simpel WTW-plan thuiskantoor - enkele vragen over de buizen

[sibejan]

Aangaande te gebruiken kanalen en ventielen heb ik enkele vragen.

Situatieschets: voor een multifunctioneel studio (±35m2) in een schuur in onze tuin kiezen wij qua ventilatie voor systeem D. In de ruimte zijn 1 of 2 mensen aan het werk, sporadisch meer. De ruimte wordt naast kantoor als foto-studio gebruikt, sporadisch als gastenverblijf. Er zit een piepklein badkamertje (douche met wc) in, en er is een pantry aanwezig waar in theorie met 2 elektrische pitjes wat opgewarmd kan worden. Achter de studio is een bergingsgang waar de installaties zich bevinden.
Ten slotte willen we de mogelijkheid open houden om de ruimte als appartement te verhuren.
Het andere deel van de schuur wordt gebruikt als hobby/hout-werkplaats en is ook vanuit de studio met een flinke deur verbonden. We isoleren de studio goed.
Hier een tekening, waarbij de grijze lijnen de ventialtie voorsteld, en de de zwarte blokjes de ventielen en/of verbindingen.



Via deze vasco-tool heb ik berekend dat ik minimaal 125m3/h lucht moet verversen.
Hiervoor wilde ik de Itho Daalderop WTW HRU 200 ECO aanschaffen.
Luchttoevoer: drie ventielen in het plafond (aan voorzijde, verbonden met één buis). Deze buis loopt vlak onder een ongeïsoleerd plat dak, tussen 22cm dikke balken, waartussen 19cm glaswol komt te liggen. De spouw van 3cm boven dit glaswol wordt 'natuurlijk geventileerd' door roosters in de buitenmuren aan beide kanten van de balken.
Luchtafvoer: twee ventielen: 1x linker-achterzijde in de muur, en 1x in badkamertje (met ruime kier onder deur).

Nu de vragen:
1. Volstaat ø125mm buis i.c.m. het aantal ø125mm ventielen?
(qua flow én qua geluid? er komt sowieso een stukje flexibel vanuit de WTWunit)
2. Wat voor type buizen kan ik het beste nemen: ongeïsoleerd plastic of metaal, of geïsoleerd of zelf isoleren?
Indien geïsoleerde buizen zie ik op ventilatieland "Isodec thermisch geisoleerde ventilatieslangen" (relatief goedkoop per m) of "thermoduct". Flexibele buis lijkt me niet slim, of valt dat mee bij ±15m.
Ik ben eerlijk gezegd niet zo bang voor condens, dat vervliegt wel door de muurroosters, neem ik aan. Maar ik vind het jammer als de opgeWTWarmde lucht is afgekoeld als het de studio in geblaasd wordt.

Benieuwd naar jullie feedback.

[Tetsuo55]

Ik ben geen expert maar.

Voor koken moet je 300m3/h afzuigen
Daarnaar zit je erg dicht op het apparaat en zou ik een model kiezen die 125m3/h gemakkelijk op een laag db niveau aan kan. (Houd daarbij ook rekening dat je via een F7 filter wilt aanvoeren en bij voorkeur via een enthalpie wisselaar zodat je minder behoefte hebt aan een luchtbevochtiger in de winter)

Verder kwa aanvoer proberen minder bochten te maken?
Je kan de aanvoer het beste bij de deur laten binnen stromen zodat er minimaal last is van de wind op plekken waar gezeten wordt

[ Voor 39% gewijzigd door Tetsuo55 op 22-12-2020 12:20 ]

[Tetsuo55]

Ps, kies een model dat stuurt op co2 en luchtvochtigheid zodat je altijd genoeg maar nooit te veel ventileert.

Ps wat bedoel je moet muur roosters? Een systeem D verwacht een luchtdichte omgeving

[ Voor 28% gewijzigd door Tetsuo55 op 22-12-2020 12:17 ]

[sibejan]

Dankje, @Tetsuo55!
CO2 gestuurd is inderdaad het plan. Vraag me af of luchtvochtigheid dan nog iets toevoegd, gezien het gebruik. En indien nodig (als er dagelijks gedouched gaat worden door meerdere personen, ipv enkele keren per jaar), kan dat later wellicht nog toegevoegd.

Echt koken zal ook überhaupt niet gaan met de pantry, denk meer aan sporadisch opwarmen en een waterkoker.

Die WTW's zijn zó duur (en gevoelsmatig ook bijna overkill in deze kleine ruimte). Ik vind €700 al een flink stuk geld, bij een dikkere WTW zit ik al snel op het dubbele...

Kwa aanvoer zit ik met de balken die parallel lopen aan de voorzijde, en ik wil de buizen niet in het zicht eronder, ze kunnen wel buiten de studio (door de werkplaats) haaks op de balken.

[Wuursj]

sibejan schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 13:05:
Dankje, @Tetsuo55!
CO2 gestuurd is inderdaad het plan. Vraag me af of luchtvochtigheid dan nog iets toevoegd, gezien het gebruik. En indien nodig (als er dagelijks gedouched gaat worden door meerdere personen, ipv enkele keren per jaar), kan dat later wellicht nog toegevoegd.

Dat kan gemakkelijk ja. De vochtsensoren van Itho zijn draadloos en op batterijen dus kan nog gemakkelijk toegevoegd worden. Via marktplaats kosten ze vaak ook niet veel.
De CO2 sensoren zijn ook draadloos verbonden maar hebben 230v nodig. Wellicht handig om te weten...

[TheGhostInc]

sibejan schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 12:02:
1. Volstaat ø125mm buis i.c.m. het aantal ø125mm ventielen?
(qua flow én qua geluid? er komt sowieso een stukje flexibel vanuit de WTWunit)

Het is precies genoeg, ik zou een maatje groter doen, maar dat is persoonlijk.

sibejan schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 12:02:
2. Wat voor type buizen kan ik het beste nemen: ongeïsoleerd plastic of metaal, of geïsoleerd of zelf isoleren?
Indien geïsoleerde buizen zie ik op ventilatieland "Isodec thermisch geisoleerde ventilatieslangen" (relatief goedkoop per m) of "thermoduct". Flexibele buis lijkt me niet slim, of valt dat mee bij ±15m.

Ongeïsoleerd zou ik niet doen, het gaat niet om een beetje condens, maar om flinke hoeveelheden lucht die continu blijft condenseren. Met wat pech krijg je dan lekkages. Je hebt niet voor niets een afvoer nodig voor bij het apparaat.

Qua star of flexibel.
Op zich kan flexibel wel, maar het is wel minder qua geluid (ook het apparaat maakt dan meer herrie), weerstand (stroomkosten) en ook qua stof/vervuiling/schoonmaken. Of je de meerprijs de moeite waard vind is persoonlijk.
Ik ben persoonlijk fan van de Ubbink buizen, maar de prijs is wel fors, zeker bij dit soort lengtes. Als je toch flexibel overweegt kun je eventueel ook een maatje groter nemen, om de nadelen wat te compenseren.

[sibejan]

Tetsuo55 schreef op dinsdag 22 december 2020 @ 12:14:
Wat bedoel je moet muur roosters? Een systeem D verwacht een luchtdichte omgeving

Dank, @Tetsuo55, voor het meedenken! Die zitten in de (oude) buitenschil: halfsteens muren. Ik dicht ze niet omdat ze verbonden zijn met een luchtspouw bij de wanden (halfsteen - 2cm luchtspouw - 9cm pir - dampdichtfolie - 18mm OSB - gips) en het plafond (bitumen - hechthout - 3cm luchtspouw - 19cm glaswol - dampdichtfolie - gips). Mocht er van buitenuit onverhoopt vocht door de muur of het bitumen trekken, kan dat middels die roosters weer weg. Mocht ik dat anders willen, zou ik een dampopen folie moeten toepassen, en dat gaat niet (meer).

Maar de binnenruimte is dus wel (praktisch) luchtdicht, op de deur naar de werkplaats na - welke ik t.z.t. met rubbers zo dicht mogelijk wil maken.

Goeie tip, @Wuursj, Dankje!

Maar weer even terug naar de feitelijke vragen: is mijn plan qua diameter en aantal ventielen goed, en welke buis kan ik het best in deze situatie gebruiken?

[sibejan]

@Tetsuo55 Dank voor je reactie! In een woonhuis waar flink geleefd wordt, zou ik ook sowieso voor groter gaan, maar een kantoor waar je soms dagen niet bent, (maar soms ook dagen wel), zelden met meer dan 2 mensen... Zijn grotere buizen dan echt een voordeel? En hoe merk je dat dan? Minder lawaai?

Dan gaan we voor geïsoleerd.
a. Isodec thermisch 152 mm geisoleerde ventilatieslang 20m. = ±€66
b. Thermoduct buis 160 mm Lengte 2000 mm geisoleerd 9x = ±€275
c. (Ubbens) CoxDry geïsoleerde ventilatiebuis L=2000mm 150 9x = ±€485 (warmteservice)
d. Spirobuizen zelf isoleren = ±€75 + veel tijd en gedoe.
Pfoeiii, da's nogal een mals verschil! En koppelingen nog niet eens meegenomen.
Iemand nog iets op Isodec tegen?

[Tetsuo55]

Elk ventiel van 125mm kan 50m3/h aan zonder extra geluid.
Dus met 3 aanvoer zit je goed.
Voor afvoer moet je dus ook 3 hebben (in woonhuizen opgelost met 2 ventielen in de keuken)

[sibejan]

@Tetsuo55 Ik las op ventilatieland over ventielen het volgende:

Een veel voorkomende regel is:
Maximale m³/h voor een toevoerventiel is 50m³/h
Maximale m³/h voor een afvoerventiel is 75m³/h

Vandaar 2 afvoer en 2 toevoer.

[sibejan]

Maar wie kan me met nog wat (praktijk)kennis helpen bij de keuze tussen:

• a. Isodec thermisch 152 mm geisoleerde ventilatieslang 20m. = ±€66 (voordeel is dat 'ie wat lager kan liggen, en dus minder dicht tegen het koude dak aan.)
• b. Thermoduct buis 160 mm Lengte 2000 mm geisoleerd 9x = ±€275
• c. (Ubbens) CoxDry geïsoleerde ventilatiebuis L=2000mm 150 9x = ±€485 (warmteservice)
• d. Spirobuizen zelf isoleren = ±€75 + veel tijd en gedoe, maar betere isolatie mogelijk.

In andere draadjes las ik dat @Theo, @Evink en @naftebakje er ook behoorlijk verstand van en ervaring mee hebben.

[technopeuter]

De buizen in je huis hoef je niet te isoleren, alleen diegene die uit je huis gaan.

Ik vind je buizenstelsel enorm. Lucht verdeelt veel beter dus een aan en afvoer mogen best dicht bijeen.

[Theo]

@sibejan Ik voel mij vereerd

Maar je plan ziet er verder wel goed uit. 125 m3/h is stevig voor 1-2 personen. Aan de andere kant, als die twee personen ook echt bezig zijn (lichamelijke arbeid, en geen schermwerk) dan is die 125 kuub best goed gedimensioneerd.

De 125mm pijpjes zou kunnen, al zal ik eerder voor 150mm gaan of van die rechthoekige buizen als ruimte een probleem is. Of je ze wil isoleren of niet dat hangt er compleet af van waar je ze laat lopen. De aanvoerbuis moet door een ruimte gaan die -thermisch gezien- binnenshuis is. JE aanvoerbuis loopt door de werkplaats heen, en als deze ruimte significant kouder is dan je studio dan moet je de buis echt wel isoleren.

Qua buisisolatie ben ik persoonlijk fan van 'overkill' (ik heb er 20 cm glaswol omheen zitten). . Een 15cm buis heeft een oppervlakte van een halve vierkante meter per lengtemeter. Als de buis (thermisch gezien) buiten loopt terwijl de binnenkant (thermisch gezien) binnenshuis is dan heb heb je dus al een oppervlakte van 3 vierkante meter tussen (thermisch) binnen en buiten waar enkel een dun stukje metaalwand (buiswand) tussen zit. Deze 3 vierkante meter wil je gelijkwaardig isoleren als de rest van je woning.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor de buizen die tussen de WTW en je buitenpunten gaan; de binnenkant hiervan is (thermisch) buiten, terwijl de buitenkant van de buis (thermisch) binnen is. Isoleer deze buizen dus ook zoals je de rest van de ruimte zal isoleren. (ik heb 10 meter aan 15 cm buizen met binnenlucht over de vliering lopen; dan is 20cm glaswol om 5 vierkante meter te isoleren ineens niet gek meer.

Alle buizen die binnen lopen waar buitenlucht doorheen gaat of andersom moet je dus echt goed isoleren. Dan is 2 cm niet afdoende.

Stel je hebt 6 meter aan buis van 15 cm doorsnede waar lucht instroomt van 20 graden en een debiet van 120 kuub/uur (= 2 kuub/minuut) . Deze buis is met 2 cm EPS/piepschuim geïsoleerd en loopt door een ruimte heen van 10 graden.
Die 2 cm EPS heeft een Rc waarde van zo'n 0.6. Ofwel, er gaat [1/0.6=] 1.6 watt per vierkante meter per graad aan warmte doorheen. Dan heb je dus met 3 vierkante meter aan oppervlakte een thermisch verlies van [3x1.6=] 5 watt/graad. Met 10 graden verschil is dit 50 watt aan verlies. Ofwel [50 x60 =] 3 kJ aan verlies per minuut.
Één kuub lucht één graad opwarmen kost 1 kJ aan energie. Per minuut stroomt er 2 kuub door buis waarmee de lucht dus 1.5 graad afkoelt, en dat is best zonde; er gaat 20 graden in bij de WTW en er komt 18.5 graad uit. Prop je 20cm aan glaswol/EPS om de buis heen dan is het verlies nog maar 0.15 graad, en dat is best netjes.

Dus mijn advies:
- gebruik 15 cm kanalen of rechthoekige kanalen.
- Isoleer deze 'tot in den extreme toe' als er een temperatuurverschil is tussen de lucht in de buis en de ruimte waar de buis doorheen loopt.

Nog één laatste tip:
https://www.marktplaats.n...box-balansventilatie.html.

[Theo]

Wat @technopeuter ook schrijft; je buizenstelsel is nogal groot. Als je enkel een afzuigpunt op het toilet maakt en op de afzuigplek bij de ljocht maak je enkel een inblaaspunt dan ben je er ook al; helemaal als je dit punt in de muur maakt dan blaast deze ook de ruimte door (ipv naar beneden), en dan zit je wel goed met je ventilatie.

Vergelijk CO2 een beetje met de lucht van kooklucht (aangebrand vlees of een brood dat net uit de oven komt) dat ruik je ook gelijk in het hele huis; die lucht mengt enorm snel en enorm goed. CO2 mengt net zo goed waarmee het niet echt nodig is om echt rechtsonder in te blazen en linksboven af te zuigen. Blaas je bij je lijochtkoepel/WTW gewoon lekker de ruimte en, en zuig je enkel en alleen op het toilet goed hard af dan zit je ook goed. Scheelt je iig veel pijpwerk!

offtopic:
hard zuigen en pijpwerk; ik heb het echt over een WTW

[ Voor 5% gewijzigd door Theo op 23-12-2020 16:07 ]

[sibejan]

Wauw, wat een bruikbare feedback, @Theo en @technopeuter! Dank!!

Qua "enorm" buizenstelsel, dat zou inderdaad een flink wat werk en materiaal besparen. Twee bevriende klussers stelden (onafhankelijk van elkaar) qua plaatsing van aan- en afvoer ventielen voor om dit aan 'uiteinden' van de ruimte te doen, vandaar...

Maar als het kan zoals @Theo het voorstelt, dan zou de delta-t tussen buis en omgeving ook véél minder groot zijn (want beide binnen thermische schil) en isolatie wellicht niet eens meer nodig zijn (of relatief eenvoudig achteraf nog na te plaatsen).
Kan ik dan ook niet beter de geplande 2 afvoer en 3 aanvoer ventielen vervangen met één toevoer en één afvoer van ø160mm (want airflow 150m³/h).

De toe- en afvoer naar buiten toe komt later, daarvan ben ik me bewust dat ik die sowieso goed moet isoleren.

[technopeuter]

Ik heb het hier net werkend en het is een wonder hoe mooi het werkt, kan het iedereen aanraden.

Na bovenstaande isolatie verhaal ga ik de buizen naar buiten nog een x isoleren, beter 2* fors isoleren dan warmteverlies, merkte gisteren dat de spiribuizen die ik op maat heb gemaakt echt heel koud worden, isolatie is echt belangrijk

[Theo]

@sibejan Die buizen kun je 160mm maken, al zal 150mm ook wel afdoende zijn. Meer is altijd beter, al maakt het met zulk korte stukjes niet echt uit qua luchtweerstand van je buizen. Zorg er iig voor dat je een ventiel gebruikt met een zo groot mogelijke opening, en zet deze ook echt compleet open. Het inregelen en in balans brengen van de toevoer en afvoer doe je dan enkel door de ventilatoren in je wtw af te regelen,. en niet door je ventielen te knijpen.

Nog een paar tips: Haal een anemometer. Deze ga je heel hard nodig hebben om het systeem in balans te krijgen. De WTW meet niet de exacte air flow en weet dus niet wanneer deze exact in balans staat. Protip: Holdpeak HP-866B (https://nl.aliexpress.com/item/32771766878.html). Belangrijk is dat het schoepenwiel zo groot mogelijk is om de luchtweerstand zo klein mogelijk te houden om zo de mettingen zo min mogelijk aan te tasten. met een stukje karton/ducttape kun je een trechter maken waarmee de meter goed aansluit op een ventiel. Met expliciet deze meter kun je aanhouden dat de gemeten luchtsnelheid (in km/h) maal 4 redelijk gelijk staat aan het debiet van het ventiel per uur (10 km/h levert dan 40 kuub/uur op)

Verder kun je ook een losse CO2 meter halen wanneer je (nog) geen CO2 regeling hebt. Deze is ook erg handig om het systeem af te stellen zó dat je met twee werkende personen op 800 PPM uitkomt in de ruimte.

En als laatste; kijk of je ipv de fabrieksfilters ook gewoon een stuk filterdoek ka gebruiken als filter. Een losse filter is ongeveer net zo duur als een vierkante meter van het filterdoek van dezelfde filterklasse. Met name wanneer je een sterk filter wil (M6) gebruiken op de toevoer dan is dat nog best de moeite waard; helemaal als je de filters tweemaal per jaar vervangt kan het best wat schelen (40 euro per jaar voor filters of 40 euro in 4 jaar en zelf knippen)

[sibejan]

Fantastisch, @Theo! Helder verhaal! Goeie tips!
Buizen doe ik 150 of 160, wellicht gewoon flexibel Isodec oid, aangezien ik toch maar hele korte eindjes heb, en dat wel zo makkelijk installeert. En een wat groter ventiel geeft dus voldoende airflow en daarmee niet teveel lawaai, toch?

Ander dingetje wat ik me nog afvroeg: we overwegen een airco voor koeling in de zomer en voor even snel opwarmen (als we de al gelegde vloerverwarming ietsje koeler hebben als we er een week geen gebruik van maken). Kan ik een airco (bijvoorbeeld deze) bij gelegenheidsgebruik zonder problemen combineren met de WTW?

[Theo]

@sibejan De afzuig zou je wellicht wel kunnen horen, al is de vraag of dit erg is op het toilet. Als je het ventiel maximaal open zet (of je haalt de afsteldop er zelfs helemaal af) dan zal het geluid wel meevallen. Maar je kan ook altijd twee of drie ventielen naast elkaar plaatsen als je toch bezig bent; helemaal met een flexpijp is dit een klus van niks. 125 kuub door een enkel ventiel is wel wat fors.

De airco is zeker geen probleem met een wtw. Sterker nog, doordat je studio behoorlijk dicht is (potdicht als het goed is) zal de airco juist heel effectief te werk gaan en weinig energie verbruiken om de ruimte op temperatuur te krijgen.
Als je vloerverwarming op een gasketel of stadsverwarming werkt dan kun je de airco ook gebruiken als primaire verwarming, dit is goedkoper dan op gas en stadsverwarming.

[sibejan]

@Theo Zouden kunststof ventielen ook minder gehorig zijn dan metalen? Ik doe eerst 'ns één grotere, en test 'm dan.

Fijn, dat airco geen probleem is. Ventilatieland gaf eens (toen ze nog telefonisch nog te benaderen waren voor technische vragen, de laatste tijd is het daar altijd te druk, zoals overal in de bouw) aan dat het een slechte combinatie was... reden weet ik niet.
Studio wordt potdicht, al is de deur naar de werkplaats toe nog wel een uitdaging hoe ik die met rubbers goed dicht krijg.
Vloerverwarming is (voorlopig) op gasketel (als warmtepompen voor zo'n kleine ruimte uit kunnen, of stadsverwarming dichterbij komt, zouden we wellicht nog 'ns overstappen), zet je die dan op 15º en gebruik je de airco dan om op te stoken naar 19º (wij zijn niet zo van het warme), terwijl de WTW draait?

[sibejan]

Iemand antwoord op bovenstaande vra(a)g(en)?

(ik durf @Theo niet meer te vragen, hij heeft al zoveel goede raad gegeven

[Theo]

Kunststof of metaal zal denk ik niet heel veel uitmaken in geluid, al heb ik hier geen ervaring mee. Geluid krijg je vooral bij een snelle luchtstroon, dus een ventiel met een zo breed mogelijke opening is belangrijker dan het materiaal waarvan het gemaakt is.
In theorie zou je ook geen ventiel kunnen plaatsen en het eind van de buis gewoon open laten gezien je in je aan en afvoer maar één ventielpunt hebt. Naast de 'het ziet er mooi uit' is een ventiel vooral zodat je bepaalde punten kan knijpen om een systeem in te regelen. Maar met maar één ventiel per kanaal (inblaas in de studio, afzuig op het toilet) is dat niet van toepassing, en is het vooral de looks die belangrijk zijn voor een ventiel.

Persoonlijk zou ik dus vooral kijken qua ventiel naar wat je mooi/leuk vindt. Zolang de opening zo groot mogelijk is (haal de stelschroef/reductieplaat er eventueel ook gewoon uit) is het de openingsbreedte die het geluid bepaald.

Als je de airco trouwens gebruikt voor verwarmen dan krijg je de ruimte ook gewoon warm. De kosten om de ruimte warm te krijgen/houden zijn met een airco op stroom lager dan met je CV ketel op gas. En een warmtepomp kan met gemak die ruimte opwarmen en warmhouden. Je airco is namelijk eenlucht-lucht warmtepomp

Qua kosten: een kuub gas kost ongeveer 75 cent en levert 9 kWh aan warmte op bij verbranding. Ofwel, 8.3 cent per kWh aan warmte. Je airco heeft al snel een COP van 3.5 en levert dus 3.5 kWh aan warmte per kWh aan stroom die deze verbruikt. Met een stroomprijs van 21 cent/kWh ben je dus voor een kWh aan warmte via de airco 6 cent kwijt. De ruimte verwarmen met gas ipv airco is dus zo'n 30% duurder.

[sibejan]

O N G E L O F E L I J K, @Theo.
You did it again: een helder en bijzonder behulpzaam antwoord geven!
Kan ik je inhuren voor de rest van de verbouwing?

Nou, als onbegrensd ontwerper met een (slechte site maar wel weer een) recent aangeschafte CNC-machine, ga ik zeker kijken of ik zelf niet een fraai ventiel kan ontwerpen, op basis van 'geen ventiel'. Misschien kan ik er nog iets leuks lamp-achtigs aan toevoegen. Of juist iets ludieks met een windvanger.

Een ketel is sowieso nodig voor warm water, dus die gaat er wel (blijven) komen, maar ik ga zeker experimenteren wat de hoofdverwarming gaat worden. Het comfort van een VV lijkt me een stuk prettiger dan dat van een airco, da's me ook wat waard. Maar ik ga ook kijken of de VV 'stationair' op bijv. 12º kan draaien, en de airco de rest. En kijken hoe het bevalt als de VV uitgaat, en de airco alles doet, qua kosten, comfort en lawaai.
Nog tips om de airco / VV aan te sturen vanaf een thermostaat, liefst ook op afstand? Heb hier net een draadje over gestart.

[Theo]

Mij inhuren kan altijd, alleen ben ik meer van de theorie dan van de praktijk, dus ben bang dat je verbouwing dan 'heel bijzonder' gaat worden. Ik kan vrij goed even iets doorrekenen of ergens een vracht met natuurkunde op loslaten, maar mogelijk ben ik ook heel goed in onbedoeld een CNC slopen Er is een reden dat ik zelf het thermisch verlies van m'n woning compleet bepaald heb (en later ook het thermisch effect van bepaalde wijzigingen in de isolatie), maar het plaatsen van een monoblock warmtepomp heb uitbesteed

Als je een 150 mm pijp gebruikt waar 125 kuub/uur doorheen gaat dan is de luchtsnelheid zo'n 2.8 m/s (of 10 km/h, of windkracht 2) Zo'n windvanger (of een vracht met lintjes) kan dan best leuk zijn; het zal iig niet gaan wapperen en geluid maken daardoor verwacht ik. (ik heb zelf op één ventiel ook een paar lintjes zitten wat er nog best leuk uitziet, en waarmee je kan zien dat het systeem daadwerkelijk aan staat)

Ik heb trouwens geen praktisch idee hoe je zowel de airco als de vv kan regelen in de ruimte; ik zou de vloerverwarming redelijk knijpen zodat deze niet voldoende capaciteit heeft om de ruimte te verwarmen (maar wel om de kou uit de vloer te krijgen), en dan de airco gebruiken om de temperatuur in de ruimte constant te houden. Dan gebruik je de temperatuurregeling van de airco en zit je niet met twee thermostaten die elkaar alleen maar tegen gaan werken

HIer in huis hebben we het exact andersom; de huiskamer wordt via vloerverwarming (en een vracht gewone radiatoren) verwarmd met water van z'n 30 graden. Hiertoe is het systeem erg langzaam, maar ook heel constant Als vriendin het snel warmer wil hebben (thermostaat staat standaard op 21, maar soms wil ze echt bejaardenhuistemperatuur) dan zet ze de airco aan op maximaal en geeft ze een zwieper aan de thermostaat zodat deze niet uitslaat; dan wordt het vrij snel (bijv 24) graden, en reguleert de airco deze temperatuur. De thermostaat die staat dan op (bijv) 28 graden zodat de vloerverwarming niet uitslaat. (Voor de warmtepomp gebruik ik een aan/uit thermostaat gezien de warmtepomp een eigen modulatie heeft)