[WC] Het grote waterkoelings topic deel XIX

[Roamor]

:: Het grote waterkoelings topic deel XIX ::

Feedback op de openingspost is natuurlijk weer welkom, daarvoor kun je de DM functie gebruiken. (Roamor)

Eerst en vooral: lees eerst de Frequently Asked Questions T&C voor je je vraag stelt!

Last update: 18 Oktober 2006 door Roamor

Inhoud

• Regels
• Voorwoord
• Het principe van waterkoeling
• Vloeistof en Metalen
• Volgorde van de Componenten
• Waterblokjes
• Radiatoren
• Waterpompen
• Waterflow
• Slangen en slangpilaren
• Reservoirs
• Kant-en-klaar sets
• Peltiers
• Waterchillers
• Trouble shooting
• Handige links
• Voorgaande delen

:: Regels ::

Zaken die hier thuishoren:

Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.

Zaken die hier niét thuishoren:

- Echte search/FAQ-vragen.

- Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.

- Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:

code:

[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]

In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.

:: Voorwoord ::

Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware. Dus ook de voedingskabels richting mobo, harde schijven en dergelijke ontkoppelen.

:: Het principe van Waterkoeling::

# Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, dat met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.

:: Vloeistof en Metalen ::

Gedestilleerd water versus gedemineraliseerd water

Demineralized water is a more general term referring to all water that has been stripped of its minerals. Distillation is just one method; other methods are deionization, membrane filtration, and electro dialysis.

# Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie (zie deze post, een setup met normaal water) kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.

Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5

Een interessante discussie over welke koelvloeistoffen te gebruiken vind je hier.

Voor de sub-zero waterkoelers onder ons een artikel van Dabit op zijn site:icecoldcomputing.com.

# Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.

Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedemineraliseerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.

:: Volgorde van de Componenten ::

De volgorde van de verschillende componenten maakt op zich niet veel uit, omdat de temperatuurverschillen in de kringloop zelf minimaal zijn. Dit komt door de hoge stroomsnelheid van het water, en de daarmee gepaard gaande geringe opwarming als het langs de warmtebronnen komt.
De radiateur hoeft door de hoge stroomsnelheid dus ook relatief weinig warmte per doorgang af te voeren.

Wel is het handig om rekening te houden met de positie van je reservoir t.o.v. de pomp. Je versnelt het vulproces aanzienlijk door het reservoir vlak voor de inlet van je pomp te plaatsen. Je pomp kan namelijk alleen vloeistoffen aanzuigen, geen lucht.

:: Waterblokjes ::

# Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.

# Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblok van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed.
Voor de zelfbouwers onder ons hier een topic over homemade waterblokken

# Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit meerdere lagen koper en/of lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade/storm waterblok. Deze blokken hebben vaak de eigenschap dat hoe sterker de flow is des te beter ze presteren.

- Hier zijn reviews te vinden die altijd onder dezelfde omstandigheden gedaan worden over vele top klasse cpu waterblokken zoals het Danger Den RBX & TDX, Storm G4/5 en
D-tek WhiteWater waterblok.

- - Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterbloks.

- - Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle waterblokken die op de markt verkrijgbaar zijn.
LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!

• In Europa zijn voornamelijk duitse fabrikanten erg actief, enkele voorbeelden:alphacool.de, aquacomputer.de, 1a-cooling.com en innovatek.de
In tegenstelling tot de Amerikaanse "power" methode van koelen (grote slangen, sterke pompen, spray/nozzle blokken) zijn de Duitse fabrikanten een stuk subtieler met kleinere slangen en zwakkere pompen. Dit heeft echter geen slechte resultaten tot gevolg kan geconcludeerd worden uit verschillende reviews. Kijk bijvoorbeeld eens bij Madshrimps.be waar een groot aantal Duitse producten zijn gereviewed.

# Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblok. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade/Storm - Swiftech mcw6000/6002 - D-tek Whitewater 1 2) erg goed koelen.


# Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.

:: Radiatoren::

# Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
[url=[rml][ WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's[/rml] vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.

# Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to van Silentpuma.

# Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbulentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.

TIP: Vergelijking (temps, flowrestrictions) van vele radiatoren: klik Onder andere komen hier dus de flowrestrictions aan bod:

1 - Flow Restrictivity - flow set at 4lpm at pump, measured after radiator. % loss shown - smaller the loss, better the flow... listed best to worst.

Least Restrictive to flow...

* ThermoChill PA120.3 - 6%
* Watercool HTFX3-x - 14%
* HWLabs BlackIce GT360 - 17%
* HWLabs BlackIce GT360 XFlow - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme XFlow - 17%
* Watercool HTSF - 17%
* Cooltek MCR320 - 18%
* NexXxos Xtreme - 23%
* NexXxos Pro - 27%

...most restrictive to flow

Dat zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel verstandig om er bij de keus van je pomp ook hier rekening mee te houden.

Ikke! heeft een mooi overzicht gemaakt van verschillende radiateuren en hun eigenschappen:

Radiator	koelers	DxLxB (mm)	Materiaal leiding	Materiaal lamellen	massa (g)	aansluiting	aantal zijden fans
Airplex EVO 240	2	51x285x130	koper	aluminium	1015	G1/4"	?
Airplex EVO 360	3	51x405x130	koper	aluminium	1400	G1/4"	?
Alphacool NexXxos Xtreme II	2	46x315x135	koper?	koper	1550	G1/4"	2
Alphacool NexXxos Xtreme III	3	46x415x135	koper?	koper	1750	G1/4"	2
Alphacool NexXxos HC 240 LE	2	57,5x264x134	koper	aluminium	1260	G1/4"	1
Alphacool NexXxos HC 360 LE	3	57,5x407x130	koper	aluminium	1840	G1/4"	1
Alphacool NexXxos Pro II	2	30x278x132	koper?	aluminium	680	G1/4"	2
Alphacool NexXxos Pro III	3	30x400x132	koper?	aluminium	840	G1/4"	2
Black Ice Extreme II	2	47x280x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Black Ice Extreme III	3	47x400x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Black Ice Pro II	2	30x280x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Black Ice Pro III	3	30x400x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Innovatek Radi dual	2	45x320x145	koper?	koper	1000	G1/4" (8x1)	?
Watercool HTF3-X Dual Radiator	2	59x290x134	koper	aluminium	1540	G1/4"	2
Watercool HTF3-X Triple Radiator	3	59x410x134	koper	aluminium	2200	G1/4"	2

:: Waterpompen ::

Vergelijk populaire pompen en uitleg over flow vs capaciteit.

Een grafisch vergelijk tussen verschillende pompjes:


# Inzake pompen zijn er een aantal populaire merken:

=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker .

=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.

=> De Hydor pompen zijn in trek vanwege hun vrij goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst

=> Met de MCP-600 kwam Swiftech met een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is. Deze is echter opgevolgd door de MCP-650 welke hetzelfde is als de bij Danger Den verkrijgbare DD12V-D4 maar voor vele mensen blijft de mcp-600 de voorkeur behouden door de lagere geluidsopbrengst en lagere warmte output.

=> Onder het motto klein is fijn zijn tegenwoordig ook kleine pompjes verkrijgbaar zoals de Swiftech MCP-350 en de Danger Den/Laing DDC-12v (=origineel de Delphi pomp van Laing)welke dus in principe van dezelfde fabrikant komen. Deze pompen kunnen volgens de website van Danger Den op een variabel voltage lopen waardoor de capaciteit ook variabel is. Een review van deze, op het moment erg populaire pomp, kun je onder andere hier vinden.

=> Met het principe "bigger is better" worden in bijvoorbeeld de VS pompen gebruikt van Iwaki. Deze zijn in NL helaas extreem duur en moeilijk te krijgen.
Bij deze pompen betaal je voor de zeer hoge kwaliteit, lage geluidsproductie en uitmuntende kracht.

# De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
Voor bepaalde blokken die veelal volgens het "spray principe" zijn ontworpen (DD tdx/rbx, Cascade, Storm) is het zo dat bij een krachtige pomp de prestaties van het blok omhoog gaan. Zie de reviews op procooling.com.
Sleutelwoord voor dit soort blokken is bereik oftewel de opvoerhoogt. Dit geeft ook wel de druk weer die een pomp kan geven wat voor spray blokken vrij belangrijk is.

# Vaak word vergeten dat een waterpomp geen lucht kan aanzuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.

Er bestaan pomp-reservoir combinaties, waarbij je dit probleem sowieso niet zult hebben, zoals:

De Liang DDC1 van Aramdin.

of een oplossing van Asetek:

code:

OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites 
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
=====================================================================
Dangerden  DDC-12V    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Dangerden  DD12V-D4   1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC

Swiftech   MCP-350    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC
Swiftech   MCP-650    1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC

Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W   
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W   
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W   

Alphacool  AP700      360  L/uur   68  CM   2,5W      12V DC
Alphacool  AP900      900  L/uur   125 CM   10 W      12V DC
Alphacool  AP1500     1500 L/uur   300 CM   17 W      12V DC

Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W   
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W   
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W   
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W   

Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W 
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W

Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce, Alphacool, Swiftech en Dangerden. Zowel de Swiftech als de Dangerden pompen worden gemaakt door Laing, waarbij de Swifttech MCP600 een rebadged product is van Panworld.

Hier vind je een zeer interessante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijking tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
Hier vind je hoe je de pomp automatisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet.
Hier vind je een topic van Case Junkies hoe je een Sicce Idra van slangpilaren kan voorzien.
Uitgebreid overzicht van de invloed van verschillende "deksels" voor je Liang DDC (Pro).

:: Waterflow ::

# Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.

# De flow parallel over de waterblokken verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblokken zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blokken in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.

# Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.

voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:

code:

[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] ---> 
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]  
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.

Je kan ook een (elektronische) flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.

Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling: slang diameters voor watercooling.

:: Slangen en slangpilaren::

Je kan uit een aantal soorten slangen kiezen zoals: siliconen, PVC (doorzichtig) en tygon. Siliconen slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Ook zijn er speciale Tygon PVC slangen die net zo flexibel zo niet flexibeler zijn als silicone en helder transparant zijn.
Hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist. Met dank aan ixl85; kun je hier een (Duitse) nadere uitleg vinden over de voors en tegens van de verschillende soorten slangen.

# De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.

# Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).

# Bij vele WC merken worden snelkoppelingen gebruikt zoals bij: Asetek, Alphacool en Aquacomputer.
Meningen verschillen over dit soort koppelingen. De een loopt ermee weg, de ander verafschuwt ze.
Het is natuurlijk bij dit soort koppelingen zo dat je beperkt bent qua combineren van producten zoals blokjes en slangen. Wil je toch dit soort componenten door elkaar gebruiken dan zal er creatief omgesprongen moeten worden met het geheel.

# Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.

Conversie tabel voor schroefdraden

:: Reservoirs ::

# Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...

# Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.

:: Kant-en-klaar sets::

Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet voor de prestatie maar voor de stilte doen.

Round Up 1 April 2006

Zie hier voor een mooie recente round up van 16 verschillende sets.

=> Algemeen bekende populaire oplossing: Asetek

=> Populair voor stilteoplossingen is de Zalman Reserator

=> Een budget oplossing van Thermaltake is de Bigwater 735/745 welke een goede prijs/prestatie biedt, zeker voor de twijfelende beginnende waterkoeler die niet meteen in het diepe wil springen een leuke oplossing.

:: Peltiers ::

Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.

# Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.

# Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.

# Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.

:: Waterchillers ::

# Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Het is echter zo dat je deze bijna €300,- kostende chiller maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties en het extreme stroom-slurp-vermogen.

Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.

# Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.

# Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.

Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.

# Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest

:: Trouble shooting::

Allereerst een suggestie die nogal eens problemen wil voorkomen:

Schoonmaken van de componenten

Anders dan een "normale" luchtkoeling, vereist het houden van een waterkoelingssetup wat intensiever onderhoud. Door onder andere chemische reacties (lucht met de vloeistof, eventueel door verschillende metalen in het systeem) zal na verloop van tijd een schoonmaak onvermijdelijk worden.

Roamor's aanpak (open for debate )

1. Drainage van het systeem. Zorg hierbij ervoor dat je alle voedingscomponenten hebt ontkoppeld voor je begint.

2. Zodra alle vloeistof is verwijderd, en de componenten (rad, blokjes) zijn gedemonteerd, kan het daadwerkelijke schoonmaken beginnen.

a. Slangen. Indien je van plan bent van UV kleur te veranderen, kun je het beste nieuwe kopen, ik ben hier nog niet succesvol in geweest.
Zo niet, een emmertje warm water, azijn erin (samenstelling heb ik niet veel verschil in kunnen ontdekken, ik doe meestal 1 dopje op een emmer) en even laten weken. Vervolgens neem je een dunne staaf (bv achterkant van een flesselikker), waar je een propje watten op doet, dat je door de slang duwt. Met name algen zullen met deze methode grotendeels verwijderd worden.

b. Rad. Bijzonder lastig zonder de juiste tip. Eerst een paar uur vullen met het schoonmaakmengsel, zodat alles los kan weken (even schudden tussendoor). Neem je pomp en reservoir en koppel die (zo) direct (mogelijk) aan op het rad. In het reservoir doe je vervolgens gedestilleerd water en zet je de pomp aan. Output boven de wastafel oid houden, het zal er hard uitkomen

c. Reservoir. Makkelijkste deel, overal kun je namelijk goed bij.

d. Blokjes. Dit is afhankelijk van de constructie van de blokjes. Zelfgemaakten zijn vaak niet te ontmantelen en kunnen het beste a la het rad worden schoongemaakt. Bij veel complete sets (zoals die van Dangerden en Asetek) zijn ze echter demontabel. Een bijgeleverde inbussleutel krijgt de deksels open. Zorg dat je de zwarte afdichtring niet molt en dat je bij het dichtdraaien de schroeven niet te hard aandraaid. Dit kan scheurtjes veroorzaken in de plastic cover.

Verder verwijderen we de oude koelprut met bijvoorbeeld alcohol, wasbenzine of producten als Akasa TIM Clean. Vervolgens nieuwe aanbrengen.

3. Testen. Om te kunnen controleren of de blokjes weer hun werk kunnen doen, is het verstandig om een "dry-run" te doen, buiten de kast dus. Zonde om dit met je dure kant-en-klare vloeistof te doen (als er nog troep inzit kun je dit naderhand alsnog weggooien), dus gebruik hiervoor gedistelleerd water.

Tot slot: neem er de tijd voor. Overhaaste beslissingen zullen je niet welgevallen. Een slechte "Grote schoonmaak" zal visueel minder zijn (indien je een window hebt) en zal je OC'prestaties doen verminderen.


Mijn pomp ratelt!

Geen paniek, dit kan door vier oorzaken komen:

1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.

2. Check of het probleem te verhelpen is door je pomp verder van je harde schijven te plaatsen, zie ook deze post van PilatuS. Indien dit het geval is, kun je overwegen een aparte magnetische afscherming te plaatsen.

3. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: zie hier.


4. Voor Hydor pompen, door Roamor:

Geïnspireerd door een Eheim mod en naar aanleiding van [rml][ WC]ratel pomp Hydor Pump L20[/rml], wilde ik een duidelijke howto maken voor een schijnbaar veel voorkomend euvel. De ratel ontstaat waarschijnlijk door de hoge temps in je WC, waar de meeste aquarium pompen niet tegen kunnen op de lange termijn.

Ten eerste draaien we de voorkant van de pomp eraf om de draaiende zaken te onthullen. De magneet zal lichte weerstand bieden.

Vrij simpel:

Asje, magneet, schoepje en dopjes. De as lijkt mij van betere kwaliteit dan de Eheim variant en is dus minder fragiel.

Eheim pompje.

Ten eerste trekken we aan de dopjes om de as vrij te maken.

Vervolgens moeten we het schoepje verwijderen. Dit gaat niet erg makkelijk als je de beste manier niet weet. De volgende manier is imho het makkelijkst:

Duimnagels tegen het witte schoepje zetten, en met de wijsvingers het zwarte gedeelte naar je toe drukken.

Bij de Eheim kun je het witte gedeelte indrukken.

Enkele laagjes (twee a drie) om de speling te minimaliseren:

Zorg ervoor dat je niet het gat voor de as dicht-taped. Bovendien moet je erop letten dat je niet teveel teflon aanbrengt. Dit kan tot gevolg hebben dat de pomp moeite kan hebben met opstarten.

Eheim pompje

Het terug monteren kunnen we zelf wel verzinnen neem ik aan?



Die temperaturen zijn veel te hoog!

Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.

Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.

Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.

:: Handige Links / Shops::

Wat heb ik nodig?

Flowdesigner Handige tool om globaal een inzicht te krijgen in de zaken die je nodig gaat hebben.

Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:

Beoordelingen over webwinkels kun je in de Shop Survey terugvinden.

FreezingHardware
OC-shop
Computer Shop Delft
Bytes@work
Atro
Xtreme Computer Systems
Perfect Systems
Frigus
www.ikbenstil.nl
www.bg-computers.com
http://www.azerty.nl/

Duitse Shops die in Nederland leveren
www.aquatuning.de
www.watercooling.de
www.aquacomputer.de
www.alphacool.de
www.innovatek.de
www.caseking.de

:: Voorgaande delen::

[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel II
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel III
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IV
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel V
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel VIII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel IX
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel X
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XI
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XII
[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIII
[rml][ WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic deel XIV[/rml]
[rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XV[/rml]
[rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XVI[/rml]
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XVII
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XIX

:: Have Fun ::

Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Vandread, Silentpuma, Jupiler en Roamor.

[Roamor]

Met wat nieuwe foto's in de TS voor de mod, met dank aan Pilske.

[ixl85]

XIX?
Tien een tien?
Nouja, ik ben hier ook nooit zo goed in geweest

edit:

ow ik weet het weer, 19....
tien, een - tien

[ Voor 32% gewijzigd door ixl85 op 22-09-2006 17:22 ]

[PilatuS]

Laat maar.

[ Voor 91% gewijzigd door PilatuS op 22-09-2006 17:24 ]

[Roamor]

ixl85 schreef op vrijdag 22 september 2006 @ 17:21:
XIX?
Tien een tien?
Nouja, ik ben hier ook nooit zo goed in geweest

= 19.
X=10
IX= 10 min 1.

Spuit XI

[ Voor 3% gewijzigd door Roamor op 22-09-2006 17:23 ]

[PilatuS]

Uit de TS.

Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.

Het kan best zijn dat die pompen magetisch afgeschemt zijn, maar je kan ze zeker niet dicht bij HDD's zetten. In mijn Lian-Li zitten de HDD's helemaal onderin en mijn 1048 staat er ongeveer 3cm vanaf.
Eerst dacht ik dat de pomp ratelde door lucht maar als ik de PC uit deed en dan de pomp ook ff uit en weer aan was het ratelen direct weg, als ik de PC dan weer aan deed was ie binnen 5 min weer aan het ratelen. Om dit op te lossen heb ik voor de pomp een magnetische afscherming gekocht en dat werkt prima.

Die afscherming is alleen nogal duur, als er dus iemand is die een Eheim wil kopen en die naast de HDD's wil plaatsen kan je denk ik kwa prijs beter voor een andere pomp gaan. De pomp zelf is nog wel netjes geprijst maar met die afscherming wordt ie toch wel erg duur.

[Bliz]

Het blijkt maar weer waterkoeling is geen mislukte uitvinding

[Roamor]

PilatuS schreef op vrijdag 22 september 2006 @ 18:34:
Het kan best zijn dat die pompen magetisch afgeschemt zijn, maar je kan ze zeker niet dicht bij HDD's zetten. In mijn Lian-Li zitten de HDD's helemaal onderin en mijn 1048 staat er ongeveer 3cm vanaf.
Eerst dacht ik dat de pomp ratelde door lucht maar als ik de PC uit deed en dan de pomp ook ff uit en weer aan was het ratelen direct weg, als ik de PC dan weer aan deed was ie binnen 5 min weer aan het ratelen. Om dit op te lossen heb ik voor de pomp een magnetische afscherming gekocht en dat werkt prima.

Ik heb mijn pompje ook vaak op de harde schijf laten rusten (zowel Hydor's als Eheim's, gemod en ongemod) en heb hier eigenlijk nooit last van gehad? Misschien toevallige samenloop van omstandigheden? Type harde schijf icm slecht afgewerkte magnetische afscherming van de pomp?

Anyhoe, ik heb dit als oorzaak iig even in de TS bijgevoegd, bedankt.

@Blizzard2005:

[PilatuS]

Mischien komt het door dat de schijven op de zijkant staan ipv dat ze plat liggen. Die HDD's die op hun kant staan is echt iets voor Lian-Li, niet veel andere kasten hebben dat. Het gaat hier om 2 Samsung HDD's.

Ik was wel erg blij dat ik later die afscherming er nog goed over kon plaatsen, er zit nu minder dan 2mm tussen de pomp en het mobo

[Goesiman]

Misschien is het wel handig om ook duitse waterkoeling shops op te nemen in de TS, zoals www.aquatuning.de, www.watercooling.de, www.aquacomputer.de, www.alphacool.de, www.innovatek.de, www.caseking.de en misschien hebben andere mensen nog wat suggesties. Welke ook zeker de moeite waard is: www.bg-computers.com, ik heb hier al meerdere malen wat spullen gehaald en ben zeer tevreden.

[Rostvertol-Mil]

* Rostvertol-Mil heeft zijn wc setup ook in elkaar gezet

Specs:
- AquaComputer Airplex Pro 240 rad
- AquaComputer Aquatube res
- Alhpacool NeXXos XP op mijn A64 3000+
- Alphacool NexXxoS NBXS op de nb
- Alphacool NexXxoS GP3X-N op mijn 6600GT
- Laing DDC1 Ultra met plexi top

Dit allemaal met 10/8mm pvc slang en schroefkoppelingen.

De setup zit in een Chieftec CX01 Midi-Tower, rad komt maar net uit met de voeding.
Het reservoir is wat klein voor de laing, dit kwam omdat ik eigenlijk rekening hield met de Eiheim 1048 die ik per ongeluk gesloopt heb .

Foto's komen zodra ik de verschrikkelijke kabelzooi in de kast heb opgeruimd .

Edit:
Spul komt allemaal uit Duitsland. Alphacool was wat langzaam. De rest heb ik bij aquatuning.de besteld, zij waren erg snel (2 werkdagen). Alles zat goed verpakt en de pakketjes waren geheel onbeschadigd; het lijkt wel of die GLS veel voorzichtiger met de pakketjes doet. De verzendkosten waren overal rond de €6.90, goedkoper dan als je in Nederland besteld!

[ Voor 21% gewijzigd door Rostvertol-Mil op 22-09-2006 22:14 ]

[TEAMIKKE]

Alphacool is idd. langzaam. Heb ik ook bemerkt. Wel hebben ze een goede mailservice Dat is wel fijn want in mijn geval ging het betalen niet helemaal lekker en ze deden alles wat moest zodat het er toch kwam. Na 2 week werd het dan eindelijk overgeboekt en dezelfde dag had ik het spul al in huis!

[Pilske]

zeker die duitsers in de TS vermelden (was allang gedaan magoed ) .. hoe relaxt m'n pakketje met die power/reset button van aquacomputers was er binnen 3 dagen toen ze m'n geld hadden ontvangen

die buttons heb ik trouwens even getest, voor iedereen die er ooit over denkt zo'n button in z'n PC te hangen, je kunt het gewoon zonder weerstandjes of wat dan ook doen best mooi kleurtje ook die groene en rode led ring

maja volgend weekend weer heel m'n PC uit elkaar .. en dan eindelijk eens het radiator gat bijschuren, die klep passend maken .. fans nog stiller maken enz enz enz ben iig blij dat ik die buttons even getest heb zonder weerstand anders was ik vanmiddag in de stad weerstandjes gaan halen

[Oxize]

Pilske schreef op zaterdag 23 september 2006 @ 11:20:
zeker die duitsers in de TS vermelden (was allang gedaan magoed ) .. hoe relaxt m'n pakketje met die power/reset button van aquacomputers was er binnen 3 dagen toen ze m'n geld hadden ontvangen

die buttons heb ik trouwens even getest, voor iedereen die er ooit over denkt zo'n button in z'n PC te hangen, je kunt het gewoon zonder weerstandjes of wat dan ook doen best mooi kleurtje ook die groene en rode led ring

maja volgend weekend weer heel m'n PC uit elkaar .. en dan eindelijk eens het radiator gat bijschuren, die klep passend maken .. fans nog stiller maken enz enz enz ben iig blij dat ik die buttons even getest heb zonder weerstand anders was ik vanmiddag in de stad weerstandjes gaan halen

Foto's!!!!

[Pilske]

ik kon niet wachten (en dat is ook 'n beetje te zien aan hoe ik dit heb afgewerkt)

Klik voor Power/Reset button bay ;)

het rechter gat was het eerste gat dat ik maakte .. en dat ging 'n beetje lomp, maar nou heb ik iig nog minimaal 1 zon ding om het goed op te doen, maar ik ga waarschijnlijk even met 'n zwarte stift eroverheen .. en eigenlijk valt het niet eens zo op. komt omdat die foto van heel dichtbij is gemaakt is.

Maar goed .. ik wil eigenlijk de USBpoorten ertussenin zetten .. maar ik denk dat ik dat even anders moet gaan doen maar dat zien jullie nog, dit wordt iig m'n front I/O bay

edit:
Ik heb 'm ook al meteen even ingebouwd (rotwerkje) en fotos gemaakt van de lampjes enzo .. maar dat wil nog niet helemaaal goed gaan dus dat komt dan vanavond wel .. als het donkerder is moet dat met of zonder flits weet iemand dat ;P ?

[ Voor 15% gewijzigd door Pilske op 23-09-2006 15:19 ]

[Oxize]

Ziet er goed uit Pilske

Vraagje btw. Hebben jullie ook een cpu temp van rond de 35 graden idle? Kom namelijk niet onder 30C

Temp kamer: 27,5C
Temp water : 29,2C
Temp CPU Idle: 35,8C
Temp Stress :39.3C/41C
Temp Case: 32C

Zal wel aan het weer liggen

En heb ook het gevoel dat AS3 beter koelt dan AS5. Heb gisteren namelijk AS5 eronder gesmeerd.

[ Voor 116% gewijzigd door Oxize op 23-09-2006 18:14 ]

[Anoniem: 103524]

Kamertemperatuur van 23 graden:

idle's
cpu: 28
nb : 35
gpu: 41

Heb binnenkort een fotoreeks, heb nl. een nb-freezer voor mijn dfi bestelt bij FH en hoop die in de loop van volgende week te ontvangen.

[Pilske]

ik kom ook niet onder de 30 graden ... op dit moment is die 36 graden best wel hoog, weet zo niet m'n kamer temperatuur of water temperatuur .. maar die zal ook wel wa hoger liggen het is hier benauwd.

[Speedy-J]

De mijne doet 38 idle met wat mp3 op en beetje surfen ,het is een 3000+@2900Mhz
Koeling is een dangerden maze4 + black ice xtreme II

[PilatuS]

Met een watertemp van bijna 30 is het wel logisch dat je CPU nooit onder de 30 komt.

Ik heb geen idee wat mijn watertemp is maar meestal zit mijn CPU idle rond de 27 of 28 graden. Dit is met een Core 2 Duo 2.4@3.1. Toen ik die CPU nog niet binnen had draaide ik met een stock P4 3.0GHz en daarmee zat mijn idle temp altijd boven de 30 graden.

[Anoniem: 103524]

Heb even een screenie gemaakt, mijn bij menig menigte "onbekende" setup van 1A-cooling de powerunit240 ligt me lekker.

http://img156.imageshack.us/img156/5697/tempsve8.gif

Geheel tygon 3/8, 240rad. x2 papst fans, cpu 1a-cooling, nb-1a-cooling, gpu 1a-cooling. De ramfreezers niet gemonteerd, wacht op geheugen...

[JoSoFijn]

ik heb dus een asus p5nd2 sli mobo
en ik vroeg me af of er ook een Water koeling blokje voor de chipset onder de rode passieve koeler?
of zal een northbridge koeler ook werken, want de grote lijkt me het zelfde

[ Voor 16% gewijzigd door JoSoFijn op 24-09-2006 12:51 ]

[Pilske]

Er komt binnenkort 'n MIPS blokje aan (of dat is er al maar kan ik niet vinden )

Als je kijkt op de MIPS site www.mips-computer.de ofzo zie je dat ze al 'n mosfet freezer hebben voor de P5N serie, dan zal de chipset freezer er binnenkort ook wel aankomen he denk ik zo (I) !

En anders zou ik gewoon dat rode blokje eens eraf halen en kijken hoeveel plaats je precies hebt en wat de maten van schroefgat naar schroefgat zijn.. ik denk dat je 'n gewone NB koeler ook wel kunt gebruiken

[PilatuS]

Als ik die 2 witte pinnetjes zo zie zitten op dat rode blok lijkt mij dat er genoeg waterblokken zijn die er op passen.

[Anoniem: 103524]

Pilske schreef op zondag 24 september 2006 @ 14:06:
Er komt binnenkort 'n MIPS blokje aan (of dat is er al maar kan ik niet vinden )

Als je kijkt op de MIPS site www.mips-computer.de ofzo zie je dat ze al 'n mosfet freezer hebben voor de P5N serie, dan zal de chipset freezer er binnenkort ook wel aankomen he denk ik zo (I) !

Me de dfi'er heeft eens bestelt bij mips, maar moest zeker anderhalve week wachten eer ik het artikel tot me had. Toen ik zag dat FH de artikelen zich deedt aantrekken ben ik daar gaan bestellen.

Ik heb alleen een niet goede opinie mbt de RAMmosfet-cooler, nadat ik deze in de setup onderbracht en verheugd de temps ging checken bleek er geen verandering te zijn opgetreden. Het is wat sceptisch wel hier mijnere zijde, de freezer of metaalbewerker had even niets te doen denk ik. Echt een flop zo een RAMmosfetter.

[Pilske]

je moet ook niet bij mips zelf bestellen .. en bij FH zijn die blokjes ook nogal stevig geprijsd, daarnaast is het idd zo dat mosfet koelers geen reet uithalen en alleen 'n beetje mooi zitten te doen

sorry dat ik je t slechte nieuws moet vertellen .. Ik heb ook mosfet freezers, maar ik heb niet eens de moeite genomen om de temperatuur voor en na te meten. Ik vond het gewoon wel stoer uitzien (ook al heb ik nu niet eens 'n window in m'n kast )

[Anoniem: 103524]

Daar en tegen heb ik een hoop plezier van de RAMfreezers, utt-spul koud houden bij een Vdimm van 3,4volt is een profijtachtig iets.
Maar moet van de week de nbfreezer plaatsen en het zal me just benieuwen hoe of wat. En als ik het momentje natuur niet wil, heb ik altijd nog een dicht panel die geplaatst kan worden wat ik zo nu en dan eens doe.

[Slitch]

MIPS @ auatuning.de bestellen?
mensen bestellen uit duitsland duurt altijd lang als je via overschrijven betaald, houdt daar rekening mee he ;p
overboeken 2 tot 3 dagen
versturen 2 tot 3 dagen (vaak geen weekendleveringen zoals GLS)
zit je makkelijk op 7 dagen

[TEAMIKKE]

idd. een week haal je wel. En nóóit op vrijdag overboeken! Duurt het echt ontzettend lang door. Ik spreek uit ervaring Doe het op maandag ofzo. Dan hebben ze de hele week om er naar te kijken.

[DJ-Promo]

Zaterdag me reservoir binnen gekregen nu wachten op water wetter en me wc kan veranderd worden .

[Pilske]

woei gisteravond weer eens heel m'n PC uit elkaar geschroefd .. en vanmorgen + vanmiddag terug in elkaar geschroefd en eens góed ontlucht .. m'n CPU is nu 33 graden (--> 30% usage ofzo; msn, mp3, internette en wat kopieren ..)

maar goed .. ik heb maar één foto gemaakt .. best dom, en dat is alleen van dat m'n Mobo op z'n kop hangt .. ik heb gewoon de mobo tray omgedraaid ik was t zat om die helemaal om te bouwen en toen werkte het ineens

* Pilske heeft trouwens om half 2 z'n rijbewijs gehaald *feestjeee*

[Rostvertol-Mil]

TEAMIKKE schreef op maandag 25 september 2006 @ 15:35:
idd. een week haal je wel. En nóóit op vrijdag overboeken! Duurt het echt ontzettend lang door. Ik spreek uit ervaring Doe het op maandag ofzo. Dan hebben ze de hele week om er naar te kijken.

Hier donderdag 's avonds besteld bij aquatuning, vrijdag verzendmelding en 's maandags binnen. Heb betaald met creditcard though.

[TEAMIKKE]

Dan wordt het direct overgeboekt. Als de bank dat moet doen duurt het echt wel wat langer

[aramdin]

Lol, net mn raam opengezet (pc staat vlak bij het raam) en hoppa cpu idle naar 26c (van 28-30c)

[ Voor 7% gewijzigd door aramdin op 25-09-2006 19:39 ]

[Anoniem: 103524]

Hier exact hetzelfde, 26celsius. Alleen niet een raam maar een balkondeur open.

[Pilske]

op teamikke z'n verzoek:P ook maar hier dan ff de foto plaatsen:

http://members.home.nl/ni...CM%20Stacker/PICT0087.JPG

dat was dus uuh .. vanmorge om 10 uur ofzo toen net m'n mobo op z'n inversed ATX erin hing

ik ga nu ff wat meer fototjes maken .. verzoekjes kun je ook altijd plaatsen, of ik ze inwillig zien we dan wel weer

---

*Grote Edit*

komen de pics dan he



































Geen zin om dingen erbij te zetten .. als je vragen hebt zeg ff over welke foto (t nummer ervan vermelde natuurlijk) en dan beantwoord ik ze wel ff

Veel kijk plezieeeer

[ Voor 80% gewijzigd door Pilske op 25-09-2006 20:37 ]

[Anoniem: 149259]

ik heb nu een stacker besteld voor mijn WC blabla,die ook wel gemod zal worden
ik zit nu met een hele mooie vraag,ik wil rond de 4,5-5ghz zitten met mijn procje,ik kan aan een D945 komen en heb nu een D805. ik kan aan een P5WD2 P5WD2-E en een Abit AW8 komen en heb nu een P5ND2-SLI, welke combi zal het snelst gaan?

[ Voor 62% gewijzigd door Anoniem: 149259 op 25-09-2006 20:39 ]

[PilatuS]

Anoniem: 149259 schreef op maandag 25 september 2006 @ 20:37:
ik heb nu een stacker besteld voor mijn WC blabla,die ook wel gemod zal worden
ik zit nu met een hele mooie vraag,ik wil rond de 4,5-5ghz zitten met mijn procje,ik kan aan een D945 komen en heb nu een D805. ik kan aan een P5WD2 P5WD2-E en een Abit AW8 komen en heb nu een P5ND2-SLI, welke combi zal het snelst gaan?

Deze vraag hoort hier echt niet. Ik zou gewoon ff van alle mobo's reviews opzoeken om te kijken welke het beste overklokt, op die manier kan je denk ik het beste je keuze maken.

[ixl85]

hey, hoe heb jij die 12cm fans op die 80mm gaten gezet?
Ziet er wel kickass uit

[Pilske]

optisch bedrog .. komt waarschijnlijk door de hoek vd foto en dat de bladen vd fans wit zijn ze zijn gewoon 80mm hoor en lekker stil

thanks

[ixl85]

Owja... mhh ik zie het... idd!
WELKE FANS ZIJN DAT
Ik heb wel geen plek meer op mn fanbus... maar stiekem wil ik ze wel hebben!

[Pilske]

ik heb er nog 2 liggen ?? het zijn uuhm .. ja .. goeie vraag ff kijke

Oh : Sharkoon Silent Eagle 1000 zijn het à 11.90 p stuk, 8.9 dBa (make iets meer hoor ..) en de luchtverplaatsing stelt eigenlijk ook niks voor maar ze zijn gewoon mooi inderdaad

[ixl85]

jij hebt ze ook aan de buitenkant zitten he? hoe heb je de draden zitten en blazen ze nu naar binnen of buiten? (whats your price on those fans, of heb je een winkel waar ik ze kan halen )
moet eerst nog ff kijken hoe ik ze dan aan ga sturen

[Pilske]

ze zitten inderdaad aan de buitenkant, met hele lelijke (máár op deze manier wel mooi uitziende) fan guards. Die had ik nog liggen.

Ze blazen naar binnen .. en ik heb ze zo (klik hier) naar binnen gekregen (niet klagen over de onduidelijkheid, het draadje moet je rechtsboven zoeken) Aan beide kanten zaten toevallig net 2 gaatjes die groot genoeg waren om die fan draden door heen te leiden .. dus dat is best mooi opgelost vind ik zo zelf.

qua prijs .. ik denk aan 7,50 ofzo , ik heb ze 2 maande geleden ofzo gekocht bij FH voor 11,90 als de verzendkosten niet te gek hoog zijn neem ik die nog wel op me, maar direct message me er maar over als je intresse hebt .. anders gaan we te ver offtopic (niet dat die ventilatoren nog niet offtopic waren)

* Pilske gaat nu slapen, hij is uitgeput van vandaag Morgen m'n rijbewijs nog ff ophalen voordat ze overgaan op pasjes en je er 4 dagen op moet wachten

[ Voor 13% gewijzigd door Pilske op 25-09-2006 23:28 ]

[aramdin]

Hoezo naar binnen laten blazen? Warme lucht stijgt, uiteindelijk beter om die op outtake modus te zetten. De warme lucht die je voeding + 120mm fan uitspuugt nemen die 2 fans op en spugen die op hun beurt weer in de kast

[edit]
Owja, je laatste pic doet het niet

[ Voor 84% gewijzigd door aramdin op 25-09-2006 23:52 ]

[Maf]

Heeft er iemand ook problemen met coolplex reservoirs?

Het reservoir staat horizontaal, maar lekt bij de dop. Als ik m strakker draai, draai ik m zo strak dat het scheurt. Het rubbertje is dus niet voldoende. Iemand een idee of oplossing? Ik denk dat ik maar wat Teflon tape er tussen ga doen, hopen dat dat helpt, maar dat mag eigenlijk niet, rubbertje zit er al...

[R-O-Y]

beetje vaseline misschien? echt een klein beetje

[Pilske]

aramdin schreef op maandag 25 september 2006 @ 23:50:
Hoezo naar binnen laten blazen? Warme lucht stijgt, uiteindelijk beter om die op outtake modus te zetten. De warme lucht die je voeding + 120mm fan uitspuugt nemen die 2 fans op en spugen die op hun beurt weer in de kast

[edit]
Owja, je laatste pic doet het niet

mmhh hier doet m'n laatste pic het wel .. zal 'm vanmiddag ff veranderen. Maare, ik weet dat warme lucht opstijgt .. daarom laat ik juist wat koude lucht erbij blazen, m'n radiator daarbovenin is al 'n triple outtake

m'n voeding wordt trouwens nog niet eens warm, 'n 600Watter, én de 120mm fan blaast naar beneden; dus de kast uit

Ohw en ik heb door die twee fans naar binnen te laten blazen 3 (2x 80 mm 1x 120mm) intakes en 4 (120mm)outtakes

[DJ-Promo]

Mooie setup pilske en gefeliciteerd met je rijbewijs ik ga binnenkort voor theorie .

[aramdin]

@Pilske & de rest die BTX hanteerd maar inversed ATX bedoelt
We kregen net weer een tower binnen die een echt BTX mobo heeft, check it out



De kast heb ik dus niet ondersteboven en gedraaid vastgehouden! Geschoten met een Nokia N90, vergeef me

[ Voor 10% gewijzigd door aramdin op 26-09-2006 10:21 ]

[ixl85]

whow... wazig... k'lijk wel dronken... kon hem in het begin neit plaatsen
Ow ik heb ook een horizontale innovatek res, maar hij lekt niet...

[DJ-Promo]

Zijn hier mensen die weleens bij oc-shop hebben besteld?

[aramdin]

Heel lang geleden en dat was nog voor een stelletje kabels. Totaal geen problemen mee

Ik neem dat je dit al gelezen hebt? http://tweakers.net/shopsurvey/917

[DJ-Promo]

Thanks denk dat ik gewoon rustig moet wachten .

[PilatuS]

DJ-Promo schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 12:19:
Zijn hier mensen die weleens bij oc-shop hebben besteld?

Ik heb daar mijn eerste waterkoeling besteld. Maar da's wel iets van 5 jaar geleden ofzo. Ging toen wel goed, ff op gebelt en binnen 2 dagen had ik mijn spullen in huis.

[Pilske]

DJ-Promo schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 08:19:
Mooie setup pilske en gefeliciteerd met je rijbewijs ik ga binnenkort voor theorie .

hehe succes drmee .. ik had 'm in een keer met 4 foutjes ..

@ aramdim:
Ik weet wat BTX is hoor .. maar het is makkelijker om BTX te zeggen dan inversed ATX én de meeste mensen kennen inversed ATX als BTX .. maar ik zal m'n termologie goed bijwerken


iig heb ik nog geen rijbewijs omdat er blijkbaar iemand met tzelfde sofinummer rondloopt in NL ofzo .. en dan kan ik geen rijbewijs krijgen omdat dat te "link" gaat worden .. WTF

[Anoniem: 103524]

Redunantie in Tiel

[Slitch]

@ Maf, heb mn Coolplex meerdere malen dwars gehad, werkte perfect!
Ben erg tevreden over het reservoir. Ik weet niet wat jij ermee hebt gedaan.
Heb je mss de Pro (zwarte) versie?

@ pilske, gefeliciteerd man!
Ik denk nu dat je geen MIPS mosfet koelers meer kunt kopen met de huidige benzine prijzen

[Pilske]

ach jawel hoor als het aan de gemeente ligt heb ik over 'n kwart jaar pas m'n rijbewijs denk ik .. die luie ambtenaren

je denkt toch van als ze zo'n grote fout tegenkomen in het systeem dat er twee mensen met één sofinummer zijn ze er wel aan doorwerken tot het opgelost is .. maar nee hoor ik belde net om es te vragen of het lukte maar ze waren al naar huis iig heb ik toch al mosfet koelers

[Anoniem: 103524]

Ik heb denk ik niet zo een goede reclame gemaakt mbt een produkt van MIPS, kreeg bericht dat ik een week moet wachten op de levering van de nforce4 nbFreezer. balen

[Slitch]

vermeld dit ook ff in de startpost:
http://www.alles-mit-raba...ubcat=&address=1116953613

Aquatuning Wasserkühlungen 6 % Ihr Spezialist für PC Wasserkühlungen, Zubehör & Modding

Um den Rabatt beim Einkauf bei Aquatuning Wasserkühlungen zu erhalten,
einfach den folgenden Text beim Einkauf in der Mitteilung bzw. Gutschein-Code Feld des Shops eintragen:

alles-mit-rabatt

6% kortingsbon...
hebben of niet hebben

[Rostvertol-Mil]

Dude, en daar kom je nu mee

[Slitch]

nee ik heb het al eerder gezegd
meerdere malen in het vorige topic.
Als jullie het niet lezen is dat niet mijn probleem

[ixl85]

is dit gewoon altijd geldig?
Dat zou wel heel fijn zijn

yeeeeeee post #3000
and there was much rejoicing

[Vandread]

Pilske schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 15:30:
Ik weet wat BTX is hoor .. maar het is makkelijker om BTX te zeggen dan inversed ATX én de meeste mensen kennen inversed ATX als BTX .. maar ik zal m'n termologie goed bijwerken

De meeste mensen denken dat inversed ATX: BTX is omdat mensen als jij stug volhouden dat het BTX is
Stiekem een terugvindpost...

[ Voor 3% gewijzigd door Vandread op 27-09-2006 12:01 ]

[Pilske]

haha niet waar ik zeg juist dat het BTX is omdat mensen dan begrijpen wat ik bedoel .. als ik inversed ATX zeg kijken mensen van HUH ?! maar goed ik zal t inversed ATX gaan noemen hoor

maar goed kheb btw m'n rijbewijs opgehaald en al lekker naar school gereden en trug enzo duss

[Anoniem: 103524]

Is dat AcFluid van AquaComputer zo een krachtig goedje dat binnen een paar uur je slang schoon gespoelt word? Mijn eens doffe Tygon glimt weder.

[aramdin]

Anoniem: 103524 schreef op woensdag 27 september 2006 @ 20:28:
Is dat AcFluid van AquaComputer zo een krachtig goedje dat binnen een paar uur je slang schoon gespoelt word? Mijn eens doffe Tygon glimt weder.

Jij zegt het !

[Sonic]

Ik heb het volgende probleem:

Alles zit nou netjes in mijn kast, alleen maakt mijn pomp nogal wat herrie. Dit komt volgens mij doordat hij het water zo hard aanzuigt dat hij de slang helemaal plat trekt. Het geluid komt dan ook van het water af wat door de slang heen gaat als ik het goed heb.

Nou had ik gelezen dat er ook slang spiralen zijn, maar is het niet mogelijk om het anders aan te sluiten, waardoor dit niet meer voor komt? Ik kan helaas geen foto van het geheel plaatsen, omdat ik nu op me werk zit. Misschien hebben mensen wat tips wat ik eens kan proberen? Als ik weer thuis ben zal ik even een foto plaatsen.

[aramdin]

Wat voor pomp gebruik je? Een DeWalt hogedrukreiniger ? Maar ff serieus, ik vermoed dat je crappy siliconenslang gebruikt, maybe zelfs wel van Thermaltake.

De enigste leverancier die slangspiralen voor echt in de slang gebruikt is Thermaltake. Swiftech heeft bv Coolsleeves, maar dat is om knikken vd slang te voorkomen, niet om het indrukken vd slang te voorkomen.

[Sonic]

Daar lijkt het wel op ja

De pomp die ik gebruik is een Laing DDC-Pump 12V Ultra. Ook moet de slang goed zijn, dit is namelijk Tygon 11.2/8mm slang. Wat volgens mij wel 1 van de betere is?

[aramdin]

Hmm, Tygon zou het makkelijk moeten trekken. Ik heb een normale DDC met Asetek slang en dat geeft echt niet mee.

Weet je zeker dat het daardoor komt en niet door evt trillingen?

[ Voor 23% gewijzigd door aramdin op 28-09-2006 11:00 ]

[Sonic]

Nee, wand hij doet het ook als ik de pomp los maak en gewoon vast pak. Je hoort gewoon het water door de plat gedrukte slang gaan. Misschien moet ik eens een nieuw stukje slang proberen.

[JoSoFijn]

blijkbaar is een nog niet gestelde vraag stellen in een topic speciaal voor dat onderwerp(die hier in de intro post gelinkt wordt) een oude uit de sloot halen.
dus stel ik hem hier maar nog een keer.

er staat dat koper en alu niet samen gaan in een systeem.
maar dat was allemaal met water. is dit probleem er nog met speciale vloeistof die je kunt bestellen voor [WC] systemen?
of is dit probleem niet aanwezig als al je koperen blokjes bedekt zijn met goud?

[Sonic]

Als je verschillende metalen gebruikt heb je kans op corrosie. Je kunt wel vloeistoffen kopen die dit tegen gaan, maar het is beter om gewoon voor 1 materiaal te gaan. Ook in de startpost staan het e.e.a. uitgelegd hierover.

Dus of twee metalen gebruiken met een speciale vloeistof en een opofferingsmetaal.
Of gewoon alles alu of koper. De laatste is gewoon makkelijker en scheeld je misschien ook wat problemen voor later.

[JoSoFijn]

bedankt voor je reply,
maar ik had ook nog gevraagt of met goud bedekt koper dit probleem ook heeft (overal bedenkt, dus ook aansluitingen)

goud wordt voor zover ik weet alleen maar aangetast door erg sterk zuur, maar ik kan me vergissen

[ixl85]

Nou, ik heb hier toch al een hele tijd CU en ALU in mn setup (CPU is CU met een beschermlaagje er over (weet zo 123 niet wat voor een spul dat is) mn GPU is ALU en vroeger was mn NB CU met zo'n zelfde laagje als de cpu.
Nooit problemen gehad, ik denk dat het met fatsoenlijk anticorrosie spul geen drol uit maakt.
(heb Innovatek Protect pro ofzo, in elk geval de duurste)

[Pilske]

ja ixl85 da werkt ook juist tegen CU / ALU aantasting, maar toevallig hebben we het bij SK op school net over redox reacties .. en goud reageert maar héél moeilijk volgens onze leraar is het in praktijk zeer moeilijk uit te voeren .. dús (als mijn leraar dan zegt dan is dat zo ) als je kopere blokjes bedekt zijn met 'n goudlaagje zit je wel snor

[JoSoFijn]

thanks.
ik was vergeten dat mijn vader goudsmit is geweest. lol had ik het net zo goed aan hem kunnen vragen maarja.

hij zegt dat het ervan afhangt hoe het goud erop is gedaan, met een zuurbad of iets wat ik niet kan uitspreken/typen.

dus naam ik het zekere voor het onzekere en wacht wel wat langer.

[DJ-Promo]

Mij setup is weer inelkaar zal vanavond foto's plaatsen .

[Rey Nemaattori]

Pilske schreef op donderdag 28 september 2006 @ 15:31:
ja ixl85 da werkt ook juist tegen CU / ALU aantasting, maar toevallig hebben we het bij SK op school net over redox reacties .. en goud reageert maar héél moeilijk volgens onze leraar is het in praktijk zeer moeilijk uit te voeren .. dús (als mijn leraar dan zegt dan is dat zo ) als je kopere blokjes bedekt zijn met 'n goudlaagje zit je wel snor

volgensm ij is goud niet zo heel er goeie thermische geleider(wel beter dan alu, maar slechter dan koper). Met zilveren of diamanten blokjes ben je nog het beste uit ^_^ Zilver is ook een edel metaal, zij het iets minder edel. Je kunt nagaan of Ag & Al redox reacties hebben...

[ixl85]

Diamant? dat is geen metaal..... dat weet je he.........

[The Godsha]

Rey Nemaattori schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 11:54:
[...]


volgensm ij is goud niet zo heel er goeie thermische geleider(wel beter dan alu, maar slechter dan koper). Met zilveren of diamanten blokjes ben je nog het beste uit ^_^ Zilver is ook een edel metaal, zij het iets minder edel. Je kunt nagaan of Ag & Al redox reacties hebben...

Goud word niet gebruik t bij het maken van waterblokjes omdat dit te duur is. Verder is de geleiding van goud wel beter dan dat van koper, maar koper heeft een schappelijkere prijs.

1 Goud
2 Zilver
3 Koper

Als ik eht goed heb is dit de volgorde van metalen die het beste reageren. Koper is de goedkoopste en goud de duurste.

Ik geloof dat Danger Den, en misschien nog een paar andere fabriekanten, wel gebruik maken van een zilver component in hun blokken. Deze zit dan recht boven de die.

[bord4kop]

Sir Markus schreef op donderdag 28 september 2006 @ 16:45:
thanks.
ik was vergeten dat mijn vader goudsmit is geweest. lol had ik het net zo goed aan hem kunnen vragen maarja.

hij zegt dat het ervan afhangt hoe het goud erop is gedaan, met een zuurbad of iets wat ik niet kan uitspreken/typen.

dus naam ik het zekere voor het onzekere en wacht wel wat langer.

Electrolyse (?)

Maar v.w.b. het koper / aluminium / goud, het gaat erom dat het aan de binnenkant van de blokjes / radi zit


Buutnkaant maakt niets uit natuurlijk voor aantasting.
(wel voor de warmte geleiding uiteraard)

[JoSoFijn]

ja ja klopt, de binnen kant is ook bedekts met goud

[Rey Nemaattori]

ixl85 schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 12:12:
Diamant? dat is geen metaal..... dat weet je he.........

Moeten koelblokken per sé van metaal zijn dan? De electrische geleiding van metalen is juist een negatief iets....diamant lost dat op... tworden alleen wel dure blokjes ^_^

Geef mijn een reden waaorm een koelblok van metaal MOET zijn

The Godsha schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 12:18:
[...]
Goud word niet gebruik t bij het maken van waterblokjes omdat dit te duur is. Verder is de geleiding van goud wel beter dan dat van koper, maar koper heeft een schappelijkere prijs.

1 Goud
2 Zilver
3 Koper

Als ik eht goed heb is dit de volgorde van metalen die het beste reageren. Koper is de goedkoopste en goud de duurste.

Ik geloof dat Danger Den, en misschien nog een paar andere fabriekanten, wel gebruik maken van een zilver component in hun blokken. Deze zit dan recht boven de die.

Ik was ternminste nog zo slim om het op te zoeken voor het posten

Zilver is dus absoluut beter, ook omdat het een factor 10 goedkoper is dan goud, echter niet in de verhouding per kilo tov koper. De geleiding is *iets* beter, maar 10x zo duur. Zilver is nog redelijk betaalbaar, hoewel je het dan nog steeds hebt over blokken van €150 euro

Sir Markus schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 13:17:
ja ja klopt, de binnen kant is ook bedekts met goud

Aangezien goud-zilver eerder smelten dan koper, zou je vloeibaar goud-zilver door je blokken kunnen laten lopen, voor een dunne laag. Probleem is dan wel dan je meer goud/zilver moet hebben dan je afzet tegen de wand..... VEEL meer....

Ook kun je geen gesoldeerd blok hebben(zoals de swiftech MCW-6002) en velen anderen, of je moet het goud/zilverbad toepassen VOOR het solderen...

[ Voor 20% gewijzigd door Rey Nemaattori op 29-09-2006 14:16 ]

[Rey Nemaattori]

*doh*

[ Voor 99% gewijzigd door Rey Nemaattori op 29-09-2006 14:16 ]

[jostefa]

beste mensen ik heb nog een swiftech waterkoelings set liggen all1 ik gebruik hem niet mag weg tegen elk aanemelijk bod mail even naar j_oost_burg Apensta4rtje hetemail dot com als je interesse hebt dan kan ik wat fotos mailen maz

[ Voor 13% gewijzigd door jostefa op 29-09-2006 15:27 ]

[Deadsy]

jostefa schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 15:27:
beste mensen ik heb nog een swiftech waterkoelings set liggen all1 ik gebruik hem niet mag weg tegen elk aanemelijk bod mail even naar j_oost_burg Apensta4rtje hetemail dot com als je interesse hebt dan kan ik wat fotos mailen maz

ik denkd at je deze beter in V & A kunt zetten.

ps, heb namelijk interesse maar dat is waarvoor V&A is.

[speedy090]

hallo,

Ik zou willen overstappen naar waterkoeling, dus ik heb nog niet veel ervaring met deze zaken

Kheb een config samengesteld via de shop Bytes@Work in België aangezien ik in België maar weinig shops vind waar ik een custom waterkoeling kan samenstellen (meeste zijn Thermaltake Bigwater ofzo)

Kheb al eens gelezen op een forum dat het afteraden is als beginnende waterkoeler om onmiddelijk een custom made config samen te stellen en eerder naar een Thermaktake of een ander samengesteld WC config overtestappen, maar ik heb hierbij men bedenkingen aangezien ze bij thermaltake met andere slangdiameters werken dan 10/8mm of 8/6mm en het niet gemakkelijk is om dan een ander WC blokje of koeler te laten werken in je WC config.

Daarom ben ik beginnen puzzelen samen met het merk Alpahacool:

hier is men resultaat:

Mijn Systeem:

CPU: AMD 64 3500+
MOBO: ASUS A8N-SLI Deluxe
VGA: ASUS N6600GT
KAST: CoolerMaster Stacker STC-T01

Mijn WC Config:

CPU: Alphacool NexXxoS XP AMD 64
NB: Alphacool NexXxoS NBXS-N
GPU: Alphacool NexXxoS GP2X-NV40
RAD: Alphacool NexXxoS Xtreme III
FITTING: Fitting 1/4" to 8/10mm x12
POMP: Alphacool AGB-Eheim 1000 Station
TUBE: PVC Tube 8/10mm (4m) <<= aangepast na ervaring van andere tweaker *bedankt*

Kheb een paar reviews gezocht maar de enigste intressante was van de CPU blok op MADShrimps en daar waren ze redelijk tevreden voor de CPU blok
normaal zou alles inorde moeten zijn kwa slangdiameters, alle aansluitingen op de blokken en coolers zijn 1/4" en de slangen zijn allemaal 10/8mm
voor het koelwater zou ik gewoon gedemineraliseerd water met AntiCorro-Fluid erbij gebruiken

het doel van het systeem is stilte (niet extreem) en later (wachten op nieuw RAM) overclocken

Nu nu men vraag naar jullie is, zou deze config naar behoren werken of zijn er bepaalde problemen die zouden kunnen opduiken?

alvast bedankt !

[TEAMIKKE]

Ik heb hetzelfde CPU blokje,pomp en radiator Is een prima set. Het enige wat ik wel zou doen is PVC slangen nemen. Die zijn over het algemeen beter en wendbaarder dan PUR-slangen. En je link van je rad. klopt niet want die gaat naar de pro maar dat boeit verder niet

[speedy090]

TEAMIKKE schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 12:43:
Ik heb hetzelfde CPU blokje,pomp en radiator Is een prima set. Het enige wat ik wel zou doen is PVC slangen nemen. Die zijn over het algemeen beter en wendbaarder dan PUR-slangen. En je link van je rad. klopt niet want die gaat naar de pro maar dat boeit verder niet

ja idd je hebt gelijk, wat zitten zoeken in de vorige topics en idd PVC is beter dan PUR

[DJ-Promo]

POPUPS

Dit is me setup nu met reservoir inplaats van t-line.

[TEAMIKKE]

Ziet er stil uit Vind het alleen jammer dat je dubbele rad er bovenop staat. Ik zou zelf kijken of die nog binnen in kan.

[DJ-Promo]

Dat is juist een probleem want ik zou hem ook graag aan de binnenkant zien .
Deze kast is aardig oud en gaar dus ga volgend jaar voor een nieuwe kast.

[Pilske]

aardig oud en gaar betekend toch juist mod-baar ?? gewoon gat bovenin aftekenen en zagen joh

Ik ga denk ik binnenkort 'n extra radiator bijplaatsen aan de achterkant van m'n kast m'n ouwe BI Pro 1 ben nog niet tevreden over de koeling die ik krijg .. maar dan moet m'n mobotrey wel weer terug naar ATX, niet dat dat iets uitmaakt .. alleen onhandig met cable managen, magoed .. das pas over 'n paar maanden dat ik dat ga doen (als het echt ijskoud wordt buiten ... dan kan ik eens recordjes zetten met m'n WC koeling )

[n0sTRa]

Heb hier nu een maandje of 4 men wc setje steken. M'n bevindingen: zeer duur voor wat het eigenlijk maar is. Denk eraan om terug over te gaan naar highend air cooling

[Pilske]

n0sTRa schreef op zaterdag 30 september 2006 @ 17:40:
Heb hier nu een maandje of 4 men wc setje steken. M'n bevindingen: zeer duur voor wat het eigenlijk maar is. Denk eraan om terug over te gaan naar highend air cooling

En als je dan je startknop induwt weer 'n harrier op horen stijgen ?

Ik weet geen details over je setup, maar als je WC wil voor goeie performance en stilte moet dat eigenlijk wel kunnen, m'n CPU is inmiddels overclocked naar 2,75 Ghz met 'n temperatuur stijging van 2 graden .. graka OC ik niet die is al 'n beetje wacky en vreemd.

Maar leg eens uit? waarom valt het je tegen, ontkennen dat het duur is heeft geen nut.. 'n high end WC setup kost denk 'k wel in de 400 euro en dan kan er ook nog eens zoveel fout gaan, het is iig 'n keuze die je maakt.

Ik heb de keuze gemaakt omdat ik niet tegen omgevingsgeluiden kan, en al zeker niet het geluid dat er normaal uit 'n PC kast komt. Als ik nu luister naar het geluid dat m'n PC maakt en dat vergelijk met de eerste PC die ik had (P4 2,6Ghz, TI4400 bla bla meuk) dan ben ik er héél blij mee dat ik 'n WC erin heb zitten .. het geluid dat uit die PC kwam die ik eerst had omfg ..

[TEAMIKKE]

Voor mij idd. de stile maar ook het hoge *bling-bling* gehalte hoor Als casemodder wil ik altijd dat het zo orgineel mogelijk is dus dan is waterkoeling natuurlijk een ''must-have ''. De temp's zijn natuurlijk ook erg leuk om te laten zien hé Al dat is mij het geld wel waard hoor.

[PilatuS]

@ DJ-Promo. Ziet er wel netjes uit zo. Dat Swiftech res is ook erg mooi. Wat ik wel jammer vind is dat het een behoorlijk zooitje is qua kabels.

Vanmiddag heb ik de teflon Eheim mod uitgevoerd, die pomp bleef maar constant ratelen als het water een beetje warm werd zodra ik ging gamen. Ik heb net ff gegamed met maar 1 fan op 6 volt om de boel lekker warm te krijgen en de pomp ging niet ratelen. Ik hoop echt dat het nu compleet opgelost is. Heb ik een super stil systeem en ging die pomp constant ratelen.