Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[leonbong]

@PentaClover
Ik neem aan dat je snapt dat jouw oplossing niet voor iedereen geschikt is.
Dat was niet zo geweest als je thermostaatkranen had laten zitten en deze op een grote kv had gekozen.

[dunklefaser]

@leonbong Ik heb zowel de maximale keteltemperatuur (40°C) als ook het maximale vermogen (10 kW) beperkt. => Relatief zuinig stoken en meer comfort - Geen overshoot en geen tikkende leidingen.

Ik gebruik trouwens een vergelijkbare oplossing met die van @PentaClover met kogelkraan voor mijn vloerverwarming. - Op dit moment zo ingesteld dat er geen bijmenging meer plaatsvindt. ik gebruik verder nog grotere radiatoren en gebooste convectoren. - Wij zijn trouwens tweakers hier .
@Seafarer Mijn rookgastemperatuur ligt tijdens de low-load fase meestal tussen de ca. 26 °C en ca. 35°C (geen "rookpluim" te zien), behalve natuurlijk bij sww-bereiding.

[Gramser]

Gaat dat inderdaad op, dat je, wanneer er (bijna) geen rookpluim is te zien op een koude ochtend, je efficiënt aan het verwarmen bent?

[leonbong]

Ja

[Gramser]

Mooi! Dan doe ik wat goed vergeleken met de buren 😬

[Fornax445]

Zo'n uitbundige rookpluim krijg je als er veel gas gebruikt wordt en de rookgassen in het schoorsteenkanaal nog erg warm zijn. Als het rookgas dan in de buitenlucht komt condenseert er veel waterdamp tot mist, en dan heb je die bekende 'rookpluim'.

Dat zul je dus nog altijd blijven zien op momenten dat er vraag is naar SWW.
Als je echter stookt voor verwarming van de woning, en de retourtemperatuur naar de verwarmingsketel is laag genoeg, dan werkt je ketel in het zgn HR-gebied en condenseert een groot deel van de waterdamp tegen je warmtewisselaar en gaat daarom niet mee met de rookgassen de buitenlucht in. Dus veel minder karakteristieke 'rookpluim'.

Dit beeld wordt mogelijk nog iets vertekend doordat tijdens SWW-bedrijf er behoorlijk volop gestookt wordt, er is dan dus veel meer rookgas.
Tijdens verwarmingsbedrijf levert de ketel vaak niet het maximale vermogen waardoor er ook minder rookgas is. Deze twee situaties dus even losgezien van het aandeel waterdamp per hoeveelheid rookgas.

Bij wat je bij de buren ziet gebeuren moet je je dus wel even afvragen waar je naar kijkt: of dat verwarmingsbedrijf is of dat er iemand staat te douchen.

[leonbong]

Zo’n rookpluim krijg je als je waterdamp in je rookgas hebt, heeft op zich niks te maken met de hoeveelheid gas die je gebruikt.

Als volledig condenseert geen pluim, want geen water aanwezig.

[Fornax445]

Totaal geen pluim zul je in de praktijk nooit halen.
Zelfs als de retourtemperatuur vanaf je radiatoren/vvw heel laag is en je je rookgassen terug kunt koelen tot 30 graden zal er nog waterdamp in je rookgassen zitten, hoewel veel en veel minder dan als je rookgassen warmer dan 60 graden zijn.
Als je rookgas van 30 graden dan in de nog koudere buitenlucht komt zal er dus nog steeds waterdamp condenseren, en er dus een pluimpje zichtbaar zijn.

[PentaClover]

leonbong schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 17:09:
@PentaClover
Ik neem aan dat je snapt dat jouw oplossing niet voor iedereen geschikt is.
Dat was niet zo geweest als je thermostaatkranen had laten zitten en deze op een grote kv had gekozen.

Het was voor mij de goedkoopste/makkelijkste oplossing om te kunnen experimenteren of mijn afgifte systeem geschikt zou zijn voor een WP. (HT verdeler aanpassen en in serie in de retour van de radiatoren zetten)

En ja ik ben het met je eens dat als ik dit huis nu zou verkopen ik dat niet zo kan laten zitten, maar daar zijn nu geen plannen voor en ik vermoed dat er eerder een L/W warmte pomp met een LT verdeler geplaatst gaat worden dan dat het huis in de verkoop gaat.

[EWS99]

Weet niet of dit de juiste plek is voor mijn vraag:

Ik heb sinds een paar dagen een Evohome installatie. Nu heb ik een aantal radiators (zeker 3) die op een bepaald punt enorm veel lawaai (piepen/brommen, lijkt op resoneren) maken. Op de een-of-andere manier weet mijn Evohome de radiator regelmatig op dat resonantie punt in te stellen . Ik kan dit goed reproduceren, door de thermostaatknop er af te klikken en dan de zwarte knop heel langzaam open te draaien tot het punt dat de radiator lawaai gaat maken. Het heeft zeer zeker wat te maken met de druk, stroming etc. van het water.

De hele installatie is als volgt:
- CV ketel
- Bypass in de installatie (staat denk ik op 0,1)
- 2 radators in de woonkamer, elke slaapkamer/badkamer en in de hal 1 radiator
- In de loop der jaren een extra radiator bijgeplaatst in een aanbouw
- Onlangs beneden een extra badkamer met radiator en vloerverwarming geplaatst
- Onlangs beneden een flinke slaapkamer/speelkamer met een radiator geplaats

Ik heb gister de parameters van de ketel bekeken. De maximale pompsnelheid stond op 100%, die heb ik terug gezet op 60% (default). Daarmee lijkt het iets beter. Iemand nog goede ideeën wat de oorzaak kan zijn en wat ik er nog aan kan doen?

[Tommie12]

EWS99 schreef op zondag 8 november 2020 @ 10:01:
Weet niet of dit de juiste plek is voor mijn vraag:

Ik heb sinds een paar dagen een Evohome installatie. Nu heb ik een aantal radiators (zeker 3) die op een bepaald punt enorm veel lawaai (piepen/brommen, lijkt op resoneren) maken. Op de een-of-andere manier weet mijn Evohome de radiator regelmatig op dat resonantie punt in te stellen . Ik kan dit goed reproduceren, door de thermostaatknop er af te klikken en dan de zwarte knop heel langzaam open te draaien tot het punt dat de radiator lawaai gaat maken. Het heeft zeer zeker wat te maken met de druk, stroming etc. van het water.

De hele installatie is als volgt:
- CV ketel
- Bypass in de installatie (staat denk ik op 0,1)
- 2 radators in de woonkamer, elke slaapkamer/badkamer en in de hal 1 radiator
- In de loop der jaren een extra radiator bijgeplaatst in een aanbouw
- Onlangs beneden een extra badkamer met radiator en vloerverwarming geplaatst
- Onlangs beneden een flinke slaapkamer/speelkamer met een radiator geplaats

Ik heb gister de parameters van de ketel bekeken. De maximale pompsnelheid stond op 100%, die heb ik terug gezet op 60% (default). Daarmee lijkt het iets beter. Iemand nog goede ideeën wat de oorzaak kan zijn en wat ik er nog aan kan doen?

De oorzaak is vrij waarschijnlijk een te groot debiet.
Kan het dat het merendeel van je andere radiatoren dicht staat?

[EWS99]

Tommie12 schreef op zondag 8 november 2020 @ 10:08:
De oorzaak is vrij waarschijnlijk een te groot debiet.
Kan het dat het merendeel van je andere radiatoren dicht staat?

Ja, het gebeurd regelmatig dat het merendeel van de radiatoren dicht staan. Evohome zet een radiator alleen maar open bij een warmte vraag. Dus een te groot debiet zou zeker een oorzaak kunnen zijn. Maar, wat is daar aan te doen?

[Tommie12]

EWS99 schreef op zondag 8 november 2020 @ 10:20:
[...]


Ja, het gebeurd regelmatig dat het merendeel van de radiatoren dicht staan. Evohome zet een radiator alleen maar open bij een warmte vraag. Dus een te groot debiet zou zeker een oorzaak kunnen zijn. Maar, wat is daar aan te doen?

Je debiet laten meesturen met de evohome, maar ik vrees dat je pomp dat niet aan kan.

Je kan de bypass wat verder open zetten, en eventueel een terugslagklep er in. Dan gaat die pas open als er wat drukverschil is.

[JME]

olafmol schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 13:41:
[...]


aha! Dat klinkt logisch, dank. Dat ga ik eens uitvogelen. Ik vermoed dat de boel idd wat overgedimensioneerd is voor ons verwarming-gebruik

tnx!

Vaak wordt een ketel met groot vermogen gekozen voor het warmwaterbedrijf, terwijl je dat voor je cv-bedrijf helemaal niet nodig hebt. Gelukkig kun je die inderdaad separaat terugschroeven. En vaak fors ook. Kwestie van uitproberen hoe ver je kunt gaan zonder dat het oncomfortabel wordt.

[leonbong]

EWS99 schreef op zondag 8 november 2020 @ 10:01:
Weet niet of dit de juiste plek is voor mijn vraag:

Ik heb sinds een paar dagen een Evohome installatie. Nu heb ik een aantal radiators (zeker 3) die op een bepaald punt enorm veel lawaai (piepen/brommen, lijkt op resoneren) maken. Op de een-of-andere manier weet mijn Evohome de radiator regelmatig op dat resonantie punt in te stellen . Ik kan dit goed reproduceren, door de thermostaatknop er af te klikken en dan de zwarte knop heel langzaam open te draaien tot het punt dat de radiator lawaai gaat maken. Het heeft zeer zeker wat te maken met de druk, stroming etc. van het water.

De hele installatie is als volgt:
- CV ketel
- Bypass in de installatie (staat denk ik op 0,1)
- 2 radators in de woonkamer, elke slaapkamer/badkamer en in de hal 1 radiator
- In de loop der jaren een extra radiator bijgeplaatst in een aanbouw
- Onlangs beneden een extra badkamer met radiator en vloerverwarming geplaatst
- Onlangs beneden een flinke slaapkamer/speelkamer met een radiator geplaats

Ik heb gister de parameters van de ketel bekeken. De maximale pompsnelheid stond op 100%, die heb ik terug gezet op 60% (default). Daarmee lijkt het iets beter. Iemand nog goede ideeën wat de oorzaak kan zijn en wat ik er nog aan kan doen?

Ik sluit mij aan bij @Tommie12 te groot debiet met daarbij een te hoge persdruk van de pomp.

Als het alleen voorkomt bij een bepaalde klepstand die niet 100% van de HR92 (dit kan je uitlezen op het display van de HR92).
Dan kan je eventueel als het voorinstelbare kranen zijn de voorinstelling veranderen, dat wil nog wel eens werken dat heeft als gevolg dat een andere klepstand voor dezelfde waterflow noodzakelijk is.

Maar ik zou beginnen met max pomp-debiet verlagen, je bypass staat al laag dus daar kan je niet zoveel meer aan doen.
Als laatste redmiddel de radiatorkraan vervangen voor dynamische want dan is dit effect iets minder omdat je je debiet ongeacht pomppersdruk constant houdt.

Wat ook hele goede oplossing is een inregelventiel (2-16l/min) net na de ketel plaatsen want kan je totaal debiet voor je woning goed instellen.

[Voor 8% gewijzigd door leonbong op 08-11-2020 11:31]

[bert pit]

EWS99 schreef op zondag 8 november 2020 @ 10:01:
Weet niet of dit de juiste plek is voor mijn vraag:

Ik heb sinds een paar dagen een Evohome installatie. Nu heb ik een aantal radiators (zeker 3) die op een bepaald punt enorm veel lawaai (piepen/brommen, lijkt op resoneren) maken. Op de een-of-andere manier weet mijn Evohome de radiator regelmatig op dat resonantie punt in te stellen . Ik kan dit goed reproduceren, door de thermostaatknop er af te klikken en dan de zwarte knop heel langzaam open te draaien tot het punt dat de radiator lawaai gaat maken. Het heeft zeer zeker wat te maken met de druk, stroming etc. van het water.

De hele installatie is als volgt:
- CV ketel
- Bypass in de installatie (staat denk ik op 0,1)
- 2 radators in de woonkamer, elke slaapkamer/badkamer en in de hal 1 radiator
- In de loop der jaren een extra radiator bijgeplaatst in een aanbouw
- Onlangs beneden een extra badkamer met radiator en vloerverwarming geplaatst
- Onlangs beneden een flinke slaapkamer/speelkamer met een radiator geplaats

Ik heb gister de parameters van de ketel bekeken. De maximale pompsnelheid stond op 100%, die heb ik terug gezet op 60% (default). Daarmee lijkt het iets beter. Iemand nog goede ideeën wat de oorzaak kan zijn en wat ik er nog aan kan doen?

Controleer voor de zekerheid ook even of de toevoer en de afvoer niet verkeerd om zitten. Dat kan ook een oorzaak zijn. De bovenkant van de radiator moet als eerste warm worden. Is dat niet zo dan kun je last krijgen van een klapperend geluid.

Evohome heeft ook een instelling om de kraan volledig open te draaien bij warmtevraag. Dat kan soms ook een oplossing zijn. Deze instelling staat in de handleiding van de HR92.

Mijn pomp staat momenteel op 20% ingesteld en dat is voldoende op dit moment. Ook toen het eerder deze week in de ochtend nog koud was. Maar ik moet daarbij zeggen dat onze CV overbemeten is.

[Seafarer]

@leonbong
Leuk debiet metertje.
Welke webshop verkoopt dat ?

[leonbong]

@Seafarer
Dat is niet alleen een debietmeter maar ook inregelventiel. Alleen niet druk-gecompenseerd dus je kan iets variatie krijgen bij wisselende persdrukken.
Het is een Watts inregelventiel afhankelijk van de maat 30 - 60€

Als je ook druk gecompenseerd wil hebben dan moet je oventrop cocon nemen is ook prachtig als zone klep en er kan een thermische motor op. Eigenlijk is het grote Eclipse.

[Voor 34% gewijzigd door leonbong op 08-11-2020 14:48]

[Seafarer]

leonbong schreef op zondag 8 november 2020 @ 14:42:
@Seafarer
Dat is niet alleen een debietmeter maar ook inregelventiel. Alleen niet druk-gecompenseerd dus je kan iets variatie krijgen bij wisselende persdrukken.
Het is een Watts inregelventiel afhankelijk van de maat 30 - 60€

Als je ook druk gecompenseerd wil hebben dan moet je oventrop cocon nemen is ook prachtig als zone klep en er kan een thermische motor op. Eigenlijk is het grote Eclipse.

Die watts is grappig.
Ik heb overal al eclipse zitten. (handig ik weet het niet, maar 150 ltr voor een convector put (2600mm T16 is toch wat krap)
Maar wat ik werkelijk verpomp weet ik ook niet. De pomp heeft geen standen (23 jaar oud) en is aangesloten via een speciale dimmer om het toerental te verlagen zodat de ruis weg is.

Met die watts inregelventiel kan ik het beter afstellen en weet ik wat ik verpomp.

[leonbong]

@Seafarer
Bij convectors zou ik niet beginnen aan een eclipse want die dingen hebben vaak een hoog debiet nodig.
Zeker als je ze op lage temperatuur bedrijft overigens makkelijk op te lossen vervang je het binnenwerk voor v-exact II dat past namelijk.
Over het algemeen zou ik bij LT verwarming met bijvoorbeeld een warmtepomp niet aan eclipse beginnen omdat je daar vaak hoge debieten nodig hebt.

[bert pit]

In dit topic wordt veelvuldig gesproken over het verlagen van de aanvoertemperatuur, ten gunste van het gasverbruik. Maar een convector werkt dan inderdaad niet goed. Ik zou toch even onderzoeken hoe hoog de aanvoertemperatuur is en eventueel overschakelen op aan/uit regeling ipv opentherm.

Een opentherm thermostaat zal een lagere aanvoertemperatuur genereren dan een aan/uit thermostaat. Helaas moduleert de Advanta ook op basis van deltaT, wat in dit geval waarschijnlijk niet gunstig is. Overigens is de minimale Ta wel in te stellen.
Op pag 51 staat dat je de aanvoertemperatuur kunt instellen tussen de 20 en 85 graden.
https://tools.remeha.nl/w...icehandleiding-Avanta.pdf

Betreffende het waterzijdig inregelen, zou ik me eerst concentreren op het comfort in de woonkamer en dus in beginsel alles behalve de convector enigszins "knijpen". Hiermee elimineer je ook een zogenaamde shunt. Dit is een radiator dichtbij de ketel die veel te snel warm water terugvoert waardoor de ketel direct al terug moduleert.

Daarnaast: onderzoek of de convectorput goed geïsoleerd is, hij ziet er in elk geval mooi stofvrij uit, wat ook gunstig is voor de afgifte.

[Voor 28% gewijzigd door bert pit op 08-11-2020 16:38]

[ElgaFreak]

Ik wil deze kraan waterzijdig inregelen, iemand enig idee van het merk/type en hoe en waarmee je deze versteld?

[leonbong]

bert pit schreef op zondag 8 november 2020 @ 16:32:
In dit topic wordt veelvuldig gesproken over het verlagen van de aanvoertemperatuur, ten gunste van het gasverbruik. Maar een convector werkt dan inderdaad niet goed. Ik zou toch even onderzoeken hoe hoog de aanvoertemperatuur is en eventueel overschakelen op aan/uit regeling ipv opentherm.

Een opentherm thermostaat zal een lagere aanvoertemperatuur genereren dan een aan/uit thermostaat. Helaas moduleert de Advanta ook op basis van deltaT, wat in dit geval waarschijnlijk niet gunstig is. Overigens is de minimale Ta wel in te stellen.
Op pag 51 staat dat je de aanvoertemperatuur kunt instellen tussen de 20 en 85 graden.
https://tools.remeha.nl/w...icehandleiding-Avanta.pdf

Betreffende het waterzijdig inregelen, zou ik me eerst concentreren op het comfort in de woonkamer en dus in beginsel alles behalve de convector enigszins "knijpen". Hiermee elimineer je ook een zogenaamde shunt. Dit is een radiator dichtbij de ketel die veel te snel warm water terugvoert waardoor de ketel direct al terug moduleert.

Daarnaast: onderzoek of de convectorput goed geïsoleerd is, hij ziet er in elk geval mooi stofvrij uit, wat ook gunstig is voor de afgifte.

Voor een goed LT systeem heb je juist convectors nodig of vloerverwarming.
Echter ze moeten groot zijn omdat een convector al snel een groot vermogen met heet water heeft zijn ze van oudsher relatief klein en dat maakt het een probleem.
Eigenlijk alle convector fabrikanten specificeren vermogens ook bij een 35/30 regime. Er is bijna geen paneelradiatorfabrikant die dat doet omdat die bijna geen afgifte hebben meer bij die temperaturen.


Als je bijvoorbeeld naar de speciale heatpump radiatoren kijkt van daikin/Mitsubishi enz die zien er intern allemaal uit als een convector met bergen lamellen. Een aircounit heeft ook bergen lamellen.

[Voor 5% gewijzigd door leonbong op 09-11-2020 12:26]

[ThinkPad]

De posts van @Razer en de reacties daarop heb ik afgesplitst naar een apart topic in 'Wonen & Verbouwen'. Het is een te groot issue voor dit topic en past daarom beter in een eigen topic.

Je kunt het hier terugvinden: CV-installatie krijgt woonkamer niet warm

[EWS99]

bert pit schreef op zondag 8 november 2020 @ 13:58:
Controleer voor de zekerheid ook even of de toevoer en de afvoer niet verkeerd om zitten. Dat kan ook een oorzaak zijn. De bovenkant van de radiator moet als eerste warm worden. Is dat niet zo dan kun je last krijgen van een klapperend geluid.

Evohome heeft ook een instelling om de kraan volledig open te draaien bij warmtevraag. Dat kan soms ook een oplossing zijn. Deze instelling staat in de handleiding van de HR92.

Mijn pomp staat momenteel op 20% ingesteld en dat is voldoende op dit moment. Ook toen het eerder deze week in de ochtend nog koud was. Maar ik moet daarbij zeggen dat onze CV overbemeten is.

Ik denk dat de toevoeren wel goed zitten. Heb zeker 3 radiators die lawaai maakte. Zodra het wat kouder wordt ga ik de radiators waterzijdig inregelen. Wellicht dat dat ook al wat helpt. Ik kan dan meteen ook de radiators checken of ze van boven naar beneden warm worden.

Ik heb ongeveer de helft van de HR92 thermostaten al ingesteld dat deze volledig open moet gaan, omdat de radiators anders helemaal niet warm werden (maar misschien kan ik dit herzien als ik dat waterzijdig inregelen heb gedaan)

Pomp staat nu op max 60%. Daarmee lijkt het probleem al minder te worden. Bij jou staat die wel erg laag?

[Seafarer]

EWS99 schreef op zondag 8 november 2020 @ 21:14:
[...]


Pomp staat nu op max 60%. Daarmee lijkt het probleem al minder te worden. Bij jou staat die wel erg laag?

Als je grootte leiding diameters hebt en weinig bochten en helemaal geen knieën, dan heb je ook weinig leiding weerstand.
Dan kan de pomp nog lager. En dat is heel erg verschillend per installatie.

[thespeed]

Hier thuis ook een beetje bezig. Sinds een paar maand een nieuwe Intergas CV ketel dus ook wat aan het spelen met de aanvoertemperatuur en pompsnelheid.

Laatst wat radiatoren voorzien van thermostaat kranen maar helaas niet doorgehad dat deze niet inregelbaar waren (2de hands gekregen kranen)
Dus gisteren bij 3 radiatoren voetventielen erop gezet en ook nog een automatische ontluchter op de ketel en het expansievat.

Volgens mij kan ik nu alle radiatoren inregelen dus ik ga ook maar eens inregelen wanneer het wat kouder wordt. Wil een beetje proberen het gas verbruik terug te dringen.
Alhoewel het wel opvallend is dat deze ketel als ik mindergas mag geloven al een stuk minder gas verbruikt.

Ik heb nu bij 1 ruimte een druppelend geluid wanneer de CV gaat verwarmen terwijl ik alles goed ontlucht heb.
Kan dit duiden op een te lage pompsnelheid?
Ik hoor niet een klapperend geluid zoals bij de vorige reacties.

[Voor 13% gewijzigd door thespeed op 08-11-2020 22:01]

[loyske]

Seafarer schreef op zondag 8 november 2020 @ 21:19:
[...]


Als je grootte leiding diameters hebt en weinig bochten en helemaal geen knieën, dan heb je ook weinig leiding weerstand.
Dan kan de pomp nog lager. En dat is heel erg verschillend per installatie.

Ook bij een modulerende ketel en pomp?
Heb de pomp nu op auto staan en ervaar soms ook wel flinke ruis van de leidingen omdat ook hier een Evohome systeem soms bijna alle radiators afsluit.

[leonbong]

@loyske
Als dat zo'n grundfos als je dan alpha 2 xx-60 dan is die voor veel huizen te groot. Zker als je dan evohome toepast en niet alle zones tegelijk stook dan moet je eigenlijk de xx-40 hebben.

Wat je kan proberen is hem dan op constante druk laag/middel zetten.

[bert pit]

leonbong schreef op zondag 8 november 2020 @ 17:59:
[...]


Voor een goed LT systeem heb je juist convectors nodig of vloerverwarming.
Echter ze moeten groot zijn omdat een convector al snel een groot vermogen met heet water heeft zijn ze van oudsher relatief klein en dat maakt het een probleem.
Eigenlijk alle convector fabrikanten specificeren vermogens ook bij een 35/30 regime. Er is bijba geen paneelradiatorfabrikant die dat doet omdat die bijan geen afgifte hebben meer bij die temperaturen.


Als je bijvoorbeeld naar de speciale heatpump radiatoren kijkt van daikin/Mitsubishi enz die zien er intern allemaal uit als een convector met bergen lamellen. Een aircounit heeft ook bergen lamellen.

Ik twijfel niet aan jouw kennis, het is meer dat ik zelf ook zo'n convectorput heb gehad. Waarbij de aanvoertemperatuur ook zeer hoog moest zijn om enige effectiviteit te genereren.

[bert pit]

EWS99 schreef op zondag 8 november 2020 @ 21:14:
[...]


Pomp staat nu op max 60%. Daarmee lijkt het probleem al minder te worden. Bij jou staat die wel erg laag?

Ja klopt. Toen ik 10 jaar geleden de CV verving werd vanwege het ligbad aangeraden een CW4 of 5 te nemen, het werd de CW5. Ik had toen niet in de gaten dat die meer heet water produceerde dan mijn leiding aan kon. Een slecht advies dus. Zelf had ik er toen nog volstrekt geen kijk op of belangstelling voor.

De afgelopen 10 jaar zijn wij van circa 2700M3 gas naar circa 1000 M2 gegaan, door die nieuwe CV, isolatie, zoneverwarming etc. Nu is deze dus veel te groot.

[loyske]

leonbong schreef op maandag 9 november 2020 @ 11:22:
@loyske
Als dat zo'n grundfos als je dan alpha 2 xx-60 dan is die voor veel huizen te groot. Zker als je dan evohome toepast en niet alle zones tegelijk stook dan moet je eigenlijk de xx-40 hebben.

Wat je kan proberen is hem dan op constante druk laag/middel zetten.

Het is inderdaad een UPM2 15-60 in een Vaillant Ecotec plus ketel.
Deze staat op auto en kan ik max instellen op 53%. Maar volgens de grafiek is de minimum in auto lager dan bij 53%. Zie soms ook staan dat hij moduleert naar 15% dus denk niet dat ik nog veel kan veranderen hieraan?

[leonbong]

Dat ligt eraan.
Soms heb je UPM-pompen die je zelf kan instellen op de pomp zelf tussen de bedrijfstanden.
Autoadapt
Constante druk
Proportionele druk
Constant toerental

Daarnaast is er dan soms PWM-signaal ingang aanwezig waarmee de ketel het toerental kan variëren, maar dat is in de stand dat hij op staat.
Waarbij dus 100% aansturing vanuit de ketel betekent het maximum toerental van die bedrijfstand.
Als je dan bijvoorbeeld op constant toerental laag hebt staan zal dat echt minder zijn dat wat de pomp toestaat op constant hoog.

Maar je hebt ook UPM-pompen die alleen de PWM-ingang hebben en geen instelling op pomp zelf, deze worden meestal speciaal gemaakt voor ketelfabrikanten als OEM-product. Dan zal je het via de ketelinstellingen moeten doen.

Lang verhaal kort:
Ik denk dat er OEM UPM2 in de ketel zit en dat je dus beperkt tot instellingen die mogelijk zijn in de ketel.

[henkjansmits123]

Dapdodo schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 10:20:
Kan je de standen opschrijven en dan alles door groep 1. Om te kijken of die niet verstopt zit

Heb nu alles door één groep laten lopen. Hoe lang zou het mogen duren voordat de retour ook warm wordt? Want ik heb nu het idee dat er wel een soort van verstopping is. Ik merk wel dat ie iets warmer wordt, maar hij haalt niet de gewenste retourtemperatuur.

Nu heb ik natuurlijk het eea vast kunnen leggen met de warmtebeeldcamera:






Ik vind het lastig om hier iets uit te halen. Ik kan de verstopping in de vloer zelf bijvoorbeeld weer niet vinden.

[leonbong]

Ziet er toch prima uit.
Er werd hier eerder in topic gesteld dat het niet goed is bij jouw. Daar is wel heel makkelijk de aanname gemaakt dat alle slangen even lang zijn en in gelijkwaardig ruimtes liggen.

Het is niet ongewoon dat bijvoorbeeld:
In de gangen de slangen minder dicht op elkaar liggen.
Bij raampartijen dichter op elkaar.
Lus lengtes niet allemaal even lang.

Eigenlijk moet je een legplan tekening hebben om vloerverwarming goed in te regelen. Ik zie steeds meer in warmtepomp huizen dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat alle groepen hetzelfde vermogen moeten leveren.

[Dapdodo]

@henkjansmits123 zoals @leonbong zegt deze lus lijkt langs de mat bij de voordeur te lopen.
Dan koelt die wel extra af. Als dit na een uur is, is het nog wel te verklaren. Zelf 6 uur over gedaan om de badkamer vloer weer richting normaal te krijgen vanaf koud. Maar het zal altijd wel een moeilijke groep blijven tov de andere.
Je kan met die camera dan wel je groepen uitzoeken en intekenen, zodat je de lengtes kan inschatten.
Als je dan de diameter weet, weet je gelijk hoeveel water je buffert en met flowmetertjes je warmteoverdracht.

Daarmee je verliezen bepalen, daarop de ketel en flowstanden optimaliseren.

[koenvn]

Hoewel niet een pure CV-tuning vraag, crosspost ik mijn vraag toch nog hier gezien de expertise op gebied van het inregelen van radiatorkranen.

Ik heb al een paar jaar een prima werkende Tado setup; toen ik mijn jaren 80 appartement kocht heb ik alle radiatorknoppen en de CV thermostaat vervangen door Tado. Er hangt vrij nieuwe Remeha Avanta 28c CW4

Nu is een van de kranen die aan de radiator zit lek; als de pin wordt ingeduwd druppelt er een beetje water uit. Dit heeft ook de Tado radiatorknop gesloopt.

Morgen komt een loodgieter een nieuwe radiatorkraan plaatsen. Het wordt een Danfoss RA-N, die met adapter compatibel is met Tado radiatorknop. Hij vraagt of ik zelf de kraan wil inregelen.

Ik neem aan dat die loodgieter bedoelt dat ik iets met de 'cilindrische inregelschuif' moet doen. Maar ik snap niet zo goed wat en of dat nu uitmaakt als je er toch een Tado radiatorknop op zet. Op mijn oude kraan zat (volgens mij) helemaal niet zo'n inregelschuif. Betekent dat ik die schuif dus op de stand 'N' voor normaal open moet zetten? Of doe ik dan iets helemaal fout?

[Seafarer]

Vraag:
Heeft hier iemand ooit eerst zijn CV waterzijdig ingeregeld en later EVO home geplaatst en wat gebeurde er dan?
A: Er kwamen alleen maar problemen.
B: Geen extra besparing.
C: nog meer besparing.

Ik ben heel benieuwd naar de reacties.

[loyske]

leonbong schreef op maandag 9 november 2020 @ 13:33:
Dat ligt eraan.
Soms heb je UPM-pompen die je zelf kan instellen op de pomp zelf tussen de bedrijfstanden.
Autoadapt
Constante druk
Proportionele druk
Constant toerental

Daarnaast is er dan soms PWM-signaal ingang aanwezig waarmee de ketel het toerental kan variëren, maar dat is in de stand dat hij op staat.
Waarbij dus 100% aansturing vanuit de ketel betekent het maximum toerental van die bedrijfstand.
Als je dan bijvoorbeeld op constant toerental laag hebt staan zal dat echt minder zijn dat wat de pomp toestaat op constant hoog.

Maar je hebt ook UPM-pompen die alleen de PWM-ingang hebben en geen instelling op pomp zelf, deze worden meestal speciaal gemaakt voor ketelfabrikanten als OEM-product. Dan zal je het via de ketelinstellingen moeten doen.

Lang verhaal kort:
Ik denk dat er OEM UPM2 in de ketel zit en dat je dus beperkt tot instellingen die mogelijk zijn in de ketel.

Ik kan inderdaad niks instellen op de pomp zelf. Het feit dat er naast Grundfos, ook Vaillant op staat zegt genoeg. Ik laat hem op auto staan. Thanks.

[henkjansmits123]

leonbong schreef op maandag 9 november 2020 @ 15:18:
Ziet er toch prima uit.
Er werd hier eerder in topic gesteld dat het niet goed is bij jouw. Daar is wel heel makkelijk de aanname gemaakt dat alle slangen even lang zijn en in gelijkwaardig ruimtes liggen.

Het is niet ongewoon dat bijvoorbeeld:
In de gangen de slangen minder dicht op elkaar liggen.
Bij raampartijen dichter op elkaar.
Lus lengtes niet allemaal even lang.

Eigenlijk moet je een legplan tekening hebben om vloerverwarming goed in te regelen. Ik zie steeds meer in warmtepomp huizen dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat alle groepen hetzelfde vermogen moeten leveren.

Bedankt voor de reacties! Gisteren was de max retourtemperatuur (volledig open, niet geknepen) op deze groep +/- 24 graden, de andere groepen had ik dichtgedraaid. Zou dit gewoon goed moeten zijn? Een verstopping lijkt me niet aan de orde, maar is een temp van 24 ook niet laag bij een aanvoer van +/- 35 graden na ruim een uur?

[Gramser]

Het klinkt -voor een leek als ik- dat de groep in elk geval zijn warmte kwijt kan, in dat uur. Hoeveel ruimtes / m2 verwarmt die groep?

[henkjansmits123]

Het grootste gedeelte van de keuken, aantal m2 weet ik zo niet... denk iets van 15 tot 20m2.

[Gramser]

En hoe comfortabel is het daar nu?

[Tehh]

Allen, ik worstel al een tijdje met onze cv installatie.
Enkele specs:
Huis uit 1973. Dak geïsoleerd met 14 cm PIR. Muren geïsoleerd met minerale wol. Ramen dubbelglas (beneden) / HR++ (boven).
CV Ketel: Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30
Verwarming: b.g. is vloerverwarming (5 jaar terug ingefreesd), boven d.m.v. radiatoren.
Gasverbruik circa 1.400m³

Waar loop ik tegen aan: de oude CV installatie bestond uit 2 'delen'. Voorkant en achterkant huis. De aanvoerleiding splitst direct onder de CV ketel dus ook naar zowel voor als achterkant. Door het infrezen van vloerverwarming hebben we nu eigenlijk nog maar aan 1 kant warmtevraag. Zie onderstaande afbeelding voor verduidelijking.



Het kantoor wordt nu natuurlijk wel af en toe verwarmd, maar is misschien 12m². Bijkeuken, schuur en slaapkamer staan op vorstbeveiliging.
Doordat er geen/nauwelijks warmteafgifte is aan de linkerkant heb ik het vermoeden dat deze warmte direct weer retour gaat en daarmee de delta flink om zeep helpt. Een paar meter naast de cv zit namelijk onderstaande constructie die volgens mij bij geen warmtevraag "links" het warme water direct in de retourleiding pompt. Klopt die aanname of is deze constructie ergens anders voor?


Indien deze constructie inderdaad zorgt dat mijn retour eigenlijk veel te warm is, wat zijn dan de beste oplossingen?

Optie 1:
Ik heb gedacht aan het plaatsen van een elektrische afsluiter i.c.m. het inrichten van 2 zones.
Zone 1: Kantoor (d.m.v. aan/uit thermostaat)
Zone 2: Begane grond (OpenTherm)

Nadeel, zonder thuiswerken houd ik in principe dezelfde situatie als nu.

Optie 2:
Aanvoer voor de 'linkerkant' koppelen aan de retour van de 'rechterkant'. Alle warmte die niet door de vloerverwarming is opgebruikt stoppen we dan in het kantoor (indien warmtevraag).

Optie 2 lijkt mij - met mijn beperkte verstand - eigenlijk de meest logische. Dat is ook vrij makkelijk te realiseren (T stuk vervangen door bocht en vervolgens de retour "rechts" verbinden met aanvoer "links". Nadeel is wel dat de aanvoer voor "links" een behoorlijke afstand moet afleggen (van zolder naar b.g. naar zolder naar 1e verdieping).

[Seafarer]

Tehh schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 11:36:
Allen, ik worstel al een tijdje met onze cv installatie.
Enkele specs:
Huis uit 1973. Dak geïsoleerd met 14 cm PIR. Muren geïsoleerd met minerale wol. Ramen dubbelglas (beneden) / HR++ (boven).
CV Ketel: Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30
Verwarming: b.g. is vloerverwarming (5 jaar terug ingefreesd), boven d.m.v. radiatoren.
Gasverbruik circa 1.400m³

Waar loop ik tegen aan: de oude CV installatie bestond uit 2 'delen'. Voorkant en achterkant huis. De aanvoerleiding splitst direct onder de CV ketel dus ook naar zowel voor als achterkant. Door het infrezen van vloerverwarming hebben we nu eigenlijk nog maar aan 1 kant warmtevraag. Zie onderstaande afbeelding voor verduidelijking.

[Afbeelding]

Het kantoor wordt nu natuurlijk wel af en toe verwarmd, maar is misschien 12m². Bijkeuken, schuur en slaapkamer staan op vorstbeveiliging.
Doordat er geen/nauwelijks warmteafgifte is aan de linkerkant heb ik het vermoeden dat deze warmte direct weer retour gaat en daarmee de delta flink om zeep helpt. Een paar meter naast de cv zit namelijk onderstaande constructie die volgens mij bij geen warmtevraag "links" het warme water direct in de retourleiding pompt. Klopt die aanname of is deze constructie ergens anders voor?
[Afbeelding]

Indien deze constructie inderdaad zorgt dat mijn retour eigenlijk veel te warm is, wat zijn dan de beste oplossingen?

Optie 1:
Ik heb gedacht aan het plaatsen van een elektrische afsluiter i.c.m. het inrichten van 2 zones.
Zone 1: Kantoor (d.m.v. aan/uit thermostaat)
Zone 2: Begane grond (OpenTherm)

Nadeel, zonder thuiswerken houd ik in principe dezelfde situatie als nu.

Optie 2:
Aanvoer voor de 'linkerkant' koppelen aan de retour van de 'rechterkant'. Alle warmte die niet door de vloerverwarming is opgebruikt stoppen we dan in het kantoor (indien warmtevraag).

Optie 2 lijkt mij - met mijn beperkte verstand - eigenlijk de meest logische. Dat is ook vrij makkelijk te realiseren (T stuk vervangen door bocht en vervolgens de retour "rechts" verbinden met aanvoer "links". Nadeel is wel dat de aanvoer voor "links" een behoorlijke afstand moet afleggen (van zolder naar b.g. naar zolder naar 1e verdieping).

Pomp op cv wat zachter zetten?

[leonbong]

Tehh schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 11:36:
Allen, ik worstel al een tijdje met onze cv installatie.
Enkele specs:
Huis uit 1973. Dak geïsoleerd met 14 cm PIR. Muren geïsoleerd met minerale wol. Ramen dubbelglas (beneden) / HR++ (boven).
CV Ketel: Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30
Verwarming: b.g. is vloerverwarming (5 jaar terug ingefreesd), boven d.m.v. radiatoren.
Gasverbruik circa 1.400m³

Waar loop ik tegen aan: de oude CV installatie bestond uit 2 'delen'. Voorkant en achterkant huis. De aanvoerleiding splitst direct onder de CV ketel dus ook naar zowel voor als achterkant. Door het infrezen van vloerverwarming hebben we nu eigenlijk nog maar aan 1 kant warmtevraag. Zie onderstaande afbeelding voor verduidelijking.

[Afbeelding]

Het kantoor wordt nu natuurlijk wel af en toe verwarmd, maar is misschien 12m². Bijkeuken, schuur en slaapkamer staan op vorstbeveiliging.
Doordat er geen/nauwelijks warmteafgifte is aan de linkerkant heb ik het vermoeden dat deze warmte direct weer retour gaat en daarmee de delta flink om zeep helpt. Een paar meter naast de cv zit namelijk onderstaande constructie die volgens mij bij geen warmtevraag "links" het warme water direct in de retourleiding pompt. Klopt die aanname of is deze constructie ergens anders voor?
[Afbeelding]

Indien deze constructie inderdaad zorgt dat mijn retour eigenlijk veel te warm is, wat zijn dan de beste oplossingen?

Optie 1:
Ik heb gedacht aan het plaatsen van een elektrische afsluiter i.c.m. het inrichten van 2 zones.
Zone 1: Kantoor (d.m.v. aan/uit thermostaat)
Zone 2: Begane grond (OpenTherm)

Nadeel, zonder thuiswerken houd ik in principe dezelfde situatie als nu.

Optie 2:
Aanvoer voor de 'linkerkant' koppelen aan de retour van de 'rechterkant'. Alle warmte die niet door de vloerverwarming is opgebruikt stoppen we dan in het kantoor (indien warmtevraag).

Optie 2 lijkt mij - met mijn beperkte verstand - eigenlijk de meest logische. Dat is ook vrij makkelijk te realiseren (T stuk vervangen door bocht en vervolgens de retour "rechts" verbinden met aanvoer "links". Nadeel is wel dat de aanvoer voor "links" een behoorlijke afstand moet afleggen (van zolder naar b.g. naar zolder naar 1e verdieping).

Dat is een bypass en dat is waarschijnlijk niet zonder reden.
Maar mogelijk kan je hem op iets hoger druk afstellen of vervagen misschien kapot.

[Tehh]

Jullie hebben de titel 'eindbaas energiebeheer' verdiend hoor, ik snap namelijk niet helemaal wat jullie zeggen. Zo ver overstijgt jullie kennis de mijne ;-)
@Seafarer , wat wordt er opgelost als ik de pomp op de cv zachter zet? Dan krijgt mijn vloerverwarming ook minder warmte.
@leonbong , als ik het goed begrijp zou die bypass alleen open moeten gaan bij te hoge druk en niet wanneer er 'gewoon' geen warmtevraag is? Of is het ontbreken van warmtevraag al reden genoeg voor een bypass om te openen? Het klinkt een beetje spannend om hem op een hogere druk te zetten, zeker als je zegt dat die bypass er niet zonder reden zit.
De bypass is overigens vér voor het plaatsen van vloerverwarming geplaatst en kan ik alleen vinden aan de 'linkerkant'. Zou het helpen als ik die verplaats naar 'rechts' zodat bij gebrek aan warmtevraag er ook geen warm water naar 'links' gepompt kan worden?

De ketel is overigens relatief nieuw, uit 2014. Als die zelf al over een bypass beschikt dan kan hij sowieso weg toch?

[Voor 6% gewijzigd door Tehh op 10-11-2020 12:52]

[Seafarer]

Tehh schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 12:49:
Jullie hebben de titel 'eindbaas energiebeheer' verdiend hoor, ik snap namelijk niet helemaal wat jullie zeggen. Zo ver overstijgt jullie kennis de mijne ;-)
@Seafarer , wat wordt er opgelost als ik de pomp op de cv zachter zet? Dan krijgt mijn vloerverwarming ook minder warmte.
@leonbong , als ik het goed begrijp zou die bypass alleen open moeten gaan bij te hoge druk en niet wanneer er 'gewoon' geen warmtevraag is? Of is het ontbreken van warmtevraag al reden genoeg voor een bypass om te openen? Het klinkt een beetje spannend om hem op een hogere druk te zetten, zeker als je zegt dat die bypass er niet zonder reden zit.
De bypass is overigens vér voor het plaatsen van vloerverwarming geplaatst en kan ik alleen vinden aan de 'linkerkant'. Zou het helpen als ik die verplaats naar 'rechts' zodat bij gebrek aan warmtevraag er ook geen warm water naar 'links' gepompt kan worden?

De ketel is overigens relatief nieuw, uit 2014. Als die zelf al over een bypass beschikt dan kan hij sowieso weg toch?

Minder hard pompen is ook minder druk. Dus ook minder druk op je bypass. Even proberen.
Maar je kan gelijk hebben dat er dan te weinig voor de vloer is.

[kid1988]

Onlangs een huis gekocht en het een-en-ander verbouwd.
Op de begane grond vloerverwarming laten aanleggen met een eigen pomp en thermostaatkraan
Verder voor de aankoop een splinternieuwe ketel geplaatst door de oude eigenaar (Intergas HRE28/24).
Om gadget en andere redenen een warmtecamera aangeschaft, en bij het verzinnen van andere toepassingen als de bedoelde, kwam CV tuning in me op. Ik had al gelezen dat het prima te doen is zonder warmtebeeldcamera, maar het maakt het geheel wel een stuk makkelijker.

Hebben jullie nog tips hoe het aan te pakken?

De dingen welke ik zelf al in de planning heb of heb gedaan;
- Pomp van de vloerverwarming op stand 1 gezet.
- Modulaire "draai" thermostaat vervangen door een klokthermostaat (zonder "smart").
- CV temperatuur verlagen naar 55C (kan wellicht nog lager, warmtebehoefte in ruimte waar geen VV is is minimaal).
- Warmwatervoorziening op ECO stand (leerstand?, kan eventueel nog uit wanneer het voor comfor weinig uit maakt).

Met behulp van de warmtebeeldcamera en dit topic wil ik nog graag;
- Op zoek naar de grootste Delta-T voor mijn CV en vloerverwarming.
- Waterzijdig inregelen. De slag van mijn radiatoren kan "beperkt" worden, dan houd ik de ruimte om ze open en dicht te draaien, maar is het eenvoudiger om ze open te zetten tot op de "optimale stand"
- Pompsnelheid eventueel verlagen gezien de lage warmtebehoefte buiten VV gebied.
- Op zoek of er "warmtelekkage" is wat eenvoudig op te lossen is.
- VV pomp temperatuur geschakeld laten worden?

Zijn er nog meer laag hangende vruchten waar ik nog niet aan gedacht heb?

[Tehh]

Seafarer schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 13:08:
[...]

Minder hard pompen is ook minder druk. Dus ook minder druk op je bypass. Even proberen.
Maar je kan gelijk hebben dat er dan te weinig voor de vloer is.

Welja, wie niet waagt die niet wint... Stond op stand 2, nu naar stand 1.

Wat vind je overigens van onderstaande oplossing:

Aanvoer voor de 'linkerkant' koppelen aan de retour van de 'rechterkant'. Alle warmte die niet door de vloerverwarming is opgebruikt stoppen we dan in het kantoor (indien warmtevraag).

Het is een vrij kleine aanpassing waarin in mijn ogen optimaal gebruik gemaakt wordt van het warme water. M.u.v. de lengte van het leidingstelsel dan, om dat op te lossen zou ik vanaf de verdeler via de kruipruimte aan kunnen sluiten op "links", op het punt waar de leidingen lopen voor de verwarming in de bijkeuken/schuur. Maar dat is behoorlijk wat extra werk.

[Dapdodo]

Tehh schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 13:49:
[...]


Welja, wie niet waagt die niet wint... Stond op stand 2, nu naar stand 1.

Wat vind je overigens van onderstaande oplossing:

Aanvoer voor de 'linkerkant' koppelen aan de retour van de 'rechterkant'. Alle warmte die niet door de vloerverwarming is opgebruikt stoppen we dan in het kantoor (indien warmtevraag).

Het is een vrij kleine aanpassing waarin in mijn ogen optimaal gebruik gemaakt wordt van het warme water. M.u.v. de lengte van het leidingstelsel dan, om dat op te lossen zou ik vanaf de verdeler via de kruipruimte aan kunnen sluiten op "links", op het punt waar de leidingen lopen voor de verwarming in de bijkeuken/schuur. Maar dat is behoorlijk wat extra werk.

Zie van je, kleine aanpassing, oplossing het nut niet. Als je niet zeker weet dat je benodigde verwarmingsvermogens goed zijn. Water gaat uit zichzelf wel naar links of rechts wat hem uitkomt. Je zult de ketel zo moeten inregelen dat de bypass niet meer open gaat (of vervangen als die stuk is).
Als links (kantoren) helemaal dicht staat en de andere kant volledig open, zou die koud moeten worden. Als die dan warmer wordt dan stralingswarmte ligt daar je uitdaging.

[jur!]

Ik heb de search functie gebruikt maar ik kon nog niet een concreet antwoord vinden op het waterzijdig inregelen van een zone geregeld systeem.

Even een korte intro, gezien het thuis werken ben ik mijn centrale verwarming om aan het zetten naar een zone geregeld systeem. Ik heb overal al reguliere thermostaat knoppen en in de woonkamer heb ik een Netatmo thermostaat welke mijn Bosch hrc 42 II ketel aanstuurt door middel van een aan/uit commando.

Ik maak in mijn huis gebruik van een Fibaro zwave domotica systeem en ik wil hier de zone regeling en Bosch HRC aansturing in realiseren. De CV ketel aansturing ga ik realiseren d.m.v. een Fibaro Relais en alle ruimtes zullen worden voorzien van een Eurotronic Spirit Z-Wave TRV (14 stuks in totaal), welke op een Comap VarioSar zullen worden gemonteerd. De Eurotronics TRV's zullen hun setpoint ontvangen vanuit Fibaro. Indien het setpoint groter is als lokale temperatuur van Eurotronic TRV zal ik een warmte aanvraag richting de ketel sturen (Aan/uit commando, welke ik mogelijk d.m.v. PID step controller smart zal maken).

Al mijn Radiatoren, 14 stuks zijn verdeeld over twee pentec verdelers, iedere radiator kan ik d.m.v. open/dicht klep in blokken op de verdeler. Ik had gelezen dat het bij zone regeling van belang is dat er een bypass wordt geïnstalleerd. Ik heb hiervoor een Pentec drukverschil regelaar geplaatst op een van de twee verdelers.

De Bosch HRC 42 II is destijds door de vorige eigenaren geplaatst en is zwaar over gedimensioneerd voor de woning. Ik heb daarom a.d.h.v. de radiatoren calculatie sheet mijn totale kw's bepaald en de ketel teruggeschroefd naar 26kw. Ook heb ik de pompcurve omgezet naar "Proportionele druk laag" en de aanvoertemperatuur naar 60 graden. Met deze instellingen heb ik geen problemen om mijn woning comfortabel op te warmen d.m.v. de centrale kamer thermostaat.

Mijn vraag is echter hoe ga ik te werk betreffende het waterzijdig inregelen van een zone geregeld systeem. Normaal wordt er zo ingeregeld dat de warmte afgifte correct wordt verdeeld over het gehele systeem, echter in een zone systeem zijn er uiteraard tal van combinaties mogelijk. Ene moment kan er 1 ruimte warmte vragen en een volgende moment kunnen alle zones warmte vragen.

Ik had het volgende idee, maar ik wilde graag toetsen met jullie experts of dit ook een goed idee is om een correcte voorinstelling te bepalen voor mijn radiatoren in een zone regeling:

Ik wil de aanvoertemperatuur verder omlaag schroeven ergens tussen de 50-55 graden.
1 Radiator loop openen op de Pentec verdeler, en de overige loops allemaal sluiten.
Voorinstelling op deze radiator zo instellen dat deze een correcte delta T heeft.
Radiator loop weer sluiten en de volgende loop afstellen, tot ik alle loops afzonderlijk heb ingesteld.

Op deze wijze kan ik er toch voor zorgen dat er niet te veel water door de radiator stroomt waardoor de retour temperatuur te hoog oploopt? Daarnaast zal de Bosch HRC 42 II de druk door de proportionele instelling niet te hoog op laten lopen, of werkt deze setting niet zo?

Indien de druk om wat voor reden alsnog te hoog wordt dan zal de bypass op de Pentec verdeler openen waardoor deze kan circuleren.

Zou dit een werkbare methode zijn of zie ik iets over het hoofd?

[Seafarer]

Tehh schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 13:49:
[...]


Welja, wie niet waagt die niet wint... Stond op stand 2, nu naar stand 1.

Wat vind je overigens van onderstaande oplossing:

Aanvoer voor de 'linkerkant' koppelen aan de retour van de 'rechterkant'. Alle warmte die niet door de vloerverwarming is opgebruikt stoppen we dan in het kantoor (indien warmtevraag).

Het is een vrij kleine aanpassing waarin in mijn ogen optimaal gebruik gemaakt wordt van het warme water. M.u.v. de lengte van het leidingstelsel dan, om dat op te lossen zou ik vanaf de verdeler via de kruipruimte aan kunnen sluiten op "links", op het punt waar de leidingen lopen voor de verwarming in de bijkeuken/schuur. Maar dat is behoorlijk wat extra werk.

Ik volg je niet compleet. Maar ik denk dat je bedoelt om de boel in serie te schakelen. Dan dien je wel goed te letten op leiding diameters voor voldoende flow. En zul je ook weer een bypass nodig hebben want als de radiatoren dicht gaan heb je immers geen flow meer naar de vloerverwarming.

Ik ben er dan vanuit gegaan dat het heetste water eerst naar de radiatoren gaat en daarna naar de vloerverwarming.
Of bedoelde je dat toch anders.

[Grolsch]

Mijn ouders hebben nog een klassieke CV ketel, als "basisverwarming" hebben ze vloerverwarming en als bijverwarming hebben ze hete lucht verwarming.

Nu hebben ze dus een open verdeler met een pomp en een thermostaatkraan.
Deze staat ingesteld op 30 graden, maar gaande weg het seizoen draait mijn ouwe heer wel eens aan die knop om de aanvoertemperatuur te verhogen tot max 40 graden.

Nu was zijn vraag kan ik ook "iets" kopen dat ik die aanvoertemperatuur met een app kan bedienen........

Ik dacht, ik heb er nog nooit van gehoord, maar het zal vast en zeker wel bestaan maar ik kan het niet vinden.

Het probleem is dat die thermostaatkraan helemaal zit weggewerkt en lastig bereikbaar is.

Maar is hier "iets" voor en wat is de juiste zoekterm ?

Moraal van het verhaal, hij wil op afstand de aanvoertemperatuur van zijn verdeler met pomp kunnen aanpassen.

[rolex]

Ik heb hier een HRE 28/24 A en heb de volgende config;

3 woonlagen met vw, geen radiatoren thuis.

Booster staat uit
CV op 55 graden
CV capaciteit 40 %
Maximum capaciteit modulerende pomp 40 %
Minimum capaciteit modulerende pomp 40%


De maximale pomp capaciteit heb ik verlaagd omdatde pomp te horen is. Wat zou ik nog kunnen aanpassen iemand tips?

@bert pit
bert pit in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Sinds vandaag heb ik een bypass met ventiel. De pomp heb ik lager gezet want dan stroom het water doorgeen door te hoge druk.

[pingwim]

jur! schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 17:01:
Ik heb de search functie gebruikt maar ik kon nog niet een concreet antwoord vinden op het waterzijdig inregelen van een zone geregeld systeem.

Even een korte intro, gezien het thuis werken ben ik mijn centrale verwarming om aan het zetten naar een zone geregeld systeem. Ik heb overal al reguliere thermostaat knoppen en in de woonkamer heb ik een Netatmo thermostaat welke mijn Bosch hrc 42 II ketel aanstuurt door middel van een aan/uit commando.

Ik maak in mijn huis gebruik van een Fibaro zwave domotica systeem en ik wil hier de zone regeling en Bosch HRC aansturing in realiseren. De CV ketel aansturing ga ik realiseren d.m.v. een Fibaro Relais en alle ruimtes zullen worden voorzien van een Eurotronic Spirit Z-Wave TRV (14 stuks in totaal), welke op een Comap VarioSar zullen worden gemonteerd. De Eurotronics TRV's zullen hun setpoint ontvangen vanuit Fibaro. Indien het setpoint groter is als lokale temperatuur van Eurotronic TRV zal ik een warmte aanvraag richting de ketel sturen (Aan/uit commando, welke ik mogelijk d.m.v. PID step controller smart zal maken).

Al mijn Radiatoren, 14 stuks zijn verdeeld over twee pentec verdelers, iedere radiator kan ik d.m.v. open/dicht klep in blokken op de verdeler. Ik had gelezen dat het bij zone regeling van belang is dat er een bypass wordt geïnstalleerd. Ik heb hiervoor een Pentec drukverschil regelaar geplaatst op een van de twee verdelers.

De Bosch HRC 42 II is destijds door de vorige eigenaren geplaatst en is zwaar over gedimensioneerd voor de woning. Ik heb daarom a.d.h.v. de radiatoren calculatie sheet mijn totale kw's bepaald en de ketel teruggeschroefd naar 26kw. Ook heb ik de pompcurve omgezet naar "Proportionele druk laag" en de aanvoertemperatuur naar 60 graden. Met deze instellingen heb ik geen problemen om mijn woning comfortabel op te warmen d.m.v. de centrale kamer thermostaat.

Mijn vraag is echter hoe ga ik te werk betreffende het waterzijdig inregelen van een zone geregeld systeem. Normaal wordt er zo ingeregeld dat de warmte afgifte correct wordt verdeeld over het gehele systeem, echter in een zone systeem zijn er uiteraard tal van combinaties mogelijk. Ene moment kan er 1 ruimte warmte vragen en een volgende moment kunnen alle zones warmte vragen.

Ik had het volgende idee, maar ik wilde graag toetsen met jullie experts of dit ook een goed idee is om een correcte voorinstelling te bepalen voor mijn radiatoren in een zone regeling:

Ik wil de aanvoertemperatuur verder omlaag schroeven ergens tussen de 50-55 graden.
1 Radiator loop openen op de Pentec verdeler, en de overige loops allemaal sluiten.
Voorinstelling op deze radiator zo instellen dat deze een correcte delta T heeft.
Radiator loop weer sluiten en de volgende loop afstellen, tot ik alle loops afzonderlijk heb ingesteld.

Op deze wijze kan ik er toch voor zorgen dat er niet te veel water door de radiator stroomt waardoor de retour temperatuur te hoog oploopt? Daarnaast zal de Bosch HRC 42 II de druk door de proportionele instelling niet te hoog op laten lopen, of werkt deze setting niet zo?

Indien de druk om wat voor reden alsnog te hoog wordt dan zal de bypass op de Pentec verdeler openen waardoor deze kan circuleren.

Zou dit een werkbare methode zijn of zie ik iets over het hoofd?

Elk systeem heeft situaties waar verschillende ruimtes en eigen warmtevraag hebben.
Of dat nu is door handmatige thermostaatkranen of niet.

Als ik kon kiezen zou ik afsluiters met "AFC-technologie (automatische debietregeling)" installeren.
Ik heb even zitten lezen maar voor zover ik het kan zien hebben de Comap VarioSar dat niet ?

[jur!]

pingwim schreef op woensdag 11 november 2020 @ 18:13:
[...]

Elk systeem heeft situaties waar verschillende ruimtes en eigen warmtevraag hebben.
Of dat nu is door handmatige thermostaatkranen of niet.

Als ik kon kiezen zou ik afsluiters met "AFC-technologie (automatische debietregeling)" installeren.
Ik heb even zitten lezen maar voor zover ik het kan zien hebben de Comap VarioSar dat niet ?

Correct de Comap VarioSar heeft geen automatische debietregeling, deze werkt met een vaste voorinstelling.

Comap heeft nu netzoals IMI, Danfos etc ook een AutoSar op de markt gebracht die wel een automatische debietregeling heeft (https://www.comap.nl/cata...-thermostaatkraan-autosar).

Uiteindelijk zijn deze zelfregulerende thermostaat kranen toch niet anders als een verschildrukregelaar?

Ik heb er voor gekozen om een verschildrukregelaar op mijn pentec verdeler te plaatsen om een te groot druk verschil tegen te gaan, en dus niet bij iedere radiator (14 stuks in mijn geval). Of zit er wel degelijk verschil in de werking bij het plaatsen van de drukverschilregelaars bij iedere radiator als centraal op de verdeler en dan de radiatoren op een juiste deltaT inregelen?

[Gramser]

rolex schreef op woensdag 11 november 2020 @ 17:57:
Ik heb hier een HRE 28/24 A en heb de volgende config;

3 woonlagen met vw, geen radiatoren thuis.

Booster staat uit
CV op 55 graden
CV capaciteit 40 %
Maximum capaciteit modulerende pomp 40 %
Minimum capaciteit modulerende pomp 40%


De maximale pomp capaciteit heb ik verlaagd omdatde pomp te horen is. Wat zou ik nog kunnen aanpassen iemand tips?

@bert pit
bert pit in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Sinds vandaag heb ik een bypass met ventiel. De pomp heb ik lager gezet want dan stroom het water doorgeen door te hoge druk.

Als je helemaal geen radiatoren hebt, waarom dan toch nog 55 graden aanvoer? Je vvw regelt 'm waarschijnlijk met zijn eigen thermostaat weer terug naar iet van 30, dus je CV-temp kan echt nog wel een graad of 15 lager. Tenminste, dat denk ik als leek dan.

[pingwim]

jur! schreef op donderdag 12 november 2020 @ 09:53:
[...]


Correct de Comap VarioSar heeft geen automatische debietregeling, deze werkt met een vaste voorinstelling.

Comap heeft nu netzoals IMI, Danfos etc ook een AutoSar op de markt gebracht die wel een automatische debietregeling heeft (https://www.comap.nl/cata...-thermostaatkraan-autosar).

Uiteindelijk zijn deze zelfregulerende thermostaat kranen toch niet anders als een verschildrukregelaar?

Ik heb er voor gekozen om een verschildrukregelaar op mijn pentec verdeler te plaatsen om een te groot druk verschil tegen te gaan, en dus niet bij iedere radiator (14 stuks in mijn geval). Of zit er wel degelijk verschil in de werking bij het plaatsen van de drukverschilregelaars bij iedere radiator als centraal op de verdeler en dan de radiatoren op een juiste deltaT inregelen?

De beschrijving zegt "dit zorgt ervoor dat het debiet van elke radiator constant blijft, ongeacht de drukschommelingen". Of datzelfde effect wordt bereikt met die 'verschildrukregelaar' weet ik niet. Ik zou eens overleggen met een deskundige.

[M.B.te L.]

Hallo allemaal,

Ik lees al verscheidene maanden de verschillende onderwerpen over het verwarmen van het huis. Voor de meting van de temperaturen heb ik een Bosch universeel infrarood meter gekocht. Het val mij op dat de metingen niet erg nauwkeurig zijn. Is dit normaal? Zwarte isolerende tape heb ik ook al opgeplakt. Is er een speciale manier om met de ir meter bijvoorbeeld de in- en uitgaande leidingen van de radiators te meten? Ik ben benieuwd hoe jullie dit hebben gedaan met wel aanvaardbare meetcijfers.

[jur!]

pingwim schreef op donderdag 12 november 2020 @ 10:14:
[...]

De beschrijving zegt "dit zorgt ervoor dat het debiet van elke radiator constant blijft, ongeacht de drukschommelingen". Of datzelfde effect wordt bereikt met die 'verschildrukregelaar' weet ik niet. Ik zou eens overleggen met een deskundige.

Volgens mij kan ik met de verschildrukregelaar van pentec a.d.h.v. de druk instelling het debiet regelen.
Waardoor bij het sluiten van eventuele thermostaatknoppen de druk en dus het debiet gelijk blijft over het circuit.

Zie ook de datasheet van de pentec verschildrukregelaar:
https://www.pentecbv.nl/b...gelaarset.pdf?1511793477=

[rolex]

Gramser schreef op donderdag 12 november 2020 @ 09:58:
[...]


Als je helemaal geen radiatoren hebt, waarom dan toch nog 55 graden aanvoer? Je vvw regelt 'm waarschijnlijk met zijn eigen thermostaat weer terug naar iet van 30, dus je CV-temp kan echt nog wel een graad of 15 lager. Tenminste, dat denk ik als leek dan.

Klopt. Op de bovenste woonlaag staat het op 30, de ruimte qua opervlakkte is ook klein en word ook best snel warm. Maar beneden met de andere woonlagen staat het op 40 op de verdeler.

[Gramser]

Nou, wat let je nog om die CV temp omlaag te doen? Bespaart toch weer wat extra!

[mk1992]

Gramser schreef op donderdag 12 november 2020 @ 09:58:
[...]


Als je helemaal geen radiatoren hebt, waarom dan toch nog 55 graden aanvoer? Je vvw regelt 'm waarschijnlijk met zijn eigen thermostaat weer terug naar iet van 30, dus je CV-temp kan echt nog wel een graad of 15 lager. Tenminste, dat denk ik als leek dan.

Onder de 50 zal de winst toch beperkt zijn hoor. Als er bij een lage aanvoertemperatuur ook nog maar weinig warmte via de retour terugkeert naar de ketel zul je daar minder condensatie krijgen. En moet de ketel dus in vergelijking harder werken om de aanvoer op peil te houden.

50 is prima, maar veel verder naar onder heeft weinig extra rendement, zo hoor ik althans vaak in dit topic.

[pingwim]

jur! schreef op donderdag 12 november 2020 @ 11:15:
[...]


Volgens mij kan ik met de verschildrukregelaar van pentec a.d.h.v. de druk instelling het debiet regelen.
Waardoor bij het sluiten van eventuele thermostaatknoppen de druk en dus het debiet gelijk blijft over het circuit.

Zie ook de datasheet van de pentec verschildrukregelaar:
https://www.pentecbv.nl/b...gelaarset.pdf?1511793477=

Dat zou dan gaan over het circuit en ligt meer in de hoek van 'kortsluitcircuit / bypass / AVDO' ?
Is wat anders dan debiet per radiator ?

[Gramser]

mk1992 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 11:41:
[...]


Onder de 50 zal de winst toch beperkt zijn hoor. Als er bij een lage aanvoertemperatuur ook nog maar weinig warmte via de retour terugkeert naar de ketel zul je daar minder condensatie krijgen. En moet de ketel dus in vergelijking harder werken om de aanvoer op peil te houden.

50 is prima, maar veel verder naar onder heeft weinig extra rendement, zo hoor ik althans vaak in dit topic.

Vooruit, 5 graadjes lager nog dan

[leonbong]

jur! schreef op donderdag 12 november 2020 @ 11:15:
[...]


Volgens mij kan ik met de verschildrukregelaar van pentec a.d.h.v. de druk instelling het debiet regelen.
Waardoor bij het sluiten van eventuele thermostaatknoppen de druk en dus het debiet gelijk blijft over het circuit.

Zie ook de datasheet van de pentec verschildrukregelaar:
https://www.pentecbv.nl/b...gelaarset.pdf?1511793477=

Die drukverschilregelaar dient om debiet over de cv-ketel goed te houden. Dat is niet hetzelfde als constant debiet over een radiator.
Die pentec wordt meestal een bypass genoemd.

Als je alle radiatoren voorziet van dynamische kranen dan kan het nog betekenen dat je een bypass nodig hebt.
Net zo dat een bypass er niet voor zorgt dat alle radiatoren een constant debieten hebben.

Het doel van een dynamische kraan en bypass is gewoon heel anders.

[Voor 8% gewijzigd door leonbong op 12-11-2020 16:41]

[jur!]

leonbong schreef op donderdag 12 november 2020 @ 16:39:
[...]

Die drukverschilregelaar dient om debiet over de cv-ketel goed te houden. Dat is niet hetzelfde als constant debiet over een radiator.
Die pentec wordt meestal een bypass genoemd.

Als je alle radiatoren voorziet van dynamische kranen dan kan het nog betekenen dat je een bypass nodig hebt.
Net zo dat een bypass er niet voor zorgt dat alle radiatoren een constant debieten hebben.

Het doel van een dynamische kraan en bypass is gewoon heel anders.

Naar mijn idee hebben die dynamische kranen zoals die IMI eclipse en Comap Autosar een dubbel functionaliteit, tw. debietregeling en drukverschilregelaar.

De drukregeling doe ik nu centraal op de verdeler, en de flow over de radiator kan ik dan toch instellen met mijn huidige varioSar a.d.h.v. de voorinstelling?

Het zal vast een betere oplossing zijn om overal comap autoSar's te plaatsen, maar het is nogal een investering om prima functionerende varioSar's te vervangen voor autoSar's als ik dezelfde functionaliteit centraal kan oplossen door een centrale drukverschilregelaar.

De werking met de centrale pentec drukverschilregelaar zou dan toch overeen moeten komen met onderstaande oplossing van danfoss, of is een ASV van Danfoss een andere drukverschilregeling als die van Pentec over mijn verdeler?

[leonbong]

Die Pentec zou je moeten vergelijken met danfoss advo.

Een danfoss asv is ook drukregelaar maar anders, heeft ook een hele andere prijs.
Ik kan mij bijna niet voorstellen dat je in een woning een asv nodig hebt.
Of je moet in Soestdijk wonen.

[Voor 28% gewijzigd door leonbong op 12-11-2020 17:36]

[Rgerr]

mk1992 schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 10:40:
[...]


Zelf even een verbruiksmeter er tussen stoppen. 24uur laten lopen en uitrekenen hoeveel je dat kost of waard is.

Heb het even gemeten, verbruik van de vloerverwarmingpomp is zo’n beetje 16-17 watt. Is het het dan waard om een vloerpompschakelaar aan te schaffen?

[mk1992]

Rgerr schreef op donderdag 12 november 2020 @ 18:23:
[...]


Heb het even gemeten, verbruik van de vloerverwarmingpomp is zo’n beetje 16-17 watt. Is het het dan waard om een vloerpompschakelaar aan te schaffen?

17Wh, x24 is dat 0,408kWh per dag of zelfs 149kWh per jaar!
Oef, 33 euro per jaar. Ja dat is het waard lijkt me. Zeker als de pompschakelaar ook op een marktplaats te vinden is.

[cville]

Rgerr schreef op donderdag 12 november 2020 @ 18:23:
[...]


Heb het even gemeten, verbruik van de vloerverwarmingpomp is zo’n beetje 16-17 watt. Is het het dan waard om een vloerpompschakelaar aan te schaffen?

Behalve de te besparen kosten zijn de volgende punten ook nog van belang

- minder slijtage
- 's zomers het voorkomen van het verspreiden van warmte door de pomp van warme ruimten naar koele.

Hoe belangrijk je dat vindt is aan jou.

[Rgerr]

mk1992 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 19:54:
[...]


17Wh, x24 is dat 0,408kWh per dag of zelfs 149kWh per jaar!
Oef, 33 euro per jaar. Ja dat is het waard lijkt me. Zeker als de pompschakelaar ook op een marktplaats te vinden is.

In dat geval ga ik eens op zoek, dank!

[Simple mind]

mk1992 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 19:54:
[...]


17Wh, x24 is dat 0,408kWh per dag of zelfs 149kWh per jaar!
Oef, 33 euro per jaar. Ja dat is het waard lijkt me. Zeker als de pompschakelaar ook op een marktplaats te vinden is.

Leuk zo'n berekening maar die besparing geldt alleen als je de stekker er uit haalt en de pomp nooit meer gebruikt natuurlijk.
Beetje realistischer: misschien kun je de helft besparen.

[mk1992]

Simple mind schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 00:57:
[...]

Leuk zo'n berekening maar die besparing geldt alleen als je de stekker er uit haalt en de pomp nooit meer gebruikt natuurlijk.
Beetje realistischer: misschien kun je de helft besparen.

Dan heb je de schakelaar er over twee jaar uit, nog steeds prima. 20 euro per jaar moet te doen zijn, zeker als je van zeg april tot eind september echt niet stookt.

[dbzfan]

rolex schreef op woensdag 11 november 2020 @ 17:57:
Ik heb hier een HRE 28/24 A en heb de volgende config;

3 woonlagen met vw, geen radiatoren thuis.

Booster staat uit
CV op 55 graden
CV capaciteit 40 %
Maximum capaciteit modulerende pomp 40 %
Minimum capaciteit modulerende pomp 40%


De maximale pomp capaciteit heb ik verlaagd omdatde pomp te horen is. Wat zou ik nog kunnen aanpassen iemand tips?

@bert pit
bert pit in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Sinds vandaag heb ik een bypass met ventiel. De pomp heb ik lager gezet want dan stroom het water doorgeen door te hoge druk.

Waarom zet je het minimum niet op bijv 20% ?
En bij welke instelling stel je de booster in? Kan die bij mijn intergas xtreme niet vinden..

[Voor 5% gewijzigd door dbzfan op 13-11-2020 11:04]

[cville]

Simple mind schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 00:57:
[...]

Leuk zo'n berekening maar die besparing geldt alleen als je de stekker er uit haalt en de pomp nooit meer gebruikt natuurlijk.
Beetje realistischer: misschien kun je de helft besparen.

@Simple mind en @mk1992 Ik dacht het niet. Hier echte data van okt 2019 - okt 2020:
- pomp vermogen continue: 16W
- pomp vermogen gemiddeld: 0.91W

Een besparing van 94%. Dat is inclusief een onderhoudsrun van 5min/dag als de pomp meer dan 1 dag niet gedraaid heeft.

Ik gebruik overigens geen gewone pompschakelaar maar laat een Sonoff de pomp aanzetten als via OpenTherm blijkt dat de CV aan gaat. Werkt perfect.

code:

> select mean(power) from device_consumption where device='manifold-pump' and time >='2019-10-01' and time < '2020-10-01' order by time desc limit 10
name: device_consumption
time                 mean
----                 ----
2019-10-01T00:00:00Z 0.9116427674237776
>

[Rgerr]

Simple mind schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 00:57:
[...]

Leuk zo'n berekening maar die besparing geldt alleen als je de stekker er uit haalt en de pomp nooit meer gebruikt natuurlijk.
Beetje realistischer: misschien kun je de helft besparen.

Zo heb ik het ook bekeken, de pomp staat natuurlijk zeker in de winter een groot deel van de dag aan. De marktplaats tip was daarbij handig, voor €30 (met verzending) heb ik nu een gloednieuwe pompschakelaar waardoor ik hem er met zo’n 1,5 jaar er uit heb! En dat tikt aan.

[Rgerr]

cville schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 11:24:
[...]


@Simple mind en @mk1992 Ik dacht het niet. Hier echte data van okt 2019 - okt 2020:
- pomp vermogen continue: 16W
- pomp vermogen gemiddeld: 0.91W

Een besparing van 94%. Dat is inclusief een onderhoudsrun van 5min/dag als de pomp meer dan 1 dag niet gedraaid heeft.

Ik gebruik overigens geen gewone pompschakelaar maar laat een Sonoff de pomp aanzetten als via OpenTherm blijkt dat de CV aan gaat. Werkt perfect.

code:

> select mean(power) from device_consumption where device='manifold-pump' and time >='2019-10-01' and time < '2020-10-01' order by time desc limit 10
name: device_consumption
time                 mean
----                 ----
2019-10-01T00:00:00Z 0.9116427674237776
>

Ik zal het ook eens gaan bijhouden, heb er zo’n zwave plug tussen zitten. Nu zonder, morgen met pomp.

[cville]

Rgerr schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 12:13:
[...]


Ik zal het ook eens gaan bijhouden, heb er zo’n zwave plug tussen zitten. Nu zonder, morgen met pomp.

Meten is weten

[HarmoniousVibe]

Vraag over de aanvoertemperatuur. Ik heb momenteel enkel de vloerverwarming aan de CV (Nefit Topline HRC25) hangen. Ik hoef momenteel enkel de vloer warm te krijgen en dat lukt prima met een aanvoertemperatuur van maximaal 30 graden. De ruimte zelf verwarm ik (efficiënter) met een LLWP + PV.

Nu lees ik conflicterende verhalen over de efficiënte icm de aanvoertemperatuur. In mijn denkbeeld, lager = beter. Maar ik lees ook dat een hogere aanvoertemperatuur kan zorgen voor een hogere efficiëntie door een betere condensatie van rookgassen. Ik snap dat daar energie uit te halen valt, maar ik snap toch niet helemaal hoe een hogere aanvoertemperatuur kan zorgen voor meer condensatie.

Is het niet zo dat er door een efficiëntere verbranding er minder rookgassen ontstaan en er dus überhaupt minder energie (bijna) kwijt gaat die je mbv condensatie weer terug moet halen?

En dat een hogere aanvoertemperatuur weliswaar een hogere delta T tot gevolg heeft, maar dat de retourtemperatuur in absolute zin daar niet lager op wordt (integendeel)?

Bij mij is het retourwater een graad of 22-24. Dat lijkt me prima toch?

Ook nog een vraag over hoe efficiënt mijn HR-ketel uit 2009 überhaupt is tov een nieuwe moderne ketel? Volgens mij is er qua rendement de afgelopen 10 jaar niet heel veel verbeterd of wel? Hij is vanwege de welbekende problemen met deze serie in 2018 of 19 ofzo voorzien van een nieuwe brander, als dat er toe doet.

[Voor 12% gewijzigd door HarmoniousVibe op 14-11-2020 13:45]

[leonbong]

Lagere retourtemperatuur = beter voor het gasrendement.
Ik kan mijn geen situaties bedenken waar dit niet waar is.
Jouw temperaturen zijn prima.

Als je nu een hr-ketel hebt is er geen reden om deze te vervagen voor het gasverbruik. Daar is nauwelijks nihil verbetering in geweest de laatste jaren.
Een nieuwere ketel doet hoogstens iets op stroom door zuiniger pompen. En enkele gevallen kan deze iets lager moduleren in vermogen. Maar dat zijn allemaal geen verbeteringen die een nieuwe ketel waard zijn in mijn optiek.
Dus als je ketel niet stuk is niks doen.

[Voor 71% gewijzigd door leonbong op 14-11-2020 14:22]

[dunklefaser]

@HarmoniousVibe Ik ben benieuwd, waar heb je dat gelezen met hogere aanvoertemperatuur = "hogere efficiëntie"? (wat dat ook mag betekenen)
In aanvulling op dat wat @leonbong schreef: Het tapwaterrendement is bij moderne combi-ketels wel een stuk verbeterd (geen boilervaatje meer - directe verwarming via doorstromer/warmtewisselaar en betere koeling rookgassen).- Maar wat jouw voordeel is hangt sterk af van jouw verbruik en verbruikspatroon - en meestal geen reden om de ketel te vervangen.

[leonbong]

Ook daar is de winst op jaarbasis ook zo beperkt dat het in mijn optiek niet het geld waard is om een 10 jaar oude ketel voor te vervangen. Deze ketel heeft al geen interne boiler.
Als je HR-ketel van 18/20 jaar oud zelfs dan zijn deze gas-winsten beperkt. Maar dan zijn er mogelijk andere argumenten om hem wel te vervangen.

Eigenlijk als je al een HR-ketel hebt dan moet je deze alleen vervangen als hij technisch op is voor gasverbruik is eigenlijk nooit de moeite.
Je kan dan beter je geld uitgeven aan isolatie of beter inregeling of slimmere thermostaten dat zet dan financieel meer zoden aan dijk.

[Voor 3% gewijzigd door leonbong op 14-11-2020 15:01]

[HarmoniousVibe]

dunklefaser schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 14:43:
@HarmoniousVibe Ik ben benieuwd, waar heb je dat gelezen met hogere aanvoertemperatuur = "hogere efficiëntie"? (wat dat ook mag betekenen)
In aanvulling op dat wat @leonbong schreef: Het tapwaterrendement is bij moderne combi-ketels wel een stuk verbeterd (geen boilervaatje meer - directe verwarming via doorstromer/warmtewisselaar en betere koeling rookgassen).- Maar wat jouw voordeel is hangt sterk af van jouw verbruik en verbruikspatroon - en meestal geen reden om de ketel te vervangen.

Dat zei ik niet helemaal, maar ik bedoelde bijvoorbeeld dit, één pagina terug: mk1992 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

In sommige andere topics zie ik beweringen in die trant ook wel eens terugkomen. Niet dat hoger beter is, maar wel dat té laag een negatief effect heeft op de efficiëntie (los van de vraag of je het warm gestookt krijgt).

[Voor 12% gewijzigd door HarmoniousVibe op 14-11-2020 15:11]

[leonbong]

Dat is helemaal waar.
Als je een retourtemperatuur hebt van grofweg <50 graden dan maakt het niet zo veel meer uit op gasrendement.
Jij hebt al hele lage temperaturen en kan best straffeloos het de aanvoertemperatuur hoger zetten zonder dat je dat zal merken in het gasverbruik.
Dat heeft zelfs voordelen de verwarming zal sneller reageren, dus opwarmtijden zullen korter zijn wat een voordeel kan zijn als je aan nachtverlaging doet op je vloerverwarming.

Sorry ik lees die post nog keer onzin.

De CV-ketel condenseert omdat het retourwater koud daarvoor is het alleen maar een eis dat dit grofweg <50 graden is.

[Voor 15% gewijzigd door leonbong op 14-11-2020 15:20]

[dunklefaser]

@HarmoniousVibe Dat verhaal van @mk1992 heb ik ook gelezen, ik vind het niet de moeite om daarop te reageren. Als je de TS bekijkt zie je de grafiek van de condensatiewinst als functie van de retourtemperatuur <57°C, trek je eigen conclusies zou ik zeggen.

[HarmoniousVibe]

Bedankt! Klinkt logisch, op een gegeven moment heb je natuurlijk meeropbrengsten die zo klein zijn dat het de moeite niet meer is.

offtopic:
Is het ook zo dat de vervanging van de brander in 2018 betekent dat het heel goed mogelijk is dat de ketel daardoor weer een stuk langer meekan? Ik ben namelijk ook in de markt voor een WP, en ik ben aan het kijken of ik er dan verstandig aan doe meteen de gasketel weg te doen en bijv. een all-in-one te pakket, of gewoon nog even lekker doorstoken op hybride icm mijn huidige ketel

[dunklefaser]

@HarmoniousVibe Met jouw huidige retourtemperaturen kan je natuurlijk ook niet meer lager.
Als je leidingwerk de hogere flow, die een wp graag wil, aan kan, hoef je vermoedelijk niet veel aan jouw cv-installatie aan te passen. Maar dit wordt idd. in een ander topic behandeld.

[leonbong]

@HarmoniousVibe
Als jij mid-winter met deze aanvoertemperatuur (30 graden) je huis warm kan houden, ook eventueel slaapkamers dan je gewoon een full-electric warmtepomp. Dan zou ik ook niet beginnen hybride oplossingen, eventueel eerder een full-electric WP met in aanvoerleiding richting je CV-installatie een groot hulpelement (6kW) plaatsen die zijn niet zo duur en dat zit je veilig bij voorst, kan je eventueel bij zware vorst je aanvoertemperatuur sterk opvoeren.
Alleen even het max-vermogen even goed bepalen.

[BetuweKees]

Enige tijd geleden ketel geoptimaliseerd en radiatoren (handmatig) ingeregeld. Ivm zoontje dat wel eens aan knoppen van verwarming wil draaien (en geen zin om vervolgens elke paar dagen te controleren of alles nog goed staat) overweeg ik de radiatorknoppen in huis te vervangen.
In topic start wordt gesproken hiervoor bv Danfoss RA-DV te gebruiken. Kan me echter herinneren ergens in toipic gelezen te hebben dat in 'gewoon' woonhuis RA-N beter kan zijn, waarom weet ik niet precies meer en kan ik niet terugvinden.
Hoe zat het ook al weer? RA-DV stond geloof ik toe om in bepaalde ruimtes de radiator dicht te zetten zonder de balans te verstoren, geldt dit voor RA-N ook? Of is daar de truc alles netjes in te stellen en vervolgens er vervolgens geen (grote witte) knop overheen te zetten?

[Seafarer]

BetuweKees schreef op zondag 15 november 2020 @ 14:13:
Enige tijd geleden ketel geoptimaliseerd en radiatoren (handmatig) ingeregeld. Ivm zoontje dat wel eens aan knoppen van verwarming wil draaien (en geen zin om vervolgens elke paar dagen te controleren of alles nog goed staat) overweeg ik de radiatorknoppen in huis te vervangen.
In topic start wordt gesproken hiervoor bv Danfoss RA-DV te gebruiken. Kan me echter herinneren ergens in toipic gelezen te hebben dat in 'gewoon' woonhuis RA-N beter kan zijn, waarom weet ik niet precies meer en kan ik niet terugvinden.
Hoe zat het ook al weer? RA-DV stond geloof ik toe om in bepaalde ruimtes de radiator dicht te zetten zonder de balans te verstoren, geldt dit voor RA-N ook? Of is daar de truc alles netjes in te stellen en vervolgens er vervolgens geen (grote witte) knop overheen te zetten?

Aha een kleine geboren Tweaker. Meteen aan de knoppen draaien.

Ik heb overall eclipse van Heimeier. De concurrent RA-DV. Hoe nodig is dat, ik kom steeds meer aan het twijfelen. Meestal heb je dezelfde radiatoren open staan en verandert de druk niet zoveel. Heb je ook nog een zelfregelende pomp dan vraag je je helemaal af waar zelfregelende ventielen goed voor zijn.

Bekijk het prijs verschil eens.

Als je niet wilt dat er een knop op komt, dan geen knop erop. Thermostaat knop of gewone knop kan altijd nog.

[naftebakje]

Met ^, RA-N (gewone voorinstelling) is goedkoper en volstaat doorgaans; RA-DV (vaste flow instellen, geen invloed van ene radiator op andere) is duurder en niet perse noodzakelijk.
Kijk wat het prijsverschil is, check je bankrekening of je boekhoudster, en je kan vast kiezen. Een skoda en een tesla zijn beide auto's, voor allebei zijn argumenten.

[WackoH]

Mooiste is om de pomp van de vloerverwarming alleen maar aan te sturen als er aanvoer van CV water van voldoende temperatuur is.
Ik heb dat (goedkoop ) opgelost door m.b.v. Domoticz gebruik te maken van de info uit de Opentherm Gateway en de pomp via Wifi te schakelen.

In Domoticz heb ik de voorwaarden ingesteld dat de vloerverwarmingspomp aan mag als
a) de CV in CV stand staat (dus niet bij warm water vraag) en
b) de aanvoertemperatuur >30oC (anders is het water te koud voor de vloer).
Als de CV uit gaat, laat ik de pomp nog een minuut of 5 nadraaien.

Daarnaast laat ik de pomp eens in de zoveel nachten even een minuutje draaien zodat die tijdens de zomer niet vast gaat zitten.

[duvekot]

nog tips rondom een goede IR thermometer anno 2020?

op bol.com zie ik door de bomen het bos niet meer .. en de meeste testen gaan over "medische" thermometers gezien de gehele corona situatie.

of maar meteen naar een infrarood camera oplossing gaan?

[Seafarer]

WackoH schreef op zondag 15 november 2020 @ 15:53:
Mooiste is om de pomp van de vloerverwarming alleen maar aan te sturen als er aanvoer van CV water van voldoende temperatuur is.
Ik heb dat (goedkoop ) opgelost door m.b.v. Domoticz gebruik te maken van de info uit de Opentherm Gateway en de pomp via Wifi te schakelen.

In Domoticz heb ik de voorwaarden ingesteld dat de vloerverwarmingspomp aan mag als
a) de CV in CV stand staat (dus niet bij warm water vraag) en
b) de aanvoertemperatuur >30oC (anders is het water te koud voor de vloer).
Als de CV uit gaat, laat ik de pomp nog een minuut of 5 nadraaien.

Daarnaast laat ik de pomp eens in de zoveel nachten even een minuutje draaien zodat die tijdens de zomer niet vast gaat zitten.

In principe is voor jouw domoticz een betrouwbare oplossing dus.
Welke hardware gebruik je hiervoor? Ik ben me erin aan het verdiepen en lees wel eens wat negatieve zaken over opslag kaartjes.

[Batilan]

Seafarer schreef op zondag 15 november 2020 @ 17:31:
[...]

In principe is voor jouw domoticz een betrouwbare oplossing dus.
Welke hardware gebruik je hiervoor? Ik ben me erin aan het verdiepen en lees wel eens wat negatieve zaken over opslag kaartjes.

Als Domoticz op een Rpi draait en (heeel) veel data logged, dan is mijn ervaring dat je wel kans hebt op issues met SD kaartjes: ik heb indertijd meerdere malen te maken gehad met instabiele Domoticz omgeving en vreemde write errors (met merk kaartjes). Nadat ik de logging-database heb verhuist naar een server met HDD draait Domoticz op de Rpi al weer een paar jaar stabiel (is geen bewijs, kan ook 'toevallig' een robuust kaartje zijn).

Als je een simpele aan/uit schakel mogelijkheid zoekt voor je pomp zou ik eens naar deze kijken. Doet alles wat @WackoH noemt op een robuuste manier (ook al weer een paar jaar geen omkijken naar )

[Gramser]

Kan ik onderschrijven. Lekker simpel en betaalbaar.

[dunklefaser]

@Batilan @Gramser Ik vind deze pompschakelaar beter qua specificaties en stroomverbruik (0,8W met verlicht display). Voordeel is ook dat hij kan worden opgehangen (op kijkhoogte bijvoorbeeld) en dus beter toegankelijk is. Verder is de hysterese, in tegenstelling tot de andere pompschakelaar, instelbaar tussen 2,4,6,8 en 10 K (en je kan hem ook gebruiken als boilerschakelaar).

[Gramser]

Dat ziet er zeker goed uit! Op ooghoogte is voor mijn gebruik niet nodig - 1x instellen, en klaar. Ik kan er in mijn geval ook prima bij gelukkig.