Cookies op Tweakers

Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Gas besparen door middel van CV tuning deel III Vorige deelOverzicht

Pagina: 1 2 3 ... 32 Laatste
Acties:

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Nu online

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica
Topicstarter

Gas besparen door middel van CV tuning:

De meeste CV installaties zijn hopeloos slecht afgesteld. Dat is nogal een binnenkomer hé?
Dat zit namelijk als volgt: Een installateur plaatst een ketel, een aantal radiatoren, het spul wordt in werking gesteld, installateur kijkt of de boel warm wordt en vertrekt weer. De gebruiker, jij dus, is zich van geen kwaad bewust dat de installatie misschien wel helemaal niet efficiënt werkt. Dat je een HR-ketel hebt zegt namelijk niet automatisch dat de installatie ook efficiënt werkt!

In dit topic zullen een aantal maatregelen worden gegeven om je te helpen besparen.
Vaak is er in een woonhuis met weinig moeite een besparing op gas van 10%* te behalen!
*Bron: www.cvtuning.nl)
.

Praktijkvoorbeeld:
In januari 2014 heb ik (ThinkPad) bij m'n ouders de CV-installatie waterzijdig ingeregeld en de aanvoertemperatuur van de ketel verlaagd (van default 90 graden naar 65 graden). Omdat ik al geruime tijd de gasmeterstanden bijhield op www.mindergas.nl kon ik mooi de besparing in de cijfers terugzien. Die is 20% !
Omgerekend (20% van 1918m3, maal 64 ct/m3) is dat toch een slordige 245 euro. Niet slecht voor een zaterdagmiddag aan werk ;)

Een tweede oorzaak van een slecht ingeregelde installatie is dat het CV-systeem in de loop der jaren nog wel eens wil wijzigen. Door verbouwingen komt er bijv. een extra radiator bij, of verdwijnt er een radiator. Dit heeft invloed op je gehele CV-systeem. Een vertrek welke voorheen zonder problemen warm werd, kan nu ineens problemen geven. De basis om te besparen met behoud van, of verbetering van comfort is het zogenaamde ‘waterzijdig inregelen’. Wat dit waterzijdig inregelen precies is, lees je verderop in het topic.

Veel maatregelen kun je als je een beetje handig bent prima zelf uitvoeren. Je moet echter wel weten waar je mee bezig bent. Als je dingen aanpast waar je geen verstand van hebt dan bestaat de kans dat je ketel in storing gaat en/of je huis niet meer warm wil worden als het buiten stevig vriest. Besef dus goed wat je doet en schrijf eerst de huidige instellingen op voordat je iets gaat aanpassen!

Inhoudsopgave
1: Meten = weten
2: CV tuning: zuinig en comfortabel
3: Rendement CV installatie verhogen
3.1 Waterzijdig inregelen? (Eén van de belangrijkste maatregelen!)
3.2 Stappenplan: Waterzijdig inregelen
3.3 Dynamische debietregelkranen
3.4 Pompsnelheid CV-ketel verlagen
3.5 Radiatoren goed aansluiten
3.6 Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren
3.7 Gebruik van een modulerende thermostaat
3.8 Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
3.9 Vermogen ketel verlagen

4: Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties
4.1 Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren)
4.2 Pompsnelheid omlaag
4.3 Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer.

5: Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee.
5.1 Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter.
5.2 Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!)
5.3 Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning
5.4 Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning
5.5 Installeer een warmtepomp
5.6 Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik
5.7 Zonegericht stoken

6: Besparen op tapwaterverbruik
6.1 Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid!
6.2 Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft.
6.3 Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg
6.4 Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk
6.5 Temperatuur van tapwater verlagen

7: Lekkende badkuipen: een stukje theorie
8: Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier
9: Tweaken van je CV is fantastisch!

« · ^

Meten = weten
Zorg dat je, voorafgaand aan het aanpassen van instellingen in CV-systeem, al bent begonnen met het bijhouden van je (gas)meterstanden. Je kunt anders niet goed zien wat voor invloed een bepaalde wijziging heeft gehad.
Een veelgebruikte site hiervoor is www.mindergas.nl. Mocht je ook elektra en waterverbruik bij willen houden dan is er www.energiemanageronline.nl

Doordat beide sites werken met het verbruik per graaddag kun je goed zien of een wijziging effect heeft gehad. Een graaddag is een soort constante voor je woning.
Waarom graaddagen?
Als je je gasverbruik over een bepaalde periode vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder, kun je eigenlijk geen conclusies trekken over of je besparend of verkwistend bezig bent geweest. Misschien vroor het in februari van het ene jaar wel dat het kraakte, terwijl het jaar daarop de lente al in aantocht was... Kortom, weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kun je de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren.
Bron: https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation
« · ^


CV tuning: zuinig en comfortabel
In deze post loop ik de verschillende maatregelen bij langs. In het voorbeeld geval wordt voor zo'n 200 euro per jaar aan elektriciteit bespaard en zo'n 50 euro aan gas, op een toch al erg laag verbruik van ~600 kuub gas (!) (gemeten verlaging van 100 m3 oftewel 16%!).
In de 10 jaar dat de installatie gedraaid had samen goed voor zo'n 2500 euro zinloos verbruik. Dat was dus een dure installateur! De toen dure HR ketel had nog nooit zo efficiënt gewerkt!
Dit artikel gaat er vanuit dat je nu geen klachten hebt over de installatie. Zo wel wordt dit dikwijls veroorzaakt door een slechte afstelling of aansluiting van het gehele systeem.

Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt.
Hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden (HR-condensatie proces, dus enkel zin voor HR-ketels!).

Let op: de aanvoertemperatuur zegt niets over het rendement! Het water van de retour wordt gebruikt om de verbrandingsgassen af te koelen!. Het is namelijk prima mogelijk om met een aanvoertemperatuur van 90°C het verwarmingswater in de verschillende afgiftesystemen zodanig af te koelen dat de retourtemperatuur 20°C is. Bijvoorbeeld door het warme water eerst door radiatoren / hetelucht verwarming te laten stromen, af te laten koelen tot een graad of 50, en het daarna in de vloer te stoppen.
Dit artikel gaat in op de verschillende manieren om de retourtemperatuur te verlagen.

Het verschil in rendement kan nogal fors zijn. Zoals de ketel hieronder die standaard stond ingesteld en waarbij het water terug naar de ketel (retourleiding) kwam met een temperatuur van 75°C. In dit specifieke geval hadden de aanpassingen verderop genoemd als resultaat dat het retourwater nog maar 20 °C was, waardoor de verbrandingsgassen te alle tijden tot 20°C gekoeld kunnen worden. Dit verhoogt het rendement op onderwaarde tot 110%. Dat is een relatieve verbetering van bijna 16%!

Fig. 1:


« · ^

Rendement CV installatie verhogen
Je wilt je radiatoren meer tijd geven om het water wat ze bevatten af te koelen. Hoe je dat doet lees in je dit hoofdstuk.

Waterzijdig inregelen?
Wat is waterzijdig inregelen? Bij waterzijdig inregelen zorg je dat je CV-installatie in balans is. Dit plaatje laat het goed zien:

Links is de situatie in heel veel Nederlandse huishoudens. De radiatoren zijn niet in balans. Radiatoren dichtbij de ketel stromen erg snel door, waardoor redelijk heet water terugstroomt naar de ketel. Door dit hete water denkt de ketel dat het huis al op temperatuur begint te komen en zal daardoor minder warmte gaan aanvoeren. Ook krijgen radiatoren verder weg te weinig water en hebben daardoor een lagere warmteafgifte.
Rechts is de situatie waar we naar toe willen, namelijk dat alle radiatoren in balans zijn en het water een stuk koeler terugkomt bij de ketel.

Door het inregelen zorg je dat alle radiatoren genoeg water krijgen, en dat elke radiator genoeg tijd heeft om de warmte van het water af te geven aan de omgeving. In een kleine radiator zal het water zonder aanpassing sneller doorstromen dan in een grotere radiator. Hierdoor heeft de radiator minder tijd om de warmte af te geven, en zal het water met nog redelijk wat warmte de radiator verlaten en weer terug keren naar de ketel. Dit is zonde, want te warm retourwater zorgt voor een niet-efficiënt functionerende ketel (zie Inleiding)

Je zult denken: Maar ik heb een nieuwbouwhuis van een jaar oud blabla dure ketel; dat inregelen heeft de installateur wel gedaan toch? Nee! ;( De ervaring leert dat in veel situaties de installateur de ketel en radiatoren ophangt, de boel aansluit en kijkt of de radiatoren warm worden. Daar houdt het vaak op, "de boel wordt warm, dus het werkt toch?" Inregelen kost tijd, tijd = geld.

De radiator in balans brengen kan door het beperken van de flow (=doorstroomsnelheid) van de radiatoren door middel van voetventielen, of de stelschroeven die onder de thermostaatknop zitten (voorinstelbare thermostaatkraan). Als je geen van beide hebt dan kan het ook met met je gewone radiatorknop.
Het gaat er simpelweg om dat je de doorstroming kunt afknijpen. In dat laatste geval is het wel belangrijk dat je de positie van de knop even markeert of de knop er gewoon afhaalt na inregelen. Anders heb je kans dat iemand anders aan de knop gaat draaien en daarmee de instelling verprutst.

Het waterzijdig inregelen dien je voor je gehele systeem te doen. Belangrijk te weten is dat de de delta T, of 'ΔT' (verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur) afhankelijk is van de aanvoertemperatuur. Bij een hoge aanvoertemperatuur is het mogelijk om een groter verschil te krijgen dan bij een lagere temperatuur. In oude systemen waarbij vaak nog met een aanvoer van 90 graden gewerkt wordt is een ΔT van 20 graden heel normaal. Ga je je aanvoer verlagen, dan gaat de ΔT lineair omlaag. Hoe lager de aanvoertemperatuur, des te lager de ΔT. Op een aanvoer van 30-40 graden is een ΔT van zo'n 5 graden niet ongebruikelijk. Als je bij dergelijke temperaturen tever gaat knijpen (om maar op een hoge ΔT uit te komen dan heb je kans dat je je afgiftevermogen teveel beperkt. Het opwarmen zal dan te lang duren). Kwestie van de sweet spot vinden dus.

Stappenplan: waterzijdig inregelen
Het inregelen van het systeem doe je bij voorkeur als volgt:
  1. Voer het inregelen bij voorkeur in de winter uit zodat het lekker koud is buiten
  2. Zet alle ramen in je huis open. Dit is nodig zodat de warmte het huis uit kan, waardoor de radiatoren hun wamte ongehinderd kunnen afgeven en je ketel blijft stoken
  3. Zet alle radiatorkranen/voetventielen/inregeling thermostaatkraan volledig open.
  4. Geef je kamerthermostaat een beste slinger (26 °C bijv.) zodat je zeker weet dat hij een poosje blijft stoken
  5. Gebruik een meetinstrument om de aanvoer en retourtemperatuur te meten, bijvoorbeeld een infrarood thermometer. Bepaal, afhankelijk van de aanvoertemperatuur, de gewenste delta T, 'ΔT' (verschil tussen aanvoer en retour). Bij 70 °C aanvoer is de ΔT rond de 20 °C en bij nog lagere aanvoer is de ΔT ook lager. Bij een aanvoer van 65 a 60 °C zul je waarschijnlijk op een ΔT van rond de 15 uit willen komen. Beter lukt vaak wel (ΔT van 20 bijv.) maar dan neemt de capaciteit van je radiatoren ook vrij sterk af. Ook iets waarmee je zult moeten experimenteren dus.
  6. Stel de radiator met behulp van de radiatorkaan / het voetventiel of een voorinstelbare afsluiter in de kraan (o.a. Danfoss) zo af dat het uitstromende water koeler is dan het instromende water. Dit is dé manier om de radiatoren ver van de ketel warm te krijgen. Wanneer je alle radiatoren (op één na, bijvoorbeeld de badkamer radiator) hebt afgesteld kunnen de leidingen gaan ruisen; verlaag dan de pompsnelheid verder.
  7. Let er op dat na een wijziging de retourtemperatuur natuurlijk niet direct omlaag gaat, er zit immers nog warm water in de radiator. Het kan zo een half uur duren voordat je echt effect kan meten. Ga ondertussen verder met de andere radiatoren en meet daarna nogmaals alles op. Maak steeds kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een halve slag per keer. Om dit gemakkelijk bij te houden kun je een Excel document gebruiken wat ik hiervoor heb gemaakt, klik hier.
  8. Nadat je alle radiatoren hebt ingesteld, loop ze dan nogmaals na, want door het instellen kan de ΔT op andere radiatoren weer gewijzigd zijn.
  9. Ben je tevreden, zet dan de kamerthermostaat weer op een normale temperatuur, sluit deuren en ramen en zet de thermostaatkranen weer op de gewenste stand.
Het bepalen van de temperatuur gaat het snelste met een infrarood-thermometer. Je richt de thermometer op een oppervlak en het apparaat laat je direct de temperatuur zien. Gelukkig zijn deze IR-thermometers voor een schijntje op eBay te krijgen (€10 incl. verzending)
Let er goed op dat objecten een bepaalde emissiviteit hebben. De goedkope IR-thermometers zijn meestal op een vaste waarde (0,95) ingesteld en kunnen hierdoor glanzende/reflecterende oppervlakken niet goed meten. Op een geverfde radiator zal de temperatuurmeting dus wel kloppen, maar op een glimmende blanke metalen verwarmingsbuis, of de aluminium rookgasafvoer van je CV-ketel dus niet! Oplossing hiervoor is een stukje zwarte PVC-tape. Zie ook dit onderzoekje (mirror hier). Als je de IR-thermometer vervolgens op de tape richt kun je de temperatuur wel goed meten.

Om het inregelen a.d.h.v ΔT over de radiator eenvoudiger te maken heb ik een Excel documentje gemaakt. Je vult van elke radiator (en de ketel) de ingaande en uitgaande temperatuur in en de Excel sheet zal de algemene ΔT en de ΔT per radiator berekenen. De Excel sheet zal je vervolgens adviseren welke radiator je moet knijpen of juist verder open moet zetten. De Excel sheet vind je hier.

Meer leesvoer m.b.t. waterzijdig inregelen: http://www.cvtuning.nl/wa...en-verwarmingsinstallatie
En voor de liefhebbers van filmpjes: YouTube: Install-tv: Inregelen CV

Dynamische debietregelkranen
Waterzijdig inregelen levert al een flinke besparing op en geeft meer rust en rendement in het systeem doordat het beter in balans is.
Waterzijdig inregelen op basis van het instellen van voetventielen of stelschroeven lost echter niet alles op: de inregeling vindt vaak plaats op basis van een bepaalde statische situatie, vaak waarbij alle radiatoren geopend zijn. In de praktijk zullen niet alle radiatoren geopend zijn of staan radiatoren slechts gedeeltelijk open: de siatuatie is juist erg dynamisch. De balans wordt hierdoor telkens verstoord. Feitelijk zal het nooit mogelijk zijn een perfecte balans over je radiatoren te krijgen, omdat de druk en flow continu zullen wijzigen door radiatoren die open of (deels) dicht staan.

Hier is gelukkig een oplossing voor in de vorm van de dynamisch instelbare afsluiter. Deze afsluiters zijn voorzien van een thermostatische kraan en drukverschilregelaar in 1. Op basis van het vermogen van de radiator wordt de afsluiter ingesteld op een bepaalde maximale doorstroom. Ongeacht wat er nu verder in het systeem gebeurt (radiatoren gaan open of dicht), de flow over de radiator zal nooit overschreden worden. Hierdoor ben je dus altijd verzekerd van de juiste doorstroming voor elke radiator waar een dynamische afsluiter op geplaatst is. Alle radiatoren krijgen altijd op het juiste moment de juiste hoeveelheid water.

Stel dat je alle radiatoren op 1 na in je huis dicht zet, dan zal de doorstroming op die ene open radiator hetzelfde zijn als bij alle radiatoren geopend. Het waterzijdig inregelen wordt hierdoor meteen een fluitje van een cent. In plaats van klieren met alle radiatoren open, ramen open en ketel op vol vermogen en elke radiator afzonderlijk instellen, meten en opnieuw instellen, kan je de voorinstelling in alle rust voorbereiden. Het instellen zelf is slechts secondenwerk. Later aanpassen is nooit meer nodig.
Dynamische afsluiters zijn o.a. te krijgen van Danfoss Dyamic Valve en IMI Hydronic A-Exact. Richtprijs ligt ongeveer rond de 30 euro/stuk.

Voordelen in het kort:
- automatische debietregeling
- geen complexe berekeningen
- geen lastige inregelprocessen
- nooit meer na-inregelen
- direct klaar
- snel uit te voeren
- rendementverbetering van 15-20%
- terugverdientijd ong. 4-5 jaar

Pompsnelheid CV-ketel verlagen
Vaak staat de pomp(sturing) van de CV-ketel af-fabriek op 100%. In veel gevallen is dit echter onnodig en kan de pompsnelheid omlaag. Behalve in erg grote huizen kan dit bijna altijd zonder consequenties, de meeste pompen zijn flink overgedimensioneerd.

Bij een goed nageïsoleerd huis met dus waarschijnlijk overgedimensioneerde radiatoren kan je de pompsnelheid zonder problemen met 60% verlagen en je verliest maar 16% van je nu te grote verwarmingsvermogen. Zie ook dit diagram.

Je hebt ketels met een gewone aan/uit pomp, en moderne ketels met een modulerende pomp, waarbij de pompsnelheid traploos ingesteld kan worden door de ketel. Door de pompsnelheid te veranderen probeert de ketel dan een optimale delta-t te realiseren. Bij de wat oudere ketels (zonder modulerende pomp) dien je de behuizing van de ketel te verwijderen om bij de pomp te kunnen komen. Op de pomp zit dan meestal een kleine draaischakelaar (let op, dit is NIET de messing schroef in het midden!) waarmee je de snelheid kunt aanpassen. Als de pomp 3 standen heeft en nu op stand 3 staat dan heeft instellen op stand 2 meestal geen nadelige gevolgen voor de werking van je verwarmingssysteem. Lager kan soms ook wel, maar dat zul je moeten proberen.

Als de pomp geen standenschakelaar heeft dan schijnt het ook met een condensator te kunnen, zoek even in dit topic. Je verspeelt daardoor waarschijnlijk wel de garantie op je ketel. Als je ketel geen modulerende pomp heeft en maar één pomp heeft is het af te raden om de snelheid te verlagen. De pomp zal in deze situatie namelijk ook betrokken zijn bij het maken van warm tapwater. Als je de snelheid dan te laag zet heb je kans op problemen met warmwater.

Let er wel op dat er voldoende flow is bij radiatoren ver van de ketel (ook vanwege bevriezingsgevaar). Ook de radiator die ver van de ketel af staat warm krijgen doe je met waterzijdig inregelen.

In mijn (=ThinkPad) situatie heeft de ketel (Agpo Econpact 225c) twee pompen. Eentje voor het warmwater circuit, en eentje voor het CV-circuit. De pomp voor CV stond standaard op stand 3. Ik heb deze nu op stand 1 gezet omdat ik een kleine woning (56m2 heb). De ΔT over m'n radiatoren is beter geworden, en het stroomverbruik van de ketel is minder geworden.

Voor ketels met een modulerende pomp werkt het net even wat anders, vaak kun je een min. en max. snelheid opgeven. Afhankelijk van het model ketel moet dit via het menu op de ketel, of via de kamerthermostaat. Zoek even uit in de handleiding/internet/dit topic hoe dit bij jouw ketel moet.

Radiatoren goed aansluiten
Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit. Afhankelijk van het ontwerp van de radiator kan dat een probleem zijn. Als de radiator niet over de gehele breedte gelijkmatig warm wordt (binnen één minuut, kun je voelen met je handen) is de radiator verkeerd aangesloten. Het hete water gaat zo weer retour naar de ketel en deze werkt onnodig met een hogere retourtemperatuur.

Zie ook deze post met uitstekende warmtebeeld plaatjes!

Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren
Eigenlijk hetzelfde principe als voor tip 1 en 2 worden gebruikt: zorg dat de radiatoren meer capaciteit hebben om de warmte af te geven. Dat kan dus door afgiftecapaciteit toe te voegen. Dat kan door simpelweg extra radiatoren op te hangen, maar ook met behulp van dikkere radiatoren of de bestaande radiatoren te vervangen door (zeer) lage temperatuur radiatoren (ZLTV). Het voordeel van extra verwarmingscapaciteit toevoegen is dat de woning erg snel op temperatuur kan komen wanneer dat nodig is, waardoor je een stevige nachtverlaging kan toepassen (zie tip 9).
De overtreffende trap in ZLTV is vloerverwarming (met als nadeel dat het langzaam is, dus minder geschikt voor de verlaging van de temperatuur wanneer er geen behoefte aan warmte is).
ZLTV radiatoren zijn gemaakt om met lagere temperaturen te verwarmen en hebben een groter oppervlak, waardoor voor effectief dezelfde warmtestroom er een minder hoge temperatuur gebruikt hoeft te worden. Met (Z)LTV werkt een toekomstige warmtepomp ook met een flink hogere COP. Een zonneboiler kan zelfs in de winter bijdragen in de verwarming via ZLTV.


Gebruik van een modulerende thermostaat
Moduleren betekend dat een instelling traploos ingesteld kan worden, in geval van een ketel kan de branderhoogte traploos ingesteld worden. Bij een modulerende ketel zal de ketel, naarmate de gevraagde temperatuur bereikt wordt, steeds zachter gaan branden, totdat op het eind de ketel op een laag pitje kan blijven doorbranden met gelijkblijvende watertemperatuur.

Naast een modulerende ketel is er ook een modulerende thermostaat. Een modulerende thermostaat werkt samen met een modulerende ketel en zorgt ervoor dat (afhankelijk van ketel-thermostaat combi) dat het ketelvermogen en / of de aanvoertemperatuur vanuit de thermostaat wordt ingesteld. Als je een groot warmteverschil wil overbruggen (stel je huis is 14°C en je stelt de thermostaat in op 22°C) dan zal de thermostaat de ketel vragen om met vol gas te verwarmen en laat daarbij de temperatuur van het water hoog oplopen (want, dan hebben de radiatoren meer capaciteit) en zal je snel verwarmen. Wanneer het verschil maar een paar graden is zal de thermostaat er voor kiezen om weinig vermogen te vragen en met zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen. Als je nu een aan/uit thermostaat gebruikt en je een vrij jonge ketel hebt dan is het interessant om te kijken naar een modulerende thermostaat. Dat levert vaak ook een aardige gasbesparing op omdat het regelgedrag van een modulerende thermostaat efficiënter is dan die van een aan/uit thermostaat. Kijk even in het boekje van je ketel of hij geschikt is voor een modulerende thermostaat. In dit topic is de 'Remeha iSense' een vrij geliefde modulerende thermostaat. Ondanks dat het een Remeha thermostaat is, is hij wel gewoon OpenTherm-compatible, en werkt dus met vele andere ketels, mits ze OpenTherm praten. De iSense heeft een aantal handige instellingen (o.a. minimale temperatuur CV-water instellen, als ook maximale temperatuur, tapwater klokschema etc.). De iSense is op Marktplaats vaak voor ~€50 te verkrijgen.

Moderne modulerende ketels en thermostaten kunnen zeer slim samenwerken op basis van 2-weg communicatie. Niet alleen voor de CV, vaak ook voor het warm water. De thermostaat bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur voor de CV en geeft deze door aan de ketel. Waar vroeger de thermostaat de ketel alleen aan of uit kon schakelen, is het nu mogelijk om bijvoorbeeld tegen de ketel te zeggen "lever mij warm water met een aanvoertemperatuur van 45 graden". Hierdoor zal de ketel nooit onnodig hard branden en wordt dus veel gas bespaard.

Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
Een manier om de retourtemperatuur verder te verlagen, met mogelijke drawbacks is het geforceerd beperken van de maximale aanvoertemperatuur van de ketel. Je overruled hiermee het standaard gedrag van de ketel. Je loopt het risico dat wanneer het erg koud is buiten, de radiatoren het huis niet warm krijgen. Om vervolgens geïrriteerd de temperatuur weer (te) hoog te zetten. Geef bij het aanpassen van de aanvoertemperatuur je kamerthermostaat een paar dagen de tijd om te 'wennen' aan de nieuwe temperatuur. Door het aanpassen van de aanvoertemperatuur zal het waarschijnlijk iets langer duren om je woning op temperatuur te krijgen, je kamerthermostaat moet hierop anticiperen.

Verlagen kan in fatsoenlijk geïsoleerde huizen zomaar van 90°C naar 65°C. Lager kan ook, maar zul je mee moeten experimenteren. Bedenk wel dat het vermogen van je radiatoren sterk afneemt als je de temperatuur te ver verlaagt. Je ketel kan z'n warmte dan niet goed kwijt en moet dus heel hard z'n best doen om je huis warm te krijgen (wat hem amper/niet gaat lukken). 65 graden kan meestal zonder problemen.
Wanneer dit de enige maatregel is die je doorvoert zul je maar weinig verbetering in je gasverbruik merken: Wanneer het retourwater slechts 5°C is afgekoeld heeft deze ingreep maar weinig zin! Beter is het dus om te zorgen dat je radiatoren de tijd hebben om de warmte af te geven!.

Wanneer je vloerverwarming als hoofdverwarming hebt dan is het verlagen van je aanvoertemperatuur essentieel ! Een vloerverwarmingssysteem werkt met lage temperaturen, het is daarom volstrekt onnodig om heet water door je ketel te laten maken, het wordt door de verdeler van de vloerverwarming toch niet rechtstreeks de vloer ingepompt, maar eerst gemengd met koeler water. Beetje zonde om dan eerst op te warmen en te laten afkoelen.

Vermogen ketel verlagen
Door het vermogen van de ketel te verlagen zal het systeem minder snel tot hoge temperaturen komen. Daardoor zal het wat langer duren voordat het huis op de gewenste temperatuur komt, maar dit kan het comfort juist verhogen. We kennen allemaal de situatie wel dat wanneer de verwarming af slaat het per direct weer koud kan aanvoelen in huis, totdat de verwarming weer aan slaat en dat het dan ook direct weer benauwd is. Een ketel die het huis langzaam verwarmd maakt dat radiatoren continue warmte afgeven en daardoor zijn de temperatuurschommelingen kleiner. Dat is prettig. De meeste gasketels in Nederland zijn hopeloos overgedimensioneerd en krijgen het huis prima warm op een lagere modulatiegraad. Kijk in de handleiding van je ketel of je bij deze instellingen kan. Er zijn voor de meeste ketels ook zogenaamde installatie / installateur handleidingen te vinden; hiermee kun je in het geavanceerde menu komen. Ga hier niet lukraak spelen met de instellingen (sowieso nooit een goed idee), maar het verwarmingsvermogen omlaag zetten kan vaak geen kwaad.

Edit 14/01/2015: In deel 1 van dit topic was de conclusie eigenlijk dat het bij een modulerende thermostaat weinig zin heeft. Ten eerste omdat de modulerende thermostaat het vermogen vaak al regelt en niet meer vraagt dan nodig is. Ten tweede omdat een aantal thermostaten de beperking van het vermogen gewoon negeren. Bij een ketel met aan/uit thermostaat heeft het op zich wel zin. Al zal een niet al te oude ketel die via aan/uit wordt aangestuurd waarschijnlijk ook wel gaan moduleren op basis van de temperatuur van het retourwater i.p.v. dat hij constant naar 100% vermogen toe wil.

Pas op met het verlagen van het ketelvermogen. Als je dit te laag zet dan moet de ketel uren stoken om je woning op temperatuur te krijgen (vergelijk het met een luchtbed opblazen door een rietje). Het vermogen is ook niet iets wat je zomaar kan halveren bijv., je moet het afstemmen op het vermogen wat je aan radiatoren hebt hangen. Mocht je het vermogen van de radiatoren in je woning niet (meer) weten dan valt dit ook te berekenen adhv afmetingen+type(dubbelplaats, aantal convectoren)+aanvoertemperatuur, daar is ook een handig Excel document voor beschikbaar. Houd een marge aan (vermogen radiatoren + 10% bijv.) zodat je ook wanneer het hard vriest de boel nog op 21 graden kunt krijgen.

« · ^


Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties
Ook bij vloerverwarming valt het nodige te halen. Vaak zitten er één of meerdere pompen in het systeem en draait de ketel niet met de laagst mogelijke retourtemperatuur. Ook laten installateurs de pomp(en) van de vloerverwarming vaak onzinnig 24 / 7 / 365 draaien; ze zijn bang dat de pomp anders vast loopt. Met een vloerpomp van 90 Watt kost je dit zomaar 788 kWh per jaar, prijspeil 2014 (€0,23/kWh) is dat 188 euro, per jaar! Niet ingrijpen betekent wel uitgeven. Als de pomp 24/7 draait zal de warmte ook weer uit je vloer worden onttrokken als de ketel is gestopt met stoken. Dit is zonde, want die warmte wil je juist in de vloer laten afkoelen, en niet ergens anders.
Check ook hoe de pomp op je ketel is ingesteld, deze hoeft in principe alleen te draaien als je ketel aan het stoken is, ook hier is 24/7 circuleren onnodig.

Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren)
De vloerverwarmingspomp zou dus alleen moeten draaien wanneer de ketel warm water aanvoert. Daarbuiten heeft het geen zin om de pomp te laten draaien (helaas praktijk!).
Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een pompschakelaar. Zo'n pompschakelaar werkt met een temperatuurvoeler die je op de ingaande leiding van de vloerverwarming-verdeler plaatst. Zodra het water warm genoeg is zal de pompschakelaar de pomp inschakelen. Deze pompschakelaars laten in de zomerperiode (en je je CV dus niet gebruikt) de pomp vaak ook automatisch een paar minuten draaien als ze merken dat er al een tijdje geen warmte toevoer meer is geweest, dit om het vastroesten van de pomp te voorkomen.

Sommige CV-ketels beschikken echter ook over een aansluiting voor een externe pomp. Zoek in de handleiding van je ketel het elektrisch schema/overzicht aansluitingen en kijk of jouw ketel dit heeft. Let wel op het vermogen wat deze aansluiting kan schakelen. Mogelijk zul je een extern relais moeten gebruik om het interne relais van de ketel niet te overbelasten. Volgens tweaker 'Puch-Maxi' is zijn ketel (Remeha Quinta) uitgerust met een dergelijke aansluiting: Puch-Maxi in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Als je ketel geen kant-en-klare aansluiting voor een externe pomp heeft kun je misschien zelf zo'n aansluiting creëren door de stroom van de interne pomp van je ketel af te tappen. Dit is echter zo'n specifieke oplossing dat je dit zelf even zult moeten uitzoeken. Als je een modulerende pomp hebt is deze oplossing waarschijnlijk onmogelijk. Let ook in deze situatie op dat je het pomprelais van de ketel niet overbelast.

Tweaker 'Remco45' heeft bijvoorbeeld het signaal van de driewegklep van zijn ketel afgetapt en heeft een oplossing gemaakt met een relais en een tijdklok, en schakelt daarmee de pomp van zijn vloerverwarming: Pomp vloerverwarming schakelen via HR ketel. Houd hierbij echter wel het mogelijke kwijtraken van de garantie op je ketel in gedachten!

Zie voor dit onderwerp ook deze blogpost: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft
Pompsnelheid omlaag
Net zoals bij de CV-ketel kan bij een vloerverwarmings-installatie de snelheid van de pomp vaak ook wel (wat) lager. Zet hem eerst een stand lager en kijk of de installatie nog naar behoren blijft werken en ga dan pas nog lager. Ook bij vloerverwarming is een te lage pompsnelheid nadelig. Een effect kan zijn dat je vloerverwarming halverwege de lus ineens niet goed meer warm wordt.

Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer.
Dit is advanced vloerverwarmingtuning, en mits goed gedaan kan dit nog veel opleveren. Bij het goed geïsoleerde huis van m'n ouders stonden tijdens het verwarmingsseizoen de pomp van de vloerverwarming en ketel 24/7 te draaien, onder het mom dat vloerverwarming een langzaam systeem is. Het klopt dat het langzaam is, maar dat is geen reden. De ΔT (verschil tussen ingaand en uitgaand) van de vloer was rond de 1 graad. Zonde, want zo verricht je een hoop arbeid (ettelijke kuubs water per uur rondpompen) zonder dat er veel warmte verplaatst wordt. Ik heb dus de ingaande temperatuur zo hoog mogelijk gezet wat mocht voor deze vloer, min een veiligheidsmarge: 38°C. De vloer mag bijna 50°C hebben, maar vanwege de verhoogde thermische belasting van het experiment is gekozen om het extreme te matigen. Zou je op deze temperatuur weer 24/7 gaan verwarmen zou het 36°C in huis worden.

Daarom heb ik het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb ik vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn.
Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is. Dit verschilt per huis en per installatie, dus het vraagt wat experimenteren. Toevalligerwijs was mijn experiment in één keer goed: of het nu buiten 10 graden of -5 is, de vloer is altijd rond de 19°C. De ΔT is nu verhoogd van 20-19= 1 graad naar 38-19 = 19 graden. In theorie zou je nu een factor 19 minder water hoeven rond te pompen, om dezelfde warmte af te geven. Dit is niet het geval omdat er niet continue water van 38 graden in je vloer gaat, plus dat er waarschijnlijk wel wat meetfoutjes in de berekening zitten.
Dit retourwater van 19°C kan dus goed gebruikt worden om de verbrandingsgassen van de ketel af te koelen (HR bedrijf). Vraag wel eerst na bij de legger van je vloer wat de maximale aanvoertemperatuur is van de vloer en ga hier ruim onder zitten!


« · ^

Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee.
Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter.
De meeste mensen denken bij isolatie aan iets wat wel of niet gedaan is. Isoleren kun je in gradaties en isoleren kan altijd beter. Isoleren is tot vrij stevige mate zeer rendabel. Een perfect geïsoleerd huis heeft nooit verwarming nodig. Een passiefhuis komt hier redelijk dichtbij. Passiefhuizen hebben een verwarmingsbehoefte van minder dan 15 kWh/ jaar / m2. Dus een huis van 100 m2 heeft niet meer dan 1500 kWh per jaar nodig aan verwarming. Dat is grofweg 150 m3 gas, zoveel als wat twee gasfornuizen verbruiken, of zoveel als wat een zuinig gezin in 5 maanden aan verwarmd tapwater verbruikt. Met een lucht-lucht wamtepomp met een COP van 3 is dit voor 500 kWh elektrisch op te wekken, wat je met minder dan voor 1000 euro aan zonnepanelen kan opwekken. Zo heb je je energierekening voor verwarmen voor 30 jaar op 0 euro gezet. Vergelijk dat eens met een huis wat 1500 m3 gas verbruikt, voor 30 jaar, dat kost je bijna 30.000 euro. Voor die 30.000 euro extra zijn de meerkosten van het passief bouwen goed te betalen.
Elke 30 jaar geeft een regulier huis, de éénmalige meerkosten van een passiefhuis uit aan energie. Een huis wordt gebouwd voor zomaar 50, misschien 150 jaar. Een passiefhuis blijft z'n geld dus waard. Daarom winnen passiefhuizen.
In Duitland bouwen ze al sinds 1980 passiefhuizen. In Nederland wordt er over gepraat om misschien, ergens, richting 2013, eventueel in de richting van deze passiefhuis norm te gaan. Het gas moest eerst op natuurlijk.
Maar er is goed nieuws! Bestaande woningen zijn op te waarderen tot passiefhuis norm.
http://www.energieinstitu...5883c0fd28ef639dcb76f0941 (en dan naar maatregelen, rechtsbovenin).
Meer info:
http://gentledescent.word...passive-house-renovation/

Er zijn ook Tweakers die zelf aan het klussen slaan, zie bijv. Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Voor radiatoren die met de achterkant naar een buitenwand hangen is het verstandig om radiatorfolie op de wand erachter te plakken. Hierdoor verminder je de warmtestraling naar buiten toe. Deze folie zit op een rol. Het is een soort piepschuimachtig spul met daarover een laagje aluminiumfolie. Als je het goed op maat snijdt zie je er weinig/niks van. Spul is te koop bij bouwmarkten, maar ook de Lidl wil het nog wel eens hebben. Kost ongeveer €9 per rol, met één rol kun je twee tot vier radiatoren doen.
Belangrijk is wel dat je het op de muur plakt, en niet achterop de radiator. Zou je het namelijk op de radiator plakken dan verminder je de warmteafgifte. Je plakt het op de muur, met de glimmende kant richting radiator.

Zie ook deze plaatjes: Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning" voor het effect wat je bereikt met deze folie.

Vergeet ook niet om buisisolatie toe te passen op CV-leidingen die over een koude zolder/schuur lopen. Dit kost je onnodig gas! En buisisolatie kost maar weinig. Denk ook eens aan isolatie van de leidingen die naar en van je ketel lopen. Het is immers niet nodig je stookruimte ook onnodig te verwarmen.

Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!)
Een erg makkelijke besparing die niet ten koste gaat van het comfort is het verlagen van de temperatuur in huis wanneer niemand thuis is of iedereen onder een warme deken ligt te slapen. Dekens zijn altijd goedkoper dan verwarmen (plus je hebt een deken in bezit ;) ). Verwarmen wanneer er geen behoefte aan is, is per definitie verspilling. Nogal eens is er 75% van de tijd geen behoefte aan verwarming.

Er zijn twee grenzen voor de minimale temperatuur. De eerste is het dauwpunt (13°C tot 15°C). Je wilt niet dat er condens op de muren gaat condenseren. Het dauwpunt kun je verlagen door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen, en dat kan door voldoende ventilatie (is vaak ondermaats!).

De tweede grens van de verlagingstemperatuur is een comfortgrens: hoe lang duurt het voordat de verwarming het huis opwarmt wanneer daar behoefte aan is. Duurt dit te lang is dat vervelend. Daar zijn weer twee oplossingen voor: de verwarming een half uur eerder laten beginnen of de capaciteit van de radiatoren vergroten.

Het is een fabel dat het zuiniger is om de temperatuur bij afwezigheid hoog te houden. Deze fabel is gebaseerd op de stelling dat gasketels "hard moeten werken" wanneer het goed is afgekoeld in huis. Dit is om twee redenen onzin: een ketel die hard werkt heeft net zo'n hoge efficiency als een ketel die 20% moduleert. Wel kan het zo zijn dat, vanwege het 'harde werken' de temperatuur van de retour hoog oploopt. De tips in dit topic voorkomen dit. Maar zelfs al zou dit 'harde werken' in de meest extreme situatie, volledig ten koste gaan van het HR-rendement, dan kan verlaging bij afwezigheid nog uit: Elke graad verlaging geeft gemiddeld 7% besparing op gas. Twee graden verlaging geeft gemiddeld 14% besparing op gas. Je HR rendement volledig opgeven geeft op z'n best 16% meerverbruik. Dus zelfs in het meest extreem ongunstige geval kan een verlaging groter dan 2,5°C ALTIJD uit! Zie kopje over lekkende badkuipen voor meer uitleg.

Een lagere temperatuur geeft minder warmtestroom naar buiten. Die warmtestroom naar buiten is wat je met je CV hebt gecompenseerd zodra de temperatuur weer op niveau is. Dus hoe lager de warmtestroom naar buiten hoe minder warmte je CV hoeft te maken. Het rendement van de CV hangt vooral af van de temperatuur van het retourwater - niet van de belasting.

Olino beweert dat nachtverlaging bij vloerverwarming ook gunstig is:
De theorie (zie stukje over lekkende badkuipen) verklaart het en in de praktijk wordt het gemeten. Lees het hele verhaal op http://www.olino.org/arti...erverwarming-rendeert-wel. Het is dus een fabel dat dit niet zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat de installateur dit niet standaard instelt: het is niet eenvoudig om op de gok zoiets in te stellen en dat het dan zonder klachten werkt.
Het beste is om het gewoon even te proberen, probeer nachtverlaging eens een periode en dan een periode zonder nachtverlaging. Kijk naar het verschil in verbruik qua m3/graaddag (zodat je de weersinvloeden uit het verbruik filtert) en kijk of het voor jou gunstig is om nachtverlaging toe te passen. Ik zou het wel een wat langere periode (3 week?) proberen per test, in de graaddagen berekening wordt geen rekening gehouden met weersinvloeden zoals wind, zoninstraling.

Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning 8)
Dit zijn absoluut de leukere tweak projecten. Er valt veel aan dit soort systemen in te stellen en ze zijn perfect te optimaliseren voor elke situatie waardoor de opbrengst hoger wordt. Erg leuk om te tunen. Financieel vaak niet zo aantrekkelijk als zonnepanelen, maar terugverdienen binnen de technische levensduur is een eitje. Bij veel warmwaterverbruik financieel erg interessant!
Het is onwijs luxe om negen maanden per jaar onder 100% zonne-verwarmd water te douchen, en een huis wat gratis is verwarmd met zonne energie is onwijs comfortabel. Een zonneboiler kan met zltv verwarming zelfs midden in de winter je huis (deels) verwarmen!
Zie in het themaforum Duurzame Energie & Domotica voor meer info. Eric-PVT is de man die je moet hebben voor het tweaken van de CV ondersteuning van een ATAG Q-solar zonneboiler.

Zie ook bijv. dit topic: Zonneboilers, dit is de plek

Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning
Warmte van een speksteenkachel is heerlijk in je woonkamer. Daarnaast wordt er automatisch een boiler verwarmd waarmee de verwarming weer warmte kan halen. Tapwater kan ook. Samen met de zonneboiler een perfecte manier om je huis het gehele jaar rond 100% zelfvoorzienend te maken qua verwarming. Financieel aantrekkelijk als je het niet erg vind wat werk te hebben van het hout. Hout stoken is ook erg leuk en gezellig, en een goed gestookte (de meesten helaas niet) houtkachel heeft bijna geen uitstoot.

Warmtepomp installeren
Een apparaat wat de laatste tijd erg in opkomst is, is de warmtepomp. Kort door de bocht is dit een soort omgekeerde airco/koelkast. Hoe het precies werkt lees je hier. Een warmtepomp levert een grote gasbesparing op, maar is voornamelijk interessant als je een overschot aan elektriciteit hebt doordat je (flink wat) zonnepanelen op je dak hebt liggen. Een warmtepomp heeft alleen elektriciteit nodig, maar wel flink wat.
Vooral in huizen met een hele goede isolatie kan een warmtepomp erg goed werken. Nadeel is dat de efficiëntie van een warmtepomp omlaag gaat bij een lage buitentemperatuur. Deze topicstart is niet de goede plek om de ins en outs van een warmtepomp te bespreken. Lees de verschillende topics hieronder eens door:

Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken
Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Stadsverwarming vervangen door Warmtepomp
Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp (ventilatiebox vervangen door warmtepomp)


Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik
Vochtige lucht vraagt meer energie om verwarmd te worden. Dit verschil is echter minder groot dan gedacht, zie deze post: Joepla in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Toch is ventileren wel belangrijk voor een goed binnenklimaat. Ventileer dus regelmatig of continu om de relatieve luchtvochtigheid (RV) omlaag te halen. Veel mensen ventileren te weinig. Koop of leen een RV-meter en kijk er regelmatig even op. Een hoge RV is ongezond.Een RV 40% tot 60% is gezond.

Een groot aantal woningen zijn uitgerust met mechanische ventilatie. Het merendeel van deze installaties draait 24/7 en verbruiken daarbij veel elektriciteit. Als het mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning (WTW) betreft dan zuigt deze ook onnodig warme lucht af. Kostbare warme lucht, die je CV-ketel heeft opgewarmd.
Om elektriciteit te besparen loont het vaak om de afzuigbox te vervangen voor een zuinig gelijkstroom (DC) model. Om ook gas te besparen kijk dan eens naar CO2-gestuurde oplossing. De unit zal dan harder gaan zuigen als er meer CO2 in de woning aanwezig is. 's Nachts zal de unit langzaam draaien, tijdens een verjaardag met veel mensen zal de unit sneller draaien. Meestal heb je dan in de badkamer nog een schakelaar om de afzuiging tijdelijk op 100% te laten draaien.

Meer over deze oplossing & elektriciteit besparen in het algemeeen is ook te vinden in Serieus elektriciteit besparen

Zonegericht stoken
In veel woningen hangt de thermostaat in de woonkamer. Dit heeft als gevolg dat als er warmte nodig is in de woonkamer, de radiatoren in overige ruimtes ook warm worden. Andersom geldt het zelfde: als je warmte nodig hebt in een andere ruimte dan de woonkamer, moet je de woonkamer meeverwarmen. Dit is natuurlijk zonde van het gas. Om dit op te lossen bestaan er een aantal methodes:

1) Werken met radiatorkranen met een computergestuurde temperatuur en klok regeling. Plaats deze bijvoorbeeld in slaapkamers, studeerkamers en badkamers zodat deze kranen overdag automatisch naar een lagere temperatuur gaan. Indien er dan toch warmte door de woonkamer gevraagd wordt, zullen de andere ruimtes niet warm worden. Nadeel blijft dat je niet een losse ruimte makkelijk kan verwarmen, de thermostaat in de woonkamer blijft in deze oplossing altijd leidend.
2) Gebruik van zoneverwarming. Met name het Honeywell EvoHome systeem is hier marktleider. Met dit systeem wordt elke ruimte van een eigen thermostaat voorzien (los of ingebouwd in een radiografisch aangestuurde radiatorkraan). Indien een ruimte warmte nodig heeft, geeft de thermostaat een seintje naar de centrale controle unit, die de ketel dan aanzet. Op deze manier kunnen alle ruimtes afzonderlijk verwarmd worden. Met zo'n systeem zijn besparingen van 30% niet ongebruikelijk. EvoHome is redelijk kostbaar, maar met een goed ingericht systeem heb je de kosten er in een paar jaar uit. En het systeem is ook nog eens mooi te bedienen via je Smartphone, echt iets voor de echte Tweaker.

Naast het systeem van Honeywell EvoHome is er ook nog het Max! systeem dat via de Duitse site van ELV te verkrijgen is (http://www.elv.de/heizungssteuerung.html). Dit systeem is deels vergelijkbaar met de EvoHome, in die zin dat het meerdere zones kan aansturen, het is alleen onduidelijk of elke zone ook apart de ketel kan laten inschakelen. Zie voor meer toelichting deze post: Nilvo in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Let er in beide gevallen op dat je een bypass in je verwarmingssysteem laat maken. Indien namelijk alle radiatorknoppen dichtstaan en de verwarming slaat aan, dan kan deze zijn warmte niet kwijt en gaat de ketel in storing. Door een bypass te maken kan het water toch doorstromen (een bypass gaat namelijk pas open bij overschrijding van een vooraf ingestelde waterdruk).

« · ^

Besparen op tapwaterverbruik
Ook op tapwater valt er vaak flink wat te besparen.

Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid!
Een spaardouchekop heb je niet omdat het water in NL zo schaars is zodat we het naar Afrika kunnen pompen. Met een goede spaardouchekop kun je comfortabel douchen onder 3,25 liter per minuut. Voor elke liter water van 40°C wordt er ongeveer 4 liter gas verbruikt. Onder een goede spaardouche is het comfortabel douchen.
Er hebben mensen melding gemaakt van douchekoppen die zomaar 30 liter per minuut verbruiken. Vooral de regendouches zijn echte 'milieuterroristen' wat waterverbruik betreft. Plaatsen van een goede spaardouchekop geeft een besparing van bijna 90%! Je kan de stand van de watermeter op de liter nauwkeurig opschrijven en meten hoe lang je gedouched hebt. Kom je in de buurt van die 3,25 liter / minuut? Een thermostaatkraan heb je al voor een paar tientjes en helpt ook mee in het besparen op water, met een thermostaatkraan is het erg makkelijk om de kraan even iets verder dicht te zetten.

Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft.
Veel ketels houden standaard de interne warmtewisslaar warm. Je wel eens afgevraagd waarom de ketel in hartje zomer, of midden in de nacht aan slaat, terwijl er niemand wat met die warmte doet? Zinloos verbruik, je hebt namelijk niets aan warmte als je er geen gebruik van maakt.
Met de eco stand wordt de interne warmtewisselaar niet op temperatuur gehouden. Het kan nu een seconde of 10 langer duren voordat je warm water hebt. Dit kan afhankelijk van je ketel 1 tot 0,25 m3 gas per dag schelen, dus zeker relevant. In moderne klokthermostaten kun je voor het tapwater vaak ook een klokprogramma instellen. Hiermee kun je dan ook zorgen dat er alleen overdag een voorraadje wordt warmgehouden en de ketel 's nachts in rust blijft.

Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg
Met een douche-WTW haal je warmte uit douchewater. Om deze staande rioolbuis is een koperen leiding gewikkeld. Door die leiding stroomt het koude leidingwater wat wordt gebruikt om bij te mengen in je mengkraan. Een geoptimaliseerd systeem laat ook de koudwateraanvoer van je ketel of zonneboiler hier doorheen lopen waardoor het rendement verder verhoogd wordt. Kans op verstoppen is net zo groot als bij je gewone riolering; de diameter en vorm is exact gelijk, echter is deze pijp van koper gemaakt. Mocht je ingrijpend je badkamer moeten slopen weet ik niet of het uit kan. Bij een nieuwe badkamer moet je er niet over nadenken: sowieso plaatsen. Technea heeft de douche-wtw met het hoogste rendement.
http://www.technea.nl/home/prod=19

Zie ook dit topic: Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW? (ook mensen die zelf wat hebben gebouwd).

Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk
Een gemakkelijke valkuil: een mooie mengkraan in je keuken of badkamer. Even wat water pakken en de kraan aanzetten. Veel van deze mengkranen staan standaard in de middelste stand, dat lijkt immers het mooiste ;) Wanneer je echter water gaat tappen dan moet wel de ketel iedere keer aan slaan. Tegen de tijd dat de ketel goed en wel het water heeft opgewarmd heb jij de kraan alweer dicht gedaan, zonde!
Zet de kraanhendel dus volledig op koud als je geen warm water nodig hebt. Een kraan met twee draaiknoppen kan ook uitkomst bieden.

Temperatuur van tapwater verlagen
De gewenste temperatuur van het warme tapwater is op veel ketels in te stellen. Hier valt ook nog een kleine besparing te halen. Waarom zou je warm water van 70-75 graden uit je ketel willen tappen? Je mengt er toch altijd koud water bij omdat je je anders verbrand tijdens het douchen of afwassen. Door de temperatuur wat te verlagen kost het minder energie en dus minder gas. Om een hogere temperatuur te bereiken is immers een grotere hoeveelheid energie nodig.

Met deze instelling moet je overigens wel oppassen, vooral de mensen die een ketel met ingebouwd voorraadvat hebben. Als je de temperatuur namelijk te laag instelt heb je kans op legionella!
Welke temperatuur je instelt moet je zelf weten, maar om het veilig te houden wil je eigenlijk niet lager gaan dan 66 graden.

Vergeet ook niet om na een 3-weekse vakantie de douche en andere warmwater tappunten even flink door te blazen met goed heet water voor een minstens een aantal minuten om de evt. legionella te doden (ideale broedplaats namelijk).

Echt heel groot is de winst van het verlagen van de tapwatertemperatuur echter niet, zie hier voor een testrapportje waarbij het rendement van de ketel wordt gemeten bij het maken van tapwater op 45 graden en bij het maken van tapwater op 60 graden: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning".
Zoals je kunt zien levert het verlagen van de tapwaterinstelling van 60 graden naar 45 graden maar 1,8% verbetering in rendement op. Je introduceert echter wel een mogelijk risico op legionella. Persoonlijk zou daardoor gewoon bij de standaardinstelling van je ketel (60-65 graden) blijven. Op veiligheid wil je naar mijn idee niet besparen.

De temperatuur van het CV-systeem (water wat door je radiatoren stroomt) kun je overigens veilig aanpassen beneden de legionella grens. Dat is immers een gesloten systeem, en dat water adem je niet in ;)

Bij veel ketels kun je net als het vermogen voor CV-gebruik, ook het vermogen voor warmwater aanpassen. Hier moet je vanaf blijven, je kunt hierdoor allerlei rare problemen krijgen (ketel die aan/uit gaat tijdens het douchen, of temperatuur van het water wat sterk fluctueert). Niet doen dus als je niet heel goed weet wat je doet!

« · ^

Lekkende badkuipen: een stukje theorie
Warmte en warmtestromen zijn makkelijk te begrijpen wanneer je de vergelijking maakt met een bad met water. Het waterniveau is de temperatuur van het huis: hoe hoger het waterniveau hoe hoger de temperatuur. Het bad is lek, er stroomt continue water uit het bad. Hoe hoger het waterniveau in het bad hoe harder het lek lekt. Hoe hoger de temperatuur in een huis, hoe meer warmte er naar buiten lekt.
Omdat we graag wat water in het bad willen hebben gaan we het bad vullen. We willen dat het huis warmer is dan de buitentemperatuur en gaan het dus verwarmen.
Je moet dan zorgen dat de hoeveelheid water die in het bad stroomt groter is dan de hoeveelheid water die weglekt. Zo vul je het bad langzamerhand tot het gewenste waterniveau. Je verwarming warmt het huis langzaam op.
Wanneer je nu stopt met vullen van het bad, begint het water niveau weer met zakken. In het begin snel vanwege de hoge waterdruk, maar steeds langzamer want de lekstroom wordt steeds kleiner.
Het zakken van het water gaat door totdat je vind dat er te weinig water in het bad zit, en het bad weer vult. Als je het bad met minder water vult dan dat er weg lekt zal het waterniveau blijven zakken. Verwarmen en warmteverlies is dus een continuproces.
Nu is ook in één klap duidelijk waarom een perfect geïsoleerd huis geen verwarming nodig heeft: een badkuip die niet lek is raakt geen water kwijt en hoeft nooit bijgevuld te worden.
Ook is duidelijk dat de hoeveelheid water die je bad kwijt raakt precies de hoeveelheid is die je weer moet toevoegen. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om je huis goed te isoleren.
Ook is duidelijk waarom verlaging bij afwezigheid altijd zin heeft: minder water in het bad geeft minder lekkage.
Om je huis na verlaging weer te verwarmen tot dezelfde temperatuur, moet je precies de hoeveelheid warmte toevoegen die weggelekt is. De weggelekte hoeveelheid warmte minimaliseer je door het waterniveau zo laag mogelijk te hebben.

« · ^



Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier
Dit onderwerp staat als laatste genoemd, en met een reden. Met weinig moeite kan er ook bespaard worden, namelijk door het wisselen van energieleverancier. De opbrengst is echter een stuk minder dan wanneer je je energieverbruik analyseert en besparingen doorvoert.

De besparing is niet enorm, maar alle klein beetjes helpen. Deze tip is vooral interessant als je een laag verbruik hebt. De welkomstbonus van een leverancier kan dan een behoorlijk stuk van je rekening wegstrepen.

Pak je jaarverbruik er eens bij (beste is van meerdere jaren ivm verschil gasverbruik in strenge/milde winter) en ga wat onafhankelijke (!) vergelijkingssites bij langs. Voorbeelden van zulke sites zijn: www.gaslicht.com , www.pricewise.nl en nog veel meer. Jaarlijks overstappen loont!. Het is niet eng en kost maar weinig tijd. Zorg dat je geen 'slaper' wordt, iemand die jarenlang bij dezelfde leverancier blijft plakken en die het allemaal weinig interesseert. Vergeet niet om voor het afsluiten van een contract eerst even goed de reviews van de leverancier te lezen.

Zie ook: Overstappen naar een nieuwe energieleverancier

« · ^


Tweaken van je CV is fantastisch!
Laat me weten of dit een duidelijke openingspost is en wat je wel niet snapt, ik zal kijken of ik dit in de post kan verwerken. Succes met het Tweaken (jaaa het is fantastisch) van je CV installatie!

Tot slot zijn er in dit topic een paar installateurs die bang zijn dat je je CV-installatie opblaast, als je deze tips opvolgt. Ten eerste worden de angsten niet onderbouwd, en ten tweede staan deze maatregelen gewoon in de handleiding van je CV-ketel. (vooruit, de tip met de condensator op je cv pomp niet... Je bent een tweaker of niet natuurlijk ;) )

Mocht je dit allemaal eenvoudig uit handen willen geven: Er is een bedrijf wat je langs kunt laten komen: www.cvtuning.nl


Op elektra kun je overigens vaak ook fors besparen, meestal nog makkelijker dan op gas. Zie daarvoor dit topic: Serieus elektriciteit besparen

Het vorige topic is gestart door SpiceWorm. Hij is echter niet heel actief meer op Tweakers. Daarom heb ik, ThinkPad, het beheer overgenomen van dit goede topic.

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Bigglet
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 17-06 13:24
Ik zie zelfs dat je een subsidie van €90,- kunt krijgen onder de SEEH voor waterzijdig inregelen (in combinatie met 2 isolatiemaatregelen). Grappig, omdat voor mij toch een hoop in de planning staat. Een slimme thermostaat wordt ook gesubsidieerd!

  • Anoniem: 1441478
  • Registratie: augustus 2020
  • Niet online
*knip*, voor aankoopadvies is dit topic niet bedoeld. Daarvoor kun je beter een topic in bijv. Consumentenelektronica Aankoopadvies aanmaken.

[Voor 80% gewijzigd door ThinkPad op 02-11-2020 09:05]


  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
Gisteren heb ik de vloerverwarming beneden eens onder handen genomen. Daar zaten nog 7 handmatige kranen op, deze heb ik vervangen door thermostatische kranen, en de 21 jaar oude Grundfos pomp heb ik vervangen door een Alpha2.

Dat was stiekem nog best een flinke klus :D

Het geheel hangt nu aan een HCE80 icm Evohome.

Ik vraag me alleen af of en hoe ik de groepen nog moet inregelen, aangezien Evohome zelf ook al regelt. De kranen die ik geplaatst heb (Heimeier V-Exact II) ondersteunen het wel. De woonkamer is de enige zone met meerdere (4) groepen, daar zou inregelen nut hebben denk ik.

Op het display van de Alpha2 zit een debietmeter, deze geeft hetzelfde aan voor elke groep, dat is al iets. De resolutie is echter wat grof zodat er nog steeds een groot verschil kan zijn. Verder heb ik naar de retour temperatuur gekeken, en 1 groep is enkele graden kouder dan de andere groepen (na 15 min stoken) met een Delta T van 13 graden ipv <10. Ik zou dus de andere groepen kunnen knijpen, maar dat gaat weer ten koste vd flow. Heeft iemand advies?

Flow meters was overigens geen optie, die zouden er niet tussen gepast hebben, slangen zijn veel te stug.



5e groep is zichtbaar kouder.

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
5e groep kan wat langer zijn.
Wacht nog maar eens een half uurtje of zo.

In elk geval, als je niet merkt dat de vloer ergens een pak kouder is, dan zou ik niet gaan knijpen.

  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
Dat zal ik dan in de winter gaan doen, als ik de warmte daadwerkelijk nodig heb. Na mijn testen gisteren was het vanochtend nog steeds 21 graden beneden :)

De vloer is overigens nooit warm, als die warm wordt dan wordt het veel te warm in de kamer... Er ligt natuursteen, dat voelt altijd wat frisser aan dan de omgeving, ondanks vloerverwarming. Het heeft ook een enorme warmtecapaciteit. Voorheen heb ik geëxperimenteerd met moduleren in tijd: alleen 's ochtends en 's avonds even opstoken, de rest van de dag hadden we een redelijk constante temperatuur in huis. Alleen hartje winter is dat wat minder comfortabel, wel energie zuinig.

[Voor 61% gewijzigd door pirke op 02-11-2020 10:16]

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
pirke schreef op maandag 2 november 2020 @ 10:02:
Dat zal ik dan in de winter gaan doen, als ik de warmte daadwerkelijk nodig heb. Na mijn testen gisteren was het vanochtend nog steeds 21 graden beneden :)

De vloer is overigens nooit warm, als die warm wordt dan wordt het veel te warm in de kamer... Er ligt natuursteen, dat voelt altijd wat frisser aan dan de omgeving, ondanks vloerverwarming. Het heeft ook een enorme warmtecapaciteit. Voorheen heb ik geëxperimenteerd met moduleren in tijd: alleen 's ochtends en 's avonds even opstoken, de rest van de dag hadden we een redelijk constante temperatuur in huis. Alleen hartje winter is dat wat minder comfortabel, wel energie zuinig.
Die strategie is niet slecht, maar als je nog wat lager kan moduleren, dan is het beter om langer te stoken, maar op een (veel) lager vermogen.

  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
@Tommie12 Volgende week wordt er ook een nieuwe ketel geïnstalleerd, eentje die terug kan moduleren tot 4 kW (Intergas Xtreme 36). M'n huidige ketel (21 jaar oude Nefit) gaat tot minimaal 10kW. Daarnaast heb ik een aan/uit regeling via Evohome, en de nieuwe ketel is met een buitenvoeler en stooklijn te combineren met een aan/uit thermostaat: bij warmtevraag gaat hij de aanvoer temperatuur aanpassen via de stooklijn, en moduleert hij op de retour. Volgens mij is dat een ideale combo, zeker aangezien een modulerende Evohome en vloerverwarming niet ideaal samen gaan.

Momenteel heb ik regelmatig een flinke overschoot met Evohome, ook de radiatoren boven, en dan staat de max temp van mn ketel al op 55 graden... Ik heb/had geen zin om die handmatig aan te passen aan het weer elke paar dagen :)

Aantal schakelmomenten/uur staat op 6, aanbevolen voor radiatoren.

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
pirke schreef op maandag 2 november 2020 @ 11:30:
@Tommie12 Volgende week wordt er ook een nieuwe ketel geïnstalleerd, eentje die terug kan moduleren tot 4 kW (Intergas Xtreme 36). M'n huidige ketel (21 jaar oude Nefit) gaat tot minimaal 10kW. Daarnaast heb ik een aan/uit regeling via Evohome, en de nieuwe ketel is met een buitenvoeler en stooklijn te combineren met een aan/uit thermostaat: bij warmtevraag gaat hij de aanvoer temperatuur aanpassen via de stooklijn, en moduleert hij op de retour. Volgens mij is dat een ideale combo, zeker aangezien een modulerende Evohome en vloerverwarming niet ideaal samen gaan.

Momenteel heb ik regelmatig een flinke overschoot met Evohome, ook de radiatoren boven, en dan staat de max temp van mn ketel al op 55 graden... Ik heb/had geen zin om die handmatig aan te passen aan het weer elke paar dagen :)

Aantal schakelmomenten/uur staat op 6, aanbevolen voor radiatoren.
Dat zal al een pak beter zijn. Maar een ketel van 32 kW is echt wel hoog.
Mijn matig geïsoleerde woning van 1996 stook is probleemloos warm met 20kW.
Ik begrijp wel dat deze ketel met een doorstromer werkt, en dan heb je wat meer vermogen nodig om een bad vol te krijgen.

  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
We hebben twee badkamers: we willen vooral veel SWW en een laag modulerend vermogen. Zeker icm Evohome waarbij slechts 1 kamer warmte kan vragen is hoe lager hoe beter.

Nu is 9 liter/min op 60 graden niet veel om met 2 personen tegelijk te douchen, maar alternatieven waar er nog meer SWW beschikbaar was vond ik de moeite niet waard (lees: ik hoef geen mega boiler, of een ketel die niet laag kan moduleren). Daarbij komt de situatie dat ze tegelijkertijd gebruikt worden niet heel vaak voor.

Onze huidige ketel staat op 22kW ingesteld voor verwarming, en dat is meer dan genoeg om 200m^2 warm te houden in de winter. De zolder en garage tel ik niet mee, die staan op de vorstvrij stand.

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • dunklefaser
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 10:00

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Voorlopig geen waterzijdig inregelen of "CV tuning" mogelijk:
Buitentemperatuur: 19,1°C in Wijchen

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUX! - Some Insights


  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
pirke schreef op maandag 2 november 2020 @ 12:03:
We hebben twee badkamers: we willen vooral veel SWW en een laag modulerend vermogen. Zeker icm Evohome waarbij slechts 1 kamer warmte kan vragen is hoe lager hoe beter.

Nu is 9 liter/min op 60 graden niet veel om met 2 personen tegelijk te douchen, maar alternatieven waar er nog meer SWW beschikbaar was vond ik de moeite niet waard (lees: ik hoef geen mega boiler, of een ketel die niet laag kan moduleren). Daarbij komt de situatie dat ze tegelijkertijd gebruikt worden niet heel vaak voor.

Onze huidige ketel staat op 22kW ingesteld voor verwarming, en dat is meer dan genoeg om 200m^2 warm te houden in de winter. De zolder en garage tel ik niet mee, die staan op de vorstvrij stand.
Vrijwel geen enkele doorstromer kan 2 douches tegelijk aan, dat lukt alleen met een boiler.
In B is een doorstromer minder gebruikelijk omdat we zo veel kalk hebben, dus hier staat een 100l boiler en om te douchen is dat meer dan voldoende.
Een doorstormer in "kalkgebied" betekent gewoon dat je veel onderhoud moet (laten) doen.
Mijn boiler staat op 50 graden, en dan is alleen een heel groot bad vol laten lopen soms spannend. Dan moet je af en toe even wachten, maar dat duurt amper een paar minuten.

Voor verwarming zal je 22kW ook rum zijn.

  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
Wij hebben nu nog een 40 liter boiler op 60 graden, maar die is zo leeg hoor. En dat is met 1 douche, laat staan met 2. Daarom wil ik ook geen boiler: ik wil geen achteruitgang halverwege de douchebeurt.

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
pirke schreef op maandag 2 november 2020 @ 12:55:
Wij hebben nu nog een 40 liter boiler op 60 graden, maar die is zo leeg hoor. En dat is met 1 douche, laat staan met 2. Daarom wil ik ook geen boiler: ik wil geen achteruitgang halverwege de douchebeurt.
Een bruikbare boiler is minstens 100l.
Minder dan dat is goed voor een keuken of een lavabo.

  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
Maar voor twee douches tegelijk is 100 liter dus ook nog niks, dan zit je al aan 200 of 400 liter te kijken. Als eerst de kinderen douchen en daarna wij zelf, en dat moet allemaal uit een boiler komen, dan zou minimaal 400 liter nodig zijn. Natuurlijk kun je korter douchen met een spaarkop erop, maar ik wil ook graag wat comfort. Dat is ook mijn grootste bezwaar tegen van het gas af, dan moet er ergens zo'n mega vat komen te staan... Leuk voor nieuwbouw, niet voor een bestaand huis zonder ingrijpende renovatie. Oftewel gewoon een combi ketel die een beetje fatsoenlijk water kan produceren. Niet het meest economische, dat klopt.

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
pirke schreef op maandag 2 november 2020 @ 13:03:
Maar voor twee douches tegelijk is 100 liter dus ook nog niks, dan zit je al aan 200 of 400 liter te kijken. Als eerst de kinderen douchen en daarna wij zelf, en dat moet allemaal uit een boiler komen, dan zou minimaal 400 liter nodig zijn. Natuurlijk kun je korter douchen met een spaarkop erop, maar ik wil ook graag wat comfort. Dat is ook mijn grootste bezwaar tegen van het gas af, dan moet er ergens zo'n mega vat komen te staan... Leuk voor nieuwbouw, niet voor een bestaand huis zonder ingrijpende renovatie. Oftewel gewoon een combi ketel die een beetje fatsoenlijk water kan produceren. Niet het meest economische, dat klopt.
Als ik douche, en afdroog, dan is de boiler terug op temperatuur, en kan de volgende douchen. Dat is geen probleem. Duurt echt amper 5 minuten. En hier staat een regendouche, maar dan niet met een kop die extreem groot is.

Maar het klopt dat je met een WP een veel groter vat zal nodig hebben.

  • golfdiesel
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 05-04 13:07
Voor de Evohome experts heb ik nog een vraag.
Wij hebben hier een Atag A244C ketel uit 2010, Z-Ready dus ik heb de OpenTherm interface er bij gekocht en aangesloten.
De interface doet het ook goed voor zover ik kan zien (elke 10s zie je de led kort groen knipperen).

Het enige dat mij nu nog opvalt is dat het lijkt alsof de pomp veel langer blijft lopen als voorheen bij de oude Atag WiZe thermostaat. De pompregeling staat op automatisch in de ketel ingesteld (kan je instellen als automatisch of continu) en de warm water voorziening heb ik op Eco gezet om te voorkomen dat hij vaak de ketel start om de wisselaar warm te houden.

Je hoort dat er water door de radiatoren gaat die open staan (ik heb de grootste radiator in de woonkamer continu open staan als 'bypass') ook als er geen vlammetje op het display van de ketel te zien is.

De originele situatie was dat er een Atag Wize thermostaat hing en op elke radiator zat een normale thermostaat knop waarbij die in de woonkamer altijd op 5 stonden, in de badkamer op 2,5 tot 3 en op de andere kamers op 2 of lager. De thermostaat is vervangen door een Evohome wifi en de thermostaatkranen door Evohome knoppen (behalve één in de woonkamer ivm de doorstroming, er moet misschien nog een AVDO komen maar ik heb het advies gekregen dat je toch beter wel één radiator open kunt laten staan dus ik kijk het eerst een paar weken zo aan.

De ketel staat ingesteld op voorkeuze 2 qua stooklijn en gradient maar de temperatuur is van 70 naar 60 graden terug gezet (jaren geleden al gedaan).

De installatie is verder niet voorzien van regelventielen om de radiatoren waterzijdig in te regelen (ik weet niet of de danfoss kranen een mogelijkheid hebben om ingesteld te worden)

"I love the smell of burning diesel in the morning. It smells like ... victory!"


  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 17-06 20:56
Tommie12 schreef op maandag 2 november 2020 @ 09:32:
5e groep kan wat langer zijn.
Wacht nog maar eens een half uurtje of zo.

In elk geval, als je niet merkt dat de vloer ergens een pak kouder is, dan zou ik niet gaan knijpen.
Knijpen? ;)

Waterzijdig inregelen zul je wel bedoelen. :)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 17-06 20:56
pirke schreef op maandag 2 november 2020 @ 13:03:
Maar voor twee douches tegelijk is 100 liter dus ook nog niks, dan zit je al aan 200 of 400 liter te kijken. Als eerst de kinderen douchen en daarna wij zelf, en dat moet allemaal uit een boiler komen, dan zou minimaal 400 liter nodig zijn. Natuurlijk kun je korter douchen met een spaarkop erop, maar ik wil ook graag wat comfort. Dat is ook mijn grootste bezwaar tegen van het gas af, dan moet er ergens zo'n mega vat komen te staan... Leuk voor nieuwbouw, niet voor een bestaand huis zonder ingrijpende renovatie. Oftewel gewoon een combi ketel die een beetje fatsoenlijk water kan produceren. Niet het meest economische, dat klopt.
Heb je al eens aan een douche wtw gedacht?
Neemt weinig ruimte in, ultra low tech. En er is een forum over met metingen van de efficiency https://gathering.tweaker...ist_messages/1498194/last

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


  • PentaClover
  • Registratie: september 2018
  • Laatst online: 10:28
Tommie12 schreef op maandag 2 november 2020 @ 12:40:
[...]
Vrijwel geen enkele doorstromer kan 2 douches tegelijk aan, dat lukt alleen met een boiler.
Mijn CV combi ketel kan 2 douches te gelijker tijd aan zonder boiler, zelfs 2 regen douches, het is een 45.5 kW ketel, helaas is het minimum vermogen dat hij kan terug moduleren 10.5 kW en dat is voor het huis verwarmen een beetje veel.

3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW : PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT


  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 08:34
pirke schreef op maandag 2 november 2020 @ 08:56:

Ik vraag me alleen af of en hoe ik de groepen nog moet inregelen, aangezien Evohome zelf ook al regelt. De kranen die ik geplaatst heb (Heimeier V-Exact II) ondersteunen het wel. De woonkamer is de enige zone met meerdere (4) groepen, daar zou inregelen nut hebben denk ik.
Ik snap je systeem niet helemaal, waar ziet die thermostaatkraan dan op? En hoe wordt de temperatuur van de ruimte gemeten?

Normaalgesproken regelt Evohome verdeling zodanig dat je na enige tijd overal de ingestelde temperatuur hebt. Waterzijdig inregelen is dan minder van belang. Behalve op momenten dat je CV toch "aan de bak moet" Bijvoorbeeld als je na afwezigheid de totale woning op temperatuur wilt brengen of een bij een plotselinge buitentemperatuurdaling.

  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 08:34
golfdiesel schreef op maandag 2 november 2020 @ 14:52:
Voor de Evohome experts heb ik nog een vraag.
Wij hebben hier een Atag A244C ketel uit 2010, Z-Ready dus ik heb de OpenTherm interface er bij gekocht en aangesloten.
De interface doet het ook goed voor zover ik kan zien (elke 10s zie je de led kort groen knipperen).

Het enige dat mij nu nog opvalt is dat het lijkt alsof de pomp veel langer blijft lopen als voorheen bij de oude Atag WiZe thermostaat. De pompregeling staat op automatisch in de ketel ingesteld (kan je instellen als automatisch of continu) en de warm water voorziening heb ik op Eco gezet om te voorkomen dat hij vaak de ketel start om de wisselaar warm te houden.

Je hoort dat er water door de radiatoren gaat die open staan (ik heb de grootste radiator in de woonkamer continu open staan als 'bypass') ook als er geen vlammetje op het display van de ketel te zien is.

De originele situatie was dat er een Atag Wize thermostaat hing en op elke radiator zat een normale thermostaat knop waarbij die in de woonkamer altijd op 5 stonden, in de badkamer op 2,5 tot 3 en op de andere kamers op 2 of lager. De thermostaat is vervangen door een Evohome wifi en de thermostaatkranen door Evohome knoppen (behalve één in de woonkamer ivm de doorstroming, er moet misschien nog een AVDO komen maar ik heb het advies gekregen dat je toch beter wel één radiator open kunt laten staan dus ik kijk het eerst een paar weken zo aan.

De ketel staat ingesteld op voorkeuze 2 qua stooklijn en gradient maar de temperatuur is van 70 naar 60 graden terug gezet (jaren geleden al gedaan).

De installatie is verder niet voorzien van regelventielen om de radiatoren waterzijdig in te regelen (ik weet niet of de danfoss kranen een mogelijkheid hebben om ingesteld te worden)
Je zou je de deltaT eens kunnen meten. Wellicht dat bij warmtevraag uit een van de zones de minimale capaciteit te hoog is om af te geven aan die zone (+ die ene in de woonkamer), sommige ketels blijven dan rondpompen totdat een bepaalde afkoeling is behaald.

Wat ook mogelijk is, is nadraai tijd van je pomp. Ik ken de Atag niet, maar bij veel ketels is dat in te stellen. Die zou ik niet langer dan 1 minuut zetten.

Veel Danfoss kranen (bv RA-N) zijn in te stellen, werkt prima. Even de handleiding er op naslaan.

  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
bert pit schreef op maandag 2 november 2020 @ 23:02:
[...]


Ik snap je systeem niet helemaal, waar ziet die thermostaatkraan dan op? En hoe wordt de temperatuur van de ruimte gemeten?

Normaalgesproken regelt Evohome verdeling zodanig dat je na enige tijd overal de ingestelde temperatuur hebt. Waterzijdig inregelen is dan minder van belang. Behalve op momenten dat je CV toch "aan de bak moet" Bijvoorbeeld als je na afwezigheid de totale woning op temperatuur wilt brengen of een bij een plotselinge buitentemperatuurdaling.
De vloerverwarming verdeler. Ik heb de handmatige kranen vervangen door thermostatische kranen zodat ik ze via motoren aan kan sturen en aan Evohome kan koppelen. De pomp heb ik tegelijkertijd vervangen voor een moderne modulerende constante druk. Ook de bekabeling vd pomp en maximaal thermostaat is vernieuwd, die was helemaal poreus: bij een keer stevig knijpen brak hij al.



Oude situatie



Nieuwe situatie

Aan de bovenkant was geen ruimte, daarom hangt de HCE80 rechts. Dit zit achter een wand en onder een werkblad weggewerkt in de bijkeuken.

[Voor 3% gewijzigd door pirke op 03-11-2020 07:20]

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • golfdiesel
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 05-04 13:07
bert pit schreef op maandag 2 november 2020 @ 23:15:
[...]


Je zou je de deltaT eens kunnen meten. Wellicht dat bij warmtevraag uit een van de zones de minimale capaciteit te hoog is om af te geven aan die zone (+ die ene in de woonkamer), sommige ketels blijven dan rondpompen totdat een bepaalde afkoeling is behaald.

Wat ook mogelijk is, is nadraai tijd van je pomp. Ik ken de Atag niet, maar bij veel ketels is dat in te stellen. Die zou ik niet langer dan 1 minuut zetten.

Veel Danfoss kranen (bv RA-N) zijn in te stellen, werkt prima. Even de handleiding er op naslaan.
Delta-T meten bij de ketel aanvoer en retour? Als ik zoals nu (ketel heeft vanochtend de woonkamer en badkamer verwarmd en is daar rond 6:30 mee gestopt. Bijna een uur later draait de pomp nog en de aanvoer en retour van ketel staan beide op 29ºC (uitgelezen op de ketel).
In het systeemoverzicht van de evohome staat de warmtevraag op 0% voor alle zones.
Zet ik echter de Evohome zo dat geen van de kamers op of rond de gevraagde temperatuur zitten (alles op 15ºC bijvoorbeeld) dan stopt de pomp na een paar minuten.

Zou het ergens toch een gek ding zijn in de opentherm implementatie van Atag? Nalooptijd van de pomp kan je niet instellen op de ketel (ik kan het niet vinden in de installatiehandleiding).
Installatie handleiding Atag A244C
Ik zal eens kijken of ik een temperatuurlogger op de aanvoer en retour kan zetten en die eens een dag laten loggen.

Ik heb de evohome ook op adaptieve start en stop staan, daar zal ik ook nog eens mee 'spelen'.

"I love the smell of burning diesel in the morning. It smells like ... victory!"


  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
bert pit schreef op maandag 2 november 2020 @ 23:15:
[...]
Veel Danfoss kranen (bv RA-N) zijn in te stellen, werkt prima. Even de handleiding er op naslaan.
Ja RA-N is instelbaar want daar slaat de N in de type-aanduiding op.

RA-FN (Vaste KV ook wel Fixed flow)
RA-N (instelbare KV ook wel normal flow)
RA-DV (Dynamic flow)
RA-U (low flow fixed)
RA-UN (low flow instelbaar)
RA-UR (normal flow reverse)
RA-G (high flow 1-pijps)
enz enz

  • xces
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 09:07

xces

To got or not to got..

ThinkPad schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 08:54:
... en zet de thermostaatkranen weer op de gewenste stand.
Dit is niet van toepassing als je het knijpen hebt gedaan met de radiatorknop zelf, misschien handig om toe te voegen.

[Voor 15% gewijzigd door xces op 03-11-2020 10:00]


  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 08:34
golfdiesel schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 07:28:
[...]


Zou het ergens toch een gek ding zijn in de opentherm implementatie van Atag?
Dat van die OT is ook mogelijk. Bij mijn ongeveer even oude remeha ketel zou dat ook het geval zijn. Kom je er echt niet uit, dan is aan/uit de oplossing.
Want wat OT precies doet is niet altijd helemaal duidelijk. Het protocol is weliswaar door Honeywell ontwikkeld, maar diverse fabrikanten hebben diverse dialecten.

  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 08:34
pirke schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 07:19:
[...]


De vloerverwarming verdeler. Ik heb de handmatige kranen vervangen door thermostatische kranen zodat ik ze via motoren aan kan sturen en aan Evohome kan koppelen. De pomp heb ik tegelijkertijd vervangen voor een moderne modulerende constante druk. Ook de bekabeling vd pomp en maximaal thermostaat is vernieuwd, die was helemaal poreus: bij een keer stevig knijpen brak hij al.

[Afbeelding]

Oude situatie

[Afbeelding]

Nieuwe situatie

Aan de bovenkant was geen ruimte, daarom hangt de HCE80 rechts. Dit zit achter een wand en onder een werkblad weggewerkt in de bijkeuken.
Ahh duidelijk. Ik versta onder een kraan het binnenwerk, vandaar de verwarring. Je hebt dus in mijn bewoordingen een thermische motor op de kraan gezet... ;)

  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
bert pit schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:48:
[...]


Ahh duidelijk. Ik versta onder een kraan het binnenwerk, vandaar de verwarring. Je hebt dus in mijn bewoordingen een thermische motor op de kraan gezet... ;)
Nee, ik heb de kraan vervangen: oude handmatige ertussenuit gehaald, en een nieuwe thermostatische kraan geplaatst. Daarboven heb ik de motor aangesloten.

Deze



vervangen door



En deze



vervangen door

[Voor 13% gewijzigd door pirke op 03-11-2020 14:07]

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • xces
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 09:07

xces

To got or not to got..

Dat ziet er sjiek uit; zo kun je dus beneden meerdere zones apart gaan schakelen op basis van temperatuur?

Zelf ziet het er bij mij nu nog zo uit;


Is mijn aanname correct dat ik die zwarte doppen eraf moet draaien en dan een thermische motor erop kan schroeven? (onder die zwarte doppen zit een koperen pinnetje)

  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
xces schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 14:22:
[...]


Dat ziet er sjiek uit; zo kun je dus beneden meerdere zones apart gaan schakelen op basis van temperatuur?

Zelf ziet het er bij mij nu nog zo uit;
[Afbeelding]

Is mijn aanname correct dat ik die zwarte doppen eraf moet draaien en dan een thermische motor erop kan schroeven? (onder die zwarte doppen zit een koperen pinnetje)
Ja, in elke ruimte hebben we een thermostaat hangen (Honeywell round wireless T87RF2025) en Evohome stuurt nu de groepen individueel aan op basis vd temperatuur in die ruimte.

Of de huidige kranen geschikt zijn: geen idee. Is het een M30x1,5 thermostatische kraan?

Mijn oude kraan zag er zo uit, die was dus niet geschikt en moest vervangen worden:



Ondanks dat het niet moeilijk moet zijn om met een motortje dat tandwieltje rond te laten draaien, wat ook nog eens een stuk sneller werkt dan de 4 minuten die het de thermostatische motoren kost om open of dicht te gaan, lijken dit soort motoren niet te bestaan.

[Voor 7% gewijzigd door pirke op 03-11-2020 14:57]

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • xces
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 09:07

xces

To got or not to got..

bij mij zit er een pinnetje, ik denk dat dat ook niet goed is;


  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
Kun je die indrukken of moet hij gedraaid worden?

Weet je het merk en type?

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
@xces Vergeet ook niet om te kijken of je pomp kan moduleren via constante druk. Een oude pomp draait met een constant toerental, en als 8 van jouw 9 groepen dicht staan is dat veel te hard. De druk loopt dan op en het water vliegt door je vloer heen. Bij constante druk gaat hij langzamer draaien als er groepen dicht gaan, zodat de flow per groep grofweg gelijk blijft ongeacht hoeveel andere groepen er open of dicht staan.

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • xces
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 09:07

xces

To got or not to got..

@pirke qua pomp heb ik de Yonos Para en volgens mij moet ik hem op 'verschildruk constant' zetten, "stand 2/3" in mijn geval (zo staat hij nu) ik wil hem nog aan een Sonoff koppelen zodat hij uit gaat als er geen warmtevraag is.

edit; het knopje kon ik idd indrukken.

[Voor 31% gewijzigd door xces op 03-11-2020 15:18]


  • water_escape
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 08:48
@pirke En wat heb je met de vaste thermostaat gedaan. Zeg maar de versie die iedereen in de woonkamer heeft hangen met een kabeltje naar de ketel op zolder :)

Water-Escape [ www.bunkerbusterforum.com ]


  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
water_escape schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 15:46:
@pirke En wat heb je met de vaste thermostaat gedaan. Zeg maar de versie die iedereen in de woonkamer heeft hangen met een kabeltje naar de ketel op zolder :)
Vervangen door een Evohome wifi versie. Er hangt nog steeds iets op die muur daar :) Die meet ook de temperatuur in de woonkamer. Het kabeltje naar de ketel is vervangen door een 5v kabeltje om Evohome van stroom te voorzien.

[Voor 4% gewijzigd door pirke op 03-11-2020 15:51]

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • dunklefaser
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 10:00

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@pirke Wat heb je voor de Grundfos alpha 2 betaald? - Ik heb een vergelijkbare Antares sinds januari 2017 deze deed het toen en nu ook voor € 140,-. Het gerelateerde stroomverbruik is spectaculair gedaald.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUX! - Some Insights


  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
xces schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 15:05:
bij mij zit er een pinnetje, ik denk dat dat ook niet goed is;

[Afbeelding]
Die is helemaal goed. Ik kan zelfs zien dat deze instelbaar is.

  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
dunklefaser schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 16:52:
@pirke Wat heb je voor de Grundfos alpha 2 betaald? - Ik heb een vergelijkbare Antares sinds januari 2017 deze deed het toen en nu ook voor € 140,-. Het gerelateerde stroomverbruik is spectaculair gedaald.
198 euro, voor de 25-60 180 model E.

Ik had een ouder model Alpha2 kunnen pakken voor minder geld, of inderdaad een ander merk, maar ben voor makkelijk en het laatste model gegaan van hetzelfde merk als wat ik al had. Deze werd op hun website als ideale vervanger van mijn oude pomp aangewezen. Op de totale kosten van Evohome is die 5 tientjes ook helemaal niks meer 7(8)7 maar ja, comfort hè?

En mijn oude pomp werkt nog steeds perfect na 21 jaar, hij moduleert alleen niet als er groepen dicht gaan, daarom heb ik m vervangen.

[Voor 35% gewijzigd door pirke op 03-11-2020 19:02]

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
Ik lees al een poosje mee en wil ook gaan beginnen met het waterzijdig inregelen. Mijn situatie is een 2020 woning met op de begane grond vloerverwarming en radiatoren op de verdiepingen (welke nagenoeg niet worden gebruikt). Daarnaast hou ik mijn gasverbruik al een paar jaar bij via mindergas.nl.

Het afstellen zal hem dus in de vloerverwarming/cv (Intergas HRE 36/30) zitten. Nu heb ik ook al een IR warmtemeter gekocht (Ali) en wat leidingen gemeten voor de fun.

Wat ik zo niet heb kunnen teruglezen, is of het waterzijdig inregelen ook werkt bij enkel de vloerverwarming?

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Nu online

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica
Topicstarter
@Rgerr Heb je flowmeters op je vloerverwarming verdeler zitten? Dan is het een kwestie van zorgen dat al je lussen hetzelfde aantal liters/minuut krijgen.
Als je geen flowmeters hebt dan is het zorgen dat de retourtemperaturen van de lussen gelijk zijn. Let wel, dit kan een flinke tijd kosten (na-ijlen) voordat je effect ziet. Knijp dus ook vooral niet teveel, maar doe bijv. een kwart slag en meet dan na een paar uur nog eens. Handigste is om even een loggertje (ESP8266 + DS18B20 sensoren die je op de leidingen monteert) te bouwen, dan zie je in een grafiekje gauw welke lus(sen) nog wat meer aandacht nodig hebben.

Maar ik denk (en dit is meer in het algemeen) dat je beter nog even kunt wachten met inregelen. Het is bij mij nog vrij warm buiten (12°C). Zou wachten tot het overdag vriest of iig. <5°C is.

[Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 04-11-2020 10:11]

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
Rgerr schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:34:
Ik lees al een poosje mee en wil ook gaan beginnen met het waterzijdig inregelen. Mijn situatie is een 2020 woning met op de begane grond vloerverwarming en radiatoren op de verdiepingen (welke nagenoeg niet worden gebruikt). Daarnaast hou ik mijn gasverbruik al een paar jaar bij via mindergas.nl.

Het afstellen zal hem dus in de vloerverwarming/cv (Intergas HRE 36/30) zitten. Nu heb ik ook al een IR warmtemeter gekocht (Ali) en wat leidingen gemeten voor de fun.

Wat ik zo niet heb kunnen teruglezen, is of het waterzijdig inregelen ook werkt bij enkel de vloerverwarming?
Kijk al gewoon eens of de vloer overal even warm wordt. Dat er een paar graden verschil in zit is niet erg, maar als het boven de 5 graden gaat, dan kan je eens nakijken of die kring niet te weinig water krijgt.

  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
ThinkPad schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:38:
Heb je flowmeters op je vloerverwarming verdeler zitten? Dan is het een kwestie van zorgen dat al je lussen hetzelfde aantal liters/minuut krijgen.
Als je geen flowmeters hebt dan is het zorgen dat de retourtemperaturen van de lussen gelijk zijn. Let wel, dit kan een flinke tijd kosten (na-ijlen) voordat je effect ziet. Knijp dus ook vooral niet teveel, maar doe bijv. een kwart slag en meet dan na een paar uur nog eens. Handigste is om even een loggertje (ESP8266 + DS18B20 sensoren die je op de leidingen monteert) te bouwen, dan zie je in een grafiekje gauw welke lus(sen) nog wat meer aandacht nodig hebben.

Maar ik denk (en dit is meer in het algemeen) dat je beter nog even kunt wachten met inregelen. Het is bij mij nog vrij warm buiten (12°C). Zou wachten tot het overdag vriest of iig. <5°C is.
Was dit een reactie op mijn vraag? Zo ja, dan moet ik mij nog even verder verdiepen. Dus waterzijdig inregelen werkt ook bij vloerverwarming?

  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
Tommie12 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:54:
[...]


Kijk al gewoon eens of de vloer overal even warm wordt. Dat er een paar graden verschil in zit is niet erg, maar als het boven de 5 graden gaat, dan kan je eens nakijken of die kring niet te weinig water krijgt.
Vloer wordt over het algemeen wel overal even warm, maar dat kan ik natuurlijk prima met met mijn IR meter nakijken. :) Volgens mij staan de kringen allemaal even ver open, hoewel ik liever ook niet blind er aan ga zitten draaien.

  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
Rgerr schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:09:
[...]


Vloer wordt over het algemeen wel overal even warm, maar dat kan ik natuurlijk prima met met mijn IR meter nakijken. :) Volgens mij staan de kringen allemaal even ver open, hoewel ik liever ook niet blind er aan ga zitten draaien.
Dan zou ik gewoon niks doen. Als het systeem mooi werkt, waarom dat gaan prutsen?
"Never change a winning team".

  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 08:34
Rgerr schreef op woensdag 4 november 2020 @ 09:34:
Ik lees al een poosje mee en wil ook gaan beginnen met het waterzijdig inregelen. Mijn situatie is een 2020 woning met op de begane grond vloerverwarming en radiatoren op de verdiepingen (welke nagenoeg niet worden gebruikt). Daarnaast hou ik mijn gasverbruik al een paar jaar bij via mindergas.nl.

Het afstellen zal hem dus in de vloerverwarming/cv (Intergas HRE 36/30) zitten. Nu heb ik ook al een IR warmtemeter gekocht (Ali) en wat leidingen gemeten voor de fun.

Wat ik zo niet heb kunnen teruglezen, is of het waterzijdig inregelen ook werkt bij enkel de vloerverwarming?
Warmte gaat niet verloren, behalve door gebrek aan isolatie en bij een CV via de rookgasafvoer. Dus prio 1 is isoleren, prio 2 is afstellen systeem. Als je rookgasafvoer erg heet wordt, dan zou het kunnen dat er korte tijd met een wat hogere temperatuur gestook wordt. Beter is het om wat langer met een lagere temperatuur te stoken, de dan lagere Tr zorgt voor condensatie en een hoger rendement van je ketel.

[Voor 19% gewijzigd door bert pit op 04-11-2020 10:59]


  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
bert pit schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:49:
[...]

Om deze complexe materie te simplificeren, het volgende:

- warmte gaat niet verloren, behalve door gebrek aan isolatie en bij een CV via de rookgasafvoer.
Inderdaad...
Zo lang je niet één van de volgende problemen hebt zou ik gewoon niks doen:
- kamer of deel van de kamer blijft koud
- een radiator blijft koud of wordt véél warmer dan een andere (maar dat zou moeten leiden tot één kamer die te warm wordt ivm andere kamers)
- je CV temperatuur gaat te hoog

  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
@bert pit @Tommie12

Heeft het dan ook geen zin om mij te wagen aan het waterzijdig inregelen van de vloerverwarming? Of begrijp ik jullie nu verkeerd?

  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
Rgerr schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:58:
@bert pit @Tommie12

Heeft het dan ook geen zin om mij te wagen aan het waterzijdig inregelen van de vloerverwarming? Of begrijp ik jullie nu verkeerd?
Als het overal mooi warm wordt, en je CV temperatuur gaat niet te hoog, dan zit alles toch goed...
Dus, ik zou het gewoon laten.

  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 08:34
Rgerr schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:58:
@bert pit @Tommie12

Heeft het dan ook geen zin om mij te wagen aan het waterzijdig inregelen van de vloerverwarming? Of begrijp ik jullie nu verkeerd?
Ik kijk er als volgt naar: Het doel van waterzijdig inregelen is om de verdeling van de warmte over het hele systeem gelijk te krijgen. Zodat niet de ene radiator (of VV segment) warmer wordt dan de andere. Daarnaast zorgen dat je retour temperatuur laag is.

Bij vloerverwarming zou het kunnen dat het ene segment veel groter is dan het andere. Om het dan toch even warm te krijgen is je systeem ingeregeld. Als dat goed is gedaan en het is overal comfortabel, zou ik er niets aan doen. Je kunt dan namelijk wel proberen om de retour overal hetzelfde te krijgen, maar dan krijg je warmere en koudere plekken. Tenzij alle lussen even lang zijn en geen koude trek.

Om toch gas te kunnen besparen, kun je mijns inziens nog twee dingen doen: aan de ketelkant kijken of de aanvoer niet stelselmatig te hoog is. Echter een moderne ketel zou dat zelf goed moeten regelen.
Zoneverwarming: alleen de ruimte verwarmen die je op dat moment gebruikt. Dit vergt een behoorlijke investering, dus velen doen dat niet en het is in beginsel iets geschikter voor radiatoren dan voor VV.

  • cville
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 17-06 19:56
Rgerr schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:58:
@bert pit @Tommie12

Heeft het dan ook geen zin om mij te wagen aan het waterzijdig inregelen van de vloerverwarming? Of begrijp ik jullie nu verkeerd?
Bij mij heeft de keuken zowel de langste groep en een duidelijk lagere temperatuur. Dat heb ik met waterzijdig inregelen er voor een groot deel uitgekregen.

PVOutput - East/West: 26 x QCELLS Q-peak G5 Duo 325Wp, SMA STP6.0-3AV-40, inclination 13°, az 101/281°; South: 14 x Yingly Panda YL260C-30b, SMA SB 3000-TL21, inclination: 23°; az: 101°


  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
Tommie12 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 10:59:
[...]


Als het overal mooi warm wordt, en je CV temperatuur gaat niet te hoog, dan zit alles toch goed...
Dus, ik zou het gewoon laten.
Ging mij meer om het verder besparen van het gasverbruik. Of kan ik dan beter kijken naar de CV?

  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
Rgerr schreef op woensdag 4 november 2020 @ 11:44:
[...]


Ging mij meer om het verder besparen van het gasverbruik. Of kan ik dan beter kijken naar de CV?
Wat is nu je CV temperatuur?
Als dat niet hoger is dan ca 50 graden, dan ga je daarmee niet kunnen besparen...

  • henkjansmits123
  • Registratie: januari 2018
  • Laatst online: 17-06 10:50
Even een vraag... welke temperatuur is leidend? De ingestelde aanvoertemperatuur, of de daadwerkelijke aanvoertemperatuur?

Zojuist even de ketel bij iemand gecontroleerd en daar had ik de aanvoertemperatuur al ingesteld op 65 graden. Men heeft echter een modulerende ketel + thermostaat (Nest v3). Nu zag ik zojuist dat de aanvoertemperatuur op dat moment 39 was, maar de retourtemperatuur 38 was.
Is dit gewoon prima, of hoe moet ik dit interpreteren?

  • dunklefaser
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 10:00

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@henkjansmits123 Heb je al de TS doorzocht? - Even een vraag ... wat bedoel je met "leidend"?
Waar in "leidend"? - Een momentane temperatuurmeting zonder de weten of de ketel aan staat zegt niets.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUX! - Some Insights


  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
Tommie12 schreef op woensdag 4 november 2020 @ 11:48:
[...]


Wat is nu je CV temperatuur?
Als dat niet hoger is dan ca 50 graden, dan ga je daarmee niet kunnen besparen...
Net even gekeken bij de CV, CV aanvoertemperatuur was 70 en tapwater temperatuur was 60. Beide met 10 graden teruggebracht. Is dat voldoende, of zou het nog verder kunnen?

  • rusman
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 09:46
Rgerr schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:19:
[...]


Net even gekeken bij de CV, CV aanvoertemperatuur was 70 en tapwater temperatuur was 60. Beide met 10 graden teruggebracht. Is dat voldoende, of zou het nog verder kunnen?
Tapwater wil je op 60 graden houden ivm legionella als ik het goed heb. Zie https://www.consumentenbo...afstellen-van-je-cv-ketel

  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
Rgerr schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:19:
[...]


Net even gekeken bij de CV, CV aanvoertemperatuur was 70 en tapwater temperatuur was 60. Beide met 10 graden teruggebracht. Is dat voldoende, of zou het nog verder kunnen?
Je kan blijven verminderen.... tot je het koud krijgt in huis....
Hangt er ook vanaf of je vloerverwarming of radiatoren hebt.

Ik zou zeggen: probeer het eens. Het ergste dat kan gebeuren is dat je het op een dag niet meer warm genoeg krijgt, en dan draai je het wat omhoog.

Zeker in het tussenseizoen zou je met lagere temperaturen geen probleem mogen hebben.

  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
rusman schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:27:
[...]


Tapwater wil je op 60 graden houden ivm legionella als ik het goed heb. Zie https://www.consumentenbo...afstellen-van-je-cv-ketel
Als dat een doorstromer is, dan kan je de risico's op legionella al uitsluiten.

Trouwens, legionella in huisinstallaties komt echt amper voor.
Mijn boiler staat al 25 jaar op 50 graden (begint te stoken op 47.5, en stopt bij 52.5, maar temperatuur loopt dan verder op tot 55°C. )

  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
rusman schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:27:
[...]


Tapwater wil je op 60 graden houden ivm legionella als ik het goed heb. Zie https://www.consumentenbo...afstellen-van-je-cv-ketel
Hij is zelf teruggesprongen naar 55 graden, dat zal dan wel een voorgeprogrammeerde instelling zijn.

  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
Tommie12 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:28:
[...]


Je kan blijven verminderen.... tot je het koud krijgt in huis....
Hangt er ook vanaf of je vloerverwarming of radiatoren hebt.

Ik zou zeggen: probeer het eens. Het ergste dat kan gebeuren is dat je het op een dag niet meer warm genoeg krijgt, en dan draai je het wat omhoog.

Zeker in het tussenseizoen zou je met lagere temperaturen geen probleem mogen hebben.
Ik heb vloerverwarming (begane grond) en radiatoren (op de verdiepingen) maar alleen de vloerverwarming wordt eigenlijk gebruikt. Heb de vloerverwarmingpomp wel een stukje terug geschroefd naar 25-27 graden.

  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
Rgerr schreef op donderdag 5 november 2020 @ 09:42:
[...]


Ik heb vloerverwarming (begane grond) en radiatoren (op de verdiepingen) maar alleen de vloerverwarming wordt eigenlijk gebruikt. Heb de vloerverwarmingpomp wel een stukje terug geschroefd naar 25-27 graden.
Met vloerverwarming heb je echt weinig redenen om je CV op 60 graden te laten draaien.
35 graden is dan al genoeg, en je CV gaat veel meer condenseren.

Proberen kost niks....

  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 08:34
Tommie12 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:25:
[...]


Met vloerverwarming heb je echt weinig redenen om je CV op 60 graden te laten draaien.
35 graden is dan al genoeg, en je CV gaat veel meer condenseren.

Proberen kost niks....
Dat werkt alleen bij moderne (LT) verdelers in een uitstekend geisoleerde woning. Ik denk dat het gros van de vloerverwarmingssystemen gewoon op een hoge temperatuur moet worden aangestuurd om enigsinds effectief te zijn.

  • pirke
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 09:01
Wat is eigenlijk de aanbevolen aantal schakelingen per uur bij een combinatie vloerverwarming en radiatoren?

Vloerverwarming is aanbevolen 3, radiatoren 6. Nu heb ik boven radiatoren en beneden vloerverwarming, welke is leidend? Ik zat op 6 om overshoots bij de radiatoren te voorkomen, maar neig nu naar 3 omdat de vloerverwarming vaak alweer uitgaat voordat zo'n klep goed en wel open is.

De Belangrijkste Toespraak Die Je Ooit Zal Horen


  • Gramser
  • Registratie: juli 2020
  • Laatst online: 07:47
bert pit schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:42:
[...]


Dat werkt alleen bij moderne (LT) verdelers in een uitstekend geisoleerde woning. Ik denk dat het gros van de vloerverwarmingssystemen gewoon op een hoge temperatuur moet worden aangestuurd om enigsinds effectief te zijn.
Ik ben op dit moment bezig daar achter te komen. Bouwjaar 1935 ongeveer, deels nageïsoleerd, vrijstaand. Beneden vloerverwarming, op de badkamer 1 radiator, voor de rest niks. Ta op 40. VVW op iets van 34 nu (moeilijk af te lezen, analoge draaiknop). Thermostaat op 18 (dan wordt het uiteindelijk 19 graden in de woonkamer). Nu het vannacht kouder was, merk je dat dus wel: ketel moet langer stoken, nu de nachtverlagingstemp wordt bereikt.

OhSunnyDay


  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
Tommie12 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:25:
[...]


Met vloerverwarming heb je echt weinig redenen om je CV op 60 graden te laten draaien.
35 graden is dan al genoeg, en je CV gaat veel meer condenseren.

Proberen kost niks....
Ik heb hem eens op 35 graden gezet, ben benieuwd de komende dagen. :)F

  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
Tommie12 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 10:25:
[...]


Met vloerverwarming heb je echt weinig redenen om je CV op 60 graden te laten draaien.
35 graden is dan al genoeg, en je CV gaat veel meer condenseren.

Proberen kost niks....
Dit is slecht advies om zomaar te doen als je iemands cv-installatie niet kent.
Dit zal bij veel huizen midden in de winter tot een koud huis leiden.

Voorbeeld:
Een mengverdeler met pomp. Heeft meestal een pomp die 1500+ l/uur rondpompt door de vloer.
Bij regime 35/40 vloer in en 25 vloer uit.
De cv levert dan meestal 60 graden water.

Zet je nu de cv-aanvoer op 35 graden dan moet het volledige vloerdebiet van 1500 door cv-pomp worden geleverd om het vermogen te halen.
Daar moet leidingwerk geschikt voor zijn de meeste mengverdelers tot een groep of 6 zijn maar met 15mm aangesloten.
Daarnaast is het thermostaat-ventiel helemaal niet groot genoeg gedimensioneerd om überhaupt die 1500 te halen. Bij het beperkte drukverschil die een cv-pomp kan leveren.



Als je ziet hoeveel eerste generatie warmtepomp huizen de LT-verdelers uiteindelijk nog vervangen zijn voor ltv-verdelers omdat het leidingwerk veel te dun is uitgevoerd. Dat is best veel.
Voor een warmtepomphuis moet je toch echt denken 28 maar liever 35 mm cv-buis richting de LT-verdelers.
Als jij de cv op 35 graden zet moet je toch wel zulke leidingdiameters hebben.

[Voor 18% gewijzigd door leonbong op 05-11-2020 11:34]


  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
leonbong schreef op donderdag 5 november 2020 @ 11:27:
[...]

Dit is slecht advies om zomaar te doen als je iemands cv-installatie niet kent.
Dit zal bij veel huizen midden in de winter tot een koud huis leiden.

Voorbeeld:
Een mengverdeler met pomp. Heeft meestal een pomp die 1500+ l/uur rondpompt door de vloer.
Bij regime 35/40 vloer in en 25 vloer uit.
De cv levert dan meestal 60 graden water.

Zet je nu de cv-aanvoer op 35 graden dan moet het volledige vloerdebiet van 1500 door cv-pomp worden geleverd om het vermogen te halen.
Daar moet leidingwerk geschikt voor zijn de meeste mengverdelers tot een groep of 6 zijn maar met 15mm aangesloten.
Daarnaast is het thermostaat-ventiel helemaal niet groot genoeg gedimensioneerd om überhaupt die 1500 te halen. Bij het beperkte drukverschil die een cv-pomp kan leveren.



Als je ziet hoeveel eerste generatie warmtepomp huizen de LT-verdelers uiteindelijk nog vervangen zijn voor ltv-verdelers omdat het leidingwerk veel te dun is uitgevoerd. Dat is best veel.
Voor een warmtepomphuis moet je toch echt denken 28 maar liever 35 mm cv-buis richting de LT-verdelers.
Als jij de cv op 35 graden zet moet je toch wel zulke leidingdiameters hebben.
Ik heb alleen vloerverwarming op de begane grond, radiatoren op verdiepingen (maar die worden nagenoeg niet gebruikt). Vloerverwarmingpomp zitten 4 leidingen aan, diameter weet ik zo niet maar kan goed 15 m zijn. Is dan de aanvoertemperatuur van 35 graden te laag?

  • Tommie12
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 10:20
Rgerr schreef op donderdag 5 november 2020 @ 12:01:
[...]


Ik heb alleen vloerverwarming op de begane grond, radiatoren op verdiepingen (maar die worden nagenoeg niet gebruikt). Vloerverwarmingpomp zitten 4 leidingen aan, diameter weet ik zo niet maar kan goed 15 m zijn. Is dan de aanvoertemperatuur van 35 graden te laag?
Probeer gewoon... wat kan er mis gaan. Hoogstens heb je het even een beetje kouder.
En dan duw je de temp 5 graden omhoog.

We vragen je niet om een nucleaire bom te ontmantelen he.
En met de temperaturen wat lager te zetten ga je geen gasongelukken krijgen.

  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
Tommie12 schreef op donderdag 5 november 2020 @ 12:50:
[...]


Probeer gewoon... wat kan er mis gaan. Hoogstens heb je het even een beetje kouder.
En dan duw je de temp 5 graden omhoog.

We vragen je niet om een nucleaire bom te ontmantelen he.
En met de temperaturen wat lager te zetten ga je geen gasongelukken krijgen.
Snap ik, maar huis moet natuurlijk wel enigszins warm blijven... Heb hem nu op 45 graden staan, kom al van 70 graden af dus winst is er sowieso geboekt! Nog wel even kijken hoe ik dat het mooist met mijn tado thermostaat doe, lagere aanvoertemp houdt dus wel in dat het langer duurt voor de bedoeling warm is.

  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
Heeft nauwelijks nog zin om lager te gaan je zit ruim in hr gebied.
Je retour temp zal max 30 gok ik, condenseren zal dus altijd gebeuren.
Een verdere verlaging maakt je systeem alleen maar trager, maar op gasverbruik doet het nauwelijks nog iets.

[Voor 12% gewijzigd door leonbong op 05-11-2020 13:52]


  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
leonbong schreef op donderdag 5 november 2020 @ 13:51:
Heeft nauwelijks nog zin om lager te gaan je zit ruim in hr gebied.
Je retour temp zal max 30 gok ik, condenseren zal dus altijd gebeuren.
Een verdere verlaging maakt je systeem alleen maar trager, maar op gasverbruik doet het nauwelijks nog iets.
Systeem staat praktisch de hele dag op dezelfde temperatuur (20,7) en gaat naar 20 tussen 20.00 en 07.00u. Zou het dan nog zin hebben om de aanvoertemperatuur te verlagen van 45 graden?

  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
Ja dan misschien wel.

Maar waarschijnlijk bespaar je meer gas als snachts uit zet dus een graad of 2 omlaag. Dan zou ik allleen de aanvoertemp niet te laag zetten want dan duurt het wel erg lang voordat je weer op temperatuur bent.
Als je zo’n mooie adaptieve thermostaat hebt zal je er niks van merken is huis toch warm om 7:00.

In het midden van strenge winter zal je dan waarschijnlijk alsnog snachts stoken maar het voor en naseizoen zal je toch een behoorlijke periode niet stoken in de nacht.

[Voor 43% gewijzigd door leonbong op 05-11-2020 15:28]


  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
leonbong schreef op donderdag 5 november 2020 @ 14:37:
Ja dan misschien wel.

Maar waarschijnlijk bespaar je meer gas als snachts uit zet dus een graad of 2 omlaag. Dan zou ik allleen de aanvoertemp niet te laag zetten want dan duurt het wel erg lang voordat je weer op temperatuur bent.
Als je zo’n mooie adaptieve thermostaat hebt zal je er niks van merken is huis toch warm om 7:00.

In het midden van strenge winter zal je dan waarschijnlijk alsnog snachts stoken maar het voor en naseizoen zal je toch een behoorlijke periode niet stoken in de nacht.
Probleem zit hem in de traagheid van de vloerverwarming, als ik hem 's nachts twee graden naar beneden zet lijkt het mij meer gas te kosten om weer op te stoken dan hem iets lager te zetten?

  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
Dat werd vroeger wel altijd beweert bij vloerverwarming.
Maar blijkt tegenwoordig lang niet altijd waar te zijn zeker als je ketel goed condenseert kan je echt besparen door nachtverlaging. In jouw situatie zal bij het opwarmen ook condensatie zijn, dus dan kan het gewoon.

Vroeger hadden mensen vaak vloerverwarming maar wel hoge aanvoertemperaturen en dan was het niet zo omdat de ketel dan niet condenseerde bij het opwarmen.
Maar als jij het vermogen hebt beperkt en Max aanvoertemperatuur dan kan je zeker besparen.

[Voor 10% gewijzigd door leonbong op 05-11-2020 16:37]


  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
leonbong schreef op donderdag 5 november 2020 @ 16:35:
Dat werd vroeger wel altijd beweert bij vloerverwarming.
Maar blijkt tegenwoordig lang niet altijd waar te zijn zeker als je ketel goed condenseert kan je echt besparen door nachtverlaging. In jouw situatie zal bij het opwarmen ook condensatie zijn, dus dan kan het gewoon.

Vroeger hadden mensen vaak vloerverwarming maar wel hoge aanvoertemperaturen en dan was het niet zo omdat de ketel dan niet condenseerde bij het opwarmen.
Maar als jij het vermogen hebt beperkt en Max aanvoertemperatuur dan kan je zeker besparen.
In dat geval ga ik me er eens aan wagen. :) Heel erg bedankt voor je tijd en tips, heb nu de aanvoertemperatuur op 45 graden gezet, vloerverwarmingpomp op 27 graden en tussen 20.00 en 07.00 uur de thermostaat op 19 graden gezet. Denk niet dat ie die 19 graden gaat halen, maar kan het wel mooi bijhouden in een grafiekje in Domoticz.

  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
Kan je ook je gasmeter uitlezen want dan kan je het bepalen.

[Voor 3% gewijzigd door leonbong op 05-11-2020 16:47]


  • yonexfreak
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 17-06 15:10
Even een vraag van een leek :)
Begin januari krijgen we een sleutel van onze nieuwbouw woning. De woning is aangesloten op HVC warmtenet met beneden vloerverwarming, boven radiatoren.

In de topic start staat dat het goed is om een pompschakelaar er tussen te zetten om energie te besparen zodat de pomp alleen draait bij warmte vraag.

Ik heb bij de 2e kijkdag een foto gemaakt van (denk ik) de betreffende pomp.
Is dit nu al een slimme/energie zuinige pomp waardoor geen verdere actie nodig is straks?

I don't drive fast, I only fly low!


  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
leonbong schreef op donderdag 5 november 2020 @ 16:47:
Kan je ook je gasmeter uitlezen want dan kan je het bepalen.
Ja, heb ook een P1 kabel aangesloten en upload ik de gasmeterstand naar mindergas.nl :)

  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
Als je dan naar de kwartierswaarden kijkt dan zou je waarschijnlijk kunnen ontdekken hoeveel je stookt snachts.
Dat kan je dan optellen.
Daarna een nacht echt uit en dan optellen hoeveel je voor het opwarmen verstookt dat is dan waarschijnlijk minder.

[Voor 3% gewijzigd door leonbong op 05-11-2020 18:40]


  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
yonexfreak schreef op donderdag 5 november 2020 @ 17:24:
Even een vraag van een leek :)
Begin januari krijgen we een sleutel van onze nieuwbouw woning. De woning is aangesloten op HVC warmtenet met beneden vloerverwarming, boven radiatoren.

In de topic start staat dat het goed is om een pompschakelaar er tussen te zetten om energie te besparen zodat de pomp alleen draait bij warmte vraag.

Ik heb bij de 2e kijkdag een foto gemaakt van (denk ik) de betreffende pomp.
Is dit nu al een slimme/energie zuinige pomp waardoor geen verdere actie nodig is straks?

[Afbeelding]
Dat is een behoorlijk zuinige pomp maar doet evengoed minimaal 5W uit mijn hoofd.
Helaas heeft deze uitvoering geen display anders kan je het gewoon zien welk wattage hij doet in praktijk meestal niet lager dan 7W.
Ik zou dus schakelaar niet doen of je moet hem heel goedkoop vinden.
Als je geen naregeling (thermische motoren) hebt op de slangen dan blijft hij meestal wel wat harder draaien.

  • Rgerr
  • Registratie: juni 2017
  • Laatst online: 10:21
Ik zit ook voor zo’n vloerverwarmingpompschakelaar te kijken, in het voorjaar is mijn woning opgeleverd en er zit een Henco verdeler in. Ik heb het typenummer even opgezocht, en het betreft deze pomp: https://www.vanwalraven.c...27/groups/g+c+p+a+nr+view

Heeft het voor deze pomp zin om een schakelaar aan te schaffen? Of is deze al zodanig zuinig?

  • yonexfreak
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 17-06 15:10
leonbong schreef op donderdag 5 november 2020 @ 18:47:
[...]

Dat is een behoorlijk zuinige pomp maar doet evengoed minimaal 5W uit mijn hoofd.
Helaas heeft deze uitvoering geen display anders kan je het gewoon zien welk wattage hij doet in praktijk meestal niet lager dan 7W.
Ik zou dus schakelaar niet doen of je moet hem heel goedkoop vinden.
Als je geen naregeling (thermische motoren) hebt op de slangen dan blijft hij meestal wel wat harder draaien.
Dank voor je reactie.
Goed te lezen dat de pomp al vrij weinig energieverbruik heeft en investeren in een pompschakelaar niet direct nodig is :)
qua geluid heb ik nog geen enkel idee, gaan we vanzelf ervaren als we de sleutel krijgen.

I don't drive fast, I only fly low!


  • henkjansmits123
  • Registratie: januari 2018
  • Laatst online: 17-06 10:50
Ik heb inmiddels meer informatie over de verdeler, en de aansluitingen, kunnen vinden: https://thermrad.nl/app/u...stallation-guide-V1.1.pdf
Dit type heb ik dus. Nu wil ik graag mijn vloerverwarming inregelen. Uit deze informatie haal ik dat ik dit dus kan doen a.d.h.v. de voetventielen onderin, naar rechts is dicht, naar links is open.
De aanvoer vd vloerverwarming staat nu op +/- 32 graden. Delta T is 20% a 25% als ik het goed begrepen heb, dus ik denk dat een retourtemperatuur van ca. 25 graden dan goed is?

Nu heb ik met een warmtebeeldcamera alles bekeken, daaruit bleek dat alles nog niet echt goed was ingeregeld, zie:


De 4e groep (vanaf links gezien) was het warmst en deze heb ik nu geknepen, ook andere groepen heb ik iets geknepen.
De eerste groep (meest links) heb ik helemaal open gedraaid, maar blijft echter nog steeds een stuk koeler dan de andere groepen. Hoe kan ik dit oplossen?
Ik ben van dit:(waar je kan zien dat de 4e groep veruit het warmst was)


Naar dit gegaan:


Nu nog de eerste groep goed krijgen.

  • Dapdodo
  • Registratie: mei 2019
  • Laatst online: 07:17
Kan je de standen opschrijven en dan alles door groep 1. Om te kijken of die niet verstopt zit

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 17-06 20:56
henkjansmits123 schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 10:03:
Ik heb inmiddels meer informatie over de verdeler, en de aansluitingen, kunnen vinden: https://thermrad.nl/app/u...stallation-guide-V1.1.pdf
Dit type heb ik dus. Nu wil ik graag mijn vloerverwarming inregelen. Uit deze informatie haal ik dat ik dit dus kan doen a.d.h.v. de voetventielen onderin, naar rechts is dicht, naar links is open.
De aanvoer vd vloerverwarming staat nu op +/- 32 graden. Delta T is 20% a 25% als ik het goed begrepen heb, dus ik denk dat een retourtemperatuur van ca. 25 graden dan goed is?

Nu heb ik met een warmtebeeldcamera alles bekeken, daaruit bleek dat alles nog niet echt goed was ingeregeld, zie:
[Afbeelding]

De 4e groep (vanaf links gezien) was het warmst en deze heb ik nu geknepen, ook andere groepen heb ik iets geknepen.
De eerste groep (meest links) heb ik helemaal open gedraaid, maar blijft echter nog steeds een stuk koeler dan de andere groepen. Hoe kan ik dit oplossen?
Ik ben van dit:(waar je kan zien dat de 4e groep veruit het warmst was)
[Afbeelding]

Naar dit gegaan:
[Afbeelding]

Nu nog de eerste groep goed krijgen.
Voldoende tijd tussen de aanpassingen genomen?

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


  • mk1992
  • Registratie: mei 2019
  • Laatst online: 17-06 16:47
Rgerr schreef op donderdag 5 november 2020 @ 20:25:
Ik zit ook voor zo’n vloerverwarmingpompschakelaar te kijken, in het voorjaar is mijn woning opgeleverd en er zit een Henco verdeler in. Ik heb het typenummer even opgezocht, en het betreft deze pomp: https://www.vanwalraven.c...27/groups/g+c+p+a+nr+view

Heeft het voor deze pomp zin om een schakelaar aan te schaffen? Of is deze al zodanig zuinig?
Zelf even een verbruiksmeter er tussen stoppen. 24uur laten lopen en uitrekenen hoeveel je dat kost of waard is.

Cash is king.


  • maxoss
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 17-06 17:38
Vraagstuk over mijn systeem.

Ben nu al een tijdje mijn systeem aan het loggen. Invoer / retour temp ketel.
Invoer / retour vloerverwarming beneden Invoer / retour groepen. Deze vertonen een verklaarbaar gedrag.

45gr invoer ketel
42 graden invoer verdeler vloer
31 graden invoer vloer
26 graden retour verdeler vloer
34 graden retour ketel

Nou heb ik op de bovenverdieping 2 radiatoren in serie staan voor badkamer en washok. Deze staan 100% open. Daarnaast vloerverwarming in de badkamer doormiddel van gebruik RTL ventiel ingesteld op 30 graden.

Daarnaast heb ik nog op een slaapkamer 2 radiatoren met 50% voetventielen zonder instelmogelijkheid. Deze radiatoren staan nooit open

Ik verdenk deze onderblokken dat ze fungeren als bypass, en dat het warme water linea recta terug naar de ketel loopt. Niet goed dus.

Klopt mijn redenering?

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 17-06 20:56
maxoss schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 17:18:
Vraagstuk over mijn systeem.

Ben nu al een tijdje mijn systeem aan het loggen. Invoer / retour temp ketel.
Invoer / retour vloerverwarming beneden Invoer / retour groepen. Deze vertonen een verklaarbaar gedrag.

45gr invoer ketel
42 graden invoer verdeler vloer
31 graden invoer vloer
26 graden retour verdeler vloer
34 graden retour ketel

Nou heb ik op de bovenverdieping 2 radiatoren in serie staan voor badkamer en washok. Deze staan 100% open. Daarnaast vloerverwarming in de badkamer doormiddel van gebruik RTL ventiel ingesteld op 30 graden.

Daarnaast heb ik nog op een slaapkamer 2 radiatoren met 50% voetventielen zonder instelmogelijkheid. Deze radiatoren staan nooit open

Ik verdenk deze onderblokken dat ze fungeren als bypass, en dat het warme water linea recta terug naar de ketel loopt. Niet goed dus.

Klopt mijn redenering?
Als je dat vermoed, dan is de aanvoer temperatuur op dat onder blok gelijk aan de retour temperatuur van dat onder blok. Dat zou je toch kunnen meten?

Of ik volg je niet helemaal.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 10:11
maxoss schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 17:18:
...
Daarnaast heb ik nog op een slaapkamer 2 radiatoren met 50% voetventielen zonder instelmogelijkheid. Deze radiatoren staan nooit open

Ik verdenk deze onderblokken dat ze fungeren als bypass, en dat het warme water linea recta terug naar de ketel loopt. Niet goed dus.

Klopt mijn redenering?
Wat is een 50% voetventiel? Als er 1/2 op staat wil dat zeggen dat de aansluiting een halve duim is van diameter.
Of is het zo'n aanvoer en afvoer combiblok, als het een model voor eenpijpssysteem is zal die lekken ja.
Als je ketel draait, moet toevoer en afvoer van een uitgeschakelde radiator koud zijn, als er iets lekt dan wordt ie warm.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • maxoss
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 17-06 17:38
naftebakje schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 21:20:
[...]
Wat is een 50% voetventiel? Als er 1/2 op staat wil dat zeggen dat de aansluiting een halve duim is van diameter.
Of is het zo'n aanvoer en afvoer combiblok, als het een model voor eenpijpssysteem is zal die lekken ja.
Als je ketel draait, moet toevoer en afvoer van een uitgeschakelde radiator koud zijn, als er iets lekt dan wordt ie warm.
1/2 geeft idd aan dat het een eenpijpssysteem is. Verwarming blijft koud.

Maar zo’n 50% blok wil zeggen dat 50% de verwarming in stroomt mits verwarming open staat en 50% naar de 2de radiator in serie stroomt.

Als ze dan beide dicht staan stroomt er dus warm water terug naar de retour ketel.

  • PentaClover
  • Registratie: september 2018
  • Laatst online: 10:28
leonbong schreef op donderdag 5 november 2020 @ 11:27:
[...]
zijn de meeste mengverdelers tot een groep of 6 zijn maar met 15mm aangesloten.
Daarnaast is het thermostaat-ventiel helemaal niet groot genoeg gedimensioneerd om überhaupt die 1500 te halen. Bij het beperkte drukverschil die een cv-pomp kan leveren.



Als je ziet hoeveel eerste generatie warmtepomp huizen de LT-verdelers uiteindelijk nog vervangen zijn voor ltv-verdelers omdat het leidingwerk veel te dun is uitgevoerd. Dat is best veel.
Voor een warmtepomphuis moet je toch echt denken 28 maar liever 35 mm cv-buis richting de LT-verdelers.
Als jij de cv op 35 graden zet moet je toch wel zulke leidingdiameters hebben.
Inderdaad, ik heb mijn HT verdeler aangepast door de thermostaat kraan en retour ventiel er uit te halen en de 15mm buis vervangen door 22mm, dan werkt het prima met 30-35oC CV water.

3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW : PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT


  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
Ik snap dat jij dat gedaan hebt. (Verwijderen kraan)
Maar ik zou dat nooit adviseren in een huis waar nog radiatoren aanwezig zijn. Is gewoon een slecht ontwerp want dan kan je nooit meer heter water toepassen.

Of je moet bijzondere maatregelen in de installatie hebben zoals bijvoorbeeld een ht/lt regelset zoals intergas die verkoopt.
Of een thermostatische pompgroep.

[Voor 27% gewijzigd door leonbong op 07-11-2020 09:15]


  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 10:11
maxoss schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 23:27:
[...]1/2 geeft idd aan dat het een eenpijpssysteem is. Verwarming blijft koud...
euh, nee. Ik heb kranen waar 1/2 op staat, als in de diameter. Je kan je daarop niet baseren.
Is het zo'n gecombineerd onderblok? Wordt het warm (dat stuk waar 1/2 op staat)?

[Voor 12% gewijzigd door naftebakje op 07-11-2020 12:37]

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • olafmol
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 10:21
Zeer interessant topic. Vraagje: ik heb sinds kort een Nest gen3, heb mijn CV ketel (Nefit smartline HR24) op 65graden uitvoer-temp staan, en dit ook in de Nest ingesteld.

Nu zie ik regelmatig een 0Y melding op de CV ketel, wat betekent dat er een uitvoer temp is gedetecteerd die hoger is dan de ingestelde max uitvoer temp, wat dus suggereert dat er meer vermogen is dan er kan worden afgegeven. De CV ketel staat op de standaard L95: 22,8kW ingesteld, ik neem aan dat de Nest dit vermogen zelf moduleert zodat het naar beneden zetten van het brandvermogen geen nut heeft?

De Nest moduleert de ketel via OT. Kan het zijn dat de Nest toch teveel vermogen vraagt van de CV? Moet ik mss de uitgangstemp nog wat lager zetten? We hebben een jaren30 tussen-woning die matig geisoleerd is, en een beperkt aantal kleine radiatoren die open staan (2 grote, 1 kleine/lage). De radiatoren worden wel gewoon (goed) warm.

bvd! grt. Olaf

  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 09:20
Het is misvatting om te denken dat opentherm een “vermogen” vraagt.
Optherm vraagt een aanvoer temperatuur.

Als de vraagtemperatuur niet zo hoog is maar je ketelvermogen is enorm dan kan je makkelijk overshoot krijgen op de watertemperatuur.
Dit wordt nog erger als je wel bijvoorbeeld de pompflow laag hebt staan.

Als ik jouw was zou ik Max-vermogen voor cv-bedrijf een stuk omlaag instelllen. Denk aan iets als 10-15kW in eerste instantie eventueel nog lager maar ik ken je huis niet.

[Voor 8% gewijzigd door leonbong op 07-11-2020 13:40]


  • olafmol
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 10:21
leonbong schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 13:37:
Het is misvatting om te denken dat opentherm een “vermogen” vraagt.
Optherm vraagt een aanvoer temperatuur.

Als de vraagtemperatuur niet zo hoog is maar je ketelvermogen is enorm dan kan je makkelijk overshoot krijgen op de watertemperatuur.

Als ik jouw was zou ik Max-vermogen voor cv-bedrijf een stuk omlaag instelllen. Denk aan iets als 10-15kW in eerste instantie eventueel nog lager maar ik ken je huis niet.
aha! Dat klinkt logisch, dank. Dat ga ik eens uitvogelen. Ik vermoed dat de boel idd wat overgedimensioneerd is voor ons verwarming-gebruik :)

tnx!

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 17-06 20:56
Eindelijk gelukt om grafiekjes te maken. :)
Vanochtend opwarmen met een Nefit Ecomline geblokkeerd op minimum vermogen.
cv-ra is retourwater achterzijde huis. 1 jaga twin (2500mm) in convector put.
cv-rv is retourwater voorzijde huis, badkamer,gang, woonkamer voorzijde (jaga Briza)



Grappig een sonoff Th10 geflashed met Tasmota en daar kunnen dus 4 DS18B20 sensors op.

Zijn er meer mensen die ook de rookgassen wel eens gemeten hebben?

BTW, ketel is 23 jaar oud. :)
Gatsie kleur contrast van retourwater achter is niet helemaal goed. Volgende keer beter.

[Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 07-11-2020 14:19]

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


  • PentaClover
  • Registratie: september 2018
  • Laatst online: 10:28
leonbong schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 09:04:
Ik snap dat jij dat gedaan hebt. (Verwijderen kraan)
Maar ik zou dat nooit adviseren in een huis waar nog radiatoren aanwezig zijn. Is gewoon een slecht ontwerp want dan kan je nooit meer heter water toepassen.

Of je moet bijzondere maatregelen in de installatie hebben zoals bijvoorbeeld een ht/lt regelset zoals intergas die verkoopt.
Of een thermostatische pompgroep.
Ik heb het simpel gehouden en ook een 22mm bypass met kogel kraan over de verdeler gezet, daarmee kan ik ook heter water toepassen mocht ik dat willen zonder dat de vloer te warm wordt, tot nu toe is deze "plan B" optie niet nodig geweest.

3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW : PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT

Pagina: 1 2 3 ... 32 Laatste


Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True