Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Rzaan]

Puntenwolk schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:17:
Niet geïsoleerde slaapkamers waar je ook niet verwarmt? Daar is het dus -10 graden in de winter en jij slaapt daar in een eskimo slaapzak?

Als het ergens in huis dezelfde temperatuur is als buiten, dan is er wel iets anders mis met je huis.
Als kind had mijn slaapkamer enkel glas en geen radiator. Was wel koud, maar niks wat een extra deken niet aankon.

[loyske]

willem7q schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 20:51:
[...]

Je kan ook een gewoon rooster gebruiken en daarachter een demper in het kanaal, daar heb je misschien wel plaats genoeg voor in de koof.

Dat is een goeie tip, dat ik daar nog niet op gekomen was. Dank je!

laquaezzi schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 21:37:
Ik heb nu een half jaar de Zehnder q350 ERV draaien. Er komt momenteel opeens een soort piepend geluid uit de unit. Voornamelijk aan de rechterkant. Mijn unit is ingesteld als Links: rechtsboven is dus afvoerlucht EHA.

Om de kijken of het van invloed zou kunnen zijn op de piep heb ik de doppen aan de onderkant verwijderd. Tot mijn verbazing zaten deze doppen vol met honderden kleine vliegjes. Herkend iemand dat? Wijst dit wellicht op een fout aangesloten installatie?

Het valt mij op dat mijn Q350ERV ook een fluitend geluid maakt bij de afvoer roosters (waar geen demping op zit), wanneer de bypass open staat. Misschien ook bij jou het geval!?

[Puntenwolk]

macbelly schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:23:
[...]

Ik weet niet waar je die -10C vandaan haalt. Ik verwarm de slaapkamers niet en daar is het afgelopen stookseizoen niet onder de 12-13C geweest (overdag ramen dicht, 's nachts deur in de kiepstand).

Ik neem aan dat dit dan wel geïsoleerd is, alleen niet verwarmd. Dat komt vaak voor. Het ventilatie antwoord daarop is dan ook simpel en vaak voorkomend: ja je krijgt een warmte herverdeling van je verwarmde woonkamer naar je onverwarmde slaapkamers. Maar omdat lucht niet zo’n efficiënte warmtedrager is en een woonhuis WTW niet zo heel veel lucht verplaatst valt dit alles mee. Zolang het allemaal binnen de geïsoleerde schil van je huis blijft.

De post van Barleone zegt alleen iets anders: én niet verwarmd én niet geïsoleerd. Als argeloze lezer kan ik met die informatie niets anders aannemen dat “niet geïsoleerd” betekent dat de kamers de buitentemperatuur aannemen. Daarover ben ik net zoals jij enigszins verbaasd, en ik hoop dan ook dat het eigenlijke antwoord is dat er toch een stukje informatie mist.

[Barleone]

Ha, wie weet nog dat we vroeger in koude winters op enkelglas ijsbloemen hadden? Daar kon ik prima bij slapen.

Maar enfin, het WTW verhaal is dus een risico en dat haal ik liever niet in huis.

[Puntenwolk]

Als je slaapkamers écht onverwarmd én ongeisoleerd zijn met een fors temperatuurverschil met de rest van je huis (vaak meer dan 10 graden of zo) dan zou ik daar inderdaad geen WTW systeem op aansluiten met een verbinding naar de rest van het huis.

Het warmteverlies valt nog mee, de grootste risico’s lijken me:
1. Condensatie in de buizen, omdat de buizen met (warme) aanvoerlucht ook door of in de zeer koude ruimte lopen. Die interne buizen zou je dus goed moeten isoleren, maar dat is een kostbare zaak, zeker als je met de warmte verder niets wil doen.
2. Koude tocht door luchtstroom in de rest van je huis. Dat het beetje warmte dat je inblaast in de slaapkamers naar buiten toe “verloren” gaat is tot daar aan toe. Dat is misschien 100m3/h aan 16-17 graden lucht in de winter. Veel significanter lijkt me dat je in een klassieke opstelling met overstroom uit de slaapkamers gaat afzuigen in de badkamer en deels keuken. Als die slaapkamerlucht heel koud is betekent dat dit “en route” voordat het opgewarmd is door de verwarming in je woonkamer een koude bedoening wordt in je hal/overloop/gang.

Misschien eerst maar slaapkamers isoleren?

[Andrehj]

Barleone schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:09:
Ik denk na over WTW en ben benieuwd hoe jullie dit zien en of herkennen/erkennen.

Op niet geïsoleerde slaapkamers verwarm ik nu niet. Als ik WTW ventilatie ga aanleggen komt de verloren warmte uit de woonkamer etc retour in de slaapkamers. Ik voorzie daarmee dat ik aanzienlijk veel warmte toch ga verliezen.

Klopt deze logica?

In die slaapkamers zal het in de winter altijd warmer zijn dan buiten. Indirect worden de slaapkamers dus wel verwarmd.
Als het goed is heb je nu systeem C, waarbij een groot deel van de ventilatielucht via de slaapkamers het huis binnen komt. Als die lucht nu uit je balansventilatiesysteem komt, blijven de slaapkamers in de winter een stuk warmer, en verliest je huis dus minder warmte via de slaapkamers.

[Barleone]

Ter info nog, nu hebben we alleen roosters in alle vertrekken (dus passief). De luchtverversing is dus willekeurig te weinig, ongeveer goed of teveel.

Vandaar dat ik dus informatie aan het verzamelen ben. Mijn kort door de bocht conclusie is: geen WTW ventilatie in een slecht geïsoleerd huis aanleggen.

[bensss]

Dat is idd kort door de bocht. De meeste mensen doen idd eerst iets aan kierdichting, isolatie en leggen dan pas WTW aan. Maar zelfs als je alleen de kieren dicht; een WTW levert ook in die situatie veel comfort en een grote energiebesparing. Zeker bij -5C en NO 5-6 Bft.

EDIT: een ongeisoleerd huis kan ook een kans zijn voor WTW. In de meeste huizen waar alles al is nageisoleerd is het namelijk lastiger om de kanalen aan te leggen. Dus als je nog gaat isoleren, doe eerst de WTW zodat je later het kanaalstelsel mooi kan afwerken en je dakdoorvoeren netjes maakt.

[ Voor 35% gewijzigd door bensss op 02-06-2025 08:57 ]

[Zwerius]

koppijngekregen schreef op zondag 1 juni 2025 @ 09:33:
Beste Tweakers, ik wil graag een WTW-unit op mijn zolder plaatsen en ik heb al een week lang lopen onderzoeken. Alleen de locatie van de WTW-unit blijft een probleem, omdat ik een krappe zolder heb.

Bijna alle WTW-units moeten verticaal worden geplaatst en ik weet dat de dakdoorvoer hoger moet staan dan het apparaat. Zodat de condensatie met een kleine afschot richting het apparaat kan lopen.

Alleen dat is bij mij echter niet mogelijk, omdat mijn zolder erg klein is en mijn dak loopt met 45 graden af. Daar een WTW-unit plaatsen gaat ervoor zorgen dat beide dakdoorvoeren lager zullen uitkomen dan de aansluitingen op het apparaat. Waardoor er condensatie kan ophopen of regen van buiten in de geïsoleerde spirobuizen.

Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen, ik wil heel graag de WTW-unit op zolder plaatsen i.v.m. geluid. Hoe zouden jullie dit doen dan?

Je kunt in het laagste punt van de afvoerleiding waarin condens kan ontstaan toch een condensaat-afvoertje maken en deze via een sifonnetje naar het riool leggen? Of naar het punt waar ook de condensaatafvoer van de wtw op uitkomt.

[cgms]

Zwerius schreef op maandag 2 juni 2025 @ 15:03:
[...]

Je kunt in het laagste punt van de afvoerleiding waarin condens kan ontstaan toch een condensaat-afvoertje maken en deze via een sifonnetje naar het riool leggen? Of naar het punt waar ook de condensaatafvoer van de wtw op uitkomt.

Misschien beter niet direct naar het riool. Als het sifonnetje droogvalt door te weinig aanvoer kan het nare gevolgen hebben.

[Andrehj]

cgms schreef op maandag 2 juni 2025 @ 16:32:
Misschien beter niet direct naar het riool. Als het sifonnetje droogvalt door te weinig aanvoer kan het nare gevolgen hebben.

Daar zijn droogsifons voor (die je onder je WTW zonder enthalpiewisselaar sowieso moet gebruiken).

[No Hands]

koppijngekregen schreef op zondag 1 juni 2025 @ 09:33:
Beste Tweakers, ik wil graag een WTW-unit op mijn zolder plaatsen en ik heb al een week lang lopen onderzoeken. Alleen de locatie van de WTW-unit blijft een probleem, omdat ik een krappe zolder heb.

Bijna alle WTW-units moeten verticaal worden geplaatst en ik weet dat de dakdoorvoer hoger moet staan dan het apparaat. Zodat de condensatie met een kleine afschot richting het apparaat kan lopen.

Alleen dat is bij mij echter niet mogelijk, omdat mijn zolder erg klein is en mijn dak loopt met 45 graden af. Daar een WTW-unit plaatsen gaat ervoor zorgen dat beide dakdoorvoeren lager zullen uitkomen dan de aansluitingen op het apparaat. Waardoor er condensatie kan ophopen of regen van buiten in de geïsoleerde spirobuizen.

Ik weet niet hoe ik dit moet oplossen, ik wil heel graag de WTW-unit op zolder plaatsen i.v.m. geluid. Hoe zouden jullie dit doen dan?

een unit kiezen zonder condensafvoer en met vocht terug in het huis breng functie? (wat is dat in sjieke wtw termen?)

[P5ycho]

Ik heb wel naar beneden gewerkt met de aanvoer van buiten, nog geen problemen ondervonden.

[Andrehj]

No Hands schreef op maandag 2 juni 2025 @ 17:31:
een unit kiezen zonder condensafvoer en met vocht terug in het huis breng functie? (wat is dat in sjieke wtw termen?)

Enthalpiewisselaar.

[Aphyrnae]

Op basis van aanwijzingen hier heb ik mijn schema voor een eerste opzet qua balans ventilatie opgesteld.
Alle debieten onderstaand zijn 'nominaal'. Totale nominale debiet is 300 m3/u en dan heb ik een WTW unit van 450 m3/u nodig.

Ik ben uitgegaan van twee situaties:

Woonkamer is sterk afhankelijk van overflow vanuit de slaapkamers.




En de tweede situatie: ik knijp de slaapkamerventielen iets meer af (zolder slaapkamer op 15 m3/u en één slaapkamer op de 1e verdieping op 1 ventiel van 30 m3/u i.p.v. 2). Dan wordt de woonkamer meer direct aangezogen i.p.v. afhankelijk te zijn van overflow.




In beide gevallen is het idee om de keukendeur tussen gang en keuken vaak dicht te hebben zodat overflow
meer via de woonkamer gaat en uiteindelijk wordt afgezogen in de keuken. In plaats van direct afzuiging via de keuken.

De ventielen heb ik dan geplaatst en kan ik na afloop het systeem meer inregelen.

[ Voor 120% gewijzigd door Aphyrnae op 02-06-2025 23:37 ]

[loyske]

Hoeveel overstroom kan er door een taatsdeur van ongeveer 80x240cm, uiteraard afhankelijk van de spleet rondom!?
Of de vraag omgedraait, hoe groot moet de spleet zijn voor 100m3/h ?

[P5ycho]

Een spleet rondom van 1cm gaat zeker die 100m3/h wel toelaten.

[woekele]

ik vroeg me af: kan het kwaad om in een woning die in de afbouw zit alvast de wtw in te schakelen zonder het goed in te regelen? En dan later de unit resetten en alsnog inleveren? Vanwege alle regen kunnen de ramen eigenlijk niet open, maar we willen toch graag ventileren. Denk aan de vocht en dampen van de gietvloer etc. Nadeel wat ik kan bedenken momenteel: stof wat nog veel in de woning zit. NIet zo fijn voor het systeem wellicht...

[master1104]

Het inregelen kan je gerust later doen, daar ontstaat geen schade door. Ik zou de unit alleen nooit in gebruik nemen in een woning met bouwstof. Zeker met hoge luchtvochtigheid plakt dat overal in je buizen en unit vast, waardoor je al begint met een smerig buizenstelsel als je er gaat wonen.

Zou toch opzoek gaan naar een andere manier. Haal anders een oude mevhanische ventilatie box van marktplaats en sluit die tijdelijk aan op je dakdoorvoer. Wel beneden dan zorgen dat er iets van lucht je woning in kan, anders heeft het geen zin om op zolder af te zuigen.

[cgms]

Ik heb het zelf een luchtontvochtiger geplaatst toen ik condens op de ramen zag tijdens de afbouw van onze renovatie.

Misschien is het nog een optie om een kegelfilter op de afvoerventielen te plaatsen tijdens de afbouw, om zo de kanalen schoon te houden?

[ Voor 30% gewijzigd door cgms op 06-06-2025 08:27 ]

[P5ycho]

Bouwstof gast daar deels doorheen, en die kegelfilters zitten zo vol. Gewoon niet doen is mijn advies. Een bouwdroger is een beter.alternatief, met hier en daar een raampje op een kier.

[ollie1965]

Ik ben bezig met een verbouwing en sta nu op het punt om een aanvoer/afvoer voor de lucht van een WTW binnen te brengen in een bijkeuken.
Situatieschets: bijkeuken/garage/hal/keuken en woonkamer (gehele begane grond dus ) zijn afgegraven tot een niveau van -51cm t.o.v. origineel peilvloer. Hierin komt isolatie, E, W, CV en WTW leidingen, dan constructievloer en dan de afwerkvloer met vloerverwarming.

Hoe ziet de huidige fase eruit? Ter lering en vermaak hier (tot nu toe), mogelijk documenteer ik het nog eens in een nieuw draadje "Het grote isoleren van een vloer op zand"

Dus zat ik te denken waarom maak ik mijn toevoer niet van een 200mm PVC pijp en leg ik die in de grond naar de achterzijde/zijkant van de tuin, zeg maar ála een Aardwarmtepijp methode?
Geen gedoe met veel gevel doorvoeren, en toch schone lucht die een (heel klein) beetje gekoeld wordt.

Normaal zijn deze pijpen van PP omdat deze een betere overdrachtwaarde hebben om warmte/koude uit te wisselen.
Maar ik denk, dat boeit niet voor een pijp van 5 meter, dus lekker goedkoop een PVC pijp erin.
Mis ik iets? Geeft PVC misschien gassen af, waardoor dit niet kan/mag?

[Puntenwolk]

Spirobuis is toch niet veel anders qua prijs dan zo’n PVC buis? Ik zou als het even kan gewoon voor spirobuis kiezen, dat is er voor gemaakt. Waarom wil je specifiek pvc gebruiken?

[ollie1965]

Puntenwolk schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 16:15:
Spirobuis is toch niet veel anders qua prijs dan zo’n PVC buis? Ik zou als het even kan gewoon voor spirobuis kiezen, dat is er voor gemaakt. Waarom wil je specifiek pvc gebruiken?

PP is geen spirobuis. En een spiribuis kan niet in de grond volgens mij. PVC omdat PP een keer of 3 zo duur is, “ons bin zunig”

[twodigits]

Ik heb sinds de bouw van mijn woning een Brink Renovent 400 WTW en de eerste 4 jaar geen last van muggen gehad, nul. Vorige zomer echter wel muggen in huis en op 1 nacht zelfs 22 muggen ! in mijn slaapkamer gevangen. Toen we naar bed gingen geen mug te zien, dus ze moeten in de loop van de nacht naar binnen zijn gekomen. Op alle ramen op de bovenverdieping zitten goed afsluitende horren. Verder geen stilstaand water in huis, geen kruipruimte met water etc.
In de eerste kamer na de WTW waar de jongste slaapt zitten doorgaans de meeste muggen. Ze moeten wat mij lijkt dus echt door de WTW komen, en inderdaad, bij schoonmaken filters komen er muggen uit gevlogen en zitten er dode muggen en vliegen op het (inlaat-) filter. Maar ik blijf bij regelmatig schoonmaken muggen houden.
Vanmorgen de WTW eens open geschroefd waarbij er uiteraard weer een paar muggen uit kwamen gevlogen. Nu bleek het sifon van de condenswaterafvoer best een laag water te bevatten met daarin volgens mij iets wat lijkt op muggenlarven. Zou dit kunnen? Ik heb het leeggegooid en schoongemaakt, maar natuurlijk gaat daar weer opnieuw condensvocht in neerslaan. Nu zag ik ook dat er tussen het filter en de aankomende luchtbuis geen extra filter zit. De filter ligt vrij los op de warmtewisselaar, daar zit speling genoeg tussen om insecten door de WTW in te laten. Nu is mijn plan om simpel een stuk horrengaas zoals je dat bij de bouwmarkt kan kopen over de aanzuigende buis te plaatsen. Daar kan dan volgens mij nog lucht genoeg door, maar geen insecten. Denk ik dit juist?
Ik wil sowieso de kanalen laten reinigen, maar volgens de installateur planten muggen zich daarin zeker niet voort, dus daar verwacht ik geen oplossing van mbt het muggenprobleem. Andere ideeën?

[HomegrownBGP]

ollie1965 schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 12:01:
Ik ben bezig met een verbouwing en sta nu op het punt om een aanvoer/afvoer voor de lucht van een WTW binnen te brengen in een bijkeuken.
Situatieschets: bijkeuken/garage/hal/keuken en woonkamer (gehele begane grond dus ) zijn afgegraven tot een niveau van -51cm t.o.v. origineel peilvloer. Hierin komt isolatie, E, W, CV en WTW leidingen, dan constructievloer en dan de afwerkvloer met vloerverwarming.

Hoe ziet de huidige fase eruit? Ter lering en vermaak hier (tot nu toe), mogelijk documenteer ik het nog eens in een nieuw draadje "Het grote isoleren van een vloer op zand"

Dus zat ik te denken waarom maak ik mijn toevoer niet van een 200mm PVC pijp en leg ik die in de grond naar de achterzijde/zijkant van de tuin, zeg maar ála een Aardwarmtepijp methode?
Geen gedoe met veel gevel doorvoeren, en toch schone lucht die een (heel klein) beetje gekoeld wordt.

Normaal zijn deze pijpen van PP omdat deze een betere overdrachtwaarde hebben om warmte/koude uit te wisselen.
Maar ik denk, dat boeit niet voor een pijp van 5 meter, dus lekker goedkoop een PVC pijp erin.
Mis ik iets? Geeft PVC misschien gassen af, waardoor dit niet kan/mag?

PVC kun je er prima voor gebruiken! Er zijn de nodige grote merken die hun hele programma voor ventilatie op basis van PVC bieden (zoals Wavin, Dyka). Ik heb me zelfs laten vertellen dat het wavin ventiza programma normaal pvc is, maar dan met blauw pigment. Ik heb zelf ook mijn hele systeem opgetrokken uit pvc (sn4 kwaliteit) en dat beviel me heel goed. Ik zou daar liever voor kiezen dan voor spiro wat na zagen scherp is etc etc.

Mocht je nog delen nodig hebben: ik heb nog de nodige hulpstukken over :-)

[Franciesco]

@twodigits je kunt overwegen om in plaats van de huidige sifon een droogsifon te plaatsen.

M.b.t. het gaas: dat wordt over het algemeen afgeraden te doen omdat dat toch wel de nodige extra weerstand geeft. En bovendien kans geeft op dichtvriezen als het in de winter koud en vochtig weer is.

Zijn de filters die je nu gebruikt wel de juiste voor de wtw unit? Want ik zou verwachten dat geschikte exemplaren precies passen zonder noemenswaardige speling waar insecten maar ook andere rommeltjes langs kunnen komen.

[P5ycho]

@twodigits Is het een originele renovent met blauwe klapdeur? Die hebben matige filters van doek die slecht afsluiten aan de randen. Wij hadden ook vaak muggen met deze unit. Je kunt met schuimtape zorgen voor een beter dichting aan de randen van het filter. Ook het goed inzetten van het filter is belangrijk, de ruimte voor het filter is veel breder dan het filter zelf.

Bij uitzuigen ook goed opletten, zodra je het filter er uit trekt schieten de muggen de unit in.

In het sifon komt vaak fijn stof terecht wat de sifon uiteindelijk kan verstoppen. Muggenlarven heb ik er nooit in gevonden gelukkig. Zorg dat de sigon volgens de handleiding gemonteerd zit zodat je geen rioolluchtjes of valse lucht aantrekt.

Wij zitten aan een weiland met sloot en muggen hebben we altijd wel in het filter, maar die komen er niet meer doorheen sinds we de unit vervangen hebben voor een zehnder Q450.

[twodigits]

Ik gebruik de originele filters, maar zoals @P5ycho zegt sluiten die heel slecht af. Het is inderdaad een Renovent met een klapdeur (donkergrijs in ons geval). En ja, met uitzuigen trek je de filter er uit en schieten de muggen de unit/ ventilatiebuizen in.

@Franciesco dichtvriezen kan niet, ik bedoel een stuk horrengaas op de inlaat binnen in huis. Een droogsifon zal ik eens opzoeken en kijken of dat te monteren is, tnx.

[Andrehj]

@twodigits Droogsifon is inderdaad aan te raden. Ze zijn er ook in horizontale uitvoering, dus dat krijg je altijd wel passend.
Over dat gaas: Probleem is dat gaas na een half jaar oid vol zit met muggen en zooi, en dan veel weerstand geeft.
Daarom is een (goed) filter ook niet zo'n doek-ding, maar een zig-zag filter, zodat er enorm veel oppervlak is (en dus weinig weerstand):

[twodigits]

Ik heb zojuist gaas gemonteerd en zal dat morgen of overmorgen weer eens open maken om te kijken wat er in zit. Ik ga ook op zoek naar een beter filter voor de WTW unit; hoe ik een droogsifon moet monteren ga ik uitzoeken. tnx zover.

[P5ycho]

Je wilt alsnog het filter beter laten aansluiten, naast muggen trek je ook allerlei andere troep de unit in waar het niet hoort. Heb je straks kapotte lagers of een vieze wisselaar.

De hele unit vervangen door een recentere unit met DC motoren wordt trouwens ook al snel aantrekkelijk als je er op je energierekening mee kunt besparen.

[ollie1965]

HomegrownBGP schreef op zondag 8 juni 2025 @ 12:52:
[...]


PVC kun je er prima voor gebruiken! Er zijn de nodige grote merken die hun hele programma voor ventilatie op basis van PVC bieden (zoals Wavin, Dyka). Ik heb me zelfs laten vertellen dat het wavin ventiza programma normaal pvc is, maar dan met blauw pigment. Ik heb zelf ook mijn hele systeem opgetrokken uit pvc (sn4 kwaliteit) en dat beviel me heel goed. Ik zou daar liever voor kiezen dan voor spiro wat na zagen scherp is etc etc.

Mocht je nog delen nodig hebben: ik heb nog de nodige hulpstukken over :-)

Bedankt, kon ook niets vinden maar deze bevestiging geeft net dat zetje.
Hulpstukken over, tja gezien de prijzen van die hulpstukken zou je wel op een hele korte afstand moeten wonen om het rendabel te maken... denk ik dan.

[twodigits]

P5ycho schreef op zondag 8 juni 2025 @ 15:26:
Je wilt alsnog het filter beter laten aansluiten, naast muggen trek je ook allerlei andere troep de unit in waar het niet hoort. Heb je straks kapotte lagers of een vieze wisselaar.

De hele unit vervangen door een recentere unit met DC motoren wordt trouwens ook al snel aantrekkelijk als je er op je energierekening mee kunt besparen.

Ik heb op de site van Brink gezien dat er tegenwoordig ook dikkere (duurdere, koolstof-) filters beschikbaar zijn. Heb ze een mailtje gestuurd met de vraag welke beter afsluiten.

Ik vraag me nu overigens wel af hoe de lucht door mijn WTW loopt. In de handleiding zou het onderste filter voor de inlaat zijn, maar het bovenste filter zit steeds vol muggen...

De hele unit vervangen lijkt me toch wat prijzig, aan wat voor type denk je dan?

[P5ycho]

Prijzig, tsjah. Ligt aan de opties die je zoekt. Meet het huidige verbruik door de unit eens en reken uit wat je zou besparen als je de unit vervangt, levensduur 15 jaar. In mijn geval ging ik van 100W naar 30W verbruik (Zehnder Q450), daarmee heb ik de unit al terugverdiend voor hij afgeschreven is.

[twodigits]

De Brink Renovent Excellent 400 zou een 'average power consumption' van 21W moeten hebben.

[P5ycho]

De excellent is niet de eerste renovent, ik heb het hierboven steeds over een eerder model gehad. De excellent serie ken ik niet zo goed van binnen.

[twodigits]

Ik na vandaag wat beter. Ik heb blijkbaar een 'rechts model', dus dan zit de invoer van buiten inderdaad rechtsboven - daar waar ik muggen aantref. Grootste probleem lijkt me zoals jij zei dat het filter niet goed afdekt. Het zit er te los in, de ruimte is te breed, en er kan van alles langs en door. Deze week een beter afsluitend en meteen hoogwaardiger filter bestellen als ik reactie van Brink heb.
Ik heb de wisselaar gedemonteerd en schoongemaakt, die was aan de kant van de inlaat vies van stof en half vergane insecten, de andere kant viel heel erg mee. Overal waar ik de stofzuiger in kreeg vuil weg gehaald.

[hawk88]

Oilman schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 21:33:
Iemand ervaring met 'duair'? Liep er bij toeval tegenaan bij een snelle zoektocht naar Ubbink AE48C. Iemand die dezelfde leverancier als Ubbink heeft gevonden?

Ik heb me er aan de duair gewaagd. En ik moet zeggen dat ik er erg tevreden over ben. Is blijkbaar opgericht door twee vrienden die de bestaande systemen te duur vonden.

Ik heb een mail gestuurd met de componenten die ik dacht nodig te hebben, na wat nuttige tips heb ik mijn bestelling wat aangepast. Die kon de volgende dag al geleverd worden.

Verwerking ging ook soepel op de 90 graden bochten na die wel erg veel kracht nodig hadden op er op te schuiven

Systeem draait nu zonder afstelling en ik merk al veel verschil, ben benieuwd hoe het in de winter gaat zijn.

[master1104]

twodigits schreef op zondag 8 juni 2025 @ 21:09:
Ik na vandaag wat beter. Ik heb blijkbaar een 'rechts model', dus dan zit de invoer van buiten inderdaad rechtsboven - daar waar ik muggen aantref. Grootste probleem lijkt me zoals jij zei dat het filter niet goed afdekt. Het zit er te los in, de ruimte is te breed, en er kan van alles langs en door. Deze week een beter afsluitend en meteen hoogwaardiger filter bestellen als ik reactie van Brink heb.
Ik heb de wisselaar gedemonteerd en schoongemaakt, die was aan de kant van de inlaat vies van stof en half vergane insecten, de andere kant viel heel erg mee. Overal waar ik de stofzuiger in kreeg vuil weg gehaald.

Ik heb die unit in onze vorige woning ook gehad. Vanwege de houtrook heb ik destijds een aftermarket F7 filter geplaatst. Die zat vele malen strakker in de passing dan het originele doek. Wel zette ik het doek (G4) filter er voor, zodat het fijnstof filter niet gelijk vol zat.

Was in 2018, dus aankoopdetails heb ik niet meer. Maar er zijn dus betere aftermarket filters in omloop.

[Tweedehans]

ollie1965 schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 12:01:
Ik ben bezig met een verbouwing en sta nu op het punt om een aanvoer/afvoer voor de lucht van een WTW binnen te brengen in een bijkeuken.
Situatieschets: bijkeuken/garage/hal/keuken en woonkamer (gehele begane grond dus ) zijn afgegraven tot een niveau van -51cm t.o.v. origineel peilvloer. Hierin komt isolatie, E, W, CV en WTW leidingen, dan constructievloer en dan de afwerkvloer met vloerverwarming.

Hoe ziet de huidige fase eruit? Ter lering en vermaak hier (tot nu toe), mogelijk documenteer ik het nog eens in een nieuw draadje "Het grote isoleren van een vloer op zand"

Dus zat ik te denken waarom maak ik mijn toevoer niet van een 200mm PVC pijp en leg ik die in de grond naar de achterzijde/zijkant van de tuin, zeg maar ála een Aardwarmtepijp methode?
Geen gedoe met veel gevel doorvoeren, en toch schone lucht die een (heel klein) beetje gekoeld wordt.

Normaal zijn deze pijpen van PP omdat deze een betere overdrachtwaarde hebben om warmte/koude uit te wisselen.
Maar ik denk, dat boeit niet voor een pijp van 5 meter, dus lekker goedkoop een PVC pijp erin.
Mis ik iets? Geeft PVC misschien gassen af, waardoor dit niet kan/mag?

Zoals een paar posts terug al opgemerkt werd, zijn er complete leveringsprogramma’s met materialen van PVC. Zelf heb ik daar mijn bedenkingen bij. Niet alleen vanwege mogelijk uitgassen — de “C” in PVC staat immers voor chloride, en dat is geen onschuldig goedje. PP (polypropyleen) is daarentegen wél voedselveilig.

Bovendien kan PP antibacterieel worden behandeld en antistatisch worden gemaakt. Daarom zijn flexibele luchtverdeelsystemen vrijwel altijd van PP.

Afgezien van de materiaalkeuze: houd bij het gebruik van een aardwarmtepijp rekening met condensvorming. Zorg dat dit afgevoerd kan worden, want anders wordt het — ongeacht het materiaal — een broeinest van bacteriën en schimmels.

Zelf zou ik nooit aan een aardwarmtepijp beginnen. Het rendement is laag, de grootste winst is het voorkomen van dichtvriezen van de unit, niet zoveel dus. De uitvoering blijft bovendien altijd tricky.

[twodigits]

Na mijn schoonmaakactie en bevestiging horgaas de installatie een tijdje op maximaal debiet laten draaien, daarna nog 10 muggen gevangen op de slaapkamers van de kinderen. Maar de rest van de nacht heeft niemand nog een mug gehoord. Dat was de laatste weken wel anders. Ik ben nu dus 100% zeker dat ze door de WTW komen. Ik heb zojuist een M5 filter besteld dat een stuk dikker is dan de nu gebruikte filters en derhalve beter zou moeten afsluiten en luchtjes van de houtkachel van de buren tegenhouden bovendien en ga dat met de tip hierboven monteren. Ik wil de mensen die meegedacht hebben en tips hebben gegeven hartelijk bedanken.

[ Voor 6% gewijzigd door twodigits op 09-06-2025 10:02 ]

[ollie1965]

@Tweedehans ik weet hoe giftig PVC is bij het (t) warm worden van het materiaal. Verder ben ik bekend met de voor/nadelen van een aardwarmte systeem.
Het gaat bij deze woning echt niet om aardwarmte maar om het intake punt totaal ergens anders te hebben dan aan de gevel.
Een echt aardwarmte systeem komt/kan hopelijk bij de volgende woning. Bij een goed systeem heb je wel degelijk voordelen, maar ik kijk naar dingen als comfort en niet naar rendement. De term “het kan niet uit” moneywise zit dus niet in mijn gedachten.

[w00key]

PVC is bekend als plastic met meeste vrijkomend VOC. Met warmte gaat het sneller maar je bent daar dan ook eerder van af, dat plastic stank ga je forever blijven ruiken bij gewone buitentemperatuur.

Een PP buis is zo duur ook weer niet, als het niet gaat om terugverdientijd of geld, waarom zou je op dat laatste beetje bezuinigen?

[ollie1965]

w00key schreef op maandag 9 juni 2025 @ 13:33:
PVC is bekend als plastic met meeste vrijkomend VOC. Met warmte gaat het sneller maar je bent daar dan ook eerder van af, dat plastic stank ga je forever blijven ruiken bij gewone buitentemperatuur.

Ik ga nog eens een keer zoeken op internet.

Een PP buis is zo duur ook weer niet, als het niet gaat om terugverdientijd of geld, waarom zou je op dat laatste beetje bezuinigen?

Je wijst me terecht op mijn eigen uitspraak.
Nu ik het nog een keer terug lees ga ik nog eens overdenken, bedankt voor je reactie.

[Mats007]

Mats007 schreef op maandag 23 december 2024 @ 09:43:
[...]


Goede aanvulling! Ik zat op de lijn van @Andrehj om zo groot mogelijk te gaan om je snelheid laag te houden, vandaar dat ik met 200 aan kwam zetten.

De aansluitingen op de boxen was mij ook net opgevallen. Dan moet ik weer onnodig verlopen erin brengen en dan schiet het zijn doel voorbij.

Dank voor alle goede input van jullie allen. Is heel fijn om te klankborden en daarmee vooruit te komen en op jouw beurt anderen ook te kunnen helpen.

Nou, even schaamteloos mijzelf quoten en even wat stof van dit onderwerp poetsen . Inmiddels een flink aantal maanden verder in de verbouwing en weer aangebroken bij de buizenspaghetti.

Uiteindelijk destijds gekozen om met 160mm door de knieschotten van rechts naar links in de woning te gaan. Nu kom ik aan op het inrichten van het overige buizenwerk.

Door de verdeling van de aanvoer in de woning over 2 verdeelboxen kan ik toe met kleinere varianten. Eén daarvan is de Ubbink DB206H125 met een 125mm aansluiting. Nu ik van een Zehnder Q 450 ERV af kom kan ik met 180 vertrekken en dan heb ik de volgende opties:
- direct van 180 naar 160 gaan waarna ik een Y-stuk (160-160-125) gebruik voor andere zijde woning en 125 aftak naar de kleinere verdeelbox (afstand 2 meter);
- 180 aanhouden, Y-stuk (180-160-160) voor andere zijde woning en 160 tot aan de 90gr. bocht richting de verdeelbox waarna de bocht in 125mm wordt uitgevoerd
- Combinatie van bovenstaande.

Hoofdvraag komt in feite neer op: zo vroeg of zo laat mogelijk versmallen om aan te sluiten. Iemand ervaring hierin?

[ollie1965]

Mats007 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 12:33:


Hoofdvraag komt in feite neer op: zo vroeg of zo laat mogelijk versmallen om aan te sluiten. Iemand ervaring hierin?

Zo laat mogelijk. Onderbouwing: iedere versmalling (en daarbij behorende bochten) geeft meer tegendruk dan het grotere formaat.
Het zit hem altijd in de details

[Mats007]

ollie1965 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 13:17:
[...]


Zo laat mogelijk. Onderbouwing: iedere versmalling (en daarbij behorende bochten) geeft meer tegendruk dan het grotere formaat.
Het zit hem altijd in de details

Thanks! Zat ik toch al op de goede weg. Fijn om nog even die bevestiging te ontvangen!

[loyske]

Zou ik voor de laatste meter naar afzuigpunt wc (25m3/u max), een stuk flexibele slang kunnen gebruiken?

Zou mij enorm veel werk schelen, maar moet natuurlijk wel goed werken.
Ik wil het bestaand plafond op de WC behouden. Kom nu via zijmuur aan met 80mm spiro en kan dan een stuk boven het verlaagd plafond richting bestaand ventiel werken. Maar om dat met vaste spiro en hulpstukken te doen, wordt wat lastig.

[P5ycho]

Soms moet je het niet te moeilijk maken als de alternatieven ook ellende opleveren, lekker doen dus. Als het niet werkt voor je kun je altijd nog wat anders doen.

[Strontvlieg]

twodigits schreef op zondag 8 juni 2025 @ 21:09:
Ik na vandaag wat beter. Ik heb blijkbaar een 'rechts model', dus dan zit de invoer van buiten inderdaad rechtsboven - daar waar ik muggen aantref. Grootste probleem lijkt me zoals jij zei dat het filter niet goed afdekt. Het zit er te los in, de ruimte is te breed, en er kan van alles langs en door. Deze week een beter afsluitend en meteen hoogwaardiger filter bestellen als ik reactie van Brink heb.
Ik heb de wisselaar gedemonteerd en schoongemaakt, die was aan de kant van de inlaat vies van stof en half vergane insecten, de andere kant viel heel erg mee. Overal waar ik de stofzuiger in kreeg vuil weg gehaald.

Bedankt voor de tip! Wij gaven elkaar steeds de schuld van het niet goed sluiten van ramen en horren. Nu kunnen we gewoon een apparaat de schuld geven! Ben een beetje bang dat de muggen 's avonds boven het dak dansen en wij de wtw op 3 hebben staan na een douchebeurtje. Ik denk dat ik via een automatisering ga maken die rond zonsondergang de wtw naar stand 1 brengt. Hopelijk laten de muggen zich dan niet opzuigen.

[Aphyrnae]

Ik blijf toch maar spammen

Kan iemand feedback geven op onderstaande schema?
Mijn woning is uit de jaren 70 en drie laags.
Ik ga uit van spirobuizen en in het schema ga ik uit van 100% (45 m3/u voor persoon) en op de plattegrond nominaal (30 m3/u voor persoon). In het schema heb ik voor alle transportkanalen de spiro diameter opgeschreven en de stroomsnelheid. Nominale overflow van 90 m3/u vanuit de 1e verdieping naar de begane grond.

Alle ventielen zijn 125 mm. Benodigde unit is eentje van 450 m3/u.

Ik maak mij zorgen om ventilatie van de woonkamer; gaat dat wel goed zo, aangezien de aanvoer redelijk centraal ligt. Is het nodig om deze nog verder naar achteren te plaatsen?

[ Voor 13% gewijzigd door Aphyrnae op 11-06-2025 00:16 ]

[ollie1965]

@Aphyrnae
Ik zie dat je een overflow van 135 M3 van de eerste verdieping naar de begane grond doet. Dat moet dus via de trap dan naar beneden. Dan zal er in de hal 30 m3 afgaan door het WC ventiel en moet het afgezogen worden door de 1,16 ventielen (105m3) in de woonkamer. Die 105 m3 moet wel een weg vinden onder de deur naar de kamer.
Als ik dan een deur op 90cm breed stel dan krijg je wel een behoorlijke spleet onder de deur om dit volume te laten stromen (zonder overlast) naar de kamer. Of staat deze deur altijd open?

[Aphyrnae]

Dank voor de feedback!

Daar komt een taatsdeur, plafond hoog (2,60m en 1m breed) en heeft dus rondom een spleet van 1 cm.
Daarnaarst zal de deur vaak open staan.

[ollie1965]

Euh, een stukje van internet (zie hier).

Een overstroomvoorzienig zorgt ervoor dat de lucht van plek A naar B kan komen. Overstroom betekent het verplaatsen van lucht door middel van een onderdruk of overdruk via de ene ruimte naar de andere ruimte, door middel van een kier onder de deur. In de berekening van onderstaand voorbeeld gaan we ervan uit dat er altijd maximaal 55m³/h aan overstroom plaats kan vinden en dat een standaard deur 90 centimeter breed is.

Voorbeeld:

Door een opening met een oppervlakte van 1cm² kan 0,3 m³/h lucht verplaatst worden. Als we hier vanuit gaan kunnen we stellen dat bij een deur van 90 cm breed, 183,33 cm² nodig is (55/0,3). Er is dus standaard een opening gewenst van 2,03 centimeter (183,33/90).

(In de meeste adviezen komt dan ook vaak een overstroomopening terug van 2 centimeter bij een deur van 90 centimeter breed.)


Uit ervaring zien we dat overstroom vaak wordt onderschat. Zonder een goede overstroomvoorziening of zelfs geen, kan er niet goed geventileerd worden. Het kan ook zo zijn dat u in het ergste geval een ruimte vacuüm zuigt, wat voor een ongezonde situatie kan zorgen. Blijf hier alert op.

105 m3 kwam ik op uit voor jouw situatie, dat is dus 105/55(voorbeeld in quote) 1,9x zo groot als in het voorbeeld hierboven. Dat is dus een spleet van 3,8 cm, dat vind ik persoonlijk best wel groot.

[Puntenwolk]

Met een taatsdeur met spleet rondom lijkt me dat geen probleem.

[Aphyrnae]

Een taatsdeur moet inderdaad geen problemen opleveren, zelfs in geval van 0,5 cm spleet.

(260 + 260 + 100 + 100 cm) * 0,5 cm * 0,3m2/h/cm2 = 108 m3/ h.
Bij veel drukte is de deur toch open en dat komt wel goed.


Het lijkt er op dat mijn plan in de goede richting is en ik het verder kan uitwerken.

Als ik het zo teken heb ik 5 dempers nodig in de aanvoerlijn om alle leefruimten van elkaar te scheiden qua overspraak...zijn wel dure dingen die dempers. Iemand hier ervaring mee qua toepassing? Helpt het ook echt?

In onderstaande schema met D aangegeven. Donkergroen is diameter 200 mm (hoofdtransport) en lichtgroen is 125 mm (direct achter een ventiel)

De afstand tussen slaapkamer 4 en 5 ventielen is circa 5m, dus wellicht is daar geen demper nodig.
Zolder ook iets minder van belang. En bij noodzakelijk later nog makkelijk te plaatsen.

[ Voor 57% gewijzigd door Aphyrnae op 12-06-2025 00:09 ]

[Rzaan]

Even check, check, dubbelcheck.

in onderstaande icoon (Voor een Zehnder Q600 Links) is het toch als volgt?

Het huisje waar de pijl richting huis wijst = 'lucht afzuigen in huis'.

Het huisje waar de pijl de andere kant op wijst (dus van het huisje af) = "lucht inblazen in huis"

[Slonzo]

Rzaan schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 14:41:
Even check, check, dubbelcheck.

in onderstaande icoon (Voor een Zehnder Q600 Links) is het toch als volgt?

Het huisje waar de pijl richting huis wijst = 'lucht afzuigen in huis'.

Het huisje waar de pijl de andere kant op wijst (dus van het huisje af) = "lucht inblazen in huis"

[Afbeelding]

Ik heb geen Zehnder, maar ik interpreteer het in ieder geval omgekeerd.
Staat er geen beschrijving bij in de handleiding?

EDIT: Nu ik nog een keer kijk, staat de pijl buiten het cirkeltje en het vierkantje, dus nu zie ik ook wat jij bedoelt.
Kan beide kanten op, zonder handleiding raak je hier niet ver mee

[ Voor 11% gewijzigd door Slonzo op 12-06-2025 15:16 ]

[dollyking]

hawk88 schreef op zondag 8 juni 2025 @ 21:43:
[...]


Ik heb me er aan de duair gewaagd. En ik moet zeggen dat ik er erg tevreden over ben. Is blijkbaar opgericht door twee vrienden die de bestaande systemen te duur vonden.

Ik heb een mail gestuurd met de componenten die ik dacht nodig te hebben, na wat nuttige tips heb ik mijn bestelling wat aangepast. Die kon de volgende dag al geleverd worden.

Verwerking ging ook soepel op de 90 graden bochten na die wel erg veel kracht nodig hadden op er op te schuiven

Systeem draait nu zonder afstelling en ik merk al veel verschil, ben benieuwd hoe het in de winter gaat zijn.

[Afbeelding]

ik heb ook super ervaring met Luuk van Duair. het 90mm systeem zit goed en simpel in elkaar. ik heb de helft van de 26 plafond stukken aangesloten.

[dollyking]

Rzaan schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 14:41:
Even check, check, dubbelcheck.

in onderstaande icoon (Voor een Zehnder Q600 Links) is het toch als volgt?

Het huisje waar de pijl richting huis wijst = 'lucht afzuigen in huis'.

Het huisje waar de pijl de andere kant op wijst (dus van het huisje af) = "lucht inblazen in huis"

[Afbeelding]

bovenste is retour
onderste is toevoer

[Andrehj]

Rzaan schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 14:41:
in onderstaande icoon (Voor een Zehnder Q600 Links) is het toch als volgt?
Het huisje waar de pijl richting huis wijst = 'lucht afzuigen in huis'.
Het huisje waar de pijl de andere kant op wijst (dus van het huisje af) = "lucht inblazen in huis"

[Afbeelding]

Ja. Dat klopt. Ik denk dat je nog wel ergens een foto hebt van precies die configuratie, incl de pijpen erboven.
Je kunt het ook gemakkelijk zien als je de voorkant van de unit er even af pakt (drie schroefjes) en de luchtstromen volgt. Is sowieso wel interessant.

In jouw geval komt de lucht van buiten rechts-voor binnen, en wordt die links-voor het huis ingeblazen.
De afgezogen lucht uit de woning komt links-achter binnen en wordt dus rechts-achter weer naar buiten afgevoerd.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 13-06-2025 08:08 ]

[Rzaan]

Ik had het dus andersom geïnterpreteerd.
Dus morgen even omwisselen. Makkelijker gezegd dan gedaan.
Zehnder had de icoontjes wel wat duidelijker mogen maken, zodat je ze bijna intuïtief goed plaats.

[Andrehj]

@Rzaan , behalve deze icoontjes (die idd niet erg duidelijk zijn) is er natuurlijk ook een installatiehandleiding bij je unit geleverd...

[Rzaan]

Andrehj schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 21:28:
@Rzaan , behalve deze icoontjes (die idd niet erg duidelijk zijn) is er natuurlijk ook een installatiehandleiding bij je unit geleverd...

Dat klopt ook. Maar deze icoontjes leken duidelijk genoeg. Niet dus. Voor ons tenminste.

[P5ycho]

Zodra je het grote kader als de bovenkant van de unit interpreteert is het bijna niet verkeerd te beredeneren. De rondjes zijn de aansluitingen.

Ik heb dat altijd met icon-based handleidingen, zodra je het weet is het pas logisch.

[Barleone]

@Rzaan
Nou, breinbreker!
Maar nu snap ik wel de verwarring. De huisjes betekenen: woningzijde. De wolkjes betekenen buitenzijde. En de pijltjes geven gewoon de richting van de flow aan, gezien vanaf de box. Dus woningzijde met pijltje dat van de box af wijst: toevoer de woning in. En andersom.

[cgms]

Rzaan schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 22:19:
[...]

Dat klopt ook. Maar deze icoontjes leken duidelijk genoeg. Niet dus. Voor ons tenminste.

Zehnder verkoopt de Comfoair in een links- en een rechts-uitvoering. In de links uitvoering zitten de woningaansluitingen links, en in de rechts uitvoering rechts. Je kunt het dus ook aan het type nummer van de WTW. Bij het kopen van de unit moet je rekening houden met waar je aansluitingen komen.

[Rzaan]

cgms schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 09:44:
[...]

Zehnder verkoopt de Comfoair in een links- en een rechts-uitvoering. In de links uitvoering zitten de woningaansluitingen links, en in de rechts uitvoering rechts. Je kunt het dus ook aan het type nummer van de WTW. Bij het kopen van de unit moet je rekening houden met waar je aansluitingen komen.

Dat links & rechts is wel duidelijk.
Maar de icoontjes over wat afvoer- en toevoer is, een stuk onduidelijker.
Terwijl er toch echt duidelijkere iconen te bedenken zijn.
Ik had natuurlijk ook de handleiding beter moeten lezen en vooraf google moeten gebruiken. Dus het is gewoon mijn fout, maar Zehnder heeft me niet geholpen met de icoontjes.

[Rzaan]

P5ycho schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 22:29:
Zodra je het grote kader als de bovenkant van de unit interpreteert is het bijna niet verkeerd te beredeneren. De rondjes zijn de aansluitingen.

Het gaat me vooral om de richting van de pijltjes met de huisjes.

Zoiets als dit zou al beter geweest zijn.

[loyske]

Of je kijkt in de Installer manual:

[P5ycho]

@Rzaan Jij tekent het vooraanzicht, niet het bovenaanzicht. Je kijkt bovenop de unit in het icoon. Het beeldt letterlijk de buisaansluitingen uit van boven. De pijlen wijzen de luchtstroom naar de unit en van de unit af uit.

Edit: juist. De installer manual is 100% duidelijk.

[twodigits]

twodigits schreef op maandag 9 juni 2025 @ 09:52:
Na mijn schoonmaakactie en bevestiging horgaas de installatie een tijdje op maximaal debiet laten draaien, daarna nog 10 muggen gevangen op de slaapkamers van de kinderen. Maar de rest van de nacht heeft niemand nog een mug gehoord. Dat was de laatste weken wel anders. Ik ben nu dus 100% zeker dat ze door de WTW komen. Ik heb zojuist een M5 filter besteld dat een stuk dikker is dan de nu gebruikte filters en derhalve beter zou moeten afsluiten en luchtjes van de houtkachel van de buren tegenhouden bovendien en ga dat met de tip hierboven monteren. Ik wil de mensen die meegedacht hebben en tips hebben gegeven hartelijk bedanken.

Even een follow up: we hebben deze week mugvrij geslapen, heerlijk. Ik heb vanmorgen het horgaas dat ik over de aanzuigopening geplaatst heb bekeken en daar zaten best veel muggen tegen, stuk of 10-12, dus dat werkt gewoon prima en ik heb niet het idee dat het de luchtstroom beïnvloedt mits ik natuurlijk regelmatig reinig. Ik laat het lekker zitten en om de week met de stofzuiger er langs.

[Rzaan]

loyske schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 11:13:
Of je kijkt in de Installer manual:

Klopt ook.

Maar dat neemt niet weg dat de icoontjes duidelijker kunnen.
Noem de buizen anders gewoon 1 en 2.

@P5ycho Ok, zoiets dan.



Of nog simpeler



Neemt niet weg dat we duidelijker in de instructors manual hadden moeten kijken, maar als je icoontjes plaatst, moeten die ook op zichzelf al niet multi-interpretabel zijn.

[JDdeV1992]

Dag allen,

Wij laten een nieuwbouwwoning bouwen. Deze wordt voorzien van een balansventilatiesysteem met wtw. Op zolder kiezen we voor een zolderindeling met 2 slaapkamers.

De installateur binnen het project weigert om deze aan te sluiten op de balansventilatie met wtw d.m.v. inblaas/uitblaas ventielen.

Is dit is iets wat achteraf kan na oplevering en waar dienen we dan rekening mee te houden?

[Bromptonrijder]

Dat hangt af van de plaatsing en capaciteit van de box.

De echte vraag is waarom de installateur weigert om verblijfsruimten te voorzien van ventilatie

[JDdeV1992]

Bromptonrijder schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 15:10:
Dat hangt af van de plaatsing en capaciteit van de box.

De echte vraag is waarom de installateur weigert om verblijfsruimten te voorzien van ventilatie

Wij krijgen te horen dat ze dit in verband met strengere eisen nieuwbouw niet meer doen.

De wtw-unit staat op zolder in technischeruimte met daarboven een vliering waarin de kanalen naar de dakvoeren lopen... lijkt mij dan toch niet heel veel werk om een vertakking twee kanten op te doen in die zelfde vliering.

[Bromptonrijder]

Vraag me dan af op welke strengere eisen ze dan doelen.

Verkoopt de aannemer/ontwikkelaar de zolderindeling met twee slaapkamers als optie? Want dan zijn zij verantwoordelijk dat de ventilatievoorzieningen worden aangebracht. Al zit de kans er dik in dat er op de verkooptekeningen onbenoemde ruimte staat voor de zolder, waarmee ze het dus niet verkopen als verblijfsruimte en dus niet hoeft te voldoen aan daglicht- en ventilatieeisen.

[woekele]

cgms schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 09:44:
[...]

Zehnder verkoopt de Comfoair in een links- en een rechts-uitvoering. In de links uitvoering zitten de woningaansluitingen links, en in de rechts uitvoering rechts. Je kunt het dus ook aan het type nummer van de WTW. Bij het kopen van de unit moet je rekening houden met waar je aansluitingen komen.

ik heb uit een youtube-filmpje van Zehnder begrepen dat je links en rechts gewoon kunt omdraaien tijdens de setup. Je moet dan alleen nog 1 stekkertje omprikken voor de pre-heater?

[P5ycho]

Wisselen tussen links en rechts kan, wisselen van richting kan niet. rzaan heeft de pijlen verkeerd geinterpreteerd en zal zijn buizen dus om moeten wisselen (voor en achter ipv links en rechts). Dat is wel een stukje vervelender dan links naar rechts ombouwen.

[mrwiggs]

Ik wil mijn jaren 30-woning graag beter ventileren en ontvang graag jullie advies.

Probleem
Momenteel heeft de woning ventilatie met type A maar dat is echt ondermaats. Schimmelvorming vanwege vocht (in de winter) en vaak hoge CO2. In kan op de begane grond slechts 1 kiepraam openen en die in de winter staat die altijd op een kier.

Ik wil de begane grond beter gaan ventileren. De verbinding met de eerste verdieping is luchtdicht. De eerste en tweede verdieping wil ik buiten beschouwing laten (daar installeer ik MV in de natte ruimtes).

Idee
Ik zat te denken om een decentrale WTW te plaatsen op de begane grond (is een L-vormige ruimte). Maar omdat ik het lelijk vind wil ik toch kijken of ik een gewone WTW in het keldertje (TK op plattegrond) of kruipruimte kan plaatsen, en dan kanalen trekken via de kruipruimte (al grenst de trapkast aan de buitenmuur, en kan 1 van de 2 binnenkanalen ook direct door een binnenmuur. Dus heb maar 1 echt kanaal).

De vloer is echter geïsoleerd met Tonzon en ik heb vloerverwarming, dus het is niet makkelijk om vanuit de kruipruimte omhoog te gaan met een kanaal. De spouw is 6 cm en is gevuld met parels. Onder het keukenblok en kookeiland zit geen vloerverwarming dus daar is wellicht wel omhoog te komen (en dan bijv. een ventilatierooster in de keukenplint).



Wat denken jullie?

De reden dat ik geen centrale WTW voor het hele huis doe is dat het te lastig wordt om kanalen te trekken over de verdiepingen. Tevens verwarm ik boven vrijwel niet en heb ik daar vaak ramen open.

[JDdeV1992]

Bromptonrijder schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 15:24:
Vraag me dan af op welke strengere eisen ze dan doelen.

Verkoopt de aannemer/ontwikkelaar de zolderindeling met twee slaapkamers als optie? Want dan zijn zij verantwoordelijk dat de ventilatievoorzieningen worden aangebracht. Al zit de kans er dik in dat er op de verkooptekeningen onbenoemde ruimte staat voor de zolder, waarmee ze het dus niet verkopen als verblijfsruimte en dus niet hoeft te voldoen aan daglicht- en ventilatieeisen.

Dank voor je snelle reacties. De exacte naam ben ik vergeten maar komt er op neer dat ze geen opties meer mogen toevoegen (ivm vergunningen e.d.) die meer energue kosten. Er mag bijvoorbeeld ook geen airco ingevreesd worden tijdens de bouw... na de bouw geen probleem.

Verder is het laatste wat jij zegt inderdaad kloppend. Inmiddels heb ik het nummer gekregen van de uitvoerder ter plaatsen... die is gelukkig wat meegaander en gaat e.e.a. overleggen

[P5ycho]

@mrwiggs ik denk dat je centrale balansventilatie alleen voor heel je huis kunt doen. Beneden wtw en boven mv + open ramen is zonde van je tijd. Dan wordt het samenraapsel dat nooit gaat functioneren.
Of lekker breken en alles goed doen, of maar laten voor wat het is.

[GudZ]

mrwiggs schreef op zondag 15 juni 2025 @ 13:06:
Ik wil mijn jaren 30-woning graag beter ventileren en ontvang graag jullie advies.

Probleem
Momenteel heeft de woning ventilatie met type A maar dat is echt ondermaats. Schimmelvorming vanwege vocht (in de winter) en vaak hoge CO2. In kan op de begane grond slechts 1 kiepraam openen en die in de winter staat die altijd op een kier.

Ik wil de begane grond beter gaan ventileren. De verbinding met de eerste verdieping is luchtdicht. De eerste en tweede verdieping wil ik buiten beschouwing laten (daar installeer ik MV in de natte ruimtes).

Idee
Ik zat te denken om een decentrale WTW te plaatsen op de begane grond (is een L-vormige ruimte). Maar omdat ik het lelijk vind wil ik toch kijken of ik een gewone WTW in het keldertje (TK op plattegrond) of kruipruimte kan plaatsen, en dan kanalen trekken via de kruipruimte (al grenst de trapkast aan de buitenmuur, en kan 1 van de 2 binnenkanalen ook direct door een binnenmuur. Dus heb maar 1 echt kanaal).

De vloer is echter geïsoleerd met Tonzon en ik heb vloerverwarming, dus het is niet makkelijk om vanuit de kruipruimte omhoog te gaan met een kanaal. De spouw is 6 cm en is gevuld met parels. Onder het keukenblok en kookeiland zit geen vloerverwarming dus daar is wellicht wel omhoog te komen (en dan bijv. een ventilatierooster in de keukenplint).

[Afbeelding]

Wat denken jullie?

De reden dat ik geen centrale WTW voor het hele huis doe is dat het te lastig wordt om kanalen te trekken over de verdiepingen. Tevens verwarm ik boven vrijwel niet en heb ik daar vaak ramen open.

Goed plan om je ventilatie aan te pakken.
Een paar tegenstrijdigheden/overwegingen voor jouw situatie:
Je wilt de 1e en 2e buiten beschouwing laten maar noemt wel dat je daar de natte ruimtes gaat aanpakken. Die lucht die je daar gaat afzuigen zorgt voor een onderdruk en moet ergens vandaan komen, via de slaapkamerramen dan? Zitten daar raamroosters want met ramen open voeg je een bak vocht, tocht en kou toe. Meer dan je nu al doet.

Via een kruipruimte je ventilatie aanleggen wordt echt een crime en non-oplossing. Die warme lucht gaat in je kruipruimte condenseren in je buizen. Ook ga je veel stof en vuil in je kanalen krijgen op plinthoogte. Aanzuigen vlak boven het maaiveld brengt waarschijnlijk ook de nodige condens in de winter je kanalen binnen en het is daar veel lastiger te garanderen dat de lucht 'schoon' genoeg is.

Ik zou heroverwegen om bijvoorbeeld in je hal en overloop de plafonds open te breken / verlaagde plafonds te plaatsen en daarin alles te verwerken waar mogelijk. Met muurventielen kun je dan ook de plafonds in de slaapkamers, woonkamer en keuken nagenoeg intact laten (wellicht).

Voor ons om je van een goed en volledig advies te voorzien zou je al je plattegronden, aantal personen per leefruimte, eventuele installatieruimtes en de vensters waarin je raamroosters hebt aangeven. Em vergeet je budget niet.

[Trumpske]

hawk88 schreef op zondag 8 juni 2025 @ 21:43:
[...]
Ik heb me er aan de duair gewaagd. En ik moet zeggen dat ik er erg tevreden over ben. Is blijkbaar opgericht door twee vrienden die de bestaande systemen te duur vonden.

Ik heb mezelf er ook in verdiept en kwam erachter dat het duair systeem wordt verkocht door Bungler. Op hun website staan ook de prijzen.

[Aphyrnae]

Heeft iemand nog aub feedback op onderstaande situatie m.b.t. dempers:

Mijn aanvoerlijn is nagenoeg volledig in serie, dus veel overspraak mogelijk. Mijn idee is om van die harde dempers te gebruiken. Of is het beter om wat meer parallel aan te voeren?

Bijvoorbeeld op zolder al splitsen onder die demper.

• één lijn --> slaapkamer 1
• één lijn --> slaapkamer 3 - demper - woonkamer

Dat scheelt weer een demper, die dingen zijn schreeuwend duur.
Slaapkamer 2 bevindt zich direct onder de WTW unit.
De unit hangt wel aan een betonnen wand van 20 cm dik.

Ik vraag mij dus of ik geen geluidsoverlast ga krijgen in slaapkamer 2.

[ Voor 12% gewijzigd door Aphyrnae op 16-06-2025 22:15 ]

[Puntenwolk]

Komen je ventielen direct op het 200mm hoofd kanaal te zitten? Anders zou ik aanraden om op de 100mm vertakkingen naar slaapkamers 3/45 een kleine demper te zetten, in plaats van de grote dempers op je 200mm kanaal.

Ik zou altijd proberen te dempen op de aftakkingen. Kleinere diameter dempers werken namelijk beter voor dezelfde lengte. Zie mijn demper benchmark (link in TS). Zo kun je waarschijnlijk met minder lengte uit. Kleine dempers zijn ook een stuk goedkoper.

Tegen overspraak is een andere optie om volledig parallel te werken vanuit een gedempt of geïsoleerd plenum (ofwel verdeelbox). Helaas zijn deze bij mijn weten niet kant en klaar te koop voor spirobuis.

Ik heb er zelf eentje gemaakt als volgt. Spirototaal verkoopt volledig dichte luchtverdeelboxen. Die kan je op maat maken in een plenum. Binnenin dat plenum kun je dan een (hoogwaardig, in ieder geval mét coating) dempend materiaal aanbrengen, zoals Merfo PU. Neem geen te kleine box, je hebt flink wat speling nodig.

[The__Virus]

hawk88 schreef op zondag 8 juni 2025 @ 21:43:
[...]


Ik heb me er aan de duair gewaagd. En ik moet zeggen dat ik er erg tevreden over ben. Is blijkbaar opgericht door twee vrienden die de bestaande systemen te duur vonden.

Ik heb een mail gestuurd met de componenten die ik dacht nodig te hebben, na wat nuttige tips heb ik mijn bestelling wat aangepast. Die kon de volgende dag al geleverd worden.

Verwerking ging ook soepel op de 90 graden bochten na die wel erg veel kracht nodig hadden op er op te schuiven

Systeem draait nu zonder afstelling en ik merk al veel verschil, ben benieuwd hoe het in de winter gaat zijn.

[Afbeelding]

Hoe heb je de demping gedaan? Die verdeelboxen hebben geen demping toch?

[hawk88]

Nee heb de demping via flexibele dempers naar de verdeelboxen gedaan.

Heb voor de aan en afvoer een T stuk gelijk na de wtw, vandaar 1 flexibele demper naar verdeelbox en 1 naar de Spiro buizen naar de woonkamer.

[The__Virus]

@hawk88 En geen last van overspraak tussen de kamers die op dezelfde verdeelbox zijn aangesloten?

[ Voor 5% gewijzigd door The__Virus op 17-06-2025 08:47 ]

[hawk88]

Nee, helemaal niet, elke kamer zit met een eigen buis op de verdeelbox. De dempers zijn voor geluid van de wtw zelf.

kleine side note dat de zolderverdieping nog niet in gebruik is dus dit gaat over de kamers op de eerste verdieping. Die wat langere buizen hebben.

Voor overspraak kan je ook dempers in de ventielen zelf zetten. Dat is ook. Een manier. Om de. Flow te regelen.

[loyske]

Hebben hier mensen nog iets aangepast aan het temperatuur profiel van een Zehnder Q350?
Bij temperatuur profiel normaal wordt er 23,9 graden aangehouden, dat lijkt me wat warm!?
Of snap ik de werking hier niet van? Kan er ook weinig documentatie over vinden.
Heb hem nu op Cool gezet en dan wordt er 22,3 graden aangehouden.

[Andrehj]

loyske schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 10:37:
Hebben hier mensen nog iets aangepast aan het temperatuur profiel van een Zehnder Q350?
Bij temperatuur profiel normaal wordt er 23,9 graden aangehouden, dat lijkt me wat warm!?
Of snap ik de werking hier niet van? Kan er ook weinig documentatie over vinden.
Heb hem nu op Cool gezet en dan wordt er 22,3 graden aangehouden.

Hoe kan jij dat op tiende graden instellen? Hier kan ik dat enkel op hele graden.
Overigens is 22 voor Cool wel heel warm.
Hier staat ie altijd op normaal, wat bij mij 22 graden is. Dat betekent dat de WTW in de winter (binnen 20 à 21 graden) de warmte binnen probeert te houden, en in de zomer (als de WP het op 23 graden begrenst) probeert zoveel mogelijk te koelen.

[Rzaan]

Inmiddels buizen omgewisseld (ik had door het niet goed lezen van de manual én verkeerd interpreteren van de icoontjes op de Zehnder Q600 de buizen verwisseld)
Meeste tijd ging zitten in het wachten op extra onderdelen van Ventilatieland. Je moet echt niet om 16.00 nog iets bestellen, ook zal zeggen ze 'vóór 16.30 uur besteld > morgen in huis'.
Ze hebben het zo druk dat ze de bestellingen niet aankunnen. Dus wat je laat besteld, komt overmorgen.

Alles draait nu en de volgende stap wordt het afstellen van de ventielen. Even goed inlezen hoe ik dat moet doen en dan deze week beetje draaien aan de ventielen.

Ik heb een Zehnder Q600 met Radiografische Ontvanger. Dacht dat er dan ook wel ergens een zendertje bij zou zitten, maar nee dus.
Nu heb je 2 varianten:
1. Met timers > 10, 30 of 60 minuten op Boost
2. Met 3 standen > 1, 2 of 3.

Welke ervaringen hebben jullie wat het lekkerste werkt?
Mijn gevoel zegt de timer, want dan vergeet je niet de boel uit te zetten.
Maar met de standen kun je bij een avond dat er bezoek is, stand 2 inschakelen.

[P5ycho]

Ik doe alles met esphome en home assistant, of via de unit zelf.
3standen is handig bij bezoek als je er aan denkt, maar ik zou eerder een CO2 sensor kopen voor in de woonkamer dan een 3 standen schakelaar.
De timer is misschien leuk voor de badkamer, maar daar is de ingebouwde vochtsensor net zo goed, en die heb je al gekocht.

[Rzaan]

P5ycho schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 19:17:
De timer is misschien leuk voor de badkamer, maar daar is de ingebouwde vochtsensor net zo goed, en die heb je al gekocht.

Echt waar?
Daar weet ik niks van

[P5ycho]

Zit erin, gewoon aanzetten en hij reageert met standje 3 op een toename in vocht. Toch weer die manual lezen

[Rzaan]

P5ycho schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 20:06:
Zit erin, gewoon aanzetten en hij reageert met standje 3 op een toename in vocht. Toch weer die manual lezen

Weer wat geleerd.
Effe checken hoe ik dat activeer.

[P5ycho]

Rzaan schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 20:09:
[...]

Weer wat geleerd.
Effe checken hoe ik dat activeer.

https://zehndernl.zendesk...r-Q-Werking-Comfort-Vocht

[Andrehj]

Rzaan schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 20:09:
Weer wat geleerd.
Effe checken hoe ik dat activeer.

Dat staat volgens mij standaard aan. Maar ik heb het uit gezet. Hij gaat dan bij elke keer douchen naar vol gas stand 3, met de bijbehorende geluidsoverlast. Als je huis een beetje goed geventileerd is (en dat is het met WTW-ventilatie, met als het goed is twee ventielen in de badkamer), dan is ook op de normaalstand de badkamer in no-time droog. Ook de spiegels beslaan niet eens.

Verder heb je ook helemaal geen schakelaars nodig. Ik heb wel de LAN-box, zodat ik de WTW met de app kan bedienen. Het enige wat ik verder gebruik is de CO2-sensor in de woonkamer, die ervoor zorgt dat ie harder gaat draaien als er (veel) bezoek is.