Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[ThinkPad]

Gas besparen door middel van CV tuning: De meeste CV installaties zijn hopeloos slecht afgesteld. Dat is nogal een binnenkomer hé? Dat zit namelijk als volgt: Een installateur plaatst een ketel, een aantal radiatoren, het spul wordt in werking gesteld, installateur kijkt of de boel warm wordt en vertrekt weer. De gebruiker, jij dus, is zich van geen kwaad bewust dat de installatie misschien wel helemaal niet efficiënt werkt. Dat je een HR-ketel hebt zegt namelijk niet automatisch dat de installatie ook efficiënt werkt! In dit topic zullen een aantal maatregelen worden gegeven om je te helpen besparen. Vaak is er in een woonhuis met weinig moeite een besparing op gas van 10%* te behalen! *Bron: www.cvtuning.nl). Praktijkvoorbeeld: In januari 2014 heb ik (ThinkPad) bij m'n ouders de CV-installatie waterzijdig ingeregeld en de aanvoertemperatuur van de ketel verlaagd (van default 90 graden naar 65 graden). Omdat ik al geruime tijd de gasmeterstanden bijhield op www.mindergas.nl kon ik mooi de besparing in de cijfers terugzien. Die is 20% ! Omgerekend (20% van 1918m3, maal 64 ct/m3) is dat toch een slordige 245 euro. Niet slecht voor een zaterdagmiddag aan werk Een tweede oorzaak van een slecht ingeregelde installatie is dat het CV-systeem in de loop der jaren nog wel eens wil wijzigen. Door verbouwingen komt er bijv. een extra radiator bij, of verdwijnt er een radiator. Dit heeft invloed op je gehele CV-systeem. Een vertrek welke voorheen zonder problemen warm werd, kan nu ineens problemen geven. De basis om te besparen met behoud van, of verbetering van comfort is het zogenaamde ‘waterzijdig inregelen’. Wat dit waterzijdig inregelen precies is, lees je verderop in het topic. Veel maatregelen kun je als je een beetje handig bent prima zelf uitvoeren. Je moet echter wel weten waar je mee bezig bent. Als je dingen aanpast waar je geen verstand van hebt dan bestaat de kans dat je ketel in storing gaat en/of je huis niet meer warm wil worden als het buiten stevig vriest. Besef dus goed wat je doet en schrijf eerst de huidige instellingen op voordat je iets gaat aanpassen! Inhoudsopgave 1: Meten = weten 2: CV tuning: zuinig en comfortabel 3: Rendement CV installatie verhogen 3.1 Waterzijdig inregelen? (Eén van de belangrijkste maatregelen!) 3.2 Stappenplan: Waterzijdig inregelen 3.3 Dynamische debietregelkranen 3.4 Pompsnelheid CV-ketel verlagen 3.5 Radiatoren goed aansluiten 3.6 Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren 3.7 Gebruik van een modulerende thermostaat 3.8 Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel 3.9 Vermogen ketel verlagen 3.10 Pendelgedrag en low-load 4: Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties 4.1 Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren) 4.2 Pompsnelheid omlaag 4.3 Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer. 5: Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee. 5.1 Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter. 5.2 Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!) 5.3 Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning 5.4 Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning 5.5 Installeer een warmtepomp 5.6 Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik 5.7 Zonegericht stoken 6: Besparen op tapwaterverbruik 6.1 Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid! 6.2 Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft. 6.3 Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg 6.4 Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk 6.5 Temperatuur van tapwater verlagen 7: Lekkende badkuipen: een stukje theorie 8: Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier 9: Tweaken van je CV is fantastisch! « · ^ Meten = weten Zorg dat je, voorafgaand aan het aanpassen van instellingen in CV-systeem, al bent begonnen met het bijhouden van je (gas)meterstanden. Je kunt anders niet goed zien wat voor invloed een bepaalde wijziging heeft gehad. Een veelgebruikte site hiervoor is www.mindergas.nl. Mocht je ook elektra en waterverbruik bij willen houden dan is er www.energiemanageronline.nl Doordat beide sites werken met het verbruik per graaddag kun je goed zien of een wijziging effect heeft gehad. Een graaddag is een soort constante voor je woning. Waarom graaddagen? Als je je gasverbruik over een bepaalde periode vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder, kun je eigenlijk geen conclusies trekken over of je besparend of verkwistend bezig bent geweest. Misschien vroor het in februari van het ene jaar wel dat het kraakte, terwijl het jaar daarop de lente al in aantocht was... Kortom, weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kun je de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren. Bron: https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation « · ^ CV tuning: zuinig en comfortabel In deze post loop ik de verschillende maatregelen bij langs. In het voorbeeld geval wordt voor zo'n 200 euro per jaar aan elektriciteit bespaard en zo'n 50 euro aan gas, op een toch al erg laag verbruik van ~600 kuub gas (!) (gemeten verlaging van 100 m3 oftewel 16%!). In de 10 jaar dat de installatie gedraaid had samen goed voor zo'n 2500 euro zinloos verbruik. Dat was dus een dure installateur! De toen dure HR ketel had nog nooit zo efficiënt gewerkt! Dit artikel gaat er vanuit dat je nu geen klachten hebt over de installatie. Zo wel wordt dit dikwijls veroorzaakt door een slechte afstelling of aansluiting van het gehele systeem. Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt. Hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden (HR-condensatie proces, dus enkel zin voor HR-ketels!). Let op: de aanvoertemperatuur zegt niets over het rendement! Het water van de retour wordt gebruikt om de verbrandingsgassen af te koelen!. Het is namelijk prima mogelijk om met een aanvoertemperatuur van 90°C het verwarmingswater in de verschillende afgiftesystemen zodanig af te koelen dat de retourtemperatuur 20°C is. Bijvoorbeeld door het warme water eerst door radiatoren / hetelucht verwarming te laten stromen, af te laten koelen tot een graad of 50, en het daarna in de vloer te stoppen. Dit artikel gaat in op de verschillende manieren om de retourtemperatuur te verlagen. Het verschil in rendement kan nogal fors zijn. Zoals de ketel hieronder die standaard stond ingesteld en waarbij het water terug naar de ketel (retourleiding) kwam met een temperatuur van 75°C. In dit specifieke geval hadden de aanpassingen verderop genoemd als resultaat dat het retourwater nog maar 20 °C was, waardoor de verbrandingsgassen te alle tijden tot 20°C gekoeld kunnen worden. Dit verhoogt het rendement op onderwaarde tot 110%. Dat is een relatieve verbetering van bijna 16%! Fig. 1: « · ^ Rendement CV installatie verhogen Je wilt je radiatoren meer tijd geven om het water wat ze bevatten af te koelen. Hoe je dat doet lees in je dit hoofdstuk. Waterzijdig inregelen? Wat is waterzijdig inregelen? Bij waterzijdig inregelen zorg je dat je CV-installatie in balans is. Dit plaatje laat het goed zien: Links is de situatie in heel veel Nederlandse huishoudens. De radiatoren zijn niet in balans. Radiatoren dichtbij de ketel stromen erg snel door, waardoor redelijk heet water terugstroomt naar de ketel. Door dit hete water denkt de ketel dat het huis al op temperatuur begint te komen en zal daardoor minder warmte gaan aanvoeren. Ook krijgen radiatoren verder weg te weinig water en hebben daardoor een lagere warmteafgifte. Rechts is de situatie waar we naar toe willen, namelijk dat alle radiatoren in balans zijn en het water een stuk koeler terugkomt bij de ketel. Door het inregelen zorg je dat alle radiatoren genoeg water krijgen, en dat elke radiator genoeg tijd heeft om de warmte van het water af te geven aan de omgeving. In een kleine radiator zal het water zonder aanpassing sneller doorstromen dan in een grotere radiator. Hierdoor heeft de radiator minder tijd om de warmte af te geven, en zal het water met nog redelijk wat warmte de radiator verlaten en weer terug keren naar de ketel. Dit is zonde, want te warm retourwater zorgt voor een niet-efficiënt functionerende ketel (zie Inleiding) Je zult denken: Maar ik heb een nieuwbouwhuis van een jaar oud blabla dure ketel; dat inregelen heeft de installateur wel gedaan toch? Nee! De ervaring leert dat in veel situaties de installateur de ketel en radiatoren ophangt, de boel aansluit en kijkt of de radiatoren warm worden. Daar houdt het vaak op, "de boel wordt warm, dus het werkt toch?" Inregelen kost tijd, tijd = geld. De radiator in balans brengen kan door het beperken van de flow (=doorstroomsnelheid) van de radiatoren door middel van voetventielen, of de stelschroeven die onder de thermostaatknop zitten (voorinstelbare thermostaatkraan). Als je geen van beide hebt dan kan het ook met met je gewone radiatorknop. Het gaat er simpelweg om dat je de doorstroming kunt afknijpen. In dat laatste geval is het wel belangrijk dat je de positie van de knop even markeert of de knop er gewoon afhaalt na inregelen. Anders heb je kans dat iemand anders aan de knop gaat draaien en daarmee de instelling verprutst. Het waterzijdig inregelen dien je voor je gehele systeem te doen. Belangrijk te weten is dat de de delta T, of 'ΔT' (verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur) afhankelijk is van de aanvoertemperatuur. Bij een hoge aanvoertemperatuur is het mogelijk om een groter verschil te krijgen dan bij een lagere temperatuur. In oude systemen waarbij vaak nog met een aanvoer van 90 graden gewerkt wordt is een ΔT van 20 graden heel normaal. Ga je je aanvoer verlagen, dan gaat de ΔT lineair omlaag. Hoe lager de aanvoertemperatuur, des te lager de ΔT. Op een aanvoer van 30-40 graden is een ΔT van zo'n 5 graden niet ongebruikelijk. Als je bij dergelijke temperaturen tever gaat knijpen (om maar op een hoge ΔT uit te komen dan heb je kans dat je je afgiftevermogen teveel beperkt. Het opwarmen zal dan te lang duren). Kwestie van de sweet spot vinden dus. Stappenplan: waterzijdig inregelen Het inregelen van het systeem doe je bij voorkeur als volgt: Voer het inregelen bij voorkeur uit in de winter, wanneer het buiten goed koud is Zet alle ramen/deuren in je huis open. Dit is nodig zodat de warmte het huis uit kan, waardoor de radiatoren hun wamte ongehinderd kunnen afgeven en je ketel blijft stoken Zet alle radiatorkranen/voetventielen/inregeling thermostaatkraan volledig open Geef je kamerthermostaat een beste slinger (26 °C bijv.) zodat je zeker weet dat hij een poosje blijft stoken Gebruik een meetinstrument om de aanvoer en retourtemperatuur te meten, bijvoorbeeld een infrarood thermometer. Bepaal, afhankelijk van de aanvoertemperatuur, de gewenste delta T, 'ΔT' (verschil tussen aanvoer en retour). Bij 70 °C aanvoer is de ΔT rond de 20 °C en bij nog lagere aanvoer is de ΔT ook lager. Bij een aanvoer van 65 a 60 °C zul je waarschijnlijk op een ΔT van rond de 15 uit willen komen. Beter lukt vaak wel (ΔT van 20 bijv.) maar dan neemt de capaciteit van je radiatoren ook vrij sterk af. Ook iets waarmee je zult moeten experimenteren dus. Stel de radiator met behulp van de radiatorkaan / het voetventiel of een voorinstelbare afsluiter in de kraan (o.a. Danfoss) zo af dat het uitstromende water koeler is dan het instromende water. Dit is dé manier om de radiatoren ver van de ketel warm te krijgen. Wanneer je alle radiatoren (op één na, bijvoorbeeld de badkamer radiator) hebt afgesteld kunnen de leidingen gaan ruisen; verlaag dan de pompsnelheid verder. Let er op dat na een wijziging de retourtemperatuur natuurlijk niet direct omlaag gaat, er zit immers nog warm water in de radiator. Het kan zo een half uur duren voordat je echt effect kan meten. Ga ondertussen verder met de andere radiatoren en meet daarna nogmaals alles op. Maak steeds kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een halve slag per keer. Om dit gemakkelijk bij te houden kun je een Excel document gebruiken wat ik hiervoor heb gemaakt, klik hier. Nadat je alle radiatoren hebt ingesteld, loop ze dan nogmaals na, want door het instellen kan de ΔT op andere radiatoren weer gewijzigd zijn. Ben je tevreden, zet dan de kamerthermostaat weer op een normale temperatuur, sluit deuren en ramen en zet thermostaatkranen weer op de gewenste stand. Het bepalen van de temperatuur gaat het snelste met een infrarood-thermometer. Je richt de thermometer op een oppervlak en het apparaat laat je direct de temperatuur zien. Gelukkig zijn deze IR-thermometers voor een schijntje op eBay te krijgen (€10 incl. verzending) Let er goed op dat objecten een bepaalde emissiviteit hebben. De goedkope IR-thermometers zijn meestal op een vaste waarde (0,95) ingesteld en kunnen hierdoor glanzende/reflecterende oppervlakken niet goed meten. Op een geverfde radiator zal de temperatuurmeting dus wel kloppen, maar op een glimmende blanke metalen verwarmingsbuis, of de aluminium rookgasafvoer van je CV-ketel dus niet! Oplossing hiervoor is een stukje zwarte PVC-tape. Zie ook dit onderzoekje (mirror hier). Als je de IR-thermometer vervolgens op de tape richt kun je de temperatuur wel goed meten. Om het inregelen a.d.h.v ΔT over de radiator eenvoudiger te maken heb ik een Excel documentje gemaakt. Je vult van elke radiator (en de ketel) de ingaande en uitgaande temperatuur in en de Excel sheet zal de algemene ΔT en de ΔT per radiator berekenen. De Excel sheet zal je vervolgens adviseren welke radiator je moet knijpen of juist verder open moet zetten. De Excel sheet vind je hier. Meer leesvoer m.b.t. waterzijdig inregelen: https://web.archive.org/w...en-verwarmingsinstallatie En voor de liefhebbers van filmpjes: https://www.youtube.com/r...+inregelen+cv+installatie Dynamische debietregelkranen Waterzijdig inregelen levert al een flinke besparing op en geeft meer rust en rendement in het systeem doordat het beter in balans is. Waterzijdig inregelen op basis van het instellen van voetventielen of stelschroeven lost echter niet alles op: de inregeling vindt vaak plaats op basis van een bepaalde statische situatie, vaak waarbij alle radiatoren geopend zijn. In de praktijk zullen niet alle radiatoren geopend zijn of staan radiatoren slechts gedeeltelijk open: de siatuatie is juist erg dynamisch. De balans wordt hierdoor telkens verstoord. Feitelijk zal het nooit mogelijk zijn een perfecte balans over je radiatoren te krijgen, omdat de druk en flow continu zullen wijzigen door radiatoren die open of (deels) dicht staan. Hier is gelukkig een oplossing voor in de vorm van de dynamisch instelbare afsluiter. Deze afsluiters zijn voorzien van een thermostatische kraan en drukverschilregelaar in 1. Op basis van het vermogen van de radiator wordt de afsluiter ingesteld op een bepaalde maximale doorstroom. Ongeacht wat er nu verder in het systeem gebeurt (radiatoren gaan open of dicht), de flow over de radiator zal nooit overschreden worden. Hierdoor ben je dus altijd verzekerd van de juiste doorstroming voor elke radiator waar een dynamische afsluiter op geplaatst is. Alle radiatoren krijgen altijd op het juiste moment de juiste hoeveelheid water. Stel dat je alle radiatoren op 1 na in je huis dicht zet, dan zal de doorstroming op die ene open radiator hetzelfde zijn als bij alle radiatoren geopend. Het waterzijdig inregelen wordt hierdoor meteen een fluitje van een cent. In plaats van klieren met alle radiatoren open, ramen open en ketel op vol vermogen en elke radiator afzonderlijk instellen, meten en opnieuw instellen, kan je de voorinstelling in alle rust voorbereiden. Het instellen zelf is slechts secondenwerk. Later aanpassen is nooit meer nodig. Dynamische afsluiters zijn o.a. te krijgen van Danfoss Dyamic Valve en IMI Hydronic A-Exact. Richtprijs ligt ongeveer rond de 30 euro/stuk. Voordelen in het kort: - automatische debietregeling - geen complexe berekeningen - geen lastige inregelprocessen - nooit meer na-inregelen - direct klaar - snel uit te voeren - rendementverbetering van 15-20% - terugverdientijd ong. 4-5 jaar Pompsnelheid CV-ketel verlagen Vaak staat de pomp(sturing) van de CV-ketel af-fabriek op 100%. In veel gevallen is dit echter onnodig en kan de pompsnelheid omlaag. Behalve in erg grote huizen kan dit bijna altijd zonder consequenties, de meeste pompen zijn flink overgedimensioneerd. Bij een goed nageïsoleerd huis met dus waarschijnlijk overgedimensioneerde radiatoren kan je de pompsnelheid zonder problemen met 60% verlagen en je verliest maar 16% van je nu te grote verwarmingsvermogen. Zie ook dit diagram. Je hebt ketels met een gewone aan/uit pomp, en moderne ketels met een modulerende pomp, waarbij de pompsnelheid traploos ingesteld kan worden door de ketel. Door de pompsnelheid te veranderen probeert de ketel dan een optimale delta-t te realiseren. Bij de wat oudere ketels (zonder modulerende pomp) dien je de behuizing van de ketel te verwijderen om bij de pomp te kunnen komen. Op de pomp zit dan meestal een kleine draaischakelaar (let op, dit is NIET de messing schroef in het midden!) waarmee je de snelheid kunt aanpassen. Als de pomp 3 standen heeft en nu op stand 3 staat dan heeft instellen op stand 2 meestal geen nadelige gevolgen voor de werking van je verwarmingssysteem. Lager kan soms ook wel, maar dat zul je moeten proberen. Als de pomp geen standenschakelaar heeft dan schijnt het ook met een condensator te kunnen, zoek even in dit topic. Je verspeelt daardoor waarschijnlijk wel de garantie op je ketel. Als je ketel geen modulerende pomp heeft en maar één pomp heeft is het af te raden om de snelheid te verlagen. De pomp zal in deze situatie namelijk ook betrokken zijn bij het maken van warm tapwater. Als je de snelheid dan te laag zet heb je kans op problemen met warmwater. Let er wel op dat er voldoende flow is bij radiatoren ver van de ketel (ook vanwege bevriezingsgevaar). Ook de radiator die ver van de ketel af staat warm krijgen doe je met waterzijdig inregelen. In mijn (=ThinkPad) situatie heeft de ketel (Agpo Econpact 225c) twee pompen. Eentje voor het warmwater circuit, en eentje voor het CV-circuit. De pomp voor CV stond standaard op stand 3. Ik heb deze nu op stand 1 gezet omdat ik een kleine woning (56m2 heb). De ΔT over m'n radiatoren is beter geworden, en het stroomverbruik van de ketel is minder geworden. Voor ketels met een modulerende pomp werkt het net even wat anders, vaak kun je een min. en max. snelheid opgeven. Afhankelijk van het model ketel moet dit via het menu op de ketel, of via de kamerthermostaat. Zoek even uit in de handleiding/internet/dit topic hoe dit bij jouw ketel moet. Radiatoren goed aansluiten Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit. Afhankelijk van het ontwerp van de radiator kan dat een probleem zijn. Als de radiator niet over de gehele breedte gelijkmatig warm wordt (binnen één minuut, kun je voelen met je handen) is de radiator verkeerd aangesloten. Het hete water gaat zo weer retour naar de ketel en deze werkt onnodig met een hogere retourtemperatuur. Zie ook deze post met uitstekende warmtebeeld plaatjes! Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren Eigenlijk hetzelfde principe als voor tip 1 en 2 worden gebruikt: zorg dat de radiatoren meer capaciteit hebben om de warmte af te geven. Dat kan dus door afgiftecapaciteit toe te voegen. Dat kan door simpelweg extra radiatoren op te hangen, maar ook met behulp van dikkere radiatoren of de bestaande radiatoren te vervangen door (zeer) lage temperatuur radiatoren (ZLTV). Het voordeel van extra verwarmingscapaciteit toevoegen is dat de woning erg snel op temperatuur kan komen wanneer dat nodig is, waardoor je een stevige nachtverlaging kan toepassen (zie tip 9). De overtreffende trap in ZLTV is vloerverwarming (met als nadeel dat het langzaam is, dus minder geschikt voor de verlaging van de temperatuur wanneer er geen behoefte aan warmte is). ZLTV radiatoren zijn gemaakt om met lagere temperaturen te verwarmen en hebben een groter oppervlak, waardoor voor effectief dezelfde warmtestroom er een minder hoge temperatuur gebruikt hoeft te worden. Met (Z)LTV werkt een toekomstige warmtepomp ook met een flink hogere COP. Een zonneboiler kan zelfs in de winter bijdragen in de verwarming via ZLTV. Gebruik van een modulerende thermostaat Moduleren betekend dat een instelling traploos ingesteld kan worden, in geval van een ketel kan de branderhoogte traploos ingesteld worden. Bij een modulerende ketel zal de ketel, naarmate de gevraagde temperatuur bereikt wordt, steeds zachter gaan branden, totdat op het eind de ketel op een laag pitje kan blijven doorbranden met gelijkblijvende watertemperatuur. Naast een modulerende ketel is er ook een modulerende thermostaat. Een modulerende thermostaat werkt samen met een modulerende ketel en zorgt ervoor dat (afhankelijk van ketel-thermostaat combi) dat het ketelvermogen en / of de aanvoertemperatuur vanuit de thermostaat wordt ingesteld. Als je een groot warmteverschil wil overbruggen (stel je huis is 14°C en je stelt de thermostaat in op 22°C) dan zal de thermostaat de ketel vragen om met vol gas te verwarmen en laat daarbij de temperatuur van het water hoog oplopen (want, dan hebben de radiatoren meer capaciteit) en zal je snel verwarmen. Wanneer het verschil maar een paar graden is zal de thermostaat er voor kiezen om weinig vermogen te vragen en met zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen. Als je nu een aan/uit thermostaat gebruikt en je een vrij jonge ketel hebt dan is het interessant om te kijken naar een modulerende thermostaat. Dat levert vaak ook een aardige gasbesparing op omdat het regelgedrag van een modulerende thermostaat efficiënter is dan die van een aan/uit thermostaat. Kijk even in het boekje van je ketel of hij geschikt is voor een modulerende thermostaat. In dit topic is de 'Remeha iSense' een vrij geliefde modulerende thermostaat. Ondanks dat het een Remeha thermostaat is, is hij wel gewoon OpenTherm-compatible, en werkt dus met vele andere ketels, mits ze OpenTherm praten. De iSense heeft een aantal handige instellingen (o.a. minimale temperatuur CV-water instellen, als ook maximale temperatuur, tapwater klokschema etc.). De iSense is op Marktplaats vaak voor ~€50 te verkrijgen. Moderne modulerende ketels en thermostaten kunnen zeer slim samenwerken op basis van 2-weg communicatie. Niet alleen voor de CV, vaak ook voor het warm water. De thermostaat bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur voor de CV en geeft deze door aan de ketel. Waar vroeger de thermostaat de ketel alleen aan of uit kon schakelen, is het nu mogelijk om bijvoorbeeld tegen de ketel te zeggen "lever mij warm water met een aanvoertemperatuur van 45 graden". Hierdoor zal de ketel nooit onnodig hard branden en wordt dus veel gas bespaard. Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel Een manier om de retourtemperatuur verder te verlagen, met mogelijke drawbacks is het geforceerd beperken van de maximale aanvoertemperatuur van de ketel. Je overruled hiermee het standaard gedrag van de ketel. Je loopt het risico dat wanneer het erg koud is buiten, de radiatoren het huis niet warm krijgen. Om vervolgens geïrriteerd de temperatuur weer (te) hoog te zetten. Geef bij het aanpassen van de aanvoertemperatuur je kamerthermostaat een paar dagen de tijd om te 'wennen' aan de nieuwe temperatuur. Door het aanpassen van de aanvoertemperatuur zal het waarschijnlijk iets langer duren om je woning op temperatuur te krijgen, je kamerthermostaat moet hierop anticiperen. Verlagen kan in fatsoenlijk geïsoleerde huizen zomaar van 90°C naar 65°C. Lager kan ook, maar zul je mee moeten experimenteren. Bedenk wel dat het vermogen van je radiatoren sterk afneemt als je de temperatuur te ver verlaagt. Je ketel kan z'n warmte dan niet goed kwijt en moet dus heel hard z'n best doen om je huis warm te krijgen (wat hem amper/niet gaat lukken). 65 graden kan meestal zonder problemen. Wanneer dit de enige maatregel is die je doorvoert zul je maar weinig verbetering in je gasverbruik merken: Wanneer het retourwater slechts 5°C is afgekoeld heeft deze ingreep maar weinig zin! Beter is het dus om te zorgen dat je radiatoren de tijd hebben om de warmte af te geven!. Wanneer je vloerverwarming als hoofdverwarming hebt dan is het verlagen van je aanvoertemperatuur essentieel ! Een vloerverwarmingssysteem werkt met lage temperaturen, het is daarom volstrekt onnodig om heet water door je ketel te laten maken, het wordt door de verdeler van de vloerverwarming toch niet rechtstreeks de vloer ingepompt, maar eerst gemengd met koeler water. Beetje zonde om dan eerst op te warmen en te laten afkoelen. Vermogen ketel verlagen Door het vermogen van de ketel te verlagen zal het systeem minder snel tot hoge temperaturen komen. Daardoor zal het wat langer duren voordat het huis op de gewenste temperatuur komt, maar dit kan het comfort juist verhogen. We kennen allemaal de situatie wel dat wanneer de verwarming af slaat het per direct weer koud kan aanvoelen in huis, totdat de verwarming weer aan slaat en dat het dan ook direct weer benauwd is. Een ketel die het huis langzaam verwarmd maakt dat radiatoren continue warmte afgeven en daardoor zijn de temperatuurschommelingen kleiner. Dat is prettig. De meeste gasketels in Nederland zijn hopeloos overgedimensioneerd en krijgen het huis prima warm op een lagere modulatiegraad. Kijk in de handleiding van je ketel of je bij deze instellingen kan. Er zijn voor de meeste ketels ook zogenaamde installatie / installateur handleidingen te vinden; hiermee kun je in het geavanceerde menu komen. Ga hier niet lukraak spelen met de instellingen (sowieso nooit een goed idee), maar het verwarmingsvermogen omlaag zetten kan vaak geen kwaad. Edit 14/01/2015: In deel 1 van dit topic was de conclusie eigenlijk dat het bij een modulerende thermostaat weinig zin heeft. Ten eerste omdat de modulerende thermostaat het vermogen vaak al regelt en niet meer vraagt dan nodig is. Ten tweede omdat een aantal thermostaten de beperking van het vermogen gewoon negeren. Bij een ketel met aan/uit thermostaat heeft het op zich wel zin. Al zal een niet al te oude ketel die via aan/uit wordt aangestuurd waarschijnlijk ook wel gaan moduleren op basis van de temperatuur van het retourwater i.p.v. dat hij constant naar 100% vermogen toe wil. Pas op met het verlagen van het ketelvermogen. Als je dit te laag zet dan moet de ketel uren stoken om je woning op temperatuur te krijgen (vergelijk het met een luchtbed opblazen door een rietje). Het vermogen is ook niet iets wat je zomaar kan halveren bijv., je moet het afstemmen op het vermogen wat je aan radiatoren hebt hangen. Mocht je het vermogen van de radiatoren in je woning niet (meer) weten dan valt dit ook te berekenen adhv afmetingen+type(dubbelplaats, aantal convectoren)+aanvoertemperatuur, daar is ook een handig Excel document voor beschikbaar. Houd een marge aan (vermogen radiatoren + 10% bijv.) zodat je ook wanneer het hard vriest de boel nog op 21 graden kunt krijgen. Pendelgedrag en low-load Vaak kom je de term pendelen tegen bij discussies over CV ketels. Pendelen gebeurt als het opgewekte vermogen (door de ketel) en het afgegeven vermogen (door de radiatoren of de vloer) niet in balans zijn. Zoals hierboven beschreven heeft een CV ketel een bepaald minimum vermogen en een maximum vermogen. Dat is het opgewekte vermogen en vrijwel iedere CV ketel begint als hij aanspringt ongeveer halverwege dat bereik en gaat dan omlaag of omhoog moduleren op basis van het verschil tussen de gemeten aanvoertemperatuur (Ta) en de gevraagde aanvoertemperatuur (Tset of setpoint). Radiatoren en verwarmde vloeren hebben ook een vermogen, het zogenaamde afgiftevermogen. Het vermogen van een radiator of vloer hangt puur af van de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de radiator, de grootte (het oppervlak) en de ruimtetemperatuur. Voor radiatoren kun je het vermogen vaak opzoeken in boeken van de fabrikant. Voor vloerverwarming kun je hier een vrij goede schatting maken. Een CV ketel zal gaan pendelen op het moment dat het afgiftevermogen kleiner is dan het minimum opgewekte vermogen. De ketel kan dan zijn warmte namelijk niet kwijt, de retourtemperatuur bij de ketel loopt op, waardoor ook de aanvoertemperatuur oploopt en de brander slaat af, meestal als de gemeten aanvoertemperatuur een paar graden boven het setpoint komt. De circulatiepomp blijft wel draaien, waardoor de gemeten aanvoertemperatuur weer daalt tot het niveau van de retourtemperatuur en zodra dat weer een paar graden onder het setpoint komt springt de brander weer aan. Dit blijft zich herhalen omdat de ketel nog steeds zijn minimaal opgewekte vermogen niet kwijt kan. Om pendelen op te lossen moet het afgiftevermogen omhoog. Dat kan op twee manieren: De aanvoertemperatuur verhogen: Door de aanvoertemperatuur te verhogen, maak je het afgiftesysteem warmer. Een warmer afgiftesysteem heeft een hoger afgiftevermoger. Houd wel de retourtemperatuur in de gaten, want die wil je niet te ver verhogen. Het pompdebiet verhogen (de pompsnelheid verhogen): Door de pompsnelheid te verhogen, verhoog je de retourtemperatuur. Daarmee wordt het afgiftesysteem gemiddeld warmer en krijgt het dus een hoger vermogen. Dit zijn de enige twee zaken die je kunt doen om pendelen tegen te gaan, beide met hetzelfde doel, namelijk je afgiftevermogen verhogen. Natuurlijk heb je al dat vermogen niet steeds nodig. Het is immers niet de bedoeling dat je woning blijft opwarmen tot 25 graden alleen maar omdat je ketel dan niet pendelt. Om dat tegen te gaan bestaat de low-load regeling. Dit is een regeling (die meestal door de thermostaat gestuurd wordt) waarbij de ketel gedurende een korte tijd warmte produceert en dan gedurende een korte tijd niet. Stel dat de ketel 5 minuten aan springt en dan continu 7 kW levert (en het afgiftesysteem dat ook netjes kan afgeven) en vervolgens 15 minuten uit valt. Dan levert de ketel gemiddeld dus (5*7)/(5+15)= 1.75 kW. Dit is een low-load regeling en dit is prima gedrag. De periodetijd (dus de tijd waarna dit zich herhaalt, in het voorbeeld 20 minuten) is op sommige thermostaten instelbaar. Voor radiatoren is een periodetijd van 15 of 20 minuten prima, voor vloerverwarming wordt minstens een uur aangeraden. « · ^ Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties Ook bij vloerverwarming valt het nodige te halen. Vaak zitten er één of meerdere pompen in het systeem en draait de ketel niet met de laagst mogelijke retourtemperatuur. Ook laten installateurs de pomp(en) van de vloerverwarming vaak onzinnig 24 / 7 / 365 draaien; ze zijn bang dat de pomp anders vast loopt. Met een vloerpomp van 90 Watt kost je dit zomaar 788 kWh per jaar, prijspeil 2014 (€0,23/kWh) is dat 188 euro, per jaar! Niet ingrijpen betekent wel uitgeven. Als de pomp 24/7 draait zal de warmte ook weer uit je vloer worden onttrokken als de ketel is gestopt met stoken. Dit is zonde, want die warmte wil je juist in de vloer laten afkoelen, en niet ergens anders. Check ook hoe de pomp op je ketel is ingesteld, deze hoeft in principe alleen te draaien als je ketel aan het stoken is, ook hier is 24/7 circuleren onnodig. Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren) De vloerverwarmingspomp zou dus alleen moeten draaien wanneer de ketel warm water aanvoert. Daarbuiten heeft het geen zin om de pomp te laten draaien (helaas praktijk!). Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een pompschakelaar. Zo'n pompschakelaar werkt met een temperatuurvoeler die je op de ingaande leiding van de vloerverwarming-verdeler plaatst. Zodra het water warm genoeg is zal de pompschakelaar de pomp inschakelen. Deze pompschakelaars laten in de zomerperiode (en je je CV dus niet gebruikt) de pomp vaak ook automatisch een paar minuten draaien als ze merken dat er al een tijdje geen warmte toevoer meer is geweest, dit om het vastroesten van de pomp te voorkomen. Sommige CV-ketels beschikken echter ook over een aansluiting voor een externe pomp. Zoek in de handleiding van je ketel het elektrisch schema/overzicht aansluitingen en kijk of jouw ketel dit heeft. Let wel op het vermogen wat deze aansluiting kan schakelen. Mogelijk zul je een extern relais moeten gebruik om het interne relais van de ketel niet te overbelasten. Volgens tweaker 'Puch-Maxi' is zijn ketel (Remeha Quinta) uitgerust met een dergelijke aansluiting: Puch-Maxi in "Gas besparen door middel van CV tuning" Als je ketel geen kant-en-klare aansluiting voor een externe pomp heeft kun je misschien zelf zo'n aansluiting creëren door de stroom van de interne pomp van je ketel af te tappen. Dit is echter zo'n specifieke oplossing dat je dit zelf even zult moeten uitzoeken. Als je een modulerende pomp hebt is deze oplossing waarschijnlijk onmogelijk. Let ook in deze situatie op dat je het pomprelais van de ketel niet overbelast. Tweaker 'Remco45' heeft bijvoorbeeld het signaal van de driewegklep van zijn ketel afgetapt en heeft een oplossing gemaakt met een relais en een tijdklok, en schakelt daarmee de pomp van zijn vloerverwarming: Pomp vloerverwarming schakelen via HR ketel. Houd hierbij echter wel het mogelijke kwijtraken van de garantie op je ketel in gedachten! Zie voor dit onderwerp ook deze blogpost: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft Pompsnelheid omlaag Net zoals bij de CV-ketel kan bij een vloerverwarmings-installatie de snelheid van de pomp vaak ook wel (wat) lager. Zet hem eerst een stand lager en kijk of de installatie nog naar behoren blijft werken en ga dan pas nog lager. Ook bij vloerverwarming is een te lage pompsnelheid nadelig. Een effect kan zijn dat je vloerverwarming halverwege de lus ineens niet goed meer warm wordt. Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer. Dit is advanced vloerverwarmingtuning, en mits goed gedaan kan dit nog veel opleveren. Bij het goed geïsoleerde huis van m'n ouders stonden tijdens het verwarmingsseizoen de pomp van de vloerverwarming en ketel 24/7 te draaien, onder het mom dat vloerverwarming een langzaam systeem is. Het klopt dat het langzaam is, maar dat is geen reden. De ΔT (verschil tussen ingaand en uitgaand) van de vloer was rond de 1 graad. Zonde, want zo verricht je een hoop arbeid (ettelijke kuubs water per uur rondpompen) zonder dat er veel warmte verplaatst wordt. Ik heb dus de ingaande temperatuur zo hoog mogelijk gezet wat mocht voor deze vloer, min een veiligheidsmarge: 38°C. De vloer mag bijna 50°C hebben, maar vanwege de verhoogde thermische belasting van het experiment is gekozen om het extreme te matigen. Zou je op deze temperatuur weer 24/7 gaan verwarmen zou het 36°C in huis worden. Daarom heb ik het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb ik vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn. Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is. Dit verschilt per huis en per installatie, dus het vraagt wat experimenteren. Toevalligerwijs was mijn experiment in één keer goed: of het nu buiten 10 graden of -5 is, de vloer is altijd rond de 19°C. De ΔT is nu verhoogd van 20-19= 1 graad naar 38-19 = 19 graden. In theorie zou je nu een factor 19 minder water hoeven rond te pompen, om dezelfde warmte af te geven. Dit is niet het geval omdat er niet continue water van 38 graden in je vloer gaat, plus dat er waarschijnlijk wel wat meetfoutjes in de berekening zitten. Dit retourwater van 19°C kan dus goed gebruikt worden om de verbrandingsgassen van de ketel af te koelen (HR bedrijf). Vraag wel eerst na bij de legger van je vloer wat de maximale aanvoertemperatuur is van de vloer en ga hier ruim onder zitten! « · ^ Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee. Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter. De meeste mensen denken bij isolatie aan iets wat wel of niet gedaan is. Isoleren kun je in gradaties en isoleren kan altijd beter. Isoleren is tot vrij stevige mate zeer rendabel. Een perfect geïsoleerd huis heeft nooit verwarming nodig. Een passiefhuis komt hier redelijk dichtbij. Passiefhuizen hebben een verwarmingsbehoefte van minder dan 15 kWh/ jaar / m2. Dus een huis van 100 m2 heeft niet meer dan 1500 kWh per jaar nodig aan verwarming. Dat is grofweg 150 m3 gas, zoveel als wat twee gasfornuizen verbruiken, of zoveel als wat een zuinig gezin in 5 maanden aan verwarmd tapwater verbruikt. Met een lucht-lucht wamtepomp met een COP van 3 is dit voor 500 kWh elektrisch op te wekken, wat je met minder dan voor 1000 euro aan zonnepanelen kan opwekken. Zo heb je je energierekening voor verwarmen voor 30 jaar op 0 euro gezet. Vergelijk dat eens met een huis wat 1500 m3 gas verbruikt, voor 30 jaar, dat kost je bijna 30.000 euro. Voor die 30.000 euro extra zijn de meerkosten van het passief bouwen goed te betalen. Elke 30 jaar geeft een regulier huis, de éénmalige meerkosten van een passiefhuis uit aan energie. Een huis wordt gebouwd voor zomaar 50, misschien 150 jaar. Een passiefhuis blijft z'n geld dus waard. Daarom winnen passiefhuizen. In Duitland bouwen ze al sinds 1980 passiefhuizen. In Nederland wordt er over gepraat om misschien, ergens, richting 2013, eventueel in de richting van deze passiefhuis norm te gaan. Het gas moest eerst op natuurlijk. Maar er is goed nieuws! Bestaande woningen zijn op te waarderen tot passiefhuis norm. http://www.energieinstitu...5883c0fd28ef639dcb76f0941 (en dan naar maatregelen, rechtsbovenin). Meer info: http://gentledescent.word...passive-house-renovation/ Er zijn ook Tweakers die zelf aan het klussen slaan, zie bijv. Kruipruimte vloer (na-)isoleren Voor radiatoren die met de achterkant naar een buitenwand hangen is het verstandig om radiatorfolie op de wand erachter te plakken. Hierdoor verminder je de warmtestraling naar buiten toe. Deze folie zit op een rol. Het is een soort piepschuimachtig spul met daarover een laagje aluminiumfolie. Als je het goed op maat snijdt zie je er weinig/niks van. Spul is te koop bij bouwmarkten, maar ook de Lidl wil het nog wel eens hebben. Kost ongeveer €9 per rol, met één rol kun je twee tot vier radiatoren doen. Belangrijk is wel dat je het op de muur plakt, en niet achterop de radiator. Zou je het namelijk op de radiator plakken dan verminder je de warmteafgifte. Je plakt het op de muur, met de glimmende kant richting radiator. Zie ook deze plaatjes: Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning" voor het effect wat je bereikt met deze folie. Vergeet ook niet om buisisolatie toe te passen op CV-leidingen die over een koude zolder/schuur lopen. Dit kost je onnodig gas! En buisisolatie kost maar weinig. Denk ook eens aan isolatie van de leidingen die naar en van je ketel lopen. Het is immers niet nodig je stookruimte ook onnodig te verwarmen. Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!) Een erg makkelijke besparing die niet ten koste gaat van het comfort is het verlagen van de temperatuur in huis wanneer niemand thuis is of iedereen onder een warme deken ligt te slapen. Dekens zijn altijd goedkoper dan verwarmen (plus je hebt een deken in bezit ). Verwarmen wanneer er geen behoefte aan is, is per definitie verspilling. Nogal eens is er 75% van de tijd geen behoefte aan verwarming. Er zijn twee grenzen voor de minimale temperatuur. De eerste is het dauwpunt (13°C tot 15°C). Je wilt niet dat er condens op de muren gaat condenseren. Het dauwpunt kun je verlagen door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen, en dat kan door voldoende ventilatie (is vaak ondermaats!). De tweede grens van de verlagingstemperatuur is een comfortgrens: hoe lang duurt het voordat de verwarming het huis opwarmt wanneer daar behoefte aan is. Duurt dit te lang is dat vervelend. Daar zijn weer twee oplossingen voor: de verwarming een half uur eerder laten beginnen of de capaciteit van de radiatoren vergroten. Het is een fabel dat het zuiniger is om de temperatuur bij afwezigheid hoog te houden. Deze fabel is gebaseerd op de stelling dat gasketels "hard moeten werken" wanneer het goed is afgekoeld in huis. Dit is om twee redenen onzin: een ketel die hard werkt heeft net zo'n hoge efficiency als een ketel die 20% moduleert. Wel kan het zo zijn dat, vanwege het 'harde werken' de temperatuur van de retour hoog oploopt. De tips in dit topic voorkomen dit. Maar zelfs al zou dit 'harde werken' in de meest extreme situatie, volledig ten koste gaan van het HR-rendement, dan kan verlaging bij afwezigheid nog uit: Elke graad verlaging geeft gemiddeld 7% besparing op gas. Twee graden verlaging geeft gemiddeld 14% besparing op gas. Je HR rendement volledig opgeven geeft op z'n best 16% meerverbruik. Dus zelfs in het meest extreem ongunstige geval kan een verlaging groter dan 2,5°C ALTIJD uit! Zie kopje over lekkende badkuipen voor meer uitleg. Een lagere temperatuur geeft minder warmtestroom naar buiten. Die warmtestroom naar buiten is wat je met je CV hebt gecompenseerd zodra de temperatuur weer op niveau is. Dus hoe lager de warmtestroom naar buiten hoe minder warmte je CV hoeft te maken. Het rendement van de CV hangt vooral af van de temperatuur van het retourwater - niet van de belasting. Olino beweert dat nachtverlaging bij vloerverwarming ook gunstig is: De theorie (zie stukje over lekkende badkuipen) verklaart het en in de praktijk wordt het gemeten. Lees het hele verhaal op http://www.olino.org/arti...erverwarming-rendeert-wel. Het is dus een fabel dat dit niet zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat de installateur dit niet standaard instelt: het is niet eenvoudig om op de gok zoiets in te stellen en dat het dan zonder klachten werkt. Het beste is om het gewoon even te proberen, probeer nachtverlaging eens een periode en dan een periode zonder nachtverlaging. Kijk naar het verschil in verbruik qua m3/graaddag (zodat je de weersinvloeden uit het verbruik filtert) en kijk of het voor jou gunstig is om nachtverlaging toe te passen. Ik zou het wel een wat langere periode (3 week?) proberen per test, in de graaddagen berekening wordt geen rekening gehouden met weersinvloeden zoals wind, zoninstraling. Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning Dit zijn absoluut de leukere tweak projecten. Er valt veel aan dit soort systemen in te stellen en ze zijn perfect te optimaliseren voor elke situatie waardoor de opbrengst hoger wordt. Erg leuk om te tunen. Financieel vaak niet zo aantrekkelijk als zonnepanelen, maar terugverdienen binnen de technische levensduur is een eitje. Bij veel warmwaterverbruik financieel erg interessant! Het is onwijs luxe om negen maanden per jaar onder 100% zonne-verwarmd water te douchen, en een huis wat gratis is verwarmd met zonne energie is onwijs comfortabel. Een zonneboiler kan met zltv verwarming zelfs midden in de winter je huis (deels) verwarmen! Zie in het themaforum Duurzame Energie & Domotica voor meer info. Eric-PVT is de man die je moet hebben voor het tweaken van de CV ondersteuning van een ATAG Q-solar zonneboiler. Zie ook bijv. dit topic: Zonneboilers, dit is de plek Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning Warmte van een speksteenkachel is heerlijk in je woonkamer. Daarnaast wordt er automatisch een boiler verwarmd waarmee de verwarming weer warmte kan halen. Tapwater kan ook. Samen met de zonneboiler een perfecte manier om je huis het gehele jaar rond 100% zelfvoorzienend te maken qua verwarming. Financieel aantrekkelijk als je het niet erg vind wat werk te hebben van het hout. Hout stoken is ook erg leuk en gezellig, en een goed gestookte (de meesten helaas niet) houtkachel heeft bijna geen uitstoot. Warmtepomp installeren Een apparaat wat de laatste tijd erg in opkomst is, is de warmtepomp. Kort door de bocht is dit een soort omgekeerde airco/koelkast. Hoe het precies werkt lees je hier. Een warmtepomp levert een grote gasbesparing op, maar is voornamelijk interessant als je een overschot aan elektriciteit hebt doordat je (flink wat) zonnepanelen op je dak hebt liggen. Een warmtepomp heeft alleen elektriciteit nodig, maar wel flink wat. Vooral in huizen met een hele goede isolatie kan een warmtepomp erg goed werken. Nadeel is dat de efficiëntie van een warmtepomp omlaag gaat bij een lage buitentemperatuur. Deze topicstart is niet de goede plek om de ins en outs van een warmtepomp te bespreken. Lees de verschillende topics hieronder eens door: Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp Stadsverwarming vervangen door Warmtepomp Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp (ventilatiebox vervangen door warmtepomp) Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik Vochtige lucht vraagt meer energie om verwarmd te worden. Dit verschil is echter minder groot dan gedacht, zie deze post: Joepla in "Gas besparen door middel van CV tuning" Toch is ventileren wel belangrijk voor een goed binnenklimaat. Ventileer dus regelmatig of continu om de relatieve luchtvochtigheid (RV) omlaag te halen. Veel mensen ventileren te weinig. Koop of leen een RV-meter en kijk er regelmatig even op. Een hoge RV is ongezond.Een RV 40% tot 60% is gezond. Een groot aantal woningen zijn uitgerust met mechanische ventilatie. Het merendeel van deze installaties draait 24/7 en verbruiken daarbij veel elektriciteit. Als het mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning (WTW) betreft dan zuigt deze ook onnodig warme lucht af. Kostbare warme lucht, die je CV-ketel heeft opgewarmd. Om elektriciteit te besparen loont het vaak om de afzuigbox te vervangen voor een zuinig gelijkstroom (DC) model. Om ook gas te besparen kijk dan eens naar CO2-gestuurde oplossing. De unit zal dan harder gaan zuigen als er meer CO2 in de woning aanwezig is. 's Nachts zal de unit langzaam draaien, tijdens een verjaardag met veel mensen zal de unit sneller draaien. Meestal heb je dan in de badkamer nog een schakelaar om de afzuiging tijdelijk op 100% te laten draaien. Meer over deze oplossing & elektriciteit besparen in het algemeeen is ook te vinden in Serieus elektriciteit besparen Zonegericht stoken In veel woningen hangt de thermostaat in de woonkamer. Dit heeft als gevolg dat als er warmte nodig is in de woonkamer, de radiatoren in overige ruimtes ook warm worden. Andersom geldt het zelfde: als je warmte nodig hebt in een andere ruimte dan de woonkamer, moet je de woonkamer meeverwarmen. Dit is natuurlijk zonde van het gas. Om dit op te lossen bestaan er een aantal methodes: 1) Werken met radiatorkranen met een computergestuurde temperatuur en klok regeling. Plaats deze bijvoorbeeld in slaapkamers, studeerkamers en badkamers zodat deze kranen overdag automatisch naar een lagere temperatuur gaan. Indien er dan toch warmte door de woonkamer gevraagd wordt, zullen de andere ruimtes niet warm worden. Nadeel blijft dat je niet een losse ruimte makkelijk kan verwarmen, de thermostaat in de woonkamer blijft in deze oplossing altijd leidend. 2) Gebruik van zoneverwarming. Met name het Honeywell EvoHome systeem is hier marktleider. Met dit systeem wordt elke ruimte van een eigen thermostaat voorzien (los of ingebouwd in een radiografisch aangestuurde radiatorkraan). Indien een ruimte warmte nodig heeft, geeft de thermostaat een seintje naar de centrale controle unit, die de ketel dan aanzet. Op deze manier kunnen alle ruimtes afzonderlijk verwarmd worden. Met zo'n systeem zijn besparingen van 30% niet ongebruikelijk. EvoHome is redelijk kostbaar, maar met een goed ingericht systeem heb je de kosten er in een paar jaar uit. En het systeem is ook nog eens mooi te bedienen via je Smartphone, echt iets voor de echte Tweaker. Naast het systeem van Honeywell EvoHome is er ook nog het Max! systeem dat via de Duitse site van ELV te verkrijgen is (http://www.elv.de/heizungssteuerung.html). Dit systeem is deels vergelijkbaar met de EvoHome, in die zin dat het meerdere zones kan aansturen, het is alleen onduidelijk of elke zone ook apart de ketel kan laten inschakelen. Zie voor meer toelichting deze post: Nilvo in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" Let er in beide gevallen op dat je een bypass in je verwarmingssysteem laat maken. Indien namelijk alle radiatorknoppen dichtstaan en de verwarming slaat aan, dan kan deze zijn warmte niet kwijt en gaat de ketel in storing. Door een bypass te maken kan het water toch doorstromen (een bypass gaat namelijk pas open bij overschrijding van een vooraf ingestelde waterdruk). « · ^ Besparen op tapwaterverbruik Ook op tapwater valt er vaak flink wat te besparen. Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid! Een spaardouchekop heb je niet omdat het water in NL zo schaars is zodat we het naar Afrika kunnen pompen. Met een goede spaardouchekop kun je comfortabel douchen onder 3,25 liter per minuut. Voor elke liter water van 40°C wordt er ongeveer 4 liter gas verbruikt. Onder een goede spaardouche is het comfortabel douchen. Er hebben mensen melding gemaakt van douchekoppen die zomaar 30 liter per minuut verbruiken. Vooral de regendouches zijn echte 'milieuterroristen' wat waterverbruik betreft. Plaatsen van een goede spaardouchekop geeft een besparing van bijna 90%! Je kan de stand van de watermeter op de liter nauwkeurig opschrijven en meten hoe lang je gedouched hebt. Kom je in de buurt van die 3,25 liter / minuut? Een thermostaatkraan heb je al voor een paar tientjes en helpt ook mee in het besparen op water, met een thermostaatkraan is het erg makkelijk om de kraan even iets verder dicht te zetten. Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft. Veel ketels houden standaard de interne warmtewisslaar warm. Je wel eens afgevraagd waarom de ketel in hartje zomer, of midden in de nacht aan slaat, terwijl er niemand wat met die warmte doet? Zinloos verbruik, je hebt namelijk niets aan warmte als je er geen gebruik van maakt. Met de eco stand wordt de interne warmtewisselaar niet op temperatuur gehouden. Het kan nu een seconde of 10 langer duren voordat je warm water hebt. Dit kan afhankelijk van je ketel 1 tot 0,25 m3 gas per dag schelen, dus zeker relevant. In moderne klokthermostaten kun je voor het tapwater vaak ook een klokprogramma instellen. Hiermee kun je dan ook zorgen dat er alleen overdag een voorraadje wordt warmgehouden en de ketel 's nachts in rust blijft. Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg Met een douche-WTW haal je warmte uit douchewater. Om deze staande rioolbuis is een koperen leiding gewikkeld. Door die leiding stroomt het koude leidingwater wat wordt gebruikt om bij te mengen in je mengkraan. Een geoptimaliseerd systeem laat ook de koudwateraanvoer van je ketel of zonneboiler hier doorheen lopen waardoor het rendement verder verhoogd wordt. Kans op verstoppen is net zo groot als bij je gewone riolering; de diameter en vorm is exact gelijk, echter is deze pijp van koper gemaakt. Mocht je ingrijpend je badkamer moeten slopen weet ik niet of het uit kan. Bij een nieuwe badkamer moet je er niet over nadenken: sowieso plaatsen. Technea heeft de douche-wtw met het hoogste rendement. http://www.technea.nl/home/prod=19 Zie ook dit topic: Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW? (ook mensen die zelf wat hebben gebouwd). Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk Een gemakkelijke valkuil: een mooie mengkraan in je keuken of badkamer. Even wat water pakken en de kraan aanzetten. Veel van deze mengkranen staan standaard in de middelste stand, dat lijkt immers het mooiste Wanneer je echter water gaat tappen dan moet wel de ketel iedere keer aan slaan. Tegen de tijd dat de ketel goed en wel het water heeft opgewarmd heb jij de kraan alweer dicht gedaan, zonde! Zet de kraanhendel dus volledig op koud als je geen warm water nodig hebt. Een kraan met twee draaiknoppen kan ook uitkomst bieden. Temperatuur van tapwater verlagen De gewenste temperatuur van het warme tapwater is op veel ketels in te stellen. Hier valt ook nog een kleine besparing te halen. Waarom zou je warm water van 70-75 graden uit je ketel willen tappen? Je mengt er toch altijd koud water bij omdat je je anders verbrand tijdens het douchen of afwassen. Door de temperatuur wat te verlagen kost het minder energie en dus minder gas. Om een hogere temperatuur te bereiken is immers een grotere hoeveelheid energie nodig. Met deze instelling moet je overigens wel oppassen, vooral de mensen die een ketel met ingebouwd voorraadvat hebben. Als je de temperatuur namelijk te laag instelt heb je kans op legionella! Welke temperatuur je instelt moet je zelf weten, maar om het veilig te houden wil je eigenlijk niet lager gaan dan 66 graden. Vergeet ook niet om na een 3-weekse vakantie de douche en andere warmwater tappunten even flink door te blazen met goed heet water voor een minstens een aantal minuten om de evt. legionella te doden (ideale broedplaats namelijk). Echt heel groot is de winst van het verlagen van de tapwatertemperatuur echter niet, zie hier voor een testrapportje waarbij het rendement van de ketel wordt gemeten bij het maken van tapwater op 45 graden en bij het maken van tapwater op 60 graden: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning". Zoals je kunt zien levert het verlagen van de tapwaterinstelling van 60 graden naar 45 graden maar 1,8% verbetering in rendement op. Je introduceert echter wel een mogelijk risico op legionella. Persoonlijk zou daardoor gewoon bij de standaardinstelling van je ketel (60-65 graden) blijven. Op veiligheid wil je naar mijn idee niet besparen. De temperatuur van het CV-systeem (water wat door je radiatoren stroomt) kun je overigens veilig aanpassen beneden de legionella grens. Dat is immers een gesloten systeem, en dat water adem je niet in Bij veel ketels kun je net als het vermogen voor CV-gebruik, ook het vermogen voor warmwater aanpassen. Hier moet je vanaf blijven, je kunt hierdoor allerlei rare problemen krijgen (ketel die aan/uit gaat tijdens het douchen, of temperatuur van het water wat sterk fluctueert). Niet doen dus als je niet heel goed weet wat je doet! « · ^ Lekkende badkuipen: een stukje theorie Warmte en warmtestromen zijn makkelijk te begrijpen wanneer je de vergelijking maakt met een bad met water. Het waterniveau is de temperatuur van het huis: hoe hoger het waterniveau hoe hoger de temperatuur. Het bad is lek, er stroomt continue water uit het bad. Hoe hoger het waterniveau in het bad hoe harder het lek lekt. Hoe hoger de temperatuur in een huis, hoe meer warmte er naar buiten lekt. Omdat we graag wat water in het bad willen hebben gaan we het bad vullen. We willen dat het huis warmer is dan de buitentemperatuur en gaan het dus verwarmen. Je moet dan zorgen dat de hoeveelheid water die in het bad stroomt groter is dan de hoeveelheid water die weglekt. Zo vul je het bad langzamerhand tot het gewenste waterniveau. Je verwarming warmt het huis langzaam op. Wanneer je nu stopt met vullen van het bad, begint het water niveau weer met zakken. In het begin snel vanwege de hoge waterdruk, maar steeds langzamer want de lekstroom wordt steeds kleiner. Het zakken van het water gaat door totdat je vind dat er te weinig water in het bad zit, en het bad weer vult. Als je het bad met minder water vult dan dat er weg lekt zal het waterniveau blijven zakken. Verwarmen en warmteverlies is dus een continuproces. Nu is ook in één klap duidelijk waarom een perfect geïsoleerd huis geen verwarming nodig heeft: een badkuip die niet lek is raakt geen water kwijt en hoeft nooit bijgevuld te worden. Ook is duidelijk dat de hoeveelheid water die je bad kwijt raakt precies de hoeveelheid is die je weer moet toevoegen. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om je huis goed te isoleren. Ook is duidelijk waarom verlaging bij afwezigheid altijd zin heeft: minder water in het bad geeft minder lekkage. Om je huis na verlaging weer te verwarmen tot dezelfde temperatuur, moet je precies de hoeveelheid warmte toevoegen die weggelekt is. De weggelekte hoeveelheid warmte minimaliseer je door het waterniveau zo laag mogelijk te hebben. « · ^ Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier Dit onderwerp staat als laatste genoemd, en met een reden. Met weinig moeite kan er ook bespaard worden, namelijk door het wisselen van energieleverancier. De opbrengst is echter een stuk minder dan wanneer je je energieverbruik analyseert en besparingen doorvoert. De besparing is niet enorm, maar alle klein beetjes helpen. Deze tip is vooral interessant als je een laag verbruik hebt. De welkomstbonus van een leverancier kan dan een behoorlijk stuk van je rekening wegstrepen. Pak je jaarverbruik er eens bij (beste is van meerdere jaren ivm verschil gasverbruik in strenge/milde winter) en ga wat onafhankelijke (!) vergelijkingssites bij langs. Voorbeelden van zulke sites zijn: www.gaslicht.com , www.pricewise.nl en nog veel meer. Jaarlijks overstappen loont!. Het is niet eng en kost maar weinig tijd. Zorg dat je geen 'slaper' wordt, iemand die jarenlang bij dezelfde leverancier blijft plakken en die het allemaal weinig interesseert. Vergeet niet om voor het afsluiten van een contract eerst even goed de reviews van de leverancier te lezen. Zie ook: Overstappen naar een nieuwe energieleverancier « · ^ Tweaken van je CV is fantastisch! Laat me weten of dit een duidelijke openingspost is en wat je wel niet snapt, ik zal kijken of ik dit in de post kan verwerken. Succes met het Tweaken (jaaa het is fantastisch) van je CV installatie! Tot slot zijn er in dit topic een paar installateurs die bang zijn dat je je CV-installatie opblaast, als je deze tips opvolgt. Ten eerste worden de angsten niet onderbouwd, en ten tweede staan deze maatregelen gewoon in de handleiding van je CV-ketel. (vooruit, de tip met de condensator op je cv pomp niet... Je bent een tweaker of niet natuurlijk ) Mocht je dit allemaal eenvoudig uit handen willen geven: Er is een bedrijf wat je langs kunt laten komen: www.cvtuning.nl

Op elektra kun je overigens vaak ook fors besparen, meestal nog makkelijker dan op gas. Zie daarvoor dit topic: Serieus elektriciteit besparen

Het vorige topic is gestart door @SpiceWorm . Hij is echter niet heel actief meer op Tweakers. Daarom heb ik, ThinkPad, het beheer overgenomen van dit topic. Maar mijn interesses zijn de afgelopen jaren ook veranderd en dit topic kom ik ook niet heel vaak meer. Voor opmerkingen/tips kun je daarom het beste de mede-auteurs @Blihi en @Superbeagle benaderen

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 07-07-2023 08:39 . Reden: Dropbox > GitHub voor Excel-document ]

[pirke]

Gisteren heb ik de vloerverwarming beneden eens onder handen genomen. Daar zaten nog 7 handmatige kranen op, deze heb ik vervangen door thermostatische kranen, en de 21 jaar oude Grundfos pomp heb ik vervangen door een Alpha2.

Dat was stiekem nog best een flinke klus

Het geheel hangt nu aan een HCE80 icm Evohome.

Ik vraag me alleen af of en hoe ik de groepen nog moet inregelen, aangezien Evohome zelf ook al regelt. De kranen die ik geplaatst heb (Heimeier V-Exact II) ondersteunen het wel. De woonkamer is de enige zone met meerdere (4) groepen, daar zou inregelen nut hebben denk ik.

Op het display van de Alpha2 zit een debietmeter, deze geeft hetzelfde aan voor elke groep, dat is al iets. De resolutie is echter wat grof zodat er nog steeds een groot verschil kan zijn. Verder heb ik naar de retour temperatuur gekeken, en 1 groep is enkele graden kouder dan de andere groepen (na 15 min stoken) met een Delta T van 13 graden ipv <10. Ik zou dus de andere groepen kunnen knijpen, maar dat gaat weer ten koste vd flow. Heeft iemand advies?

Flow meters was overigens geen optie, die zouden er niet tussen gepast hebben, slangen zijn veel te stug.



5e groep is zichtbaar kouder.

[pirke]

bert pit schreef op maandag 2 november 2020 @ 23:02:
[...]


Ik snap je systeem niet helemaal, waar ziet die thermostaatkraan dan op? En hoe wordt de temperatuur van de ruimte gemeten?

Normaalgesproken regelt Evohome verdeling zodanig dat je na enige tijd overal de ingestelde temperatuur hebt. Waterzijdig inregelen is dan minder van belang. Behalve op momenten dat je CV toch "aan de bak moet" Bijvoorbeeld als je na afwezigheid de totale woning op temperatuur wilt brengen of een bij een plotselinge buitentemperatuurdaling.

De vloerverwarming verdeler. Ik heb de handmatige kranen vervangen door thermostatische kranen zodat ik ze via motoren aan kan sturen en aan Evohome kan koppelen. De pomp heb ik tegelijkertijd vervangen voor een moderne modulerende constante druk. Ook de bekabeling vd pomp en maximaal thermostaat is vernieuwd, die was helemaal poreus: bij een keer stevig knijpen brak hij al.



Oude situatie



Nieuwe situatie

Aan de bovenkant was geen ruimte, daarom hangt de HCE80 rechts. Dit zit achter een wand en onder een werkblad weggewerkt in de bijkeuken.

[ Voor 3% gewijzigd door pirke op 03-11-2020 07:20 ]

[pirke]

bert pit schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 13:48:
[...]


Ahh duidelijk. Ik versta onder een kraan het binnenwerk, vandaar de verwarring. Je hebt dus in mijn bewoordingen een thermische motor op de kraan gezet...

Nee, ik heb de kraan vervangen: oude handmatige ertussenuit gehaald, en een nieuwe thermostatische kraan geplaatst. Daarboven heb ik de motor aangesloten.

Deze



vervangen door



En deze



vervangen door

[ Voor 13% gewijzigd door pirke op 03-11-2020 14:07 ]

[gvdh81]

pirke schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 07:19:
[Afbeelding]

Dat ziet er sjiek uit; zo kun je dus beneden meerdere zones apart gaan schakelen op basis van temperatuur?

Zelf ziet het er bij mij nu nog zo uit;


Is mijn aanname correct dat ik die zwarte doppen eraf moet draaien en dan een thermische motor erop kan schroeven? (onder die zwarte doppen zit een koperen pinnetje)

[pirke]

gvdh81 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 14:22:
[...]


Dat ziet er sjiek uit; zo kun je dus beneden meerdere zones apart gaan schakelen op basis van temperatuur?

Zelf ziet het er bij mij nu nog zo uit;
[Afbeelding]

Is mijn aanname correct dat ik die zwarte doppen eraf moet draaien en dan een thermische motor erop kan schroeven? (onder die zwarte doppen zit een koperen pinnetje)

Ja, in elke ruimte hebben we een thermostaat hangen (Honeywell round wireless T87RF2025) en Evohome stuurt nu de groepen individueel aan op basis vd temperatuur in die ruimte.

Of de huidige kranen geschikt zijn: geen idee. Is het een M30x1,5 thermostatische kraan?

Mijn oude kraan zag er zo uit, die was dus niet geschikt en moest vervangen worden:



Ondanks dat het niet moeilijk moet zijn om met een motortje dat tandwieltje rond te laten draaien, wat ook nog eens een stuk sneller werkt dan de 4 minuten die het de thermostatische motoren kost om open of dicht te gaan, lijken dit soort motoren niet te bestaan.

[ Voor 7% gewijzigd door pirke op 03-11-2020 14:57 ]

[gvdh81]

bij mij zit er een pinnetje, ik denk dat dat ook niet goed is;

[yonexfreak]

Even een vraag van een leek
Begin januari krijgen we een sleutel van onze nieuwbouw woning. De woning is aangesloten op HVC warmtenet met beneden vloerverwarming, boven radiatoren.

In de topic start staat dat het goed is om een pompschakelaar er tussen te zetten om energie te besparen zodat de pomp alleen draait bij warmte vraag.

Ik heb bij de 2e kijkdag een foto gemaakt van (denk ik) de betreffende pomp.
Is dit nu al een slimme/energie zuinige pomp waardoor geen verdere actie nodig is straks?

[henkjansmits123]

Ik heb inmiddels meer informatie over de verdeler, en de aansluitingen, kunnen vinden: https://thermrad.nl/app/u...stallation-guide-V1.1.pdf
Dit type heb ik dus. Nu wil ik graag mijn vloerverwarming inregelen. Uit deze informatie haal ik dat ik dit dus kan doen a.d.h.v. de voetventielen onderin, naar rechts is dicht, naar links is open.
De aanvoer vd vloerverwarming staat nu op +/- 32 graden. Delta T is 20% a 25% als ik het goed begrepen heb, dus ik denk dat een retourtemperatuur van ca. 25 graden dan goed is?

Nu heb ik met een warmtebeeldcamera alles bekeken, daaruit bleek dat alles nog niet echt goed was ingeregeld, zie:


De 4e groep (vanaf links gezien) was het warmst en deze heb ik nu geknepen, ook andere groepen heb ik iets geknepen.
De eerste groep (meest links) heb ik helemaal open gedraaid, maar blijft echter nog steeds een stuk koeler dan de andere groepen. Hoe kan ik dit oplossen?
Ik ben van dit:(waar je kan zien dat de 4e groep veruit het warmst was)


Naar dit gegaan:


Nu nog de eerste groep goed krijgen.

[Seafarer]

Eindelijk gelukt om grafiekjes te maken.
Vanochtend opwarmen met een Nefit Ecomline geblokkeerd op minimum vermogen.
cv-ra is retourwater achterzijde huis. 1 jaga twin (2500mm) in convector put.
cv-rv is retourwater voorzijde huis, badkamer,gang, woonkamer voorzijde (jaga Briza)



Grappig een sonoff Th10 geflashed met Tasmota en daar kunnen dus 4 DS18B20 sensors op.

Zijn er meer mensen die ook de rookgassen wel eens gemeten hebben?

BTW, ketel is 23 jaar oud.
Gatsie kleur contrast van retourwater achter is niet helemaal goed. Volgende keer beter.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 07-11-2020 14:19 ]

[leonbong]

EWS99 schreef op zondag 8 november 2020 @ 10:01:
Weet niet of dit de juiste plek is voor mijn vraag:

Ik heb sinds een paar dagen een Evohome installatie. Nu heb ik een aantal radiators (zeker 3) die op een bepaald punt enorm veel lawaai (piepen/brommen, lijkt op resoneren) maken. Op de een-of-andere manier weet mijn Evohome de radiator regelmatig op dat resonantie punt in te stellen . Ik kan dit goed reproduceren, door de thermostaatknop er af te klikken en dan de zwarte knop heel langzaam open te draaien tot het punt dat de radiator lawaai gaat maken. Het heeft zeer zeker wat te maken met de druk, stroming etc. van het water.

De hele installatie is als volgt:
- CV ketel
- Bypass in de installatie (staat denk ik op 0,1)
- 2 radators in de woonkamer, elke slaapkamer/badkamer en in de hal 1 radiator
- In de loop der jaren een extra radiator bijgeplaatst in een aanbouw
- Onlangs beneden een extra badkamer met radiator en vloerverwarming geplaatst
- Onlangs beneden een flinke slaapkamer/speelkamer met een radiator geplaats

Ik heb gister de parameters van de ketel bekeken. De maximale pompsnelheid stond op 100%, die heb ik terug gezet op 60% (default). Daarmee lijkt het iets beter. Iemand nog goede ideeën wat de oorzaak kan zijn en wat ik er nog aan kan doen?

Ik sluit mij aan bij @Tommie12 te groot debiet met daarbij een te hoge persdruk van de pomp.

Als het alleen voorkomt bij een bepaalde klepstand die niet 100% van de HR92 (dit kan je uitlezen op het display van de HR92).
Dan kan je eventueel als het voorinstelbare kranen zijn de voorinstelling veranderen, dat wil nog wel eens werken dat heeft als gevolg dat een andere klepstand voor dezelfde waterflow noodzakelijk is.

Maar ik zou beginnen met max pomp-debiet verlagen, je bypass staat al laag dus daar kan je niet zoveel meer aan doen.
Als laatste redmiddel de radiatorkraan vervangen voor dynamische want dan is dit effect iets minder omdat je je debiet ongeacht pomppersdruk constant houdt.

Wat ook hele goede oplossing is een inregelventiel (2-16l/min) net na de ketel plaatsen want kan je totaal debiet voor je woning goed instellen.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 08-11-2020 11:31 ]

[ElgaFreak]

Ik wil deze kraan waterzijdig inregelen, iemand enig idee van het merk/type en hoe en waarmee je deze versteld?

[henkjansmits123]

Dapdodo schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 10:20:
Kan je de standen opschrijven en dan alles door groep 1. Om te kijken of die niet verstopt zit

Heb nu alles door één groep laten lopen. Hoe lang zou het mogen duren voordat de retour ook warm wordt? Want ik heb nu het idee dat er wel een soort van verstopping is. Ik merk wel dat ie iets warmer wordt, maar hij haalt niet de gewenste retourtemperatuur.

Nu heb ik natuurlijk het eea vast kunnen leggen met de warmtebeeldcamera:






Ik vind het lastig om hier iets uit te halen. Ik kan de verstopping in de vloer zelf bijvoorbeeld weer niet vinden.

[Tehh]

Allen, ik worstel al een tijdje met onze cv installatie.
Enkele specs:
Huis uit 1973. Dak geïsoleerd met 14 cm PIR. Muren geïsoleerd met minerale wol. Ramen dubbelglas (beneden) / HR++ (boven).
CV Ketel: Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30
Verwarming: b.g. is vloerverwarming (5 jaar terug ingefreesd), boven d.m.v. radiatoren.
Gasverbruik circa 1.400m³

Waar loop ik tegen aan: de oude CV installatie bestond uit 2 'delen'. Voorkant en achterkant huis. De aanvoerleiding splitst direct onder de CV ketel dus ook naar zowel voor als achterkant. Door het infrezen van vloerverwarming hebben we nu eigenlijk nog maar aan 1 kant warmtevraag. Zie onderstaande afbeelding voor verduidelijking.



Het kantoor wordt nu natuurlijk wel af en toe verwarmd, maar is misschien 12m². Bijkeuken, schuur en slaapkamer staan op vorstbeveiliging.
Doordat er geen/nauwelijks warmteafgifte is aan de linkerkant heb ik het vermoeden dat deze warmte direct weer retour gaat en daarmee de delta flink om zeep helpt. Een paar meter naast de cv zit namelijk onderstaande constructie die volgens mij bij geen warmtevraag "links" het warme water direct in de retourleiding pompt. Klopt die aanname of is deze constructie ergens anders voor?


Indien deze constructie inderdaad zorgt dat mijn retour eigenlijk veel te warm is, wat zijn dan de beste oplossingen?

Optie 1:
Ik heb gedacht aan het plaatsen van een elektrische afsluiter i.c.m. het inrichten van 2 zones.
Zone 1: Kantoor (d.m.v. aan/uit thermostaat)
Zone 2: Begane grond (OpenTherm)

Nadeel, zonder thuiswerken houd ik in principe dezelfde situatie als nu.

Optie 2:
Aanvoer voor de 'linkerkant' koppelen aan de retour van de 'rechterkant'. Alle warmte die niet door de vloerverwarming is opgebruikt stoppen we dan in het kantoor (indien warmtevraag).

Optie 2 lijkt mij - met mijn beperkte verstand - eigenlijk de meest logische. Dat is ook vrij makkelijk te realiseren (T stuk vervangen door bocht en vervolgens de retour "rechts" verbinden met aanvoer "links". Nadeel is wel dat de aanvoer voor "links" een behoorlijke afstand moet afleggen (van zolder naar b.g. naar zolder naar 1e verdieping).

[WackoH]

Seafarer schreef op zondag 15 november 2020 @ 17:31:
[...]In principe is voor jouw domoticz een betrouwbare oplossing dus.
Welke hardware gebruik je hiervoor? Ik ben me erin aan het verdiepen en lees wel eens wat negatieve zaken over opslag kaartjes.

Ik ben het met de verschillende reacties eens dat je voor deze ene functionaliteit geen domotica systeem met bv. Domoticz op moet gaan tuigen.

Maar in mijn geval waren alle randvoorwaarden er:

• Domoticz (heb ik overigens op m'n NAS draaien, dus geen aparte RPi en geen zorgen om SD kaartjes)
• Heatlink op een Homewizard om de status van de CV te lezen (eerder schreef ik Opentherm Gateway. Die zit er ook tussen om nog wat meer data uit lezen zoals het modulatie percentage van de ketel en zo een indruk te krijgen hoe het vermogensverbruik over de dag is. Dit om de optimale capaciteit van warmtepomp voor tzt in te schatten. Het kan met beide.
• Een op afstand bedienbare schakelaar bij de vloerverwarmingspomp (zo zette ik 's nachts de pomp al uit).

Het enige wat ik nog moest doen was een scriptie met de voorwaarden maken (hier in 'Blockly'):

Een stekkerklare oplossing is wellicht eenvoudiger en sneller.
Maar hee, we zitten hier op Tweakers, niet op een of ander zure boekhouders site.

[WackoH]

Je kan niet zien of het vat lek is, maar wel horen. De onderzijde moet ding-ding-ding doen, en geen doek-doek-doek als je op klopt:
Bron: http://www.golantec.be/expansievat.html

Ik begrijp niet goed waarom je denkt dat de druk na anderhalve week weer te laag zal zijn.
Als dat zo, kun ook ergens in het CV systeem een lek hebben, kun het ergste geval in de wisselaar van de CV ketel.

[Blihi]

Ik ben nu ook al een tijdje aan het proberen de verwarming goed te krijgen. De woonkamer is prima warm en is ook heel mooi constant. Echter, op de badkamer lukt het niet goed de warmte in de ruimte te krijgen en ik heb het idee dat dit niet aan de verwarming ligt, maar meer aan de manier van regelen.

De situatie is momenteel als volgt:


De vloerverwarming beneden heeft 8 groepen. Voor de verdeler zit een zoneklep die via een aan/uit thermostaat ingeschakeld wordt. Zodra de klep opent gaat er een aan/uit signaal naar de ketel, die op een weersafhankelijke stooklijn gaat stoken. De verdeler beneden is niet hydaulisch neutraal, maar licht actief. Hij mengt dus wel bij, maar heeft ook een aanzuigende werking op de aanvoer.

Als er warmtevraag is beneden, stuurt die Honeywell de klep iedere 20 minuten voor 5 minuten open. Er komt dan (bijvoorbeeld) 36 graden water van de ketel, dat wordt gemengd in de verdeler, waardoor er 26 graden de vloer in gaat en er komt 21 graden de vloer uit. De retour bij de ketel is ongeveer 0,5 graad hoger. Dit komt ofwel doordat de sensoren op de buitenkant van de verdeler een iets te lage temperatuur aangeven, ofwel omdat de retourleiding door de vloer naast de aanvoer ligt en daardoor op de terugweg iets opwarmt. Er is, voor zover bekend, geen stroming over de bypass.

De verdeler boven heeft een HCE20 die 6 zones aanstuurt. Bij warmtevraag stuurt de HCE20 de zoneklep daar open en stuurt de ketel via opentherm aan

Van die zes zones staat alleen de badkamer aan (zone 1) op 22 graden. De thermostaat daar vraagt via Opentherm 45 graden water van de HCE20 en die vertaalt dat naar 34 graden bij de ketel. Dit heeft ermee te maken dat de ketel uitvalt als er alleen warmtevraag is over de badkamervloer. Hij kan dan zijn vermogen niet kwijt en de HCE20 regelt de gevraagde temperatuur dan terug (met 5 graden per keer dat de ketel uitvalt). Gevolg is dat de badkamer niet op 22 graden gehouden kan worden omdat de vloer niet warm genoeg wordt, maar 21 graden lukt prima.

Nu haal ik, met deze instellingen, de afgelopen periode een gemiddeld gasverbruik van 0.5 m3 gas per gewogen graaddag. Dat vind ik zelf wat aan de hoge kant. In mijn vorige huis was het gemiddeld 0.4 m3 per gewogen graaddag en daar kookten we op gas. Weliswaar is het huidige huis wat groter en vrijstaand, maar het is ook beter geisoleerd.

Hebben jullie nog tips hoe deze installatie anders kan? Van CVTuning.nl, die ik betaald heb voor een woningdossier, kreeg ik het advies om alleen beneden een thermostaat op te hangen en die de ketel via opentherm te laten sturen. De overige ruimtes zouden dan gewoon meedraaien en de zonekleppen altijd open staan. Dat lijkt me persoonlijk niet zo'n mooie oplossing.

Zelf zit ik er aan de denken om beneden ook een HCE20 op te hangen. Deze kan dan verbonden worden met de HCE20 boven en de zoneklep beneden aansturen. De HCE20's gezamenlijk kunnen dan de ketel via Opentherm aansturen. Op die manier weet de HCE20 boven dus ook iets van de verwarming beneden.

PS. Ik meet continu op 6 plaatsen de temperatuur. Zowel ketel in als uit, als de aanvoer en retourbalk op beide verdelers. Daarnaast heb ik de ruimtetemperaturen via Duco sensoren en gasverbruik waaruit de bovenwaarde af te leiden is. Verbruik per graaddag wordt steeds 's avonds door Domoticz uitgerekend.

[ Voor 4% gewijzigd door Blihi op 17-11-2020 09:58 ]

[HarmoniousVibe]

naftebakje schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:47:
[...]
Als je verdeler geen inregelventiel heeft, kan dit sowieso niet. Dan zit de aanvoer en retour aangesloten op de retourbalk, en kan de ketel niets door de vloer pompen.
De extra pomp op de verdeler zuigt op de retourbalk vlakbij de aanvoer het warm water van de ketel met veel retourwater van de vloer naar de aanvoerbalk en door de lussen in de vloer naar de retourbalk.
Heb je foto's en type verdeler? Mss is hij om te bouwen.

Ik weet helaas niet wat voor verdeler het is. Ik heb dit zo overgeërfd bij de koop van het huis. De pomp is een Zan Euroflex ZE 35-18

[leonbong]

LemonC200 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:49:
[...]


Vergelijkbare situatie met tado. De pomp moduleert terug tot 30%. Dat klinkt leuk, maar een standaard pomp heeft een capaciteit van 3000 liter per uur. Dat is als nog 900 liter per uur
Met radiatoren die dynamisch zijn ingeregeld is de maximale 150 liter per uur. Kortom er moeten minimaal 6 radiatoren openstaan voor een goede pompsnelheid.

Mocht iemand hier nog een goede oplossing voor hebben dan hoor ik het graag.

Zo werkt dat niet als de minimaal toerental die (30%) draait dan kan die pomp 900 l/uur bij een bepaalde leidingweerstand. Is die weerstand nou hoger dan worden er gewoon minder liters getransporteerd.

Belangrijker is het om te kijken wat minimaal debiet over de wisselaar moet zijn bij een bepaald vermogen.
Omdat moderne modulerende ketels zijn kan je redelijk uitgaan van minimum vermogen, mits je max-vermogen wel beetje hebt begrenst.
Zelfs bij aan/uit want moderne ketels gaat niet één keer naar het max ingestelde vermogen ook niet bij aan/uit aansturing.

Voorbeeld uit intergas handleiding.


Als je bijvoorbeeld bij Evohome/Tado systeem maar één radiator open hebt dan kan het kritsisch zijn, dan moet je een ADVO/Bypass plaatsen. Die stel je dan dusdanig af dat de totale minimum flow ruim wordt gehaald als de persdruk te hoog tgv van het dichtstaan van radiatorkranen.
Voorbeeld een Evohome/Tada-radiator met een dynamisch kraan op 30l/uur. Dan moet je de bypass dusdanig afstellen dat die nog ongeveer >150-200 l/uur doorlaat als alle radiatoren dicht staan.
Evohome/Tado kan dan die radiator alsnog helemaal dicht zetten en dan heeft de ketel geen probleem en moduleert helemaal terug omdat de retourtemperatuur stijgt.

PS
Maar in dit topic wordt nogal vaak gezegd dat een openstaande badkamer radiator voldoende, maar daar pomp je geen 200l/uur door want dan zou het bloedheet in die badkamer.
In dit topic wordt het belang van goed afgestelde en gedimensioneerde bypass vaak er toch erg onderschat in mijn optiek.

[ Voor 3% gewijzigd door leonbong op 17-11-2020 14:28 ]

[leonbong]

Ja veel mensen hebben een bypass maar of die ook met de correcte kv (doorlaat) is gekozen dat is meestal maar de vraag en op goedkope bypasses staat het ook niet.
Helaas hebben goedkope bypasses een alles of niets karakter dat wil je eigenlijk niet, want dan gaat hij open en is de flow meteen zo groot dat je ketel meteen heet water terug krijgt.
Een knappe bypass is meer als een ventiel.
Dus persdruk stijgt en begint de bypass een beetje door te laten.

Onderstaand heb schets gemaakt van wat er moet gebeuren.


Als alle radiatoren open staan is totaaldebiet ruim voldoende.
Op het moment dat radiatoren beginnen dicht te gaan dan neemt persdruk toe tot punt de je bypass begint open te drukken. Dit zou in een ideale situatie ook het moment zijn dat je op de grens van het minimum keteldebiet komt.
De bypass moet steeds verder open gaan om te compenseren voor tekort aan totaal debiet ideaal zou zijn als je dat dan precies gelijk is aan het minimumketeldebiet.

[ Voor 107% gewijzigd door leonbong op 17-11-2020 15:10 ]

[arpeggio]

leonbong schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:15:
Dat zegt alleen iets over de druk dat hij open gaat. Maar dat zegt nog niks wat hij doorlaat aan debiet/flow.
Daarnaast bij moderne moduleren pompen is dat al een vrij hoge druk veel moderne ketels schrijven handleiding 10kPa voor omdat ze weten dat hun pomp het toerental naar beneden stelt, draait pomp lekker zuinig maar geen kracht om bypass van 30kPa op te drukken. Wat dus betekent dat je bypass nooit open zal gaan, dus bestaat er het risico dat hij nooit zal werken.

Knappe merken van bypasses
Danfoss https://assets.danfoss.co...02778/DOC000086402778.pdf

Het klopt wat je zegt: als je het goed wil instellen, is het wel wat ingewikkelder dan de vuistregel uit het artikel. Met name ook bij modulerende pompen. In de grafiekjes in de Danfoss-documentatie kun je zien dat je voor de juiste instelling de deltaP over de AVDO in de bedrijfssituatie moet weten.
Maar daar heb je speciaal meetgereedschap voor nodig en dat zullen de meesten hier waarschijnlijk niet hebben.

Zelf heb ik het "probleem" van de bypass in de vloerverwarming opgelost door één van de groepen niet mee te nemen in de zoneregeling. Die staat altijd open en zal dus bij elke warmtevraag meedoen. In mijn geval is dat een groep waarbij ik dat niet hinderlijk vind.
De meest linker groep op de foto heeft een handafsluiter die altijd open staat.



Mijn vloerverwarming heb ik onlangs omgebouwd van een bedrade Watts zoneregeling naar een draadloze Honeywell HCE80 zoneregeling. De HCE80 stuurt rechtstreeks een Xtreme 36 aan.
Tot heden werkt deze regeling naar verwachting en in ieder geval veel beter dan de Watts-regeling.

[theredone51]

Binnenkort ook maar eens beginnen met inregelen, eergisteren voor de eerste keer de vloerverwarming opgestart in ons huis. In de ketel kan ik de temperatuur niet lager instellen dan 30 graden aanvoer, dus ik 'fop' hem momenteel met het vloerdroogprogramma. Daarmee stookt hij op '25' (start vanaf +/- 22 graden, stoppen op 30) graden aanvoer, om zo de vloer eerst wat op te warmen voor dat ik de thermostaat / WAR het over laat nemen.


Datalogging heb ik momenteel m.b.v. een Wemos D1 mini met ESPHome met daar een 15-tal DS18B20 sensors aan die ik vervolgens binnen trek in Home Assistant en in een grafiek giet in Grafana.

[Verwijderd]

leonbong schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:30:
@Verwijderd
Maar wat is je huidige stooklijn.

Dan bedoel ik welke watertemperatuur moet de ketel maken bij -10 buiten en welke 25 graden buiten.
Daarnaast wat je heb ingesteld als max-watertemperatuur omdat een hoop moderne toch wel van de stooklijn afwijken indien noodzakelijk mits ze maar onder max blijven.

Uit opmerkingen van @Tommie12 begrijp ik dat dat mogelijk is bij Viesmann dus kan je de stooklijn als een soort basislijn gebruiken. Zodat je niet meteen 90 graden maakt bij 10 graden buiten.

Dit is de stooklijn:



Een maximum watertemperatuur heb ik nog nergens gevonden.

Met de kamertemperatuurinvloed wordt het water wel warmer dan op het display.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2020 13:46 ]

[Sarge_]

Hoi allemaal,

Ik heb mijn systeem, bestaande uit vloer(bij)verwarming en radiatoren onlangs weer waterzijdig ingeregeld en zit even te kijken wat ik nu nog kan doen om het beter in te regelen.
Misschien dat jullie nog tips hebben:

Alle radiatoren zijn voor zover het ging waterzijdig ingeregeld.
Vloerverwarming kreeg 1 groep meer warmte en kwam er ook vrij warm weer uit en die heb ik geknepen. Alle 4 groepen krijgen nu gelijke warmte. Ik meet 39 erin en 31 eruit. Ik heb de pomp van de vloer in het begin toen ik hier kwam wonen al eens terug gezet van stand 3 naar 2. Pomp draait continue. Stand 1 heb ik nog niet geprobeerd, omdat ik mij afvraag of die dat wel gaat trekken. Het zijn volgens mij aardige afstanden op de 4 groepen.

De CV is verlaagt naar 65 graden. De aanwarmtijd van 180 naar 240.
De ΔT is gemiddeld 15 en af en toe 20, maar dit lukt mij niet bij de radiatoren. De gemiddelde ΔT van de radiatoren is 9. Slaapkamers het dichts bij de CV is ΔT een stuk minder. Als ik die nog meer knijp gaan ze suizen, maar worden toch amper gebruikt.
De pomp van de Remeha Avanta 28C heeft geloof ik maar 2 standen en staat in de CV al op laag.
Als ik in huis alles vol openzet, krijgt niet iedere radiator warmte, alsof het vermogen van de ketel daar niet voldoende voor is. We wonen relatief groot, dat wel, maar de afstanden zijn misschien te groot om alles ineens te voorzien. Het systeem is vrij van lucht. We gebruiken sommige radiatoren bepaalde ruimten toch niet dus dat maakt voor nu minder uit.

De afgelopen jaren ben ik aan het stunten geweest met nachtverlaging, meer, minder, wel, niet. Ik krijg er niet een heel goed beeld van op mindergas.nl , omdat we ook steeds anders stookgedrag en omstandigheden thuis hebben gehad. Verschil per jaar daardoor heel variabel. Hoe ik het nu heb ingeregeld heb ik wel het idee dat het een enorme verbetering is (9.1% minder), maar de tijd is nog te kort om echt te beoordelen.

Ik wil de pomp van de vloer vervangen door een Grundfoss Alpha 4. Die kunnen we voordelig aanschaffen. Zo trek ik de warmte niet meer uit de vloer en kan ik het goed inregelen. Hebben we gelijk even de kans om de vloerverwarming die er al 20 jaar ligt even door te spoelen.

We willen ook wat bij gaan verwarmen met de lucht/lucht warmtepomp, maar ik wil eerst de CV helemaal op orde en ingeregeld hebben.

Iemand nog tips in mijn situatie?

Is dat op de foto overigens de bypass wat ik steeds lees?

[ Voor 8% gewijzigd door Sarge_ op 18-11-2020 22:56 ]

[leonbong]

Suisen wordt veroorzaakt door een hoog drukverschil over een radiatorkraan.
Als je het voetventiel dichter draait maak je de weerstand over de radiator groter. Waardoor het drukverschil op de locatie van de radiatorkraan kleiner is en dus niet suist.

Stel je hebt weerstand (drukverschil) van 40kpa over aan en afvoerleiding van een radiator als het voetventiel volledig open is heeft deze noemenswaardige weerstand.
Dus volledige verschil 40kPa is ter hoogte van de radiatorkraan, nou dat suist kan ik je vertellen.

De meeste fabrikanten houden het op 25 a 30 kPa als drukverschil voor de suisgrens >25dBa.
Als je nu het voetventiel een heel stuk dicht draait dan wordt die 40kPa verdeelt over het voetventiel en radiatorkraan omdat het water niet zo makkelijk meer "weg" kan bij de radiator.
Beide zullen dan niet suisen want beetje geluk hebben je beide rond de 20kPa verschil gekregen.

Onderstaand diagram van heimeir eclipse V-exact met 25 dBa grens ingetekend links zie je dan het drukverschil.

[ Voor 15% gewijzigd door leonbong op 10-12-2020 12:39 ]

[Sarge_]

leonbong schreef op donderdag 19 november 2020 @ 10:26:
@Sarge_
Ik moet eerste normale huis een gezins of vrijstaande woning tot 150/200m2 nog tegen komen waarbij een gemiddelde NL-ketel van 20kW niet alle radiatoren bloedheet kan krijgen.

Je inlegering is gewoon niet goed en het kan best zijn dat zonder extra regelappendages niet te voorelkaar te krijgen is.

Tip als je suisende radiatoren hebt terwijl je de voorinstelling fors geknepen hebt, draai dan ook het voetventiel een heel stuk dichter. Dat creëert een hoger weerstand over die radiator waardoor je het suisen "verdeelt" over gehele radiator waardoor je het niet meer kan horen.

Ik heb ze met name bij het voetventiel geknepen voor het inregelen. Voorinstellen zou wellicht beter werken bij de radiators die zich niet laten inregelen Ik weet niet of deze knoppen ook bij de knop geregeld kunnen worden? Probeerde al even te draaien aan het middelste met sleuteltje 9, maar kreeg er geen beweging in en voordat ik weer iets stuk maak en een waterballet heb...

[leonbong]

@Sarge_
Helaas dat zijn geen voorinstelbare comap m28 kranen.
Meestal kan je niet heel knap inregelen met voetventielen. Er zijn wat uitzonderingen met voetventielen die er speciaal voor gemaakt .

Maar de meeste voetventielen zijn veel te grof voor echt goed inregelen.

Dit is voorinstelbare m28 kraan van dezelfde serie.


Je kan eventueel het binnenwerk vervangen, comap artikel nummer 581400 let je hebt ook de R581400 en daarvan weet ik niet of die past.

PS Het zijn toch comap/sar kranen?

[ Voor 131% gewijzigd door leonbong op 19-11-2020 12:57 ]

[jur!]

Sarge_ schreef op donderdag 19 november 2020 @ 12:27:
[...]


Ik heb ze met name bij het voetventiel geknepen voor het inregelen. Voorinstellen zou wellicht beter werken bij de radiators die zich niet laten inregelen Ik weet niet of deze knoppen ook bij de knop geregeld kunnen worden? Probeerde al even te draaien aan het middelste met sleuteltje 9, maar kreeg er geen beweging in en voordat ik weer iets stuk maak en een waterballet heb...
[Afbeelding]


[Afbeelding]

Ik heb ook de Variosar, deze moet je op een andere wijze inregelen.
Je moet het asje draaien wat uitsteek, als het goed is zit er een nokje aan, deze moet draaien naar het gewenste getal op de zijkant staat van het messinghuis (zag op je foto bijv die 5 staan).

Om het goed te doen heb je eigenlijk speciaal gereedschap voor nodig:



Comap artikelnummer: R583730

Je kunt het ook proberen met een fijne punttang, zo is mij het ook gelukt.
Wel opletten dat je het asje niet te veel beschadigd.. dus voorzichtig!

zie ook de manual van de variosar voor de verschillende instelposities:

https://www.comap.nl/site...elbare-kv_comap-bxsub.pdf

[JPS]

Even een vraag over het regelgedrag van mijn Remeha Quinta 35C icm een iSense thermostaat.
Er hangt een OTGW aan de CV om gegevens naar Domoticz te sturen.

Het valt me op dat het zodra de CV aanslaat (flame on) het Control Setpoint (CS) omhoog schiet naar de door mij maximaal ingestelde 70C aanvoertemperatuur. Als dat is om de CV aan te laten slaan dan kan ik me het gedrag voorstellen, maar dit lijkt te gebeuren na de 'flame on'. Daarna gaat het CS weer rap omlaag en nu het niet zo koud is slaat de CV weer na een paar minuten weer af. De CV is wat overgedimensioneerd voor het huis, dus ook bij laagste modulatiestand zal hij het minimale vermogen niet kwijt kunnen en daardoor dus in intervallen bijwarmen.

De grafiek van het Control Setpoint ziet er zo uit:



Enfin, mijn vraag is dus waarom het CS zo hoog piekt, en afgaande op de timestamps in Domoticz dus ook nadat de CV is aangeslagen.

[theredone51]

Toch wel extreem makkelijk, een setje sensoren i.c.m. Grafana / Home Assistant. In mijn vorige appartement ook eens bezig geweest met inregelen, stukjes tape plakken / IR thermometer / Excel files maken, etc. Dan is dus toch praktischer

Kring 5 en 6 zijn langer dan kring 1 t/m 4 in onze woonkamer, dat is ook te zien aan de lagere retourtemperaturen (alle kranen volledig open).

Om het te verbeteren:
+/- 8u17: delta min/max retour uit de vloer: 1,3 graden, kring 2/3/4 een halve slag geknepen
+/- 8u49: een halve slag lijkt voor kring 4 teveel te zijn aangezien de retour inzakt, kwart slag verder open gezet
+/- 9u09: delta min/max retour uit de vloer: 0,7 graden

Perfect gelijk zal het wel nooit worden, maar een mens kan maar proberen

[theredone51]

Seafarer schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:39:
[...]


Op iedere retour een sensor zetten die de aanvoer regelt met een modulerende klep in de toevoer?
Je krijgt dan een waterzijdige in regeling die zichzelf instelt. De software zal dan een gemiddelde stand moeten onthouden.

Ik heb ergens wel eens over gelezen dat een fabrikant dit maakt.

De sensoren op de retour zitten er al, de modulerende klep op de invoer niet. Dat is ook wat teveel moeite / geld me dunkt Ik heb trouwens een collector van Begetube, daar zit op de ingang een combi flowmeter / instelventiel. Op de uitgang zou ik wel gestuurde kleppen kunnen monteren, maar aangezien het toch allemaal 1 ruimte is..

[leonbong]

Heinemancp schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 09:43:
[...]


Nope, niet aanwezig. Ik denk meer wat Dapdodo zegt, dat het aan de dT ligt.
Hoe hoger de retour temp, hoe hoger de aanvoertemp.

Zit de ketel ook niet op WIFI? Want dan haalt de ketel de buitentemperatuur van internet.

En anders hier na kijken.

[ Voor 37% gewijzigd door leonbong op 20-11-2020 10:00 ]

[theredone51]

Eindresultaat van een paar keer inregelen vandaag: 0,3 graden verschil tussen de 6 kringen. De laagste is kring 6 en dat is zowel de langste kring alsook de laatste op de collector. Om het helemaal perfect te krijgen zou ik alle kringen (behalve 3) nog een ietsiepietsie verder open kunnen zetten om ze even laag te krijgen als kring 6, maar dat is voor de volgende keer

Het verschil in spreiding tussen deze morgen en nu is ook goed zichtbaar:

[ Voor 23% gewijzigd door theredone51 op 20-11-2020 18:54 ]

[Seafarer]

JME schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 20:27:
Ketel stookt op naar pak ‘m beet 45 graden, retour loopt op tot 42-43, ketel zegt “ik kan m’n warmte niet kwijt” en slaat af, thermostaat zegt “het is hier nog niet warm genoeg dus doe me nog wat meer”, ketel wacht tot retour onder de 40 komt en slaat weer aan, en daar gaan we weer...

In welk tijds bestek gebeurt dit dan?

Ik stook momenteel "andersom". Vermogen minimaal (kan niet lager) en water mag 70 graden worden.
De ketel gaat aan en blijft stoken op die laagste stand. Het lijkt er nu op dat hij uitgaat bij een delta T van 20 en houd dat de hele dag vol. Stookt ongeveer 4 keer per uur.

Plaatje is vandaag.

CV RV is cv retour voorzijde huis en CV RA retour achterzijde.
Zou je eens kunnen proberen.

[Seafarer]

@JME dit bedoelt @leonbong

Tot op vandaag is de aanvoer temperatuur nog niet boven de 55 graden geweest. Er zitten geen ventilatoren boven of onder. Hij is 2600mm lang T16. Er gaat maar 150 ltr. uur doorheen. (veel te weinig)
En er komt warmte uit.

Edit: delta T is moelijk te bepalen wegens aan/uit maar 15 graden bij 55 aanvoer wordt makkelijk gehaald.

Edit2: Doordat de Twin best veel massa heeft, heeft dit een positief effect op de gemiddelde temperatuur voor het glas. Vooral prettig als je nu niet anders kan dan aan/uit stoken.

[ Voor 23% gewijzigd door Seafarer op 21-11-2020 09:53 ]

[Sarge_]

Van de week toen ik mijn foto's plaatste zei @leonbong al dat de het drukverschil nogal hoog stond.

Onderstaand is mijn bescheiden installatie voor de vloer. Het is bijverwarming voor een relatief groot oppervlak.

Is het aan te raden om iets aan die knop te doen?
Indien ja, kan ik er gewoon aan draaien of moet ik eerst iets doen? Hij lijkt vrij vast te zitten (wil niets afbreken).

[Rein_stein]

Ons gasverbruik (hoekhuis, 1985) is gigantisch, we gaan dit jaar richting de 2500m3. Beneden (60m2) ligt sinds 2 jaar vloerverwarming en boven zitten radiatoren, welke meestal dichtzitten op de studeerkamer na.

De CV is een Daaldrop Combifort 32/80+ en de thermostaat een Chronotherm IV.

Ik ben eens gaan meten (DS18B20 sensoren) op de aanvoer en retourleidingen en heb het resultaat in een grafiek gezet. Overdag staat de temperatuur vast op 20.5 graden, 's nachts op nachtverlaging (18 graden)



De CV staat op standaard instelling; begint zelf op relatief lage temperaturen en gaat maar heel even richting de 60. Delta T lijkt me OK te zijn toch?

Wat me opvalt is een behoorlijk overshoot van 0.5-1.0 graad in de ochtend. Het lijkt alsof die Chronotherm niet helemaal lekker omgaat met de traagheid van de vloerverwarming.

Nu zat ik te denken om die Chronotherm IV te upgraden naar een modulerende thermostaat. Echter als ik bij de gebruikersreviews van Honeywell T6, Tado en Nest kijk zie je toch ook nog regelmatig klachten van overshoot. Als dat 't geval is, is het vervangen van de huidige thermostaat onzin. Welke thermostaat werkt wel 'goed' met vloerverwarming?

De minimale nominale belasting van deze CV is 9kW, is dat niet overkill voor vloerverwarming? Zou het in dit geval misschien beter zijn een om er een warmtepomp erbij te zetten voor CV ondersteuning?

[theredone51]

Aan het testen met een lichte nachtverlaging (van 21 naar 20,5) i.c.m. VVW:


Nu even in de gaten houden wanneer de kamer terug op temperatuur is, ook dringend eens werken maken van de eBus module die ik gekocht heb om de ketel(communicatie) van mijn Vaillant ketel uit te kunnen lezen.

[ Voor 126% gewijzigd door theredone51 op 23-11-2020 09:40 ]

[tomdh76]

Ik heb een vraag over mijn vloerverwarmingsverdeler, over met name de aanvoertemperatuur.

Situatie: nieuwbouwhuis 2016 met vloerverwarming beneden en radiatoren op de 1e en 2e verdieping.

Nu heb ik een plugwise zone regeling geinstalleerd waarbij in elke kamer een thermostaat met radiator knop die de ketel kan aansturen. Op de vloerverwarmingsverdeler heb ik ook van plugwise ventielen zitten die aan of uit kunnen. https://www.plugwise.com/nl_NL/products/koen

Nu merk ik echter dat als de badkamer 's ochtends warm wordt de vloerverwaming "meeverwarmd" Daar staan op zich de ventielen dicht maar toch wordt het 1 graad warmer. Ik heb nu de CV aanvoer temperatuur naar 40 graden gebracht ipv 55 om te kijken of dit wat beter gaat. Maar hoop dat die 40 genoeg is voor de radiatoren. Wat ik her en der lees is dat je ook los voor de vloerverwarmingsverdeler met een thermostaat de aanvoer temperatuur kan instellen. Maar ik kan dat bij niet vinden. Ik zie alleen een knop met bar erop staan maar dat lijkt me een bypass ventiel. Of moet ik daar de aanvoertemperatuur mee instellen?

Dit is een foto van de witte knop (en op de plaats van de blauwe knoppen zitten de plugwise ventielen (nu er even afgehaald). Vanuit de witte knop gaat de buis rechtsstreeks de grond in. Er is geen pomp op de verdeler.



En als de temperatuur niet te regelen is is dat dan een kunstfout van de aannemer?

[tomdh76]

@theredone51 en @leonbong .

Het is een intergas hre 36/30 A.

Bij deze wat foto's







Geen idee of er een menggroep bij zit?

Ik kan wel een temperatuur instellen voor de verwarming en die heb ik nu dus op 40 graden gezet. Ik kan volgens mij niet apart een temperatuur instellen voor vvw en radiatoren.

Klopt het dat als je de vvw afsluit via de blauwe doppen of de plugwise electroventielen er nog steeds dus warmte komt in de vloer (tijdelijk?). Op zich geen ramp maar ik ga binnenkort ook nog de vloer isoleren en dan vrees ik dat het snel te warm gaat worden. En die witte knop met bar instelling hoef ik verder niet aan te zitten voor een lagere temperatuur in de vloer toch?

[leonbong]

tomdh76 schreef op maandag 23 november 2020 @ 16:30:
@theredone51 en @leonbong .

Het is een intergas hre 36/30 A.

Bij deze wat foto's

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Geen idee of er een menggroep bij zit?

Ik kan wel een temperatuur instellen voor de verwarming en die heb ik nu dus op 40 graden gezet. Ik kan volgens mij niet apart een temperatuur instellen voor vvw en radiatoren.

Klopt het dat als je de vvw afsluit via de blauwe doppen of de plugwise electroventielen er nog steeds dus warmte komt in de vloer (tijdelijk?). Op zich geen ramp maar ik ga binnenkort ook nog de vloer isoleren en dan vrees ik dat het snel te warm gaat worden. En die witte knop met bar instelling hoef ik verder niet aan te zitten voor een lagere temperatuur in de vloer toch?

Ok heb je ook ergens een twee-weg of drie-werg klep zou er ongeveer zo uit moeten zien.

of is CV-water begrenst op 45 graden?

[Skyrunner]

Ik post even wat foto's van mijn situatie hier, nl. een 2-tal radiatoren die pal naast elkaar in dezelfde kamer hangen. Afgaande op wat plaatjes die ik al tegengekomen ben in dit topic zou ik zeggen dat de radiatoren niet genoeg water krijgen waardoor een te lage warmte afgifte, maar wilde dit idee even afstemmen met de pro's hier. De voetventielen staan op alle radiatoren vol open.

Ter referentie, het gaat om een Intergas HReco 36/30 met Toon OT thermostaat.

[mk1992]

Bij gebrek aan opentherm of andere inzichten in het ketelgedrag, wat vinden jullie van dit verbruikpatroon?
Ik kan helaas even niet nagaan of hier douchebeurten inzitten en waar, maar mij lijkt dat die piek dan hoger zou moeten zijn.

Thermostaat staat op 18 's nachts, 20 overdag. Woonkamer met vloerverwarming als hoofd.
Jaren 60 huis, halfvrijstaand.

[Smobbo]

Vanochtend eens gaan kijken bij de vloerverwarming en beide leidingen (toevoer en afvoer?) zijn behoorlijk warm!

De ene temperatuur meter geeft 35 graden
De andere temp meter geeft 43 graden

Dan neem ik dus aan dat 43 aanvoer is en 35 retour. Is 35 retour niet erg hoog?

Even wat foto's ter verduidelijking (helaas geen overzichtsfoto, de installatie staat strak naast een vriezer...):

De pomp, drie leidingen met elk een knop en de 'hoofdknop'(denk ik):






De hoofdknop staat ongeveer op 45 graden ingesteld, dus de aanvoer temperatuur lijkt te kloppen.
Je zit op de 3e foto ook dat de pomp dus op stand 3 staat ingesteld wat 75W is volgens foto 1.

Nog even 2 foto's van de thermometers (1 overdag zonder warmte vraag denk ik en 1 dus vanochtend):




Kan iemand op basis van deze plaatjes iets zinnigs zeggen over of ik stand 2 of stand 1 kan gebruiken? Zijn er nog andere eigenaardigheden die ik aan moet passen? Is bijvoorbeeld de 45 graden van de hoofdknop een logische keuze?

Alvast bedankt voor de reactie !

[theredone51]

Mede-tuners, vandaag weer wat aan het spelen met de CV. De collector van de vloerverwarming van de woonkamer had ik al ingeregeld, dus verder met de CV collector voor de rest van het huis, simpel systeemschema:


De collector die naar niveau 0 en +2 gaat is degene waar ik mee bezig ben. Eerst Grafana open en kijken hoe de verdeling in elkaar zit:

- Radiatoren 2e heeft de hoogste retour (alle kranen volledig open)
- CV collector 2e retour (vloer- + wandverwarming badkamer) heeft de laagste retour (staat ook volledig open)
- CV collector BG retour (vloerwarming inkomhal) zit er wat tussenin

Ondernomen stappen:
- Alle radiatoren op de 2e verdieping had ik reeds uitgerust met voorinstelbare Comap kranen, deze heb ik op alle radiatoren volledig dicht geschroeft en dan 4 slagen open
- Aanvoer collector BG wat geknepen
- CV collector 2e gelaten voor wat het is, immers al de laagste

Resultaat met hier of daar nog een kleine tweak tijdens de stookcyclus:


Alle retourtemperaturen een stuk dichter bij elkaar en ook een stuk lager door dat de radiatoren niet veel te warm terug komen Met wat tweaken krijg ik ze waarschijnlijk nog wel dichter bij elkaar, maar ik ben vooral benieuwd naar of / hoe jullie het volgende zouden oplossen.. Als ik de temperaturen bekijk van alles wat terug bij de ketel komt (retour VVW woonkamer + retour collector van badkamer/slaapkamers/beneden) dan zie ik dit:


De retour van de vloerverwarmingsverdeler scheelt 1,5 graad met de retour van de andere collectoren samen. Aangezien ik de vloerverwarmingsverdeler niet verder open kan zetten (1 van de kringen staat reeds volledig open), zou dat willen zeggen dat ik eigenlijk de andere collectoren zou moeten knijpen. Dat is op zich best doenbaar (de collector is voorzien van kleppen), maar knijpen = minder flow = minder totaal warmte.

Heeft het nog nut om dit ook gelijk te regelen, of is het sop de kool niet waard?

[Galaxis]

Dit weekend beschik ik over een infrarood warmte camera. Ik wil proberen hiermee mijn installatie in ons woonhuis ( 185m2) 2 onder 1 kap uit het jaar 2000 beter en efficienter te kunnen verwarmen.

Wij wonen hier nu 3 jaar, en nog geen enkel jaar hebben wij het comfortabel warm gekregen.

Als het beter is dat ik een apart topic aanmaak dan hoor ik het wel.

Goed, eerst maar eens de specs ;

* 2 onder 1 kap woning
* 185m2 totale woonoppervlakte
* Remeha calenta Ace 40c CW5, met buitensensor, weersafhankelijk
* Vloerverwarming op de benendenverdieping , verdeler met 2 groepen en eigen pomp.
* 7 radiatoren verdeelt over de overige ruimtes in huis allen voorzien van heimeier termostaatknoppen
* Badkamer heeft een handdoekradiator, de retour van deze radiator ligt in lussen onder de vloer als zijnde vloerverwarming ( vloer is altijd bloed heet in de badkamer )


Hoe nu aan te vliegen ?

Momenteel stook ik dus weersafhankelijk met ruimtecorrectie, stooklijnen dien ik nog beter te bepalen denk ik.

Voor nu zet ik de temperatuur op 50C vast in de ketel, zodat ik beter inzicht heb qua warmte afgifte van de radiatoren met de infrarood camera. Helaas kan ik denk ik niet heel veel waterzijdig inregelen omdat ik nergens voetventielen heb zitten voor zover ik weet.

Kan ik nog iets afstellen met de thermostaatknop qua flow ?

Nog tips en tricks hoe ik nu het beste kan starten om alles beter in te regelen ?

Een plaatje van de thermostaatknoppen. Kan ik hier wat mee ?



En nog een plaatje van de vloerverdeler die de hal/woonkamer/keuken moet voorzien van warmte met wel 2 hele groepen.




Qua gasverbruik valt het denk ik wel mee, vorig jaar hebben wij zo een 1550m3 verstookt om het huis te verwarmen op 20C. Maar ook dat zal ongetwijfeld beter kunnen.

Bij voorbaat dank voor diegene die tips en tricks hebben voor deze installatie.

[Beninho]

Ik lees al een tijdje mee hier.. en heb even een vraag over het instellen van vermogen dat de ketel gebruikt voor de vloerverwarming. We hebben hier op basis van een softwarepakketje in ontwikkeling in een systeem om de CV aan te sturen draaien.

situatie
- CV3 (custom software op basis van opentherm gateway, rpi)
- Nieuwe vloerverwarming hoh 10cm en bij de ramen 7cm. (+/-75m2)
- Bosch 35 HRC 2 uitgerust met opentherm module
- tempsensor in de vloer (in een buisje precies tussen de leidingen).
- automatische aansturing pomp en ventiel (zwave)
- automatische aansturing radiatoren (devolo) met zwave knoppen (niet actief momenteel)
- stooklijn is op basis van de buiten temperatuur (met een max van 45 geloof ik).

Mijn vraag/beredenering
Vanuit aansturing van de software, via de opentherm gateway, kunnen we het vermogen van de radiatoren en ook de vloerverwarming instellen.
Initieel had ik deze voor de vloer ingeschat op 10.000 watt en daarmee wordt het prima warm in huis. Het ging alleen heel snel, bijna als een radiator. Hierbij werd in het begin de vloertemperatuur ook een graad 25-27 en snel ook, meestal binnen een half uur.

Nu heb ik het vermogen teruggeschroefd naar 3500 watt, met de beredenering dat het best wat minder snel warm mag worden als ik daarmee wat m3 gas kan besparen. Nu wordt de vloer minder warm (22-24) in de woonkamer is het alsnog binnen 45 minuten een graad warmer.


- de stippellijn (ingestelde temperatuur) is 19 graden ('s nachts) en 20 graden (ochtend en avond).



Voor een radiator en het vermogen om een bepaalde temperatuur te bereiken begrijp ik waarom het handig is om de ketel dat vermogen te laten gebruiken. Maar omdat de temperatuur in de vloer zo laag kan zijn om het hier op temperatuur te krijgen. Kan ik hiermee door? Of kan ik er op rekenen dat in bij lagere (rond vriespunt) temperaturen de boel niet meer warm krijg.

Ik wil daar graag even over sparren om een beetje een idee te krijgen of ik in de goede richting aan het denken ben.. (als ik hier beter een topic voor kan openen.. let me know.. dan haal ik het hier weg).

[rube]

We wonen sinds januari in ons nieuwe (oude '89) huis. Ik ben bezig om te isoleren e.d. en wil kijken wat ik nu kan doen met het instellen van de verwarming.Maar ik vraag me ook af er niets iets defect it, aangezien het soms lastig warm te krijgen is en voor mijn gevoel ook heel (te) langzaam (en ik ben me bewust dat vloerverwarming traag reageert). Dus voordat ik ga experimenteren met instellingen voor het besparen van gas wil ik zeker weten dat het goed werkt en dat ik de vloerverwarming-verdeler goed begrijp.

Wat ik gedaan heb:
-De pompschakelaar heb ik er (tijdelijk) tussen uitgehaald om zeker te zijn dat de pomp gewoon draait en niet de pompschakelaar defect is/verkeerd schakelt.
-Ik heb de CV temperatuur weer verhoogd van 50 naar 75 graden
-De thermostaat knop (1 groen) heb ik zo hoog mogelijk gezet. Ik heb de witte knop er ook nog even afgehaald om te controleren of het pinnetje niet vastzit, wat niet zo is.
-De retour knop (2 groen) heb ik gecontroleerd en deze staat helemaal open (en ook daar heb ik de witte knop er afgehaald en met een sleutel de knop helemaal open en dicht gedraaid).
-Alle andere witte knoppen staan ook helemaal open.
-Ik heb de aanvoerleiding rechtsboven op de foto ontlucht (zat geen lucht in).

De pomp draait rond (hoorbaar/voelbaar). De aanvoerleiding (rood) voelt duidelijk warm aan. De retourleiding (blauwe) lijn voelt koud aan. De temperatuur meter (3 groen) geeft 20 graden aan, dit veranderd niet.

De leiding boven / voor de thermostaat knop (1) voelt warm aan, maar het gedeelte daarna (eronder) voelt koud aan. Ook de kunststof aanvoerleidingen onderaan (geel) voelen niet (niet met de hand voelbaar) warmer aan dan de retourleidinge (licht groen).

Ik zou verwachten dat er een voelbaar temperatuurverschil in zou moeten bij de aanvoer en retour leidingen? En ook dat de temperatuur meter (3) omhoog zou gaan?

Kan het zijn dat de thermostaat knop (1) toch niet goed is waardoor de pomp water uit de retour haalt en weer in de aanvoer pompt? Aan de andere kant moet er wel iets van stroming zijn, anders zou de aanvoer leiding (rode peil) niet warm aanvoelen?

Ben ik te ongeduldig of is hier mogelijk wel iets verkeerd? Wat kan ik doen om e.e.a. te controleren?

En hoe werkt het stuk (roze lijn) direct na the thermostaat knop (1). Zorgt dit ervoor dat als de temperatuur bij de aanvoer (er zit een voeler van de thermostaat knop 1 achter de verdeler vlak bij 3) te hoog is, dat het warme water meteen naar de retour gaat en niet de verdeler in?



Ook zit er er nog een knop (4 groen) om retour bij te mengen bij de toevoer zodat de aanvoer niet te warm is. Ik heb deze op verschillende standen gehad, maar zie/merk niet echt verschil:

[rube]

Beninho schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 13:54:
[...]

@rube
De pomp zuigt aan en doet dit vanuit de retourlijn en de aanvoer. Wanneer de ketel uit staat, moet er nog wel water kunnen circuleren, dat komt uit jou retourlijn. Dat is onafhankelijk van de instelling van jou knop (1).

Als ik het goed begrijp, bij CV ketel aan loopt het zo:


en bij CV ketel uit loopt het zo:

Ik begrijp alleen niet zo goed waarom er op twee plaatsen een afsluiter (2&4) zit. Wild guess.. wellicht is (2) bedoeld om de flow van je totale systeem te kunnen instellen en is (4) een knop bedoeld water met een bepaalde hoge retourtemperatuur weer terug te mengen in de aanvoer.

Ja, dat is ook zoals ik het begrijp. 4 is niet echt een afsluiter, die zit tussen aanvoer en retour dus lijkt voor het mixen te zijn, of een bypass volgens Dapdodo.

Heb je los van je pompschakelaar en de aanvoertemperatuur niks veranderd aan je systeem? Want met mijn 'boerenklompen verstand' zou ik, net als jij, de thermostaatknop (1) verdenken van slecht functioneren. Maar het is dan wel weer gek dat je dit niet eerder is opgevallen.

Voornamelijk zitten spelen met aanvoer temperatuur vanuit de ketel. En het is ook niet dat de verwarming het helemaal niet lijkt te doen, maar verschil in temperatuur tussen aanvoer en retour lijkt minimaal te zijn waardoor het voor mijn gevoel langer duurt dan noodzakelijk om de kamer op te warmen (en niet energie zuinig).

Gramser schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 14:10:
@rube ik zie nogal wat corrosie (geloof ik) op de koppelingen van de slangen. Worden die slangen warm? Mogelijk is er een verstopping ontstaan. En werkt de ontluchter naar behoren?

Flink wat corrosie inderdaad. Aanvoer slangen worden nauwelijks warm als ik met de hand voel. En de thermometer in de aanvoer verdeler blijft maar 20 graden aangeven. Ontluchter lijkt wel goed te werken, ik draaide deze een klein stukje open en er kwam vrijwel meten water uit.

Dapdodo schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 14:12:
@rube is 4 niet de bypass die goed afgesteld dicht moet zijn

Dat zou best kunnen, ik ben niet echt bekend met het hele vloerverwarming systeem.

Ik heb zojuist nog volgende zaken getest:
Pomp van de vloerverwarming uit: de retour leiding is dan binnen korte tijd warm. Dt heb ik geprobeerd met zowel de "bypass" (4) helemaal open als helemaal dicht. Dat warme water komt dan dus uit de aanvoer en gaat door de thermostaat knop de bovenkant van de verdeler naar de retour. Hier kan dus gewoon water stromen.


Zet ik de vloerverwarmingspomp weer aan, dan is binnen 10 seconden de retourleiding weer koud. Aangezien dat koude water niet uit de aanvoer komt, kan dat alleen uit de vloer komen. Er stroomt op dat moment dus wel koud water uit de vloer naar de retour en omdat afvoer=aanvoer, moet er dus ook nieuw warm water naar de aanvoer gaan.

De vraag is alleen waarom ik dat dan niet/nauwelijks voel en de thermometer maar 20 graden blijft aangeven.

Mogelijkheden:
-thermometer is kapot (maar dan nog zou ik het moeten voelen)
-verstopping slangen (in slangen / corrosie verdelen/aansluitingen?)
-de pomp van de ketel kan/moet anders ingesteld worden? Ik ga dit topic ook evens even goed doorlezen: Vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 graden

Edit bijna 3 uur later: de twee radiatoren op de 1ste verdieping die aan stonden uitgezet en een aantal instellingen m.b.t. de pomp en Dt aanvoer-retour gewijzigd n.a.v. bovenstaande topic. De aanvoer bij de verdeler wordt nu weer warm (40 graden). Het is me nog niet helemaal duidelijk of dat het een combinatie is van de ketel instellingen en radiatoren sluiten of een van de twee. Morgen verder experimenteren om dit duidelijk te krijgen.

[ Voor 4% gewijzigd door rube op 28-11-2020 17:45 ]

[Galaxis]

Om mijn verhaal wat daadkracht bij te zetten, en het is en blijft tenslotte tweakers, wat mooie plaatjes erbij.

Aanvoer en retour bij de ketel



Aanvoer en retour bij de vloerverwarming verdeler



Dan bij de verdeler zelf, bestaande uit 2 groepen ;
*groep 1 aanvoer



*groep 1 retour


*groep 2 aanvoer


*groep 2 retour


Ik denk dat ik nu de Delta T wel aardig onder controle heb. Ik zie nu ook dat er geen "rook" meer uit de cv afvoer komt bij het dak.

Tevens hier nog 2 plaatjes van radiatoren, een is zoals het hoort, de andere dient nog waterzijdig geregeld te worden, daar is de doorstroom te hoog ( kleinere radiator )

[Toekejoeke]

Even mijn ervaringen delen, ik heb een maand of 2 geleden mijn cv-installatie waterzijdig ingeregeld. Dit nadat er een nieuwe ketel is geplaatst namelijk een Intergas Xtreme 36. Woning gebouwd in 2002 voorzien van een Rc-waarde van 3.5 voor dak/vloer/gevelisolatie en overal hr++ glas. Wtw unit aanwezig en (helaas) overal radiatoren. Heb dmv voorinstelbare inserts de radiatoren ingeregeld. Dit gecheckt met een IR thermometer en heb de gehele installatie op een Dt van 15 graden gekregen ( aanvoer gemaximeerd op 65 graden en een retour van 50 graden). Heb het maximale vermogen van de ketel naar 50% gebracht en de pomp op een min. 25% gezet en max. 60%. Merk dat de installatie hierdoor veel langere en op lagere temp. sessies stookt. Overdag draaien we zodra we het koud krijgen de temp. naar 20 graden en vanaf 21:30 gaat de cv uit (15 graden). Vanochtend was het nog 18 graden toen we van bed kwamen. Ik lees de slimme meter uit en zoals je kunt verwachten, zodra we ‘s ochtends de thermostaat naar 20 graden draaien een flinke piek in gasverbruik daarna redelijk stabiel. Is het mogelijk om met radiatoren stabiel 20 graden te stoken (zonder nachtverlaging) en dat het gasverbruik daalt? Hebben anderen daar ervaring mee? Of nog andere bruikbare tips?

[BeQuietAndDrive]

Sinds een tijdje verwarmen we de woning met een L/L warmtepomp (airco, Daikin). Gaat perfect, en met een overschot aan zonnepanelen lekker goedkoop.

Twee nadelen:
- De andere ruimtes beneden worden nu niet meer verwarmd (CV stuurt alleen de vloerverwarming aan, verder geen andere radiatoren, alles staat dicht, alleen warm water badkamer zit er verder nog op)
- Vloerverwarming geeft toch wel enig comfort, ook in de door de L/L verwarmde woonkamer

De thermostaat hangt in de woonkamer, een Remeha iSense. De CV is een 3 jaar oude Remeha Calenta 40C. Ik heb momenteel een aardige balans gevonden tussen hoofdverwarmen met de warmtepomp, en de CV ingesteld op 21 graden. Overdag gaat de vloerverwarming dan uit, en 's avonds als het kouder wordt, gaat deze erbij aan. Vind ik prima.

Echter vind ik het verbruik van gas nog vrij hoog. Hij pakt toch wel makkelijk 5 a 7 m3 per dag. Ik heb de CV temperatuur al terug gezet naar 55 graden. Kan misschien nog lager? In Enelogic ziet het er zo uit:



Die kleine piekjes zijn misschien warm water badkamer, ben niet zeker.

Doel is dat de vloerverwarming op een laag verbruik suddert. Totaal oppervlak vloerverwarming (alle ruimtes) is ca 130 m2.

Hier wat foto's van de vloerverwarmingsinstallatie. De display gaf niet echt 99 aan, hij 'cyclet' af en toe even, precies toen ik de foto maakte, hij stond op 35.

[ Voor 37% gewijzigd door BeQuietAndDrive op 29-11-2020 21:52 ]

[fdkuyper]

Ik probeer om mijn verwarming waterzijdig in te regelen. Maar door onwetendheid/onkunde denk ik dat ik al wat heb verprutst. Eerder had ik hier al gevraagd hoe ik dit ding kon afstellen:


Dat blijkt een Danfoss insert te zijn, ik vermoed van dit type:
https://assets.danfoss.co...54369/DOC104786454369.pdf

Nu had ik al flink lopen draaien aan die rode ring, zonder resultaat. Nu blijkt dat je hem uit moet trekken, en dan moet draaien (zoals ook hier gezegd). Maar ik denk dus dat ik de beginstand al verpest heb op deze manier

Nou heb ik twee vragen:
1. Is er een manier om deze knop te "resetten" en opnieuw te beginnen?
2. Wat is eigenlijk precies het merkpunt? (zie hieronder)

Over dat merkpunt, ik zie een soort van rondje, en een soort van driehoekje waar ik het merkpunt denk te moeten vinden:

[Seafarer]

fdkuyper schreef op maandag 30 november 2020 @ 17:58:
Ik probeer om mijn verwarming waterzijdig in te regelen. Maar door onwetendheid/onkunde denk ik dat ik al wat heb verprutst. Eerder had ik hier al gevraagd hoe ik dit ding kon afstellen:
[Afbeelding]

Dat blijkt een Danfoss insert te zijn, ik vermoed van dit type:
https://assets.danfoss.co...54369/DOC104786454369.pdf

Nu had ik al flink lopen draaien aan die rode ring, zonder resultaat. Nu blijkt dat je hem uit moet trekken, en dan moet draaien (zoals ook hier gezegd). Maar ik denk dus dat ik de beginstand al verpest heb op deze manier

Nou heb ik twee vragen:
1. Is er een manier om deze knop te "resetten" en opnieuw te beginnen?
2. Wat is eigenlijk precies het merkpunt? (zie hieronder)

Over dat merkpunt, ik zie een soort van rondje, en een soort van driehoekje waar ik het merkpunt denk te moeten vinden:
[Afbeelding]

Je kijkt denk ik bij het verkeerde merkje. Zie onderstaand uit de handleiding.



Kapot maken gaat niet zomaar. Je kunt gewoon door blijven draaien.

[PentaClover]

leonbong schreef op zondag 29 november 2020 @ 21:59:
Goed punt.

Maar uiteindelijk maakt het niet uit, want op 5,5kW zal het systeem bijba nooit 75 graden bereiken.

Wat ik veel in dit topic zie gebeuren is dat mensen alleen de aanvoer temperatuur verlagen en mede daardoor in pendel-situatie terecht komen.
Wat dat betreft is dit filmpje erg leuk, want doordat hij 75 graden kiest, wat dus bijna nooit zal worden bereikt kan ketel hele lange "stookruns" maken. Zonder dat daarvoor het HR-principe wordt opgeofferd.

Inderdaad, het begrenzen van het vermogen is het belangrijke deel uit het filmpje, en als je voldoende afgifte capaciteit hebt, dan is de temperatuur niet zo spannend meer, er zal vanzelf een evenwicht gevonden worden.

De minimum capaciteit van mijn ketel is ~10.5 kW, ik heb normaal een wat hogere flow zodat de afgifte capaciteit boven van mijn radiatoren wat hoger is, ik heb vandaag om een illustratief plaatje te kunnen maken de flow zo laag mogelijk gezet, wat 9.6 liter/minuut is bij mijn ketel.

In het plaatje hieronder zie je links wat er met een lage flow gebeurd, de T_a wordt hoger maar op een gegeven moment stijgt hij niet meer omdat de ~11kW wordt afgegeven.
Rechts zie je hoe ik normaal draai, de T_a een paar graden lager en dan zie je ook in de warmtebeeld foto's dat met de hogere flow, de T_a de ketel uit lager is, maar die bij de eerste radiator boven toch hoger is, en met de hogere retour en dus gemiddelde temperatuur de radiator meer warmte afgeeft.

Het gevolg is uiteraard ook dat de T_r bij de ketel ook iets hoger is.

[water_escape]

Morning all. (ps hoe maak ik de fotos kleiner )
Ik heb laatst een warmtebeeldcamera gekocht. Erg leuk speelgoed. Nu heb ik dit eens op de vvw getest. Wanneer je deze opstookt krijg je alle leidingen te zien in de vloer.

Nu vallen twee stukken mij op. Een stuk van groep 11 die niet goed werkt (stuk kouder dan de rest) en groep 3 lijkt het ook niet goed te doen in zijn geheel. Ook wanneer ik enkel groep 3 of 11 aanzet blijft de situatie hetzelfde.

Ik heb meerdere foto;s gemaakt omdat dit per houding / afstand een beetje kan verschillen. Wat zien jullie hier?

Stuk (lange lijn) van groep 11 dat niet goed werkt (rest van groep 11 is het deel onder de bank ):







Hele groep 3 (midden van de keuken):

[RvL]

Ah, het gemak van de Danfoss RA-N thermostaat. Wat een gemak om in te regelen....

....als je het juiste merkteken op het thermostaathuis aanhoud. Ik kreeg de delta T van m'n nieuwe Jaga maar niet onder controle. Als ik dacht dat ik 'm helemaal open zette begon de kraan te ruisen alsof ie enorm geknepen werd. Nogal wiedes als je niet naar het juiste merkteken kijkt.

Op deze afbeelding is het merkteken duidelijk te zien aan de zijkant.


Echter, op de eerste koperen ring direct achter de instelring zit bij mij ook een kleine zaagsnede. Deze heb ik dus al die tijd aangehouden... En dan klopt het niet hè....

Morgenochtend als het weer afgekoeld is in huis nog maar eens mee aan de slag, met het goede merkteken.

[Gramser]

theredone51 schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 13:11:
[...]

Je doelt op het bypassventiel op de collector neem ik aan, met een instelling van 0,xx bar? Die zorgt er voor dat als alle kringen dicht mochten staan dat dan het water van de CV rechtstreeks terug naar de retour gaat waardoor de ketel zal afschakelen omdat hij zijn warmte niet kwijt kan.

Zelfde reden waarom je bij een installatie met thermostaatkranen altijd 1 of meerdere kranen (meestal van de radiatoren in de kamer waar de cv thermostaat hangt) zonder thermostaatknop moet uitvoeren en deze volledig open laten staan. In het geval dat alle thermostaatkranen dan zichzelf dicht zetten omdat de temperatuur bereikt is, dan blijft er altijd een afgifte mogelijk.

Nee, die bedoel ik niet, die zit bij mij ergens anders. Wacht even, ik heb vast een fotootje ergens.



Op dit fotootje hangt net de vulslang ervoor, maar ik bedoel de rode knop achter de slang links naast de themostaatknop.

[ Voor 21% gewijzigd door Gramser op 01-12-2020 13:22 ]

[water_escape]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 14:55:
Tuurlijk kan je die erop zetten maar als je daar geen ervaring in hebt zou ik het niet doen.
Je moet namelijk in je slangen knippen, verkeerd knippen is nogal definitief.
[YouTube: Tips & Trucs #19 Hoe plaats ik een Caleffi debietmeter op een Wth vloerverwarmings verdeler...]

helder. als ik ze erop zou zetten hoef ik niet te knippen, ze hangen in de kelder :):

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 18:09:
[...]

Vertel eens wat meer.

Wat voor huis formaat isolatie radiatoren/vloerverwarming
Ketel type en instellingen.
1) Max vermogen ingesteld
2) Max aanvoertemperatuur
3) pomp flow
Soort thermostaat

Anders moeten wij in onze glazen bol kijken!
Glazen bol zegt: Max ingesteld vermogen te hoog icm te lage aanvoertemperatuur ingesteld.

Excuses, ik had even direct wat meer kunnen vertellen.

Het betreft een hoekwoning uit 1992 en is best aardig geisoleerd (vloer, zolder, nagenoeg overal dubbele beglazing) We hebben beneden vloerverwarming en hebben op de eerste verdieping een radiator in de badkamer en een radiator op de kinderkamer, "thats it", verder zit geen verwarming in huis. Alles blijft redelijk constant op temperatuur vanwege de redelijke isolatie.

De ketel die we hebben is een Vaillant VHR 18-22c van circa 14 jaar oud

• De ketel staat op Eco stand zoals je op bladzijde 10 kunt zien.
• De aanvoertemp is 55 graden D01
• De uitstroom warmwatertemp is 58 graden (heeft welliswaar niks met de CV te maken)

De vloerverwarming heeft 4 groepen, met een Grundfoss alpha2 L 15-60 BP pomp.

Nou heb ik de volgende 'problemen'
Als ik de boel af wil stellen, dan zie ik dat de ketel even aanslaat (met deuren en ramen open) maar na een paar minuten stopt met stoken, dit duurt dan weer een minuut of 5 a 10 en gaat dan weer opnieuw stoken.
Het is dus heel lastig om op die manier de aanvoer en retour te meten.

Ook heb ik het gevoel dat de voetventiel van de radiator in de kinderkamer, bijna helemaal dicht moet draaien om een beetje in de buurt te komen van de DeltaT zoals in het excel tabel.

De aanvoer temp van de kinderkamer is ongeveer 51 graden en de retour is ongeveer 37 graden nu. Volgens de tabel zou deze nog verder moeten zakken naar 32 graden, maar als ik hem verder dichtschroef, begint hij (stromings)geluid te maken.

De radiator in de badkamer heeft helaas (nog) geen voetventiel, en heb de kraam zelf dus maar een klein beetje open gezet. De radiator wordt wel lekker warm, maar meer dan dat kan ik niet doen.

De vloerverwarming heeft een aanvoertemp van circa 36 a 40 graden, dus koelt best wat af naar beneden heb ik gemerkt, dit zal enigzins komen omdat de leidingen door de kruipruimte lopen. (de buizen zijn overigens wel geisoleerd) De thermostaatknop zelf staat op 40 graden van de vloerverwarming.
Ik heb even een foto meegestuurd, klopt het dat het blauwe kraantje als voetventiel dient, en dus verder dichtgezet kan worden?

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 19:47:
Kijk in deze PDF.
https://www.vaillant.nl/p...-3-vhr-3c-inst-144396.pdf

Bij de opstart kan je zien wel vermogen hij hanteert d.0 code het getal daarachter is het vermogen staat standaard op 18kW.

Afhankelijk van hoe groot je huis is kan je deze instellen op 7kW minimaal, dat zou ik doen als je BG max 70m² is. Voor de veiligheid kan je ook 10kW nemen veel meer hoeft het niet te zijn.

Maar ik zie daar een hele andere ketel, Ik heb de VHR 18-22c en niet de VHR 18-22/3c ik heb ook geen d.0 optie. Bij mij loopt het van d01 t/m d10 en dan kan ik eventueel nog een modus activeren zoals hieronder.

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 20:25:
[...]

Pagina 20.

[...]

Die 10kW is echt zat voor woning dat formaat.
Werkt 70 graden goed, wat ik verwacht niet dat de temp ook daadwerkelijk 70 wordt dan kan je lager proberen.

Die pomp in die ketel is misschien een spelbreker dat die erg hard pompt, waarschijnlijk zit er fysiek op de pomp een schakelaar. Zo ja als die op 3 staat kan die best naar 2, lager wordt lastig want je die flow nodig voor het tapwater. Het loont bij deze ketel eigenlijk best de moeite om de pomp voor een moderne grundfos UPM te vervangen is eenvoudiger dan je denkt, deze stuurt toch niet het toerental aan. Die je dan op autoadapt zet.

Aha, ik zie het nu, ik zag nergens specifiek dat het over d11 ging, dus had er een soort van overheen gelezen/de link niet gelegd.

Wat houden den 50/30 en 80/60 eigenlijk in dan?
En gek genoeg kon ik maar gaan tot 47% en niet 45% zoals in het schema, zal vast een klein foutje ergens zijn, maar is prima denk ik zo!

Vloerverwarming heb ik overigens op stand 2 staan (van de oplopende helling aan de rechterkant nummer (2). Hiermee moet ik dus zeker een beetje gaan spelen en kijken of hij op een lagere stand ook nog genoeg warmte afgeeft?



Bedankt voor je hulp tot nu toe. Stel het zeer op prijs! Vrouw blij, ik blij

[Robje1244]

Iemand ervaring met het verlagen van het vermogen bij een remeha cv ketel? Om precies te zijn de calenta ace 40c cw5. Ik twijfel namelijk welke parameter ik moet aanpassen.

Gp007 - Maximum ventilator toerental
tijdens CV bedrijf (staat op 4400)
Gp017 - Maximum vermogenspercentage
in kW

En valt er nog wat te winnen met :
GP009 - Ventilator toerental bij het starten
van het toestel

Zie onderstaande grafiek van de aanvoer/afvoertemperatuur van de ketel. Hij gaat nu pendelen. Uiteindelijk start hij wel en blijft dan gewoon aan totdat de woonkamer weer op temperatuur is. Is dit te verhelpen door het vermogen te verlagen?

[dezonnebril]

@Robje1244 Ik heb een Remeha Tzerra Ace CW5, welke (denk ik) hetzelfde stookgedrag vertoond. CV gaat vaak aan en weer uit, maar bereikt voordat hij uitgaat niet zijn maximale temperatuur. Ik heb niet van die fancy grafiekjes helaas.

Aanvoer temperatuur staat op 80 graden, maar de CV stookt meestal rondom de 60 graden. Ik heb de CV nog nooit tijden achtereen zien stoken, meestal maximaal een aantal minuten achter elkaar. Ik heb het vermogen wel drastisch verlaagd, zie de tabel voor mijn huidige waardes. GP007 moet uiteraard boven GP008 blijven en komt als ik het goed interpreteer met mijn instelling op ongeveer 7-8kW uit.

Code	Beschrijving	Mogelijke parameterinstellingen	Ingestelde parameter
GP007	Maximum ventilator toerental bij CV bedrijf	1200Rpm - 7400Rpm	2200
GP008	Minimum ventilator toerental tijdens CV en warm water bedrijf	1200Rpm - 5000Rpm	2070 (default)
GP009	Ventilator toerental bij het starten van het toestel	1200Rpm - 4000Rpm	3200 (default)
PP018	Minimum pomptoerental bij CV bedrijf	20-100%	20
PP016	Maximum pomptoerental bij CV bedrijf	60-100%	60
PP017	Maximum pomptoerental bij laaglast als percentage van het max. pomptoerental	0-100%	30 (default)

@leonbong zover als ik (ook van jou) begrepen heb moet je sowieso niet aan GP008 komen. Daarnaast is GP009 toch ook "verboden" terrein?

Weet iemand ook of er nog mogelijkheden zijn te behalen met GP017, en of dit veilig aan te passen is? Ik heb namelijk snel last van ruis in de leidingen.

[ Voor 7% gewijzigd door dezonnebril op 01-12-2020 21:42 . Reden: Vermogenstabel toegevoegd ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 21:10:
@Robje1244
Weer zo'n ketel met enorm vermogen veel te veel.
De ketel staat nu ingesteld op max-vermogen van 25kW succes, veel te veel. (GP007)
Daarnaast staat ingesteld start vermogen ook nog eens op 4000rpm -> 20kW starten ook veel te veel. (GP009)

Maar GP007 is echt belangrijk schroef die terug naar een +/- 10kW (Glazen bol hier)

GP17 hoef je niet echt iets mee, niemand snapt wat dat doet, het lijkt voor interne gasverbruiks teller te zijn of. Ik weet het niet zeker, maar uit de handleiding maak ik op GP007 beïnvloed het vermogen echt.
https://tools.remeha.nl/w...-Ace-25ds-28c-35d-40c.pdf

@Dapdodo @Wachten...
Het heel lang gaan in aanvoertemperatuur brengt niet zo veel, het retourwater zal nu koud genoeg zijn. Het brengt waarschijnlijk alleen maar problemen. Daarnaast het leidingwerk naar de vloer is ook niet ruim uitgelegd doe maar niet, lager dan 60 graden aanvoer.
Daarnaast de regelelektronica is niet zo modern in de ketel van @Wachten..., het afschakelen tijdens het opstarten dat moet je echt niet willen, gasverbruik wordt er meestal enorm van.

Oke even een kleine update en sowieso bedankt voor je eerder post over de pomp uitleg, waar ik overigens geen stand op aan kan passen volgens mij (zie foto)



De ketel ging net weer aan, aangezien de vloer net onder de ingestelde temperatuur zat. Hij warmt nu wat minder hard op merk ik, ik denk dat dit door het vermogen komt wat we hebben aangepast, en gaat naar de 70 graden, daar blijft hij dan een tijdje op, en zakt dan langzaam weer terug naar ongeveer 36 graden. Dan duurt het weer even en gaat hij weer verwarmen. Dit lijkt dan toch weer op dat pendelen waar je het over had toch? Dus toch gaat er dan nog iets niet goed. Op het moment van schrijven beneden nog niet warm genoeg, en blijft hij dus 'pendelen'

Overigens was mijn vloerverwarming ingesteld op PP2 i.p.v. CP1. dit had ik elders weer als tip/handleiding online gevonden. Verbruikt de CP1 niet veel meer stroom?

Edit: Even ter extra info;
Tijdens het stoken is mijn aanvoer bij de ketel rond de 69 graden (gemeten met IR temperatuurmeter) en de retour 38.9 graden. Geen idee of je iets aan die informatie hebt hoor!

[ Voor 3% gewijzigd door Wachten... op 01-12-2020 21:40 ]

[Wachten...]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 22:09:
Zie je de Temp aanwijzers op vloerverdeler ook warmer worden.

Ja zeker, ik heb het niet precies bekeken waar het op stond, op het moment dat de ketel maximaal was (70 graden), maar het daarvoor een foto gemaakt.
Moet ik hier nog een foto van maken met de standen als hij maximaal aan het stoken is?

[water_escape]

Tommie12 schreef op woensdag 2 december 2020 @ 10:09:
[...]


Spijtig...
Vloerverwarming gaat het beste als je langdurig op laag vermogen kan stoken.
Denk er zeker aan als je ooit je ketel vervangt.
Hoe lager die kan moduleren in vermogen hoe beter.

Ik heb sinds Juni een nieuwe ketel van 20kW die kan moduleren tot 7% - 1.4 kW.
Als het buiten 12 graden is, en binnen is alles op temperatuur dan zie je de ketel (zelfs met radiatoren) gewoon stoken naar 35-40° aanvoer, en gemoduleerd op 7-10% gedurende uren.

Hoe weet ik of ik weersafhankelijk heb of niet?
De vraag is nu dan ook, of ik de huidige ketel lager moet (of uberhaupt kan) zetten.

[water_escape]

Tommie12 schreef op woensdag 2 december 2020 @ 10:42:
[...]


Vanop afstand is dat moeilijk... experimenteren dan maar. (kost niks en kan leuk zijn)

Dit zijn de opties die ik heb volgens de handleiding:

[leonbong]

@Wachten...
DeltaT over de radiatoren gelijk = Allemaal gelijk matig warm, niet heet, andere koud = dit is comfort met name als je meerdere radiatoren in een ruimte hebt, dan wordt de hele ruimte gelijkmatig warm.
Retourtemperatuur ketel = Aardgasrendement

Bij een perfect in balans zijnde installatie is:
deltaT radiatoren = deltaT ketel
Waarbij die retour ook nog <50 graden is.

@Alphyraz
80/60/20
80 aanvoer
60 retour
20 graden ruimtetemperatuur

65/40/20
65 aanvoer
40 retour
20 graden ruimtetemperatuur

Dit is overigens een notatievorm die je ook spec bladen van bijvoorbeeld ketels ziet of spec bladen van radiatoren.

PS Hou gewoon die tabel aan die is echt goed genoeg voor plaat radiatoren. Als je die app-gebruikt die verteld geen liters, de app van heimeier werkt sneller voor dynamsiche kranen. Het l/uur antwoord van daar is ook goed genoeg voor die van Danfoss, zelfde rekensom.

Ik maak het je makkelijk:
1) Kijk in danfoss tabel voor vermogens van je radiatoren.
2) Lees in deze comap tabel de l/uur af voor een vermogen

3) Stel die liters/uur op dynamsiche kraan die je hebt, merk maakt geen bal uit.

[ Voor 61% gewijzigd door leonbong op 02-12-2020 12:09 ]

[Dj-sannieboy]

Ik lees al een tijdje mee en heb (zo uit m'n hoofd) een aantal jaar geleden mijn CV installatie waterzijdig ingeregeld en CV instellingen 'getweakt' (pompsnelheid en vermogen omlaag geschroeft). Momenteel heb ik de maximale CV watertemperatuur ingesteld op 50 graden, dit leidt tot onderstaande grafieken van de afgelopen 24 uur:

Woonkamer temperatuur:


CV temperatuur (incl. 2 douchebeurten in de ochtend)


Gewenste CV temperatuur


Retour temperatuur


Gasverbruik


Tussenwoning uit 1998
Remeha Avanta 28c
iSense v30
2 radiatoren woonkamer (4x Speedfan comfort)
1 radiator werkkamer
1 radiator slaapkamer

[ Voor 8% gewijzigd door Dj-sannieboy op 02-12-2020 12:00 ]

[dbzfan]

thespeed schreef op woensdag 2 december 2020 @ 12:22:
[...]

Heb je de verwarmingen waterzijdig ingeregeld?
Want dan zou ik de voetventielen nog even goed controleren als ze niet te ver dicht staan.
Ik heb ze uiteindelijk ook weer iets verder open moeten zetten.

Zijn alle radiatoren goed aangesloten?
Bij mij weet ik toevallig dat er 2 radiatoren verkeerd om aangesloten zijn.
Daar moet ik helaas ook nog mee bezig.
Ik weet niet wat daar het effect van is op de installatie.

Radiatoren zijn goed aangesloten.. Zijn uit 1979.. lijken geen voetventielen te hebben. Bovenkant voelt iets heter dan de onderkant van de radiator. Het in code 1 schieten verstoort het opwarmen enorm.. duurt uren zo.. Ook lijkt het nu alsof het modulerende vermogen van de Intergas niet benut wordt.

Hier een foto van de radiator.. lijkt niet alsof ik hier iets kan instellen..

[ Voor 3% gewijzigd door dbzfan op 02-12-2020 12:29 ]

[Alphyraz]

@leonbong Helder. In die tabel die jij stuurde, daar is "Delta T in K" toch het gewenste verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur? Dus in mijn geval 60/40 = 20? Dan moet ik dus naar de rechterkolom kijken.


Edit: wellicht dat ik de temperatuur van de ketel weer op 80 graden moet zetten, aangezien dat een vaker voorkomende temperatuur (en ook standaard lijkt te zijn) is. Is dat correct?

[ Voor 17% gewijzigd door Alphyraz op 02-12-2020 13:42 ]

[RvL]

Voor het stookseizoen heb ik de radiator in onze serre (aluminium, HR++, binnen verwarmingsschil) vervangen door een flink grotere Jaga convector. Opnieuw waterzijdig ingeregeld en dat werkt nu prima. Het verschil in aanwarmtijd en comfort is aanzienlijk. Het is op dit moment met het grootste gemak comfortabel te krijgen. Qua gasverbruik heb ik ook al aardig gewonnen, waarschijnlijk door de toename in verwarmend vermogen in de huiskamer. In het huidige stookseizoen heb ik 7% minder verbruikt dan vorig jaar terwijl ik nu:

• i.v.m. COVID-19 alle dagen thuis werk en dus ook alle dagen stook
• 0,5-1 graad hoger stook dan vorig jaar omdat ik zit te werken

De directe vergelijking loopt dus een beetje scheef.

Nu zat ik te kijken naar hoe de thermostaat en ketel het een en ander aan het verwarmen zijn en dan valt me op dat de ketel wel wat veel korte stookmomenten heeft:


In deze afbeelding, zie je de initiele opwarming starten rond 8:30. Gewoon verwarming aangezet op 20, vandaar de sprong van 0 naar 70 graden i.p.v. geleidelijk verhogen als ik het via het schema doe. Kamertemperatuur was op dat moment 16,5 graden. Aanwarmen gaat goed. Eenmaal bijna op temperatuur (0,5 onder gewenst temperatuur) gaat ie terug moduleren. Daarna is de vrouw gaan douchen en dat duurt wel even, dus daalde de temperatuur weer wat. Vandaar de stijging van de gewenste aanvoertemperatuur.

Het gedrag waar ik over twijfel is tijdens het op temperatuur houden van 't huis, zeg maar de periode vanaf 11:30 in de grafiek. De thermostaat vraagt een vrij constante aanvoertemperatuur maar de ketel heeft zo'n 10 schakelmomenten per uur.

In eerste instantie dacht ik aan low load modus, maar overal waar ik over low load modus lees hebben ze 't over 6 schakelmomenten per uur. In mijn geval lijkt de ketel zijn warmte gewoon niet kwijt te kunnen en lijkt dus te pendelen.

De ketel in kwestie is een Bosch 30 HRC en die is 'wat' aan de ruime kant. Het grootste nadeel, vermoed ik, is het hoge minimum vermogen van 8,2kW bij 80/60. Bij 50/30 is dat al 9,4kW. Ik vermoed dus dat de ketel zijn vermogen gewoon niet kwijt kan, de aanvoertemperatuur te ver op loopt en daarom dus weer af slaat.

Ik heb het idee dat het hoge minimum vermogen me hier parten speelt. Als ik in deze periode het huidige vermogen van de ketel bekijk in Heatronic (menu van de Bosch) dan zie ik dat ie op dit moment op 60% start en al snel terug moduleert naar 27%. Lager kan hij niet, dus loopt de aanvoertemperatuur op en schakelt de ketel weer uit.

Meer flow genereren is niet zomaar mogelijk. De pomp staat in stand 2 (van 3) en zou dus nog een stand hoger kunnen, maar dan beginnen de leidingen nadrukkelijk te ruisen.

Thermostaat is overigens een Plugwise Anna. Verwarming beneden gebeurt vooral door middel van convectors (kickspaces in keuken en onder trap, Jaga in serre). Aanvoer is temperatuurafhankelijk en wordt geregeld door Anna. Deze staat in comfortmodus, maar ook de andere modi geven hetzelfde gedrag.

Vraag is: moet ik hier iets aan doen? Zo ja, wat kan ik hier aan doen?

[zerokill]

dezonnebril schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 21:32:
@Robje1244 Ik heb een Remeha Tzerra Ace CW5, welke (denk ik) hetzelfde stookgedrag vertoond. CV gaat vaak aan en weer uit, maar bereikt voordat hij uitgaat niet zijn maximale temperatuur. Ik heb niet van die fancy grafiekjes helaas.

Aanvoer temperatuur staat op 80 graden, maar de CV stookt meestal rondom de 60 graden. Ik heb de CV nog nooit tijden achtereen zien stoken, meestal maximaal een aantal minuten achter elkaar. Ik heb het vermogen wel drastisch verlaagd, zie de tabel voor mijn huidige waardes. GP007 moet uiteraard boven GP008 blijven en komt als ik het goed interpreteer met mijn instelling op ongeveer 7-8kW uit.

[Afbeelding]

Code	Beschrijving	Mogelijke parameterinstellingen	Ingestelde parameter
GP007	Maximum ventilator toerental bij CV bedrijf	1200Rpm - 7400Rpm	2200
GP008	Minimum ventilator toerental tijdens CV en warm water bedrijf	1200Rpm - 5000Rpm	2070 (default)
GP009	Ventilator toerental bij het starten van het toestel	1200Rpm - 4000Rpm	3200 (default)
PP018	Minimum pomptoerental bij CV bedrijf	20-100%	20
PP016	Maximum pomptoerental bij CV bedrijf	60-100%	60
PP017	Maximum pomptoerental bij laaglast als percentage van het max. pomptoerental	0-100%	30 (default)

@leonbong zover als ik (ook van jou) begrepen heb moet je sowieso niet aan GP008 komen. Daarnaast is GP009 toch ook "verboden" terrein?

Weet iemand ook of er nog mogelijkheden zijn te behalen met GP017, en of dit veilig aan te passen is? Ik heb namelijk snel last van ruis in de leidingen.

Hoe goed zijn de parameters van de Remeha Tzerra te vergelijken met een avanta?

Is bijvoorbeeld GP007 (Maximum ventilator toerental tijdens CV bedrijf) vergelijkbaar met P17 (Maximum toerental ventilator (verwarming))? In mijn pogingen om het vermogen van mijn ketel omlaag te krijgen heb ik P17 op 15 ingesteld. Als ik de volgende grafiek goed interpreteer zou dat veilig moeten zijn:



Zou ik het nog verder terug kunnen zetten naar bijvoorbeeld 12/13?

Uiteindelijk is het vermogen van de CV nog steeds veel te veel voor wat ik probeer te bereiken: vloerverwarming van ~50m2.

[Seafarer]

leonbong schreef op donderdag 3 december 2020 @ 08:38:
Het zou leuk zijn als een fabrikant een ketel maakt die je automatisch op HR kan forceren op basis van Max retourtemperatuur.

Dat bedoel ik als volgt ketel is bijvoorbeeld 20kW, die hoef je dan niet te begrenzen.
Op basis van de retourtemperatuur schroeft deze automatisch het vermogen terug.
Nu moduleren veel ketels op basis van deltaT, maar ik bedoel dus moduleren op absolute retourtemperatuur.
Want dan heb je voordelen van veel vermogen (snel kunnen opwarmen), maar toch altijd HR.
Zeker bij vloerverwarming huizen zou dat fantastisch in de ochtend, bij nachtverlaging, wat dan ook echt altijd geld/gas zou besparen.

Ik wel eens gedacht om zelf zo iets te maken met aan/uit thermostaat kan dat prima met een tussen breekrelais tussen thermostaat en ketel.
Temp-sensor op de retour leiding die dan 45 graden het tussenrelais verbreekt.
Dan moet je wel nadraaitijd instellen op de ketel anders zakt de retour niet snel genoeg waardoor het heel lang duurt voordat deze weer wordt ingeschakeld.

Dit lijkt er wel op?
De vertikale lijntjes laten zien waar de retour iets oploopt, en ketel stopt bijna direct.
Water temp max. staat op 70. maar net boven de 60 komen gebeurt alleen s'ochtends.

Overigens ik heb wel eens gezegd dat mijn ketel ongeveer 6 maal per uur start in low load modus. En dat blijkt dus niet te kloppen. Domoticz maakt dit heel inzichtelijk.
Sinds ik grafiekjes kan bekijken is 4 starts per uur wel de max.

[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 03-12-2020 10:03 ]

[Verwijderd]

Ik ben een upgrade aan het doorvoeren van de CV-installatie. Nu wil ik een oude vloerverwarming vervangen voor een nieuwe variant op termijn. Deze zit helemaal aan het einde van de CV-installatie in de garage. Mijn idee is om de installatie af te koppelen op de 2 plekken waar de pijlen staan. Omdat hier bij beide een afsluitkraan zit verwacht ik dit te kunnen doen zonder het legen van de CV-installatie (ervan uitgaande dat de afsluiters 100% werken natuurlijk).Links van de afsluitkranen wordt alles verwijderd. Is dat een terechte verwachting?

[water_escape]

Thx.
Ik heb zojuist wel het vermogen omlaag gezet. Deze stond op 75, heb ik nu 40 gezet.
Hij kon tot 31 zakken (volgens schema lager somehow)

ook zie ik in de instellingen dat hij wel weersafhankelijk geschakeld wordt (staat op stand 3 en volgens handleiding is dat weersafhankelijk). Hoe kan ik dat nog meer controleren of deze ketel dat heeft?

leonbong schreef op donderdag 3 december 2020 @ 10:45:
@water_escape
Jij wil dat de temperatuur op het tijdstip al op temperatuur is.
Dat heeft niks met aan/uit of opentherm te maken.

Daarvoor moet je een klokthermostaat met adaptieve start hebben een honeywell Chronotherm kan dat bijvoorbeeld of Remeha Etwist en nog een heleboel.
Het is wel een functie die je moet activeren, ik heb het jaren gebruikt op een chronotherm, maar nu op evohome gebruik ik niet, terwijl die kan het ook kan.

Nu zie je wel vaak dat het start moment niet klopt bij een snelle weersomslag van warm naar koud.
Kortweg opeens vorst, dan klopt het niet dan is hij te laat begonnen.

@Verwijderd
Die installatie gaat al even mee nog fitwerk mid/eind jaren 70?
In principe wel, maar niet verbaasd zijn als die draaiafsluiter niet meer lekker afsluit.

[Robje1244]

leonbong schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 21:10:
@Robje1244
Weer zo'n ketel met enorm vermogen veel te veel.
De ketel staat nu ingesteld op max-vermogen van 25kW succes, veel te veel. (GP007)
Daarnaast staat ingesteld start vermogen ook nog eens op 4000rpm -> 20kW starten ook veel te veel. (GP009)

Maar GP007 is echt belangrijk schroef die terug naar een +/- 10kW (Glazen bol hier)

GP17 hoef je niet echt iets mee, niemand snapt wat dat doet, het lijkt voor interne gasverbruiks teller te zijn of. Ik weet het niet zeker, maar uit de handleiding maak ik op GP007 beïnvloed het vermogen echt.
https://tools.remeha.nl/w...-Ace-25ds-28c-35d-40c.pdf

@Dapdodo @Wachten...
Het heel lang gaan in aanvoertemperatuur brengt niet zo veel, het retourwater zal nu koud genoeg zijn. Het brengt waarschijnlijk alleen maar problemen. Daarnaast het leidingwerk naar de vloer is ook niet ruim uitgelegd doe maar niet, lager dan 60 graden aanvoer.
Daarnaast de regelelektronica is niet zo modern in de ketel van @Wachten..., het afschakelen tijdens het opstarten dat moet je echt niet willen, gasverbruik wordt er meestal enorm van.

Afgelopen dagen een test gedaan met het terugschroeven van het vermogen (Remeha calenta ace 40c cw5). Temperatuur etc. ongewijzigd gelaten. Dit is ook niet mogelijk met een modulerende thermosstaat blijkbaar.

Dit was voor het verlangen van het vermogen:


Vermogen toen verlaagd naar ongeveer 12kW.
Gister avond de thermosstaat op 19 graden gezet, vanmorgen rolde deze grafiek er uit:


Vanmiddag thermosstaat verhoogd naar 20 graden:


Inclusief de retourtemperatuur van de vloerverwarming (Groep 10 is ingaande temperatuur vloer, moet ik nog een keer aanpassen):


Volgens mij best netjes toch? Zo'n lange stookrun heb ik niet eerder gezien. De verhoging van 1 graad heeft ongeveer 4m3 gas gekost. Totaal vandaag 6,2m3.
Ben benieuwd of ik dit ga merken op mindergas.nl
Het valt me trouwens op dat de badkamer vloer ook warmer lijkt te zijn. Hier heb ik echter geen meetgegevens van dus het kan ook tussen mijn oren zitten

Komende dagen nog even aankijken hoe het verloopt. Eventueel kan ik het vermogen nog iets verlagen en nog even kijken naar de pompsnelheid van de ketel.
Tips zijn altijd welkom.

[Gramser]

Kun je hier wat mee @Blihi ?

Ik zou toch zeggen dat een badkamerthermostaatkraan toch pas dicht zou moeten gaan bij loeiheet...? Niet al bij 45 graden?

[Mr.Viper]

Ik zie dit jaar bijzonder gedrag van mijn CV-ketel. Hij pendelt als hij de woonkamer op temperatuur moet houden maar wat ik ook doe ik krijg het niet voor elkaar dat hij niet gaat pendelen.

Het enige verschil met vorig jaar is een andere thermostaat, ik ben van een Honywell Chronotherm Vision Modulation naar een Remeha iSense gegaan omdat de Honeywell stuk ging. (zie Mr.Viper in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II")

Situatie:
Tussenwoning uit 2012
Woniginginhoud: 446 m³
Intergas Kombi Kompact HRE 36/30
Benedenverdieping vloerverwarming Robot 5 groepen (Aanvoer max 45 graden) (ongeveer 55m2) met pompschakelaar .
Bovenverdieping radiatoren. Daarvan heb ik er nu 1 (de grootste) helemaal open gedraaid maar nog steeds pendelen. Thermostaat op 20 graden, vanaf 8:00 tot 21:30 (daarbuiten/'s nachts 18 graden)

Dingen die ik heb gedaan om het op te lossen:
- minimale aanvoertemperatuur op 45 graden gezet op thermostaat en ketel
- temperatuur pompschakelaar verlaagd van 35 naar 30 graden
- pompsnelheid vloerverwarming verhoogd naar stand 3

2020 (Remeha iSense)


De eerste run ziet er goed uit na de nachtverlaging en loopt hij lekker op lage temperatuur. Vanaf iets over 11 begint het pendelen. Ik heb nog een filmpje van de ketel tijdens het pendelen, ik zal kijken of ik deze nog kan toevoegen.

Filmpje van de ketel tijdens het pendelen:

2019 (Honywell Chronotherm Vision Modulation)


Hier zie je low-load vanaf 18 uur, niet wenselijk maar beter dan pendelen toch?

Iemand tips of trucs om dit pendelen tegen te gaan?

[ Voor 2% gewijzigd door Mr.Viper op 07-12-2020 10:46 . Reden: filmpje toegevoegd ]

[Wachten...]

Ik ben dus even wat data aan het invoeren bij mindergas.nl om mijn verbruik een beetje te vergelijken.

Er is alleen iets wat ik niet helemaal snap, ze zeggen onderscheid te maken tussen koken, en warm water verbruik, maar hoe meet ik dit? Ik heb namelijk maar 1 gasstand, dus met de data die ik nu invoer kom ik veel hoger uit dan gemiddeld verbruik.

En heeft het trouwens nog zin om iedere dag om een bepaald tijdstip de gegevens in te voeren, of kun je het ook 1x per week of 1x per maand doen?

[Seafarer]

Wachten... schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 12:08:
[...]


Aha kijk, dat is slim. Ik kan wellicht in mijn geschiedenis van mijn nest thermostaat zien wanneer ik niet gestookt hebt en dat dus nemen als gemiddelde.

Dit haal je dan dus van de meterstand per dag af denk ik en je hebt het CV verbruik (ongeveer)?

Dus ben je met 2 personen 25 kuub per maand en ben je met z'n vieren dan 50 kuub per maand. Voor het gasverbruik overig.
Overig is alles buiten je CV verbruik. Mindergas haalt zelf je overige verbruik van je meterstand af en gaat met de uitkomst verder rekenen.
That's all.

[Imperial Guard]

leonbong schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 14:09:
@Imperial Guard
Ik weet niet wat je huidige formaten zijn en hoe veel vermogen je tekort komt.
Maar kan je het vermogen niet oplossen door de huidige 21/22 te vervangen voor 33 van hetzelfde formaat is misschien mooier.

Ik mis +- 800W. Van mijn kantoor heb ik nu een Thermrad T11 400x1400 over.
Zie ook bijgevoegde schets van de huidige / nieuwe situatie.

[ Voor 5% gewijzigd door Imperial Guard op 04-12-2020 14:20 ]

[Seafarer]

dezonnebril schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 23:10:
[...]


Wat voor soort inregelafsluiter bedoel je precies, en plaats je deze dan op de aanvoer direct onder de CV?

Ik heb namelijk ook last van suizen met Eclipse ingeregelde kranen i.c.m. een Remeha Tzerra Ace CW5. Gelukkig kan de pomp terugmoduleren en op 20% pompvermogen is het te doen, maar alles daarboven is echt herrie.

Ik jat deze even van @leonbong omdat ik het een eenvoudige betaalbare oplossing vindt. En voor die prijs kun je hem ook nog aflezen.


En deze komt inderdaad in de toevoer naar de radiatoren. Watts inregelafsluiter.

Maar als jij bij 20% pompstand het huis makkelijk warm krijgt en voldoende flow hebt waarom zou je de pomp dan nog hoger zetten?

[io-er]

Bedankt voor de uitstekende CV inregelhandleiding. Ik ben ermee aan de slag gegaan omdat de radiator in mijn woonkamer niet netjes warm wordt. Zie het warmtebeeldplaatje hieronder. De toevoerwatertemperatuur 64C, de retourtemperatuur 23C.


Ik heb deze afgelopen zomer af- en aangekoppeld omdat ik de gevel van binnenuit heb geisoleerd.
bij het aankoppelen heb ik het voetventiel moeten vervangen. Het nieuwe voetventiel komt van de Hornbach.
Ik vermoed dat dit het probleem is maar ik weet niet hoe ik het Voetventiel moet stellen. Is hier appart gereedschap voor nodig?

[water_escape]

leonbong schreef op maandag 7 december 2020 @ 09:35:
@water_escape
1) kan je brander moduleren
2) is de pomp van de cv toerental geregeld, (moduleren)
3) heeft je cv-systeem een bypass
4) gebruik je radiatoren/vloerverwarming of een combi
5) hoe groot is je huis en staat van isolatie

1: hoe weet ik of dit kan?
2: ik kan het vermogen aanpassen: zie

3: CV durf ik niet te zeggen. De VVW wel.
4: enkel vvw (beneden verdieping) , Boven 1 radiator op badkamer.
6: 1000m3. Isolatie is goed, ramen nog niet , is HR en nog niet HR++.

edit: ik zie in de handleiding dat het vermogen modulerend is: https://www.warmteservice...---40,4-kW-CW5/p/12352605

[ Voor 8% gewijzigd door water_escape op 07-12-2020 09:47 ]

[water_escape]

leonbong schreef op maandag 7 december 2020 @ 10:09:
@water_escape
Ik heb zelf maar even opgezocht in de installatiehandleiding.

1) brander kan moduleren tussen de 10-40kW
2) pomp heeft alleen een 3 standen regeling.
3) Ok je cv-systeem heeft een bypass
4) combi
5) ok behoorlijk goed dus

Conclusie veel te hoog gasverbruik.

Advies:
Brandervermogen nog verder omlaag 12-15kW
Aanvoer temp naar 70 graden
Pomptoerental naar minimum

Controleer of het systeem niet de bypass bij de vloerverwarming open drukt zo ja, druk iets hoger instellen.
Daarnaast plaats een inregelventiel direct op aanvoerleiding van de ketel zet deze op 300l/uur voor 20kW misschien wel minder.
Grofweg:
10 kW 200 l/uur bij ongeveer dT 20 graden

Dank je alvast. Fijne deze hulp/advies. Wel nog wat aanvullende vragen:
- vermogen dus naar laagste stand
- aanvoer omhoog, dus van stand 3-4 (50 graden) naar stand 5-6 (65 graden)
- pomptoerental -> Die in de cv ketel? Hoe kom ik daarbij? Software of ketel open maken?

- Hoe weet ik of de bypass van de vvw open gedrukt wordt? en wanneer gebeurd zoiets? Volgens mij niet namelijk. (aanvoer is daar 35 en retour 26)

- het stuk van je inregelventiel begrijp ik nog niet (sorry).

[Mr.Viper]

cville schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 13:34:
[...]


Bij mij was het vervangen van een Honeywell voor een iSense juist een onderdeel van de oplossing. Kun je een lijstje leveren van alle iSense settings?

iSense instellingen:
Regelstrategie: RTC (T-ruimte)
Comfort corr.: Uit
Pompsturing: Aan
Opwarmsnelheid: Langzaamst
Afkoelsnelheid: Langzaamst
Max aanwarmtijd: 60 minuten
Minimale CV temp: 47 graden
Maximale CV temp: 70 graden
Groepen: Geen groepen

Informatie:
Totaal aantal branduren: 3342
Totaal aantal starts: 40133
Totaal aantal branduren tapwater: 843
Totaal aantal starts tapwater: --

bert pit schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 16:09:
[...]

Vermoedelijk een goed geisoleerde woning. Heb je zones die open en dicht gaan? Als dat zo is dan is dat de reden dat de ketel zijn minimale vermogen niet kwijt kan. Aan/uit regelen is dan beter, kleinere ketel kan ook, let daarbij op een laag minimaal vermogen. Een warmtepomp is natuurlijk ook een optie. Of gewoon ramen en deuren open zetten .

Je zegt de minimale aanvoer op 45 graden gezet te hebben, bedoel je de maximale aanvoer? Als dat toch de minimale aanvoer is, zou ik dat lekker door de ketel laten regelen.

Dit blijft een beetje trial and error, want je zou de hele situatie en instellingen moeten kunnen overzien (en dan nog...).
Wat je ook kunt proberen is het vermogen van je ketel omlaag schroeven en de aanvoertemperatuur omhoog. Je krijgt dan een grotere deltaT waardoor de ketel de zaak beter regelt.

Aan/uit regelen is dus een optie en prima voor VV, dan gaat de CV gewoon uit. Voor je verbruik maakt het niets uit, want of je nu OT op 40 graden regelt of aan/uit, dat blijft ongeveer gelijk. Het enige wat je mist is je datacommunicatie.

Inderdaad een goed geïsoleerde nieuwbouw woning uit 2012 met Energie label A. Ik heb juist de minimale aanvoertemperatuur omhoog gezet om er voor te zorgen dat de vvw-pomp gaat draaien omdat die een temperatuur > 30 gr. nodig heeft ivm de pompschakelaar.

el polini schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 16:40:
[...]

Veel gemaakte fout, aanvoertemperatuur dien je niet te verlagen. Leidt tot pendelen.

Zie mijn post:
el polini in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Zoals hier boven staat, ik heb juist de minimale aanvoertemperatuur verhoogd voor de vvw-pomp icm de pompschakelaar

Seafarer schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 10:57:
[...]

Ik moet eerlijk bekennen dat ik je post drie keer heb moeten lezen. Want naar mijn idee staat de oplossing er ook in.
Je verandert van thermostaat en je hebt een probleem. Dus is de thermostaat het probleem toch?

De vol open radiator boven, ga ik vanuit dat deze wel waterzijdig is ingeregeld. In ieder geval geen extreme overflow.

Die low load zul je wel niet onderuit komen, bedenk wel Nederland zit om 18.00 aan tafel, meerdere mensen in de woon kamer, lampen aan, eten koken. Het wordt dus warmer in de woonkamer wat de thermostaat registreert en daarop anticipeert.
Ik zie bij ons thuis altijd een grote verwarmings dip rond deze tijd.Er wordt zeker een half uur niet gestookt.

Die bovenste foto is inderdaad serieus pendelen. Mocht je dat filmpje nog eens kunnen plaatsen dan zou dat een goed aanvulling voor dit topic zijn.

2020 (Remeha iSense)


De thermostaat was het probleem omdat deze stuk was en heb daarom een nieuwe aangeschaft.
Het verschil in retourtemperatuur vvw en cv is minder dan 5 graden dus dat geeft mij het idee dat er geen extreme overflow is van die ene open radiator.
Low load is wat volgens mij wel beter zou zijn dan pendelen maar low load was dus vorig jaar met een andere thermostaat, dat als voorbeeld voor hoe het vorig jaar was.

Ik heb nu last van pendelen en kan dat niet verklaren want het afgiftevermogen is alleen maar groter geworden doordat ik radiatoren open heb gezet.
Daarnaast komt de temperatuur van het water nooit zo hoog dat de vloerverwarming er iets aan heeft omdat de pomp niet gaat draaien omdat het niet/nauwelijks boven de 30 gr. komt of anders heel erg kort.

Filmpje van de ketel tijdens het pendelen:

Volgens de handleiding zijn dit de codes:

0 nadraaien CV
1 gewenste temperatuur bereikt
2 zelftest
3 ventileren
4 ontsteken
5 CV-bedrijf

[water_escape]

el polini schreef op maandag 7 december 2020 @ 10:43:
[...]


Ik zou dan je max (ventilator) vermogen op 10kW zetten. En je max pompstand op de laagste stand. Daarna radiatoren waterzijdig inregelen (zie YouTube).
Mocht je ketel blijven pendelen kun je nog kijken om het vermogen van je vloerverwarming te verhogen, mits toegestaan voor de vloer. En evt meer afname te creeeren door een radiator open te laten staan.

Hier een site voor de berekening van je vloerverwarming.
https://www.wth.nl/support-en-downloads/afgifte-berekening

Ik heb geen radiatoren. Ja ok, eentje op de badkamer. (die staat klein beetje open)
Wat bedoel je met vermogen vvw? Daar komt nu ongeveer 30 graden in en 26 uit. (aanvoer ketel 40)

[water_escape]

leonbong schreef op maandag 7 december 2020 @ 11:50:
[...]

Je denkt verkeerd brandervermogen is gelijk bij beide aanvoertemperatuur in het geval van @water_escape
80/60 = 11,4
60/40 = 12,4
De brander brandt voor beide even hard, het verschil komt door de retourtemperatuur, dus condenseren of niet.
Ik had grofweg 10kW moeten typen.

Doordat er hier vloerverwarming zal de retour zelden hoger zijn dan 40 dus beide condenseren. Dus voor beide zal het vermogen die 12,4kW zijn.

Ik begrijp nog steeds even niks van denk ik. iig niet waarom de ketel zo vaak heel kort 45 graden aanmaakt om de vvw op temp te houden.

- Heb pomp van 3 naar 2 gezet ( volgens handleiding mag ik niet naar 1 ivm warm water vraag)
- Temp op stand E (75) gezet. (maar komt nu bij het aan/uit (pendelen) wat hij doet iedere 10 minuten niet hoger dan 45
- KW van 75 naar 50 gezet, kan maximaal naar stand 31 terug (wat ik niet zie op de afbeelding grafiek)

- radiator badkamer is dicht
- ik zie/herken geen bypass bij de ketel
- hoe weet ik waar de bypass van de vvw op moet staan?

[water_escape]

el polini schreef op maandag 7 december 2020 @ 16:22:
[...]


In jouw geval vermoed ik over dimensionering van je CV-ketel, 10kW max is vrij fors + alleen maar vloerverwarming afgifte?

Wat is je retourtemperatuur bij de ketel?
Aanvoer/retour temp kun je (wellicht) aflezen op de ketel.

alleen vvw idd 130m2. En 1 radiator in de badkamer. Vandaag dicht gezet om te testen, maar maakt ook niet uit. dit dus:


Nee kan niks lezen. Maar in beeld staat de huidige temp. (oude ketel zonder digitale features.)
- aan het stoken 55 graden = dus aanvoer
- niet aan het stoken 27 graden = dus retour

op vvw meter staat retour ook op 27 graden.
Hij moet het wel naar de kelder pompen (naar de vvw) en de VVW weer omhoog pompen door de vloeren . Maar die vvw pomp is automatisch en blijft altijd laag staan (constante curve)

[ Voor 7% gewijzigd door water_escape op 07-12-2020 16:25 ]

[water_escape]

Klopt.

Ketel stook nu 55graden.
Dan is er beneden ongeveer 42 over.
In de verdeler Max 30 (daarna slaat de ketel alweer uit)

Retour helemaal open.
Bypass bijna dicht, bij verder open wordt die ook warm, wat ik niet snap want de thermostaat kraan van de vvw staat op 50.

leonbong schreef op maandag 7 december 2020 @ 18:20:
Het betreft hier een mengverdeler met pomp.
Het debiet door de vloer heeft dan (bijna) niks te maken met debiet door de ketel.
Vvw-pomp op minimaal wel een beetje weinig voor 10 groeps verdeler?

@water_escape
Begrijp ik je nu goed.
Je ketel maakt 55 maar in de leiding bij vloerverdeler is dit nog maar 40?
Is de retour van vloerverdeler enorm geknepen dan ofzo?

[leonbong]

Sorry mijn fout.
De stand die je op hebt is constant toerental 3.
Afhankelijk van de versie die je hebt zijn standen beschikbaar uit onderstaand.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 07-12-2020 19:31 ]

[water_escape]

Wauw, dank voor dit heldere verhaal.
Nu kijken of iets door door beter wordt.

- radiator badkamer staat dicht. Moet wel weer open, maar wilde kijken of die invloed had.

- AVDO ? Is dit de bypass? Die staat een stukje open.

- flow lijkt wel op Max te springen als hij aangaat middels de auto functie. As ik het handmatig moet doen, welke flow moet dan op Max?

Nu pompt hij auto op constante curve stand 3 aan de lampjes te zien: (ik kan nog kiezen uit Max en naast constante curve ook uit constante pressure of proportional pressure.



Aanvoer temp ketel op deze foto is 55
Op de pomp schakelaar wordt 44 gemeten
Wijzertjes op de foto 29in en 26retour.
Thermostaat kraan vvw op 50.

Domosapiens schreef op maandag 7 december 2020 @ 19:39:
[...]


Je hebt nu 3 kapiteins op het schip:
- de ketel wil 10-12kW maken
- de OT thermostaat roept wat, maar kent je afgifte systeem niet
- de VVW pomp op Auto (bedoeld voor geregelde groepen, maar ik zie alleen maar ingestelde groepen)
Plus nog een klein kapiteintje:
- een pompschakelaar ertussen

Er zijn 2 circuits:
1) - de ketel, 1 radiator (staat dicht), AVDO (staat dicht?) en primaire kant van de VVW verdeler
2) - de secundaire kant van de VVW verdeler met 15 groepen

Overdracht van 1) naar 2):
- een beperkte Flow van "hoge" temperatuur die bijgemengd wordt in circuit 2)

Beide circuits draaien 10kW (moeten 10kW draaien):
Als 2) geen 10kW transporteert gaat 1) uit

Als je 10kW je vloer in wil hebben zul je 4,2*dT*flow/sec=10kW moeten laten circuleren
Deze som is een product van dT en Flow (en geeft een parabool)
Zoiets als 4x6 of 6x4 komt op het zelfde uit.
Dus ... of hoge dT of hoge Flow
dT doe je met de graden instelknop (tot een veilig maximum)
Flow doe je met de pomp instelling

Dus ... Flow op max ter beoordeling.

ls het pendelprobleem is opgelost, dan kun je stap voor stap de VVW flow verlagen

[Edit: L/sec]

[PentaClover]

Reptile209 schreef op maandag 7 december 2020 @ 21:27:
[...]

En precies om die redenen zijn er normen in het leven geroepen die al die variabelen vastleggen, zodat je een genormeerd vermogen kunt vaststellen. En als je alle werkelijke waarden van die variabelen bij je thuis kent (spoiler: die ken je niet), dan kan je het operationele vermogen bepalen.
Laatste mug: 6,9 kW is 7 kW, kwestie van significantie .

Of je meet het door de ketel afgegeven vermogen met bijvoorbeeld een Kamstrup302 warmte meter (rechtsboven), dan hoef je al die variabelen niet te kennen:

[Haan]

* Haan meldt zich
Ik lees al een tijdje mee in dit topic, veel dingen die hier besproken worden gaan een beetje boven m'n pet, maar het waterzijdig inregelen van radiatoren is wel iets dat zou moeten lukken.

Even in het kort de situatie: beneden vloerverwarming, rest van het huis radiatoren. Hiervan worden eigenlijk maar drie actief gebruikt (mijn werkkamer, werkkamer van mijn vrouw en de badkamer een uurtje 's ochtends). Dit wordt nu aangestuurd via Tado thermostaat en slimme radiatorknoppen zodat de werkkamers verwarmd kunnen worden zonder de thermostaat in de woonkamer onnodig hoog te moeten zetten. CV temperatuur is ingesteld op max. 60 graden.

Qua inregelen wil ik dus eigenlijk alleen de twee werkkamers doen, radiator in de badkamer heeft voor zover ik kan zien geen mogelijkheid tot instellen. Maar bij de radiator in mijn kamer twijfel ik ook of dat kan, wat ik kan vinden over voetventielen ziet er niet helemaal uit zoals bij mij op de radiator, dus ik hoop dat het wel kan. Twee foto's van de mogelijke kandidaten:


Ik denk zelf dat witte ding op de tweede foto? Temperatuur heb ik al gemeten, er komt ~57 graden binnen en onderin is het nog 55 graden, dus dat zou betekenen dat het water er veel te snel doorheen stroomt?

[Haan]

leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:06:
@Haan
Die aansluiting onderaan de radiatoren zijn kogelkraan kan je eigenlijk niks mee mbt inregelen.
Die witte dop is aftapper daarmee kan je het water uit je radiator laten lopen.
Dit is een radiator met blijkbaar een insert, die zijn bijna altijd voor instelbaar, en als dat niet zo is dat zijn meestal direct op de juiste doorlaat (l/uur) gekocht.

Ik zie dat er boven nog iets zit, kan ik daar dan wat mee?

[water_escape]

Als eerst dank voor je hulp en advies nog steeds . Leerzaam!

Huidige status:
- ketel loopt nog steeds op 59 graden continu
- Aanvoer gemeten op vvw pompschakelaar is 44 graden
- aanvoer in vvw is nog steeds maar 26 graden
- vvw pomp staat op max

- na 2 uur stoken is er nog geen graad bijgekomen in de ruimtes (en 2m3 gas gebruikt)

Enkele vragen:
- Waarom komt er zo weinig temp in de vvw (aanvoer zegge 44) ? Of duurt dit echt zo lang door de hoeveelheid koud water in vloer van vannacht?
- vvw thermostaat staat op 50 , waarom schiet de aanvoer dan niet naar de 30-35 graden?
- Heeft de thermostaat nog impact op iets? beter aan/uit nemen ipv OT. Of is dit in mijn geval geen issue? Ik ben aan de TADO aan het denken, maar daar zie ik ook geen watervraag opties volgens mij.

Wat gegevens en antwoorden:
- Leiding werk is dikker. Ketel naar kelder (dikke rode buizen op de foto 25mm ofzo?)
- laatste stukje in kelder naar flex buis van 18mm
- in de vloer zelf de standaard 16mm vvw buizen

- vvw retour is nog nooit 30 geweest. 26/27 was de max.


Next step:
- ketel pomp van stand 1 naar 2 zetten?
of
- ketel vermogen naar ongeveer 15kw zetten?

Zojuist even wat fotos gemaakt met warmtecamera en temp:

De 15 groepen. Aanvoer rond de 25 en retour rond de 20:


De aanvoer en retour voor de vvw pomp. Aanvoer 48, retour 20. Bypass bijna dicht


Aanvoer en retour direct onder de ketel. 53 vs 31. Dit zijn de dikke buizen die dus naar de kelder lopen. (met 1 radiator in de badkamer ertussen)


Meteen ook even de rookgasafvoer gemeten, rond de 30 op warmste puntje:


En leuk, de vloer die langzaam opwarmt. Als de leidingen een keer de 30/35 graden halen zie je nog mooier liggen. Mijn punt dus waarom ik niet snap dat het zo lang duurt voordat daar 30.35 graden doorheen gaat.

leonbong schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 09:47:
@water_escape
Ok,
Belangrijkste conclusie je hebt geen pendel probleem.
Dat is op zich goed nieuws.
Ik ben dan ook van mening dat het systeem correct functioneert. Het gedrag wat jij overdag ziet is inherent aan de opentherm thermostaat, mogelijk biedt een andere type waarin je kan aangeven wat minimale watertemperatuur vraag moet zijn uitkomst.

Maar:
Dat gezegd hebbende het lijkt alsof de pomp niet sterk genoeg is op huidige stand.
Mogelijke en meest waarschijnlijk oorzaak daarvoor is te dun-leidingwerk is dit toevallig 15mm?
Je kan proberen om de ketelpomp op 3 te zetten, niet schrikken wordt de aanvoer temperatuur nog lager.

Momenteel maak ik uit jouw getallen op:
CV-ketel begrenst op 10kW
Ta 55
Tr 21
Q= 10000W

Je CV-pomp verplaatst dus:
m = Q / (c x dT-ketel)
m = 10000 / (4200 x (55-21) = 0,07 l/s => 250l/uur
Dat is eigenlijk wel weinig, wat ook wel duidt op een hele hoge leiding weerstand. Een willekeurige CV-pomp kan makkelijk een 1000 l/uur.

Advies:
Om meer snelheid in het systeem te krijgen kan je bij je huidige ketelpompstand naar grofweg 15kW max dan zou je nog onder de 75 graden, moeten blijven.
Zet je je ketelpomp op een hogere stand dan sneller nog meer vermogen kwijt.
Let op het gedrag wat je overdag ziet dat ketel steeds kortstondig aan gaat wordt dan wel erger als je het vermogen verhoogd is op zich niet erg.
Op het moment dat je vloer op temperatuur is (vloerretour 30 graden) zou je dan bij lange stooksessie op max-15kW een aanvoer krijgen van >80 graden dus pendelen, bij je huidige pompstand.
Nu heb jij een opentherm thermostaat dus kans dat jij overdag als de vloer al op temperatuur nog volgas gaat stoken is beperkt. Dus wat dat betreft kan je je vermogen best naar 15kW brengen.

[MarcoC]

Ik heb in mijn hele huis vloerverwarming met zoneregeling. De slaapkamers zitten op de ketel aangesloten met een HCE20-regelaar, de woonkamer wordt geregeld middels een Chronotherm Touch-thermostaat. Ik kan de gemeten en ingestelde temperatuur van mijn Chronotherm-thermostaat via mijn ketel nauwkeurig uitlezen. Het valt mij op dat thermostaat vrolijk de ketel aan blijft sturen om te verwarmen als de ingestelde temperatuur al bereikt is met een overshoot van 0,5 graden tot gevolg.

In onderstaande grafiek is dat goed te zien. Het lichtblauwe lijntje in de bovenste grafiek geeft aan dat de brander aanstaat. Zoals je ziet staat de brander bijna een uur lang aan na 10:00 terwijl de ingestelde temperatuur allang bereikt is. Je ziet in de grafiek ook nog het nachtelijk gedrag waarbij de slaapkamers op temperatuur gehouden worden door de HCE20-regelaar, en hierbij zie je dat er af en toe heel kort de brander aangaat om de kamers op temperatuur te houden. Dat lijkt me normaal en wenselijk gedrag. Waarom werkt de Chronotherm niet op deze manier? Is er een instelling die dit gedrag verklaart? Het lijkt me zo logisch dat een thermostaat stopt met vragen naar warmte als de ingestelde temperatuur bereikt is.

[Haan]

Haan schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:03:
[...]

Ik dacht, ik draai de knop er even af, maar die draait de ring van de kraan zelf mee en dan begint het te lekken Er zit nu een plastic houder op voor de Tado knop, waardooor ik ook niet makkelijk met twee waterpomp tangen aan de slag kan zonder dat ding te slopen, irritant dit

Ik heb dus de radiator leeg moeten laten lopen om de hele kraan te kunnen verwijderen zodat ik de knop los kon krijgen
Maar dan nu de laatste poging, dit heb ik uit de radiator geschroefd:

Ik las op deze site iets over inkepingen, dat zit hier ook, maar er valt verder niks te draaien volgens mij. Dus is de enige optie om e.e.a. in te kunnen regelen dan om maar nieuwe kranen te installeren (bijv. Danfoss Dynamic Valve) ?