![]() |
Deel 20! ![]() ![]() ![]() Een jubileum voor het wielrenervaringen topic! Dit topic is voor iedereen die zijn/haar ervaringen op het gebied van wielrennen wil delen. Nieuwkomers zijn natuurlijk van harte welkom. Voor het gemak hebben we in deze startpost alvast wat standaardvragen beantwoord. Verder hebben we nog een collectie links en een overzicht van de vaste bezoekers en hun fiets(en). Aan deze SP wordt gewerkt: de informatie zal worden geupdate, en nieuwe foto's van de fietsen van de GoT-coureurs zullen worden geplaatst. Heb je een verzoekje voor een update, stuur 1 van de auteurs dan een DM. Als je graag wilt kletsen over wielerprofs, de wedstrijden van dit seizoen, de Giro d'Italia, de Tour de France, noem maar op, dan verwijs ik je graag naar: [Wielrennen] Centraal discussietopic. Voor ervaringen, discussie en vragen over fietscomputers, kun je terecht in dit topic: Het grote fietscomputer topic Veel plezier! |
Inhoudsopgave |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uiteraard vinden we het leuk als je je nieuwe fiets post in het topic. Wil je ook in de SP opgenomen worden, stuur dan Makkelijk een DM met een link naar je post of met de details van je fiets + foto.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wil je opgenomen worden in de lijst van de GoT-coureurs, stuur dan Makkelijk een DM met een link naar je post waarin een foto en fietsspecs staan. |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoe kom ik aan een fiets? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit wordt met name beperkt door je budget en je eisen van de fietsn. Globaal gezien heb je 3 opties: 1. Je koopt een nieuwe bike bij de fietsenmaker 2. Je koopt een tweedehands bike bij de fietsenmaker 3. Je koopt een tweedehands bike op martkplaats of elders • Nieuwe bike De duurste optie maar kan je weet dat je de fiets 100% zonder beschadigingen en defecten koopt. Ook kan je makkelijker de goede maat fiets vinden en kan je meer keuzes maken wat betreft de kleur en de specs. Ook kan je hierbij beter een passende fiets kopen voor zowel je lengte (grotere framemaat) als je gewicht (sterkere wielenset). Als je wilt weten welke framemaat goed voor je is kan je gaan proefzitten maar handig is om eerst even hier te kijken. • Tweedehands bij de LBS Is veelal stukken goedkoper dan een nieuwe en je kunt er bijna zeker van zijn, mits de LBS goed is, dat er geen defecten aan de fiets zitten. Een beschadiging ontkom je eigenlijk niet aan. Ga er ook vanuit dat slijtage op de groepen aanwezig is. Je betaald dus wat minder maar dit is een goede middenstap tussen een nieuwe fiets en een marktplaats fiets. • Tweedehands via marktplaats of elders De goedkoopste manier om aan een redelijke fiets te komen is via Marktplaats. Voor ca. 200 euro worden er regelmatig aardige fietsen aangeboden. Het zijn vaak fietsen van Nederlandse makelij, zoals de Giant Peloton. Alhoewel oudere fietsen natuurlijk nog buiscommandeurs hebben, zit er soms een hele aardige groep op. Als je zelf een beetje kunt sleutelen, smeren en poetsen, kun je er jaren plezier van hebben. Maar ben hier ook voorzichtig mee, soms staan er juweeltjes op maar soms ook wrakken. Ga sowieso kijken hoe de staat van de fiets is, foto's zeggen niet alles, en vraag om een test ritje. Je kan ook altijd hier even een link plaatsen en vragen wat de mensen van het topic er van zeggen. • We helpen graag! Wij willen je graag helpen door mee te denken en te adviseren, maar dit kunnen we niet zonder wat dingen te weten: - Je lengte - Je gewicht - Je budget (en of dit alleen voor de fiets is of ook voor de kleding etc). • Even één huren Als je niet zeker weet of je het allemaal leuk vind kan je natuurlijk ook eerst even wat gaan testen/huren om dit uit te zoeken. Want stel dat je voldoende financieën hebt om een goede nieuwe fiets te kopen maar je weet het dus niet zeker of je het leuk vind. Dan kan je eerst een goedkope 2e hands op de kop tikken maar je hebt dan niet het zelfde 'gevoel' als op die carbon fiets die je eigenlijk wilt hebben mocht het leuk zijn. Je kan ook gewoon die dure fiets kopen, erachter komen dat je het niet leuk vind en alles weer verkopen (met verlies). Een leuke tussenweg is het huren van een fiets om te kijken of je het leuk vind. Een andere reden voor huren is natuurlijk dat je op vakantie even een stuk wilt fietsen maar niet je eigen fiets mee wilt nemen. Hieronder staan een aantal verhuurders welke aangedragen zijn door goede ervaringen van mensen uit dit topic:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welke fietsframe materialen zijn er allemaal? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Staal: Staal zie je niet meer zoveel voorkomen op een racefiets. Het is erg sterk en kan gemakkelijk bewerkt worden alleen is erg zwaar en dat is natuurlijk een nadeel als je bergop gaat. • Aluminium: Aluminium is, in vergelijking met staal, stukken lichter. Echter de eerste versies van de aluminium fietsen was dat deze nog wel eens "zwiepten" door de geringe zijdelingse stijfheid. Een oplossing hiervoor was om de buizen te verdikken, soms wel dikker dan dat de stalen frames. Een nadeel echter was dat de fiets weer zwaarder werd. Om de stijfheid te verhogen maar het gewicht laag te houden worden de buizen nu op de stukken waar dit nodig is dikker gemaakt en waar dit niet hoeft dun te houden. Ookwel 'butted' genoemd. • Carbon: Carbon is bezig met een opmars en je ziet ze steeds meer verschijnen en ze zijn erg in trek, desondanks de prijs. Het is licht en sterk, echter wel maar berekend op de krachten die ze te verduren zijn. Hiermee word bedoeld dat een voorvork van carbon sterk is en je wiel voor je vast houd. Maar voer er geen zijdelingse krachten (door de voorvorkpoten naar elkaar / van elkaar af te bewegen) want hier zijn ze niet op berekend. Om een middenweg te vinden tussen comfort en prijs zie je ook aluminium frames met carbon onderdelen (voorvork bijvoorbeeld) erin verwekt. • Titanium: Titanium, wat veel gebruikt word in de luchtvaart, is licht en stijf. Dus je zou zeggen perfect voor frames voor een fiets. Ja is het antwoord... titanium is licht, stijf en zelfs, zeggen sommige rijders, comfortabel door het vermogen om trillingen te dempen. Er kleven echter wel nadelen aan. Namelijk dat het erg duur is en minder bewerkelijk is als andere materialen. • Scandium en Magnesium: Lijken op het eerste zicht door hun uitstekende materiaaleigenschappen zeer geschikt voor een fietsframe. Maar respectievelijk de hoge kostprijs en moeilijke bewerkbaarheid zorgen ervoor dat deze materialen slechts zeer zelden voorkomen. Er kunnen soms wel legeringen aangegaan worden met aluminium om een gulden middenweg te bekomen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietstermen... wat betekent het allemaal? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahead:![]() Groep: De verzamelnaam voor de onderdelen op je fiets. Als je een Shimano 105 groep hebt zijn je remmen, naven, derailleurs, etc van Shimano 105. Een groep kan ook mixed zijn. Dit gebeurt wel eens om de kosten te drukken. Je hebt dan dure en minder dure onderdelen door elkaar. Bv 105 en Tiagra. Balhoofd: Het geheel aan lagers waarin je voorvork draait. Je hebt de ouderwetse waarbij het balhoofdstel in je balhoofdbuis gedrukt wordt en je hebt het nieuwere Ahead (zoals hier boven staat) waarbij je frame meedoet.(kromme uitleg, i know). Biopace: ![]() Tegenwoordig zijn bedrijven als O'symmetric, Q-rings en Rotor bezig met de ontwikkelingen hierachter. Als je meer wilt weten over Q-ring en de verschillen tussen dit en de oude Biopace lees dan dit en dit. Butted: Als je overal even dikke (frame)buizen hebt is dit natuurlijk sterk maar niet efficient qua gewicht. Want wat blijkt is dat niet alle buizen hoeven de zelfde dikte te hebben om sterk te zijn. En hier komt de term 'Butted' voorbij, dit betekend eigenlijk dat de buizen dik zijn waar ze sterk moeten zijn en minder dik waar het minder hoeft te zijn. Behalve Single butted heb je ook Double en Triple. Cranks: De arm van trapas (bottom bracket) naar je pedaal. Meestal 17cm. Ik weet niet meer wie maar volgens mij Peter Winnen heeft zonder dat hij het wist eens een Tour gereden met 2 verschillende lengtes cranks... Typen banden Draadband: een band waarbij een stalen draad door de hiel van de band loopt. Banden voor stadsfietsen hebben dit altijd, maar je ziet het ook bij meestal de wat goedkopere banden voor de racefiets. Vouwband: banden zonder staaldraad door de hiel. Voordeel: opvouwbaar, soepeler, lichter. In principe de standaard op de wat betere banden op de racer. Clinchers: Engelse term voor een systeem met een binnenband en een buitenband. Het systeem kennen we van de stadsfiets. Nog altijd de standaard onder wielertoeristen. Tubeless: systeem waarbij er alleen een (speciale) buitenband wordt gebruikt. Hier is een speciale velg voor nodig. We kennen dit systeem van de auto. Komt uit de MTB-wereld, en kent in de racewereld een kleine maar fanatieke groep aanhangers. Meestal wordt anti-lekvloeistof in de band gespoten. In nood kan er ook een gewone binnenband gebruikt worden. Tubular/tubes: systeem waarbij een tube (een speciale buitenband en binnenband in éen, een soort slang) op een speciale velg wordt gelijmd. Dit systeem wordt door profs in de koers gebruikt. Niet praktisch voor wielertoeristen. Voordeel is dat je ermee kunt doorrijden bij lek. Lugs: Waar 2 buizen verbonden worden. Soms zie je een soldeerrandje rondom, soms is er een soort hoes waar buizen ingeschoven worden en soms worden ze gelijmd. (dit is natuurlijk niet het geval bij 100% carbon fietsen, deze zijn nog anders vervaardigd) LBS / FM: Local Bike Store, ookwel de plaatselijke fietsenmaker om de hoek. En FM is fietsenmaker overigens Pedalen: Klikpedalen werken met een plaatje en een schoen. Toeclips zijn normale pedalen met zo'n korfje erop waar je niet snel uit kan klikken en, volgens velen, LEVENSGEVAARLIJK. Advies is dan ook even paar euro te investeren in klikpedalen en schoenen. Oversized: Om een fiets sterker te maken kun je de buizen dikker maken. Je kan ook dat extra materiaal gebruiken om de diameter te vergroten ipv de dikte van de wand. Dan krijg je oversized buizen die stijver zijn maar niet zwaarder i.t.t. de normale buizen. Sloping: Je hebt fietsen die een rechte bovenbuis hebben en zich uit laten drukken in bv 59cm, maar tegenwoordig heb je ook sloping frames. Deze frames hebben een kortere zitbuis en een schuin oplopende bovenbuis. De maten druk je dan uit in S, M, L. Over smaak valt te twisten en voor en tegenstanders bestrijden elkaar dan ook fel. Andere naam is 'compact'. Uitvaleinden: Ookwel 'pats', waar je achteras uitdonderd als je je snelspanner niet goed dicht hebt zitten Vorkkroon: Waar de 2 onderste buizen naast je voorwiel samenkomen met de buis die in je balhoofd verdwijnt. Zadelstrop: Om te voorkomen dat je zadelpen naar beneden zakt bij belasting wordt de zitbuis afgeknepen. Vroeger ging dit met een imbusboutje die de spleet dichtkneep, tegenwoordig heb je een soort hoefijzertje die de zadelpen klemt. Opmerking: een en ander van www.m-gineering.nl overgenomen in eigen woorden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiets afstellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vraag die veel voorbij komt. Voorop gestelt staat dat je niet op basis van je lichaamsmaten de perfecte afstelling kan bereiken. Je krijgt er een mooie beginstand mee en finetunen doe je door naar je lichaam te luisteren. Eerst beginnen we met je lichaamsmaten en de betekenis voor in de formules.
Dan wat factoren want niet voor elk type inspanning heb je de zelfde houding.
Welke formules zijn er gebruikt • H = 0,89 * B • Z = (A + R) * factor Nu weet je ongeveer, nogmaals het is een indicatie, wat de hoogte is van je zadel. Maar wat is dan de hoogte van je stuur?
En we eindigen met twee handige links: • Fietsafstelling voor dummies • Fietsafstelling voor gevorderden Dank aan .joeri. voor de informatie |
![]() |
Tja er zijn zat manieren van trainen en het resultaat verschilt voor iedereen. Er zullen altijd discussies zijn wat het beste is, zorg er zelf voor dat je lekker fiets en houd je lichaam goed in de gaten. Je hebt er niets aan om je op maandag helemaal in de vernieling te rijden waardoor je veel dagen herstel nodig hebt terwijl je eigenlijk meerdere keren die week wou gaan fietsen. Om toch een kleine aanzet te geven... |
Omslagpunt en hartslagzones |
Om goed te kunnen trainen, en weten wat je van je lichaam vraagt, moet je weten wat je hartslagzones zijn. Om je zones goed te kunnen berekenen moet je het omslagpunt van je lichaam weten. Het omslag punt is niets meer dan de hartslag op het moment dat de aangemaakte en afgevoerde afvalstoffen in balans zijn (je MLSS). Maar hoe bereken je dit? Het beste is een ECG test te doen in een medisch centrum, echter niet iedereen heeft hier de mogelijkheid toe. Het kan ook zo "klik". Je hebt dan een ruwe inschatting waar je mee kan gaan werken. Nu het omslagpunt bekend is kan je ook kijken wat je zones zijn en welke zone wat doet. Kijk even op deze pagina voor handig info. |
Hersteltraining |
Veel mensen denken dat om goed te herstellen ze gewoon lekker niets moeten doen. Tja het kan alleen nog beter is een herstel training doen. Je zorgt er dan voor dat je de spier gebruikt en dus de afvalstoffen uit je spieren werkt. Belangrijk is dat je het echt rustig aan doet omdat je anders meer afvalstoffen aanmaakt dan dat je weg werkt. Linkje naar DoeFiets.nl - Herstel Training |
D1 / D2 / D3 |
D1 (Rustige duurtraining): De naam zegt het al... D1 is een Duurtraining van het laagste niveau. Met deze training bouw je eigenlijk aan de duurzaamheid van je basis-conditie. Explosieve conditie hebben is leuk maar fietsen is een duur-sport. Tijdens een rustige duurtraining leer je je lichaam effectief om te gaan met de beschikbare middelen (voeding, water, zuurstof etc.). Een D1 training klinkt alleen voor beginners maar vergis je niet, D1 kan perfect gebruikt worden als tussenpose bij je interval training. Het voordeel van deze, relatief, lage inspanning is dat het herstel kort is en dit dus meerdere keren per week kan doen. Linkje naar DoeFiets.nl - D1 D2 (Intensievere duurtraining): Schepje boven op de D1 en dus ook wat zwaarder. Je houd dit minder lang vol en je herstel is ook iets langer over het algemeen omdat je lichaam meer inspanning moet leveren. Een D2 training is perfect voor afwisseling met de D1. Maar houd in gedachte dat de D2 nooit de D1 vervangt. Naar mate je sterker word en een betere conditie krijgt blijft D2 een leuke afwisseling maar niet iets voor elke dag. (natuurlijk gaat je D1 gemiddelde richting de D2 naarmate je beter word, maar je D2 moet ook omhoog gaan). Linkje naar DoeFiets.nl - D2 D3 (Extreme duurtraining): Je gaat op bijna 100% van je omslagpunt (komt straks nog terug) rijden. Het klinkt zwaar en dat is het ook, het is echt stampen. Nu zijn er mensen die dit erg lang vol kunnen houden, de vraag is dan of ze wel echt 100% (110%) gaan. Als je echt volle bak gaat dan hou je dit niet extreem lang vol en daarom is het perfect te combineren met een intervaltraining i.c.m. een D1 training. Naast het 'voluit' gaan kan je er ook niet onder gaan zitten en je kan dan zo je MLSS (Maximum Lactate Steady State) trainen. M.a.w "je hartslag waarbij de aangemaakte en afgevoerde afvalstoffen (Lactaat) nog net in evenwicht ("Steady") zijn". Dit punt is lastig te vinden door gewoon te proberen. Linkje naar DoeFiets.nl - D3 |
Interval |
Om sterker en beter te worden is een intervaltraining ook van belang. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt maar zorg voor het herstel. Linkje naar DoeFiets.nl - Interval |
Krachttraining |
Er is al wat discussie over geweest, of het wel of niet helpt, maar ik ben van mening dat het wel zeker helpt en daarom plaats ik het hier. Bij krachttraining moet je niet denken aan die grote biceps, maar juist aan die kanonnen van benen. Er zijn verschillende manieren hoe mensen het uitleggen maar als je minder (sterke) spieren hebt je minder snelheid. Je kan nog z'n goede conditie hebben zodat je 500km achter elkaar kan rijden maar als de wedstrijd maar 100km is en jij 5-10kmp/h langzamer bent dan ben je de sjaak. Dus hoe doe je krachttrainen, tja optie 1 is gewoon naar de fitness te gaan en die beenspieren aan te spannen. Je beenspieren groeien en je word sterker. Echter je kan ook je spieren trainen op de fiets. Zoek een klim waar je ong 30 seconden kan klimmen en kies een zwaarder verzet zodat je cadans lager word. Je vraagt nu een grotere inspanning van je spieren. Linkje naar DoeFiets.nl - Krachttraining Mooi (maar pittig) leesvoer: Krachttraining wielrenners.pdf |
Trapfrequenctie/Cadans? |
Sinds Lance de bergen overreed met een behoorlijk hoge trapfrequentie is het woord weer helemaal hip. De trapfrequentie geeft aan hoevaak jij de trappers rond trapt per minuut. De krachtmensen uit het voormalig Oostblok stonden er om bekend dat ze met enorm zware versnellingen konden rijden. Lance kiest er voor om heel veel slagen per minuut te maken, 110 normaal tot wel 125 bij tijdritten. Een wielrennersgemiddelde is geloof ik iets van 90-95 slagen per minuut dus ga maar na. Nadoen heeft niet direct zin, want iedereen heeft zijn eigen trapfrequentie. Als je bergop gaat krijg je dit aantal niet meer rond. Om te compenseren schakel je dus lichter. Licht rijden (hoge frequentie) is in maar waarom rijden we niet allemaal zo als Lance? Het kost behoorlijk wat vermogen om zo vaak rond te komen. Niet iedereen heeft dit vermogen. Een renner die vermoeid raakt zal soms dan ook juist zwaarder schakelen ipv lichter omdat zijn benen het niet meer rond krijgen. Dus lekker zelf proberen en kijken wat je fijn vind. Als je erachter komt dat de cadans wat te laag is en je wilt cadans gaan trainen, lees dan dit even. |
Supercompensatie |
Supercompensatie... wat is het? Heel simpel gezegd is het de duur wanneer een training het meeste effect heeft op je vooruitgang. Dit is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. In dit stukje word geprobeerd op een makkelijke en korte manier het uit te leggen; Een training is een aanslag op je lichaam. Je reactie van je lichaam is zichzelf te gaan 'repareren/verwennen' waardoor je lichaam weer op het normale niveau van functioneren komt. Het mooie is echter dat je lichaam niet op dat niveau stopt maar iets meer werk verricht. Op dit moment is je lichaam bezig aan de 'supercompensatie' en dit is het moment om weer te gaan trainen. Ter illustratie; ![]() Er zijn nu 3 dingen die kunnen gebeuren: [list] • Je wacht te lang met weer te gaan trainen. Het resultaat is dat je weer start op de 'base level' en je vooruitgang kleiner is. • Je wacht te kort met weer te gaan trainen. Dit resulteerd is dat je dus tijdens het 'rode recovery' blok weer gaat trainen en dus onder je 'base level' begint. Dit kan als gevolg hebben dat je lichaam problemen gaat geven en je vooruitgang klein is. • Je gaat weer trainen op het perfecte moment, namelijk op de piek van de supercompensatie. Het resultaat is dat je dus hoger dan je 'base level' begint. En dit resulteerd in een vooruitgang in de loop der tijd. Dit is enkel de theorie, in de praktijk kan dit voor iedereen anders uitpakken (sneller of langzamer). Er staat veel op het internet wat betreft supercompensation. |
Overig |
Het is al zo vaak gezegd maar... Iedereen is anders en jij dus ook. Wat voor Lance of Andy werkt hoeft voor jou niet te werken. Ga je ook niet met de profs vergelijken als je begint want die heren leven echt voor de sport met begeleiding, dieet en teveel trainingstijd. Als je trouwens van plan bent om de Tourmalet, Galibier of een andere kuitenbijter te beklimmen dan moet je hiervoor trainen. Stap 1 is veel kilometers maken, die basisconditie moet goed zijn. Je spieren kunnen nog zo sterk zijn, maar als jij niet de conditie hebt om de spieren van voeding te voorzien dan haal je de top wat lastiger tot helemaal niet. Ook met minder sterke spieren kom je boven, het duurt misschien alleen wat langer. |
![]() |
Je kan op een fiets stappen en gewoon gaan fietsen. Hier is niets mis mee maar je wilt wellicht wel weten hoeveel je gefiets hebt, hoe hard en hoelang je er over gedaan hebt. Gelukkig zijn er veel hulpjes op de markt, niet alleen voor tijdens het fietsen maar ook voor het onderhoud ervan. Hieronder staat wat korte info over wat er allemaal is. Merken: Voordat we beginnen met de verschillende meters even kort wat merken opsommen waar je naar kan kijken (in willekeurige volgorde). Sigma, Garmin, Polar, VDO Het is niet zo dat een merk beter of slechter is als een andere, maar sommige betaal je wat meer voor. Ga goed op onderzoek uit dat je krijgt wat je wilt voor wat je ervoor wilt betalen. Kijk goed of je zelf de batterijen van de sensoren kunt vervangen, bij Polar kan dat bijvoorbeeld niet altijd (dit is ook niet het geval bij de Garmin Edge modellen). |
Welke meters zijn er allemaal |
Snelheidsmeter: Een snelheidsmeter is één van de meest basis maar belangrijkste apparatuur die je maar kan hebben. In principe heb je voor een paar tientjes een basis computer hebben die een paar aspecten voor je bijhoudt. Er zijn simpele meters die de tijd, huidige snelheid, gemiddelde snelheid en je afstand bijhouden. Maar er zijn ook wat uitgebreidere versies die meerdere apparaten combineren zoals een ingebouwde hartslagmeter. Hartslagmeter: Gewoon op gevoel fietsen is iets van vroeger en met de huidige technologieën eigenlijk niet verstandig. Het gebeurt nog wel veel maar vooral als je vaker traint en je wilt houden aan een D1/D2/D3/H training is het van belang dat je je hartslag in de gaten kan houden. Want niets is zo funest dat je een hersteltraining aan het doen bent en dat je jezelf 'laat gaan'. Want zonder dat je het vaak door hebt fiets je toch harder, en dus een hogere hartslag hebt, dan dat je eigenlijk wilt. Cadansmeter: De cadansmeter meet, zoals de naam doet vermoedt, het aantal omwentelingen dat je op het moment maakt. Deze meters zie je iets minder vaak maar als je intensiever wilt gaat fietsen dan is een cadansmeter een goed punt om te beginnen om je trapbeweging/frequentie te 'fine-tunen'. Losse cadansmeters zijn er vast wel, maar die wil je niet. Dit betekent namelijk weer een schermpje op je stuur. Het makkelijkste is als je weet wat je wilt een goede fietscomputer te kopen die een cadansmeter heeft, of de mogelijkheid heeft om de cadansmeter later aan te schaffen als uitbreiding. Hoogtemeter: Een hoogtemeter meet hoeveel je geklommen hebt tijdens je rit. Losse hoogtemeters zijn er vast wel, maar die wil je niet. Net als bij de cadansmeter wil je iets hebben die in een bestaand apparaat zit. Navigatie: Nu komen we bij de 'crème de la crème'. Eigenlijk heb je het niet nodig maar o wat is het vet/handig. De meeste fietsers die je voorbij ziet komen zullen geen navigatie op de fiets hebben zitten. Er zijn verschillende soorten. Je hebt versies die GPS gebruiken om van te voren uitgestippelde routes te rijden, maar die geen routes kunnen plannen/berekenen. Je hebt ook versies die beide kunnen. Eigenlijk zijn er voor navigatie 2 merken, Garmin en Bryton. Bryton is wat goedkoper maar ook iets minder in kwaliteit. Als we kijken naar de Garmin hebben we momenteel verschillende versies, de Edge 200/500/510/800/10. De verschillen zijn aanwezig en het beste kan je even de volgende posts van Havana en van cybermans lezen: Havana met "Basis info over fiets gps" - Havana over "OSM/CN maps en bikeroutetoaster" - Havana over "Verschillende Garmins" - Cybermans over Garmin verschillen tussen de versies |
Train apparaten, wat is er |
Het beste en minst saaie is gewoon je fiets. Maar wat als er 10cm sneeuw ligt, komt echt met bakken naar beneden of het is gewoonweg te donker. Tja dan wil je misschien wel niet weg op je fiets. Een optie is om lekker voor de buis te zitten maar daar word de conditie etc niet beter van. Dus de oplossing is thuis trainen. Er zijn zat cardio apparaten maar deze zijn vaak erg duur en nemen veel ruimte in. Ook (als het een fiets apparaat is) heb je hier niet je eigen houding op. Dus wat eraan te doen, een standaard waar je je fiets in zet en lekker stationair kan gaan fietsen. Er zijn een paar merken die dit maken maar de meest bekende (en beste) is Tacx. Er zijn veel soorten en smaken erin, van simpel gewoon trappen tot het aansluiten van de Tacx op je computer en dan een berg beklimmen met de correct klim percentages. Vergis je niet in de prijs, ze beginnen bij ongeveer €300,- voor een nieuwe simpele 'trainer' tot makkelijk ver over de €1000,- voor de 'virtual reality trainers'. Gelukkig is er ook een tweedehands markt voor omdat veel mensen er 1 kopen en dan nauwelijks gebruiken. Want... het is een saaie bezigheid op de simpele trainers en veel mensen onderschatten dit. Veel fietsers kiezen er zelfs voor om zich liever zijknat te laten regen dan dat ze 2 uur op de Tacx doorbrengen. |
![]() |
Kettingonderhoud |
Je ketting (samen met de tandwielen) zijn belangrijk voor je aandrijving en op het moment dat het niet meer soepel loopt dan is dat te merken in cadans etc. Er zijn veel manieren om de ketting te onderhouden. De makkelijkste is een doek met lampenolie (goedkoop en ontvet goed) er langs halen en weer in de olie zetten. Echter er (kan) meer bij komen kijken. Zo word je fiets meestal geleverd met een ketting welke niet makkelijk los kan. Op den duur is het gemakkelijker om deze te vervangen met een MissingLinkChain. Een MLC ketting (van bijvoorbeeld KMC) is makkelijk los te maken waardoor je de ketting van de fiets kan halen en dus erg makkelijk onder handen kan nemen. Hoe nu een ketting 'echt' goed schoon te maken (zijn meerdere manieren maar de onderstaande word veelal gemeld in het forum); [list]• haal de ketting los en laat deze goed weken in een badje met wat lampenolie (paar uur, ondertussen kan je de rest van je fiets schoonmaken) • als al het vuil goed van de ketting is haal je deze uit het lampenolie bad en spoel deze dan goed af met water • na goed afgespoeld te zijn de ketting door een droge doek halen (meerdere keren) • laat de ketting nu nog even airdryen zodat de ketting goed droog is • leg de ketting terug op de fiets • wax de ketting in met dry-lube op wax basis (veel mensen gebruiken hier SquirtLube) (een dry-lube trekt veel minder vuil aan dan normale olie) • nadat de wax wat 'ingetrokken/gedroogd' is doe er dan nog 1 of 2 lagen wax op Het is niet nodig om een ketting ala bovenstaande ritueel elke keer schoon te maken, maar let er wel op dat je de wax er 1x in de zoveel tijd op doet. Het laatste wat (voor nu) over een ketting bekend moet zijn is dat veel mensen denken dat als deze nieuw is deze direct op de fiets kan. Dit klopt ook wel alleen het vet waarin de ketting zit (voor opslag en transport) trekt vuil aan. Behandel de ketting gewoon zoals je een grondige schoonmaakbeurt van de ketting zou doen. |
Cassette (en voorbladen) onderhoud |
De ketting loopt langs je cassette en dus ook deze word vies. Om de cassette 'echt' goed schoon te maken moet je deze van het achterwiel afhalen met een zogehete kettingzweep. Op Parktool staat een how-to hoe je dit moet doen. Maar een goede Google actie levert je genoeg hits op. Als je cassette eraf is en je de tandwielen los hebt is het schoonmaken echt een eitje, gelukkig hoef je dit niet vaak te doen. Wat namelijk al vaak voldoende is, is om het achterwiel eruig te halen en dan om een dubbelgeslagen doekje vochtig te maken (met lampenolie) en tussen de tandwielen heen te halen. De voorbladen zijn, vooral met double en compact cranks, redelijk makkelijk schoon te maken als ze nog op de fiets zitten. Als je een tripple crank hebt lukt dit ook wel, alleen is het wat lastiger. Wederom op Parktool staan wat mogelijkheden om je tandwielen etc eraf te halen. Echter elk type crank is anders dus let goed op. (het is echt niet nodig om deze vaak van je fiets te halen, hooguit met een goede jaarlijkse schoonmaakbeurt). |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toertochten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In en rondom Nederland & België zijn zat tochten te vinden. Zie hieronder verschillende;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietsomgevingen in en rondom Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederland en België zijn toch leuke fietslanden alleen soms wil je misschien wat meer, wat nieuws. De vraag dan is waar gaan we heen? Hieronder een mooi lijstje van goede fiets locaties. Heb je een goede (globale) locatie, laat dit dan weten. Voor klim informatie kijk op "Heuvelsfietsen.nl" voor meer informatie hierover. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fiets)Vakantie verhalen van Tweakers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er zijn behoorlijk wat mede-wielrenners in dit topic die trainingsweekenden doen in de Alpen of gewoon even een fiets huren op vakantie. Zie hieronder wat linkjes naar hun avonturen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tips voor tijdens het fietsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
De bovenstaande informatie is een goed startpunt maar het is geen bijbel als het aankomt op fietsen. Er zijn veel manieren om te fietsen en te trainen want elk lichaam is anders. Bedankjes gaan naar Scighera, Jazzper, Maximus, Aikon en Laurenz voor hun werk aan eerdere delen. De huidige headers hebben we te danken aan BRT! |
[ Voor 101% gewijzigd door havana op 15-04-2018 07:18 ]
Badieboediemxvahajwjjdkkskskskaa