Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[P5ycho]

Guido7619 schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 10:21:
[...]

Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik heb geen fan in huis die zooi naar binnen zuigt met het volume wat een wtw doet. Enkel een fan die lucht afzuigt, via roosters in de ramen. Daar zou ongezien ook wel zooi naar binnen kunnen komen. Enige voordeel is dat die zooi dan niet gaat lopen rotten in het filter.

Laten we allereeerst stellen dat, los van hoe je ventileert, een gezond debiet gelijk is over alle systemen. Dat betekent dus dat het in jouw huis gezond is om, bijvoorbeeld, 45m3/h/persoon te ventileren. Dat is bij mijn huis ook zo, uitgaande van hetzelfde aantal personen. De hoeveelheid aangetrokken troep schaalt lineair met het ventilatiedebiet.

Dat gezegd hebbende, alle lucht die jij mechanisch afzuigt (systeem C) wordt vervangen door nieuwe, ongefilterde lucht van buiten. Als dat nie zo is, dan ben je je huis vacuum aan het trekken. Dat is natuurlijk onmogelijk. De druk blijft gelijk, dus is invoer en uitvoer gelijk.
Die ingevoerde lucht die jij niet mechanisch invoert maar op een natuurlijke manier laat binnenstromen, zit dus nog al die troep in. En ook die insecten komen via die kieren wel naar binnen.
Waar je dan nog discussie over kunt hebben is hoe efficient een wtw systeem ingericht is op absoluut debiet tov systeem C, waar ik toch het idee heb dat de buisdiematers en debieten vaak wat lager zijn.

Mijn huis had ook WTW. Bij aankoop deze unit verwijdert en de leidingen ook. Toen bleek al wel dat er veel insecten inzaten. Alle buizen in het aanzuiggedeelte waren behoorlijk vervuild met dode insecten en spinnewebben enz. Moet wel zeggen dat al het leidingwerk na de unit wel schoon was.

Ja, dat is te verwachten natuurlijk. Het is een directe verbinding met buiten. Daar is echter niets mis mee. Een dood insect droogt uit en blijft lekker liggen, het is geen rottend rattenlijk ofzo (en mijn huis ook zeker geen cleanroom met mensen, vogels en katten).

Dat gezeged hebbende, heb ik er nu 8 jaar later best spijt van dit systeem toch te hebben verwijdert. Er waren diverse redenen voor toendertijd, maar het principe van de wtw bevalt mij wel en zou het eigenlijk wel weer in ere willen herstellen.

In dit topic zeggen we natuurlijk allemaal: doen!

[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 22-08-2026 10:36 ]

[S.J.Onnie]

Hallo WTW Guru's,

Ik ben inmiddels een stapje verder met het ontwerp van mijn WTW installatie. Ik kan wel wat feedback gebruiken.

Uitgangspunten:

• 2 persoons huishouden, geen kinderen en af en toe bezoek.
• Berekening laten maken door ventplan.nl (super koele tool!)
• Alles met spirobuis omdat slangen teveel boorgaten oplevert tussen de twee bouwdelen
• WTW Unit gaat een refurbished apparaat worden want nieuw zijn ze mij serieus te duur

Onderstaande afbeeldingen zijn een export vanuit ventplan.nl (had ik al gezegd dat dat een super koele tool is?):



Edit: Tussen de woonkamer en de keuken komt in de deur een rooster. Bijvoorbeeld de NedCo 450x90 voor voldoende doorstroom.

Uiteraard moet ik in de uitvoering nog wel eens een aanpassing doen maar de basis staat er in ieder geval.

Ik denk dat een unit met een maximum capciteit van 400 m³ per uur voldoende zou moeten zijn.

Ben benieuwd wat jullie van het ontwerp vinden!

EDIT: Maar aanleiding van de reactie van @Andrehj heb ik de materiaalspecificatie en aanverwante verwijderd (en de afbeeldingen vervangen voor exemplaren met leesbare debieten)

[ Voor 93% gewijzigd door S.J.Onnie op 23-08-2026 06:58 ]

[Andrehj]

@S.J.Onnie Ik mis de overspraakdempers.
En al die witte vellen papier in je post voegen niks toe, behalve dat ze het overzicht verminderen. Je hebt meer aan een goede tekening waar dan ook leesbaar de debieten op staan. In jouw tekening is de belangrijkste tekst (die van de debieten) veel te klein.

[ Voor 76% gewijzigd door Andrehj op 22-08-2026 18:10 ]

[S.J.Onnie]

Andrehj schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 18:02:
@S.J.Onnie Ik mis de overspraakdempers.
En al die witte vellen papier in je post voegen niks toe, behalve dat ze het overzicht verminderen. Je hebt meer aan een goede tekening waar dan ook leesbaar de debieten op staan. In jouw tekening is de belangrijkste tekst (die van de debieten) veel te klein.

Hallo @Andrehj ,

Overspraakdempers heb ik niet nodig (2 persoons huishouden ). Ik heb mijn post aangepast zodat de overige bladen niet meer voor verwarring zorgen. Als de afbeelding wordt aangeklikt, zijn de debieten leesbaar (in ieder geval op mijn tablet )

Sowieso bedankt voor jouw reactie!

[ Voor 13% gewijzigd door S.J.Onnie op 22-08-2026 18:33 ]

[The_Butler]

dames here WTW enthousiastelingen - ik ben druk bezig de laatste items voor mijn systeem aan te schaffen (hoekhuis, 4 personen). (Zhender 450 Empathie) Nu zit ik met een keuze:

ik wil in mijn woonkamer 180m3 totaal krijgen; 3x45 m3 invoer via rooster (de laatste 45 kan via een ander kanaal). Hier heb gelukkig een mooie route via een koof - maar de buis komt uit bij een gipsen zijmuur in mijn woonkamer, de ander kant van dit muurtje is loze ruimte boven de voordeur dus zat ruimte.

De vraag die ik nu heb, voor 135 m3 invoer - denk ik dat een rooster mooi kan zijn - inplaats van 3 ronde Luna's (die ook nog eens niet zo dicht op elkaar mogen staan). En nu het probleem - websites als ventieland of 123 ventilatieshop hebben erg karige info over roosters, hoe deze aan te sluiten op een lucht kanaaal, karakterestiek over geluid, en zelfs kleur. zijn er mensen hier die ook een horizontaal rooster hebben in de huiskamer - nog tips over wat werkt en wat niet werkt? Rooster komt boven de bank te hangen dus zaken als tocht en geluid moet ik echt rekening mee houden... ook komt deze in het zicht, de roosters die ik zie zijn van alluminium en voelen aan als een schoolgebouw of zwembad - niet een knusse huiskamer.... kortom, iemand tips?

[Andrehj]

@The_Butler Een rooster boven de bank, zeker als daar ook nog eens 135 m³/h doorheen moet, geeft geheid tochtproblemen in de winter. Dan is de inblaaslucht immers maar zo'n 15 graden. Als dat recht boven je naar beneden valt wordt je niet vrolijk.
Ik kan hier (in de winter) een Zehnder Luna al voelen als er maar 30 m³/h doorheen komt (als ik er recht onder sta). Boven je bank wil je dat echt niet.
Plaats geen toevoerroosters op plaatsen waaronder je stilzit of -ligt.

[P5ycho]

De ventielen zijn bewezen oplossingen, roosters met grote debieten is vragen om problemen als je niet weet wat je doet. De beste optie is een rooster dat langs het plafond af blaast (coanda effect).

Je zou eens kunnen kijken naar de ventmann line serie, daar staat duidelijk bij wat de performance is:
https://ventmann.eu/frameless-diffusers/line/

[jmu]

Hallo allen, na de aankoop van mijn woning uit 2008 bleek al snel dat de vorige bewoners geen onderhoud aan het WTW systeem hadden gedaan. Met als gevolg dat het warmtewisselingssysteem helemaal smerig/zwart is, de filters in de WTW unit zijn nog wel schoon. De filterdoppen in de woning zelf zien er op 1 na nog wel schoon uit. De unit die erin zit is een Brink Renovent HR 2/2 2008 uit 2008. Voor de vervanging komt Feenstra met de Brink Flair 400 4/0L, terwijl Breman oppert om voor een 300 te gaan.

Mijn kennis van een WTW systeem is 0, dus graag jullie hulp.

Vraag 01: Aldus de Feenstra monteur is het doordraaien van het systeem niet schadelijk voor de gezondheid, heb jij hiermee andere ervaringen/advies?

Vraag 02: Welke van deze 2 systemen zou jij adviseren, dan wel een ander WTW systeem?

Mocht je nog een andere tip hebben die waardevol is dan wordt dat zeker gewaardeerd, alvast bedankt voor het meedenken!

[P5ycho]

De unit vervangen zonder eerst te kijken of het kanalensysteem nog ok is lijkt me onverstandig.
Als de wisselaar vies is, dan zit dat ook in het kanalenstelsel.

Ook zou ik het ventilatieplan willen zien, maar dat is vast niet op papier geleverd.
Als je weet hoeveel je ventileren moet, dan pas kun je de juiste unit selecteren.

Dus:
1. Ventilatieplan
2. Controleren of kanalenstelsel daar aan voldoet
3. Schoonmaken waar nodig en evt verbeteren (hoofdslaapkamer is bijna altijd het probleempunt)
3. Unit kiezen en installeren
4. Inregelen ventielen adhv ventilatieplan

[ Voor 37% gewijzigd door P5ycho op 23-08-2026 12:05 ]

[The_Butler]

Andrehj schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 11:49:
@The_Butler Een rooster boven de bank, zeker als daar ook nog eens 135 m³/h doorheen moet, geeft geheid tochtproblemen in de winter. Dan is de inblaaslucht immers maar zo'n 15 graden. Als dat recht boven je naar beneden valt wordt je niet vrolijk.
Ik kan hier (in de winter) een Zehnder Luna al voelen als er maar 30 m³/h doorheen komt (als ik er recht onder sta). Boven je bank wil je dat echt niet.
Plaats geen toevoerroosters op plaatsen waaronder je stilzit of -ligt.

oh wow - dat klinkt best heftig, Dan moet ik echt even terug naar de tekentafel. Bedankt voor dat inzicht!

[jmu]

P5ycho schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 11:59:
De unit vervangen zonder eerst te kijken of het kanalensysteem nog ok is lijkt me onverstandig.
Als de wisselaar vies is, dan zit dat ook in het kanalenstelsel.

Ook zou ik het ventilatieplan willen zien, maar dat is vast niet op papier geleverd.
Als je weet hoeveel je ventileren moet, dan pas kun je de juiste unit selecteren.

Dus:
1. Ventilatieplan
2. Controleren of kanalenstelsel daar aan voldoet
3. Schoonmaken waar nodig en evt verbeteren (hoofdslaapkamer is bijna altijd het probleempunt)
3. Unit kiezen en installeren
4. Inregelen ventielen adhv ventilatieplan

Bedankt voor het uitgebreide meedenken.

Heb inderdaad geen documentatie van het huidige ventilatieplan, maar enkel algemene “bewonersinformatie van Brink”. Op de bouwtekeningen is dit verder ook niet zichtbaar.

[P5ycho]

Dan maak je er een, leuk klusje voor de zondagavond . In dit topic is alles te vinden dat je nodig hebt.

[nessio]

@jmu Bij gemeente de bouwaanvraag opvragen. Met een beetje geluk zit de ventilatieberekening er ook bij. Bij mij wel.

[ Voor 8% gewijzigd door nessio op 23-08-2026 20:55 ]

[Djvdb]

Ik lees hier geen ervaringen met de Mitsubishi lossnay wtw units en veel over zhender en de positieve ervaring met oa enthalpiewisselaar. Prijstechnisch zijn de mitsubishi units omdat ze ook een enthalpiewisselaar hebben verreweg goedkoper dan zhender en andere merken met enthalpiewisselaar. Ik twijfel dus of ik hier iets over het hoofd zie?

[P5ycho]

Zehnder heeft gewoon een grotere installed base, dus ook meer gebruikerservaringen om te delen.
Ik zou die unit best eens aan de tand willen voelen, maar ik kan er maar 1 tegelijk hebben draaien .

[Kalevandaal]

@Djvdb Ik heb nog niet verder gekeken, maar toen in jaren geleden mijn WTW thuis verving had ik de goedkopere unit opgehangen (Itho ipv Zendher), scheelde paar honderd euro. Dit was zonder enthalpiewisselaar overigens.

Waar ik mij op verkeken had was dat de filters belachelijk duur waren (set was ongeveer 2,5 keer zo duur) ondanks dat ik de after market filters aanschafte. Misschien nog wel even naar kijken of hier een verschil in zit.

[Bromptonrijder]

Volgens mij hebben de woning WTW's van Mitsubishi geen enthalpiewisselaar. Alleen de units bedoeld voor utiliteit

[Annieke]

Beste allen,

We zijn bezig met een verbouwing uit denken van ons vrijstaande huis uit 1970. We willen het huis goed isoleren, warmtepomp aanleggen met beneden vloerverwarming. Boven weten we nog niet, misschien verwarmen en koelen met airco. En we willen ook een WTW-installatie aanleggen. Ik heb zelf een capaciteitsberekening ingevuld en een aantal WTW-units op een rij gezet, maar loop tegen een paar vragen aan waar ik hier graag meer over wil weten.

Situatie

Woning, verbouwing van begane grond + verdieping + zolder:

• Begane grond: open woonkamer/keuken (samen 46,5 m²), WC (1,5 m²), wasruimte (7,3 m²), hal/gang
• Verdieping: 3 slaapkamers (15,3 / 10,62 / 8,74 m²), werkkamer (8,04 m²), badkamer (6,1 m²), gang
• Zolder: hier komt de WTW-unit te staan, bereikbaar via een vlizotrap, met 2 dakramen. Alleen techniek/berging, (nog) geen verblijfsfunctie.
• Condensafvoer op zolder is al aanwezig (dus geen showstopper voor units zonder enthalpiewisselaar)
• Concept buizenplan heb ik hier in gezet: https://ventplan.nl/s/a686073ba02e/resultaten. Op zolder staat de WTW en het zijn houten verdiepingsvloeren.
• We zijn met 2 personen in huis, maar we hebben het gedimensioneerd voor 4 personen

Ventilatieberekening 

• Onze huidige berekening komt uit op ongeveer 260 m³/h toevoer en 260 m³/h afvoer. Maar willen nog wel extra capaciteit zodat we op zolder eventueel een werkkamer of slaapkamer kunnen maken. Zie bijlagen.

Toevoer:

• woonkamer/open leefkeuken: 120 m³/h
• slaapkamers samen: 140 m³/h

Afvoer:

• keuken: 95 m³/h
• wasruimte: 50 m³/h
• WC: 25 m³/h
• badkamer: 90 m³/h

Wensen

• CO2-sturing in woonkamer, hoofdslaapkamer (en mogelijk werkkamer waar ik 2 dagen per week zit?)
• Vochtsturing in de badkamer en wasruimte
• Enthalpiewisselaar: geen ervaring mee, maar staan er wel voor open als het zinvol is
• Voorverwarmer: fijn maar ik denk niet essentieel, Nederlandse winters zijn zelden extreem
• Eventueel interessant: dag/nacht zone-sturing (slaapkamers vs. woonkamer/werkkamer worden nooit helemaal gelijktijdig vol gebruikt)

Welke we bekeken hebben

• Itho Daalderop HRU ECO 350/400 
• Itho Daalderop HRU 375
• Brink Flair 325/400 
• Zehnder ComfoAir Q350 
• Zehnder ComfoAir E400 
• Duco DucoBox Energy Comfort D325/D400 
• Vasco T350 
• Orcon HRC-400 EcoMax/MaxComfort
• Orcon HRC-425 SmartComfort
• Orcon HRC-570 SmartComfort

Twijfels

1. Over de Itho HRU 400: ik kwam op dit forum een topic tegen over vervuilende inlaatmotoren bij de HRU400, met een theorie dat het inlaatfilter na i.p.v. voor de ventilator zou zitten. Bij de HRU350 lijkt dit anders te zitten (filter zit normaal voor de ventilator, alleen tijdens de zomerbypass wordt het overbrugd door een muggengaas). Herkent iemand dit, en is dit een reden om de 400 te mijden maar de 350 wel te overwegen? Of geldt dit inmiddels niet meer voor recentere bouwjaren?
2. Er zijn veel negatieve reviews te lezen per model en ook veel verschillende keuzes wat het erg lastig maakt.

Alvast bedankt voor het meedenken en alle tips (over bijvoorbeeld aanleggen) zijn welkom!

[ Voor 5% gewijzigd door Annieke op 27-08-2026 07:31 ]

[Ro123]

Zet Itho uit je hoofd. HRU400 is gewoon nog hetzelfde.

De HRU350 is heel simpel, instellen van toeren ipv debiet.

De HRU375 zou wel het filter op de juiste plek hebben, maar volgens Itho een poosje terug exact dezelfde communicatiemodule, die op de HRU400 voor heel veel mensen niet (goed) werkt.


Ook zal je antwoorden krijgen dat zone/co2 sturing niet heel veel toevoegt, behalve dat het meer kost, weinig oplevert en alleen maar extra dingen die kapot kunnen/tegen kunnen vallen, waar ik me bij aansluit.

[ Voor 27% gewijzigd door Ro123 op 26-08-2026 19:19 ]

[Andrehj]

@Annieke Je vraagt naar tips over het aanleggen, maar daar staat dit topic al helemaal vol mee.
Qua merk: Ik zou altijd weer voor Zehnder gaan. Liever iets meer betalen voor iets wat goed is, en ook nog goede service heeft, dan iets wat wat goedkoper is en uiteindelijk veel ellende geeft.
Bovendien is het een Nederlands product, de assemblagelijn staat in Zwolle (ben er zelf eens wezen kijken).

Zo is er bijvoorbeeld een merk (weet niet meer welke) waar je, om een sensor oid te vervangen de achterwand los moet halen. Verhaal staat wel ergens in dit topic. Dat betekent dat je je je hele installatie af mag breken om een stomme sensor te vervangen.... Als je zoiets als fabrikant op de markt brengt ben je toch niet helemaal lekker?

Of inderdaad de bovengenoemde Itho, waar ze de functie van het toevoerfilter niet hebben begrepen.
Dat soort merken zijn wat mij betreft dan af. Ongeschikt.

En inderdaad die CO2-sturing: Ik heb hier een sensor in de woonkamer hangen die ik in de praktijk niet gebruik. Alleen als er langdurig veel bezoek is gaat de unit harder draaien, maar zelfs dat doe ik vaak handmatig. Dat werkt in de praktijk prettiger.
Regel het gewoon zo dat je in de slaapkamers en werkkamer altijd 25 à 30 m³/h per persoon hebt. En zorg voor voldoende overflow door de woonkamer. Dan is die sensor in de praktijk niet of nauwelijks nodig.

Hier de waardes bij ons in de woonkamer, momenteel een driepersoons huishouden, waarbij we zondagmiddag met vijf personen wat langer in de woonkamer zaten:

Dat alles met een op overflow gemaximaliseerde installatie, waarbij de WTW continu op dik 200 m³/h draait.

[ Voor 37% gewijzigd door Andrehj op 26-08-2026 19:55 ]

[Fr33z]

@Andrehj volgens mij was dat merk de Duco ... box

Dan eindelijk tijd voor mijn eigen ontwerpje voor de WTW in mijn nieuwe huis. Mijn worsteling zit hem vooral in welke aan-/afvoerroutes ik ga maken omdat al mijn vloeren beton zijn en ik die liefst op zo weinig mogelijk plekken wil doorboren. De WTW komt op zolder te hangen (2e verdiep) en ik heb veel schuin dak dus ik probeer koofjes in de slaapkamers ook te minimaliseren. Gaat niet helemaal lukken maar toch. Hieronder mijn eerste ontwerp en een paar hoofdvragen:

• is het acceptabel/werkbaar om alleen in de slaap-/werkkamers in te blazen en in de woonkamer/keuken enkel overflow + afzuiging te doen? Ik kan eventueel ook een extra toevoer in de woonkamer maken maar ik heb al zoveel inblaas boven dat me dat dubbel lijkt.
• Hoeveel debiet kan ik ongeveer qua afvoer door een bestaand 100mm stalen buis trekken die 2 verdiepingen omhoog loopt? dit is een kanaal wat er dus al zit wat ik wil hergebruiken. Ik mik op 60m3/uur afvoer. in de rekensheet van @P5ycho vastgesteld dat qua oppervlak 100mm rond ongeveer hetzelfde is als 2x een flex90 met binnenmaat 75mm. Dan zie ik bij 60m3/uur afvoer 1,89 m/s daar dat kanaal.
• wat is de mooiste manier om 120 m2 weg te krijgen via een koof? Gaat om afvoer van de woonkamer die ik door een slaapkamer van zolder naar de bg probeer te trekken. Ik kan daar best een 160mm spiro in de hoek van de slaapkamer maken maar zit met het probleem hoe ik die dan in de verdieping er onder op 2 ventielen krijg. Moet ik dan stukje horizontaal op de slaapkamervloer doen met 125mm en dan 2 gaten in de vloer voor de ventielen? kan wel maar niet heel mooi of praktisch want raar koofje.

mijn ontwerp is obv max aantal personen dat aanwezig gaat zijn en bij 100% capaciteit (dus 45 m3/persoon). Afzuiging in de keuken gaat volledig buiten de WTW om en heeft eigen aanvoerklep en buis naar buiten toe.

De ster op de slaapkamer op de 1e verdieping geeft mogelijke locatie koof/160mm spiro voor afvoer woonkamer aan. verder ga ik uit van rooster in muur van gang naar woonkamer voor extra overflow want 180 m3/u door een spleet onder de deur lijkt me te veel.

De plaatjes:

[ Voor 12% gewijzigd door Fr33z op 26-08-2026 21:41 ]

[Andrehj]

@Fr33z Volgens Zehnder kan dat inderdaad, enkel inblazen in slaapkamers. Zie https://www.zehnder.nl/nl/content-hub/detail/rene-x-overflow en

Grote uitdaging is over het algemeen hoe je al dat debiet in de woonkamer krijgt. Dat is meestal zoveel dat het niet meer eventjes onder een deur door gaat.
In jouw geval zou ik overigens minder afzuigen op het bovenste toilet en het toilet beneden ook via overstroom van lucht voorzien (doorvoer maken vanaf keukenkast naar toilet en toiletdeur rondom zoveel mogelijk afdichten).
En dan die 35 kuub afvoer die je daarmee wint verplaatsen naar de achterste bijkeuken, want in je bijkeukens ontbreekt nu elke ventilatie. Dat wil je niet.
Sterker nog, ik zou onder de trap een toevoerrooster naar de woonkamer maken, dan kan die 120 kuub die je daar nu afzuigt helemaal verhuizen naar keuken en vooral bijkeuken. Zo maak je maximaal gebruik van overstroom.

[Andrehj]

Fr33z schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 21:38:
@Andrehj volgens mij was dat merk de Duco ... box

Nog een reden om Duco qua WTW links laten liggen. Zij hebben namelijk jarenlang tegen WTW gelobbyd omdat ze hun ventilatieroosterbusiness niet kwijt willen. Mede dankzij hun is balansventilatie nog steeds niet in nieuwbouwwoningen verplicht. Voor mij was dat in 2019 voldoende reden om te kiezen voor een fabrikant die wél met de juiste motivatie balansventilatiesystemen ontwikkeld heeft én er bovendien al decennia ervaring mee heeft. Dat werd dus Zehnder. Extra positief was dat Zehnder toen net de Comfoair Q serie had uitgebracht, die door de ervaring met vorige series een enorme vooruitgang was op zo'n beetje alle gebieden (geluik, energieverbruik, onderhoudsvriendelijkheid etc).

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 27-08-2026 18:12 ]

[Ro123]

Ik ben wel benieuwd naar de Renson Flux+ Wall (compact).

- Claimen elke onderdeel in 5min te vervangen
- Hebben zelfs F9 filters voor de box, of koolstof, helaas wederom niet allebei... :(
- Connectiviteit

[RobertowNL]

Ro123 schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 13:05:
Ik ben wel benieuwd naar de Renson Flux+ Wall (compact).

- Claimen elke onderdeel in 5min te vervangen
- Hebben zelfs F9 filters voor de box, of koolstof, helaas wederom niet allebei... :(
- Connectiviteit

Binnenkort kan ik er als het goed is meer over vertellen. Deze past namelijk goed in de ruimte waar ik hem wil plaatsen en tikte eigenlijk alle eisen voor mij aan.

Dus hij staat in bestelling. Op dit moment bij de Wasco ook nog eens in de folder als welkomsaanbieding voor 1525,- ex BTW. Ik zal ongetwijfeld wat inleveren t.o.v. een Zhender, maar gezien die fysiek niet past dan houdt het op.

Korte termijn is het verschil in ieder geval via mijn installateur al bijna 1000 euro in het voordeel van de Renson. Ik hoop dus niet dat ik er 1000 euro spijt van ga krijgen .

Zelf overigens de afgelopen week het leidingstelsel aangelegd (en daar nog mee bezig). Blijft toch een kleine uitdaging als je niet met een koof wil werken. Maar het lijkt vooralsnog gelukt om alles tussen de plafonds te krijgen. Zo veel mogelijk met 160mm, maar wel een paar concessies gedaan (o.a. soms 90 graden bochten).

Optimaal gaat het systeem pas echt werken wanneer het traditionele rieten dak vervangen is voor iets met isolatieplaten eronder. Tot die tijd is het helaas niet helemaal dicht. De benedenverdieping hebben we in ieder geval al zo dicht mogelijk geisoleerd.Iemand tips voor het isoleren van de plek waar de WTW zelf komt te staan? wat voor materiaal hebben jullie daar voor gebruikt? Hij komt in een hokje op een verdieping te staan. Dat is prima te isoleren voor geluid van de unit zelf.

[ Voor 55% gewijzigd door RobertowNL op 28-08-2026 15:14 ]

[Djvdb]

Andrehj schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 17:51:
@Fr33z Volgens Zehnder kan dat inderdaad, enkel inblazen in slaapkamers. Zie https://www.zehnder.nl/nl/content-hub/detail/rene-x-overflow en
[YouTube: Woning verduurzamen? Zo werkt Overflow Technology | Zehnder Group Nederland |]
Grote uitdaging is over het algemeen hoe je al dat debiet in de woonkamer krijgt. Dat is meestal zoveel dat het niet meer eventjes onder een deur door gaat.
In jouw geval zou ik overigens minder afzuigen op het bovenste toilet en het toilet beneden ook via overstroom van lucht voorzien (doorvoer maken vanaf keukenkast naar toilet en toiletdeur rondom zoveel mogelijk afdichten).
En dan die 35 kuub afvoer die je daarmee wint verplaatsen naar de achterste bijkeuken, want in je bijkeukens ontbreekt nu elke ventilatie. Dat wil je niet.
Sterker nog, ik zou onder de trap een toevoerrooster naar de woonkamer maken, dan kan die 120 kuub die je daar nu afzuigt helemaal verhuizen naar keuken en vooral bijkeuken. Zo maak je maximaal gebruik van overstroom.

Ik was hier dus ook mee bezig via ventplan en daarbij wordt bij 120m3/u onder een deur door een advies net iets minder dan 2cm kierhoogte gegeven. Viel mij nog mee. Vraag is alleen even of bestaande afzuiging van 2x125mm dan geen geluidsoverlast gaat geven.

[Djvdb]

RobertowNL schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 14:55:
[...]

Binnenkort kan ik er als het goed is meer over vertellen. Deze past namelijk goed in de ruimte waar ik hem wil plaatsen en tikte eigenlijk alle eisen voor mij aan.

Dus hij staat in bestelling. Op dit moment bij de Wasco ook nog eens in de folder als welkomsaanbieding voor 1525,- ex BTW. Ik zal ongetwijfeld wat inleveren t.o.v. een Zhender, maar gezien die fysiek niet past dan houdt het op.

Korte termijn is het verschil in ieder geval via mijn installateur al bijna 1000 euro in het voordeel van de Renson. Ik hoop dus niet dat ik er 1000 euro spijt van ga krijgen .

Zelf overigens de afgelopen week het leidingstelsel aangelegd (en daar nog mee bezig). Blijft toch een kleine uitdaging als je niet met een koof wil werken. Maar het lijkt vooralsnog gelukt om alles tussen de plafonds te krijgen. Zo veel mogelijk met 160mm, maar wel een paar concessies gedaan (o.a. soms 90 graden bochten).

Optimaal gaat het systeem pas echt werken wanneer het traditionele rieten dak vervangen is voor iets met isolatieplaten eronder. Tot die tijd is het helaas niet helemaal dicht. De benedenverdieping hebben we in ieder geval al zo dicht mogelijk geisoleerd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Iemand tips voor het isoleren van de plek waar de WTW zelf komt te staan? wat voor materiaal hebben jullie daar voor gebruikt? Hij komt in een hokje op een verdieping te staan. Dat is prima te isoleren voor geluid van de unit zelf.

Zie ik het goed dat je een ventiel in het knieschot hebt geplaatst? Kun je daar ook een foto van plaatsen? Ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Edit: zie het al op de eerste foto!

Daarnaast zie ik vrij korte buizen vanaf de verdeelbox richting de ventielen. Geen last van overspraak?

[RobertowNL]

Djvdb schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 15:16:
[...]

Zie ik het goed dat je een ventiel in het knieschot hebt geplaatst? Kun je daar ook een foto van plaatsen? Ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Edit: zie het al op de eerste foto!

Daarnaast zie ik vrij korte buizen vanaf de verdeelbox richting de ventielen. Geen last van overspraak?

Die twee ventielen aan de bovenzijde komen uit in de zelfde kamer. De andere ventielen die naar onderen lopen zit wel een paar meter buis aan. Ik hoop dat het meevalt. Ik zit nog volop in de verbouwing, dus kan er niet al te veel over zeggen.

Aan de ventielen in die andere slaapkamer zit dus wel een stuk flexibele demper. De ventielen richting de woonkamer (die daar onder zit) zijn namelijk wel in de buurt. Ik hoop dat dit voldoende is, anders kan ik (hopelijk) relatief eenvoudig nog een extra demper voor overspraak toepassen.

Die slaapkamer is overigens eerst ook niet in gebruik, dus ik merk er eerst weinig van.

[Ro123]

RobertowNL schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 14:55:
[...]

Binnenkort kan ik er als het goed is meer over vertellen. Deze past namelijk goed in de ruimte waar ik hem wil plaatsen en tikte eigenlijk alle eisen voor mij aan.

Dus hij staat in bestelling. Op dit moment bij de Wasco ook nog eens in de folder als welkomsaanbieding voor 1525,- ex BTW. Ik zal ongetwijfeld wat inleveren t.o.v. een Zhender, maar gezien die fysiek niet past dan houdt het op.

Korte termijn is het verschil in ieder geval via mijn installateur al bijna 1000 euro in het voordeel van de Renson. Ik hoop dus niet dat ik er 1000 euro spijt van ga krijgen .

Zelf overigens de afgelopen week het leidingstelsel aangelegd (en daar nog mee bezig). Blijft toch een kleine uitdaging als je niet met een koof wil werken. Maar het lijkt vooralsnog gelukt om alles tussen de plafonds te krijgen. Zo veel mogelijk met 160mm, maar wel een paar concessies gedaan (o.a. soms 90 graden bochten).

Optimaal gaat het systeem pas echt werken wanneer het traditionele rieten dak vervangen is voor iets met isolatieplaten eronder. Tot die tijd is het helaas niet helemaal dicht. De benedenverdieping hebben we in ieder geval al zo dicht mogelijk geisoleerd.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ga je die buizen nog wel beugelen in rubbers?

Ben benieuwd naar het geluid. Voor beide 350 units maakt de toevoer zo'n 5dB meer geluid bij de Renson dan de Zehnder (bij 250m3/100Pa). Maar volgens mij kunnen die metingen ook nog eens verschillen. Itho HRU400 heeft bv een erg laag geluid voor toevoer, maar dan staat er "* in duct".

[RISL]

Ik ben inmiddels concreet aan het ontwerp van mijn wtw-installatie toegekomen. Vanwege de lay-out van het huis is het idealiter makkelijker om met twee aparte wtw-installaties te werken, maar die krijg ik dan weer niet in balans. Bijna alle afvoer zit namelijk aan de ene kant van het huis (toilet, keuken, washok, ensuite badkamer) en bijna alle toevoer zit aan de andere kant (woonkamer en slaapkamers).
Dat wordt echter te prijzig en met decentrale wtw werken vind ik niet fraai.

De enige plek waar de unit past is een zoldertje boven onze toekomstige slaapkamer op de begane grond. Om naar de rest van het huis te komen moet ik dus heel wat leidingwerk gaan aanleggen. Waar ik nu even niet aan uitkom, is het oversteken van een aantal relatief kleine ruimtes (hal, toilet, washok) waardoor er dus geen spirobuis in het plafond kan leggen omdat ik praktische de draai niet kan maken. Ik zou dus graag met flexibele slang werken op dat stuk.

Nu zie ik dit soort slang: https://www.ventilatieshop.com/flexibele-ventilatieslang-ongeisoleerd-aluminium-150mm-6-meter/

En dit soort slangen (Groene ribbelslang).

Die groene ribbelslang zie ik maar met interne nominale diameter van maximaal 78 mm (Burgerhout) of 75 mm (Ubbink) terwijl ik er zo'n 170 m3/h doorheen moet voeren. Zie ik iets over het hoofd en is deze slang ook in grotere maten beschikbaar?
Of moet ik er dan 3 naast elkaar leggen om een spirobuis 180 mm door te leggen over die muurtjes?)

De aluminium slang vind ik in allerlei maten, maar dat lijkt me zo kwetsbaar? Aangezien dat dat ook een stukje plat dak oversteekt, lijkt me dat ook snel opwarmen omdat er (in mijn plafond) dan geen isolatie meer omheen kan.

Alvast bedankt voor de reacties.

[P5ycho]

Ik snap niet zo goed waarom je 'de draai niet kunt maken' en hoe die ventilatieslang dat oplost? Is een 'korte' spirobocht met kleinere buigradius ook niet voldoende?

Wat is nu echt het obstakel? Zijn het houten balken, is het de beschikbare hoogte, is het het aantal gaten dat je moet boren, ?

[RISL]

Ik heb vier opeenvolgende muren te kruisen, ze staan elk ongeveer een meter uit elkaar. Sommige 10 cm dik, andere 25 cm. Dus ik kan nooit een hele lengtes spirobuis doorvoeren, maar allemaal relatief korte stukjes en dan met moffen aan elkaar maken.

Daarnaast moeten de gaten dan allemaal redelijk goed in lijn liggen, terwijl de balkenlaag verspringt.

Een flexibele buis op een rol kan ik wel uit een geheel maken en vangt de verspringende gaten op.

[P5ycho]

Ik denk dat als je in elk gat een verbindingsstuk plaatst dat prima gaat lukken. Ze hoeven ook niet in lijn te liggen, een verbindingsstuk kan een 5gr hoek gewoon opvangen.
Die muur van 25cm kun je 2 verbindingsstukken gebruiken.

Met spiro installeer je een product dat makkelijk 50 jaar meegaat en zonder problemen mechanisch schoongemaakt kan worden. Die flexibele meuk verzamelt veel meer troep want niet glad van binnen, en 1x met de borstel erdoorheen en de buis is stuk. Kun je je plafond eruit trekken...

[ Voor 3% gewijzigd door P5ycho op 29-08-2026 14:53 ]

[RISL]

Ja, in dat opzicht is flexibel inderdaad wel een compromis.

Al dacht ik dat die groene buizen wel steviger zouden zijn. Ik zal eens gewoon een poging gaan wagen met spirobuis en moffen.

Bedankt voor het advies.

[Andrehj]

RISL schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 15:04:
Al dacht ik dat die groene buizen wel steviger zouden zijn. Ik zal eens gewoon een poging gaan wagen met spirobuis en moffen.

Met die groene buizen bedoel je vast het systeem van Ubbink. Maar dat is binnenwerks slechts 75 mm en dus alleen geschikt om één enkel ventiel te voeden (en zelfs dat heb ik nog dubbel uitgevoerd, om de luchtweerstand te minimaliseren).
Spiro gebruik je normaliter in veel grotere diameters, en in ieder geval voor je hoofdverdeelsysteem. Later kun je dan met de juiste overgangsboxen overgaan op Ubbink AirExcellent voor het laatste stukje tot je ventiel.
Zie dit (niet helemaal complete) 3D-model van hoe ik het hier heb uitgevoerd:

[ Voor 24% gewijzigd door Andrehj op 29-08-2026 16:04 ]

[P5ycho]

De groene ribbelbuis is prima spul trouwens. De reden dat die niet groter te krijgen is, is omdat deze buis met luchtverdeelkasten werkt, waar met grote diameter spiro verticaal wordt gewerkt, en een verdeelkast + ribbelbuis horizontaal. Deze worden vaak meegestort in breedplaatvloeren, maar je kunt ze ook anders inzetten. Dan meot je er een aantal parallel zetten.

edit: ninja'd

[S.J.Onnie]

S.J.Onnie schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 16:24:
Hallo WTW Guru's,

Ik ben inmiddels een stapje verder met het ontwerp van mijn WTW installatie. Ik kan wel wat feedback gebruiken.

Uitgangspunten:

• 2 persoons huishouden, geen kinderen en af en toe bezoek.
• Berekening laten maken door ventplan.nl (super koele tool!)
• Alles met spirobuis omdat slangen teveel boorgaten oplevert tussen de twee bouwdelen
• WTW Unit gaat een refurbished apparaat worden want nieuw zijn ze mij serieus te duur

Onderstaande afbeeldingen zijn een export vanuit ventplan.nl (had ik al gezegd dat dat een super koele tool is?):[Afbeelding]

[Afbeelding]

Edit: Tussen de woonkamer en de keuken komt in de deur een rooster. Bijvoorbeeld de NedCo 450x90 voor voldoende doorstroom.

Uiteraard moet ik in de uitvoering nog wel eens een aanpassing doen maar de basis staat er in ieder geval.

Ik denk dat een unit met een maximum capciteit van 400 m³ per uur voldoende zou moeten zijn.

Ben benieuwd wat jullie van het ontwerp vinden!

EDIT: Maar aanleiding van de reactie van @Andrehj heb ik de materiaalspecificatie en aanverwante verwijderd (en de afbeeldingen vervangen voor exemplaren met leesbare debieten)

Hallo WTW Guru's,

Mijn ontwerp is waarschijnlijk verloren gegaan in de stortvloed aan andere (belangrijke en nuttige) vragen en ontwerpen

Ik stel het zeer op prijs wanneer ik op dit ontwerp wat feedback mag ontvangen.

Nogmaals de uitgangspunten:

• Twee persoons huishouden (dus overspraakdempers zijn niet erg relevant);
• Ontwerp gebaseerd op spirobuis (rond 125 naar de ventielen aan de linkerzijde van het gebouw, rond 100 naar de ventielen in de stal en de diele - kanaaldiameters staan op de plattegrond);
• Refurbished WTW unit (ik denk aan Zehnder) met een capaciteit van 400 m³/h (hoogste stand)

Onderstaande afbeelding geeft de resultaten van de berekening:

Zijn bovenstaande waardes een beetje realistisch (met name de weerstand)?

Alvast reuze bedankt voor jullie input!

[RISL]

Andrehj schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 16:02:
[...]

Met die groene buizen bedoel je vast het systeem van Ubbink. Maar dat is binnenwerks slechts 75 mm en dus alleen geschikt om één enkel ventiel te voeden (en zelfs dat heb ik nog dubbel uitgevoerd, om de luchtweerstand te minimaliseren).
Spiro gebruik je normaliter in veel grotere diameters, en in ieder geval voor je hoofdverdeelsysteem. Later kun je dan met de juiste overgangsboxen overgaan op Ubbink AirExcellent voor het laatste stukje tot je ventiel.
Zie dit (niet helemaal complete) 3D-model van hoe ik het hier heb uitgevoerd:
[Afbeelding]

Inderdaad, de Ubbink buizen. Ik had dus in gedachten om er een paar parallel aan elkaar te gebruiken om van de ene kant naar de andere kant te gaan, maar zie het nergens in grotere diameters.

Bedankt voor het delen van je 3d model. Met welk artikel koppel je de buizen weer aan elkaar bij het ventiel? En het splitsen bij de spirobuis doe je met een soort broekstuk?

[Andrehj]

RISL schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 18:48:
Inderdaad, de Ubbink buizen. Ik had dus in gedachten om er een paar parallel aan elkaar te gebruiken om van de ene kant naar de andere kant te gaan, maar zie het nergens in grotere diameters.

Daarom gebruik je die alleen voor het laatste stuk vanaf een verdeelbak naar het ventiel. Niet voor je hoofdbuizen waar een groot deel van alle lucht doorheen moet.

Bedankt voor het delen van je 3d model. Met welk artikel koppel je de buizen weer aan elkaar bij het ventiel?

Check even de catalogus van Ubbink. Die buizen hoef je niet op elkaar aan te sluiten, want die komen samen in een ventieladapter. Dat zijn de delen die je ook steeds aan het eind van twee buizen in bovenstaand 3D-model ziet.

En het splitsen bij de spirobuis doe je met een soort broekstuk?

Of een 45° T-stuk.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 29-08-2026 20:57 ]

[RISL]

Bedankt, ik kan weer verder!

[Fr33z]

Andrehj schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 17:51:
@Fr33z
Grote uitdaging is over het algemeen hoe je al dat debiet in de woonkamer krijgt. Dat is meestal zoveel dat het niet meer eventjes onder een deur door gaat.
In jouw geval zou ik overigens minder afzuigen op het bovenste toilet en het toilet beneden ook via overstroom van lucht voorzien (doorvoer maken vanaf keukenkast naar toilet en toiletdeur rondom zoveel mogelijk afdichten).
En dan die 35 kuub afvoer die je daarmee wint verplaatsen naar de achterste bijkeuken, want in je bijkeukens ontbreekt nu elke ventilatie. Dat wil je niet.
Sterker nog, ik zou onder de trap een toevoerrooster naar de woonkamer maken, dan kan die 120 kuub die je daar nu afzuigt helemaal verhuizen naar keuken en vooral bijkeuken. Zo maak je maximaal gebruik van overstroom.

Dankjewel! ik heb er even over nagedacht en paar aanvullingen/vragen:

- de situatie boven heb ik niet helemaal goed getekend zie ik. Dat toilet wordt bij de badkamer gevoegd en wordt dus 1 ruimte. ik zou daar best 75 m3/u af kunnen zuigen ipv 100 maar dan moet ik weer 25 extra de trap af en beneden wegzuigen daarom eest 100 ingetekend.

- toevoerrooster woonkamer ga ik zeker doen, was de bedoeling met mijn "gele blokje" in de muur in de gang.

- bijkeuken afzuigventielen maken kan, maakt het buizentraject interessant maar kan het wel proberen. Ben alleen bang voor kortsluiting dan door de "functionele ruimte" ipv door de woonkamer. Die weg is makkelijker/korter. Jij maakt je daar niet per se zorgen over?

- toilet beneden snap ik niet. ik heb dus nu als afzuigpunt met iets van 35 m3/u ingetekend, de aanvoer is overflow van de 1e verdieping de trap af en dan langs de deur het toilet in. Jouw voorstel is om daar niet meer af te zuigen? en wat is de bedoeling van je rooster via de keukenkast dan? Ik ben beetje bang voor geluidsoverlast, in de hal zit er een extra deur tussen maar om nou in de keuken te horen wat er op het toiler allemaal gebeurt lijkt me niks.

- hoeveel m3/u kan ik ongeveer wegstouwen door een bestaand 100mm diameter stalen kanaal van circa 6m lang? Dit is de vraag voor het ene afzuigpunt in de keuken, daar zit een buis in beton die ik niet meer kan aanpassen.

- ga ik alles in de woonkamer met overflow goed krijgen of is het toch slim om nog 1 aanvoerventiel aan de voorzijde te proberen te maken?

[ Voor 3% gewijzigd door Fr33z op 30-08-2026 13:55 ]

[Andrehj]

Fr33z schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 13:53:
- de situatie boven heb ik niet helemaal goed getekend zie ik. Dat toilet wordt bij de badkamer gevoegd en wordt dus 1 ruimte. ik zou daar best 75 m3/u af kunnen zuigen ipv 100 maar dan moet ik weer 25 extra de trap af en beneden wegzuigen daarom eest 100 ingetekend.

Jij ziet dat als negatief, maar het is positief, want dan krijg je 25 m³/h meer overstroom, die je in de woonkamer minder hoeft in te blazen, wat scheelt in het geluid en energieverbruik van je unit.

- bijkeuken afzuigventielen maken kan, maakt het buizentraject interessant maar kan het wel proberen. Ben alleen bang voor kortsluiting dan door de "functionele ruimte" ipv door de woonkamer. Die weg is makkelijker/korter. Jij maakt je daar niet per se zorgen over?

Zeker wel. Je moet er d.m.v. tactisch afgedichte deuren voor zorgen dat de luchtstroom de weg neemt die jij wilt. Ik heb hier ook de deuren van de toiletten en de 2e badkamer extra afgedicht, zodat al die lucht gedwongen door de woonkamer gaat. (En dus die ruimtes voorzien van een alternatieve toevoer).

- toilet beneden snap ik niet. ik heb dus nu als afzuigpunt met iets van 35 m3/u ingetekend, de aanvoer is overflow van de 1e verdieping de trap af en dan langs de deur het toilet in. Jouw voorstel is om daar niet meer af te zuigen? en wat is de bedoeling van je rooster via de keukenkast dan? Ik ben beetje bang voor geluidsoverlast, in de hal zit er een extra deur tussen maar om nou in de keuken te horen wat er op het toiler allemaal gebeurt lijkt me niks.

Als je die 35 m³/h via overstroom laat lopen hoef je weer minder in de woonkamer in te blazen, want die overstroom loopt door je woonkamer. Dat scheelt weer meer geluid en energieverbruik.
Hier heb ik precies dezelfde situatie. Toilet grenst aan trapkast die uitkomt in de woonkamer. Onder de deur van de trapkast zit een spleet, en in de muur tussen trapkast en toilet heb ik twee 125 mm buizen lopen, met twee Luna toevoerventielen aan de toiletkant. Werkt prima en geeft geen geluidsoverlast. Mocht dat wel gebeuren dan had ik altijd nog iets van demping toe kunnen voegen.
[quote]
- hoeveel m3/u kan ik ongeveer wegstouwen door een bestaand 100mm diameter stalen kanaal van circa 6m lang? Dit is de vraag voor het ene afzuigpunt in de keuken, daar zit een buis in beton die ik niet meer kan aanpassen.[quote]
Niet veel. En zeker voor een keuken waar je veel wilt afzuigen denk ik niet genoeg. Maar daar zijn genoeg online rekentools voor. Hou er rekening mee dat wanneer je ergens een grote restrictie hebt (zoals deze buis), dat je dan alle andere afzuigventielen ontzettend moet knijpen (en je unit heel hard moet gaan werken) om de juiste debieten te krijgen. Dat wil je dus eigenlijk niet.

- ga ik alles in de woonkamer met overflow goed krijgen of is het toch slim om nog 1 aanvoerventiel aan de voorzijde te proberen te maken?

Als het niet te lastig is zou ik er wel een toevoerventiel maken, maar je kunt het eventueel ook eerst zonder proberen. Hou er wel rekening mee dat je in de woonkamer normaliter actiever bent dan in de slaapkamer en dus meer lucht nodig hebt. Zo kun je in een slaapkamer rekenen met 25 à 30 m³/h pp, maar in de woonkamer gaat het richting het dubbele.

[Broud]

Afgelopen week heb ik een comfoair Q350 met enthalpiewisselaar in gebruik genomen, en ik was even benieuwd wat de ervaring is met luchtvochtigheid rond deze dagen. Sinds ingebruikname is de RV gestegen naar tussen de 63-68% over de verschillende slaapkamers, waar dit voorheen (met beperkte ventilatie) redelijk constant rond de 55% was. Buiten is de RV een groot deel van de dag boven de 90%, dus op zich is het niet gek, maar 68% vind ik toch wel erg hoog voor een slaapkamer. Wat is jullie ervaring?

[Morpheusk]

@Broud zelfde apparaat hier. Woonkamer 60% en de slaapkamer 65%. Ik heb het idee dat het misschien te maken heeft ons huis uit 1905 niet luchtdicht is verbouwd?

[helpme]

Ook hier hetzelfde apparaat met enthalpiewisselaar. Ik zie de afgelopen dagen de bypass eigenlijk continue open staan omdat de temperatuur binnen nog rond de 22 / 23 graden is en de temperatuur buiten kouder is. Doordat de bypass open staat wordt, volgens mij, de enthalpiewisselaar ook omzeilt en stijgt de luchtvochtigheid mee met de buiten luchtvochtigheid, die de afgelopen dagen flink hoog is.

[TheJVH]

Hier ook behoorlijk vochtig in huis, maar het is buiten ook heel vochtig en er wordt nog niet verwarmd dus dan is dit het logische gevolg .

[Broud]

Morpheusk schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 08:38:
@Broud zelfde apparaat hier. Woonkamer 60% en de slaapkamer 65%. Ik heb het idee dat het misschien te maken heeft ons huis uit 1905 niet luchtdicht is verbouwd?

Oke, dat scheelt niet veel. Hier ook een huis uit 1908, maar wel helemaal gerenoveerd. Zeker niet luchtdicht maar lucht van buiten naar binnen is verwaarloosbaar.

helpme schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 09:40:
Ook hier hetzelfde apparaat met enthalpiewisselaar. Ik zie de afgelopen dagen de bypass eigenlijk continue open staan omdat de temperatuur binnen nog rond de 22 / 23 graden is en de temperatuur buiten kouder is. Doordat de bypass open staat wordt, volgens mij, de enthalpiewisselaar ook omzeilt en stijgt de luchtvochtigheid mee met de buiten luchtvochtigheid, die de afgelopen dagen flink hoog is.

Dit klinkt inderdaad wel logisch, hier ook vrijwel continu bypass open.

Thanks voor het delen van jullie ervaring

[Morpheusk]

Broud schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 10:31:
[...]

Oke, dat scheelt niet veel. Hier ook een huis uit 1908, maar wel helemaal gerenoveerd. Zeker niet luchtdicht maar lucht van buiten naar binnen is verwaarloosbaar.


[...]

Dit klinkt inderdaad wel logisch, hier ook vrijwel continu bypass open.

Thanks voor het delen van jullie ervaring

Staat het temperatuur profiel op cool? Staat hierop normal en dan is de bypass dicht. Zodra ik hem op cool zet gaat hij met de huidige temperaturen open. Buiten is het 20 graden en binnen 24 graden.

[Broud]

Morpheusk schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 11:44:
[...]

Staat het temperatuur profiel op cool? Staat hierop normal en dan is de bypass dicht. Zodra ik hem op cool zet gaat hij met de huidige temperaturen open. Buiten is het 20 graden en binnen 24 graden.

Ja, heb hem op cool staan, zelfs dan blijft het na een nacht met bypass open rond de 22 graden binnen. 24 graden vind ik ook net wat te warm, dus dan maar wat extra RV voor lief nemen.

[nessio]

Ik heb een A++++ woning. Ik wissel in mei en oktober van wisselaar. Nu met de gewone wisselaar heb ik ook een rv van 65/70 en is de binnentemperatuur 22/23 ondanks rondom screens en in betweens. de bypass is ook continue open. Plafondtemp = temp afgezogen lucht = 26gr. De warmte zit in het beton.
De rv en temp krijg ik alleen lager met de airco’s. Inmiddels in het hele huis.

[Kenjekenny]

Na enkele dagen lezen, rondvragen, vergelijken en nog meer lezen... Ben ik voor mijn nieuw aangekochte renovatiewoning op de volgende WTW configuratie uitgekomen waarover ik nog wat twijfels en vragen had;

1. Indeling: Ik vond de 1e etage vrij makkelijk in te delen maar zat met flinke overloop naar de woonkamer/keuken beneden die vanwege de indeling direct het hoekje om afgezogen zou worden. Daarom heb ik nog 1 extra aanvoer en 1 afvoer ingepland om toch nog wat kruislingse-luchtverplaatsing in de woonkamer te hebben. Zal dit zo volstaan? Het betreft een 2-persoons huishouden maar we verwachten wel met regelmaat gasten beneden over de vloer.
2. WTW-plaatsing: Ik heb helaas geen zolder of technische ruimte en op de 1e-etage is het betondek-plafond maar 2.36m hoog. Het is daarom lastig om een plek te vinden voor de centrale WTW. Ik had daarom voor ogen om de WTW unit in een ombouw kast boven het trapgat te plaatsen. zie hieronder mijn schets. Ik heb in het rood de afmetingen van een Zehnder ComfoAir Standard 300 aangeduid.
   
   Om eventueel onderhoud te plegen aan de WTW kan ik een afneembaar paneel maken aan de kant van de overloop of in de extra kamer die ik op de overloop ga maken. De afvoer werd sowieso al doorgetrokken omdat we de wasmachine & droger daar willen plaatsen dus daar kan de condensafvoer ook op worden aangesloten.
   
   In de huidige schets hou ik dan zo'n +/-50CM erboven over (zou de WTW nog wat lager kunnen hangen indien nodig). Ook zou ik de kast-ombouw nog kunnen uitbreiden met een schuine oploop naar rechts voor eventuele verdeelkasten, dempers, etc. en er zal nog een koof komen tot aan rechts voor alle hoofdkanalen.
   
   Gelet op zaken zoals onderhoud en benodigde ruimte; is dit reëel? wat zie ik eventueel over het hoofd? Het paneel zal voor regulier onderhoud zijn en mocht er echt iets vervangen moeten worden... zal de boel gesloopt moeten worden. Dat accepteer ik op voorhand al.
3. Kanalen&koppelingen: de ventilatiekanalen moeten in tactisch geplaatste koofjes langs het plafond komen omdat ik ze niet in het betondek-plafond kan inbouwen en vanwege de hoogte van 2.36m is een vals plafond ook geen optie. Ik zat daarom te kijken naar platte vierkante kanalen van bv 55x200mm voor de 2 naastgelegen aan & af-voer kanalen op de 1e etage voor 90m3/h @ 2.27m/s & 60m3/h @ 1.52m/s.
   Het stuk daarvoor wil ik echter een 125mm buis (om ook aan te sluiten op 125cm spiro buis van bestaande passieve keuken-afvoer) en daarna weer de flexibele slangen van Ubbink naar de ventielen.
   
   Zie hieronder een onafgemaakte tekening van de setup. Afvoer is wel uitgewerkt, Aanvoer nog niet... toen begon ik de hoop te verliezen.
   
   Naarmate ik het meer uitwerk begin ik me te realiseren dat ik geen ruimte kan bieden aan de verschillende verdeelkasten OF de verschillende koppelstukken als ik gebruik maak van de kunsstof kanalen.
   
   Nou zijn er wel een aantal andere platte oplossingen (zehnder comfotube flat, Ubbink AE35-45-55) maar dan moet ik 3-4 slangen over lange lengtes gebruiken waardoor het een TE grote koof wordt en ook flink prijzig. Dikke spiro buizen x2 richting eventuele verdeel kasten gaat hem ook niet worden...
   
   Heeft er iemand nog een geniaal idee?

Dit concept staat nou al 2 dagen open en ik begin me steeds meer af te vragen of ik niet gewoon 6x een Blauberg Vento Expert A50-1 moet nemen... of ga ik toch ventilatieroosters in mn nieuwe HR+++ glas laten plaatsen?

[Franciesco]

@Kenjekenny kun je de wtw unit niet in die extra opslagkamer plaatsen? Of wordt dat toch een slaapkamer?

Bij gebrek aan andere goede opties heb ik de wtw unit (Zehnder Q350) in een "slaapkamer" geplaatst. Die kamer wordt 1 á 2 dagen per week als werkkamer en heel af en toe als logeerkamer gebruikt. Met een inbouwkast inclusief dempingsmateriaal om de wtw unit heen hoor je hem maar beperkt (zacht zoemetje) in die ruimte en is het dus niet storend. Met de kamerdeur dicht hoor je hem niet op de overloop.
Maar als hij in het trapgat zou hangen zou ik toch nog meer demping gebruikt hebben om te voorkomen dat hij beneden hoorbaar zou zijn, zeker op hoge stand. De vraag is of dat voldoende gaat werken. Lijkt me een risico van een dergelijke plaatsing.

Door twee deuren van de inbouwkast open te zetten heb ik toegang tot de volledige breedte van de wtw unit en is onderhoud dus geen probleem.
Door de inbouwkast direct over de hele breedte van de betreffende wand te maken heb ik bovendien extra opslagruimte gecreeerd die ik eerder niet had. Altijd fijn.
Misschien is dit ook een optie voor jou?Wat betreft de slangen en buizen: ik zie zo 123 geen optie in jouw geval voor van die verdeelkasten. Niet alleen vanwege de fysieke maat van de kasten, maar ook omdat die kasten een soort van centrale plekken voor toe- en afvoer zijn. D.w.z.: alle toevoerslangen moeten naar zo'n verdeelkast. En idem voor de afvoerkast. Als er geen min of meer centrale plek voor die kasten is, betekent dit dat je in die koofjes minimaal 1 maar eigenlijk 2 slangen per ventiel moet onderbrengen. Dus met b.v. verdeelkasten in die extra (opslag)kamer moet je 3 maar eigenlijk 6 toevoerslangen plus 2 maar eigenlijk 4 afvoerslangen = totaal 5 maar eigenlijk 10 slangen in de koof van het trapgat stoppen. Per ruimte zal het dan minder worden maar al met al worden dat (te) grote koven vrees ik.

Een centrale (spiro) toevoer en afvoerbuis met aftakkingen onderweg lijkt me dan haalbaarder en gezien de beperkte ruimte nog steeds uitdagend genoeg. Waarbij overspraakdempers tussen de ruimtes waarschijnlijk wel verstandig zijn.

[bensss]

Naarmate ik het meer uitwerk begin ik me te realiseren dat ik geen ruimte kan bieden aan de verschillende verdeelkasten OF de verschillende koppelstukken als ik gebruik maak van de kunsstof kanalen.

1. Nou zijn er wel een aantal andere platte oplossingen (zehnder comfotube flat, Ubbink AE35-45-55) maar dan moet ik 3-4 slangen over lange lengtes gebruiken waardoor het een TE grote koof wordt en ook flink prijzig. Dikke spiro buizen x2 richting eventuele verdeel kasten gaat hem ook niet worden...
   
   Heeft er iemand nog een geniaal idee?

Dit concept staat nou al 2 dagen open en ik begin me steeds meer af te vragen of ik niet gewoon 6x een Blauberg Vento Expert A50-1 moet nemen... of ga ik toch ventilatieroosters in mn nieuwe HR+++ glas laten plaatsen?

Decentraal is wel een beetje vloeken in de kerk hier.

Twee a drie denkrichtingen:

- je kan spirobuizen in het zicht laten, mogelijk zelfs in een kleur spuiten, kijk maar in veel horeca gebouwen rond.

- je kan van bijvoorbeeld een stuk 160mm spirobuis (of iets anders) een verdeelkast maken. Er zijn in dit forum een paar mooie voorbeelden van. Een op maat gemaakte kast past mofelijk wel

- met toevoerpunten kun je creatief omgaan, het hoeft niet altijd met een ventielen en ventieladapter. Het kan ook met een buis die in een houten kastje uitkomt met spleten die semi-verborgen zijn.

Bovenstaande is wat creatief maar alles is beter dan dure, luidruchtige en slecht ventilerende decentrale boxen.

[willem7q]

Er bestaan ook plafondunits. Die kan je bvb. boven de overloop plaatsen.

Voorbeeld: Brink Renovent Sky of Renson Flux+ Flat.

[nessio]

@Kenjekenny

Wtw boven wasmachine / droger.
Verlaagd plafond overloop voor de bovenlichten.
Bovenlichten er uit en daar de ventielen
Koof in badkamer naar bestaande pijp.
Rest via trapgat naar beneden.
Hal beneden ook verlaagd plafond.
Kun je in wc / kamer komen.
Kleine koof naar keuken.
Verlaagd plafond is max 150 met spiro125.
Kun je ook nog spotjes plaatsen.

Ik snap alleen niet hoe je de aan/afvoer naar buiten wil regelen? Staat nergens getekend

[ Voor 17% gewijzigd door nessio op 01-09-2026 10:12 ]

[bensss]

@Kenjekenny Voor de unit zou je misschien het idee van @Franciesco kunnen gebruiken maar dan zou ik de kast uitvoeren als een scheidingswand voor kamers. Deze kan je veel beter geluidsdicht uitvoeren. Je kan dan (zware diamond) gipsplaat aan twee kanten toepassen en rotswol als geluidsdemping ertussen. Of met MDF werken, dat is ook goed geluidswerend. Zorg dan dat ook de hoofdkanalen hier in kunnen, de kanalen dicht bij de unit stralen ook behoorlijk veel geluid af namelijk. Ik heb voor het kanaal naar buiten toe een koof getimmerd van 15mm mdf en dat scheelde erg veel geluid.

Is die kamer achter de door jou aangegeven plek niet geschikt om scheidingswanden te plaatsen waardoor de unit een mooie plek krijgt zonder de overlast ?

[ Voor 38% gewijzigd door bensss op 01-09-2026 09:07 ]

[freakaleek]

Allen. dank voor alle info.
Hoor graag input op mijn situatie, nu nog in de debiet-design fase

Algemeen:
• huis: 150m2, 50m2 per woonlaag
• 2 volwassenen, 3 kleine kinderen
• 6 slaap/werkkamers totaal op 1e en 2e verdieping, 4x groter, 2x kleiner
• Huidige ventilatie via type C, afvoerpunten op toilet BG, toilet 1e, badkamer 1e en washok

Geplande aanvoer (m3/h)
• 4 grote slaapkamers: elk 60
• 2 kleine slaapkamers: elk 30
• Totaal: 300

Geplande afvoer (m3/h)
• Keuken: 125
• Toilet BG: 40
• Toilet 1e: 35
• Badkamer: 50
• Washok: 50
• Totaal: 300

Commentaar:
• Op dit moment worden toiletten en badkamer afgevoerd via een gedeelde 125 mm spirobuis, het washok heeft een ventiel direct op de MV box, de rest moet nog worden aangelegd.

• In het design moet de bestaande 125mm afvoer dus in totaal (40+35+50)=125 m3/h verstouwen via 3 ventielen

• Het washok op de 2e verdieping wordt wellicht uitgebreid tot badkamer


Open vragen:
• Er is geen aanvoer gepland in woonkamer. Deur 3 (zie onder) van gang direct naar keuken wil ik afdichten zodat de gehele afvoer-flow in de keuken via woon en eetgedeelte wordt aangevoerd (via deur 1 en 2). Is dit wensdenken? De ingetekende en-suite deuren staan eigenijk altijd open (al hebben ze ook een ruime spleet aan de onderkant).

• De keuken moet 125 m3/h afvoeren, dit is wat krapjes voor 5 personen maar zou moeten kunnen lijkt me? Plan is om hiervoor een 200mm spirobuis en ventiel te gebruiken. Op basis van wat specs van ventielen moet dit kunnen? Alternatief is met broekstuk naar 2x 160 mm

• Totale flow van verdiepingen naar beneden is 125+40=165 m3/h, is dit OK? Lijkt me van wel?

Plaatje van design woonkamer:



Dank voor het meedenken!

[ Voor 24% gewijzigd door freakaleek op 02-09-2026 20:45 ]

[Luiaard]

Ik ben pas verhuisd en kwam tot mijn verrassing tot de ontdekking dat er al een balansventilatie met WTW hangt, de vorige bewoners hadden namelijk mechanische ventilatie op de lijst van zaken gezet.

Het betreft een Brink Renovent HR medium. Deze werkt in principe goed nadat ik de filters heb vervangen. Ik wil graag even de ventielen en buizen in kaart brengen. Het betreft een gemeentelijk monument waar in 2010-2012 een complete renovatie heeft plaatsgevonden. Mogelijk zou ik de ventilatieunit willen vervangen voor een modernere die zuiniger is en bv. ook vraaggestuurd op CO2 kan functioneren.Op dit moment is er één driestandenschakelaar in de badkamer, maar het huis is erg groot en slechts op één plek regelen is niet handig. Ik moet vanaf de woonkamer twee verdiepingen naar beneden wil ik de stand aanpassen en er zijn drie badkamers... Ik zal in de komende dagen eens kijken of ik alles in kaart krijg en dan terugkomen met wat plaatjes en getallen. Het huis is vrij fors waardoor ik me ook afvraag of het debiet goed is - de Medium heeft een maximaal debiet van 225 m3/uur, maar op zich is het misschien handiger om op het aantal personen te gaan rekenen dan met alle vierkante en kubieke meters hier.

[ Voor 11% gewijzigd door Luiaard op 03-09-2026 18:38 ]

[P5ycho]

Je hoeft de stand niet vaak aan te passen als je een unit met vochtsensor en co2 in de woonkamer neemt. Standaard stand 2, bij vocht stand 3. Daarnaast overdag op co2 tussen stand 1 en 3 afhankelijk van bezetting, in de nacht (na 22:00 oid) op stand 2 met een tijdschema. Dan heb je alles afgedekt en geen omkijken naar het geheel behalve de filterwissel.

Als je geen ontwerp kunt achterhalen via gemeente of installateur, dan zou je zelf de boel na kunnen rekenen met de calculatiesheet in de topicstart. Let vooral op de master bedroom, daar is het debiet vaak te laag.

[ Voor 23% gewijzigd door P5ycho op 04-09-2026 09:46 ]

[Luiaard]

P5ycho schreef op donderdag 3 september 2026 @ 19:54:
Je hoeft de stand niet vaak aan te passen als je een unit met bochtsensor en co2 in de woonkamer neemt. Standaard stand 2, bij vocht stand 3. Daarnaast overdag op co2 tussen stand 1 en 3 afhankelijk van bezetting, in de nacht (na 22:00 oid) op stand 2 met een tijdschema. Dan heb je alles afgedekt en geen omkijken naar het geheel behalve de filterwissel.

Dank je. Daar heb ik vast wel een nieuwe unit voor nodig, neem niet aan dat mijn huidige dit kan. Bovendien vind ik zijn debiet wat mager. Nu is het natuurlijk de vraag of de leidingen meer aankunnen of niet. Net alle ventielen al geteld en ik zie ook dat er een extra buismotor is ingebouwd die meeschakelt waarschijnlijk op stand 3. Ik probeer ondertussen ook een berekening te maken voor wat logisch is t.o.v. wat er nu is.

Huis is heel veel volume 1500m3, denk dat het weinig zinvol is om daarop te sturen, maar eerder op aanwezigheid/CO2 en gebruiksruimtes zoals slaapkamers en badkamers.

[P5ycho]

Het totaaldebiet wordt meestal bepaald door het aantal slaapkamers, en daarmee het aantal personen dat er kan wonen.
Een buismotor is een beetje vreemd, balansventilatie heet niet voor niets zo.

[FabianGTI]

Wij hebben sinds anderhalve week problemen met onze Zehnder ComfoAir Q450.
In de woonkamer en slaapkamer zit zo'n kastje aan de wand en in de badkamer hebben we een los paneeltje om de boost aan te zetten.

Nou hebben we inmiddels dagelijks dat de WTW niet meer reageert om alle 3 de bedieningen?
Ik kan nu bijna dagelijks de afstandsbediening resetten door de stekker uit de WTW te halen en deze bij het starten beide knoppen ingedrukt te houden, maar een dag later is het alweer afgelopen en staat de WTW eigenlijk altijd op stand 2 te draaien.

Iemand een idee hoe dit is op te lossen?
Nieuwe filters zitten er nu ongeveer 1,5 maand in.

[Vonkenboer]

Ik lees al wel een tijdje mee hier, en we zijn begonnen aan een grote renovatie van een helft van een dubbel woonhuis uit 1920 die gesplitst is in 1948 en waar voor het laatst echt verbouwd is in de periode 1990-1998.

We zijn druk met isoleren, veel plafonds gaan eruit maar bijvoorbeeld het meeste hr glas en kozijnen e.d. blijven zitten (om vooral budget technische redenen).

We twijfelen al een tijd over het wel of niet monteren van wtw, vooral op de 1ste etage is er weinig ruimte in de plafonds max 9cm vrije ruimte. Tijd geleden met een installateur gepraat hierover maar die raad het af omdat je de woning nooit geheel 100% luchtdicht en de totale investering behoorlijk hoog is +- 10 á 15k.

Hebben hier mensen ervaring met het aanbrengen van wtw in oudere woningen? Waarom heb je het uiteindelijk wel of niet gedaan? Wat waren de uitdagingen?

Ik besef dat dit een vrij algemene vraag en ik zal dit daar waar mogelijk vanavond met afbeeldingen en foto's verder uitdiepen of een eigen topic aanmaken.

[P5ycho]

95%* van de NL woningen is niet luchtdicht volgens de huidige bouwnorm. Dat wil niet zeggen dat het dan niet verstandig is om te doen.
Balansventilatie heeft grofweg de volgende voordelen:
- gefilterde aanvoer
- 90% minder energieverlies door ventilatie en zeer hoog rendement (hogere COP dan een warmtepomp)
- directe besparing op stookkosten en evt investering warmtepomp
- optioneel betere vochbalans met de juiste wisselaar.

Als je huis niet goed luchdicht is en er lekt een beetje, dan is het rendement misschien 80% ipv 90+%. Nou en, zeg ik dan. Dat is nog steeds een flink verschil, en de andere voordelen staan ook nog gewoon.

Als je gaat isoleren (en je bent gek als je niet minimaal isoleert naar nieuwbouwstandaarden waar mogelijk bij een renovatie) dan kun je meteen de luchtdichtheid aanpakken. Dat is in de praktijk niet veel duurder, maar een kwestie van (weten wat je moet) doen.

* Groffe schatting

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 05-09-2026 06:19 ]

[No Hands]

Vonkenboer schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 09:51:
Ik lees al wel een tijdje mee hier, en we zijn begonnen aan een grote renovatie van een helft van een dubbel woonhuis uit 1920 die gesplitst is in 1948 en waar voor het laatst echt verbouwd is in de periode 1990-1998.

We zijn druk met isoleren, veel plafonds gaan eruit maar bijvoorbeeld het meeste hr glas en kozijnen e.d. blijven zitten (om vooral budget technische redenen).

We twijfelen al een tijd over het wel of niet monteren van wtw, vooral op de 1ste etage is er weinig ruimte in de plafonds max 9cm vrije ruimte. Tijd geleden met een installateur gepraat hierover maar die raad het af omdat je de woning nooit geheel 100% luchtdicht en de totale investering behoorlijk hoog is +- 10 á 15k.

Hebben hier mensen ervaring met het aanbrengen van wtw in oudere woningen? Waarom heb je het uiteindelijk wel of niet gedaan? Wat waren de uitdagingen?

Ik besef dat dit een vrij algemene vraag en ik zal dit daar waar mogelijk vanavond met afbeeldingen en foto's verder uitdiepen of een eigen topic aanmaken.

die luchtdichtheid is prima te verbeteren door zelf op jacht te gaan naar naden en kieren. Eventueel kun je daar een blowerdoortest voor doen om ze op te sporen. Dan ga je aan de slag met tape, kit, pur, compriband, latjes etc. Elke spleet die je pakt is winst

[nessio]

Luchtdichte woning, er is altijd wel een klein lekje. Ik woon ook “luchtdicht” maar raam of balkondeur wordt gewoon open gezet.
Daarnaast toch gekozen voor afzuigkap, die m3 komen gewoon weer ergens binnen.
@Luiaard : brink renovent moet dan worden uitgebreid met de optieprint. Daar kun je een CO2 en RH sensor (3 ivm badkamers?) op aansluiten. Maar wtw is al 15 jaar oud. Ik zou daar geen geld meer aan besteden. Die buismotor is vreemd, want dan heb je geen balans. Alles helemaal in kaart brengen lijkt mij beter.

[ Voor 8% gewijzigd door nessio op 04-09-2026 11:36 ]

[bensss]

@Vonkenboer Zoals de anderen hierboven al aangeven is volledige luchtdichtheid niet nodig om veel winst te behalen. Ik heb zelf een woning uit 1880 waar ik een WTW in heb gebouwd. Het levert erg veel comfort en zorgt ervoor dat ik met een gerust hart kan isoleren zonder kans op schimmelvorming. Zie mijn eigen topic met wat impressies.

Het is jammer dat installateurs meteen aangeven dat WTW geen zin heeft als het huis niet 100% luchtdicht is. Een heel groot deel van de functionaliteit van de warmteuitwisseling blijft aanwezig dus heeft zin. Een zelfde fout wordt gemaakt met het argument dat triple glas in een raam geen zin heeft als er ook nog ramen met enkelvoudig glas (glas in lood) aanwezig zijn. Dit is ook onzin, het warmteverlies wordt in beide gevallen beperkt.

[Andrehj]

FabianGTI schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 08:03:
Wij hebben sinds anderhalve week problemen met onze Zehnder ComfoAir Q450.
In de woonkamer en slaapkamer zit zo'n kastje aan de wand en in de badkamer hebben we een los paneeltje om de boost aan te zetten.

Dat paneeltje is sowieso al bijzonder, want in je WTW zit al een vochtsensor die zorgt voor optoeren als ie vocht detecteert.

Nou hebben we inmiddels dagelijks dat de WTW niet meer reageert om alle 3 de bedieningen?
Ik kan nu bijna dagelijks de afstandsbediening resetten door de stekker uit de WTW te halen en deze bij het starten beide knoppen ingedrukt te houden, maar een dag later is het alweer afgelopen en staat de WTW eigenlijk altijd op stand 2 te draaien.
Iemand een idee hoe dit is op te lossen?

Niet echt een hulp maar in het algemeen is draadloos veel minder betrouwbaar dan een fasoenlijk bedraad aangesloten geheel.

Nieuwe filters zitten er nu ongeveer 1,5 maand in.

Dat heeft er in ieder geval geen invloed op.

[Broud]

Vonkenboer schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 09:51:
Ik lees al wel een tijdje mee hier, en we zijn begonnen aan een grote renovatie van een helft van een dubbel woonhuis uit 1920 die gesplitst is in 1948 en waar voor het laatst echt verbouwd is in de periode 1990-1998.

We zijn druk met isoleren, veel plafonds gaan eruit maar bijvoorbeeld het meeste hr glas en kozijnen e.d. blijven zitten (om vooral budget technische redenen).

We twijfelen al een tijd over het wel of niet monteren van wtw, vooral op de 1ste etage is er weinig ruimte in de plafonds max 9cm vrije ruimte. Tijd geleden met een installateur gepraat hierover maar die raad het af omdat je de woning nooit geheel 100% luchtdicht en de totale investering behoorlijk hoog is +- 10 á 15k.

Hebben hier mensen ervaring met het aanbrengen van wtw in oudere woningen? Waarom heb je het uiteindelijk wel of niet gedaan? Wat waren de uitdagingen?

Ik besef dat dit een vrij algemene vraag en ik zal dit daar waar mogelijk vanavond met afbeeldingen en foto's verder uitdiepen of een eigen topic aanmaken.

Bovenop wat de anderen al hebben gezegd over het nut vind ik die prijs ook nergens op slaan. Als je alles open hebt liggen dan is het een eenvoudig om zelf te doen voor minimaal de helft van die prijs.

[FabianGTI]

Andrehj schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 18:07:
[...]

Dat paneeltje is sowieso al bijzonder, want in je WTW zit al een vochtsensor die zorgt voor optoeren als ie vocht detecteert.

[...]

Niet echt een hulp maar in het algemeen is draadloos veel minder betrouwbaar dan een fasoenlijk bedraad aangesloten geheel.

[...]

Dat heeft er in ieder geval geen invloed op.

Die in de badkamer is een boost functie, daarmee gaat de WTW voor 10, 30 of 60 minuten nog harder draaien dan de normaal ingestelde standen.

De bediening in de woonkamer en slaapkamer zijn naar mijn weten wel bedraad, tijdens de bouw kwamen hier draden uit de muur welke naar zolder liepen.

Inmiddels toch maar een service monteur ingeschakeld, het systeem is net iets meer dan een jaar oud.

[P5ycho]

De boost functie forceert stand 3 voor x minuten. De ingebouwde vochtsensor kan dit ook automatisch als hij vochtigere lucht ziet, en dat werkt beter dan de afstandsbediening omdat hij pas stopt als het vocht weg is ipv als de timer verloopt. Kwestie van instellen op de wtw.

Instellen kun je zelf: https://zehndernl.zendesk...r-Q-Werking-Comfort-Vocht

[Vonkenboer]

P5ycho schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 10:19:
95%* van de NL woningen is niet luchtdicht volgens de huidige bouwnorm. Dat wil niet zeggen dat het dan niet verstandig is om te doen.
Balansventilatie heeft grofweg de volgende voordelen:
- gefilterde aanvoer
- 90% minder energieverlies door ventilatie en zeer hoog rendement (hogere COP dan een warmtepomp)
- directe besparing op stookkosten en evt investering warmtepomp
- optioneel betere vochbalans met de juiste wisselaar.

Als je huis niet goed luchdicht is en er lekt een beetje, dan is het rendement misschien 80% ipv 90+%. Nou en, zeg ik dan. Dat is nog steeds een flink verschil, en de andere voordelen staan ook nog gewoon.

Als je gaat isoleren (en je bent gek als je niet minimaal isoleert naar nieuwbouwstandaarden waar mogelijk bij een renovatie) dan kun je meteen de luchtdichtheid aanpakken. Dat is in de praktijk niet veel duurder, maar een kwestie van (weten wat je moet) doen.

* Groffe schatting

Bedankt voor je reactie!, het zal bij ons denk ik niet mogelijk zijn om te isoleren naar nieuwbouw standaarden. Vanuit de plaatselijke gemeente kon je ook advies krijgen over verduurzamen van je woning. Dat was achteraf gezien een vooral demotiverend gesprek waarin van alles benoemd werd dat hier niet mogelijk is zoals het isoleren van de kruipruimte (die wij niet hebben) of zaken die achteraf veel te kostbaar voor ons blijken te zijn zoals het isoleren vanaf de buitenzijde van de woning met platen. En ze bleef maar hameren op de aanwezigheid van het vele oude HR glas en kozijnen en het gebrek aan vloerverwarming. Oh, en er werd nog even verwezen naar de website https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/.

En een uur later en 50 euro armer waren we eigenlijk nog niets wijzer geworden.
Weten wat je moet doen, tja. Daar begint al een deel van het probleem.
Ik vraag adviezen via bedrijven online, waar een enkeling wat inhoudelijk reageert maar ik krijg vooral het gevoel dat we een lastig huis hebben en daardoor niet een advies krijgen waar ik wat mee kan. Ik ben niet te beroerd om zelf zaken uit te zoeken.
Maar als niemand echt een goed startpunt geeft dan kom ik nergens.

No Hands schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 10:27:
[...]

die luchtdichtheid is prima te verbeteren door zelf op jacht te gaan naar naden en kieren. Eventueel kun je daar een blowerdoortest voor doen om ze op te sporen. Dan ga je aan de slag met tape, kit, pur, compriband, latjes etc. Elke spleet die je pakt is winst

We doen ons best.

Doordat de woning oude balk afmetingen heeft in de kapconstructie (100mm / 120mm) kunnen we bijna geen dikke isolatie kwijt omdat dit anders relatief veel leefruimte van de slaapkamers wegneemt.

bensss schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 12:53:
@Vonkenboer Zoals de anderen hierboven al aangeven is volledige luchtdichtheid niet nodig om veel winst te behalen. Ik heb zelf een woning uit 1880 waar ik een WTW in heb gebouwd. Het levert erg veel comfort en zorgt ervoor dat ik met een gerust hart kan isoleren zonder kans op schimmelvorming. Zie mijn eigen topic met wat impressies.

Het is jammer dat installateurs meteen aangeven dat WTW geen zin heeft als het huis niet 100% luchtdicht is. Een heel groot deel van de functionaliteit van de warmteuitwisseling blijft aanwezig dus heeft zin. Een zelfde fout wordt gemaakt met het argument dat triple glas in een raam geen zin heeft als er ook nog ramen met enkelvoudig glas (glas in lood) aanwezig zijn. Dit is ook onzin, het warmteverlies wordt in beide gevallen beperkt.

Maar hoe vlieg je zoiets in grote lijnen aan? Diverse webwinkels heb ik al aangeschreven voor advies maar ik krijg bijna geen reacties (behalve koop product x met buis systeem z).
Ik heb het hele huis opgemeten en nagetekend en geïmporteerd in ventplan.nl maar omdat ik niet goed weet waar je op letten moet tijdens het ontwerpen krijg ik altijd heel veel onbalans in het systeem waardoor daar niets bruikbaars uitkomt.

En installateurs in mijn omgeving die ik benaderd heb wijzen WTW gewoon af voor deze woning.
Het word al snel te complex volgens hun om alle kanalen kwijt te kunnen en dan krijg ik een beetje de bij smaak van dan beginnen we er maar niet aan.

Verder zijn er ook niet veel bedrijven waar je écht advies kunt vragen .
Zonder dat het direct een groot verkooppraatje word..

Ik kan natuurlijk een eigen topic hier openen en daar eens wat plattegronden laten zien.

[GudZ]

Ik zou jouw plan met de plattegronden met plafondhoogtes en je eerste schets van leidingwerk (adhv ventplan / de calculatie sheet ) in een eigen topic stoppen en hier bumpen.

[S.J.Onnie]

Broekstuk of T-stuk? Wat is beter?

Ik ben inmiddels een stap verder met het ontwerp van de WTW in ons huis in Duitsland. Ik heb de kanalen en de ventielen bepaald en een "shoppinglist" gemaakt bij een Duitse leverancier die uiterst scherpe prijzen hanteert.

Ik zit alleen met een "uitdaging": de leverancier heeft alleen T-stukken 90° in het assortiment. Ik had het plan om broekstukken (45°) te gebruiken. Nu kan ik broekstukken bij een andere webshop bestellen maar het is natuurlijk wel handig om alles bij één en dezelfde leverancier te bestellen.

Dus de vraag is: is het een probleem om met 90° stukken te werken voor met name de toevoerleidingen? Of maakt het allemaal niet zoveel uit?

[Vonkenboer]

GudZ schreef op zondag 6 september 2026 @ 14:50:
Ik zou jouw plan met de plattegronden met plafondhoogtes en je eerste schets van leidingwerk (adhv ventplan / de calculatie sheet ) in een eigen topic stoppen en hier bumpen.

Bij deze: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/86082692?

[P5ycho]

S.J.Onnie schreef op zondag 6 september 2026 @ 15:29:
Broekstuk of T-stuk? Wat is beter?

Ik ben inmiddels een stap verder met het ontwerp van de WTW in ons huis in Duitsland. Ik heb de kanalen en de ventielen bepaald en een "shoppinglist" gemaakt bij een Duitse leverancier die uiterst scherpe prijzen hanteert.

Ik zit alleen met een "uitdaging": de leverancier heeft alleen T-stukken 90° in het assortiment. Ik had het plan om broekstukken (45°) te gebruiken. Nu kan ik broekstukken bij een andere webshop bestellen maar het is natuurlijk wel handig om alles bij één en dezelfde leverancier te bestellen.

Dus de vraag is: is het een probleem om met 90° stukken te werken voor met name de toevoerleidingen? Of maakt het allemaal niet zoveel uit?

Als je in een t-stuk inblaast op de onderkant van de T, dan heb je relatief veel weerstand. Dan kun je beter een broekstuk nemen. On alle andere gevallen is het minder belangrijk.

[Strontvlieg]

Luiaard schreef op donderdag 3 september 2026 @ 19:59:
[...]Dank je. Daar heb ik vast wel een nieuwe unit voor nodig, neem niet aan dat mijn huidige dit kan.

De Brink Renovent Medium HR laat zich ook prima integreren in domotica zonder dure optie print plaat en oem sensoren. Je kan bijvoorbeeld met een Shelly de standen schakelen via de RJ11/RJ12 poort of met een KlikAanKlikUit unit de stuurdraden in de Perilex stekker schakelen. Voorwaarde is dan wel dat je zelf een domotica oplossing bouwt met CO2 en vochtsensoren. Dat moet dan dus wel een hobby zijn. Bij mij wordt de unit zo al jaren automatisch gestuurd.

[FabianGTI]

P5ycho schreef op zaterdag 5 september 2026 @ 14:42:
De boost functie forceert stand 3 voor x minuten. De ingebouwde vochtsensor kan dit ook automatisch als hij vochtigere lucht ziet, en dat werkt beter dan de afstandsbediening omdat hij pas stopt als het vocht weg is ipv als de timer verloopt. Kwestie van instellen op de wtw.

Instellen kun je zelf: https://zehndernl.zendesk...r-Q-Werking-Comfort-Vocht

Maar het probleem zit hem niet in die afstandsbediening, geen één doet het dan.

Het is overigens niet stand 3 die geforceerd wordt, hij wordt geforceerd om maximaal te draaien, stand 3 is bij ons op iets minder M³ ingesteld.

Gek genoeg heeft afgelopen weekend alles het gewoon gedaan..

[P5ycho]

Ik heb geen oplossing voor je probleem met de afstandsbedieningen, dus daar doel ik ook niet op. Ik heb geen ervaring met de afstandbedieningen omdat ik dat anders ingericht heb (automatisch).

Afhankelijk van interpretatie kun je ook 4 standen lezen op de Zehnder omdat er ook een stand 'afwezig' is.
Voor de Q450 af fabriek:
Stand Afwezig: 70
Stand 1, Laag: 130
Stand 2, Normaal: 270
Stand 3, Hoog: 400
Deze zijn als het goed is aangepast naar jouw ventilatieplan door de installateur.

Bij boost wordt stand 3 geforceerd dat staat gelijk aan maximaal, want stand 3 is het max toegelaten debiet voor jouw installatie.
Bij nomaalbedrijf hoor je in stand 2 te zitten.
Stand 1 kan gebruikt worden bij onderbezetting icm CO2 meting.
Stand afwezig alleen voor vakantieperiodes, of helemaal niet gebruiken.

Heb je ook een optionbox?

[ Voor 7% gewijzigd door P5ycho op 07-09-2026 11:32 ]

[tinus89]

tinus89 schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 20:27:
[...]


Het is inderdaad een F7 filter, maar verder ben ik het niet met je eens. Ik heb even de handleiding erbij gepakt en hier met rood de toevoerventilator omcirkeld, die uit de ruimte rechts van zichzelf lucht aanzuigt. Wanneer het deksel geplaatst is, is die ruimte rechtstreeks verbonden met de aanzuigbuis vanuit boven.
De afvoeraansluiting is links nog wel te zien, die zit rechtstreeks op de afvoerventilator.

De filters zitten achter de deksels, rondom de wisselaar, groen omcirkeld. De toevoerventilator is dus niet beschermd door een filter, de afvoerventilator (na de wisselaar) wel. Dat lijkt mij inderdaad een "sub-optimaal ontwerp".

[Afbeelding]

Voor wie het interessant vindt, vorig jaar heb ik geen beeldmateriaal geschoten bij het schoonmaken van de toevoerventilator, dit jaar wel.

Bevindingen:

Bovenaanzicht HRU-400:


Vervuilde toevoerventilator:



Nieuwe ontdekking: helaas is het dempingsmateriaal van de vorstklep losgekomen (niet langer zelfklevend) en was tussen de klep en behuizing gezakt. Hierdoor stond de klep net niet helemaal dicht:



Na controle bleek de klep niet goed meer te werken, dus klep uitgebouwd. Servomotor doet het goed en is sterk. Iets te sterk voor een geblokkeerde klep, blijkt:



Deze nu maar geprobeerd te lijmen...

edit:
Lijmen met Bison 2k lijm lijkt gewerkt te hebben, de klep "klept" weer.

[ Voor 3% gewijzigd door tinus89 op 09-09-2026 08:21 ]

[P5ycho]

Kwalitatief uitermate teleurstellend zeg.
Heel interessant om deze updates jaarlijks te zien!

[steineken]

Heeft iemand ervaring met de Renson dakdoorvoer? De rechte pannen liggen nogal omhoog maar gezien de afwatering kan ik niet veel aanpassen.

[P5ycho]

Volgens mij is dit de verkeerde variant voor deze pannen, deze is voor sneldekkers. De flexversie was hier beter op zijn plek geweest.

[steineken]

P5ycho schreef op maandag 7 september 2026 @ 16:43:
Volgens mij is dit de verkeere variant voor deze pannen, deze is voor sneldekkers. De flexversie was hier beter op zijn plek geweest.

Dank je psycho, ik was er al bang voor. Kijk of ze blijven liggen met wat herfst storm.

[P5ycho]

@steineken Welke dakhoek is dit, en heb je het zelf gedaan?

[ Voor 11% gewijzigd door P5ycho op 07-09-2026 17:29 ]

[steineken]

P5ycho schreef op maandag 7 september 2026 @ 17:28:
@steineken Welke dakhoek is dit, en heb je het zelf gedaan?

@P5ycho 45 graden en samen met de timmerman gedaan.

[P5ycho]

Als je de rechtopstaande flappen aan de zijkanten goed hebt liggen zal het wel goed gaan hoor. Het ligt alleen een beetje scheef, das jammer als het iets is waar je je aan stoort.

[ohno_nl]

Ik ga een nieuwe WTW plaatsten op de oude kanalen van een verwijderde hete luchtverwarming. De WTW wordt een Duco Energy Premium 325, die staat al een tijdje in de garage.

Mijn vraag gaat over het volgende: De hete luchtverwarming had 6 kanalen met verschillende diameters van 125mm t/m 200mm om dit allemaal de de WTW aan te kunnen sluiten heb ik een plenum nodig, dit kan natuurlijk in de vorm van een box maar ik dacht er aan om er een van spiro te maken met zadelstukken en regelkleppen voor het regelen van de luchttoevoer omdat dit bij de roosters niet kan. De zadelstukken worden 125mm en dan wil ik dit met een sonoflex aansluiten bestaande kanalen met daarop een verloop naar 125mm. Voor niet flexible buis is geen ruimte. Schematisch ziet dit er zo uit (AI plaatje).



Voor de afvoer wil ik de de bestaande kanalen uit de keuken, WC en badkamer gebruiken i.c.m. een centrale afvoer in het trapgat van de zoldertrap, zo was het met de hetelucht verwarming ook. Dus een broekstuk op de bestaande afvoer (150mm met verloop naar 180mm) met een kanaal naar het trapgat (180mm) en een kanaal naar de duco (180mm).

Zijn er in dit plan nog zaken die ik over het hoofd zie en waar ik rekening moet houden?

[P5ycho]

Hier een voorbeeld van een spiro-plenum:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Een afvoer in een trapgat wordt niet aangeraden omdat dit de totale efficientie verlaagt. Liever dan meer afzuigen in keuken en/of badkamer.

[ Voor 33% gewijzigd door P5ycho op 11-09-2026 16:09 ]

[S0epkip]

ohno_nl schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 15:27:
Ik ga een nieuwe WTW plaatsten op de oude kanalen van een verwijderde hete luchtverwarming. De WTW wordt een Duco Energy Premium 325, die staat al een tijdje in de garage.

Mijn vraag gaat over het volgende: De hete luchtverwarming had 6 kanalen met verschillende diameters van 125mm t/m 200mm om dit allemaal de de WTW aan te kunnen sluiten heb ik een plenum nodig, dit kan natuurlijk in de vorm van een box maar ik dacht er aan om er een van spiro te maken met zadelstukken en regelkleppen voor het regelen van de luchttoevoer omdat dit bij de roosters niet kan. De zadelstukken worden 125mm en dan wil ik dit met een sonoflex aansluiten bestaande kanalen met daarop een verloop naar 125mm. Voor niet flexible buis is geen ruimte. Schematisch ziet dit er zo uit (AI plaatje).

[Afbeelding]

Voor de afvoer wil ik de de bestaande kanalen uit de keuken, WC en badkamer gebruiken i.c.m. een centrale afvoer in het trapgat van de zoldertrap, zo was het met de hetelucht verwarming ook. Dus een broekstuk op de bestaande afvoer (150mm met verloop naar 180mm) met een kanaal naar het trapgat (180mm) en een kanaal naar de duco (180mm).

Zijn er in dit plan nog zaken die ik over het hoofd zie en waar ik rekening moet houden?

Airzone easyzone kan dit, met kleppen en aansturing en al:


https://www.airzonecontrol.com/eu/en/control-solutions/easyzone/

[P5ycho]

Volgens mij wil hij geen heteluchtverwarming meer toepassen, en de kanalen hergebruiken voor wtw ventilatie.

[ohno_nl]

P5ycho schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:08:
Hier een voorbeeld van een spiro-plenum:
P5ycho in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Een afvoer in een trapgat wordt niet aangeraden omdat dit de totale efficientie verlaagt. Liever dan meer afzuigen in keuken en/of badkamer.

Dat is precies wat ik ingedachten heb, ook niet heel moeilijk om te maken en een leuk klusje.

Wat betreft de afvoer, de keuken zorgen al voor afvoer van de woonkamer. Ik kan de badkamer natuurlijk meer debiet geven en hopen dat het systeem zo in balans is. Badkamer deur staat toch altijd open. Maar ik denk dat ik niet boven de 150m3/h uitkom met die twee ventielen en nog een beetje voor het toilet maar die deur is altijd dicht. Daarom dus de centrale afvoer. Hoeveel rendement gaat er verloren door de centrale afvoer, denk je?

[ohno_nl]

P5ycho schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:38:
Volgens mij wil hij geen heteluchtverwarming meer toepassen, en de kanalen hergebruiken voor wtw ventilatie.

Die heb ik gehad toen ik nog een enorme daikin airco op zolder had liggen. Wel een beetje overkill voor een WTW die je eenmalig instelt, toch? Heb nog wel 4 van die thernostaten liggen

[P5ycho]

Heb je een ventilatieplan gemaakt?

Wat worden de aanvoerdebieten op slaapkamers en woonkamer?

Als je de efficientie wilt verhogen hergebruik je een deel van je slaapkamerdebiet in de woonkamer (overflow), daarmee is je keukenafvoerdebiet hoger dan de aanvoer in de woonkamer.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 11-09-2026 16:51 ]

[RISL]

@P5ycho
Nog een vraag over je rekensheet.
Ik lees op meerdere plekken dat extractie-ventielen een hogere luchtsnelheid mogen hebben dan pulsiesnelheid voordat er geluidsoverlast ontstaat.


In jouw rekensheet stel je de badkamer op 50m3/h minimaal en dat lijkt mij een goede stelregel.
Bij het berekenen van de luchtsnelheid bij de afvoerventielen op tabblad 2 kom je echter met 50 m3/h pas in het groen bij het toepassen van 2 ventielen.

Bij 50m3/h kom je volgens mij (bij een ventiel van 125 mm) op een heel acceptabele luchtsnelheid van 1,2 m/s. Kan het zijn dat er op dat punt een rekenfoutje zit of dat je de criteria voor acceptabele luchtsnelheid wat scherper stelt?
Ik heb geprobeerd de berekening in de Excel-sheet te volgen, maar ik volg het niet helemaal hoe het vergelijk naar de ventielen gaat.

Hierna alleen nog de dempers bepalen en dan ben ik klaar om te gaan bestellen.

[P5ycho]

met 75m3/h in de badkamer (stand 3) kom je op 1.7 m/s in de buis. dat is prima, de sheet geeft dat echter niet als optimaal aan (groen, maar als acceptabel (geel). De sheet geeft een indicatie, het versimpelt de zaak een beetje. Zie de gele indicatie vooral als een waarschuwing, 2m/s is in de praktijk geen probleem als de buislengte niet uit de pas loopt met de rest van het buizenstelsel.

Wat we ook nog zouden kunnen doen is een toelaatbare drukval per meter bepalen en deze berekenen per aftakking, en de hoofdleiding. Een tool zoals optivent is daar echter meer geschikt voor dan een spreadsheet. Daarmee kun je echt de minimale buisdiameters bepalen per ventiel zonder een systeem te creeren wat op buisniveau in onbalans is en dus op sommige ventielen flink geknepen moet worden.

[RISL]

Bedankt dat je dat oppert, daar moet ik dan nog zeker induiken.

Mijn dichtbijzijnde toe- en afvoer ventielen zit op slechts twee meter van de unit, terwijl de verste ventielen op circa 20 meter buislengte zit. Nog wat huiswerk dus.