Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[Vistajevski]

TheMystery schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 07:50:
[...]


Het probleem is dat ik de aansluitingen die vanaf het huis komen aan de onderkant heb zitten en de aansluitingen die van buiten komen aan de bovenkant.
De ruimte waar deze hangt is 85 breed, 65 diep en 150 hoog. Dus ze zijn uiteindelijk met een voorstel gekomen voor een nieuwe itho 350.

Ik heb zelf ook nog even gezocht maar kan eigenlijk ook geen andere unit vinden die zou passen.

Ik heb mijn huidige unit weer werkend door de fan snelheid op stand 1 wat hoger te zetten, alleen dan hoor je hem redelijk, meet zo’n 30 db vanaf mijn zit plekken. Dit was eerst 34 omdat de fan op stand 1 nog iets hoger stond.

Iemand nog ideeen?


Edit: Toch even de brink 2/2 opgezocht en deze heeft idd aansluitingen boven en onder, ik was alleen de 4/0 tegen gekomen.
Eens bekijken wat de mogelijkheden zijn met deze unit en of er eventueel een koppeling met home assistant mogelijk is.

Het ligt er ook aan wat je uit wil geven. Een nieuwe Itho 350 is de goedkoopste optie lijkt me, omdat je dan verder weinig tot niets hoeft aan te passen. Mij ging het vooral om een stil wtw-systeem en dat is 100% gelukt, maar dat was alles bij elkaar aanzienlijk duurder en meer werk dan alleen de wtw vervangen.

De Flair heeft een modbus aansluiting en langs die weg kun je Home Assistent implementeren, dat is volgens mij al wel uitgezocht. De ingebouwde wifi-module is daarvoor niet geschikt, die werkt eigenlijk alleen maar goed als je rechtstreeks met het apparaat verbindt.

[Beekforel]

Ik heb een Brink Renovent HR medium op Marktplaats gekocht "voor weinig". Moet hem wel even goed schoonmaken en de motoren van nieuwe lagers voorzien maar volgens mij een prima apparaat verder.

Nou heb ik verder nog niet echt een plan, maar voor dat ik dit uitwerk vraag ik mij af: maakt het wat uit als dat apparaat op zijn kant of liggend geplaatst wordt? Dit zou wel schelen met de mogelijkheden die ik heb namelijk.

[Joris748]

Beekforel schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 09:11:
Ik heb een Brink Renovent HR medium op Marktplaats gekocht "voor weinig". Moet hem wel even goed schoonmaken en de motoren van nieuwe lagers voorzien maar volgens mij een prima apparaat verder.

Nou heb ik verder nog niet echt een plan, maar voor dat ik dit uitwerk vraag ik mij af: maakt het wat uit als dat apparaat op zijn kant of liggend geplaatst wordt? Dit zou wel schelen met de mogelijkheden die ik heb namelijk.

Waar zit de condensafvoer? Dat zal je vraag beantwoorden.

[Beekforel]

Joris748 schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 09:22:
[...]

Waar zit de condensafvoer? Dat zal je vraag beantwoorden.

Ah natuurlijk, thanks. Hij moet dus hangen.

[Apocalyps895]

Chris_82 schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 12:50:
[...]


Ik vind het een gimmick en z'n geld niet waard. Praktisch voordeel is wel dat er geen condensafvoer nodig is.
Bij ons is de luchtvochtigheid nog tussen de 40-45% (Netatmo station).

Ventilatie is vraaggestuurd op CO2, om de dag staat er een wasje te drogen boven de convectorput in de keuken, verder een recirculatieafzuigkap (met PlasmaMade filter) en inductiekookplaat en een paar planten wat allemaal een effect kan hebben op de luchtvochtigheid.

Mooi topic: Ik renoveer een oude boerderij en heb daardoor 2 grote WTW units nodig. Maar met alles wat ik gelezen heb ga ik ook geen enthalpie optie nemen. Dit zou een meerprijs zijn bij mij van ~ 1000 euro. Ik ga alles zo aanleggen dat ik er later makkelijk een HomEvap tussen kan zetten mocht dit nodig zijn, hier zie ik wel het voordeel van.

[zeroxcool]

Dag allemaal, ik zit met het volgende: er wordt bij ons een DucoBox Energy Premium geïnstalleerd. Nu is er voor alle verblijfruimtes een CO2 sensor voorzien. En voor de badkamer een vocht sensor.

Nu dacht ik dat het wel handig was om ook een vocht sensor toe te voegen in de wasruimte (waar onze wasmachine en condensdroger staan), zodat de ventilatie / WTW wat harder gaat werken wanneer die aanstaan. Volgens de installateur heeft dit echter niet veel nut, omdat de droger het vooral warm maakt en niet echt vochtig.

Maar was benieuwd naar jullie mening hierover?

[Apocalyps895]

zeroxcool schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 16:55:
Dag allemaal, ik zit met het volgende: er wordt bij ons een DucoBox Energy Premium geïnstalleerd. Nu is er voor alle verblijfruimtes een CO2 sensor voorzien. En voor de badkamer een vocht sensor.

Nu dacht ik dat het wel handig was om ook een vocht sensor toe te voegen in de wasruimte (waar onze wasmachine en condensdroger staan), zodat de ventilatie / WTW wat harder gaat werken wanneer die aanstaan. Volgens de installateur heeft dit echter niet veel nut, omdat de droger het vooral warm maakt en niet echt vochtig.

Maar was benieuwd naar jullie mening hierover?

Ter vergelijking
Mijn warmtepomp droger zorgt er alleen voor dat de ruimte waar die in staat ook alleen warmer wordt. Het vocht in die warmte lucht (van de droger) wordt gecondenseerd en afgevoerd dus bij mij heeft een vochtsensor geen nut in die ruimte. Als je de WTW sneller wil laten afzuigen voor die ruimte zou je een oplossing kunnen bedenken dat de WTW een signaal krijgt wanneer de droger aanstaat, moet volgens mij niet zo moeilijk zijn.

[pascoa341]

Aangezien ik in een jaren 30 huis woon is Centrale WTW niet altijd even handig aan te leggen. Ik zit om deze reden te denken aan een Brink Mixfan systeem. Nu las ik op onderstaande link echter, dat je de mixfan in principe met elke willekeurige Balansventilatie ventilator zou kunnen gebruiken. Of zelfs de Fresh-R Forward zou kunnen gebruiken.

https://www.drechtsestrom...ennisbank/ventilatie/wtw/

Op zich vond ik dit wel een grappig idee, omdat het wat meer mogelijkheden biedt. Voor nieuwbouw houdt je je waarschijnlijk niet meer aan het bouwbesluit, omdat alleen Brink op papier toestemming/uitzondering heeft om niet in alle ruimtes in te blazen, maar in ons geval is het bouwbesluit niet meer zo heel relevant.

Maar goed, als we dan toch out of the box aan het denken zijn, wat voor anderen mogelijkheden zouden er zijn om op een andere manier met WTW om te gaan. In principe staan alle deuren bij ons boven altijd open, dus wordt dat een grote ruimte. Zou je in dat geval dat dan als een ruimte kunnen ventileren bijvoorbeeld?

Mocht iemand overigens ervaringen hebben met het mixfan systeem (werkt dit bijvoorbeeld ook voor woonkamers), dan hoor ik het natuurlijk ook graag.

[Zaphara]

pascoa341 schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 13:58:
Aangezien ik in een jaren 30 huis woon is Centrale WTW niet altijd even handig aan te leggen. Ik zit om deze reden te denken aan een Brink Mixfan systeem. Nu las ik op onderstaande link echter, dat je de mixfan in principe met elke willekeurige Balansventilatie ventilator zou kunnen gebruiken. Of zelfs de Fresh-R Forward zou kunnen gebruiken.

https://www.drechtsestrom...ennisbank/ventilatie/wtw/

Op zich vond ik dit wel een grappig idee, omdat het wat meer mogelijkheden biedt. Voor nieuwbouw houdt je je waarschijnlijk niet meer aan het bouwbesluit, omdat alleen Brink op papier toestemming/uitzondering heeft om niet in alle ruimtes in te blazen, maar in ons geval is het bouwbesluit niet meer zo heel relevant.

Maar goed, als we dan toch out of the box aan het denken zijn, wat voor anderen mogelijkheden zouden er zijn om op een andere manier met WTW om te gaan. In principe staan alle deuren bij ons boven altijd open, dus wordt dat een grote ruimte. Zou je in dat geval dat dan als een ruimte kunnen ventileren bijvoorbeeld?

Mocht iemand overigens ervaringen hebben met het mixfan systeem (werkt dit bijvoorbeeld ook voor woonkamers), dan hoor ik het natuurlijk ook graag.

M.i. heb je gewoon exact hetzelfde probleem bij dit systeem, want je moet nog steeds een buizenstelsel aanleggen (alleen dus minder dan bij een "normaal" WTW systeem). Als jij de ruimte hebt voor de buizen bij een Mixfan systeem heb je zeker ook wel de ruimte voor het buizenstelsel van een regulier WTW systeem, wat veel beter werkt.

Leuke marketing kreten van Brinkman die doen lijken alsof je geen buizen meer aan hoeft te leggen...

[ Voor 3% gewijzigd door Zaphara op 06-04-2021 14:12 ]

[pascoa341]

Zaphara schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 14:12:
[...]


M.i. heb je gewoon exact hetzelfde probleem bij dit systeem, want je moet nog steeds een buizenstelsel aanleggen (alleen dus minder dan bij een "normaal" WTW systeem). Als jij de ruimte hebt voor de buizen bij een Mixfan systeem heb je zeker ook wel de ruimte voor het buizenstelsel van een regulier WTW systeem, wat veel beter werkt.

Leuke marketing kreten van Brinkman die doen lijken alsof je geen buizen meer aan hoeft te leggen...

Dank! In onze situatie is het aanleggen van de afvoerbuizen vrij makkelijk (kan een bestaande buis van de doucheventilaite doortrekken). Het aanleggen van de toevoerbuizen is stiekem nog best wat meer werk (naar individuele slaapkamers en in de woonkamer op een tweetal andere plaatsen). Vandaar dat ik hoop dat dit systeem ook zou kunnen werken.

IMaar ik zal nog eens kijken hoe het qua buizen zou kunnen passen.

[hansgrave]

pascoa341 schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 13:58:
Aangezien ik in een jaren 30 huis woon is Centrale WTW niet altijd even handig aan te leggen. Ik zit om deze reden te denken aan een Brink Mixfan systeem. Nu las ik op onderstaande link echter, dat je de mixfan in principe met elke willekeurige Balansventilatie ventilator zou kunnen gebruiken. Of zelfs de Fresh-R Forward zou kunnen gebruiken.

https://www.drechtsestrom...ennisbank/ventilatie/wtw/

Op zich vond ik dit wel een grappig idee, omdat het wat meer mogelijkheden biedt. Voor nieuwbouw houdt je je waarschijnlijk niet meer aan het bouwbesluit, omdat alleen Brink op papier toestemming/uitzondering heeft om niet in alle ruimtes in te blazen, maar in ons geval is het bouwbesluit niet meer zo heel relevant.

Maar goed, als we dan toch out of the box aan het denken zijn, wat voor anderen mogelijkheden zouden er zijn om op een andere manier met WTW om te gaan. In principe staan alle deuren bij ons boven altijd open, dus wordt dat een grote ruimte. Zou je in dat geval dat dan als een ruimte kunnen ventileren bijvoorbeeld?

Mocht iemand overigens ervaringen hebben met het mixfan systeem (werkt dit bijvoorbeeld ook voor woonkamers), dan hoor ik het natuurlijk ook graag.

Een mix fan doet hetzelfde als een kanaal: lucht verplaatsen. De verse lucht in het trappenhuis verplaatsen naar de betreffende ruimte, mag ook de woonkamer zijn. Alternatief systeem als de afzuigkanalen wel makkelijk aan te leggen zijn en je een open keuken hebt: alleen en ruim (bv 50m3 per kamer) inblazen in de slaapkamers en deze extra inblaas afvoeren in de keuken. De verse lucht gaat dan via de slaapkamers door de woonkamer.

[Gwaihir]

Hier ook volop aan 't puzzelen met de aanleg van balansventilatie. Ontwerper niet blij met voorstelde plek van de unit: véél te lange buis naar buiten nodig die slecht te isoleren valt (i.v.m. omvang bestaand kanaal). Nog niet beslist, wel alternatieven aan het verkennen. Daartoe:

Mag een balansventilatie-unit scheef hangen? (Bijv. een Zehnder ComfoAir Q600.)

Ik heb een forse, diagonale loze ruimte boven de overloop. Maar ik betwijfel of unit + buizen erbovenuit lekker gaat passen als hij netjes recht hangt. Deze ruimte is wel zéér centraal bovenin het huis en goed voor onderhoud toegankelijk (te maken)..

(Ik vind het moeilijk de ruimte en de reden van z'n aanwezigheid te beschrijven. Het heeft met de vorm van de kap van het huis te maken..)

[breinonline]

Volgens de handleiding niet, althans ze geven aan dat de beugel waterpas moet:

[twain4me]

Gwaihir schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 18:37:
Hier ook volop aan 't puzzelen met de aanleg van balansventilatie. Ontwerper niet blij met voorstelde plek van de unit: véél te lange buis naar buiten nodig die slecht te isoleren valt (i.v.m. omvang bestaand kanaal). Nog niet beslist, wel alternatieven aan het verkennen. Daartoe:

Mag een balansventilatie-unit scheef hangen? (Bijv. een Zehnder ComfoAir Q600.)

Ik heb een forse, diagonale loze ruimte boven de overloop. Maar ik betwijfel of unit + buizen erbovenuit lekker gaat passen als hij netjes recht hangt. Deze ruimte is wel zéér centraal bovenin het huis en goed voor onderhoud toegankelijk (te maken)..

(Ik vind het moeilijk de ruimte en de reden van z'n aanwezigheid te beschrijven. Het heeft met de vorm van de kap van het huis te maken..)

ik zou het niet zomaar doen, de kans dat er op een rare plek condenswater uit komt lopen is vrij groot.

[Gwaihir]

Hmm.. ik dacht vooral aan eventuele problemen met de loop en levensduur van de ventilatoren, indien de as in een ongebruikelijke stand staat. Condenswater had ik nog heel niet bij stil gestaan. Kan roepen dat we de hoek met de afvoer onder hangen, maar da's nog altijd stevig gissen .

Zie nog wel 'n Vasco DX5 en 6 met wat andere plaatsingsopties (dan 4x buis aan bovenzijde). Volgens een eerste verkoopsite heb ik dan de >=500m3 opties gezien.

[bucovaina89]

Hoi,

Wij zijn in de eindfase van een verbouwing. Onze Vasco DX5 stond al een halfjaar klaar om geinstalleerd te worden maar de installateur wil niet komen, geen idee waarom maar ik heb het heft in eigen handen genomen en afgelopen week de ventilatie-unit zelf geinstalleerd. Afgezien van de buizen naar buiten. Dat ga ik door een andere aannemer laten doen. Dat lijkt me iets te kritisch.

Ik ben zeker geen kenner en zo maar het lijkt me erop dat de DX5 op zich eigenlijk een "domme" unit is. pompt lucht in en uit naar gelang ik hem op laag-midden-hoog zet. Heeft ook geen idee van temperatuur binnen-buiten volgens mij. Gezien bij ons nu de verwarming al af staat en de warmte gemakkelijk boven de 23 graden komt zou ik de ventilatie-unit ook mee willen inschakelen als koeling als het buiten frisser is dan binnen. Maar dan is de vraag, welke hardware heb ik daarvoor nodig?

Ik vermoed minimaal een thermostaat voor binnen. Eventueel een aparte voeler voor buiten (ik heb geen indicatie dat dat zit ingebouwd in de DX5) en ik weet niet of het echt nodig is of het optioneel is maar een gateway

Dus in het kort dan:

• de ruimtethermostaat ga ik hoogstwaarschijnlijk moeten aanschaffen
• kan ik zonder de gateway? (met als gevolg dat ik dan niet via de app kan regelen)
• hoe weet de unit dan dat de lucht buiten kouder is? Moet ik een aparte voeler kopen of meet die dat gewoon a.d.h de binnen gezogen lucht
• Hoe zou de unit dan weten dat hij hoger moet stel dat iemand aan het douchen is? Daar moet toch iets bij horen als een vochtigheidssensor maar die zie ik bij de vasco shop niet staan.

[lithoijen]

Misschien dat iemand hier de gouden tip heeft. Voor mijn inbouwhuis ben ik op zoek naar nette inblaas en afzuigventielen. Voor de bovenverdieping heb ik genoeg opties, daar zijn mijn kanalen namenlijk 125mm. In al mijn wijsheid heb ik beneden 150mm kanalen gebruikt en daar is de keus enorm beperkt, voor zowel de inblaas en afzuigventielen.

Boven heb ik nu de volgende ventielen geplaatst Die bevallen tot nu toe prima. Ik ben op zoek naar iets vergelijkbaars.

Eisen:
- inblaas en afzuig vergelijkbare looks
- plaatsbaar in een 150mm kanaal
- materiaal: kunststof of staal is beide prima
- goede geluidsprestaties
- betaalbaar.

Eventueel is een verloop van 150 naar 125 ook prima, dan pas ik dezelfde ventielen toe als boven, die dekken het gat namelijk ook helemaal af, maar ik kan die natuurlijk niet monteren in een 150 kanaal zonder luchtankers of parachute pluggen. Maar dit verloop moet dan wel binnen het huidige kanaal te monteren zijn.

iemand een gouden tip?

[Chris_82]

@lithoijen
Ik verwacht dat je deze 160mm ventielen ook wel in een 150mm kanaal kunt plaatsen: dvsr160

[lithoijen]

@Chris_82 |Dat denk ik ook, helaas is er van dat ventiel geen vergelijkbaar afzuigventiel. De inblaasventielen gebruiken als afzuigventielen wordt erg afgeraden door oa ventilatieland. Wel bedankt voor de tip.

[naftebakje]

bucovaina89 schreef op maandag 19 april 2021 @ 09:29:
Hoi,

Wij zijn in de eindfase van een verbouwing. Onze Vasco DX5 stond al een halfjaar klaar om geinstalleerd te worden maar de installateur wil niet komen, geen idee waarom maar ik heb het heft in eigen handen genomen en afgelopen week de ventilatie-unit zelf geinstalleerd. Afgezien van de buizen naar buiten. Dat ga ik door een andere aannemer laten doen. Dat lijkt me iets te kritisch.

Ik ben zeker geen kenner en zo maar het lijkt me erop dat de DX5 op zich eigenlijk een "domme" unit is. pompt lucht in en uit naar gelang ik hem op laag-midden-hoog zet. Heeft ook geen idee van temperatuur binnen-buiten volgens mij. Gezien bij ons nu de verwarming al af staat en de warmte gemakkelijk boven de 23 graden komt zou ik de ventilatie-unit ook mee willen inschakelen als koeling als het buiten frisser is dan binnen. Maar dan is de vraag, welke hardware heb ik daarvoor nodig?

Ik vermoed minimaal een thermostaat voor binnen. Eventueel een aparte voeler voor buiten (ik heb geen indicatie dat dat zit ingebouwd in de DX5) en ik weet niet of het echt nodig is of het optioneel is maar een gateway

Dus in het kort dan:

• de ruimtethermostaat ga ik hoogstwaarschijnlijk moeten aanschaffen
• kan ik zonder de gateway? (met als gevolg dat ik dan niet via de app kan regelen)
• hoe weet de unit dan dat de lucht buiten kouder is? Moet ik een aparte voeler kopen of meet die dat gewoon a.d.h de binnen gezogen lucht
• Hoe zou de unit dan weten dat hij hoger moet stel dat iemand aan het douchen is? Daar moet toch iets bij horen als een vochtigheidssensor maar die zie ik bij de vasco shop niet staan.

Je wil dus een modulerende bypass? Volgens de datasheet heeft hij die al, dat kan alleen maar als hij temperatuursensoren heeft ingebouwd voor aanzuig van buiten en aanzuig van binnen, op basis daarvan kan ie beslissing maken om bypass in te schakelen en zo nachtkoeling toe te passen (als het binnen te warm is, én buiten kouder dan binnen).
Je kan een vocht- of CO² sturing bijkopen (weer gezien in datasheet), die kan je gebruiken om op te toeren. Zelf heb ik al gemerkt dat ventilatie op zich al goed de badkamerspiegel droog kan houden.

[naftebakje]

Gwaihir schreef op zaterdag 17 april 2021 @ 19:47:
Hmm.. ik dacht vooral aan eventuele problemen met de loop en levensduur van de ventilatoren, indien de as in een ongebruikelijke stand staat. Condenswater had ik nog heel niet bij stil gestaan. Kan roepen dat we de hoek met de afvoer onder hangen, maar da's nog altijd stevig gissen .

Zie nog wel 'n Vasco DX5 en 6 met wat andere plaatsingsopties (dan 4x buis aan bovenzijde). Volgens een eerste verkoopsite heb ik dan de >=500m3 opties gezien.

Ventilatoren kunnen daar wel tegen, als ze vanaf de start in dezelfde stand blijven (dus niet plots anders gaan hangen).
Met enthalpieWTW heb je geen afvoer meer nodig, misschien dat je dan mag schuinhangen. Ik vind het wel een dure optie, wellicht helpen ze je graag aan een antwoord voor de extra winst daarop?

[Gwaihir]

naftebakje schreef op maandag 26 april 2021 @ 15:10:
[...]
Ventilatoren kunnen daar wel tegen, als ze vanaf de start in dezelfde stand blijven (dus niet plots anders gaan hangen).
Met enthalpieWTW heb je geen afvoer meer nodig, misschien dat je dan mag schuinhangen. Ik vind het wel een dure optie, wellicht helpen ze je graag aan een antwoord voor de extra winst daarop?

Tja, we willen wel helemaal los . D.w.z. met enthalpiewisselaar is wel de bedoeling. Daarnaast zo'n filter dat elektrostatisch + met kool werkt. En ook nog een voorverwarmer / voorkoeler op aardwarmte. Die is zelf kleiner (dus makkelijker rechtop te hangen met afvoer) en doet ook (een flink stuk) van de condens.

Vanwege de wens dit drietal erop te hebben, omwille van de gewenste verspreiding van warmte / koude over het huis, en omdat ik niet van gaten in de gevel houdt, wil ik liever geen twee kleinere units. Geeft al met al de indruk dat de fabrikant polsen de moeite waard is .

[bucovaina89]

naftebakje schreef op maandag 26 april 2021 @ 15:07:
[...]
Je wil dus een modulerende bypass? Volgens de datasheet heeft hij die al, dat kan alleen maar als hij temperatuursensoren heeft ingebouwd voor aanzuig van buiten en aanzuig van binnen, op basis daarvan kan ie beslissing maken om bypass in te schakelen en zo nachtkoeling toe te passen (als het binnen te warm is, én buiten kouder dan binnen).
Je kan een vocht- of CO² sturing bijkopen (weer gezien in datasheet), die kan je gebruiken om op te toeren. Zelf heb ik al gemerkt dat ventilatie op zich al goed de badkamerspiegel droog kan houden.

Bedankt, ik wist niet dat ik naar de term "modulerende bypass" op zoek was . Maar die blijkt dat dus wel te hebben. Ik vermoed nu nog dat ik alleen een thermostaat moet hebben zodat hij weet wanneer hij moet stoppen met frissere lucht binnen te trekken.

Afgaande op de website over de DX serie, lijkt mij wel dat die de nodige temperatuursensoren heeft. Alleen is het marketingtaal en heb ik nog niet 100% zekerheid dat die erin zitten, maar nu kan ik wel verder met zoeken

[naftebakje]

bucovaina89 schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 09:39:
[...]Ik vermoed nu nog dat ik alleen een thermostaat moet hebben zodat hij weet wanneer hij moet stoppen met frissere lucht binnen te trekken....

Dat doet de unit zelf al, je kan doorgaans instellen wat de gewenste temperatuur is binnen (om te vermijden dat ie in de winter aan nachtkoeling doet); en dan gaat ie met enige hysterese daarmee aan de slag (vb 22° instellen, als dan de afvoer van binnen 22° of hoger is, en het is buiten kouder, gaat de bypass aan, tot je 2° (hysterese) kouder bent dan de insgestelde temperatuur, dus hij koelt dan tot 20°).
Enige wat je kan toevoegen, is de ventilatiestand op max zetten als je nachtkoeling wil doen, om daar wat meer effect van te hebben, dat gebeurd AFAIK niet automagisch.

[Gwaihir]

naftebakje schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 10:07:
dan gaat ie met enige hysterese daarmee aan de slag (vb 22° instellen, als dan de afvoer van binnen 22° of hoger is, en het is buiten kouder, gaat de bypass aan, tot je 2° (hysterese) kouder bent dan de insgestelde temperatuur, dus hij koelt dan tot 20°).

Wat is daar het modulerende aan dan? Bij het horen van die kreet, dacht ik dat hij de bypass evt. ook half open zou zetten, voor een veel nauwkeuriger regeling.

[bucovaina89]

naftebakje schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 10:07:
[...]
... dan de insgestelde temperatuur ...

Ik vind in de installatiehandleiding een overzicht van de printplaat. Daar zie je effectief connectoren x20 tem x23 temperatuur van/naar buiten en temperatuur van/naar woning. Ik heb de unit zelf nog niet open gedaan maar vermoed dat die gewoon aangesloten zijn op een sensor in de unit.

Maar hoe stel ik nu in welke temperatuur ik wil in de woning? Ik heb niet veel manieren om met de unit te babbelen buiten met de RF schakelaar die erbij geleverd was.

[naftebakje]

Gwaihir schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 13:31:
[...]Wat is daar het modulerende aan dan? Bij het horen van die kreet, dacht ik dat hij de bypass evt. ook half open zou zetten, voor een veel nauwkeuriger regeling.

Dat modulerende zal slaan op een iets intelligenter regeling (naar ik vermoed 25% open = kwartier open, drie kwartier dicht).

bucovaina89 schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 14:25:
[...]Ik vind in de installatiehandleiding een overzicht van de printplaat. Daar zie je effectief connectoren x20 tem x23 temperatuur van/naar buiten en temperatuur van/naar woning. Ik heb de unit zelf nog niet open gedaan maar vermoed dat die gewoon aangesloten zijn op een sensor in de unit.

Maar hoe stel ik nu in welke temperatuur ik wil in de woning? Ik heb niet veel manieren om met de unit te babbelen buiten met de RF schakelaar die erbij geleverd was.

Ik heb een ubiflux, die heeft gewoon knoppen en een schermpje om instellingen te maken

[bucovaina89]

Haha OK dus de enige vraag die me nu voorlopig rest is hoe ik de temperatuur kan aflezen/instellen op de VASCO DX5

[DeWâl]

Goedemiddag allen! Ik hoop dat ik door het droppen van mijn brain fart in dit topic iemand tref die hier ervaring mee heeft of er vanaf heeft gezien.

De situatie:
In onze nieuwe aanbouw is een Zehnder WH930 WTW installatie geïnstalleerd. Deze loopt door naar het bestaande en volledig gerenoveerde hoofdgebouw. Beide objecten worden d.m.v. type D geventileerd. Doordat wij alleen beneden leven en slapen zijn de ventilatiebuizen die over de zolders lopen vrij benaderbaar. Verwarming en (bescheiden) koeling d.m.v. vvw/warmtepomp. In de aanbouw is veel glas verwerkt, ook op het zuiden waar een screen is gemonteerd.

Het probleem:
De warmte tijdens dagen met veel zon in de aanbouw is ondanks de koeling en de screen op het zuiden toch vrij fors en kan m.i. alleen effectief verholpen worden door het installeren van een airco.

De fart:
Kun je met een airco inbreken op je bestaande ventilatiesysteem? Voordeel zou zijn dat je geen extra ventielen hoeft te creëren en alle kamers direct van koele lucht kunt voorzien. Zoals gezegd zijn alle buizen te benaderen en zou er een bypass geïnstalleerd kunnen worden op de aanvoer.

Een monteur van het installatiebedrijf ziet mogelijkheden, maar keek er wel bedenkelijk bij...
Welke negatieve invloed zou dit kunnen hebben op de balans tussen aan- en afvoer?
Zijn er Tweakers die dit idee hebben overwogen?

Wellicht hoort deze vraag in een ander of eigen topic thuis. dat hoor ik dan graag en zal ik 'm verplaatsen!

Ik kijk uit naar jullie reacties!

Hartelijke groet van de Wâl

[breinonline]

Dat bestaat, zie https://www.zehnder.nl/pr...ionsystem-extensionsystem. Alleen is dat voor de luxere Q-serie, niet voor de 930. Overigens blijft het effectiever om de zon uit je huis te houden. Wij laten momenteel de tuin doen en laten leibomen plaatsen om de zon buiten te houden.

[DeWâl]

breinonline schreef op maandag 3 mei 2021 @ 20:25:
Dat bestaat, zie https://www.zehnder.nl/pr...ionsystem-extensionsystem. Alleen is dat voor de luxere Q-serie, niet voor de 930. Overigens blijft het effectiever om de zon uit je huis te houden. Wij laten momenteel de tuin doen en laten leibomen plaatsen om de zon buiten te houden.

Ja, ik weet het. Echter is mijn idee om een T-stuk te plaatsen om koude (of eventueel warme) toe te voegen aan de bestaande ventilatiestroom.

[naftebakje]

Haal je voldoende debiet met airco in je ventilatie? Ik betwijfel het sterk. En mee inblazen zal geluidshinder geven. Gebruik gewoon een normale airco los van de ventilatie.
Voordeel is dat de wtw ook de koelte terugwint, dus een airco waar het te warm wordt zal niet tegengewerkt worden door de ventilatie.

En als je nog warmte kan tegenhouden, zeker doen. Dak witschilderen bijvoorbeeld zal kostenefficiënter zijn dan een airco.

[reinhrst]

breinonline schreef op maandag 3 mei 2021 @ 20:25:
Dat bestaat, zie https://www.zehnder.nl/pr...ionsystem-extensionsystem. Alleen is dat voor de luxere Q-serie, niet voor de 930. Overigens blijft het effectiever om de zon uit je huis te houden. Wij laten momenteel de tuin doen en laten leibomen plaatsen om de zon buiten te houden.

Wat dit betreft is de ComfoPost ook interessant. Als ik het goed lees, sluit je deze aan op je warmtepomp (welke in dit geval op koelen zou moeten staan), en het koelt de inkomende lucht.

Alleen, voor zover ik zie, ook alleen voor de Q en E series.


----

Blij dat ik dit topic heb gevonden; ook ik ben serieus aan het kijken naar het (al dan niet laten) aanleggen van betere ventilatie in mijn appartement. Ik heb het geluk dat er flink wat verlaagde plafonds aanwezig zijn, dus buis-technisch kom ik overal bij. Grootste uitdaging waar ik mee struggle is waar de WTW unit zelf komt -- en in hoeverre ik last ga krijgen van geluidsoverlast van de unit zelf...

Kent iemand misschien units die je gewoon buiten (op het dak) kan zetten? Geen problemen met isoleren van in en uitgaande buizen, en toevoer en retour pijpen gaan direct het dak in (dus ook nauwelijks isolatie nodig).

[Yowzawood]

WTW units die je buiten kan plaatsen zijn er eigenlijk niet..... zo is het systeem niet bedacht. In essentie zijn het redelijk goedkoop gemaakte dingen, niet geschikt voor buitengebruik.

En de unit maakt gewoon lawaai, niet heel spannend allemaal als je een fatsoenlijk exemplaar hebt maar je moet ook niet denken dat je er een kastje omheen timmert en niets gaat horen. Dit verdient een fatsoenlijk plekje met ook een afvoer voor de condens.

[naftebakje]

Onze architect had de WTW gepland op een vals plafond, dus tegen houtskelet. Dat heb ik snel aangepast, en tegen bakstenen wand geplaatst, waardoor er geen geluid van de unit komt (anders ging het hout vast als klankkast werken, nu hoor je niets van de unit in de naastliggende slaapkamer).
Wel hoor je uit de buizen wat geruis als hij op maximum blaast, als het stil is.

[Yowzawood]

Je kan ook een dempingsmat achter je unit plaatsen, dat heb ik zelfs bij een stenen muur gedaan. Elke DB bespaard is er één.

Persoonlijk ben ik geen fan van uitspraken dat er geen geluid uit de unit komt.... technisch onmogelijk, de motoren en de luchtverplaatsing genereren gewoon geluid. Maar met een fatsoenlijke unit en een goede plaatsing is een meer dan acceptabel geluidsniveau wel te bereiken.

[MikeyMan]

Geluid van dat ding blijft mij ook enorm storen. Niet van de ventielen in de kamers, maar wel van de centrale unit. Ding hangt bij mij op de tweede verdieping, waar ik nu ivm een verbouwing geen deuren in heb zitten. Dat hoor ik in de slaapkamer een verdieping lager nog erg goed.

[Yowzawood]

Tja.... eigenlijk verdienen al die apparaten gewoon een eigen (gesloten) technische ruimte met vaak zelfs nog een beetje geluidsisolatie als er een verblijfsruimte naast zit.

Ik zit in mijn werkkamer pal naast de ruimte met alle units (cv, boiler en WTW) en pas na wat extra isolatie vindt ik de normale stand nu op een acceptabel, niet storend, geluidsniveau zitten. En dan staat de WTW niet in de hoogste stand want daar is niet tegen te isoleren.

Velen zouden het niet storend hebben gevonden, maar ik wel.

[Wuursj]

Yowzawood schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 11:19:
Tja.... eigenlijk verdienen al die apparaten gewoon een eigen (gesloten) technische ruimte met vaak zelfs nog een beetje geluidsisolatie

Yep zo ben ik het hier aan het pakken. Kamertje in de zolder opgeofferd voor WTW, wasmachine, WP boiler, binnenunit WP, droger en omvormer PV. Houtskelet gevuld met polypress. Nu nog opzoek naar een isoleerbare deur die goed dicht is. Duurste kamer van het huis met al die spullen terwijl ik er nooit hoop te zijn

[Gwaihir]

Hier is de kelder daar aardig naar op weg. Mijn vrouw noemt die de machinekamer. (Alleen niet tevens washok, dus hoop er echt nooit te zijn.) Zou er t.z.t. graag een luik op leggen waar ik op kan staan, zodat ik de ruimte bovenaan de trap beter kan benutten.

De WTW had ik daar ook gepland, maar de professionals sputteren flink tegen. (Iets met lucht aan- en afvoer .)

Ik hoor zelf zo'n beetje alles. En geniet zeker van stilte. Dus bedankt voor die waarschuwingen!

[roltor]

MikeyMan schreef op donderdag 6 mei 2021 @ 11:14:
Geluid van dat ding blijft mij ook enorm storen. Niet van de ventielen in de kamers, maar wel van de centrale unit. Ding hangt bij mij op de tweede verdieping, waar ik nu ivm een verbouwing geen deuren in heb zitten. Dat hoor ik in de slaapkamer een verdieping lager nog erg goed.

Dit ervaar ik ook. Wij hebben gelukkig een muur om de technische ruimte op zolder, maar omdat er een flinke kier onder de deur zit, vind ik het geluid nog storend, vooral als ik overdag op zolder werk en 's avonds op de 1e verdieping.

Weet iemand een manier om die kier dicht te maken? Werkt een tochtvaldorpel onder de deur? Of kan ik beter een drempel installeren?

[MikeyMan]

roltor schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 19:50:
[...]


Dit ervaar ik ook. Wij hebben gelukkig een muur om de technische ruimte op zolder, maar omdat er een flinke kier onder de deur zit, vind ik het geluid nog storend, vooral als ik overdag op zolder werk en 's avonds op de 1e verdieping.

Weet iemand een manier om die kier dicht te maken? Werkt een tochtvaldorpel onder de deur? Of kan ik beter een drempel installeren?

De deur die ik nog geleverd moet krijgen heeft een valdorpel. Maar moet ik nog even op wachten

[breinonline]

roltor schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 19:50:
[...]


Dit ervaar ik ook. Wij hebben gelukkig een muur om de technische ruimte op zolder, maar omdat er een flinke kier onder de deur zit, vind ik het geluid nog storend, vooral als ik overdag op zolder werk en 's avonds op de 1e verdieping.

Weet iemand een manier om die kier dicht te maken? Werkt een tochtvaldorpel onder de deur? Of kan ik beter een drempel installeren?

Je moet wel even kijken of de apparaten die daar staan geen ventilatie benodigen. Dan is de kier afdichten wellicht niet zo slim. Een tochtvaldrempel of een drempel zouden beiden moeten werken.

[roltor]

breinonline schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 20:44:
[...]

Je moet wel even kijken of de apparaten die daar staan geen ventilatie benodigen. Dan is de kier afdichten wellicht niet zo slim. Een tochtvaldrempel of een drempel zouden beiden moeten werken.

Daar heb ik zelf ook over getwijfeld.
Naast de ventilatie hangt de omvormer van de zonnepanelen er en de wasmachine. Ik kan me voorstellen dat de omvormer luchtcirculatie nodig heeft om de warmte kwijt te raken.
Maar het gaat me vooral om 's nachts en dan staan de apparaten uit. Overdag kan ik of de deur op een kiertje zetten of toch een kleinere kier over laten.
Of ik zet het luik van de knieschotten op een kiertje, dan wordt er daar verse lucht aangezogen.

Ik durf het wel aan, ik kan altijd de dorpel nog anders afstellen, zodat de kier weer groter wordt.

[Yowzawood]

En wat de meest eenvoudige oplossing is.... maak gewoon een ventiel in je technische ruimte. Eenvoudig klusje aangezien de buizen daar toch lopen :-).

[Gwaihir]

@Yowzawood Hoezo? Dan heb je die kier toch juist nodig, om de lucht naar (of vanaf) dat ventiel te laten stromen? Daarom heeft een huis met balansventilatie flinke kieren onder de deuren..

[brambond]

Ik wil binnenkort zelf balansventilatie gaan aanbrengen in een huis waar al enkele ventilatiekanalen aanwezig zijn maar niet mechanisch worden afgezogen. Ik wil de bestaande kanalen gaan gebruiken en deels uitbreiden om in te zetten als balansventilatie. Heb de verschillende topics doorgelezen maar toch nog een aantal vragen, hopelijk kunnen jullie helpen.

1. Hoe voer je spirobuis door een kalkzandsteen tussenmuurtje? Gat ruimer boren en rondom afpurren? Of gat strak boren en spirobuis klemmen?
2. Bij het monteren van ventielen op een koof of tussenmuur, is het dan verstandig waar mogelijk ventielen rechtstreeks op spirobuis te monteren? Of is het beter het laatste stukje verbinding naar het ventiel met een flexibele buis te maken?
3. Kan ik een motorloze afzuigkap aansluiten op de balansventilatie en deze vervolgens beschouwen als 'standaard' afzuigventiel in de keuken? Of geeft het problemen als ik de afzuigkap inzet als standaard ventiel en continu laat afzuigen net als alle andere ventielen? (afsluitklep in de afzuigkap laat ik dus constant open staan zodat deze afzuigt)

[rube]

@brambond
Ik ben zelf ook bezig om aan te leggen, geen specialist maar na redelijk wat gelezen te hebben en inmiddels circa 50% geïnstalleerd te hebben:
1: een "te" strak gat gaat je problemen opleveren. Het e.e.a. is nooit 100% recht uitgelijnd, je wilt de buis iets kunnen bewegen.
2: ik heb vandaag in de wc het eerste definitieve afzuigventiel geplaast, rechtstreeks in een spirobuis. Op anders plekken ben ik er nog niet over uit en ga ik nog wat testen ivm geluid en ruimte/locatie.
3 Afzuigkap moet je niet op een wtw aansluiten. Vieze, vettige dampen e.d. wil je niet in je buizen en wtw hebben.

Ik doe alleen de beneden verdieping met deze wtw unit (woonkamer aanvoer, keuken en wc afvoer en unit staat in de garage). Bij ons is overspraak niet van toepassing, maar ik wel het wel zo stil mogelijk hebben. Ik werk met grote buizen, splitsen in kleine buizen zodat ieder aanvoer/afzuigpunt een "eigen" buis heeft met een lage luchtsnelheid.
Best nog wat werk om alles aan te leggen.

Vraag: als ik straks alles geïnstalleerd heb, Dan moet ik de ventielen/wtw inregelen, hoe hebben anderen dat gedaan aangezien zo'n flowmeter niets echt een standaard apparaat is?

[Yowzawood]

Gwaihir schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 12:17:
@Yowzawood Hoezo? Dan heb je die kier toch juist nodig, om de lucht naar (of vanaf) dat ventiel te laten stromen? Daarom heeft een huis met balansventilatie flinke kieren onder de deuren..

Als je alles dicht zou maken is natuurlijk een aanvoer en afvoerventiel in je technische ruimte wel zo handig... makkie als de ventilatieunit er hangt.

rube schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 20:01:
@brambond
3 Afzuigkap moet je niet op een wtw aansluiten. Vieze, vettige dampen e.d. wil je niet in je buizen en wtw hebben.

Vraag: als ik straks alles geïnstalleerd heb, Dan moet ik de ventielen/wtw inregelen, hoe hebben anderen dat gedaan aangezien zo'n flowmeter niets echt een standaard apparaat is?

Het heeft niets met de dampen te maken... die haalt je filter in de afzuiginstallatie er gewoon uit. Je wil niet dat er buiten de WTW unit iets aan andere motoren je balans in de buizen verstoord. Dat is de reden dat je geen recirculatiekap rechtstreeks op je buizen aansluit. Gewoon zorgen dat er afzuigventielen in de nabije omgeving van je afzuigkap zitten en dan werkt het prima (voor zover dat met een recirculatiekap kan).

En inregelen zijn genoeg voorbeelden van te vinden hier met een goedkope anemometer en een trechter om over de ventielen te plaatsen.

[ Voor 53% gewijzigd door Yowzawood op 09-05-2021 12:04 ]

[Gwaihir]

brambond schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 19:29:

3. Kan ik een motorloze afzuigkap aansluiten op de balansventilatie en deze vervolgens beschouwen als 'standaard' afzuigventiel in de keuken? Of geeft het problemen als ik de afzuigkap inzet als standaard ventiel en continu laat afzuigen net als alle andere ventielen? (afsluitklep in de afzuigkap laat ik dus constant open staan zodat deze afzuigt)

Dat kan. Wanneer je de motorloze afzuigkap op het systeem hebt, heb je geen aanvullend ventiel in de buurt nodig.

Je hebt wel een aantal andere uitdagingen:

• De afzuigkap vereist minimaal 300 m3 / uur. Om dat zonder al te veel herrie te doen, heb je een flink dikke pijp nodig. (Maar daarna heb je een heerlijk geruisloos systeem, omdat de motor zoveel verderop zit.)
• Je moet die dikke pijp van binnen goed kunnen reinigen, zeker de eerste twee meter. Als je discipline van filters schoonmaken slecht is, mogelijk nog wat meer. Hier zit een enorme angst van de fabrikanten: rommel in de unit. (Je kunt dit NIET aan de uitblaasfilters overlaten.) Maar dat blijkt in de praktijk mee te vallen: de pijp naar de unit vangt 't vrijwel altijd wel op.
• Aan die 300 m3 / uur kom je eigenlijk niet zonder regelklep(pen). Recentelijk zie je mondjesmaat systemen op de markt komen die overdag in de woonkamer en 's avonds in de slaapkamers inblazen, twee zones aan de inblaaskant dus. Maar daarop dan ook meteen weer hard begrensd . Dus de regeling die jij nodig hebt, voor concentreren van de afvoer en regelen van toerental, heb je niet zomaar.

Er gaat nogal wat warmte en vocht er 's winters de pijp uit. Bovendien moet ook die lucht aangevoerd worden, wat standaard koud van buiten wordt gedaan in een tochtdicht huis (luikje / raam op kier). Vind ik echt zonde, dus 't is wel mijn plan hiervoor te gaan. Ik denk ook dat het wel door gaat breken uiteindelijk, maar dat kan zo nog een jaar of tien duren voordat het echt gemeengoed is (voor nieuwbouw).

Goed leesvoer, met ook weer interessante links in de pdf: https://www.lente-akkoord...ing-in-nieuwbouwwoningen/ , waaronder deze: https://www.lente-akkoord...eem-met-kookafzuiging.pdf

[Gwaihir]

Yowzawood schreef op zondag 9 mei 2021 @ 11:31:
Je wil niet dat er buiten de WTW unit iets aan andere motoren je balans in de buizen verstoord. Dat is de reden dat je geen recirculatiekap rechtstreeks op je buizen aansluit.

Klopt. Vraagsteller heeft het zeer terecht over een motorloze kap..

Daarna raak ik je kwijt: een recirculatiekap sluit je immers per definitie nergens op aan..

[lithoijen]

Ik ben de WTW in mijn zelfbouw huis aan het inregelen (zehnder 960 met entropie warmtewisselaar). Tot nu toe gaat dit als vanzelf met hulp van dit topic hier op tweakers . De kanalen en de unit zijn ruim bemeten en mbv de afzuig en inblaas ventielen lijkt alles naar wens in te regelen. De unit wordt op het moment aangestuurd door 2 co2 sensoren (1 in de master bedroom en 1 beneden) en een sensor die de luchtvochtigheid meet in de badkamer. Later uit te breiden met extra co2 sensoren 1 per slaapkamer.

Nu heb ik twee vragen waar jullie misschien mee kunnen helpen, beide met relatie tot het 0-10v signaal waarmee de unit wordt aangestuurd.

- Ik heb ruimte voor een viertal 0-10 volt stuursignalen. Daarmee kom ik er 1 te kort als ik alle slaapkamers van een co2 sensor wil voorzien. Kan ik twee 0-10v signalen op 1 ingang binnen laten komen of gaat dit mis?
- De luchtvochtigheidssensor geeft een 0-10v signaal uit waarop de wtw stuurt tussen de 15 en 100%. Op dit gedrag kan ik weinig invloed uitoefenen via de settings in de wtw. Hierdoor loopt de wtw aldoor op 40 a 50% van zijn maximum, ook als er geen behoefte aan is. Het zou voldoende zijn als de wtw voor de luchtvochtigheid zou sturen tussen de 0% en 70% en dit tussen de 30 en 100% luchtvochtigheid. Zou ik dit kunnen bereiken met een (reeks) diodes met een gezamenlijke sperspanning van ca 3v? Of gaat dat niet werken met de kleine stromen die er lopen bij een 0-10 volt regeling?

[ Voor 3% gewijzigd door lithoijen op 10-05-2021 09:44 ]

[pascoa341]

lithoijen schreef op maandag 10 mei 2021 @ 09:31:
Ik ben de WTW in mijn zelfbouw huis aan het inregelen (zehnder 960 met entropie warmtewisselaar). Tot nu toe gaat dit als vanzelf met hulp van dit topic hier op tweakers .

Bedankt voor de link! Ik heb hem aan het start topic toegevoegd.

[naftebakje]

lithoijen schreef op maandag 10 mei 2021 @ 09:31:
... beide met relatie tot het 0-10v signaal waarmee de unit wordt aangestuurd.....

Ten eerste: kijk eens goed naar de instellingen van je unit; kan je daar niets mee om die vochtmeter goed te zetten?
Ten tweede: als je een ingang tekort hebt, en die vochtmeter wil "vertalen" naar een andere range, is het wellicht nuttig eens te kijken naar een eigen printje, 5 ADC ingangen om de 0-10V signalen binnen te nemen, wat software om het te vertalen naar wat je wil, en dan een (of meerdere) 0-10V uitgangen (eenvoudig te maken met PWM, FET en RC).

[lithoijen]

@naftebakje Ik kan maar heel beperkt zaken inregelen op de wtw unit, op dat vlak is het een vrij beperkte unit. Daarintegen was hij niet duur, kan hij veel lucht verzetten en zijn filters en andere benodigdheden goed verkrijgbaar en was hij uitgerust met een entropie warmtewisselaar. Bovendien is hij geschikt voor co2 en vocht sensoren via 0-10v ingangen. Daarmee voldoet hij bijna 100% en ik hoop de laatste 2 puntjes nog op te kunnen lossen.

Ik wou e.e.a. eigenlijk zo eenvoudig mogelijk houden, twee co2 sensoren combineren op 1 ingang en een paar diodes toevoegen op een andere is simpel te doen. Daarna wordt het snel complexer of meer werk.

Veel eisen heb ik verder niet. Ik zou het "regelbereik" op de waardes van de vochtsensor wat willen verslepen, een verlaging van ca 3v op het 10v volt signaal zou al prima zijn. Een paar diodes leken mij voldoende, maar geen idee of dat bij deze lage stroomsterktes nog werkt.

Heb je eventueel een voorbeeld van een printje of een schakeling (of een richting waarin ik moet denken) waarmee ik mijn doel kan bereiken? Dan kan ik daar nog even naar kijken.

@pascoa341 Inderdaad een goede toevoeging voor de topicstart. Ik ben iedere keer weer verbaast hoeveel nuttige informatie je op got kunt vinden. De credits gaan hier overigens wel 100% naar oa @FRANQ @Theo en @ThinkPad

[ Voor 9% gewijzigd door lithoijen op 10-05-2021 15:38 ]

[brambond]

Gwaihir schreef op zondag 9 mei 2021 @ 12:59:
[...]

Dat kan. Wanneer je de motorloze afzuigkap op het systeem hebt, heb je geen aanvullend ventiel in de buurt nodig.

Je hebt wel een aantal andere uitdagingen:
...

Bedankt! Jouw verhaal en je linkjes bevestigen voor mij dat ik het gewoon ga proberen met de afzuigkap als ventiel in het wtw systeem. Ik ga wel een wat zwaardere unit kopen (Itho hru 350) dan gepland om te zorgen dat ik in de 'hoog' stand extra afzuigkracht -bij de afzuigkap- heb. Ik heb nog een paar vragen:

1. Om de afzuigkap in te zetten als permanent afzuigventiel in de open keuken is mijn plan de motor uit de bestaande afzuigkap te halen. Het lijkt me dan verstandig om hier een standaard afzuigventiel voor in de plaats te monteren, binnenin de afzuigkap. Als dit een open buis blijft dan werken de andere afzuigventielen in huis amper meer lijkt me. Bovendien is de afzuigkap mét afzuigventiel in te regelen net als alle andere ventielen in huis. Klopt mijn logica?
2. Ik ben van plan vanuit de wtw alle buizen met diameter 160mm aan te leggen tot aan de ventielen. Dit komt bij zowel inblaas als afzuig neer op één hoofdbuis met enkele korte aftakkingen naar de ventielen. Vervolgens op basis van het benodigde debiet per ruimte een 160mm of 125mm ventiel. Kan ik het beste alle aftakkingen ook in 160mm uitvoeren en pas in het ventiel vernauwen naar 125mm of kan ik dan beter de aftakking van de buis al vernauwen? Oftewel volledig inregelen met de ventielen of al afknijpen d.m.v. vernauwen buizen?
3. Ik kan een bestaande dakdoorvoer met diameter 125mm voor de uitblaas van de wtw gebruiken. Gaat dit problemen geven (bijv. geluid) en kan ik deze beter vervangen door een 160mm dakdoorvoer? Of werkt het prima met een 125mm?

[Yowzawood]

brambond schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 08:24:
[...]
• Om de afzuigkap in te zetten als permanent afzuigventiel in de open keuken is mijn plan de motor uit de bestaande afzuigkap te halen.
• Ik kan een bestaande dakdoorvoer met diameter 125mm voor de uitblaas van de wtw gebruiken.
[/list]

Sorry hoor... maar dat is vere van optimaal. Doe het goed of doe het niet.

Ventilatie en afzuiging in een keuken zijn 2 verschillende dingen die alleen met de nodige aanpassingen te combineren zijn en ook dan eigenlijk nooit optimaal zijn.

Een normale ventilatie unit gaat je nooit voldoende debiet/flow opleveren zoals een afzuigkap dat gaat doen. Een beetje afzuigkap heeft om fatsoenlijk je kooklucht af te zuigen een minimaal debiet van 200-300m3/h met een veelvoud in de maximale stand (600+ m3/h ofzo). Zet dat even af tegen de maximale doorvoorcapaciteit van 1 125mm ventiel van 75m3/h en je kan zelf bedenken dat het niet gaat werken met 1 simpel ventieltje in een zelf gefreubelde afzuigkap. De weerstand van een afzuigkap met vetfilters en eventueel nog een koolstoffilter is ook veel te hoog om als vervanger voor een ventiel te dienen, daar gaat je ventilatie unit niet blij mee zijn (lees veel meer lawaai maken en sneller slijten). En belangrijker, je gaat simpelweg onvoldoende afzuigen.

Als je niet naar buiten kan met de afzuiging dan heb je maar 1 fatsoenlijke oplossing en dat is een recirculatiekap waarvan de afzuiging werkt met een hoog afzuigdebiet en waarbij de gezuiverde lucht dan via je normale afzuigventielen in de keuken, en dat zijn er in een keuken minstens 2 van 125mm, met een (veel) minder hoge flow wordt ververst.

De enige andere fatsoenlijk optie is een separate ventilatie unit alleen voor je afzuiging. Maar dat is een onzinnige oplossing met meer nadelen dan voordelen. Een recirculatiekap is veel praktischer.

[lithoijen]

brambond schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 08:24:
[...]

• Ik ben van plan vanuit de wtw alle buizen met diameter 160mm aan te leggen tot aan de ventielen. Dit komt bij zowel inblaas als afzuig neer op één hoofdbuis met enkele korte aftakkingen naar de ventielen. Vervolgens op basis van het benodigde debiet per ruimte een 160mm of 125mm ventiel.
[/list]

Uit eigen ervaring raad ik een 160mm (of 150mm) ventiel af. Dit om de simpele reden dat er veel minder variatie beschikbaar is in deze maten. Veel minder keus, vaak alleen de "lelijke" varianten verkrijgbaar en vaak veel duurder. 125 mm is een veel courantere maat, dus meer concurrentie met positief effect op het aanbod en de prijzen.

Ik heb uiteindelijk zelf verlopen in elkaar geknutseld van 150mm naar 125mm om dit op te lossen. Gelukkig heb ik een ruim bemeten systeem met genoeg ventielen zodat dit ook prima ging met het benodigde debiet zonder dat het extra geluid veroorzaakt.

[Gwaihir]

brambond schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 08:24:

• Om de afzuigkap in te zetten als permanent afzuigventiel in de open keuken is mijn plan de motor uit de bestaande afzuigkap te halen. Het lijkt me dan verstandig om hier een standaard afzuigventiel voor in de plaats te monteren, binnenin de afzuigkap. Als dit een open buis blijft dan werken de andere afzuigventielen in huis amper meer lijkt me. Bovendien is de afzuigkap mét afzuigventiel in te regelen net als alle andere ventielen in huis. Klopt mijn logica?

Ik ben bang van niet..

Ik vind @Yowzawood erg kort door de bocht op het onderwerp: ik vertrouw een stuk meer op het recente (TNO) onderzoek, zoals gelinkt. Met daarin o.a. dat een recirculatiekap voor wie op gas kookt simpelweg een ongezond idee is.

Maar z'n reactie "gefreubel" op dit voorstel, is wel terecht, denk ik. Het kan m.i. echt wel optimaal, maar dat kost wel de nodige aanpassingen (t.o.v. andere aanpakken).

Je draait om de hete brei heen: je ontkomt er niet aan dat je afzuigkap nog steeds een "aan" en "uit" nodig heeft. Ja: met je afzuigkap "open" zuigt er vrijwel niets elders in huis nog af. Heb je 350m3 te verdelen, dan is dat ook de bedoeling. Anders heb je onvoldoende afzuigkap. Je ontkomt dus niet aan tenminste één klep in je systeem: om op andere uren die afzuigkap terug te regelen naar de flow van een normaal ventiel.

• Ik ben van plan [..]

Ik gok dat 125mm (te) krap is. Maar daar zijn mooie rekenmethoden voor. (Mijn installateur heeft 't over 200mm, voor een 600m3 installatie.)

[ Voor 3% gewijzigd door Gwaihir op 11-05-2021 11:42 ]

[Yowzawood]

Gwaihir schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 11:38:
[...]
Ik vind @Yowzawood erg kort door de bocht op het onderwerp: ik vertrouw een stuk meer op het recente (TNO) onderzoek, zoals gelinkt. Met daarin o.a. dat een recirculatiekap voor wie op gas kookt simpelweg een ongezond idee is.

Het is maar wat je wilt lezen..... het is allemaal niet zo moeilijk:

- Motorloos afzuigen is onzinnig, het werkt niet. Kan ook niet als je weet dat een normale afzuigkap al een motor heeft die het dubbele volume heeft van een WTW unit met een max van 350. En die laatste is voor het hele huis, niet direct boven je kookplaat.

- Recirculatie is als je niet naar buiten kan het meest optimale COMPROMIS. Als je zorgt dat je afzuigkap dan breed genoeg is (niet de 60cm oplossingen boven een 60cm kookplaat) en het ding heeft een fatsoenlijk vetfilter plus een koolstof of ander filter dan is het een prima werkbare oplossing. Wel in combinatie met een fatsoenlijk ventilatiesysteem natuurlijk, en dat is er één met meer dan de voorgeschreven 75 m3/h debiet in je keuken. Zeker voor koken op inductie is dit een meer dan acceptabele oplossing. Maar ook met gas werkt het nog prima.

- Afzuiging met afvoer naar buiten blijft de ideale oplossing. Juist voor een piekmoment in je keuken is deze oplossing veruit het beste. Gevolg is wel dat je voor dat korte piekmoment iets voor de aanvoer van extra toevoer moet regelen. Zoals een raam dat open kan. Het hele beperkte nadeel dat er dan in de winter wat koudere lucht naar binnen kan komen is vooral een theoretisch probleem. Het kost je wellicht maximaal een paar tientjes per jaar aan extra stookkosten, en dat is erg ruim geschat. Maar deze oplossing zorgt wel voor het beste binnenklimaat in je keuken en de rest van de woning. Vereist alleen wat nadenken over plaatsing en ontwerp bij de bouw of verbouwing.....

Het TNO onderzoek geeft in essentie alleen aan dat er in de gemiddelde keuken (veel) te weinig ventilatie is. En dat komt vooral door die stompzinnige norm van 75 m3/h in een keuken terwijl de standaard een veelvoud daarvan zou moeten zijn. En met ventilatiesystemen is dat eigenlijk zelfs een generiek probleem, in het gemiddelde huis met zo'n systeem is er in veel ruimtes een gebrekkige ventilatie omdat het gros van de installaties te laag staat of slecht is aangelegd.

[ Voor 17% gewijzigd door Yowzawood op 11-05-2021 12:07 ]

[icecreamfarmer]

Kent hier iemand oplossingen om zijn huis ook te verwarmen met een WTW?
Ik zat eerst aan vloerverwarming te denken maar dan kan ik geen houten vloer toepassen.
Plus dat koeling dan vaak suboptimaal is.

[naftebakje]

icecreamfarmer schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 12:21:
Kent hier iemand oplossingen om zijn huis ook te verwarmen met een WTW?
Ik zat eerst aan vloerverwarming te denken maar dan kan ik geen houten vloer toepassen.
Plus dat koeling dan vaak suboptimaal is.

Je hebt het verkeerd om, je zoekt een heteluchtverwarming die ook kan ventileren. De debieten van ventilatie zijn te laag om goed te verwarmen (zeker in niet perfect geisoleerde woningen).

Hoe goed is de isolatie, wat is de warmtevraag? Misschien is wand/plafondverwarming een optie?

[icecreamfarmer]

naftebakje schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 12:25:
[...]
Je hebt het verkeerd om, je zoekt een heteluchtverwarming die ook kan ventileren. De debieten van ventilatie zijn te laag om goed te verwarmen (zeker in niet perfect geisoleerde woningen).

Hoe goed is de isolatie, wat is de warmtevraag? Misschien is wand/plafondverwarming een optie?

Ik wil mijn huis grondig gaan verbouwen en qua isolatie bijna tegen passief aan gaan brengen.
Maar ben nu de opties aan het bekijken. Ik wil toch al een WTW maar als die ook kan verwarmen/koelen dan zou dat handig zijn en scheelt het investeren in vloerverwarming.

Nu kan ik ook 2 airco's hangen maar dat vindt ik zeker voor de woonkamer zo'n lelijke oplossing.

[naftebakje]

Als je nagenoeg passief gaat, moet het wel haalbaar zijn om de verwarming/koeling in de wand of het plafond te stoppen, of zou het kunnen dat vloerverwarming toch haalbaar is onder een houten vloer omdat je minder vermogen nodig hebt (dan wel de koeling apart regelen idd).

[icecreamfarmer]

naftebakje schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 12:30:
Als je nagenoeg passief gaat, moet het wel haalbaar zijn om de verwarming/koeling in de wand of het plafond te stoppen, of zou het kunnen dat vloerverwarming toch haalbaar is onder een houten vloer omdat je minder vermogen nodig hebt (dan wel de koeling apart regelen idd).

Voor het vermogen wel idd maar is erg slecht voor de vloer.
En koeling is er dan nog steeds niet. Bij vrienden in de Florida hadden ze daar zo'n centraal luchtsysteem voor.

En mocht dat niet genoeg zijn dan kan ik op echt koude dagen de haard nog stoken.

[Gwaihir]

Yowzawood schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 11:57:
Het is maar wat je wilt lezen..... het is allemaal niet zo moeilijk:

- Motorloos afzuigen is onzinnig, het werkt niet. Kan ook niet als je weet dat een normale afzuigkap al een motor heeft die het dubbele volume heeft van een WTW unit met een max van 350. En die laatste is voor het hele huis, niet direct boven je kookplaat.

Bronvermelding? Ervaring?

Het lijkt inderdaad maar wat je wilt lezen en er is veel FUD in omloop over dit onderwerp. Ik heb de laatste grondige onderzoeken bijgevoegd. Jij baseert je op?

[ Voor 3% gewijzigd door Gwaihir op 11-05-2021 13:19 ]

[Gwaihir]

naftebakje schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 12:25:
[...]
Je hebt het verkeerd om, je zoekt een heteluchtverwarming die ook kan ventileren. De debieten van ventilatie zijn te laag om goed te verwarmen (zeker in niet perfect geisoleerde woningen).

Hoe goed is de isolatie, wat is de warmtevraag? Misschien is wand/plafondverwarming een optie?

@icecreamfarmer Nu we bijleren dat 't om (nagenoeg) passief gaat, zou 't kunnen dat je naar de juiste units zit te kijken. Nl. geen idee hoe klein een heteluchtverwarming gaat.

Ja, er zijn wel (kanaal)verwarmers en koelers te krijgen en o.a. Zehnder heeft ook units specifiek bij bepaalde WTW units.

Maar 't blijft tricky.. Kijk goed of je 't benodigde vermogen haalt met zo weinig debiet.

[Yowzawood]

Gwaihir schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 12:56:
[...]

Bronvermelding? Ervaring?

Het lijkt inderdaad maar wat je wilt lezen en er is veel FUD in omloop over dit onderwerp. Ik heb de laatste grondige onderzoeken bijgevoegd. Jij baseert je op?

Zelf logisch nadenken en de afgelopen jaren verschillende situaties zelf meegemaakt en aangelegd, en het resultaat gemeten.....

Zo moeilijk is het toch ook niet? Een afzuigkap heeft als primaire doel het filteren van de kooklucht, dat doen de vetfilters en het koolstof of plasma filter. Daar komt dan redelijke schone (maar nog wel vochtige) lucht uit. Heb je een model dat naar buiten afvoert ben je van alles af en moet je alleen zorgen voor aanvoer van voldoende verse lucht.

Bij een recirculatie systeem is na de filtering van de kooklucht door je kap je ventilatie systeem verantwoordelijk voor de aan van verse lucht en afvoer van de vochtige lucht. Simpel.... en aangezien je ventilatiesysteem continu werkt ipv een afzuiging die op een piekmoment aangaat (en bijna bij niemand de 30min uitloop heeft) is dat een prima oplossing. Zeker als dan de ventilatie capaciteit voor een keuken voldoende is. TNO geeft duidelijk aan dat de huidige standaardwaarde van 75 m3/u te weinig is. En dat zou je zelf ook eenvoudig kunnen meten.

Motorloos afzuigen is gewoon een dom systeem dat bedrijven hebben bedacht als goedkoop (en meer winst voor hen) systeem. Je filters geven weerstand dus je ventilatiesysteem krijgt amper lucht afgezogen. En al helemaal niet als ze dat afzuigkanaal van je ventilatie unit ook nog delen met het ventiel in je badkamer en wasmachine ruimte.

Dan is zelfs in de hoogste stand van je ventilatie unit het afzuigen een fractie van wat een afzuigkap met
motor doet. Je bent al echt heel blij als je max 100-150 m/3 door je motorloze kap krijgt in de hoogste stand vs een kap met motor die makkelijk 400-600 m3/u doet. Allemaal zelf ook makkelijk te meten met wat spullen en gezond verstand.

Dus ja, motorloze afzuigkappen zijn een dom en slecht systeem. Als je dan niet naar buiten kan afzuigen (en helaas is dat vaak zo) dan is recirculatie icm een fatsoenlijk ventilatiesysteem de beste optie.

En dan is zoiets de meest fatsoenlijke oplossing (recirculatie en 2 afzuigventielen in de buurt van de afzuigkap).

[ Voor 19% gewijzigd door Yowzawood op 11-05-2021 14:45 ]

[Gwaihir]

Of je zit zo vast in je eigen gedachten dat je geen ruimte hebt voor andere input, hoe professioneel feitelijk ook?

- filters van een afzuigkap laten niet alleen vocht door, maar ook alle fijnstof. Een ding bij koken en zeker bij koken op gas. (Exit de recirculatiekap voor die combi, als je gezondheid je tenminste wat kan schelen.)
- aanvoer van voldoende verse lucht is een ding als je een modern luchtdicht, balans geventileerd huis hebt, niet meer een 'alleen' die vanzelfsprekend is. (Vraagt een luikje / denken aan een open raam / uitkijken met een evt. haard / de ventilatie in onbalans schakelen / ..)
- en het verlies van nuttige warmte (en evt. nuttig vocht) langs die weg kan steeds meer mensen schelen, want op een zuinig huis is 't significant
- ja, de motorloze kap heeft een slechte naam door die domme afzuigsystemen in flats met zo'n belachelijk laag debiet. Je moet een fatsoenlijk debiet hebben, daar zijn we het helemaal over eens
- maar ondertussen maakt verbeterd motorloos wel z'n opwachting, ook bijv. met de motor op de pijp, omdat het zo lekker stil is in de keuken. Dat je de motor per definitie niet zou kunnen verplaatsen is nogal bekrompen denken..
- en hoewel 75m3 daarbij inderdaad niets is, blijkt 300m3 gewoon genoeg, met een goed geplaatste motorloze kap
- dat hebben wetenschappers uitgebreid gemeten, met zeer ruim gezond verstand..

Kortom: er is een reden voor - onze behoefte steeds energiezuiniger te gaan en de hindernis die de kap daarbij nu al vormt - en het kan met niet meer omdenken dan welke andere vernieuwing in dat kader dan ook. Dit soort veranderingen burgert zéér langzaam in, maar kijk over 10 jaar nog maar 'ns naar nieuwbouwgebruiken (en terug naar dit topic)..

Zelf kijk ik naar een 600m3 unit met toch al meerdere regelkleppen in de luchtstromen. Dus één extra klep is geen ding, aansturing heb ik al, en 300m3 afzuiging vanuit de keuken is qua capaciteit ook geen ding. Daar hoef ik, in tegenstelling tot @brambond, mijn badkamer / toilet / wasruimte dan niet eens vrijwel afzuigingsloos voor te laten. (Maar ook dat lijkt me zo'n half uurtje per dag best ok.) Of het hier gaat gebeuren hangt vooral af van het wegwerken van de dikke afzuigpijp naar de WTW unit toe. Vinden we daar een goede route voor, dan is 't een done deal.

[Yowzawood]

Nee hoor..... alleen schetsen dat het in de toekomst allemaal zoveel anders en beter wordt is je reinste wensdenken en flauwekul.

We hebben nu nog steeds oplossingen die 20jaar geleden ook al gangbaar waren. Daar moet je simpelweg op een normale manier mee werken, niet met een oversized systeem van 600 m3/u dat nagenoeg niemand in een normaal huis of appartement heeft of nodig heeft.

En motorloos met een motor in het kanaal bestaat natuurlijk ook al eeuwen.... alleen dat sluit je nog steeds niet op een ventilatieunit aan want dan blijft daar van de werking niets van over. En niemand die ik ken is blij met een systeem met allerlei regelkleppen. Lees hier maar eens wat reviews over bijvoorbeeld Itho Qualityflow, meestal een groot drama. En niet onbelangrijk, onnodig duur en onderhoudsgevoelig.

Maar ik betaal voor mezelf wel 2 tientjes aan extra stookkosten in die 3 wintermaanden dat ik mogelijk een impact van mijn open keukenraampje zou hebben. En dan gaat de kooklucht verder lekker direct naar buiten in mijn verder goed geisoleerde huis :-).

Ga jij lekker motorloos zitten pielen en hang je een grote ventilatieunit neer terwijl sporadisch een open raampje hetzelfde effect heeft.... want in een luchtdicht huis is tenslotte een raam of deur open doen verboden....

[ Voor 7% gewijzigd door Yowzawood op 11-05-2021 15:11 ]

[Gwaihir]

Ik houd wel van wensdenken. Bij vernieuwing moeten ook mensen voorloper zijn . Op dit vlak kies ik daar bewust voor. En als we daar niets mee hadden, dan waren we hier toch niet in dit topic? Lieten we die hele balansventilatie met z'n verknalde reputatie lekker links liggen..

Ons huis is inderdaad wat groter dan gemiddeld, maar die 350m3 unit van @brambond is dat toch nauwelijks?

Ook eens dat regelkleppen nog uit de kinderschoenen aan het komen zijn. Daar waarschuwde ik gelijk voor. Maar dan heb je het over een kostenplaatje, terwijl jij voor zover ik zag, wilt beargumenteren dat het technisch niet optimaal zou (kunnen) zijn (en dan de achterhaalde recirculatiekap als holy grail aan blijft houden..).

En dan speelt er vast nog wel meer ook, bij hem, bij jou, en bij mij, waardoor je zo'n keuze m.i. niet voor anderen kunt maken. (Zo wil ik bijv. graag van het pijpje van de afzuiger op de gevel af daar. En programmeer ik die 30 minuten uitloop moeiteloos mee. En spelen allergieën een rol, zoals bij velen die de grote moeite nemen van achteraf top ventilatie aanleggen, waardoor een recirculatiekap sowieso not done is.) Daarom ben ik in elk geval blij met alles wat je zegt over concrete valkuilen die vermeden moeten worden, maar kies ik uiteindelijk wel zelf of 't me dan al dan niet te lastig wordt.

[Dave_R]

lithoijen schreef op maandag 10 mei 2021 @ 15:35:
Ik zou het "regelbereik" op de waardes van de vochtsensor wat willen verslepen, een verlaging van ca 3v op het 10v volt signaal zou al prima zijn. Een paar diodes leken mij voldoende, maar geen idee of dat bij deze lage stroomsterktes nog werkt.

Dit kun je nog simpeler houden, met alleen een weerstandje. Ik heb dit zelf gedaan met een 0-10V ingang op de WHR960. Even met een multimeter de ingangsimpedantie van de 0-10V ingang meten (is in de orde 100kOhm als ik me goed herinner), en dan een weerstandje als spanningsdeler ertussen. Tip: zet hem bij de sensor en niet binnenin de WHR, dan kun je hem later gemakkelijker aanpassen als je het bereik toch wilt wijzigen.

Maar: misschien heb je dit niet eens nodig en kun je in menu P8 het bereik van de betreffende 0-10V ingang aanpassen om je doel te bereiken? Dat is natuurlijk de mooiste oplossing.

En: weet je zeker dat het te hoge basistoerental niet gewoon de instelling van stand "1/laag" of "2/midden" is (menu P3)? De 0-10V ingangen overriden alleen de basis-ventilatiestand als ze een hoger toerental impliceren, een lager toerental wordt genegeerd.

[rube]

Vandaag weer een paar stappen verder met de installatie van de WTW en alle buizen.

Ventielen en geluid
Ik heb voor de afzuiging nu 2 punten in de keuken en 1 in de WC klaar en even een snelle "test" met twee verschillende ventielen gedaan:
1: Ventiel Vent-Axia uniflexplus: https://www.ventilatielan...toe-en-afvoerventiel.html
2: Imaginair RLV 125 mm https://www.ventilatielan...-montagering-bs-0125.html

Ik heb nog niets ingeregeld qua snelheden (meter is besteld), maar op de middelste / hoogste van de WTW begon het Vent-Axia ventiel een soort van te piepen/fluiten. Deze is volgens opgave geschikt voor max. 75m3/h aan. Het Imaginair ventiel had daar geen last van en is volgens opgave geschikt voor 100m3/h.

Ondanks dat ik dus nog e.e.a. moet inregelen, denk ik dat ik voor de het Imaginair ventiel gaat, ietsje duurder, iets minder luxe qua instellen, maar mooie stevige metalen kap (de andere is geheel plastic) en minder snel last van geluid.

Afstand tussen aan- en afvoer?
Ik ben nu aan het kijken naar de aan- en afvoer naar buiten. Ik ga vanuit de garage, waar de WTW komt te hangen, door de gevel naar buiten. De maximale afstand die ik tussen de aan en afvoer kan creeëren is maar circa 2meter. En volgens de richtlijnen is dat te klein, er is kans dat uitgeblazen lucht weer in de invoer komt?

Ik kan deze afstand alleen vergroten als ik met een buis buitenlangs omhoog ga tegen de gevel. Hebben andere mensen hier ervaring mee, advies? Of valt het wel mee en is 2 meter afstand wel voldoende?
De WTW is alleen voor de benedenverdieping, 4 personen, dus ik verwacht dat deze 98% van de tijd maar op een beperkte capciteit zal draaien (100-200m3/h).

[lithoijen]

Dave_R schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 21:41:
[...]


Dit kun je nog simpeler houden, met alleen een weerstandje. Ik heb dit zelf gedaan met een 0-10V ingang op de WHR960. Even met een multimeter de ingangsimpedantie van de 0-10V ingang meten (is in de orde 100kOhm als ik me goed herinner), en dan een weerstandje als spanningsdeler ertussen. Tip: zet hem bij de sensor en niet binnenin de WHR, dan kun je hem later gemakkelijker aanpassen als je het bereik toch wilt wijzigen.

Maar: misschien heb je dit niet eens nodig en kun je in menu P8 het bereik van de betreffende 0-10V ingang aanpassen om je doel te bereiken? Dat is natuurlijk de mooiste oplossing.

En: weet je zeker dat het te hoge basistoerental niet gewoon de instelling van stand "1/laag" of "2/midden" is (menu P3)? De 0-10V ingangen overriden alleen de basis-ventilatiestand als ze een hoger toerental impliceren, een lager toerental wordt genegeerd.

Bedankt voor het meedenken. in het P8 menu kan ik wel wat spelen met de settings, maar dit heeft vooral effect op de bovenkant van het bereik en ik wil juist aan de onderkant invloed uitoefenen (in de range van zeg 0 to 40% luchtvochtigheid)
Een weerstand heeft hetzelfde probleem, veel invloed bij een hoge luchtvochtigheid waarde, bijna geen invloed bij lage sensor waardes. Vandaar dat ik zat te denken aan een setje diodes om zo een drempelspanning te realiseren van ca 3v

Om een beeld te schetsen, op het moment staat de unit automatisch en regelt hij op 3 sensoren, 2 co2 sensors en een luchtvochtigheidssensor. de 2 co2 sensoren geven nu een signaal af van ca 2,5v passend bij een leeg huis, de luchtvochtigheid schommeld rond de 50% en is daarmee de hoogste waarde en daarmee de waarde waarop de wtw reageert. Kortom de wtw toert op zonder dat hier een goede reden voor is, een luchtvochtigheid van 50% is prima. Als ik ga douchen loopt de vochtigheid in het wtw kanaal op tot veel hogere waardes, hier moet de wtw wel op reageren.

[brambond]

lithoijen schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 11:00:
[...]


Uit eigen ervaring raad ik een 160mm (of 150mm) ventiel af. Dit om de simpele reden dat er veel minder variatie beschikbaar is in deze maten. Veel minder keus, vaak alleen de "lelijke" varianten verkrijgbaar en vaak veel duurder. 125 mm is een veel courantere maat, dus meer concurrentie met positief effect op het aanbod en de prijzen.

Ik heb uiteindelijk zelf verlopen in elkaar geknutseld van 150mm naar 125mm om dit op te lossen. Gelukkig heb ik een ruim bemeten systeem met genoeg ventielen zodat dit ook prima ging met het benodigde debiet zonder dat het extra geluid veroorzaakt.

Oké, maar puur technisch gezien is het volgens mij beter 160mm buizen en ventielen aan te brengen dan 125mm toch? Minder weerstand, minder geluid. Mijn 'technische' vraag is dus nog niet beantwoord: is het voor aftakkingen naar ventielen met een klein debiet (zeg max. 40m3/h) verstandig om de buisaftakking en ventiel naar 125mm te vernauwen of gewoon alles met 160mm en pas bij het ventiel het debiet af te knijpen?

[brambond]

Gwaihir schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 11:38:
[...]
Ik ben bang van niet..

Ik vind @Yowzawood erg kort door de bocht op het onderwerp: ik vertrouw een stuk meer op het recente (TNO) onderzoek, zoals gelinkt. Met daarin o.a. dat een recirculatiekap voor wie op gas kookt simpelweg een ongezond idee is.

Maar z'n reactie "gefreubel" op dit voorstel, is wel terecht, denk ik. Het kan m.i. echt wel optimaal, maar dat kost wel de nodige aanpassingen (t.o.v. andere aanpakken).

Je draait om de hete brei heen: je ontkomt er niet aan dat je afzuigkap nog steeds een "aan" en "uit" nodig heeft. Ja: met je afzuigkap "open" zuigt er vrijwel niets elders in huis nog af. Heb je 350m3 te verdelen, dan is dat ook de bedoeling. Anders heb je onvoldoende afzuigkap. Je ontkomt dus niet aan tenminste één klep in je systeem: om op andere uren die afzuigkap terug te regelen naar de flow van een normaal ventiel.
[...]

Bedankt! Om mijn voorstel te verbeteren moet ik dus mijn afzuigkap vervangen door een motorloos exemplaar met (elektrisch) afsluitbare klep. Met klep dicht doet deze niet mee en werken alle andere ventielen in huis goed. Met klep open gaat vrijwel de volledige zuigkracht naar de afzuigkap (want minste weerstand). Dit in combinatie met afzuigen op stand 3 (max) moet dan toch wel in de buurt komen van een redelijk compromis. Ben het namelijk helemaal met je eens dat op dit moment de ideale situatie voor wtw + afzuigkap nog niet bestaat, dus ik probeer tot iets werkbaars te komen. Of blijf ik 'freubelen'?

Bij het zoeken naar een motorloze afzuigkap komt volgens mij gelijk de volgende uitdaging: deze zijn én aan de dure kant (er zit bijna niks in?!? ) én het aanbod is zeer beperkt...

[Dave_R]

lithoijen schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 10:11:
[...]


Bedankt voor het meedenken. in het P8 menu kan ik wel wat spelen met de settings, maar dit heeft vooral effect op de bovenkant van het bereik en ik wil juist aan de onderkant invloed uitoefenen (in de range van zeg 0 to 40% luchtvochtigheid)
Een weerstand heeft hetzelfde probleem, veel invloed bij een hoge luchtvochtigheid waarde, bijna geen invloed bij lage sensor waardes. Vandaar dat ik zat te denken aan een setje diodes om zo een drempelspanning te realiseren van ca 3v

Om een beeld te schetsen, op het moment staat de unit automatisch en regelt hij op 3 sensoren, 2 co2 sensors en een luchtvochtigheidssensor. de 2 co2 sensoren geven nu een signaal af van ca 2,5v passend bij een leeg huis, de luchtvochtigheid schommeld rond de 50% en is daarmee de hoogste waarde en daarmee de waarde waarop de wtw reageert. Kortom de wtw toert op zonder dat hier een goede reden voor is, een luchtvochtigheid van 50% is prima. Als ik ga douchen loopt de vochtigheid in het wtw kanaal op tot veel hogere waardes, hier moet de wtw wel op reageren.

Aha, helder. Een paar diodes zijn dan inderdaad gunstiger. Als optoeren tot max. 70% bij een luchtvochtigheid van 100% voldoende is, lijkt me dat een prima oplossing om te proberen.

Je zou ook nog kunnen proberen of je de betreffende 0-10V ingang op regelen kunt zetten (ipv sturen) met een hoog setpoint van zeg 80% (luchtvochtigheid) en een max. bereik (toerental) van 70% (of meer indien gewenst). Ik heb zelf de regelfunctie nooit geprobeerd, dus ik weet niet hoe het regelgedrag van de WHR precies is... maar hij zou dan geleidelijk moeten optoeren zodra de LV boven 80% komt, tot de max. ingestelde waarde, en geleidelijk terugschakelen zodra de LV weer zakt, tot het toerental weer bereikt is dat bepaald wordt door je CO2-sensoren.

[Gwaihir]

lithoijen schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 10:11:
Kortom de wtw toert op zonder dat hier een goede reden voor is, een luchtvochtigheid van 50% is prima.

En daarom een raar verhaal dat je elektronica hobbyisme uit de kast zou moeten trekken om 'm normaal te laten werken. Hier hetzelfde gevoel van "huh, echt?", dat @Dave_R over lijkt te brengen.

Allereest ook van mij een controle vraag: gaat hij inderdaad langzamer lopen als je dat 5V signaal van die ingang haalt? (Ik zag je nog niet reageren op @Dave_R, dus wellicht las je er overheen..)


Deze unit, toch: https://www.zehnder.nl/download/6407/28748/20598.pdf ?

Volgens deze beschrijving (p. 15) heeft hij de mogelijkheid om in dat P8 menu het bereik van elke sensor in te stellen. Ik zou denken dat je de bijbehorende min. instelling analoge ingang X op pakweg 60 à 70 zet en dan hebt wat je vraagt. Ik verwacht dan nl. dat hij pas op dat bereik van 70-100 (7 tot 10V) gaat sturen.

Iets dergelijks probeerde je, begrijp ik? Wat gebeurde er dan toen je deze waarde aanpaste? Duik 'ns in dat P8 menu met ons .

Nog logischer lijkt me wat @Dave_R net ook zegt: probeer die ingang 'ns op regelen, met een setpoint van pakweg 80%. (En min / max gewoon op 0 / 100.) Want om even je douchevocht weg te werken, wil je helemaal geen lineaire (proportionele) regelkarakteristiek, maar kort zo hard als nodig.

[Gwaihir]

brambond schreef op woensdag 12 mei 2021 @ 23:08:
Om mijn voorstel te verbeteren moet ik dus mijn afzuigkap vervangen door een motorloos exemplaar met (elektrisch) afsluitbare klep. Met klep dicht doet deze niet mee en werken alle andere ventielen in huis goed. Met klep open gaat vrijwel de volledige zuigkracht naar de afzuigkap (want minste weerstand). Dit in combinatie met afzuigen op stand 3 (max) moet dan toch wel in de buurt komen van een redelijk compromis.

Liefst een vrijwel afsluitende klep, zodat een normaal ventiel over blijft. Anders moet je dat toch nog los plaatsen. Geen idee of dat in zo'n unit leverbaar is, heb ik me nog niet in verdiept. Hoor ik graag, want dik gezaaid zijn motorloze kappen inderdaad niet (en dan zoek ik ook nog 90cm breedte). De ontwerptekeningen die ik gezien heb voor dit soort installaties, hebben telkens een klep in het kanaal (of meerdere).

Ja, dat heeft wellicht kans van slagen. WTW dimensioneren is 'n flink rekenwerk, daar zou je dit idee ook doorheen kunnen (laten) halen.

Ik vind 't moeilijk te gissen. Een afzuigkap heeft ook flinke filters, dus die minste weerstand is bij dat luchtvolume ook zo laag niet, zoals @Yowzawood al benadrukte. Misschien klopt het al wel, misschien kom je erop uit dat je een 400m3 unit zou moeten plaatsen, omdat je toch nog 100m3 her en der blijft afzuigen, en misschien gokken we er nog veel verder naast..

Ben het namelijk helemaal met je eens dat op dit moment de ideale situatie voor wtw + afzuigkap nog niet bestaat, dus ik probeer tot iets werkbaars te komen.

Niet bestaat als simpel van 't schap te trekken oplossing. M.i. Is technisch ideaal inmiddels bekend en valt dat wel uit te werken, maar economisch redelijk uitvoerbaar laat nog flink te wensen over.

[naftebakje]

Mss een gek id, maar waarom niet de motorloze afzuigkap als gewoon ventiel aansluiten en inregelen, maar via een terugslagklep. Daarnaast ook (via T-stuk) een afzuigmotor naar buiten, ook terugslagklep tegen tocht.
Bij koken motor aan, ventilatie geen last door terugslagklep, gaat wel in onbalans maar heb je sowieso.
Niet koken, dan werkt de afzuigkap als normaal ventiel.

Heb zelf 3 ventielen in/vlakbij keuken die afzuigen, en recirculatie, werkt eigenlijk best goed. Kan recirculatie nog ombouwen naar afvoer, maar lijkt niet nodig

[lithoijen]

@Dave_R Ik had regelen nog niet geprobeerd, sturen leek me netter aangezien regelen het niveau in 3 stappen regelt ipv traploos zoals bij de stuurfunctie (als ik de handleiding goed begrijp). Ik houd het achter de hand als backup.

@GwaihirInderdaad die unit, ik heb er nu 4 diodes tussen geknoopt en inderdaad hij gaat inderdaad rustiger lopen (al is de spanningsval geen 0,6v per diode maar slechts ca 0,3 v, waarschijnlijk door de zeer lage stroom die er loopt)

Ik had al wat geëxperimenteerd met het P8 menu. Maar ik kon de wijzigingen die ik daar maakte niet helemaal koppelen aan het gedrag. Ik zal nog eens gaan spelen met de regelen en sturen settings.

@brambond
een 160mm ventiel of buis heeft wat voordelen, er kan gewoon meer lucht door dan door een ventiel buis van 125mm. Ik zou gewoon eens kijken hoeveel lucht je wilt inblazen/zuigen, dan aan de hand van je gewenste max snelheid van de lucht in je leiding je benodigde diameter bepalen. In hoofdleidingen mag je snelheid wat hoger liggen dan in de aftakkingen naar je ventielen. Ook mag je wat harder afzuigen dan inblazen.

[ Voor 24% gewijzigd door lithoijen op 17-05-2021 16:45 ]

[itsjohan]

Ik ben bezig balansventilatie aan te leggen in mijn jaren dertig huis dat tot nu alleen natuurlijke ventilatie kent. Het wordt een Qualityflow op basis van de HRU 350. Het plenum komt in een inbouwkast die mooi centraal in het huis ligt op de 1e verdieping. Daar komen nu 3 HB+ leidingen binnen uit het platfond (badkamer, slpk1, zolder) en twee uit de vloer (wk) en er komt er nog 1 bij voor slpk2. Nu zit ik even te puzzelen op het volgende: eigenlijk zouden er tussen het plenum en de kanalen dempers moeten. die heb je in 0,5m en 1m. Ik moet met de 4 kanalen die van boven komen een 180 graden bocht maken ze aan te sluiten. Sowieso is het al een interessante puzzel om ze zo min mogelijk / scherpe bochten te laten maken en alles aangesloten te krijgen. Op hoofdlijnen zie ik als opties:
1. geen dempers
2. dempers direct vanaf plafond/vloer verticaal langs de wand en dan de bocht richting plenum met een los stuk HB+. Dan krijg je dus ventiel - HB+ - demper - HB+ - plenum
3. de dempers direct op het plenum en daarmee de 180 graden bocht maken waar nodig
4. de dempers vanaf plenum recht omlaag en dan met HB+ de bocht maken

Heeft iemand ervaring met wat het beste werkt / meest praktisch is? Ik neig naar optie 2, vooral omdat die dempers dikker en minder stevig zijn dan HB+ en daarmee vast lastiger om allemaal langs elkaar naar het plenum te vouwen. Of optie 4, maar dan heb je langere kanalen en minder kastruimte over.

Hopelijk geeft een foto wat verduidelijking. Linksboven komen dus 3 kanalen omlaag. die rechter 2 komen vanaf de vloer:

[ Voor 7% gewijzigd door itsjohan op 18-05-2021 18:31 . Reden: type + kleine verduidelijking ]

[Vistajevski]

itsjohan schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 18:26:
Nu zit ik even te puzzelen op het volgende: eigenlijk zouden er tussen het plenum en de kanalen dempers moeten.

Weet je dat zeker? AFAIK hoort er alleen een demper tussen het plenum en de wtw-unit, niet tussen het plenum en de afzuigpunten. Zo staat het ook in de handleiding.

[itsjohan]

Ik begreep uit andere topics dat je anders de kleppen mogelijk zou horen. In de handleiding van het plenum kom ik wel dempers aan beide kanten tegen:

[brambond]

De Itho HRU 350 wtw-unit werkt met een AUTO stand zodra CO2/RV sensoren gekoppeld zijn. Kan iemand hier vertellen hoe die automatische stand het vermogen van de unit aanstuurt? Regelt deze AUTO stand het vermogen traploos (tussen de ingestelde laagstand en hoogstand) of wordt slechts geschakeld tussen de laag- midden- en hoogstand?

[Gwaihir]

brambond schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 10:13:
De Itho HRU 350 wtw-unit werkt met een AUTO stand zodra CO2/RV sensoren gekoppeld zijn. Kan iemand hier vertellen hoe die automatische stand het vermogen van de unit aanstuurt? Regelt deze AUTO stand het vermogen traploos (tussen de ingestelde laagstand en hoogstand) of wordt slechts geschakeld tussen de laag- midden- en hoogstand?

Ik zou hopen dat het nog verder gaat: door de regelventielen kan een vertrek met hoge CO2/RV selectief meer ventilatie krijgen, zonder de de unit (ver) op hoeft te toeren..

[GodDamage]

brambond schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 10:13:
De Itho HRU 350 wtw-unit werkt met een AUTO stand zodra CO2/RV sensoren gekoppeld zijn. Kan iemand hier vertellen hoe die automatische stand het vermogen van de unit aanstuurt? Regelt deze AUTO stand het vermogen traploos (tussen de ingestelde laagstand en hoogstand) of wordt slechts geschakeld tussen de laag- midden- en hoogstand?

Schakelt tussen de drie standen. Ik heb een co2-sensor in de slaapkamer hangen en daardoor toert hij regelmatig even op als die te hoog wordt. Dat gaat meestal naar de middenstand maar soms ook naar de hoogstand. Als je traploos wilt regelen dan zijn daar wel Tweaker-oplossingen voor te vinden (geloof ik). Mij teveel gedoe want het werkt zo ook wel.

[brambond]

GodDamage schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 10:29:
[...]
Schakelt tussen de drie standen. Ik heb een co2-sensor in de slaapkamer hangen en daardoor toert hij regelmatig even op als die te hoog wordt. Dat gaat meestal naar de middenstand maar soms ook naar de hoogstand. Als je traploos wilt regelen dan zijn daar wel Tweaker-oplossingen voor te vinden (geloof ik). Mij teveel gedoe want het werkt zo ook wel.

Ik krijg zojuist hetzelfde antwoord van een leverancier. Bizar, ik had echt verwacht dat het vermogen traploos geregeld zou worden. Hebben andere/duurdere modellen ook geen traploze regeling?

Het is bij gebruik van sensoren dus wel degelijk van belang de laagstand en hoogstand goed in te regelen zodat de middenstand niet te veel en niet te weinig ventileert. Ik dacht op de unit de laagstand op minimaal te zetten en hoogstand op maximaal zodat de unit zelf traploos het juiste vermogen kan kiezen (op basis van sensoren) over het maximale bereik.

[ Voor 3% gewijzigd door brambond op 27-05-2021 11:02 ]

[brambond]

Ik worstel met de keuze voor de juiste dakdoorvoeren. Er wordt aanbevolen om geïsoleerde wtw dakdoorvoeren te gebruiken maar die zijn, inclusief dakpan, bijna 2x zo duur dan de ongeisoleerde dakdoorvoeren (bijvoorbeeld de Ubbink Multivent 166mm). Ik wil de dakdoorvoeren middels geïsoleerde ventilatieslangen aansluiten op de unit. Kan ik in dat geval niet gewoon voor de ongeisoleerde dakdoorvoeren kiezen en zorgen dat ik de geïsoleerde ventilatieslang over de dakdoorvoer heen schuif tot aan het dakbeschot? Op deze manier is de dakdoorvoer binnenshuis ook gewoon geïsoleerd. Goed of slecht idee?

[GodDamage]

brambond schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 11:09:
Ik worstel met de keuze voor de juiste dakdoorvoeren. Er wordt aanbevolen om geïsoleerde wtw dakdoorvoeren te gebruiken maar die zijn, inclusief dakpan, bijna 2x zo duur dan de ongeisoleerde dakdoorvoeren (bijvoorbeeld de Ubbink Multivent 166mm). Ik wil de dakdoorvoeren middels geïsoleerde ventilatieslangen aansluiten op de unit. Kan ik in dat geval niet gewoon voor de ongeisoleerde dakdoorvoeren kiezen en zorgen dat ik de geïsoleerde ventilatieslang over de dakdoorvoer heen schuif tot aan het dakbeschot? Op deze manier is de dakdoorvoer binnenshuis ook gewoon geïsoleerd. Goed of slecht idee?

Als je ziet wat die isolatie inhoudt, dan zou het misschien wel kunnen. Het is maar een piepschuim binnenvoering van nog geen centimeter dik bij Ubbink. Het bestaat ook nog eens uit twee losse helften dus niet eens luchtdicht. Wellicht kun het gedeelte van de buis die binnenshuis zit, nog omwikkelen met isolatie. De warme binnenlucht gaat waarschijnlijk wel condenseren op de koude buis in de winter.

[rube]

Ik ga de doorvoeren door een garagedeur maken en zie ook het nu niet echt van de geisoleerde pijpen, als ik op een doorvoer een geisoleerde ventilatieslang volledig tot aan de garagedeur aansluit is dat volgens mij ook voldoende (en vergelijkbaar met de ongeisoleerde garagedeur). Nog geen ervaring mee dus, maar mijn redenering is het zelfde als hierboven.

Ik heb trouwens de BUVA gekocht, ook omdat die volledig automatisch gaat met sensoren die er al in zitten (en stil bij hoge capaciteit), maar die gaat zover ik nu kan beoordelen ook niet traploos. Ik begrijp dit ook niet echt, lijkt me een gemiste kans.

[brambond]

rube schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 11:59:
Ik ga de doorvoeren door een garagedeur maken en zie ook het nu niet echt van de geisoleerde pijpen, als ik op een doorvoer een geisoleerde ventilatieslang volledig tot aan de garagedeur aansluit is dat volgens mij ook voldoende (en vergelijkbaar met de ongeisoleerde garagedeur). Nog geen ervaring mee dus, maar mijn redenering is het zelfde als hierboven.

Ik heb trouwens de BUVA gekocht, ook omdat die volledig automatisch gaat met sensoren die er al in zitten (en stil bij hoge capaciteit), maar die gaat zover ik nu kan beoordelen ook niet traploos. Ik begrijp dit ook niet echt, lijkt me een gemiste kans.

Sowieso isoleert een geïsoleerde ventilatieslang beter dan een geïsoleerde ventilatiebuis (econox thermoduct of ubbink aerfoam) als ik het goed heb, dus als het kanaal niet in het zicht zit dan is een slang beter dan een buis.

Bedankt voor je link naar de BUVA, misschien dat ik deze ga kopen i.p.v. de Itho HRU 350. Maar inderdaad ook niet traploos, ik denk dat dat op één of andere manier (nog) niet mogelijk is.

[ Voor 7% gewijzigd door brambond op 27-05-2021 14:12 ]

[Yowzawood]

brambond schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 11:01:
[...]
Bizar, ik had echt verwacht dat het vermogen traploos geregeld zou worden. Hebben andere/duurdere modellen ook geen traploze regeling?

Waarom is dat bizar.... een 3 standen schakelaar werkt gewoon prima. Ventilatie is in essentie niet zo complex, geen noodzaak om het complexer te maken met functies die extra kosten en alleen maar storingen kunnen opleveren. Ipv traploos wordt er nu met "vaste" waarden gedurende de tijd geschakeld. Dat is net zo efficient als traploos gedurende langere tijd..... de pieken treden vaak kortstondig op en die wil je zo snel mogelijk weg hebben dus dat er dan even naar stand 3 wordt geschakeld is geen issue.

Enige wat je moet doen is goed inregelen en een fatsoenlijke hoeveelheid ventielen op de correcte plaatsen, zoals ook voldoende aanvoer in een woonkamer.

Dan staat alles gewoon standaard in stand 2 (of wellicht heel af en toe in stand 1), ook op auto. Ze hebben niet voor niets stand 1 (50-100) en 2 (100-150) met relatief kleine stappen van 50 m3/h ingesteld en alleen stand 3 (250-350) levert dan 100 of zelfs 200 m3/h extra. Die laatste is dus voor de piekmomenten en in de praktijk alleen als je hele badkamer onder de damp staat of je woonkamer vol met mensen zit.

[itsjohan]

brambond schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 11:09:
Ik worstel met de keuze voor de juiste dakdoorvoeren. Er wordt aanbevolen om geïsoleerde wtw dakdoorvoeren te gebruiken maar die zijn, inclusief dakpan, bijna 2x zo duur dan de ongeisoleerde dakdoorvoeren (bijvoorbeeld de Ubbink Multivent 166mm). Ik wil de dakdoorvoeren middels geïsoleerde ventilatieslangen aansluiten op de unit. Kan ik in dat geval niet gewoon voor de ongeisoleerde dakdoorvoeren kiezen en zorgen dat ik de geïsoleerde ventilatieslang over de dakdoorvoer heen schuif tot aan het dakbeschot? Op deze manier is de dakdoorvoer binnenshuis ook gewoon geïsoleerd. Goed of slecht idee?

Ik heb het antwoord niet maar ben hetzelfde van plan Ik zit te kijken of ik deze:

kan gaan gebruiken, die zou dan mooi net door het dakbeschot en 13cm PIR heen kunnen prikken en dat ik daar een thermisch geisoleerde buis op aansluit (Sonodec TR25 non-woven). Zo lang de aansluiting op de isolatie dampdicht is en er isolatie om de buis heen zit zie ik het voordeel ook niet van een geisoleerde dakdoorvoer.

[Gwaihir]

Yowzawood schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 13:46:
Waarom is dat bizar.... een 3 standen schakelaar werkt gewoon prima. Ventilatie is in essentie niet zo complex, geen noodzaak om het complexer te maken met functies die extra kosten en alleen maar storingen kunnen opleveren. Ipv traploos wordt er nu met "vaste" waarden gedurende de tijd geschakeld. Dat is net zo efficient als traploos gedurende langere tijd..... de pieken treden vaak kortstondig op en die wil je zo snel mogelijk weg hebben dus dat er dan even naar stand 3 wordt geschakeld is geen issue.

Geluid? Hoor dat voluit in de regel toch wel goed te horen is. Dan zou ik wel baat hebben bij voluit-is-toch-ook-weer-niet-nodig.

Ik zie traploos overigens ook niet als zo complex. Lijkt me historisch zo gegroeid (door de drie standen schakelaar) en vervolgens om de redenen die je noemt maar zo gebleven.

[rube]

@Yowzawood Wat @Gwaihir hierboven dus zegt. Ik heb hem nog niet officieel ingeregeld (net mijn hold peak meter ontvangen) maar volgens de app instellingen hoor ik hem totaal niet op 80m3/h en op 120m3/h ook praktisch niet, maar op 140 a 160m3/h begin ik het wel wat te horen.

Als we dus met z'n 2en of 3en beneden zijn zou hij dus traploos van b.v. 60m3/h naar 120m3/h kunnen gaan en alleen af en toe naar 160m3/h. Maar nu met vaste waarden gaat dat dus niet op deze manier lukken.


En ja, ik doe mijn uiterste best om het geluid zo zacht mogelijk te hebben (alles redelijk oversized, dempers, 1 unit voor 1 verdieping), want ik ben redelijk allergisch voor gezoem. En geen probleem als we visite hebben en hij moet even een keer een avondje naar 240m3/h gaan (wat je dan toch nauwelijks hoort door al het gepraat/muziek) maar in de normale situatie wil ik eigenlijk voorkomen dat ik ook maar iets hoor. En omdat het volgens mij technisch gezien heel makelijk zou moeten kunnen (zeker omdat deze al standaard temp. Co2, Lrv en VoC sensoren heeft)

@brambond Ik heb geen vergelijkingsmateriaal, maar iemand anders die binnen kwam laatst zei "zo wat een groot ding" en ja, hij is ook wel redelijk groot. Dus daar moet je wellicht naar kijken als dat een probleem is (bij ons niet echt). Zover ik hem tot nu heb kunnen beoordelen is hij wel mooi stil (in de middelste stand in ieder geval) en voor mij belangrijk: geheel automatisch. Binnenkort afmaken en inregelen dan weet ik meer.
Ik zag trouwens wel dat het aantal filters verkrijgbaar voor deze beperkt is (geen pollenfilter b.v.). Dat vind ik wel jammer, twijfel nog of ik hier iets moet doen/kan doen. De brink pure induct vind ik nu nog wat te prijzig, maar zou ik het liefste hebben.

[lithoijen]

Gwaihir schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 12:45:
[...]

Volgens deze beschrijving (p. 15) heeft hij de mogelijkheid om in dat P8 menu het bereik van elke sensor in te stellen. Ik zou denken dat je de bijbehorende min. instelling analoge ingang X op pakweg 60 à 70 zet en dan hebt wat je vraagt. Ik verwacht dan nl. dat hij pas op dat bereik van 70-100 (7 tot 10V) gaat sturen.

Iets dergelijks probeerde je, begrijp ik? Wat gebeurde er dan toen je deze waarde aanpaste? Duik 'ns in dat P8 menu met ons .

Eindelijk tijd gevonden om wat te spelen met de settings: Bovenstaand verhaal werkt in ieder geval niet. De minimale setting geeft aan tot hoever de unit terug mag toeren. Zet je hem op 40%, dan toert hij niet verder terug dan die 40%. Niet iets wat mij helpt ben ik bang.

Gwaihir schreef op donderdag 13 mei 2021 @ 12:45:
[...]
Nog logischer lijkt me wat @Dave_R net ook zegt: probeer die ingang 'ns op regelen, met een setpoint van pakweg 80%. (En min / max gewoon op 0 / 100.) Want om even je douchevocht weg te werken, wil je helemaal geen lineaire (proportionele) regelkarakteristiek, maar kort zo hard als nodig.

Dit lijkt beter te werken, de unit toert nu wel netjes terug tot de waardes van mijn CO2 sensoren. Ik moet nog even gaan spelen met een waterkoker om te zien hoe de unit exact reageert op hogere luchtvochtigheid, maar ik verwacht dat dit wel ok is.

Bedankt allemaal voor het meedenken.

[Roelaano]

Voor de bouw van m'n eigen woning ben ik nu aangekomen bij de ventilatie die in de verdiepingsvloer verwerkt moet worden. Onderstaande tekening geeft schematisch het plan weer voor de toevoer van de BG.



Alleen heb ik nog niet helemaal duidelijk hoe het nou zit met de luchtsnelheden in de buizen.

Als ik uit ga van de rekenmodule van Spiralo dan krijg heb ik bij nummer 1 een luchtsnelheid van 3,9m/s wat binnen de norm valt. Is het dan zo dat de luchtstroom op plek "2" minder snel is omdat er al lucht door de ventielen A en B is gegaan? zou dit dan beteken dan er om plek 2 van nog 150m3/u door de buis zou gaan, wat neerkomt op een luchtsnelheid van 2,4m/s? of denk ik te simpel op deze manier?

En dan nog de laatste vraag aan de kenners, zal het geluid acceptabel zijn bij deze installatie? Per ventiel zal er maximaal 50m3/u toegevoerd worden door een kort stuk spirobuis 125mm welke snel overgaat in 150mm spiro. Uitgaande van 50m3/u door 125mm buis komt dit neer op 1.1m/s of maak ik hier ook een denkfout en moet ik uitgaan van de snelheid van de lucht in het hoofdkanaal van 150mm?

Al met al een hoop vragen van mijn kant, maar ik hoop dat er iemand is die mij enigszins de goede kant op zou kunnen sturen.

[Roelaano]

Inmiddels liggen er al wat buizen op hun plek. Ik vraag me nu alleen nog af welke manier van aansluiten het minste geluid zal opleveren?

Optie 1



De ventielen worden vrijwel direct op de hoofdkanaal van 150mm gezet.


Optie 2



Alle ventielen zitten met een meter spiro 125 verbonden met het hoofdkanaal.

De angst die ik heb is dat de hogere luchtsnelheid in het hoofdkanaal bij optie 1 beter hoorbaar zal zijn via de ventielen. Zal de kans hierop minder zijn bij het aansluiten achter een aftakking van 125 zoals optie 2?

[naftebakje]

Je giet de buizen in in het beton, dan gaan ze zeker niet meetrillen en ze hebben ook vast geen lekken
Voor geluid wordt vaak aangeraden om de verbinding naar het ventiel met een demper te doen, met zo'n flexibele slang. Er bestaan ook vaste dempers, die kosten wellicht meer. Er zijn ook dempers die je in de buis steekt, stukje schuim waaruit je stukjes kan halen om meer of minder opening te laten volgens debiet.

Wat hierboven het beste is, durf ik niet met zekerheid zeggen, maar ik zou verwachten dat het 2e beter is: als geluid opgewekt wordt (wellicht meest in bochten en aftakkingen) dan heeft het een langer weg af te leggen, dus zal het meer gedempt worden. Mijn electronica-achtergrond zegt me dat overgang van kanaaldiktes ook andere frequenties zal dempen (dus stiller), maar dat zal marginaal zijn.