Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[marcelcee]

DaVi82 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 14:51:
Door de renovatie van mijn woning, is alles gestript. Het perfecte moment om balansventilatie met WTW aan te leggen! Ik volg dit topic al een tijdje, heb de TS en veel posts bestudeerd en ben aan de slag gegaan met de rekenhulp van P5yscho. Ik vermoed dat ik wel wat feedback kan gebruiken

Situatieschets

• Jaren '30-appartement, drie verdiepingen 1e, 2e en 3e (zolder)-etage met schuin dak
• Er is voldoende ruimte om buizen aan te leggen en weg te werken. De vloerbalken tussen de verdiepingen zijn bijvoorbeeld iets van 17cm.
• Woon op dit moment alleen, maar heb regelmatig vrienden op bezoek en hoop uiteindelijk wel met meer mensen te gaan wonen.
• De 'slaapkamer achter' ga ik waarschijnlijk als kantoor gebruiken
• Alles ligt nu open dus pak het liefst alles nu in één keer goed aan
• Ben best handig, dus verwacht dat ik veel zelf kan doen

Ik merk dat het best pittige materie is. Dus ik ga er stap-voor-stap doorheen. Daarom wil ik beginnen met Stap 1 van de rekenhulp. Ik heb het idee dat het allemaal iets te veel ventilatie is. Maar weet niet goed hoe ik de balans kan vinden. Het gaat dus om drie verdiepingen, waarvan ik er natuurlijk maar op eentje tegelijk ben. Dus wat is qua ventilatie handig? En welke tips hebben jullie op basis van onderstaande berekening?

Ik wil niemands tijd verdoen, dus als ik onvolledig ben of er meer informatie nodig is/ik iets over het hoofd heb gezien wat ik beter eerst had kunnen lezen, dan hoor ik dat graag

~[Afbeelding]

Ik leer met je mee, dus weet dat bij het onderstaande…

In de spreadsheet staat een woonkamer met open keuken. Vul je het dan niet zo in(?): 90 pulsie woonkamer (passend bij 2 personen ipv 180), op die regel geen overflow. En dan bij keuken enkel 90 extractie invullen. De lucht vanuit de woonkamer ventileert ook je open keuken (voordat deze wordt afgevoerd). Dat is althans mijn, toegegeven beperkte, kennis hierover.

Ik bevind me in zekere zin in dezelfde situatie. Zowel qua leerproces als verbouwing van een jaren 30 woning.
Mij helpt het om te tekenen op plattegronden. Ben nog niet zover om hier het plan te delen. Ik zit met dubbel zoveel vierkante meters en personen, in mijn laatste schets op 450m3 aanvoer/afvoer. Ter indicatie en voor wat het waard moge zijn.

[Sportmind]

DePruus schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 13:48:
Kun je dat deel niet afwerken met gipsplaten, en een extra ventilator die bij warmte de lucht naar buiten brengt. Je zit bij een buitenmuur. Is een elegante oplossing, temperatuur gestuurd.

Is inderdaad ook een oplossing. Ik zoek in eerste instantie iets om de warmte te hergebruiken en wil mijn thermische schil (nu) nog niet doorboren 😅. Door de setup wordt er jaarlijks nl >1500 kWh (!) in warmte omgezet. Als ik dat in de koudere maanden via de WTW deels weer kan terugvoeren het woonhuis in, zou dat mooi zijn.

[assje]

Sportmind schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 08:35:
Is inderdaad ook een oplossing. Ik zoek in eerste instantie iets om de warmte te hergebruiken en wil mijn thermische schil (nu) nog niet doorboren 😅. Door de setup wordt er jaarlijks nl >1500 kWh (!) in warmte omgezet. Als ik dat in de koudere maanden via de WTW deels weer kan terugvoeren het woonhuis in, zou dat mooi zijn.

Zoals door anderen al aangegeven; die warmte komt sowieso grotendeels in de woning terecht via transmissie.

Stel die ruimte is 30 graden en woning 20 (dT=10). Als je een 25m3 ventiel plaatst kan je ongeveer 80W verplaatsen. Tranmissie via ongeisoleerde binnenmuren/plafond zeg ca. 25W/m2; dat is al heel snel een veel grotere factor.

En, zeg 5 maanden per jaar is dat prettig maar de andere 7 maanden per jaar is het ongewenste warmte die je indirect wellicht weer aan het wegkoelen ben.

Maar, heeft deze ruimte op dit moment helemaal geen ventilatie dan? Aangezien de WTW daar hangt is een ventiel toevoegen waarschijnlijk relatief eenvoudig. Andere optie is een aparte ventilator die uitblaast naar de berging.

Opnieuw inregelen zal hoe dan ook nodig zijn. Al draait mijn zelf geinstalleerde WTW hier inmiddels bijna 3 jaar en heb ik nog niks ingeregeld

[ Voor 27% gewijzigd door assje op 04-08-2026 09:16 ]

[Djvdb]

We zijn aan het uitzoeken of we kunnen overstappen op een centraal WTW-systeem. Het betreft een tussen woning uit 2001 met breedplaatvloeren en een 4-persoonshuishouden. De grootste uitdaging zit in het netjes aanleggen van de toevoerkanalen naar de slaapkamers op de eerste verdieping.

We willen liever niet door de breedplaatvloeren boren. Daarom denken we eraan om in het trappenhuis een koof (of lepe hoek) met twee toevoer kanalen te maken. Eén van de toevoerkanalen zou vervolgens via de master bedroom naar de kinderkamer lopen.

Om het geheel netjes te houden zijn we qua afmetingen behoorlijk beperkt:

• Maximale breedte van de koof: 30 cm
• Maximale hoogte: 10 cm (vanwege de kasten)

Als ik rekening houd met een wenselijke luchtsnelheid voor slaapkamers, kom ik uit op rechthoekige stalen kanalen. Idealiter zou ik liever 3 flexibele buizen van 90 mm gebruiken, maar ik ben bang dat de diameter daarvoor te klein is. Een alternatief zou kunnen zijn om drie 80 mm spirobuizen te gebruiken.

Het plan is om de WTW-unit op de vliering te plaatsen, tegen de muur. De vliering is ongeveer 190 cm hoog in de nok, dus daar is voldoende ruimte. Vanaf de vliering lopen de toevoerkanalen naar de slaapkamers op de tweede verdieping. De begane grond willen we via overflow ventileren.

Hieronder heb ik de situatie schematisch uitgewerkt.

Ik ben vooral benieuwd naar:

• Algemene feedback op dit plan.
• Ervaringen/tips met een ondiepe koof van maximaal 30 × 10 cm voor ventilatiekanalen.
• Ervaringen/tips met het laten lopen van een toevoerkanaal voor de ene slaapkamer door de koof van een andere slaapkamer. Zijn daar nog aandachtspunten aan verbonden?

Alvast bedankt voor het meedenken!

2de verdieping:



1ste verdieping:



begane grond:

[S.J.Onnie]

Na een jaar of twee meegluren in dit topic en veel kennis opgedaan te hebben, wordt het tijd om mijn WTW te toetsen aan de experts in dit topic.

Uitgangspunten:

• Jaren '80 woning in Duitsland,
• Complete renovatie van de woning (dakisolatie nu Rc 6, Wandisloatie binnenkort Rc 5, Vloerisolatie nu Rc 5),
• Kozijnen vervangen met triple glas met een idioot hoge isolatiewaarde,
• Geen ventilatieroosters in de kozijnen (want WTW ),
• 2 persoons huishouden. Nauwelijks bezoekers (Thank God for small miracles ),
• Alles uit de liquiditeit (geen hypotheek dus relatief beperkte fondsen),
• Alles zelf doen,
• Tweede kans WTW unit,
• Op dit moment voldoende ruimte om te boren en kanalen aan te leggen,
• Geen geavanceerde home automation.

Gewenst:

• JBF (Jan Boeren Fluitjes) WTW installatie zodat we normaal kunnen leven,
• Geen enthalpiewisselaar of aanvullende filter behoeften,
• Mogelijkheid om de WTW op standje 3 te laten draaien als het nodig is.

Dus waar hebben we het over?

• Het gaat om een woonhuis van ruim 200 m² waar we met zijn tweeën in gaan wonen (luxe, I know),
• Ik heb een ontwerp gemaakt op basis van 30 m³/h per persoon. Dat komt volgens mij goed weg,
• Uitgangspunt is om gebruik te maken van 90 mm kanalen (flexibel/geribbeld - geen spiro) met verdeelboxen voor de in- en uitblaas,
• Aanvoerkanalen en afvoerkanalen naar de verdeelboxen kunnen rond zijn maar liefst rechthoekig in verband met plafondhoogte.

De plattegronden:

Begane grond:
1e verdieping:

Vliering:



De cirkels stellen de ventielen voor. Pijltje eruit is inblaas; pijltje erin is afzuig (ik heb die homeplanner geprobeerd maar dat is een draak van een applicatie dus dit zijn CAD tekeningen )

Dus dan nu (na heel veel info) de vragen:

1. Is het ontwerp OK?
2. Zijn rechthoekige kanalen een goede optie of levert dat veel "turbulentie" en daarmee geluid op?
3. Wat zou de WTW unit aan capaciteit moeten hebben (hoeveel m³ per uur is goed?),
4. Heeft iemand een link naar een Duitse website om het daar te bestellen (want Heima24.de heeft geen WTW producten)?

Alvast bedankt voor jouw reactie!

[RobinCollie]

Iemand ervaring met het maken van afwijkende bochten met spirobuizen? Standaard buizen zijn er in 15, 30, 45, 60 en 90 graden te verkrijgen, maar ik moet ergens een afwijkende hoek van 50 maken anders kom ik net niet uit (weinig ruimte, ik moet een stuk langs mijn dakbeschot volgen wat op 50 graden ligt, een hoek van 45 graden past niet helaas). Heb al verschillende leveranciers gebeld, die geven aan het ook niet te weten. Had gehoopt dat er best wat speling zou zitten in de aansluitingen tussen de spiro stukken en dat ik daarmee de 5 graden wel zou kunnen overbruggen door stukken iets schever op elkaar te zetten. Maar de leveranciers zeggen dat de buizen zodanig strak op elkaar zitten zijn dat je hooguit 1 graden speling hebt en dus zelfs met 3 hoekstukken van 15 graden niet uit zal komen. Dus ik zoek naar een andere oplossing.

[nessio]

Ja, oplossing is 2 bochten van 90, etc. De eerste vlak tegen het dak. Met de 2e kun je dan elke hoek naar beneden maken. Probeer maar eens met 2 of meer bochten.

Met bochten 60 en 30 of 45 + 45 kun je ook onmogelijke hoeken overbruggen. Je moet dus wel een voorraad bochten bij de hand hebben.

[ Voor 9% gewijzigd door nessio op 04-08-2026 19:36 ]

[SpongeRob]

RobinCollie schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 18:17:
Iemand ervaring met het maken van afwijkende bochten met spirobuizen? Standaard buizen zijn er in 15, 30, 45, 60 en 90 graden te verkrijgen, maar ik moet ergens een afwijkende hoek van 50 maken anders kom ik net niet uit (weinig ruimte, ik moet een stuk langs mijn dakbeschot volgen wat op 50 graden ligt, een hoek van 45 graden past niet helaas). Heb al verschillende leveranciers gebeld, die geven aan het ook niet te weten. Had gehoopt dat er best wat speling zou zitten in de aansluitingen tussen de spiro stukken en dat ik daarmee de 5 graden wel zou kunnen overbruggen door stukken iets schever op elkaar te zetten. Maar de leveranciers zeggen dat de buizen zodanig strak op elkaar zitten zijn dat je hooguit 1 graden speling hebt en dus zelfs met 3 hoekstukken van 15 graden niet uit zal komen. Dus ik zoek naar een andere oplossing.

Je kunt één bocht van 45 graden nemen en dan twee bochten van 15 graden. De twee 15 graden stukken kun je dan draaien zodat je de gewenste hoek kunt behalen.
Dan zal de leiding niet in dezelfde lijn doorlopen, maar een beetje verspringen naar links of naar rechts. Dat betekent wel dat je iets meer ruimte nodig hebt, dus ik weet niet of dat gaat passen.

[P5ycho]

Een bocht van 50 graden is prima te maken met een 45gr bochtstuk. Eventueel de buis schuin afzagen, dat heb ik al meerdere malen toegepast.
Desnoods en koppelstuk gebruiken om nog een beetje extra speling te creeeren.
Ook relevant:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 04-08-2026 19:20 ]

[DePruus]

Heb je overwogen om een bocht van 45 graden, vol met zand te storten en dan verwarmen tot jede bocht naar 50 graden kunt veranderen. Gemakkelijk is een sjabloon te maken die 50 graden aangeeft. En er geldt, rustig werken, rustig verwarmen.

https://www.hehandel.nl/48572-large_default/aristo-ar-1512-en-5-kompasroos-360-12-cm-glashelder-plexiglas.jpg

[ Voor 32% gewijzigd door DePruus op 04-08-2026 19:13 ]

[Spherix]

Bocht 90 pakken, 50 graden aftekenen, haakse slijper d'r door en een koppelstuk erop en klaar toch?

[P5ycho]

Een koppelstuk past niet in een doorgezaagde bocht helaas.

Daarnaast, ik snap echt niet zo goed waarom 5 graden hier zo'n probleem is. er is zeker een centimeter marge om een stuk buis scheef op een bochtstuk te zetten, daar zit wel 5 graden in. Desnoods aan 2 kanten, zit je al op 10 graden. Nog meer? bochtstuk van 60gr kopen.

[martijnenco]

@Djvdb ik heb zelf de vierkante buizen bij econox gebruikt, daar kan je per zelf opgegeven maar buizen bestellen, en dan kan je dus zo een platte buis bestellen met hetzelfde oppervlak verder als wat je nodig hebt.

Bij ventplan.nl kan je een goede berekening maken en zien welke buizen je waar nodig hebt.

[martijnenco]

@S.J.Onnie ik zou mijzelf nog geen expert noemen, maar wat ik als feedback zou hebben:

• Ik zou de ventielatiepunten zover mogelijk van de deur doen van een ruimte zodat de kans groter is dat elke hoek van de kamer betere ventilatie heeft.
• Ik zie dat sommige kamers geen ventielatiepunten hebben, klopt dat?
• Sommige kamers waarvan ik vermoed dat ze meerdere ventielatiepunten nodig hebben hebben er maar 1.
• Je kan proberen om minder 90 graden bochten te maken voor minder turbulentie en ipv daarvan 2x 45 graden. Ik vermoed dat het snel wat overdreven is maar als het voor de installatie verder niet uitmaakt zou ik het toch meenemen.
• Door gebruik te maken van ventplan.nl en daar alles intekent (is als het goed is niet zo een draak van een programma) kan je zien wat voor diameters je nodig hebt, wat voor wtw je nodig hebt en of er andere dingen zijn waar je mogelijk rekening mee moet houden. De wtw gaat waarschijnlijk in jouw geval groot uitvallen door de 200m2 mocht je hem op de nen8017+aanbeveling modus hebt. Op puur aanbeveling modus zal het wel meevallen. In mijn huis (252m² beveelt hij 750m³/u aan wat veel is. Maar wel gedaan).
• Een link naar een duitse webshop moet ik je schuldig blijven :)

[Sportmind]

assje schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 09:10:
[...]

Maar, heeft deze ruimte op dit moment helemaal geen ventilatie dan? Aangezien de WTW daar hangt is een ventiel toevoegen waarschijnlijk relatief eenvoudig. Andere optie is een aparte ventilator die uitblaast naar de berging.

Klopt, deze ruimte heeft geen ventilatie. Een extra ventiel leek mij ook een optie. Over transmissie; dat denk ik ook wel deels. De garage ligt alleen niet binnen het woonhuis maar is wel als onderdeel meegebouwd (dus er niet later aangeplakt zeg maar). De isolatie ligt ook net wat lager dan het woonhuis zelf.

[Andrehj]

@RobinCollie Luister maar naar het correcte advies van @P5ycho .
Gewoon een 45° bocht gebruiken en de buis niet onder 90 maar onder 85° afzagen. Als je het echt netjes doet zaag je beide buizen onder 87.5° af, maar waarschijnlijk is dat niet eens nodig.
Als je hieraan twijfelt, is er altijd nog mijn oude tip: bestel gewoon wat materiaal (dat heb je toch nodig) en ga een zaterdag experimenteren. Dat geeft je veel inzicht.

[Andrehj]

DePruus schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 19:11:
Heb je overwogen om een bocht van 45 graden, vol met zand te storten en dan verwarmen tot jede bocht naar 50 graden kunt veranderen. Gemakkelijk is een sjabloon te maken die 50 graden aangeeft. En er geldt, rustig werken, rustig verwarmen.

Heb jij enig idee hoe ver je een stalen buis moet verwarmen om dit mogelijk te maken?
En hoe iemand dat thuis voor elkaar zou moeten krijgen?

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 05-08-2026 08:59 ]

[DePruus]

Je hebt het idee dat het heel warm kan, maar dat is niet zo. Gebruik een temperatuur tussen 95 °C en 135 °C. Bij deze warmte wordt het kunststof zacht en buigzaam zonder dat het zijn sterkte verliest of kapotgaat. Maak een mal van hout, zodat jeexact weet wat 50 graden is. Let op, langzaam buigen, en de buis moet gevuld zijn met zand tegen het inknikken.

[RobinCollie]

Dank allen, ik ga het eens proberen door het rechte stuk spiro wat ik heb schuin af te zagen.
Voor de volledigheid even een referentieplaatje:
paars = wtw, blauw = filterbox, groen = spirobuizen


Dit is hoe ik het nu heb proberen op te lossen (box onder een hoek van 60 graden), zoals je ziet past het eigenlijk net niet tenzij ik stukken uit mijn vloer en mijn isolatie weg ga slopen. En dan is dit nog een theoretische tekening, in de praktijk zal je zien dat je meer ruimte nodig gaat hebben. Als ik de filterbox parallel aan het dakbeschot laat lopen kom ik niet uit met mijn bochten. Maar met de oplossing van @P5ycho kom ik er denk ik wel door de rechte spiro onderaan in een hoek af te zagen en de spirobuizen bovenaan wat hoger te plaatsen zodat er een recht stuk spiro tussen past wat ik ook onder een hoek kan zagen.

(wtw kan ik niet verplaatsen naar links, daar staat de cv ketel)

[ Voor 4% gewijzigd door RobinCollie op 05-08-2026 10:47 ]

[S.J.Onnie]

martijnenco schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 08:52:
@S.J.Onnie ik zou mijzelf nog geen expert noemen, maar wat ik als feedback zou hebben:

• Ik zou de ventielatiepunten zover mogelijk van de deur doen van een ruimte zodat de kans groter is dat elke hoek van de kamer betere ventilatie heeft.
• Ik zie dat sommige kamers geen ventielatiepunten hebben, klopt dat?
• Sommige kamers waarvan ik vermoed dat ze meerdere ventielatiepunten nodig hebben hebben er maar 1.
• Je kan proberen om minder 90 graden bochten te maken voor minder turbulentie en ipv daarvan 2x 45 graden. Ik vermoed dat het snel wat overdreven is maar als het voor de installatie verder niet uitmaakt zou ik het toch meenemen.
• Door gebruik te maken van ventplan.nl en daar alles intekent (is als het goed is niet zo een draak van een programma) kan je zien wat voor diameters je nodig hebt, wat voor wtw je nodig hebt en of er andere dingen zijn waar je mogelijk rekening mee moet houden. De wtw gaat waarschijnlijk in jouw geval groot uitvallen door de 200m2 mocht je hem op de nen8017+aanbeveling modus hebt. Op puur aanbeveling modus zal het wel meevallen. In mijn huis (252m² beveelt hij 750m³/u aan wat veel is. Maar wel gedaan).
• Een link naar een duitse webshop moet ik je schuldig blijven :)

Bedankt voor jouw inhoudelijke reactie. Zeer nuttig! Ik ben nu met Ventplan aan de slag om te kijken hoe ik het systeem in balans krijg. Ik moet zeggen dat dit een stuk makkelijker werkt

Ik heb nu een plan gemaakt op basis van "aanbeveling" want als ik de NEN hanteer, wordt het wel heel erg veel kuubs voor een tweepersoons huishouden ;)

Ventilatiepunten zijn inderdaad zover mogelijk van de deur. Bij de zogenaamde Bibliotheek kan ik het ventilatiepunt nog verslepen tussen de vloerbalken van de 1e verdieping.

Er zijn twee ruimtes die geen ventilatiepunten hebben (of hadden): de Diele en de Stal. Dat zijn eigenlijk niet meer dan opslagruimtes / technische ruimtes. Ik heb daar nu afvoerpunten gemaakt om de boel in balans te krijgen.

De bibliotheek en de kleedkamer bevatten inderdaad maar één ventiel. Daar verblijft maximaal 1 persoon tegelijk dus dat zou voldoende moeten zijn.

Voor wat betreft de 90 graden bochten: ik wil gebruik maken van verdeelunits. Dat zou het aantal bochten moeten beperken. En als ik slang gebruik dan kan ik sowieso spelen met de bochtstraal.

En ik moet me verder inlezen over opgebouwde weerstanden in Pascal (wat is acceptabel), drukverliezen en luchtsnelheden. Dat kom ik in dit topic vast allemaal tegen.

[P5ycho]

DePruus schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:44:
Je hebt het idee dat het heel warm kan, maar dat is niet zo. Gebruik een temperatuur tussen 95 °C en 135 °C. Bij deze warmte wordt het kunststof zacht en buigzaam zonder dat het zijn sterkte verliest of kapotgaat. Maak een mal van hout, zodat jeexact weet wat 50 graden is. Let op, langzaam buigen, en de buis moet gevuld zijn met zand tegen het inknikken.

Spirobuis is verzinkt staal, geen kunststof. De smelttemperatuur ligt boven de 1400grC.

[assje]

Sportmind schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 08:52:
[...]


[...]

Klopt, deze ruimte heeft geen ventilatie. Een extra ventiel leek mij ook een optie. Over transmissie; dat denk ik ook wel deels. De garage ligt alleen niet binnen het woonhuis maar is wel als onderdeel meegebouwd (dus er niet later aangeplakt zeg maar). De isolatie ligt ook net wat lager dan het woonhuis zelf.

Als je nog capaciteit over hebt op je unit zou je een inblaas en afzuigvetiel kunnen plaatsen in de ruimte die met elkaar in balans zijn. Er verandert dan niks aan de verdere afstelling. Totaal flow setting moet dan wel aangepast worden. En, misschien wil je ze in de zomer dichtzetten en dan flow weer terugzetten (of je laat het op de bypass aan komen).

[Andrehj]

DePruus schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:44:
Je hebt het idee dat het heel warm kan, maar dat is niet zo. Gebruik een temperatuur tussen 95 °C en 135 °C. Bij deze warmte wordt het kunststof zacht en buigzaam zonder dat het zijn sterkte verliest of kapotgaat. Maak een mal van hout, zodat jeexact weet wat 50 graden is. Let op, langzaam buigen, en de buis moet gevuld zijn met zand tegen het inknikken.

In de oorspronkelijke vraag staat duidelijk dat het gaat over spiro buis. Die is van verzinkt staal. Dat buig je echt niet bij 80 °C...

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 05-08-2026 21:05 ]

[DaVi82]

marcelcee schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 16:17:
[...]

Ik leer met je mee, dus weet dat bij het onderstaande…

In de spreadsheet staat een woonkamer met open keuken. Vul je het dan niet zo in(?): 90 pulsie woonkamer (passend bij 2 personen ipv 180), op die regel geen overflow. En dan bij keuken enkel 90 extractie invullen. De lucht vanuit de woonkamer ventileert ook je open keuken (voordat deze wordt afgevoerd). Dat is althans mijn, toegegeven beperkte, kennis hierover.

Ik bevind me in zekere zin in dezelfde situatie. Zowel qua leerproces als verbouwing van een jaren 30 woning.
Mij helpt het om te tekenen op plattegronden. Ben nog niet zover om hier het plan te delen. Ik zit met dubbel zoveel vierkante meters en personen, in mijn laatste schets op 450m3 aanvoer/afvoer. Ter indicatie en voor wat het waard moge zijn.

Dat klinkt inderdaad heel logisch. Ik pas het aan. Dan is de woonkamer al in balans. Want 90 pulsie in de woonkamer en 90

Leuk dat je ook aan het verbouwen bent. Succes met alles! Het tekenen heb ik ook gedaan, maar hielp me nog niet echt verder moet ik zeggen. Ik was ook in VentPlan begonnen. Werk erg goed, maar er komen heel andere dingen uit dan ik bij de rekenhulp zie. Dus blijkbaar snap ik iets niet helemaal (wat ik vrij frustrerend vind, haha).

Hier de nieuwe balansberekening:

[martijnenco]

@DaVi82 Mochten er vragen zijn bij ventplan vraag ze dan gerust of via een shared link die je dan hier post of met de feedback knop en dan komt het bij mij terecht (ik ben een software guru, niet persee een ventilatie guru). Kan zijn dat je hem in ventplan hebt gezet op de nen1087+aanbeveling? De exceel sheet houd alleen rekening met aanbeveling, dat kan er voor zorgen dat er een verschil is.

[DaVi82]

martijnenco schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 10:36:
@DaVi82 Mochten er vragen zijn bij ventplan vraag ze dan gerust of via een shared link die je dan hier post of met de feedback knop en dan komt het bij mij terecht (ik ben een software guru, niet persee een ventilatie guru). Kan zijn dat je hem in ventplan hebt gezet op de nen1087+aanbeveling? De exceel sheet houd alleen rekening met aanbeveling, dat kan er voor zorgen dat er een verschil is.

Goed om te weten! Ik ga dit weekend denk ik weer even met VentPlan aan de slag en zal dan mijn vragen en feedback laten weten. Sowieso super dat je dit maakt. De basis werkt echt heel intuïtief.

[DaVi82]

martijnenco schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 10:36:
@DaVi82 Mochten er vragen zijn bij ventplan vraag ze dan gerust of via een shared link die je dan hier post of met de feedback knop en dan komt het bij mij terecht (ik ben een software guru, niet persee een ventilatie guru). Kan zijn dat je hem in ventplan hebt gezet op de nen1087+aanbeveling? De exceel sheet houd alleen rekening met aanbeveling, dat kan er voor zorgen dat er een verschil is.

Het was een typisch gevalletje 'ADHD': bij de rekenhulp staat alles in m3/h. In VentPlan had ik het op dm3/s staan

Ondertussen probeer ik elke dag een aantal pagina's van dit forum te lezen en samen te vatten voor mezelf. Dat helpt ook al bij een aantal dingen

[Jampot007]

Ha mensen,

Ik kom hier ook even binnenvallen met een leeg klusappartement waar nog alles aan moet gebeuren. Dus genoeg ruimte om een wtw systeem aan te leggen. Zie tekening mn huidige plan.

Spiro gegalvaniseerde buis 150mm. en de aftakkingen 125mm. Ik begrijp dat een vernauwing beter is voor het inregelen, of zouden jullie alles 150mm houden?

Ik zat te denken aan deze unit https://www.ventilatieland.nl/nl_NL/p/itho-daalderop-wtw-hru-eco-350-unit-lr-rft-laagbouw-350-m3-h-euro-stekker/9945/. Alleen prijskwaliteit is voor mij belangrijk. Ik zit er aan te denken de WTW unit zelf in de kelder te plaatsen. De buizen lopen uiteraard door t plafond. Heeft een wtw unit zelf snel last van hoge luchtvochtigheid? Ivm plaatsing kelder.

[yannicked]

fenrir schreef op maandag 6 juli 2026 @ 22:09:
[...]

Een dikke 6 maanden verder heb ik precies dezelfde vraag. Zijn er mensen die ervaring hebben met deze unit of wellicht de nieuwe Flux+ Wall Compact ERV? https://www.renson.eu/nl-...uw-leverbaar-vanaf-mei-20

[Afbeelding]
Ik zat tot nu toe naar een Q350 te kijken, maar van de Renson compact is de hoogte een stuk minder. Dit is voor mij best interessant omdat ik niet veel hoogte heb op zolder. De renson flux compact is slechts 55 cm hoog en heeft zijaansluitingen

Is er iemand met gebruikerservaring?

Toevallig heb ik de Flux+ Wall Compact vorige week opgehangen! Ik zat met exact hetzelfde probleem qua ruimte in m'n appartement. De zijaansluitingen zijn daar echt ideaal voor. Check wel even goed de handleiding, want bij bepaalde configuraties (met zijaanuitingen) lever je blijkbaar wat efficiëntie in.

​Installatie stelde verder weinig voor, de apps (installatie en gebruikers) werken goed. Tot nu toe erg tevreden mee. De vraagsturing reageert snel: als de douche aan staat pakt hij 'm meteen op vocht, en als ik sta te koken (op gas) zie je de CO2-waarden direct omhoog schieten. Nog niet veel bezoek over de vloer gehad om ook te zien of dat verschil levert.

​Afgelopen weekend geprobeerd om de data lokaal uit te lezen met een scriptje, maar dat is nog niet gelukt. De webinterface lijkt op het moment niet echt te werken. De app doet het wel prima, en het lijkt er wel op dat lokaal uitlezen uiteindelijk mogelijk moet zijn, dus daar ga ik binnenkort nog even mee verder prutsen.

[fenrir]

yannicked schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 20:36:
[...]

Toevallig heb ik de Flux+ Wall Compact vorige week opgehangen! Ik zat met exact hetzelfde probleem qua ruimte in m'n appartement. De zijaansluitingen zijn daar echt ideaal voor. Check wel even goed de handleiding, want bij bepaalde configuraties (met zijaanuitingen) lever je blijkbaar wat efficiëntie in.

​Installatie stelde verder weinig voor, de apps (installatie en gebruikers) werken goed. Tot nu toe erg tevreden mee. De vraagsturing reageert snel: als de douche aan staat pakt hij 'm meteen op vocht, en als ik sta te koken (op gas) zie je de CO2-waarden direct omhoog schieten. Nog niet veel bezoek over de vloer gehad om ook te zien of dat verschil levert.

​Afgelopen weekend geprobeerd om de data lokaal uit te lezen met een scriptje, maar dat is nog niet gelukt. De webinterface lijkt op het moment niet echt te werken. De app doet het wel prima, en het lijkt er wel op dat lokaal uitlezen uiteindelijk mogelijk moet zijn, dus daar ga ik binnenkort nog even mee verder prutsen.

Heb je al naar home assistant integraties gekeken? Zo kom ik bijvoorbeeld https://github.com/KNSd2/HA-renson-flux tegen, wat er in eerste instantie prima uitziet.

Installatie zal bij mij ergens in het komende jaar zijn, er moet eerst nog een hoop andere dingen gebeuren.

[macbelly]

Vraag over gerapporteerde energiebesparing in Zehnder ComfoAir Q350 met enthalpywisselaar (firmware 1.10.0).

De eerste 2 jaar (van begin 2024 tot eind 2025) ging dat aardig goed voor zover ik heb kunnen vaststellen maar vanaf begin 2026 worden er veel lagere besparingen gerapporteerd (de afgelopen 12 maanden 70% minder besparing dan de zelfde periode een jaar eerder terwijl het even koud is geweest in termen van graaddagen).
Energieverbruik wordt ook niet meer gerapporteerd (wel opgenomen vermogen).

Iemand dit ook ervaren? Enig idee wat de oorzaak kan zijn?

[icecreamfarmer]

Iemand hier ervaring met het inregelen van een DucoBox Energy comfort plus D450?

Ik ben nu al 4 uur bezig maar ik krijg het niet voor elkaar middels de wizard.

Het zou vrij makkelijk moeten zijn volgens dit https://www.duco.eu/Wes/CDN/1/Attachments/hands-on-DucoBox-Energy-Comfort-BE(nl)_638524212339300682.pdf .

• Stap 1 is debiet instellen.
• Stap 2 is ventiel met hoogste debiet zoeken en daar de druk op afstemmen.
• Stap 3 is de rest van de ventielen afgaan.
• Stap 4 die herhalen met de afzuiging.

Ik krijg het echter niet voor elkaar. Volgens de ventilatiestaat zou er 380m3 aan en afgezogen moeten worden. Maar ik haal die debieten niet. Bij de buren die exact dezelfde installatie hebben zijn dit de instellingen:

• Afzuigdebiet 370m3;
• Toevoer 127Pa (53%)
• Afvoer 155Pa (80%)

Enige verschil is dat ik hoogwaardigere rooster heb toegepast dan de prul vanuit de nieuwbouw. Echter zelfs met 385m3 debiet, 180Pa aanvoer en 180Pa afvoer haal ik de benodigde m3 niet.

Doe ik iets fout? Moet ik bij het inregelen eerst alle ventielen sluiten en dan pas ventiel met hoogste debiet inregelen op druk? Of juist alles eerst helemaal opendraaien?

Want daarnaast heb ik een rare situatie op de slaapkamer. Bij ventiel 1 heb ik hem helemaal openstaan en daar komt max 20m3 uit van de 40m3. ventiel 2 knijp ik bijna helemaal en daar komt wel 40m3 uit. Maar wat ik ook doe ik krijg niet meer lucht uit ventiel 1 ondanks dat de lucht van ventiel 2 eerst langs 1 moet komen.

[P5ycho]

Wil je even aangeven hoe je meet? Je zegt dat je het debiet niet haalt, maar hoe verifieer je dat?
Al je ventielen horen compleet open te staan voordat je aan stap 1 begint.

[icecreamfarmer]

P5ycho schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 17:58:
Wil je even aangeven hoe je meet? Je zegt dat je het debiet niet haalt, maar hoe verifieer je dat?
Al je ventielen horen compleet open te staan voordat je aan stap 1 begint.

Dat doe ik en dan meet ik met een testo 417 de debieten.

Pas bij 270Pa kom ik op 361m3 totaal.

Ga ik vervolgens inregelen op 280Pa dan haal ik opeens 429m3. Dus als ik de ventielen ga knijpen haal ik totaal een hoger debiet. Dat komt op mij niet logisch over.

Zojuist weer ingesteld op 140Pa en dan haal ik 317m3 met de ventielen op dezelfde stand. En apparaat ingesteld op 420m3. Ik snap er de logica niet meer van. Normaal zou je het hoogste debiet totaal debiet moeten halen met alle ventielen open. Net zoals het op mij niet logisch overkomt dat mijn instellingen significant anders moeten zijn dan bij de buren.

Ik zal zo dadelijk nog een keer met 180Pa kijken maar dit kost mij nu al bijna een gehele dag voor iets wat een uur werk zou moeten zijn. Net of er ergens een lek zit of ik een ventiel oversla.

Zojuist 160Pa ingesteld en dan haal ik 346. Ongeveer 20Pa omhoog is ook 20m3 omhoog.

[ Voor 6% gewijzigd door icecreamfarmer op 12-08-2026 18:27 ]

[P5ycho]

Ja, dat is wel maf. Ik ben verder niet bekend met de Duco, een Zehnder stel je het gewenste debiet in, hij doet een maximaalrun, en dan is het door naar de ventielen. Ik had eigenlijk verwacht dat de Duco ook wel zelf zijn debiet zou sturen... Wel netjes dat ze de drukval ook melden, dat doet een Zehnder dan weer niet.

Misschien even een pauze en morgen de handleiding nog eens stap voor stap door tijdens uitvoer?

[icecreamfarmer]

P5ycho schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 18:24:
Ja, dat is wel maf. Ik ben verder niet bekend met de Duco, een Zehnder stel je het gewenste debiet in, hij doet een maximaalrun, en dan is het door naar de ventielen. Ik had eigenlijk verwacht dat de Duco ook wel zelf zijn debiet zou sturen... Wel netjes dat ze de drukval ook melden, dat doet een Zehnder dan weer niet.

Misschien even een pauze en morgen de handleiding nog eens stap voor stap door tijdens uitvoer?

Al gedaan en duco ook gebeld en zo hoort het.

Maar ik ben bij Brink ook gewend om gewoon debiet in te stellen en te gaan.

Zojuist 160pa ingesteld en haalt het niet. Lijkt een linear verband te zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door icecreamfarmer op 12-08-2026 18:35 ]

[P5ycho]

icecreamfarmer schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 15:23:
Want daarnaast heb ik een rare situatie op de slaapkamer. Bij ventiel 1 heb ik hem helemaal openstaan en daar komt max 20m3 uit van de 40m3. ventiel 2 knijp ik bijna helemaal en daar komt wel 40m3 uit. Maar wat ik ook doe ik krijg niet meer lucht uit ventiel 1 ondanks dat de lucht van ventiel 2 eerst langs 1 moet komen.

Is het pad van ventiel 1 een pad met een veel hogere weerstand dan? wlke buiswerk en welke ventielen gebruik je, en wat is de afstand van ventiel 1 naar ventiel 2? Zit ventiel 1 op een afsplitsing van een tstuk en ventiel is 'rechtdoor'?

[peeter123]

macbelly schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 16:01:
Vraag over gerapporteerde energiebesparing in Zehnder ComfoAir Q350 met enthalpywisselaar (firmware 1.10.0).

De eerste 2 jaar (van begin 2024 tot eind 2025) ging dat aardig goed voor zover ik heb kunnen vaststellen maar vanaf begin 2026 worden er veel lagere besparingen gerapporteerd (de afgelopen 12 maanden 70% minder besparing dan de zelfde periode een jaar eerder terwijl het even koud is geweest in termen van graaddagen).
Energieverbruik wordt ook niet meer gerapporteerd (wel opgenomen vermogen).

Iemand dit ook ervaren? Enig idee wat de oorzaak kan zijn?

Klopt, hier hadden we dezelfde firmware en hetzelfde probleem. Zehnder Service heeft onze firmware geüpdatet naar 1.12.0 waarin dit is opgelost, zie: https://zehnder-systems-de.zendesk.com/hc/de/articles/17345457551005-ComfoAir-Q-Firmwareaktualisierung

Wij hadden geen ComfoConnect LAN C waarmee het schijnbaar ook zou moeten kunnen.

[xinq]

Ik ben weer een stap verder: op basis van de betonscan en de tekeningen heeft de constructeur akkoord gegeven op de voorziene sparingen. De eerstvolgende stap die ik nu wil gaan ondernemen is het installeren van de dakdoorvoeren, waarvoor feedback welkom is!

Op 100% heb ik een benodigde capaciteit van 290 m3/h, dus ik ga zeer waarschijnlijk voor de Zehnder Q350 (ERV). Op basis van alle informatie die ik tot mij heb genomen, kies ik er voor om de hoofdkanalen (en dakdoorvoeren) ruim uit te voeren, dat wil zeggen met 180mm Aerfoam (ik heb hiervoor oa. inspiratie gehaald uit de praktijk-voorbeeldposts van @Franciesco, waarvoor dank!).

Aanvoer

Ik heb op zolder helaas geen toegang tot een gevel, de verdieping begint direct met een 40-graden dak. De aanvoer is voorzien op het noord-oost dakvlak (achtertuin-zijde). Het risico van de dakplaatsing is natuurlijk dat in de hoogzomer de aanvoertemperatuur hoger uitvalt (ten opzichte van een gevelaanvoer). Ik heb in dit topic gelukkig ook ervaringen gelezen van mensen met een soortgelijke opstelling, en het schijnt in de praktijk te doen te zijn. Ik heb daarnaast ook airco's, waarmee ik die hogere aanvoertemperatuur hopelijk voldoende kan compenseren.

De locatie die ik voorzien heb is aangeduid met A. Optie B heb ik zelf eigenlijk al afgeschoten omdat de ruimte tot de erfgrens zo'n 50-60cm betreft en dan komt die ook nog strak langs het raam. Mijn idee is dus om de bovenste rij zonnepanelen te laten verplaatsen naast de onderste rij, zodat er - iets vanaf het raam - aan de bovenzijde genoeg ruimte is. Ik wil de aanvoer niet aan de linkerzijde van de panelen want dan krijg ik meer schaduw op de panelen, maar belangrijker nog: in de ruimte binnen, is A een veel makkelijkere route (en netter weg te werken).



Binnen is dit de situatie:



Dakdoorvoer: voor de aanvoer heb ik de Ubbink Ventus 15-55 (200/180) op het oog, Deze heeft, net als de Renson XL, een lage weerstand, maar houdt iets meer afstand tot de dakpannen aan, met als aanname dat de aangezogen lucht in de zomer daardoor iets minder warm is (aangezien de pannen en panelen behoorlijk opwarmen).

Afvoer

De locatie die ik voor ogen heb voor de afvoer:



De ruimte lijkt beperkt, maar is in de praktijk meer dan je obv deze foto zou verwachten. Desnoods moet de bovenste rij aan zonnepanelen tijdelijk even weggehaald worden, zodat er genoeg pannen weggehaald kunnen worden voor de montage.

Voor de dakdoorvoer denk ik aan de Renson Design Flex XL (180/200 mm), bekend om een lage weerstand, wat weer goed is voor beperking van het geluid van de WTW en het stroomverbruik.

Verdunningsfactor

Op basis van de itho daalderop tool, kom ik uit op 'Situatie 8', waarbij rookgas van CV (die aan voorzijde huis zit, in de 'schoorsteen') het meest bepalend is. Bij beide (rookgas/ventilatieafvoer) heb ik gerekend met ‘kortst gemeten afstand l = 0 m’, dus puur op basis van hoogteverschil, zonder rekening te houden met enige horizontale afstand. In werkelijkheid zit er wel een stukje afstand tussen het afvoercluster (bij de nok) en de aanvoer, ongeveer 0,5–1 m, dus dit is een bewust conservatieve aanname. De posities die ik voor ogen heb, zijn wat dat betreft goed.

Route hoofdkanalen

Hoe ik de 'route' ongeveer voor ogen heb (met zo min mogelijk 'harde' bochten, ook al lijkt dat een beetje nav mijn photoshop skills):

Inschatting is dat het afvoerkanaal ~1 - 1,5 meter wordt, het aanvoerkanaal: 3 - 5 meter, wat volgens mij prima is qua drukval obv aangehouden diameters en gekozen dakdoorvoeren.

Vragen

1. Heb je op- of aanmerkingen op bovenstaande?
2. Klopt het dat het aanvoerkanaal niet 'afwaterend' richting WTW aangelegd hoeft te worden, maar dat dat alleen nodig is voor het afvoerkanaal? Alle bronnen die ik lees bevestigen dit maar ik wil het 100% zeker weten voor er een gat in het dak zit.. (kon het niet in dit topic terugvinden).

Alvast bedankt!

[macbelly]

peeter123 schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 19:53:
[...]

Klopt, hier hadden we dezelfde firmware en hetzelfde probleem. Zehnder Service heeft onze firmware geüpdatet naar 1.12.0 waarin dit is opgelost, zie: https://zehnder-systems-de.zendesk.com/hc/de/articles/17345457551005-ComfoAir-Q-Firmwareaktualisierung

Wij hadden geen ComfoConnect LAN C waarmee het schijnbaar ook zou moeten kunnen.

Dank voor deze reactie. Bij de release notes van versie 1.12 wordt idd expliciet het probleem van foute energiewaarden genoemd.

Ik heb een ComfoConnect LAN-C maar waarschijnlijk heb je een speciale versie van de app nodig om zelf de firmware te kunnen updaten. Met de LAN-C lukt het misschien wel om de update op afstand te doen. Ik ga dat mijn installateur vragen.

[cpt.skydiver]

macbelly schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:22:
[...]

Dank voor deze reactie. Bij de release notes van versie 1.12 wordt idd expliciet het probleem van foute energiewaarden genoemd.

Ik heb een ComfoConnect LAN-C maar waarschijnlijk heb je een speciale versie van de app nodig om zelf de firmware te kunnen updaten. Met de LAN-C lukt het misschien wel om de update op afstand te doen. Ik ga dat mijn installateur vragen.

Ik heb hier een ComfoConnect Pro en heb Zehnder zelf gevraagd de firmware te updaten (mijn installateur installeert normaal geen Zehnder, dat was per mijn verzoek). Zehnder doet dat dan blijkbaar ook m.b.v. de remote support feature (die je wel zelf aan moet zetten).

Ik heb ook ergens een PDFje gevonden op de Duitse support site van Zehnder met een testaccount (geregistreerde installateur) waarmee het ook lijkt te kunnen, maar dat durfde ik niet aan als het toch zo makkelijk op afstand gaat .

[fenrir]

Voor een geveldoorvoer van 160 mm met 9 mm isolatie, zou je dan een gat van 180mm of van 200mm boren?

Ik heb de volgende doorvoer in gedachten:

[P5ycho]

Uitgaande van een spouwmuur, is het mooiste om de buis aan de binnenzijde goed te isoleren tot aan de spouwmuurisolatie. 9mm is wat karig wat dat betreft. Prima tegen condensvorming, zeer karig als isolatie (niveau enkelglas). Het stuk wat in het buitenste blad van de spouwmuur steekt heeft geen isolatie meer nodig. Ik zou het dan ook niet gek vinden om een ongeisoleerde variant te kiezen en er van binnen passende isolatie overheen te schuiven. dan kun je 165mm aan de buitenkant en de buitendiameter van je isolatie aan de binnenkant boren.

In dit topic staan daar een aantal voorbeelden van, oa deze:
H.A.B. in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Als je deze doorvoer wilt gebruiken, dan:
Bij muurdoorvoer wanddikte aanname 2mm: 160 + (2*2) + (2*9) = 182, als je 183 of 185 boort (even checken wat je vakman in de bus heeft liggen) moet dit direct passen.

[ Voor 11% gewijzigd door P5ycho op 15-08-2026 08:05 ]

[xinq]

xinq schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 17:57:
Ik ben weer een stap verder: op basis van de betonscan en de tekeningen heeft de constructeur akkoord gegeven op de voorziene sparingen. De eerstvolgende stap die ik nu wil gaan ondernemen is het installeren van de dakdoorvoeren, waarvoor feedback welkom is!

Op 100% heb ik een benodigde capaciteit van 290 m3/h, dus ik ga zeer waarschijnlijk voor de Zehnder Q350 (ERV). Op basis van alle informatie die ik tot mij heb genomen, kies ik er voor om de hoofdkanalen (en dakdoorvoeren) ruim uit te voeren, dat wil zeggen met 180mm Aerfoam (ik heb hiervoor oa. inspiratie gehaald uit de praktijk-voorbeeldposts van @Franciesco, waarvoor dank!).

Aanvoer

Ik heb op zolder helaas geen toegang tot een gevel, de verdieping begint direct met een 40-graden dak. De aanvoer is voorzien op het noord-oost dakvlak (achtertuin-zijde). Het risico van de dakplaatsing is natuurlijk dat in de hoogzomer de aanvoertemperatuur hoger uitvalt (ten opzichte van een gevelaanvoer). Ik heb in dit topic gelukkig ook ervaringen gelezen van mensen met een soortgelijke opstelling, en het schijnt in de praktijk te doen te zijn. Ik heb daarnaast ook airco's, waarmee ik die hogere aanvoertemperatuur hopelijk voldoende kan compenseren.

De locatie die ik voorzien heb is aangeduid met A. Optie B heb ik zelf eigenlijk al afgeschoten omdat de ruimte tot de erfgrens zo'n 50-60cm betreft en dan komt die ook nog strak langs het raam. Mijn idee is dus om de bovenste rij zonnepanelen te laten verplaatsen naast de onderste rij, zodat er - iets vanaf het raam - aan de bovenzijde genoeg ruimte is. Ik wil de aanvoer niet aan de linkerzijde van de panelen want dan krijg ik meer schaduw op de panelen, maar belangrijker nog: in de ruimte binnen, is A een veel makkelijkere route (en netter weg te werken).

[Afbeelding]

Binnen is dit de situatie:

[Afbeelding]

Dakdoorvoer: voor de aanvoer heb ik de Ubbink Ventus 15-55 (200/180) op het oog, Deze heeft, net als de Renson XL, een lage weerstand, maar houdt iets meer afstand tot de dakpannen aan, met als aanname dat de aangezogen lucht in de zomer daardoor iets minder warm is (aangezien de pannen en panelen behoorlijk opwarmen).

Afvoer

De locatie die ik voor ogen heb voor de afvoer:

[Afbeelding]

De ruimte lijkt beperkt, maar is in de praktijk meer dan je obv deze foto zou verwachten. Desnoods moet de bovenste rij aan zonnepanelen tijdelijk even weggehaald worden, zodat er genoeg pannen weggehaald kunnen worden voor de montage.

Voor de dakdoorvoer denk ik aan de Renson Design Flex XL (180/200 mm), bekend om een lage weerstand, wat weer goed is voor beperking van het geluid van de WTW en het stroomverbruik.

Verdunningsfactor

Op basis van de itho daalderop tool, kom ik uit op 'Situatie 8', waarbij rookgas van CV (die aan voorzijde huis zit, in de 'schoorsteen') het meest bepalend is. Bij beide (rookgas/ventilatieafvoer) heb ik gerekend met ‘kortst gemeten afstand l = 0 m’, dus puur op basis van hoogteverschil, zonder rekening te houden met enige horizontale afstand. In werkelijkheid zit er wel een stukje afstand tussen het afvoercluster (bij de nok) en de aanvoer, ongeveer 0,5–1 m, dus dit is een bewust conservatieve aanname. De posities die ik voor ogen heb, zijn wat dat betreft goed.

[Afbeelding]

Route hoofdkanalen

Hoe ik de 'route' ongeveer voor ogen heb (met zo min mogelijk 'harde' bochten, ook al lijkt dat een beetje nav mijn photoshop skills):

[Afbeelding] Inschatting is dat het afvoerkanaal ~1 - 1,5 meter wordt, het aanvoerkanaal: 3 - 5 meter, wat volgens mij prima is qua drukval obv aangehouden diameters en gekozen dakdoorvoeren.

Vragen

1. Heb je op- of aanmerkingen op bovenstaande?
2. Klopt het dat het aanvoerkanaal niet 'afwaterend' richting WTW aangelegd hoeft te worden, maar dat dat alleen nodig is voor het afvoerkanaal? Alle bronnen die ik lees bevestigen dit maar ik wil het 100% zeker weten voor er een gat in het dak zit.. (kon het niet in dit topic terugvinden).

Alvast bedankt!

Iemand nog op- of aanmerkingen op mijn plan? Als het oke is, wil ik namelijk graag de spullen gaan bestellen

[P5ycho]

Ja, die heb ik: Waar zit je rioolontspanning?

[xinq]

P5ycho schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 10:46:
Ja, die heb ik: Waar zit je rioolontspanning?

Ik vermoed dat de rioolontspanning deze pvc pijp betreft? Die loopt naar dezelfde 'schoorsteen' aan voorzijde dak (dus naast de nieuwe afvoer)


De 125mm spirobuis is van de huidige mechanische afzuiging. Die gaat uiteraard weg, maar geeft niet genoeg ruimte om de grotere nieuwe afvoer in kwijt te kunnen (als dat uberhaupt al een goed idee zou zijn).




Kan je hier iets mee?

[P5ycho]

Je wilt niet dat rioollucht je aanvoer in komt, dat heb ik hier gehad en is echt goor. Afstand houden dus.

[ThinkPad]

xinq schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 11:02:
[...]
[Afbeelding]
[...]

offtopic:
Wanneer heeft je CV-ketel voor het laatst onderhoud gehad? Rookgasafvoer (volgens mij is dat die witte) lijkt wat weinig beugels te hebben. En er zijn verschillende materialen door elkaar gebruikt (zwarte PP en grijze PVC), dat mag ook niet. Grote kans dat ketel bij volgende onderhoudsbeurt hierop afgekeurd gaat worden. Zie ook https://www.rogafa.nl/roo...teem/het-nieuwe-beugelen/

[xinq]

P5ycho schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 12:01:
Je wilt niet dat rioollucht je aanvoer in komt, dat heb ik hier gehad en is echt goor. Afstand houden dus.

Thanks! Dat kan ik me voorstellen inferdaad :’).. de itho daalderop tool voorziet hier helaas niet in, maar de ‘aardgas toets’ kwam op minimaal 1,85m hoogte verschil (zonder horizontale afstand nog mee te nemen). Is de afstand tot de rioolontluchting nog groter gewenst tov aardgas in jouw praktijkervaring? Verder geen belangrijke aanmerkingen op het plan ?

[ Voor 5% gewijzigd door xinq op 15-08-2026 12:49 ]

[xinq]

ThinkPad schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 12:08:
[...]

offtopic:
Wanneer heeft je CV-ketel voor het laatst onderhoud gehad? Rookgasafvoer (volgens mij is dat die witte) lijkt wat weinig beugels te hebben. En er zijn verschillende materialen door elkaar gebruikt (zwarte PP en grijze PVC), dat mag ook niet. Grote kans dat ketel bij volgende onderhoudsbeurt hierop afgekeurd gaat worden. Zie ook https://www.rogafa.nl/roo...teem/het-nieuwe-beugelen/

offtopic:
Die feedback is wellicht offtopic maar bedankt dat je me hier op attendeert! Einde vorig jaar nog en sinds de 3 jaar dat we hier wonen, ieder jaar. Ik ga het voorleggen aan onze onderhoudsmonteur want dit heeft hij tot nu toe zelf niet aangekaart.

[macbelly]

cpt.skydiver schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 09:46:
[...]

Ik heb hier een ComfoConnect Pro en heb Zehnder zelf gevraagd de firmware te updaten (mijn installateur installeert normaal geen Zehnder, dat was per mijn verzoek). Zehnder doet dat dan blijkbaar ook m.b.v. de remote support feature (die je wel zelf aan moet zetten).

Ik heb ook ergens een PDFje gevonden op de Duitse support site van Zehnder met een testaccount (geregistreerde installateur) waarmee het ook lijkt te kunnen, maar dat durfde ik niet aan als het toch zo makkelijk op afstand gaat .

Iemand slechte ervaring met rermote update door Zehnder? Ik kreeg dit 'omineuse' antwoord op miijn verzoek aan Zehnder om de firmware op afstand te updaten:

Het op afstand doen van een update is zeker mogelijk. Het is belangrijk dat tijdens de update de verbinding zo stabiel mogelijk is. In het ergste geval van een onderbreking in het update proces is dat de besturingsprint softwarematig beschadigd raakt waardoor deze vervangen moet worden.

[No Hands]

macbelly schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 08:50:
[...]

Iemand slechte ervaring met rermote update door Zehnder? Ik kreeg dit 'omineuse' antwoord op miijn verzoek aan Zehnder om de firmware op afstand te updaten:


[...]

kabel verbinding dus en geen wifi

[BernardVDBerg]

Na een paar maanden in de weekenden klussen heb ik eindelijk mijn leidingen gelegd en Brink Flair 400 opgehangen en sta op het punt het systeem in bedrijf te stellen.

Ik heb de unit aangesloten en aangemeld bij brink-home en de app geinstalleerd op een telefoon.

Als ik kijk naar de schermen zoals die in de handleiding staan, dan zijn die uitgebreider dan wat ik op de telefoon zie.

Het instellen van stand 0 t/m 3 werkt, maar ik mis b.v. de toegang tot het instel menu of de het actieve in/uit debiet.

Op de site van brink-home zie ik al iets meer (actueel debiet, bypass, temperaturen, etc) maar ook geen instelligen zoals welk debiet bij welke stand, of welke temperatuur voor de bypass.

Blijkbaar heb ik geen installateursrechten. Ik zie op dit forum meerdere mensen met een Flair, hoe hebben jullie dit opgelost?

[nessio]

Bij Brink-home.com moet je je dan als ….plus gebruiker aanmelden.
Dan kun je veel meer

Als je je wtw ziet bij brink. dan boven op de 3 puntjes klikken. Dan naar toegangsrechten. Beneden moet bij brink : schrijven staan Iets verder naar beneden bij gebruiker ook schrijven en bij gebruiker: plus

Aan die gewone app heb je niet veel.

[ Voor 59% gewijzigd door nessio op 17-08-2026 17:54 ]

[Tobias]

Achter de deksel van de Flair staan instructies hoe je rechtstreeks verbinding kan maken met de wtw unit. Vanuit die omgeving kan je veel meer instellen. Zo doe ik het altijd als ik meer wil dan mijn app toelaat.

[nessio]

@Tobias in het brink account is er verschil tussen gebruiker en gebruiker+.
Daar gaat het om.

[BernardVDBerg]

nessio schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 17:37:
Bij Brink-home.com moet je je dan als ….plus gebruiker aanmelden.
Dan kun je veel meer

Als je je wtw ziet bij brink. dan boven op de 3 puntjes klikken. Dan naar toegangsrechten. Beneden moet bij brink : schrijven staan Iets verder naar beneden bij gebruiker ook schrijven en bij gebruiker: plus

Aan die gewone app heb je niet veel.

Bedankt! Dat is het.

Het was nog wel even kijken waar ik dat precies moest doen, maar eerst rechtsboven op accountgegevens en dan de rol op Gebruiker+ zetten, en dan op de WTW op de drie puntjes, op tabje Toegangsrechten beheren, dan de gebruiker selecteren en daar Gebruikersrol ook op Gebruiker+ zetten.

[Kars_W]

Dag Mensen,

Ik ben van plan mijn jaren 50 woning(rijtjes huis) te voorzien van een wtw system (q350 erv). hieronder zie je mijn belans berekening en ventiel plaatsing. Ik zit een beetje te twijfelen of ik wel of niet 50 debiet door een ventilatie moet doen. En hoe vinden jullie overal verspreiding van aan en afvoer. Ik ben van plan duoair te gebruiken als lucht verdeel systeem. De zolder zal in de toekomst een extra slaapkamer kunnen worden.

[P5ycho]

Je hoofdslaapkamer heeft maar debiet voor 1 persoon. Ik zou daar even een ventiel toevoegen met bijbehorend verdubbeld debiet.
Waarom is 50m3/h een probleem volgens jou?

[ChillPascal]

Wij zijn bezig met het bouwen van een nieuwe woning waarbij wij (uiteraard) hebben gekozen voor een WTW. Onze installateur werkt met DUCO, waarbij hij het volgende type heeft aangeboden: DucoBox Energy Premium 460 2ZS.

Na verdere online research lijkt het ook wenselijk om een enthalpiewisselaar op te nemen in de WTW. Met deze vraag komt de installateur op een DucoBox Energy Comfort Plus en een meerprijs van €1500,-.

Wat is jullie ervaring/advies. Is het van meerwaarde om te kiezen voor de duurdere Comfort Plus?

[Sportmind]

ChillPascal schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 10:25:
Wij zijn bezig met het bouwen van een nieuwe woning waarbij wij (uiteraard) hebben gekozen voor een WTW. Onze installateur werkt met DUCO, waarbij hij het volgende type heeft aangeboden: DucoBox Energy Premium 460 2ZS.

Na verdere online research lijkt het ook wenselijk om een enthalpiewisselaar op te nemen in de WTW. Met deze vraag komt de installateur op een DucoBox Energy Comfort Plus en een meerprijs van €1500,-.

Wat is jullie ervaring/advies. Is het van meerwaarde om te kiezen voor de duurdere Comfort Plus?

Ik weet niet of de comfort plus het ook heeft, maar de energy premium heeft gescheiden ventilatie opties. We hebben hier 2 ventilatie zones, beneden en boven. Voordeel is dat in de nacht er boven meer geventileerd wordt dan beneden (eigenlijk moet ik zeggen dat er beneden minder geventileerd wordt dan boven). Hierdoor is het geheel energiezuiniger.

[ Voor 4% gewijzigd door Sportmind op 18-08-2026 12:32 ]

[Kars_W]

P5ycho schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 09:38:
Je hoofdslaapkamer heeft maar debiet voor 1 persoon. Ik zou daar even een ventiel toevoegen met bijbehorend verdubbeld debiet.
Waarom is 50m3/h een probleem volgens jou?

Ik had ergens gelezen dat hoger dan 50 m3/h meer geluid zou geven

[P5ycho]

Dat ligt aan het type ventiel, ze presteren allemaal anders. De Zehnder Luna S125 is onder normale omstandigheden bruikbaar tot 60m3/h bijvoorbeeld, uitgaande van een goed ontworpen kanalenstelsel. Je kunt dit zelf controleren in de datasheet van het betreffende ventiel.

Ik vind het zelf praktisch om voor aanvoer 45m3/h per ventiel en per persoon aan te houden voor aanvoer, zo kom je altijd goed uit, maar dat hoeft niet altijd de beste keuze te zijn.

[Kars_W]

Ah, oké. super. Zijn er nog ander valkuilen in mijn ontwerp? Op de slaapkamer na?

[Epep]

Kars_W schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 11:56:
Ah, oké. super. Zijn er nog ander valkuilen in mijn ontwerp? Op de slaapkamer na?

• De wasruimte heeft veel toevoer? daarnaast is er normaliter een afvoer in een natte ruimte.
• Waarom op zolder afzuigen? Kan de aanvoer niet weg via de trap? (overflow)
• De keuken afvoer is redelijk beperkt, als je daar meer kan afzuigen is dat wenselijk.
• Zoals al genoemd meer toevoer op de master slaapkamer (90/100m3/h)
• De trap meer gebruiken om overflow te transporteren.

Je berekend het op de max vermogen, de meest gebruikte stand is 60% vermogen (stand 2 van de 3 standen) daarmee zou er geen geluidhinder mogen zijn.

Buis diameters goed dimensioneren, de aanvoer en afvoerventielen die het verst weg liggen van de WTW bepalen veel.

[ Voor 8% gewijzigd door Epep op 18-08-2026 17:52 ]

[Ro123]

Nog even een kleine herinnering waarom men geen Itho HRU400 moet nemen. (en gebaseerd op nog veel meer dan dit alleen, verbindingsproblemen, antidreunplaten die loslaten, "klantenservice", helemaal geen Itho)

Inlaatmotor.

Juli 2025 (na zo'n 15 maanden draaien):


Vandaag, na zo'n 11 maanden draaien na het schoonmaken (wat minder rampzalig dan vorige keer, maar ook 4 maanden minder gedraaid):


Puur en alleen de motor schoonmaken, scheelde vandaag ~220 toeren (10% minder) en 6 watt (25% minder) (volgens Itho). Merkbaar stiller. (ik kwam er zowaar eventjes 2 keer in met de app, voordat de verbinding weer verbrak) Vorige keer scheelde het uiteraard een stuk meer. Toen maakte dat ding gewoon loei-geluiden :)


Ik heb na een paar maandjes al een antidreunmat eruit gehaald, want was losgelaten en daar kon ik bij het filter wisselen goed bij, en die leek ook wel de luchtflow wat te knijpen.

Nu keek ik even helemaal naar beneden met de motor eruit, zit de tweede ook half los. Maar goed, die zal niet zoveel kwaad doen, genoeg ruimte en ik kon er 123 niet bij.




Gewoon een heads up, mochten er mensen de Itho HRU400 overwegen.

[Andrehj]

Even wat meer info voor de leken over waarom dit bij een HRU400 (en ook nog enkele andere types van Itho?) zo fout gaat:
Een of andere briljante geest bij Itho heeft bedacht om het inlaatfilter na de inlaatventilator te plaatsen... En blijkbaar waren zijn collega's ook niet slim genoeg om te zien dat dat niet zo'n handige keuze is.
De meeste (of alle?) andere fabrikanten doen dat uiteraard andersom. Altijd eerst een inlaatfilter, en dan pas de rest.

[assje]

assje schreef op donderdag 7 november 2024 @ 20:44:
~~~[Afbeelding]
Net even m'n filters eruit gehaald met plan even uit te zuigen, zit er net paar maandjes in. Het inblaasfilter bleek echter niet te redden. Gek genoeg was het inblaasfilter ook erg vochtig; zien andere mensen dat ook?

Eerder had ik al eens iets gezegd over filters die binnen een paar maanden compleet vervuild waren. Ik heb er alarm in mijn agenda om de 1e van iedere maand de filters uit te zuigen. Afgelopen maand door vakantie dat een keer over geslagen en nu zagen ze er weer zo uit:


In twee jaar tijd 6 set filters verbruik en dan is het al met hangen en wurgen met uitzuigen van de filters, laten drogen en uitblaasfilters hergebruiken als aanzuigfilters en unit met regelmaat in geluidbeperkende modus. Als ik ze gewoon goed schoon zou willen houden zou ik het aanzuigfilter iedere maand wel kunnen vervangen denk ik.

Set filters dat ik destijds gekocht had is deze: Zehnder ComfoAir Q 350 / 450 / 600 WTW filterset G4+F7

Ik moet nu weer nieuwe gaan kopen, ik twijfel om misschien maar gewoon bij G4 te blijven voor aanzuig om iets meer marge te hebben. Hoe is dit bij anderen? Ik zou niet goed weten waar extreme vervuiling vandaan zou moeten komen. Welke filters gebruikt iedereen voor de aanzuig, G4 of toch F7?

Ter illustratie, ventielen zitten in de gevel, zuig niet aan direct in een boom of iets dergelijks. Woon aan een weg een woonwijk in maar niet extreem druk of midden in de stad.

[ Voor 11% gewijzigd door assje op 18-08-2026 21:18 ]

[nessio]

@BernardVDBerg ik was vergeten dat je ook accountgeg moet wijzigen.
Je doet ook maar 1x he (was al weer 1,5 jaar geleden)

Succes

[P5ycho]

@assje poeh die zijn goed zwart! Ik doe er 180 dagen mee en dan is de inlaat grafietgrijs, maar ik woon aan de rand van een dorp. Ik heb nog wat G4/G4 liggen die ik opmaak, en een stapel G4/F7 voor de komende jaren. Ingekocht bij Afpro/wtwfilterstore.nl met wat korting.

[assje]

Na een conversatie met virtuele vriend heb ik het volgende plan:

• Uitblaasfilter G4 1x per jaar vevangen
• Aanzuigfilter F7 iedere 3 maanden vervangen

Ik blijf iedere maand inspecteren en kan dan overwegen om in de zomer naar 4 maanden te gaan en in de winter naar 2 maanden (i.v.m. houtstokers).

Zojuist besteld afgestemd op staffelkorting, kosten €190,22:

• 6 sets F7 = 12 filters = 3 jaar
• 3 sets G4 = 6 filters = 6 jaar

[djluc]

assje schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 21:14:
[...]


Eerder had ik al eens iets gezegd over filters die binnen een paar maanden compleet vervuild waren. Ik heb er alarm in mijn agenda om de 1e van iedere maand de filters uit te zuigen. Afgelopen maand door vakantie dat een keer over geslagen en nu zagen ze er weer zo uit:
[Afbeelding]

In twee jaar tijd 6 set filters verbruik en dan is het al met hangen en wurgen met uitzuigen van de filters, laten drogen en uitblaasfilters hergebruiken als aanzuigfilters en unit met regelmaat in geluidbeperkende modus. Als ik ze gewoon goed schoon zou willen houden zou ik het aanzuigfilter iedere maand wel kunnen vervangen denk ik.

Set filters dat ik destijds gekocht had is deze: Zehnder ComfoAir Q 350 / 450 / 600 WTW filterset G4+F7

Ik moet nu weer nieuwe gaan kopen, ik twijfel om misschien maar gewoon bij G4 te blijven voor aanzuig om iets meer marge te hebben. Hoe is dit bij anderen? Ik zou niet goed weten waar extreme vervuiling vandaan zou moeten komen. Welke filters gebruikt iedereen voor de aanzuig, G4 of toch F7?

Ter illustratie, ventielen zitten in de gevel, zuig niet aan direct in een boom of iets dergelijks. Woon aan een weg een woonwijk in maar niet extreem druk of midden in de stad.
[Afbeelding]

In theorie zou het inderdaad lang mee kunnen gaan maar in de praktijk heb ik veel resultaten gezien zoals jij hebt. De filters doen in die zin gewoon goed hun werk uiteraard.

Soms vraag ik me ook wel af of ze rekening houden met hoeveel flow je daadwerkelijk hebt. In sommige woningen wordt simpelweg meer geventileerd. Ook de machines zijn er in verschillende vermogens etc.

Dus die algemene aannames dat je er maar een paar per jaar nodig hebt zijn meer gokjes dan echte inschattingen. Dit nog afgezien van de omgeving.

[assje]

djluc schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:48:
Soms vraag ik me ook wel af of ze rekening houden met hoeveel flow je daadwerkelijk hebt. In sommige woningen wordt simpelweg meer geventileerd. Ook de machines zijn er in verschillende vermogens etc.

Ik heb mijn ventilatie nog nooit ingeregeld dus ik ventileer wel wat meer dan nodig zou zijn. Maar, zou gemiddeld misschien aan 200m3/uur denken en piek nooit boven de 350m3 (op de Q450).

Met een Q600 die vol gas gebruikt wordt zou de vervangingsinterval dan nog veel hoger zijn inderdaad.

Dus die algemene aannames dat je er maar een paar per jaar nodig hebt zijn meer gokjes dan echte inschattingen.

Inderdaad hoger dan initiele inschattingen. Maar, met staffelkorting van groot inkopen, apart wisselen inblaas/uitblaas en kopen van huismerkfilters is het wel te overzien;
G4 uitblaasfilter 1x€9,94 & F4 uitblaasfilter 4x€10,88 geeft totaal kosten €53,46/jaar.

[ Voor 4% gewijzigd door assje op 19-08-2026 09:37 ]

[JeffreyH-8]

En daarbij: elke keer als ik mijn filters schoonmaak of vervang, ben ik blij dat ik het niet heb ingeademd. Dat is me wel €50-60 per jaar waard!

[Franciesco]

Mijn ingaande filter (met een Zehnder Q350) ziet er na 6 maanden doorgaans zo uit als onderstaande foto. Ik vervang de filters elke 6 maanden en woon in het buitengebied.

Eerder gebruikte ik G4 filters (in en uit), nu als experiment F7 (in en uit).
Ik ben benieuwd of die F7 impact heeft op het stroomverbruik wanneer deze filters viezer worden. Met de G4 heb ik dat niet of nauwelijks gemeten. Het stroomverbruik van de WTW unit is met de F7 filters gestegen van ca 27,5 Watt (G4) naar 34,5 Watt (bij 210m3/h).

[Andrehj]

@Franciesco Waarom zou je F7 als uitgaand filter gebruiken? Daarvoor is G4 toch prima? F7 lever dan alleen maar onnodig veel extra weerstand (en dus stroomverbruik) op.
Je filtervervuiling is overigens vergelijkbaar met de mijne. Ik zuig ze alleen elke drie maanden schoon (vooral belangrijk voor het inlaatfilter) en vervang die elk jaar.

[Franciesco]

@Andrehj dat heb ik deze keer gedaan ivm het probleem van de sensorvervuiling die hier een tijdje geleden door @PeterJones gerapporteerd was. Al weet ik niet of een F7 daar tegen helpt.

[Franciesco]

Onderstaande bericht bedoelde ik:
PeterJones in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

[RISL]

Is überhaupt een uitgaand filter wel nodig? Ik ben nog bezig met het berekenen en ontwerpen van mijn systeem, maar begrijp niet dat je de uitgaande lucht nog zou willen filteren?

[Andrehj]

RISL schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 14:03:
Is überhaupt een uitgaand filter wel nodig? Ik ben nog bezig met het berekenen en ontwerpen van mijn systeem, maar begrijp niet dat je de uitgaande lucht nog zou willen filteren?

De functie van het filter in de uitgaande lucht is het schoonhouden van je warmtewisselaar. Als er geen uitlaatfilter is gaat je warmtewisselaar met al z'n kleine gaatjes als filter functioneren (en verstopt raken). En dat wil je niet.
Dus ja, dat uitlaatfilter zit er niet voor niets en heb je zeker nodig. Maar G4 is daar voldoende.

[macbelly]

macbelly schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 08:50:
[...]

Iemand slechte ervaring met rermote update door Zehnder? Ik kreeg dit 'omineuse' antwoord op miijn verzoek aan Zehnder om de firmware op afstand te updaten:


[...]

Vanmiddag heeft Zehnder support mijn ComAirQ geüpdatet naar firmware 1.12.0 zonder problemen. Het klusje was geklaard binnen een uur nadat ik de PIN voor remote support had opgestuurd. Dat noem ik 'vlotte service'.

Nu maar duimen dat de problemen met rapporteren van energiewaardes (verbruik en bespaard) opgelost zijn.

[ Voor 10% gewijzigd door macbelly op 19-08-2026 15:25 ]

[Bschnitz]

Franciesco schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 11:16:
Mijn ingaande filter (met een Zehnder Q350) ziet er na 6 maanden doorgaans zo uit als onderstaande foto. Ik vervang de filters elke 6 maanden en woon in het buitengebied.

Eerder gebruikte ik G4 filters (in en uit), nu als experiment F7 (in en uit).
Ik ben benieuwd of die F7 impact heeft op het stroomverbruik wanneer deze filters viezer worden. Met de G4 heb ik dat niet of nauwelijks gemeten. Het stroomverbruik van de WTW unit is met de F7 filters gestegen van ca 27,5 Watt (G4) naar 34,5 Watt (bij 210m3/h).

[Afbeelding]

Dat is niks, net effe de WTW gedaan. Wissel wel de filters 2x per jaar. Maar nu toch eens open gemaakt sinds 4 jaar om te kijken wat er aan de binnenkant allemaal gebeurt. Blijkbaar half levend ecosysteem...

Toch maar effe een deep clean gedaan 😅

[ThinkPad]

Ik ga binnenkort verhuizen naar een woning met WTW, wat ook gelijk mijn eerste ervaring met WTW is. Maar man wat een gore boel zie ik hier voorbijkomen, dat belooft nog wat

Helaas een vrij basic Zehnder ComfoAir Standard 300. Gelukkig wel nog maar een jaar oud. Zodra we er wonen maar eens kijken naar geluidsdempers/leidingverloop bij de unit, want met bezichting al wel wat dingen gezien die beter kunnen. En aansturen via Home Assistant natuurlijk

Kan mij er wel op verheugen dat ik dan van de koude tocht vanuit de ventilatieroosters (type C) af ben.

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 19-08-2026 15:51 ]

[P5ycho]

Alles wat je hier aan gore troep ziet heeft het niet gered tot in huis. Waar je nu woont wordt dat allemaal rechtstreeks naar binnen getrokken zonder filter .

[Andrehj]

ThinkPad schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 15:50:
Ik ga binnenkort verhuizen naar een woning met WTW, wat ook gelijk mijn eerste ervaring met WTW is. Maar man wat een gore boel zie ik hier voorbijkomen, dat belooft nog wat

Helaas een vrij basic Zehnder ComfoAir Standard 300. Gelukkig wel nog maar een jaar oud. Zodra we er wonen maar eens kijken naar geluidsdempers/leidingverloop bij de unit, want met bezichting al wel wat dingen gezien die beter kunnen. En aansturen via Home Assistant natuurlijk

Maak je geen zorgen. In een vorige post heb ik al eens de binnenkant van onze Zehnder ComfoairQ na 5.5 jaar getoond: Andrehj in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"
Dat zit dus wel goed, in tegenstelling tot de drama's die je van sommige Itho en Brink units ziet.

Over aansturen met HA: Waarom? Ik ben ook nogal van de monitoring, maar mijn WTW is nou precies een set-and-forget systeem. Het ding ventileert 24/7 dik 200 m³/h, daar hoef ik niks aan te regelen.

[Parody]

Wij hebben een Brink Renovent in huis, en doordat de filters goed werk doen valt ravage daarin best mee.

Ongeveer elke 3 maanden filters wisselen (hij geeft het zelf aan). Uitgaande filter is dan meestal vrijwel schoon. Inkomend filter wisselt nogal: er kan wat blad en insecten in zitten, en meestal is hij wel redelijk zwart (na afzuigen blijft daar donker grijs van over).

Ik wissel twee sets om, zodat de set die er uit komt eventueel kan drogen. Als alles dan donker grijs is, doe ik er een nieuwe set in. Zo verbruik ik ongeveer 1 a 2 sets per jaar.

Wat me nog te binnen schiet uit een gesprek met een onderhoudsmonteur: zorg dat je je filters op tijd vervangt, dus niet elke 2 jaar bij een onderhoudsbeurt. Hoe vaak hangt sterk af van waar je woont en hoe de ingaande buis geplaatst is. De unit blijft dan van binnen schoon, wat weer goed is voor de levensduur. Die filters zijn primair bedoeld om de machine schoon te houden. Luchtkwaliteit is bijzaak. Een zwart filter is dus voor het apparaat geen probleem.

[ Voor 29% gewijzigd door Parody op 19-08-2026 17:27 ]

[P5ycho]

Een filter dat verzadigd is slibt dicht, dus lang laten zitten kan de machine niet vuiler maken op zic?. Hij moet wel harder werken...
Een slecht aansluitend filter, zoals ik met mijn oudere Brink unit had, dat is funest voor de vervuiling in de machine. En, je hebt alsnog muggen in huis.

Een filter drogen, waar is dat nuttig voor?

[Parody]

Als ze nat zijn door condens heeft afzuigen niet zoveel zin. De condensafvoer heeft duidelijk zin en blijkbaar landt er ook vocht op de filters. Schijnt zo te horen.

Slecht aansluitende filters heb ik (afkloppen) nog geen last van gehad. Ze zitten redelijk strak. De filters in de Renovent liggen wel in een hoek van 45 graden, waardoor alles er vanaf rolt als je er 'm er te wild uit haalt. Met een beetje geluk kun je de rommel er dan nog uit zuigen met de stofzuiger, maar ideaal is anders. Muggen ben ik nog niet tegengekomen, wel restanten van wespen en hommels.

[Pejdref]

Andrehj schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:50:
Even wat meer info voor de leken over waarom dit bij een HRU400 (en ook nog enkele andere types van Itho?) zo fout gaat:
Een of andere briljante geest bij Itho heeft bedacht om het inlaatfilter na de inlaatventilator te plaatsen... En blijkbaar waren zijn collega's ook niet slim genoeg om te zien dat dat niet zo'n handige keuze is.
De meeste (of alle?) andere fabrikanten doen dat uiteraard andersom. Altijd eerst een inlaatfilter, en dan pas de rest.

Als aanvulling: Bij de HRU350 zit de inlaatmotor wel na de filter, maar als de zomerbypass opengaat dan wordt de filter ook overbrugt. Er zit wel nog een zogenaamde muggenfilter in, dat is niet meer dan een gaasje. (Die ik volgens de voorgeschreven schoonmaakmethode niet schoon krijg).

[RusFighter]

Pejdref schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 08:06:
[...]


Als aanvulling: Bij de HRU350 zit de inlaatmotor wel na de filter, maar als de zomerbypass opengaat dan wordt de filter ook overbrugt. Er zit wel nog een zogenaamde muggenfilter in, dat is niet meer dan een gaasje. (Die ik volgens de voorgeschreven schoonmaakmethode niet schoon krijg).

Helaas is dit ook het geval bij de Orcon WTW's. In het geval van een open bypass, gaat de afzuigende lucht niet door filter. Gelukkig is dit alleen voor de afzuigende lucht, want minder "vuil" is dan de aanzuigende van buiten.

[Andrehj]

RusFighter schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 09:37:
Helaas is dit ook het geval bij de Orcon WTW's. In het geval van een open bypass, gaat de afzuigende lucht niet door filter. Gelukkig is dit alleen voor de afzuigende lucht, want minder "vuil" is dan de aanzuigende van buiten.

Die filosofie kan ik best begrijpen. De afgezogen lucht filter je enkel om de warmtewisselaar te beschermen. Maar als je die lucht buiten de warmtewisselaar om stuurt, heeft een filter geen zin, dat levert dan enkel onnodig weerstand op.
Dus ik begrijp niet waarom je "helaas" schrijft, met je Orcon is wat dat betreft volgens mij niks mis.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 20-08-2026 18:34 ]

[Andrehj]

Pejdref schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 08:06:
Als aanvulling: Bij de HRU350 zit de inlaatmotor wel na de filter, maar als de zomerbypass opengaat dan wordt de filter ook overbrugt. Er zit wel nog een zogenaamde muggenfilter in, dat is niet meer dan een gaasje. (Die ik volgens de voorgeschreven schoonmaakmethode niet schoon krijg).

Wederom een onbegrijpelijke ontwerpkeuze van Itho. Want de functie van een inlaatfilter is nou juist ook dat bijvoorbeeld pollen worden gefilterd. En die worden door zo'n gaasje nooit tegengehouden.

[RusFighter]

Andrehj schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 17:34:
[...]

Die filosofie kan ik best begrijpen. De afgezogen lucht filter je enkel om de warmtewisselaar te beschermen. Maar als je die lucht buiten de warmtewisselaar om stuurt, heeft een filter geen zin, dat levert dan enkel onnodig weerstand op.
Dus ik begrijp niet waarom je "helaas" schrijft, met je Orcon is wat dat betreft volgens mij niks mis.

Nou omdat er toch wel wat stof tussen kan zitten, hierdoor raakt je afzuigmotor na een lange tijd toch vol met stof. De filter is niet alleen om je warmtewisselaar maar ook de motoren te beschermen tegen stof/vuil.

[Pimpulse]

Bij deze wil ik even mijn ervaring delen met de aanleg van een WTW-systeem waar ik de afgelopen 1,5 jaar mee bezig ben geweest. Sommige keuzes zullen jullie je in kunnen vinden, andere misschien niet maar hopelijk is het iig leerzaam voor degenen die er ook mee bezig zijn of aan willen gaan beginnen.

Om met het begin te beginnen: we hebben in 2024 een huis gekocht met ongeveer 240m2 oppervlak en 800m3 inhoud, er zit nog een bijgebouw bij en samen gaf dat een gasverbruik van 3000 kuub bij de vorige bewoners (niet bepaald zuinige types :-)). Naast een WP wilde ik ook wat met de ventilatie doen voor beter comfort, duurzaamheid en zodat die lelijke ventilatieroosters weg konden.

Ik heb destijds een offerte aangevraagd bij een installateur en dat bedrag was dermate fors dat ik al snel dacht 'dan doe ik het zelf wel'. (Achteraf was het bedrag gezien de uren die ik er zelf in het zitten waarschijnlijk hartstikke redelijk.)

Hoe ben ik begonnen:

1. Aangezien ik lui ben heb ik Ventilatieland een ventilatieberekening laten maken, zij geven dan ook op de tekening aan waar de punten ongeveer moeten komen in een ideale wereld. Ik heb geprobeerd in de uitvoering daar zoveel mogelijk bij in de buurt te komen.
2. Op Youtube is een video te vinden van Rensa/Zehnder waarin zo'n beetje alle belangrijke WTW aandachtspunten voorbijkomen. Dit heb ik min of meer als 'bijbel' gebruikt bij de aanleg. YouTube: Training 'WTW ventilatie installeren' - Zehnder en Rensa
3. Ik ben op het plafond gaan aangeven waar de kanalen 125mm geboord moeten worden. Hierbij rekening houdend met de tips van de vloerconstructeur. Als hulpmiddel heb ik een Makita DWD181 muurscanner gebruikt. Dit werkt redelijk. Electraleidingen pik je er goed uit. Wapening vermijden is lastiger. We hebben een breedplaatvloer van 20cm dik en de scanner red het niet om daar helemaal doorheen te 'kijken'. Uiteindelijk zijn er 11 gaten geboord in de breedplaatvloer en daarvan gingen er 10 goed :-/. De laatste zat door de wasmachine afvoer heen.... De gaten op de 1e verdieping heb ik zelf geboord want dat is gipsplaat met een houten vlieringvloer.
   
   
   
   Omdat vrijwel alle buizen achter de knieschotten langs moeten was het traject van veel buizen al min of meer duidelijk. Ik heb geen tekening gemaakt van het buizensysteem maar ben gewoon gaan construeren. Hierbij heb ik als uitgangspunt genomen altijd zo min mogelijk restricties in te bouwen, dus bijvoorbeeld geen T-stukken maar altijd Y-stukken en zo ruim mogelijke bochten. Parkers door het staal boren hou ik niet van dus alles is achteraf afgewerkt met alutape en daarover PVC tape.
   
   
   
   Aanvoer naar de woonkamer.
   
   
   
   
   
   De vliering heb ik zoveel als mogelijk geprobeerd bruikbaar te houden door de buizen bovenin te monteren (aan 1 kant dan, de andere kant ligt vol :-)). Gelukkig vond mijn vrouw het goed.
   
   Bruikbare kant vliering naar de slaapkamer van mijn zoons. Om geluidsoverlast te voorkomen twee inbaasventielen per kamer. Daarnaast de splitsing van 1 naar 2 buizen ver van de twee kamers af om eventuele geluidsoverdracht te voorkomen.
   
   
   
   Minder bruikbare kant van de vliering nu:
   
   

Spaghetti: ik wilde geen verdeelbox gebruiken al was dat misschien wel makkelijker :-)

In het huis was al een beperkte mechanische ventilatie aanwezig, deze heb ik voor het toilet beneden ongemoeid gelaten. Die van de woonkamer zat op een onhandige plek en heb ik dichtgemaakt. Daardoor kwam er ook meer debiet vrij voor de twee overgebleven ventielen in het bestaande kanaal. De bestaande in de bijkeuken heb ik doorgelust naar de woonkamer en ter vervanging is in de bijkeuken een nieuw kanaal aangelegd. Zoals te zien hier heb ik alle muurdoorvoeren luchtdicht afgekit met Zwaluw Ducting Seal.



Uiteindelijk alles samengebracht ik de technische ruimte, wat nogal een uitdaging was icm met de warmtepomp. Op basis van ervaringen hier op het forum gekozen voor een Zehnder Q600. Dat Zehnder een inregelservice voor particulieren aanbiedt heeft ook zeker meegeholpen. Qua maatvoering van de buizen heb ik mij gehouden aan de voorgeschreven diameters. Dus groot bij de WTW (200mm).

Ivm het beperken van de weerstand wilde ik de dempers perse recht gemonteerd hebben. De voorste demper op de foto is 1 meter lang. Daarachter kwam ik alleen weg met eentje van 0,5m. Dit zijn ook de enige dempers in het hele systeem. Zelf op stand 3 maakt het in de kamers vrijwel geen geluid, dus wat mij betreft prima.

Bovenste buis is de aanvoer, daaronder de retour.



Lijkt wat scheef door de groothoek maar staat toch echt recht :-)

\

Uit het advies van VL kwam naar voren dat de inblaas en uitblaas 1,2 meter horizontaal en verticaal van elkaar af moeten zitten. Daarom voor de inblaas gekozen voor de welbekende Renson en voor de uitblaas eentje van VL (heeft ook weinig weerstand).



Zoals al eerder aangegeven heeft Zehnder een inregelservice voor particulieren. Aangezien ik nogal druk ben heb ik hier graag gebruik van gemaakt. Eerst zelf de WTW een referentiemeting laten doen om te zien of hij zijn debiet wel haalt (best spannend na 1,5 jaar knutselen). Hij haalde keurig 600m3 dus daarna durfde ik het wel aan om een afspraak te maken.

In totaal is meneer Zehnder 2 tot 3 uurtjes bezig geweest. Berekend debiet was 450m3. Uiteindelijk is hij ingeregeld op een debiet van 470m3. Achteraf krijg je een mooi rapport met alle waardes. Wat mij betreft prima service.

Het draait inmiddels een aantal maandjes en eigenlijk naar volle tevredenheid. Het enige puntje wat ik nog aan wil pakken is het geluid van de WTW zelf. Dit is nog net wat teveel naar mijn smaak.

[S.J.Onnie]

@Pimpulse : Dank voor je uitgebreide post met foto's. Dat helpt mij bij het ontwerp van mijn eigen WTW installatie. Goed te lezen dat je een goed werkend systeem hebt. Geluidprobleem is prima op te lossen

[Andrehj]

@Pimpulse
Goed bezig.
En ook goed dat je zelf al geconstateerd had dat een verdeelbox toch wel veel voordelen biedt.
Paar vragen:
- Ik zie geen overspraakdempers. Gaat dit goed tussen de slaapkamers?
- Waarom heb je geen Safe spirodelen gebruikt? Dat bespaart je al dat gedoe met tape. Ziet er daardoor ook nog wat mooier uit.

[Pimpulse]

Andrehj schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 18:14:
@Pimpulse
Goed bezig.
En ook goed dat je zelf al geconstateerd had dat een verdeelbox toch wel veel voordelen biedt.
Paar vragen:
- Ik zie geen overspraakdempers. Gaat dit goed tussen de slaapkamers?
- Waarom heb je geen Safe spirodelen gebruikt? Dat bespaart je al dat gedoe met tape. Ziet er daardoor ook nog wat mooier uit.

- Er zitten inderdaad geen andere dempers in afgezien van die bij de WTW en dat gaat prima. Als de oudste bijvoorbeeld zit te gamen in zijn kamer is dat in de andere kamer niet te horen.

- alle spiro is wel met safe rubbers maar ik ben van het type dat alles dubbel doet ‘voor het geval dat er toch eentje lekt’ 🙂

[Pimpulse]

S.J.Onnie schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 17:33:
@Pimpulse : Dank voor je uitgebreide post met foto's. Dat helpt mij bij het ontwerp van mijn eigen WTW installatie. Goed te lezen dat je een goed werkend systeem hebt. Geluidprobleem is prima op te lossen

Graag gedaan, hopelijk heb je er inderdaad wat aan. Het is een beetje knutselen voor gevorderden 😁

[P5ycho]

Pimpulse schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 22:52:
[...]
- alle spiro is wel met safe rubbers maar ik ben van het type dat alles dubbel doet ‘voor het geval dat er toch eentje lekt’ 🙂

4dubbel eigenlijk, de rubbers zijn al dubbel uitgevoerd en je hebt 2x getaped . Ik vind mezelf een perfectionist, maar deze betitel ik zelfs als 'over the top' .

[Guido7619]

P5ycho schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 15:52:
Alles wat je hier aan gore troep ziet heeft het niet gered tot in huis. Waar je nu woont wordt dat allemaal rechtstreeks naar binnen getrokken zonder filter .

Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik heb geen fan in huis die zooi naar binnen zuigt met het volume wat een wtw doet. Enkel een fan die lucht afzuigt, via roosters in de ramen. Daar zou ongezien ook wel zooi naar binnen kunnen komen. Enige voordeel is dat die zooi dan niet gaat lopen rotten in het filter.

Mijn huis had ook WTW. Bij aankoop deze unit verwijdert en de leidingen ook. Toen bleek al wel dat er veel insecten inzaten. Alle buizen in het aanzuiggedeelte waren behoorlijk vervuild met dode insecten en spinnewebben enz. Moet wel zeggen dat al het leidingwerk na de unit wel schoon was.

Dat gezeged hebbende, heb ik er nu 8 jaar later best spijt van dit systeem toch te hebben verwijdert. Er waren diverse redenen voor toendertijd, maar het principe van de wtw bevalt mij wel en zou het eigenlijk wel weer in ere willen herstellen.