Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Ro123]

RobertowNL schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 14:55:
[...]

Binnenkort kan ik er als het goed is meer over vertellen. Deze past namelijk goed in de ruimte waar ik hem wil plaatsen en tikte eigenlijk alle eisen voor mij aan.

Dus hij staat in bestelling. Op dit moment bij de Wasco ook nog eens in de folder als welkomsaanbieding voor 1525,- ex BTW. Ik zal ongetwijfeld wat inleveren t.o.v. een Zhender, maar gezien die fysiek niet past dan houdt het op.

Korte termijn is het verschil in ieder geval via mijn installateur al bijna 1000 euro in het voordeel van de Renson. Ik hoop dus niet dat ik er 1000 euro spijt van ga krijgen .

Zelf overigens de afgelopen week het leidingstelsel aangelegd (en daar nog mee bezig). Blijft toch een kleine uitdaging als je niet met een koof wil werken. Maar het lijkt vooralsnog gelukt om alles tussen de plafonds te krijgen. Zo veel mogelijk met 160mm, maar wel een paar concessies gedaan (o.a. soms 90 graden bochten).

Optimaal gaat het systeem pas echt werken wanneer het traditionele rieten dak vervangen is voor iets met isolatieplaten eronder. Tot die tijd is het helaas niet helemaal dicht. De benedenverdieping hebben we in ieder geval al zo dicht mogelijk geisoleerd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ga je die buizen nog wel beugelen in rubbers?

Ben benieuwd naar het geluid. Voor beide 350 units maakt de toevoer zo'n 5dB meer geluid bij de Renson dan de Zehnder (bij 250m3/100Pa). Maar volgens mij kunnen die metingen ook nog eens verschillen. Itho HRU400 heeft bv een erg laag geluid voor toevoer, maar dan staat er "* in duct".

[RISL]

Ik ben inmiddels concreet aan het ontwerp van mijn wtw-installatie toegekomen. Vanwege de lay-out van het huis is het idealiter makkelijker om met twee aparte wtw-installaties te werken, maar die krijg ik dan weer niet in balans. Bijna alle afvoer zit namelijk aan de ene kant van het huis (toilet, keuken, washok, ensuite badkamer) en bijna alle toevoer zit aan de andere kant (woonkamer en slaapkamers).
Dat wordt echter te prijzig en met decentrale wtw werken vind ik niet fraai.

De enige plek waar de unit past is een zoldertje boven onze toekomstige slaapkamer op de begane grond. Om naar de rest van het huis te komen moet ik dus heel wat leidingwerk gaan aanleggen. Waar ik nu even niet aan uitkom, is het oversteken van een aantal relatief kleine ruimtes (hal, toilet, washok) waardoor er dus geen spirobuis in het plafond kan leggen omdat ik praktische de draai niet kan maken. Ik zou dus graag met flexibele slang werken op dat stuk.

Nu zie ik dit soort slang: https://www.ventilatieshop.com/flexibele-ventilatieslang-ongeisoleerd-aluminium-150mm-6-meter/

En dit soort slangen (Groene ribbelslang).

Die groene ribbelslang zie ik maar met interne nominale diameter van maximaal 78 mm (Burgerhout) of 75 mm (Ubbink) terwijl ik er zo'n 170 m3/h doorheen moet voeren. Zie ik iets over het hoofd en is deze slang ook in grotere maten beschikbaar?
Of moet ik er dan 3 naast elkaar leggen om een spirobuis 180 mm door te leggen over die muurtjes?)

De aluminium slang vind ik in allerlei maten, maar dat lijkt me zo kwetsbaar? Aangezien dat dat ook een stukje plat dak oversteekt, lijkt me dat ook snel opwarmen omdat er (in mijn plafond) dan geen isolatie meer omheen kan.

Alvast bedankt voor de reacties.

[P5ycho]

Ik snap niet zo goed waarom je 'de draai niet kunt maken' en hoe die ventilatieslang dat oplost? Is een 'korte' spirobocht met kleinere buigradius ook niet voldoende?

Wat is nu echt het obstakel? Zijn het houten balken, is het de beschikbare hoogte, is het het aantal gaten dat je moet boren, ?

[RISL]

Ik heb vier opeenvolgende muren te kruisen, ze staan elk ongeveer een meter uit elkaar. Sommige 10 cm dik, andere 25 cm. Dus ik kan nooit een hele lengtes spirobuis doorvoeren, maar allemaal relatief korte stukjes en dan met moffen aan elkaar maken.

Daarnaast moeten de gaten dan allemaal redelijk goed in lijn liggen, terwijl de balkenlaag verspringt.

Een flexibele buis op een rol kan ik wel uit een geheel maken en vangt de verspringende gaten op.

[P5ycho]

Ik denk dat als je in elk gat een verbindingsstuk plaatst dat prima gaat lukken. Ze hoeven ook niet in lijn te liggen, een verbindingsstuk kan een 5gr hoek gewoon opvangen.
Die muur van 25cm kun je 2 verbindingsstukken gebruiken.

Met spiro installeer je een product dat makkelijk 50 jaar meegaat en zonder problemen mechanisch schoongemaakt kan worden. Die flexibele meuk verzamelt veel meer troep want niet glad van binnen, en 1x met de borstel erdoorheen en de buis is stuk. Kun je je plafond eruit trekken...

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 29-08-2026 14:53 ]

[RISL]

Ja, in dat opzicht is flexibel inderdaad wel een compromis.

Al dacht ik dat die groene buizen wel steviger zouden zijn. Ik zal eens gewoon een poging gaan wagen met spirobuis en moffen.

Bedankt voor het advies.

[Andrehj]

RISL schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 15:04:
Al dacht ik dat die groene buizen wel steviger zouden zijn. Ik zal eens gewoon een poging gaan wagen met spirobuis en moffen.

Met die groene buizen bedoel je vast het systeem van Ubbink. Maar dat is binnenwerks slechts 75 mm en dus alleen geschikt om één enkel ventiel te voeden (en zelfs dat heb ik nog dubbel uitgevoerd, om de luchtweerstand te minimaliseren).
Spiro gebruik je normaliter in veel grotere diameters, en in ieder geval voor je hoofdverdeelsysteem. Later kun je dan met de juiste overgangsboxen overgaan op Ubbink AirExcellent voor het laatste stukje tot je ventiel.
Zie dit (niet helemaal complete) 3D-model van hoe ik het hier heb uitgevoerd:

[ Voor 24% gewijzigd door Andrehj op 29-08-2026 16:04 ]

[P5ycho]

De groene ribbelbuis is prima spul trouwens. De reden dat die niet groter te krijgen is, is omdat deze buis met luchtverdeelkasten werkt, waar met grote diameter spiro verticaal wordt gewerkt, en een verdeelkast + ribbelbuis horizontaal. Deze worden vaak meegestort in breedplaatvloeren, maar je kunt ze ook anders inzetten. Dan meot je er een aantal parallel zetten.

edit: ninja'd

[S.J.Onnie]

S.J.Onnie schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 16:24:
Hallo WTW Guru's,

Ik ben inmiddels een stapje verder met het ontwerp van mijn WTW installatie. Ik kan wel wat feedback gebruiken.

Uitgangspunten:

• 2 persoons huishouden, geen kinderen en af en toe bezoek.
• Berekening laten maken door ventplan.nl (super koele tool!)
• Alles met spirobuis omdat slangen teveel boorgaten oplevert tussen de twee bouwdelen
• WTW Unit gaat een refurbished apparaat worden want nieuw zijn ze mij serieus te duur

Onderstaande afbeeldingen zijn een export vanuit ventplan.nl (had ik al gezegd dat dat een super koele tool is?):[Afbeelding]

[Afbeelding]

Edit: Tussen de woonkamer en de keuken komt in de deur een rooster. Bijvoorbeeld de NedCo 450x90 voor voldoende doorstroom.

Uiteraard moet ik in de uitvoering nog wel eens een aanpassing doen maar de basis staat er in ieder geval.

Ik denk dat een unit met een maximum capciteit van 400 m³ per uur voldoende zou moeten zijn.

Ben benieuwd wat jullie van het ontwerp vinden!

EDIT: Maar aanleiding van de reactie van @Andrehj heb ik de materiaalspecificatie en aanverwante verwijderd (en de afbeeldingen vervangen voor exemplaren met leesbare debieten)

Hallo WTW Guru's,

Mijn ontwerp is waarschijnlijk verloren gegaan in de stortvloed aan andere (belangrijke en nuttige) vragen en ontwerpen

Ik stel het zeer op prijs wanneer ik op dit ontwerp wat feedback mag ontvangen.

Nogmaals de uitgangspunten:

• Twee persoons huishouden (dus overspraakdempers zijn niet erg relevant);
• Ontwerp gebaseerd op spirobuis (rond 125 naar de ventielen aan de linkerzijde van het gebouw, rond 100 naar de ventielen in de stal en de diele - kanaaldiameters staan op de plattegrond);
• Refurbished WTW unit (ik denk aan Zehnder) met een capaciteit van 400 m³/h (hoogste stand)

Onderstaande afbeelding geeft de resultaten van de berekening:

Zijn bovenstaande waardes een beetje realistisch (met name de weerstand)?

Alvast reuze bedankt voor jullie input!

[RISL]

Andrehj schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 16:02:
[...]

Met die groene buizen bedoel je vast het systeem van Ubbink. Maar dat is binnenwerks slechts 75 mm en dus alleen geschikt om één enkel ventiel te voeden (en zelfs dat heb ik nog dubbel uitgevoerd, om de luchtweerstand te minimaliseren).
Spiro gebruik je normaliter in veel grotere diameters, en in ieder geval voor je hoofdverdeelsysteem. Later kun je dan met de juiste overgangsboxen overgaan op Ubbink AirExcellent voor het laatste stukje tot je ventiel.
Zie dit (niet helemaal complete) 3D-model van hoe ik het hier heb uitgevoerd:
[Afbeelding]

Inderdaad, de Ubbink buizen. Ik had dus in gedachten om er een paar parallel aan elkaar te gebruiken om van de ene kant naar de andere kant te gaan, maar zie het nergens in grotere diameters.

Bedankt voor het delen van je 3d model. Met welk artikel koppel je de buizen weer aan elkaar bij het ventiel? En het splitsen bij de spirobuis doe je met een soort broekstuk?

[Andrehj]

RISL schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 18:48:
Inderdaad, de Ubbink buizen. Ik had dus in gedachten om er een paar parallel aan elkaar te gebruiken om van de ene kant naar de andere kant te gaan, maar zie het nergens in grotere diameters.

Daarom gebruik je die alleen voor het laatste stuk vanaf een verdeelbak naar het ventiel. Niet voor je hoofdbuizen waar een groot deel van alle lucht doorheen moet.

Bedankt voor het delen van je 3d model. Met welk artikel koppel je de buizen weer aan elkaar bij het ventiel?

Check even de catalogus van Ubbink. Die buizen hoef je niet op elkaar aan te sluiten, want die komen samen in een ventieladapter. Dat zijn de delen die je ook steeds aan het eind van twee buizen in bovenstaand 3D-model ziet.

En het splitsen bij de spirobuis doe je met een soort broekstuk?

Of een 45° T-stuk.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 29-08-2026 20:57 ]

[RISL]

Bedankt, ik kan weer verder!

[Fr33z]

Andrehj schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 17:51:
@Fr33z
Grote uitdaging is over het algemeen hoe je al dat debiet in de woonkamer krijgt. Dat is meestal zoveel dat het niet meer eventjes onder een deur door gaat.
In jouw geval zou ik overigens minder afzuigen op het bovenste toilet en het toilet beneden ook via overstroom van lucht voorzien (doorvoer maken vanaf keukenkast naar toilet en toiletdeur rondom zoveel mogelijk afdichten).
En dan die 35 kuub afvoer die je daarmee wint verplaatsen naar de achterste bijkeuken, want in je bijkeukens ontbreekt nu elke ventilatie. Dat wil je niet.
Sterker nog, ik zou onder de trap een toevoerrooster naar de woonkamer maken, dan kan die 120 kuub die je daar nu afzuigt helemaal verhuizen naar keuken en vooral bijkeuken. Zo maak je maximaal gebruik van overstroom.

Dankjewel! ik heb er even over nagedacht en paar aanvullingen/vragen:

- de situatie boven heb ik niet helemaal goed getekend zie ik. Dat toilet wordt bij de badkamer gevoegd en wordt dus 1 ruimte. ik zou daar best 75 m3/u af kunnen zuigen ipv 100 maar dan moet ik weer 25 extra de trap af en beneden wegzuigen daarom eest 100 ingetekend.

- toevoerrooster woonkamer ga ik zeker doen, was de bedoeling met mijn "gele blokje" in de muur in de gang.

- bijkeuken afzuigventielen maken kan, maakt het buizentraject interessant maar kan het wel proberen. Ben alleen bang voor kortsluiting dan door de "functionele ruimte" ipv door de woonkamer. Die weg is makkelijker/korter. Jij maakt je daar niet per se zorgen over?

- toilet beneden snap ik niet. ik heb dus nu als afzuigpunt met iets van 35 m3/u ingetekend, de aanvoer is overflow van de 1e verdieping de trap af en dan langs de deur het toilet in. Jouw voorstel is om daar niet meer af te zuigen? en wat is de bedoeling van je rooster via de keukenkast dan? Ik ben beetje bang voor geluidsoverlast, in de hal zit er een extra deur tussen maar om nou in de keuken te horen wat er op het toiler allemaal gebeurt lijkt me niks.

- hoeveel m3/u kan ik ongeveer wegstouwen door een bestaand 100mm diameter stalen kanaal van circa 6m lang? Dit is de vraag voor het ene afzuigpunt in de keuken, daar zit een buis in beton die ik niet meer kan aanpassen.

- ga ik alles in de woonkamer met overflow goed krijgen of is het toch slim om nog 1 aanvoerventiel aan de voorzijde te proberen te maken?

[ Voor 3% gewijzigd door Fr33z op 30-08-2026 13:55 ]

[Andrehj]

Fr33z schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 13:53:
- de situatie boven heb ik niet helemaal goed getekend zie ik. Dat toilet wordt bij de badkamer gevoegd en wordt dus 1 ruimte. ik zou daar best 75 m3/u af kunnen zuigen ipv 100 maar dan moet ik weer 25 extra de trap af en beneden wegzuigen daarom eest 100 ingetekend.

Jij ziet dat als negatief, maar het is positief, want dan krijg je 25 m³/h meer overstroom, die je in de woonkamer minder hoeft in te blazen, wat scheelt in het geluid en energieverbruik van je unit.

- bijkeuken afzuigventielen maken kan, maakt het buizentraject interessant maar kan het wel proberen. Ben alleen bang voor kortsluiting dan door de "functionele ruimte" ipv door de woonkamer. Die weg is makkelijker/korter. Jij maakt je daar niet per se zorgen over?

Zeker wel. Je moet er d.m.v. tactisch afgedichte deuren voor zorgen dat de luchtstroom de weg neemt die jij wilt. Ik heb hier ook de deuren van de toiletten en de 2e badkamer extra afgedicht, zodat al die lucht gedwongen door de woonkamer gaat. (En dus die ruimtes voorzien van een alternatieve toevoer).

- toilet beneden snap ik niet. ik heb dus nu als afzuigpunt met iets van 35 m3/u ingetekend, de aanvoer is overflow van de 1e verdieping de trap af en dan langs de deur het toilet in. Jouw voorstel is om daar niet meer af te zuigen? en wat is de bedoeling van je rooster via de keukenkast dan? Ik ben beetje bang voor geluidsoverlast, in de hal zit er een extra deur tussen maar om nou in de keuken te horen wat er op het toiler allemaal gebeurt lijkt me niks.

Als je die 35 m³/h via overstroom laat lopen hoef je weer minder in de woonkamer in te blazen, want die overstroom loopt door je woonkamer. Dat scheelt weer meer geluid en energieverbruik.
Hier heb ik precies dezelfde situatie. Toilet grenst aan trapkast die uitkomt in de woonkamer. Onder de deur van de trapkast zit een spleet, en in de muur tussen trapkast en toilet heb ik twee 125 mm buizen lopen, met twee Luna toevoerventielen aan de toiletkant. Werkt prima en geeft geen geluidsoverlast. Mocht dat wel gebeuren dan had ik altijd nog iets van demping toe kunnen voegen.
[quote]
- hoeveel m3/u kan ik ongeveer wegstouwen door een bestaand 100mm diameter stalen kanaal van circa 6m lang? Dit is de vraag voor het ene afzuigpunt in de keuken, daar zit een buis in beton die ik niet meer kan aanpassen.[quote]
Niet veel. En zeker voor een keuken waar je veel wilt afzuigen denk ik niet genoeg. Maar daar zijn genoeg online rekentools voor. Hou er rekening mee dat wanneer je ergens een grote restrictie hebt (zoals deze buis), dat je dan alle andere afzuigventielen ontzettend moet knijpen (en je unit heel hard moet gaan werken) om de juiste debieten te krijgen. Dat wil je dus eigenlijk niet.

- ga ik alles in de woonkamer met overflow goed krijgen of is het toch slim om nog 1 aanvoerventiel aan de voorzijde te proberen te maken?

Als het niet te lastig is zou ik er wel een toevoerventiel maken, maar je kunt het eventueel ook eerst zonder proberen. Hou er wel rekening mee dat je in de woonkamer normaliter actiever bent dan in de slaapkamer en dus meer lucht nodig hebt. Zo kun je in een slaapkamer rekenen met 25 à 30 m³/h pp, maar in de woonkamer gaat het richting het dubbele.

[Broud]

Afgelopen week heb ik een comfoair Q350 met enthalpiewisselaar in gebruik genomen, en ik was even benieuwd wat de ervaring is met luchtvochtigheid rond deze dagen. Sinds ingebruikname is de RV gestegen naar tussen de 63-68% over de verschillende slaapkamers, waar dit voorheen (met beperkte ventilatie) redelijk constant rond de 55% was. Buiten is de RV een groot deel van de dag boven de 90%, dus op zich is het niet gek, maar 68% vind ik toch wel erg hoog voor een slaapkamer. Wat is jullie ervaring?

[Morpheusk]

@Broud zelfde apparaat hier. Woonkamer 60% en de slaapkamer 65%. Ik heb het idee dat het misschien te maken heeft ons huis uit 1905 niet luchtdicht is verbouwd?

[helpme]

Ook hier hetzelfde apparaat met enthalpiewisselaar. Ik zie de afgelopen dagen de bypass eigenlijk continue open staan omdat de temperatuur binnen nog rond de 22 / 23 graden is en de temperatuur buiten kouder is. Doordat de bypass open staat wordt, volgens mij, de enthalpiewisselaar ook omzeilt en stijgt de luchtvochtigheid mee met de buiten luchtvochtigheid, die de afgelopen dagen flink hoog is.

[TheJVH]

Hier ook behoorlijk vochtig in huis, maar het is buiten ook heel vochtig en er wordt nog niet verwarmd dus dan is dit het logische gevolg .

[Broud]

Morpheusk schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 08:38:
@Broud zelfde apparaat hier. Woonkamer 60% en de slaapkamer 65%. Ik heb het idee dat het misschien te maken heeft ons huis uit 1905 niet luchtdicht is verbouwd?

Oke, dat scheelt niet veel. Hier ook een huis uit 1908, maar wel helemaal gerenoveerd. Zeker niet luchtdicht maar lucht van buiten naar binnen is verwaarloosbaar.

helpme schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 09:40:
Ook hier hetzelfde apparaat met enthalpiewisselaar. Ik zie de afgelopen dagen de bypass eigenlijk continue open staan omdat de temperatuur binnen nog rond de 22 / 23 graden is en de temperatuur buiten kouder is. Doordat de bypass open staat wordt, volgens mij, de enthalpiewisselaar ook omzeilt en stijgt de luchtvochtigheid mee met de buiten luchtvochtigheid, die de afgelopen dagen flink hoog is.

Dit klinkt inderdaad wel logisch, hier ook vrijwel continu bypass open.

Thanks voor het delen van jullie ervaring

[Morpheusk]

Broud schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 10:31:
[...]

Oke, dat scheelt niet veel. Hier ook een huis uit 1908, maar wel helemaal gerenoveerd. Zeker niet luchtdicht maar lucht van buiten naar binnen is verwaarloosbaar.


[...]

Dit klinkt inderdaad wel logisch, hier ook vrijwel continu bypass open.

Thanks voor het delen van jullie ervaring

Staat het temperatuur profiel op cool? Staat hierop normal en dan is de bypass dicht. Zodra ik hem op cool zet gaat hij met de huidige temperaturen open. Buiten is het 20 graden en binnen 24 graden.

[Broud]

Morpheusk schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 11:44:
[...]

Staat het temperatuur profiel op cool? Staat hierop normal en dan is de bypass dicht. Zodra ik hem op cool zet gaat hij met de huidige temperaturen open. Buiten is het 20 graden en binnen 24 graden.

Ja, heb hem op cool staan, zelfs dan blijft het na een nacht met bypass open rond de 22 graden binnen. 24 graden vind ik ook net wat te warm, dus dan maar wat extra RV voor lief nemen.

[nessio]

Ik heb een A++++ woning. Ik wissel in mei en oktober van wisselaar. Nu met de gewone wisselaar heb ik ook een rv van 65/70 en is de binnentemperatuur 22/23 ondanks rondom screens en in betweens. de bypass is ook continue open. Plafondtemp = temp afgezogen lucht = 26gr. De warmte zit in het beton.
De rv en temp krijg ik alleen lager met de airco’s. Inmiddels in het hele huis.

[Kenjekenny]

Na enkele dagen lezen, rondvragen, vergelijken en nog meer lezen... Ben ik voor mijn nieuw aangekochte renovatiewoning op de volgende WTW configuratie uitgekomen waarover ik nog wat twijfels en vragen had;

1. Indeling: Ik vond de 1e etage vrij makkelijk in te delen maar zat met flinke overloop naar de woonkamer/keuken beneden die vanwege de indeling direct het hoekje om afgezogen zou worden. Daarom heb ik nog 1 extra aanvoer en 1 afvoer ingepland om toch nog wat kruislingse-luchtverplaatsing in de woonkamer te hebben. Zal dit zo volstaan? Het betreft een 2-persoons huishouden maar we verwachten wel met regelmaat gasten beneden over de vloer.
2. WTW-plaatsing: Ik heb helaas geen zolder of technische ruimte en op de 1e-etage is het betondek-plafond maar 2.36m hoog. Het is daarom lastig om een plek te vinden voor de centrale WTW. Ik had daarom voor ogen om de WTW unit in een ombouw kast boven het trapgat te plaatsen. zie hieronder mijn schets. Ik heb in het rood de afmetingen van een Zehnder ComfoAir Standard 300 aangeduid.
   
   Om eventueel onderhoud te plegen aan de WTW kan ik een afneembaar paneel maken aan de kant van de overloop of in de extra kamer die ik op de overloop ga maken. De afvoer werd sowieso al doorgetrokken omdat we de wasmachine & droger daar willen plaatsen dus daar kan de condensafvoer ook op worden aangesloten.
   
   In de huidige schets hou ik dan zo'n +/-50CM erboven over (zou de WTW nog wat lager kunnen hangen indien nodig). Ook zou ik de kast-ombouw nog kunnen uitbreiden met een schuine oploop naar rechts voor eventuele verdeelkasten, dempers, etc. en er zal nog een koof komen tot aan rechts voor alle hoofdkanalen.
   
   Gelet op zaken zoals onderhoud en benodigde ruimte; is dit reëel? wat zie ik eventueel over het hoofd? Het paneel zal voor regulier onderhoud zijn en mocht er echt iets vervangen moeten worden... zal de boel gesloopt moeten worden. Dat accepteer ik op voorhand al.
3. Kanalen&koppelingen: de ventilatiekanalen moeten in tactisch geplaatste koofjes langs het plafond komen omdat ik ze niet in het betondek-plafond kan inbouwen en vanwege de hoogte van 2.36m is een vals plafond ook geen optie. Ik zat daarom te kijken naar platte vierkante kanalen van bv 55x200mm voor de 2 naastgelegen aan & af-voer kanalen op de 1e etage voor 90m3/h @ 2.27m/s & 60m3/h @ 1.52m/s.
   Het stuk daarvoor wil ik echter een 125mm buis (om ook aan te sluiten op 125cm spiro buis van bestaande passieve keuken-afvoer) en daarna weer de flexibele slangen van Ubbink naar de ventielen.
   
   Zie hieronder een onafgemaakte tekening van de setup. Afvoer is wel uitgewerkt, Aanvoer nog niet... toen begon ik de hoop te verliezen.
   
   Naarmate ik het meer uitwerk begin ik me te realiseren dat ik geen ruimte kan bieden aan de verschillende verdeelkasten OF de verschillende koppelstukken als ik gebruik maak van de kunsstof kanalen.
   
   Nou zijn er wel een aantal andere platte oplossingen (zehnder comfotube flat, Ubbink AE35-45-55) maar dan moet ik 3-4 slangen over lange lengtes gebruiken waardoor het een TE grote koof wordt en ook flink prijzig. Dikke spiro buizen x2 richting eventuele verdeel kasten gaat hem ook niet worden...
   
   Heeft er iemand nog een geniaal idee?

Dit concept staat nou al 2 dagen open en ik begin me steeds meer af te vragen of ik niet gewoon 6x een Blauberg Vento Expert A50-1 moet nemen... of ga ik toch ventilatieroosters in mn nieuwe HR+++ glas laten plaatsen?

[Franciesco]

@Kenjekenny kun je de wtw unit niet in die extra opslagkamer plaatsen? Of wordt dat toch een slaapkamer?

Bij gebrek aan andere goede opties heb ik de wtw unit (Zehnder Q350) in een "slaapkamer" geplaatst. Die kamer wordt 1 á 2 dagen per week als werkkamer en heel af en toe als logeerkamer gebruikt. Met een inbouwkast inclusief dempingsmateriaal om de wtw unit heen hoor je hem maar beperkt (zacht zoemetje) in die ruimte en is het dus niet storend. Met de kamerdeur dicht hoor je hem niet op de overloop.
Maar als hij in het trapgat zou hangen zou ik toch nog meer demping gebruikt hebben om te voorkomen dat hij beneden hoorbaar zou zijn, zeker op hoge stand. De vraag is of dat voldoende gaat werken. Lijkt me een risico van een dergelijke plaatsing.

Door twee deuren van de inbouwkast open te zetten heb ik toegang tot de volledige breedte van de wtw unit en is onderhoud dus geen probleem.
Door de inbouwkast direct over de hele breedte van de betreffende wand te maken heb ik bovendien extra opslagruimte gecreeerd die ik eerder niet had. Altijd fijn.
Misschien is dit ook een optie voor jou?Wat betreft de slangen en buizen: ik zie zo 123 geen optie in jouw geval voor van die verdeelkasten. Niet alleen vanwege de fysieke maat van de kasten, maar ook omdat die kasten een soort van centrale plekken voor toe- en afvoer zijn. D.w.z.: alle toevoerslangen moeten naar zo'n verdeelkast. En idem voor de afvoerkast. Als er geen min of meer centrale plek voor die kasten is, betekent dit dat je in die koofjes minimaal 1 maar eigenlijk 2 slangen per ventiel moet onderbrengen. Dus met b.v. verdeelkasten in die extra (opslag)kamer moet je 3 maar eigenlijk 6 toevoerslangen plus 2 maar eigenlijk 4 afvoerslangen = totaal 5 maar eigenlijk 10 slangen in de koof van het trapgat stoppen. Per ruimte zal het dan minder worden maar al met al worden dat (te) grote koven vrees ik.

Een centrale (spiro) toevoer en afvoerbuis met aftakkingen onderweg lijkt me dan haalbaarder en gezien de beperkte ruimte nog steeds uitdagend genoeg. Waarbij overspraakdempers tussen de ruimtes waarschijnlijk wel verstandig zijn.

[bensss]

Naarmate ik het meer uitwerk begin ik me te realiseren dat ik geen ruimte kan bieden aan de verschillende verdeelkasten OF de verschillende koppelstukken als ik gebruik maak van de kunsstof kanalen.

1. Nou zijn er wel een aantal andere platte oplossingen (zehnder comfotube flat, Ubbink AE35-45-55) maar dan moet ik 3-4 slangen over lange lengtes gebruiken waardoor het een TE grote koof wordt en ook flink prijzig. Dikke spiro buizen x2 richting eventuele verdeel kasten gaat hem ook niet worden...
   
   Heeft er iemand nog een geniaal idee?

Dit concept staat nou al 2 dagen open en ik begin me steeds meer af te vragen of ik niet gewoon 6x een Blauberg Vento Expert A50-1 moet nemen... of ga ik toch ventilatieroosters in mn nieuwe HR+++ glas laten plaatsen?

Decentraal is wel een beetje vloeken in de kerk hier.

Twee a drie denkrichtingen:

- je kan spirobuizen in het zicht laten, mogelijk zelfs in een kleur spuiten, kijk maar in veel horeca gebouwen rond.

- je kan van bijvoorbeeld een stuk 160mm spirobuis (of iets anders) een verdeelkast maken. Er zijn in dit forum een paar mooie voorbeelden van. Een op maat gemaakte kast past mofelijk wel

- met toevoerpunten kun je creatief omgaan, het hoeft niet altijd met een ventielen en ventieladapter. Het kan ook met een buis die in een houten kastje uitkomt met spleten die semi-verborgen zijn.

Bovenstaande is wat creatief maar alles is beter dan dure, luidruchtige en slecht ventilerende decentrale boxen.

[willem7q]

Er bestaan ook plafondunits. Die kan je bvb. boven de overloop plaatsen.

Voorbeeld: Brink Renovent Sky of Renson Flux+ Flat.

[nessio]

@Kenjekenny

Wtw boven wasmachine / droger.
Verlaagd plafond overloop voor de bovenlichten.
Bovenlichten er uit en daar de ventielen
Koof in badkamer naar bestaande pijp.
Rest via trapgat naar beneden.
Hal beneden ook verlaagd plafond.
Kun je in wc / kamer komen.
Kleine koof naar keuken.
Verlaagd plafond is max 150 met spiro125.
Kun je ook nog spotjes plaatsen.

Ik snap alleen niet hoe je de aan/afvoer naar buiten wil regelen? Staat nergens getekend

[ Voor 17% gewijzigd door nessio op 01-09-2026 10:12 ]

[bensss]

@Kenjekenny Voor de unit zou je misschien het idee van @Franciesco kunnen gebruiken maar dan zou ik de kast uitvoeren als een scheidingswand voor kamers. Deze kan je veel beter geluidsdicht uitvoeren. Je kan dan (zware diamond) gipsplaat aan twee kanten toepassen en rotswol als geluidsdemping ertussen. Of met MDF werken, dat is ook goed geluidswerend. Zorg dan dat ook de hoofdkanalen hier in kunnen, de kanalen dicht bij de unit stralen ook behoorlijk veel geluid af namelijk. Ik heb voor het kanaal naar buiten toe een koof getimmerd van 15mm mdf en dat scheelde erg veel geluid.

Is die kamer achter de door jou aangegeven plek niet geschikt om scheidingswanden te plaatsen waardoor de unit een mooie plek krijgt zonder de overlast ?

[ Voor 38% gewijzigd door bensss op 01-09-2026 09:07 ]

[freakaleek]

Allen. dank voor alle info.
Hoor graag input op mijn situatie, nu nog in de debiet-design fase

Algemeen:
• huis: 150m2, 50m2 per woonlaag
• 2 volwassenen, 3 kleine kinderen
• 6 slaap/werkkamers totaal op 1e en 2e verdieping, 4x groter, 2x kleiner
• Huidige ventilatie via type C, afvoerpunten op toilet BG, toilet 1e, badkamer 1e en washok

Geplande aanvoer (m3/h)
• 4 grote slaapkamers: elk 60
• 2 kleine slaapkamers: elk 30
• Totaal: 300

Geplande afvoer (m3/h)
• Keuken: 125
• Toilet BG: 40
• Toilet 1e: 35
• Badkamer: 50
• Washok: 50
• Totaal: 300

Commentaar:
• Op dit moment worden toiletten en badkamer afgevoerd via een gedeelde 125 mm spirobuis, het washok heeft een ventiel direct op de MV box, de rest moet nog worden aangelegd.

• In het design moet de bestaande 125mm afvoer dus in totaal (40+35+50)=125 m3/h verstouwen via 3 ventielen

• Het washok op de 2e verdieping wordt wellicht uitgebreid tot badkamer


Open vragen:
• Er is geen aanvoer gepland in woonkamer. Deur 3 (zie onder) van gang direct naar keuken wil ik afdichten zodat de gehele afvoer-flow in de keuken via woon en eetgedeelte wordt aangevoerd (via deur 1 en 2). Is dit wensdenken? De ingetekende en-suite deuren staan eigenijk altijd open (al hebben ze ook een ruime spleet aan de onderkant).

• De keuken moet 125 m3/h afvoeren, dit is wat krapjes voor 5 personen maar zou moeten kunnen lijkt me? Plan is om hiervoor een 200mm spirobuis en ventiel te gebruiken. Op basis van wat specs van ventielen moet dit kunnen? Alternatief is met broekstuk naar 2x 160 mm

• Totale flow van verdiepingen naar beneden is 125+40=165 m3/h, is dit OK? Lijkt me van wel?

Plaatje van design woonkamer:



Dank voor het meedenken!

[ Voor 24% gewijzigd door freakaleek op 02-09-2026 20:45 ]

[Luiaard]

Ik ben pas verhuisd en kwam tot mijn verrassing tot de ontdekking dat er al een balansventilatie met WTW hangt, de vorige bewoners hadden namelijk mechanische ventilatie op de lijst van zaken gezet.

Het betreft een Brink Renovent HR medium. Deze werkt in principe goed nadat ik de filters heb vervangen. Ik wil graag even de ventielen en buizen in kaart brengen. Het betreft een gemeentelijk monument waar in 2010-2012 een complete renovatie heeft plaatsgevonden. Mogelijk zou ik de ventilatieunit willen vervangen voor een modernere die zuiniger is en bv. ook vraaggestuurd op CO2 kan functioneren.Op dit moment is er één driestandenschakelaar in de badkamer, maar het huis is erg groot en slechts op één plek regelen is niet handig. Ik moet vanaf de woonkamer twee verdiepingen naar beneden wil ik de stand aanpassen en er zijn drie badkamers... Ik zal in de komende dagen eens kijken of ik alles in kaart krijg en dan terugkomen met wat plaatjes en getallen. Het huis is vrij fors waardoor ik me ook afvraag of het debiet goed is - de Medium heeft een maximaal debiet van 225 m3/uur, maar op zich is het misschien handiger om op het aantal personen te gaan rekenen dan met alle vierkante en kubieke meters hier.

[ Voor 11% gewijzigd door Luiaard op 03-09-2026 18:38 ]

[P5ycho]

Je hoeft de stand niet vaak aan te passen als je een unit met vochtsensor en co2 in de woonkamer neemt. Standaard stand 2, bij vocht stand 3. Daarnaast overdag op co2 tussen stand 1 en 3 afhankelijk van bezetting, in de nacht (na 22:00 oid) op stand 2 met een tijdschema. Dan heb je alles afgedekt en geen omkijken naar het geheel behalve de filterwissel.

Als je geen ontwerp kunt achterhalen via gemeente of installateur, dan zou je zelf de boel na kunnen rekenen met de calculatiesheet in de topicstart. Let vooral op de master bedroom, daar is het debiet vaak te laag.

[ Voor 23% gewijzigd door P5ycho op 04-09-2026 09:46 ]

[Luiaard]

P5ycho schreef op donderdag 3 september 2026 @ 19:54:
Je hoeft de stand niet vaak aan te passen als je een unit met bochtsensor en co2 in de woonkamer neemt. Standaard stand 2, bij vocht stand 3. Daarnaast overdag op co2 tussen stand 1 en 3 afhankelijk van bezetting, in de nacht (na 22:00 oid) op stand 2 met een tijdschema. Dan heb je alles afgedekt en geen omkijken naar het geheel behalve de filterwissel.

Dank je. Daar heb ik vast wel een nieuwe unit voor nodig, neem niet aan dat mijn huidige dit kan. Bovendien vind ik zijn debiet wat mager. Nu is het natuurlijk de vraag of de leidingen meer aankunnen of niet. Net alle ventielen al geteld en ik zie ook dat er een extra buismotor is ingebouwd die meeschakelt waarschijnlijk op stand 3. Ik probeer ondertussen ook een berekening te maken voor wat logisch is t.o.v. wat er nu is.

Huis is heel veel volume 1500m3, denk dat het weinig zinvol is om daarop te sturen, maar eerder op aanwezigheid/CO2 en gebruiksruimtes zoals slaapkamers en badkamers.

[P5ycho]

Het totaaldebiet wordt meestal bepaald door het aantal slaapkamers, en daarmee het aantal personen dat er kan wonen.
Een buismotor is een beetje vreemd, balansventilatie heet niet voor niets zo.

[FabianGTI]

Wij hebben sinds anderhalve week problemen met onze Zehnder ComfoAir Q450.
In de woonkamer en slaapkamer zit zo'n kastje aan de wand en in de badkamer hebben we een los paneeltje om de boost aan te zetten.

Nou hebben we inmiddels dagelijks dat de WTW niet meer reageert om alle 3 de bedieningen?
Ik kan nu bijna dagelijks de afstandsbediening resetten door de stekker uit de WTW te halen en deze bij het starten beide knoppen ingedrukt te houden, maar een dag later is het alweer afgelopen en staat de WTW eigenlijk altijd op stand 2 te draaien.

Iemand een idee hoe dit is op te lossen?
Nieuwe filters zitten er nu ongeveer 1,5 maand in.

[Vonkenboer]

Ik lees al wel een tijdje mee hier, en we zijn begonnen aan een grote renovatie van een helft van een dubbel woonhuis uit 1920 die gesplitst is in 1948 en waar voor het laatst echt verbouwd is in de periode 1990-1998.

We zijn druk met isoleren, veel plafonds gaan eruit maar bijvoorbeeld het meeste hr glas en kozijnen e.d. blijven zitten (om vooral budget technische redenen).

We twijfelen al een tijd over het wel of niet monteren van wtw, vooral op de 1ste etage is er weinig ruimte in de plafonds max 9cm vrije ruimte. Tijd geleden met een installateur gepraat hierover maar die raad het af omdat je de woning nooit geheel 100% luchtdicht en de totale investering behoorlijk hoog is +- 10 á 15k.

Hebben hier mensen ervaring met het aanbrengen van wtw in oudere woningen? Waarom heb je het uiteindelijk wel of niet gedaan? Wat waren de uitdagingen?

Ik besef dat dit een vrij algemene vraag en ik zal dit daar waar mogelijk vanavond met afbeeldingen en foto's verder uitdiepen of een eigen topic aanmaken.

[P5ycho]

95%* van de NL woningen is niet luchtdicht volgens de huidige bouwnorm. Dat wil niet zeggen dat het dan niet verstandig is om te doen.
Balansventilatie heeft grofweg de volgende voordelen:
- gefilterde aanvoer
- 90% minder energieverlies door ventilatie en zeer hoog rendement (hogere COP dan een warmtepomp)
- directe besparing op stookkosten en evt investering warmtepomp
- optioneel betere vochbalans met de juiste wisselaar.

Als je huis niet goed luchdicht is en er lekt een beetje, dan is het rendement misschien 80% ipv 90+%. Nou en, zeg ik dan. Dat is nog steeds een flink verschil, en de andere voordelen staan ook nog gewoon.

Als je gaat isoleren (en je bent gek als je niet minimaal isoleert naar nieuwbouwstandaarden waar mogelijk bij een renovatie) dan kun je meteen de luchtdichtheid aanpakken. Dat is in de praktijk niet veel duurder, maar een kwestie van (weten wat je moet) doen.

* Groffe schatting

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 05-09-2026 06:19 ]

[No Hands]

Vonkenboer schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 09:51:
Ik lees al wel een tijdje mee hier, en we zijn begonnen aan een grote renovatie van een helft van een dubbel woonhuis uit 1920 die gesplitst is in 1948 en waar voor het laatst echt verbouwd is in de periode 1990-1998.

We zijn druk met isoleren, veel plafonds gaan eruit maar bijvoorbeeld het meeste hr glas en kozijnen e.d. blijven zitten (om vooral budget technische redenen).

We twijfelen al een tijd over het wel of niet monteren van wtw, vooral op de 1ste etage is er weinig ruimte in de plafonds max 9cm vrije ruimte. Tijd geleden met een installateur gepraat hierover maar die raad het af omdat je de woning nooit geheel 100% luchtdicht en de totale investering behoorlijk hoog is +- 10 á 15k.

Hebben hier mensen ervaring met het aanbrengen van wtw in oudere woningen? Waarom heb je het uiteindelijk wel of niet gedaan? Wat waren de uitdagingen?

Ik besef dat dit een vrij algemene vraag en ik zal dit daar waar mogelijk vanavond met afbeeldingen en foto's verder uitdiepen of een eigen topic aanmaken.

die luchtdichtheid is prima te verbeteren door zelf op jacht te gaan naar naden en kieren. Eventueel kun je daar een blowerdoortest voor doen om ze op te sporen. Dan ga je aan de slag met tape, kit, pur, compriband, latjes etc. Elke spleet die je pakt is winst

[nessio]

Luchtdichte woning, er is altijd wel een klein lekje. Ik woon ook “luchtdicht” maar raam of balkondeur wordt gewoon open gezet.
Daarnaast toch gekozen voor afzuigkap, die m3 komen gewoon weer ergens binnen.
@Luiaard : brink renovent moet dan worden uitgebreid met de optieprint. Daar kun je een CO2 en RH sensor (3 ivm badkamers?) op aansluiten. Maar wtw is al 15 jaar oud. Ik zou daar geen geld meer aan besteden. Die buismotor is vreemd, want dan heb je geen balans. Alles helemaal in kaart brengen lijkt mij beter.

[ Voor 8% gewijzigd door nessio op 04-09-2026 11:36 ]

[bensss]

@Vonkenboer Zoals de anderen hierboven al aangeven is volledige luchtdichtheid niet nodig om veel winst te behalen. Ik heb zelf een woning uit 1880 waar ik een WTW in heb gebouwd. Het levert erg veel comfort en zorgt ervoor dat ik met een gerust hart kan isoleren zonder kans op schimmelvorming. Zie mijn eigen topic met wat impressies.

Het is jammer dat installateurs meteen aangeven dat WTW geen zin heeft als het huis niet 100% luchtdicht is. Een heel groot deel van de functionaliteit van de warmteuitwisseling blijft aanwezig dus heeft zin. Een zelfde fout wordt gemaakt met het argument dat triple glas in een raam geen zin heeft als er ook nog ramen met enkelvoudig glas (glas in lood) aanwezig zijn. Dit is ook onzin, het warmteverlies wordt in beide gevallen beperkt.

[Andrehj]

FabianGTI schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 08:03:
Wij hebben sinds anderhalve week problemen met onze Zehnder ComfoAir Q450.
In de woonkamer en slaapkamer zit zo'n kastje aan de wand en in de badkamer hebben we een los paneeltje om de boost aan te zetten.

Dat paneeltje is sowieso al bijzonder, want in je WTW zit al een vochtsensor die zorgt voor optoeren als ie vocht detecteert.

Nou hebben we inmiddels dagelijks dat de WTW niet meer reageert om alle 3 de bedieningen?
Ik kan nu bijna dagelijks de afstandsbediening resetten door de stekker uit de WTW te halen en deze bij het starten beide knoppen ingedrukt te houden, maar een dag later is het alweer afgelopen en staat de WTW eigenlijk altijd op stand 2 te draaien.
Iemand een idee hoe dit is op te lossen?

Niet echt een hulp maar in het algemeen is draadloos veel minder betrouwbaar dan een fasoenlijk bedraad aangesloten geheel.

Nieuwe filters zitten er nu ongeveer 1,5 maand in.

Dat heeft er in ieder geval geen invloed op.

[Broud]

Vonkenboer schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 09:51:
Ik lees al wel een tijdje mee hier, en we zijn begonnen aan een grote renovatie van een helft van een dubbel woonhuis uit 1920 die gesplitst is in 1948 en waar voor het laatst echt verbouwd is in de periode 1990-1998.

We zijn druk met isoleren, veel plafonds gaan eruit maar bijvoorbeeld het meeste hr glas en kozijnen e.d. blijven zitten (om vooral budget technische redenen).

We twijfelen al een tijd over het wel of niet monteren van wtw, vooral op de 1ste etage is er weinig ruimte in de plafonds max 9cm vrije ruimte. Tijd geleden met een installateur gepraat hierover maar die raad het af omdat je de woning nooit geheel 100% luchtdicht en de totale investering behoorlijk hoog is +- 10 á 15k.

Hebben hier mensen ervaring met het aanbrengen van wtw in oudere woningen? Waarom heb je het uiteindelijk wel of niet gedaan? Wat waren de uitdagingen?

Ik besef dat dit een vrij algemene vraag en ik zal dit daar waar mogelijk vanavond met afbeeldingen en foto's verder uitdiepen of een eigen topic aanmaken.

Bovenop wat de anderen al hebben gezegd over het nut vind ik die prijs ook nergens op slaan. Als je alles open hebt liggen dan is het een eenvoudig om zelf te doen voor minimaal de helft van die prijs.

[FabianGTI]

Andrehj schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 18:07:
[...]

Dat paneeltje is sowieso al bijzonder, want in je WTW zit al een vochtsensor die zorgt voor optoeren als ie vocht detecteert.

[...]

Niet echt een hulp maar in het algemeen is draadloos veel minder betrouwbaar dan een fasoenlijk bedraad aangesloten geheel.

[...]

Dat heeft er in ieder geval geen invloed op.

Die in de badkamer is een boost functie, daarmee gaat de WTW voor 10, 30 of 60 minuten nog harder draaien dan de normaal ingestelde standen.

De bediening in de woonkamer en slaapkamer zijn naar mijn weten wel bedraad, tijdens de bouw kwamen hier draden uit de muur welke naar zolder liepen.

Inmiddels toch maar een service monteur ingeschakeld, het systeem is net iets meer dan een jaar oud.

[P5ycho]

De boost functie forceert stand 3 voor x minuten. De ingebouwde vochtsensor kan dit ook automatisch als hij vochtigere lucht ziet, en dat werkt beter dan de afstandsbediening omdat hij pas stopt als het vocht weg is ipv als de timer verloopt. Kwestie van instellen op de wtw.

Instellen kun je zelf: https://zehndernl.zendesk...r-Q-Werking-Comfort-Vocht

[Vonkenboer]

P5ycho schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 10:19:
95%* van de NL woningen is niet luchtdicht volgens de huidige bouwnorm. Dat wil niet zeggen dat het dan niet verstandig is om te doen.
Balansventilatie heeft grofweg de volgende voordelen:
- gefilterde aanvoer
- 90% minder energieverlies door ventilatie en zeer hoog rendement (hogere COP dan een warmtepomp)
- directe besparing op stookkosten en evt investering warmtepomp
- optioneel betere vochbalans met de juiste wisselaar.

Als je huis niet goed luchdicht is en er lekt een beetje, dan is het rendement misschien 80% ipv 90+%. Nou en, zeg ik dan. Dat is nog steeds een flink verschil, en de andere voordelen staan ook nog gewoon.

Als je gaat isoleren (en je bent gek als je niet minimaal isoleert naar nieuwbouwstandaarden waar mogelijk bij een renovatie) dan kun je meteen de luchtdichtheid aanpakken. Dat is in de praktijk niet veel duurder, maar een kwestie van (weten wat je moet) doen.

* Groffe schatting

Bedankt voor je reactie!, het zal bij ons denk ik niet mogelijk zijn om te isoleren naar nieuwbouw standaarden. Vanuit de plaatselijke gemeente kon je ook advies krijgen over verduurzamen van je woning. Dat was achteraf gezien een vooral demotiverend gesprek waarin van alles benoemd werd dat hier niet mogelijk is zoals het isoleren van de kruipruimte (die wij niet hebben) of zaken die achteraf veel te kostbaar voor ons blijken te zijn zoals het isoleren vanaf de buitenzijde van de woning met platen. En ze bleef maar hameren op de aanwezigheid van het vele oude HR glas en kozijnen en het gebrek aan vloerverwarming. Oh, en er werd nog even verwezen naar de website https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/.

En een uur later en 50 euro armer waren we eigenlijk nog niets wijzer geworden.
Weten wat je moet doen, tja. Daar begint al een deel van het probleem.
Ik vraag adviezen via bedrijven online, waar een enkeling wat inhoudelijk reageert maar ik krijg vooral het gevoel dat we een lastig huis hebben en daardoor niet een advies krijgen waar ik wat mee kan. Ik ben niet te beroerd om zelf zaken uit te zoeken.
Maar als niemand echt een goed startpunt geeft dan kom ik nergens.

No Hands schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 10:27:
[...]

die luchtdichtheid is prima te verbeteren door zelf op jacht te gaan naar naden en kieren. Eventueel kun je daar een blowerdoortest voor doen om ze op te sporen. Dan ga je aan de slag met tape, kit, pur, compriband, latjes etc. Elke spleet die je pakt is winst

We doen ons best.

Doordat de woning oude balk afmetingen heeft in de kapconstructie (100mm / 120mm) kunnen we bijna geen dikke isolatie kwijt omdat dit anders relatief veel leefruimte van de slaapkamers wegneemt.

bensss schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 12:53:
@Vonkenboer Zoals de anderen hierboven al aangeven is volledige luchtdichtheid niet nodig om veel winst te behalen. Ik heb zelf een woning uit 1880 waar ik een WTW in heb gebouwd. Het levert erg veel comfort en zorgt ervoor dat ik met een gerust hart kan isoleren zonder kans op schimmelvorming. Zie mijn eigen topic met wat impressies.

Het is jammer dat installateurs meteen aangeven dat WTW geen zin heeft als het huis niet 100% luchtdicht is. Een heel groot deel van de functionaliteit van de warmteuitwisseling blijft aanwezig dus heeft zin. Een zelfde fout wordt gemaakt met het argument dat triple glas in een raam geen zin heeft als er ook nog ramen met enkelvoudig glas (glas in lood) aanwezig zijn. Dit is ook onzin, het warmteverlies wordt in beide gevallen beperkt.

Maar hoe vlieg je zoiets in grote lijnen aan? Diverse webwinkels heb ik al aangeschreven voor advies maar ik krijg bijna geen reacties (behalve koop product x met buis systeem z).
Ik heb het hele huis opgemeten en nagetekend en geïmporteerd in ventplan.nl maar omdat ik niet goed weet waar je op letten moet tijdens het ontwerpen krijg ik altijd heel veel onbalans in het systeem waardoor daar niets bruikbaars uitkomt.

En installateurs in mijn omgeving die ik benaderd heb wijzen WTW gewoon af voor deze woning.
Het word al snel te complex volgens hun om alle kanalen kwijt te kunnen en dan krijg ik een beetje de bij smaak van dan beginnen we er maar niet aan.

Verder zijn er ook niet veel bedrijven waar je écht advies kunt vragen .
Zonder dat het direct een groot verkooppraatje word..

Ik kan natuurlijk een eigen topic hier openen en daar eens wat plattegronden laten zien.

[GudZ]

Ik zou jouw plan met de plattegronden met plafondhoogtes en je eerste schets van leidingwerk (adhv ventplan / de calculatie sheet ) in een eigen topic stoppen en hier bumpen.

[S.J.Onnie]

Broekstuk of T-stuk? Wat is beter?

Ik ben inmiddels een stap verder met het ontwerp van de WTW in ons huis in Duitsland. Ik heb de kanalen en de ventielen bepaald en een "shoppinglist" gemaakt bij een Duitse leverancier die uiterst scherpe prijzen hanteert.

Ik zit alleen met een "uitdaging": de leverancier heeft alleen T-stukken 90° in het assortiment. Ik had het plan om broekstukken (45°) te gebruiken. Nu kan ik broekstukken bij een andere webshop bestellen maar het is natuurlijk wel handig om alles bij één en dezelfde leverancier te bestellen.

Dus de vraag is: is het een probleem om met 90° stukken te werken voor met name de toevoerleidingen? Of maakt het allemaal niet zoveel uit?

[Vonkenboer]

GudZ schreef op zondag 6 september 2026 @ 14:50:
Ik zou jouw plan met de plattegronden met plafondhoogtes en je eerste schets van leidingwerk (adhv ventplan / de calculatie sheet ) in een eigen topic stoppen en hier bumpen.

Bij deze: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/86082692?

[P5ycho]

S.J.Onnie schreef op zondag 6 september 2026 @ 15:29:
Broekstuk of T-stuk? Wat is beter?

Ik ben inmiddels een stap verder met het ontwerp van de WTW in ons huis in Duitsland. Ik heb de kanalen en de ventielen bepaald en een "shoppinglist" gemaakt bij een Duitse leverancier die uiterst scherpe prijzen hanteert.

Ik zit alleen met een "uitdaging": de leverancier heeft alleen T-stukken 90° in het assortiment. Ik had het plan om broekstukken (45°) te gebruiken. Nu kan ik broekstukken bij een andere webshop bestellen maar het is natuurlijk wel handig om alles bij één en dezelfde leverancier te bestellen.

Dus de vraag is: is het een probleem om met 90° stukken te werken voor met name de toevoerleidingen? Of maakt het allemaal niet zoveel uit?

Als je in een t-stuk inblaast op de onderkant van de T, dan heb je relatief veel weerstand. Dan kun je beter een broekstuk nemen. On alle andere gevallen is het minder belangrijk.

[Strontvlieg]

Luiaard schreef op donderdag 3 september 2026 @ 19:59:
[...]Dank je. Daar heb ik vast wel een nieuwe unit voor nodig, neem niet aan dat mijn huidige dit kan.

De Brink Renovent Medium HR laat zich ook prima integreren in domotica zonder dure optie print plaat en oem sensoren. Je kan bijvoorbeeld met een Shelly de standen schakelen via de RJ11/RJ12 poort of met een KlikAanKlikUit unit de stuurdraden in de Perilex stekker schakelen. Voorwaarde is dan wel dat je zelf een domotica oplossing bouwt met CO2 en vochtsensoren. Dat moet dan dus wel een hobby zijn. Bij mij wordt de unit zo al jaren automatisch gestuurd.

[FabianGTI]

P5ycho schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 14:42:
De boost functie forceert stand 3 voor x minuten. De ingebouwde vochtsensor kan dit ook automatisch als hij vochtigere lucht ziet, en dat werkt beter dan de afstandsbediening omdat hij pas stopt als het vocht weg is ipv als de timer verloopt. Kwestie van instellen op de wtw.

Instellen kun je zelf: https://zehndernl.zendesk...r-Q-Werking-Comfort-Vocht

Maar het probleem zit hem niet in die afstandsbediening, geen één doet het dan.

Het is overigens niet stand 3 die geforceerd wordt, hij wordt geforceerd om maximaal te draaien, stand 3 is bij ons op iets minder M³ ingesteld.

Gek genoeg heeft afgelopen weekend alles het gewoon gedaan..

[P5ycho]

Ik heb geen oplossing voor je probleem met de afstandsbedieningen, dus daar doel ik ook niet op. Ik heb geen ervaring met de afstandbedieningen omdat ik dat anders ingericht heb (automatisch).

Afhankelijk van interpretatie kun je ook 4 standen lezen op de Zehnder omdat er ook een stand 'afwezig' is.
Voor de Q450 af fabriek:
Stand Afwezig: 70
Stand 1, Laag: 130
Stand 2, Normaal: 270
Stand 3, Hoog: 400
Deze zijn als het goed is aangepast naar jouw ventilatieplan door de installateur.

Bij boost wordt stand 3 geforceerd dat staat gelijk aan maximaal, want stand 3 is het max toegelaten debiet voor jouw installatie.
Bij nomaalbedrijf hoor je in stand 2 te zitten.
Stand 1 kan gebruikt worden bij onderbezetting icm CO2 meting.
Stand afwezig alleen voor vakantieperiodes, of helemaal niet gebruiken.

Heb je ook een optionbox?

[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 07-09-2026 11:32 ]

[tinus89]

tinus89 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 20:27:
[...]


Het is inderdaad een F7 filter, maar verder ben ik het niet met je eens. Ik heb even de handleiding erbij gepakt en hier met rood de toevoerventilator omcirkeld, die uit de ruimte rechts van zichzelf lucht aanzuigt. Wanneer het deksel geplaatst is, is die ruimte rechtstreeks verbonden met de aanzuigbuis vanuit boven.
De afvoeraansluiting is links nog wel te zien, die zit rechtstreeks op de afvoerventilator.

De filters zitten achter de deksels, rondom de wisselaar, groen omcirkeld. De toevoerventilator is dus niet beschermd door een filter, de afvoerventilator (na de wisselaar) wel. Dat lijkt mij inderdaad een "sub-optimaal ontwerp".

[Afbeelding]

Voor wie het interessant vindt, vorig jaar heb ik geen beeldmateriaal geschoten bij het schoonmaken van de toevoerventilator, dit jaar wel.

Bevindingen:

Bovenaanzicht HRU-400:


Vervuilde toevoerventilator:



Nieuwe ontdekking: helaas is het dempingsmateriaal van de vorstklep losgekomen (niet langer zelfklevend) en was tussen de klep en behuizing gezakt. Hierdoor stond de klep net niet helemaal dicht:



Na controle bleek de klep niet goed meer te werken, dus klep uitgebouwd. Servomotor doet het goed en is sterk. Iets te sterk voor een geblokkeerde klep, blijkt:



Deze nu maar geprobeerd te lijmen...

edit:
Lijmen met Bison 2k lijm lijkt gewerkt te hebben, de klep "klept" weer.

[ Voor 3% gewijzigd door tinus89 op 09-09-2026 08:21 ]

[P5ycho]

Kwalitatief uitermate teleurstellend zeg.
Heel interessant om deze updates jaarlijks te zien!

[steineken]

Heeft iemand ervaring met de Renson dakdoorvoer? De rechte pannen liggen nogal omhoog maar gezien de afwatering kan ik niet veel aanpassen.

[P5ycho]

Volgens mij is dit de verkeerde variant voor deze pannen, deze is voor sneldekkers. De flexversie was hier beter op zijn plek geweest.

[steineken]

P5ycho schreef op maandag 7 september 2026 @ 16:43:
Volgens mij is dit de verkeere variant voor deze pannen, deze is voor sneldekkers. De flexversie was hier beter op zijn plek geweest.

Dank je psycho, ik was er al bang voor. Kijk of ze blijven liggen met wat herfst storm.

[P5ycho]

@steineken Welke dakhoek is dit, en heb je het zelf gedaan?

[ Voor 11% gewijzigd door P5ycho op 07-09-2026 17:29 ]

[steineken]

P5ycho schreef op maandag 7 september 2026 @ 17:28:
@steineken Welke dakhoek is dit, en heb je het zelf gedaan?

@P5ycho 45 graden en samen met de timmerman gedaan.

[P5ycho]

Als je de rechtopstaande flappen aan de zijkanten goed hebt liggen zal het wel goed gaan hoor. Het ligt alleen een beetje scheef, das jammer als het iets is waar je je aan stoort.

[ohno_nl]

Ik ga een nieuwe WTW plaatsten op de oude kanalen van een verwijderde hete luchtverwarming. De WTW wordt een Duco Energy Premium 325, die staat al een tijdje in de garage.

Mijn vraag gaat over het volgende: De hete luchtverwarming had 6 kanalen met verschillende diameters van 125mm t/m 200mm om dit allemaal de de WTW aan te kunnen sluiten heb ik een plenum nodig, dit kan natuurlijk in de vorm van een box maar ik dacht er aan om er een van spiro te maken met zadelstukken en regelkleppen voor het regelen van de luchttoevoer omdat dit bij de roosters niet kan. De zadelstukken worden 125mm en dan wil ik dit met een sonoflex aansluiten bestaande kanalen met daarop een verloop naar 125mm. Voor niet flexible buis is geen ruimte. Schematisch ziet dit er zo uit (AI plaatje).



Voor de afvoer wil ik de de bestaande kanalen uit de keuken, WC en badkamer gebruiken i.c.m. een centrale afvoer in het trapgat van de zoldertrap, zo was het met de hetelucht verwarming ook. Dus een broekstuk op de bestaande afvoer (150mm met verloop naar 180mm) met een kanaal naar het trapgat (180mm) en een kanaal naar de duco (180mm).

Zijn er in dit plan nog zaken die ik over het hoofd zie en waar ik rekening moet houden?

[P5ycho]

Hier een voorbeeld van een spiro-plenum:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Een afvoer in een trapgat wordt niet aangeraden omdat dit de totale efficientie verlaagt. Liever dan meer afzuigen in keuken en/of badkamer.

[ Voor 33% gewijzigd door P5ycho op 11-09-2026 16:09 ]

[S0epkip]

ohno_nl schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 15:27:
Ik ga een nieuwe WTW plaatsten op de oude kanalen van een verwijderde hete luchtverwarming. De WTW wordt een Duco Energy Premium 325, die staat al een tijdje in de garage.

Mijn vraag gaat over het volgende: De hete luchtverwarming had 6 kanalen met verschillende diameters van 125mm t/m 200mm om dit allemaal de de WTW aan te kunnen sluiten heb ik een plenum nodig, dit kan natuurlijk in de vorm van een box maar ik dacht er aan om er een van spiro te maken met zadelstukken en regelkleppen voor het regelen van de luchttoevoer omdat dit bij de roosters niet kan. De zadelstukken worden 125mm en dan wil ik dit met een sonoflex aansluiten bestaande kanalen met daarop een verloop naar 125mm. Voor niet flexible buis is geen ruimte. Schematisch ziet dit er zo uit (AI plaatje).

[Afbeelding]

Voor de afvoer wil ik de de bestaande kanalen uit de keuken, WC en badkamer gebruiken i.c.m. een centrale afvoer in het trapgat van de zoldertrap, zo was het met de hetelucht verwarming ook. Dus een broekstuk op de bestaande afvoer (150mm met verloop naar 180mm) met een kanaal naar het trapgat (180mm) en een kanaal naar de duco (180mm).

Zijn er in dit plan nog zaken die ik over het hoofd zie en waar ik rekening moet houden?

Airzone easyzone kan dit, met kleppen en aansturing en al:


https://www.airzonecontrol.com/eu/en/control-solutions/easyzone/

[P5ycho]

Volgens mij wil hij geen heteluchtverwarming meer toepassen, en de kanalen hergebruiken voor wtw ventilatie.

[ohno_nl]

P5ycho schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:08:
Hier een voorbeeld van een spiro-plenum:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Een afvoer in een trapgat wordt niet aangeraden omdat dit de totale efficientie verlaagt. Liever dan meer afzuigen in keuken en/of badkamer.

Dat is precies wat ik ingedachten heb, ook niet heel moeilijk om te maken en een leuk klusje.

Wat betreft de afvoer, de keuken zorgen al voor afvoer van de woonkamer. Ik kan de badkamer natuurlijk meer debiet geven en hopen dat het systeem zo in balans is. Badkamer deur staat toch altijd open. Maar ik denk dat ik niet boven de 150m3/h uitkom met die twee ventielen en nog een beetje voor het toilet maar die deur is altijd dicht. Daarom dus de centrale afvoer. Hoeveel rendement gaat er verloren door de centrale afvoer, denk je?

[ohno_nl]

P5ycho schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:38:
Volgens mij wil hij geen heteluchtverwarming meer toepassen, en de kanalen hergebruiken voor wtw ventilatie.

Die heb ik gehad toen ik nog een enorme daikin airco op zolder had liggen. Wel een beetje overkill voor een WTW die je eenmalig instelt, toch? Heb nog wel 4 van die thernostaten liggen

[P5ycho]

Heb je een ventilatieplan gemaakt?

Wat worden de aanvoerdebieten op slaapkamers en woonkamer?

Als je de efficientie wilt verhogen hergebruik je een deel van je slaapkamerdebiet in de woonkamer (overflow), daarmee is je keukenafvoerdebiet hoger dan de aanvoer in de woonkamer.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 11-09-2026 16:51 ]

[RISL]

@P5ycho
Nog een vraag over je rekensheet.
Ik lees op meerdere plekken dat extractie-ventielen een hogere luchtsnelheid mogen hebben dan pulsiesnelheid voordat er geluidsoverlast ontstaat.


In jouw rekensheet stel je de badkamer op 50m3/h minimaal en dat lijkt mij een goede stelregel.
Bij het berekenen van de luchtsnelheid bij de afvoerventielen op tabblad 2 kom je echter met 50 m3/h pas in het groen bij het toepassen van 2 ventielen.

Bij 50m3/h kom je volgens mij (bij een ventiel van 125 mm) op een heel acceptabele luchtsnelheid van 1,2 m/s. Kan het zijn dat er op dat punt een rekenfoutje zit of dat je de criteria voor acceptabele luchtsnelheid wat scherper stelt?
Ik heb geprobeerd de berekening in de Excel-sheet te volgen, maar ik volg het niet helemaal hoe het vergelijk naar de ventielen gaat.

Hierna alleen nog de dempers bepalen en dan ben ik klaar om te gaan bestellen.

[P5ycho]

met 75m3/h in de badkamer (stand 3) kom je op 1.7 m/s in de buis. dat is prima, de sheet geeft dat echter niet als optimaal aan (groen), maar als acceptabel (geel). De sheet geeft een indicatie, het versimpelt de zaak een beetje. Zie de gele indicatie vooral als een waarschuwing, 2m/s is in de praktijk geen probleem als de buislengte niet uit de pas loopt met de rest van het buizenstelsel.

Wat we ook nog zouden kunnen doen is een toelaatbare drukval per meter bepalen en deze berekenen per aftakking, en de hoofdleiding. Een tool zoals optivent is daar echter meer geschikt voor dan een spreadsheet. Daarmee kun je echt de minimale buisdiameters bepalen per ventiel zonder een systeem te creeren wat op buisniveau in onbalans is en dus op sommige ventielen flink geknepen moet worden.

[RISL]

Bedankt dat je dat oppert, daar moet ik dan nog zeker induiken.

Mijn dichtbijzijnde toe- en afvoer ventielen zit op slechts twee meter van de unit, terwijl de verste ventielen op circa 20 meter buislengte zit. Nog wat huiswerk dus.

[ohno_nl]

P5ycho schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:50:
Heb je een ventilatieplan gemaakt?

Nee nog, niet heb ik deze week nog een leuk klusje in het vooruitzicht :-).

Wat worden de aanvoerdebieten op slaapkamers en woonkamer?

Als je de efficientie wilt verhogen hergebruik je een deel van je slaapkamerdebiet in de woonkamer (overflow), daarmee is je keukenafvoerdebiet hoger dan de aanvoer in de woonkamer.

Dus de keuken- en de badkamerafvoer compenseren het ontbreken van een centrale afvoer?

[xinq]

ohno_nl schreef op zondag 13 september 2026 @ 16:52:
[...]

Dus de keuken- en de badkamerafvoer compenseren het ontbreken van een centrale afvoer?

Klopt, door daar juist meer af te voeren. Bij een WTW-systeem wordt verse lucht ingeblazen in de "droge" ruimtes (slaapkamers, woonkamer, studeerkamer) en afgezogen in de "vuile" ruimtes (keuken, badkamer, toilet, wasruimte). Daartussen stroomt de lucht over via spleten onder de deuren of overstroomroosters als er meer afvoer dan aanvoer is in die ruimte.
Voordeel: je gebruikt dezelfde lucht meerdere keren. Lucht die in de slaapkamer wordt ingeblazen ventileert eerst die slaapkamer, daarna de overloop of gang, en eventueel de woonkamer op weg naar de keuken. Ligt een ruimte in die route, dan heb je daar minder of zelfs geen eigen toevoer nodig. Scheelt een ventiel, een kanaal en vooral debiet. Je bent namelijk over het algemeen nooit gelijktijdig in meerdere ruimtes tegelijkertijd. Verder: afzuigen in het trapgat moet je in balans brengen met evenveel extra toevoer elders. De unit wordt dus groter, draait harder, maakt meer geluid en verbruikt meer. Overstroom kost niets extra: het is letterlijk een kier of een rooster. Wel moeten de kieren groot genoeg zijn tbv de overstroom.

[koelkast]

Ik heb het idee dat onze WTW (een Duco Energy Comfort D325) minder goed vocht en CO2 afvoert dan 3 jaar geleden, toen wij hier kwamen wonen (nieuwbouw).

Als de douche aan gaat, gaat hij op stand 3, en ook als er gasten zijn, zet ik hem op die stand.

Verbruik op stand 3 is maximaal 60 watt. Terwijl het ding op maximaal vermogen ruim 100 watt vermogen zou moeten hebben (?). Verder klinkt hij normaal, maar dus wel minder luid op zolder dan eerder.

Hoe kan ik nou checken of hij het wel goed doet? Filters zijn vervangen, warmtewisselaar heb ik laatst schoongemaakt en van binnen de box uitgezogen.

Wat zou dit kunnen zijn?

[P5ycho]

Ik zou me juist zorgen maken als het vermogen meer is dan eerder bij de dezelfde last.
Zet eens een Ikea Alpstuga neer en monitor je CO2 niveau? Meten is weten.

[Termy]

Ik heb dit eerder in het nieuwbouw topic gepost maar daar kreeg ik geen reactie, dus ik probeer het hier ook maar:
Vrienden van me hebben recent een nieuwe woning betrokken en daar viel me op dat de WTW op volle toeren (ivm CO2) echt vrij luid is in de woonkamer, recht onder de ventielen. Ik liep toen ik dat hoorde naar boven en naast de unit was het voor mijn gehoor bijna even luid.

Dit lijkt me niet ok, toch? Is hier geblunderd in de bouw of wat is acceptabel? Ik zag wel van die flexibele demperbuis. Ik zou in ons nieuwe huis iig bijzonder ongelukkig worden als het zo luid is en dat ben ik ook helemaal niet gewend van een appartement waar ik eerder gewoon heb en toen was de unit zelf fysiek een stuk dichter bij dan in dit geval.

[P5ycho]

30dB is acceptabel en af te dwingen.

[Termy]

P5ycho schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:09:
30dB is acceptabel en af te dwingen.

Ik heb het niet gemeten maar no way dat dit onder de 30 dB is. Ben benieuwd waar dit eindigt, als ze eens de moeite nemen het aan te kaarten.

[P5ycho]

Er zijn veel factoren die meewegen in het geluidsniveau. Vaak maakt het goed aanbrengen van de dempers (geen bochten, opgerekt ipv slap) of betere dempers al een groot verschil.

Als je nieuw bouwen gaat, maak dan je eigen (schaduw)ventilatieplan en houd je bouwer in de gaten zodat hij geen fouten maakt die moeilijk te herstellen zijn achteraf. Alle info is in dit topic te vinden.

Edit: een omkasting van de wtw is een must als deze in een niet afgesloten ruimte staat. De flexdempers geven ook veel geluid af aan de omgeving.

[ Voor 16% gewijzigd door P5ycho op 14-09-2026 10:03 ]

[nessio]

Heel wat aannemers staan niet meer toe dat je op het bouwterrein komt.
Kijken wordt beperkt tot 1 of 2 kijkdagen.
Hier heb ik een buurman die vlakbij woont ( zelf woonden we 150km verderop) en met een drone dagelijks opnamen maakte tot ergernis van de aannemer.

Tja, bij mij bleek 2 slaapkamers niet achter de demper te zitten. Zelf maar opgelost.

[ Voor 14% gewijzigd door nessio op 14-09-2026 08:15 ]

[P5ycho]

Als de aannemer niet op de vingers gekeken wil worden heeft hij wat te verbergen. Moet je mij niet hebben, ik heb op alles wel wat aan te merken, zou een vreselijke klant zijn voor een aannemer als hij zich daar niet voor openstelt.

[koentjuh]

Over geluid gesproken, onze wtw maakt bij de uitblaasventielen ook wel lawaai. Om die reden staat die nu op standje 1, dan hoor je eigenlijk niks, maar is het aantal m³ ventilatie per uur (circa 180 m³/h) wat aan de krappe kant. Er is nog wel wat optimalisatie mogelijk maar de installateur blijft wijzen naar de no show ventielen (die maken nu eenmaal meer lawaai....?)

Ik overweeg deze dempers achter de ventielen te plaatsen. Zou dat veel verschil maken?
https://www.ventilatielan...eluiddemper-o-125mm/5623/

Of kunnen we beter een extra demper bij de unit zetten? De flexibele buis maakt een beetje een ongelukkige bocht, maar later in het traject is voldoende ruimte beschikbaar voor dempers op de aanvoer en de retour. Bij het apparaat zelf hoor je eigenlijk niet zo veel.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 5% gewijzigd door koentjuh op 14-09-2026 11:24 ]

[P5ycho]

Die bijna 180gr bocht met flexdemper is natuurlijk om te huilen. Maak dan netjes een bocht met vaste bochten en daarna de demper.
Zo te zien heb je een pvc buizenstelsel?
Lees eens af in het menu wat het verbruik van de ventilatoren is op stand 1 en 2 (incl debiet graag).

De noshow ventielen hebben een hele summiere datasheet met capaciteitsgrafieken waar ik weinig chocola van kan maken. De minimale geteste drukval lijkt 20Pa te zijn, dat is al heel erg hoog imho. De geluidsindicatie kan ik ook niet staven. Volgens de grafiek lijkt bij een toenemende drukval het geluid minder te worden, dat geloof ik niet.

Ventmann PCircle lijkt een beter alternatief. Dat is ook 2.5kg gips ipv een stuk plastic. Zal wel een ander bedrag bij horen.

Als je wilt weten of het aan de ventielen ligt, haal er dan eens een uit. Hoor je de wtw goed, dan is je demper onvoldoende..wel dezelfde afstand aanhouden, met je oor in de buis hoor je altijd wel wat.

[ Voor 13% gewijzigd door P5ycho op 14-09-2026 16:15 ]

[koentjuh]

Dank! Het geluid is inderdaad een stuk minder als de ventielen er niet in zitten, dus deel van het probleem zit in de no show ventielen. Ze zijn alleen ingestucd dus even vervangen is niet direct een optie. Vandaar dat ik zoek naar een alternatieve oplossing. Ik ga vanavond even kijken naar de ventilatie standen. Draait nu op stand 1, dan is het stil. Ze draaien dan op ongeveer 28% wat leidt tot 178-182m3 per uur. Uitgaande van 5 personen in huis is dat voldoende, maar kijkend naar de omvang van leefruimtes die geventileerd worden in het huis (260m2) niet voldoende.

Ik heb nog een vide boven de zolder, dus kan op termijn eventueel ook eerst naar de vide omhoog en vanuit daar weer terug naar de ventilatie buizen. Dan is er meer ruimte voor dempers direct op de unit en hoeft de flex niet in zo’n gekke bocht. Maar dat wil ik eigenlijk pas doen als we de zolder gaan verbouwen en ook aansluiten op deze box. Tot die tijd zoek ik optimalisatie van bestaande installatie.

[ Voor 25% gewijzigd door koentjuh op 14-09-2026 17:08 ]

[P5ycho]

5 personen * 30m3/h * 2 - overflow a 50m3/h is 250m3/h minimaal op stand 2, of 300 als er geen overflow ingecalculeerd is.
Gaan spelen met de debieten is hier niet de oplossing, je verwisselt luchtkwaliteit voor geluidsreductie.
Die noshow ventielen zijn inzetstukken, met een beetje geluk kun je ze lossnijden van de vleugels, eruithalen en Zehnder Luna's erin zetten? Wel meteen heel definitief, eerst even andere maatregelen nemen zoals die flexbuizen fixen. Dat kan met starre bochten, en dan de flex.

Zo:

(Deze opstelling was nog in aanbouw)

[ Voor 33% gewijzigd door P5ycho op 15-09-2026 09:12 ]

[peter243]

wtw zehnder q450 met enthalpie wisselaar. Mist buiten, hoge luchtvochtigheid buiten. Dit leidt er binnen ook toe dat de luchtvochtigheid toeneemt. Er staat ook een melding Bescherming tegen luchtvochtigheid. Echter dan gaat hij vol aan in stand drie, en in de nacht is dat niet echt bevorderlijk voor de nachtrust. Het lijkt wel te werken, de luchtvochtigheid binnen is nu 71%, hoog, maar waardes die ik wel vaker heb gezien. Nieuw huis A++++. Filters net vervangen. Geen condenswater afvoer. WP staat nog niet aan wat betreft vloerverwarming, heeft de afgelopen periode op koelen gestaan. Temp binnen vraagt nog niet om verwarmen.


Is dit alles normaal, en is de stand Bescherming luchtvochtigheid te beïnvloedden qua stand, nu gaat hij automatisch naar stand drie en lijk ik niets te kunnen veranderen.

[ Voor 9% gewijzigd door peter243 op 15-09-2026 08:37 ]

[koentjuh]

P5ycho schreef op maandag 14 september 2026 @ 17:18:
5 personen * 30m3/h * 2 - overflow a 50m3/h is 250m3/h minimaal op stand 2, of 300 als er geen overflow ongecalculeerd is.
Gaan spelen met de debieten is hier niet de oplossing, je verwisselt luchtkwaliteit voor geluidsreductie.
Die noshow ventielen zijn inzetstukken, met een beetje geluk kun je ze lossnijden van de vleugels, eruithalen en Zehnder Luna's erin zetten? Wel meteen heel definitief, eerst even andere maatregelen nemen zoals die flexbuizen fixen. Dat kan met starre bochten, en dan de flex.

Zo:
[Afbeelding]
(Deze opstelling was nog in aanbouw)

Helder, ik heb voor nu de ventilatie hoeveelheid op ongeveer 250 m3/h gezet. Dat is qua geluid een lichte ondertoon dus prima te doen. (Hoewel mijn vriendin vannacht toch opmerkte dat de ventilatie beter hoorbaar was.. :-))

Ga maar eens met de installateur bespreken wat de opties zijn. Denk dat ik zelf maar met wat opties moet komen. Hij was al geen voorstander van wtw, er kon ook gewoon een raam open toch? :-)

[P5ycho]

Lekkere installateur heb je dan.
Laat de installateur het ventilatieplan maar eens leveren op papier, daar staat precies op wat de debieten moeten zijn. Dat heeft hij ook aan moeten leveren voor de aanvraag bij de gemeente, dus dat moet er zijn en hoort bij oplevering installatie. Inclusief inregelrapport met ventielstand per ventiel.

Als hij dit met tegenzin aangelegd heeft dan heeft hij vast niet op de details gelet. Hij is echter wel verantwoordelijk voor het goed functioneren en instellen van de unit, dus houd hem eraan. Het geluid hoort daar ook bij en dat is ook vermeld in het bbl.

[ Voor 22% gewijzigd door P5ycho op 15-09-2026 09:19 ]

[P5ycho]

peter243 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 08:35:
wtw zehnder q450 met enthalpie wisselaar. Mist buiten, hoge luchtvochtigheid buiten. Dit leidt er binnen ook toe dat de luchtvochtigheid toeneemt. Er staat ook een melding Bescherming tegen luchtvochtigheid. Echter dan gaat hij vol aan in stand drie, en in de nacht is dat niet echt bevorderlijk voor de nachtrust. Het lijkt wel te werken, de luchtvochtigheid binnen is nu 71%, hoog, maar waardes die ik wel vaker heb gezien. Nieuw huis A++++. Filters net vervangen. Geen condenswater afvoer. WP staat nog niet aan wat betreft vloerverwarming, heeft de afgelopen periode op koelen gestaan. Temp binnen vraagt nog niet om verwarmen.


Is dit alles normaal, en is de stand Bescherming luchtvochtigheid te beïnvloedden qua stand, nu gaat hij automatisch naar stand drie en lijk ik niets te kunnen veranderen.

Als het buiten vochtig is kan de wtw ERV niet voorkomen maar wel vertragen (~4x zo langzaam) dat de relatieve vochtigheid binnen toeneemt.
Als de luchtvochtigheid teveel toeneemt gaat de wtw op standje max om het huis te beschermen, dit kun je uitzetten. Ik heb het niet aanstaan iig.

Als je de RV actief wilt sturen zul je condenserend moeten gaan koelen met een airco of fancoil.

[peter243]

Airco is inderdaad een overweging, ook omdat afgelopen zomer met extreme temp het koelen niet haalbaar was met te hoge luchtvochtigheid. Weet je zo waar ik dat uit kan zetten in het menu.

[nessio]

Of in de zomer een gewone wisselaar er in met afvoer. Ik heb nu een RV van 60 tot 65.
Pas eind oktober of later gaat de enthalpiewisselaar er in.
Dit bevalt ons goed. Airco (inmiddels hele huis) gebruiken we alleen als temperatuur oploopt. Vloerkoeling werkt matig tot slecht. Binnen houden wij het met airco op 22gr, dat is echt wel het maximum.

[ Voor 41% gewijzigd door nessio op 15-09-2026 09:45 ]

[P5ycho]

peter243 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 09:33:
Airco is inderdaad een overweging, ook omdat afgelopen zomer met extreme temp het koelen niet haalbaar was met te hoge luchtvochtigheid. Weet je zo waar ik dat uit kan zetten in het menu.

Even de handleiding lezen .

[peter243]

Gevonden, dank voor het meedenken, vanavond de zolder op.

[Fr33z]

Vraagje voor de Zehnder-liefhebbers. Ik ben zoals al eerder gepost een systeem aan het voorbereiden en kwam nu een aanbieding tegen. ik zoek een unit die 350-400 m3/uur op max kan doen. Wat ik belangrijk vindt: energie-efficiency op lagere standen (die zullen het grootste deel van het jaar aan staan), makkelijk aan kunnen sturen via home-assistant, geluid, kosten aanschaf.

er zijn 2 opties die ik nu overweeg, namelijk de Zehnder Comfo-air Q350 en Zehnder ComfoAir E 400 L P. De kosten bij Wasco als ik ze nu zou bestellen zijn respectievelijk ongeveer 2300 eur incl btw voor de Q350 en 2000 eur voor de E400. Naar mijn idee zijn dit de verschillen:

- Q350 is wat luxer door bijv ingebouwde vocht/Rv-sensor en display op de unit? Ook iets stiller zo te zien. meer aansturingsmogelijkheden met een LAN-interface en KNX-optie. Verbruik is 19W en 35W bij 150 en 200m3/u respectievelijk
- E400 is wat meer basic maar wel weer iets zuiniger met 17 en 25W bij 150 en 200 M3/u respectievelijk


Is het de 300-400 euro waard om een Q350 te halen versus een E 400 denken jullie? zie ik wat over het hoofd in de vergelijking?

[Andrehj]

@Fr33z Ik vind die verschillen in verbruik wel erg groot. Zijn die wel bij gelijke drukken bepaald?

En waarom wil de unit met HA aansturen? Dat heeft een WTW helemaal niet nodig.

[macbelly]

Mijn Q350 ERV verbruikt 33W bij 175m3/u, 150W op max (350m3/u) en 14W bij 61m3/u (afwezig stand). Gemeten met een Fibaro wall plug.

[ Voor 15% gewijzigd door macbelly op 16-09-2026 09:49 ]

[helpme]

Mijn Q350 ERV verbruikt 29W bij 200m3/u. Zowel gemeten met zowel de interne meter (die geeft 1W minder aan) als met de Shelly Plus Plug S2.

[Fr33z]

Andrehj schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 22:30:
@Fr33z Ik vind die verschillen in verbruik wel erg groot. Zijn die wel bij gelijke drukken bepaald?

En waarom wil de unit met HA aansturen? Dat heeft een WTW helemaal niet nodig.

Je hebt gelijk... Nee de drukken zijn verschillend, bij de E400 is die lagere waarde bij een druk van 25Pa en bij de Q350 is de hogere waarde bij een druk van 50Pa. Nogal wiedes dat het stroomverbruik dan anders is inderdaad...

Ben met je eens dat home-assistant aansturen niet per se nodig is maar vind het in elk geval qua monitoring handig en ik wil wat dingetjes doen waarbij ik de unit bijv. harder laat blazen als ik wil koelen in de zomer. Ga een kanaalkoeler plaatsen en vrij koud water uit mijn warmtepomp door ide kanaalkoeler sturen. Het is dan handig om met HomeAssistant of iets anders de unit op bijv. 300m3/u te kunnen zetten.

Misschien is dan meer de vraag: zijn er dingen waar de Q350 echt beter is dan de E400? Zehnder noemt het zelf hun budget-optie en het lijkt me een hele prima WTW-box. Of is er voor rond de 2000 euro en met ~350m3/u als max-stand nog wat anders van een ander merk dat goed kan werken? Ik wil vooral een zo laag mogelijk continu verbruik hebben want dat gaat 15-20 jaar lang elk uur van de dag door.

[thedaywalker2]

Ik ben momenteel wat onderzoek aan het doen naar een ventilatie type D met WTW. Het idee zou zijn voor een combinatie van Brink Flair 400 Plus Enthalpy + NoShow 2.0 ventielen. Mijn huidige research is vrij beperkt, ik heb voornamelijk een ventilatie web winkel bekeken en daar wat de merken opgezocht en via ai wat vragen gesteld.

Ik twijfel nog wat over de noshow ventielen, omdat het maximum debiet slechts 60 is terwijl ik +- 150 nodig heb in de leefruimte.

Ook over de enthalpiewisselaar twijfel ik wat. We hebben nooit in die woning gewoont, dus het is moeilijk in te schatten of dit nodig zal zijn. Maar ik werk zelf 2/5 dagen thuis, mijn partner is in de vakanties thuis en ik merk toch dat ik gevoelig ben aan mijn ogen. Dus de neiging is er wel om dit te plaatsen.

Wat zijn jullie ervaringen / meningen met Brink, noshow en aldan niet een enthalpiewisselaar?

[P5ycho]

Je leest duidelijk niet mee in dit topic . De noshow problemen zijn net besproken een aantal berichten terug.

Voor ervaringen met de enthalpiewisselaar is zelfs een separaat topic waar je kunt bijlezen.

Vragen om algemene ervaringen is de luie variant op zelf zoeken naar ervaringen in dit topic, maak er gebruik van zodat we niet in herhaling hoeven vallen .

[ Voor 29% gewijzigd door P5ycho op 16-09-2026 13:32 ]

[Termy]

P5ycho schreef op maandag 14 september 2026 @ 07:10:
Er zijn veel factoren die meewegen in het geluidsniveau. Vaak maakt het goed aanbrengen van de dempers (geen bochten, opgerekt ipv slap) of betere dempers al een groot verschil.

Als je nieuw bouwen gaat, maak dan je eigen (schaduw)ventilatieplan en houd je bouwer in de gaten zodat hij geen fouten maakt die moeilijk te herstellen zijn achteraf. Alle info is in dit topic te vinden.

Edit: een omkasting van de wtw is een must als deze in een niet afgesloten ruimte staat. De flexdempers geven ook veel geluid af aan de omgeving.

Ik heb het plan voor het huis wel gekregen maar de bouwer in de gaten houden of corrigeren is vrijwel onmogelijk in projectbouw. Het enige realistische is om na oplevering (of beter: vlak voor oplevering op een inmeetdag oid) te signaleren wat niet goed is zodat ze het gaan fixen. Gelukkig staat de unit iig in een volledig afsluitbare (deur) technische ruimte. Wel op dezelfde verdieping als onze slaapkamer.

[Plint]

Ik ben weer een stukje verder met het plannen van de "grote" verbouwing zolder en 1e verd. En daarbij ook het WTW plan. Nu we het ontwerp klaar hebben voor de zolder wil ik nog even checken met jullie hoe jullie deze ruimte zouden aanvliegen.


De zolder is in principe 1 grote ruimte met een soort doos erin waar de douche/wasbak en wc in komt. Langs de zijkanten is open en in de hoogte volgt deze het dak. Met in het midden een doorgang. We hebben een slaapgedeelte en een gedeelte voor sport/fiets en eventueel een knutselruimte. Aan de andere kant van de "doos" twee werkplekken en de WTW.

In mijn oude plan had ik slaapkamer en kantoor apart in een ruimte zonder overstroom mogelijkheid, nu is 140m3/h voor de hele ruimte misschien een overkill? Aan de andere kant ga ik er ook fietsen/sporten en is wat extra ventilatie niet overbodig.




Daarna zal ik het buizenplan delen waar ik al lang aan loop te puzzelen, om hier hopelijk wat feedback en praktische tips op te krijgen.


*edit: de overstroom is 40 naar beneden