Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[P5ycho]

200mm is overdreven. 180 kan, maar 160 kan ook prima. Het is niet voor niets dat de unit daarmee geleverd wordt. Een hogere luchtsnelheid in de hoofdbuis is niet zo erg op zich.

Wat betreft je tekening: de flex 200 bovenin, voer dat in starre buis uit ivm weerstand.
De flex demper, kies een goede uit (master iso aks).
De starre demper heb je met een beetje geluk dan niet meer nodig.
De aerfoam binnenshuis snap ik niet goed, daar zou ik gewoon spiro pakken.

Als je bang bent voor geluid in de ruimte (en terecht), zorg dan dat de unit omkast wordt.

[Franciesco]

@Juppehup mijn Q350 heb ik met 180mm intern aangesloten en dat is zoals @P5ycho zei al heel ruim.

Om de overgang van de aanslutingen op de unit naar 180mm te maken heb ik Aerfoam 180mm intern gebruikt: dat is redelijk flexibel spul en krijg je over de 190mm extern heen. Zie mijn eerdere berichten hierover en onderstaande foto.

[Juppehup]

Je leest overal dat 2.5m/s een beetje de max is vwb geluid. 160mm @350m3/hr is gewoon 4.8m/s. Ik snap eigenlijk niet zo goed dat het dan zo door een fabrikant wordt geleverd.

Ik had dat stuk flex puur voor de mechanische ontkoppeling. Is een flex demper alleen daar ook goed genoeg voor?

Die aerfoam zit daar idd ook met geluid in het achterhoofd.

Ik omkast de unit en leidingen sowieso. Weet nog niet precies met welke akoestische maatregelen, maar dat is wel het plan iig.

Zijn er nog aanraders voor starre dempers. Ik zit een beetje in de better safe than sorry modus en leg het liever nu aan dan dat ik over een half jaar weer alles open moet schroeven.

@Franciesco Das wel lekker zo in 1x die 180 er overheen 👌. Die ga ik onthouden. Strakker ga je het niet vinden ☺️

[Cbr]

Juppehup schreef op woensdag 3 december 2025 @ 21:12:
Je leest overal dat 2.5m/s een beetje de max is vwb geluid. 160mm @350m3/hr is gewoon 4.8m/s. Ik snap eigenlijk niet zo goed dat het dan zo door een fabrikant wordt geleverd.

Ik had dat stuk flex puur voor de mechanische ontkoppeling. Is een flex demper alleen daar ook goed genoeg voor?

Die aerfoam zit daar idd ook met geluid in het achterhoofd.

Ik omkast de unit en leidingen sowieso. Weet nog niet precies met welke akoestische maatregelen, maar dat is wel het plan iig.

Zijn er nog aanraders voor starre dempers. Ik zit een beetje in de better safe than sorry modus en leg het liever nu aan dan dat ik over een half jaar weer alles open moet schroeven.

@Franciesco Das wel lekker zo in 1x die 180 er overheen 👌. Die ga ik onthouden. Strakker ga je het niet vinden ☺️

350 m³ is de max-stand, de normaalstand zal meestal eerder rond de 220 m³/uur zijn of zelfs minder.
160 mm op de hoofdkanalen is dan 3 m/s. Dat gaat prima, de laatste meter(s) heb je dan kanalen waar de lucht nog minder hard stroomt, dus nog minder geluid maakt. Die meter(s) afstand tot het hoofdkanaal dempen ook.

Daarnaast is er nog een effect dat in een buis van 160 mm er meer ruimte verder weg van de randen af is, dan in een buis van 80 mm doorsnee. Dat maakt het makkelijker voor de lucht om rustig te stromen (laminaire stroming), tot zelfs hogere gemiddelde snelheden.
Dus een buis van 160 mm werkt beter dan vier buizen van 80 mm. Ook al hebben vier buizen van 80 mm net zoveel oppervlakte als een buis van 160 mm.

Als je die 180mm flexbuis over de WTW-aansluiting 'trekt' (binnen 160, buiten 190), dan zou het me niet verbazen wanneer de weerstand die zo'n plotse rand in je buiswerk veroorzaakt meer herrie maakt dan normaal stromende lucht met 3 of zelfs 4 m/s.

[ Voor 11% gewijzigd door Cbr op 04-12-2025 08:05 ]

[P5ycho]

Juppehup schreef op woensdag 3 december 2025 @ 21:12:
Je leest overal dat 2.5m/s een beetje de max is vwb geluid. 160mm @350m3/hr is gewoon 4.8m/s. Ik snap eigenlijk niet zo goed dat het dan zo door een fabrikant wordt geleverd.

Ik had dat stuk flex puur voor de mechanische ontkoppeling. Is een flex demper alleen daar ook goed genoeg voor?

Die aerfoam zit daar idd ook met geluid in het achterhoofd.

Ik omkast de unit en leidingen sowieso. Weet nog niet precies met welke akoestische maatregelen, maar dat is wel het plan iig.

Zijn er nog aanraders voor starre dempers. Ik zit een beetje in de better safe than sorry modus en leg het liever nu aan dan dat ik over een half jaar weer alles open moet schroeven.

@Franciesco Das wel lekker zo in 1x die 180 er overheen 👌. Die ga ik onthouden. Strakker ga je het niet vinden ☺️

Aerfoam houdt geluid juist niet binnen de buis, dus hoor je het aan de buitenkant. Daar zijn al voorbeelden in dit topic van geweest, niet handig binnenshuis.

Mechanische ontkoppeling is echt niet nodig, gewoon starre bochten maken. Heb ik zelf ook, werkt prima.

[Juppehup]

P5ycho schreef op woensdag 3 december 2025 @ 21:49:
[...]
Aerfoam houdt geluid juist niet binnen de buis, dus hoor je het aan de buitenkant. Daar zijn al voorbeelden in dit topic van geweest, niet handig binnenshuis.

Oeh, nou idd. Had dit topic al zo goed mogelijk door gescand (400+ pagina's helemaal lezen is niet echt te doen ) , maar dit is wel een dingetje als ik het zo lees ja.
Toch maar eens kijken naar Spiro met Armaflex dan.
Bedankt voor de tip

[P5ycho]

Ja, we hebben heel wat bij elkaar getypt met z'n allen .

Richting huis kun je spiro zonder armaflex gebruiken.

Naar buiten toe doe je er goed aan om de boel te isoleren tegen condens, en ook warmteverlies. Daar is aerfoam of comfopipe wel handig. Armaflex over spiro kan ook, maar is veel meer werk.
Ik ben zelf meer van de comfopipe, PPE is wat steviger dan aerfoam's EPE. Qua demping is het allebei matig, want weinig massa.

Een omkasting of wat extra isolatie houdt het geluid dan weer uit je kamer.

[No Hands]

P5ycho schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:05:
Ja, we hebben heel wat bij elkaar getypt met z'n allen .

Richting huis kun je spiro zonder armaflex gebruiken.

Naar buiten toe doe je er goed aan om de boel te isoleren tegen condens, en ook warmteverlies. Daar is aerfoam of comfopipe wel handig. Armaflex over spiro kan ook, maar is veel meer werk.
Ik ben zelf meer van de comfopipe, PPE is wat steviger dan aerfoam's EPE. Qua demping is het allebei matig, want weinig massa.

Een omkasting of wat extra isolatie houdt het geluid dan weer uit je kamer.

er is ook nog gewoon geïsoleerde spiro te koop, dan hoeft er geen dure armaflex omheen geworsteld te worden.

[P5ycho]

No Hands schreef op donderdag 4 december 2025 @ 08:22:
[...]


er is ook nog gewoon geïsoleerde spiro te koop, dan hoeft er geen dure armaflex omheen geworsteld te worden.

Dat is waar, goed punt.

[TomVH2]

Hier zehnder comfoair Q450 met standaard warmtewisselaar. Omdat we de lucht vorige winter als nogal droog hebber ervaren, heb ik een ERV gekocht. 17/11 HRV omgewisseld met ERV. Omdat het net wat te vochtig werd HRV terug gemonteerd op 22/11 om wissel uit te stellen. Eergisteren terug ERV gemonteerd.

En nu het probleem: Na de herinstallatie van de ERV is er een geurtje aan de toevoerlucht. Even een nacht afgewacht maar vandaag geen verandering. Terug de HRV er in en nare geur is weg. Dus bij nieuw installatie van ERV was alles OK. Na enkele dagen stilstand van de ERV (in huis, buiten de unit in de kartonnen doos) en terug monteren is de geur er gekomen. Het is zowat dezelfde geur die aan het begin het koelseizoen kan vrijkomen bij de daikin planfond airco's op het werk bij ons.

Visueel kan ik niets vaststellen aan de ERV maar je ruikt duidelijk iets NOK.

Als ik zoek in dit topic op het trefwoord "geur" kan ik niets nuttig vinden.

Heeft iemand tips hoe ik de ERV kan reinigen zodat de nare geurtjes weg zijn? In de handleiding van zehnder staat enkel het gebruik van water.

[P5ycho]

Mijn ERV rook ook een beetje af fabriek, maar dat was niet echt storend en na een weekje wel weg.

Het verbaast me.dst je het binnen 5 dagen zoveel vochtiger kunt krijgen. Hoeveel stijging heb je gezien in die periode?

Edit: vergeet niet in het menu in te stellen dat je een ERV hebt, anders gaat de voorverwarmer onnodig aan.

[ Voor 59% gewijzigd door P5ycho op 04-12-2025 23:15 ]

[sanderr]

Ik had een ComfoAir Q450 met VV (voorverwarmer) en ERV (enthalpiewisselaar) besteld, maar werd door de leverancier gebeld dat ze die niet meer verkopen, want als er al een ERV in zit, dat de VV eigenlijk niets meer deed. Dus ik heb nu wel een ERV maar geen VV.

[P5ycho]

@sanderr is dat een de Nederlandse of een Belgische? In NL is de voorverwarmer altijd standaard geweest. Dus ik vermoed een Belgische.

[TomVH2]

P5ycho schreef op donderdag 4 december 2025 @ 22:39:
Mijn ERV rook ook een beetje af fabriek, maar dat was niet echt storend en na een weekje wel weg.

Het verbaast me.dst je het binnen 5 dagen zoveel vochtiger kunt krijgen. Hoeveel stijging heb je gezien in die periode?

Af fabriek was er geen geur maar na een week of 2 stilstand wel. Zou ik zoiets mogen gebruiken?

Rv stijgt bijna direct met 10% ongeveer. Hier wel passief houtskelet. Dampdifussieweerstand van schil is ook wel redelijk hoog heb ik het vermoeden. Ik moet nog experimenteren met juist wisselmoment. Ik heb terug naar HRV gewisseld omdat er condensatie optrad bij dakvlakramen thv glas (3 voudig met warm edge spacers van 18mm) in de hoeken. Ik was misschien wat te snel

[ Voor 6% gewijzigd door TomVH2 op 05-12-2025 07:48 ]

[nessio]

Is de zehnder met een droogsifon aangesloten? Mogelijk rioollucht
Een erv heeft normaal geen rioolafvoer.
De hrv wel want loost water.
Afvoer loshalen en dichtzetten met mof en dop. Normaal zit alles met 2 rubber moffen ivm schoonmaken sifon.

[nessio]

Ik wissel als vochtigheid in huis permanent onder de 40 zakt. Met de erv ( heet bij brink anders) stijgt ie naar tussen 45/50.

[TomVH2]

nessio schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 07:41:
Is de zehnder met een droogsifon aangesloten? Mogelijk rioollucht
Een erv heeft normaal geen rioolafvoer.
De hrv wel want loost water.
Afvoer loshalen en dichtzetten met mof en dop. Normaal zit alles met 2 rubber moffen ivm schoonmaken sifon.

Jaja, allemaal in orde. Tis puur wisselaar. Tis ook geen rioolgeur maar de typische airco geur.

[P5ycho]

nessio schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 07:41:
Is de zehnder met een droogsifon aangesloten? Mogelijk rioollucht
Een erv heeft normaal geen rioolafvoer.
De hrv wel want loost water.
Afvoer loshalen en dichtzetten met mof en dop. Normaal zit alles met 2 rubber moffen ivm schoonmaken sifon.

Dit is loos advies, een ERV functioneert prima met aanwezigheid van een droogsifon. Als het probleem daar zit, dan is het een probleem met het sifon en niet met de combinatie van ERV en afvoer.

[nessio]

Ok, die muffe lucht? Kijk op internet hoe je de wisselaar moet schoonmaken en daarna op vloerverwarming zetten om het vocht er uit te stoken.

[ Voor 7% gewijzigd door nessio op 05-12-2025 08:06 ]

[P5ycho]

TomVH2 schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 07:40:
[...]

Af fabriek was er geen geur maar na een week of 2 stilstand wel. Zou ik zoiets mogen gebruiken?

Rv stijgt bijna direct met 10% ongeveer. Hier wel passief houtskelet. Dampdifussieweerstand van schil is ook wel redelijk hoog heb ik het vermoeden. Ik moet nog experimenteren met juist wisselmoment. Ik heb terug naar HRV gewisseld omdat er condensatie optrad bij dakvlakramen thv glas (3 voudig met warm edge spacers van 18mm) in de hoeken. Ik was misschien wat te snel

Ik zou nog niet meteen met cleaners aan de slag gaan, of iig eerst even advies vragen bij Zehnder.

10% stijging na wisselen is op zich gek, de ERV voegt niets toe maar vertraagt alleen. Dat betekent dat de vochttoename uit je huis moet komen. Bouwvocht wellicht? Misschien voorlopig even de hrv plaatsen tot je huis opgedroogd is?

[nessio]

Klopt stijging duurde bij mij wel een week.
Maar vochtigheid daalt nu niet meer zoals in vorige winters.

[nessio]

Dure reinigers is onzin. Gewoon in bad of douche en dan met sproeier schoonmaken. Daarna goed op laten drogen.

[ Voor 15% gewijzigd door nessio op 05-12-2025 11:26 ]

[TomVH2]

P5ycho schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 08:02:
[...]

Ik zou nog niet meteen met cleaners aan de slag gaan, of iig eerst even advies vragen bij Zehnder.

Ik heb zonet even gebeld met Zehnder. Iets Ph-neutraal mag. Ik denk dat ik verkeerd heb gedaan door na wissel de ERV direct terug in de doos te steken waardoor de wisselaar minder snel kon uitdrogen.

P5ycho schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 08:02:
10% stijging na wisselen is op zich gek, de ERV voegt niets toe maar vertraagt alleen. Dat betekent dat de vochttoename uit je huis moet komen. Bouwvocht wellicht? Misschien voorlopig even de hrv plaatsen tot je huis opgedroogd is?

Geen bouwvocht (droogbouw en al 2 jaar bewoond). Ook geen lekken ofzo. Wel koken, badkamer, veel was drogen, luchtdicht gebouw met hoge dampdiffusieweerstand. En betreft die 10% stijging/daling is het natuurlijk te zien waar je meet. Gisteren bij omwisseling van ERV naar HRV daalt de RV van de toegevoerde lucht, instant, van 50% naar 40%. De RV van de slaapkamers is vrijwel gelijk aan deze van toegevoerde lucht.

nessio schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 08:07:
Dure reinigers is onzin. Gewoon in bad of douche en dan met sproeier schoonmaken. Daarna goed op laten drogen.

gisteren al gedaan (in bad en uitgespoeld met water van 40°C). Staat nu bijna 24u te drogen maar geur is er nog. Ik vrees een samenloop van omstandigheden (na wisseling zo in de doos gestoken zonder te laten uitdrogen).

[nessio]

Dat zou best wel eens kunnen.
Mijn gewone wisselaar heeft 2 weken op vloerverwarming van de zolderoverloop gestaan. Ik heb niet opgeruimd in een doos maar staat op een plateau boven de boiler.
In het voorjaar zet ik daar de erv op

[Voggy]

Wat vinden jullie van mijn opstelling? Na de overflow opmerking van laatst ben ik gaan kijken of ik een wtw systeem kan realiseren zonder al te veel buizen naar de begane grond. Het nadeel is dat ik een extra ventiel op zolder krijg, en alle ventielen blazen ongeveer 10% meer lucht in. Dit om in balans te blijven en om genoeg frisse lucht in de woonkamer te krijgen voor 4 personen. Beide trappen zijn open trappen. (open bolletjes op de tekening zijn ventielen, bolletjes met een X er in zijn doorvoeren door de vloer).

Dit is allemaal berekend met de WTW unit op maximale stand. Ik heb de excelsheet ook ingevuld, maar niks gedaan met de bouwbesluit waarden (bestaande oude woning).

Ik denk dat ik overal gewoon spiro 125 toepas, behalve de grote leidingen op zolder die maak ik zo groot mogelijk. Wellicht in de keuken 1x 180 mm afvoer of is dat heel gek? Er zit al een bestaande 125 mm afvoer.

Alvast bedankt voor het meedenken!

[balfnl]

Begane grond - 180 m3/h afvoeren zou ik over 3 ventielen ipv 2 doen, aangezien max. 75 m3/h per ventiel afvoer aangeraden wordt.

Diezelfde 180 m3/h krijg je niet onder je deur door, tenzij je een spleet van zo’n 7 centimeter oke vindt, dus dan moet je ook aan iets van een muurdoorvoer gaan denken.

Diezelfde uitdaging heb je ook in de master bedroom, hoewel de hoeveelheid minder is en je met een deurrooster oid wel weg komt.

[Voggy]

Een rooster in de muur tussen de hal en de woonkamer is geen probleem.
3 ventielen in de keuken wel. De excel sheet geeft aan dat ik een snelheid van 2,04 m/s krijg bij 2x 125 mm, waar 2 de max zou zijn. Krijg je dan gewoon iets meer geluid of heeft dit nog meer gevolgen?

[P5ycho]

Pas op, luchtsnelheid in het kanaal staat niet gelijk aan geluid bij het ventiel.
Niet elk ventiel kan ook 90m3/s zonder overlast afzuigen.
Kijk eens naar de STB 2-125 bijvoorbeeld, daar lukt dat iig wel mee.
Als je andere ventielen wilt beoordelen zul je in de datasheet moeten gaan kijken van het betreffende ventiel.

[pantslol]

Laten jullie elk gat berekenen door een constructeur? Ik heb in het midden van mijn zolder een enkelsteensmuur waar de gordingen in liggen, hier moet ik idealiter aan beide uiteinden (in de knieschotten ) een keer doorheen met een kanaal van 125mm, dus in totaal 2x 133mm boren. Vraag me af of dit zomaar kan

[Stanvv]

Kan iemand mij helpen met het interpreteren van deze grafiek? Het gaat om de i-Valve Rondo 160 mm en ik wil graag weten hoeveel db een bepaald debiet geeft. Dus stel ik wil er 80 m3/h doorheen blazen, dan trek ik de blauwe lijn omhoog. Waar is de Pa op gebaseerd? Op het totale drukverlies in het systeem? Op de druk op die plek? En wat betekent die 4w/6w etc?

[P5ycho]

Dat is het drukverschil voor en na het ventiel. Als je het ventiel moet knijpen om je debiet te beperken dan neemt het drukverschil toe.

Volledig open valt de blauwe lijn dus onder de 25dB, dat is niet te horen. Bij 50 Pa zit je op 30dB, dat is nog acceptabel.

Als je je buizenstelsel goed dimensioneert hoef je weinig te knijpen op de ventielen, en heb je het stilste systeem.

[ Voor 18% gewijzigd door P5ycho op 07-12-2025 22:17 ]

[sandah88]

Hey medetweakers,

We zijn druk bezig met onze woning verbouwen/opbouwen en hebben ons veel ingelezen in dit forum. We hebben een opzet gemaakt voor de nieuwe WTW installatie in het huis. Er zat al een oude installatie uit 1990 in. Echter stond de WTW unit in het midden van de zolder, dus hebben we de WTW verwijderd, zodat we slaapkamers kunnen bouwen op zolder.

In onze nieuwe setup blijven we nu over met een debiet van +75. Niet wenselijk lijkt ons.
Nu rest de vraag hoe lossen we dit het beste op?

Opties die wij kunnen bedenken:

1. De toevoer in de woonkamer reduceren. We gaan er dan vanuit dat de overflow van zolder en de eerste verdieping naar de woonkamer wordt geleid. Kan deze overflow via de trapgaten naar beneden worden geleid?
2. 1 van de zolderslaapkamers een afvoer geven in plaats van een toevoer. Is het nadelig om alleen een afvoer te hebben in een slaapkamer?
3. Een extra afvoer in het trapgat tussen de 1ste verdieping en zolder van ongeveer -55.

We zijn door bestaande buizen en de vloerverwarming op 3 verdiepingen beperkt in het aanleggen van nieuwe buizen op de begane grond en de 1ste verdieping. Vandaar de bovenstaande opties.

Wat raden jullie deze wtw-leken aan?


Schets:

[P5ycho]

Extra afzuigen in de keuken om in balans te komen. Die wasruimte, 55 is echt heel veel (zeker als je alles op nominaal ingetekend hebt!) en zonde van je potentiele overflow.

Die keuken mag wel naar 100+ ofzo.
Het is normaal dat over woonkamer-haldeur altijd lucht binnenstroomt richting woonkamer, niet andersom. Probeer daar op 50 te komen, maar dan wel maximaal ipv nominaal.

[ Voor 91% gewijzigd door P5ycho op 07-12-2025 22:23 ]

[sandah88]

Bedankt voor je reactie @P5ycho. We zijn helaas door vloerverwarming beperkt en kunnen geen extra afvoer buizen aanleggen naar de keuken (of de begane grond of 1ste verdieping).

We zouden in ieder geval je suggestie toe kunnen passen om vanuit de hal overflow naar de woonkamer te creëren. En minder aanvoer in de woonkamer te doen via de buizen.

[balfnl]

Voggy schreef op zaterdag 6 december 2025 @ 11:14:
Een rooster in de muur tussen de hal en de woonkamer is geen probleem.
3 ventielen in de keuken wel. De excel sheet geeft aan dat ik een snelheid van 2,04 m/s krijg bij 2x 125 mm, waar 2 de max zou zijn. Krijg je dan gewoon iets meer geluid of heeft dit nog meer gevolgen?

Is het eventueel mogelijk om 160mm naar de keuken te krijgen? Dan kan je daar twee keer 160mm afzuigen, ben je er ook.

[Aphyrnae]

Vorig weekend heb ik eindelijk de gaten gezaagd voor balansventilatie hier (jaren 70 woning) en afgelopen weekend druk bezig geweest om alle elektra weer te repareren, zie foto .
Dus komend weekend eindelijk beginnen met de aanleg hiervan.

Wellicht goed om toch nog een laatste blik op te werpen; wellicht zie ik nog wat over het hoofd; ik heb alles er nominaal ingetekend. Belangrijkste punten:

• zolder verdieping is in balans; beperkte aanvoer en afvoer (wordt momenteel alleen als opslag gebruikt maar mogelijk in de toekomst wel als verblijfsruimte)
• overflow vanuit de 1e verdieping (slaapkamers) van circa 90 m3/h naar de begane grond.
• nominaal debiet is 300 m3/h.
• buizenstelsel ga ik in spiro uitvoeren met een hoop dempers om contact geluid tussen slaapkamers te reduceren. Mijn uitgangspunt is maximaal 2,5 m/s in slaapkamers en maximaal 3 m/s in woonkamer/keuken.

Als WTW unit ga ik zeer waarschijnlijk voor een Zehnder ComfoAir Q600.

[ Voor 20% gewijzigd door Aphyrnae op 08-12-2025 12:34 ]

[Cbr]

Stanvv schreef op zondag 7 december 2025 @ 21:51:
En wat betekent die 4w/6w etc?

In aanvulling op wat @P5ycho al heeft knap heeft uitgelegd...
Die 4w/6w is waarschijnlijk de ventielinstelling, waarbij een hoger getal verder open is.

[willem7q]

Misschien nuttig voor iemand met een gelijkaardige situatie: galva kanalen door een bestaand schoorsteen kanaal.
Hoogte ongeveer 3,5 m. Kanalen van 125mm. Schoorsteen binnenmaat 190x190. Beugel enkel boven en onder. Lukt goed: van bovenaf laten zakken. Verbindingen heb ik voor de zekerheid van alu tape voorzien.

[Terrie]

willem7q schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:19:
Misschien nuttig voor iemand met een gelijkaardige situatie: galva kanalen door een bestaand schoorsteen kanaal.
Hoogte ongeveer 3,5 m. Kanalen van 125mm. Schoorsteen binnenmaat 190x190. Beugel enkel boven en onder. Lukt goed: van bovenaf laten zakken. Verbindingen heb ik voor de zekerheid van alu tape voorzien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kijk, dat is nog is inventief!

[Andrehj]

@willem7q Goed bezig! Ik weet niet hoeveel lucht hier doorheen moet, maar als je kanaal 190x190 is, had er dan geen buis van 160 of 180 doorheen gepast?

[P5ycho]

Het is pas groot genoeg als de buis klem tussen de stenen zit
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[Voggy]

balfnl schreef op maandag 8 december 2025 @ 09:12:
[...]


Is het eventueel mogelijk om 160mm naar de keuken te krijgen? Dan kan je daar twee keer 160mm afzuigen, ben je er ook.

Er zit een bestaande buis van 125, die laat ik het liefst gewoon zitten. En ik wil zo min mogelijk boren dus ik kan er 1 gat bij boren van 160. Is dat raar? Dan heb ik twee verschillende ventielen naast elkaar. Wellicht kan ik het bestaande gat vergroten, met een grote ronde diamantboor moet dat toch wel lukken?

[odysseus]

willem7q schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:19:
Misschien nuttig voor iemand met een gelijkaardige situatie: galva kanalen door een bestaand schoorsteen kanaal.
Hoogte ongeveer 3,5 m. Kanalen van 125mm. Schoorsteen binnenmaat 190x190. Beugel enkel boven en onder. Lukt goed: van bovenaf laten zakken. Verbindingen heb ik voor de zekerheid van alu tape voorzien.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zou je misschien meer details over je opstelling kunnen delen? Ik ben aan het onderzoeken of iets soortgelijks haalbaar is in onze woning. Daar zit nog wat extra complexiteit bij: aanvoer door een oud schoorsteenkanaal en afvoer door een ander oud schoorsteenkanaal elders in het huis, waarbij een van de kanalen bovendien een bocht heeft en dus met een (deels) flexibele buis uitgevoerd zal moeten worden. Daarbij zou ik ook op de eerste en tweede verdieping openingen naar de schoorsteenkanalen moeten laten maken - en moeten we wel goed gaan kijken naar dempers en dergelijke om overspraak te voorkomen. Op zolder moeten de kanalen dan bij elkaar gebracht worden bij de WTW-installatie.

Het is best een operatie en er lijken weinig mensen te zijn die dit echt gedaan hebben, dus alle informatie en ervaringen zijn welkom.

[Aphyrnae]

Aphyrnae schreef op maandag 8 december 2025 @ 12:22:
Vorig weekend heb ik eindelijk de gaten gezaagd voor balansventilatie hier (jaren 70 woning) en afgelopen weekend druk bezig geweest om alle elektra weer te repareren, zie foto .
Dus komend weekend eindelijk beginnen met de aanleg hiervan.

Wellicht goed om toch nog een laatste blik op te werpen; wellicht zie ik nog wat over het hoofd; ik heb alles er nominaal ingetekend. Belangrijkste punten:

• zolder verdieping is in balans; beperkte aanvoer en afvoer (wordt momenteel alleen als opslag gebruikt maar mogelijk in de toekomst wel als verblijfsruimte)
• overflow vanuit de 1e verdieping (slaapkamers) van circa 90 m3/h naar de begane grond.
• nominaal debiet is 300 m3/h.
• buizenstelsel ga ik in spiro uitvoeren met een hoop dempers om contact geluid tussen slaapkamers te reduceren. Mijn uitgangspunt is maximaal 2,5 m/s in slaapkamers en maximaal 3 m/s in woonkamer/keuken.

Als WTW unit ga ik zeer waarschijnlijk voor een Zehnder ComfoAir Q600.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@P5ycho; een hoop van je opmerkingen eerder verwerkt, kun je a.u.b. er kort naar kijken? Het zal mij enorm helpen... Ik twijfel met name over mijn lay-out in de woonkamer. Zal de lucht overal in de ruimte voldoende ververst worden? Het is in feite één grote ruimte.

[willem7q]

Andrehj schreef op maandag 8 december 2025 @ 17:30:
@willem7q Goed bezig! Ik weet niet hoeveel lucht hier doorheen moet, maar als je kanaal 190x190 is, had er dan geen buis van 160 of 180 doorheen gepast?

160 zou inderdaad nog wel passen, dat ga ik ook moeten doen bij een ander schoorsteenkanaal (ik zal foto's maken). Maar hier was dat niet nodig, op elke buis van 125 wordt één pulsieventiel aangesloten met een debiet van 37,5 m³/u. Je kan wel zien op de laatste foto dat de beugel dan niet meer in het schoorsteenkanaal gaat passen: die past maar net in 190mm. 180 zou ik niet durven, aangezien de schoorsteenkanalen niet perfect recht zijn.

[Aphyrnae]

willem7q schreef op maandag 8 december 2025 @ 23:02:
[...]

160 zou inderdaad nog wel passen, dat ga ik ook moeten doen bij een ander schoorsteenkanaal (ik zal foto's maken). Maar hier was dat niet nodig, op elke buis van 125 wordt één pulsieventiel aangesloten met een debiet van 37,5 m³/u. Je kan wel zien op de laatste foto dat de beugel dan niet meer in het schoorsteenkanaal gaat passen: die past maar net in 190mm. 180 zou ik niet durven, aangezien de schoorsteenkanalen niet perfect recht zijn.

Waarom zou je een beugel gebruiken? In zo'n ruimte is PUR ideaal; dempt de trillling perfect...

[willem7q]

odysseus schreef op maandag 8 december 2025 @ 19:40:
[...]

Zou je misschien meer details over je opstelling kunnen delen? Ik ben aan het onderzoeken of iets soortgelijks haalbaar is in onze woning. Daar zit nog wat extra complexiteit bij: aanvoer door een oud schoorsteenkanaal en afvoer door een ander oud schoorsteenkanaal elders in het huis, waarbij een van de kanalen bovendien een bocht heeft en dus met een (deels) flexibele buis uitgevoerd zal moeten worden. Daarbij zou ik ook op de eerste en tweede verdieping openingen naar de schoorsteenkanalen moeten laten maken - en moeten we wel goed gaan kijken naar dempers en dergelijke om overspraak te voorkomen. Op zolder moeten de kanalen dan bij elkaar gebracht worden bij de WTW-installatie.

Het is best een operatie en er lijken weinig mensen te zijn die dit echt gedaan hebben, dus alle informatie en ervaringen zijn welkom.

Laat maar weten wat je precies wil weten.
Ik had ook eerst gedacht aan flexibele kanalen, maar ik was er niet helemaal gerust op dat ik de ventieladapters (bijvoorbeeld die 90° adapters van Ubbink) vlot ging kunnen monteren. Op de tweede foto moet er in elk gat een wand-ventiel komen. Een 90° galva bocht kan ik perfect onderaan op de buis schuiven. Om een Ubbink ventiel-adapter te monteren, had ik de gaten groter moeten maken denk ik. Op 2 andere locaties gebruik ik wel flexibele kanalen.

[willem7q]

Aphyrnae schreef op maandag 8 december 2025 @ 23:07:
[...]


Waarom zou je een beugel gebruiken? In zo'n ruimte is PUR ideaal; dempt de trillling perfect...

Anders valt mijn buis naar beneden . Het schoorsteenkanaal loopt verder door naar beneden.
De bovenste beugel was ook handig tijdens de montage. Mijn zolder is niet hoog genoeg om 3,5m buis rechtop te zetten. Dus eerst een stuk van 2m in het schoorsteenkanaal laten zakken, en voorlopig vastzetten met de bovenste beugel (die zit net boven de zoldervloer). Dan een tweede stuk buis vastmaken (mof + alu tape) aan het eerste stuk. Dan de beugel terug lossen, en de buis verder laten zakken (alu tape zorgt dat het onderste stuk er niet af valt). Wanneer de buis op de juiste hoogte zit, beugels boven- en onderaan vastmaken. De alu tape blijft zitten, maar moet dan geen gewicht meer dragen.

[Aphyrnae]

willem7q schreef op maandag 8 december 2025 @ 23:16:
[...]

Anders valt mijn buis naar beneden . Het schoorsteenkanaal loopt verder door naar beneden.
De bovenste beugel was ook handig tijdens de montage. Mijn zolder is niet hoog genoeg om 3,5m buis rechtop te zetten. Dus eerst een stuk van 2m in het schoorsteenkanaal laten zakken, en voorlopig vastzetten met de bovenste beugel (die zit net boven de zoldervloer). Dan een tweede stuk buis vastmaken (mof + alu tape) aan het eerste stuk. Dan de beugel terug lossen, en de buis verder laten zakken (alu tape zorgt dat het onderste stuk er niet af valt). Wanneer de buis op de juiste hoogte zit, beugels boven- en onderaan vastmaken. De alu tape blijft zitten, maar moet dan geen gewicht meer dragen.

Ondertussen heb je de klus afgerond maar kan je met zekerheid zeggen dat PUR zo'n spirobuis (en dan nog een stuk of 10) prima houdt . Het metselwerk rondom en de buis zelf ook nat maken zodat het beter hecht en sneller uithardt. Als je al 10 tot 20 cm van zo'n buis rondom spuit is het meer dan voldoende.
Even tijdelijk ondersteunen (30 min) en dan ben je klaar

[P5ycho]

Aphyrnae schreef op maandag 8 december 2025 @ 21:10:
[...]


@P5ycho; een hoop van je opmerkingen eerder verwerkt, kun je a.u.b. er kort naar kijken? Het zal mij enorm helpen... Ik twijfel met name over mijn lay-out in de woonkamer. Zal de lucht overal in de ruimte voldoende ververst worden? Het is in feite één grote ruimte.

Zo even snel nog wat vragen:
Nominaal ingetekend, dus elk ventiel moet nog maal 1.5 voor de maximale flow. dan even uitkijken dat je de juiste ventielen kiest in de keuken.
Het debiet in woonkamer en keuken is flink, maar er zijn genoeg slaapkamers en dus bewoners om dat te verantwoorden.
Als je op 300M3/u nominaal uitkomt dan kom je uit met een Q450.
De luchtverdeling in de woonkamer lijkt me prima, je pakt alleen het rechterdeel wat minder mee. Daar zou ik me niet heel druk om maken, je hebt debiet zat. Je zit denk ik niet te wachten op ventielen aan de andere kant van wat een steunpilaar lijkt te zijn, daar kan ik inkomen.

De slaapkamers op zolder zijn wat minder goed bedeeld qua aanvoer, is daar een reden voor?
De overflow naar de woonkamer moet wel langs de goede deur gaan, staat die deur naar de keuken altijd open of dicht?

[odysseus]

willem7q schreef op maandag 8 december 2025 @ 23:11:
[...]

Laat maar weten wat je precies wil weten.

Binnen een paar maanden verwacht ik een voorstel van aannemer te hebben (die is al langsgeweest om eens te kijken) en het plan wat verder uitgewerkt te hebben - dan zal ik de casus nog hier op het forum posten en je daar ook bij taggen. Dank alvast!

[Aphyrnae]

P5ycho schreef op maandag 8 december 2025 @ 23:48:
[...]

Zo even snel nog wat vragen:
Nominaal ingetekend, dus elk ventiel moet nog maal 1.5 voor de maximale flow. dan even uitkijken dat je de juiste ventielen kiest in de keuken.
Het debiet in woonkamer en keuken is flink, maar er zijn genoeg slaapkamers en dus bewoners om dat te verantwoorden.
Als je op 300M3/u nominaal uitkomt dan kom je uit met een Q450.
De luchtverdeling in de woonkamer lijkt me prima, je pakt alleen het rechterdeel wat minder mee. Daar zou ik me niet heel druk om maken, je hebt debiet zat. Je zit denk ik niet te wachten op ventielen aan de andere kant van wat een steunpilaar lijkt te zijn, daar kan ik inkomen.

De slaapkamers op zolder zijn wat minder goed bedeeld qua aanvoer, is daar een reden voor?
De overflow naar de woonkamer moet wel langs de goede deur gaan, staat die deur naar de keuken altijd open of dicht?

Bedankt voor je toelichting, erg waardevol.

Kan ik trouwens niet beter voor een Q600 kiezen? Die is ietsjes duurder dan een Q450 (2905 euro i.p.v 2600). Mijn redenatie is dat ik al tegen het systeem debiet aan zit. In de toekomst kan ik i.v.m. mantelzorg te maken hebben met meer debietvraag. En zo'n zwaarder systeem hoeft dan ook minder hard te werken.

[P5ycho]

De Q450 en Q600 zijn fysiek even groot, de Q600 heeft alleen motoren die beter geschikt zijn voor hogere debieten. Als je niet boven de 450 komt heeft dat niet zoveel nut.

ls je echt denkt dat je nog meer nodig gaat hebben, dan zou je dat alvast mee kunnen nemen in je berekening, maar waar laat je die extra ventielen dan?

[Aphyrnae]

P5ycho schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 00:16:
De Q450 en Q600 zijn fysiek even groot, de Q600 heeft alleen motoren die beter geschikt zijn voor hogere debieten. Als je niet boven de 450 komt heeft dat niet zoveel nut.

ls je echt denkt dat je nog meer nodig gaat hebben, dan zou je dat alvast mee kunnen nemen in je berekening, maar waar laat je die extra ventielen dan?

De zolder is nu qua ventilatie afgeknepen (nominaal 15 m3/u voor de twee slaapkamers). In de toekomst zouden deze naar 30 m3/u kunnen gaan. (+30 m3/u in ieder geval)

Als er verder geen bezwaren zijn om voor een zwaardere unit te gaan dan ga ik daar liever wel voor en heb ik wel die reserve capaciteit. Vooral omdat het in het totaal budget niet zoveel uit maakt.

[Andrehj]

willem7q schreef op maandag 8 december 2025 @ 23:02:
160 zou inderdaad nog wel passen, dat ga ik ook moeten doen bij een ander schoorsteenkanaal (ik zal foto's maken). Maar hier was dat niet nodig, op elke buis van 125 wordt één pulsieventiel aangesloten met een debiet van 37,5 m³/u.

Bij slechts 1 ventiel is 125 mm inderdaad ruim voldoende.

[nessio]

Alutape is prima (maar kan scheuren), want officieel hoort het ook nog met een mercedes fixering!

[Aphyrnae]

Hebben mensen hier eerder plenumkasten (luchtverdeelboxen) van verzinkt staal gemaakt?
Voor mijn afzuiging in de keukenhoek komt er een 180 mm spirobuis naar beneden en dan moeten er drie of vier ventielen in deze hoek komen van 125 mm, zie foto hieronder.

Wellicht is het voor mij veel makkelijker om een luchtverdeelkast zelf te maken op deze locatie.
Een box van lxbxd = 100 cm x 60 cm x 22 cm (de maten hou ik strak aan zodat dit ook aansluit bij mijn bestaande koof/verlaagd plafond voor spotjes) , in een hoek aan de bovenzijde een gat van 180 mm als aansluiting. en dan 4 gaten van 125 mm aan de onderzijde waar ik straks de ventielen in kan steken.

Als ik kijk wat ik moet doen..

- plaatmateriaal bij de hornbach
- plaatranden buigen en inslijpen met een haakse slijper
- zelftappende schroeven gebruiken
- luchtdicht maken met aluminium tape.

Volgens mij is dat redelijk te doen...

[P5ycho]

Zoiets?
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[Aphyrnae]

Dat ziet er heel netjes uit. Ik wil de koof redelijk beperkt houden qua hoogte, max 23 cm. Dit in verband met mijn bestaande koof. Ik zou inderdaad ook zo'n 180 mm buis kunnen gebruiken en daar de zadelstukken 125 mm op monteren. En dan deze afslijpen zodat deze maximaal 5 cm uitsteken

[P5ycho]

Je kunt ook een lijnrooster overwegen trouwens.

[Aphyrnae]

Lijnroosters zien er iets minder fraai uit.
Kun je ventielen ook in die hulpstukken (zadelstukken 125 mm) zetten? Of moet het perse in een buis? Ik ga voor de zadelstukken compriband gebruiken om het mooi luchtdicht te krijgen.

[Aphyrnae]

@P5ycho ik lees op diverse websites dat de nominale afstand tussen twee afvoer ventielen 2m moet zijn. Heb jij hier ervaring mee? Is dit i.v.m. tocht problemen?

[Aphyrnae]

Ik zit te denken of ik dan niet beter één 180 mm ventiel moet plaatsen...i.p.v. 3 of 4 van 125 mm in zo'n hoek

[TheJVH]

@Aphyrnae Is zoiets wat je in gedachte hebt? TheJVH in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" Alleen dan zonder instucventielen?

[Aphyrnae]

Dat heb je netjes gedaan, als ik zo rond lees is het gevaar dat bij 4 ventielen dicht op elkaar er gevaar is op veel geluid. Blijkbaar moet de luchtstroom na invoer nog enigszins stabiliseren in het hoofdkanaal. Vandaar ook die afstanden die worden aangeraden. Zo'n plenum (die jij ook lijkt te hebben) zou dan beter zijn..

[P5ycho]

Aphyrnae schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 19:33:
@P5ycho ik lees op diverse websites dat de nominale afstand tussen twee afvoer ventielen 2m moet zijn. Heb jij hier ervaring mee? Is dit i.v.m. tocht problemen?

Voor afvoer zou ik me daar niet te druk om maken. Voor aanvoer, daar is netjes spreiden verstandig. 2m is wel veel, dat lukt vaak niet.

[nessio]

Ik heb een groot huis maar de 5 aanvoerventielen beneden zit hooguit 1 meter van elkaar

[Aphyrnae]

Waarschijnlijk ga ik voor die Luna serie van zehnder. Maar passen die alleen in een spirobuis 125 mm? Zouden ze bijvoorbeeld ook in zo'n zadelstuk 125 mm passen? Of wordt dat te krap?
(Normaal schuif je een buis 125 mm over zo'n zadel 125 mm)

[AvantBlack]

In onze woning staat een Brink HR Renovent die inmiddels de respectabele leeftijd van 26 jaar gaat bereiken. Systeem draait nog. Echter de inblaas in de slaapkamers begint te irriteren.

In mijn zoektocht komt ik de Zehnder E300 en de Zehnder Q350 tegen, evenals de Brink Flair 300.
Vanzelfsprekend is weinig geluid erg belangrijk, en daarnaast efficiënte om het comfort en de temp. in de slaapkamers zo hoog mogelijk te houden.
Voordeel van de Brink is dat deze nog overweg kan met de 3-standen schakelaar in de badkamer. (in passend zwart uitgevoerd). In het geval van de Zehnders moet daar een niet netjes ogende draadloze sensor voor terug komen. Danwel aansturing via de ingebouwde vochtsensor laten verlopen.

Doen de Zehnders en de Brink qua efficiëntie en geluid erg veel voor elkaar onder? De efficiënte cijfers kan ik niet helemaal met elkaar matchen, omdat ze een andere testnorm gebruiken...

[P5ycho]

Vergelijken kan hier:
https://database.passiveh...ts/list/ventilation_small

Als je minder geluid wilt, kijk dan ook even naar de dempers, en de buizen kunnen vast ook wel een schoonmaakbeurtje gebruiken.

Sinds we een Q450 hebben staan ter vervanging van een Brink is de 3standen schakelaar overbodig geworden. De vochtsensor regelt alles beter dan ik dat manueel kan.

[Andrehj]

Aphyrnae schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 22:51:
Waarschijnlijk ga ik voor die Luna serie van zehnder. Maar passen die alleen in een spirobuis 125 mm? Zouden ze bijvoorbeeld ook in zo'n zadelstuk 125 mm passen? Of wordt dat te krap?
(Normaal schuif je een buis 125 mm over zo'n zadel 125 mm)

In principe is een ventiel gemaakt om in een buis te schuiven. Het ventiel is dus uitwendig 125, de buis inwendig 125.
Geen idee wat je met een "zadelstuk" bedoelt, maar als je daarmee het koppelstuk tussen twee buizen bedoelt, dan denk ik niet dat het past.

Maar een algemene tip heb ik wel: Bestel voordat je je definitieve ontwerp maakt eens wat spullen. Dan kun je vast eens voelen hoe alles werkt, wat wel of niet past en daar je ontwerp op finetunen.
Op de investering van ~10 k€ van een compleet WTW-systeem doen die paar euro van de extra verzendkosten je echt de das niet om.

[Aphyrnae]

Andrehj schreef op woensdag 10 december 2025 @ 09:32:
[...]

In principe is een ventiel gemaakt om in een buis te schuiven. Het ventiel is dus uitwendig 125, de buis inwendig 125.
Geen idee wat je met een "zadelstuk" bedoelt, maar als je daarmee het koppelstuk tussen twee buizen bedoelt, dan denk ik niet dat het past.

Maar een algemene tip heb ik wel: Bestel voordat je je definitieve ontwerp maakt eens wat spullen. Dan kun je vast eens voelen hoe alles werkt, wat wel of niet past en daar je ontwerp op finetunen.
Op de investering van ~10 k€ van een compleet WTW-systeem doen die paar euro van de extra verzendkosten je echt de das niet om.

Dank,

Dat ben ik inderdaad ook van plan..
Ik twijfel over het ontwerpje t.p.v. de keuken afzuiging.


- Hoofdkanaal 180mm met allemaal zadelstukken 125 op en dan buis 125 en daar afvoer ventielen op (foto 1)
- een plenum van stalen platen en daar dan aan de onderzijde of zijkant spiro 125 mm en daar dan de afvoerventielen op (foto 2)

Zou het uitmaken hoe ik de ventielen plaats? Stel ik zou zowel toevoer als afvoer ventielen horizontaal plaatsen (dus 3 cm onder het plafond); kan ik dan problemen krijgen met turbulentie? Het komt voor mij vrijwel overal beter uit om alle ventielen horizontaal te plaatsen ('wand mode') en dan enkele cm's onder het plafond.

Als ik naar het onderzoek van de TU/e in het begin van deze topic kijk moet het helemaal niet uitmaken hoe en waar de ventielen worden gepositioneerd..zolang het maar goed uit komt.

[ Voor 4% gewijzigd door Aphyrnae op 10-12-2025 10:59 ]

[nessio]

Waarom niet gewoon t -stukken ipv zadelstukken. Is toch makkelijker.
Heten broekstukken, weer wat geleerd😇

[ Voor 23% gewijzigd door nessio op 10-12-2025 18:37 ]

[Aphyrnae]

nessio schreef op woensdag 10 december 2025 @ 13:12:
Waarom niet gewoon t -stukken ipv zadelstukken. Is toch makkelijker.

Een zadelstuk spiro 125 op 180 kost 3,60 en zo'n T-stuk 19 euro en bij circa 20 aftakkingen in mijn geval
tikt dat aardig aan. Twee dozen aan zelf-tappende schroeven en meters compriband hier om alles netjes luchtdicht te monteren.

- gat maken in buis met slijper
- compriband rondom het gat (zwelt flink op na montage)
- zadelstuk erop met zelf-tappende schroeven.

aluminium tape is niet nodig

[ Voor 16% gewijzigd door Aphyrnae op 10-12-2025 13:56 ]

[P5ycho]

https://www.ventilatielan...l-wds-sealant-stuk/17478/

Kit en popnagels geeft een mooier resultaat dan schroeven en compriband.
De popnagels zijn wel meer werk, de kit zou ik sowieso altijd gebruiken.

[Aphyrnae]

Voor welk ontwerpje hierboven zou je gaan @P5ycho ? Of allebei ok?

[P5ycho]

Wat je mooier vindt .

[TheJVH]

Aphyrnae schreef op woensdag 10 december 2025 @ 14:57:
Voor welk ontwerpje hierboven zou je gaan @P5ycho ? Of allebei ok?

Ik zou vooral doen wat makkelijker is om te maken, ik vond een rechthoekig kanaal makkelijk te bewerken met een gatenzaag of decoupeerzaag. Plenums erop lijmen en vastschroeven met zelftappers. Lijkt mij makkelijker dan gaten maken in een ronde buis voor zadelstukken. Als je er toch een koof omheen gaat bouwen mag het toch lelijk zijn.

Ik weet trouwens niet wat handig is voor de schoonmaak. Ik heb voor de zekerheid in mijn oplossing een toegangsluik gemaakt op zolder om die buis schoon te kunnen maken (want die hoek is lastig in de vierkante buis gok ik).

[Andrehj]

Aphyrnae schreef op woensdag 10 december 2025 @ 13:55:
Een zadelstuk spiro 125 op 180 kost 3,60 en zo'n T-stuk 19 euro en bij circa 20 aftakkingen in mijn geval
tikt dat aardig aan. Twee dozen aan zelf-tappende schroeven en meters compriband hier om alles netjes luchtdicht te monteren.

- gat maken in buis met slijper
- compriband rondom het gat (zwelt flink op na montage)
- zadelstuk erop met zelf-tappende schroeven.

aluminium tape is niet nodig

Dus om 15 euro te besparen moet je zelf gaan uittekenen, een rond gat erin slijpen (hoe doe je dat eigenlijk met een haakse slijper?), afbramen, gaten voor de popnagels rondom erin boren etc?
En dan zit je nog steeds met randen die veel scherper zijn dan wanneer je een broekstuk zou gebruiken....

De besparing is overigens kleiner, want een broekstuk bespaart je ook nog 20 cm buis, wat ook weer 3 euro kost. En de schroeven/popnagels en compriband zijn ook niet gratis.

Ik zou het wel weten. Die 20x ca 11 euro = 220 euro kun je beter elders besparen of desnoods via een paar overuurtjes bijverdienen.

Tip: Koop eens een fatsoenlijk broekstuk en kijk hoe mooi stromend dat is afgewerkt. Voor dat geld ga je toch niet zelf zitten prutsen met ook nog een veel slechter resultaat?

(Plaatje van https://www.ventilatiesho...htingsrubber-200mm-125mm/)

Edit: Nog een nadeel van jouw methode: Je wit van buitenaf zelftappende schroeven in je spirobuis schroeven. Als je ooit die buis eens schoon wilt maken ga je jezelf vervloeken....

[ Voor 34% gewijzigd door Andrehj op 10-12-2025 16:03 ]

[sanderr]

Hmmm... ik heb ook zelftappers in mijn buis gezet en dat zit nu achter een dichte wand. Gelukkis is het rechtdoor en een 200mm buis, maar de rest gaat dus met popnagels.

Dank voor de tips over zelfbouwplenums. Die gaan hier ook komen (broekstukken dus).

[Andrehj]

sanderr schreef op woensdag 10 december 2025 @ 16:47:
Hmmm... ik heb ook zelftappers in mijn buis gezet en dat zit nu achter een dichte wand. Gelukkis is het rechtdoor en een 200mm buis, maar de rest gaat dus met popnagels.

Waarom heb je zelftappers of popnagels eigenlijk nodig?
Als je de buizen met safe-koppelstukken op elkaar zet en netjes beugelt is dat toch voldoende? Ik zie niet in waarom er nog meer nodig zou zijn.
Hier zit het in ieder geval al >5 jaar zonder.

[sanderr]

Omdat het niet allemaal safe-koppelingen waren en ik er niet overal klemmen omheen kon leggen. Het was een driehoekig gangetje van 45 breed en hoog waar die buis doorheen ligt. Alleen aan het begin en eind zit een klem (en een muur).

[ Voor 3% gewijzigd door sanderr op 10-12-2025 17:43 ]

[P5ycho]

Andrehj schreef op woensdag 10 december 2025 @ 15:47:
[...]

Dus om 15 euro te besparen moet je zelf gaan uittekenen, een rond gat erin slijpen (hoe doe je dat eigenlijk met een haakse slijper?), afbramen, gaten voor de popnagels rondom erin boren etc?
En dan zit je nog steeds met randen die veel scherper zijn dan wanneer je een broekstuk zou gebruiken....

De besparing is overigens kleiner, want een broekstuk bespaart je ook nog 20 cm buis, wat ook weer 3 euro kost. En de schroeven/popnagels en compriband zijn ook niet gratis.

Ik zou het wel weten. Die 20x ca 11 euro = 220 euro kun je beter elders besparen of desnoods via een paar overuurtjes bijverdienen.

Tip: Koop eens een fatsoenlijk broekstuk en kijk hoe mooi stromend dat is afgewerkt. Voor dat geld ga je toch niet zelf zitten prutsen met ook nog een veel slechter resultaat?
[Afbeelding]
(Plaatje van https://www.ventilatiesho...htingsrubber-200mm-125mm/)

Edit: Nog een nadeel van jouw methode: Je wit van buitenaf zelftappende schroeven in je spirobuis schroeven. Als je ooit die buis eens schoon wilt maken ga je jezelf vervloeken....

Terechte vragen, je moet vooral een plenum-achtig iets bouwen als er niets kan-en-klaar iets te krijgen is, door ruimtegebrek bijvoorbeeld. Wat besparen op t-stukken valt ook wat voor te zeggen imho, zoveel werk is het nu ook weer niet.

Verder kun je met popnagels, decoupeerzaag en kit best een goede verbinding maken met afgevlakte randen. Die zijn niet zo mooi als een voorgevormd t-stuk, maar echt wel goed genoeg, zonder scherpe randen. Beetje vakmanschap tonen .

Ik moet de boel nog een keer loshalen binnenkort vanwege naisolatie achter de wtw unit, dan zal ik meteen een foto maken van de naden ter vergelijk.

Edit: kon er zo bij want het plafond ligt nog open:

Dit zit een jaar zo gemonteerd, beetje stoffig al .

[ Voor 10% gewijzigd door P5ycho op 10-12-2025 18:39 ]

[Aphyrnae]

Naast het besparen is het ook mooi om dingen zelf te doen. Zo'n haakse slijper met een doorslijp schijf gaat er als een mes door boter heen. Het zal geen cirkel worden maar een benadering er van. Maar is goed te doen.

Wel mee eens dat het qua tijd efficienter is om kant en klare verbindingen te gebruiken. In mijn geval is het op een aantal plekken nodig om ook echt maatwerk verbindingen te maken. Als de buis naar beneden komt moet bijna direct er naast loodrecht een ventiel op aangesloten worden en die verbindingen bestaan niet.

[willem7q]

Speciaal voor @P5ycho en @Aphyrnae: een luchtkanaal van 160 door een schoorsteenkanaal van 200x200. Dit is echt het maximum (aangezien het bestaande schoorsteenkanaal niet helemaal recht is), dus de buis zit effectief klem tussen de stenen. Het schoorsteenkanaal rechts maakt een flauwe bocht, dit kon ik niet anders oplossen dan met een stukje flexibel van 150mm.

[P5ycho]

De beste manier om een oude schoorsteen een tweede leven te geven: verse luchttoevoer!

[Andrehj]

P5ycho schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:36:
De beste manier om een oude schoorsteen een tweede leven te geven: verse luchttoevoer!

Vooral dat het ding wat vroeger allerlei smerigheid uitbraakte nu wordt gebruikt voor schone, frisse lucht is een hele grote stap vooruit!

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 11-12-2025 22:03 ]

[Aphyrnae]

willem7q schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:21:
Speciaal voor @P5ycho en @Aphyrnae: een luchtkanaal van 160 door een schoorsteenkanaal van 200x200. Dit is echt het maximum (aangezien het bestaande schoorsteenkanaal niet helemaal recht is), dus de buis zit effectief klem tussen de stenen. Het schoorsteenkanaal rechts maakt een flauwe bocht, dit kon ik niet anders oplossen dan met een stukje flexibel van 150mm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziet er goed uit, maar sluit je hier de ventielen straks direct op aan? Ik vraag het i.v.m. formaat ventiel (170 mm diameter) en deze buis is denk 125 mm. Of nog een 90 graden bochtstuk hierna?


EDIT: Ik moet beter lezen, zijn geen eindkanalen...

[willem7q]

Het zijn eigenlijk wel een soort eindkanalen. Het is de extractie van de (open) keuken. Op de linkse foto zie je de bovenrail van mijn keukenkasten. Beide luchtkanalen komen dus in de keukenkasten uit. Het bovenste stuk van één keukenkast zal dus een soort plenum worden. Ik maak nog een bijkomend rooster zodat de lucht in de kast kan komen. Er komen dus geen ventielen.
Een ventiel zorgt voor een goede worp (zie bvb. het coanda effect), en zorgt ervoor dat het debiet geregeld kan worden. Bij afvoer is de worp minder van belang. En ik ga hogerop in het kanaal een CAV-klep voorzien om het debiet te regelen.

Edit: zo dus:

[ Voor 40% gewijzigd door willem7q op 12-12-2025 12:31 . Reden: foto's toegevoegd ]

[Debuteer]

Bedenk wel dat de meeste cav kleppen zo 20Pa druk opmaken om goed te kunnen werken. Als je over inregelapparatuur ka beschikken is een hand inregelklep veel efficiënter.

[willem7q]

Debuteer schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 19:36:
Bedenk wel dat de meeste cav kleppen zo 20Pa druk opmaken om goed te kunnen werken. Als je over inregelapparatuur ka beschikken is een hand inregelklep veel efficiënter.

Ik heb deze: https://sanutal.be/bibliotheek/ventilatie/gegalvaniseerde-hulpstukken/kleppen-en-regelaars/manuele-regelklep-70-gesloten
Ik wist niet dat er een verschil was tussen een cav een een handmatige inregelklep, maar dit is dus een handmatige inregelklep?

[nessio]

Ja, ik heb exact deze regelklep op de 2e verdieping in mijn wtw systeem zitten. Ingeregeld door innovent.

[ Voor 10% gewijzigd door nessio op 13-12-2025 12:52 ]

[sambaldeneerste]

Zouden jullie me kunnen helpen met advies omtrent de zin dan wel onzin van een WTW-balansventilatiesysteem in mijn situatie?

Ik woon in een jaren 30 woning met originele kozijnen (lees: kieren). De spouwmuren zijn geïsoleerd met EPS-korrels. Er zijn geen ventilatieroosters aanwezig. In het huis is momenteel geen mechanische ventilatie, behoudens in de badkamer. We ventileren door een aantal keer per week de ramen te openen, maar gezien we aan een doorgaande weg wonen geeft dit relatief veel weggeluid binnen.

Op dit moment zitten we midden in een zolderverbouwing. Het schuine dak is recent voorzien van 10 cm PIR-platen. Gezien de eerste verdieping via de vloer van de zolder nu gemakkelijk te bereiken is, overwegen we om centrale ventilatie te plaatsen voor de eerste verdieping en de zolder. Helaas is de begane grond niet bereikbaar zonder ingrijpende verbouwing.

De vloeroppervlakte van de eerste verdieping en zolder samen is ongeveer 135 m². In totaal zijn er 7 kamers, waarvan 5 slaapkamers, 2 badkamers en 2 halletjes. De hal op de eerste verdieping staat via het trappengat in open verbinding met de hal op de begane grond.

Ik heb al redelijk wat rondgekeken en ook contact opgenomen met Alpha Ventilatie voor een prijsindicatie op afstand. Zij raden een overflowsysteem aan met een Brink Flair 300.

Een aantal vragen:
Is balansventilatie met WTW haalbaar en efficiënt met alle aanwezige kieren?
Is balansventilatie met WTW technisch goed mogelijk met een trapgat dat zorgt voor een open verbinding tussen begane grond en eerste verdieping?
Zijn er ervaringen met overflowsystemen in een vergelijkbare situatie?
Is een Brink Flair 300 een goede keuze of aan de krappe kant?
Zijn er alternatieven of aandachtspunten die ik over het hoofd zie?

[Fr33z]

koop anders voor 30 euro eerst een CO2-meter op marktplaats. Ik denk dat je schrikt van de luchtkwaliteit nu. Als ik de mogelijkheid had zou ik het zeker voor de slaapkamers aanleggen, met 125m2 klinkt het alsof er ruimte genoeg is voor buizen.

[Andrehj]

@sambaldeneerste Ik zou nu je toch bezig bent WTW aanleggen (en ook ergens een koof naar beneden (keuken) maken, zodat je daar tzt ook kan afzuigen en enkel toevoeren in de slaapkamers (Zehnder overflow).
En daarna de kieren bij je kozijnen afkitten. Dat moet je toch wel tochtvrij kunnen krijgen? Of (beter) die vervangen door nieuwe met drievoudig glas.

[Cbr]

sambaldeneerste schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:48:
Is balansventilatie met WTW haalbaar en efficiënt met alle aanwezige kieren?
Is balansventilatie met WTW technisch goed mogelijk met een trapgat dat zorgt voor een open verbinding tussen begane grond en eerste verdieping?

Hoe minder kieren hoe efficienter, maar je huis hoeft niet kiervrij te zijn om te profiferen. Ik zou de investering van de aanleg van een wtw persoonlijk altijd combineren met het dichten van de makkelijkst aan te pakken kieren.

Een open verbinding tussen verdiepingen is een groot voordeel. Zoek in het topic (en de startpost) maar eens op overflow.

[Aphyrnae]

Vandaag hier voor het eerst zo'n plenum in elkaar gebeund.

- 200 mm hoofdafvoer kanaal
- 4 x 125 mm afzuigpunten
- compriband als afsluiting
- i.v.m. beperkte ruimte heb ik dus ook in overgangszones gezaagd voor de 125 mm gaten.

- ik ga naderhand nog alles dicht tapen en uiteraard ook over de schroeven.

[sandah88]

Hoi allemaal,

In ons jaren ’90-huis zat hete-luchtverwarming met WTW, met bestaande spirobuizen en roosters.
De afvoer bestaat uit één spirobuis met 3 ventielen: 125 mm voor keuken (ventiel 1) en wc (ventiel 2), die verderop overgaat in 160 mm en ook de badkamer afvoert (ventiel 3).

Onze vraag: hoe bepaal je hoeveel lucht elk ventiel afvoert bij zo’n gedeelde afvoerbuis?
Is daar een formule of vuistregel voor?

Alvast bedankt!

[ Voor 6% gewijzigd door sandah88 op 13-12-2025 20:49 ]

[P5ycho]

sandah88 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:37:
Hoi allemaal,

In ons jaren ’90-huis zat hete-luchtverwarming met WTW, met bestaande spirobuizen en roosters.
De afvoer bestaat uit één spirobuis met 3 ventielen: 125 mm voor keuken (ventiel 1) en wc (ventiel 2), die verderop overgaat in 160 mm en ook de badkamer afvoert (ventiel 3).

Onze vraag: hoe bepaal je hoeveel lucht elk ventiel afvoert bij zo’n gedeelde afvoerbuis?
Is daar een formule of vuistregel voor?

Alvast bedankt!

Bepalen hoeveel een ventiel afvoert kun je meten.
Bepalen hoeveel een ventiel zou moeten afvoeren, dat staat in de topicstart en het bouwbesluit. En, als het goed is, ook in de documentatie die de installateur bij je systeem heeft achtergelaten.

[ Voor 19% gewijzigd door P5ycho op 13-12-2025 22:02 ]

[Frantic]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen