Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[roltor]

P5ycho schreef op maandag 8 juni 2026 @ 07:39:
zie hier:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Dank voor de toelichting, nu snap ik het beter.
Hij kijkt dus naar de RMOT om te kijken of de bypass uberhaupt aan moet gaan of niet.
Als dat ja is, kijkt ie net als een 'normale' bypass functie naar de binnen en buitentemperatuur.

Ik heb een simpelere Zehnder E300, daar kan ik alleen de gewenste temperatuur instellen. dDat pas ik dus 2 keer per jaar aan, voor de zomer en de winter een eigen temperatuur.

[nessio]

@P5ycho @roltor Maar ook bij de zehnder comfoair moet je handmatig een profiel (handleiding pagina 8) instellen: 1 Normaal (tussenseizoen), 2 koelen (zoemer), 3 verwarmen (winter). Dat is dus hetzelfde als dat ik mijn brink flair de temperatuur in stel op 20 (zomer), 22 (tussen), 24 (winter). Dat gaat dus niet automatisch (rmot zorgt er voor dat je bypass niet voortdurend open en dicht gaat bij wisselende temperaturen, maar dat doet de flair 400 ook niet door de hysterese instelling).

[Franciesco]

Over welke Zehnder instellingen heb jij het precies @nessio ?

Want volgens mij zijn alle instellingen die ik kan/moet doen rondom RMOT inclusief de limieten en profielkeuze (adaptief of een van de vaste profielen) met mijn Q350 in principe zaken die je eenmalig instelt en dus niet elk jaar of elk seizoen hoeft te doen

[Frantic]

Eerder in dit topic gepost over de issues met het gefluit van onze wtw. Wij hebben NoShow 1.0 ventielen. We zijn nu bijna een jaar na oplevering en hebben 17 afspraken met de installateur gehad.. En een bizar grote lading frustratie, omdat ik uiteindelijk de monteur steeds moest vertellen hoe ie z'n werk moest doen.

Tijdens de bouw is op zolder de verkeerde buisdiameter geïnstalleerd. Dit is hersteld. NoShow heeft de 1.0 ventielen inmiddels van de markt gehaald wegens gefluit, er is intussen ook een 2.0 versie uitgebracht. Om redenen die mij onduidelijk zijn konden deze niet geretrofit worden in onze woning.

Fabrikant van NoShow en Brink zijn over de vloer geweest om een en ander te bekijken en uit te sluiten, hier ook over gepost.

De issues lijken nu weg te zijn door: Inno dempers achter de NoShow 1.0 ventielen te plaatsen, de ventielen boven te vervangen voor Zehnder ComfoValve Luna en het leidingwerk dus conform specificatie te installeren.

Eindelijk.

Alleen nog controleren of ze de Flair niet teruggeregeld hebben in debiet, iets wat ze eerder wel gedaan hebben.

Gezien het proces wel een installateur waar ik zelf absoluut nooit meer mee in zee ga. Helaas werd de installateur door onze bouwer gekozen. Over welke ik dan weer wel absoluut (nog steeds) te spreken ben.

[ Voor 8% gewijzigd door Frantic op 10-06-2026 11:59 ]

[roltor]

Het tweaken van mijn ventilatie is inmiddels zo goed als af.
In mijn nieuwbouwhuis zit een WtW systeem ingebouwd waar ik niet helemaal tevreden mee ben:

• De slaapkamers hebben allemaal 1 inblaasventiel, ook al slapen er 2 volwassenen op de 'grote' slaapkamer en 1 kind op beide kleinere slaapkamers. Het is lastig om met dit ene ventiel genoeg aanvoer te krijgen in de grote slaapkamer.
• Er is geen zonering in het systeem, dus alle ruimtes worden continu 100% geventileerd. Met bovenstaand probleem in het achterhoofd zou ik het fijner vinden om in de nacht wat minder te ventileren in de woonkamer, zodat de slaapkamers voldoende ventilatie krijgen.
• Op mijn werkkamer op zolder is te weinig ventilatie als ik daar zit met de deur dicht. Dit komt omdat dit oorspronkelijk geen verblijfsruimte was, dus de ventilatie en verwarming zijn minder dan op de slaapkamers.
• De ventilatie unit (Zehnder ComfoAir E300) is niet op afstand bedienbaar.

Ik ben ooit begonnen met een Shelly dimmer te koppelen aan de 0-10V ingang. Nu kan ik de ventilatiesnelheid op afstand aanpassen (en ook autmatisch met Home Assistant op basis van de CO2 concentratie in huis).

Afgelopen tijd ben ik druk geweest met een ander project: zonering aanbrengen.
Hiervoor heb ik 2 motorbediende kleppen besteld: Klep

Het was een klus om deze in te bouwen in de bestaande buizen. Hiervoor heb ik een deel vlak na de demper weggehaald, de aftakking van de woonkamer en de slaapkamers. Deze heb ik vervangen door Spiro buis waar de kleppen bij in zitten.
Kleppen geinstalleerd

Het moelijkste was de aansluiting van de spiro buis naar de bestaande PVC buis, omdat hier een bochtstuk zat. Na wat prutsen pastten ze redelijk in elkaar en heb ik het verder luchtdicht gemaakt met PVC tape. Misschien moet ik hier op termijn nog een overschuifmof voor kopen, als de tape snel verouderd en het gaat lekken.

De kleppen kan ik aansturen via een Shelly 2PM relais. Deze heeft 2 uitgangen en wordt vaak gebruikt om screens of rolluiken te bedienen.
De motor in deze kleppen kan ook 2 kanten op, contact 1 is dicht, contact 2 is open. De relais hebben ook een positie indicatie, helaas werkt de kalibratie hiervan niet, omdat de motor te weinig vermogen verbruikt, waardoor de Shelly gelijk denkt dat de motor niet draait, terwijl dat wel zo is. Nu moet ik dus onthouden in welke stand de kleppen staan, of even kijken op zolder.

In 90 seconden is de klep van helemaal open naar helemaal dicht. Ik wil de klep niet helemaal sluiten, zodat er nog ventilatie blijft in de ruimtes waar we niet zijn. Dat heb ik opgelost door een tijdsvariabele in Home Assistant te maken, die er voor zorgt dat na afloop van die duratie de motor weer uit gaat.
Home Assistant bediening

Ik ben blij verrast met het resultaat, het werkt zoals ik had gehoopt.
Het grootste voordeel is dat ik nu bij thuiswerken de woonkamer en slaapkamers gedeeltelijk kan dichtzetten, waardoor er op zolder voldoende ventilatie is.
En in de nacht kan de woonkamer klep gedeeltelijk dicht.

Er zijn nog wat kleine optimalisaties. Op dit moment heb ik geen informatie over de positie van de kleppen. Het liefste zou ik de kalibratie van de Shelly relais gebruiken, maar ik weet niet of dat gaat werken. Dan zou ik moeten gaan werken met sensoren in Home Assistant die tellen hoe lang de motor open en dicht is gegaan en daar de positie van afleiden.
Ook maakt het systeem wat meer geluid, vooral als de ventilatie al harder staat. Dit komt natuurlijk ook omdat de kleppen na de geluidsdemper zitten, dus dus turbulentie wordt niet meer gedempt. Ook wordt de luchtstroom hoger als een deel van het systeem afgesloten is met een klep. De komende tijd ga ik wat experimenteren om een optimum te vinden tussen geluid en ventilatie.

[TomVH2]

nessio schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 09:52:
@P5ycho @roltor Maar ook bij de zehnder comfoair moet je handmatig een profiel (handleiding pagina 8) instellen: 1 Normaal (tussenseizoen), 2 koelen (zoemer), 3 verwarmen (winter). Dat is dus hetzelfde als dat ik mijn brink flair de temperatuur in stel op 20 (zomer), 22 (tussen), 24 (winter). Dat gaat dus niet automatisch (rmot zorgt er voor dat je bypass niet voortdurend open en dicht gaat bij wisselende temperaturen, maar dat doet de flair 400 ook niet door de hysterese instelling).

je stelt 2 temperaturen in: heating season en cooling seasong

RMOT > temp cooling seasong => bypas vol open als temp buiten < temp binnen

RMOT < temp heating seasong => bypas gaan niet open. Ookal is temperatuur binnen 30°C

Alles daartussen => bypas in modulerende modus en target temp wordt nagestreefd.

Bij mij (passief huis) cooling season staat op 16°C en heating season op 11°C.

En dan heb je nog een temperatuur profiel (cool, normal en warm) maar die is eigenlijk enkel maar nuttig voor het tussenseizoen (tussen heating en cooling seizoen) en hiermee stel je de target temp in.

[ZveenT]

roltor schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 12:26:
Het tweaken van mijn ventilatie is inmiddels zo goed als af.
In mijn nieuwbouwhuis zit een WtW systeem ingebouwd waar ik niet helemaal tevreden mee ben:

• De slaapkamers hebben allemaal 1 inblaasventiel, ook al slapen er 2 volwassenen op de 'grote' slaapkamer en 1 kind op beide kleinere slaapkamers. Het is lastig om met dit ene ventiel genoeg aanvoer te krijgen in de grote slaapkamer.
• Er is geen zonering in het systeem, dus alle ruimtes worden continu 100% geventileerd. Met bovenstaand probleem in het achterhoofd zou ik het fijner vinden om in de nacht wat minder te ventileren in de woonkamer, zodat de slaapkamers voldoende ventilatie krijgen.
• Op mijn werkkamer op zolder is te weinig ventilatie als ik daar zit met de deur dicht. Dit komt omdat dit oorspronkelijk geen verblijfsruimte was, dus de ventilatie en verwarming zijn minder dan op de slaapkamers.
• De ventilatie unit (Zehnder ComfoAir E300) is niet op afstand bedienbaar.

Ik ben ooit begonnen met een Shelly dimmer te koppelen aan de 0-10V ingang. Nu kan ik de ventilatiesnelheid op afstand aanpassen (en ook autmatisch met Home Assistant op basis van de CO2 concentratie in huis).

Afgelopen tijd ben ik druk geweest met een ander project: zonering aanbrengen.
Hiervoor heb ik 2 motorbediende kleppen besteld: Klep

Het was een klus om deze in te bouwen in de bestaande buizen. Hiervoor heb ik een deel vlak na de demper weggehaald, de aftakking van de woonkamer en de slaapkamers. Deze heb ik vervangen door Spiro buis waar de kleppen bij in zitten.
Kleppen geinstalleerd

Het moelijkste was de aansluiting van de spiro buis naar de bestaande PVC buis, omdat hier een bochtstuk zat. Na wat prutsen pastten ze redelijk in elkaar en heb ik het verder luchtdicht gemaakt met PVC tape. Misschien moet ik hier op termijn nog een overschuifmof voor kopen, als de tape snel verouderd en het gaat lekken.

De kleppen kan ik aansturen via een Shelly 2PM relais. Deze heeft 2 uitgangen en wordt vaak gebruikt om screens of rolluiken te bedienen.
De motor in deze kleppen kan ook 2 kanten op, contact 1 is dicht, contact 2 is open. De relais hebben ook een positie indicatie, helaas werkt de kalibratie hiervan niet, omdat de motor te weinig vermogen verbruikt, waardoor de Shelly gelijk denkt dat de motor niet draait, terwijl dat wel zo is. Nu moet ik dus onthouden in welke stand de kleppen staan, of even kijken op zolder.

In 90 seconden is de klep van helemaal open naar helemaal dicht. Ik wil de klep niet helemaal sluiten, zodat er nog ventilatie blijft in de ruimtes waar we niet zijn. Dat heb ik opgelost door een tijdsvariabele in Home Assistant te maken, die er voor zorgt dat na afloop van die duratie de motor weer uit gaat.
Home Assistant bediening

Ik ben blij verrast met het resultaat, het werkt zoals ik had gehoopt.
Het grootste voordeel is dat ik nu bij thuiswerken de woonkamer en slaapkamers gedeeltelijk kan dichtzetten, waardoor er op zolder voldoende ventilatie is.
En in de nacht kan de woonkamer klep gedeeltelijk dicht.

Er zijn nog wat kleine optimalisaties. Op dit moment heb ik geen informatie over de positie van de kleppen. Het liefste zou ik de kalibratie van de Shelly relais gebruiken, maar ik weet niet of dat gaat werken. Dan zou ik moeten gaan werken met sensoren in Home Assistant die tellen hoe lang de motor open en dicht is gegaan en daar de positie van afleiden.
Ook maakt het systeem wat meer geluid, vooral als de ventilatie al harder staat. Dit komt natuurlijk ook omdat de kleppen na de geluidsdemper zitten, dus dus turbulentie wordt niet meer gedempt. Ook wordt de luchtstroom hoger als een deel van het systeem afgesloten is met een klep. De komende tijd ga ik wat experimenteren om een optimum te vinden tussen geluid en ventilatie.

Klinkt goed.

Hier hangt een DucoBox Energy Premium 325 2ZH - maar gebruik helaas 1 zone niet. Omdat ik dit in de bouw niet goed heb bedacht. Ben eerst buizen gaan aanleggen en daarna pas een (occasion) unit gaan kopen.

Dat jij dit nu los hebt gedaan zorgt ervoor dat ik de Duco Meerzoneklep DB Energy (Sensorless) Ø160 mm tegenkom. Dacht altijd dat er alleen 125mm beschikbaar was.

Zo kan ik wellicht toch nog de woonkamer als aparte groep aanhouden. Scheelt 's nachts de helft aan ventilatie en bijkomend verbruik en geluid. Dus dank voor je bericht .

Is er hier iemand in de groep die de Duco Meerzoneklep DB Energy (Sensorless) gebruikt?

[roltor]

ZveenT schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 13:55:
[...]

Klinkt goed.

Hier hangt een DucoBox Energy Premium 325 2ZH - maar gebruik helaas 1 zone niet. Omdat ik dit in de bouw niet goed heb bedacht. Ben eerst buizen gaan aanleggen en daarna pas een (occasion) unit gaan kopen.

Dat jij dit nu los hebt gedaan zorgt ervoor dat ik de Duco Meerzoneklep DB Energy (Sensorless) Ø160 mm tegenkom. Dacht altijd dat er alleen 125mm beschikbaar was.

Zo kan ik wellicht toch nog de woonkamer als aparte groep aanhouden. Scheelt 's nachts de helft aan ventilatie en bijkomend verbruik en geluid. Dus dank voor je bericht .

Is er hier iemand in de groep die de Duco Meerzoneklep DB Energy (Sensorless) gebruikt?

Let wel op dat als je een klep sluit, de lucht sneller gaat stromen door de andere buizen. Bij ons is dat hoorbaar in de woonkamer.
Dus dan moet je eigenlijk ook een regeling hebben die de ventilatie unit wat zachter laat draaien, om irritant geruis te voorkomen.

En qua kosten denk ik niet dat ik het ooit terug ga verdienen, het was bij elkaar wel € 400 denk ik.
Het ging ook vooral om de limitaties aan de installatie wat te verminderen, dat is op zich wel gelukt.

[ZveenT]

roltor schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 14:20:
[...]

Let wel op dat als je een klep sluit, de lucht sneller gaat stromen door de andere buizen. Bij ons is dat hoorbaar in de woonkamer.
Dus dan moet je eigenlijk ook een regeling hebben die de ventilatie unit wat zachter laat draaien, om irritant geruis te voorkomen.

En qua kosten denk ik niet dat ik het ooit terug ga verdienen, het was bij elkaar wel € 400 denk ik.
Het ging ook vooral om de limitaties aan de installatie wat te verminderen, dat is op zich wel gelukt.

Dat klinkt dan weer minder. Misschien dat omdat de kleppen die ik zie van Duco zijn dit wel variabel is - hoop ik althans. Zal Duco een berichtje sturen. Vind wel dat dit zou 'moeten' als dit allemaal van hetzelfde merk is namelijk.

[backupdevice]

P5ycho schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 11:45:

op stand 3 zou hij ook stil moeten zijn.
Ben benieuwd wat Zehnder er van zegt!

Ja dus niet . Maar ik laat het er even bij

[ Voor 21% gewijzigd door backupdevice op 10-06-2026 15:00 ]

[roltor]

ZveenT schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 14:53:
[...]

Dat klinkt dan weer minder. Misschien dat omdat de kleppen die ik zie van Duco zijn dit wel variabel is - hoop ik althans. Zal Duco een berichtje sturen. Vind wel dat dit zou 'moeten' als dit allemaal van hetzelfde merk is namelijk.

Het ligt voornamelijk aan de snelheid waarmee de lucht door de buizen stroomt volgens mij. Bij een te hoge snelheid krijg je geruis.

Dat hebben wij op stand 3 een beetje, en ook als ik 1 klep helemaal dichtdoe. Dan staat de ventilatie unit gewoon te hard te blazen voor wat ie kwijt kan via de ventielen, op zich logisch.

Maar dat valt te tweaken, aangezien ik ook een besturing op afstand heb gemaakt.

[ZveenT]

roltor schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 15:06:
[...]

Het ligt voornamelijk aan de snelheid waarmee de lucht door de buizen stroomt volgens mij. Bij een te hoge snelheid krijg je geruis.

Dat hebben wij op stand 3 een beetje, en ook als ik 1 klep helemaal dichtdoe. Dan staat de ventilatie unit gewoon te hard te blazen voor wat ie kwijt kan via de ventielen, op zich logisch.

Maar dat valt te tweaken, aangezien ik ook een besturing op afstand heb gemaakt.

Oké. Dan geloof ik het wel. Het is toch ervaren straks hoe alles draait. Eerst nog de laatste koof maken richting de keuken(afzuiging). Dan pas is het hele systeem af.

Gaat nog wel twee maanden duren ben ik bang.

Zal t.z.t. wel laten weten hoe het bevalt.

[Andrehj]

nessio schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 09:52:
@P5ycho @roltor Maar ook bij de zehnder comfoair moet je handmatig een profiel (handleiding pagina 8) instellen: 1 Normaal (tussenseizoen), 2 koelen (zoemer), 3 verwarmen (winter). Dat is dus hetzelfde als dat ik mijn brink flair de temperatuur in stel op 20 (zomer), 22 (tussen), 24 (winter). Dat gaat dus niet automatisch (rmot zorgt er voor dat je bypass niet voortdurend open en dicht gaat bij wisselende temperaturen, maar dat doet de flair 400 ook niet door de hysterese instelling).

Dat klopt niet. Ik gebruik maar één profiel (normaal), en die staat op 22 graden. Dat betekent dat de Comfoair altijd probeert het binnen 22 graden te maken.
Daardoor probeert ie in de winter (als het binnen ca 20.5 à 21 graden is) zoveel mogelijk warmte binnen te houden. En in de zomer (als de WP de temperatuur binnen begrenst op 23 graden) probeert ie zoveel mogelijk de warmte af te voeren.
Dit geheel werkt hartstikke prima, Ik hoef dus nooit van profiel te wisselen. Hij staat al jaren op dezelfde stand.

[nessio]

@Andrehj klopt, zo werkt de standaard instelling (22gr) van de flair ook. Maar ik wil in de zomer extra koelen en dan moet de temperatuurinstelling in de zomer naar 20 gr. ik heb geen airco en met een beetje zon is het zo 23gr in huis Bij zehnder kan dat ook = stand sneeuwvlokje.

[ Voor 15% gewijzigd door nessio op 11-06-2026 07:44 ]

[inTIMidate]

Ik heb verschillende berichten gezien over het vervangen van lagers in een Zehnder WHR 930. Ik heb een Zehnder WHR 930 Basis L en heb de motor open gemaakt om te checken wat voor lagers het moeten zijn.
Nu kwam ik op deze uit: SKF 626-2RSH mini kogellager met rubber spatwaterdichte afdichtingen.

Maar ik vroeg me af op welke lagers anderen uitkwamen en of er nog tips zijn voor het vervangen?

[assje]

Andrehj schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 15:58:
Dat klopt niet. Ik gebruik maar één profiel (normaal), en die staat op 22 graden. Dat betekent dat de Comfoair altijd probeert het binnen 22 graden te maken.
Daardoor probeert ie in de winter (als het binnen ca 20.5 à 21 graden is) zoveel mogelijk warmte binnen te houden. En in de zomer (als de WP de temperatuur binnen begrenst op 23 graden) probeert ie zoveel mogelijk de warmte af te voeren.
Dit geheel werkt hartstikke prima, Ik hoef dus nooit van profiel te wisselen. Hij staat al jaren op dezelfde stand.

De Comfoair heeft mogelijkheid tot automatische seizoensdetectie op basis van buitentemperatuur gemiddeld over een aantal dagen.

Uit de manual:


Mijn temperatuur profiel staat op "koel". Seizoenslimiet staat ook vrij aggresief, in het voor/najaar wordt het met zon al vrij snel warm bij mij als gevolg van veel glas zonder zonwering en goede isolatie.

[ Voor 31% gewijzigd door assje op 11-06-2026 17:16 ]

[Andrehj]

inTIMidate schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 16:37:
Ik heb verschillende berichten gezien over het vervangen van lagers in een Zehnder WHR 930. Ik heb een Zehnder WHR 930 Basis L en heb de motor open gemaakt om te checken wat voor lagers het moeten zijn.
Nu kwam ik op deze uit: SKF 626-2RSH mini kogellager met rubber spatwaterdichte afdichtingen.

Die heeft slepende afdichtingen die voor een ventilatiesysteem voor teveel weerstand zorgen. Je wilt lagers met afdichtplaatjes, de -2Z of -ZZ uitvoering. Voor een 626 lager komt je dan dus op 626-2Z of 626-ZZ. Beter nog de C3 uitvoering, die met iets meer speling nog lichter loopt. Zie ook Andrehj in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 11-06-2026 17:24 ]

[neliz15]

Na vele uren lezen op dit topic ga ik nu toch maar eens een post plaatsen. Al super veel opgestoken (waarvoor dank!) maar twijfel nog over onze eigen situatie.

We hebben vorig jaar een jaren '30 huis gekocht en het afgelopen jaar de bovenverdiepingen verduurzaamd, vrijwel alles zelf gedaan inclusief het WTW-gedeelte. Nu zijn de begane grond en een nieuwe uitbouw aan de beurt.

We zijn momenteel met 4 personen maar sluit een 5e niet uit, dus ik ga uit van 5 personen voor de woonkamer. Zie bijgevoegd schema.

Na de zomer komt er een uitbouw met woonkeuken, die in eerste instantie open verbonden is met de woonkamer. De verwachting is dat we later ensuite deuren plaatsen als de kids ouder zijn.

Mijn twijfel: moet ik ook aanvoeren in de keuken? Met ensuite deuren open is de 'overflow' prima, maar bij gesloten deuren wordt het een ander verhaal. 220 m3/u overflow rondom de ensuite deuren is wel veel. Maar als ik aanvoer in de keuken en de ensuite deuren zitten dicht dan is er 'maar' 130 m3/u aanvoer in de woonkamer, wat voor 5 personen dan weer mager is.

Verder wil ik 2 Ventmann Circle 160 afvoerventielen in de keuken plaatsen die elk 110 m3/u zullen afvoeren. Iemand daar ervaring mee? Goed te doen of toch wel veel?

Ben benieuwd naar jullie mening/visie!

[Spherix]

Ik zou een rooster in je ensuite ombouw wegwerken, dat lost volgens mij je vragen op.

[P5ycho]

Bovenstaand, en aanvoeren in woonkamer voor 5 of 6 personen min overflow en alleen afvoeren in de keuken. De ventielen in de keuken netjes over de ruimte verdelen ipv zo op een hoopje misschien, links- en rechtsboven een metertje uit de hoeken bijvoorbeeld.
Ik heb geen ervaring met de ventmann circle, maar zou deze wel kiezen adhv specs. Voor de woonkamer wel de coanda variant nemen.

[remon.]

roltor schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 12:26:
Het tweaken van mijn ventilatie is inmiddels zo goed als af.
In mijn nieuwbouwhuis zit een WtW systeem ingebouwd waar ik niet helemaal tevreden mee ben:

• De slaapkamers hebben allemaal 1 inblaasventiel, ook al slapen er 2 volwassenen op de 'grote' slaapkamer en 1 kind op beide kleinere slaapkamers. Het is lastig om met dit ene ventiel genoeg aanvoer te krijgen in de grote slaapkamer.
• Er is geen zonering in het systeem, dus alle ruimtes worden continu 100% geventileerd. Met bovenstaand probleem in het achterhoofd zou ik het fijner vinden om in de nacht wat minder te ventileren in de woonkamer, zodat de slaapkamers voldoende ventilatie krijgen.
• Op mijn werkkamer op zolder is te weinig ventilatie als ik daar zit met de deur dicht. Dit komt omdat dit oorspronkelijk geen verblijfsruimte was, dus de ventilatie en verwarming zijn minder dan op de slaapkamers.
• De ventilatie unit (Zehnder ComfoAir E300) is niet op afstand bedienbaar.

Ik ben ooit begonnen met een Shelly dimmer te koppelen aan de 0-10V ingang. Nu kan ik de ventilatiesnelheid op afstand aanpassen (en ook autmatisch met Home Assistant op basis van de CO2 concentratie in huis).

Afgelopen tijd ben ik druk geweest met een ander project: zonering aanbrengen.
Hiervoor heb ik 2 motorbediende kleppen besteld: Klep

Het was een klus om deze in te bouwen in de bestaande buizen. Hiervoor heb ik een deel vlak na de demper weggehaald, de aftakking van de woonkamer en de slaapkamers. Deze heb ik vervangen door Spiro buis waar de kleppen bij in zitten.
Kleppen geinstalleerd

Het moelijkste was de aansluiting van de spiro buis naar de bestaande PVC buis, omdat hier een bochtstuk zat. Na wat prutsen pastten ze redelijk in elkaar en heb ik het verder luchtdicht gemaakt met PVC tape. Misschien moet ik hier op termijn nog een overschuifmof voor kopen, als de tape snel verouderd en het gaat lekken.

De kleppen kan ik aansturen via een Shelly 2PM relais. Deze heeft 2 uitgangen en wordt vaak gebruikt om screens of rolluiken te bedienen.
De motor in deze kleppen kan ook 2 kanten op, contact 1 is dicht, contact 2 is open. De relais hebben ook een positie indicatie, helaas werkt de kalibratie hiervan niet, omdat de motor te weinig vermogen verbruikt, waardoor de Shelly gelijk denkt dat de motor niet draait, terwijl dat wel zo is. Nu moet ik dus onthouden in welke stand de kleppen staan, of even kijken op zolder.

In 90 seconden is de klep van helemaal open naar helemaal dicht. Ik wil de klep niet helemaal sluiten, zodat er nog ventilatie blijft in de ruimtes waar we niet zijn. Dat heb ik opgelost door een tijdsvariabele in Home Assistant te maken, die er voor zorgt dat na afloop van die duratie de motor weer uit gaat.
Home Assistant bediening

Ik ben blij verrast met het resultaat, het werkt zoals ik had gehoopt.
Het grootste voordeel is dat ik nu bij thuiswerken de woonkamer en slaapkamers gedeeltelijk kan dichtzetten, waardoor er op zolder voldoende ventilatie is.
En in de nacht kan de woonkamer klep gedeeltelijk dicht.

Er zijn nog wat kleine optimalisaties. Op dit moment heb ik geen informatie over de positie van de kleppen. Het liefste zou ik de kalibratie van de Shelly relais gebruiken, maar ik weet niet of dat gaat werken. Dan zou ik moeten gaan werken met sensoren in Home Assistant die tellen hoe lang de motor open en dicht is gegaan en daar de positie van afleiden.
Ook maakt het systeem wat meer geluid, vooral als de ventilatie al harder staat. Dit komt natuurlijk ook omdat de kleppen na de geluidsdemper zitten, dus dus turbulentie wordt niet meer gedempt. Ook wordt de luchtstroom hoger als een deel van het systeem afgesloten is met een klep. De komende tijd ga ik wat experimenteren om een optimum te vinden tussen geluid en ventilatie.

Mocht je geïnteresseerd zijn, ik ben bezig met een projectje om de comfoair E300 te kunnen uitlezen en aansturen vanuit Home assistent. Zie https://github.com/CodedCactus/zehnder-comfoair

[neliz15]

P5ycho schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 22:09:
Bovenstaand, en aanvoeren in woonkamer voor 5 of 6 personen min overflow en alleen afvoeren in de keuken. De ventielen in de keuken netjes over de ruimte verdelen ipv zo op een hoopje misschien, links- en rechtsboven een metertje uit de hoeken bijvoorbeeld.
Ik heb geen ervaring met de ventmann circle, maar zou deze wel kiezen adhv specs. Voor de woonkamer wel de coanda variant nemen.

Bedankt, helder. Ik staarde mij denk ik blind op het filmpje van Zehnder waarbij ze ook in de keuken aanvoeren.

Ventielen in keuken verspreiden gaat wel een uitdaging worden door staalcontructie van de doorbraak en de plafondbalken van de uitbouw. In de lijn waar ze nu liggen (ook al klopt het nu nog niet helemaal want zouden wat meer naar rechts moeten) kan ik wel mooi tussen de balken met een flinke Spiro buis aankomen. Ga nog even puzzelen om ze te kunnen verspreiden.

En 220m3/h afvoeren in keuken vond ik in begin wel erg veel. Maar ik zie ook niet een andere optie. Want als ik in bijkeuken meer afzuig zal er (door kortste weg) minder van hal naar woonkamer overflowen. Gewoon accepteren of iemand nog een goed idee?

[P5ycho]

Als je de deur van bijkeuken naar hal luchtdicht en evt automatisch sluitend maakt kun je een deel van het debiet in de keuken verplaatsen naar de bijkeuken als je bang bent dat 220 teveel is.

Ik denk zelf dat je vooral goed moet opletten dat je op een nette manier een doorlaat in die ensuite deuren maakt. Bijvoorbeeld de ventmann square in de muur als doorlaat.

Mijn suggestie voor plaatsing ventielen in de keuken is omdat ik dat mooi vind, wil niet zeggen dat andere plaatsing verkeerd is. Eventueel kun je ook nog overwegen om de afvoer in eventuele bovenkastjes te plaatsen, is ook onzichtbaar.

[ Voor 24% gewijzigd door P5ycho op 11-06-2026 23:08 ]

[neliz15]

In de woonkamer wil ik dan dus 180 aanvoeren (of met wat minder afvoeren op andere plekken kan ik het wellicht oprekken naar 165). Ik werk met ovale AE45SC buizen om onder de balken door te gaan, 2 buizen per ventiel. Bij 4 ventielen wordt de verdeelbox weer een puzzel, liefst werk ik met 3 ventielen. Maar 3x Ø125mm is krap voor dat debiet. Kan ik na de ventieladapter overstappen naar Ø160mm en een 160 ventiel plaatsen? Of geeft het verloop van klein naar groot net vóór het ventiel nadelen?

Ook nog 3 lijnroosters overwogen maar met de flexibele kanalen ertussen en een onbereikbare verdeelbox wordt schoonmaken dan onmogelijk.

[TomVH2]

neliz15 schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 11:01:
In de woonkamer wil ik dan dus 180 aanvoeren (of met wat minder afvoeren op andere plekken kan ik het wellicht oprekken naar 165). Ik werk met ovale AE45SC buizen om onder de balken door te gaan, 2 buizen per ventiel. Bij 4 ventielen wordt de verdeelbox weer een puzzel, liefst werk ik met 3 ventielen. Maar 3x Ø125mm is krap voor dat debiet. Kan ik na de ventieladapter overstappen naar Ø160mm en een 160 ventiel plaatsen? Of geeft het verloop van klein naar groot net vóór het ventiel nadelen?

Ook nog 3 lijnroosters overwogen maar met de flexibele kanalen ertussen en een onbereikbare verdeelbox wordt schoonmaken dan onmogelijk.

ik heb niet alles gelezen maar ik wil je meegeven dat je geen buizen nodig hebt in de woonkamer (als dit een probleem vormt). Je kan werken met een muurrooster en je buizen dan in een verlaagd plafond in de hal. Misschien heb je er iets aan, misschien ook niet

[roltor]

remon. schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 22:21:
[...]

Mocht je geïnteresseerd zijn, ik ben bezig met een projectje om de comfoair E300 te kunnen uitlezen en aansturen vanuit Home assistent. Zie https://github.com/CodedCactus/zehnder-comfoair

Ziet er leuk uit, ik wist helemaal niet dat je al die variabelen uit kunt lezen.

[neliz15]

TomVH2 schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 13:27:
[...]

ik heb niet alles gelezen maar ik wil je meegeven dat je geen buizen nodig hebt in de woonkamer (als dit een probleem vormt). Je kan werken met een muurrooster en je buizen dan in een verlaagd plafond in de hal. Misschien heb je er iets aan, misschien ook niet

Bedankt voor meedenken! Plafond verlagen in gang gaat hem helaas ook niet worden. Eerste deel van trap loopt namelijk onder dat plafond en doorloop hoogte is al heel minimaal, orde grote 180-190 cm.
Opzicht zou misschien wel een koofje in de hoek van dat plafond kunnen. Maar zou ik minder mooi vinden.

[xinq]

Na mijn laatste bericht in mei, waar ik om feedback vroeg op het plan ben ik weer ietsje verder in het traject. Inmiddels contact opgenomen met twee constructeurs die ik alle bouwtekeningen en constructieberekeningen heb aangeleverd, met de vraag of er veilig geboord kan worden.

Linkje naar het plan waar de boorposities/groottes te zien zijn: xinq in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Constructeur #1:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

De grote sparingen gaat dus voornamelijk om de '165mm' sparing die 2 verdiepingsvloeren door moet (breedplaatvloer). Deze constructeur gaf aan verder niks voor mij te kunnen betekenen en gaf bovenstaand advies dus gratis. Heeft zelfs nog 1 en ander telefonisch toegelicht en wat algemene tips gegeven.

Constructeur #2:
Van deze partij kreeg ik alleen een kostenbegroting (2000 ex btw) om het plan te beoordelen en aan te geven waar veilig geboord kon worden. Ik heb deze partij later nog de reactie van constructeur #1 meegegeven met de vraag of het nut had om door hun te laten beoordelen aangezien de andere constructeur al had aangegeven dat het alleen met wapeningdetectie op locatie beoordeeld kon worden.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Dus een beetje tegenstrijdig met Constructeur #1.

Ik had ook al contact gehad met een van mij bekende betonboorder over het plan en die heb ik bovenstaand ook even voorgelegd. Die gaf aan dat mijn plan helemaal geen bijzonderheden bevat en dat de constructeur een beetje overdrijft en er gewoon geboord kan worden. Nu heeft die veel ervaring met betonboringen maar goed, de constructeur heeft er voor geleerd .. In dit topic ook verschillende posts gezien dat er niet zo maar geboord kan worden in een breedplaatvloer, dus binnenkort komt er een bedrijf met een Hilti PS1000 X langs om te kijken waar er geboord kan worden zonder wapening te raken. Deze partij gaf wel al aan dat de ervaring leert dat gaten groter dan 130mm erg lastig worden zonder wapening te doorboren.

Nu laat ik me deze keer niet ontmoedigen. Ik ben klaar met type C, wil liever echt geen decentraal systeem, dus we zetten door!

Na een lang verhaal, komt er toch nog een vraag, nav deze recente post:

w00key schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 01:55:
[...]

...
Mensen roepen hier al langer dat hoofdkanalen hogere luchtsnelheid mag hebben, alleen iedereen is te lui om die 3m/s te ditchen en over te stappen op 1.5 - 2 Pa/m.
... etc

Voor het kanaal waar 190m3/h (op 100%) doorheen moet door de 2 vloeren, had ik eerder 160mm ingecalculeerd. Dat komt uit op 2,62 m/s / 0,6 Pa/m. De kans is echter dus redelijk groot dat ik een 165mm gat niet kwijt kan en 2 buizen gaat in de praktijk ook heel lastig worden.
Als ik echter reken met 125mm, kom ik uit op 4,3m/s en 1,98 Pa/m, dus net onder de 2 Pa/m die in de post wordt aangehaald. Eventueel zou ik het debiet nog iets kunnen knijpen (zonder grote gevolgen) waardoor ik al richting de 1,53 Pa/m ga.

Het gaat hier wel om een kanaal van zo'n 12-15m en ik weet dat er een 'Pa/m totaalbudget' is, maar volgens de theorie zou 125mm dus toch een optie zijn (met grote luchtsnelheid) als ik het goed begrijp. Het isoleren van het kanaal om enig geluidsoverlast te voorkomen is sowieso geen probleem. Iets meer verbruik van de unit ook niet.
Ik snap uiteraard dat ruimer beter is, maar als ik het vergelijk met ventilatie C, ben ik bereid om tot een compromis te komen om toch tot een hopelijk goed (maar misschien niet perfect) D systeem te komen.

Ik wil wel voorkomen dat ik iets over het hoofd zie waardoor het echt af te raden is, dus ben benieuwd naar jullie reacties op bovenstaand!

[P5ycho]

Wat even vergeten wordt is dat de wtw simpelweg harder moet werken als hij een grotere drukval moet compenseren, wat ook betekent dat de unit meer geluid gaat afstralen en de buis in stuurt. Ook zie je dat terug in het stroomverbruik. Ik zou dus oppassen met overal 2 Pa/m aanhouden. Uiteindelijk wil je een maximaal drukverlies van dakinvoer tot ventiel, en lager is tot op zeker hoogte beter.Je moet het alleen niet overdrijven.

Wat betreft de betonboorder, die zeggen altijd dat het wel kan. Vaak is dat ook zo, maar soms ook niet. Dan stort de boel niet meteen in elkaar, maar je bent wel je marge kwijt.

Als je de risico's en mogelijke schade afzet tegen de kosten, dan kan die constructeur wel uit.
Zoeken naar de originele constructeur (check gemeentearchief) en leverancier platen helpt ook soms.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 12-06-2026 20:35 ]

[xinq]

Het extra geluid is inderdaad een risico dus dat vergeet ik zeker niet, maar vind ik wel moeilijk inschatten hoe dat in de praktijk uitpakt en hoe we het zouden ervaren.

Ik heb inderdaad een bezoekje gebracht aan het gemeentelijk archief omdat niet alle info online gepubliceerd was. Was leuk om te zien hoeveel originele documenten van je huis fysiek zijn opgeslagen en daar zaten ook allerlei constructieve berekeningen bij .

Helaas bestaat de constructeur van destijds niet meer, dus daar kon ik niet terecht.

Het lastige vind ik dat constructeur #1 al heeft aangegeven dat de wapening niet doorboord mag worden en ik dat oordeel betrouwbaar over vond komen gezien de moeite die hij erin heeft gestoken en me te woord heeft gestaan (zonder er aan te verdienen). Het gaat me dus zeker niet om de extra kosten, want wil zeker geen risico’s nemen.

[bensss]

xinq schreef op vrijdag 12 juni 2026 @ 21:18:
Het extra geluid is inderdaad een risico dus dat vergeet ik zeker niet, maar vind ik wel moeilijk inschatten hoe dat in de praktijk uitpakt en hoe we het zouden ervaren.

Ik heb inderdaad een bezoekje gebracht aan het gemeentelijk archief omdat niet alle info online gepubliceerd was. Was leuk om te zien hoeveel originele documenten van je huis fysiek zijn opgeslagen en daar zaten ook allerlei constructieve berekeningen bij .

Helaas bestaat de constructeur van destijds niet meer, dus daar kon ik niet terecht.

Het lastige vind ik dat constructeur #1 al heeft aangegeven dat de wapening niet doorboord mag worden en ik dat oordeel betrouwbaar over vond komen gezien de moeite die hij erin heeft gestoken en me te woord heeft gestaan (zonder er aan te verdienen). Het gaat me dus zeker niet om de extra kosten, want wil zeker geen risico’s nemen.

Waarom kies je dan niet voor 150mm ter plekke van de doorvoeren? Scheelt weer een cm risico. En voor een kort stukje is het drukverlies te overzien. Ervoor en erna kan je dan overgaan op 160mmm

[xinq]

Ik zal inderdaad voor de grootste maat gaan die past nav de scan. De kans is echter redelijk aanwezig dat dit dus op een max van 125 zal uitkomen. Maar goed, dat blijft speculeren tot de scan is uitgevoerd, maar ik wilde dus alvast wat informatie inwinnen voor het geval dit er uit gaat komen

[Pejdref]

Gaat het om wapeningstaven of netten? Bij staven kun je ook met een rechthoekig kanaal doorvoeren overwegen. Of de beunmethode en lokaal je 150/160mm buis wat ovaal slaan zodat het er doorkan.

[xinq]

Ik vond het zelf heel ingewikkeld om de tekeningen/documenten te interpreteren dus ik kan die vraag zelf niet beantwoorden. Ik had wel Claude alle informatie laten analyseren. Belangrijke disclaimer daarbij uiteraard dat dit ook hallucinaties kunnen zijn en dus feitelijk onjuist is. Ik heb wel wat zaken kunnen valideren obv de tekeningen die leken te kloppen (afmetingen/opbouw vloeren etc).
Ik zal het hier toch even plaatsen voor de 'leuk'.

Als dit teveel als offtopic (of AI dus ongewenst) wordt gezien zal ik de info weer verwijderen!

1e Verdiepingsvloer – Breedplaatvloer (150/210 mm)

Opbouw

• 60 mm prefab betonplaat (B45) + 90–150 mm in het werk gestort beton (B35)
• Totale dikte: 150 mm (vrij veld) tot 210 mm (bij opleggingen)
• Staal: FeB 500, dekking 15 mm
• Plaatbreedte standaard: 2400 mm, speling per pasplaat 20 mm

Vakwerkliggers (KRITIEK — vermijden)

Per plaat van 2400 mm breedte zitten 3 vakwerkliggers (type Δ 100/160):

• Liggertype driehoek (Δ): basis 100 mm, hoogte 160 mm
• Per ligger: 1 bovenstaaf Ø10 mm + 2 diagonalen Ø5 mm + 2 onderstaven Ø5 mm
• Liggers lopen in de draagrichting (van gevel tot gevel, ca. 5350 mm lang)
• Geschatte c.t.c.-afstand liggers: ca. 800 mm over de plaatbreedte
• De liggers steken tot 60 mm boven de prefab plaat uit in het betonopstort

[...]

Wapening in gestort beton (bovenwapening)

• Net E131: Ø5-150 / Ø5-250 — zones van 875 mm lang, 3500 mm breed
• Net E196: Ø5-100 / Ø5-250 — zones van 1125 mm lang, 3500 mm breed
• Randwapening langs wanden: 2×Ø8 l=2000 mm en 3×Ø12 l=3000 mm

Wapening op prefab plaat (onderwapening)

• Net E131 en E196 — zelfde netten als boven
• Min. wapening in de plaat zelf: Ø5 à 150–250 mm

Staalprofielen (KRITIEK — vermijden)

Profiel	Locatie	Opm.
½ HEA 160	Langs voor- en achtergevel (doorsnede IV)	Draagt vloerrand
HEA 220	Bij knieschot / binnenwand (doorsnede VII)	Zware middensteun
HEA 120	Interne opleggingen	Tussenligger
UNP 160	Latei bij voor- / zijgevel	Niet doorboren
2×Ø16 l=1800 mm	Ophangstaven bij wanden	Verticale staven, per wand

2e verdiepingsvloer vs. 1e verdiepingsvloer

Op basis van het document zijn dit de belangrijkste constructieve verschillen:

Dikte

	1e verdieping	2e verdieping
Prefab plaat	60 mm	60 mm
Opstort	90–150 mm	150 mm (vast)
Totaal	150–210 mm (variabel)	210 mm (uniform)

De 1e verdiepingsvloer is dunner in het vrije veld; de 2e is overal 210 mm.

Belasting — het cruciale verschil

De 2e verdiepingsvloer draagt het knieschot (het schuine dakschot), dat permanent op de vloer drukt. De doorbuigingsberekening zit daardoor al krap op de ontwerplimiet. De 1e verdiepingsvloer draagt alleen de kamers erboven — meer speelruimte.

Zwaardere onderwapening

De 2e verdieping heeft in alle platen net N Ø6-250/250 (113 mm²/m); de 1e verdieping heeft Ø5-staven.

Extra bovenwapening bij knieschot (alleen 2e verdieping)

Net	Wapening	Zone
E131	Ø5-150/250	standaard
E196	Ø5-100/250	standaard
E283	Ø6-100/250	alleen knieschotzone

Plus bijlegwapening: 2×Ø10 en 2×Ø8 bij knieschot. Dit maakt de achterste zone van de 2e verdiepingsvloer de dichtstgewapende plek in de hele woning.

Vakwerkliggers

Identiek systeem (3 per 2400 mm plaat), maar type Δ 160 op de 2e verdieping vs. Δ 100/160 op de 1e — de 2e heeft uitsluitend het zwaardere type.

Praktische consequentie voor boren

De 1e verdiepingsvloer is constructief de meest forgiving: dunner in het veld, minder wapening, geen knieschotlast. De 2e is stijver maar heeft minder marge — en de knieschotzone (achterzijde woning) valt volledig af als boorlocatie.

De 'knieschot' zone wordt dus als meest risicovol bestempeld (gaf de constructeur ook aan). Ik heb daar in mijn plan meerdere sparingen voorzien, maar hopelijk laat de scan zien dat er toch mogelijkheden zijn.

[ Voor 0% gewijzigd door xinq op 14-06-2026 11:52 . Reden: betere formatting tabellen ]

[_kilian_]

Tussen de bedrijven door ben ik afgelopen 2,5 maand bezig geweest met het aanleggen van het hele buizenstelsel. Afgelopen week was het dan - eindelijk - zo ver om de stekker in de WTW unit (Q450) te steken. Een verslag, lessons learned en natuurlijk de nodige foto's volgen nog als de tijd dat toelaat.

Ik ben nu bezig gegaan met het inregelen. Daar had ik nog wat vragen over. Hopelijk kan er iemand hier meedenken.

IK heb dit weekend een Testo 471 met de benodigde hulpstukken kunnen lenen om de debieten bij de ventielen te meten. Hieronder een overzicht van de waardes, voor het inregelen.

Vragen

1. Is het normaal dat het gemeten debiet afwijkt van het ontworpen debiet? Dat ik 94% van het ontworpen debiet meet is gevoelsmatig binnen de marges
2. Is het de moeite waarde om de ventielen in te regelen? Ik vind de gemeten debieten zonder inregelen al wel best goed. Ik heb het eea ingeregeld, maar merk dat de weerstand hierdoor best toeneemt en het geluid daarmee ook.
3. Wat voor marge wordt normaliter aangehouden tussen ontworpen en gemeten debiet?
4. Op het kanaal naar de keuken heb ik een iris klep zitten. Deze lijkt echter weinig nut te hebben. Ik kan hier alleen de luchtsnelheid in het kanaal meten. Hoe meer ik de klep dicht zet, hoe groter de luchtsnelheid en daarmee dan toch ook het debiet wordt. Gevoelsmatig lijk ik hier ergens een denkstap te missen.
5. Ik kreeg vandaag tijdens het inregelen de geluidsbeperking waarschuwing. Ik ben er nu achter dat deze gegeven wordt wanneer het toerental meer dan 500 toeren afwijkt van de curve die hij tijdens het inbedrijfstellen leert. Als ik Ubbink goed begrijp horen de restrictieringen geïnstalleerd te zijn voor het inbedrijfstellen van de WTW. Iemand hier ervaring mee?

Inregelen op 100%, ontworpen debiet 360m3/h, nog nergens ventielen geknepen of restrictieringen toegepast


Toevoer

Ventiel	Ontworpen debiet (m3/h)	Gemeten debiet (m3/h)
Woonkamer 1 (links)	45	43,5
Woonkamer 2 (rechts)	45	43,8
Master bedroom 1 U1	45	39,5
Master bedroom 2 U1 (inloopkast)	45	44
Slaapkamer kind 1 U2 (L)	45	40,9
Slaapkamer kind 2 U2 (E)	45	43,7
Kantoor U3	45	38,2
Speelkamer U3	45	44,8
Totaal	360	338,4 (94%)

Afvoer

Ventiel	Ontworpen debiet (m3/h)	Gemeten debiet (m3/h)
Keuken	180	151,9 Berekende waarde
Toilet	45	49,5
Badkamer 1 U4 (douche)	45	56,2
Badkamer 2 U4 (toilet)	45	53,8
Wasruimte	45	48,6
Totaal	360	360

^U Ventielen maken gebruik van Ubbink Air Excellent en zouden dus op de verdeeldoos met restrictieringen te knijpen zijn. Het cijfer geeft aan welke ventielen dezelfde verdeeldoos delen.

[ Voor 4% gewijzigd door _kilian_ op 14-06-2026 21:34 ]

[Franciesco]

@_kilian_ zelf heb ik de restrictieringen niet gebruikt, maar de afregeling per ventiel met het ventiel zelf gedaan (Zehnder Luna). Dat vind ik zelf handiger en is in mijn geval ook gemakkelijker bij te sturen omdat de Ubbink verdeeldozen niet heel gemakkelijk bereikbaar zijn. Deze liggen namelijk op een kleine kruip-door-sluip-door bergzolder.

In mijn geval, ook met een Testo gemeten, was er ook een kleine afwijking tussen totaal gemeten debiet van alle ventielen bij elkaar en het debiet aangegeven door de Zehnder Q350. Maar dat lag <3% dus verwaarloosbaar in mijn optiek en lijkt me ook normaal.

Bij het afregelen heb ik elk ventiel zo precies mogelijk ingesteld op het ontworpen debiet (+_1 tot hooguit 2m3/h). Daarbij degene het dichtste bij (minste weerstand traject) als eerste omdat je immers alleen maar kan knijpen. Overigens was dat knijpen bij mij nauwelijks nodig en staan de meeste ventielen 90-100% open. Maar dat is uiteraard afhankelijk van hoe het systeem ontworpen is.

[darkfujita]

Ik heb in dit topic gezocht ("Luchtalarm", "NL Alert") maar kreeg geen hits. Bijzonder.

Wat doen jullie eigenlijk als het luchtalarm af gaat en je niet thuis bent? Met dat vraagstuk kwam mijn boomer pa. Helaas kan ik mijn WTW (Zehnder Q350) niet op afstand uitschakelen. Alles in mijn hele huis is geoptimaliseerd en slim / toegankelijk gemaakt via mijn RaspberryPi met HA... behalve mijn WTW.

Van weekend een TAPO P115 slimme stekker gehaald (via Bol 14 euro), en daar de WTW ingeplugged. Deze zojuist geintegreerd in HA.

Zodra het luchtalarm nu af gaat, en ik een NL alert krijg op mijn telefoon, kan ik nu mijn WTW op afstand uitschakelen. Ik wil namelijk geen (giftige) rook in mijn huis.

Hoe ik dit kan automatiseren weet ik niet, wellicht dat iemand hier nog ideeen over heeft.

[TheJVH]

darkfujita schreef op maandag 15 juni 2026 @ 09:26:
Ik heb in dit topic gezocht ("Luchtalarm", "NL Alert") maar kreeg geen hits. Bijzonder.

Wat doen jullie eigenlijk als het luchtalarm af gaat en je niet thuis bent? Met dat vraagstuk kwam mijn boomer pa. Helaas kan ik mijn WTW (Zehnder Q350) niet op afstand uitschakelen. Alles in mijn hele huis is geoptimaliseerd en slim / toegankelijk gemaakt via mijn RaspberryPi met HA... behalve mijn WTW.

Van weekend een TAPO P115 slimme stekker gehaald (via Bol 14 euro), en daar de WTW ingeplugged. Deze zojuist geintegreerd in HA.

Zodra het luchtalarm nu af gaat, en ik een NL alert krijg op mijn telefoon, kan ik nu mijn WTW op afstand uitschakelen. Ik wil namelijk geen (giftige) rook in mijn huis.

Hoe ik dit kan automatiseren weet ik niet, wellicht dat iemand hier nog ideeen over heeft.

Je kan toch gewoon een ComfoConnect LAN C aan je Zehnder koppelen waarmee je hem kan bedienen via de app? Home Assistant integraties zijn ook beschikbaar. Kan je gelijk de waardes inzien en hem eventueel harder / zachter zetten.

[The Lord]

darkfujita schreef op maandag 15 juni 2026 @ 09:26:
Ik heb in dit topic gezocht ("Luchtalarm", "NL Alert") maar kreeg geen hits. Bijzonder.

Wat doen jullie eigenlijk als het luchtalarm af gaat en je niet thuis bent? Met dat vraagstuk kwam mijn boomer pa. Helaas kan ik mijn WTW (Zehnder Q350) niet op afstand uitschakelen. Alles in mijn hele huis is geoptimaliseerd en slim / toegankelijk gemaakt via mijn RaspberryPi met HA... behalve mijn WTW.

Van weekend een TAPO P115 slimme stekker gehaald (via Bol 14 euro), en daar de WTW ingeplugged. Deze zojuist geintegreerd in HA.

Zodra het luchtalarm nu af gaat, en ik een NL alert krijg op mijn telefoon, kan ik nu mijn WTW op afstand uitschakelen. Ik wil namelijk geen (giftige) rook in mijn huis.

Hoe ik dit kan automatiseren weet ik niet, wellicht dat iemand hier nog ideeen over heeft.

Echt automatiseren: ESP32 met LTE module die CB (Cell Broadcast) kan verwerken. CB's in HA en dan met een (ik haat die woorden) 'slimme stekker' de WTW uit.

Of wellicht inderdaad netter met een ComfoLAN ding.

[darkfujita]

TheJVH schreef op maandag 15 juni 2026 @ 09:55:
[...]

Je kan toch gewoon een ComfoConnect LAN C aan je Zehnder koppelen waarmee je hem kan bedienen via de app? Home Assistant integraties zijn ook beschikbaar. Kan je gelijk de waardes inzien en hem eventueel harder / zachter zetten.

Natuurlijk kan dat, maar dat kost mij 15x zoveel. En alle extra functionaliteiten heb ik niet nodig.

[P5ycho]

Ik doe niets, het is denk ik onmogelijk om stoffen van buiten buiten te houden. Je kunt de vermenging hooguit rekken, ademen moet je toch.

[Oilman]

Ook een gevalletje van wat is de kans? Aantal keer dat ik een NL-alert heb ontvangen buiten de eerste maandag van de maand kan ik volgens mij op 1 hand tellen. Geen van die keren was er noodzaak om de ventilatie uit te zetten. Als je onder de rook van Pernis woont is het misschien nog een klein beetje anders, maar voor ons is het enige dat zou kunnen gebeuren een grote natuurbrand en dat de rook overtrekt.

Overigens kan ik sinds gisteravond wel netjes de Zehnder via HA besturen en dus ook uitzetten. Maar dat heb ik primair gedaan om extra functionaliteit te krijgen en makkelijk te kunnen bedienen, zonder Zehnder voor een dure box te moeten sponsoren.

[kepler]

darkfujita schreef op maandag 15 juni 2026 @ 09:26:
Ik heb in dit topic gezocht ("Luchtalarm", "NL Alert") maar kreeg geen hits. Bijzonder.

Wat doen jullie eigenlijk als het luchtalarm af gaat en je niet thuis bent? Met dat vraagstuk kwam mijn boomer pa. Helaas kan ik mijn WTW (Zehnder Q350) niet op afstand uitschakelen. Alles in mijn hele huis is geoptimaliseerd en slim / toegankelijk gemaakt via mijn RaspberryPi met HA... behalve mijn WTW.

Van weekend een TAPO P115 slimme stekker gehaald (via Bol 14 euro), en daar de WTW ingeplugged. Deze zojuist geintegreerd in HA.

Zodra het luchtalarm nu af gaat, en ik een NL alert krijg op mijn telefoon, kan ik nu mijn WTW op afstand uitschakelen. Ik wil namelijk geen (giftige) rook in mijn huis.

Hoe ik dit kan automatiseren weet ik niet, wellicht dat iemand hier nog ideeen over heeft.

https://community.home-as...eceive-nl-alert/203070/14

Ik dacht me ook te herinneren dat een tweaker wat geklust hier op het forum. Maar dat kan ik niet zo snel terug vinden

[Cbr]

darkfujita schreef op maandag 15 juni 2026 @ 09:26:


Wat doen jullie eigenlijk als het luchtalarm af gaat en je niet thuis bent? Met dat vraagstuk kwam mijn boomer pa. Helaas kan ik mijn WTW (Zehnder Q350) niet op afstand uitschakelen. Alles in mijn hele huis is geoptimaliseerd en slim / toegankelijk gemaakt via mijn RaspberryPi met HA... behalve mijn WTW.

Wat doe je als je een ventilatiesysteem A, B of C hebt en je bent niet thuis? Niets.

Dit is nou typisch een voorbeeld van koudwatervrees bij het onbekende, gelukkig is het niet anders dan bij andere systemen. Ben je niet thuis? Dan ventileer je gewoon verder.

Wel mooie oplossing heb je gemaakt (die eigenlijk alleen bij balansventilatie écht werkt, dus systeem D is hier nog in het voordeel ook.)

[Andrehj]

darkfujita schreef op maandag 15 juni 2026 @ 09:26:
Hoe ik dit kan automatiseren weet ik niet, wellicht dat iemand hier nog ideeen over heeft.

Ik kan in de option box de daarvoor bedoelde ingang schakelen met een Fibaro Smart Implant. Maar dat kan ook met een andere slimme (relais)schakelaar die je aan je domotica hangt.

[darkfujita]

Andrehj schreef op maandag 15 juni 2026 @ 17:53:
[...]

Ik kan in de option box de daarvoor bedoelde ingang schakelen met een Fibaro Smart Implant. Maar dat kan ook met een andere slimme (relais)schakelaar die je aan je domotica hangt.

Bedoelde eigenlijk meer; is er een optie in HA(CS) die een NL Alert kan lezen/begrijpen. Dan maak ik daarop een automation. Heb geen verdere hardware oid nodig namelijk.

[nessio]

@darkfujita zoek eens op : houtkachel of rook.

[The Lord]

darkfujita schreef op maandag 15 juni 2026 @ 19:52:
[...]

Bedoelde eigenlijk meer; is er een optie in HA(CS) die een NL Alert kan lezen/begrijpen. Dan maak ik daarop een automation. Heb geen verdere hardware oid nodig namelijk.

Ow, zo. Dat heeft weinig met centraal WTW systeem ansich te maken en past beter in een HA topic. Los van het feit dat je vraag met een simpele zoekopdracht te beantwoorden is.

[inTIMidate]

Andrehj schreef op donderdag 11 juni 2026 @ 17:20:
[...]

Die heeft slepende afdichtingen die voor een ventilatiesysteem voor teveel weerstand zorgen. Je wilt lagers met afdichtplaatjes, de -2Z of -ZZ uitvoering. Voor een 626 lager komt je dan dus op 626-2Z of 626-ZZ. Beter nog de C3 uitvoering, die met iets meer speling nog lichter loopt. Zie ook Andrehj in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Ik heb de juiste lagers binnen, heb ik ook een borgring-tang en polie trekker nodig om de lagers te vervangen?

Het is al gelukt, lagers zijn vervangen en rij ratelt niet meer.

[ Voor 6% gewijzigd door inTIMidate op 17-06-2026 11:25 ]

[Theepel]

Hoi allemaal,

ik ben op zoek naar wat meningen.

Wij hebben een jaren 30 huis gekocht met energielabel G en gaan dat onder handen nemen. Ik wil graag mechanische ventilatie (Type D) aanleggen en ik heb de plafonds al weggehaald en daarachter zitten balken van 22.5 cm, dus ruimte voor buizen dacht ik zo.

Deze laat ik dan naar de gang lopen en dan omhoog via de wc. Ik ben nog bezig met alles uit te werken.




Ik wil dit (Type D) dus graag aanleggen maar de architect die de tekeningen maakt zegt dat dat eigenlijk niet gedaan wordt bij de renovatie van dit soort oude woningen.

Iemand anders zegt weer: Met zo'n oud huis ga je nooit alles goed dicht krijgen dus heeft het geen zin om dit te doen.

Weer iemand anders: Is duur en het gaat bij zo'n huis niet werken.

Alleen ik zou het wel willen. Fijner klimaat in de slaapkamers enzo. Alleen al voor de keuken want een hangende afzuigkap kan niet want het plafond is daar heel hoog. Stel ik zou bv frituren dan gaat zo'n omlaag afzuiging echt niet alles kunnen wegzuigen.

Dus ik hoor graag meningen. Wel doen? Niet doen? Hebben ze gelijk?

[dollyking]

@Theepel

Zoveel mensen zoveel meningen, ze hebben een punt, alleen jij beslist, wat wel mee speelt is dat je het doet als je huis nagenoeg compleet gestript of een erg grote verbouwing ondergaat.

mijn huis uit 1975 is ook oud hiervoor, maar toen ik het gestript had heb ik ook alvast buizen (2x90) vanuit alle ruimtes naar de zolder gebracht, hoe ik die 54 open eindjes aan elkaar moet knopen, lees ik dan hier wel weer.

als je eenmaal een nieuw plafond hebt, keuken, vloer o.i.d ga je het waarschijnlijk nooit meer doen. en je kan ook als ik in etappes werken, want verder isoleren en tochvrij maken e.d. loopt toch wel door.

[Theepel]

dollyking schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 12:23:
@Theepel

Zoveel mensen zoveel meningen, ze hebben een punt, alleen jij beslist, wat wel mee speelt is dat je het doet als je huis nagenoeg compleet gestript of een erg grote verbouwing ondergaat.

mijn huis uit 1975 is ook oud hiervoor, maar toen ik het gestript had heb ik ook alvast buizen (2x90) vanuit alle ruimtes naar de zolder gebracht, hoe ik die 54 open eindjes aan elkaar moet knopen, lees ik dan hier wel weer.

als je eenmaal een nieuw plafond hebt, keuken, vloer o.i.d ga je het waarschijnlijk nooit meer doen. en je kan ook als ik in etappes werken, want verder isoleren en tochvrij maken e.d. loopt toch wel door.

Ha, dankjewel voor je antwoord!

Een gedachte die ik had, was ook om gewoon alvast buizen aan te leggen en dan later maar te kijken of het allemaal nut heeft. Dat is dus helemaal niet zo'n slechte gedachte

[P5ycho]

Theepel schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 11:57:
Hoi allemaal,

ik ben op zoek naar wat meningen.

Wij hebben een jaren 30 huis gekocht met energielabel G en gaan dat onder handen nemen. Ik wil graag mechanische ventilatie (Type D) aanleggen en ik heb de plafonds al weggehaald en daarachter zitten balken van 22.5 cm, dus ruimte voor buizen dacht ik zo.

Deze laat ik dan naar de gang lopen en dan omhoog via de wc. Ik ben nog bezig met alles uit te werken.

[Afbeelding]


Ik wil dit (Type D) dus graag aanleggen maar de architect die de tekeningen maakt zegt dat dat eigenlijk niet gedaan wordt bij de renovatie van dit soort oude woningen.

Zeker wordt dat wel gedaan, genoeg voorbeelden in dit topic. Misschien is je architect er niet bekend mee en grijpt hij liever naar een systeem C, maar het kan zeker wel.

Iemand anders zegt weer: Met zo'n oud huis ga je nooit alles goed dicht krijgen dus heeft het geen zin om dit te doen.

Een jaren 30 huis met label G heeft sowieso een totaalrenovatie nodig om op label A terecht te komen, dan is dit ook het moment om goede kierdichting te verzorgen. Voorzetwanden, kozijnen, dakisolatie met de juiste bouwmethode en je huis is al nagenoeg dicht.
Zorg dat je iemand vindt die weet hoe dat moet, ook bij renovatie van een jaren 30 huis.

Weer iemand anders: Is duur en het gaat bij zo'n huis niet werken.

Comfort is neit in geld uit te drukken en 'het gaat toch niet werken' kunnen we ook niets mee natuurlijk.

Alleen ik zou het wel willen. Fijner klimaat in de slaapkamers enzo. Alleen al voor de keuken want een hangende afzuigkap kan niet want het plafond is daar heel hoog. Stel ik zou bv frituren dan gaat zo'n omlaag afzuiging echt niet alles kunnen wegzuigen.

Let wel even op dat wtw geen vervanging is voor je afzuigkap, maar wel een goede aanvulling.

Dus ik hoor graag meningen. Wel doen? Niet doen? Hebben ze gelijk?

Gewoon doen dus!
Als je weerstand ondervindt van je architect of aannemer, zoek gerust een andere die wel weet hoe je anno 2026 renoveert. wtw, dakisolatie met fatsoenlijke faseverschuiving, triple glas, voorzetwanden, goede zonwering, vloerverwarming, koeling en je woont straks als een koning.

[Plint]

@Theelepel : Hier ook bezig met de voorbereiding van WTW ventielatie van een jaren 30 huis, en van Energielebel G naar?
Moet ik daarbij wel zeggen dat we de kozijnen hebben vervangen en ons dak ook is voorzien van dampopen folie onder de (nieuwe) pannen. En vloerisolaite.

Inmiddels weet ik ook dat er een hoop kul praat is van instalateurs en bouwvakkers, die vol zitten van oneliners. En je beter zelf met gezond verstand naar de situatie kan kijken (met wat hulp van hier)

Je kan zelf wel nagaan of het tocht bij de ramen en andere kieren in het huis. Ik weet niet of je een nieuw pafond gaat plaatsen en opnieuw gaat stucen in de kamers ? Naar mijn ideed heb je dan het meeste al goed dichtgezet.

[Franciesco]

Theepel schreef op woensdag 17 juni 2026 @ 11:57:
...
Dus ik hoor graag meningen. Wel doen? Niet doen? Hebben ze gelijk?

Ook even een duit in het zakje: nee, ze hebben geen gelijk.

Een volledig luchtdichte woning is namelijk geen voorwaarde voor balansventilatie. Wel is het zo dat balansventilatie het beste werkt in een goed luchtdichte woning, maar dat is niet hetzelfde.
Overigens geldt dit net zo goed voor isolatie: de daadwerlijke isolatiewaarde is mede afhankelijk van hoe luchtdicht de woning is.

Bij een grondige renovatie is, ongeacht bouwjaar van de woning, balansventilatie zeker interessant om te doen. Net als, zoals reeds door @P5ycho al genoemd, triple glas, vergaande isolatie, kierdichting (doe tijdig een blowerdoortest!) etc. Een grondige renovatie doe je meestal voor tientallen jaren, dus meteen goed doen zou ik zeggen.

Lees je ajb goed in want helaas zijn er genoeg "professionals" die zich er m.i. te gemakklijke vanaf maken bij mensen die niet goed geinformeerd zijn. Daar zijn diverse topics voor hier op Tweakers, maar ook elders is genoeg lees- en kijkvoer. En als je er heel serieus mee bezig gaat: kijk ook eens naar "Passief" renoveren.

[Spherix]

Ook hier een jaren '30 (36) woning welke bij aanvang zo lek als een mandje was. Gedurende de jaren zal ik ongetwijfeld nog verbeteringen blijven doorvoeren, maar alleen al de aanvoer van (gefilterde) verse lucht met het Type-D systeem is het voor mij de moeite waard. Dat ik vervolgens het huis zover krijg om de boel mooi in balans te krijgen, tochtdicht maak en rendement behaal op de warmtewisseling is voor mij bijna bijzaak.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik tijdens onze lopende renovatie hier wel extra aandacht aan geef, onder 't mom liever in 1x goed ;-)

[Dutchman7]

Heeft er iemand ervaring met een Itho Daalderop HRU 400 waarvan de ventilatoren niet meer opspinnen en waarvan de blauwe LED continu brandt?
Vandaag heb ik de stekker uitgetrokken om een AUTO RFT-N afstandsbediening opnieuw te koppelen, die en de Itho Spider waren paar weken geleden plotseling ontkoppeld. De Spider heb ik toen weer direct gekoppeld. Vandaag, nadat ik de stekker weer instak, probeerde ik de AUTO RFT-N te koppelen via standaard methode (kruislings knoppen inhouden), maar dit mislukte. Op de WTW unit bleek de blauwe LED continue te branden en de ventilatoren waren niet meer aan. De verbinding met de Spider was ook verdwenen.
Continu blauw branden zou wijzen op de WiFi modus. Daarom dus de Service app maar gedownload, maar het access point van de WTW wordt niet zichtbaar tussen mijn beschikbare WiFi netwerken en het koppelen via de app faalt. Ik had goede hoop dat een power cycle van >30 minuten hem wel weer in normale modus zou laten opstarten, maar dat is niet het geval. Normaal zou de WTW unit zonder verbinding met de Spider op auto niveau gaan draaien, maar ook dat doet hij niet. Op het indrukken van de WiFi modus knop voor handmatige koppeling van accessoires reageert de WTW ook niet meer.
Helaas is de garantie (nieuwbouwhuis) net twee maanden verlopen en had ik nog net geen service contract afgenomen. En tegenwoordig wordt je nergens meer op korte termijn geholpen zonder service contract...

Is er iemand dit dit herkent, of weet hoe ik de WTW uit WiFi verbinding modus kan forceren?

[P5ycho]

De blauwe led hoort te knipperen, dus als die constant brandt is hij niet in normaal- of wifimodus.

[Aeien]

Aeien schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 13:49:

als opvolging op bovenstaande posts tav de foutieve temperatuurweergave door de Brink flair: de monteur is langs geweest.

Conclusie: hij snapt het ook niet...
Samengevat: de temperatuur "lucht kamer in" is foutief hoog, hoger dan de aanzuig temperaturen vanuit huis of buiten, ook als de bypass open staat. Nagemeten met een sensor in het kanaal, zie je dat de functie van de WTW gewoon goed is, maar die ene temperatuur weergave dus niet.
De waarde is niet belangrijk voor de functie, wordt bijv. niet gebruikt voor aansturing van de bypass, en kan dus genegeerd worden. Knullig vind ik het wel. Hij was de fout nog nooit tegen gekomen, maar (parafraserend) " er zijn maar weinig knuppels die dit allemaal nameten en bijhouden". Ik zie het maar als compliment

Anyways, ik ben weer terug naar het aanpassen van de kanalen, die door de installateur droevig zijn geplaatst. Blijkt dat de 18cm diameter uit de handleiding niet klopt; het lijkt 16cm te zijn. De spirobuis gaat veel te ruim over de aansluitringen.
Herkent iemand dit?

Nog een extra complicerende factor: op dit moment is de aanzuig van buiten op de schoorsteen gezet en blaast de outlet onder de dakpannen, omdat de flexbuis niet op de doorvoer is aangesloten; hij is los in het gat gepropt (en valt er bij het minste uit).
Ik wil het wel goed om corrigeren, maar dan moet hij goed aangesloten worden, anders zuig ik nu 80gr lucht vanonder de dakpannen aan.

Hoe zouden jullie de spiro of flex aansluiten op deze doorvoer? OD is 16cm. De flex erop zetten? of koppelstuk? Het gat is relatief klein om het makkelijk werkbaar te maken.

[nessio]

@Aeien Ubbink airfoam? Beschikbaar in 16,18 en 20cm

[Aeien]

@nessio Thanks, ik ga kijken!

Nu ik de aerfoam tegen kom: is er voordeel aerfoam bochten te gebruiken boven geïsoleerde spiro bochten? Moet 45 gr bochten maken opweg naar het dak. Spiro lijkt mij minder weerstand te geven?

[nessio]

Met airfoam ben je in een keer klaar. Maar je moet wel precies werken ivm die koppelstukken. Zeker als alles vlak bij elkaar zit. Met spiro heb je meer speling als niet helemaal goed uitkomt vooral als de spiro met rubbers gebruikt. En isoleren van die buis is ook een gedoe als het krap is.

Verschil in weerstand geen idee

Brink flair 400 bij mij zit de 18cm buis spiro strak om de rubberringen die op de flensen van de wtw zitten.

Wat uit je dak steekt lijkt wel airfoam.

[ Voor 23% gewijzigd door nessio op 22-06-2026 12:20 ]

[Emmie111]

Aeien schreef op zondag 21 juni 2026 @ 23:13:
@nessio Thanks, ik ga kijken!

Nu ik de aerfoam tegen kom: is er voordeel aerfoam bochten te gebruiken boven geïsoleerde spiro bochten? Moet 45 gr bochten maken opweg naar het dak. Spiro lijkt mij minder weerstand te geven?

Aerfoam geeft iets meer weerstand maar zal verwaarloosbaar zijn voor een klein stukje. Hier aerfoam toegepast i.c.m. spiro voor sommige unieke vertakkingen. Kan prima op elkaar.

Vond het vooral fijn werken, snel op maat te snijden en is stillend aan de binnenzijde voor overspraak. Zal je hier niet nodig hebben.

[Aeien]

@Emmie111 thanks!

Grootste frustratie momenteel is de diameter vd aansluiting; 18cm spiro bocht (met dus een "male" uiteinde) zit ruim te breed over de aansluitring en de huidge flex buis (die past op de ring) past niet over de spiro.

Kan dus niet anders bedenken dan dat het 16cm ringen/kanalen zijn, maar dat hoort echt niet bij een flair 400. Ventilatieland krijg ik het probleemp ook niet uitgelegd aan de telefoon.

[Emmie111]

Ik zou er een 160mm bocht (ID) eroverheen schuiven. Spiro is mogelijk het beste om luchtdicht te krijgen, evt. sealant toepassen. Daarna of verder werken met 160 of verloop naar je gewenste 180mm toepassen.

Of je moet die 16OD willen verwijderen en vervangen voor een volledige 180mm.

[Aeien]

@Emmie111 thanks!

De oplossing van mijn onbegrip was veel simpeler dan ik dacht; gezien het hele systeem, incl flexkanalen, 16cm was, heeft de installateur de boordringen ws vervangen voor die van 16cm.

[Lord Anubis]

Iemand wel eens aan gedacht van brand en hoge hitte bij Aerfoam? Zelf zou ik het niet willen gebruiken. Als er brand is b.v een steek vlam of frituurpan, dan deze hitte laat het foam direct smelten en is er een groot risico voor volledige benodigde vernieuwing en bij b.v spiro is dat niet. Glaswol rond spiro zal niet beinvloed worden. Met een kijker door de buis voor eventuele schade is dan voldoende, maar bij foam buizen….

[P5ycho]

Dit spul zit achter de wisselaar, moet het wel gek lopen als je daar een steekvlam in krijgt door je frituurpan in de keuken.

[GudZ]

P5ycho schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 14:58:
Dit spul zit achter de wisselaar, moet het wel gek lopen als je daar een steekvlam in krijgt door je frituurpan in de keuken.

Toevallig loopt onze aerfoam die ik aan het installeren ben door het plafond boven de keuken naar de gevel. Daar zou een brand (afgezien van andere vreselijke gevolgen), wel schade kunnen aanrichten. Tegen warmte helpt m'n plafond niet per se, ik heb 60m brandwerend dus ben benieuwd na hoeveel minuten de aerfoam smelt (volgens mij smelt eps al bij 90 graden).

Maargoed, bij en na een brand moet toch vaak het plafond aan gort dus kleine moeite om dan een nieuwe aerfoam te hangen.

[BernardVDBerg]

Als ik met een Ubbink Contego muurdoorvoer van 200 met een verloop naar Aerfoam 180 ga, is er dan nog een slangklem of alu tape nodig?

Muurdoorvoer: https://www.123installatieshop.nl/ubbink-contego-muurdoorvoer-200-180mm-antraciet-0188848

Verloop: https://www.123installatieshop.nl/ubbink-aerfoam-verloop-200-naar-180mm-0542023

[Koen_R]

Ik wil nieuwe F7 filters bestellen voor onze Itho HRU ECO BAL wtw. Nu zie ik dat her en der het advies gegeven wordt om voor de uitgaande filters grovere G4 filters te gebruiken, om bijv. energie te besparen. Je hoeft tenslotte niet op pollen te filteren voor je uitgaande lucht en met een grover filter hoeft je WTW minder hard te draaien.

Bij Itho wordt dit echter nergens benoemd of geadviseerd. Sterker nog, in de handleiding is niet eens te vinden welk filter voor in- en uitgaande lucht is.

Heeft iemand dit uitgeprobeerd en hier ervaring mee?

[P5ycho]

Ingaand wil je de motor beschermen en evt de lucht filteren. Uitgaand wil je alleen je motor beschermen, de mussen geven niets om jouw F7 gefilterde lucht.
Dit advies is universeel toepasbaar, ook op een Itho wtw.

[ Voor 11% gewijzigd door P5ycho op 23-06-2026 21:19 ]

[aaahaaap]

Heeft iemand hier misschien ervaring/een mening over de opties voor kierdichting van een voordeur?

M'n WTW werkt goed, maar mijn voordeur zorgt voor wat problemen aangezien dat nog een gapend luchtlek is. Voor context: De voordeur zelf wordt vervangen, maar het kozijn ervan is nog in goede staat en nog origineel van rond 1900. Ik wil proberen het kozijn van de buitenzijde zo origineel mogelijk houden, maar het is geen probleem om de sponning aan te passen.

Is een enkel dichtingsprofiel voldoende? Ik kwam de Deventer SPV serie tegen (https://www.deventer-profielen.nl/producten/overzicht-dichtingen/spv-12-f), die geven aan luchtdichtheidsklasse 4, lijkt best netjes voor een enkel profiel wat niet zo heel groot is.
Of is het slimmer/beter om voor twee profielen te gaan? Alhoewel dat waarschijnlijk kozijnen vervangen betekent, wat ik liever niet doe.
Ik plaats sowieso een valdorpel aan de onderzijde.


@Koen_R Het is vrij normaal om een groffer filter voor de uitgaande lucht te gebruiken. Dit doen sommige fabrikanten ook in hun filterpaketten. Ikzelf gebruik op dit moment F7+M5.
Hou er wel rekening mee dat dit voor een kleine onbalans kan zorgen als de WTW niet op m3 stuurt ivm verschil in weerstand.

[ Voor 19% gewijzigd door aaahaaap op 23-06-2026 23:54 ]

[P5ycho]

Die deur, daar zou ik een ander topic voor maken/zoeken.

Die onbalans is in principe gewoon weg te regelen, maar varieert ook over de levensduur van de filters en is dus niet helemaal te voorkomen.

[RusFighter]

Koen_R schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 20:41:
Ik wil nieuwe F7 filters bestellen voor onze Itho HRU ECO BAL wtw. Nu zie ik dat her en der het advies gegeven wordt om voor de uitgaande filters grovere G4 filters te gebruiken, om bijv. energie te besparen. Je hoeft tenslotte niet op pollen te filteren voor je uitgaande lucht en met een grover filter hoeft je WTW minder hard te draaien.

Bij Itho wordt dit echter nergens benoemd of geadviseerd. Sterker nog, in de handleiding is niet eens te vinden welk filter voor in- en uitgaande lucht is.

Heeft iemand dit uitgeprobeerd en hier ervaring mee?

Ik zou voor uitgaande (afzuigende lucht vanuit de woning) altijd G4 gebruiken. Deze zijn goedkoper en hebben veel minder weerstand waardoor het idd zuiniger & stiller is. Voor aanzuigende lucht van buiten gebruik ik persoonlijk ook G4. Dit doe ik voornamelijk omdat het toch veel gebruiksvriendelijker en goedkoper is dan F7. Deze keuze is wel afhankelijk van je omgeving. Grote nadeel van F7 filters is dat ze snel verzadigd raken en je ze dus moet vervangen willen ze hun werk nog goed doen. Doe je dat niet dan doen ze hun werk niet meer en alle fijnstof deeltjes komen alsnog doorheen. Ook zijn verzadigde F7 filters een broedplaats voor bacteriën. Ook slijten de motoren en neemt energie verbruik sneller toe als je ze niet vervangt. Ga je voor F7 is het dus belangrijk dat je ze op tijd vervangt. Ander groot nadeel tov G4 filters, is dat je ze ook niet mag schoon zuigen. Persoonlijk weet ik van mezelf dat ik de F7 filters wss niet altijd op tijd ga vervangen, vandaar de keuze voor G4 op aanvoer.

[P5ycho]

Kleine correctie: filters gaan beter werken als ze verzadigd raken.

Motoren slijten voornamelijk door onbalans wat vaak ontstaat door stof op de bladen of oneven belasting op het lager door niet waterpas plaatsen. Daar heeft op tijd vervangen van het filter dus geen groot effect op.

Het niet mogen schoonzuigen van een F7 filter is nieuw voor mij, heb je daar een bron bij?

[Emmie111]

Ik geef meer om mijn gezondheid dan wat onhandigheden. Slechts +€40 per jaar voor een betere filter. Klein werkje, ik denk er zelf aan maar tip: zet een herinnering in je agenda..

In mijn WTW is F7 in de aanvoer, G4 in de afvoer, zorgt voor schonere WTW en lucht, en ik heb na de WTW ook nog een actieve kool en F9+ filter (zeer groot oppervlakte) met minimale weerstand. De F7 filter stofzuig ik enkele keren waarmee ik met name muggen, vliegen en andere troep weghaal. Verhalen over niet stofzuigen lees ik vooral terug bij de verkopers: rara waarom zou dat zijn? Het grijze/zwarte stof krijg ik er echt niet uit met een stofzuiger maar dat lukt ook bij een G4 niet goed. Zodra ze te zwart zijn vervang ik ze, minstens 2x per jaar.

[ Voor 0% gewijzigd door Emmie111 op 24-06-2026 15:47 . Reden: Typo ]

[technopeuter]

Wat is de filterklasse in je stofzuiger? Als deze slechter is dan f7 blaas je alles je huis in bij het uitstofzuigen.

Ik vervang gewoon de filters, stofzuigen vertrouw ik niet. Heb voor de wtw een groot f7 zakkenfilter, die vervang ik na een jaar

[RusFighter]

Emmie111 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:17:
Ik geef meer om mijn gezondheid dan wat onhandigheden. Slechts +€40 per jaar voor een betere filter. Klein werkje, ik denk er zelf aan maar tip: zet een herinnering in je agenda..

In mijn WTW is F7 in de aanvoer, G4 in de afvoer, zorgt voor schonere WTW en lucht, en ik heb na de WTW ook nog een actieve kool en F9+ filter (zeer groot oppervlakte) met minimale weerstand. De F7 filter stofzuig ik enkele keren waarmee ik met name muggen, vliegen en andere troep weghaal. Verhalen over niet stofzuigen lees ik vooral terug bij de verkopers: rara waarom zou dat zijn? 8)7Het grijze/zwarte stof krijg ik er echt niet uit met een stofzuiger maar dat lukt ook bij een G4 niet goed. Zodra ze te zwart zijn vervang ik ze, minstens 2x per jaar.

Het klopt dat het voornamelijk de verkopers dit zeggen. Maar met beetje logisch denken kan ik wel iets in vinden als je niet heel voorzichtig de filters schoon zuigt (bijv met opzet stuk) dat de microvezels die fijnstof en pollen tegen houden kapot gaan/scheuren. Ook zijn de F7 filters statisch geladen, deze lading kan verloren gaan tijdens schoon zuigen. Het is uiteraard een overweging en sterk afhankelijk van je locatie en bewoners van de woning hoe goed je de lucht wilt "zuiveren". Ik ben ook van mening dat een verzadigde F7 filter (zwart/donker grijs) ook eventueel schadelijker kan zijn dan een G4 filter die ook deels verzadigd is. Dit baseer ik op het feit dat een F7 meer tegenhoudt waardoor er meer dingen ophopen en dus kans op bacterie/schimmel groei aanzienlijk groter is. Ook vind ik een vaste interval van filters vervangen niet altijd even logisch. Je zou beter moeten kijken naar hoe verzadigd de filter is (om de paar weken) en daarmee beslissen of de filter toe is aan vervanging.

Vroeger was elke ochtend een raam open een gouden standaard. Daar zat helemaal geen filter tussen. Een G4 filter tov van niks is al stuk meer.

[Chabio]

Ik heb dit plaatje vorig jaar ook een keer geplaatst. Hopelijk kan iemand me helpen. De meeste settings begrijp ik, maar ik snap niet waarom ventilatieniveau bij zomernachtboost default op 0 staat? Die zou je op 100% willen (of in ieder geval hoger dan 0, afhankelijk van het geluid dat je kunt tolereren 's nachts). Klopt die aanname?

En klopt de aanname dat de laatste parameter een soort fallsafe is voor het voorjaar?

[Aeien]

Positieve terugkoppeling van alles waar ik jullie mee heb lastig gevallen:
vandaag de aanzuig buiten, inblaas huis en afzuig huis kanalen van m'n Flair 400 aangepast en alle lelijke 180gr flex bochten eruit gehaald en met spiro vervangen.

300m3/u voor aanpassing:

Na:


Een aardige verbetering, denk ik? Hoewel nergens normaalwaarden te vinden zijn voor mijn systeem natuurlijk.
Rest nog de uitblaas buiten aansluiting, maar daarvoor heb ik geisoleerde hulpstukken nodig, dus dat laat nog even op zich wachten.

Altijd benieuwd naar jullie interpretatie, maar iig al bedankt voor de tips die hiertoe geleid hebben

[darklord007]

Emmie111 schreef op woensdag 24 juni 2026 @ 10:17:
Ik geef meer om mijn gezondheid dan wat onhandigheden. Slechts +€40 per jaar voor een betere filter. Klein werkje, ik denk er zelf aan maar tip: zet een herinnering in je agenda..

In mijn WTW is F7 in de aanvoer, G4 in de afvoer, zorgt voor schonere WTW en lucht, en ik heb na de WTW ook nog een actieve kool en F9+ filter (zeer groot oppervlakte) met minimale weerstand. De F7 filter stofzuig ik enkele keren waarmee ik met name muggen, vliegen en andere troep weghaal. Verhalen over niet stofzuigen lees ik vooral terug bij de verkopers: rara waarom zou dat zijn? Het grijze/zwarte stof krijg ik er echt niet uit met een stofzuiger maar dat lukt ook bij een G4 niet goed. Zodra ze te zwart zijn vervang ik ze, minstens 2x per jaar.

Tip:

laat een of print een voorfilter box Deze heb ik in de aanvoer zitten en iedere week zuig ik het gaas wat erin zit ff schoon. zo komen en vrijwel geen pollen en beetjes in de WTW. Scheelt een boel

[Andrehj]

darklord007 schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 11:39:
laat een of print een voorfilter box Deze heb ik in de aanvoer zitten en iedere week zuig ik het gaas wat erin zit ff schoon. zo komen en vrijwel geen pollen en beetjes in de WTW. Scheelt een boel

Ik vind dat eigenlijk helemaal geen goede tip, want dat filter heeft een heel klein oppervlak, en moet je dus ook elke week schoonmaken, anders doet je WTW niks meer.
Er zit toch een filter in je WTW die er voor precies dat doel zit, maar een veel groter filteroppervlak heeft? Die hoef ik slechts 1x per 3 maanden schoon te zuigen (en dan elk jaar te vervangen).
Wat de meerwaarde is van een extra filter die je dan elke week schoon moet zuigen zie ik niet.

[darklord007]

Andrehj schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 11:49:
[...]

Ik vind dat een hele slechte tip, want dat filter heeft een heel klein oppervlak, en moet je dus ook elke week schoonmaken, anders doet je WTW niks meer.
Er zit toch een filter in je WTW die er voor precies dat doel zit, maar een veel groter filteroppervlak heeft? Die hoef ik slechts 1x per 3 maanden schoon te zuigen (en dan elk jaar te vervangen).
Wat de meerwaarde is van een extra filter die je dan elke week schoon moet zuigen zie ik niet.

dat mag. Ieder zijn mening. Het schoonmaken is maar even werk en zo zitten er geen levende/dode insecten in mijn unit. Voorheen bij de vorige unit (van de vorige eigenaar) zat dit er niet voor en had je dus steeds een berg vliegen/muggen erin als je de filter na een paar maanden een schoonmaakte.

Doe ermee wat je wil

[RusFighter]

Een zelf spoelende filter (aangesloten op waterleiding + afvoer) zou perfect zijn als voor filter

[John2B]

Henkie-Jan schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 16:39:
Er zit al langere tijd in mijn huur appartement een Soler & Palau Energisava 250 WTW. Na onderhoud enige tijd terug blijkt er niet eens een bypass klep in te zitten? Of althans er lijkt niets op de stekker aangesloten of een mechanische klep in te zitten. Daarnaast schakelt de WTW pas naar summer bypass bij 25 graden celsius. Contact over beide dingen opgenomen met de fabrikant. Zeggen dat er altijd een klep in zit voor de bypass en om de summer bypass in te schakelen de afstandbediening verstandig is te gebruiken. Echter die heb ik nooit ontvangen. Na weer contact te hebben gehad met de fabrikant zeggen ze dat die altijd bijgeleverd wordt. Na qweer contact met de verhuurder te hebben gehad blijkt dat ze die weigeren te geven aan de huurders omdat er anders te veel geprutst mee zou worden... Blijktbaar achter ze dat al hun huurders een iq van een pannenkoek hebben... Ik gebruik de live schakel functie nu maar met een relais voor boost et cetera maar kan daar niet de bypass doen als ie bestaat.

Iemand enige idee of je anders extern met een buis een bypass kan creeeren of iets?

Bij mij zit die ByPass er wil in en wordt automatisch geactiveerd. In de handleiding staat nergens dat je die kan activeren of deactiveren via de afstandbediening of op de unit zelf. Wel kan het met het Engelse model van (Envirovent) die ook WIFI heeff een een (Envirovent App).

Je kan op de unit zien of de ByPass aan staat onder op het display indien het ledje rood is. Ik hoop dat die ByPass niet werkt bij jou, wat het is een onding. Geen idee wie die contructie bij S&P heeft uitgevonden.

stel:
binne is het 22 graden en buiten 32, zodra buiten de temparatuur hoger is dan 25 graden gaat de ByPass aan en stroomt er 32 graden direct naar binnen.

Is het ondertussen 29,5 binnen ('s avonds na een hete dag) en het is 's avonds inmiddels afgekoeld buiten naar 23 graden, dan slaat de ByPass af en verwarmd de unit de koele lucht van binnen met de warme lucht van binnen.

Zijn ze helemaal gek geworden? Misschien leuk voor 's winters....!!!

[nessio]

@John2B die s&p probeert de binnentemperatuur op 25gr te krijgen.
In de zomer moet die instelling van de bijpass naar 20gr. In winter 24 of 25.
Kun je dit niet aanpassen?

[John2B]

nessio schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 12:51:
@John2B die s&p probeert de binnentemperatuur op 25gr te krijgen.
In de zomer moet die instelling van de bijpass naar 20gr. In winter 24 of 25.
Kun je dit niet aanpassen?

Het Engelse model schijnbaar wel, en nog meer mogelijkheden. Dmv toetsecombinaties zou dat moeten kunnen. Maar bij mij dus niet, van alles geprobeerd . Nederlands model zegt daar ook niets over helaas.

[nessio]

@John2B Wat een stom ding, kan zo de schroothoop op. Maar je huurt. Het beste wat je kunt doen : uitzetten als het warm is.

[Cbr]

@John2B

Uit welk jaar komt je huis?

[ Voor 73% gewijzigd door Cbr op 27-06-2026 23:27 ]

[John2B]

Cbr schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 23:26:
@John2B

Uit welk jaar komt je huis?

Huis is van 1983 Label A en er zat oorspronkelijk een Stork wtw-11-t-r type 471-1112-05 in,
Is tijdens de bouw in een schacht van 55 cm breed gebouwd en op de 2e etage. Is bijna onmogelijk om daar een andere met de juiste capaciteit inte bouwen omdat die zo groot zijn dat die er misschien wil in past, je vervolgens geen ruimte hebt om dan de buizen aan te sluiten.

Leveranciers die ook installatie doen beginnen er niet aan. Dus zelf deze zgan tweedehands Energysava 250  S&P zelf ingebouwd.

[John2B]

nessio schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 12:51:
@John2B die s&p probeert de binnentemperatuur op 25gr te krijgen.
In de zomer moet die instelling van de bijpass naar 20gr. In winter 24 of 25.
Kun je dit niet aanpassen?

Nee want dan wordt het nog erger. Het liefst zie ik de ByPass er uit slopen. Of b.v. 's nachts aanzetten als het buiten koeler is dan binnen.

[Parody]

Als je aan het breken gaat, is het dan niet verstandiger om zelf de by-pass aan te gaan sturen? Met een goed aangestuurde by-pass is niets mis.

[nessio]

@John2B helaas jouw bypass is niet in te stellen. Gaat dus pas open boven 25gr. Overigens is dat bij mijn Brink flair 400 standaard 24gr. Dus begin zomer verlaag ik die naar 20gr. Dat werkt wel hoor, Tb lager dan 20gr en lager dan binnen-> bijpass open. Kan ook alleen via een account. De gemiddelde gebruiker weet dit niet eens en zit ook in de zomer te puffen. Mijn buurman heeft mij gister gevraagd dat met hem te regelen. Want een handleiding kregen we niet van de aannemer.

[ Voor 9% gewijzigd door nessio op 28-06-2026 20:54 ]

[Aeien]

nessio schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:18:
@John2B helaas jouw bypass is niet in te stellen. Gaat dus pas open boven 25gr. Overigens is dat bij mijn Brink flair 400 standaard 24gr. Dus begin zomer verlaag ik die naar 20gr. Dat werkt wel hoor. Kan ook alleen via een account. De gemiddelde gebruiker weet dit niet eens en zit ook in de zomer te puffen. Mijn buurman heeft mij gister gevraagd dat met hem te regelen. Want een handleiding kregen we niet van de aannemer.

Bypass werkt bij mijn flair idd ook goed, maar ik stuur hem via HA aan; kan ik zelf de temperaturen kiezen.

Wat mij aan de bypass wel tegenvalt, uiteindelijk: op het moment dat het buiten kouder is dan binnen, zet je toch de ramen open. De meerwaarde van de wtw flow is dan beperkt, want ramen tegen elkaar open zetten geeft veel meer flow.

Dus wat dat betreft is het ontbreken van een bypass ook weer geen enorm probleem. Wel ruk als hij dysfunctioneert en op verkeerde momenten open gaat...

[John2B]

Aeien schreef op zondag 28 juni 2026 @ 19:27:
[...]

Bypass werkt bij mijn flair idd ook goed, maar ik stuur hem via HA aan; kan ik zelf de temperaturen kiezen.

Wat mij aan de bypass wel tegenvalt, uiteindelijk: op het moment dat het buiten kouder is dan binnen, zet je toch de ramen open. De meerwaarde van de wtw flow is dan beperkt, want ramen tegen elkaar open zetten geeft veel meer flow.

Dus wat dat betreft is het ontbreken van een bypass ook weer geen enorm probleem. Wel ruk als hij dysfunctioneert en op verkeerde momenten open gaat...

Precies dat

Ik denk dat die bij mij niet goed is gepositioneerd qua buizen systeem. Als ik uitreken wat de performance moet zijn dan moet ik een 2x zo groot systeem hebben. Rendement s winters is goed qua temperatuur terugwin. Maar de co2 blijft achter.

Ik ben benieuwd of iemand wel optimaal heeft draaien.

[nessio]

@Aeien klopt, doen wij ook -> ramen open alsTb lager is dan binnen. Werkt uiteraard beter dan de wtw door de flow. Maar ramen open kan niet altijd en dan is wtw + bijpass wel lekker.

[JeffreyH-8]

Nadeel van de ramen open is dat er, bij ons in ieder geval, allemaal muggen binnenkomen. Daarbij is er op de warme zomeravonden vaak weinig wind dus vraag me af of het zoveel voordeel oplevert tov bypass volledig open en stand 3.

[Lord Anubis]

Bij nieuwbouw, wat leveren jullie eigenlijk aan, kwa documentatie/berekeningen, naar de gemeente toe?

[w00key]

Lord Anubis schreef op maandag 29 juni 2026 @ 13:54:
Bij nieuwbouw, wat leveren jullie eigenlijk aan, kwa documentatie/berekeningen, naar de gemeente toe?

Gemeente? Met de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (https://iplo.nl/regelgevi...iteitsborging-bouwen-wkb/) doet de gemeente alleen ruimtelijke planning. Rest gaat naar de kwaliteitsborger.

Je moet aantonen dat je aan Bbl voldoet en een groot deel daarvan is BENG, TOjuli, ventilatie helpt daar zeker mee maar alles moet precies berekend en gedocumenteerd worden. De ventilatie eis (l/min/m2) is easy, rest is ingewikkelder.

WTW, warmtepomp gegevens, gevel (hoeveelheid glas en isolatiewaardes), buitenzonwering etc moeten allemaal naar de energieadviseur om daar een mooie NTA 8800 rapport van te maken en ✅ voldoet aan Bbl.