessant is (~60€).

[Proton_]

@backupdevice de Zehnder implementeert "bypass" door de helft van de wisselaar dicht te gooien.
In bypassmode heeft hij dus een hogere weerstand dan normaal.

https://www.zehnder-syste...mer-wird-der-bypass-aktiv

[P5ycho]

@Laurences Die opmerking sloeg vooral op de laatste zin in de quote:

Slaapkamer: normale Luna ventielen omdat die stiller zouden zijn

Misschien niet de beste opmerking, en met de Luna's zit je prima.
Wat betreft de instucbare ventielen, zorg dat de fabrikant duidelijke informatie presenteert over de luchtsnelheid, coanda ja/nee en geluid vs debiet vs drukval. Daarmee kun je de beste afwegingen maken. Als de fabrikant daar geen duidelijkheid in geeft dan zou ik oppassen. Insticbare ventielen zijn hip, maar niet meteen goed ontworpen. Dat is ook moeilijker als je niet uit het plafond mag steken.

Ik vind de documentatie van Ventmann wel ok en zou daar gaan kijken als ik nu moest kiezen. Ik ben zelf nog niet toe aan instucbare ventielen. Eerst nog een hoop verbouwen.

[ Voor 10% gewijzigd door P5ycho op 03-06-2026 16:11 ]

[backupdevice]

Proton_ schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 15:56:
@backupdevice de Zehnder implementeert "bypass" door de helft van de wisselaar dicht te gooien.
In bypassmode heeft hij dus een hogere weerstand dan normaal.

https://www.zehnder-syste...mer-wird-der-bypass-aktiv
[Afbeelding]

Dat zou dan die hogere debiet verklaren . Maar ja , nog steeds een unit die voor grote overlast zorgt.

[P5ycho]

Nee, het debiet wordt niet anders als de weerstand toeneemt.

[TheJVH]

Omdat het zo warm wordt op zolder waar al m'n spiro- en Ubbink Air Excellent buizen rondgaan, wil ik die buizen eigenlijk isoleren. Het dak gaan we op korte termijn niet isoleren en je hebt toch ook te maken met de natuurkunde, dat warme lucht opstijgt. Kan ik hiervoor het beste zelfklevende Armaflex voor gebruiken of zijn er oplossingen die beter isoleren / makkelijker te installeren zijn?

[P5ycho]

Ik denk dat dat een ontzettend dure oplossing is met weinig effect. Heb je al berekend hoeveel energie die buizen opnemen? Zo erg veel draagt het niet bij aan het klimaat gok ik.

Als je dan gaat isoleren, doe dan het dak. De subsidie is riant namelijk.

[ Voor 8% gewijzigd door P5ycho op 03-06-2026 21:37 ]

[BlueMotion]

@GudZ Bedankt voor je feedack en je opmerkzaamheid: ik had in eerste instantie een systeem met een totale capaciteit van rond de 600m3, en toen ik wat ging spelen met de getallen om te kijken of ik ook richting de 500 zou kunnen heb ik per ongeluk de verkeerde kolommen overschreven.

Maar ik denk dat je gelijk hebt en ik gewoon bij die ~600m3 moet blijven. Ik heb alleen nog een beetje moeite om uit te vogelen waar ik die dan het best kan afzuigen (afgezien van de leefkeuken. Ik heb even een nieuw ontwerp gemaakt met een totale capaciteit van 570m3.
Ik ben notoir slecht in dingen visuaiiseren, maar ik heb even een schematisch plattegrondje bijgevoegd, die min of meer op schaal is. Boven heb ik helaas niet, maar daar grenzen zoals gebruikelijk alle kamers aan de overloop, en wil je toch niet stunten met overstroom tussen slaapkamers.

Er is inderdaad een forse zolder, waarvan we nog twijfelen of dat eventueel een slaapkamer kan worden. In dat geval wordt slaapkamer 4 gedegradeerd tot kamer omdat die ruimte inlevert voor een vaste trap. Los van die keuze was ik sowieso van plan om de ventilatievoorziening in ieder geval aan te leggen.

- Moet ik vasthouden aan aanvoer in de woonkamer? of is er slimme overstroomoplossing te verzinnen die qua kwaliteit niet onderdoet.

[GudZ]

BlueMotion schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 21:42:
@GudZ Bedankt voor je feedack en je opmerkzaamheid: ik had in eerste instantie een systeem met een totale capaciteit van rond de 600m3, en toen ik wat ging spelen met de getallen om te kijken of ik ook richting de 500 zou kunnen heb ik per ongeluk de verkeerde kolommen overschreven.

Maar ik denk dat je gelijk hebt en ik gewoon bij die ~600m3 moet blijven. Ik heb alleen nog een beetje moeite om uit te vogelen waar ik die dan het best kan afzuigen (afgezien van de leefkeuken. Ik heb even een nieuw ontwerp gemaakt met een totale capaciteit van 570m3.
Ik ben notoir slecht in dingen visuaiiseren, maar ik heb even een schematisch plattegrondje bijgevoegd, die min of meer op schaal is. Boven heb ik helaas niet, maar daar grenzen zoals gebruikelijk alle kamers aan de overloop, en wil je toch niet stunten met overstroom tussen slaapkamers.

Er is inderdaad een forse zolder, waarvan we nog twijfelen of dat eventueel een slaapkamer kan worden. In dat geval wordt slaapkamer 4 gedegradeerd tot kamer omdat die ruimte inlevert voor een vaste trap. Los van die keuze was ik sowieso van plan om de ventilatievoorziening in ieder geval aan te leggen.

- Moet ik vasthouden aan aanvoer in de woonkamer? of is er slimme overstroomoplossing te verzinnen die qua kwaliteit niet onderdoet.

[Afbeelding] [Afbeelding]

Je hebt nog 60 te winnen (pulsie woonkamer). Dus alles wat je verlaagt van afzuiging beneden (extractie meterkast, badkamer, techniek en wasruimte) kun je extra overstromen.

Als je die 25 in die ruimtes nodig hebt kun je het zo laten, dit is denk ik meer dan een aanvaardbaar ontwerp. Nu het buizenstelsel en de ventielen nog.

[BlueMotion]

Op dit moment was ik vooral aan het zoeken hoe ik alles afgevoerd kreeg, en ik had een soort fixatie op pulsie in de woonkamer. Eigenlijk alle afvoervolumes (muv keuken) kunnen makkelijk naar beneden geschroefd worden volgens mij.

De pulsie in de woonkamer helemaal weglaten en correct overstroomventielen oid toepassen vanuit de hal en/of speelkamer maakt het buizenontwerp natuurlijk wel heel veel makkelijker. Want om eerlijk te zijn, ben ik bang dat het echte pas en meetwerk pas begint bij het ontwerp van het buizenstelsel.

[Aeien]

Beste tweakers,

ong. 2 weken geleden postte ik met de vraag hoe het kwam dat mijn Brink flair 400 hogere temperaturen de woning inblies dan eruit kwam. Enkelen van jullie gaven suggesties (temp tot 32gr buiten toen) en ik heb Brink gebeld.

Uiteindelijk heb ik ook wat metingen gedaan direct ná of vóór de WTW met een SCD module, echt in het kanaal.

Lang verhaal kort: de "temp huis in" van Brink is gewoon feitelijk onjuist. Op dit moment meet ik dit:



"SCD naar huis" is de module in het kanaal, 20cm na de WTW. Nu dus 19.11gr, terwijl de flair zelf berekent dat de lucht 23gr is. Overigens staat de bypass zelfs open.

Ik heb Brink gemaild met mijn gegevens en ze gevraagd 1) hoe dit komt 2) wat de gevolgen zijn voor werking van de unit, zoals bypass functie op automatisch.
Mochten andere tweakers hier tegenaan lopen: het is dus echt een foute berekening van het apparaat en niet de werkelijkheid.

Als ik antwoord van Brink krijg zal ik het posten

[ Voor 25% gewijzigd door Aeien op 05-06-2026 13:53 ]

[nessio]

@Aeien op welke T staat de bypass in je account.

[GudZ]

BlueMotion schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 10:27:
Op dit moment was ik vooral aan het zoeken hoe ik alles afgevoerd kreeg, en ik had een soort fixatie op pulsie in de woonkamer. Eigenlijk alle afvoervolumes (muv keuken) kunnen makkelijk naar beneden geschroefd worden volgens mij.

De pulsie in de woonkamer helemaal weglaten en correct overstroomventielen oid toepassen vanuit de hal en/of speelkamer maakt het buizenontwerp natuurlijk wel heel veel makkelijker. Want om eerlijk te zijn, ben ik bang dat het echte pas en meetwerk pas begint bij het ontwerp van het buizenstelsel.

Niet alles gelijk weghalen, wasruimte en techniek met een dichte deur zijn wel goed om te ventileren. Beide iets verlagen en je kunt ook ergens anders wat extra pulsie bijvoegen als je geen pulsie in de woonkamer wilt, bijvoorbeeld in de speelkamer. Naar je woonkamer trek je 90 uit de werkkamer onder de deurspleet door en doe je 180 uit de speelkamer met een overstroomvoorziening, leg daartussen wel een demper aan, die speelkamer is niet voor niets een aparte kamer, denk ik.

[microcuts]

Ik vervang een oude rammel itho wtw uit 2001 door een Zehnder Q.

1) De ingestorte aansluitingen zijn alle vier spiro 150mm, niet ideaal maar niets aan te doen. Heeft het dan nog zin om de 1 a 1,5m aan demper en geïsoleerde buis vanaf de unit naar de spiro wel in 180 of 200 uit te voeren? Of kan je net zo goed bij de unit al naar 150 gaan?

2) De aansluitingen op de Zehnder zitten allemaal op een andere plek (geldt voor de linkse en rechtse versie helaas) waardoor de buizen elkaar moeten gaan kruisen. Dat lijkt het makkelijkst haalbaar door flexibele buis te gebruiken. Voor de dempers aan de huiszijde lijkt dat sowieso al gebruikelijk. Maar voor de geïsoleerde buis aan de buitenzijde zie ik veel voorkeur voor gladde buis. Maakt dat echt zoveel uit of is bijvoorbeeld Panflex VP Super ISO ook wel prima voor dat korte stukje? Dat is een stuk makkelijker te plannen/in te kopen dan allerlei bochtjes die mogelijk toch net niet gaan passen. De huidige itho was ook met geïsoleerde flex aangesloten.

[Aeien]

nessio schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 21:18:
@Aeien op welke T staat de bypass in je account.

Durf ik niet te zeggen.

Heb hem handmatig op open gezet, gezien de warmte afgelopen week. Schakelen wil ik ook met home assistant doen, maar wil wel weten wat ik met de temp in waarde van de flair kan.

En vind het magisch interessant hoe dit niet kan kloppen

Losse geaag vraag trouwens: ik wil de slecht geinstalleerde flex buizen na de flair aanpassen met bochten van spiro. De flex ga ik dus inkorten; moet ik ze hierbij actief uittrekken en aansluiten , of moeten ze "normale, ontspannen" lengte hebben?

Uittrekken geeft minder weerstand ws, maar weet niet hoe de dempende werking dan is?

[P5ycho]

De fabrikanten meten in het lab met flexdempers volledig uitgerekt en recht gemonteerd. Wil je deze prestaties evenaren dan raad ik aan dat ook te doen.

[nessio]

@aeien. Standaard staat de T van bypass op 22 met hysterese van 2.
Prima voor in de winter anders staat de wtw je verwarming tegen te werken. In de zomer moet je dit wijzigen in 20. De hysterese moet je standaard op 0,5 zetten.
De software van de flair probeert nml de binnen temperatuur zo dicht mogelijk naar die 20 (zomer) en 22 ( winter) te brengen.

Account aanmaken op.
Brink-home.com. dan wtw koppelen aan je wifi. Dan in je account je wtw aanmelden.
Daar kun je dan alle instellingen aanpassen.
Advies: Lees de handeling van de flair.
Daar staat alles in wat je wil weten, ook over de voorwaarden werking bypass.

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 07-06-2026 11:16 ]

[P5ycho]

Lang leve RMOT in de Zehnder, ik zit nooit aan de bypass instellingen.

[nessio]

@P5ycho die flair was niet mijn keus, maar van de aannemer. Tja, dan gaat het alleen om de centjes. Ik moet er voorlopig mee leven.

[P5ycho]

Tis een goede tweede denk ik, het was niet verkeerd bedoeld.

[rupie99]

De Zehnder was hier ook eerste keuze maar paste niet, toch stuk hoger dan de Flair. Dat gaat uiteindelijk ook prima met juiste instellingen.

[nessio]

@P5ycho hoe weet RMOT het verschil tussen zomer en winter? In zomer moet de wtw veelal koelen. Maar in winter verwarmen om niet de cv tegen te werken als deze stookt. De instelling van T moet dan worden gewijzigd

[P5ycho]

Voor de bypassfunctie wordt een gemiddelde van de buitentemperatuur genomen over 5 dagen, de rmot. Door een gemiddelde te nemen gaat de bypass niet zo snel open als je tussen seizoenen in zit, en is afstellen niet nodig.

Edit: zie link in volgende post.

[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 08-06-2026 09:18 ]

[nessio]

@P5ycho 1. Duidelijk niet optimaal, bij mij reageert de bypass meteen op lagere nacht temperatuur. 2. Hoe voorkomt rmot dan dat de bypass in de winter open gaat?

[ Voor 23% gewijzigd door nessio op 07-06-2026 23:27 ]

[roltor]

P5ycho schreef op zondag 7 juni 2026 @ 22:25:
Voor de bypassfunctie wordt een gemiddelde van de buitentemperatuur genomen over 5 dagen, de rmot. Door een gemiddelde te nemen gaat de bypass niet zo snel open als je tussen seizoenen in zit, en is afstellen niet nodig.

Dat lijkt me niet echt handig. In de zomer wil ik alleen de bypass open in de nacht, als het buiten kouder is dan binnen. Overdag mag de wisselaar dan weer zijn werk doen, als het buiten warmer is dan binnen.

Hoe krijg je dat voor elkaar met een gemiddelde temperatuur over 5 dagen?

[P5ycho]

zie hier:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[roltor]

P5ycho schreef op maandag 8 juni 2026 @ 07:39:
zie hier:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Dank voor de toelichting, nu snap ik het beter.
Hij kijkt dus naar de RMOT om te kijken of de bypass uberhaupt aan moet gaan of niet.
Als dat ja is, kijkt ie net als een 'normale' bypass functie naar de binnen en buitentemperatuur.

Ik heb een simpelere Zehnder E300, daar kan ik alleen de gewenste temperatuur instellen. dDat pas ik dus 2 keer per jaar aan, voor de zomer en de winter een eigen temperatuur.

[nessio]

@P5ycho @roltor Maar ook bij de zehnder comfoair moet je handmatig een profiel (handleiding pagina 8) instellen: 1 Normaal (tussenseizoen), 2 koelen (zoemer), 3 verwarmen (winter). Dat is dus hetzelfde als dat ik mijn brink flair de temperatuur in stel op 20 (zomer), 22 (tussen), 24 (winter). Dat gaat dus niet automatisch (rmot zorgt er voor dat je bypass niet voortdurend open en dicht gaat bij wisselende temperaturen, maar dat doet de flair 400 ook niet door de hysterese instelling).

[Franciesco]

Over welke Zehnder instellingen heb jij het precies @nessio ?

Want volgens mij zijn alle instellingen die ik kan/moet doen rondom RMOT inclusief de limieten en profielkeuze (adaptief of een van de vaste profielen) met mijn Q350 in principe zaken die je eenmalig instelt en dus niet elk jaar of elk seizoen hoeft te doen