Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[pascoa341]

Welkom in het centrale balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) topic

Wat willen we bespreken in dit topic?

• Vragen en ervaringen met WTW centrale balansventilatie met WTW. Denk hierbij aan ventilatieplannen, debieten, typen buizen, typen ventilatieunits, het nut van enthalpie (of niet) etcetera
• Tips & Tricks: denk hierbij aan hulp bij het zelf installeren, inregelen en onderhouden van een centraal ventilatiesysteem met WTW
• Showcases van jou systeem en hoe je zaken hebt aangepakt en opgelost
• Ervaringen met verkopers en onderhoudsbedrijven (en natuurlijk ook goede deals)

Wat zien we liever niet?

• Discussies over decentrale ventilatiesystemen met WTW. Daar is een apart topic voor
• Discussies over centrale ventilatiesystemen die op een andere wijze werken dan balansventilatie (de zogenaamde A, B, C en C+ Ventilatiesystemen, tenzij er een keuze gemaakt kan worden tussen een van deze systemen en een balansventilatiesysteem
• Klaagzangen over de nutteloosheid van alle balansventilatiesystemen en hoe balansventilatie in en in slecht zou zijn, naar aanleiding van de Zembla uitzending in de nieuwbouwwijk Vathorst in 2008
• Dumpvragen en posts waarbij duidelijk is dat de poster geen moeite heeft gedaan om zich een beetje in te lezen

Inhoudsopgave

• De basis: centrale balansventilatie met WTW, wat is dat nu eigenlijk?
  • Vier typen ventilatiesysteem
  • Hoe werkt balansventilatie met WTW?
  • Waarom balansventilatie met WTW?
  • Nadelen van balansventilatie met WTW
• Een centraal balansventilatiesysteem met WTW ontwerpen
  • Stap 1: Ventilatieberekening maken
  • Stap 2: Buizenstelsel ontwerpen
  • Stap 3: Onderdelen uitkiezen, installeren en onderhouden
• Veelgestelde vragen
• Nuttige links

De basis: centrale balansventilatie met WTW, wat is dat nu eigenlijk?

Vier typen ventilatiesysteem

Balansventilatie met WTW kun je het beste begrijpen in de context van andere mogelijke ventilatiesystemen. Als we het hebben over ventilatie wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen vier typen.

• Systeem A: natuurlijke ventilatie. Hierbij komt de lucht door kieren on open ramen binnen en gaat zo ook weer naar buiten
• Systeem B: open mechanische ventilatie. Hierbij wordt lucht mechanisch aangezogen terwijl de afvoer op natuurlijke wijze gebeurd
• Systeem C: gesloten mechanische ventilatie. Hierbij wordt de vervuilde lucht mechanisch afgevoerd en komt de verse lucht op natuurlijke wijze naar binnen. Dit kan via open ramen en kieren, maar gebeurd meestal via raamroosters of andere speciale ventilatieroosters
• Systeem D: Balansventilatie met WTW. Hierbij wordt zowel de aan- en afvoer van lucht mechanisch geregeld. Door de warmte van de uitgaande lucht te gebruiken om binnenkomende lucht alvast ‘voor te verwarmen’ kan op de energierekening bespaard worden. Meestal kan tussen de 90% en 98% van de warmte worden teruggewonnen.

Hoe werkt balansventilatie met WTW?

Bij balansventilatie met WTW wordt de lucht verdeeld door een grote ventilatie unit die vaak op zolder staat. Schematisch ziet dit er ongeveer als volgt uit - in de praktijk zijn verschillende invullingen mogelijk.



De ventilator heeft twee buizen die naar buiten gaan. Eentje voor de binnenkomende lucht en eentje voor uitgaande lucht. Deze buizen zijn geïsoleerd, want aan de binnenkant zit koude lucht. Ook heeft de ventilator een aantal buizen die door het hele huis lopen om de lucht te verdelen. In principe wordt bij balansventilatie lucht aangevoerd in de zogenaamde ‘verblijfsruimtes’ (woonkamer, slaapkamer, kantoor/hobbykamer). Dit gaat via zogenaamde ‘ventielen’ die in plafonds of muren zitten. De afvoer van de lucht gebeurt ook met ventielen, maar dan in de zogenaamde ‘natte ruimtes’ (keuken, badkamer, wc).

Waarom balansventilatie met WTW?

De belangrijkste voordelen van een centraal balansventilatiesysteem met warmteterugwinning vooral diverse vormen van comfortverbetering in je woning.

• Minder benauwd. Door gecontroleerd in te blazen in de leefruimtes waaronder de slaapkamers, kun je het CO2-niveau in huis laag houden.
• Geluidsoverlast beperken. Omdat centrale balansventilatie met WTW frisse lucht inblaast in de leefruimtes, maakt dit het bijvoorbeeld mogelijk om met het raam(rooster) dicht in de slaapkamer het toch niet benauwd te krijgen, en tegelijkertijd geluidsoverlast van buiten te weren.
• Bestrijden geuroverlast, fijnstof en allergieën. Bij centrale balansventilatie met WTW is er sprake van mechanische aanvoer, die je kan filteren met actieve kool tegen geuroverlast of F7/F9 filters tegen fijnstof.
• Luchtvochtigheidsregulatie. Centrale balansventilatie met WTW kan uitgerust worden met een enthalpiewisselaar of warmtewiel, die niet alleen warmte maar ook luchtvochtigheid uitwisselt tussen inblaas- en afvoerlucht. Dit betekent dat in de winter het WTW systeem het vocht binnen kan houden, en in de zomer het vocht buiten.

Bij de voordelen hebben we het nog niet gehad over de energiewinst en -verbruik, en de duurzaamheid van het systeem. Samengevat zien we in dit topic dat de WTW unit zijn eigen elektriciteitsverbruik wel zal terugverdienen, en vaak veel meer dan dat. Vooral in nieuwbouwprojecten kan een WTW systeem een integraal onderdeel zijn van een duurzame en zeer energiezuinige woning. Maar als je als tweaker een renovatieproject begint, is een centraal balansventilatiesysteem aanleggen vooral een comfortverbetering, en niet in elk geval een garantie op gigantische energiebesparing. Hoe zit dat?

• De WTW unit gebruikt elektriciteit; een efficiënte unit met kanaalsysteem met lage weerstand gebruikt constant bijvoorbeeld 38 W of 330 kWh per jaar, maar flinke WTW unit kan zomaar constant 100 W gebruiken, of 900 kWh per jaar. Een hoog verbruik ligt vooral voor de hand als je een zwaar filter gebruik zoals een actieve kool filter tegen houtrookoverlast, of bij oude minder efficiënte units.
• De warmteterugwinning kun je afzetten tegen een Systeem C zonder WTW, daar ontsnapt energie naar buiten via de afvoer van warme ventilatielucht. Hoeveel precies zal per huis verschillend zijn. In dit topic komen getallen terug van zo'n 2000 kWh tot 4500 kWh per jaar. (1, 2, 3, 4). Met 75% tot 90% efficiëntie is je energiebesparing door minder verwarmen dus ergens tussen de 1500 - 4000 kWh per jaar.
• Netto is de energiewinst dus in een slecht geval vrij marginaal (1500 kWh bespaard vs 900 kWh verbruik, een COP onder de 2), en in een goed geval juist uitstekend (4000 kWh bespaard vs 300 kWh verbruik - een uitstekende COP waarde van 13!).

Hoe dit voor een renovatieproject precies uitpakt zal afhangen van jouw situatie. Als je door de besparing van de WTW bijvoorbeeld een kleinere warmtepomp kan kopen, is het geheel een rendabel systeem. Maar als je al een grote efficiënte water-water warmtepomp hebt met eigen bron, dan is de elektriciteit die de WTW unit gebruikt misschien relatief "duur" en de warmte-energie die deze kan besparen relatief "goedkoop". Dan kan het zo zijn dat een WTW niet heel veel besparing oplevert in jouw geval.

Nadelen van balansventilatie met WTW

Een centraal balansventilatiesysteem met WTW heeft ook nadelen.

• Veel buizen nodig in het huis. Daarom niet altijd even makkelijk toe te passen in bestaande huizen, tenzij je toch al bezig bent met een grote verbouwing. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om al die buizen zo maar even ergens weg te werken, of door betonnen plafonds te boren.
• Prijs, of: kosten/baten. Door de beperkte energiewinst zal centrale balansventilatie met warmteterugwinning soms niet heel rendabel zijn in financiële zin. Als je een slecht geïsoleerde oude woning aan het renoveren bent met een beperkt budget, zal centrale balansventilatie niet snel één van de meest kosteneffectieve maatregelen zijn. Puur financieel bekeken dan, want de comfortverbetering in luchtkwaliteit is onbetaalbaar!
• Onderhoud, WTW filters moeten ca. 2x per jaar worden vervangen. Ook zijn er meer kanalen om schoon te maken dan bij andere systemen.

Een centraal balansventilatiesysteem met WTW ontwerpen

Het ontwerp van een centraal balansventilatiesysteem met WTW heeft drie fases.

1. Ventilatieberekening maken
2. Buizenstelsel ontwerpen
3. Onderdelen uitkiezen en installeren

Als we een analogie gebruiken met het ontwerpen van een Desktop PC, is dit grofweg (1) wat wil ik er mee doen, bijvoorbeeld 1080p runescape of 4k simracing?, (2) hoe ga ik dat bereiken, dus hoeveel watt voeding, of hoeveel GB RAM heb ik nodig om te doen wat ik wil, en (3) welk reepje RAM / merk voeding ga ik kopen, en waarop moet ik daarbij letten ?

Stap 1: Ventilatieberekening maken

Een veel voorkomende vraag is hoeveel ventilatie nodig is. Om het antwoord hierop te geven maak je een ventilatieberekening: een berekening van hoeveel lucht er in elke ruimte in het huis moet worden aan- en afgevoerd per uur.

Een ventilatieberekening kun je het beste maken in een spreadsheet. Tweaker P5ycho heeft een superhandige Google sheet gemaakt om je te helpen een calculatie voor balansventilatie te doen. Hij is hier te vinden: P5ycho Calculatiesheet voor balansventilatie. Een alternatief is één van de gratis (web-)applicaties die hiervoor beschikbaar zijn, een compleet overzicht hiervan staat aan het einde.

Om inzicht te krijgen in de details van de berekening, kun je het beste een spreadsheet of één van de applicaties eens schetsmatig invullen voor je eigen woning, en daarbij nauwgezet de instructies volgen.

Noot: ook als je in dit topic komt om een vraag te stellen over je bestaande ventilatiesysteem, en niet om een nieuw systeem te bouwen, is het meestal toch nodig om de ventilatieberekening in het antwoord te betrekken. De berekening kun je opvragen bij de aannemer of installateur die het systeem aangelegd heeft. De berekening is ook eenvoudig te reproduceren door de ventielen in je woning op een rijtje te zetten.

Een paar algemene dingen die goed zijn om te weten voor je aan een ventilatieberekening begint:

• De hoeveelheid lucht per uur wordt gemeten in de grootheid ‘debiet’ of ‘volumesnelheid’, uitgedrukt in de eenheid vierkante meter per uur (m³/h) of liter (=dm3) per seconde. 1 dm³/s = 3.6 m³/h. In dit topic gebruiken we vooral m³/h.
• In principe wordt bij balansventilatie lucht aangevoerd in de zogenaamde ‘verblijfsruimtes’ (woonkamer, slaapkamer, kantoor/hobbykamer). De afvoer van lucht gebeurt vooral in de zogenaamde ‘natte ruimtes’ (keuken, badkamer, wc). Er wordt om de overstroom te gebruiken in principe zelden aangevoerd en afgevoerd in dezelfde ruimte. De frisse lucht die in de slaapkamers wordt aangevoerd kan bijvoorbeeld ook in de woonkamer gebruikt worden met slim ingeplande overstroom, want je bent meestal niet op die twee plekken tegelijk.
• Voor de aanvoer in de ‘verblijfsruimtes’ nemen hier altijd als uitgangspunt het aantal personen dat gewoonlijk in een ruimte verblijft. Per persoon wil je ontwerpen voor ongeveer 30 m³/h frisse lucht. Dit is ook het uitgangspunt van het bouwbesluit voor de utiliteitsbouw, bijvoorbeeld 23 m³/h per persoon voor hotels. De normen in de ons omliggende landen bepalen van 20 tot 40 m³/h per persoon. Verder zullen we hier als voorbeeld 30 m³/h hanteren, maar 25 of 40 kan dus ook. Noot: voor speciale ruimtes zoals sportruimtes kunnen afwijkende normen gelden!
• Het bouwbesluit voor woningbouw bepaalt echter minimumeisen op basis van, onder meer, de oppervlakte van de ruimte. Dit is een juridische versimpeling die handig uitpakt als je projectontwikkelaar bent, en deels ook politiek in plaats van technisch bepaald. En meestal komt dit ook redelijk uit, maar het leidt niet in alle gevallen tot een goed werkend ventilatiesysteem. Hoewel we hier ‘per persoon’ als leidraad nemen voor voldoende frisse lucht, is het handig toch óók ‘per vierkante meter’ uit te rekenen conform bouwbesluit, en alle andere regels van het bouwbesluit te checken. Bijvoorbeeld om aan de eisen van je omgevingsvergunning te voldoen, of om een berekening gemaakt door een aannemer te beoordelen.
• Bedenk of je jouw ventilatieberekening maakt voor het gewenste debiet in een “normaal” stand, zoals je elke dag wil gaan gebruiken, of voor het maximale debiet dat het systeem aankan, op een "hoog" stand. Beide is mogelijk. Omdat het bouwbesluit voorschrijft wat een systeem minimaal moet kunnen op de maximale stand, maken installateurs meestal een berekening voor de maximale stand om aan te tonen dat het systeem aan het bouwbesluit voldoet. Aan de andere kant is de beoogde ventilatie per persoon van c. 30 m³/h zoals hierboven beschreven een "normaal" stand. En nemen tweakers in dit topic dat dan als uitgangspunt voor hun berekening. Geef in ieder geval duidelijk aan welk uitgangspunt je gebruikt als je hier in het topic een kaartje deelt. Het is overigens theoretisch mogelijk dat "normaal" en "hoog" hetzelfde zijn, en je systeem dagelijks op max draait. In de praktijk is het handig om het maximum ongeveer 30-50% meer te laten zijn dan je beoogde normale gebruik. Dit is voor incidenteel hogere bezettingen zoals feestjes of logeerpartijtjes, of om hitte uit je huis te blazen op de bypass in de zomer.

Eén van de meest vaak voorkomende discussies in dit topic gaat over (concept) ontwerpen die relatief zwaar zijn uitgevoerd, omdat er onvoldoende gebruik is gemaakt van overstroom. Daarom hier één uitgewerkt voorbeeld in de afbeelding hieronder.

• Dit is een klein appartement met twee volwassenen en één kind. Een ventilatieberekening met 30 m³/h per persoon zal hier voor de woonkamer 90 m³/h aangeven.
• Als je die 90 m³/h dan simpelweg intekent in de woonkamer, komt het totaal voor het systeem uit op 180 m³/h voor 3 personen.
• Maar je zal nooit tegelijk in (alle) slaapkamers en woonkamer aanwezig zijn. In plaats van in de hal af te zuigen, kun je ook gebruik te maken van overstroom van de slaapkamers naar de woonkamer. Daarbij kun je ook de badkamer iets minder af te zuigen (maar wel binnen het bouwbesluit). In deze optie met overstroom kan 40 m³/h(bijna 30%!) bespaard worden. Dat is ook een besparing qua energieverbruik én geluidsproductie van het systeem!

Mocht het niet mogelijk zijn om gebruik te maken van overstroom door de layout van je woning, is een WTW met zone-regeling een alternatief voor overstroom. In principe raden we hier geen zone-regeling aan als je voldoende overstroom kan intekenen, doordat dit een extra mechanische kwetsbaarheid aan het systeem toevoegt.

Tot slot van dit onderdeel een kleine benchmark. Op van een poll van tweakers in dit topic lijkt een gemiddeld centrale balansventilatiesysteem ongeveer 50-60 m³/h maal het aantal gewoonlijk in huis wonende gezinsleden te verplaatsen. Dus ca. 200-240 m³/h voor een vierpersoonshuishouden. Dan heb je enige overstroom tussen slaapkamer en woonkamer kunnen intekenen.


Als je méér dan 60 m³/h per gezinslid berekent is dat reden nog eens goed naar je ventilatieberekening te kijken. Dan is er mogelijk efficiëntiewinst mogelijk met meer overstroom. Of je hebt natuurlijk een thuisbioscoop in de kelder!

Stap 2: buizenstelsel ontwerpen

Als je ventilatieberekening klaar is (“hoeveel frisse lucht heb ik in elke ruimte nodig”) is het tijd voor het ontwerp van het buizenstelsel (“hoe krijg ik die frisse lucht daar?”). Bij het ontwerp van je buizenstelsel wil je de luchthoeveelheid die uit je ventilatieberekening volgt door je huis wil verplaatsen met zo min mogelijk geluidsoverlast, weerstand en eventueel energieverlies.

Aantal en plaatsing ventielen per ruimte

Je hebt al een ventilatieberekening gemaakt (zie hierboven), en de uitkomst daarvan is een vereiste hoeveelheid luchtverversing per ruimte, bijvoorbeeld "50 m³/h in de ouderslaapkamer". Die lucht moet daar wel eerst komen, en dat doe je door één of meerdere ventielen in de ruimte te plaatsen.

Als uitgangspunt kies je een "standaardmaat" ventiel dat goed bij jouw ventilatieberekening past en in de meeste plekken in je huis toepasbaar is. Ga er bij de planning vanuit om daar niet meer dan +/- 50% van af te wijken. Bij een ruimte die twee keer zoveel lucht nodig heeft plaats je dan twee ventielen. Het namelijk is meestal een goed idee om méér ventielen toe te voegen in plaats van één groot ventiel op een grotere buis. Bij een groter ventiel kun je een voelbare luchtstroom krijgen. Let daarbij op dat ook bij lage luchtsnelheden, die geen hoorbare luchtstroom zijn in de buis, toch een voelbare luchtstroom zijn in de ruimte dicht bij het ventiel.

Hoeveel kies je dan als ontwerpdebiet per ventiel?

• Een populaire keuze is hier om ventielen met een aansluitdiameter van Ø125mm te gebruiken, die dan met een ontwerpdebiet van 30 m³/h werken en een maximum van 50 m³/h op de "hoog" stand. Dit is handig omdat veel ventilatieberekeningen uitgaan van 30 m³/h per persoon, en er is veel materiaal beschikbaar.
• Er zijn echter nu ook installateurs die in nieuwbouw bijvoorbeeld werken met lager een ontwerpdebiet van 15 m³/h per ventiel, omdat de luchtstroom dan minder snel voelbaar is.
• Een groter ontwerpdebiet dan 30 m³/h per ventiel komt niet veel voor, behalve bij renovaties waarbij je beperkte ruimte hebt om meerdere kleine ventielen op te hangen. Ook dan is dat meestal een uitzondering op een enkele plek.

Waar moeten de ventielen dan komen in de ruimte?

• Er is een minimale afstand tot de muur (plafondventielen) of plafond (bij wandventielen). Deze staat in de specificaties van je ventiel, en is meestal 350mm - 500mm.
• Bij meerdere ventielen op een rij is er een minimale onderlinge afstand. Bij twee ventielen die je kunt richten zodat ze niet naar elkaar blazen, kan deze beperkt worden tot bijvoorbeeld 500mm. Bij drie of meer ventielen op één lijn is een afstand van minstens 1 meter een goed idee om te voorkomen dat de ventielen tegen elkaar in blazen en daarmee een voelbare luchtstroom creëren.
• Meestal wil je hoe dan ook niet aan- en afvoerventielen in dezelfde ruimte plaatsen. Moet dat in jouw situatie toch, dan is een afstand van minstens 2 meter tussen de aan- en afvoerventielen vereist

Maakt het dan verder niet uit waar in de ruimte de ventielen geplaatst worden voor de werking van het ventilatiesysteem? Eigenlijk niet. Volgens onderzoek van TU Eindhoven is de conclusie dat het eigenlijk niet uit maakt voor de luchtverversing waar de ventielen geplaatst worden (in de hoek, midden op de wand, plafond, etc.). Plaats de ventielen dus vooral waar het handig uitkomt met de buizen.

Soort buizen kiezen, of: een luchtverdeelsysteem?

Als je weet precies waar de ventielen moeten komen, is het tijd om te kijken hoe de lucht daarheen kan komen met buizen.
De meest populaire manier omdat te doen op dit moment (sinds ongeveer 2022) is een luchtverdeelsysteem, zowel bij doe-het-zelf tweakers als bij installateurs. Deze systemen bestaan uit:

• Gestandaardiseerde flexibele plastic buizen, meestal met een binnendiameter van Ø75 / buitendiameter Ø90 of een equivalente rechthoekige maat. Deze maat is gekozen zodat deze in verlaagde plafonds en scheidingswanden past.
• Luchtverdeling met luchtverdeelkasten of -plenums waar één hoofdbuis in meerdere, tot wel 20, kleinere aansluitbuizen wordt verdeeld.
• Bijpassende ventielboxen -plenums of -kasten waarop twee of meer flexibele buizen met binnendiameter Ø75 kunnen worden aangesloten.

Er zijn verschillende fabrikanten die ongeveer hetzelfde aanbieden, onder merknamen zoals Zehnder ComfoTube, Ubbink Air Excellent, Vasco EasyFlow, Vent-Axia UniflexPlus of Heatpex Aria. In het buitenland zijn er nog meer varianten, zoals Systemair Tube in Duitsland en vele anderen. Deels lijken dit 'white label' producten van één Chinese fabrikant te zijn die onder eigen merknaam worden verkocht.

Waarom zijn deze systemen zo populair ? Dit komt vooral vanwege het installatiegemak (geen spirobuizen zagen/slijpen), en omdat het ontwerp van het buizenstelsel een stuk eenvoudiger is zonder rekenwerk aan buisdiameters en luchtsnelheden. Er zijn eigenlijk maar twee redenen om niét voor zo'n luchtverdeelsysteem te kiezen.

• Prijs: zijn ze iets duurder in de aanschaf. Als je budget beperkt is, kan een simpel spirobuissysteem goedkoop in elkaar te zetten zijn, zeker met tweedehands onderdelen van marktplaats.
• Ruimte, maar sterk afhankelijk van je situatie. Je hebt bij een luchtverdeelsysteem al snel veel buizen nodig. Omdat de buisdiameter van dit soort systemen beperkt is tot een binnendiameter van 75mm, heb je eigenlijk twee buizen per ventiel nodig om geluidsoverlast en drukverlies te beperken. Zie hieronder bij geluid voor meer details. In een eengezinswoning krijg je dan met 4 aanvoer en 4 afvoerventielen * 2 buizen elk = 14 buizen, en soms veel meer. Dat is in sommige renovatie-situaties niet goed weg te werken.

Als je in jouw situatie niet voor een luchtverdeelsysteem kiest, is het meest gekozen alternatief de ronde stalen spirobuis. De redenen waarom weinig tweakers voor harde kunsstofbuizen te kiezen zijn divers, maar genoemd is dat PVC soms weekmakers bevatten en statisch geladen worden, en EPS buizen geven meer geluid van binnen dan gladde spirobuizen. Daarnaast is belangrijke factor in de keuze van veel tweakers de maat die in hun plafond of wand past.

Buizenverloop, bochten en splitsingen

Als je niet voor een luchtverdeelsysteem kiest, kun je ook zelf een volledig buizenstelsel ontwerpen en bouwen. Bijvoorbeeld met enkele grote hoofdkanalen die met T- of Y-splitsingen aftakken naar kleinere buizen richting de ventielen, uitgevoerd met (grote) vierkante buizen in een voor jou handige maat.

Als je een luchtverdeelsysteem kiest, is dit stukje voor een groot deel niet op jouw situatie van toepassing. Bij het nauwgezet volgen van de handleiding en specificaties van jouw luchtverdeelsysteem zul je goed moeten uitkomen. Maar, ook als je een compleet luchtverdeelsysteem gebruikt zul je voor de eerste paar meters tot de verdelers vaak een deel zelf moeten knutselen met grotere hoofdbuizen.

Zelf een heel buizenstelsel ontwerpen is complex, en kan het beste gedaan worden met gespecialiseerde software. Deze Belgische software is daarbij een goede gratis variant.

Bij het ontwerpen van het buizenstelsel is het vooral belangrijk zaken te vermijden die veel weerstand veroorzaken. En waar deze onvermijdelijk zijn (je hebt toch ventielen en bochten nodig), varianten te kiezen die de weerstand en drukverlies minimaliseren. Een lijstje:

• Bochten, en vooral scherpe bochten,
• Kleppen, ook al zijn ze helemaal geopend.
• Aftakkingen, en vooral 90-graden T-stukken. Kies bij voorkeur aftakkingen met flauwere bochten zoals Y-stukken (broekstukken), of 45-graden T-stukken.
• Verbreden en vernauwen. Het is daarom niet nuttig om voor korte stukjes een bredere buis te gebruiken. De "winst" van een bredere buis met minder weerstand gaat al snel op aan de extra weerstand op het begin en einde.
• Ventielen die sterk geknepen zijn bij het inregelen
• Dempers
• Filters, vooral F9 fijnstoffilters en koolstoffilters

Een manier om hier over na te denken is dat je een bepaald "luchtweerstand budget" hebt, meestal zo'n 100 Pa. Elk ding van bovenstaande lijstje "gebruikt" een deel van dat budget, en veroorzaakt daarbij ook nog eens geluid (zie hieronder). En als je op nul uitkomt, heb je geen luchtstroom meer over.

Geluid

Een belangrijke factor in het ontwerp van je buizenstelsel is het minimaliseren van geluidsoverlast door het ventilatiesysteem. Preventie is daarbij net zo belangrijk als demping. Een overzicht van de belangrijkste vormen van geluid in je systeem is:

	Geproduceerd door	Preventie	Demping
Ventilatorgeluid / motorgeluid	WTW unit	Lager debiet (meer overstroom, lagere stand)	Geluidsiserende omkasting Ontkoppeling WTW unit van kanalen Dempers
Stromingsgeluid / kanaalgeluid	Turbulentie door scherpe randen, kleine openingen, kleppen en bochten.	Minder kanaalweerstand (grotere buizen, minder bochten en kleppen, minder knijpen met ventielen)	Geïsoleerde kanalen Dempers
Overspraak en omgevingsgeluid	Mensen/apparaten in andere kamers in huis	Kleinere buizen	Dempers

Zoals je hier ziet is niet per se "bigger is better" altijd het geval voor de buizen. In principe betekent grotere buizen trager stromende lucht en dat zorgt voor minder weerstand en minder geluid. Maar een hele grote buis tussen twee kamers om stromingsgeluid in de kanalen te voorkomen is óók een groot gat in de muur waardoor je elkaar goed kan verstaan, meer overspraak dus.

Hoe groot moet de buis dan zijn? Er is géén algemene vuistregel voor een maximum luchtsnelheid. Het geluid dat een bepaalde luchtsnelheid in een buis produceert hangt namelijk af van de grootte van de buis, het materiaal, en hoeveel bochten en koppelstukken/kleppen je gebruikt. Bochtig gelegde geribbelde flex buis geeft meer weerstand en meer geluid dan een gladde spirobuis rechtdoor van dezelfde diameter. Een vuistregel is dat je met een kanaalweerstand van meer dan 1 Pa per meter het stromingsgeluid begint te horen. Op basis hiervan kan je de meeste spirobuizen afhankelijk van de diameter tot 2 á 3 m/s geruisloos noemen. De 75mm binnendiameter geribbelde flexbuizen van luchtverdeelsystemen kun je met dezelfde vuistregel op basis van de technische specificaties waarschijnlijk tot ongeveer 2 m/s geruisloos gebruiken (30 m³/h). Let op dat er in dit topic ook ervaringen zijn gedeeld van suizende flexbuizen met minder luchtsnelheid dan dat, waarbij een limiet tot zelfs maar 1 m/s werd aangeraden.

Als je alle preventiemaatregelen hebt uitgeput, is het tijd om na te denken over dempers. Denk daarbij aan het volgende:

• Dempers werken betere op kleinere kanalen. Als het past - en misschien toch nodig voor overspraak - is het dus een goed idee om meerdere dempers ná de aftakkingen te hebben.
• Standaard starre dempers werken goed bij het dempen van hoge tonen. Een standaard starre demper werkt daar bijna net zo goed als de duurste / grootste alternatieven. Flex dempers werken relatief weer beter bij lagere tonen.
• Flex dempers hebben als nadeel dat ze geluid overdragen naar de ruimte eromheen, en niet goed schoon te maken zijn. In een specifiek geval passen ze goed: als je WTW unit in een geluidsdichte technische ruimte staat, kun je met een goede kwaliteit flexdemper het WTW motorgeluid dempen dicht bij de unit. Voor het schoonmaken kun je in deze ruimte om de flex demper heen werken (bijvoorbeeld via een inspectieluik of filterbox). Voor vergelijkbare demping met starre dempers moet je een veel grotere, langere en/of duurdere demper kopen. Om WTW motorgeluid ~30Db(A) te dempen moet je twee meter aan starre demper plaatsen op je 200mm hoofdkanaal.
• Er bestaan ook flex dempers met meer isolatie (50mm bijvoorbeeld), die werken slechter als geluiddemper omdat de overdracht van geluid van het kanaal naar de ruimte eromheen verhinderd wordt [bron (DE)]. Deze zijn bedoeld voor extra thermische isolatie bijvoorbeeld bij gebruik richting dakdoorvoer.
• Bij demping spreken we hier meestal over de invoegdemping: met hoeveel dB het geluid van de unit wordt gedempt aan het einde van de buis. Een andere vorm van demping is de wandreductie: met
  hoeveel dB het motorgeluid van de ventilator wordt gedempt in de ruimte waar de unit staat. Dempers met goede wandreductie zijn bijvoorbeeld semi-flexibele aluminiumdempers. Voor tweakers is een vaker gekozen alternatief het isoleren van de ruimte waar de unit staat.

Filters

Voor je de aanvoerlucht van buiten naar binnen toe blaast, wil je dat het balansventilatiesysteem deze eerst filtert. De meest basale vorm van filtering zit in vrijwel alle WTW units geïntegreerd, en dat is een filter tegen grofvuil, bijvoorbeeld een G4 filter. Deze filters veroorzaken weinig luchtweerstand, en dienen vooral om de werking van de mechanische onderdelen van de ventilator en warmtewisselaar te beschermen tegen stof en zand.

Soms is een zwaarder filter noodzakelijk. Als je in een gebied woont met slechte luchtkwaliteit en veel fijnstofoverlast, wil je misschien een F7 of F9 fijnstoffilter toepassen. Als je buren houden van hout stoken, is een actieve kool geurfilter prettig. Een precieze specificatie van filtertypen kun bij vrijwel elke filter webshop vinden.

Ook wanneer je last van hooikoorts hebt is een goed filter een uitkomst. Een M6 filter is fijn genoeg om pollen en sporen letterlijk buiten de deur te houden waardoor je binnenshuis geen pollen en sporen zal hebben.

De integratie van een extra filter in je buizenstelsel verdient speciale aandacht bij het ontwerp. De zwaarste typen filter (F9 filters en actieve kool filters) veroorzaken namelijk veel luchtweerstand. Als je hiervoor moet kiezen door de slechte luchtkwaliteit in je omgeving, is een gedetailleerde weerstandsberekening aan te raden. Ook is dan een zeer grote filterkast nodig, circa 0.5m x 1m groot, om de luchtweerstand nog haalbaar te houden in een woonhuissysteem. Een middenweg om toch de luchtkwaliteit wat te verbeteren zonder al te grote impact op de luchtweerstand in je systeem is een F7 zakkenfilter.

Stap 3: onderdelen uitkiezen, installeren en onderhouden

WTW unit kiezen

De belangrijkste keuze is natuurlijk welke unit je wil. Zaken om op te letten zijn:

• Technische ventilatieprestaties. Lees daarbij ook de kleine lettertjes. Veel fabrikanten zetten een nominaal debiet in de naam, maar de prestaties van verschillende units op dat niveau kunnen erg verschillen. De "250" van de ene fabrikant kan soms beter presteren op 300 m³/h dan de "400" van de ander.
• Positie van de aansluitingen. Als je bovenlangs naar het dak moet, is het handig dat de aan- en afvoer naar buiten naar boven zitten. Andersom, als je vanaf de unit al snel naar beneden de vloer door moet, kun je een scherpe 90-graden bocht met veel weerstand voorkomen door een zij-aansluiting te nemen voor de aan- en afvoer naar huis.
• Aansluitdiameter, waarbij hier wél geldt groter is beter.
• Afmetingen en gewicht van de unit. Hoeveel ruimte heb je voor de installatie, en moet hij door één persoon te tillen zijn?
• Domotica, sensor- en sturingsmogelijkheden.
• Enthalpiewisselaar (zie kader). Als je dit wil, dan zijn er veel minder mogelijkheden.

Er is helaas geen pricewatch voor WTW units om alle specificaties in detail te vergelijken. Enkele webshops hebben een behulpzame WTW keuzehulp, dat is goed om een beeld te krijgen. Let verder op dat sommige producten slecht verkrijgbaar zijn voor particulieren.
Enkele tweakers hebben ook overzichtjes gemaakt van hun keuzeproces.

Enthalpiewisselaar of niet Een nadeel van balansventilatie is dat het de lucht uit kan drogen. Buitenlucht heeft vaak een relatief lage luchtvochtigheid en als je continu binnenlucht met een hoge luchtvochtigheid afvoert en de toevoer droge buitenlucht naar binnen brengt, kan het droog worden in huis. Zeker in de winter kan dit problematisch zijn. Als de luchtvochtigheid binnen te laag wordt, kan dit leiden tot geïrriteerde luchtwegen, droge ogen en schilferige huid, hoest, gebarsten lippen enzovoorts.Ook kan het zorgen voor uitdroging van leer, rubber, hout et cetera. De enthalpiewisselaar is een systeem waarbij het vocht uit de uitgaande lucht wordt afgevangen en toegevoegd aan de lucht die het huis in gaat. Dit zorgt voor een vochtiger lucht en heeft tevens als voordeel dat je geen waterafvoer nodig hebt. Wel is de efficiëntie gemiddeld maar zo'n 70%, zodat de lucht in je huis toch nog droger kan worden. Ook is het vrij prijzig en niet alle merken hebben de mogelijkheid voor een enthalpiewisselaar. Een makkelijke test of een enthalpiewisselaar iets voor jou is, is of je nu in de winter je huis moet bevochtigen om de luchtvochtigheid in de normale range van 40%-60% te houden. Als dat zo is, kun je waarschijnlijk veel moeite (luchtbevochtiger bijvullen) en kosten (filters vervangen van je luchtbevochtiger) besparen door een enthalpiewisselaar te nemen.

Buizenstelsel onderdelen

Het is niet mogelijk hier in deze topicstart een geactualiseerde lijst van alle producten en hun voor- en tegens bij te houden. Hier daarom een lijstje van vergelijkingen gedaan door tweakers eerder in dit topic, die deels nog relevant kunnen zijn, van verschillende buizenstelsel onderdelen:

• Dakdoorvoeren
• Dempers

Sensoren en domotica

Een behoorlijk aantal ventilatoren hebben tegenwoordig (een optie voor) CO2 en/of vochtsensoren die geïntegreerd zijn in de unit zelf. Ook kun je voor sommige systemen losse sensoren kopen, zodat je mogelijk zelfs in elke kamer een sensor hebt. Je kunt je echter afvragen of dit echt nodig is, zeker omdat losse sensoren niet goedkoop zijn.

De belangrijkste voordelen van sensoren en domotica zijn een potentieel lager verbruik, doordat de ventilator alleen hard draait als dat echt nodig is, en daarbij potentieel ook betere luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door met een CO2 sensor automatisch detecteren dat er bezoek is en dan meer te ventileren.

De meningen zijn in dit topic verdeeld of sensorgestuurde ventilatie een goed idee is voor een balansventilatiesysteem. Er is wel een consensus dat een basale vorm van automatisering op de unit zelf, met een CO2 sensor in de unit zelf die bezoek detecteert en dan naar de "hoog" stand gaat, prima werkt. Maar meer verregaande automatisering van je balansventilatiesysteem heeft ook nadelen. Het is ten eerste best moeilijk om dit perfect in te regelen zodat het daadwerkelijk een goede luchtkwaliteit geeft; in dit topic kwamen verschillende tweakers langs met negatieve verhalen.

Daarnaast speelt vooral de complexiteit zowel mechanisch als softwarematig. Mechanisch in dit geval betekent dat de door servomotoren aangestuurde kleppen en de sensoren zelf nog wel eens kapot willen gaan en ook geluid maken. En softwarematig is zeker bij tweakers-oplossingen de vraag of je de luchtkwaliteit in huis afhankelijk wil maken van domotica.

Domotica voor het uitlezen en volgen van het systeem is natuurlijk een uitstekend idee, en daar zijn diverse integraties voor, met ook custom printplaatjes gemaakt door tweakers. De lijst met verschillende opties is te lang om hier op te nemen, gebruik de zoekfunctie om te kijken of jouw unit al is besproken.

Zelfbouw ventilatie onderdelen

Soms is het onderdeel dat je nodig hebt voor je systeem niet goed verkrijgbaar, of niet voor particulieren. Daarom maken tweakers soms ventilatie-onderelen zelf. Een lijstje:

• Zelfbouw geïsoleerde filterbox voor opstelling vóór de WTW unit.

Installatie

Het fysiek installeren van een WTW systeem is met moderne componenten meestal niet heel complex: spirobuizen met SAFE rubber afdichtingen en luchtverdeelsystemen schuif je zo over elkaar. Er zijn een paar handelingen die wat meer voeten in de aarde hebben die vaak terugkomen bij WTW installatie in dit topic. De rest past meer in het "bouwen en klussen" forum dan hier.

• Als je betonnen vloeren en/of muren hebt zal je moeten betonboren. Daarvoor kun je een diamantboor huren of kopen.
• Voor geluidsisolatie kan je de wanden van de technische ruimte te isoleren of een geluidsdichte omkasting te maken.

Inregelen

Ook is het noodzakelijk om je systeem in te (laten) regelen. Dit kan met een anometer. Er is een apart topic op dit gebied geopend, waarin verder wordt uitgelegd hoe je een wtw kan inregelen: Inregelen wtw met anemometer

Zoals hierboven beschreven is het meestal niet nodig om complexer te regelen dan een “normaalstand” en een “hoog” stand. De “hoog” stand kan sensorgestuurd zijn door vocht- en/of CO2 meters. Maar dat is niet altijd nodig. Het is mogelijk om met een goed uitgedachte normaalstand de badkamers condensvrij te houden en de woonkamer van genoeg frisse lucht te voorzien, ook bij bezoek. En dat alleen als je een feestje geeft even handmatig de “hoog” stand aanzetten nodig is.

Onderhoud

Een balansventilatiesysteem is niet onderhoudsvrij. Vrijwel alle balansventilatiesystemen maken gebruik van filters om de lucht te zuiveren. De meesten komen met een simpel G4 filter, die beperkt zijn filtering, tot luxere varianten (bv. F7) die een pollenfilter hebben en beter zijn voor mensen met een allergie. Dit kan natuurlijk handig zijn als je hooikoorts hebt. De filters moeten regelmatig schoongemaakt worden, en minstens twee keer per jaar vervangen worden. Voor simpele filters is het mogelijk om zelf losse filters te knippen uit filterdoek.

Ook is het qua onderhoud verstandig elke twee jaar een onderhoudsmonteur het apparaat te laten nakijken en iedere acht jaar de buizen te laten schoonmaken. Een vervuild balansventilatiesysteem is niet gezond, dus is het wel belangrijk om goed schoonmaken in acht te nemen.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn afzuigkap aansluiten op mijn balansventilatieysteem met WTW?

tl;dr: er is op dit moment nog niet echt een complete oplossing die dit mogelijk maakt.

Er zijn opties op de markt die de een afzuigkap aansluiten op het balansventilatiesysteem, maar tot dusver lijken alleen de deel/hybride oplossingen goed te werken. Er zijn twee uitdagingen hier om mee rekening te houden.

1. Genoeg afzuigcapaciteit om de luchtkwaliteit in de keuken tijdens het koken op peil te houden. Een afzuigkap heeft minimaal toch zo'n 300 m³/h nodig. Dat is best veel in de context van de meeste balansventilatiesystemen, en je zal een vrij grote buis en/of complex regelwerk nodig hebben om dat te realiseren.
2. Ten tweede kan de WTW unit niet goed tegen de vervuilde (vette) kooklucht, dus daar moet een filter of andere oplossing voor gevonden worden.

Om deze reden lijken de succesvolle afzuigkap/WTW integraties beperkt te zijn tot hybride oplossingen, waarbij de afzuigkap in een lage stand via de WTW unit draait, en dan bij hogere standen een "normale" afzuigkap wordt met recirculatie dan wel afvoer naar buiten. Dit soort hybride oplossingen zijn te koop, maar kun je ook zelf bouwen.

Er zijn ook motorloze afzuigkappen die alléén op het centrale ventilatiesysteem draaien verkrijgbaar, maar hiermee zijn de ervaringen tot nu toe niet best. Dit komt al snel neer op de situaties zonder afzuigkap, zoals in de sociale woningbouw van oudsher voorkomt, met alléén een gewoon afzuigventiel in de keuken dat nog geen 100 m³/h afvoert. Theoretisch gezien zou het mogelijk moeten zijn om 300 m³/h af te voeren via een motorloze afzuigkap, gestuurd door regelkleppen in de unit zelf. Dit is al wel een paar keer voorgesteld, maar tot dusver is er nog geen succesverhaal bekend.

Overige veelgestelde vragen over afzuigkappen en balansventilatie:

• Het is géén goed idee om een gemotoriseerde afzuigkap richting de balansventilator te laten blazen, omdat het systeem dan uit balans raakt. Dit kan de WTW unit beschadigen.
• Bredere discussie over de voor- en nadelen van recirculatie vs direct naar buiten afzuigende afzuigkappen kan in het daarvoor bestemde topic.
• Er is enige discussie of het nodig is om een aparte luchtaanvoer te maken, voor als een naar buiten blazende afzuigkap aanstaat. Theoretisch gezien zou een extra 300 m³/h aan afzuiging flinke onderdruk kunnen veroorzaken en de balans verstoren. Er zijn hiervoor oplossingen verkrijgbaar die aan apart aanvoerkanaal openen als de afzuigkap aangaat. Je kan ook een raampje open zetten, en misschien is zelfs dat alleen in de meest luchtdichte nieuwbouw nodig - anders trekt de afzuigkap door kieren voldoende naar binnen.

Verder geeft dit document van Lente Akkoord een goed overzicht over dit onderwerp.

Kennen jullie een goed installatiebedrijf die WTW kan installeren voor mij in regio X?

Deze vraag is vaak in het topic gesteld, maar helaas zelden met veel respons. Je kan het altijd proberen. Let op dat de markt erg krap is. Ook zijn veel tweakers in dit topic te vinden juist om zelf aan de slag te gaan, of omdat ze niet tevreden zijn met hun installateur. Het zit een beetje in de aard, net zoals je op het Desktop PC forum meer zelfbouw advies zal vinden dan prebuilts.

Let op dat de WTW installatie markt ook vrij jong is, en er zijn (nog) geen goede certificeringen of brancheverenigingen waaraan je een "goede" installateur makkelijk kan herkennen. Dit topic staat dan ook vol met voorbeelden van balansventilatiesystemen geplaatst door een installateur of aannemer, waar toch niet alles even goed is gegaan. Het is dus altijd de moeite waard om de adviezen op deze pagina door te lezen, al is het maar om het werk (ventilatieberekening, onderdelen keuze) van je installateur goed te begrijpen en bespreken.

Kan ik systeem D toepassen in mijn renovatieproject / slechte geïsoleerde rijksmonument / caravan ?

Balansventilatie is niet altijd even makkelijk is toe te passen in bestaande huizen, tenzij je toch al bezig bent met een grote verbouwing. Het is immers niet altijd even gemakkelijk om al die buizen zo maar even ergens weg te werken, door betonnen plafonds of middeleeuwse draagbalken te boren. Zeker niet omdat de hoofdbuizen vaak groot zijn tot wel 200mm. Maar goed, we zijn tweakers, dus dat zou ons eigenlijk niet moeten stoppen . Kijk in dit geval dus ook naar een luchtverdeelsysteem met een beperkte buisdiameter, of platte vierkante buizen.

Mijn nieuwbouwhuis heeft een Itho QualityFlow / Orcon SmartZone / Brink Indoor Mixfan / merk X slimme WTW systeem oplossing, is dat een beetje goed?

In het algemeen zijn de meningen over slimme systemen verdeeld, zie de sectie over sensoren en domotica hierboven. Dat stukje is merk onafhankelijk geschreven, en is ook gericht aan tweakers die zelf een slim WTW systeem met sensoren en domotica in elkaar willen zetten.

Er is één ander risico om rekening mee te houden als je een bestaande nieuwbouw installatie van een dergelijk 'off the shelf' slim balansventilatiesysteem in je huis aantreft, zeker als je daar niet zelf actief voor gekozen hebt. Dat is dat ontwikkelaars en aannemers soms "slimme" systemen plaatsen om weg te komen met een te klein (ondergedimensioneerd) systeem, dat wel de normen haalt. Dit bespaart kosten, en haalt meer BENG punten waarbij het energielabel verbetert. En dat stuwt de verkoopprijs. Maar goede luchtkwaliteit lever je er soms bij in.

Hoe werkt dat? Vergelijk maar eens wat je zou willen zien voor goede luchtkwaliteit, versus wat een aannemer minimaal mag plaatsen met het oprekken van de regels, in een typische nieuwbouwwoning. Als je stap 1 over de ventilatieberekening volgt voor een vierpersoonshuishouden kom je bijvoorbeeld op 200 m³/h uit voor het hele huis, met een hoog stand van 50% meer dan dat op 300 m³/h. Volgens het bouwbesluit mag een aannemer echter in een typische nieuwbouwwoning een slim (zelfregelend) systeem plaatsen van de helft (!) hiervan, waarbij de capaciteit zo laag kan zijn als 100 m³/h met een hoog stand van 150 m³/h. Als alle ruimtes maar een nominale capaciteit hebben die voldoet aan het bouwbesluit, ook al zijn die niet tegelijkertijd te gebruiken.

Dam kan de aannemer dus toe met een kleinere, goedkopere unit, en ook kan er bespaard worden op de luchtkanalen en ventielen, en zal de kleinere unit zuiniger zijn met minder verbruik, wat gunstig is voor de BENG berekening. Je krijgt echter wel muffe slaapkamers als de ventilatie daar overdag helemaal uit staat. Mocht deze situatie op jou van toepassing zijn, is vooral belangrijk te kijken naar het kanalenstelsel: is dit ondergedimensioneerd voor meer ventilatie? De unit zelf kun je anders regelen (slim systeem uitzetten of permanent op de "hoog" stand) of anders redelijk eenvoudig vervangen, maar alle kanalen vervangen is een grote klus met betonboren en dergelijke.

Let wel, niet alle nieuwbouwhuizen met balansventilatie hebben dit, en niet alle aannemers/projectontwikkelaars doen dit. Maar het kan dus geen kwaad om alles nog eens na te rekenen.
Links naar eerdere discussies hierover: 1, 2, 3.

Eerdere topics over balansventilatie

Een van de redenen om dit centrale topic te openen, is om een centraal punt te maken voor vragen over balansventilatie en WTW's. Tot nu toe stond dit in vele losse topics. Hieronder een kort overzicht van enkele van deze topics. Mogelijk bevatten ze nog nuttige informatie. Probeer nieuwe vragen en ideeën echter te posten in dit topic om te zorgen dat de informatie mooi bij elkaar staat en makkelijk te vinden is (ik werd in ieder geval redelijk gallisch van het continu zoeken en uitpluizen van alle topics :-):

• (balans)ventilatie & isolatie rijtjeswoning 1976
• Mechanische ventilatie ombouwen naar WTW balansventilatie
• Balansventilatie
• Balansventilatie icm een frisse slaapkamer
• Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie
• Huis ombouwen richting balansventilatie met WTW
• Balansventilatie in bestaande bouw op hybride manier
• Ontwerp WTW installatie
• Mechanische ventilatie upgraden naar WTW
• Onderhoud WTW + Reiniging kanalen
• WTW van gerenoveerd huis uit 1910
• Luchtontvochtiger in WTW aanvoerkanaal
• simpel WTW-plan thuiskantoor - enkele vragen over de buizen
• Buisdiameter huisventilatie

Andere mogelijk nuttige links:

• https://www.milieucentraa...tilatie/balansventilatie/
• Onderzoek effectiviteit ventilatiesystemen TU Eindhoven - o.a. over de plaatsing van ventielen
• https://www.drechtsestrom...ennisbank/ventilatie/wtw/
• Veelgestelde vragen over balansventilatie

[ Voor 199% gewijzigd door Puntenwolk op 13-09-2024 21:57 ]

[BarryH]

Mijn nichtje heeft afgelopen week nogal wat (stuifsneeuw) binnengekregen in de WTW unit.
Wat zijn de ervaringen met de verschillende dakdoorvoeren en stuifsneeuw?

[_Arthur]

Dank voor de antwoorden! De eerste ventilatiekanelen en doorvoeren zijn reeds gemaakt, dus een weg terug is er eigenlijk niet

Hier een overzichtje van de situatie:



In de lichtblauwe vlakken komen zonnepanelen. CV ketelpijp gaat weg (warmtepomp tzt) en schoorsteen is reeds gesloopt.

Het hoogte verschil tussen de schoorsteen van mijn buurmijn en mijn aanvoer, is zeker een meter of 3.

Voor de aan/afvoer pijpen zat ik aan de volgende producten te denken:

Afvoer: WTW HR dakdoorvoer Thermoduct geïsoleerd



Aanvoer: Thermoduct vlakke horizontale dakdoorvoer

[brambond]

Gwaihir schreef op zondag 9 mei 2021 @ 12:59:
[...]

Dat kan. Wanneer je de motorloze afzuigkap op het systeem hebt, heb je geen aanvullend ventiel in de buurt nodig.

Je hebt wel een aantal andere uitdagingen:
...

Bedankt! Jouw verhaal en je linkjes bevestigen voor mij dat ik het gewoon ga proberen met de afzuigkap als ventiel in het wtw systeem. Ik ga wel een wat zwaardere unit kopen (Itho hru 350) dan gepland om te zorgen dat ik in de 'hoog' stand extra afzuigkracht -bij de afzuigkap- heb. Ik heb nog een paar vragen:

1. Om de afzuigkap in te zetten als permanent afzuigventiel in de open keuken is mijn plan de motor uit de bestaande afzuigkap te halen. Het lijkt me dan verstandig om hier een standaard afzuigventiel voor in de plaats te monteren, binnenin de afzuigkap. Als dit een open buis blijft dan werken de andere afzuigventielen in huis amper meer lijkt me. Bovendien is de afzuigkap mét afzuigventiel in te regelen net als alle andere ventielen in huis. Klopt mijn logica?
2. Ik ben van plan vanuit de wtw alle buizen met diameter 160mm aan te leggen tot aan de ventielen. Dit komt bij zowel inblaas als afzuig neer op één hoofdbuis met enkele korte aftakkingen naar de ventielen. Vervolgens op basis van het benodigde debiet per ruimte een 160mm of 125mm ventiel. Kan ik het beste alle aftakkingen ook in 160mm uitvoeren en pas in het ventiel vernauwen naar 125mm of kan ik dan beter de aftakking van de buis al vernauwen? Oftewel volledig inregelen met de ventielen of al afknijpen d.m.v. vernauwen buizen?
3. Ik kan een bestaande dakdoorvoer met diameter 125mm voor de uitblaas van de wtw gebruiken. Gaat dit problemen geven (bijv. geluid) en kan ik deze beter vervangen door een 160mm dakdoorvoer? Of werkt het prima met een 125mm?

[Yowzawood]

brambond schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 08:24:
[...]
• Om de afzuigkap in te zetten als permanent afzuigventiel in de open keuken is mijn plan de motor uit de bestaande afzuigkap te halen.
• Ik kan een bestaande dakdoorvoer met diameter 125mm voor de uitblaas van de wtw gebruiken.
[/list]

Sorry hoor... maar dat is vere van optimaal. Doe het goed of doe het niet.

Ventilatie en afzuiging in een keuken zijn 2 verschillende dingen die alleen met de nodige aanpassingen te combineren zijn en ook dan eigenlijk nooit optimaal zijn.

Een normale ventilatie unit gaat je nooit voldoende debiet/flow opleveren zoals een afzuigkap dat gaat doen. Een beetje afzuigkap heeft om fatsoenlijk je kooklucht af te zuigen een minimaal debiet van 200-300m3/h met een veelvoud in de maximale stand (600+ m3/h ofzo). Zet dat even af tegen de maximale doorvoorcapaciteit van 1 125mm ventiel van 75m3/h en je kan zelf bedenken dat het niet gaat werken met 1 simpel ventieltje in een zelf gefreubelde afzuigkap. De weerstand van een afzuigkap met vetfilters en eventueel nog een koolstoffilter is ook veel te hoog om als vervanger voor een ventiel te dienen, daar gaat je ventilatie unit niet blij mee zijn (lees veel meer lawaai maken en sneller slijten). En belangrijker, je gaat simpelweg onvoldoende afzuigen.

Als je niet naar buiten kan met de afzuiging dan heb je maar 1 fatsoenlijke oplossing en dat is een recirculatiekap waarvan de afzuiging werkt met een hoog afzuigdebiet en waarbij de gezuiverde lucht dan via je normale afzuigventielen in de keuken, en dat zijn er in een keuken minstens 2 van 125mm, met een (veel) minder hoge flow wordt ververst.

De enige andere fatsoenlijk optie is een separate ventilatie unit alleen voor je afzuiging. Maar dat is een onzinnige oplossing met meer nadelen dan voordelen. Een recirculatiekap is veel praktischer.

[brambond]

Ik worstel met de keuze voor de juiste dakdoorvoeren. Er wordt aanbevolen om geïsoleerde wtw dakdoorvoeren te gebruiken maar die zijn, inclusief dakpan, bijna 2x zo duur dan de ongeisoleerde dakdoorvoeren (bijvoorbeeld de Ubbink Multivent 166mm). Ik wil de dakdoorvoeren middels geïsoleerde ventilatieslangen aansluiten op de unit. Kan ik in dat geval niet gewoon voor de ongeisoleerde dakdoorvoeren kiezen en zorgen dat ik de geïsoleerde ventilatieslang over de dakdoorvoer heen schuif tot aan het dakbeschot? Op deze manier is de dakdoorvoer binnenshuis ook gewoon geïsoleerd. Goed of slecht idee?

[GodDamage]

brambond schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 11:09:
Ik worstel met de keuze voor de juiste dakdoorvoeren. Er wordt aanbevolen om geïsoleerde wtw dakdoorvoeren te gebruiken maar die zijn, inclusief dakpan, bijna 2x zo duur dan de ongeisoleerde dakdoorvoeren (bijvoorbeeld de Ubbink Multivent 166mm). Ik wil de dakdoorvoeren middels geïsoleerde ventilatieslangen aansluiten op de unit. Kan ik in dat geval niet gewoon voor de ongeisoleerde dakdoorvoeren kiezen en zorgen dat ik de geïsoleerde ventilatieslang over de dakdoorvoer heen schuif tot aan het dakbeschot? Op deze manier is de dakdoorvoer binnenshuis ook gewoon geïsoleerd. Goed of slecht idee?

Als je ziet wat die isolatie inhoudt, dan zou het misschien wel kunnen. Het is maar een piepschuim binnenvoering van nog geen centimeter dik bij Ubbink. Het bestaat ook nog eens uit twee losse helften dus niet eens luchtdicht. Wellicht kun het gedeelte van de buis die binnenshuis zit, nog omwikkelen met isolatie. De warme binnenlucht gaat waarschijnlijk wel condenseren op de koude buis in de winter.

[itsjohan]

brambond schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 11:09:
Ik worstel met de keuze voor de juiste dakdoorvoeren. Er wordt aanbevolen om geïsoleerde wtw dakdoorvoeren te gebruiken maar die zijn, inclusief dakpan, bijna 2x zo duur dan de ongeisoleerde dakdoorvoeren (bijvoorbeeld de Ubbink Multivent 166mm). Ik wil de dakdoorvoeren middels geïsoleerde ventilatieslangen aansluiten op de unit. Kan ik in dat geval niet gewoon voor de ongeisoleerde dakdoorvoeren kiezen en zorgen dat ik de geïsoleerde ventilatieslang over de dakdoorvoer heen schuif tot aan het dakbeschot? Op deze manier is de dakdoorvoer binnenshuis ook gewoon geïsoleerd. Goed of slecht idee?

Ik heb het antwoord niet maar ben hetzelfde van plan Ik zit te kijken of ik deze:

kan gaan gebruiken, die zou dan mooi net door het dakbeschot en 13cm PIR heen kunnen prikken en dat ik daar een thermisch geisoleerde buis op aansluit (Sonodec TR25 non-woven). Zo lang de aansluiting op de isolatie dampdicht is en er isolatie om de buis heen zit zie ik het voordeel ook niet van een geisoleerde dakdoorvoer.

[frennek]

Ik heb een voorlopig plan opgesteld wat ook technisch uitvoerbaar is in mijn woning.

Tweede verdieping

Hier is de opstelplaats van de WTW box. Invoer via zijkant woning, uitvoer mogelijk via schoorsteen en anders dakdoorvoer.

Inblaas van 75 m3/u in de werkkamer/slaapkamer en nog een extra 50 m3/u op de overloop/centrale hal om alles in balans te krijgen. Totale overstroom van 125 m3/u naar beneden via trapgat.

Eerste verdieping

Inblaas van 73 m3/u in de grote slaapkamer (twee personen), met ook een afvoer van 50 m3/u om de overstroom te beperken (75 m3/u onder de deur door is te fors).

Kleine slaapkamer krijgt 50 m3/u inblaas (1 persoon). Verder 75 m3/u afzuiging in badkamer en de gebruikelijke 25 m3/u op de wc. Netto blijft er 100 m3/u overstroom over naar beneden via de trap.

Begane grond


100 m3/u aanvoer via trap, 25 m3/u aanvoer in trapkast (voornamelijk om warmte ophoping te vermijden door diverse apparatuur). 25 m3/u afvoer in wc, waardoor 100 m3/u overstroom is naar woonkamer. Dit zal deels gedaan worden door een doorvoer in de muur. In de woonkamer zelf is nog ruimte voor 50 m3/u inblaas in het woon gedeelte.

De hoofdafzuiging in de keuken wordt gedaan door de afzuigkap naar buiten (met voldoende luchttoevoer naar binnen bij gebruik). Helaas kan door de wijze van de constructie niet meer plafondventielen direct in de keuken geplaatst worden, dus max 50 m3/u direct in het dak van de keuken. Andere positie is dus net om de hoek in de woonkamer en mogelijk door een wandrooster in de ovenkast in de muur (welke in de trapkast is ingebouwd).

De bijkeuken is een aparte aangelegenheid. De rest van het huis is behoorlijk afgesloten van deze ruimte en zal voorzien worden van eigen afzuiging.

In totaal kom ik hier uit op een debiet van 325 m3/u aanvoer/afvoer, wat mij redelijk lijkt voor een woning van dit formaat. Ik kan natuurlijk wat over het hoofd hebben gezien, dus graag hoor ik nog eventuele feedback van jullie!

[naftebakje]

Flexibele buizen geven meer weerstand, en de dakdoorvoer moet het volledige debiet voeren, lijkt me niet zo interessant. Zijn die flexibele buizen trouwens condensbestending?
Dakdoorvoer zou ook groter dan 125mm moeten zijn dacht ik, idealiter zelfde diameter als de aansluiting op WTW. Geeft weer wat extra weerstand (dus geluid).

[Toekejoeke]

bedankt voor de reacties, denk dat ik voor flexibel ga. in de huidige spirobuis zit tweemaal een 90 graden knik. Met flexibel wordt dit door alleen al zwaartekracht een veel rechter traject dus denk dat het elkaar wel opheft.

Dan nog een vraag over verlopen, de WTW heeft een aansluitdiameter van 150mm, zowel de dakdoorvoeren als de spirobuis richting woning is 125mm. Is het plaatsen van 4 keer een verloop van 150mm naar 125 voldoende? Dus vanuit dakdoorvoer: 125mm dakdoorvoer, verloop 125mm naar 150mm, 150mm isotec thermische geïsoleerde flexibele slang deze met rvs klemmen en eventueel isolatietape op de WTW aansluiten. of kiezen voor 125mm isotec flexibel aansluiten op dakdoorvoer en via verloop 125mm naar 150mm aansluiten op de WTW? Vanaf WTW, 150mm akoestische flexibele slagen, 150mm verloop naar 125mm, spirobuis richting woning..

Snap dat dit allemaal verre van ideaal is en dat je liever ook dakdoorvoeren hebt van 150mm maar de situatie is nu eenmaal zoals hij is.

[ Voor 6% gewijzigd door Toekejoeke op 14-01-2022 14:00 ]

[naftebakje]

@Phony Aangezien je maar 50m²/h door die koof moet krijgen, kan je eens kijken of je met 2 flexibele buizen niet gemakkelijker werkt; dat zou ook moeten lukken.
@Toekejoeke De verlopen vlakbij de dakdoorvoer zetten, zal de weerstand beperken (korter stukje op 125; langste stuk op 150).

[Toekejoeke]

naftebakje schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 12:30:
@Toekejoeke De verlopen vlakbij de dakdoorvoer zetten, zal de weerstand beperken (korter stukje op 125; langste stuk op 150).

Dank voor je reactie, dat is inderdaad het plan. Ben van flexibel afgestapt maar ga spirobuis met armaflex isoleren. Of iemand anders een goed alternatief voor isolatiebuizen 150mm?

Wordt dan als volgt vanaf dakdoorvoer tot wtw: dakdoorvoer, verloop 125mm naar 150mm, 150mm geïsoleerde buizen, wtw.

Vanaf wtw naar woning: 90 graden bocht 150mm spirobuis, meter lange flexibele akoestische dempers (horizontaal geplaatst), verloop 150mm naar 125mm, 125mm spirobuizenstelsel van en naar de woning.

Lijkt me qua geluid en luchtweerstand de fraaiste oplossing. Daarnaast ga ik tussen de wtw unit en muur een rubber tegel plaatsen tegen resonantie en geluidsoverdracht..

[Andrehj]

Toekejoeke schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 14:24:
[...]


Dank voor je reactie, dat is inderdaad het plan. Ben van flexibel afgestapt maar ga spirobuis met armaflex isoleren. Of iemand anders een goed alternatief voor isolatiebuizen 150mm?

Wordt dan als volgt vanaf dakdoorvoer tot wtw: dakdoorvoer, verloop 125mm naar 150mm, 150mm geïsoleerde buizen, wtw.

Vanaf wtw naar woning: 90 graden bocht 150mm spirobuis, meter lange flexibele akoestische dempers (horizontaal geplaatst), verloop 150mm naar 125mm, 125mm spirobuizenstelsel van en naar de woning.

Lijkt me qua geluid en luchtweerstand de fraaiste oplossing. Daarnaast ga ik tussen de wtw unit en muur een rubber tegel plaatsen tegen resonantie en geluidsoverdracht..

Vergis je niet in het geluid. Ik heb hier bij de toevoerbuizen twee dempers in serie gezet (een vaste en een flexibele) om het helemaal stil te krijgen. En dan heb ik ook nog alle buizen rond 200, om de luchtsnelheid maar laag te krijgen.

Mooie geïsoleerde buis is de Zehnder Comfopipe Plus, die heb je in 160 en 200mm. Om onverklaarbare redenen wordt die alleen overal in Europa verkocht, behalve in Nederland . Dus die heb ik uit België moeten importeren.

[robertverduijn]

Toekejoeke schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 14:24:
[...]


Dank voor je reactie, dat is inderdaad het plan. Ben van flexibel afgestapt maar ga spirobuis met armaflex isoleren. Of iemand anders een goed alternatief voor isolatiebuizen 150mm?

Wordt dan als volgt vanaf dakdoorvoer tot wtw: dakdoorvoer, verloop 125mm naar 150mm, 150mm geïsoleerde buizen, wtw.

Vanaf wtw naar woning: 90 graden bocht 150mm spirobuis, meter lange flexibele akoestische dempers (horizontaal geplaatst), verloop 150mm naar 125mm, 125mm spirobuizenstelsel van en naar de woning.

Lijkt me qua geluid en luchtweerstand de fraaiste oplossing. Daarnaast ga ik tussen de wtw unit en muur een rubber tegel plaatsen tegen resonantie en geluidsoverdracht..

Ken Lok dampdicht is spirobuis waar de armaflex al op zit, mocht je geen zin hebben om zelf te plakken.

ik vraag me alleen af of aerfoam veel verschil zal maken wat de geluidsdemping betreft. Dit heeft namelijk een zachte, absorberende binnenkant.
Dus leek het mij wel mooi om dat te gebruiken voor grote verbindingsbuizen van wtw richting de ventielen om zo nog wat extra demping te krijgen maar weinig extra weerstand.
Er zal alleen wat voorzichtiger schoongemaakt moeten worden.
Of zijn er hier andere ervaringen?

[marvel27]

Ik heb na lang wikken en wegen besloten om toch een systeem C ipv balansventilatie te plaatsen. De WAF bleek toch onoverkomelijk Ik had al rode en blauwe Burgerhout Hybalans+ buizen besteld. Ik heb nu dus 2 ventielen in badkamer en keuken geplaatst, en 1 ventiel in het toilet. Elk ventiel in badkamer en keuken zijn aangesloten op 2 92mm buizen, terwijl het toilet maar verbonden is met 1 buis.

Op zolder komen de buizen samen in een luchtverdeelkast, en volgende maand komt een dakdekker een dakdoorvoer plaatsen. Dan plaats ik ook de ventilator en kan het systeem aangezet worden.

Hieronder wat foto's van het plaatsen:

Ventiel 1 in de badkamer


Ventiel 2 in de badkamer


Ventiel 1 in de keuken


Beide ventielen in de keuken


Buizen van zolder door de leidingkoker voorbij de badkamer laten zakken tot in de keuken.

edit: buizen op overschot zijn weg!

[ Voor 7% gewijzigd door marvel27 op 21-03-2022 12:57 ]

[ar162b]

Hoi,

als vervolg op dit plan, ondertussen heb ik besloten om voor de Dyka-air 235x80 te gaan voor het aanvoerkanaal van de woonkamer (~240m3/uur).
Deze kanalen zijn eigenlijk iets te klein, maar ze zijn wel aerodynamisch ontworpen, de documentatie is degelijk (drukverliezen ed zijn op te zoeken), betaalbaar én ik kan ze als particulier kopen.
Het drukverlies van dit totale kanaal zal in totaal rond de 150 Pa liggen, net binnen de grenzen van de meeste wtw machines.
Ik had als alternatief ook de Compair 222x89 in gedachten, maar documentatie is niet te vinden, ook niet na contact met de producent. Het laten maken van pvc kanalen bleek erg duur, ruim 2000 euro voor 11 meter.

Ik had ook al een kanalenplan gemaakt voor in het washok waar de wtw, de dempers en een Brink Pure Air (BBQ, houtstokers en stationair draaiende auto's voor het huis ivm basisschool...) zouden komen, echter blijkt dat de laatste horizontaal dient te worden opgehangen. Dat had ik niet bedacht, ik moet dus nu het eea opnieuw uitwerken.

Ik zit nu nog met twee onduidelijkheden, zijn er hier mensen die mij zouden kunnen adviseren?
1) Ik zou graag een twee zone systeem hebben; dit scheelt lawaai en energie bij onnodig af te zuigen in ruimtes waar niemand op dat moment is én bijna al het debiet kan naar één zone in geval van bijvoorbeeld bezoek. In eerste instantie wilde ik voor de Duco 570 twee zone gaan, echter splitst deze de kanalen al in de machine zelf, waardoor de dempers en extra filters dubbel moeten worden uitgevoerd. Dat is erg kostbaar en in mijn geval niet mogelijk ivm de beschikbare ruimte. Ik had nu een Orcon 570 2 zone wtw in gedachten, deze komt met losse kleppen welke verder in het kanalenstelsel kunnen worden geplaatst. Echter lijken deze kleppen alleen met Orcon Co2 meters te kunnen worden aangestuurd, wat een erg kostbare operatie wordt om elke ruimte te voorzien van zo'n meter. Het lijkt ook niet mogelijk om zelf de CO2 grenswaarden op te geven wanneer die kleppen moeten gaan regelen helaas.
Weten jullie of er of een alternatief is voor deze Orcon kleppen of dat deze Orcon kleppen op een alternatieve manier kunnen worden aangestuurd?
2) De andere vraag die ik heb is over de plaatsing van de luchtinlaat tov de uitlaat (met daarbij de uitlaat van de CV), zie het bijgevoegde plaatje. De inlaat zit volgens het plan netjes op het noorden door een (voormalig) raampje bij een balkon. De uitlaat zit samen met de uitlaat van de CV bovenop de 'schoorsteen' Is dit denken jullie verstandig of kunnen de uitlaatgassen juist ophopen bij zo'n balkon? Of zal als het zo hard waait dat de uitlaatgassen richting het balkon worden geduwd het zo verdund wordt dat het wel losloopt?



(licht blauw = aanvoer woning, oranje = afvoer woning, donkerblauw = luchtinlaat, rood = luchtuitlaat. Helaas moet dus nog wel het eea aangepast worden ivm het horizontaal hangen van de Brink Pure Air.)

Jacco91 schreef op zondag 27 februari 2022 @ 12:13:
dit moment is er enkel mechanische afzuiging vanuit de badkamer.

Nu kwam ik op ventilatieland.nl de mogelijkheid tegen om voor €125 een ontwerp te laten maken. Zij maken dan een doe-het-zelf bouwplan en een offerte op. https://www.ventilatielan...p-van-uw-installatie.html

Heeft iemand hier ervaring mee? Of zeggen jullie, dat kan je makkelijk zelf? Ik heb de bouwtekeningen, dus zou daarmee aan de slag kunnen. Ik ben qua ontwerp wel wat beperkt, omdat de verdiepingsvloeren van beton zijn. Ik zal het dus met de bestaande doorgangen in de vloeren moeten doen.

Ik heb ventilatieland eerder benaderd met de vraag wat dit inhield, het antwoord was dat het om een balansberekening gaat conform bouwbesluit, geen legplan Het aantal ventielen, waar deze geplaatst dienen te worden, het debiet, type wtw, dakdoorvoer, geluidsdemper worden wel geadviseerd.
Mijn mening is dat gedeelte juist het meest eenvoudige, ik vind zelf het legplan maken het meest ingewikkelde, zeker als je weinig ruimte beschikbaar hebt.

[ Voor 13% gewijzigd door ar162b op 24-03-2022 21:17 . Reden: Ik zag dat er een vraag openstond die ik kon beantwoorden. ]

[Glenfiddich]

Ik ga binnenkort alvast een dakdoorvoer realiseren voor de later te plaatsen ventilatie met WTW, dit omdat we nu bezig zijn met de zolder te isoleren en dan kan ik dat afmaken zonder een deel open te moeten houden ivm de nog te realiseren dakdoorvoer.

Het gaat dan om de dakdoorvoer voor de aanvoer van buitenlucht. Vanaf de aanvoer naar de WTW-unit zit nog circa 4 meter te overbruggen.

De vraag is nu welke dakdoorvoer en kanaal tot aan de WTW unit te bestellen. De shortlist bestaat uit 180mm thermoduct of 180mm Ubbink Aerfoam.

Is er een reden om voor de één of de ander te kiezen?

In beide gevallen zal ik trouwens de buizen vanaf de dakdoorvoer naar de WTW-unit nog verder isoleren met glaswol.

[Rzaan]

Glenfiddich schreef op maandag 11 april 2022 @ 15:46:
Ik ga binnenkort alvast een dakdoorvoer realiseren voor de later te plaatsen ventilatie met WTW, dit omdat we nu bezig zijn met de zolder te isoleren en dan kan ik dat afmaken zonder een deel open te moeten houden ivm de nog te realiseren dakdoorvoer.

Het gaat dan om de dakdoorvoer voor de aanvoer van buitenlucht. Vanaf de aanvoer naar de WTW-unit zit nog circa 4 meter te overbruggen.

De vraag is nu welke dakdoorvoer en kanaal tot aan de WTW unit te bestellen. De shortlist bestaat uit 180mm thermoduct of 180mm Ubbink Aerfoam.

Is er een reden om voor de één of de ander te kiezen?

In beide gevallen zal ik trouwens de buizen vanaf de dakdoorvoer naar de WTW-unit nog verder isoleren met glaswol.

Tering, wat zijn die dingen duur!
Ik dacht gewoon een pijpje, klaar.

[Glenfiddich]

Rzaan schreef op maandag 11 april 2022 @ 16:00:
[...]


Tering, wat zijn die dingen duur!
Ik dacht gewoon een pijpje, klaar.

Ik had begrepen dat het aan te raden is om een geïsoleerde dakdoorvoer te nemen ipv een “standaard pijpje”.

[Andrehj]

Glenfiddich schreef op maandag 11 april 2022 @ 15:46:
De vraag is nu welke dakdoorvoer en kanaal tot aan de WTW unit te bestellen. De shortlist bestaat uit 180mm thermoduct of 180mm Ubbink Aerfoam.

Ik vind beide een te kleine doorlaat hebben.
Hier ligt dus Zehnder Comfopipe plus 200 (inwendig rond 200 met 45mm isolatie) en een Renson Design XL dakdoorvoer (voor de afblaas, de aanzuig zit in een gevel):

[Glenfiddich]

Andrehj schreef op maandag 11 april 2022 @ 19:43:
[...]

Ik vind beide een te kleine doorlaat hebben.
Hier ligt dus Zehnder Comfopipe plus 200 (inwendig rond 200 met 45mm isolatie) en een Renson Design XL dakdoorvoer (voor de afblaas, de aanzuig zit in een gevel):
[Afbeelding]

Dank voor de suggestie!

Maar uit de beschrijving volgt dat deze doorvoer eigenlijk als afvoer is bedoeld. Terwijl het mij nu om een aanvoer gaat. Ook uit de brochure van Renson pagina 72 wordt deze uitsluitend als afvoer gebruikt en is een ander type doorvoer als aanvoer beoogd.

[Glenfiddich]

walletje-w schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 09:49:
De afvoer zit ook vaak boven de aanvoer omdat de warme lucht opstijgt. Mocht de afstand ertussen groot genoeg zijn of op een andere kant van de woning zitten dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. Daarnaast zit ook vaak de rioolbeluchter op het dak en daar wil je ver vandaan blijven met de aanvoer van je WTW lucht.

Klopt; wij willen afvoeren via de schoorsteen (via de schacht van de voormalige open haard), en aanvoeren via een lager gelegen dakdoorvoer op de andere zijde van het dak.

Maar ik twijfel dus of die Renson geschikt is als aanvoer, omdat Renson hem zelf nadrukkelijk alleen als afvoer profileert. Ik zou me gezien het ontwerp ook kunnen voorstellen dat als ik die op ons 35 graden dak monteer, hij regenwater zou kunnen aanzuigen als we hem als aanvoer zouden gebruiken.

[Glenfiddich]

Overigens blijft dan mijn vraag: welke dakdoorvoer en kanaal tot aan de WTW unit te bestellen (voor de aanvoer dus.

De shortlist bestaat uit 180mm thermoduct of 180mm Ubbink Aerfoam.

Is er een reden om specifiek voor de één of de ander te kiezen, of zijn er betere suggesties?

[marvel27]

Volgende week wordt mijn pannendak gerenoveerd, en volgende maand worden er zonnepanelen geplaatst. Een van de dingen die de dakdakker gaat doen is het aanbrengen van een dakdoorvoer voor mijn ventilatiebox.

Ik wil liever schaduw van de afvoerpijp op de panelen vermijden. Ik las op verschillende plekken over de mogelijkheid om een lage ventilatiepan ofwel naast de zonnepanelen te plaatsen, en sommigen spreken zelfs van onder de zonnepanelen. Dit zou dus betekenen dat je in het beste geval een extra paneel kan plaatsen.

Heeft iemand ervaring met het gebruik van ventilatiedakpannen ipv een pijpje voor de afvoer van je ventilatie?
Ik zie op die site dat ze ook een versie aanbieden die overeenkomt met een buis van 150mm diameter, wat al respectabel is.

Nog een vraag: wat is de meerwaarde van een geïsoleerde dakdoorvoer, ten opzichte van geïsoleerde buizen tussen de dakdoorvoer en de ventilator?

[de Peer]

marvel27 schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 14:23:
Volgende week wordt mijn pannendak gerenoveerd, en volgende maand worden er zonnepanelen geplaatst. Een van de dingen die de dakdakker gaat doen is het aanbrengen van een dakdoorvoer voor mijn ventilatiebox.

Ik wil liever schaduw van de afvoerpijp op de panelen vermijden. Ik las op verschillende plekken over de mogelijkheid om een lage ventilatiepan ofwel naast de zonnepanelen te plaatsen, en sommigen spreken zelfs over onder de zonnepanelen. Dit zou dus betekenen dat je in het beste geval een extra op die plak kan plaatsen.

Heeft iemand ervaring met het gebruik van ventilatiedakpannen ipv een pijpje voor de afvoer van je ventilatie?
Ik zie op die site dat ze ook een versie aanbieden die overeenkomt met een buis van 150mm diameter, wat al respectabel is.

Nog een vraag: wat is de meerwaarde van een geïsoleerde dakdoorvoer, ten opzichte van geïsoleerde buizen tussen de dakdoorvoer en de ventilator?

Ik heb onlangs mijn dak vol gelegd en er zat een WTW buis in de weg. Deze heb ik afgezaagd op 10 cm hoogte, zodat er een paneel overheen past. De lucht wordt nu dus tegen het paneel aangeblazen.

Heb ook naar die ventilatiedakpannen gekeken maar vond ze erg duur en er werd vaak gesproken van een max debiet van 216 m3 per uur terwijl mijn WTW > 300 m3 doet dus dat leek me niet handig.

[Glenfiddich]

Andrehj schreef op maandag 11 april 2022 @ 19:43:
[...]

Ik vind beide een te kleine doorlaat hebben.
Hier ligt dus Zehnder Comfopipe plus 200 (inwendig rond 200 met 45mm isolatie) en een Renson Design XL dakdoorvoer (voor de afblaas, de aanzuig zit in een gevel):
[Afbeelding]

Achteraf bezien denk ik toch dat ik jouw suggestie ga opvolgen!

Ik vond bij de Renson Flex XL in de specs ook waardes voor aanzuig:



Dus blijkbaar is hij ook voor aanzuig bedoeld, en niet alleen voor afblaas.

Enige nadeel is dat hij niet is geïsoleerd. Maar goed, direct na binnenkomst in de woning gaat het over in wél geïsoleerde kanalen.

Ik ga er twee bestellen denk ik, want mijn aanvankelijke plan om de schoorsteenschacht van de voormalige open haard te gebruiken voor afblaas is zojuist afgeschoten door een bevriende aannemer die we even hebben laten meekijken en meedenken; die zei: gewoon een dakdoorvoer maken, vele malen simpeler, bij het openbreken van die schoorsteen weet je niet wat je je op de hals haalt, er kan wel asbest in zitten, en je zit met een oud roetig kanaal dat je er misschien met geen mogelijkheid uit krijgt, lekker dicht laten en niet aankomen.

Een eventueel alternatief zou nog zijn deze (in 200 mm):



Maar die is ook niet geïsoleerd maar van aluminium; dat zal nog eerder condenseren dan de kunststof Renson denk ik?
Hij is wél een stuk goedkoper dan de Renson… maarja, wat is nu 200 euro méér op het hele project he

[ Voor 18% gewijzigd door Glenfiddich op 12-04-2022 20:02 ]

[Andrehj]

Glenfiddich schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 19:50:

Enige nadeel is dat hij niet is geïsoleerd. Maar goed, direct na binnenkomst in de woning gaat het over in wél geïsoleerde kanalen.

Bij mij sluit de geïsoleerde comfopipe+ naadloos aan op de dakisolatie. Daarmee hoefde de dakdoorvoer dus niet geïsoleerd te zijn. Geen kans op condens of koudebrug dus.

[Glenfiddich]

Andrehj schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 20:10:
[...]

Bij mij sluit de geïsoleerde comfopipe+ naadloos aan op de dakisolatie. Daarmee hoefde de dakdoorvoer dus niet geïsoleerd te zijn. Geen kans op condens of koudebrug dus.

Aan de binnenkant zijn we nu bezig met isoleren, dus nadat de doorvoer er in zit kan ik de isolatie en klimaatfolie aan de binnenkant er naadloos op aansluiten. Dat moet dan goed komen lijkt me.

[Glenfiddich]

Andrehj schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 20:10:
[...]

Bij mij sluit de geïsoleerde comfopipe+ naadloos aan op de dakisolatie. Daarmee hoefde de dakdoorvoer dus niet geïsoleerd te zijn. Geen kans op condens of koudebrug dus.

Glenfiddich schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 19:50:
[...]


Achteraf bezien denk ik toch dat ik jouw suggestie ga opvolgen!

Ik vond bij de Renson Flex XL in de specs ook waardes voor aanzuig:

[Afbeelding]

Dus blijkbaar is hij ook voor aanzuig bedoeld, en niet alleen voor afblaas.

Enige nadeel is dat hij niet is geïsoleerd. Maar goed, direct na binnenkomst in de woning gaat het over in wél geïsoleerde kanalen.

Ik ga er twee bestellen denk ik, want mijn aanvankelijke plan om de schoorsteenschacht van de voormalige open haard te gebruiken voor afblaas is zojuist afgeschoten door een bevriende aannemer die we even hebben laten meekijken en meedenken; die zei: gewoon een dakdoorvoer maken, vele malen simpeler, bij het openbreken van die schoorsteen weet je niet wat je je op de hals haalt, er kan wel asbest in zitten, en je zit met een oud roetig kanaal dat je er misschien met geen mogelijkheid uit krijgt, lekker dicht laten en niet aankomen.

Een eventueel alternatief zou nog zijn deze (in 200 mm):

[Afbeelding]

Maar die is ook niet geïsoleerd maar van aluminium; dat zal nog eerder condenseren dan de kunststof Renson denk ik?
Hij is wél een stuk goedkoper dan de Renson… maarja, wat is nu 200 euro méér op het hele project he

De twee Renson XL’s zijn inmiddels binnen. Allejezus, wat een enorme toeters!

[Vistajevski]

kepler schreef op donderdag 28 april 2022 @ 20:21:
We wonen sinds vorig jaar september in onze nieuwe huis met WTW, dus nog geen echt warme periode mee gemaakt.
De inlaat voor de WTW loopt via een buis over het platte dak. Dit is ooit wel aangegeven, maar nooit bij stil gestaan dat dit in de zomer misschien wel voor extra warmte kan zorgen? Afgelopen zonnige/warmere periode was de inlaat temperatuur paar graden hoger dan de buitentemperatuur, en zakt heel snel in als de zon onder is. Het lijkt dus wel echt effect te hebben en in de zomer extra warme lucht ons huis inblazen lijkt me niet zo handig.

Mijn vraag is, is dit echt een probleem? En zo ja, wat kan ik het beste eraan doen? Inkorten tot net na het tweede broodje of zit ik dan te dicht bij de (riool)ontluchter van de buren? Of ligt de inlaat te dicht bij het (warme dak) en zou ik bv een een stukje recht omhoog moeten?
Ik moet toch het dak op, want de buis langs het muurtje ligt net in de weg voor de zonnepanelen. Dus ik moet sowieso aanpassen.

Wij hebben dezelfde constructie, met als verschil dat de buis in een rechte lijn over het dak loopt tussen dakdoorvoer en aanzuigpunt (ook niet handig icm zonnepanelen) en dat de spirobuis een witte coating heeft.

Ik zie op zonnige dagen inderdaad wel dat de aanzuigtemperatuur flink op kan lopen, maar de wtw werkt ook de andere kant op om de warmte buiten te houden. Daarnaast is de ventilatiecapaciteit nu ook weer niet zo groot dat je daarmee snel je huis opwarmt. Via de ramen komt aanzienlijk meer warmte het huis in en goede zonwering heeft veel meer effect op de temperatuur dan de wtw. Dus nee, ik zou het geen probleem willen noemen.

Het enige nadeel van deze constructie dat ik heb gemerkt was vorige winter toen het sneeuwde, en de sneeuw zich ophoopte rond de inlaat. De wtw zoog het allemaal lekker op tot het helemaal verstopt was en al die sneeuw krijg je er zonder hulp van de zon niet zomaar weer uit.

[kepler]

Vistajevski schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 13:18:
[...]

Wij hebben dezelfde constructie, met als verschil dat de buis in een rechte lijn over het dak loopt tussen dakdoorvoer en aanzuigpunt (ook niet handig icm zonnepanelen) en dat de spirobuis een witte coating heeft.

Ik zie op zonnige dagen inderdaad wel dat de aanzuigtemperatuur flink op kan lopen, maar de wtw werkt ook de andere kant op om de warmte buiten te houden. Daarnaast is de ventilatiecapaciteit nu ook weer niet zo groot dat je daarmee snel je huis opwarmt. Via de ramen komt aanzienlijk meer warmte het huis in en goede zonwering heeft veel meer effect op de temperatuur dan de wtw. Dus nee, ik zou het geen probleem willen noemen.

Het enige nadeel van deze constructie dat ik heb gemerkt was vorige winter toen het sneeuwde, en de sneeuw zich ophoopte rond de inlaat. De wtw zoog het allemaal lekker op tot het helemaal verstopt was en al die sneeuw krijg je er zonder hulp van de zon niet zomaar weer uit.

Thanks voor de input. Wit schilderen is wel een goed idee. Ik kijk het nog even een tijdje aan en zal regelmatig naar de inlaat temperatuur kijken.

Cereal schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 22:11:
[...]


Kijk ook eens naar een groen dak, zo te zien heb je daar een mooi dak voor, en zorgt ook voor een lagere temperatuur van je dak. Daarnaast isoleert het en is het goed tegen wateroverlast en voor de biodiversiteit.

Hier heb ik inderdaad naar gekeken, maar het hele dak wordt praktisch vol gelegd met zonnepanelen. Er blijft weinig plek over voor een groen dak. Het dak van de garage gaan we waarschijnlijk wel groen maken, ben ook wel fan van het concept.

[Andrehj]

Gwaihir schreef op woensdag 11 mei 2022 @ 09:54:
Er zijn geluidsdempers, ja. Maar doorgaans pas je die aan de woningzijde toe. Treedt er hier een of andere resonantie op in het afvoerkanaal door de specifieke constructie van deze huizen?? Afijn.. lijkt me echt iets niveautje fabrikant.

Ik heb ook een Q600 en een speciale dakdoorvoer (aan de uitlaatkant) met lage weerstand. Toch hoor ik uit die dakdoorvoer (als ik in de tuin sta) best veel geruis komen als de unit wat harder moet draaien. Dat komt omdat de afvoerventilator achter de warmtewisselaar zit (dus direct voor de uitgang) en ik geen demper heb in de uitlaat. Dat hoeft hier ook niet, de buren zitten ver genoeg weg.
Ik hoor echter geen gebrom uit de uitlaat, het is echt ventilatorgeruis wat je hoort.
Overigens kun je (als er ruimte is) ook gewoon een geluidsdemper in de uitlaat zetten om het geluid buiten te beperken.

[kepler]

Vistajevski schreef op vrijdag 29 april 2022 @ 13:18:
[...]

Wij hebben dezelfde constructie, met als verschil dat de buis in een rechte lijn over het dak loopt tussen dakdoorvoer en aanzuigpunt (ook niet handig icm zonnepanelen) en dat de spirobuis een witte coating heeft.

Ik zie op zonnige dagen inderdaad wel dat de aanzuigtemperatuur flink op kan lopen, maar de wtw werkt ook de andere kant op om de warmte buiten te houden. Daarnaast is de ventilatiecapaciteit nu ook weer niet zo groot dat je daarmee snel je huis opwarmt. Via de ramen komt aanzienlijk meer warmte het huis in en goede zonwering heeft veel meer effect op de temperatuur dan de wtw. Dus nee, ik zou het geen probleem willen noemen.

Het enige nadeel van deze constructie dat ik heb gemerkt was vorige winter toen het sneeuwde, en de sneeuw zich ophoopte rond de inlaat. De wtw zoog het allemaal lekker op tot het helemaal verstopt was en al die sneeuw krijg je er zonder hulp van de zon niet zomaar weer uit.

De installateur was vorige week bij ons om de waterleiding te fixen en ik heb hem gelijk gevraagd naar een eventuele oplossing van die lange buis over het dak voor de WTW. Hij viel nog net niet van het dak van verbazing, hij vond het maar heel raar (groot bedrijf dus een ander persoon dan diegene die het aangelegd/ontworpen heeft). Hij pakte heel rigoureus de slijptol en heeft het ingekort tot een meter lengte.

En dat scheelt toch echt wel qua temperatuur. Hieronder twee grafiekjes, het is wel duidelijk wanneer de buis ingekort is





Van het weekend met de zonnige dagen blijft zowel de outside temperatuur en supply temperatuur ongeveer gelijk met de echte buitentemperatuur. Scheelt misschien 1 graadje.

En het mooie is, het is gedaan op verantwoordelijkheid van de installateur. Als er problemen zijn bel ik ze weer op

[Tavru]

Vaez schreef op maandag 25 juli 2022 @ 10:55:
Na de bouwvak gaan we bouwen, eerder hadden we de WTW weg bezuinigd maar deze hebben we na advies hier op t.net toch weer toegevoegd.

Kleine vraag over de berekening. Kan ik door alle aan en afvoer ventielen bij elkaar op te tellen bepalen hoeveel lucht er minimaal per seconde ververst moet worden of is dit geen goede manier om na te rekenen of de q450 zwaar genoeg is?

Uitgangspunt voor de berekening volgens het Bouwbesluit is de oppervlakte van de ruimte of de functie van de ruimte. Het aantal ventielen vloeit voort uit de berekening. Dan heb je de capaciteiten van de verschillende ruimten en die tel je iderdaad bij elkaar op. Je weet dan je wat de unit moet toevoeren en afvoeren. Vervolgens de zaak in balans brengen (meestal, indien nodig, afvoerhoeveelheden iets verhogen). Dan kijk je of de unit het aan zou kunnen, en let daarbij ook op het drukverlies van het kanaal- of leidingwerk, dakdoorvoeren, ventielen etc.
Let wel: het Bouwbesluit geeft minimum-eisen, meer is vaak beter. Zeker in slaapkamers.

[Vaez]

Tavru schreef op maandag 25 juli 2022 @ 14:33:
[...]


Uitgangspunt voor de berekening volgens het Bouwbesluit is de oppervlakte van de ruimte of de functie van de ruimte. Het aantal ventielen vloeit voort uit de berekening. Dan heb je de capaciteiten van de verschillende ruimten en die tel je iderdaad bij elkaar op. Je weet dan je wat de unit moet toevoeren en afvoeren. Vervolgens de zaak in balans brengen (meestal, indien nodig, afvoerhoeveelheden iets verhogen). Dan kijk je of de unit het aan zou kunnen, en let daarbij ook op het drukverlies van het kanaal- of leidingwerk, dakdoorvoeren, ventielen etc.
Let wel: het Bouwbesluit geeft minimum-eisen, meer is vaak beter. Zeker in slaapkamers.

Duidelijk, dankjewel.

Maar als ik dit zelf uitreken kom ik op basis van bovenstaande berekeningen op een totaal van 230,5 l/s wat 829,8 m3/h maakt. De Q450 is maar 450m3/h is dit dan wel genoeg als het ook nog over een minimum gaat? Ik kan me voorstellen dat niet elke ruimte tegelijk evenveel geventileerd moet worden, maar snap niet zo goed hoe ik zelf de conclusie kan trekken dat de installateur dit goed berekend heeft en de juiste grootte van de WTW gekozen heeft. Iemand hier meer ervaring mee en wat is jullie inschatting dan hiermee? Het gaat om een normaal vrijstaand woonhuis voor een gezin met een schoonheidssalon in 1 ruimte(komt maximaal 1 persoon tegelijk naast mijn vriendin die hier werkt).

[Andrehj]

SkullboyNL schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 16:00:
Even snel een vraag tussen door. Ik ga volgende week mijn dak vernieuwen en wil dan ook gelijk de nieuwe uitblaas van de wtw er alvast opzetten. Moet de uitblaas ook geïsoleerd zijn? Zoja iemand een tip welke ik het beste kan kopen? Ik zit zelf te denken aan deze https://www.ventilatielan...uct-geisoleerd-160mm.html

Ja, de afvoer moet je ook isoleren (want die wordt koud en dat geeft dan condens), maar je kunt ook gewoon met geïsoleerde buis aansluiten op je dakisolatie (of die daar een stuk insteken) en daar van bovenaf een dakdoorvoer in prikken. En ik heb ook bovengenoemde Renson XL. Ziet er fraai uit, en is bovendien geoptimaliseerd voor lage weerstand. Is wel vrij groot overigens...

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 26-07-2022 17:45 ]

[marvel27]

marvel27 schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:44:
Ik heb na lang wikken en wegen besloten om toch een systeem C ipv balansventilatie te plaatsen. De WAF bleek toch onoverkomelijk Ik had al rode en blauwe Burgerhout Hybalans+ buizen besteld. Ik heb nu dus 2 ventielen in badkamer en keuken geplaatst, en 1 ventiel in het toilet. Elk ventiel in badkamer en keuken zijn aangesloten op 2 92mm buizen, terwijl het toilet maar verbonden is met 1 buis.

Op zolder komen de buizen samen in een luchtverdeelkast, en volgende maand komt een dakdekker een dakdoorvoer plaatsen. Dan plaats ik ook de ventilator en kan het systeem aangezet worden.

Hieronder wat foto's van het plaatsen:
[Afbeelding]
Ventiel 1 in de badkamer

[Afbeelding]
Ventiel 2 in de badkamer

[Afbeelding]
Ventiel 1 in de keuken

[Afbeelding]
Beide ventielen in de keuken

[Afbeelding]
Buizen van zolder door de leidingkoker voorbij de badkamer laten zakken tot in de keuken.

edit: buizen op overschot zijn weg!

Inmiddels heb ik ook de Ducobox ventilator aangesloten, en aangestuurd via Home Assistant op basis van CO2-monitors (Awair Element, aanrader: kwalitatief goede sensoren, mooie behuizing, geen gedoe. Normaal stervensduur, maar momenteel in grote getalen in de uitverkoop te vinden op Marktplaats. Ik heb er 4 voor 70€ per unit) in alle kamers met een custom printje van een mede-tweaker. Op de foto is de originele Duco print nog te zien.

2 verdeelkasten toegepast, 1 voor de 4 buizen/twee ventielen van de woonkamer, en de andere voor de 4 buizen/twee ventielen van de badkamer + 1 buis/1 ventiel van het toilet. Uiteindelijk wil ik nog een derde verdeelkast plaatsen voor de zolder. Op die manier kan ik via kleppen (binnenkort ook te verkrijgen via dat topic) kiezen waar ik afzuig. Het heeft weinig zin om warme lucht uit de woonkamer te zuigen als er iemand onder de douche staat natuurlijk.

De dakdoorvoer is een Ventus geïsoleerde dakdoorvoer van 160mm (wel een kanon op je dak zeg), en de geïsoleerde buis tussen ventilator en dakdoorvoer is Aerfoam 160mm. Ik heb de Aerfoam op de luchtverdeelkast en het 160->125 verloopstuk geklemd met een slangklem. Is dit voldoende luchtdicht, of zou ik het nog moeten aftapen?





Ik moet enkel nog even de aansluiting op de box netjes maken.

Zelfs met de unit op 100% is het geluid de afzuigplekken (toilet, keuken en badkamer) amper te horen, dus laat staat op een normaal ventilatieniveau. Gezien dat een van de grootste bekommernissen was van mijn vrouw ben ik daar wel blij mee.

Ik heb overigens wel een grote Hybalans Plus luchtverdeelkast met 12 aansluitingen op overschot. Zoals je kan zien uiteindelijk gekozen voor twee kleinere luchtverdeelkasten ipv 1 grote, en is deze overbodig geworden. Bij interesse: stuur maar een pm!

[ Voor 3% gewijzigd door marvel27 op 11-08-2022 12:06 ]

[roltor]

marvel27 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:01:
[...]


Inmiddels heb ik ook de Ducobox ventilator aangesloten, en aangestuurd via Home Assistant op basis van CO2-monitors (Awair Element, aanrader: kwalitatief goede sensoren, mooie behuizing, geen gedoe. Normaal stervensduur, maar momenteel in grote getalen in de uitverkoop te vinden op Marktplaats. Ik heb er 4 voor 70€ per unit) in alle kamers met een custom printje van een mede-tweaker. Op de foto is de originele Duco print nog te zien.

2 verdeelkasten toegepast, 1 voor de 4 buizen/twee ventielen van de woonkamer, en de andere voor de 4 buizen/twee ventielen van de badkamer + 1 buis/1 ventiel van het toilet. Uiteindelijk wil ik nog een derde verdeelkast plaatsen voor de zolder. Op die manier kan ik via kleppen (binnenkort ook te verkrijgen via dat topic) kiezen waar ik afzuig. Het heeft weinig zin om warme lucht uit de woonkamer te zuigen als er iemand onder de douche staat natuurlijk.

De dakdoorvoer is een Ventus geïsoleerde dakdoorvoer van 160mm (wel een kanon op je dak zeg), en de geïsoleerde buis tussen ventilator en dakdoorvoer is Aerfoam 160mm. Ik heb de Aerfoam op de luchtverdeelkast en het 160->125 verloopstuk geklemd met een slangklem. Is dit voldoende luchtdicht, of zou ik het nog moeten aftapen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik moet enkel nog even de aansluiting op de box netjes maken.

Zelfs met de unit op 100% is het geluid de afzuigplekken (toilet, keuken en badkamer) amper te horen, dus laat staat op een normaal ventilatieniveau. Gezien dat een van de grootste bekommernissen was van mijn vrouw ben ik daar wel blij mee.

Ik heb overigens wel een grote Hybalans Plus luchtverdeelkast met 12 aansluitingen op overschot. Zoals je kan zien uiteindelijk gekozen voor twee kleinere luchtverdeelkasten ipv 1 grote, en is deze overbodig geworden. Bij interesse: stuur maar een pm!

Leuk project. Misschien de flexibele buizen zo veel mogelijk vervangen voor harde buizen, scheelt geluid.
En je weet dat dit het 'centrale balansventilatie met warmtewinterugwinning topic' is?

[KMarco]

@Rzaan leuk experiment wel. Wellicht werkt het als je in in het aanvoerkanaal van de wpb van buiten je wtw uitvoer inkoppelt. Dan 'mengt' die eigenlijk de lucht bij de buitenlucht bij.

Je zou dan ook geen last moeten hebben van een mismatch van wtw debiet en wpb debiet. Wpb kan gewoon van buiten aanzuigen, en zuigt wat minder van buiten aan als de wtw dat inblaast. En als de wpb uitstaat kan de wtw via de dakdoorvoer van de wpb uitblazen Werkt denk wel alleen als je wtw een continue debiet-regeling heeft, want de druk in dat kanaal gaat natuurlijk op en neer als de wpb uit of aanstaat.

Ik denk dus wel dat je in jouw schetsje nog een gedeelde dakdoorvoer aan de wpb toevoer/wtw afvoer moet hangen om debiet-mismatch tussen wtw en wpb op te vangen.

[ Voor 12% gewijzigd door KMarco op 13-08-2022 13:25 ]

[Rzaan]

KMarco schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 13:23:
@Rzaan leuk experiment wel. Wellicht werkt het als je in in het aanvoerkanaal van de wpb van buiten je wtw uitvoer inkoppelt. Dan 'mengt' die eigenlijk de lucht bij de buitenlucht bij.

Je zou dan ook geen last moeten hebben van een mismatch van wtw debiet en wpb debiet. Wpb kan gewoon van buiten aanzuigen, en zuigt wat minder van buiten aan als de wtw dat inblaast. En als de wpb uitstaat kan de wtw via de dakdoorvoer van de wpb uitblazen Werkt denk wel alleen als je wtw een continue debiet-regeling heeft, want de druk in dat kanaal gaat natuurlijk op en neer als de wpb uit of aanstaat.

Ik denk dus wel dat je in jouw schetsje nog een gedeelde dakdoorvoer aan de wpb toevoer/wtw afvoer moet hangen om debiet-mismatch tussen wtw en wpb op te vangen.

Inderdaad staat die WPB niet altijd aan.
Hmmm, bummer.
Ik dacht eigenlijk dat de lucht er dan wellicht alsnog doorheen zou gaan; alleen dat er dan geen warmte zou worden afgegeven.

Maar wat je aangeeft is al weer een in de goede richting.
Als ik het nou zo zou doen als op de afbeelding:

In de zomer zet ik klepje in pijp A dicht.
(dat kleine lijntje moet een klep voorstellen)
Dan sluit het de doorgang van de WTW naar de WPB af.
De luchtafvoer van de WTW gaat door de pijp door het dak, foetsie.
De luchtaanvoer voor de WPB komt gewoon ook door het dak naar binnen via pijp B, en gaat de WPB in.

In de winter sluit ik met het klepje de luchtafvoer van de WTW (pijp A) dicht.
De lucht gaat dan naar de WPB.
Als de WPB niet draait, dan gaat de lucht naar buiten via pijp B, want daar is geen weerstand.
Als de WPB wel draait, trekt de WPB de lucht afkomstig van de WTW naar binnen, want de WPB heeft een aanzuigende werking (hoop ik)

Ik hoef dan alleen tijdens de koudere maanden de klep in pijp A te verzetten.

Zou dit werken?

[Onno !]

Een garage hoor je m.i. gewoon af te zuigen. Het punt dat Route99 aanhaalt begrijp ik niet. Want liever vermengde lucht eventueel weer aanzuigen, dan de lucht onverdund in je woning krijgen als je de tussendeur naar de garage opent. Je zou hetzelfde over lucht vanuit je cv kunnen zeggen, waar de verdunningsfactor ook afdoende het risico dekt. Sowieso zorgen voor voldoende afstand tussen dakdoorvoer voor aanvoer- en afvoerlucht.

[s_ozcleik]

Onno ! schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 19:27:
Een garage hoor je m.i. gewoon af te zuigen. Het punt dat Route99 aanhaalt begrijp ik niet. Want liever vermengde lucht eventueel weer aanzuigen, dan de lucht onverdund in je woning krijgen als je de tussendeur naar de garage opent. Je zou hetzelfde over lucht vanuit je cv kunnen zeggen, waar de verdunningsfactor ook afdoende het risico dekt. Sowieso zorgen voor voldoende afstand tussen dakdoorvoer voor aanvoer- en afvoerlucht.

De afvoerlucht en toevoerlucht op het dak zijn met behulp van de verdunningsfactor berekent en worden met de juiste afstand geplaatst.

Garage ventileren naar buiten toe met behulp van een aparte ventilator in de garage is mij ook aanbevolen. Echter vind ik dit ook niet optimaal, je woning raakt in onbalans en in de garage komt ook vloerverwarming en raak je toch de warmte snel kwijt.

[Onno !]

KMarco schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 20:48:
[...]


Lijkt me geen verkeerde setup nee waar je de poyentiele problemen voorkomt, en aangezien je er vrij weinig specifieks voor hoeft toe te voegen en de boel zo met je klep weer kunt ontkoppelen mocht er toch iets raars gebeuren, zou k zeggen, go for it!

Ik zou de dakdoorvoer bij A weglaten.
De lucht die je WTW uit komt is sowieso geschikt als input voor je WPB.
Indien je WPB uit staat, dan kan de lucht vanuit je WTW via dakdoorvoer bij B naar buiten.
Scheelt je een dakdoorvoer, klep en aansturing daarvan.

[Rzaan]

Onno ! schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 11:55:

Ik zou de dakdoorvoer bij A weglaten.
De lucht die je WTW uit komt is sowieso geschikt als input voor je WPB.
Indien je WPB uit staat, dan kan de lucht vanuit je WTW via dakdoorvoer bij B naar buiten.
Scheelt je een dakdoorvoer, klep en aansturing daarvan.

Zou je dan niet in de zomer afgekoelde lucht vanuit je WTW naar je WPB sturen?
Terwijl het buiten warm is en je de warme lucht goed kunt gebruiken in je WPB?
(dus directe lucht ipv eerst via de WTW)

Ik heb niet een goed idee wat het verschil is in temperatuur - op dagen zoals deze zondag - tussen de inkomende lucht van de WTW en de uitgaande lucht.
Weet jij dat?
Of iemand anders natuurlijk.

[Onno !]

Rzaan schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 14:04:
[...]


Zou je dan niet in de zomer afgekoelde lucht vanuit je WTW naar je WPB sturen?
Terwijl het buiten warm is en je de warme lucht goed kunt gebruiken in je WPB?
(dus directe lucht ipv eerst via de WTW)

Ik heb niet een goed idee wat het verschil is in temperatuur - op dagen zoals deze zondag - tussen de inkomende lucht van de WTW en de uitgaande lucht.
Weet jij dat?
Of iemand anders natuurlijk.

Het aantal dagen dat de buitenlucht warmer is dan je binnentemperatuur is veel kleiner dan de helft van de dagen in een jaar. Thermisch rendement van een WTW is vrij hoog. Dus of je voor de warme dagen dan een extra dakdoorvoer + regelbare klep wilt installeren lijkt mij niet voor de hand liggend.
Andersom is de warme lucht vanuit je WTW overigens juist positief als de bypass van de WTW open staat. Bij een goed geisoleerde woning staat de bypass best een flink deel van de zomer open (mijn ervaring in vorige woning).

[Bra-Jo]

marvel27 schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 12:01:
[...]


De dakdoorvoer is een Ventus geïsoleerde dakdoorvoer van 160mm (wel een kanon op je dak zeg), en de geïsoleerde buis tussen ventilator en dakdoorvoer is Aerfoam 160mm.

Is die in het echie net zo makkelijk te plaatsen als op het filmpje? Ik overweeg deze ook omdat ie net zo duur is als een losse pijp plus een loodslab/dakpan, en deze makkelijker lijkt, komt wat minder precies qua dakhelling. Alleen moet er dan wel nog een manchet bij denk ik, maar dat moet bij beiden.

[Blune]

Zit trouwens een filmpje te kijken van die Ubbink Ventus dakdoorvoer. Filmpje is van Ubbink zelf. Zitten die aan- en afvoeren niet veel de dicht bij elkaar?

YouTube: Ubbink Ventus toegepast bij project in Tuitjenhorn

[Bra-Jo]

In hoeverre moet de uitblaasbuis geïsoleerd zijn? Ik neig ernaar om de uitblaas van mijn WTW te koppelen aan de inblaas van de WPB. Dat scheelt me een dakdoorvoer, maar de buis voor de uitblaas moet dan ipv 1 meter ongeveer 8 meter met 3 bochten worden. Scheelt ongeveer 400 euro... Ik weet niet of het m'n WPB zoveel efficiënter laat draaien dat ik dat ga compenseren aan stroom.
Dus ik zou het liefst met ongeïsoleerde spirobuis gaan werken, maar weet niet of dat verstandig is.

[StevenPH]

marvel27 schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:44:
Ik heb na lang wikken en wegen besloten om toch een systeem C ipv balansventilatie te plaatsen. De WAF bleek toch onoverkomelijk Ik had al rode en blauwe Burgerhout Hybalans+ buizen besteld. Ik heb nu dus 2 ventielen in badkamer en keuken geplaatst, en 1 ventiel in het toilet. Elk ventiel in badkamer en keuken zijn aangesloten op 2 92mm buizen, terwijl het toilet maar verbonden is met 1 buis.

Op zolder komen de buizen samen in een luchtverdeelkast, en volgende maand komt een dakdekker een dakdoorvoer plaatsen. Dan plaats ik ook de ventilator en kan het systeem aangezet worden.

@marvel27 Deze situatie lijkt er op de mijne; als referentie ben ik erg benieuwd naar:

1. welke mech. ventilatie unit heb je gekozen? (Zal wel een hele stille zijn gezien de WAF)
2. heb je de Hybalans luchtverdeelkast toegepast? (die met geluidsisolatie aan de binnenzijde?)
3. heb je dan ook nog tussen de ventilatie unit en luchtverdeelkast nog een meter slangdemper geplaatst?

Thanks!

[Vliegvlug]

Andrehj schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 17:49:
[...]

Bij mijn Zehnder zit steeds de ventilator na de (geluiddempende) warmtewisselaar. Gevolg daarvan is dat je de inblaasventilator vooral hoort via de inblaaskanalen in de woning, en de afzuigventilator vooral op het dak.
Voor de inblaas heb ik dus een dubbele demper toegepast, vooral ook omdat die kanalen op plaatsen uitkomen waar je stilte wilt (slaapkamers en woonkamer).
Voor de afzuiging heb ik alleen een korte (90 cm) demper toegepast. Dat is daar ruim voldoende, ook omdat die kanalen uitkomen op plaatsen waar iets meer geluid geen issue is (badkamer, toilet, bijkeuken en keuken).

Fijn te horen dat afzuigen niet zoveel demping nodig heeft wat ik al hoopte en verwachtte.
Alhoewel ik 90cm alsnog niet kort zou noemen, had eerder iets van 50cm verwacht eigenlijk.

Als je buren dichtbij wonen en bijvoorbeeld een dakraam vlak bij jouw afvoer hebben kan het ook raadzaam zijn om ook in het afvoerkanaal van WTW naar dak nog een extra demper op te nemen. Dat heb ik niet gedaan, en vooral als de unit wat harder moet werken kun je dat buiten goed horen ruisen. Gelukkig wonen onze buren ver genoeg weg.

Bij zal dat ook geen probleem zijn.
Die van mij en de buren staan naast elkaar op het dak.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Wat ik me wel afvraag is of die buis met de komst van een WTW unit nog wel voldoet, want dit is een 125mm buis als ik me niet vergis.
Deze kan ik natuurlijk wel vergroten indien nodig, zit dan aan zoiets te denken:

Ubbink Aerfoam geïs. leidingsysteem DDV 166 1378mm zwart aansluitm 150/160

Qua aanzuigen van de lucht aan de andere kant van het dak zit er zo’n unit:

Renson design Flex dakdoorvoer 150/160mm

Moet ik bij de buis daarvandaan nog iets aan geluidsisolatie doen?
Of komt dat vanzelf goed als ik thermische isolatie toepas om te voorkomen dat de vocht op de buis condenseert als het buiten koud is?
Of zijn dat twee verschillende soorten isolatie die je beide moet toepassen?
Indien het laatste dan hoop ik dat het gecombineerd kan want er zit weinig afstand tussen die dakdoorvoer en de WTW box.

In jouw geval: Check de specs van je WTW unit, daar staan de diverse geluidsniveaus in benoemd.

Goede tip

[Andrehj]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 23:00:
Wat ik me wel afvraag is of die buis met de komst van een WTW unit nog wel voldoet, want dit is een 125mm buis als ik me niet vergis.
Deze kan ik natuurlijk wel vergroten indien nodig, zit dan aan zoiets te denken:
[Afbeelding]
Ubbink Aerfoam geïs. leidingsysteem DDV 166 1378mm zwart aansluitm 150/160

Qua aanzuigen van de lucht aan de andere kant van het dak zit er zo’n unit:
[Afbeelding]
Renson design Flex dakdoorvoer 150/160mm

Moet ik bij de buis daarvandaan nog iets aan geluidsisolatie doen?
Of komt dat vanzelf goed als ik thermische isolatie toepas om te voorkomen dat de vocht op de buis condenseert als het buiten koud is?
Of zijn dat twee verschillende soorten isolatie die je beide moet toepassen?
Indien het laatste dan hoop ik dat het gecombineerd kan want er zit weinig afstand tussen die dakdoorvoer en de WTW box.


[...]

Goede tip

Qua aan- en afvoerdiameter: Hou de adviezen van de WTW aan. Zehnder adviseert voor de Q450 en de Q600 minimaal 200mm. En omdat 250mm niet (of nauwelijks) verkrijgbaar is ben ik daar maar voor gegaan.
Qua dakdoorvoer voor de afvoer inderdaad een Renson (maar wel de XL uitvoering) en voor de aanvoer gebruik ik een muurrooster met ook minimaal de doorlaat van een 200mm buis.

[Glenfiddich]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 september 2022 @ 23:00:
[...]

Fijn te horen dat afzuigen niet zoveel demping nodig heeft wat ik al hoopte en verwachtte.
Alhoewel ik 90cm alsnog niet kort zou noemen, had eerder iets van 50cm verwacht eigenlijk.

[...]

Bij zal dat ook geen probleem zijn.
Die van mij en de buren staan naast elkaar op het dak.

***members only***


Wat ik me wel afvraag is of die buis met de komst van een WTW unit nog wel voldoet, want dit is een 125mm buis als ik me niet vergis.
Deze kan ik natuurlijk wel vergroten indien nodig, zit dan aan zoiets te denken:
[Afbeelding]
Ubbink Aerfoam geïs. leidingsysteem DDV 166 1378mm zwart aansluitm 150/160

Qua aanzuigen van de lucht aan de andere kant van het dak zit er zo’n unit:
[Afbeelding]
Renson design Flex dakdoorvoer 150/160mm

Moet ik bij de buis daarvandaan nog iets aan geluidsisolatie doen?
Of komt dat vanzelf goed als ik thermische isolatie toepas om te voorkomen dat de vocht op de buis condenseert als het buiten koud is?
Of zijn dat twee verschillende soorten isolatie die je beide moet toepassen?
Indien het laatste dan hoop ik dat het gecombineerd kan want er zit weinig afstand tussen die dakdoorvoer en de WTW box.


[...]

Goede tip

125mm voor dakdoorvoer is veel te klein. 150 ook, vergeet niet dat als je buizen met 150 aanlegt, je effectief zelfs minder dan 150 hebt want hulpstukken zoals verbindingen en bochten gaan vaak in de buis, zodat de binnendiameter lokaal maar 140-145mm is.

Als je de ruimte hebt zou ik beide doorvoeren vervangen door Renson XL’s. En dan de boel bebuizen met 180 of 200 mm. Bij een “grote” wtw unit zeker 200.

(Of de afvoer door een renson XL in het dak en de aanvoer via een gevel, maar dat laatste is lang niet altijd realiseerbaar natuurlijk).

[Vliegvlug]

Andrehj schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 10:09:
[...]

Qua aan- en afvoerdiameter: Hou de adviezen van de WTW aan. Zehnder adviseert voor de Q450 en de Q600 minimaal 200mm. En omdat 250mm niet (of nauwelijks) verkrijgbaar is ben ik daar maar voor gegaan.

Oh, dat is wel minder om te horen.
Met het vernieuwen van het dak is die 160mm Renson geplaatst omdat me dat wel ruim voldoende leek voor de WTW aangezien de huidige ventilatiebox al voldoende heeft aan 125mm

Die kant van het dak is steil en hoog dus zie ik het niet echt zitten daar op te klimmen om er een 200mm in te zetten waarvan het bovendien maar de vraag is of deze in dezelfde uitsparing tussen de dakpannen past.

Zou het heel problematisch zijn om alsnog die 160mm Renson als luchtaanvoer te gebruiken?
Wat hogere luchtsnelheid en daarmee mee r geluid lijkt me geen probleem want dat is toch maar een kort stukje buis en zit op de vliering waar niemand er last van heeft.

Qua dakdoorvoer voor de afvoer inderdaad een Renson (maar wel de XL uitvoering)

Je gebruikt ‘m als afvoer, maar aanvoer kan toch ook?

en voor de aanvoer gebruik ik een muurrooster met ook minimaal de doorlaat van een 200mm buis.

Zo’n muurrooster was ik eerder al tegengekomen met het argument dat je dan minder warme lucht opzuigt in de zomer dan vanuit een dakdoorvoer, zeker als daar donkere pannen op zitten zoals bij mij.
Maar hoeveel scheelt dat daadwerkelijk?

Als ik bij een zijmuur wil komen dan heb ik daar minimaal 6 meter buis voor nodig en een groot gat door een buitenmuur, dus dat is niet triviaal om aan te leggen.
Bovendien moet die hele buis dan thermisch geïsoleerd worden want dat stuk is gewoon een open verbinding met buiten.

Jij het ook isolatie op je invoer ga ik vanuit?

[Murkmans]

Glenfiddich schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 12:12:
[...]


Het lijkt er toch op dat het geluid dat ik toeschreef aan de unit eigenlijk geluid uit buizen is.

[Afbeelding]

Uit de bovenste buis die naar links gaat blijkt toch enorm veel ruis te komen. Verderop in de buis zitten wel dempers, zodat je er in de kamers waar de buis op uit komt weinig van hoort, maar dus niet aan het begin van die buis en op de overloop komt er een enorm lawaai uit die buis lijkt het. Die bovenste bocht naar links toch maar vervangen door een demper dus.

Ook uit het grote ventiel dat je op de foto ziet komt relatief veel geluid, maar deze opstelling is tijdelijk totdat we een kast om de unit heen hebben gebouwd, dan komt dat ventiel in de wand van die kast en komt er een demper tussen.

Ik vond het geluid door EPS kanalen hoog en daarom gewoon spiraliet gekozen.
Star = lage kastafstraling
Flex = laag kanaalgeluid

ik heb zelf de PRO-CONNECT Sono er tussen geplaatst, voor lager kanaalgeluid. Met Guso montageringen kan je ze gemakkelijk op je huidige buizenwerk monteren.

Het ventiel zo dicht op je box heeft dan weer te maken met kastafstraling waarschijnlijk. Beter is om minimaal 1 meter buizenwerk te plaatsen vooraleer je een ventiel voorziet ivm de opgebouwde druk die je verder in je systeem nodig hebt.

Mocht iemand nog een dakdoorvoer zoeken, ik heb zelf deze geplaatst voor de aanvoer en ben daar wel tevreden over. De WTW hangt namelijk aan de gedeelde muur met de buren, dus een muurdoorvoer was niet mogelijk. de afvoer hebben we gewoon met een normale rechte dakdoorvoer gerealiseerd, maar anders krijg je 2 grote puisten op je dak.
https://www.coxgeelen.com...wtw_dakdoorvoerplaat.aspx

Ik heb onder andere deze ventielen gebruikt, https://www.installerendo...oerrozet-ring-160mm-52964
Deze hebben een relatief hoge luchtdoorlaatbaarheid. in de omschrijvingen staat dat het ook als afvoerventiel kan dienen, zo heb ik deze ook geinstalleerd en ze stellen mij tevreden

[roltor]

Murkmans schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 14:56:
[...]


Ik vond het geluid door EPS kanalen hoog en daarom gewoon spiraliet gekozen.
Star = lage kastafstraling
Flex = laag kanaalgeluid

ik heb zelf de PRO-CONNECT Sono er tussen geplaatst, voor lager kanaalgeluid. Met Guso montageringen kan je ze gemakkelijk op je huidige buizenwerk monteren.

Het ventiel zo dicht op je box heeft dan weer te maken met kastafstraling waarschijnlijk. Beter is om minimaal 1 meter buizenwerk te plaatsen vooraleer je een ventiel voorziet ivm de opgebouwde druk die je verder in je systeem nodig hebt.

Mocht iemand nog een dakdoorvoer zoeken, ik heb zelf deze geplaatst voor de aanvoer en ben daar wel tevreden over. De WTW hangt namelijk aan de gedeelde muur met de buren, dus een muurdoorvoer was niet mogelijk. de afvoer hebben we gewoon met een normale rechte dakdoorvoer gerealiseerd, maar anders krijg je 2 grote puisten op je dak.
https://www.coxgeelen.com...wtw_dakdoorvoerplaat.aspx

Ik heb onder andere deze ventielen gebruikt, https://www.installerendo...oerrozet-ring-160mm-52964
Deze hebben een relatief hoge luchtdoorlaatbaarheid. in de omschrijvingen staat dat het ook als afvoerventiel kan dienen, zo heb ik deze ook geinstalleerd en ze stellen mij tevreden
[Afbeelding]

Ziet er interessant uit, ik heb 2 van die puisten op mijn dak, die zorgen voor schaduw op de zonnepanelen.
Ik kan alleen nergens het maximale debiet van deze doorvoeren vinden, weet jij dat toevallig?

[factor15]

Onze woning heeft nooit mechanische ventilatie gehad en, nu ben ik de installatie van een wtw aan het uitwerken. Er is echter geen mogelijkheid voor een dakdoorvoer voor de aan- en afvoer. Zijn er bij geveldoorvoeren / roosters nog aandachtspunten en, zijn alle rooster geschikt? Vaak zie ik dat gevelroosters worden benoemd als afvoer. Betekent dat die dan niet geschikt om te gebruiken voor de aanvoer.

[RonJ]

Mr_Kite schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 01:40:
[...]

[...]

Idealiter zou je een gestuurde klep hebben die open gaat als de afzuiging aan staat (daar is in dit topic al eerder over gefantaseerd, maar ik weet niet of iemand dat ook heeft gebouwd, en of er uberhaupt iets off-the-shelf is?)

Ik heb dit wel eens bij een Amerikaanse aannemer (Matt Risinger, build show network kanaal) op Youtube gezien. Die had een volledig luchtdichte woning voor zichzelf met WTW/ERV gebouwd. Dan krijg je enorme onbalans bij een afzuigkap met afvoer naar buiten.

Als afzuigkap hing daar een horeca-grade afzuigkap met enorm debiet (zij noemen dat een "range") in de keuken. Die heeft dat opgelost door in de bijkeuken (c.q. elders in je keuken) een grote klep met geisoleerde muur/dakdoorvoer naar buiten te plaatsen die automatisch opengaat als de afzuigkap begint te draaien.

Het makkelijkste zou je dit door middel van zo'n slimme TV-stekkerdoos kunnen realiseren, zodra je afzuigkap dan stroom begint te gebruiken op het primaire stopcontact komt er stroom te staan op de overige stopcontacten. Daar sluit je dan een 230v stekker direct op aan icm een ventilatieklep-met-motor (verkrijgbaar bij ventilatieshop/ventilatieland). Wanneer die als NC is aangesloten gaat de klep volledig open als er stroom op komt en weer dicht bij verbreken van het contact.

Ik heb dit zelf overigens niet gedaan, wij hebben een recirculatiekap (bora) met een vetfilter+actief koolstoffilter. Icm 90m3/u WTW afzuiging in de keuken. Ik heb in de afzuigventielen rondom de keuken 125mm "papieren" aanzuigfilters geplaatst (lijkt op een ouderwets koffiefilter, gaat als een soort trechter in de buis achter het ventiel) om evt. vetdampen op te vangen. Na een paar maanden zie ik daar alleen nog wat stof op, dus die vetdampen vallen wel mee in de praktijk. Die filters kosten ook geen bal, je moet ze alleen periodiek even vervangen.

[RonJ]

BlupWoofer schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 12:43:
Ik ben de boxen van plan te gaan gebruiken en twijfel of ik met die dempset in de box ook demping naar de wtw unit nodig heb.

Ik nijg er nu naar om het voor de zekerheid te doen.

Ook twijfel ik of ik vanaf de wtw naar de boxen thermisch geïsoleerde kanalen nodig heb. Ik plaats de boel op een onverwarmde maar geisoleerde (2,5rc) vliering (Schuindak).
Ook de vloer van de vliering is geisoleerd. (Hout skelet bouw).

De ubbink kanalen lopen verder ook over de vloer van de vliering en zijn niet geïsoleerd, wellicht zijn thermisch geïsoleerde kanalen tussen de wtw en de box dan zonde van het geld.

Wat zijn hierin jullie gedachten / ervaringen?

Thermische isolatie is alleen nodig naar de dakdoorvoeren. Ik heb zelf flexibele geluidsdempers gebruikt tussen de WTW unit en de verdeelboxen. Hoe meer je daar al qua geluiddemping wegpakt hoe stiller het elders in huis blijft.

[mr_evil08]

Andrehj schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 17:42:
[...]

Is 2x fout:

1. Bouwbesluit eist een minimale afstand. Dit mag zeker niet. Je moet eerst een verdunfactor uitrekenen.
2. Aanvoer vanaf het dak hoort ook al niet, want in de zomer veel te warm.

Prutsers.

Weet jij de regels? kan ik nergens vinden in dit topic.
Op internet zag ik aanzuiging minimaal 2 meter van rookgasafvoer of andere uitblaaspunten en 10 meter van een houtkachel maar het is mij niet duidelijk mbt de hoogteverschillen.

Ik denk eraan om zelf de WTW te gaan plaatsen gezien installateurs het allemaal te druk hebben.
Eerst wou ik dat niet ivm houtkachels maar zag dat je ook koolstoffilters kan plaatsen speciaal voor houtkachels in de buurt.

Uiteraard een dakdoorvoer laat ik wel regelen door een bedrijf.

Ik zat te denken aan de aanzuigpunt op 3 meter afstand en zit een halve meter onder de uitblaaspunten van de rookgas afvoer en de uitblaas van WTW.

[_Arthur]

GodDamage schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 10:34:
Ik zou wel de ~1 meter ruimte die je nu hebt tussen luchtverdeelkasrt en bocht, opvullen met een flexibele demper.

Die liggen reeds klaar om geinstalleerd te worden op die plek

Maar ik moet er nog achter zijn voor o.a. de dakdoorvoeren, dus de dempers moeten nog even geduld hebben.

[ Voor 15% gewijzigd door _Arthur op 08-11-2022 10:49 ]

[Ruphin]

Ik ben bezig met een lang lopende verbouwing van mijn woning, en heb net een WTW geplaatst (Zehnder Q350 met enthalpiewisselaar). De dakdoorvoeren heb ik vorige week aangelegd en met geïsoleerde aan- en afvoerkanalen aangesloten aan de WTW.

Nu is mijn probleem dat de ventilatiekanalen in huis nog niet zijn aangelegd (zijn betonboringen voor nodig en dit komt pas in een latere fase van de verbouwing). Ik heb echter momenteel enorm last van vocht en condens in huis met dit koude weer, dus ik moet zo snel mogelijk iets aan ventilatie doen.

Nou heb ik het plan opgevat om tijdelijk domweg twee flexibele kanalen door mijn huis te hangen, de aanvoer naar de woonkamer beneden en afvoer ergens bij het trapgat op de zolder. Gaat dat werken als tijdelijke oplossing voor enkele maanden? Kan het op een of andere manier kwaad als ik de WTW gewoon aanzet zonder enige inmeting te doen en hem op een laag standje zet? Ik begrijp dat de ventilatie in de overige ruimtes in huis niet optimaal zal zijn, maar alles dat ik aan vocht het huis uit kan krijgen is pure winst.

Zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij het in gebruik nemen van de WTW? Suggesties voor hoe ik het systeem het beste kan instellen? Bij voorbaat dank

[fflow]

Ruphin schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 03:41:
Ik ben bezig met een lang lopende verbouwing van mijn woning, en heb net een WTW geplaatst (Zehnder Q350 met enthalpiewisselaar). De dakdoorvoeren heb ik vorige week aangelegd en met geïsoleerde aan- en afvoerkanalen aangesloten aan de WTW.

Nu is mijn probleem dat de ventilatiekanalen in huis nog niet zijn aangelegd (zijn betonboringen voor nodig en dit komt pas in een latere fase van de verbouwing). Ik heb echter momenteel enorm last van vocht en condens in huis met dit koude weer, dus ik moet zo snel mogelijk iets aan ventilatie doen.

Nou heb ik het plan opgevat om tijdelijk domweg twee flexibele kanalen door mijn huis te hangen, de aanvoer naar de woonkamer beneden en afvoer ergens bij het trapgat op de zolder. Gaat dat werken als tijdelijke oplossing voor enkele maanden? Kan het op een of andere manier kwaad als ik de WTW gewoon aanzet zonder enige inmeting te doen en hem op een laag standje zet? Ik begrijp dat de ventilatie in de overige ruimtes in huis niet optimaal zal zijn, maar alles dat ik aan vocht het huis uit kan krijgen is pure winst.

Zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij het in gebruik nemen van de WTW? Suggesties voor hoe ik het systeem het beste kan instellen? Bij voorbaat dank

Ik zag dat er ook al een instelling was gepost om aan te passen naar alleen afvoer en andere tips.
Maar als je wel warmteterugwinning wilt hebben kun je ook een tweedehands warmtewisselaar kopen op marktplaats van iemand die zijn wtw heeft opgewaardeerd. Zet je die na je project zelf weer te koop, verlies je er weinig aan maar bespaar je wel stookkosten. https://www.marktplaats.nl/q/warmtewisselaar+zehnder+350/

[alexbl69]

Possible schreef op dinsdag 6 december 2022 @ 22:46:
Wij hebben een 2/1 kap woning uit 2002 met een wtw stockair whr90R.

Nu heb ik deze eens goed bekeken en zie dat hier maar 1 kanaal naar buiten gaat.

Heeft iemand enig idee hoe dit zit? Want met een wtw hoort natuurlijk een af en aanvoer te zitten. De afvoer lijkt gewoon de woning in te gaan. Foto is erg lastig ivm krappe ruimte

Eén dakdoorvoer bedoel je? Misschien dat er ook nog een opening in de wand zit?

Als dat niet het geval is is het heel misschien mogelijk dat je een onderdakse doorvoer hebt. Die waren er in die jaren (de WHR 90 is reeds redelijk oud). Een in mijn ogen heel beroerde oplossing door de grote weerstand en de (ze werden vaak voor toevoer gebruikt) opwarming van de lucht onder de pannen in de zomer.

[alexbl69]

Possible schreef op woensdag 7 december 2022 @ 08:55:
Hierbij een foto:

[Afbeelding]


[Afbeelding]


A is dus de aanvoer. B (de achterste dus van mijn WTW) gaat dus ergens de muur in maar zie daar verder niks van terug.

Wat een pareltje van installatietechniek . Kun je überhaupt bij de filters? Of het display aflezen?

De afvoer gaat inderdaad ergens 'anders' naartoe. Je hebt 2 mogelijkheden.

Optie 1: Je hebt wel degelijk een bouwkundige (gemetselde) schoorsteen waar hij in verwerkt is. Vind dit zelf de meest elegante oplossing (heb het zelf ook), maar wordt bij projectmatige bouw bijna niet toegepast omdat het omslachtiger en duurder is. En dus vaak een no-go in de Nederlandse woningbouw.

Optie 2: Je hebt een prefab schoorsteen. Iets als een Ubbink Kompakt of een Mini Delta. Hierin zitten rookgasafvoer/luchttoevoer, rioolontluchting en afvoer MV/WTW.

Ooit, 20 jaar geleden, heeft (ik meen Burgerhout) heel kort een dakdoorvoer gehad die WTW toe en af kon voeren. Weet niet meer of dat alleen een concept was of dat het ding ook (heel kort) op de markt is geweest. Maar aangezien de toevoer bij jou duidelijk gescheiden is van de afvoer is dat hem sowieso niet.

[Possible]

alexbl69 schreef op woensdag 7 december 2022 @ 09:37:
[...]

Wat een pareltje van installatietechniek . Kun je überhaupt bij de filters? Of het display aflezen?

De afvoer gaat inderdaad ergens 'anders' naartoe. Je hebt 2 mogelijkheden.

Optie 1: Je hebt wel degelijk een bouwkundige (gemetselde) schoorsteen waar hij in verwerkt is. Vind dit zelf de meest elegante oplossing (heb het zelf ook), maar wordt bij projectmatige bouw bijna niet toegepast omdat het omslachtiger en duurder is. En dus vaak een no-go in de Nederlandse woningbouw.

Optie 2: Je hebt een prefab schoorsteen. Iets als een Ubbink Kompakt of een Mini Delta. Hierin zitten rookgasafvoer/luchttoevoer, rioolontluchting en afvoer MV/WTW.

Ooit, 20 jaar geleden, heeft (ik meen Burgerhout) heel kort een dakdoorvoer gehad die WTW toe en af kon voeren. Weet niet meer of dat alleen een concept was of dat het ding ook (heel kort) op de markt is geweest. Maar aangezien de toevoer bij jou duidelijk gescheiden is van de afvoer is dat hem sowieso niet.

Ik heb het hier gevraagd in onze whatsapp van de straat Daar zitten nog bewoners die er nog wonen vanaf de bouw. Ze zeggen inderdaad dat hij in de schoorsteen zit gemetseld...

Ik heb wel een drone foto maar dat is lastig te zien (niet scherp genoeg denk ik)




En ja ik kan NET bij de filters haha. Nu gaan sparen voor een Brink Flair ter vervanging van onze oude.

[Lampo]

Ook ik heb al alle balansventilatieinformatie op dit forum gelezen en mede op basis daarvan een plan gemaakt om ons huis uit 1934 te voorzien van balansventilatie, zodat we daarna kunnen beginnen met het verder kierdicht maken van het huis en het verwijderen van de ventilatieroosters. De reden om het nu te doen is de verbouwing waar we aan zitten te denken, waarbij we de badkamer op de eerste verdieping verplaatsen van de achterkant naar de voorkant van het huis en ik dus op twee plekken een nette koof of een valse wand kan plaatsen waarachter de ventilatiebuizen van boven naar beneden kunnen.



Op de plek van de oude badkamer komt dan een waskamer en op de plek waar de wasmachine en droger nu staan op de overloop op zolder, komt van de WTW te staan en sluit ik dit af, zodat er een technische ruimte ontstaat. De CV-ketel hangt hier ook. Omdat ook de laminaatvloer op de eerste en tweede verdieping versleten is en vervangen moet worden, wil ik de ventilatiebuizen vanaf de vloerzijde installeren. Op onderstaande tekening heb ik de ventilatiebuizen aan de kant van de wastafel getekend, maar het is handiger om die aan de kant van het toilet naar beneden te laten gaan.



Het huis heeft een oppervlak van 143 m3 en een inhoud van 529 m3. Als ik het bouwbesluit volg kom ik uit op:



Op basis van het bouwbesluit zou ik dus toe kunnen met een WTW met een capaciteit van 400 m3/h, maar als ik betere afzuiging wil in de beide badkamers, kan ik beter voor een WTW met een capaciteit gaan tussen de 425 en 500 m3/h. Daar gaat nu mijn voorkeur naar uit.

Nu mijn uitdaging waar ik graag jullie advies in zou willen. De vloeren in het huis zijn gemaakt op 18cm balken op de begane grond en de eerste verdieping en op 16,5cm balken op zolder. Ik ben dus beperkt tot 125 mm spirobuis om dwars te gaan. Ik denk dat ik met 160 mm spirobuis niet uitkom met de beugels. Maar als ik bijvoorbeeld in de woonkamer 3 ventielen aan de voorkant wil plaatsen met 41 m3/h per ventiel, gaat dit dan geluidtechnisch wel goed? En eventueel kom ik hier nog een probleem tegen, want er zit denk ik een stalen balk waar de vloerbalken op rusten ter hoogte van de tussenmuur die in de slaapkamer aan de voorkant geplaatst wordt voor de badkamer, waardoor ik wellicht helemaal niet dwars uit kan richting de woonkamer (zie originele bouwtekening). Dus wellicht moet ik hier dan flexibele buis gebruiken, al vraag ik met af of ik dan wel langs die balk kom:



De flexibele buis zou eventueel ook helpen om de afvoeren van de wastafel en het bad te kruisen in de nieuwe badkamer. Ik zou alleen niet goed weten hoeveel slangen ik nodig heb voor de 3 x 41 m3/h in de woonkamer (2 per ventiel?) en waar ik dan het verdeelblok goed kwijt zou kunnen. Ik wil graag 180mm spirobuis gebruiken waar het kan (omhoog en omlaag) en verder 160mm en aftakken met 125mm spirobuis.

Dan zit ik nog met de aan- en afvoer van de WTW. Ik heb al een dakdoorvoer voor de badkamerventilator en die doorvoer wil ik graag ook gebruiken voor de WTW. Een tweede doorvoer zou ik dan in de zijgevel maken. Complicerende factor daarbij is dat ter hoogte van de zijgevel ook de ontluchting van het riool zit. Dat zou dus leiden tot een afvoer aan de zijgevel en de toevoer op het dak (hoger dan de afvoer). Terwijl dit idealiter andersom zou moet als ik het goed begrijp met de verdunningsfactor? En natuurlijk ook vanwege het feit dat het dak waar de doorvoer zit pal op het westen ligt en dus tot laat warm blijft in de zomer. Kan in de aan- en afvoer zo maar omdraaien, of moet ik de rioolontluchting aanpassen? Dat is nu gewoon een PVC buis tegen de gevel aan.

[robertverduijn]

Lampo schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 13:30:
Ook ik heb al alle balansventilatieinformatie op dit forum gelezen en mede op basis daarvan een plan gemaakt om ons huis uit 1934 te voorzien van balansventilatie, zodat we daarna kunnen beginnen met het verder kierdicht maken van het huis en het verwijderen van de ventilatieroosters. De reden om het nu te doen is de verbouwing waar we aan zitten te denken, waarbij we de badkamer op de eerste verdieping verplaatsen van de achterkant naar de voorkant van het huis en ik dus op twee plekken een nette koof of een valse wand kan plaatsen waarachter de ventilatiebuizen van boven naar beneden kunnen.

[Afbeelding]

Op de plek van de oude badkamer komt dan een waskamer en op de plek waar de wasmachine en droger nu staan op de overloop op zolder, komt van de WTW te staan en sluit ik dit af, zodat er een technische ruimte ontstaat. De CV-ketel hangt hier ook. Omdat ook de laminaatvloer op de eerste en tweede verdieping versleten is en vervangen moet worden, wil ik de ventilatiebuizen vanaf de vloerzijde installeren. Op onderstaande tekening heb ik de ventilatiebuizen aan de kant van de wastafel getekend, maar het is handiger om die aan de kant van het toilet naar beneden te laten gaan.

[Afbeelding]

Het huis heeft een oppervlak van 143 m3 en een inhoud van 529 m3. Als ik het bouwbesluit volg kom ik uit op:

[Afbeelding]

Op basis van het bouwbesluit zou ik dus toe kunnen met een WTW met een capaciteit van 400 m3/h, maar als ik betere afzuiging wil in de beide badkamers, kan ik beter voor een WTW met een capaciteit gaan tussen de 425 en 500 m3/h. Daar gaat nu mijn voorkeur naar uit.

Nu mijn uitdaging waar ik graag jullie advies in zou willen. De vloeren in het huis zijn gemaakt op 18cm balken op de begane grond en de eerste verdieping en op 16,5cm balken op zolder. Ik ben dus beperkt tot 125 mm spirobuis om dwars te gaan. Ik denk dat ik met 160 mm spirobuis niet uitkom met de beugels. Maar als ik bijvoorbeeld in de woonkamer 3 ventielen aan de voorkant wil plaatsen met 41 m3/h per ventiel, gaat dit dan geluidtechnisch wel goed? En eventueel kom ik hier nog een probleem tegen, want er zit denk ik een stalen balk waar de vloerbalken op rusten ter hoogte van de tussenmuur die in de slaapkamer aan de voorkant geplaatst wordt voor de badkamer, waardoor ik wellicht helemaal niet dwars uit kan richting de woonkamer (zie originele bouwtekening). Dus wellicht moet ik hier dan flexibele buis gebruiken, al vraag ik met af of ik dan wel langs die balk kom:

[Afbeelding]

De flexibele buis zou eventueel ook helpen om de afvoeren van de wastafel en het bad te kruisen in de nieuwe badkamer. Ik zou alleen niet goed weten hoeveel slangen ik nodig heb voor de 3 x 41 m3/h in de woonkamer (2 per ventiel?) en waar ik dan het verdeelblok goed kwijt zou kunnen. Ik wil graag 180mm spirobuis gebruiken waar het kan (omhoog en omlaag) en verder 160mm en aftakken met 125mm spirobuis.

Dan zit ik nog met de aan- en afvoer van de WTW. Ik heb al een dakdoorvoer voor de badkamerventilator en die doorvoer wil ik graag ook gebruiken voor de WTW. Een tweede doorvoer zou ik dan in de zijgevel maken. Complicerende factor daarbij is dat ter hoogte van de zijgevel ook de ontluchting van het riool zit. Dat zou dus leiden tot een afvoer aan de zijgevel en de toevoer op het dak (hoger dan de afvoer). Terwijl dit idealiter andersom zou moet als ik het goed begrijp met de verdunningsfactor? En natuurlijk ook vanwege het feit dat het dak waar de doorvoer zit pal op het westen ligt en dus tot laat warm blijft in de zomer. Kan in de aan- en afvoer zo maar omdraaien, of moet ik de rioolontluchting aanpassen? Dat is nu gewoon een PVC buis tegen de gevel aan.

ik ben momenteel bezig met het uitvoeren van een soortgelijk plan om spirobuizen tussen de balken te plaatsen.
Hier heb ik geen last van dwarsbalken, alleen een muur, maar daar kon doorheen geboord worden.
Ik zal binnenkort wat foto's plaatsen om een idee te krijgen.

Als ik het goed begrijp wil je ter hoogte van de stalen balken overgaan van spirobuis naar flexibele ventilatiebuis, en dan weer terug naar spirobuis?
Het is lastig te zien hoeveel ruimte je daarvoor hebt, ik denk dat je daar pas achter komt als je begint met breken. Als je wat meer ruimte nodig hebt kun je de vloer ook verhogen door latten op de balken te maken, als je ze ermee verlijmd wordt je vloer ook gelijk sterker/stijver.
Isolatie is nog iets om rekening mee te houden bij spirobuis in verband met condens.

Voor de keuze van de slangen zou ik sowieso voor twee slangen per ventiel gaan, voor de weerstand, maar vooral voor het geluid aangezien het je woonkamer is. Verder kan je kijken bij de specificaties van de leveranciers hoeveel weerstand de slang heeft bij de debieten die je voor ogen hebt.

[technopeuter]

Lampo schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 13:30:
Ook ik heb al alle balansventilatieinformatie op dit forum gelezen en mede op basis daarvan een plan gemaakt om ons huis uit 1934 te voorzien van balansventilatie, zodat we daarna kunnen beginnen met het verder kierdicht maken van het huis en het verwijderen van de ventilatieroosters. De reden om het nu te doen is de verbouwing waar we aan zitten te denken, waarbij we de badkamer op de eerste verdieping verplaatsen van de achterkant naar de voorkant van het huis en ik dus op twee plekken een nette koof of een valse wand kan plaatsen waarachter de ventilatiebuizen van boven naar beneden kunnen.

[Afbeelding]

Op de plek van de oude badkamer komt dan een waskamer en op de plek waar de wasmachine en droger nu staan op de overloop op zolder, komt van de WTW te staan en sluit ik dit af, zodat er een technische ruimte ontstaat. De CV-ketel hangt hier ook. Omdat ook de laminaatvloer op de eerste en tweede verdieping versleten is en vervangen moet worden, wil ik de ventilatiebuizen vanaf de vloerzijde installeren. Op onderstaande tekening heb ik de ventilatiebuizen aan de kant van de wastafel getekend, maar het is handiger om die aan de kant van het toilet naar beneden te laten gaan.

[Afbeelding]

Het huis heeft een oppervlak van 143 m3 en een inhoud van 529 m3. Als ik het bouwbesluit volg kom ik uit op:

[Afbeelding]

Op basis van het bouwbesluit zou ik dus toe kunnen met een WTW met een capaciteit van 400 m3/h, maar als ik betere afzuiging wil in de beide badkamers, kan ik beter voor een WTW met een capaciteit gaan tussen de 425 en 500 m3/h. Daar gaat nu mijn voorkeur naar uit.

Nu mijn uitdaging waar ik graag jullie advies in zou willen. De vloeren in het huis zijn gemaakt op 18cm balken op de begane grond en de eerste verdieping en op 16,5cm balken op zolder. Ik ben dus beperkt tot 125 mm spirobuis om dwars te gaan. Ik denk dat ik met 160 mm spirobuis niet uitkom met de beugels. Maar als ik bijvoorbeeld in de woonkamer 3 ventielen aan de voorkant wil plaatsen met 41 m3/h per ventiel, gaat dit dan geluidtechnisch wel goed? En eventueel kom ik hier nog een probleem tegen, want er zit denk ik een stalen balk waar de vloerbalken op rusten ter hoogte van de tussenmuur die in de slaapkamer aan de voorkant geplaatst wordt voor de badkamer, waardoor ik wellicht helemaal niet dwars uit kan richting de woonkamer (zie originele bouwtekening). Dus wellicht moet ik hier dan flexibele buis gebruiken, al vraag ik met af of ik dan wel langs die balk kom:

[Afbeelding]

De flexibele buis zou eventueel ook helpen om de afvoeren van de wastafel en het bad te kruisen in de nieuwe badkamer. Ik zou alleen niet goed weten hoeveel slangen ik nodig heb voor de 3 x 41 m3/h in de woonkamer (2 per ventiel?) en waar ik dan het verdeelblok goed kwijt zou kunnen. Ik wil graag 180mm spirobuis gebruiken waar het kan (omhoog en omlaag) en verder 160mm en aftakken met 125mm spirobuis.

Dan zit ik nog met de aan- en afvoer van de WTW. Ik heb al een dakdoorvoer voor de badkamerventilator en die doorvoer wil ik graag ook gebruiken voor de WTW. Een tweede doorvoer zou ik dan in de zijgevel maken. Complicerende factor daarbij is dat ter hoogte van de zijgevel ook de ontluchting van het riool zit. Dat zou dus leiden tot een afvoer aan de zijgevel en de toevoer op het dak (hoger dan de afvoer). Terwijl dit idealiter andersom zou moet als ik het goed begrijp met de verdunningsfactor? En natuurlijk ook vanwege het feit dat het dak waar de doorvoer zit pal op het westen ligt en dus tot laat warm blijft in de zomer. Kan in de aan- en afvoer zo maar omdraaien, of moet ik de rioolontluchting aanpassen? Dat is nu gewoon een PVC buis tegen de gevel aan.

ik doe 140m2 met 75m3/h met 4 personen. je rekend veel te groot. bouwbesluit is echt BS. als jij meer dan 250m3/h gaat ventileren krijg je gegarandeerd klachten ivm droge lucht. terwijl de co2 nivo's bij 100m3/h al goed zullen zijn.
Gisteren had ik 20 man in de woonkamer, co2 ging naar de 2500, ondanks ramen en deuren open... systeem liep in het hele huis enorm over. Tja ik heb ook geen horecaventilatie-eis. Wel grappig om te zien ...

[Clementie]

Beste klussers, een vraag.

Ik heb een wat ouder huis (1953/1993) wat zeker niet luchtdicht is. Centrale afzuiging in de keuken (aan woonkamer gekoppeld) en badkamer. De afzuigunit staat op zolder. Er is een open verbinding van de zolder, naar de etage en de begane grond. Er is eigenlijk geen ruimte om aanvoerkanalen te maken. Het huis heeft ook best wel wat last van hoge(re) luchtvochtigheid. Nu lees ik dat WTW vaak zorgt voor wat drogere lucht. In mijn geval dus mooi meegenomen. Heeft het prijstechnisch en energietechnisch zin om een WTW unit te plaatsen op zolder en de aanvoer geheel via de zolder/overloop/gang te laten lopen? Het is wel redelijk eenvoudig om de extra benodigde aanvoer door gevel of dak te maken.

Mijn gedachten:
Voordelen:
- WTW levert ongeveer 500w aan retourwarmte op (heb ik ergens gelezen). Altijd meegenomen als deze warmte ergens in de schil terecht komt. Warmte afkomstig uit woon- en badkamer wordt zo grotendeels hergebruikt.
- Er zal best wat lucht van elders komen door de afzuiging / cq aanvoerlucht verloren gaan, maar het meeste zal toch wel in balans zijn.
- De aanvoer van relatief droge lucht via de zolder zal significant van invloed zijn op de relatieve vochtigheid; te beginnen op de koudste locatie, namelijk de zolder.
- Er hoeft nauwelijks extra geventileerd te worden met koude buitenlucht.
- De zolder en overloop zal iets warmer blijven (wordt nu niet of nauwelijks verwarmd. Dat wordt wel koud bij vorst.

Nadelen:
- Investering van grotere dakdoorvoer, en een extra dak- of geveldoorvoer en een WTW installatie. Geschat bij zelfmontage rond EUR 2000-2500.

Hoor graag jullie mening.

[Andrehj]

Clementie schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 12:03:
- WTW levert ongeveer 500w aan retourwarmte op (heb ik ergens gelezen).

Van dat soort waardes krijg ik altijd vreemde jeuk...
Je wint ongeveer 90% van je ventilatieverliezen terug. Hoe groot die zijn hangt uiteraard af van je ventilatiedebiet en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.

- Investering van grotere dakdoorvoer, en een extra dak- of geveldoorvoer en een WTW installatie. Geschat bij zelfmontage rond EUR 2000-2500.

Die prijs gaat je nooit lukken. Daar kun je een beetje unit al niet eens voor kopen, en dan komt er nog een kapitaal aan leidingwerk, dempers, ventielen, dakdoorvoeren etc bij. Hier heb ik (weliswaar voor een vrij grote woning, nieuwbouw) al 9k aan materiaal uitgegeven...

Daar krijg je dan wel enorm veel comfort voor terug.

[ Voor 21% gewijzigd door Andrehj op 05-01-2023 12:46 ]

[Clementie]

Andrehj schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 12:37:
[...]

Van dat soort waardes krijg ik altijd vreemde jeuk...
Je wint ongeveer 90% van je ventilatieverliezen terug. Hoe groot die zijn hangt uiteraard af van je ventilatiedebiet en het temperatuurverschil tussen binnen en buiten.

[...]

Die prijs gaat je nooit lukken. Daar kun je een beetje unit al niet eens voor kopen, en dan komt er nog een kapitaal aan leidingwerk, dempers, ventielen, dakdoorvoeren etc bij. Hier heb ik (weliswaar voor een vrij grote woning, nieuwbouw) al 9k aan materiaal uitgegeven...

Daar krijg je dan wel enorm veel comfort voor terug.

—-
Eens, een volledige installatie cf de regels is veel duurder. Maar dat was mijn vraag niet. De vraag is of een zeer basic uitgevoerde installatie zin heeft gezien mijn doelen.

[Rzaan]

Megalomania schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 13:05:
Vooral leiding werk, dempers en mooie ventielen kost meer dan je misschien zou denken. Moet ook allemaal geïsoleerd zijn. Recht stukkie pijp is niet zo duur maar alle andere stukken wel.

Als je alles geïsoleerd neemt, dan wordt het wel duur ja.
Maar gelukkig is dit maar op een paar plaatsen nodig. Dat zijn de verbindingen van en naar de dakdoorvoeren.
die liggen niet dicht bij elkaar (als je het goed doet) dus daar kunnen wat centjes in gaan zitten.

[Rzaan]

Wie weet waarom deze dakdoorvoer van Renson alleen als afvoer gebruikt mag worden?
Tenminste, zo staat het in de omschrijving van de fabrikant.

[flippy]

Rzaan schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:44:
Wie weet waarom deze dakdoorvoer van Renson alleen als afvoer gebruikt mag worden?
Tenminste, zo staat het in de omschrijving van de fabrikant.


[Afbeelding]

geen isolatie/dubbelwandig dus krijg je condens. niet bueno.

[itsjohan]

Rzaan schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:44:
Wie weet waarom deze dakdoorvoer van Renson alleen als afvoer gebruikt mag worden?
Tenminste, zo staat het in de omschrijving van de fabrikant.


[Afbeelding]

Voor aanvoer is er dezelfde maar dan een maatje groter, de XL

[Rzaan]

itsjohan schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 21:05:
https://www.renson.eu/nl-...xl-voor-pannendaken-zwart

De letterlijke tekst op jouw link is: De Renson design dakdoorvoer werd ontworpen voor het optimaal afvoeren van ventilatielucht via het dak

Dus afvoer.

[Andrehj]

flippy schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 20:45:
geen isolatie/dubbelwandig dus krijg je condens. niet bueno.

Ik heb die dakdoorvoer, en het idee erachter is dat je van binnenuit de geïsoleerde venrilatiebuizen aansluit op de dakisolatie. Vanaf het dak steek je dan de dakdoorvoer in de geïsoleerde buizen. Zo heb je geen problemen met condens.
Dit werkt echt prima.

[Rzaan]

@Andrehj @Glenfiddich @itsjohan
Dank voor de verhelderende antwoorden.
Ik weet nu dankzij jullie dat ik met een gerust hart zo'n Renson XL dakdoorvoer kan kopen.

Ik ga er 2 kopen en waarschijnlijk in België.
Net onder de € 200 per stuk.
Scheelt al snel € 60 tot € 100 per stuk met de prijs in Nederland.
Kan ze ook gratis op laten sturen naar kennissen die vlak over de grens in Belgie wonen.

[Megalomania]

Andrehj schreef op donderdag 9 februari 2023 @ 21:31:
[...]

Ik heb die dakdoorvoer, en het idee erachter is dat je van binnenuit de geïsoleerde venrilatiebuizen aansluit op de dakisolatie. Vanaf het dak steek je dan de dakdoorvoer in de geïsoleerde buizen. Zo heb je geen problemen met condens.
Dit werkt echt prima.

bedoel je dat in dit geval je een 180mm binnen diameter buis die aan de buitenkant geïsoleerd is er overheen schuift?

[Rzaan]

SkullboyNL schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 13:29:
Ik heb ook de Renson XL op het dak geplaatst.

Heb jij deze uitvoering?



Of deze?



Heb je een gewoon pannendak?

Heb je hem zelf geplaatst of heb je daar een bedrijf voor ingehuurd?

Ik zag een video en die nogal wat aan duidelijkheid te wensen over.

@Glenfiddich en @Andrehj Ik heb aan jullie eigenlijk dezelfde vragen.
gisteren is mijn aannemer geweest en ze beginnen al snel met de WTW.
Ik ga zelf de dakdoorvoeren kopen (zoals ik ook veel andere zaken in overleg met hem ga kopen)

[ Voor 14% gewijzigd door Rzaan op 12-02-2023 09:15 ]

[Glenfiddich]

Rzaan schreef op zondag 12 februari 2023 @ 09:02:
[...]


Heb jij deze uitvoering?

[Afbeelding]

Of deze?

[Afbeelding]

Heb je een gewoon pannendak?

Heb je hem zelf geplaatst of heb je daar een bedrijf voor ingehuurd?

Ik zag een video en die nogal wat aan duidelijkheid te wensen over.

@Glenfiddich en @Andrehj Ik heb aan jullie eigenlijk dezelfde vragen.
gisteren is mijn aannemer geweest en ze beginnen al snel met de WTW.
Ik ga zelf de dakdoorvoeren kopen (zoals ik ook veel andere zaken in overleg met hem ga kopen)

Ik heb de onderste, met zo’n loodslab dus, en heb ze laten plaatsen. We hebben een pannendak. Zo’n Renson XL zat niet in hun eigen assortiment en ze vonden het prima dat ik ze zelf bestelde en dat zij ze plaatsten. Ze hebben daar twee uurtjes voor gerekend.

[Andrehj]

Rzaan schreef op zondag 12 februari 2023 @ 09:02:
[...]


Heb jij deze uitvoering?

[Afbeelding]

Of deze?

[Afbeelding]

Heb je een gewoon pannendak?

Heb je hem zelf geplaatst of heb je daar een bedrijf voor ingehuurd?

Ik zag een video en die nogal wat aan duidelijkheid te wensen over.

@Glenfiddich en @Andrehj Ik heb aan jullie eigenlijk dezelfde vragen.
gisteren is mijn aannemer geweest en ze beginnen al snel met de WTW.
Ik ga zelf de dakdoorvoeren kopen (zoals ik ook veel andere zaken in overleg met hem ga kopen)

Ik heb de bovenste, in combinatie met vlakke dakpannen (Monier Tuile Plat).
Ik heb de Renson XL zelf ingekocht en samen met de aannemer (die ons huis gebouwd heeft) in het dak gemonteerd.

[SkullboyNL]

Rzaan schreef op zondag 12 februari 2023 @ 09:02:
[...]


Heb jij deze uitvoering?

[Afbeelding]

Of deze?

[Afbeelding]

Heb je een gewoon pannendak?

Heb je hem zelf geplaatst of heb je daar een bedrijf voor ingehuurd?

Ik zag een video en die nogal wat aan duidelijkheid te wensen over.

@Glenfiddich en @Andrehj Ik heb aan jullie eigenlijk dezelfde vragen.
gisteren is mijn aannemer geweest en ze beginnen al snel met de WTW.
Ik ga zelf de dakdoorvoeren kopen (zoals ik ook veel andere zaken in overleg met hem ga kopen)

Ik heb de uitblaas zelf geplaatst maar ik ben dan ook zelf mijn hele huis aan het restaureren. Afgelopen zomer heel het dak er afgehaald om al het hout te vervangen. Bij het terug leggen van de pannen gelijk de uitblaas gemonteerd.

Ik heb gekozen voor die met de flexibele slab dit omdat ik een kleine (romaanse) pan heb en daar past die voorgevormd pan niet op.

[Rzaan]

Maurice1066 schreef op zondag 12 februari 2023 @ 12:52:
[...]

Demper zal denk altijd helpen het geluid van de ventilatoren te dempen. Daarop komt het geluid van de luchtsnelheid. Dus kan je een demper plaatsen zou ik dat niet laten.

Ik heb mijn systeem nog niet klaar, maar heb er 2 grote vast denoers aan zitten in de verwachting dat dit voldoende helpt samen met het demp materiaal in de verdeel boxen

als ik het goed begrijp heb je een demper in de WTW > Uitlaat Dakdoorvoer.
En eentje WTW > Toevoer naar de verschillende ruimtes.
Dus steeds achter een ventilator.

Daarnaast geisoleerde pijp Inlaat Dakdoorvoer > WTW.
En geisoleerde pijp Afvoer vanuit de verschillende ruimtes > WTW.

Klopt dat?

[ Voor 4% gewijzigd door Rzaan op 12-02-2023 14:14 ]

[Maurice1066]

Andrehj schreef op zondag 12 februari 2023 @ 13:05:
[...]

Ik weet niet welke Zehnder je hebt, maar zijn deze leidingen wel ø200? Ze lijken ø180...
En qua demping: mijn verdeelboxen van Ubbink (de kleinere met 8/12 aansluitingen) hadden geen interne demping. Ik vond vooral in de slaapkamers de WTW niet stil genoeg en heb ook nog een stuk flexibele demper in serie met de vaste demper opgenomen. Toen pas was het echt stil. Gelukkig lijk je daar nog ruimte voor te hebben.

Het is een Q350 ERV welke in de kelder hangt, via de meterkast gaan de pijpen omhoog naar de verdelers op de verdieping.
De Ubbink Dboxen hebben beide(aan en afvoer) het optionele demper pakket bestaande uit schuim plaatjes dat op strategische plekken in de kast geplaatst worden.

In de nieuwe aanbouw liggen de kanalen al, in het bestaande deel nog bezig, dus nog niet aangezet.
Ga het eerst zo proberen, als het tegenvalt met geluid kan ik her en der nog wat aanpassen voor de boel weg getimmerd wordt.

Rzaan schreef op zondag 12 februari 2023 @ 13:07:
[...]


als ik het goed begrijp heb je een demper in de WTW > Uitlaat Dakdoorvoer.
En eentje WTW > Toevoer naar de verschillende ruimtes.
Dus steeds achter een ventilator.

Daarnaast geisoleerde pijp Inlaat Dakdoorvoer > WTW.
En geisoleerde pijp Afvoer vanuit de verschillende ruimtes > WTW.

Klopt dat?

De twee dempers op de foto zijn de aan en afvoer aan woning zijde. De geïsoleerde aerofoam zijn de aan en afvoer buiten en gaan via de kruipruimte onder de fundering door naar buiten. Ik woon aan een dijk, dus dan kan dat, de fundering van de nieuwe uitbouw zweeft op de palen boven de grond. Dat wordt straks afgetimmerd en weg gewerkt.

[Rzaan]

Andrehj schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 16:07:
[...]

Let op: Dat stuk ø179 x ø204 is een losse adapter. Die ga je niet gebruiken als je pijpen van 200 hebt.

PS: ik heb nog anderhalve meter Comfopipe+ over. Stuur maar pm bij belangstelling.

Je gebruikt de comfo pipe plus.
Dat is niet de goedkoopste optie.
Waarom heb je specifiek voor deze buizen gekozen?

En waar heb je ze gebruikt?
Ik neem aan van de dakdoorvoer aanvoer > WTW, en WTW > dakdoorvoer afvoer?
Maar elders ook nog?

[Andrehj]

Rzaan schreef op zondag 12 februari 2023 @ 21:23:
Je gebruikt de comfo pipe plus.
Dat is niet de goedkoopste optie.
Waarom heb je specifiek voor deze buizen gekozen?

Die hadden als enige enigszins fatsoenlijke isolatie. Door die buizen stroomt koude lucht. Eigenlijk moet je die dus net zo dik isoleren als je buitenmuren. Daar komt geen enkele buis bij in de buurt, maar deze zijn het minst slecht...

En waar heb je ze gebruikt?
Ik neem aan van de dakdoorvoer aanvoer > WTW, en WTW > dakdoorvoer afvoer?
Maar elders ook nog?

Alleen voor de verbindingen van WTW naar buiten. Voor de buizen naar binnen zijn ze veel te duur (en volumineus). Daar gebruik ik gewoon Spiro (tot de Ubbink verdeelboxen).

[Rzaan]

Ik ben langzaam aan de spullen aan het vergaren voor de aanleg van de WTW.
De WTW werd vanmorgen al bezorgd.

Ben ook van plan om aan de inlaatzijde dakdoorvoer > WTW een filterbox te plaatsen.
Daar dan een zakkenfilter F7 in.

Betere filters en in Duitsland koop je die voor rond de € 8,50 per stuk.

[SkullboyNL]

Rzaan schreef op maandag 13 februari 2023 @ 09:34:
Ik ben langzaam aan de spullen aan het vergaren voor de aanleg van de WTW.
De WTW werd vanmorgen al bezorgd.

Ben ook van plan om aan de inlaatzijde dakdoorvoer > WTW een filterbox te plaatsen.
Daar dan een zakkenfilter F7 in.

Betere filters en in Duitsland koop je die voor rond de € 8,50 per stuk.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Die moet je dan ook weer isoleren anders krijg je condens op die stalenbox.

[Andrehj]

Rzaan schreef op maandag 13 februari 2023 @ 09:28:
Op een of andere manier leeft bij mij de perceptie dat die flexibele slangen meer weerstand opleveren.

Dat doen ze ook. Spiro is beter. En dan uiteraard de bochten met grote straal gebruiken.

Rzaan schreef op maandag 13 februari 2023 @ 09:34:
Ik ben langzaam aan de spullen aan het vergaren voor de aanleg van de WTW.
De WTW werd vanmorgen al bezorgd.
Ben ook van plan om aan de inlaatzijde dakdoorvoer > WTW een filterbox te plaatsen.
Daar dan een zakkenfilter F7 in.

Betere filters en in Duitsland koop je die voor rond de € 8,50 per stuk.

Met welk doel? Je kunt toch ook gewoon een F7-filter in je WTW plaatsen? Hier verbruik ik 1 invoerfilter per jaar (wel om de drie maanden even schoonzuigen). Dan duurt het toch eindeloos voordat je zo'n grote filterkast terug hebt verdiend? Nog afgezien van het feit dat je zo'n ding ook ergens kwijt moet.
Qua positie zou ik die bak trouwens nooit aan de koude kant plaatsen, maar altijd na de WTW. Dan hoef je die bak niet te isoleren en werkt het G4 filter van je WTW mooi als voorfilter.

[Rzaan]

Ik ben mijn WTW-buizensysteem aan het ontwerpen.

Voor de toe- en afvoer van lucht van en naar buiten wil ik Zehnder Comfo Pipe Plus Ø 200 gaan gebruiken.

Op de afvoer van de WTW >> Dakdoorvoer wil ik een geluidsdemper zetten.
De afstand tussen WTW-unit en Dakdoorvoer zal iets van 5 á 6 meter zijn.
Deze dakdoorvoer komt aan de kant van de buren en we zitten iets van 7 á 8 meter van hun vandaan.
Wil geen geluidsoverlast veroorzaken.

Maakt het nu nog uit waar ik deze geluidsdemper plaats?
Komt er alleen maar geluid van de ventilator of zorgt ook de aanraking van de lucht?

Wat is beter? A of B? Of maakt het niks uit?

[Andrehj]

Rzaan schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 19:26:
Ik ben mijn WTW-buizensysteem aan het ontwerpen.

Voor de toe- en afvoer van lucht van en naar buiten wil ik Zehnder Comfo Pipe Plus Ø 200 gaan gebruiken.

Op de afvoer van de WTW >> Dakdoorvoer wil ik een geluidsdemper zetten.
De afstand tussen WTW-unit en Dakdoorvoer zal iets van 5 á 6 meter zijn.
Deze dakdoorvoer komt aan de kant van de buren en we zitten iets van 7 á 8 meter van hun vandaan.
Wil geen geluidsoverlast veroorzaken.

Maakt het nu nog uit waar ik deze geluidsdemper plaats?
Komt er alleen maar geluid van de ventilator of zorgt ook de aanraking van de lucht?

Wat is beter? A of B? Of maakt het niks uit?

[Afbeelding]

Dat maakt niks uit. Die demper moet je trouwens wel weer thermisch (en dampdicht, vanwege condens) isoleren, wat weer een uitdaging op zich is.

[naftebakje]

Rzaan schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 19:26:
Ik ben mijn WTW-buizensysteem aan het ontwerpen.

Voor de toe- en afvoer van lucht van en naar buiten wil ik Zehnder Comfo Pipe Plus Ø 200 gaan gebruiken.

Op de afvoer van de WTW >> Dakdoorvoer wil ik een geluidsdemper zetten.
De afstand tussen WTW-unit en Dakdoorvoer zal iets van 5 á 6 meter zijn.
Deze dakdoorvoer komt aan de kant van de buren en we zitten iets van 7 á 8 meter van hun vandaan.
Wil geen geluidsoverlast veroorzaken.

Maakt het nu nog uit waar ik deze geluidsdemper plaats?
Komt er alleen maar geluid van de ventilator of zorgt ook de aanraking van de lucht?

Wat is beter? A of B? Of maakt het niks uit?

[Afbeelding]

Optie C, geen demper op die locatie, nergens voor nodig.
Als je ventilatie op maximaal draait, dan hoor je in een stille kamer het geluid wel. Maar als je op max draait, dan heb je vast een feestje (met het nodige rumoer) of is er iets aangebrand en loeit de rookmelder. Bij de buren is het andere lawaai harder dan de ventilatie.
Op de normale stand hoor je weinig, de uitvoer is trouwens via geïsoleerde buizen die al wat dempen; en ik neem aan dat de buurman niet in zijn dakgoot ligt te slapen met zijn oor exact op je uitvoer gericht.

[Glenfiddich]

Voor wie er nieuwsgierig naar is, ons WTW-systeem (dat we dus zelf hebben aangelegd, zie mijn posts in dit topic voor de details) heeft zo'n 4500 euro gekost. Dan heb ik álles meegerekend: de dakdoorvoeren, de WTW unit, 1x een Brink MixFan, de buizen, beugels, dempers, ventielen, de hele omkasting met wat er bij hoort en de isolatie van de unit en de buizen die me nog teveel lawaai maakten, het gereedschap dat ik heel specifiek voor deze klus heb gekocht (diamantboren voor vloeren en muren, de anemometer voor het inregelen), de Wifi-module om hem aan Home Assistant te koppelen, alles.

[Rzaan]

Dat is een prima bedrag. Zeer netjes. Dat ga ik niet halen. Mijn WTW-unit (Zehnder Q600) kost al bijna € 3.500. Dan nog dakdoorvoeren € 420 en dan zit ik al bijna op € 4.000 en heb ik nog geen gat geboord.

[migchiell]

Glenfiddich schreef op vrijdag 24 februari 2023 @ 11:51:
Voor wie er nieuwsgierig naar is, ons WTW-systeem (dat we dus zelf hebben aangelegd, zie mijn posts in dit topic voor de details) heeft zo'n 4500 euro gekost. Dan heb ik álles meegerekend: de dakdoorvoeren, de WTW unit, 1x een Brink MixFan, de buizen, beugels, dempers, ventielen, de hele omkasting met wat er bij hoort en de isolatie van de unit en de buizen die me nog teveel lawaai maakten, het gereedschap dat ik heel specifiek voor deze klus heb gekocht (diamantboren voor vloeren en muren, de anemometer voor het inregelen), de Wifi-module om hem aan Home Assistant te koppelen, alles.

offtopic:
kunnen we jou ook inhuren als installateur?

[Rzaan]

Onlangs mocht ik bij een medeforumlid komen kijken hoe deze zijn installatie had uitgevoerd.
Zeer veel van geleerd.

Ook liet hij me horen wat het geluid was aan de uitblaaszijde.
Nauwelijks te horen in de normale stand.

Maar mijn istallatie zal iets harder blazen en ik woon dicht bij buren, en daar zit de uitblaaskant.
Daarom ben ik het volgende van plan:
Ik gebruik Zehnder ComfoPipe Plus buizen.
Omhoog richting plafond vanuit de WTW, dan een 90 graden bocht richtig uitblaas-dakdoorvoer.
Tussen bocht en dakdoorvoer moet ik nog ± 5 meter overbruggen.

Voor die 5 meter gebruiken ik 3 stuks ComfoPipe Plus van ± een meter.



De overblijvende ± 2 meter wordt opgevuld met Sonodec Akoestische en Thermisch geïsoleerde slang.



Die neem ik dan in de uitvoering Ø 250 mm.
Met deze maat kan ik hem over het 'mannetje' van de Comfopipe Plus schuiven. Die is iets van Ø 243 mm



Voordeel zijn dat de SonoDec precies passend te maken is, én ik heb meteen het geluid gedempt.
Ook ben ik iets goedkoper uit.

De isolatie van de SonoDec is wel wat minder dik, maar ik denk alsnog dat dit niet tot condensatie zal leiden.
Ook is de binnendoorsnede 5 cm groter dan de ComfoPipe, maar dat lijkt me geen probleem.

Zie ik iets over het hoofd?
Of is dit wel een plan dat zo werkt als ik hoop?

[Aurelium]

Weet iemand wat het verschil is tussen de WTW dakdoorvoeren voor platte daken en bijvoorbeeld dit type doorvoeren: https://www.ventilatiesho...6PTutv5VaSxRoCCboQAvD_BwE

Ik zoek een manier om de WTW onder mijn oost west zonnepanelen opstelling te passen. Zou je eventueel ook die WTW dakdoorvoeren zelf wat kunnen inkorten?

[Aurelium]

naftebakje schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 09:26:
Ga je dan niet beter naar zoiets: https://www.ventilatielan...U0Thx0wV1UchoCW40QAvD_BwE

"Dit betekent dus dat de dakdoorvoer niet geschikt is voor een plat dak."

Al dit soort dakdoorvoeren zijn allemaal voor hellende daken lijkt het.