Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[pascoa341]

Welkom in het centrale balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) topic

Wat willen we bespreken in dit topic?

• Vragen en ervaringen met WTW centrale balansventilatie met WTW. Denk hierbij aan ventilatieplannen, debieten, typen buizen, typen ventilatieunits, het nut van enthalpie (of niet) etcetera
• Tips & Tricks: denk hierbij aan hulp bij het zelf installeren, inregelen en onderhouden van een centraal ventilatiesysteem met WTW
• Showcases van jou systeem en hoe je zaken hebt aangepakt en opgelost
• Ervaringen met verkopers en onderhoudsbedrijven (en natuurlijk ook goede deals)

Wat zien we liever niet?

• Discussies over decentrale ventilatiesystemen met WTW. Daar is een apart topic voor
• Discussies over centrale ventilatiesystemen die op een andere wijze werken dan balansventilatie (de zogenaamde A, B, C en C+ Ventilatiesystemen, tenzij er een keuze gemaakt kan worden tussen een van deze systemen en een balansventilatiesysteem
• Klaagzangen over de nutteloosheid van alle balansventilatiesystemen en hoe balansventilatie in en in slecht zou zijn, naar aanleiding van de Zembla uitzending in de nieuwbouwwijk Vathorst in 2008
• Dumpvragen en posts waarbij duidelijk is dat de poster geen moeite heeft gedaan om zich een beetje in te lezen

Inhoudsopgave

• De basis: centrale balansventilatie met WTW, wat is dat nu eigenlijk?
  • Vier typen ventilatiesysteem
  • Hoe werkt balansventilatie met WTW?
  • Waarom balansventilatie met WTW?
  • Nadelen van balansventilatie met WTW
• Een centraal balansventilatiesysteem met WTW ontwerpen
  • Stap 1: Ventilatieberekening maken
  • Stap 2: Buizenstelsel ontwerpen
  • Stap 3: Onderdelen uitkiezen, installeren en onderhouden
• Veelgestelde vragen
• Nuttige links

De basis: centrale balansventilatie met WTW, wat is dat nu eigenlijk?

Vier typen ventilatiesysteem

Balansventilatie met WTW kun je het beste begrijpen in de context van andere mogelijke ventilatiesystemen. Als we het hebben over ventilatie wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen vier typen.

• Systeem A: natuurlijke ventilatie. Hierbij komt de lucht door kieren on open ramen binnen en gaat zo ook weer naar buiten
• Systeem B: open mechanische ventilatie. Hierbij wordt lucht mechanisch aangezogen terwijl de afvoer op natuurlijke wijze gebeurd
• Systeem C: gesloten mechanische ventilatie. Hierbij wordt de vervuilde lucht mechanisch afgevoerd en komt de verse lucht op natuurlijke wijze naar binnen. Dit kan via open ramen en kieren, maar gebeurd meestal via raamroosters of andere speciale ventilatieroosters
• Systeem D: Balansventilatie met WTW. Hierbij wordt zowel de aan- en afvoer van lucht mechanisch geregeld. Door de warmte van de uitgaande lucht te gebruiken om binnenkomende lucht alvast ‘voor te verwarmen’ kan op de energierekening bespaard worden. Meestal kan tussen de 90% en 98% van de warmte worden teruggewonnen.

Hoe werkt balansventilatie met WTW?

Bij balansventilatie met WTW wordt de lucht verdeeld door een grote ventilatie unit die vaak op zolder staat. Schematisch ziet dit er ongeveer als volgt uit - in de praktijk zijn verschillende invullingen mogelijk.



De ventilator heeft twee buizen die naar buiten gaan. Eentje voor de binnenkomende lucht en eentje voor uitgaande lucht. Deze buizen zijn geïsoleerd, want aan de binnenkant zit koude lucht. Ook heeft de ventilator een aantal buizen die door het hele huis lopen om de lucht te verdelen. In principe wordt bij balansventilatie lucht aangevoerd in de zogenaamde ‘verblijfsruimtes’ (woonkamer, slaapkamer, kantoor/hobbykamer). Dit gaat via zogenaamde ‘ventielen’ die in plafonds of muren zitten. De afvoer van de lucht gebeurt ook met ventielen, maar dan in de zogenaamde ‘natte ruimtes’ (keuken, badkamer, wc).

Waarom balansventilatie met WTW?

De belangrijkste voordelen van een centraal balansventilatiesysteem met warmteterugwinning vooral diverse vormen van comfortverbetering in je woning.

• Minder benauwd. Door gecontroleerd in te blazen in de leefruimtes waaronder de slaapkamers, kun je het CO2-niveau in huis laag houden.
• Geluidsoverlast beperken. Omdat centrale balansventilatie met WTW frisse lucht inblaast in de leefruimtes, maakt dit het bijvoorbeeld mogelijk om met het raam(rooster) dicht in de slaapkamer het toch niet benauwd te krijgen, en tegelijkertijd geluidsoverlast van buiten te weren.
• Bestrijden geuroverlast, fijnstof en allergieën. Bij centrale balansventilatie met WTW is er sprake van mechanische aanvoer, die je kan filteren met actieve kool tegen geuroverlast of F7/F9 filters tegen fijnstof.
• Luchtvochtigheidsregulatie. Centrale balansventilatie met WTW kan uitgerust worden met een enthalpiewisselaar of warmtewiel, die niet alleen warmte maar ook luchtvochtigheid uitwisselt tussen inblaas- en afvoerlucht. Dit betekent dat in de winter het WTW systeem het vocht binnen kan houden, en in de zomer het vocht buiten.

Bij de voordelen hebben we het nog niet gehad over de energiewinst en -verbruik, en de duurzaamheid van het systeem. Samengevat zien we in dit topic dat de WTW unit zijn eigen elektriciteitsverbruik wel zal terugverdienen, en vaak veel meer dan dat. Vooral in nieuwbouwprojecten kan een WTW systeem een integraal onderdeel zijn van een duurzame en zeer energiezuinige woning. Maar als je als tweaker een renovatieproject begint, is een centraal balansventilatiesysteem aanleggen vooral een comfortverbetering, en niet in elk geval een garantie op gigantische energiebesparing. Hoe zit dat?

• De WTW unit gebruikt elektriciteit; een efficiënte unit met kanaalsysteem met lage weerstand gebruikt constant bijvoorbeeld 38 W of 330 kWh per jaar, maar flinke WTW unit kan zomaar constant 100 W gebruiken, of 900 kWh per jaar. Een hoog verbruik ligt vooral voor de hand als je een zwaar filter gebruik zoals een actieve kool filter tegen houtrookoverlast, of bij oude minder efficiënte units.
• De warmteterugwinning kun je afzetten tegen een Systeem C zonder WTW, daar ontsnapt energie naar buiten via de afvoer van warme ventilatielucht. Hoeveel precies zal per huis verschillend zijn. In dit topic komen getallen terug van zo'n 2000 kWh tot 4500 kWh per jaar. (1, 2, 3, 4). Met 75% tot 90% efficiëntie is je energiebesparing door minder verwarmen dus ergens tussen de 1500 - 4000 kWh per jaar.
• Netto is de energiewinst dus in een slecht geval vrij marginaal (1500 kWh bespaard vs 900 kWh verbruik, een COP onder de 2), en in een goed geval juist uitstekend (4000 kWh bespaard vs 300 kWh verbruik - een uitstekende COP waarde van 13!).

Hoe dit voor een renovatieproject precies uitpakt zal afhangen van jouw situatie. Als je door de besparing van de WTW bijvoorbeeld een kleinere warmtepomp kan kopen, is het geheel een rendabel systeem. Maar als je al een grote efficiënte water-water warmtepomp hebt met eigen bron, dan is de elektriciteit die de WTW unit gebruikt misschien relatief "duur" en de warmte-energie die deze kan besparen relatief "goedkoop". Dan kan het zo zijn dat een WTW niet heel veel besparing oplevert in jouw geval.

Nadelen van balansventilatie met WTW

Een centraal balansventilatiesysteem met WTW heeft ook nadelen.

• Veel buizen nodig in het huis. Daarom niet altijd even makkelijk toe te passen in bestaande huizen, tenzij je toch al bezig bent met een grote verbouwing. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om al die buizen zo maar even ergens weg te werken, of door betonnen plafonds te boren.
• Prijs, of: kosten/baten. Door de beperkte energiewinst zal centrale balansventilatie met warmteterugwinning soms niet heel rendabel zijn in financiële zin. Als je een slecht geïsoleerde oude woning aan het renoveren bent met een beperkt budget, zal centrale balansventilatie niet snel één van de meest kosteneffectieve maatregelen zijn. Puur financieel bekeken dan, want de comfortverbetering in luchtkwaliteit is onbetaalbaar!
• Onderhoud, WTW filters moeten ca. 2x per jaar worden vervangen. Ook zijn er meer kanalen om schoon te maken dan bij andere systemen.

Een centraal balansventilatiesysteem met WTW ontwerpen

Het ontwerp van een centraal balansventilatiesysteem met WTW heeft drie fases.

1. Ventilatieberekening maken
2. Buizenstelsel ontwerpen
3. Onderdelen uitkiezen en installeren

Als we een analogie gebruiken met het ontwerpen van een Desktop PC, is dit grofweg (1) wat wil ik er mee doen, bijvoorbeeld 1080p runescape of 4k simracing?, (2) hoe ga ik dat bereiken, dus hoeveel watt voeding, of hoeveel GB RAM heb ik nodig om te doen wat ik wil, en (3) welk reepje RAM / merk voeding ga ik kopen, en waarop moet ik daarbij letten ?

Stap 1: Ventilatieberekening maken

Een veel voorkomende vraag is hoeveel ventilatie nodig is. Om het antwoord hierop te geven maak je een ventilatieberekening: een berekening van hoeveel lucht er in elke ruimte in het huis moet worden aan- en afgevoerd per uur.

Een ventilatieberekening kun je het beste maken in een spreadsheet. Tweaker P5ycho heeft een superhandige Google sheet gemaakt om je te helpen een calculatie voor balansventilatie te doen. Hij is hier te vinden: P5ycho Calculatiesheet voor balansventilatie. Een alternatief is één van de gratis (web-)applicaties die hiervoor beschikbaar zijn, een compleet overzicht hiervan staat aan het einde.

Om inzicht te krijgen in de details van de berekening, kun je het beste een spreadsheet of één van de applicaties eens schetsmatig invullen voor je eigen woning, en daarbij nauwgezet de instructies volgen.

Noot: ook als je in dit topic komt om een vraag te stellen over je bestaande ventilatiesysteem, en niet om een nieuw systeem te bouwen, is het meestal toch nodig om de ventilatieberekening in het antwoord te betrekken. De berekening kun je opvragen bij de aannemer of installateur die het systeem aangelegd heeft. De berekening is ook eenvoudig te reproduceren door de ventielen in je woning op een rijtje te zetten.

Een paar algemene dingen die goed zijn om te weten voor je aan een ventilatieberekening begint:

• De hoeveelheid lucht per uur wordt gemeten in de grootheid ‘debiet’ of ‘volumesnelheid’, uitgedrukt in de eenheid vierkante meter per uur (m³/h) of liter (=dm3) per seconde. 1 dm³/s = 3.6 m³/h. In dit topic gebruiken we vooral m³/h.
• In principe wordt bij balansventilatie lucht aangevoerd in de zogenaamde ‘verblijfsruimtes’ (woonkamer, slaapkamer, kantoor/hobbykamer). De afvoer van lucht gebeurt vooral in de zogenaamde ‘natte ruimtes’ (keuken, badkamer, wc). Er wordt om de overstroom te gebruiken in principe zelden aangevoerd en afgevoerd in dezelfde ruimte. De frisse lucht die in de slaapkamers wordt aangevoerd kan bijvoorbeeld ook in de woonkamer gebruikt worden met slim ingeplande overstroom, want je bent meestal niet op die twee plekken tegelijk.
• Voor de aanvoer in de ‘verblijfsruimtes’ nemen hier altijd als uitgangspunt het aantal personen dat gewoonlijk in een ruimte verblijft. Per persoon wil je ontwerpen voor ongeveer 30 m³/h frisse lucht. Dit is ook het uitgangspunt van het bouwbesluit voor de utiliteitsbouw, bijvoorbeeld 23 m³/h per persoon voor hotels. De normen in de ons omliggende landen bepalen van 20 tot 40 m³/h per persoon. Verder zullen we hier als voorbeeld 30 m³/h hanteren, maar 25 of 40 kan dus ook. Noot: voor speciale ruimtes zoals sportruimtes kunnen afwijkende normen gelden!
• Het bouwbesluit voor woningbouw bepaalt echter minimumeisen op basis van, onder meer, de oppervlakte van de ruimte. Dit is een juridische versimpeling die handig uitpakt als je projectontwikkelaar bent, en deels ook politiek in plaats van technisch bepaald. En meestal komt dit ook redelijk uit, maar het leidt niet in alle gevallen tot een goed werkend ventilatiesysteem. Hoewel we hier ‘per persoon’ als leidraad nemen voor voldoende frisse lucht, is het handig toch óók ‘per vierkante meter’ uit te rekenen conform bouwbesluit, en alle andere regels van het bouwbesluit te checken. Bijvoorbeeld om aan de eisen van je omgevingsvergunning te voldoen, of om een berekening gemaakt door een aannemer te beoordelen.
• Bedenk of je jouw ventilatieberekening maakt voor het gewenste debiet in een “normaal” stand, zoals je elke dag wil gaan gebruiken, of voor het maximale debiet dat het systeem aankan, op een "hoog" stand. Beide is mogelijk. Omdat het bouwbesluit voorschrijft wat een systeem minimaal moet kunnen op de maximale stand, maken installateurs meestal een berekening voor de maximale stand om aan te tonen dat het systeem aan het bouwbesluit voldoet. Aan de andere kant is de beoogde ventilatie per persoon van c. 30 m³/h zoals hierboven beschreven een "normaal" stand. En nemen tweakers in dit topic dat dan als uitgangspunt voor hun berekening. Geef in ieder geval duidelijk aan welk uitgangspunt je gebruikt als je hier in het topic een kaartje deelt. Het is overigens theoretisch mogelijk dat "normaal" en "hoog" hetzelfde zijn, en je systeem dagelijks op max draait. In de praktijk is het handig om het maximum ongeveer 30-50% meer te laten zijn dan je beoogde normale gebruik. Dit is voor incidenteel hogere bezettingen zoals feestjes of logeerpartijtjes, of om hitte uit je huis te blazen op de bypass in de zomer.

Eén van de meest vaak voorkomende discussies in dit topic gaat over (concept) ontwerpen die relatief zwaar zijn uitgevoerd, omdat er onvoldoende gebruik is gemaakt van overstroom. Daarom hier één uitgewerkt voorbeeld in de afbeelding hieronder.

• Dit is een klein appartement met twee volwassenen en één kind. Een ventilatieberekening met 30 m³/h per persoon zal hier voor de woonkamer 90 m³/h aangeven.
• Als je die 90 m³/h dan simpelweg intekent in de woonkamer, komt het totaal voor het systeem uit op 180 m³/h voor 3 personen.
• Maar je zal nooit tegelijk in (alle) slaapkamers en woonkamer aanwezig zijn. In plaats van in de hal af te zuigen, kun je ook gebruik te maken van overstroom van de slaapkamers naar de woonkamer. Daarbij kun je ook de badkamer iets minder af te zuigen (maar wel binnen het bouwbesluit). In deze optie met overstroom kan 40 m³/h(bijna 30%!) bespaard worden. Dat is ook een besparing qua energieverbruik én geluidsproductie van het systeem!

Mocht het niet mogelijk zijn om gebruik te maken van overstroom door de layout van je woning, is een WTW met zone-regeling een alternatief voor overstroom. In principe raden we hier geen zone-regeling aan als je voldoende overstroom kan intekenen, doordat dit een extra mechanische kwetsbaarheid aan het systeem toevoegt.

Tot slot van dit onderdeel een kleine benchmark. Op van een poll van tweakers in dit topic lijkt een gemiddeld centrale balansventilatiesysteem ongeveer 50-60 m³/h maal het aantal gewoonlijk in huis wonende gezinsleden te verplaatsen. Dus ca. 200-240 m³/h voor een vierpersoonshuishouden. Dan heb je enige overstroom tussen slaapkamer en woonkamer kunnen intekenen.


Als je méér dan 60 m³/h per gezinslid berekent is dat reden nog eens goed naar je ventilatieberekening te kijken. Dan is er mogelijk efficiëntiewinst mogelijk met meer overstroom. Of je hebt natuurlijk een thuisbioscoop in de kelder!

Stap 2: buizenstelsel ontwerpen

Als je ventilatieberekening klaar is (“hoeveel frisse lucht heb ik in elke ruimte nodig”) is het tijd voor het ontwerp van het buizenstelsel (“hoe krijg ik die frisse lucht daar?”). Bij het ontwerp van je buizenstelsel wil je de luchthoeveelheid die uit je ventilatieberekening volgt door je huis wil verplaatsen met zo min mogelijk geluidsoverlast, weerstand en eventueel energieverlies.

Aantal en plaatsing ventielen per ruimte

Je hebt al een ventilatieberekening gemaakt (zie hierboven), en de uitkomst daarvan is een vereiste hoeveelheid luchtverversing per ruimte, bijvoorbeeld "50 m³/h in de ouderslaapkamer". Die lucht moet daar wel eerst komen, en dat doe je door één of meerdere ventielen in de ruimte te plaatsen.

Als uitgangspunt kies je een "standaardmaat" ventiel dat goed bij jouw ventilatieberekening past en in de meeste plekken in je huis toepasbaar is. Ga er bij de planning vanuit om daar niet meer dan +/- 50% van af te wijken. Bij een ruimte die twee keer zoveel lucht nodig heeft plaats je dan twee ventielen. Het namelijk is meestal een goed idee om méér ventielen toe te voegen in plaats van één groot ventiel op een grotere buis. Bij een groter ventiel kun je een voelbare luchtstroom krijgen. Let daarbij op dat ook bij lage luchtsnelheden, die geen hoorbare luchtstroom zijn in de buis, toch een voelbare luchtstroom zijn in de ruimte dicht bij het ventiel.

Hoeveel kies je dan als ontwerpdebiet per ventiel?

• Een populaire keuze is hier om ventielen met een aansluitdiameter van Ø125mm te gebruiken, die dan met een ontwerpdebiet van 30 m³/h werken en een maximum van 50 m³/h op de "hoog" stand. Dit is handig omdat veel ventilatieberekeningen uitgaan van 30 m³/h per persoon, en er is veel materiaal beschikbaar.
• Er zijn echter nu ook installateurs die in nieuwbouw bijvoorbeeld werken met lager een ontwerpdebiet van 15 m³/h per ventiel, omdat de luchtstroom dan minder snel voelbaar is.
• Een groter ontwerpdebiet dan 30 m³/h per ventiel komt niet veel voor, behalve bij renovaties waarbij je beperkte ruimte hebt om meerdere kleine ventielen op te hangen. Ook dan is dat meestal een uitzondering op een enkele plek.

Waar moeten de ventielen dan komen in de ruimte?

• Er is een minimale afstand tot de muur (plafondventielen) of plafond (bij wandventielen). Deze staat in de specificaties van je ventiel, en is meestal 350mm - 500mm.
• Bij meerdere ventielen op een rij is er een minimale onderlinge afstand. Bij twee ventielen die je kunt richten zodat ze niet naar elkaar blazen, kan deze beperkt worden tot bijvoorbeeld 500mm. Bij drie of meer ventielen op één lijn is een afstand van minstens 1 meter een goed idee om te voorkomen dat de ventielen tegen elkaar in blazen en daarmee een voelbare luchtstroom creëren.
• Meestal wil je hoe dan ook niet aan- en afvoerventielen in dezelfde ruimte plaatsen. Moet dat in jouw situatie toch, dan is een afstand van minstens 2 meter tussen de aan- en afvoerventielen vereist

Maakt het dan verder niet uit waar in de ruimte de ventielen geplaatst worden voor de werking van het ventilatiesysteem? Eigenlijk niet. Volgens onderzoek van TU Eindhoven is de conclusie dat het eigenlijk niet uit maakt voor de luchtverversing waar de ventielen geplaatst worden (in de hoek, midden op de wand, plafond, etc.). Plaats de ventielen dus vooral waar het handig uitkomt met de buizen.

Soort buizen kiezen, of: een luchtverdeelsysteem?

Als je weet precies waar de ventielen moeten komen, is het tijd om te kijken hoe de lucht daarheen kan komen met buizen.
De meest populaire manier omdat te doen op dit moment (sinds ongeveer 2022) is een luchtverdeelsysteem, zowel bij doe-het-zelf tweakers als bij installateurs. Deze systemen bestaan uit:

• Gestandaardiseerde flexibele plastic buizen, meestal met een binnendiameter van Ø75 / buitendiameter Ø90 of een equivalente rechthoekige maat. Deze maat is gekozen zodat deze in verlaagde plafonds en scheidingswanden past.
• Luchtverdeling met luchtverdeelkasten of -plenums waar één hoofdbuis in meerdere, tot wel 20, kleinere aansluitbuizen wordt verdeeld.
• Bijpassende ventielboxen -plenums of -kasten waarop twee of meer flexibele buizen met binnendiameter Ø75 kunnen worden aangesloten.

Er zijn verschillende fabrikanten die ongeveer hetzelfde aanbieden, onder merknamen zoals Zehnder ComfoTube, Ubbink Air Excellent, Vasco EasyFlow, Vent-Axia UniflexPlus of Heatpex Aria. In het buitenland zijn er nog meer varianten, zoals Systemair Tube in Duitsland en vele anderen. Deels lijken dit 'white label' producten van één Chinese fabrikant te zijn die onder eigen merknaam worden verkocht.

Waarom zijn deze systemen zo populair ? Dit komt vooral vanwege het installatiegemak (geen spirobuizen zagen/slijpen), en omdat het ontwerp van het buizenstelsel een stuk eenvoudiger is zonder rekenwerk aan buisdiameters en luchtsnelheden. Er zijn eigenlijk maar twee redenen om niét voor zo'n luchtverdeelsysteem te kiezen.

• Prijs: zijn ze iets duurder in de aanschaf. Als je budget beperkt is, kan een simpel spirobuissysteem goedkoop in elkaar te zetten zijn, zeker met tweedehands onderdelen van marktplaats.
• Ruimte, maar sterk afhankelijk van je situatie. Je hebt bij een luchtverdeelsysteem al snel veel buizen nodig. Omdat de buisdiameter van dit soort systemen beperkt is tot een binnendiameter van 75mm, heb je eigenlijk twee buizen per ventiel nodig om geluidsoverlast en drukverlies te beperken. Zie hieronder bij geluid voor meer details. In een eengezinswoning krijg je dan met 4 aanvoer en 4 afvoerventielen * 2 buizen elk = 14 buizen, en soms veel meer. Dat is in sommige renovatie-situaties niet goed weg te werken.

Als je in jouw situatie niet voor een luchtverdeelsysteem kiest, is het meest gekozen alternatief de ronde stalen spirobuis. De redenen waarom weinig tweakers voor harde kunsstofbuizen te kiezen zijn divers, maar genoemd is dat PVC soms weekmakers bevatten en statisch geladen worden, en EPS buizen geven meer geluid van binnen dan gladde spirobuizen. Daarnaast is belangrijke factor in de keuze van veel tweakers de maat die in hun plafond of wand past.

Buizenverloop, bochten en splitsingen

Als je niet voor een luchtverdeelsysteem kiest, kun je ook zelf een volledig buizenstelsel ontwerpen en bouwen. Bijvoorbeeld met enkele grote hoofdkanalen die met T- of Y-splitsingen aftakken naar kleinere buizen richting de ventielen, uitgevoerd met (grote) vierkante buizen in een voor jou handige maat.

Als je een luchtverdeelsysteem kiest, is dit stukje voor een groot deel niet op jouw situatie van toepassing. Bij het nauwgezet volgen van de handleiding en specificaties van jouw luchtverdeelsysteem zul je goed moeten uitkomen. Maar, ook als je een compleet luchtverdeelsysteem gebruikt zul je voor de eerste paar meters tot de verdelers vaak een deel zelf moeten knutselen met grotere hoofdbuizen.

Zelf een heel buizenstelsel ontwerpen is complex, en kan het beste gedaan worden met gespecialiseerde software. Deze Belgische software is daarbij een goede gratis variant.

Bij het ontwerpen van het buizenstelsel is het vooral belangrijk zaken te vermijden die veel weerstand veroorzaken. En waar deze onvermijdelijk zijn (je hebt toch ventielen en bochten nodig), varianten te kiezen die de weerstand en drukverlies minimaliseren. Een lijstje:

• Bochten, en vooral scherpe bochten,
• Kleppen, ook al zijn ze helemaal geopend.
• Aftakkingen, en vooral 90-graden T-stukken. Kies bij voorkeur aftakkingen met flauwere bochten zoals Y-stukken (broekstukken), of 45-graden T-stukken.
• Verbreden en vernauwen. Het is daarom niet nuttig om voor korte stukjes een bredere buis te gebruiken. De "winst" van een bredere buis met minder weerstand gaat al snel op aan de extra weerstand op het begin en einde.
• Ventielen die sterk geknepen zijn bij het inregelen
• Dempers
• Filters, vooral F9 fijnstoffilters en koolstoffilters

Een manier om hier over na te denken is dat je een bepaald "luchtweerstand budget" hebt, meestal zo'n 100 Pa. Elk ding van bovenstaande lijstje "gebruikt" een deel van dat budget, en veroorzaakt daarbij ook nog eens geluid (zie hieronder). En als je op nul uitkomt, heb je geen luchtstroom meer over.

Geluid

Een belangrijke factor in het ontwerp van je buizenstelsel is het minimaliseren van geluidsoverlast door het ventilatiesysteem. Preventie is daarbij net zo belangrijk als demping. Een overzicht van de belangrijkste vormen van geluid in je systeem is:

	Geproduceerd door	Preventie	Demping
Ventilatorgeluid / motorgeluid	WTW unit	Lager debiet (meer overstroom, lagere stand)	Geluidsiserende omkasting Ontkoppeling WTW unit van kanalen Dempers
Stromingsgeluid / kanaalgeluid	Turbulentie door scherpe randen, kleine openingen, kleppen en bochten.	Minder kanaalweerstand (grotere buizen, minder bochten en kleppen, minder knijpen met ventielen)	Geïsoleerde kanalen Dempers
Overspraak en omgevingsgeluid	Mensen/apparaten in andere kamers in huis	Kleinere buizen	Dempers

Zoals je hier ziet is niet per se "bigger is better" altijd het geval voor de buizen. In principe betekent grotere buizen trager stromende lucht en dat zorgt voor minder weerstand en minder geluid. Maar een hele grote buis tussen twee kamers om stromingsgeluid in de kanalen te voorkomen is óók een groot gat in de muur waardoor je elkaar goed kan verstaan, meer overspraak dus.

Hoe groot moet de buis dan zijn? Er is géén algemene vuistregel voor een maximum luchtsnelheid. Het geluid dat een bepaalde luchtsnelheid in een buis produceert hangt namelijk af van de grootte van de buis, het materiaal, en hoeveel bochten en koppelstukken/kleppen je gebruikt. Bochtig gelegde geribbelde flex buis geeft meer weerstand en meer geluid dan een gladde spirobuis rechtdoor van dezelfde diameter. Een vuistregel is dat je met een kanaalweerstand van meer dan 1 Pa per meter het stromingsgeluid begint te horen. Op basis hiervan kan je de meeste spirobuizen afhankelijk van de diameter tot 2 á 3 m/s geruisloos noemen. De 75mm binnendiameter geribbelde flexbuizen van luchtverdeelsystemen kun je met dezelfde vuistregel op basis van de technische specificaties waarschijnlijk tot ongeveer 2 m/s geruisloos gebruiken (30 m³/h). Let op dat er in dit topic ook ervaringen zijn gedeeld van suizende flexbuizen met minder luchtsnelheid dan dat, waarbij een limiet tot zelfs maar 1 m/s werd aangeraden.

Als je alle preventiemaatregelen hebt uitgeput, is het tijd om na te denken over dempers. Denk daarbij aan het volgende:

• Dempers werken betere op kleinere kanalen. Als het past - en misschien toch nodig voor overspraak - is het dus een goed idee om meerdere dempers ná de aftakkingen te hebben.
• Standaard starre dempers werken goed bij het dempen van hoge tonen. Een standaard starre demper werkt daar bijna net zo goed als de duurste / grootste alternatieven. Flex dempers werken relatief weer beter bij lagere tonen.
• Flex dempers hebben als nadeel dat ze geluid overdragen naar de ruimte eromheen, en niet goed schoon te maken zijn. In een specifiek geval passen ze goed: als je WTW unit in een geluidsdichte technische ruimte staat, kun je met een goede kwaliteit flexdemper het WTW motorgeluid dempen dicht bij de unit. Voor het schoonmaken kun je in deze ruimte om de flex demper heen werken (bijvoorbeeld via een inspectieluik of filterbox). Voor vergelijkbare demping met starre dempers moet je een veel grotere, langere en/of duurdere demper kopen. Om WTW motorgeluid ~30Db(A) te dempen moet je twee meter aan starre demper plaatsen op je 200mm hoofdkanaal.
• Er bestaan ook flex dempers met meer isolatie (50mm bijvoorbeeld), die werken slechter als geluiddemper omdat de overdracht van geluid van het kanaal naar de ruimte eromheen verhinderd wordt [bron (DE)]. Deze zijn bedoeld voor extra thermische isolatie bijvoorbeeld bij gebruik richting dakdoorvoer.
• Bij demping spreken we hier meestal over de invoegdemping: met hoeveel dB het geluid van de unit wordt gedempt aan het einde van de buis. Een andere vorm van demping is de wandreductie: met
  hoeveel dB het motorgeluid van de ventilator wordt gedempt in de ruimte waar de unit staat. Dempers met goede wandreductie zijn bijvoorbeeld semi-flexibele aluminiumdempers. Voor tweakers is een vaker gekozen alternatief het isoleren van de ruimte waar de unit staat.

Filters

Voor je de aanvoerlucht van buiten naar binnen toe blaast, wil je dat het balansventilatiesysteem deze eerst filtert. De meest basale vorm van filtering zit in vrijwel alle WTW units geïntegreerd, en dat is een filter tegen grofvuil, bijvoorbeeld een G4 filter. Deze filters veroorzaken weinig luchtweerstand, en dienen vooral om de werking van de mechanische onderdelen van de ventilator en warmtewisselaar te beschermen tegen stof en zand.

Soms is een zwaarder filter noodzakelijk. Als je in een gebied woont met slechte luchtkwaliteit en veel fijnstofoverlast, wil je misschien een F7 of F9 fijnstoffilter toepassen. Als je buren houden van hout stoken, is een actieve kool geurfilter prettig. Een precieze specificatie van filtertypen kun bij vrijwel elke filter webshop vinden.

Ook wanneer je last van hooikoorts hebt is een goed filter een uitkomst. Een M6 filter is fijn genoeg om pollen en sporen letterlijk buiten de deur te houden waardoor je binnenshuis geen pollen en sporen zal hebben.

De integratie van een extra filter in je buizenstelsel verdient speciale aandacht bij het ontwerp. De zwaarste typen filter (F9 filters en actieve kool filters) veroorzaken namelijk veel luchtweerstand. Als je hiervoor moet kiezen door de slechte luchtkwaliteit in je omgeving, is een gedetailleerde weerstandsberekening aan te raden. Ook is dan een zeer grote filterkast nodig, circa 0.5m x 1m groot, om de luchtweerstand nog haalbaar te houden in een woonhuissysteem. Een middenweg om toch de luchtkwaliteit wat te verbeteren zonder al te grote impact op de luchtweerstand in je systeem is een F7 zakkenfilter.

Stap 3: onderdelen uitkiezen, installeren en onderhouden

WTW unit kiezen

De belangrijkste keuze is natuurlijk welke unit je wil. Zaken om op te letten zijn:

• Technische ventilatieprestaties. Lees daarbij ook de kleine lettertjes. Veel fabrikanten zetten een nominaal debiet in de naam, maar de prestaties van verschillende units op dat niveau kunnen erg verschillen. De "250" van de ene fabrikant kan soms beter presteren op 300 m³/h dan de "400" van de ander.
• Positie van de aansluitingen. Als je bovenlangs naar het dak moet, is het handig dat de aan- en afvoer naar buiten naar boven zitten. Andersom, als je vanaf de unit al snel naar beneden de vloer door moet, kun je een scherpe 90-graden bocht met veel weerstand voorkomen door een zij-aansluiting te nemen voor de aan- en afvoer naar huis.
• Aansluitdiameter, waarbij hier wél geldt groter is beter.
• Afmetingen en gewicht van de unit. Hoeveel ruimte heb je voor de installatie, en moet hij door één persoon te tillen zijn?
• Domotica, sensor- en sturingsmogelijkheden.
• Enthalpiewisselaar (zie kader). Als je dit wil, dan zijn er veel minder mogelijkheden.

Er is helaas geen pricewatch voor WTW units om alle specificaties in detail te vergelijken. Enkele webshops hebben een behulpzame WTW keuzehulp, dat is goed om een beeld te krijgen. Let verder op dat sommige producten slecht verkrijgbaar zijn voor particulieren.
Enkele tweakers hebben ook overzichtjes gemaakt van hun keuzeproces.

Enthalpiewisselaar of niet Een nadeel van balansventilatie is dat het de lucht uit kan drogen. Buitenlucht heeft vaak een relatief lage luchtvochtigheid en als je continu binnenlucht met een hoge luchtvochtigheid afvoert en de toevoer droge buitenlucht naar binnen brengt, kan het droog worden in huis. Zeker in de winter kan dit problematisch zijn. Als de luchtvochtigheid binnen te laag wordt, kan dit leiden tot geïrriteerde luchtwegen, droge ogen en schilferige huid, hoest, gebarsten lippen enzovoorts.Ook kan het zorgen voor uitdroging van leer, rubber, hout et cetera. De enthalpiewisselaar is een systeem waarbij het vocht uit de uitgaande lucht wordt afgevangen en toegevoegd aan de lucht die het huis in gaat. Dit zorgt voor een vochtiger lucht en heeft tevens als voordeel dat je geen waterafvoer nodig hebt. Wel is de efficiëntie gemiddeld maar zo'n 70%, zodat de lucht in je huis toch nog droger kan worden. Ook is het vrij prijzig en niet alle merken hebben de mogelijkheid voor een enthalpiewisselaar. Een makkelijke test of een enthalpiewisselaar iets voor jou is, is of je nu in de winter je huis moet bevochtigen om de luchtvochtigheid in de normale range van 40%-60% te houden. Als dat zo is, kun je waarschijnlijk veel moeite (luchtbevochtiger bijvullen) en kosten (filters vervangen van je luchtbevochtiger) besparen door een enthalpiewisselaar te nemen.

Buizenstelsel onderdelen

Het is niet mogelijk hier in deze topicstart een geactualiseerde lijst van alle producten en hun voor- en tegens bij te houden. Hier daarom een lijstje van vergelijkingen gedaan door tweakers eerder in dit topic, die deels nog relevant kunnen zijn, van verschillende buizenstelsel onderdelen:

• Dakdoorvoeren
• Dempers

Sensoren en domotica

Een behoorlijk aantal ventilatoren hebben tegenwoordig (een optie voor) CO2 en/of vochtsensoren die geïntegreerd zijn in de unit zelf. Ook kun je voor sommige systemen losse sensoren kopen, zodat je mogelijk zelfs in elke kamer een sensor hebt. Je kunt je echter afvragen of dit echt nodig is, zeker omdat losse sensoren niet goedkoop zijn.

De belangrijkste voordelen van sensoren en domotica zijn een potentieel lager verbruik, doordat de ventilator alleen hard draait als dat echt nodig is, en daarbij potentieel ook betere luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door met een CO2 sensor automatisch detecteren dat er bezoek is en dan meer te ventileren.

De meningen zijn in dit topic verdeeld of sensorgestuurde ventilatie een goed idee is voor een balansventilatiesysteem. Er is wel een consensus dat een basale vorm van automatisering op de unit zelf, met een CO2 sensor in de unit zelf die bezoek detecteert en dan naar de "hoog" stand gaat, prima werkt. Maar meer verregaande automatisering van je balansventilatiesysteem heeft ook nadelen. Het is ten eerste best moeilijk om dit perfect in te regelen zodat het daadwerkelijk een goede luchtkwaliteit geeft; in dit topic kwamen verschillende tweakers langs met negatieve verhalen.

Daarnaast speelt vooral de complexiteit zowel mechanisch als softwarematig. Mechanisch in dit geval betekent dat de door servomotoren aangestuurde kleppen en de sensoren zelf nog wel eens kapot willen gaan en ook geluid maken. En softwarematig is zeker bij tweakers-oplossingen de vraag of je de luchtkwaliteit in huis afhankelijk wil maken van domotica.

Domotica voor het uitlezen en volgen van het systeem is natuurlijk een uitstekend idee, en daar zijn diverse integraties voor, met ook custom printplaatjes gemaakt door tweakers. De lijst met verschillende opties is te lang om hier op te nemen, gebruik de zoekfunctie om te kijken of jouw unit al is besproken.

Zelfbouw ventilatie onderdelen

Soms is het onderdeel dat je nodig hebt voor je systeem niet goed verkrijgbaar, of niet voor particulieren. Daarom maken tweakers soms ventilatie-onderelen zelf. Een lijstje:

• Zelfbouw geïsoleerde filterbox voor opstelling vóór de WTW unit.

Installatie

Het fysiek installeren van een WTW systeem is met moderne componenten meestal niet heel complex: spirobuizen met SAFE rubber afdichtingen en luchtverdeelsystemen schuif je zo over elkaar. Er zijn een paar handelingen die wat meer voeten in de aarde hebben die vaak terugkomen bij WTW installatie in dit topic. De rest past meer in het "bouwen en klussen" forum dan hier.

• Als je betonnen vloeren en/of muren hebt zal je moeten betonboren. Daarvoor kun je een diamantboor huren of kopen.
• Voor geluidsisolatie kan je de wanden van de technische ruimte te isoleren of een geluidsdichte omkasting te maken.

Inregelen

Ook is het noodzakelijk om je systeem in te (laten) regelen. Dit kan met een anometer. Er is een apart topic op dit gebied geopend, waarin verder wordt uitgelegd hoe je een wtw kan inregelen: Inregelen wtw met anemometer

Zoals hierboven beschreven is het meestal niet nodig om complexer te regelen dan een “normaalstand” en een “hoog” stand. De “hoog” stand kan sensorgestuurd zijn door vocht- en/of CO2 meters. Maar dat is niet altijd nodig. Het is mogelijk om met een goed uitgedachte normaalstand de badkamers condensvrij te houden en de woonkamer van genoeg frisse lucht te voorzien, ook bij bezoek. En dat alleen als je een feestje geeft even handmatig de “hoog” stand aanzetten nodig is.

Onderhoud

Een balansventilatiesysteem is niet onderhoudsvrij. Vrijwel alle balansventilatiesystemen maken gebruik van filters om de lucht te zuiveren. De meesten komen met een simpel G4 filter, die beperkt zijn filtering, tot luxere varianten (bv. F7) die een pollenfilter hebben en beter zijn voor mensen met een allergie. Dit kan natuurlijk handig zijn als je hooikoorts hebt. De filters moeten regelmatig schoongemaakt worden, en minstens twee keer per jaar vervangen worden. Voor simpele filters is het mogelijk om zelf losse filters te knippen uit filterdoek.

Ook is het qua onderhoud verstandig elke twee jaar een onderhoudsmonteur het apparaat te laten nakijken en iedere acht jaar de buizen te laten schoonmaken. Een vervuild balansventilatiesysteem is niet gezond, dus is het wel belangrijk om goed schoonmaken in acht te nemen.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn afzuigkap aansluiten op mijn balansventilatieysteem met WTW?

tl;dr: er is op dit moment nog niet echt een complete oplossing die dit mogelijk maakt.

Er zijn opties op de markt die de een afzuigkap aansluiten op het balansventilatiesysteem, maar tot dusver lijken alleen de deel/hybride oplossingen goed te werken. Er zijn twee uitdagingen hier om mee rekening te houden.

1. Genoeg afzuigcapaciteit om de luchtkwaliteit in de keuken tijdens het koken op peil te houden. Een afzuigkap heeft minimaal toch zo'n 300 m³/h nodig. Dat is best veel in de context van de meeste balansventilatiesystemen, en je zal een vrij grote buis en/of complex regelwerk nodig hebben om dat te realiseren.
2. Ten tweede kan de WTW unit niet goed tegen de vervuilde (vette) kooklucht, dus daar moet een filter of andere oplossing voor gevonden worden.

Om deze reden lijken de succesvolle afzuigkap/WTW integraties beperkt te zijn tot hybride oplossingen, waarbij de afzuigkap in een lage stand via de WTW unit draait, en dan bij hogere standen een "normale" afzuigkap wordt met recirculatie dan wel afvoer naar buiten. Dit soort hybride oplossingen zijn te koop, maar kun je ook zelf bouwen.

Er zijn ook motorloze afzuigkappen die alléén op het centrale ventilatiesysteem draaien verkrijgbaar, maar hiermee zijn de ervaringen tot nu toe niet best. Dit komt al snel neer op de situaties zonder afzuigkap, zoals in de sociale woningbouw van oudsher voorkomt, met alléén een gewoon afzuigventiel in de keuken dat nog geen 100 m³/h afvoert. Theoretisch gezien zou het mogelijk moeten zijn om 300 m³/h af te voeren via een motorloze afzuigkap, gestuurd door regelkleppen in de unit zelf. Dit is al wel een paar keer voorgesteld, maar tot dusver is er nog geen succesverhaal bekend.

Overige veelgestelde vragen over afzuigkappen en balansventilatie:

• Het is géén goed idee om een gemotoriseerde afzuigkap richting de balansventilator te laten blazen, omdat het systeem dan uit balans raakt. Dit kan de WTW unit beschadigen.
• Bredere discussie over de voor- en nadelen van recirculatie vs direct naar buiten afzuigende afzuigkappen kan in het daarvoor bestemde topic.
• Er is enige discussie of het nodig is om een aparte luchtaanvoer te maken, voor als een naar buiten blazende afzuigkap aanstaat. Theoretisch gezien zou een extra 300 m³/h aan afzuiging flinke onderdruk kunnen veroorzaken en de balans verstoren. Er zijn hiervoor oplossingen verkrijgbaar die aan apart aanvoerkanaal openen als de afzuigkap aangaat. Je kan ook een raampje open zetten, en misschien is zelfs dat alleen in de meest luchtdichte nieuwbouw nodig - anders trekt de afzuigkap door kieren voldoende naar binnen.

Verder geeft dit document van Lente Akkoord een goed overzicht over dit onderwerp.

Kennen jullie een goed installatiebedrijf die WTW kan installeren voor mij in regio X?

Deze vraag is vaak in het topic gesteld, maar helaas zelden met veel respons. Je kan het altijd proberen. Let op dat de markt erg krap is. Ook zijn veel tweakers in dit topic te vinden juist om zelf aan de slag te gaan, of omdat ze niet tevreden zijn met hun installateur. Het zit een beetje in de aard, net zoals je op het Desktop PC forum meer zelfbouw advies zal vinden dan prebuilts.

Let op dat de WTW installatie markt ook vrij jong is, en er zijn (nog) geen goede certificeringen of brancheverenigingen waaraan je een "goede" installateur makkelijk kan herkennen. Dit topic staat dan ook vol met voorbeelden van balansventilatiesystemen geplaatst door een installateur of aannemer, waar toch niet alles even goed is gegaan. Het is dus altijd de moeite waard om de adviezen op deze pagina door te lezen, al is het maar om het werk (ventilatieberekening, onderdelen keuze) van je installateur goed te begrijpen en bespreken.

Kan ik systeem D toepassen in mijn renovatieproject / slechte geïsoleerde rijksmonument / caravan ?

Balansventilatie is niet altijd even makkelijk is toe te passen in bestaande huizen, tenzij je toch al bezig bent met een grote verbouwing. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om al die buizen zo maar even ergens weg te werken, door betonnen plafonds of middeleeuwse draagbalken te boren. Zeker niet omdat de hoofdbuizen vaak groot zijn tot wel 200mm. Maar goed, we zijn tweakers, dus dat zou ons eigenlijk niet moeten stoppen . Kijk in dit geval dus ook naar een luchtverdeelsysteem met een beperkte buisdiameter, of platte vierkante buizen.

Mijn nieuwbouwhuis heeft een Itho QualityFlow / Orcon SmartZone / Brink Indoor Mixfan / merk X slimme WTW systeem oplossing, is dat een beetje goed?

In het algemeen zijn de meningen over slimme systemen verdeeld, zie de sectie over sensoren en domotica hierboven. Dat stukje is merk onafhankelijk geschreven, en is ook gericht aan tweakers die zelf een slim WTW systeem met sensoren en domotica in elkaar willen zetten.

Er is één ander risico om rekening mee te houden als je een bestaande nieuwbouw installatie van een dergelijk 'off the shelf' slim balansventilatiesysteem in je huis aantreft, zeker als je daar niet zelf actief voor gekozen hebt. Dat is dat ontwikkelaars en aannemers soms "slimme" systemen plaatsen om weg te komen met een te klein (ondergedimensioneerd) systeem, dat wel de normen haalt. Dit bespaart kosten, en haalt meer BENG punten waarbij het energielabel verbetert. En dat stuwt de verkoopprijs. Maar goede luchtkwaliteit lever je er soms bij in.

Hoe werkt dat? Vergelijk maar eens wat je zou willen zien voor goede luchtkwaliteit, versus wat een aannemer minimaal mag plaatsen met het oprekken van de regels, in een typische nieuwbouwwoning. Als je stap 1 over de ventilatieberekening volgt voor een vierpersoonshuishouden kom je bijvoorbeeld op 200 m³/h uit voor het hele huis, met een hoog stand van 50% meer dan dat op 300 m³/h. Volgens het bouwbesluit mag een aannemer echter in een typische nieuwbouwwoning een slim (zelfregelend) systeem plaatsen van de helft (!) hiervan, waarbij de capaciteit zo laag kan zijn als 100 m³/h met een hoog stand van 150 m³/h. Als alle ruimtes maar een nominale capaciteit hebben die voldoet aan het bouwbesluit, ook al zijn die niet tegelijkertijd te gebruiken.

Dam kan de aannemer dus toe met een kleinere, goedkopere unit, en ook kan er bespaard worden op de luchtkanalen en ventielen, en zal de kleinere unit zuiniger zijn met minder verbruik, wat gunstig is voor de BENG berekening. Je krijgt echter wel muffe slaapkamers als de ventilatie daar overdag helemaal uit staat. Mocht deze situatie op jou van toepassing zijn, is vooral belangrijk te kijken naar het kanalenstelsel: is dit ondergedimensioneerd voor meer ventilatie? De unit zelf kun je anders regelen (slim systeem uitzetten of permanent op de "hoog" stand) of anders redelijk eenvoudig vervangen, maar alle kanalen vervangen is een grote klus met betonboren en dergelijke.

Let wel, niet alle nieuwbouwhuizen met balansventilatie hebben dit, en niet alle aannemers/projectontwikkelaars doen dit. Maar het kan dus geen kwaad om alles nog eens na te rekenen.
Links naar eerdere discussies hierover: 1, 2, 3.

Eerdere topics over balansventilatie

Een van de redenen om dit centrale topic te openen, is om een centraal punt te maken voor vragen over balansventilatie en WTW's. Tot nu toe stond dit in vele losse topics. Hieronder een kort overzicht van enkele van deze topics. Mogelijk bevatten ze nog nuttige informatie. Probeer nieuwe vragen en ideeën echter te posten in dit topic om te zorgen dat de informatie mooi bij elkaar staat en makkelijk te vinden is (ik werd in ieder geval redelijk gallisch van het continu zoeken en uitpluizen van alle topics :-):

• (balans)ventilatie & isolatie rijtjeswoning 1976
• Mechanische ventilatie ombouwen naar WTW balansventilatie
• Balansventilatie
• Balansventilatie icm een frisse slaapkamer
• Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie
• Huis ombouwen richting balansventilatie met WTW
• Balansventilatie in bestaande bouw op hybride manier
• Ontwerp WTW installatie
• Mechanische ventilatie upgraden naar WTW
• Onderhoud WTW + Reiniging kanalen
• WTW van gerenoveerd huis uit 1910
• Luchtontvochtiger in WTW aanvoerkanaal
• simpel WTW-plan thuiskantoor - enkele vragen over de buizen
• Buisdiameter huisventilatie

Andere mogelijk nuttige links:

• https://www.milieucentraa...tilatie/balansventilatie/
• Onderzoek effectiviteit ventilatiesystemen TU Eindhoven - o.a. over de plaatsing van ventielen
• https://www.drechtsestrom...ennisbank/ventilatie/wtw/
• Veelgestelde vragen over balansventilatie

[ Voor 199% gewijzigd door Puntenwolk op 13-09-2024 21:57 ]

[Paulvvz]

Hallo allemaal,
Ik heb vorig jaar een huis uit 1982 gekocht. Er zijn in de hele woning nergens ventilatieroosters, vandaar dat ik een centrale balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) wil aanleggen.
Ik heb een ventilatie- en leidingenplan gemaakt, ik zou heel graag feedback ontvangen of dit zo zou kunnen.

Details:

• Verse lucht wordt toegevoerd aan slaapkamers, woonkamer (via 2 punten) en kelder.
• Gebruikte lucht wordt aangezogen in keuken, badkamer en vanuit vlieringvloer.
• Er is een centrale hal die van kelder tot 1e verdieping loopt, die voor afzuiging gebruikt kan worden.
• Woonkamer 1 en 2 en keuken zijn open aan elkaar verbonden, met alleen een 40cm hoge latei ertusssen.
• Geluidsdempers heb ik aan het begin van de luchtkanalen getekend. Zouden er meer geluidsdempers nodig zijn om demping tussen slaapkamers maken?
• Voor de afvoer naar de hal wil ik gebruik maken van geluidsdempende deurroosters in de deuren i.p.v. kieren onder de deur.
• Ons gezin bestaat uit 2 personen.
• kelderventilatie hoeft alleen de linker twee ruimtes.

Ventilatie per ruimte is (normaalstand):

Ruimte	Inhoud m³	Aanvoer m³/h	Afzuiging ruimte m³/h	via overloop m³/h
slaapkamer_1	21	+30	x	-30
slaapkamer_2	71	+60	x	-60
slaapkamer_3	19	+30	x	-30
overloop		x	-190	x
badkamer		x	-50	+50
keuken	47	x	-60	x
woonkamer_1	67	+60	x	x
woonkamer_2	43	+60	x	-60
kelder	78	+60	x	-60
totaal		+300	-300	190

Een paar vragen:

• Kunnen alle toevoerventielen op één buis of kan ik de buis beter splitsen in 2 aanvoerkanalen?
• Welke diameter buis zou ik het beste kunnen gebruiken? Ik denk zelf aan 16cm / 20cm.
• Kan je centraal uit de centrale hal 190 m³/h afzuigen of moet je daar 3 ventielen voor maken?

[ewe2021]

Hallo
Ik heb zelf een WTW gemaakt van een tweede hands warmtewisselaar ingebouwd in een xps schuimen doos.
Bestaande afzuigventilator erop aangesloten en een extra inblaasventilator van litho. Ik zuig aan van onder de dakpannen en blaas in op de overloop. condens afvoer gemaakt aan de koude afvoer kant. Groot succes met en duidelijk waarneembare gasbesparing!!! . Nu nog wat rommelig maar dat ga ik deze zomer fatsoeneren. Ik was 250,- euro kwijt.
Voor wie meer info wil, neem maar contact op

[ Voor 0% gewijzigd door ewe2021 op 15-02-2021 15:53 . Reden: kosten toegevoegd ]

[GodDamage]

breinonline schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 20:31:

Met de dagen in de winter merk ik dat er in de buurt mensen zijn die een open haard stoken en ik die lucht binnen krijg via de WTW daarnaar ruikt. Ik neem aan dat bij WTW de aanvoer aan de zijkant zit en de afvoer omhoog om geen risico te lopen CO uit de CV weer binnen te zuigen, maar die heb ik dus niet meer. De schoorsteen is verder ongebruikt. Is het een optie om de aan- en afvoer van de unit om te draaien zodat ik de intake via de schoorsteen krijg, en daarmee hopelijk meer wind en dus schonere lucht naar binnen zuig?

In principe kun je die wel omdraaien maar ik denk niet dat je daarmee het probleem oplost; zolang de overheid die gore houtstook toestaat krijg je altijd die smerige lucht in huis als de buren stoken. Dat hoeft trouwens geen open haard te zijn maar ook de nieuwere gesloten kachels stinken als een malle.
Hier heb ik mijn aanvoer van buiten op de meest gunstige plaats gezet t.o.v. de houtstokers en dan zien de filters er na 3 maanden gebruik nog steeds zo uit:



Links is de aanvoer en rechts afvoer. Die laatste zit vooral vol met stof terwijl de aanvoer redelijk zwart is en dat komt naar mijn idee dooe de 'oertijd' verwarming van de buren.

[_Arthur]

Dank voor de antwoorden! De eerste ventilatiekanelen en doorvoeren zijn reeds gemaakt, dus een weg terug is er eigenlijk niet

Hier een overzichtje van de situatie:



In de lichtblauwe vlakken komen zonnepanelen. CV ketelpijp gaat weg (warmtepomp tzt) en schoorsteen is reeds gesloopt.

Het hoogte verschil tussen de schoorsteen van mijn buurmijn en mijn aanvoer, is zeker een meter of 3.

Voor de aan/afvoer pijpen zat ik aan de volgende producten te denken:

Afvoer: WTW HR dakdoorvoer Thermoduct geïsoleerd



Aanvoer: Thermoduct vlakke horizontale dakdoorvoer

[breinonline]

Volgens de handleiding niet, althans ze geven aan dat de beugel waterpas moet:

[Yowzawood]

Gwaihir schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 12:56:
[...]

Bronvermelding? Ervaring?

Het lijkt inderdaad maar wat je wilt lezen en er is veel FUD in omloop over dit onderwerp. Ik heb de laatste grondige onderzoeken bijgevoegd. Jij baseert je op?

Zelf logisch nadenken en de afgelopen jaren verschillende situaties zelf meegemaakt en aangelegd, en het resultaat gemeten.....

Zo moeilijk is het toch ook niet? Een afzuigkap heeft als primaire doel het filteren van de kooklucht, dat doen de vetfilters en het koolstof of plasma filter. Daar komt dan redelijke schone (maar nog wel vochtige) lucht uit. Heb je een model dat naar buiten afvoert ben je van alles af en moet je alleen zorgen voor aanvoer van voldoende verse lucht.

Bij een recirculatie systeem is na de filtering van de kooklucht door je kap je ventilatie systeem verantwoordelijk voor de aan van verse lucht en afvoer van de vochtige lucht. Simpel.... en aangezien je ventilatiesysteem continu werkt ipv een afzuiging die op een piekmoment aangaat (en bijna bij niemand de 30min uitloop heeft) is dat een prima oplossing. Zeker als dan de ventilatie capaciteit voor een keuken voldoende is. TNO geeft duidelijk aan dat de huidige standaardwaarde van 75 m3/u te weinig is. En dat zou je zelf ook eenvoudig kunnen meten.

Motorloos afzuigen is gewoon een dom systeem dat bedrijven hebben bedacht als goedkoop (en meer winst voor hen) systeem. Je filters geven weerstand dus je ventilatiesysteem krijgt amper lucht afgezogen. En al helemaal niet als ze dat afzuigkanaal van je ventilatie unit ook nog delen met het ventiel in je badkamer en wasmachine ruimte.

Dan is zelfs in de hoogste stand van je ventilatie unit het afzuigen een fractie van wat een afzuigkap met
motor doet. Je bent al echt heel blij als je max 100-150 m/3 door je motorloze kap krijgt in de hoogste stand vs een kap met motor die makkelijk 400-600 m3/u doet. Allemaal zelf ook makkelijk te meten met wat spullen en gezond verstand.

Dus ja, motorloze afzuigkappen zijn een dom en slecht systeem. Als je dan niet naar buiten kan afzuigen (en helaas is dat vaak zo) dan is recirculatie icm een fatsoenlijk ventilatiesysteem de beste optie.

En dan is zoiets de meest fatsoenlijke oplossing (recirculatie en 2 afzuigventielen in de buurt van de afzuigkap).

[ Voor 19% gewijzigd door Yowzawood op 11-05-2021 14:45 ]

[itsjohan]

Ik ben bezig balansventilatie aan te leggen in mijn jaren dertig huis dat tot nu alleen natuurlijke ventilatie kent. Het wordt een Qualityflow op basis van de HRU 350. Het plenum komt in een inbouwkast die mooi centraal in het huis ligt op de 1e verdieping. Daar komen nu 3 HB+ leidingen binnen uit het platfond (badkamer, slpk1, zolder) en twee uit de vloer (wk) en er komt er nog 1 bij voor slpk2. Nu zit ik even te puzzelen op het volgende: eigenlijk zouden er tussen het plenum en de kanalen dempers moeten. die heb je in 0,5m en 1m. Ik moet met de 4 kanalen die van boven komen een 180 graden bocht maken ze aan te sluiten. Sowieso is het al een interessante puzzel om ze zo min mogelijk / scherpe bochten te laten maken en alles aangesloten te krijgen. Op hoofdlijnen zie ik als opties:
1. geen dempers
2. dempers direct vanaf plafond/vloer verticaal langs de wand en dan de bocht richting plenum met een los stuk HB+. Dan krijg je dus ventiel - HB+ - demper - HB+ - plenum
3. de dempers direct op het plenum en daarmee de 180 graden bocht maken waar nodig
4. de dempers vanaf plenum recht omlaag en dan met HB+ de bocht maken

Heeft iemand ervaring met wat het beste werkt / meest praktisch is? Ik neig naar optie 2, vooral omdat die dempers dikker en minder stevig zijn dan HB+ en daarmee vast lastiger om allemaal langs elkaar naar het plenum te vouwen. Of optie 4, maar dan heb je langere kanalen en minder kastruimte over.

Hopelijk geeft een foto wat verduidelijking. Linksboven komen dus 3 kanalen omlaag. die rechter 2 komen vanaf de vloer:

[ Voor 7% gewijzigd door itsjohan op 18-05-2021 18:31 . Reden: type + kleine verduidelijking ]

[itsjohan]

Ik begreep uit andere topics dat je anders de kleppen mogelijk zou horen. In de handleiding van het plenum kom ik wel dempers aan beide kanten tegen:

[itsjohan]

brambond schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 11:09:
Ik worstel met de keuze voor de juiste dakdoorvoeren. Er wordt aanbevolen om geïsoleerde wtw dakdoorvoeren te gebruiken maar die zijn, inclusief dakpan, bijna 2x zo duur dan de ongeisoleerde dakdoorvoeren (bijvoorbeeld de Ubbink Multivent 166mm). Ik wil de dakdoorvoeren middels geïsoleerde ventilatieslangen aansluiten op de unit. Kan ik in dat geval niet gewoon voor de ongeisoleerde dakdoorvoeren kiezen en zorgen dat ik de geïsoleerde ventilatieslang over de dakdoorvoer heen schuif tot aan het dakbeschot? Op deze manier is de dakdoorvoer binnenshuis ook gewoon geïsoleerd. Goed of slecht idee?

Ik heb het antwoord niet maar ben hetzelfde van plan Ik zit te kijken of ik deze:

kan gaan gebruiken, die zou dan mooi net door het dakbeschot en 13cm PIR heen kunnen prikken en dat ik daar een thermisch geisoleerde buis op aansluit (Sonodec TR25 non-woven). Zo lang de aansluiting op de isolatie dampdicht is en er isolatie om de buis heen zit zie ik het voordeel ook niet van een geisoleerde dakdoorvoer.

[Roelaano]

Voor de bouw van m'n eigen woning ben ik nu aangekomen bij de ventilatie die in de verdiepingsvloer verwerkt moet worden. Onderstaande tekening geeft schematisch het plan weer voor de toevoer van de BG.



Alleen heb ik nog niet helemaal duidelijk hoe het nou zit met de luchtsnelheden in de buizen.

Als ik uit ga van de rekenmodule van Spiralo dan krijg heb ik bij nummer 1 een luchtsnelheid van 3,9m/s wat binnen de norm valt. Is het dan zo dat de luchtstroom op plek "2" minder snel is omdat er al lucht door de ventielen A en B is gegaan? zou dit dan beteken dan er om plek 2 van nog 150m3/u door de buis zou gaan, wat neerkomt op een luchtsnelheid van 2,4m/s? of denk ik te simpel op deze manier?

En dan nog de laatste vraag aan de kenners, zal het geluid acceptabel zijn bij deze installatie? Per ventiel zal er maximaal 50m3/u toegevoerd worden door een kort stuk spirobuis 125mm welke snel overgaat in 150mm spiro. Uitgaande van 50m3/u door 125mm buis komt dit neer op 1.1m/s of maak ik hier ook een denkfout en moet ik uitgaan van de snelheid van de lucht in het hoofdkanaal van 150mm?

Al met al een hoop vragen van mijn kant, maar ik hoop dat er iemand is die mij enigszins de goede kant op zou kunnen sturen.

[Roelaano]

Inmiddels liggen er al wat buizen op hun plek. Ik vraag me nu alleen nog af welke manier van aansluiten het minste geluid zal opleveren?

Optie 1



De ventielen worden vrijwel direct op de hoofdkanaal van 150mm gezet.


Optie 2



Alle ventielen zitten met een meter spiro 125 verbonden met het hoofdkanaal.

De angst die ik heb is dat de hogere luchtsnelheid in het hoofdkanaal bij optie 1 beter hoorbaar zal zijn via de ventielen. Zal de kans hierop minder zijn bij het aansluiten achter een aftakking van 125 zoals optie 2?

[Jfwiet]

De volgende post even uit het grote klus topic naar deze gezet:

Itho mechanische ventilatie aanpassen naar WTW?
Wij hebben een aantal jaar geleden een klushuis uit eind jaren 70 gekocht. Ondertussen wonen we er met plezier maar blijkt dat we over een aantal punten niet goed hebben nagedacht. Er is bijvoorbeeld flink gewerkt aan isolatie en daarmee hebben we de ‘natuurlijke’ ventilatie van het huis volgens om zeep geholpen.

Waarom vervangen?
1. Op de begane grond trekt de MV vanuit de entree koude lucht aan. Dit is waarschijnlijk de weg van de minste weerstand (open gat naar buiten voor ventilatie in toilet).

2. Op de begane grond is er een hoge luchtvochtigheid door koken en o.a. de vaatwasser die A++ is en aan het eind van de cyclus zich open gooit en dan een bak stoom de ruimte in gooit. Ook zijn de kruipruimtes vochtig maar dat is voor een volgend project.

De constructie van het huis is met grote betonnen liggers die de verdiepingsvloer ondersteunen maar ook doorsteken naar de buitenzijde als decoratief element. Een perfecte koudebrug en daar slaat de vochtige lucht op neer met schimmelvorming als resultaat.

3. De MV staat in de koude maanden dus vaak uit om die koude stroming op de begane grond tegen te gaan. Resultaat is dat de badkamer op de eerste verdieping slecht geventileerd is en muf ruikt.

Situatie schets

Vanuit de MV lopen 2 takken door het huis:
1. Tak 1 loopt vanaf de derde verdieping naar de badkamer en toilet op de tweede verdieping.
2. Tak 2 loopt door de koof centraal in het huis naar de wasruimte op de tweede verdieping en door naar de begane grond en heeft daar een ventiel in de keuken.

Onderstaand de plattegronden met groen de ventielen.

Begane grond:

Tweede verdieping

Derde verdieping


Beoogde oplossing:

De Itho MV vervangen door een Itho Qualityflow WTW installatie. Voordeel van deze is dat deze met 1 centrale invoer (blauw) kan werken. De CV ruimte in huis grenst aan het open ‘trappenhuis’ en ik zou dan dus een rooster daar kunnen maken.


Vragen/opmerkingen? Mogelijk dat er mensen hier zijn die ervaring hebben met vervangen van de MV naar WTW zonder een enorme verbouwing.

1. Het ventiel in de keuken trekt op dit moment lucht aan vanuit de entree, de deur naar het trapgat staat eigenlijk altijd open. Denk wel dat dit gaat werken gezien het plaatje van de fabrikant hier boven. Maar misschien ervaringsdeskundige hier?

2. Zal nog wel even moeten puzzelen voor de dak doorvoer. Volgens mij moeten deze op ruime afstand van onze schoorsteen zitten en is volgens mij de norm toch ook een aantal meter tussen de uitvoer en invoer door het dak. Als ik dan in de toekomst ook nog zonnepanelen zou willen op het dak moet ik deze wel tactisch plaatsen. Weet iemand of deze boven de nok van het dak moeten uitsteken? Of omdat het mechanisch is dat ik ze ook lager kan plaatsen?

3. Eventueel zou ik in de slaapkamers op de derde verdieping nog ventielen kunnen plaatsen. In de slaapkamers van de tweede verdieping gaat dit niet zonder veel sloop en breek werk. 1 ventiel op de begane grond is mogelijk ook wat aan de zuinige kant maar deze zit wel aan de kant van de meeste vocht makers.

[rube]

Welliswaar is dit niet direct een balansventilatie product maar imo toch wel relevant, daarom plaats ik het wel hier (en het is een vervolg op de eerdere discussie)

@Wolly en @adnanoner vandaag de Thermobox 125 ontvangen en geinstalleerd. Hij past inderdaad in een 125 mm spirobuis (gelukkig). Ik neem aan dat de 150 mm versie daarom in een 150 mm spirobuis past.

Op zich een simpel product maar lijkt prima te zijn. Ik kan hem nog niet testen want nog geen afzuigkap. Let op het monteren de de klepjes in de juiste stand staan (scharnier verticaal).











Volgende week heb ik de balansventilatie voor de beneden verdieping waarschijnlijk (eindelijk) af....

[Tranze]

Ik heb voor de badkamer 50m3/h aangehouden. Volgens de regels had het meer moeten zijn, maar ik had echt geen mogelijkheid voor een tweede buis. In m'n vorige huis had ik ook ongeveer zoiets qua capaciteit in de badkamer en dat was voldoende.

Verder heb ik het volgende aangehouden:

[Pixal]

Tranze schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 18:13:
Ik heb voor de badkamer 50m3/h aangehouden. Volgens de regels had het meer moeten zijn, maar ik had echt geen mogelijkheid voor een tweede buis. In m'n vorige huis had ik ook ongeveer zoiets qua capaciteit in de badkamer en dat was voldoende.

Verder heb ik het volgende aangehouden:
[Afbeelding]

Ik denk dat ik dat risico ook moet nemen voor de badkamer.

Weet iemand hoe ik met 125mm EPP buizen op de 150mm luchtverdeelkasten kan uitkomen? Ik zie daarvoor geen verloopstukken en er staat ook nergens precies binnen en buitenmaten benoemd of ben ik gek?

Ik heb ruw zitten painten en kom op onderstaande. Ik ga de bouwvoorschriften helaas niet overal halen, voornamelijk omdat ik een zo klein mogelijke WTW unit moet gaan plaatsen, de berging is echt zeer krap dus het wordt passen en meten. Voordat ik volledig neergesabeld ga worden wel even in gedachten houden, het huis is door de vorige bewoners potdicht geïsoleerd maar er is nu 0,0 ventilatie beneden en matige ventilatie boven. We zijn met zijn drieén, ooit vieren, thuiswerken doe ik in het tuinhuisje dus dan is mijn co2 uitstoot vaak ergens anders.

Ik denk dat ik de onbalans oplos met een extra ventiel in de berging boven. Overigens, de hal beneden en overloop boven staan helemaal met elkaar in verbinding, geen deuren oid.

[Pixal]

WTW unit en diverse onderdelen zijn inmiddels binnengekomen. Wachten is nog op de Burgerhout buizen en aansluitstukken. De HB+ luchtverdeelkasten zien er degelijk uit, wel groter dan ik had verwacht, dus dat wordt echt een puzzel met plaatsing en het geleiden van alle buizen in mijn krappe hok.

Ik had voor het gemak ook de ventielen van Burgerhout besteld, gewoon omdat ik dan geen fouten kon maken met de calculator en eventuele eenvoudige pasvorm. Ik heb echter nog nooit zulk goedkoop ogende ventielen gezien. Zelfs de goedkoopste bouwmarkt ventielen zien er beter uit. Volledig plastic maar dan echt lelijk plastic, snap niet goed wat ze hiermee voor ogen hebben . Ik heb een ongelofelijke hekel aan spullen retourneren en ik heb verder geen problemen met de vormgeving dus misschien dat ik ze later nog eens licht opschuur en wit spuit.

Van het weekend een diamantboor gehuurd en al wat gaten gezaagd voor aanvoer en ventielen etc.





Hier hing oorspronkelijk een WiFi accesspoint (schroefgaatjes) maar die moet verhuizen want dit was de enige bereikbare plek in de keuken.




Beetje aan het spelen met de luchtverdeelkasten en concluderen dat ik hoe dan ook aardig wat bergruimte verlies.


WTW unit opgehangen, net genoeg ruimte voor de geisoleerde buizen naar de luchtverdeelkasten en naar gevel. Erboven komt nog een schoorsteentje dus in ieder geval 1 kanaal zonder bochten

[ Voor 4% gewijzigd door Pixal op 09-08-2021 09:41 ]

[Pixal]

Week gezocht om van de Burgerhout verdeelkasten van 180mm naar 125mm te gaan. Bouwmarkten geprobeerd en zelfs bij Wildkamp konden ze me niet helpen. Uiteindelijk van Ubbink een verloopstukje gevonden en er op goed geluk 2 besteld. Kwam vanochtend binnen en is echt een perfecte match. En erg blij dat ik niet allerlei houtje touwtje verloopstukjes hoefde fabriceren.

https://www.installatieva...ult/?q=ubbink+wtw+verloop

[Murkmans]

Andrehj schreef op donderdag 2 september 2021 @ 12:19:
[...]

Nog even hierop doorgaand: Zo kun je ook mooi de COP van de WTW berekenen: (4194+166)/276 = 15.8. Toch niet slecht, maar niet zo hoog als Zehnder zelf claimt (16.2 - 18.6).

Ik vond het ook verrassend hoog. Voor onze verbouwing (van niets geïsoleerd naar alles geïsoleerd) ook gekeken in ubakus.

Ventilatie type C:


Ventilatie type D:


Uitgaande van nog wat koudebruggen in een oudere woning (1956) en hygiënisch minimum ventileren (met meerdere vocht/CO2 kleppen)

[Pixal]

Pixal schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 09:38:
WTW unit en diverse onderdelen zijn inmiddels binnengekomen. Wachten is nog op de Burgerhout buizen en aansluitstukken. De HB+ luchtverdeelkasten zien er degelijk uit, wel groter dan ik had verwacht, dus dat wordt echt een puzzel met plaatsing en het geleiden van alle buizen in mijn krappe hok.

Ik had voor het gemak ook de ventielen van Burgerhout besteld, gewoon omdat ik dan geen fouten kon maken met de calculator en eventuele eenvoudige pasvorm. Ik heb echter nog nooit zulk goedkoop ogende ventielen gezien. Zelfs de goedkoopste bouwmarkt ventielen zien er beter uit. Volledig plastic maar dan echt lelijk plastic, snap niet goed wat ze hiermee voor ogen hebben . Ik heb een ongelofelijke hekel aan spullen retourneren en ik heb verder geen problemen met de vormgeving dus misschien dat ik ze later nog eens licht opschuur en wit spuit.

Van het weekend een diamantboor gehuurd en al wat gaten gezaagd voor aanvoer en ventielen etc.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Hier hing oorspronkelijk een WiFi accesspoint (schroefgaatjes) maar die moet verhuizen want dit was de enige bereikbare plek in de keuken.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Beetje aan het spelen met de luchtverdeelkasten en concluderen dat ik hoe dan ook aardig wat bergruimte verlies.
[Afbeelding]

WTW unit opgehangen, net genoeg ruimte voor de geisoleerde buizen naar de luchtverdeelkasten en naar gevel. Erboven komt nog een schoorsteentje dus in ieder geval 1 kanaal zonder bochten
[Afbeelding]

Na een maand wachten op de burgerhout buizen door fout op fout bij zowel burgerhout als Bengshop kon ik nu pas verder met de installatie. Overigens niet eens als kritiek bedoeld op Bengshop want ze waren wel erg snel met terugkoppelen steeds. Uiteindelijk de blauwe buis maar opgegeven en twee rollen rode buis laten komen, heb niet eens zoveel over en had waarschijnlijk rood en blauw moeten combineren op sommige trajecten. Uiteindelijk alles gelukt.

Mijn ventilatiesysteem draait inmiddels 2 dagen en valt niet tegen. Reageert snel wanneer we gaan douchen en is erg stil. Iets te stil misschien want in de badkamer vond ik het geloei en gebrul van de oude unit wel staan voor maximale afzuiging, hopelijk zuigt de nieuwe voldoende. Beneden merk ik aan de CO2 meter dat deze vooral vroeg in de ochtend op 500 zit wat bijna net zo vers is als buiten. Nu maar eens in de slaapkamers meten.

Ik heb echter een raar probleem. In het filter van de aangevoerde lucht zitten al na 2 dagen enorm veel mini vliegjes (meeste dood, sommige vliegen meteen weg als ik het filter eruit trek). Mijn eerste theorie was dat de sifon van de wtw tijdens het wachten op de buizen een open verbinding met het riool had, dat is inmiddels opgelost maar de vliegen zitten aan de kant van de verse lucht, aan de andere kant was de rioollucht en vliegen kunnen niet door het filter heen. Vanochtend heb ik het filter helemaal schoongezogen en vanmiddag zaf ik er alweer vrij veel (levende) vliegjes in.

Wat rest is dat er vliegen in de buis van de aangezogen lucht woonden of dat ze gewoon de hele tijd naar binnen worden gezogen.
Ik moet dus helaas een soort hor op het gevelrooster gaan zetten maar hoe doe je dat een beetje mooi? In de buis lijkt me geen optie want dan zie je nooit of de hor schoongemaakt moet worden. Ik ben bang dat het rooster te dicht op de struik van de buurman zit ofzo...

[ Voor 3% gewijzigd door Pixal op 07-09-2021 17:29 ]

[Pixal]

De unit is nu 20 dagen in gebruik. Het filter is in die tijd best vies geworden. Het valt met de vliegjes nu wel mee maar dat komt denk ik vooral door het koudere weer. Ik zag 1 levend vliegje toen ik het filter vanmorgen opende. Geen idee wat voor soort, een rouwvliegje?

[Pixal]

Accretion schreef op vrijdag 1 oktober 2021 @ 01:41:


Zo'n service handleiding is best interessant leesmateriaal, laat zien hoe je de warmtewisselaar zelf reinigt, waar de 'condensafvoer' had moeten zitten. En blijkbaar is er een optionele print die 0-10V sturing heeft vanuit een CO2 sensor en ook 0-10V vochtsensor, voor automatisch aan bij douchen (en in theorie dus ook harder afzuigen bij hogere vochtigheid). En kun je ook het brandalarm koppelen (waardoor die stopt met het vuur voorzien van zuurstof).

Great minds think alike, in geval van extreme hitte of rook:



ik heb die bijbehorende sensoren maar niet gehaald, had zelf al genoeg sensoren. Gelukkig doet onze wtw wel standaard luchtvochtigheid dus daar hoefde ik geen automatisering voor te bouwen.

[sayang1991]

Vraag; Hoe zit het met geluidsniveau van een wtw unit (brink-sky-150) met zeer korte buislengtes (1.5meter) als hiertussen wel nog een geluidsdemper wordt geplaatst van 50~60cm? Ik zie wel dat de kastuitstraling ~45dB(A) is op de hoogste stand en ~35dB(A)@50% op de middelste stand. Maar hoe zit het met de Kanaal "Naar woning" waarde van max 64dB(A) en ~53dB(A)@50%?
Ik merk dat ik zeer veel moeite heb met inschatten hoe storend dit zou zijn?

Reden dat ik het vraag is omdat er een wens (in de verre toekomst) is om de ventilatie op de bovenverdieping te verbeteren, op het moment is er geen enkel ventilatierooster. Maar het huis (1966) is wel goed na-geïsoleerd en dit betekend dus standaard een raam open op de badkamer en de slaapkamer wat ik extreem zonde vind en bovendien voor stankoverlast zorgt door houtstook in de wijk.

Nu betreft het een schuin dak en loopt het plafond van het hoogste punt op 3,1m schuin af tot 2.1m bij de badkamer. Theoretisch kan ik op de overloop het plafond dus verlagen en hier deze lage plafond unit in kwijt of is dit te ver gezocht? Andere optie is namelijk alleen afzuiging in de badkamer en roosters op alle andere kamers, maar vanwege de eerder genoemde houtstook vermijd ik deze optie liever. Een optie waarbij er kanalen vanuit onderen doorkomen naar boven zie ik zo 1-2-3 ook niet gebeuren dus zal de benedenverdieping los geventileerd moeten worden (Hier zijn overigens wel 2 kleine roosters en uiteraard afzuiging in de keuken).

Aangezien plaatjes meer zeggen dan woorden;

	m2	m3	factor	toevoer	afvoer
Slaapkamer 1	11.25	32.12	3.6	40.5
Slaapkamer 2	9.35	21.86	3.6	34
Werkkamer	8.45	24.12	3.6	30
Badkamer	4.08	9.23	10		92
Overloop	4.5	12.15	0	0
				104.5	92

[ Voor 15% gewijzigd door sayang1991 op 06-10-2021 22:55 ]

[Onbekend]

Een vraagje. We kennen allemaal inmiddels dit plaatje:



De instromende lucht van buiten wordt opgewarmd door de uitstromende lucht. Maar uiteindelijk blijft er na de overdracht een klein temperatuurverschil over tussen de twee luchtstromen.
Maar hoe bereken je nu hoeveel warmte-energie je nu verliest met een bepaalde luchtstroomsnelheid? En is het nuttig om een extra platenwisselaar erachter te plaatsen zodat het warmtegeleidingsoppervlak tussen de luchtstromen groter wordt zodat het warmteverschil nog kleiner wordt?

[route99]

Onze centrale ventilator uit 1982 ... is aan vervanging toe, heb in 2015 zelf al een keer de lagers vervangen (kosten < 10 euro), maar ook gezien de nu veel zuinigere DC-motoren rond gekeken en ik lijk op deze uit te komen.
De ventilatie-unit CVE-S ECO

Schoot me ineens toch de toepassing van een "simpele" warmteterugwinning in het hoofd gezien de steeds hoger wordende gasprijzen wellicht toch even iets om te checken....
Ik had er nog nooit naar gekeken en dat je bij een eerste indruk wel ca 97% van de warmte terug kon winnen leek een prima start...
Was toch effe benieuwd wat dat betekent in de echte absolute besparing in bijv kWh.
Hmm... daar werd ik niet blij van.... tuurlijk had ik er nooit opeen achterkant van een sigarendoosje aangerekend, immers had er nog nooit wat mee gedaan, maar dat val te me zwaar tegen, zie plaatje:

Alleen als het hele jaar koud is..... dan bespaar ik max 92 kWh?
Oef ...
https://www.aanbieders.be/energie/veelgestelde-vragen/gas-energie/hoeveel-kwh-in-m3#:~:text=Het%20aantal%20kWh%20per%20m³,12%2C8%20kWh%2Fm3.

Het aantal kWh per m³ aardgas is afhankelijk van het soort gas: rijk/hoogcalorisch of arm/laagcalorisch.
Eén m³ laagcalorisch gas kan liggen tussen een waarde van 9,5 en 10,7 kWh/m3.
Aardgas met een calorische bovenwaarde (hoogcalorisch) kan liggen tussen 10,8 en 12,8 kWh/m3.

Laten we het naar boven afronden op 10m3 gas per jaar gas besparing voor een apparaat van ca 1200 euro.

Het is duidelijk... Ik ga voor ca 250 euro de CVE-S ECO incl afstandsbediening kopen en het verschil, ca 1000 euro stop ik in extra isolatie van mijn schil van het huis.... dat levert mij meer op.
Stel ik bespaar daar 100 m3/jaar mee dan heb ik iig in 2,5 jaar de CVE-S ECO al mee terug verdiend en mogelijk nog sneller.... En met de oplopende gasprijzen zeker in 10 jaar de rest nog terugverdienen.
En een paar jaar meer of minder, we zullen echt naar veel minder gas stoken moeten, nog het liefst van het gas af, maar zover ben ik nog niet.

Zie ik nog iets over het hoofd? Kan...
Tis mijn eerste ervaring op dit vlak om er praktisch gesproken wat mee te doen.

[route99]

Andrehj schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 08:52:[...]
Waar heb je dat plaatje met die foute gegevens trouwens vandaan? Dan zal ik die koekebakkers eens mailen dat het verspreiden van dat soort nonsens niet bepaald bijdraagt aan de verkoop van WTW-systemen.

Die koekenbakker is
en deze gegevens staan op pagina 5 van deze pdf:
De ventilatie-unit CVE-S ECO

Als de opbrengst van deze WTW veel groter was geweest had Itho dat vast vermeld.... waarom zouden ze expres veel te lage waarden opgeven? Dat klinkt totaal niet logisch. Want veel hogere waarden zouden een super verkoop argument zijn.

[ Voor 20% gewijzigd door route99 op 13-10-2021 09:33 . Reden: De quote-vraag is beantwoord. Thumps-up! ]

[marvel27]

Hoe bereken je eigenlijk het nodige debiet voor een 'verblijfsgebied' zoals een woonkamer die in verbinding staat met de keuken? In zo'n ruimte heb je immers zowel inblaas als afzuiging, wat de zaken iets complexer maakt. Een slaapkamer of toilet is simpel: xm³/u afzuig of inblaas. Maar in een woonkamer+keuken heb je beiden.

Het bouwbesluit zegt het volgende (goed beseffende dat dit minimale eisen zijn):

• Verblijfsgebied > 0,9 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s
• Verblijfsruimte > 0,7 dm3/s per m2 vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s
• Toiletruimte > 7 dm3/s

De oppervlakte van het verblijfsgebied (woonkamer+eetkamer+keuken) is afgerond 46m². Aan 0,9dm³ per m² betekent dit dat er 46*0.9 = 41.4dm³ per seconde. Omgerekend is dat 0.0414 m³ x 3600 ~ 150m³ per uur. Hoe verdeel ik dit over de afvoerventielen ter hoogte van de keuken en de toevoerventielen in de woonkamer (ik krijg boven de eetkamer geen buizen weggewerkt). Of betekent dit dat ik 150m³/u moet afzuigen in de keuken, en 150m³/u moet inblazen in de woonkamer?

Ik deel even een plaatje van mijn begane grond:

[ Voor 7% gewijzigd door marvel27 op 27-10-2021 17:07 ]

[marvel27]

Ik denk dat ik het heb, bedankt allebei.

Ik lees veel goede ervaringen met flexibele kunststof buizen als Burgerhout Hybalans+ en Ubbink Air Excellent. De link van het Lenteakkoord over balansventilatie geeft aan dat je met dit soort kanalen de kans op geluidsoverlast verkleint:

8. Wat zijn de beste ventilatiekanalen?
Het is belangrijk om ventilatiekanalen zo aan te leggen dat er zo weinig mogelijk geluid kan ontstaan. Dat betekent dat de snelheid van de luchtstroom zo laag mogelijk moet zijn. Wervelingen in de lucht moeten worden voorkomen. Een lage luchtsnelheid wordt bereikt door kanalen te kiezen met een ruime diameter. Wervelingen worden beperkt door ventilatiekanalen te gebruiken die van binnen glad zijn, geen vertakkingen hebben en aangelegd zijn met zo min mogelijk scherpe of haakse bochten. De klassieke metalen ventilatiekanalen waarvan de elementen met parkers of popnagels met elkaar worden verbonden, met T-splitsingen en rechte hoeken, zijn af te raden. Veel beter zijn kanalen die met ruime bochten en zonder vertakkingen kunnen worden aangelegd zoals flexibele kunststof kanalen.

De luchtsnelheid is doorslaggevend: ik lees vaak de raad om deze bij de ventielen onder 1m/s te krijgen, omdat je bij een hogere snelheid de luchtstroom gaat horen. Hoe groter de diameter, hoe lager de luchtsnelheid bij hetzelfde debiet.

Ik heb even zitten rekenen. De grootste Hybalans+ en Ubbink Air Excellent-kanalen hebben allebei een binnendiameter van 75mm. Bij die diameter haal je de 1 meter per seconde pas met een debiet van maximaal 15m³/u.



Als je bij elk ventiel onder de 1m/s wil blijven, dan betekent dit dat je bv. in je woonkamer (120m³/u inblazen bij 4 personen) 8 ventielen moet plaatsen.

Dat doet toch niemand. Hoe zit het dan met deze buizen en geluid door de luchtstroom? Zijn er mensen in het topic die deze kanalen hebben gebruikt en hun ervaring rond het geluid kunnen delen?

[ Voor 9% gewijzigd door marvel27 op 29-10-2021 00:44 ]

[naftebakje]

Je moet niet een buis voor een ventiel gebruiken. Ik heb (omdat dat beter paste in het vals plafond) op 2 plekken een ventiel aangesloten via zo'n flexibele buizen; naar ene ventiel lopen 2 buizen en naar andere ventiel 3 buizen want richtlijn is om max 25m³/u door zo'n buis steken.
De verlopen van die dunne flexibele buizen naar een ventiel van 125 zijn typisch voorzien om 3 buizen op aan te sluiten:

[Voogel]

Sinds een week of 2 haalt onze Itho Daalderop HRU ECO 200 een beetje wisselende rendementen en ik kan er niet goed de vinger opleggen waarom het misgaat. Ik had in eerste instantie een probleem met condensafvoer maar dat is inmiddels opgelost... (piek 's avonds komt door verwarmen van de badkamer incl douchen)

Opzet is 3x inblaas (2x sl & 1x wk) afzuig in badkamer via hal & trappenhuis, iemand enig idee?

[ Voor 4% gewijzigd door Voogel op 09-11-2021 13:33 ]

[Pixal]

marvel27 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 16:13:
Ik heb een vraag over het WAF-gehalte van (het geluid van) een WTW.

Mijn vrouw en ik kopen een jaren 30 tussenwoning en zullen dit grotendeels renoveren. Ik wil graag ook flink stappen maken qua verduurzaming, en heb mij hierin goed ingelezen. Voor mijn vrouw is dat minder een prioriteit, maar heeft geen grote bezwaren tegen de andere stappen die we zullen nemen (HR++-glas, schuimbetonvloer met vloerverwarming, isolerende voorzetwanden op bepaalde plekken, isoleren van de zolder, etc) omdat die ook het comfort verhogen.
Alleen betekent isoleren natuurlijk ventileren, zeker gezien ook actief zoveel mogelijk kieren wil gaan dichten, oa met PUR en Blowerproof Liquid Brush (dit is trouwens een goede tip, ik heb de indruk dat de meesten op het forum nog niet van Blowerproof gehoord hebben, maar dit is echt superhandig om kozijnen, aansluitingen van het muur en het dak/vloer en muurdoorvoeren luchtdicht te maken. Laagje blowerproof erover met een kwastje en klaar.)

Er moet dus iets aan de ventilatie gedaan worden. Ik wil graag een WTW-unit plaatsen: minder energie-verliezen, altijd binnenlucht van goede kwaliteit zijn voor mij belangrijke argumenten. Ik wil de installatie zoveel mogelijk zelf doen: laten plaatsen vind ik door de hoge prijzen (richting 10k) zo goed als onbetaalbaar.

Mijn vrouw is niet gewonnen voor een WTW-unit: ze verwacht dat het qua luchtkwaliteit wel zal meevallen, en dat indien nodig gewoon je raam opendoen wel zal volstaan. Maar nog belangrijker is dat ze bang is dat het apparaat constant geluid en gezoem zal produceren. Mijn vrouw is erg gevoelig voor geluid, dus helemaal terecht dat dit een grote bekommernis is voor haar.

Iedereen heeft wel ervaring met extreem slechte ventilatiesystemen in kantoorgebouwen en appartementen, waarbij je de hele tijd gezoem en gesis hoort, tocht voelt, en droge lucht hebt. Dit is ook haar associatie met centrale ventilatie, en dat van haar ouders en mensen met wie ze gesproken heeft. Voor ik dit topic ontdekte en ook positieve ervaringen van mensen las, was dat eerlijk gezegd ook hoe ik centrale ventilatie zag. En als dat je perceptie is, moet je bijna gek zijn om zoiets in je huis te willen plaatsen. Maar ik lees hier genoeg mensen die melden dat ze hun systeem eigenlijk amper horen, tenzij wat geruis in de hoogste stand. Maar dat is goed aanvaardbaar.

Ik kan haar wel wijzen op die talloze voordelen van ventilatie met een WTW, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet 100% kan uitsluiten dat het apparaat geluid zal maken. En eens het er staat en de buizen achter koofjes en voorzetwanden weggewerkt zijn, je in elk geval aan de kanalen niet veel kan veranderen.

Wat de installatie betreft verwacht ik, gezien de beperkte ruimte tussen de vloerbalken (8x18) te zullen moeten werken met flexibele kunststof buizen als Hybalans+ of Ubbink Air Excellent. Hun maximale diameter is 9cm aan de buitenkant, en 7,5cm aan de binnenkant. Maar daar zit ik in dubio: het Lente-akkoord is duidelijk een grote voorstander van dergelijke buizen (zie de link en quote in een van mijn vorige posts), maar op veel andere plekken lees je dat je zoveel mogelijk flexibele buizen moet vermijden, en juist voor starre buizen met een zo groot mogelijke diameter moet gaan. De meest eloquente vertolkers van dit standpunt zijn wellicht de heren Flex en Ibel.. Maar dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de kunststof buizen van Hybalans en Ubbink.

Mijn vraag is dus eigenlijk: hoe zorg je ervoor dat je de kans op geluid (en tocht) zo goed als uitsluit?

Ik lees dat er drie grote bronnen van geluid zijn: de unit zelf door trillingen van de ventilatoren, overspraak en door een te hoge luchtsnelheid ter hoogte van de ventielen.

Dit is wat ik zelf al heb gevonden:

• de unit in een afgesloten ruimte plaatsen, en met rubbers tegen een wand met voldoende massa (bv stenen geven of scheidingsmuur) plaatsen zodat trillingen niet worden doorgegeven aan het huis.
• minimaal een meter geluidsdempende slang tussen de unit en de luchtverdeelkasten
• overspraak tussen de ruimtes zou geen issue moeten zijn met Hybalans/Ubbink door het gebruik van de luchtverdeelkasten
• zoveel mogelijk bochten vermijden. Ik zie dat Ubbink en Hybalans+ harde kunststof bochten aanbieden. Wat is het voordeel van deze harde kunststof bochten ten opzichte van de bocht maken met de kunststof buis?
• niet zuinig zijn op de capaciteit van de unit. Hoe hoger de capaciteit van de unit, hoe trager de ventilatoren moeten draaien om hetzelfde debiet te halen, en dus hoe minder geluidsproductie (en energieverbruik)
• een goede berekening maken van de debieten per ruimte waarbij de luchtsnelheid onder de 1m/s blijft
• ventielen niet boven recht boven een zit- of slaapplek plaatsen, om de ervaring van tocht/geluid te minimaliseren
• zorgen dat lucht goed door ruimtes kan stromen door een rooster in binnendeuren aan te brengen of een kier onderaan de deur van 1-1,5cm
• eventueel dempers net voor de ventielen, maar ik weet niet of dat gebruikelijk is bij flexibele kunststof leidingen
• ventielen op minstens 40cm van muren, en minstens een meter van mekaar
• de kunststof buizen zo strak/recht mogelijk leggen, zodat ze niet doorzakken en er geen onnodige bochten zijn. Dit zorgt voor minder drukverlies.

Nog andere punten waar ik aan kan denken?

Nog twee vragen:

• de WTW zou komen in een afgesloten technische ruimte op zolder waar ook CV-ketel, wasmachine en droger komen te staan. Mogelijk zullen we ook was op een rekje drogen in deze ruimte. Er zal dus heel wat vocht geproduceerd worden, en ventilatie lijkt mij dan dus ook zinvol. Gezien het vocht zou ik dit als 'vochtige' ruimte zien, en zou er dus een afzuigpunt moeten komen. Idealiter stroomt er dus voldoende lucht naar binnen onder de deur van de technische ruimte. Maar de twee kamers naast de technische ruimte zijn een slaapkamer en een werkkamer, waardoor je geluid van wasmachine/droger/wtw-unit zoveel mogelijk wil vermijden, en de technische ruimte liever zo luchtdicht mogelijk is afgesloten. Hoe zien jullie dit? Is het zinvol om in die ruimte zowel een aan- als afvoerventiel te plaatsen in verschillende hoeken van de ruimte?
• ik snap het concept van de nodige balans tussen aan- en afvoer van lucht in het huis. Maar ik lees vaak dat je door slim rekening te houden met overstroom er minder aanvoerdebiet nodig is in sommige ruimtes. Kan iemand mij ELI5'en hoe dit werkt, en hoe je hiermee rekening houdt in je ventilatieberekening?

Nog even wat dieper op je post ingaan vanuit mijn ervaringen met hybalans+:

- Probeer je vrouw te overtuigen dat het qua frisse lucht echt niet mee gaat vallen. Met alles afgekit, geisoleerd en potdicht ga je heel snel problemen krijgen als je zoals wij de ramen liever dicht houdt. Je hebt verse lucht nodig en zelfs als je naast een snelweg zou wonen is buitenlucht nog steeds gezonder dan het inademen van gebruikte binnenlucht.

Ik gebruik een CO2 metertje die ook de WTW stuurt bij te hoge waarden maar die slaat tot nu toe alleen aan met meer dan 4 man in 1 ruimte. Ook gaat de WTW automatisch op max vermogen als de afzuigkap in de keuken in gebruik is.

- Inderdaad een meter of meer geluidsdempende buis tussen unit en verdeelkasten gedaan, omdat dit ook het makkelijkste was om te geleiden vanwege mijn idiote opstelling (klein laag opslaghok met tot overmaat van ramp ook de CV ketel erbij. En ik noem het nog maar eens, het hele huis was al gestuct dus ik kon niet bepaald van scratch beginnen (kan niet wachten tot ik over 30jaar het hele huis ga strippen ofzo ) Afijn, hopelijk genoeg ingedekt omdat mijn foto's niet zo gelikt werk laten zien als die andere gasten in dit topic

- Overspraak is nul
- Die buis een klein beetje buigen is geen bocht en zal je niet zoveel van merken. Als alle plafonds open liggen tijdens het inbouwen kan je je trajecten waarschijnlijk wel af met hooguit een paar echte bochten, de rest gewoon vloeiend, de buizen kunnen redelijk scherpe bochten maken maar daar heb je VEEL kracht voor nodig (lees: vastklemmen tussen iets heel sterks of die speciale 90graden hoekprofielen). Bij het afrollen van de buis was mijn eerste shock, oei, dat is wel erg stug materiaal, ze volgen hun eigen route totdat je het hebt verankerd.

- Als je de hybalans+ calculator gebruikt om je debieten te berekenen durf ik je te garanderen dat je niks noppes nada gaat horen van je ventielen. Ik heb op verschillende plekken het advies in de "wind" geslagen en hoor zelfs daar nog absoluut weinig. Wat ik wel hoor is het ventiel op het toilet, dat is een buis van minder dan 1 meter, recht omlaag vanuit de verdeelkast.

- Volgens mij wordt een kier onder de deur van 2cm aangeraden, maar dat kan je berekenen, ik heb er gewoon een stuk afgehaald zodat ik op 2cm kwam want ik ben een cowboy en ik vond dat mijn deuren het laatste stukje zoiezo te moeilijk dicht gingen (ik moest letterlijk door de luchtverplaatsing heenduwen).

- Geen demper nodig bij de ventielen.

- Ventielen moeten ver van de muren vandaan voor betere verspreiding maar vooral zodat je geen zwarte stofplek op je muur krijgt. Het schijnt niet eens heel veel uit te maken hoe ver ze van elkaar zitten maar het risico op tocht op die plek neemt dan toe. Met betrekking tot het verspreiden van verse lucht is de plaatsing van de ventielen bij ons vrij irrelevant gebleken, ik kon ze niet op optimale plaatsen zetten maar kijk eens op dit grafiekje hoe snel bij mij CO2 waarden zich herstellen als er veel of weinig mensen in de ruimte zitten. Het metertje staat in een hoek van de kamer, het meest bizarre van CO2 vond ik dat we een keer terugkwamen van een weekendje weg toen we nog geen ventilatie hadden, het metertje op de bovenverdieping sprong al 1 minuut na thuiskomst omhoog terwijl wij alleen maar beneden en in de hal waren geweest. Iemand in dit topic vergeleek het volgens mij met iets laten aanbranden in de pan, dat ruik je ook vrij snel overal in huis.



- Ik heb ergens geschreven dat ik de ventielen van Hybalans+ absoluut zou afraden vanwege de kwaliteit maar ik kom erop terug, nu ze er eenmaal zitten vind ik ze mooi en onopvallend genoeg en geen kans dat je ze verkeerd instelt.

- Doorzakken van de buizen lijkt me niet echt een noemenswaardig issue om je druk om te maken. Er gaat lucht door die buizen, het is geen deeltjesversneller.

- De kunstof bochten die de merken verkopen zijn voornamelijk vrij duur, lijkt me niet echt nodig maar misschien als je hele specifieke scherpe bochten moet maken in weinig ruimte is het wel wat netter maar ook meer druk.

- Tocht heb ik echt geen last van, op vol vermogen en koude buitentemperatuur merk ik inderdaad wel iets meer koude lucht bij de ventielen, het is namelijk geen verwarmingssysteem, er is altijd een beetje verlies.

- Ik zou zeker de technische of natte ruimte afzuigen. Ik doe het hok waar de WTW en CV hangen ook. En omdat ik even klaar was met klussen gebeurt dat nu met een stukje buis (zie eerste foto ) en later werk ik dat nog wel eens fatsoenlijk af.

[Tranze]

Ik heb hier ook eindelijk de unit voor het eerst aangezet!

Ik heb uiteindelijk een demper van een halve meter tussen de unit en de verdeelboxen gedaan. Lijkt tot nu toe genoeg lawaai tegen te houden, WAF een succes!

Ik heb ook een ventiel op de WTW kast gemaakt, dat zuigt straks meteen mooi het washok leeg.




Voor de condensafvoer moet ik nog wel even een slang fixen .

[JorH]

Beste Tweakers,

Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van al jullie inzichten in diverse topics hier (keukens, isolatie) . Nu zijn we bezig met ventilatie en wil ik toch zelf even een vraag stellen.

Situatie: Casco renovatie van een gemeentelijk monument met schuiframen die voorzien zijn van enkel monumentenglas. Aan de voorkant grote raampartijen met HR++ (van voordat het een monument werd) met ventilatieroosters. Het pandje staat in het centrum van een middelgrote stad met verkeer en horeca rondom en bijbehorende geluiden.

We maken onze slaapkamer op de 2e verdieping aan de voorzijde en ik wil eigenlijk de ventilatieroosters daar weg hebben vanwege het geluid. Zo kwamen we bij mechanische ventilatie (toevoer), en uiteindelijk een centraal systeem met WTW zodat we niet ongecontroleerd koude lucht inblazen. Dat had ik ongeveer zo bedacht:



Drie vragen:
> Is het überhaupt nuttig om in een pand dat ontegenzeggelijk kieren heeft rondom de ramen, een dergelijk btw systeem toe te passen?
> Is de configuratie rondom de woonkamer / leefkeuken logisch, in ogenschouw nemende dat deze aan elkaar zijn gekoppeld met een vide?
> Zou de afvoer van keuken en badkamer afzonderlijk geregeld kunnen worden zonder 2 aparte buizen te trekken?

Veel dank voor jullie reactie!

[vortexnl1982]

Ik wil mijn oude unit vervangen uit 1997. Ik kan echter nergens het type IHTO terugvinden. Ik wil graag weten waar de aanvoer van buiten en de afvoer naar buiten buizen zitten op de unit. De buizen links gaan dus naar buiten via een gedeelde kanaal waar alle buizen van de appartementen boven me uitkomen.

Dit was de oude unit :



Met de buizen als volgt :



Die buis rechtsvoor is de aanvoer naar de woning toe in ieder geval (blazen). De buis die daarachter zit aan het toilet / badkamer (afvoer lucht vanuit de woning).

[Dylantje2]

Andrehj schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 12:27:
Maar even een reactie in het juiste topic:


[...]

Nou heb je een heel klaagverhaal over balansventilatie opgeschreven, zonder enig argument te noemen... (dat is ook best knap trouwens, je kan zo de politiek in).
En dat terwijl de voordelen van balansventilatie met WTW gigantisch zijn:

• Geen tochtende ventilatieroosters meer.
• Ventilatie onafhankelijk van windrichting en -kracht.
• Schone, gefilterde lucht binnen.
• Minder verwarmingsvermogen nodig (dus je kunt een kleinere WP aanschaffen).
• Lagere energiekosten omdat de ventilatieverliezen bijna helemaal wegvallen.
• Je woning wordt stiller omdat er geen lawaai vanaf de straat door de roosters binnendringt (mits ventilatiesysteem goed aangelegd).
• Een balansventilatiesysteem verbruikt weliswaar elektriciteit, maar de COP van een balansventilatiesysteem is veel hoger dan dat van de beste warmtepomp. Zie hier en hier.

Kortom, ik zou nooit meer anders willen.

Mooi toch als je dat zo ziet....
Politiek en argumenten, mooi dat je het zelf aankaart. Ik ben een techneut, die tegen de stroom inzwemt.. Mijn lijfspreuk: ik ben niet eigenwijs, maar overtuig me maar van mijn ongelijk :-)

Alleen jouw argumenten slaan kant nog wal als je weet wat de ellende van een SBS is.
Daarom ga ik maar niet de diepte in op de door jou genoemde "voordelen"..
COP van een in huis systeem, wonen naast de drukste snelweg in NL, onder schiphol was het pas rustig/gezond in covid tijd. Ik heb gene balans, maar ook geen tochtende rooster, ik woon rustig. Minder verwarmings... Heel NL heeft een TE zware CV ketel omdat ze anders een pissstraal sww hebben, Dus laten een iets grotere WP maar houden onder het mom van de "extreme" verliezen die een natuurlijke ventilatie met zich meebrengt. Daarnaast wisselt iedereen netjes ieder jaar al die filters, en reinigt ieder jaar ook netjes alle kanalen die er in je huis liggen, over kosten gesproken...
Ken je uberhaupt de trias energetica, wetenschappelijk methode....
Balansventilatie is een cijferneuk verhaal.

En jullie hebben het over energie, terwijl ik over gezondheid heb. Co2 beestjes enz enz in zo'n systeem.

Waarom denk je dat er nu problemen zijn in zoveel scholen... Qua ventilatie.. Hele gebouwen van een paar jaar oud, moeten volgens [ al heel lang geldende EU normen] aangepast worden omdat de/onze overheid wetten heeft aangenomen om op plekken te bouwen waar het volgens de EU al lang niet meer zou mogen...


Als je snapt wat ik type zou je nooit een wtw hoeven/willen hebben. Duurzaambouwen/ecologisch bouwen.
Vandaar ik verder niet de de diepte inging in een panasonic warmtepomp topic.

Als je de EPC snapt, snap je ook wat de overheid graag wilt. Cijfers ipv gezondheid.

Als onder schiplhol/drukke vliegvelden/snelwegen enz enz huizen bouwt terwijl er micorfijnstof uit alles komt
vliegtuigen komt. Woon je dan echt schoon, door een paar nep filters.? Filteren betekent nooit 100%... En waarom moet je überhaupt filteren..


https://www.longforum.nl/...lechte-ventilatie-in-huis
Ach het is al weer in de ondersta la verdwenen. Er zijn nieuwe systemen die beter zijn, enz enz.


Alles is te vinden online, dus google het..
Zembla microfijnstof, vathorst, balansventiliatie verbieden, ziekmakende scholen, enz .

Aangezien we een overheid hebben die mooi weer speelt. Is er nu een Pfas, stikstof uitstoot enz enz probleem.
Als de overheid al jaren geleden naar DE wetenschappers had geluisterd... [ IPV nu alleen tijdens een crisis ]
https://www.tudelft.nl/bk...-aajf-van-den-dobbelsteen

Of:
http://www.eva-lanxmeer.nl/

Of:
https://www.nibe-sustainability-experts.com/nl

Enz enz

Mss als je überhaupt zou stoppen met napraten van de andere mensen maar gewoon naar DE feiten zou kijken. Moet je tot de conclusie komen dat wij als mensen erg dom bezig zijn.

Waarom gebruiken we niet de natuur om prettig te wonen..
En ja ik woon in een huis met tempex en plastic enz
Maar als ik toen wist wat ik na mijn studie wist.
Had ik nu in een dampopen huis, gewoond, wat meer engegie oplevert dan gebruikt. En nog mooier, het is nu zelfs mogelijk om co2 - te bouwen.
En nee daar lever je NIETS aan kwaliteit van wonen in. Eerder je zult een heel prettig binnenklimaat ervaren.
En dan zonder balansventilatie,:-)

Maar goed..
Mijn eerste en wss ook laatste post in dit topic, aangezien ik gelukkig geen bezitter van zo'n apparaat
Ik wens jullie allemaal veel gezondheid toe!

[!null]

@Gwaihir en anderen.

rube schreef op maandag 8 november 2021 @ 09:48:
Maar wat Gwaihir zegt, wellicht kun je je lay-out posten zodat mensen mee kunnen denken?

Ok hierbij even mijn layout van ons niet zo typisch huisje.
Ik kon even zo gauw de bouw plattegronden niet vinden dus dit in elkaar gezet. Het blauwe is dus de kas, waarvan ik (middels bypass functie) de opgewarmde lucht direct naar binnen wil trekken in de koudere maanden.
Als ik dan, voor de zomer, kleppen op moet zetten of handmatig even 2 keer per jaar een flexibele buis verwisselen, dan is dat prima.



We waren helemaal op de decentrale toer, en dat werkt ook op zich prima (en is makkelijk toe te passen)
Echter, omdat het geen bovenverdieping is waar je warmte verlies naar toe gaat, merken we dat de slaapkamers (en gang+badkamer) toch wat frisjes kunnen aanvoelen. We hebben verder wel Rc 5.0 en hogere isolatie en triple glas. Maar gezien de vele gevel vormen en de locatie in winderig buitengebied, is het een kwestie van tijd voordat dat ook afkoelt. En thermische massa is ook nog eens weinig aanwezig.

2 van de 3 slaapkamers zijn nu nog bij elkaar en daar zit een monobloc wandairco in, een beetje een compromis. In de woonkamer verwarmen we met een Panasonic airco die zeer zuinig zijn werk doet en soms nog pendelt voor de laagste stand. Dus het is denk ik geen ramp om die iets harder te laten werken wanneer je de warmte in de rest van het huis probeert te krijgen.

Er is echter 1 a-typisch verhaal, we hebben een toilet met eigen ventilatie naar buiten toe Dat fungeert al mooi als soort continue afzuiging van badkamer, maar is dus lastig te combineren met wtw. En de schuifdeur naar de gang toe, vanaf de badkamer, sluit absoluut niet af. Het idee was met decentrale wtw om de slaapkamers en woonkamer wtw te doen, en gang en badkamer niet.

Als we voor centrale wtw gaan dan zal het apparaat in de gang komen, in het midden van het huis.
Ik denk dat er een paar mogelijkheden zijn:
Standaard toepassingen:
- overal 2 buizen aanvoer en afvoer naar toe (lijkt me de grootste moeite)
- aanvoeren in de gang, onder de deuren door afzuigen in iedere ruimte.
Minder standaard toepassingen:
- opgewarmde verse aanvoerlucht expres in de slaapkamers uit laten komen en dan zo door de gang naar woonkamer trekken of variant daarop
- iets anders?

[Chris_82]

Pixal schreef op donderdag 2 december 2021 @ 09:58:
Even een stomme constatering voor mij. WTW geplaatst deze zomer, helemaal blij ermee. Maar nu wordt het kouder buiten en is de lucht die uit de ventielen komt soms maar 16 graden. Even bang dat ik iets verkeerd had aangesloten maar alles zit goed, de aanzuig van binnen is echter maar 17 graden dus er valt gewoon weinig warmte te winnen.

Ik zuig af uit badkamer, keuken en twee toiletten, op de keuken na zijn dat allen ruimtes die meestal best fris zijn

In de winter verplaats ik dus een gedeelte van de kou uit die ruimtes naar de woonvertrekken. Toen ik daar kort bij stilstond tijdens het aanleggen dacht ik dat door de luchtstromen in huis dat dan weer rechtgetrokken werd.

Ik ga hier geen oplossing voor verzinnen behalve een bedrijf vinden die het dak van buitenaf wil isoleren, uiteindelijk is dat de grootste boosdoener nog en isoleren van binnenuit gaat hem niet worden anders kon ik het zelf.

Om soortgelijke redenen (kelder meegeventileerd) heb ik een CV warmtebatterij / naverwarmer / kanaalverwarmer toegevoegd, heerlijk warme lucht uit de toevoer in de woonkamer:
https://www.ventilatielan.../warmwaterbatterijen.html
https://rumeyza.nl/categorie/ventilatie/waterbatterijen/
https://www.elektrobode.n...60-2-2-5-011vea1102-10005
https://www.bengshop.nl/h...60mm-njohdoo01600000-art/

[darklord007]

Niet zo raar dat mijn WHR-930 een vreemd geluid maakte:



Gelukkig zijn de lagers zelf makkelijk te vervangen en heb ik voor 12euro alle 4 de lagers (beide fans) vervangen en is hij nu stiller dan origineel

[HereIsTom]

@MaartenXM Vanmorgen maar weer de installateur gebeld, die komt hopelijk deze week nog.
Geen idee of de boel wel goed is aangesloten?
Maar hieronder zie je het gasverbruik van gisteren, de CV ketel heeft de hele dag gebrand, doet er lang over om het 2° warmer te krijgen en als hij op temperatuur is spring hij iedereen 10 minuten weer een kwartier aan om het op temperatuur te houden.
Zelfs bij nachtverlaging blijft hij dus de hele nacht doorbranden!?

[HereIsTom]

@MaartenXM Dit zijn een aantal foto’s van het systeem, misschien dat jij er iets aan kan zien?

[ar162b]

Hoi mede tweakers,

met veel interesse heb ik deze thread gevolgd en ik zou jullie graag om advies vragen. Ik ben in het gelukkig bezit van een huis met twee verdiepingen (begane grond + 1e verdieping) met een plat dak. Het huis is begin jaren 90 gebouwd en is best goed geïsoleerd; weinig tocht, met mechanische afzuiging en geen roosters in de deuren/ramen.

Om het binnenklimaat op energiezuinige wijze te verbeteren ben ik van plan balansventilatie te installeren met WTW. Dit wil doen door met behulp van instortkanalen in een verlaagd plafond dan wel koofjes. Ik weet dat rechthoekige kanalen meer frictie weerstand hebben dan ronde (spriro)buizen, echter scheelt dit ook behoorlijke in de hoogte van het plafond. Hieronder heb ik een plattegrond toegevoegd van mijn plan. Door de stevige betonnen plafonds en draagmuren (rode stippen op de plattegrond) wil ik liever niet boren. Om de lucht van boven naar beneden te verplaatsen wil ik dan ook het oude RVS rookafvoerkanaal herbruiken (20 cm diameter).

Om beneden extra afvoer te creëren naast keukenafvoer (niet gekoppeld aan de aparte afzuigkap) en toilet, staan twee afvoerventielen in de overloop gepland; ivm open trap is dit dezelfde ruimte als de woonkamer en blijven hier vaak (etens)geuren hangen. Door veel parallelle kanalen te plaatsen hoop ik overspraak zo veel mogelijk te beperken.

Ik heb nog geen vergelijkbaar scenario gevonden. Kunnen jullie mijn plan van feedback voorzien? Ik heb het eea uitgewerkt met een schets van het kanalenplan en een simpele debietberekening. Kortgezegd zit ik in ieder geval met de volgende vragen:

• Is het gebruik van instortkanalen in een verlaagd plafond een goed idee? Ik kan nergens ophangbeugels vinden, dus het lijkt ongebruikelijk
• Kan ik een rookafvoerkanaal hergebruiken voor de luchttoevoer?
• Is het een probleem dat de ventielen voor de toevoer dicht op de muur komen (bij koofjes)?
• Hoe kan ik het beste de verse lucht vanuit het rookafvoerkanaal verspreiden in de woonkamer? Ik heb 3 opties bedacht, waarvan de laatste het makkelijkst lijkt:

1. Een instortkanaal in de spouwmuur met vier ventielen plaatsen
2. Een stukje verlaagd plafond met buizen en vier ventielen maken
3. Een ‘mooie’ buis in het zicht plaatsen met bijvoorbeeld roosters ipv ventielen

Welke WTW unit staat ook nog niet vast, een debiet van > 450m3 is wel nodig, een tweezone systeem lijkt te kunnen met dit ontwerp en lijkt ideaal als hierdoor het systeem ‘s nachts minder hard hoeft te werken ivm geluid. Het is mij alleen onduidelijk of in hoeverre zo’n systeem beide zones tegelijk kan afzuigen en waarom alleen de aanvoer gescheiden is. Dan is de balans tussen toe- en afvoer weg lijkt me?[/li]

Het buizenplan in het washok is nog niet uitgedacht, dat er genoeg demping moet komen is zeker en de overgangen van instortbuis op spirobuis moet nog worden uitgedacht.

naam	Aan/toevoer	lokatie	Maat in mm	luchtsnelheid m/s	debiet m3/uur	aantal ventielen	debiet/ventiel m3/uur
A1.1	Afvoer	woonkamer	170x70mm	2.464	86.91	2	43.46
A1.2	Afvoer	woonkamer	125mm diameter	1.967	86.91	2	43.46
A2	Afvoer	douche	170x70mm	2.551	90.00	1	90.00
A3.1	Afvoer	overloop	220x80mm	2.464	156.09	2	78.04
A3.2	Afvoer	overloop	165x80mm	1.642	78.04	1	78.0
4A4	Afvoer	washok	?	?	97.92	1	97.92
T1.1	Toevoer	woonkamer	300x80mm	2.813	243.00	4	60.75
T1.2	Toevoer	woonkamer	200mm diameter	2.15	243.00	4	60.75
T1.3	Toevoer	woonkamer	220x80mm	3.835	243.00	4	60.75
T2.1	Toevoer	slaapkamer 1, 2 & 3	220x80mm	2.25	142.56	4	35.64
T2.2	Toevoer	slaapkamer 2&3	165x80mm	0.682	32.40	1	32.40
T2.3	Toevoer	slaapkamer 1	165x80mm	1.636	77.76	2	38.88
T3	Toevoer	slaapkamer 4	165x80mm	0.955	45.36	1	45.36

[marvel27]

Even een sanity check: je kan Ubbink om een ventilatie-advies vragen, ook als particulier die zijn huis verbouwt.

Dit is wat Ubbink voor mij heeft berekend:


Dit is de plattegrond, waarop zij de locatie van de ventielen hebben ingetekend (ventielen in de eetkamer is niet mogelijk want uitbouw, en de zwarte vierhoeken zijn bedden en zitplekken. Ik heb bij hen aangegeven dat ik boven deze plekken liefst geen ventielen had).



In hun advies geven ze aan "WTW berekend met 50% regeling, luchthoeveelheden zijn afgerond". Weet iemand wat ze hiermee bedoelen?

Ik heb aangegeven dat mijn vrouw erg gevoelig is voor geluid, waardoor vermijden van geluid een prioriteit is. Ubbink geeft expliciet aan dat ze hiermee rekening hebben gehouden in de berekening. Zij hebben dit geïnterpreteerd als lagere debieten aanhouden dan de max van 50m³/h bij toevoer en 75m³/h bij afvoer.

Maar ligt het aan mij, of zijn de debieten per ventiel nog steeds best hoog? Er wordt vaak aangegeven dat je om geluid te vermijden de luchtsnelheid bij de ventielen onder de 1m/s moet houden. Bij een diameter van 75mm (diameter van de Ubbink en Hybalans-kanalen) betekent dat er max 15m³/h door een buis mag stromen. Ubbink houdt veel hogere waarden aan, tussen 20 en 50m³/h. Wel veel ventielen, 3 aanvoer en 4 afvoer ventielen in de woonkamer/open keuken.

Is het toch mogelijk om zonder al te veel geluid hogere volumes door die buizen te jagen, of is het ook hier de bedoeling om met meerdere buizen dit debiet te halen?

[ Voor 8% gewijzigd door marvel27 op 10-12-2021 22:47 ]

[frennek]

Ik heb een voorlopig plan opgesteld wat ook technisch uitvoerbaar is in mijn woning.

Tweede verdieping

Hier is de opstelplaats van de WTW box. Invoer via zijkant woning, uitvoer mogelijk via schoorsteen en anders dakdoorvoer.

Inblaas van 75 m3/u in de werkkamer/slaapkamer en nog een extra 50 m3/u op de overloop/centrale hal om alles in balans te krijgen. Totale overstroom van 125 m3/u naar beneden via trapgat.

Eerste verdieping

Inblaas van 73 m3/u in de grote slaapkamer (twee personen), met ook een afvoer van 50 m3/u om de overstroom te beperken (75 m3/u onder de deur door is te fors).

Kleine slaapkamer krijgt 50 m3/u inblaas (1 persoon). Verder 75 m3/u afzuiging in badkamer en de gebruikelijke 25 m3/u op de wc. Netto blijft er 100 m3/u overstroom over naar beneden via de trap.

Begane grond


100 m3/u aanvoer via trap, 25 m3/u aanvoer in trapkast (voornamelijk om warmte ophoping te vermijden door diverse apparatuur). 25 m3/u afvoer in wc, waardoor 100 m3/u overstroom is naar woonkamer. Dit zal deels gedaan worden door een doorvoer in de muur. In de woonkamer zelf is nog ruimte voor 50 m3/u inblaas in het woon gedeelte.

De hoofdafzuiging in de keuken wordt gedaan door de afzuigkap naar buiten (met voldoende luchttoevoer naar binnen bij gebruik). Helaas kan door de wijze van de constructie niet meer plafondventielen direct in de keuken geplaatst worden, dus max 50 m3/u direct in het dak van de keuken. Andere positie is dus net om de hoek in de woonkamer en mogelijk door een wandrooster in de ovenkast in de muur (welke in de trapkast is ingebouwd).

De bijkeuken is een aparte aangelegenheid. De rest van het huis is behoorlijk afgesloten van deze ruimte en zal voorzien worden van eigen afzuiging.

In totaal kom ik hier uit op een debiet van 325 m3/u aanvoer/afvoer, wat mij redelijk lijkt voor een woning van dit formaat. Ik kan natuurlijk wat over het hoofd hebben gezien, dus graag hoor ik nog eventuele feedback van jullie!

[wheli]

Beste tweakers,

Zouden jullie mee willen denken met mijn situatie waarbij ik in een braincircle lijkt te zitten?
Situatie
- Jaren '30 huis, label A, volledige schil-isolatie na aankomende verbouwing. 120 m² woonoppervlakte.
- CV 2017, gasverbruik ca 500-700 m³ + klein beetje hout voor de sfeer
- Gezin van 3 op dit moment, mogelijk nog meer in de toekomst
- CO2 meter in de woonkamer: mooi sinusgolf met in de avond 1200 +, met bezoek tot 2000. In de nacht daling tot 400 ppm door nog wat kieren.
- 1e verdieping: 2 ventilatieroosters voorzijde. Als we de deur van de slaapkamer open zetten acceptabele CO2 waardes
- Achterzijde; geen roosters, wel afzuiging badkamer
- Zolder: veluxramen met roosters open

Wensen
- We willen volgend jaar de badkamer verbouwen (laatste wat nog moet) en aangezien die één ongeisoleerde muur heeft een voorzetwand plaatsen. Daardoor is er ook ruimte voor buizen...
- We slapen graag in een koele slaapkamer
- Volgend jaar direct over op een warmtepomp (all electric) als het lukt (waarschijnlijk moet het boilervat met een kraan door het dakraam...

Vragen
- Ik heb een offerte van ongeveer €8000 voor een centraal WTW systeem van Zehnder. Echter is de installateur familie en weten we dat hij niet de meest progressieve is. Ze zijn zeg maar goed in het plaatsen en dan op naar de volgende klus.
- Ik twijfel of het gaat lukken met de buizen door het huis. Afzuiging zal niet zo moeilijk zijn (badkamer, zolder en overloop) maar met name de woonkamer is denk ik een uitdaging. Zie kaartje. Denken jullie dat het mogelijk is om de aanvoer door de schoorsteen te laten lopen die laag uitkomt? Of moet het in het plafond?
- Ik heb ook de Brink Air 70 decentrale unit overwogen voor de woonkamer (ja ik weet dat daar een speciaal topic voor is) maar ik twijfel of die voldoende debiet kan leveren en of hij niet heel veel herrie maakt. Heeft iemand ervaringen hiermee? Dan zouden we de 1e en 2e verdieping gewoon zo laten.

Hartelijk dank alvast!

Groen = Aanblaas
Rood = Afzuig
Paars = Decentrale optie

[Paulvvz]

Onze WTW is ruim 3 maanden geleden aangelegd. Gisterennacht was het vochtig en heeft het gevroren. Gisterenochtend was de luchtinlaat van onze WTW unit helemaal potdicht met rijp. De inlaatventilator maakte vol toeren, zonder dat er lucht werd ingelaten. Kent iemand dit probleem en wat is er aan de doen? Kan dit liggen aan een verkeerde luchtinlaatkap? Zie foto..

[ Voor 3% gewijzigd door Paulvvz op 22-12-2021 12:32 ]

[noucmen]

Beste allen,

De 2 motoren van mijn WTW van Zehnder Stork WHR 930 maken geluid, als ik met mijn hand beetje duwe, dan zie ik dat een motor beetje wibbelt. Is er een tekort van olie/lub of moeten de motoren vervangen worden ?

YouTube: Zehnder Stork WTW unit WHR 930 moteur geluid
YouTube: Geluid Zehnder Stork WTW unit WHR 930

De laaste onderhoudsbeurten: 2012, 2013, nog een keer 2013, 2014, 2015, en opeens 2020

Een monteur wou mij 2 "gereviseerd" oud moteur verkopen: 400 ex BTW inc arbeid.

Als het echt vervangen moet, zal ik nieuw kopen ipv die oud "gereviseerd" oud moteurs.

[noucmen]

Andrehj schreef op donderdag 23 december 2021 @ 12:12:
[...]

Je moet waarschijnlijk de lagers vervangen. Kost maar een paar euro als je het zelf doet. Even terugzoeken in dit topic, is recent nog een paar keer langs gekomen.

Beste,
Als ik google https://www.google.com/se...d=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8, zie ik dat die rond 230 euro is ?

[noucmen]

darklord007 schreef op donderdag 23 december 2021 @ 16:10:
[...]


Ik heb de motoren in dit filmpje: link

De lagers zitten redelijk los over de as (geen pully nodig) maar worden op zn plek gehouden door de magneten.
Je moet t lager wat indrukken en dan de borgring verwijderen.
Er zitten 2 ringetjes onder die als veertje werken dus je moet m wat indrukken en dan de borgring terugplaatsen

Ik was 14euro kwijt incl verzending voor 4 skf lagers.

Dank je wel, ik heb hier meer info, denk jij dat die lager van jou dit goed past ?

- Serienummer (?) 471230015: Ik weet niet welke bouwjaar het is


- Foto van de motor: ik zie "ebmpapst - RBG 220 - AD 01 - 07 - 230 V - 50/60 Hz - 0.9 A - 117 W - 3400 min. Made in Germany 17/07"



- Beter filmpje kwaliteit YouTube: WTW Unit Zehnder WHR 930 motor geluid 20211226 095141

[ Voor 29% gewijzigd door noucmen op 26-12-2021 10:46 ]

[breinonline]

Onze Zehnder Q600 hangt aan een 7cm dikke cellenbetonmuur. Aan de andere kant van de muur is de unit beter hoorbaar dan in andere ruimtes. In verband met trillingen die toch een beetje zullen worden doorgegeven aan de muur, ook wel te verwachten. Nu heef Zehnder ook een oplossing voor plaatsing op de grond:

Maar dat is wel een dure oplossing (rond de 150 euro) en vrij laag. Ik zou hem dan toch wat hoger willen hebben. Nu zat ik te denken: als ik zelf een houten frame maak, zou dat niet net zo goed werken? Dan kan ik zelf de hoogte bepalen en de unit los van de muur koppelen. Zie ik iets over het hoofd of zou dat wel gaan?

[DiLDoG]

Ik ben me aan het verdiepen in de verschillende mogelijkheden het ventilatiesysteem voor de renovatie van onze woning. Ik neig momenteel naar een Zendher ComfoAir Q, en worstel nog een beetje met de keuken (en badkamer). Ik lees tegenstrijdige adviezen, met name over het al dan niet direct afvoeren van de kook en douche lucht.

https://sustainableenergy...n-weg-met-de-open-keuken/

- in keuken de lucht van afzuigkap rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd
- in badkamer de vochtige lucht rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd

https://bewustnieuwbouw.n...giezuinige-nieuwbouwhuis/

Voor een optimaal effect op de luchtkwaliteit zou ze kiezen voor een motorloze afzuigkap met apart kanaal naar de wtw-unit en een ventilatieregeling met kookstand. “En een capaciteit van 300 m3 per uur.

Ik ben van plan het ventilatiesysteem op mijn KNX installatie aan te sluiten, en kan dus eventueel extra kleppen toevoegen die gestuurd kunnen worden in een kook of douche stand.

Dit is de voorlopige plattegrond:



Ik was van plan in de leefruimtes instucbare lijnroosters te gebruiken:
https://www.ventilatiesho...ooster-l-1250mm-2sleuven/

Mijn vragen zijn:
- Heeft er iemand ervaring met vergelijkbare lijnroosters? Zijn er er aspecten waar ik op moet letten?
- Keukenlucht direct naar buiten? Of (eventueel met extra filter) naar de WTW?
- Als ik genoeg airflow richting de keuken kan garanderen, zou ik het dan zonder dedicated (motorloze?) afzuigkap redden?
- Heeft er iemand ervaring met het meten van CO2/fijnstof/vochtigheid in het afvoerkanaal?

De keuken is 2.8m hoog, er komt een inductie kookplaat en we koken vegetarisch (en bakken/grillen relatief weinig).

[Joove]

DiLDoG schreef op dinsdag 4 januari 2022 @ 11:38:
Leuk om te horen! Misschien een beetje offtopic, maar ik ben benieuwd naar je ervaring met de verwerking de afwerking. Heb je misschien een foto?

Hierbij een foto van de ingestucte, maar nog niet netjes afgewerkte Circle's.

[DiLDoG]

@Joove ziet er mooi uit!

Ik overweeg de distributie te doen met componenten van Ubbink Excellent Air. Ze hebben een mooie regelbare klep die op de distributiebox kan om het debiet per kanaal in te regelen.

Je bent tweaker of niet... dus ik dacht deze klep te misbruiken voor actieve zone regeling met een sdc40 co2/temp/vochtigheid sensor en een kleine servomotor:


Hiermee zou ik voor zo'n 50-75 euro per kanaal vraaggestuurd per kamer kunnen aansturen.

Ter vergelijking de Zehnder ComfoZone is 1500 euro voor 2 kleppen, en dan moet je nog met CO2 sensoren in de verschillende ruimtes aan de slag.

Zie ik iets verschrikkelijk over het hoofd of klinkt dit wel als een plan?

[ Voor 8% gewijzigd door DiLDoG op 10-01-2022 20:49 ]

[mjjveldt]

Goedemiddag allen,

Dank voor het compacte topic 30 pagina' s doorlezen is nog te doen. En al veel goede ideeen vandaan gehaald.

Met de grote verbouwing van ons huis en daarbij ook verwijderen van het grote natuurlijke ventilatiekanaal uit de woning op de begane grond (de open haard en alle tochtgaten) en natuurlijk alle isolatiewerkzaamheden die ondertussen uitgevoerd worden zitten we te denken over het aanleggen van een simpele balansventilatieoplossing op de begane grond. Op de 1rste etage en de zolder is dit minder van belang gezien hier wel nog roosters aanwezig zijn (mocht het onvoldoende zijn komen er op de slaapkamers decentrale units / jaga o2 te hangen). De badkamers hebben eigen ventilatie direct naar buiten.

De begane grond betreft in totaal 50m2, waarvan 10m2 hal, 7m2 open keuken, 2m2 toilet en de rest 30m2 woonkamer. Qua installatiegrootte is het streven niet op gigantische feesten in te regelen, want dan gaat er gewoon een raampje op een kiertje. Afzuiging tijdens het koken gaat direct naar buiten en niet via de wtw. En de wtw unit zou in de aangrenzende garage komen te hangen.

Volgens de calculator van vasco.eu zouden we op ongeveer 120m2 inblazen in de woonkamer uit komen en afzuigen 75m2 en 25m2 uit de keuken en toilet. dat moet natuurlijk in balans komen dus 95 afzuigen uit de woonkamer uiteindelijk. Hiervoor denken we aan een ITHO HRU 200 (koppelbaar met HA)

Alleen zitten we nu met hoe de kanalen etc zouden moeten lopen. In eerste instantie dachten we -> simpel houden gewoon 125 buizen trekken. Maar dat wordt niet haalbaar.

Dus dan kijken naar een van de luchtverdeelsystemen die er zijn, oog gevallen op het systeem uniflexplus icm 90mm buizen. 2 buizen is dan voldoende voor 75m3 afzuiging en 1 buis is voldoende voor 50m2 aanvoer (tenminste als ik de specs goed lees).
Dan zouden we qua afvoer
- 1x 1 toilet
- 1x 1 keuken
- 1x 2 keuken

En qua aanvoer
- 1x 1 trapkast
- 1x 1 boven woonkamerdeur
- 1x 1 hal

Of in mijn beste paintwerk.


Of is dit nodeloos ingewikkeld en hebben jullie een beter idee.

[SkullboyNL]

Ik ga binnenkort een vrijstaand huis compleet verbouwen en isoleren. Voor de ventilatie wil ik dus een WTW aanleggen. (Dan ben ik hier op de goede plek volgens mij )

Ik heb de online tools ingevuld om te berekenen hoeveel lucht er ververst moet worden en ik kom op onderstaande waardes uit. Ik ben wat aan het spelen geweest met de hoeveelheden zodat ik op een compleet gebalanceerd systeem kom.

	m2	aanvoer	afvoer
Boven
Slaapkamer	18	65
werkkamer	13	47
Studeerkamer	8	28
Inloopkast	5		25
Overloop			25
Beneden
WC	2		30
Badkamer	9		60
Woonkamer	9	120
Openkeuken	17		95
Bijkeuken	11		25
		260	260

Omdat er boven geen badkamer is heb ik besloten om af te zuigen in een ruimte wat een opberg/inloopkast wordt en op de overloop. Er moet dan 90m3/h via de open trap naar benden wat dan weer via de wc en badkamer kan worden afgezogen. De ingeblazen lucht van de woonkamer kan via de openkeuken en bijkeuken weer worden afgezogen. De keuken krijgt een plaat afzuiging die gelijk naar buiten gaat en niet via de WTW.

Zie ik nog iets over het hoofd of kan het op deze manier?

[Roelaano]

In onze nieuwe woning ben ik aan de slag gegaan met de WTW installatie.



Alles gaat prima passen volgens plan, alleen zit ik nog met een klein stemmetje in m'n achterhoofd betreffende het aantal buizen naar de ventielen in de slaapkamer.

Ik werk op de BG volledig met Spirobuis 150 maar boven met het Hybalans+ systeem. In onze "master bedroom" van 18m2 zou ik graag 60m3/u willen verversen over 2 ventielen verdeeld. De luchtsnelheid in de slangen zou ik echter ook niet te hoog willen laten worden, vandaar dat 2 van de onderstaande ventielen heb besteld, zodat ik 4 buizen met een binnendiameter van 75mm kan gebruiken voor de aanvoer.



HyBalans aansluitbocht 2x92 - 90 graden

Ik vraag me nu alleen af of dit toch niet een beetje teveel van het goede zal zijn en dat ik het ook prima zou kunnen redden met 2 "gewone" enkele ventielen met een iets hogere luchtsnelheid in de buizen. Is er iemand die ervaring heeft qua geluid met een vergelijkbare opzet.

Nog een ander hersenspinsel was is dat ik misschien wel wat meer lucht door de toevoerbuis zou kunnen laten komen, omdat deze uiteindelijk bij het aansluitstuk naar het ventiel over gaat naar 125mm buis ipv 75mm. Ik weet niet of het ook echt zo werkt, maar de luchtsnelheid zal in het 125mm deel beduidend lager zijn dan in het 75mm stuk ervoor. Of ben ik mezelf dan teveel aan het rijk rekenen?

[DiLDoG]

Gwaihir schreef op dinsdag 11 januari 2022 @ 14:08:
[...]

Ok.. dat verklaart. Met tijd + deskundigheid samen valt al snel te besparen .

Voor mij zou 't zijn:
- veel uren knutselen : onbetaalbaar (onhaalbaar)

velen uren knutselen verder....


video in actie.

1x Air Excellent Regelbare klep
1x Adafruit SCD-40 breakout
1x Hitec HS-225MG Servo
1x ESP32 Thing Plus
2x 3D print

Momenteel als testje even aangestuurd vanuit Home Assistant / ESPHome, later op CAN samen met de Zehnder WTW.

Binnenkort maar even een 5000 cycle test starten

Ik vraag me wel nog steeds af of het nodig is om het nodig is alleen bij afvoer, of aan- en-afvoer te regelen.

[Terpen Tijn]

Ons huis moet straks volgens het onderstaande diagram geventileerd worden met 350 m3/u in en uit. De getallen in rood en blauw zijn de m3/u waarden die ik voor het betreffende stuk buis heb bedacht (kan het fout hebben, ben zelf geen installateur...).

De installateur wil overal ovalen buizen gebruiken van 195x80 mm, die op 125 mm ronde buizen uitkomen. Alleen bij de WTW zelf wil hij (grotere?) flexibele buizen gebruiken.

Is dit niet wat krap bemeten ivm geluid en drukverlies? Is het niet beter om gewoon 160 mm ronde buizen te gebruiken overal? 180 mm is net teveel om in onze plafonds te passen. Eventueel is 235x80 ovaal ook nog een optie, maar volgens mij is die effectief wel kleiner. Input welkom!

[Pino112]

In ons gekochte huis uit eind jaren 80 zit een WTW-installatie waar ik weinig over kan vinden qua jaar of capaciteit oid.


Iemand die tot toevallig herkent? Op de buitenkant zit een sticker van JE StorkAir.

Zat er eerst over te denken om hem te laten vervangen door een mechanische ventilatie, vanwege de kosten maar ook omdat er op de 1e verdieping een verlaagd plafond is waar de buizen door lopen, en die wil ik eigenlijk weer verhogen.
Maar na veel lezen lijkt me dat toch niet verstandig, de 'ventilatie' moet dan via de ramen komen en hebben niet een rooster oid dus moeten dus open. En de buizen zijn er in principe al.
Als ik de oppervlaktes invul in de tool uit de OP kom ik 250 m3/u uit, dus een systeem met een capaciteit van 300 lijkt me dan voldoende.

Eens?

[marvel27]

Ik heb na lang wikken en wegen besloten om toch een systeem C ipv balansventilatie te plaatsen. De WAF bleek toch onoverkomelijk Ik had al rode en blauwe Burgerhout Hybalans+ buizen besteld. Ik heb nu dus 2 ventielen in badkamer en keuken geplaatst, en 1 ventiel in het toilet. Elk ventiel in badkamer en keuken zijn aangesloten op 2 92mm buizen, terwijl het toilet maar verbonden is met 1 buis.

Op zolder komen de buizen samen in een luchtverdeelkast, en volgende maand komt een dakdekker een dakdoorvoer plaatsen. Dan plaats ik ook de ventilator en kan het systeem aangezet worden.

Hieronder wat foto's van het plaatsen:

Ventiel 1 in de badkamer


Ventiel 2 in de badkamer


Ventiel 1 in de keuken


Beide ventielen in de keuken


Buizen van zolder door de leidingkoker voorbij de badkamer laten zakken tot in de keuken.

edit: buizen op overschot zijn weg!

[ Voor 7% gewijzigd door marvel27 op 21-03-2022 12:57 ]

[Slonzo]

de Peer schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 22:52:
800 ppm is een héle nette waarde voor een slaapkamer waar 2 personen in liggen te slapen. Bovendien erg moeilijk te bereiken ook met continu 2 uitademende mensen. Dat krijg je onmogelijk onder de 500 ppm tenzij je echt een volle 300 kuub per uur er doorheen blaast.

Uh, dat valt best mee hoor.

Ik heb een simpele type C mechanische ventilatie die meerdere kamers afzuigt. 300m3 op maximumvermogen, dat is 3000rpm bij deze box. Daarnaast heb ik een 'domme' automation in Home Assistant die mijn ventilatiesysteem 20% hoger zet wanneer de CO2 ppm in de slaapkamer minstens 2 minuten lang boven de 600ppm CO2 komt. In praktijk komt dat neer op de box die van default ~350rpm naar ~900rpm gaat. Daarmee hou ik het sowieso al onder de 700ppm met 2 personen in de slaapkamer. Onder de 500ppm wordt de ventilatiesnelheid terug naar zijn default setting gezet.

Hieronder de grafiekjes... De automation is een beetje buggy waardoor en soms meerdere keren verhoogd wordt met 20% (m.n. wanneer de sensor eens onder de 600ppm dipt - meestal wanneer er verse lucht binnenkomt doordat iemand de kamer binnenkomt of verlaat), dat moet ik nog eens fixen. Maar je ziet dus dat je, zelfs al worden er meerdere kamers afgezogen, met 50% fansnelheid al makkelijk terug tot onder de 500ppm komt

Plaatsing van de afzuiging is naast de deur, niet ideaal dus. De CO2 sensor staat aan het andere uiteinde van de diagonaal door de kamer, op het nachtkastje van de bazin.

[ Voor 11% gewijzigd door Slonzo op 16-03-2022 11:38 ]

[ar162b]

Hoi,

als vervolg op dit plan, ondertussen heb ik besloten om voor de Dyka-air 235x80 te gaan voor het aanvoerkanaal van de woonkamer (~240m3/uur).
Deze kanalen zijn eigenlijk iets te klein, maar ze zijn wel aerodynamisch ontworpen, de documentatie is degelijk (drukverliezen ed zijn op te zoeken), betaalbaar én ik kan ze als particulier kopen.
Het drukverlies van dit totale kanaal zal in totaal rond de 150 Pa liggen, net binnen de grenzen van de meeste wtw machines.
Ik had als alternatief ook de Compair 222x89 in gedachten, maar documentatie is niet te vinden, ook niet na contact met de producent. Het laten maken van pvc kanalen bleek erg duur, ruim 2000 euro voor 11 meter.

Ik had ook al een kanalenplan gemaakt voor in het washok waar de wtw, de dempers en een Brink Pure Air (BBQ, houtstokers en stationair draaiende auto's voor het huis ivm basisschool...) zouden komen, echter blijkt dat de laatste horizontaal dient te worden opgehangen. Dat had ik niet bedacht, ik moet dus nu het eea opnieuw uitwerken.

Ik zit nu nog met twee onduidelijkheden, zijn er hier mensen die mij zouden kunnen adviseren?
1) Ik zou graag een twee zone systeem hebben; dit scheelt lawaai en energie bij onnodig af te zuigen in ruimtes waar niemand op dat moment is én bijna al het debiet kan naar één zone in geval van bijvoorbeeld bezoek. In eerste instantie wilde ik voor de Duco 570 twee zone gaan, echter splitst deze de kanalen al in de machine zelf, waardoor de dempers en extra filters dubbel moeten worden uitgevoerd. Dat is erg kostbaar en in mijn geval niet mogelijk ivm de beschikbare ruimte. Ik had nu een Orcon 570 2 zone wtw in gedachten, deze komt met losse kleppen welke verder in het kanalenstelsel kunnen worden geplaatst. Echter lijken deze kleppen alleen met Orcon Co2 meters te kunnen worden aangestuurd, wat een erg kostbare operatie wordt om elke ruimte te voorzien van zo'n meter. Het lijkt ook niet mogelijk om zelf de CO2 grenswaarden op te geven wanneer die kleppen moeten gaan regelen helaas.
Weten jullie of er of een alternatief is voor deze Orcon kleppen of dat deze Orcon kleppen op een alternatieve manier kunnen worden aangestuurd?
2) De andere vraag die ik heb is over de plaatsing van de luchtinlaat tov de uitlaat (met daarbij de uitlaat van de CV), zie het bijgevoegde plaatje. De inlaat zit volgens het plan netjes op het noorden door een (voormalig) raampje bij een balkon. De uitlaat zit samen met de uitlaat van de CV bovenop de 'schoorsteen' Is dit denken jullie verstandig of kunnen de uitlaatgassen juist ophopen bij zo'n balkon? Of zal als het zo hard waait dat de uitlaatgassen richting het balkon worden geduwd het zo verdund wordt dat het wel losloopt?



(licht blauw = aanvoer woning, oranje = afvoer woning, donkerblauw = luchtinlaat, rood = luchtuitlaat. Helaas moet dus nog wel het eea aangepast worden ivm het horizontaal hangen van de Brink Pure Air.)

Jacco91 schreef op zondag 27 februari 2022 @ 12:13:
dit moment is er enkel mechanische afzuiging vanuit de badkamer.

Nu kwam ik op ventilatieland.nl de mogelijkheid tegen om voor €125 een ontwerp te laten maken. Zij maken dan een doe-het-zelf bouwplan en een offerte op. https://www.ventilatielan...p-van-uw-installatie.html

Heeft iemand hier ervaring mee? Of zeggen jullie, dat kan je makkelijk zelf? Ik heb de bouwtekeningen, dus zou daarmee aan de slag kunnen. Ik ben qua ontwerp wel wat beperkt, omdat de verdiepingsvloeren van beton zijn. Ik zal het dus met de bestaande doorgangen in de vloeren moeten doen.

Ik heb ventilatieland eerder benaderd met de vraag wat dit inhield, het antwoord was dat het om een balansberekening gaat conform bouwbesluit, geen legplan Het aantal ventielen, waar deze geplaatst dienen te worden, het debiet, type wtw, dakdoorvoer, geluidsdemper worden wel geadviseerd.
Mijn mening is dat gedeelte juist het meest eenvoudige, ik vind zelf het legplan maken het meest ingewikkelde, zeker als je weinig ruimte beschikbaar hebt.

[ Voor 13% gewijzigd door ar162b op 24-03-2022 21:17 . Reden: Ik zag dat er een vraag openstond die ik kon beantwoorden. ]

[Glenfiddich]

Proton_ schreef op woensdag 6 april 2022 @ 13:45:
@Glenfiddich hebben keuken en badkamer helemaal geen buitenmuur?

Je plan zou overigens wel werken, de boel draait alleen wat minder efficiënt in onbalans. Er moet immers meer worden ingeblazen dan afgezogen, het verschil is je rendementsverlies.

Nee, want het is een tussenwoning. En de benedenverdieping heeft ook amper buitenmuren, bijna alles is raam.



Op het plaatje lijkt het overigens alsof linksboven in de eetkamer een stuk muur zit, maar dat hele kozijn loopt door.

[walletje-w]

We zijn weer een stap verder met de aanleg van de ventilatie in onze nieuwe woning. Voordat ik alles ga voorzien van aluminium tape nog even een sanity check of jullie ook denken dat dit de correcte opstelling is.

De buizen zitten ondertussen in de modules verwerkt. Daar kan ik niets meer aan veranderen. Maar dit buizenstelsel bij de technische ruimte kan nu nog wel aangepast worden. Alles is 200mm in diameter. Motoren voor de regelkleppen zitten er nog niet op. Zoals in de foto schetsmatig aangegeven komt de WTW linksonder en die gaat nog verbonden worden met 4 flexibele geluidsdempers die recht naar beneden gaan.

Ventilatie

[L_T]

Gwaihir schreef op maandag 11 april 2022 @ 10:43:
[...]

En dan toch onvoldoende kanalen beschikbaar?

Ja, ik snap je Heel fijn is dat die kanalen op de begane grond onder de betonvloer (in de kruipruimte) zitten en op de eerste verdieping in een rare koof op de vloer of achter de knieschotten (dus ook laag). Nu gaan we de verdieping in zijn geheel opnieuw opbouwen dus daar zal het "probleem" minder spelen, maar op de begane grond zullen we wel moeten kijken naar plaatsing van nieuwe kanalen. Lijkt mij toch niet dat je diezelfde kanalen daarvoor wilt gebruiken? Is sowieso wel oude meuk (ok die kanalen in de kruipruimte kun je vervangen), maar ook openingen (van vreemde afmetingen) op de grond... Voor afzuigventielen zul je sowieso naar het plafond moeten kijken (keuken).

Ter info even de plattegrond van de begane grond.


We hebben straks een gesprek met de / een installateur dus ik ben benieuwd waar die mee komt.

[ Voor 3% gewijzigd door L_T op 11-04-2022 11:35 ]

[Andrehj]

Glenfiddich schreef op maandag 11 april 2022 @ 15:46:
De vraag is nu welke dakdoorvoer en kanaal tot aan de WTW unit te bestellen. De shortlist bestaat uit 180mm thermoduct of 180mm Ubbink Aerfoam.

Ik vind beide een te kleine doorlaat hebben.
Hier ligt dus Zehnder Comfopipe plus 200 (inwendig rond 200 met 45mm isolatie) en een Renson Design XL dakdoorvoer (voor de afblaas, de aanzuig zit in een gevel):

[Glenfiddich]

Andrehj schreef op maandag 11 april 2022 @ 19:43:
[...]

Ik vind beide een te kleine doorlaat hebben.
Hier ligt dus Zehnder Comfopipe plus 200 (inwendig rond 200 met 45mm isolatie) en een Renson Design XL dakdoorvoer (voor de afblaas, de aanzuig zit in een gevel):
[Afbeelding]

Achteraf bezien denk ik toch dat ik jouw suggestie ga opvolgen!

Ik vond bij de Renson Flex XL in de specs ook waardes voor aanzuig:



Dus blijkbaar is hij ook voor aanzuig bedoeld, en niet alleen voor afblaas.

Enige nadeel is dat hij niet is geïsoleerd. Maar goed, direct na binnenkomst in de woning gaat het over in wél geïsoleerde kanalen.

Ik ga er twee bestellen denk ik, want mijn aanvankelijke plan om de schoorsteenschacht van de voormalige open haard te gebruiken voor afblaas is zojuist afgeschoten door een bevriende aannemer die we even hebben laten meekijken en meedenken; die zei: gewoon een dakdoorvoer maken, vele malen simpeler, bij het openbreken van die schoorsteen weet je niet wat je je op de hals haalt, er kan wel asbest in zitten, en je zit met een oud roetig kanaal dat je er misschien met geen mogelijkheid uit krijgt, lekker dicht laten en niet aankomen.

Een eventueel alternatief zou nog zijn deze (in 200 mm):



Maar die is ook niet geïsoleerd maar van aluminium; dat zal nog eerder condenseren dan de kunststof Renson denk ik?
Hij is wél een stuk goedkoper dan de Renson… maarja, wat is nu 200 euro méér op het hele project he

[ Voor 18% gewijzigd door Glenfiddich op 12-04-2022 20:02 ]

[Glenfiddich]

Andrehj schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 20:10:
[...]

Bij mij sluit de geïsoleerde comfopipe+ naadloos aan op de dakisolatie. Daarmee hoefde de dakdoorvoer dus niet geïsoleerd te zijn. Geen kans op condens of koudebrug dus.

Glenfiddich schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 19:50:
[...]


Achteraf bezien denk ik toch dat ik jouw suggestie ga opvolgen!

Ik vond bij de Renson Flex XL in de specs ook waardes voor aanzuig:

[Afbeelding]

Dus blijkbaar is hij ook voor aanzuig bedoeld, en niet alleen voor afblaas.

Enige nadeel is dat hij niet is geïsoleerd. Maar goed, direct na binnenkomst in de woning gaat het over in wél geïsoleerde kanalen.

Ik ga er twee bestellen denk ik, want mijn aanvankelijke plan om de schoorsteenschacht van de voormalige open haard te gebruiken voor afblaas is zojuist afgeschoten door een bevriende aannemer die we even hebben laten meekijken en meedenken; die zei: gewoon een dakdoorvoer maken, vele malen simpeler, bij het openbreken van die schoorsteen weet je niet wat je je op de hals haalt, er kan wel asbest in zitten, en je zit met een oud roetig kanaal dat je er misschien met geen mogelijkheid uit krijgt, lekker dicht laten en niet aankomen.

Een eventueel alternatief zou nog zijn deze (in 200 mm):

[Afbeelding]

Maar die is ook niet geïsoleerd maar van aluminium; dat zal nog eerder condenseren dan de kunststof Renson denk ik?
Hij is wél een stuk goedkoper dan de Renson… maarja, wat is nu 200 euro méér op het hele project he

De twee Renson XL’s zijn inmiddels binnen. Allejezus, wat een enorme toeters!

[DiLDoG]

Megalomania schreef op woensdag 13 april 2022 @ 21:20:
Link werkt niet?

Excuses, aangepast. Dit is mijn laatste plan:


Met de ComfoPost kan ik in de zomer de lucht nog een stukje afkoelen als aanvulling op de vloerkoeling. Bij vorst kan hij als voorverwarmer fungeren (in plaats van het elektrische element).

Ik was van plan de luchtfilter voor de ingaande lucht in de WTW zelf weg te laten. De Pure Induct zou een lagere luchtweerstand moeten geven dan een normaal fijnstof filter. Brink specificeert dat deze na de WTW moet worden geplaatst, maar ik heb vernomen dat hij gewoon altijd achter een (voor-) filter moet zitten, dus in deze configuratie wordt daar ook aan voldaan..

De hoofd-kanalen zijn allemaal spirobuis 200mm, van de verdeelboxen naar de roosters allemaal ComfoTube 90mm (75mm binnendia). In de 3 WC's was ik van plan direct in de WC af te zuigen

Als strech-goal wil ik zelf nog kleppen gaan maken die ik binnen in de comfowell verdeel units monteer, om per ruimte vraaggestuurd kan ventileren (en meten). Ook was ik van plan relatieve luchtdruk te meten tussen voor/na de verschillende filters.

Ik twijfel nog over de volgende punten:
- Heeft geluidsdemping in de lucht afvoer veel nut?
- Voor de SW-S 520 specificeert Zehnder een geluidsdemping van 14,1. Ik heb geen idee wat ik hier van moet verwachten.
- Ik heb wat online calculators ingevuld, en zou kwa capaciteit wel aan de normen voldoen. Ik vind het toch wel spannend om dit als niet-expert gewoon maar te gaan doen. Kan iemand me vertellen dat dit allemaal wel goed gaat komen?
- Heeft het zin om kleppen in aan- én afvoer te maken? Of is alleen afvoer voldoende?
- Nog dingen die ik niet moet vergeten?

[Glenfiddich]

Voogel schreef op woensdag 1 september 2021 @ 13:17:
Onderstaande overzichtje komt uit het informatieblad behorende bij de Itho Daalderop HRU ECO 200, als ik het goed lees win je gem. 45 kWh per jaar terug (dat is ongeveer 5m3 gas )... dan is de tvt ~ lang toch?

Jaarlijkse electriciteitsverbruik AEC kWh	3,76
Jaarlijks bespaarde verwarming, onder gematigde klimaatomstandigheden AHS kWh	45
Jaarlijks bespaarde verwarming, onder warme klimaatomstandigheden AHS kWh	20
Jaarlijks bespaarde verwarming, onder koude klimaatomstandigheden AHS kWh	88

Ik loop hier nu ook even tegenaan, deze bizar slechte getallen (als ze kloppen). Dit zijn de specs van een Itho 350 die ik op het oog heb:



Als die getallen kloppen dan heeft het toch geen enkele meerwaarde?

Kijk je bijv naar een Vasco of een Brink dan zouden die het letterlijk 100x beter doen?





Wat moet ik nu met die cijfers van Itho? Bij al hun modellen staan dergelijke lage waarden in de specs.

Is het systeem van Itho om de een of andere reden erg slecht presterend, of mis ik iets? Of kloppen de getallen niet (wat toch wel vreemd zou zijn, dan zou het in AL hun technische data van ALLE modellen fout staan).

[marcel_76]

@Andrehj en @Glenfiddich

Ik heb even een screenshot gemaakt van mijn homewizard energy socket die ik achter de HRU 350 van Itho heb geplaatst, dit zijn dus actieve maandelijkse getallen. Systeem staat volledig in automatische stand op basis van CO2 meting en voor douchen middels de vochtsensor, uiteraard gebruiken we de kook stand ook regelmatig.

[Kees_frl]

xoror schreef op donderdag 21 april 2022 @ 19:48:
[...]


ik heb 2 sensoren die beide ook manueel gebruikt kunnen worden. Vraag me af of mijn co2 sensoren dan wel werken...

Zoiets?

[wicked_fool]

Goedenavond,

Vanuit het verwarmen met airco topic ben ik hier gekomen. In onze woning is een Ned Air WTA 300 aanwezig met o.a. in de woonkamer 3 inblaasrooster vlak bij een groot raam. Nu las ik in onderstaand artikel wat mogelijk het probleem zou kunnen zijn waardoor ik een koude luchtstroom voel.

dit onderzoek



Zijn er mensen die tips hebben om dit te verminderen? Ik moet nog zelf een meter kopen om te kijken of te WTW goed is ingeregeld, maar zou het mogelijk helpen om andere roosters te plaatsen of een (warme) luchtstroom vanuit onder te generen? Ik merk met 14 graden buiten, de WTW op stand 2 en een binnentemperatuur van ongeveer 22 graden. Als de radiator die onder het raam staat aan is dan voel je de koude lucht/tocht minder.

Alvast bedankt!

[kepler]

We wonen sinds vorig jaar september in onze nieuwe huis met WTW, dus nog geen echt warme periode mee gemaakt.
De inlaat voor de WTW loopt via een buis over het platte dak. Dit is ooit wel aangegeven, maar nooit bij stil gestaan dat dit in de zomer misschien wel voor extra warmte kan zorgen? Afgelopen zonnige/warmere periode was de inlaat temperatuur paar graden hoger dan de buitentemperatuur, en zakt heel snel in als de zon onder is. Het lijkt dus wel echt effect te hebben en in de zomer extra warme lucht ons huis inblazen lijkt me niet zo handig.

Mijn vraag is, is dit echt een probleem? En zo ja, wat kan ik het beste eraan doen? Inkorten tot net na het tweede broodje of zit ik dan te dicht bij de (riool)ontluchter van de buren? Of ligt de inlaat te dicht bij het (warme dak) en zou ik bv een een stukje recht omhoog moeten?
Ik moet toch het dak op, want de buis langs het muurtje ligt net in de weg voor de zonnepanelen. Dus ik moet sowieso aanpassen.

[Andrehj]

Zehnder Q600: Hoger stroomverbruik bij geopende bypass?

Sinds een tijdje monitor ik het stroomverbruik van onze Q600. Nu viel mij vandaag op dat zodra de bypass opent (momenteel rond 20 uur) het stroomverbruik met zo'n 10W omhoog gaat. Rond 12 uur, als de bypass weer sluit, daalt dat weer.

De flow is constant rond de 220 m³/h. (CO₂ sensor laat de unit harder draaien bij bezoek, en de vochtigheidsregeling staat uit. De badkamers zijn zo ook snel genoeg droog).

Iemand ditzelfde effect al eens geconstateerd? Zou de weerstand met bypass zoveel hoger zijn dat de ventilator harder moet draaien?

Edit juli 2022: Ik kwam er achter dat de meter in de meterkast niet goed meet (werd beïnvloed door de beltrafo er direct naast). Werkelijk verbruik blijkt ca 32W te zijn zonder geopende bypass en ca 39W met geopende bypass.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 03-07-2022 11:55 ]

[hneel]

In mijn eigen huis van begin jaren 60 heb ik niks van ventilatie. Onlangs waren we een weekje n Center Parks in Frankrijk, en dat huisje bleek wel over een type D systeem te beschikken.

Hier wat foto's:


De box in de meterkast. Wat een enorm joekel van een ding! Waar moet ik ooit in mijn eigen huis plek vinden voor zoiets?


Hier het buizenstelsel. Afvoer vanaf keuken, badkamers en wc. Die laatste kamers hadden een kleine speling onder de deur. Ik schat een halve tot hele cm ofzo.


De aan- en afvoer in resp woonkamer en badmaker.


Aansluitingen op de kast. Zo te zien OneTherm.


De aansluitingen op het dak. Zo te zien gaan ze rechtstreeks vanaf de box naar boven. Zijn er in Nederland geen normen over een minimale afstand tussen aan- en afvoer? Het ligt ook erg dicht bij de CV afvoer, naar mijn idee.


Ik denk dat deze schakelaar in de keuken dient om de ventilatorstand in te stellen.

De reden dat ik het niet zeker weet is dat ik het idee had dat dat systeem gewoon uit stond. Ik hoorde letterlijk geen enkel geluid, zelfs niet met mijn oor vlak tegen de box.

Jammer dan. Het was vakantie, dus je begrijpt dat ik geen zin had om hier achteraan te gaan.

[hneel]

Andrehj schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 21:02:
[...]

Bij bestaande woningen meestal op zolder naast de CV-ketel, bij nieuwbouw in een technische ruimte.

Tja, de zolder ziet er bij ons zo uit.



Links zit dus al de CV. In het midden zou een mooie plek zijn. Maar daar komt de trap uit, dus daar kan het ook niet. En rechts staan tegenwoordig al kasten. Het zou eventueel achter de kasten kunnen, maar daar is ook niet heel veel ruimte. Lastig dus.

Misschien dat zo'n Blauberg D105 nog zou passen. Die heeft wel minder capaciteit, maar ws wil ik dan alleen de bovenverdiepingen doen, en beneden iets anders, misschien een decentrale wtw.

Ik neem tegenwoordig vaak een CO2-meter mee. Want vaak is kan er ook nauwelijks een raam open, en dan is het binnenmilieu niet bepaald gezond!
Overigens begrijp ik wel waarom het systeem uit stond: Ik zie nergens geluiddempers in de leidingen. Zonder die dempers zal het systeem wel flink wat overlast geven.

In dit huisje kon gelukkig wel alles open.
(Zo'n systeem moet er ook voor de mens zijn, en niet andersom.)

Maar die dempers zijn dus wel noodzakelijk als ik het goed begrijp.

[kepler]

Vistajevski schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 13:18:
[...]

Wij hebben dezelfde constructie, met als verschil dat de buis in een rechte lijn over het dak loopt tussen dakdoorvoer en aanzuigpunt (ook niet handig icm zonnepanelen) en dat de spirobuis een witte coating heeft.

Ik zie op zonnige dagen inderdaad wel dat de aanzuigtemperatuur flink op kan lopen, maar de wtw werkt ook de andere kant op om de warmte buiten te houden. Daarnaast is de ventilatiecapaciteit nu ook weer niet zo groot dat je daarmee snel je huis opwarmt. Via de ramen komt aanzienlijk meer warmte het huis in en goede zonwering heeft veel meer effect op de temperatuur dan de wtw. Dus nee, ik zou het geen probleem willen noemen.

Het enige nadeel van deze constructie dat ik heb gemerkt was vorige winter toen het sneeuwde, en de sneeuw zich ophoopte rond de inlaat. De wtw zoog het allemaal lekker op tot het helemaal verstopt was en al die sneeuw krijg je er zonder hulp van de zon niet zomaar weer uit.

De installateur was vorige week bij ons om de waterleiding te fixen en ik heb hem gelijk gevraagd naar een eventuele oplossing van die lange buis over het dak voor de WTW. Hij viel nog net niet van het dak van verbazing, hij vond het maar heel raar (groot bedrijf dus een ander persoon dan diegene die het aangelegd/ontworpen heeft). Hij pakte heel rigoureus de slijptol en heeft het ingekort tot een meter lengte.

En dat scheelt toch echt wel qua temperatuur. Hieronder twee grafiekjes, het is wel duidelijk wanneer de buis ingekort is





Van het weekend met de zonnige dagen blijft zowel de outside temperatuur en supply temperatuur ongeveer gelijk met de echte buitentemperatuur. Scheelt misschien 1 graadje.

En het mooie is, het is gedaan op verantwoordelijkheid van de installateur. Als er problemen zijn bel ik ze weer op

[Rzaan]

Andrehj schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:34:

Verder tonen je grafieken wel erg mooi aan waarom je een inlaat van een WTW niet op een dak wilt, maar gewoon in een (noord-oost) gevel. Daar is de lucht veel koeler en dat werkt in de zomer dubbelop:

Zou zo'n inlaat er dan bijvoorbeeld zo uitzien?

[XOR]

Na een tijdje hier mee te lezen is het tijd om zelf eens te posten. We zijn bezig met de renovatie van een jaren '30-huis. Hierbij worden allerlei energiebesparende maatregelen genomen, waaronder balansventilatie met warmteterugwinning. Vanwege de bestaande constructie zitten er beperkingen aan wat mogelijk is, maar het lijkt erop dat voldoende ruimte is om balansventilatie te kunnen realiseren.

Het gaat om een bakstenen huis met balkenhouten vloeren. De ventilatiebuizen worden zoveel mogelijk in de plafonds aangebracht (rechthoekig instortkanaal, 220 x 80 mm), en vanwege de bestaande constructie op sommige plekken in oude schoorsteenkanalen of (met geïsoleerde buizen) in de overstekken van het dak (spirobuis, 150 mm). De ventilatiebox zal uiteindelijk op zolder komen. De grootste beperking bevindt zich op de benedenverdieping, waar ruimte voor één aanvoerkanaal naar beneden (spirobuis 150 mm) is en één afvoerkanaal naar boven (spirobuis 150 mm). Bij een stroomsnelheid van 3m/s gaat het dan echter om 190 m3/h, wat ruim voldoende zou moeten zijn. De verwachting is dat er in een gewone woonsituatie niet snel meer dan vier mensen zullen wonen, met vijf of zes aanwezigen als uiterste. Als ik 30 m3/persoon/uur reken komt ik dan aan maximaal 120 m3/h per ruimte voor vier en 180 m3/h voor zes, wat prima haalbaar lijkt. De aanvoerbuis voor beneden kan eventueel in de kast op de eerste verdieping gesplitst worden in een aparte aanvoerbuis voor en achter ten behoeve van zonering. De afvoerbuis kan door een gebrek aan ruimte niet gesplitst worden. De afvoerbuis van de keuken kan dus niet afgesplitst worden van de afvoerbuis van de WC.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Idealiter wordt het huis verdeeld in 4 zones, zodat niet overmatig geventileerd hoeft te worden in ruimtes waar niemand verblijft. Hierbij gaat het om de benedenverdieping die in twee zones verdeeld is, voor en achter, en de bovenverdieping die in twee zones verdeeld is, ook voor en achter. Omdat met ronde ventielen de benodigde debieten voor aanvoer en afvoer niet helemaal goed te halen zijn en het op sommige plekken met meerdere ventielen ook net krap aan is, worden lijnroosters overwogen, ook om de geluidsproductie te beperken. Deze zouden het debiet van de aanvoerbuizen ruimschoots moeten kunnen overschrijden en passen visueel ook mooi bij de stijl van het huis. Alleen in de WC beneden wordt dan waarschijnlijk voor een rond ventiel gekozen. In de woonkamer beneden staat een houtkachel, in de woonkamer en beide grote slaapkamers is airconditioning aanwezig. Idealiter zou er een WTW-installatie komen die warmte en koude kan terugwinnen, en die CO2 gestuurd kan worden.

De uitblaas en inblaas zullen aan dezelfde kant van het dak komen te zitten, omdat de schoorsteen van de houtkachel aan de andere kant zit. Elders plaatsen is om praktische redenen ook erg lastig. Daarmee zitten ze relatief dicht bij elkaar, maar hebben we ook de hele lengte van het huis om de benodigde verdunningsfactor te behalen. Dat zal dan uiterlijk 8 meter zijn, en in ieder geval 4 meter.

1. Heeft iemand hier ervaring met lijnroosters?
2. Zijn de debieten realistisch, of ziet iemand opvallende zaken?
3. Ziet iemand een bezwaar tegen vierzonesturing?
4. Heeft de aanwezigheid van een houtkachel in de woonkamer nog invloed op e.e.a.? Hoe gaan bestaande systemen daarmee om?
5. De lijnroosters zijn qua debiet niet afstelbaar zoals ronde ventielen dat wel zijn. Wordt dit in plaats daarvan door de box/kleppen zelf afgeregeld, of dient dat op een andere manier/plek te gebeuren?
6. Hoe wordt de totale capaciteit van de box gekozen, en hebben de relatief lange buizen daar nog invloed op (bijv. meer Pa)?
7. Tot slot: bij sommige boxen (bijv. Orcon) wordt een efficiëntie van bijna 100% aangegeven en daar word ik dan vanzelf een beetje wantrouwig van. Dat klinkt heel hoog. Betekent dit inderdaad dat er praktisch helemaal geen warmte/koude verloren gaat, of betreft het een meetmethode die wellicht een erg optimistisch beeld geeft? Als de WTW bijna volledig efficiënt is, maakt zonering wellicht ook minder uit, omdat je dan toch bijna geen warmte naar buiten blaast?

[hainv201]

Ik heb een oude schoorsteen van een houtgestookte open haard die niet wordt gebruikt. is het mogelijk om de schoorsteen te gebruiken om alle leidingen naar elke kamer te laten lopen?

[saturn21]

Wij krijgen in ons nieuwbouwhuis een Zehnder E400 en standaard vrije lelijke inblaas/afvoerventielen (merk/type onbekend). Nu hebben wij de mogelijkheid tussen een aantal 'luxere' ventielen te kiezen zoals hieronder weergegeven. Hierbij is optie #1 blijkbaar van Orcon. De meerprijs voor opties 1, 2, 3 is respectievelijk EUR 252, EUR 462 en EUR 462 voor het hele huis (excl. BTW en aannemerkosten).

Zijn er, los van het design, nog overwegingen om of voor het een, of voor het ander te kiezen? Voor ons zou geluid wel een belangrijk aspect zijn, maar ik weet niet hoe de ventielen hier onderling verschillen. De Orcon TFF ventielen zijn van staal, de anderen van kunststof, wellicht dat dat nog iets uitmaakt qua geluid?

[Andrehj]

Op deze foto op Funda kun je mooi zien wat er gebeurt als je je inblaasventielen niet ver genoeg uit de muur (of in dit geval in de muur, dus vanuit het plafond) plaatst: Mooie zwarte vlekken boven de inblaasventielen op het plafond.

Blijft toch bijzonder dat dergelijke basale kennis bij installateurs of tekenaars blijkbaar niet aanwezig is.
Bovendien verkoopt o.a. Zehnder een gedeeltelijke afscherming voor zo'n ventiel, zodat ie niet meer tegen muur of plafond blaast. Ook zoiets is blijkbaar niet doorgedrongen.

[daansimultaan]

Heb ik een enthalpiewisselaar?

Hallo allemaal,

Ik hoop dat ik deze vraag in het goede topic plaats.
Vandaag heb ik een kort gebruikte Zehnder Zehnder ComfoAir Q600 op de kop getikt. Deze is gebruikt in een kantoorpand dat nu een nieuwe eigenaar en gebruiksfunctie heeft gekregen. De verkoper wist er daarom niet heel veel vanaf.
Het vreemde is: beide gaten voor condensafvoer zijn afgeplakt met een soort van luchtdicht tape, wat doet vermoeden dat dit een versie is met enthalpiewisselaar, maar die wisselaar zelf lijkt een standaard wisselaar te zijn. Ik heb wat gegoogled op de typenummers en heb ook het vermoeden dat dat een standaard wisselaar is. Kan iemand dit bevestigen? Zou het nog kunnen dat de wisselaar van binnen is getweakt tot enthalpiewisselaar?
Ik zie nergens een logische plek waar het condens afgevoerd kan zijn...

[ Voor 23% gewijzigd door daansimultaan op 28-06-2022 14:47 . Reden: Foto's toegevoegd ]

[Gench]

Hallo, wat vinden jullie de beste manier om meerdere afvoer en toevoerleidingen op de WTW (Flair 400) aan te sluiten? Een paar T-stukken?

[Henkie-Jan]

Goedendag allen,

Momenteel wordt hier de laatste hand gelegd aan de WTW installatie bij mij thuis. Dus me al even wat verdiept wat voor systeem et cetera.
De unit blijkt een Soler&Palau Energisava 250 te zijn. Er zou een vochtigheidssensor aanwezig zijn die hem automatisch laat op toeren zodra de vochtigheid in de lucht retour toeneemt.

Maar uiteraard wil ik er graag iets meer mee. Zoals bijvoorbeeld sturing op basis van CO2. Heb een Senseair sensor al enige tijd dus dat lijkt geen probleem. Enige is de unit zelf aansturen.

Nu lees ik in de aansluithandleiding en er zou een live schakelaar boost functie op zitten. Die zou bedoeld zijn om de unit op vol vermogen te laten draaien als licht in de badkamer of keuken aan is. Maar die functie wordt nu niet gebruikt omdat al gebruik wordt gemaakt van de ingebouwde vochtigheidssensor. Mijn inziens zou ik die live schakelaar functie kunnen gebruiken in combinatie met een relaisboard voor als de CO2 boven een bepaalde waarde komt? Of zien jullie nog andere mogelijkheden?

[Gench]

Ik heb net een Brink Flair 400 WTW gekregen maar de ventilatie werkt niet goed. De druk op het afvoerkanaal is nul en zuigt geen lucht aan. Een van de toeverkanalen (gemarkeerd op de foto) blaast helemaal geen lucht. Laat je het me weten als je iets verkeerd ziet in de aansluiting van de leidingen?

De buisdiameter is 125 mm en de buitenbuizen (zwarte buizen) zijn 180 mm.

[ Voor 17% gewijzigd door Gench op 23-07-2022 00:12 ]

[DiLDoG]

Na mijn post van vrijdag 15 april 2022 @ 10:14 ben ik aan de hand van jullie feedback (met name bedankt @Andrehj en @Gwaihir) hier op uitgekomen:



Voor de slaapkamers hebben we schuine wanden met multiplex afwerking. Ik was van plan hier sleuven in te frezen en daar de Zehnder CSB-P 600 roosterbox achter te monteren.

Dingen waar ik me nog een beetje zorgen over maak:
- Lengte buizen (Langste runs naar de zolder zo'n 30m, totaal waarschijnlijk 500m+)
- Buizen onder de nieuwe begane grond vloer worden gestort in schuimbeton. Ik neem aan ik er nog een flinke laag schuim onder wil hebben om niet te veel warmte te verliezen?
- Luchtafzuiging in de keuken naar de WTW. Ten opzichte van mijn vorige plan zit er nu wel een degelijk vetfilter voor, en makkelijkere toegang tot de buizen voor reiniging/onderhoud. Met 4x 90mm zou ik hier zo'n 200m3/h moeten kunnen afvoeren. Misschien een beetje op het randje, maar gezien onze kookgewoontes hoop ik genoeg.

Als stretch goal wil ik later nog een keer kleppen maken in de ComfoBox om per kanaal vraaggestuurd te kunnen regelen/meten.

[Gench]

Andrehj schreef op zaterdag 23 juli 2022 @ 10:23:
[...]

Tsja, dit lijkt natuurlijk echt helemaal nergens op.
Eerst een vraag: Die 180mm van die geïsoleerde buis, is dat de binnen- of de buitendiameter?
Maar dan: Wat een puinhoop! Maar even een opsomming:

• Het ziet er niet uit.
• 125mm voor je hoofdleiding echt veel te dun. Direct op de unit zie je het al fout gaan. Daar zit al een verloop van 180 naar 125. Dat is precies verkeerd. Zo'n hoofdleiding waar alle lucht door stroomt moet minimaal 180, maar liever nog 200 mm zijn. Als 125 goed genoeg was had Brink wel 125mm aansluitingen op de unit gemaakt.
• Er zit een haakse bocht in je aanvoerleiding. Dat moet je met twee 45° bochten doen voor betere flow.
• Aanblazen op een T-stuk geeft enorme drukval. Dat moet je met een 45° T-stuk doen en stromende bochten.
• Daar waar "geen lucht" staat is dat ook het probleem. Door de hoge luchtsnelheid aldaar en de haakse bocht in het stuk flexibel er direct na komt daar geen lucht.
• Rechtsonder naast de unit kan ik niet zien hoe het daar in de hoek loopt, maar die bochten zijn zodanig haaks dat daar nooit fatsoenlijk lucht door kan stromen.

Ik hoop dat je nog niets betaald hebt, want dit mag overnieuw...

@naftebakje @Andrehj

Hartelijk dank voor uw beoordelingen. Het was geen erg ervaren installateur. Ik kan hem nog steeds vragen om het te veranderen. Wat is volgens jullie de beste setup hiervoor:

[DiLDoG]

Gwaihir schreef op zondag 24 juli 2022 @ 14:38:
[...]
Netjes uitgewerkt!

Maar eh.. zeker eens. Ken je situatie niet, maar met name dat forse pak in een U naar onder komt zo gezegd niet echt uit de reclamefolder .

[...]

Dat is voor een motorloze afzuigkap? Volgens TNO onderzoek (Lente akkoord) moet dat 300 m3/uur zijn. Voor je WTW zelf geen probleem en aangezien je zoiets echt nooit meer aanpast zou ik 't er niet op gokken.

Tja, 100 jaar oud huis, en misschien een beetje te wanhopig geen compromis op verloren ruimte willen doen. Ik denk dat het plafond van de BG en de leuke inloopkast er dan toch maar aan moeten geloven

Ik twijfel of het nog de moeite is om in de richting dwars op de draagbalken Comfoflat 51 te gebruiken. Ik zou zo'n 100m nodig hebben + 20 adapters. Komt neer op 750e extra voor 4cm extra hoogte ten opzichte van standaard 90mm tubes...



Over de keukenafzuiging, de 200m3 was aan de hand van de aangeraden 50m3 per 90mm slang. Zeker als ik kleppen toe voeg denk ik dat daar wel wat rek in zit.

Ik moet ook een mooie oplossing voor de aan/afvoer bedenken. Ik zou de aanvoer door de westgevel kunnen doen:
https://www.ventilatielan...zwart-inclusief-buis.html


De afvoer zou dan via het dak kunnen?
https://www.ventilatielan...-200-tbv-hellend-dak.html
https://www.ventilatiesho...ije-flexibele-slab-zwart/

Overigens over het drukverlies in o.a. filters (binnen of buiten de WTW), heeft er iemand al geëxperimenteerd met differential pressure sensors zoals de SPD31? Kwestie van een siliconen slangetje in beide kanten prikken en gaan? Ook leuk om dit over tijd te plotten in combinatie met stroomgebruik van de WTW.

[ Voor 37% gewijzigd door DiLDoG op 24-07-2022 22:28 . Reden: Extra plaatje + Pressure verhaal ]

[Vaez]

Na de bouwvak gaan we bouwen, eerder hadden we de WTW weg bezuinigd maar deze hebben we na advies hier op t.net toch weer toegevoegd. Na heel veel te lezen heb ik hier nu dan ook erg hoge verwachtingen van. We gaan voor de volgende WTW: Zehnder Q450 met enthalpiewisselaar en aangestuurd op basis van CO2 sensoren.

De bouwfysica berekeningen voor de ventilatie zijn als volgt:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

De kanalen zullen uit kunstof buizen bestaan en er zullen geluiddempers toegepast worden. De ventielen worden de Zehnder ComfoValve Luna.

Wat denken jullie van deze installatie?

Kleine vraag over de berekening. Kan ik door alle aan en afvoer ventielen bij elkaar op te tellen bepalen hoeveel lucht er minimaal per seconde ververst moet worden of is dit geen goede manier om na te rekenen of de q450 zwaar genoeg is?

[Vaez]

@Tavru en @Andrehj Heel erg bedankt voor alle input. Het klopt inderdaad dat dit een berekening is die ook voor de vergunning gebruikt is(deze is ondertussen verleend). De installateur heeft deze(en alle andere documenten van de constructeur/bouwfysicus en architect) gebruikt om de Zehnder Q450 aan te bevelen als WTW.

Als het ventilatieplan niet goed is, bij wat voor persoon moet je dan zijn om wel een goed plan te maken?

Om terug te komen op @Tavru de maten zijn als volgt:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Zou je op basis hiervan nog steeds zeggen dat de Q450 in principe zou kunnen? We zitten namelijk aardig aan de max van ons budget, dus het liefste willen we dit dan ook niet verder ophogen. Moet ik bij het plaatsen van de Q450 tegenover de Q600 denken aan het verschil tussen een auto van 140pk en 200pk of een lange afstand afleggen met de fiets ipv een auto?

De wazemkap is trouwens een recirculatie variant dus er is wordt geen lucht naar buiten geblazen hierdoor.


@Andrehj voor het huis gaan we er vanuit dat er 2 volwassen en 2 kinderen(nu nog 1) gaan wonen en dat er in de schoonheidssalon 1 persoon tegelijk op bezoek komt. Hoeveel l/s ga je dan vanuit per persoon? Of ligt dit ook nog aan de ruimte?

Daarnaast nog een laatste vraag aan jullie als experts, het idee is nu de WTW in de garage bij de andere installaties te plaatsen. Is dit ook de plek die jullie aanraden of zou je deze ergens anders plaatsen? Het idee hierachter is dat je op deze manier zo min mogeljik geluid overlast van de installaties hebt.

[DiLDoG]

Andrehj schreef op maandag 25 juli 2022 @ 19:30:
[...]

Wat hier fout gaat (en wat ik heel vaak fout zie gaan) is dat er maar 1 kanaal naar de ouderslaapkamer gaat. En dan heb je het niet begrepen. Want het gevolg daarvan is dat dat ventiel maximaal open moet. Vervolgens moet je de ventielen op de kinderkamers flink knijpen om daar maar (iets minder dan) de helft van het debiet te halen. Gevolg is dat de WTW harder moet werken en weer meer stroom gaat verbruiken en lawaai gaat maken.

[...]

Kinderkamers en logeerkamer (nu thuiskantoor voor 1 persoon) kregen 1 ventiel. Ouderslaapkamer en tweepersoons thuiskantoor 2 ventielen. Woonkamer ook meerdere ventielen. Afzuiging idem. Badkamers en bijkeuken twee ventielen, toiletten eentje.

Welke type "1 kanaal" bedoel je hier?
Voor ComfoFlat zegt zehnder "Maximum recommended air volume per tube 13/s (47m³/h)", maar de pressure drop is natuurlijk afhankelijk van de lengte:





Ik zit momenteel al aan de maximale 12 uitgangen op de ComfoWell. Zou het nog zin hebben voor de lange afstanden de leidingen te splitsen (Met name slaapkamer 1/2)

[Glenfiddich]

SkullboyNL schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 16:00:
Even snel een vraag tussen door. Ik ga volgende week mijn dak vernieuwen en wil dan ook gelijk de nieuwe uitblaas van de wtw er alvast opzetten. Moet de uitblaas ook geïsoleerd zijn? Zoja iemand een tip welke ik het beste kan kopen? Ik zit zelf te denken aan deze https://www.ventilatielan...uct-geisoleerd-160mm.html

Ik ben zelf voor de Renson XL gegaan, die heeft een lagere luchtweerstand en grotere diameter. Het ding is zelf niet geïsoleerd, daar waar hij door het dakbeschot is gestoken wordt hij omringd door de 17 cm glaswol dakisolatie, en vanaf het punt waar hij de woning in komt gebruik ik Ubbink Aerfoam kanalen.



Daarnaast is het bovendien een conversation piece, want diverse buren vroegen al wat we voor fancy turbochargers op het dak hebben gezet

[DiLDoG]

Ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Met de Zehnder Comfowell distributie box kom ik net een aantal uitgangen te kort... Zou het mogelijk zijn 2 distributieboxen op elkaar te monteren? Momenteel zit ik op zo'n 16 kanalen. Ik weer dat Ubbink een verdeeldoos voor 16 kanalen heeft, maar als dit kan scheelt het weer een aantal overgangen...

[Rzaan]

@The Lord Dank voor je inhoudelijke reactie

Ik had dit soort dingen wel gezien.



Maar ik had niet door dat dit zo'n volumeregelaar was.


Ik was net ook naar iets anders aan het zoeken, en toen kwam ik dit tegen.
Is dat er ook eentje?
Werkt weer anders dan die van jouw link.

https://www.ventilatielan.../irisdemper-o-160-mm.html

[ Voor 24% gewijzigd door Rzaan op 30-07-2022 14:52 ]

[Rzaan]

plaspvd schreef op zaterdag 30 juli 2022 @ 15:06:
@Rzaan bij een zender q450 maakt het in principe niet uit welke kant je koopt. Je kan namelijk wisselen tussen links/rechts woningzijde. Alleen voor verwarmen en condensafvoer omwisselen en filters goed plaatsen.

Dus ik moet in ieder geval goed opletten waar de condensafvoer komt.
Verwarmen ga ik volgens mij niet doen met de WTW.

Als ik mijn WTW (groen) hier op zolder plaats, en de toevoer zit aan de linkerzijde, welk model zou ik dan moeten hebben? Links of rechts?

[Rzaan]

Tavru schreef op zondag 31 juli 2022 @ 12:23:
Die 70 graden op het dak, ik vermoed dat men daarbij denkt aan platte daken.

Dat is waarschijnlijk inderdaad gemeten op een plat dak waar de hele dag de zon op staat en dan gemeten met een zo'n richtthermometer.



Maar dat wil niet zeggen dat de lucht daarboven ook die temperatuur heeft.
En dat is van belang voor een WTW aanvoer.
Benieuwd wat de temperatuur zou zijn als ze een voeler 3 cm boven dat dak hadden bevestigd.

Dat het onder zo'n dak niet lekker toeven is, lijkt me duidelijk.
Maar met een pannendak haal je die temperaturen niet gauw.
Misschien onder zonnepanelen of op een plek waar geen luchtbeweging is.
Ik heb natuurlijk ook niet gemeten wat de temperatuur van de pannen is.

Maar ik heb nog ergens zo richt/laserthermometer liggen.
Zal eens kijken wat de temperatuur van de pannen zelf is een volgende keer.

Mijn testje was alleen maar bedoeld om aan te geven dat de verschillen tussen noord en zuid niet zo giga zijn als soms wel 's gedacht wordt.

[DiLDoG]

OK 400 uur later... Nu nog optellen hoeveel meter buis en koppelstukjes dit zijn, ik ben bang dat het een dure grap is geworden

[asjenietergvin]

Dag Allemaal,
Met veel interesse dit en de andere topics over balans ventilatie gelezen. Voor de renovatie van een jaren-30 woning ga ik een balans ventilatie systeem plaatsen.
Heb een Ercon HRU400 gekocht met 2 CO2 sensoren. (slaap&woonkamer). Unit komt op de 1e verdieping in de technische ruimte met een inlaat op Noord en uitlaat naar het platte dak. Kanalen worden van spiro buis. Heb alleen nog 1 vraag. Om geluid tussen de diverse slaapkamers en woonkamer te voorkomen heb ik nu een geluidsdempers in gedachten filte bij elke aftakking om te voorkomen dat je straks geluid van de ene naar de andere kamer hoort gaan. Is dit de juiste manier? of een beetje overdreven?
Er komen dan 4 filters in de aanvoer- en 2 in de afvoer kanelen

[marvel27]

marvel27 schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:44:
Ik heb na lang wikken en wegen besloten om toch een systeem C ipv balansventilatie te plaatsen. De WAF bleek toch onoverkomelijk Ik had al rode en blauwe Burgerhout Hybalans+ buizen besteld. Ik heb nu dus 2 ventielen in badkamer en keuken geplaatst, en 1 ventiel in het toilet. Elk ventiel in badkamer en keuken zijn aangesloten op 2 92mm buizen, terwijl het toilet maar verbonden is met 1 buis.

Op zolder komen de buizen samen in een luchtverdeelkast, en volgende maand komt een dakdekker een dakdoorvoer plaatsen. Dan plaats ik ook de ventilator en kan het systeem aangezet worden.

Hieronder wat foto's van het plaatsen:
[Afbeelding]
Ventiel 1 in de badkamer

[Afbeelding]
Ventiel 2 in de badkamer

[Afbeelding]
Ventiel 1 in de keuken

[Afbeelding]
Beide ventielen in de keuken

[Afbeelding]
Buizen van zolder door de leidingkoker voorbij de badkamer laten zakken tot in de keuken.

edit: buizen op overschot zijn weg!

Inmiddels heb ik ook de Ducobox ventilator aangesloten, en aangestuurd via Home Assistant op basis van CO2-monitors (Awair Element, aanrader: kwalitatief goede sensoren, mooie behuizing, geen gedoe. Normaal stervensduur, maar momenteel in grote getalen in de uitverkoop te vinden op Marktplaats. Ik heb er 4 voor 70€ per unit) in alle kamers met een custom printje van een mede-tweaker. Op de foto is de originele Duco print nog te zien.

2 verdeelkasten toegepast, 1 voor de 4 buizen/twee ventielen van de woonkamer, en de andere voor de 4 buizen/twee ventielen van de badkamer + 1 buis/1 ventiel van het toilet. Uiteindelijk wil ik nog een derde verdeelkast plaatsen voor de zolder. Op die manier kan ik via kleppen (binnenkort ook te verkrijgen via dat topic) kiezen waar ik afzuig. Het heeft weinig zin om warme lucht uit de woonkamer te zuigen als er iemand onder de douche staat natuurlijk.

De dakdoorvoer is een Ventus geïsoleerde dakdoorvoer van 160mm (wel een kanon op je dak zeg), en de geïsoleerde buis tussen ventilator en dakdoorvoer is Aerfoam 160mm. Ik heb de Aerfoam op de luchtverdeelkast en het 160->125 verloopstuk geklemd met een slangklem. Is dit voldoende luchtdicht, of zou ik het nog moeten aftapen?





Ik moet enkel nog even de aansluiting op de box netjes maken.

Zelfs met de unit op 100% is het geluid de afzuigplekken (toilet, keuken en badkamer) amper te horen, dus laat staat op een normaal ventilatieniveau. Gezien dat een van de grootste bekommernissen was van mijn vrouw ben ik daar wel blij mee.

Ik heb overigens wel een grote Hybalans Plus luchtverdeelkast met 12 aansluitingen op overschot. Zoals je kan zien uiteindelijk gekozen voor twee kleinere luchtverdeelkasten ipv 1 grote, en is deze overbodig geworden. Bij interesse: stuur maar een pm!

[ Voor 3% gewijzigd door marvel27 op 11-08-2022 12:06 ]