Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[nessio]

Waarom niet gewoon t -stukken ipv zadelstukken. Is toch makkelijker.
Heten broekstukken, weer wat geleerd😇

[ Voor 23% gewijzigd door nessio op 10-12-2025 18:37 ]

[Aphyrnae]

nessio schreef op woensdag 10 december 2025 @ 13:12:
Waarom niet gewoon t -stukken ipv zadelstukken. Is toch makkelijker.

Een zadelstuk spiro 125 op 180 kost 3,60 en zo'n T-stuk 19 euro en bij circa 20 aftakkingen in mijn geval
tikt dat aardig aan. Twee dozen aan zelf-tappende schroeven en meters compriband hier om alles netjes luchtdicht te monteren.

- gat maken in buis met slijper
- compriband rondom het gat (zwelt flink op na montage)
- zadelstuk erop met zelf-tappende schroeven.

aluminium tape is niet nodig

[ Voor 16% gewijzigd door Aphyrnae op 10-12-2025 13:56 ]

[P5ycho]

https://www.ventilatielan...l-wds-sealant-stuk/17478/

Kit en popnagels geeft een mooier resultaat dan schroeven en compriband.
De popnagels zijn wel meer werk, de kit zou ik sowieso altijd gebruiken.

[Aphyrnae]

Voor welk ontwerpje hierboven zou je gaan @P5ycho ? Of allebei ok?

[P5ycho]

Wat je mooier vindt .

[TheJVH]

Aphyrnae schreef op woensdag 10 december 2025 @ 14:57:
Voor welk ontwerpje hierboven zou je gaan @P5ycho ? Of allebei ok?

Ik zou vooral doen wat makkelijker is om te maken, ik vond een rechthoekig kanaal makkelijk te bewerken met een gatenzaag of decoupeerzaag. Plenums erop lijmen en vastschroeven met zelftappers. Lijkt mij makkelijker dan gaten maken in een ronde buis voor zadelstukken. Als je er toch een koof omheen gaat bouwen mag het toch lelijk zijn.

Ik weet trouwens niet wat handig is voor de schoonmaak. Ik heb voor de zekerheid in mijn oplossing een toegangsluik gemaakt op zolder om die buis schoon te kunnen maken (want die hoek is lastig in de vierkante buis gok ik).

[Andrehj]

Aphyrnae schreef op woensdag 10 december 2025 @ 13:55:
Een zadelstuk spiro 125 op 180 kost 3,60 en zo'n T-stuk 19 euro en bij circa 20 aftakkingen in mijn geval
tikt dat aardig aan. Twee dozen aan zelf-tappende schroeven en meters compriband hier om alles netjes luchtdicht te monteren.

- gat maken in buis met slijper
- compriband rondom het gat (zwelt flink op na montage)
- zadelstuk erop met zelf-tappende schroeven.

aluminium tape is niet nodig

Dus om 15 euro te besparen moet je zelf gaan uittekenen, een rond gat erin slijpen (hoe doe je dat eigenlijk met een haakse slijper?), afbramen, gaten voor de popnagels rondom erin boren etc?
En dan zit je nog steeds met randen die veel scherper zijn dan wanneer je een broekstuk zou gebruiken....

De besparing is overigens kleiner, want een broekstuk bespaart je ook nog 20 cm buis, wat ook weer 3 euro kost. En de schroeven/popnagels en compriband zijn ook niet gratis.

Ik zou het wel weten. Die 20x ca 11 euro = 220 euro kun je beter elders besparen of desnoods via een paar overuurtjes bijverdienen.

Tip: Koop eens een fatsoenlijk broekstuk en kijk hoe mooi stromend dat is afgewerkt. Voor dat geld ga je toch niet zelf zitten prutsen met ook nog een veel slechter resultaat?

(Plaatje van https://www.ventilatiesho...htingsrubber-200mm-125mm/)

Edit: Nog een nadeel van jouw methode: Je wit van buitenaf zelftappende schroeven in je spirobuis schroeven. Als je ooit die buis eens schoon wilt maken ga je jezelf vervloeken....

[ Voor 34% gewijzigd door Andrehj op 10-12-2025 16:03 ]

[sanderr]

Hmmm... ik heb ook zelftappers in mijn buis gezet en dat zit nu achter een dichte wand. Gelukkis is het rechtdoor en een 200mm buis, maar de rest gaat dus met popnagels.

Dank voor de tips over zelfbouwplenums. Die gaan hier ook komen (broekstukken dus).

[Andrehj]

sanderr schreef op woensdag 10 december 2025 @ 16:47:
Hmmm... ik heb ook zelftappers in mijn buis gezet en dat zit nu achter een dichte wand. Gelukkis is het rechtdoor en een 200mm buis, maar de rest gaat dus met popnagels.

Waarom heb je zelftappers of popnagels eigenlijk nodig?
Als je de buizen met safe-koppelstukken op elkaar zet en netjes beugelt is dat toch voldoende? Ik zie niet in waarom er nog meer nodig zou zijn.
Hier zit het in ieder geval al >5 jaar zonder.

[sanderr]

Omdat het niet allemaal safe-koppelingen waren en ik er niet overal klemmen omheen kon leggen. Het was een driehoekig gangetje van 45 breed en hoog waar die buis doorheen ligt. Alleen aan het begin en eind zit een klem (en een muur).

[ Voor 3% gewijzigd door sanderr op 10-12-2025 17:43 ]

[P5ycho]

Andrehj schreef op woensdag 10 december 2025 @ 15:47:
[...]

Dus om 15 euro te besparen moet je zelf gaan uittekenen, een rond gat erin slijpen (hoe doe je dat eigenlijk met een haakse slijper?), afbramen, gaten voor de popnagels rondom erin boren etc?
En dan zit je nog steeds met randen die veel scherper zijn dan wanneer je een broekstuk zou gebruiken....

De besparing is overigens kleiner, want een broekstuk bespaart je ook nog 20 cm buis, wat ook weer 3 euro kost. En de schroeven/popnagels en compriband zijn ook niet gratis.

Ik zou het wel weten. Die 20x ca 11 euro = 220 euro kun je beter elders besparen of desnoods via een paar overuurtjes bijverdienen.

Tip: Koop eens een fatsoenlijk broekstuk en kijk hoe mooi stromend dat is afgewerkt. Voor dat geld ga je toch niet zelf zitten prutsen met ook nog een veel slechter resultaat?
[Afbeelding]
(Plaatje van https://www.ventilatiesho...htingsrubber-200mm-125mm/)

Edit: Nog een nadeel van jouw methode: Je wit van buitenaf zelftappende schroeven in je spirobuis schroeven. Als je ooit die buis eens schoon wilt maken ga je jezelf vervloeken....

Terechte vragen, je moet vooral een plenum-achtig iets bouwen als er niets kan-en-klaar iets te krijgen is, door ruimtegebrek bijvoorbeeld. Wat besparen op t-stukken valt ook wat voor te zeggen imho, zoveel werk is het nu ook weer niet.

Verder kun je met popnagels, decoupeerzaag en kit best een goede verbinding maken met afgevlakte randen. Die zijn niet zo mooi als een voorgevormd t-stuk, maar echt wel goed genoeg, zonder scherpe randen. Beetje vakmanschap tonen .

Ik moet de boel nog een keer loshalen binnenkort vanwege naisolatie achter de wtw unit, dan zal ik meteen een foto maken van de naden ter vergelijk.

Edit: kon er zo bij want het plafond ligt nog open:

Dit zit een jaar zo gemonteerd, beetje stoffig al .

[ Voor 10% gewijzigd door P5ycho op 10-12-2025 18:39 ]

[Aphyrnae]

Naast het besparen is het ook mooi om dingen zelf te doen. Zo'n haakse slijper met een doorslijp schijf gaat er als een mes door boter heen. Het zal geen cirkel worden maar een benadering er van. Maar is goed te doen.

Wel mee eens dat het qua tijd efficienter is om kant en klare verbindingen te gebruiken. In mijn geval is het op een aantal plekken nodig om ook echt maatwerk verbindingen te maken. Als de buis naar beneden komt moet bijna direct er naast loodrecht een ventiel op aangesloten worden en die verbindingen bestaan niet.

[willem7q]

Speciaal voor @P5ycho en @Aphyrnae: een luchtkanaal van 160 door een schoorsteenkanaal van 200x200. Dit is echt het maximum (aangezien het bestaande schoorsteenkanaal niet helemaal recht is), dus de buis zit effectief klem tussen de stenen. Het schoorsteenkanaal rechts maakt een flauwe bocht, dit kon ik niet anders oplossen dan met een stukje flexibel van 150mm.

[P5ycho]

De beste manier om een oude schoorsteen een tweede leven te geven: verse luchttoevoer!

[Andrehj]

P5ycho schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:36:
De beste manier om een oude schoorsteen een tweede leven te geven: verse luchttoevoer!

Vooral dat het ding wat vroeger allerlei smerigheid uitbraakte nu wordt gebruikt voor schone, frisse lucht is een hele grote stap vooruit!

[ Voor 4% gewijzigd door Andrehj op 11-12-2025 22:03 ]

[Aphyrnae]

willem7q schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:21:
Speciaal voor @P5ycho en @Aphyrnae: een luchtkanaal van 160 door een schoorsteenkanaal van 200x200. Dit is echt het maximum (aangezien het bestaande schoorsteenkanaal niet helemaal recht is), dus de buis zit effectief klem tussen de stenen. Het schoorsteenkanaal rechts maakt een flauwe bocht, dit kon ik niet anders oplossen dan met een stukje flexibel van 150mm.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziet er goed uit, maar sluit je hier de ventielen straks direct op aan? Ik vraag het i.v.m. formaat ventiel (170 mm diameter) en deze buis is denk 125 mm. Of nog een 90 graden bochtstuk hierna?


EDIT: Ik moet beter lezen, zijn geen eindkanalen...

[willem7q]

Het zijn eigenlijk wel een soort eindkanalen. Het is de extractie van de (open) keuken. Op de linkse foto zie je de bovenrail van mijn keukenkasten. Beide luchtkanalen komen dus in de keukenkasten uit. Het bovenste stuk van één keukenkast zal dus een soort plenum worden. Ik maak nog een bijkomend rooster zodat de lucht in de kast kan komen. Er komen dus geen ventielen.
Een ventiel zorgt voor een goede worp (zie bvb. het coanda effect), en zorgt ervoor dat het debiet geregeld kan worden. Bij afvoer is de worp minder van belang. En ik ga hogerop in het kanaal een CAV-klep voorzien om het debiet te regelen.

Edit: zo dus:

[ Voor 40% gewijzigd door willem7q op 12-12-2025 12:31 . Reden: foto's toegevoegd ]

[Debuteer]

Bedenk wel dat de meeste cav kleppen zo 20Pa druk opmaken om goed te kunnen werken. Als je over inregelapparatuur ka beschikken is een hand inregelklep veel efficiënter.

[willem7q]

Debuteer schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 19:36:
Bedenk wel dat de meeste cav kleppen zo 20Pa druk opmaken om goed te kunnen werken. Als je over inregelapparatuur ka beschikken is een hand inregelklep veel efficiënter.

Ik heb deze: https://sanutal.be/bibliotheek/ventilatie/gegalvaniseerde-hulpstukken/kleppen-en-regelaars/manuele-regelklep-70-gesloten
Ik wist niet dat er een verschil was tussen een cav een een handmatige inregelklep, maar dit is dus een handmatige inregelklep?

[nessio]

Ja, ik heb exact deze regelklep op de 2e verdieping in mijn wtw systeem zitten. Ingeregeld door innovent.

[ Voor 10% gewijzigd door nessio op 13-12-2025 12:52 ]

[sambaldeneerste]

Zouden jullie me kunnen helpen met advies omtrent de zin dan wel onzin van een WTW-balansventilatiesysteem in mijn situatie?

Ik woon in een jaren 30 woning met originele kozijnen (lees: kieren). De spouwmuren zijn geïsoleerd met EPS-korrels. Er zijn geen ventilatieroosters aanwezig. In het huis is momenteel geen mechanische ventilatie, behoudens in de badkamer. We ventileren door een aantal keer per week de ramen te openen, maar gezien we aan een doorgaande weg wonen geeft dit relatief veel weggeluid binnen.

Op dit moment zitten we midden in een zolderverbouwing. Het schuine dak is recent voorzien van 10 cm PIR-platen. Gezien de eerste verdieping via de vloer van de zolder nu gemakkelijk te bereiken is, overwegen we om centrale ventilatie te plaatsen voor de eerste verdieping en de zolder. Helaas is de begane grond niet bereikbaar zonder ingrijpende verbouwing.

De vloeroppervlakte van de eerste verdieping en zolder samen is ongeveer 135 m². In totaal zijn er 7 kamers, waarvan 5 slaapkamers, 2 badkamers en 2 halletjes. De hal op de eerste verdieping staat via het trappengat in open verbinding met de hal op de begane grond.

Ik heb al redelijk wat rondgekeken en ook contact opgenomen met Alpha Ventilatie voor een prijsindicatie op afstand. Zij raden een overflowsysteem aan met een Brink Flair 300.

Een aantal vragen:
Is balansventilatie met WTW haalbaar en efficiënt met alle aanwezige kieren?
Is balansventilatie met WTW technisch goed mogelijk met een trapgat dat zorgt voor een open verbinding tussen begane grond en eerste verdieping?
Zijn er ervaringen met overflowsystemen in een vergelijkbare situatie?
Is een Brink Flair 300 een goede keuze of aan de krappe kant?
Zijn er alternatieven of aandachtspunten die ik over het hoofd zie?

[Fr33z]

koop anders voor 30 euro eerst een CO2-meter op marktplaats. Ik denk dat je schrikt van de luchtkwaliteit nu. Als ik de mogelijkheid had zou ik het zeker voor de slaapkamers aanleggen, met 125m2 klinkt het alsof er ruimte genoeg is voor buizen.

[Andrehj]

@sambaldeneerste Ik zou nu je toch bezig bent WTW aanleggen (en ook ergens een koof naar beneden (keuken) maken, zodat je daar tzt ook kan afzuigen en enkel toevoeren in de slaapkamers (Zehnder overflow).
En daarna de kieren bij je kozijnen afkitten. Dat moet je toch wel tochtvrij kunnen krijgen? Of (beter) die vervangen door nieuwe met drievoudig glas.

[Cbr]

sambaldeneerste schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 14:48:
Is balansventilatie met WTW haalbaar en efficiënt met alle aanwezige kieren?
Is balansventilatie met WTW technisch goed mogelijk met een trapgat dat zorgt voor een open verbinding tussen begane grond en eerste verdieping?

Hoe minder kieren hoe efficienter, maar je huis hoeft niet kiervrij te zijn om te profiferen. Ik zou de investering van de aanleg van een wtw persoonlijk altijd combineren met het dichten van de makkelijkst aan te pakken kieren.

Een open verbinding tussen verdiepingen is een groot voordeel. Zoek in het topic (en de startpost) maar eens op overflow.

[Aphyrnae]

Vandaag hier voor het eerst zo'n plenum in elkaar gebeund.

- 200 mm hoofdafvoer kanaal
- 4 x 125 mm afzuigpunten
- compriband als afsluiting
- i.v.m. beperkte ruimte heb ik dus ook in overgangszones gezaagd voor de 125 mm gaten.

- ik ga naderhand nog alles dicht tapen en uiteraard ook over de schroeven.

[sandah88]

Hoi allemaal,

In ons jaren ’90-huis zat hete-luchtverwarming met WTW, met bestaande spirobuizen en roosters.
De afvoer bestaat uit één spirobuis met 3 ventielen: 125 mm voor keuken (ventiel 1) en wc (ventiel 2), die verderop overgaat in 160 mm en ook de badkamer afvoert (ventiel 3).

Onze vraag: hoe bepaal je hoeveel lucht elk ventiel afvoert bij zo’n gedeelde afvoerbuis?
Is daar een formule of vuistregel voor?

Alvast bedankt!

[ Voor 6% gewijzigd door sandah88 op 13-12-2025 20:49 ]

[P5ycho]

sandah88 schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 20:37:
Hoi allemaal,

In ons jaren ’90-huis zat hete-luchtverwarming met WTW, met bestaande spirobuizen en roosters.
De afvoer bestaat uit één spirobuis met 3 ventielen: 125 mm voor keuken (ventiel 1) en wc (ventiel 2), die verderop overgaat in 160 mm en ook de badkamer afvoert (ventiel 3).

Onze vraag: hoe bepaal je hoeveel lucht elk ventiel afvoert bij zo’n gedeelde afvoerbuis?
Is daar een formule of vuistregel voor?

Alvast bedankt!

Bepalen hoeveel een ventiel afvoert kun je meten.
Bepalen hoeveel een ventiel zou moeten afvoeren, dat staat in de topicstart en het bouwbesluit. En, als het goed is, ook in de documentatie die de installateur bij je systeem heeft achtergelaten.

[ Voor 19% gewijzigd door P5ycho op 13-12-2025 22:02 ]

[Frantic]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[sandah88]

P5ycho schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 21:35:
[...]

Bepalen hoeveel een ventiel afvoert kun je meten.
Bepalen hoeveel een ventiel zou moeten afvoeren, dat staat in de topicstart en het bouwbesluit. En, als het goed is, ook in de documentatie die de installateur bij je systeem heeft achtergelaten.

Dankje voor je reactie P5ycho.

Meten gaat helaas niet meer. Aangezien er momenteel alleen 1 lange buis loopt en er geen WTW meer is. Documentatie is niet aanwezig. Deze buisinstallatie is van 1990 en heb navraag gedaan bij de gemeente en in de buurt, maar niemand heeft berekeningen van toen. Bouwtekeningen geven ook geen inzicht. De nieuwe installateur ga ik zelf zijn

Hoeveel een ventiel zou moeten afvoeren is inderdaad deels uit te reken en natuurlijk in te stellen. Maar weet niet of ik dit goed doe.

Hierbij een sanity check

Setup:
Hoofdbuis Ø160 mm
2 aftakkingen Ø125 mm

Ventielen:
Ø125 → 50 m³/h
Ø125 → 30 m³/h
Ø160 → 50 m³/h

Totaal debiet: 130 m³/h

Berekening (Q = v × A × 3600):
Ø125 (A ≈ 0,0123 m²):
50 m³/h → ~1,1 m/s
30 m³/h → ~0,7 m/s
Ø160 (A ≈ 0,0201 m²):

130 m³/h → ~1,8 m/s

Alles blijft < 2 m/s → lijkt OK qua capaciteit/geluid.

Zie ik hier iets over het hoofd (drukverlies, inregelbaarheid, etc.)?

[sandah88]

@P5ycho

Voor de tweede keer geprobeerd om de balansventilatie excel in te vullen maar ik doe iets verkeerd.

In mijn tekening kom ik uit qua balans. Echter wanneer ik het invul in de excel bij de capaciteitsberekening kom ik niet gelijk uit qua aanvoer en afvoer. Ik denk dat ik iets verkeerd doe met de overflow invoeren in de excel maar ik zie niet in wat ik verkeerd doe. Zou je me kunnen helpen?

[ Voor 10% gewijzigd door sandah88 op 14-12-2025 13:59 ]

[Gench]

Onze Brink Flair 400 laat periodiek de automaat/aardlek uitvallen. Na zo’n storing werkt het toestel pas weer na enkele dagen spanningsloos te zijn geweest, waarna het vervolgens weer dagen of weken probleemloos draait tot de volgende uitval.

Dit gedrag doet mij denken aan een vocht- of condensprobleem. De buitenluchtinlaat en het bijbehorende kanaal zijn sterk vervuild en duidelijk vochtig.

Heeft iemand vergelijkbare ervaringen met een Brink Flair (of andere WTW)?

Ik overweeg daarnaast de installatie aan te passen: een ongebruikte schoorsteen inzetten voor de afvoerlucht met een geïsoleerde flexibele liner, en de huidige buitenluchtinlaat te vervangen door een beter beschermde dakdoorvoer (bijv. CoxDRY WTW dakdoorvoer).

Benieuwd naar ervaringen en of dit een logische aanpak is.

[P5ycho]

sandah88 schreef op zondag 14 december 2025 @ 13:54:
@P5ycho

Voor de tweede keer geprobeerd om de balansventilatie excel in te vullen maar ik doe iets verkeerd.

In mijn tekening kom ik uit qua balans. Echter wanneer ik het invul in de excel bij de capaciteitsberekening kom ik niet gelijk uit qua aanvoer en afvoer. Ik denk dat ik iets verkeerd doe met de overflow invoeren in de excel maar ik zie niet in wat ik verkeerd doe. Zou je me kunnen helpen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je hoeft bij de overflow kolom alleen de overflow in te vullen, ter vermindering van de aanvoer voor de betreffende kamer. Over het algemeen is dat alleen de woonkamer.
Jij vult ook WC en badkamer in, maar dat is afvoer ipv aanvoer en dus geen overflow.

Pas ook even op met nominaal vs maximale flow, de sheet gaat uit van maximale flow voor alle ruimten, jij hebt zo te zien nominaal ingevuld.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 14-12-2025 16:50 ]

[P5ycho]

Gench schreef op zondag 14 december 2025 @ 15:23:
Onze Brink Flair 400 laat periodiek de automaat/aardlek uitvallen. Na zo’n storing werkt het toestel pas weer na enkele dagen spanningsloos te zijn geweest, waarna het vervolgens weer dagen of weken probleemloos draait tot de volgende uitval.

Dit gedrag doet mij denken aan een vocht- of condensprobleem. De buitenluchtinlaat en het bijbehorende kanaal zijn sterk vervuild en duidelijk vochtig.

Heeft iemand vergelijkbare ervaringen met een Brink Flair (of andere WTW)?

Ik overweeg daarnaast de installatie aan te passen: een ongebruikte schoorsteen inzetten voor de afvoerlucht met een geïsoleerde flexibele liner, en de huidige buitenluchtinlaat te vervangen door een beter beschermde dakdoorvoer (bijv. CoxDRY WTW dakdoorvoer).

Benieuwd naar ervaringen en of dit een logische aanpak is.

[Afbeelding]

Heb je de wtw al geisoleerd op zijn eigen aardlekautomaat zodat je zeker weet dat het de wtw is en niets anders?

Ik heb in het verleden een geisoleerde 150mm diameter schoorsteen gebruikt als afvoer, en dat werkte prima. Nu tijdens de verbouwing wel gekozen voor een aparte uitvoer op een andere plek.

[Gench]

P5ycho schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:55:
[...]

Heb je de wtw al geisoleerd op zijn eigen aardlekautomaat zodat je zeker weet dat het de wtw is en niets anders?

Ik heb in het verleden een geisoleerde 150mm diameter schoorsteen gebruikt als afvoer, en dat werkte prima. Nu tijdens de verbouwing wel gekozen voor een aparte uitvoer op een andere plek.

Ja, we hebben het getest - zodra we de WTW inpluggen springt de aardlek direct. Dus het is zeker de WTW zelf.

Hoe ver zit je buitenluchtinlaat van die schoorsteenuitlaat? En heb je een aanbeveling voor een goede dakdoorvoer voor de verse lucht?

[No Hands]

Gench schreef op zondag 14 december 2025 @ 15:23:
Onze Brink Flair 400 laat periodiek de automaat/aardlek uitvallen. Na zo’n storing werkt het toestel pas weer na enkele dagen spanningsloos te zijn geweest, waarna het vervolgens weer dagen of weken probleemloos draait tot de volgende uitval.

Dit gedrag doet mij denken aan een vocht- of condensprobleem. De buitenluchtinlaat en het bijbehorende kanaal zijn sterk vervuild en duidelijk vochtig.

Heeft iemand vergelijkbare ervaringen met een Brink Flair (of andere WTW)?

Ik overweeg daarnaast de installatie aan te passen: een ongebruikte schoorsteen inzetten voor de afvoerlucht met een geïsoleerde flexibele liner, en de huidige buitenluchtinlaat te vervangen door een beter beschermde dakdoorvoer (bijv. CoxDRY WTW dakdoorvoer).

Benieuwd naar ervaringen en of dit een logische aanpak is.

[Afbeelding]

een logische aanpak lijkt me ook bevatten dat wat we hier op de foto zien ook netjes afgewerkt wordt. die dakpan staat open, die zwarte flap sluit nergens aan en zo is er vast nog meer te vinden als je het dak opgaat.

[P5ycho]

Gench schreef op zondag 14 december 2025 @ 17:29:
[...]

Ja, we hebben het getest - zodra we de WTW inpluggen springt de aardlek direct. Dus het is zeker de WTW zelf.

Hoe ver zit je buitenluchtinlaat van die schoorsteenuitlaat? En heb je een aanbeveling voor een goede dakdoorvoer voor de verse lucht?

Daar zat wel een meter of 4 tussen toen. Nu heb ik 2x Renson dakdoorvoer XL. Die doen goed wat ze moeten doen.

Als je wilt weten of de afstand voor jou voldoende is, bereken dan de verdunningsfactor, oa hier:
https://platform.ithodaalderop.nl/verdunningsfactor

[ Voor 13% gewijzigd door P5ycho op 14-12-2025 19:14 ]

[TomVH2]

willem7q schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 23:24:
[...]

Ik heb deze: https://sanutal.be/bibliotheek/ventilatie/gegalvaniseerde-hulpstukken/kleppen-en-regelaars/manuele-regelklep-70-gesloten
Ik wist niet dat er een verschil was tussen een cav een een handmatige inregelklep, maar dit is dus een handmatige inregelklep?

misschien nog een tip: voor geluid (datasheets) ben je misschien beter met een iris klep.

[sandah88]

P5ycho schreef op zondag 14 december 2025 @ 16:49:
[...]

Je hoeft bij de overflow kolom alleen de overflow in te vullen, ter vermindering van de aanvoer voor de betreffende kamer. Over het algemeen is dat alleen de woonkamer.
Jij vult ook WC en badkamer in, maar dat is afvoer ipv aanvoer en dus geen overflow.

Pas ook even op met nominaal vs maximale flow, de sheet gaat uit van maximale flow voor alle ruimten, jij hebt zo te zien nominaal ingevuld.

Thanks voor de toelichting, punt over de overflow is helder 👍
Dat heb ik aangepast (alleen nog bij de woonkamer).

Wat ik nog niet helemaal snap: waarom gaat de sheet uit van maximale flow voor de definitieve pulsieberekening? Mijn insteek is om te dimensioneren op nominaal gebruik, ca. ±30 m³/h per persoon.

Voorbeeld:
De woonkamer heeft 3 aanvoerleidingen die samen ±120 m³/h leveren (4 personen) bij ~2 m/s. Dat is voor mij het maatgevende debiet voor comfort, geluid en kanaaldiameters. Een incidentele boost naar 180 m³/h mag technisch kunnen, maar hoeft niet comfortmatig leidend te zijn.

Daarnaast nog een vraag over de Excel. Er staat dat de waarden uit ‘Extractieber. bouwbesluit’ overgenomen moeten worden in ‘Extractieber. definitief’. Dat begrijp ik niet helemaal, omdat ik de extractie juist wil afstemmen op de gekozen pulsie per ruimte.

Als ik 100% pulsie op personen hanteer en dit afzet tegen de bouwbesluit-extractie, ontstaat vrijwel altijd een onbalans: pulsie is comfort-gedreven, terwijl BB-extractie vaak lager en geconcentreerd is in natte ruimtes. Die waarden 1-op-1 overnemen voelt dan niet logisch.

Zie jij de bouwbesluitkolom vooral als minimale check, of is die echt bedoeld als leidend voor de definitieve dimensionering? Benieuwd hoe jij dit in de praktijk toepast.

[GudZ]

sandah88 schreef op zondag 14 december 2025 @ 21:06:
[...]


Thanks voor de toelichting, punt over de overflow is helder 👍
Dat heb ik aangepast (alleen nog bij de woonkamer).

Wat ik nog niet helemaal snap: waarom gaat de sheet uit van maximale flow voor de definitieve pulsieberekening? Mijn insteek is om te dimensioneren op nominaal gebruik, ca. ±30 m³/h per persoon.

Voorbeeld:
De woonkamer heeft 3 aanvoerleidingen die samen ±120 m³/h leveren (4 personen) bij ~2 m/s. Dat is voor mij het maatgevende debiet voor comfort, geluid en kanaaldiameters. Een incidentele boost naar 180 m³/h mag technisch kunnen, maar hoeft niet comfortmatig leidend te zijn.

Daarnaast nog een vraag over de Excel. Er staat dat de waarden uit ‘Extractieber. bouwbesluit’ overgenomen moeten worden in ‘Extractieber. definitief’. Dat begrijp ik niet helemaal, omdat ik de extractie juist wil afstemmen op de gekozen pulsie per ruimte.

Als ik 100% pulsie op personen hanteer en dit afzet tegen de bouwbesluit-extractie, ontstaat vrijwel altijd een onbalans: pulsie is comfort-gedreven, terwijl BB-extractie vaak lager en geconcentreerd is in natte ruimtes. Die waarden 1-op-1 overnemen voelt dan niet logisch.

Zie jij de bouwbesluitkolom vooral als minimale check, of is die echt bedoeld als leidend voor de definitieve dimensionering? Benieuwd hoe jij dit in de praktijk toepast.

Afgezien van alle ervaring hier, snel gezegd: wil je dat jouw machine 100% draait ieder moment? Dat gaat zeker iets van geluid opleveren en nul speling als je eens met een persoon meer bent of een halve dag uitgebreid kookt

[P5ycho]

sandah88 schreef op zondag 14 december 2025 @ 21:06:
[...]


Thanks voor de toelichting, punt over de overflow is helder 👍
Dat heb ik aangepast (alleen nog bij de woonkamer).

Wat ik nog niet helemaal snap: waarom gaat de sheet uit van maximale flow voor de definitieve pulsieberekening? Mijn insteek is om te dimensioneren op nominaal gebruik, ca. ±30 m³/h per persoon.

Voorbeeld:
De woonkamer heeft 3 aanvoerleidingen die samen ±120 m³/h leveren (4 personen) bij ~2 m/s. Dat is voor mij het maatgevende debiet voor comfort, geluid en kanaaldiameters. Een incidentele boost naar 180 m³/h mag technisch kunnen, maar hoeft niet comfortmatig leidend te zijn.

Daarnaast nog een vraag over de Excel. Er staat dat de waarden uit ‘Extractieber. bouwbesluit’ overgenomen moeten worden in ‘Extractieber. definitief’. Dat begrijp ik niet helemaal, omdat ik de extractie juist wil afstemmen op de gekozen pulsie per ruimte.

Als ik 100% pulsie op personen hanteer en dit afzet tegen de bouwbesluit-extractie, ontstaat vrijwel altijd een onbalans: pulsie is comfort-gedreven, terwijl BB-extractie vaak lager en geconcentreerd is in natte ruimtes. Die waarden 1-op-1 overnemen voelt dan niet logisch.

Zie jij de bouwbesluitkolom vooral als minimale check, of is die echt bedoeld als leidend voor de definitieve dimensionering? Benieuwd hoe jij dit in de praktijk toepast.

Nominaal dimensioneer je op adequate ventilatie voor de standaardbezetting, daar houdt de sheet 30m3/h/persoon aan. Er zijn echter situaties waar je meer nodig hebt (feestje, fitness, etc) en dat is waar je je wtw en buizenstelsel op wilt dimensioneren. Nominaal is dus alleen relevant helemaal vooraan in het ontwerpproces, en daarna gaat het vooral over het maximale debiet. Dat is het debiet dat geleverd moet kunnen worden, dus daar moet je alles op inrichten.
In de praktijk is een systeem dat stil is bij nominaal ook wel geschikt om het wenselijke maximale debiet te leveren.
En, als je ook verplicht bent om je aan het bouwbesluit te houden (nieuwbouw bijv.) dan is dat maximale debiet de eis. Anders idd lekker op basis van aantal personen, dat is veel logischer.

De verhouding tussen nominaal en maximaal wordt vaak op 66 en 100% genomen, maar ook dat is te wijzigen in de sheet als je dat zou willen.

[Wicket]

willem7q schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:19:
Misschien nuttig voor iemand met een gelijkaardige situatie: galva kanalen door een bestaand schoorsteen kanaal.
Hoogte ongeveer 3,5 m. Kanalen van 125mm. Schoorsteen binnenmaat 190x190. Beugel enkel boven en onder. Lukt goed: van bovenaf laten zakken. Verbindingen heb ik voor de zekerheid van alu tape voorzien.

[url="https://tweakers.net/i/sfR6upPn8C7dzZ7CY9gsgBjOkjY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/tkykg3Bs59TivrWPEodnkiau.jpg?f=user_large",,"1"][Afbeelding][/
[Afbeelding]

url]
Ik wil hetzelfde doen voor de afvoer van de keuken en ik zie op je foto van de zolderverdieping geen schoorsteenmuur meer. Was dit een dragende muur voor je schoorsteen en heb je die verwijderd of zie ik de muur niet op dit gedeelte van de foto? Bij ons is de schoorsteen mandelig en heb nog niet uitgevogeld hoe ik dat ga aanpakken.

[JayPe]

P5ycho schreef op woensdag 26 november 2025 @ 23:30:
Laten we de aannemer nog even het voordeel van de twijfel geven, de beste man of zijn inkoper kan gewoon een foutje gemaakt hebben.

Oude koe van vorige maand uit de sloot:

Aannemer heeft ruiterlijk zijn bestelfoutje toegegeven, de wisselaar wordt omgeruild voor een enthalpie versie

[willem7q]

Wicket schreef op maandag 15 december 2025 @ 06:47:
[...]


Was dit een dragende muur voor je schoorsteen en heb je die verwijderd of zie ik de muur niet op dit gedeelte van de foto? Bij ons is de schoorsteen mandelig en heb nog niet uitgevogeld hoe ik dat ga aanpakken.

De schoorsteen is helemaal afgebroken van zoldervloer tot bovendaks.
Om luchtkanalen te plaatsen, volstaat het om de voorzijde van de schoorsteen weg te breken (over een hoogte minstens gelijk aan de lengte van de stukken buis die je wil plaatsen). Dat kan in veel gevallen zonder de stabiliteit in het gedrang te brengen, zelfs als de schoorsteen behouden blijft hogerop.

[sanderr]

P5ycho schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 07:12:
@sanderr is dat een de Nederlandse of een Belgische? In NL is de voorverwarmer altijd standaard geweest. Dus ik vermoed een Belgische.

De code op de pakbon en de doos impliceert een Nederlandse: Q450 NL R ST ERV

En hij komt via Rensa, dus dat lijkt me een gerenommeerde leverancier.

[Wicket]

willem7q schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:38:
[...]

De schoorsteen is helemaal afgebroken van zoldervloer tot bovendaks.
Om luchtkanalen te plaatsen, volstaat het om de voorzijde van de schoorsteen weg te breken (over een hoogte minstens gelijk aan de lengte van de stukken buis die je wil plaatsen). Dat kan in veel gevallen zonder de stabiliteit in het gedrang te brengen, zelfs als de schoorsteen behouden blijft hogerop.

Ah, dat is een hele interessante setup waar ik totaal niet aan dacht. Ga dit aan de constructeur voorleggen nu ik al contact heb voor andere werkzaamheden.

[Franciesco]

Gench schreef op zondag 14 december 2025 @ 15:23:
Onze Brink Flair 400 laat periodiek de automaat/aardlek uitvallen. Na zo’n storing werkt het toestel pas weer na enkele dagen spanningsloos te zijn geweest, waarna het vervolgens weer dagen of weken probleemloos draait tot de volgende uitval.

Dit gedrag doet mij denken aan een vocht- of condensprobleem. De buitenluchtinlaat en het bijbehorende kanaal zijn sterk vervuild en duidelijk vochtig.

Heeft iemand vergelijkbare ervaringen met een Brink Flair (of andere WTW)?

Ik overweeg daarnaast de installatie aan te passen: een ongebruikte schoorsteen inzetten voor de afvoerlucht met een geïsoleerde flexibele liner, en de huidige buitenluchtinlaat te vervangen door een beter beschermde dakdoorvoer (bijv. CoxDRY WTW dakdoorvoer).

Benieuwd naar ervaringen en of dit een logische aanpak is.

[Afbeelding]

Zoals ik de foto zie is die dakdoorvoer verkeerd geplaatst: de slab die (vermoedelijke) aan de doorvoer vastzit moet in ieder geval aan de bovenzijde (vaak ook aan de zijkanten) onder de pannen, niet over de pannen heen. Het regenwater wat vanuit de nok en schoorsteen naar beneden loopt gaat nu onder de slab door (dus over het dakbeschot) terwijl het over de slab heen moet lopen. En zo aan de buitenzijde van de dakbedekking blijft.
Afhankelijk van de afdichting rondom het dakbeschot zou je daar (of verder naar beneden) lekkage kunnen hebben. Heb je dat wel eens gecontroleerd?

Voorbeeld:
https://www.ubbink.com/nl...voer-15-55%C2%B0-200-180/

[RobinCollie]

Alweer een tijdje geleden sinds ik mijn design hier heb gedeeld, ik heb met wat aanpassingen denk ik nu de puntjes op de i gezet, maar ben ook heel benieuwd of er nog ruimte voor verbetering wordt gezien. Grootste stap is dat ik het limiet van maximaal 50% overflow per ruimte heb laten varen en hier meer gebruik van maak op de begane grond om meer efficiëntie te halen.
Mijn berekening komt nu op het volgende uit:
Totaal debiet van 605m³/h, waarvan 390m³/h door pulsie en de overige 35% door overflow.

Met de ventielen als volgt geplaatst over de verdiepingen
2e:

1e:

bg:
Wat over een paar jaar aangepast zou gaan worden met een uitbouw:

Deze uitbouw heeft verder geen invloed op de balansberekening

Heb ik hiermee een redelijk geoptimaliseerd ontwerp te pakken of laat ik toch nog iets liggen?


Verder vroeg ik me nog af wat de ervaringen zijn met de temperatuurverdeling in huis. Ik zit nu zonder ventilatie in de situatie dat ik enkel de verblijfsruimtes verwarm, maar dat de zolder & slaapkamers onverwarmd blijven. Met een balansventilatie met wtw lijkt het me dat doordat er een constante luchtstroom is met (als het goed is) warmere pulsie, dat de temperatuur in huis wat meer gelijk getrokken wordt. Klopt dat en zoja is dat zeer merkbaar of valt het mee? Kleine zorg die ik heb is dat ik na de overstap geen koude slaapkamer meer heb (wat juist wel fijn is) en dat ik aan het stoken ben voor ruimtes waar niemand is.

[Annieklus]

beste robincollie zou je kunnen delen hoe je dit allemaal berekent hebt heb je daar een programma voor?

[RobinCollie]

Annieklus schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:12:
beste robincollie zou je kunnen delen hoe je dit allemaal berekent hebt heb je daar een programma voor?

Zeker, ik heb de sheet van P5ycho gebruikt: P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic" Kan gewoon in Google sheets/Excel

[Munveq]

Al veel kennis opgedaan hier. Maar nog niet het hele topic teruggelezen.

In de topicstart staat een mooie richtlijn voor de ventilatie afhankelijk voor het aantal personen in de ruimte (30m3/uur per persoon).

De stabiele CO2 waarde welke bereikt wordt is afhankelijk van een beperkt aantal factoren:
- aantal personen in de ruimte.
- CO2 concentratie van de toevoerlucht.
- CO2 productie van de personen (afhankelijk van inspanning).
- Ventilatiedebiet

Deze excelsheet berekend precies wat je eindconcentratie CO2 wordt.
Wellicht een leuke toevoeging voor de topicstart.

[P5ycho]

@RobinCollie hoe ga je zorgen dat die overflow niet de makkelijkste weg kiest en meteen richting keuken trekt?

Je debiet is flinkt hoog, zeker als je in acht neemt dat je al bijna volledig overflow gebruikt voor je woonkamer. Zo hoog dat ik me afvraag of je niet iets slims moet doen met de aanvoer op de verdiepingen.

Wat betreft de warmteverdeling, dat is grotendeels afhankelijk van de isolatieschil. Een wtw helpt mee verdelen, maar een paar m2 dubbelglas is al meer verlies dan de winst van de wtw voor een ruimte.
Beter isoleren betekent vaak ook warmer slapen omdat de kamer boven de woonkamer ligt, waar gestookt wordt. Vloeren zijn ongeisoleerd, dus die warmte trekt toch je slaapkamer in.

[ Voor 37% gewijzigd door P5ycho op 16-12-2025 21:03 ]

[RobinCollie]

P5ycho schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:59:
@RobinCollie hoe ga je zorgen dat die overflow niet de makkelijkste weg kiest en meteen richting keuken trekt?

Goed punt, dat is denk ik alleen in de toekomstige situatie met de uitbouw relevant, toch? Want in de huidige situatie waar woonkamer en keuken gescheiden zijn gaat er maar zoveel lucht naar de keuken als er wordt afgezogen. Dan heb je in de woonkamer uiteraard alsnog de situatie dat de makkelijkste weg onder de deur naar de afzuiging is, maar dat zou ik enigszins kunnen beperken door de deur zoveel mogelijk kiervrij te maken (hoop ik).
Voor de situatie met de uitbouw is het eigenlijk nog een reden om de oude deur naar de keuken gewoon volledig dicht te maken zodat alle toevoer door de deur naar de woonkamer en het muurrooster moet. Dan zou de situatie als volgt worden:


Het muurrooster moet dan wel toereikend zijn natuurlijk. Maar dit zou het risico van overflow die volledig ontsnapt via de keuken grotendeels beperken lijkt me?

Je debiet is flink hoog, zeker als je in acht neemt dat je al bijna volledig overflow gebruikt voor je woonkamer. Zo hoog dat ik me afvraag of je niet iets slims moet doen met de aanvoer op de verdiepingen.

Ik snap niet helemaal wat je bedoelt denk ik. Is mijn debiet onrealistisch hoog voor een huis met deze omvang en geeft dat problemen? Moet ik dan toch minder pulsie per ruimte gaan aanbrengen? Ik kan voor Slaapkamer A en de Speelkamer nog wel iets minder pulsie aanbrengen omdat daar niet 2 volwassenen, maar 2 kinderen verblijven. En dan zou ik de woonkamer ook wat kunnen terugschalen. Ik had het nu juist wat ruimer aangebracht om ook een situatie met bijvoorbeeld 4 volwassenen en 2-3 kinderen in het huis te accommoderen voor visite.

Wat betreft de warmteverdeling, dat is grotendeels afhankelijk van de isolatieschil. Een wtw helpt mee verdelen, maar een paar m2 dubbelglas is al meer verlies dan de winst van de wtw voor een ruimte.
Beter isoleren betekent vaak ook warmer slapen omdat de kamer boven de woonkamer ligt, waar gestookt wordt. Vloeren zijn ongeisoleerd, dus die warmte trekt toch je slaapkamer in.

Ok, dus dat verschil zou dan minimaal zijn. Mijn zorg was een beetje dat als je actief in een ruimte waar je stookt gaat afzuigen je daar veel sneller warmte verliest die dan onnodig naar de ongebruikte ruimtes gaat door de balansventilatie. Met als resultaat dat je meer moet gaan stoken om de woonkamer warm te houden

[Franciesco]

@RobinCollie dat laatste is in mijn ervaring maar heel beperkt het geval. Ik verwarm mijn slaapkamers niet/nauwelijks. En sinds ik een wtw systeem heb is de temperatuur in de niet verwarmde ruimtes boven maar iets toegenomen.

Ik houd zelf van een koele slaapkamer en dat is gelukkig nog steeds het geval, ondanks dat er continu zo’n 65m3/h wordt ingeblazen. Dat debiet is veel te laag om significant warmte toe te voegen, zeker als die toegevoerde lucht ook maar een paar graden warmer is dan de daar heersende kamertemperatuur.

[studiostevus]

Ik heb een Orcon HRC-220 besteld. Deze heeft 125mm aansluitingen. Volgens de calculatiesheet heb ik 160mm nodig (slechts 1 ventiel waar alles doorheen moet dus moet een aardige diameter zijn). Een aantal vragen:

• 160mm kan ik alleen online vinden en niet bij doe het zelf zaken. Zeker weten dat ik iets vergeet te bestellen, dan is het wel handig om even naar de Hornbach te rijden. Is groter (bijv 180mm) altijd beter, of heeft dat nadelen?
• Is het handig om bijv 180mm buizen te hebben, en dan een 160mm ventiel?
• Mijn dakdoorvoeren zijn kleiner dan 160mm. Ik denk eerder 125/110mm (moet ik nog nameten). Is dat een probleem?

[JayPe]

Vraag:

Bij de inrichting / ontwerp van de 2e verdieping, leek de aanvoer naar 2 slaapkamers alleen via de knieschotten gevoerd te kunnen worden. Dat wil zeggen: De twee slaapkamers op de zolder (veel schuine wanden, beperkt horizontaal plafond) zouden aanvoer krijgen via buizen achter het knieschot (knieschot circa 120 cm hoog), waarbij in het afgewerkte knieschot dan per kamer twee rozetten/ventielen geplaatst zouden worden. Niet ideaal, wel mogelijk.


Nu, wegens een aanpassing van de ruimten (nieuw balken plafond) kan er ook aanvoer via het plafond worden geplaatst.

Volgens de installateur zou plaatsing in het plafond, zover mogelijk van de slaapkamerdeur het beste zijn. Voorstel is de twee rozetten/ventielen aan de overzijde van de deur te plaatsen, in mijn ogen, relatief dicht bij elkaar ( er is tussen 2 balken die op 60cm hartafstand liggen plaats/mogelijkheid). De ventielen komen dan zo ongeveer recht boven het hoofdeind van het bed ( op circa 40 cm uit de wand, 45 cm uit elkaar )

Is dat problematisch? Ik weet de inblaas kuubs niet zo uit mijn hoofd, maar gaat om een een pure slaapkamer voor 2 personen. Wat zal het zijn? 50?

[P5ycho]

studiostevus schreef op woensdag 17 december 2025 @ 16:22:
Ik heb een Orcon HRC-220 besteld. Deze heeft 125mm aansluitingen. Volgens de calculatiesheet heb ik 160mm nodig (slechts 1 ventiel waar alles doorheen moet dus moet een aardige diameter zijn). Een aantal vragen:

• 160mm kan ik alleen online vinden en niet bij doe het zelf zaken. Zeker weten dat ik iets vergeet te bestellen, dan is het wel handig om even naar de Hornbach te rijden. Is groter (bijv 180mm) altijd beter, of heeft dat nadelen?
• Is het handig om bijv 180mm buizen te hebben, en dan een 160mm ventiel?
• Mijn dakdoorvoeren zijn kleiner dan 160mm. Ik denk eerder 125/110mm (moet ik nog nameten). Is dat een probleem?

Je hebt de unit al gekocht, maar nog geen buizenplan? Dat is een beetje verkeerd om misschien.
De unit heeft 125mm aansluitingen omdat een klein stuk 125mm als hoofdbuis met 5m/s acceptabel is. Het is echt een kleine unit.
180mm voor die unit is complete overkill. Als je een lange afstand moet overbruggen is 160mm handig, maar dan denk ik eigenlijk dat je unit al te klein is.

Online bestellen is niet zo duur, er is een webshop met gratis verzending vanaf 25 euro bijvoorbeeld. Dat biedt flexibiliteit als je een beetje plant.

[studiostevus]

Mijn plan is hier uitgedoktert. Dit is de overzichtstekening. Het gaat om ruimtes die niet permanent bewoond worden (tuinhuis), dus heb lagere eisen (en kosten).



Ik vond het een beetje lastig om dit in de calculatiesheet in te voeren, maar als het goed is komt het onder de 220m3/h (3 personen behalve bij een feestje, badkamer). De sheet begon bij 4m/s in het geel te komen, dus ik dacht doe een maatje grotere diameter, dat zijn de kosten/moeite niet. Verkeerd gedacht?

edit: ik heb mijn ene beschikbare dakdoorvoer net nagemeten... 100mm helaas.Voldoende voor in/uitblazen? Of beter maar 2 nieuwe maken?

[ Voor 8% gewijzigd door studiostevus op 18-12-2025 12:47 ]

[j4y]

Een korte vraag over 'platte' ventilatiebuizen. Die wil ik idealiter een stuk door een nieuw te bouwen scheidingsmuurtje leggen zodat er geen koof zichtbaar is. De buizen zijn kunststof 55x110mm rechthoekig of 'ovaal' zoals de ubbink 60x130 buis maar je hebt ook andere partijen die platte buizen leveren. Maar hoe doe je dit nou praktisch gezien? Kan je in elke staander een gat maken zo groot zonder stabiliteit issue? Wat voor staanders worden doorgaans gebruikt? Kan dat in metalstud 75 profielen of moet ik 100mm gebruiken? Misschien beter voor het klus-topic... maar dacht hier is de specifieke kennis.

[P5ycho]

@studiostevus Als je meteen splitst naar 2x 125mm met een Ystuk voor de aanvoer binnen heb je sowieso geen 160mm nodig daarvoor.

De aanvoer van buiten naar de unit is wel een eindje, meter of 7? Met die 100mm doorvoer, je kunt het proberen, maar ik vind het erg krap.

Verder prima toepassing van die unit denk ik.

[studiostevus]

Misschien kan ik aan en afvoer naar buiten omdraaien. De 100mm zit recht boven de unit, de nog te maken dakdoorvoer zit een meter of 2+4 (omhoog en naar rechts), maar aangezien ik die nog moet maken kan ik de diameter daar nog kiezen. Beter die als aanvoer gebruiken?

[P5ycho]

Als het een schuin dak is dan moet de afvoer het hoogst zitten. Even de verdunningsfactor uitrekenen ook.

[studiostevus]

Plat dak (en ja bekend dat dat niet ideaal is voor aanvoer, maar er ligt nou eenmaal een plat dak op het tuinhuis…)

[P5ycho]

Ah, ik had omhoog en naar rechts verkeerd opgevat. Dan zou je nog kunnen kijken naar de dominante windrichting eventueel.

[webloem]

Deze week eindelijk toegekomen aan plannen maken voor de WTW in onze twee-onder-een-kap uit 1958. We wonen hier nu met z'n drieën, en wellicht ooit met vier.

Heb me al flink zitten inlezen en denk dat ik langzaam een beetje begrijp hoe het kan werken. Initieel kwam ik niet uit met de berekening omdat het concept overflow en hoe je dit kunt toepassen uit de instructies in de sheet niet duidelijk is.

Hier is mijn plattegrond. Bijzonder aan ons huis is dat de keuken in een aanbouw zit, maar dat ik geen mogelijkheid zie om in de keuken zelf af te voeren. Het dak van de keuken is namelijk helaas lager dan het plafond van de woonkamer. De doorgang naar de keuken is open, 90x2.15.





Vragen die ik nu heb:

- Is dit een redelijk ontwerp, en is 80 m/3 overflow een beetje normaal?

- Gaat het in de praktijk veel uitmaken dat de keuken geen eigen afzuiging heeft? Ik zou als het echt helpt een doorgang kunnen boren via de muur van de woonkamer, maar dan verplaats ik een ventiel simpelweg van de ene kant naar de andere kant van de muur, terwijl de open deur er vrijwel naast zit.

[ Voor 5% gewijzigd door webloem op 19-12-2025 09:15 ]

[P5ycho]

Als je verbetertips hebt voor de overflow omschrijving, dan zijn ze welkom!

Er komt aardig wat vieze lucht vrij bij het koken, als je geen afvoer direct in de keuken gaat toepassen, dan toch zeker een goede afzuigkap naar buiten met wat nalooptijd.
Het is zeker niet ideaal.

80m3/h overflow lijkt me prima. Waarom twijfel je?
Het probleem is meer dat de overflow direct bij de uitvoer uitkomt, je hebt nu effectief maar 100m3/h in de woonkamer. Dat is genoeg voor 2.

[ Voor 25% gewijzigd door P5ycho op 19-12-2025 11:04 ]

[webloem]

P5ycho schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:02:
Er komt aardig wat vieze lucht vrij bij het koken, als je geen afvoer direct in de keuken gaat toepassen, dan toch zeker een goede afzuigkap naar buiten met wat nalooptijd.
Het is zeker niet ideaal.

Keuken heeft een afzuigkap naar buiten inderdaad, en ventilatierooster boven het raam. Wellicht dat ik ooit nog een ventilatieopening met klep maak. Alternatief is een voorzetwand / koof in de hoek, maar dan verplaatst het ventiel zich enkel naar de andere kant van de muur. Weet niet of ik het dat waard vindt. Dan wacht ik liever op een een toekomstige grotere verbouwing.

P5ycho schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:02:
80m3/h overflow lijkt me prima. Waarom twijfel je?
Het probleem is meer dat de overflow direct bij de uitvoer uitkomt, je hebt nu effectief maar 100m3/h in de woonkamer. Dat is genoeg voor 2.

Ik zou natuurlijk een ventilatierooster van gang naar woonkamer kunnen maken. Ik verwacht alleen dat de deur vrijwel altijd open zal staan. De deur sluiten als er meer gasten in huis zijn natuurlijk ook een optie, en dan minimale ventilatie onder de deur aanhouden.

[willem7q]

webloem schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:10:
Hier is mijn plattegrond. Bijzonder aan ons huis is dat de keuken in een aanbouw zit, maar dat ik geen mogelijkheid zie om in de keuken zelf af te voeren. Het dak van de keuken is namelijk helaas lager dan het plafond van de woonkamer. De doorgang naar de keuken is open, 90x2.15.

Het is wat meer gedoe, maar zeker niet onmogelijk om het luchtkanaal voor de keuken boven het dak buiten te laten verlopen. Het kanaal moet dan op pootjes staan met ballast (bvb betontegels) op de bestaande dakdichting (een beetje zoals je zonnepanelen op een plat dak plaatst). Het kanaal moet dan zeker geïsoleerd worden, en die isolatie moet beschermd zijn tegen regen bvb. door een inox buitenschaal. Daar bestaan allemaal standaard producten voor.
Aan jou om af te wegen of dat extra werk de moeite waard is.

[GudZ]

webloem schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:10:
Deze week eindelijk toegekomen aan plannen maken voor de WTW in onze twee-onder-een-kap uit 1958. We wonen hier nu met z'n drieën, en wellicht ooit met vier.

Heb me al flink zitten inlezen en denk dat ik langzaam een beetje begrijp hoe het kan werken. Initieel kwam ik niet uit met de berekening omdat het concept overflow en hoe je dit kunt toepassen uit de instructies in de sheet niet duidelijk is.

Hier is mijn plattegrond. Bijzonder aan ons huis is dat de keuken in een aanbouw zit, maar dat ik geen mogelijkheid zie om in de keuken zelf af te voeren. Het dak van de keuken is namelijk helaas lager dan het plafond van de woonkamer. De doorgang naar de keuken is open, 90x2.15.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Vragen die ik nu heb:

- Is dit een redelijk ontwerp, en is 80 m/3 overflow een beetje normaal?

- Gaat het in de praktijk veel uitmaken dat de keuken geen eigen afzuiging heeft? Ik zou als het echt helpt een doorgang kunnen boren via de muur van de woonkamer, maar dan verplaats ik een ventiel simpelweg van de ene kant naar de andere kant van de muur, terwijl de open deur er vrijwel naast zit.

Je kunt door de muur naar de keuken en dan doorgaan bovenin de hoek met een koof. De ventielen dan in de koof zetten. Ik zie het probleem niet maar weet ook je plafondhoogte en ruimte boven de keukenkastjes niet.

[Frantic]

Is er wat op tegen om buizen uit te voeren in secties van 1m? Gaat om stukken van in totaal plm 16m met 2 haakse bochten er tussen.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 27% gewijzigd door Frantic op 19-12-2025 23:29 ]

[AFNJL511]

Beste allen,
Ik heb een comfoair 650q met comfozone regeling. Nu is de installateur geweest van de week om een extra ventiel te boren voor de afvoer die ze bij de bouw waren vergeten te storten. Hij heeft nu een flexibele demper geplaatst om eea passend te krijgen, alleen deze ligt in een s bocht met een kleine knik. Nu is mijn vraag: kan ik een flexibele demper inkorten en weer gewoon vastzetten met een buisklem? Dan kan ik dat stuk pijp weer recht laten verlopen ipv met allemaal bochten. Of gaat de demper dan scheuren oid?
Het is soortgelijk aan deze:

https://www.ventilatiesho...hK6AEzMMXCfYaAnBQEALw_wcB

Alvast dank

[P5ycho]

Waarom het prutswerk van een ander op gaan lossen?

Ik zou je installateur vriendelijk verzoeken om een kanaal te leggen dat mechanisch schoon te maken is en geen onnodige restricties heeft. Spirobuis dus. Zo'n demper is hier helemaal niet voor bedoeld, en kan niet geborsteld worden.

Of je deze in kunt korten, waarschijnlijk wel. Ligt een beetje an het type. Met alutape en een buisklem kan uiteindelijk alles wel passend gemaakt worden, maarja. Waar heb je die installateur dan voor betaald?

[Andrehj]

@AFNJL511 Je case is zonder een foto niet te beoordelen. Wat de een een knik vindt, vindt de ander een mooie bocht bijvoorbeeld.

[AFNJL511]

Dank voor het meedenken.
Hierbij drie foto’s ter illustratie

[P5ycho]

Nou, prachtig. Zie mijn eerdere commentaar.

Een installateur die te lui is om naar het magazijn te rijden om de juiste onderdelen te halen, er dan maar een demper tussen knalt. Reparaties na oplevering gaan van de winst af, dus snel fixen en wegwezen.

[AFNJL511]

Helemaal eens. Maar ze gaan de komende twee weken niet komen vanwege de vakantie natuurlijk. Merk dat het systeem een hogere weerstand heeft, dus wilde het oplossen. Rijd wel naar de bouwwinkel en haal 2 90 graden bochten en een spirobuis en dan maak ik het wel passend. Maar fijn te horen dat jullie ook menen dat het beter kan

[AFNJL511]

Durf het haast niet te vragen…
Maar zoals dit stukje gedaan is direct met een flexibele demper uit de wtw, hoe denkt men daarover?

[w00key]

Direct bij de WTW is wel vrij standaard, je moet daar rare bochten maken om de xyz posities precies te laten passen en dat gaat bijna niet met 45/90 graden bochten zonder excessieve aantal van te gebruiken. Dan is 1 flex demper beter, vaak wordt ook minimaal 1 meter van dat spul (of starre demper) voorgeschreven in de installatiehandleiding.

[Franciesco]

Tsja, ziet er rommelig en slordig aangebracht uit. Ik vraag me af of die rare bochten ook niet voorkomen hadden kunnen worden als er vooraf beter nagedacht was over de positie van de wtw unit. Maar ik ken de situatie ter plekke niet.

Als je flexibele dempers gebruikt, dan moeten ze iig helemaal uitgerekt worden om de demper zijn werk te laten doen en om de weerstand te minimaliseren. En dan de demper inkorten indien hij te lang is. Van dit alles lijkt hier helaas geen sprake.

[Andrehj]

AFNJL511 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:46:
Dank voor het meedenken.
Hierbij drie foto’s ter illustratie
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Tsja...
Dit lijkt natuurlijk nergens op. Zoals @P5ycho hierboven al zegt, hier zijn dempers misbruikt omdat ie de juiste spiro hulpstukken niet beschikbaar had. Die rechtse komt ook onder een bijzondere hoek uit het plafond trouwens. Kan die niet evenwijdig aan de zijmuur?

[Andrehj]

w00key schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:37:
Direct bij de WTW is wel vrij standaard, je moet daar rare bochten maken om de xyz posities precies te laten passen en dat gaat bijna niet met 45/90 graden bochten zonder excessieve aantal van te gebruiken. Dan is 1 flex demper beter, vaak wordt ook minimaal 1 meter van dat spul (of starre demper) voorgeschreven in de installatiehandleiding.

Natuurlijk kan dat ook gewoon met spiro, je moet alleen even netjes meten, maar dan is het geen probleem:

(Foto is van hoe ik het hier in eerste instantie gemonteerd had, met alleen starre dempers. Later zijn er alsnog voor extra geluiddemping flexibele dempers bij gekomen.)

[Andrehj]

AFNJL511 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 11:28:
[Afbeelding]

Loopt de voorste buis nu met een onmogelijke bocht achter de achterste langs, terwijl ie ook gewoon direct naar beneden had gekund? Wat is daar de gedachte achter?

[AFNJL511]

Heb het iets verbeterd

[pantslol]

Is het nodig om alle verbindingen te tapen? Heb ze hier gewoon in elkaar geschoven

[P5ycho]

Als ze voorzien zijn van rubbers is tapen niet nodig.

[AFNJL511]

Ze waren al een keer geschroefd en een paar lekte daardoor iets. Meer voor de zekerheid de tape erom gedraaid

[w00key]

Andrehj schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 14:08:
[...]

Natuurlijk kan dat ook gewoon met spiro, je moet alleen even netjes meten, maar dan is het geen probleem:
[Afbeelding]
(Foto is van hoe ik het hier in eerste instantie gemonteerd had, met alleen starre dempers. Later zijn er alsnog voor extra geluiddemping flexibele dempers bij gekomen.)

Ja met genoeg ruimte is het wel goed te doen, maar bij de foto zit de unit erg dicht op de doorvoeren en niet netjes recht onder.

[P5ycho]

Gelukkig kun je nu wel makkelijk zwaaien met de installatiehandleiding als je geluidsproblemen ervaart.
Een Q600 gaat zo ook nooit zijn maximale debiet halen, mocht dat nodig zijn.

[_kilian_]

Al heel lang aan het meelezen en nu komt mijn eigen project dichtbij. In januari/februari ga ik hier een eigen balansventilatiesysteem aanleggen. Vond de offerte van bijna 25k iets te gortig worden. Met alle info en hulp hier heb ik er wel vertrouwen in dat het zelf ook wel moet lukken. Het huis gaat helemaal open. Zolder is een houten vloer met 26cm dikke balken. 1e verdieping is een betonvloer. Daar zullen we dus wel een betonboorder voor laten komen. Zal hier in stappen wat vragen gaan stellen, anders wordt het in één keer zo'n mega verhaal.

Laten we beginnen met het ontwerp met de bekende calculatiesheet. Zie de plaatjes hieronder. Feedback is van harte welkom. Heb het zo simpel mogelijk proberen te houden met eigenlijk overal gelijke aan/afvoer per ventiel. Wasruimte/badkamer/toilet zuigen misschien wat veel af, maar anders zou ik echt enorm veel in de keuken moeten gaan afzuigen.

Hierbij meteen maar een paar vragen:

1. Volgens de berekening kom ik op een max debiet van 360m3/h aan. Die 10 m3 is wel te knijpen dus denk dat ik ook wel met een 350 uit zou kunnen. Dus de vraag 350, of toch maar voor een 450 gaan? Denk dat ik de hier veel genoemde/gebruikte Zehnder Q serie wil gebruiken
2. Is het een probleem om net boven de vloer in te blazen? Dit zou het op de zolder wel wat makkelijker maken. Dan kunnen de buizen in de vloer of net over de vloer lopen in de punt van het schuine dak. Anders moet ik er helemaal omheen en naar een scheidingswand die onder de nok komt. Daarmee wordt die wand ook meteen een stuk dikker
3. In de (open)keuken, komt nu al een buis vanuit zolder uit, links boven in de hoek. Het idee is om een paar cm vrij te houden tussen de bovenste kastjes en het plafond. Moet er dan nog een ventiel op de buis, of kan ik die bijvoorbeeld ook met een klep regelen die op zolder staat? Nog andere ideeën waarom dit wel/niet verstandig is? Zit er aan te denken om iets van een klepje te laten maken in het keukenkastje dat onder de buis zit, zodat ik er wel nog bij kan.

Calculatiesheet


Zolder


Eerste verdieping


Begane grond


Tekeningen vermelden vollast (100%)

[ Voor 0% gewijzigd door _kilian_ op 22-12-2025 00:52 . Reden: typos ]

[GudZ]

_kilian_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 00:50:
Al heel lang aan het meelezen en nu komt mijn eigen project dichtbij. In januari/februari ga ik hier een eigen balansventilatiesysteem aanleggen. Vond de offerte van bijna 25k iets te gortig worden. Met alle info en hulp hier heb ik er wel vertrouwen in dat het zelf ook wel moet lukken. Het huis gaat helemaal open. Zolder is een houten vloer met 26cm dikke balken. 1e verdieping is een betonvloer. Daar zullen we dus wel een betonboorder voor laten komen. Zal hier in stappen wat vragen gaan stellen, anders wordt het in één keer zo'n mega verhaal.

Laten we beginnen met het ontwerp met de bekende calculatiesheet. Zie de plaatjes hieronder. Feedback is van harte welkom. Heb het zo simpel mogelijk proberen te houden met eigenlijk overal gelijke aan/afvoer per ventiel. Wasruimte/badkamer/toilet zuigen misschien wat veel af, maar anders zou ik echt enorm veel in de keuken moeten gaan afzuigen.

Hierbij meteen maar een paar vragen:

1. Volgens de berekening kom ik op een max debiet van 360m3/h aan. Die 10 m3 is wel te knijpen dus denk dat ik ook wel met een 350 uit zou kunnen. Dus de vraag 350, of toch maar voor een 450 gaan? Denk dat ik de hier veel genoemde/gebruikte Zehnder Q serie wil gebruiken
2. Is het een probleem om net boven de vloer in te blazen? Dit zou het op de zolder wel wat makkelijker maken. Dan kunnen de buizen in de vloer of net over de vloer lopen in de punt van het schuine dak. Anders moet ik er helemaal omheen en naar een scheidingswand die onder de nok komt. Daarmee wordt die wand ook meteen een stuk dikker
3. In de (open)keuken, komt nu al een buis vanuit zolder uit, links boven in de hoek. Het idee is om een paar cm vrij te houden tussen de bovenste kastjes en het plafond. Moet er dan nog een ventiel op de buis, of kan ik die bijvoorbeeld ook met een klep regelen die op zolder staat? Nog andere ideeën waarom dit wel/niet verstandig is? Zit er aan te denken om iets van een klepje te laten maken in het keukenkastje dat onder de buis zit, zodat ik er wel nog bij kan.

Calculatiesheet
[Afbeelding]

Zolder
[Afbeelding]

Eerste verdieping
[Afbeelding]

Begane grond
[Afbeelding]

Tekeningen vermelden vollast (100%)

Je hebt zoveel nodig als je uiteindelijk nodig hebt. Beter iets te overbemeten dan een unit die vaak op zn tegen moet draaien.
Pulsie op de vloer ga je wel voelen denk ik.
Ik denk niet dat je met een open buis moet werken. Hoeveel doorsnede heeft die afvoer?

Verder: hebben alle kamers op de 1e en 2e nu 45 pulsie? Zijn er geen plekken waar twee mensen vertoeven? Wij zitten wel eens samen achter het bureau bijvoorbeeld. Of m'n partner slaapt voor de gein eens naast me.

[acidd91]

Goedemorgen, ik heb een Duco energy comfort plus d450 in mijn nieuwbouwwoning die eerder dit jaar is opgeleverd. Sinds een paar dagen maakt de box een fluittoon die ook hoorbaar is door het huis, hebben jullie suggesties waar ik naar kan kijken? Filters zijn een maandje terug vervangen door b merk filters.

[nessio]

@acidd91 aannemer bellen. Garantie, niet zelf gaan knoeien.
Je kunt natuurlijk wel heel even de filters er uit halen.

[willem7q]

_kilian_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 00:50:
• In de (open)keuken, komt nu al een buis vanuit zolder uit, links boven in de hoek. Het idee is om een paar cm vrij te houden tussen de bovenste kastjes en het plafond. Moet er dan nog een ventiel op de buis, of kan ik die bijvoorbeeld ook met een klep regelen die op zolder staat? Nog andere ideeën waarom dit wel/niet verstandig is? Zit er aan te denken om iets van een klepje te laten maken in het keukenkastje dat onder de buis zit, zodat ik er wel nog bij kan.

Ik ben met iets heel gelijkaardig bezig. Het is nog niet af, dus ik kan nog niet vertellen of het werkt. Mijn aandachtspunten om zonder ventiel te kunnen afvoeren:

• het moet regelbaar zijn, dus inderdaad een regelklep op een toegankelijke locatie
• het moet ook meetbaar (debiet) zijn voor de inregeling, dus dat klepje lijkt wel een goed idee, zodat het meettoestel over de buis geplaatst kan worden

[Terrie]

acidd91 schreef op maandag 22 december 2025 @ 06:07:
Goedemorgen, ik heb een Duco energy comfort plus d450 in mijn nieuwbouwwoning die eerder dit jaar is opgeleverd. Sinds een paar dagen maakt de box een fluittoon die ook hoorbaar is door het huis, hebben jullie suggesties waar ik naar kan kijken? Filters zijn een maandje terug vervangen door b merk filters.

Kun je bij de aanvoer? Kijk of deze niet verstopt is.

[_kilian_]

@GudZ Bedankt voor je feedback. Dus maar beter voor de Q450 gaan, als ik jou zo lees.
In de speelkamer op zolder zou ik eenvoudig direct naast de WTW unit kunnen inblazen, maar dan zit ik zo'n beetje direct naast de deur. Dat voelt ook niet helemaal lekker. Dan kan ik gevoelsmatig beter richting die tussenwand gaan en dan daarin de wand inblazen.
In de keuken moet ik 180m3 maximaal afzuigen. Ik ga de bestaande buis vervangen. De nieuwe kan dus zo breed worden als nodig is. Zit nu aan 160mm te denken. Jij zou daar dus een ventiel op zetten?
De masterbedroom en inloopkast zijn 1 grote ruimte. Door in beide 'kamers' 45 in te blazen kom ik daar dus op 90 uit, wat geschikt zou moeten zijn voor 2 personen. Als ik ergens meer zou willen aanvoeren, dan zou dat denk ik eerder op de speelkamer zijn, omdat daar toch met meerdere kids gespeeld zal worden en het kantoor, vooral om daar maar genoeg frisse lucht te hebben. Deze extra toevoer, zou ik dan eventueel via het trapgat ook meteen weer af kunnen zuigen door een ventiel in het trapgat te plaatsen. Anders moet ik beneden nog meer gaan afzuigen.

@willem7q Fijn om te horen dat ik niet de enige ben die voor een dergelijk oplossing gaat. Het moet wel in 1x goed. Er wordt een maatwerkkeuken geplaatst. Wil niet dat ik daar straks wat aan moet gaan aanpassen. Dat wordt een dure hobby. Hoeveel ga jij in de keuken afvoeren? Wat voor diameter buis ga je daar gebruiken? Hoe groot is de spleet die je open houd?
Zit er zelf ook aan te denken om de keukenbouwer bijvoorbeeld een plint van een par centimeter te laten maken waar ze dan een hele lange/meerdere sleuven in frezen. Op die manier houd ik geen spleet tussen de bovenste kastjes en het plafond.
De doorgang/kier zal groot genoeg zijn, in theorie, maar maak me wel een beetje zorgen (nergens op gebaseerd) dat het straks gaat fluiten ofzo.
Weet jij hoe groot zo'n meettoestel is? Zit er nu aan te denken om het door Zehnder in te laten regelen.

[willem7q]

@_kilian_ Ik zuig 190m3 af met 2x160mm kanalen die in de keukenkasten uitkomen (een beetje hoger in dit topic staan foto's). Het wordt in mijn geval geen spleet, maar een rooster in de bovenzijde van de keukenkast.
Om de spleet te dimensioneren zou ik uitgaan van dezelfde netto oppervlakte als de kanalen die erop aangesloten zitten. Je kan ook vergelijken met de adviezen over spleten onder een deur die je elders in dit topic vindt.
Het meettoestel heeft een soort trechter die over het ventiel geplaatst wordt. Waarschijnlijk zijn er andere tweakers die dit al gedaan hebben, en meer kunnen zeggen over de afmetingen van de trechter.

[GudZ]

_kilian_ schreef op maandag 22 december 2025 @ 11:51:
@GudZ Bedankt voor je feedback. Dus maar beter voor de Q450 gaan, als ik jou zo lees.
In de speelkamer op zolder zou ik eenvoudig direct naast de WTW unit kunnen inblazen, maar dan zit ik zo'n beetje direct naast de deur. Dat voelt ook niet helemaal lekker. Dan kan ik gevoelsmatig beter richting die tussenwand gaan en dan daarin de wand inblazen.
In de keuken moet ik 180m3 maximaal afzuigen. Ik ga de bestaande buis vervangen. De nieuwe kan dus zo breed worden als nodig is. Zit nu aan 160mm te denken. Jij zou daar dus een ventiel op zetten?
De masterbedroom en inloopkast zijn 1 grote ruimte. Door in beide 'kamers' 45 in te blazen kom ik daar dus op 90 uit, wat geschikt zou moeten zijn voor 2 personen. Als ik ergens meer zou willen aanvoeren, dan zou dat denk ik eerder op de speelkamer zijn, omdat daar toch met meerdere kids gespeeld zal worden en het kantoor, vooral om daar maar genoeg frisse lucht te hebben. Deze extra toevoer, zou ik dan eventueel via het trapgat ook meteen weer af kunnen zuigen door een ventiel in het trapgat te plaatsen. Anders moet ik beneden nog meer gaan afzuigen.

@willem7q Fijn om te horen dat ik niet de enige ben die voor een dergelijk oplossing gaat. Het moet wel in 1x goed. Er wordt een maatwerkkeuken geplaatst. Wil niet dat ik daar straks wat aan moet gaan aanpassen. Dat wordt een dure hobby. Hoeveel ga jij in de keuken afvoeren? Wat voor diameter buis ga je daar gebruiken? Hoe groot is de spleet die je open houd?
Zit er zelf ook aan te denken om de keukenbouwer bijvoorbeeld een plint van een par centimeter te laten maken waar ze dan een hele lange/meerdere sleuven in frezen. Op die manier houd ik geen spleet tussen de bovenste kastjes en het plafond.
De doorgang/kier zal groot genoeg zijn, in theorie, maar maak me wel een beetje zorgen (nergens op gebaseerd) dat het straks gaat fluiten ofzo.
Weet jij hoe groot zo'n meettoestel is? Zit er nu aan te denken om het door Zehnder in te laten regelen.

Begane grond
180m3 kan het beste over 180mm. Dan zit je op 2 m/s. 180 over 160mm is 2,5 m/s en kan ook. Zou het wel over meerdere ventielen afzuigen. Leuk zo'n spleet boven je keukenkast maar hoe ga je dat schoonhouden? Zeker bij de keuken waar vet meegezogen wordt. Meerdere muurventielen in bovenplinten of een koof zouden prima kunnen.

1e
Inloopkast heb ik overheen gelezen. 45 overstroom naar master en daar ook 45 pulsie is voldoende dan zoals je al had. Excuses.

2e
Wasruimte 45 extractie is beetje overkill. Maak je die naar 25 of 0 (als het al überhaupt nodig is). Speelruimte, als daar echt gespeeld wordt met meerdere personen dan zou ik er 45->90 pulsie doen.

20 minder bij wasruimte
45 meer pulsie in speelkamer
45 meer overstromen van de 2->1e
45 meer overstromen van de 1->beg
45 mindsr pulsie woonkamer zou je kunnen doen, maar ik weet niet of het genoeg mengt als alles door de deur komt.

Dan kom je prima uit met die 350.

[balfnl]

Ik zou jullie willen vragen een sanity check te doen op mijn (beoogde) inregeling. Stukje achtergrond: Het betreft een bestaande installatie die aangepast is en opnieuw inregelt moet worden. De woonkamer en de keuken hadden ooit een open verbinding, waardoor dat als 1 ruimte gerekend kon worden. Die verbinding is dicht gemaakt, waardoor het stukje ventilatie iets ingewikkelder is geworden. Daardoor kom ik dus ook op een vrij fors aantal m3/u uit. We hebben een Orcon Maxcomfort 500, dus die kan het qua capaciteit wel aan gelukkig.

De vraag is dus of jullie nog verbeteringen zien of dingen die ik heb gemist. Alvast bedankt!

Hieronder de balansberekening + plattegronden met ventilatiepunten:




De begane grond was van origine opgedeeld in een inpandige berging en een keuken. Deze hebben we samengevoegd tot 1 ruimte. Vandaar de aanwezigheid van 2 invoerventielen en 3 afvoerventielen in 1 ruimte.

Ik overweeg nog om de 35 m3/u via een (nog te realiseren) muurrooster achterwege te laten, omdat we normaal gesproken 56 m3/u moeten invoeren - (50 + 35) * 0.66 - en dat wel voldoende onder de deur door kan, zonder de norm al te ver te overschrijden. Daarnaast hebben we deze deur vaak open voor de kat.


In de woonkamer hebben we 2 invoerventielen. Door het gebruik van Zehnder Comfovalve S125's hoop ik hier 75 m3/u per ventiel in te kunnen blazen zonder al te veel geluid. Vervolgens dan 50 m3/h afvoeren onder de deur door en 100 m3/u via een nog te realiseren muurrooster.


Op de slaapkamers hebben we ook maar 1 ventiel per kamer. Voor onze slaapkamer wil ik dan ook weer gebruik maken van een ComfoValve om 75 m3/u in te voeren.


Op zolder staan in 1 van de slaapkamers de wasmachine en de droger. Daarbij staat er vaak een rek met natte was. Voor deze ruimte wordt geadviseerd om 50 m3/u af te zuigen. Hetzelfde geldt voor de naastgelegen technische ruimte.

[pantslol]

heeft iemand een gelijkwaardige oplossing voor instucbare frameloze ventielen, maar dan in hout. Ik heb op de slaapkamers de ventmann circle, en dat ziet er heel strak uit. De afzuiging in de keuken wordt gedaan boven de kasten, en die ombouw wilde ik eigenlijk maken van mdf afgewerkt met zelfde verf als de muren. Aangezien de keuken al staat is een ombouw maken die gestuct moet worden niet ideaal... maargoed dan kan ik dus ook geen instucbare ventielen daar plaatsen, terwijl die minimale look wel mooi is.

Ik zat te denken aan de pradovent en deze wellicht een stukje in het mdf te frezen, heeft iemand daar ervaring mee? of eventueel foto's van

[P5ycho]

Waarom leg je het instucbaar ventiel dan niet verdiept in de houten plaat? 12mm mdf, uitfrezen, afsmeren, en meeverven?
Ik zie het voordeel misschien ook niet helemaal, zowel mdf als gips moet je gewoon afwerken. Stuccen is bij gips optioneel, je kunt ook gewoon de naden afsmeren.

[ Voor 41% gewijzigd door P5ycho op 25-12-2025 18:25 ]

[Aphyrnae]

Hier nog even een update, bezig met het aanleggen van de kanalen. Ben benieuwd of het goed gaat met de dempers. Foto's van de aanvoer, zie hieronder

Vanuit de zolder een 200 mm aanvoer.
Deze takt straks twee keer af met 125 naar beide slaapkamers aan deze kant. En gaat dan als 180 mm door naar de woonkamer. Ik heb hier een demper 180 mm geplaatst voor overspraak. Heb deze er los op gezet. Maar gaat dit goed zo?

Moet ik de demper nog op een bepaalde manier vast zetten?

[ Voor 4% gewijzigd door Aphyrnae op 25-12-2025 19:48 ]