Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[leonbong]

Een standaard pompschakelaar lijkt mij voldoende voor het doel.

Domoticz mbv opentherm gateway en WiFi-wcd schakelaar lijkt mij overdreven complex voor het doel.

[Megalomania]

Wij laten ons hele cv systeem opnieuw aanleggen,op de ketel na: een Avanta 35 cw5.

Er komt een 26mm henco van zolder door een koof naar de kruipruimte. Op de 2e verdieping staan 2 radiatoren, op de 1ste op alle 3 de slaapkamers 1 en een in de badkamer, en op de bg 4: gang, 2 x 3kW vertikale en een kleine in de doorgebroken keuken. Geen vloerverwarming helaas. Alles wordt met T-stukken verbonden vanaf de 26mm hoofdleiding.

Het plan is om Danfoss ra-fnr afsluiters te gebruiken. De loodgieter regelt de voor instelling. Misschien dat we later tado knoppen erop zetten.

Zijn er nog dingen waar ik op moet letten? Klinkt het als een goed plan of zie ik dingen over het hoofd?

Ik twijfel verder nog of ik een oude type 10 radiatoren op de 1ste moet vervangen voor nieuwe.

[Batilan]

dunklefaser schreef op zondag 15 november 2020 @ 19:21:
Ik vind deze pompschakelaar beter qua specificaties en stroomverbruik (0,8W met verlicht display).

Helemaal mee eens, ik heb hem al weer een paar jaar, deze ben ik indertijd niet tegen gekomen, nu zou ik zeker voor deze kiezen. Mocht het advies ooit nog eens nodig zijn voor iemand zal ik naar jouw post verwijzen

[technopeuter]

Megalomania schreef op zondag 15 november 2020 @ 22:30:
Wij laten ons hele cv systeem opnieuw aanleggen,op de ketel na: een Avanta 35 cw5.

Er komt een 26mm henco van zolder door een koof naar de kruipruimte. Op de 2e verdieping staan 2 radiatoren, op de 1ste op alle 3 de slaapkamers 1 en een in de badkamer, en op de bg 4: gang, 2 x 3kW vertikale en een kleine in de doorgebroken keuken. Geen vloerverwarming helaas. Alles wordt met T-stukken verbonden vanaf de 26mm hoofdleiding.

Het plan is om Danfoss ra-fnr afsluiters te gebruiken. De loodgieter regelt de voor instelling. Misschien dat we later tado knoppen erop zetten.

Zijn er nog dingen waar ik op moet letten? Klinkt het als een goed plan of zie ik dingen over het hoofd?

Ik twijfel verder nog of ik een oude type 10 radiatoren op de 1ste moet vervangen voor nieuwe.

Waarom? Over 10/15 jaar moet je kiezen voor een alternatief ltv systeem. Is dat het basisidee hierachter

[Megalomania]

@technopeuter ik zou graag overstappen naar vloerverwarming maar jaren 30 woning en er ligt al een mooie houtenvloer in dus dat wordt wel erg ingrijpend.

De radiatoren op de bg moeten eruit want die zijn aan het einde van hun leven. Het hele systeem is 1 pijps verder dus we zijn 3uur bezig om de boel op te warmen. Een paar nieuwe leidingen trekken is relatief simpel.

Wat voor alternatieven heb ik?

[Draak1978]

Megalomania schreef op maandag 16 november 2020 @ 07:32:
@technopeuter ik zou graag overstappen naar vloerverwarming maar jaren 30 woning en er ligt al een mooie houtenvloer in dus dat wordt wel erg ingrijpend.

De radiatoren op de bg moeten eruit want die zijn aan het einde van hun leven. Het hele systeem is 1 pijps verder dus we zijn 3uur bezig om de boel op te warmen. Een paar nieuwe leidingen trekken is relatief simpel.

Wat voor alternatieven heb ik?

Zoek op droge opbouw vloerverwarming. Ik heb mijn hele BG voorzien van vloerverwarming in een jaren 30 hoekwoning. Woonkamer en keuken zeer zeker goed voorzien van warmte. Op de vloerverwarming ligt een laminaat vloer. Het gehele huis is onderkelderd en sommige plekken moet ik nog de vloer goed isoleren (keuken)

[leonbong]

@Draak1978
Dat is natuurlijk geen alternatief als iemand aangeeft de bestaande houten vloer te willen behouden.

@Megalomania
Kies al die radiatoren flink groter dan wat je normaal zou doen voor 75/65 waterregime, dat is nuttig omdat je dan makkelijker op lage temperaturen kan stoken


@technopeuter
Dat hele van gas dat gaat niet zo snel hoor, daar zal nog een kentering ontstaan in de politiek. Zeker nu er door de corona een groot financieel gat gekomen is.
Veel huizen zullen de komende 30jaar zeker niet van het gas af zijn. Het zal alleen geen Gronings gas zijn.

[Voor 33% gewijzigd door leonbong op 16-11-2020 08:45]

[technopeuter]

Megalomania schreef op maandag 16 november 2020 @ 07:32:
@technopeuter ik zou graag overstappen naar vloerverwarming maar jaren 30 woning en er ligt al een mooie houtenvloer in dus dat wordt wel erg ingrijpend.

De radiatoren op de bg moeten eruit want die zijn aan het einde van hun leven. Het hele systeem is 1 pijps verder dus we zijn 3uur bezig om de boel op te warmen. Een paar nieuwe leidingen trekken is relatief simpel.

Wat voor alternatieven heb ik?

ok. duidelijk, je cv-systeem is echt heel oud

Alternatieven: iig voorsorteren op wat komt, dus niet klakkeloos radiatoren nemen maar speciale die op lage temperatuur werken, dus Jaga's: dit zijn radiatoren die eigen convectoren geonoem moeten woren want ze verwarmen e lucht en niet zozeer stralen ze uit.

als raidiatorkraan zou ik de damixia dynamic valve nemen van heimeyer. dan is het waterzijig ook ingregeld

verder zou ik alvast voorsorteren op vloerverwarming en de dikste distributiebuis ook langs het plekje leggen waar ooit de vv-verdeler komt.

[ThinkPad]

Cross-quote van @Domosapiens

Domosapiens schreef op maandag 16 november 2020 @ 10:59:

Verplicht waterzijdig inregelen

[...]


Leesvoer:
https://www.eigenhuis.nl/...zijdig-inregelen|bullet#/

Beantwoording kamervragen:
https://repository.overhe...pdf/plooicb-2020-5235.pdf

https://www.installatie.n...icht-bij-ketelvervanging/

Minister verwijst naar RVO. De RVO is (nog?) niet bepaald op de particulier toegespitst:
https://www.rvo.nl/onderw...stallaties-goed-inregelen


Mijn procedureel commentaar:
- wat een achterbakse manier van wetgeving publicatie
- noodzaak ter beoordeling van de installateur
- handhaving door gemeente

Mijn technisch commentaar:
- zeer verstandig, eindelijk aandacht hiervoor
- forse energie besparings mogelijkheid (veel voor weinig)

"ook de temperatuur in huis per ruimte kunnen regelen",
- temperatuur gestuurde radiatorkranen in een oud huis: kan ik begrijpen
- bij vloerverwarming, binnen een goed geisoleerde schil: daar heb ik twijfels bij (gewoon goed inregelen!)


Conclusie:
Het is te voorzien dat deze "waterzijdig inregelen" voorwaarden in de subsidie aanvraag van een L/W pomp worden opgenomen.


@ThinkPad Ook van toepassing voor: Gas besparen door middel van CV tuning:
https://gathering.tweaker...r_keywords%5D=waterzijdig

[BetuweKees]

@Seafarer @naftebakje Thanks!

[WackoH]

Seafarer schreef op zondag 15 november 2020 @ 17:31:
[...]In principe is voor jouw domoticz een betrouwbare oplossing dus.
Welke hardware gebruik je hiervoor? Ik ben me erin aan het verdiepen en lees wel eens wat negatieve zaken over opslag kaartjes.

Ik ben het met de verschillende reacties eens dat je voor deze ene functionaliteit geen domotica systeem met bv. Domoticz op moet gaan tuigen.

Maar in mijn geval waren alle randvoorwaarden er:

• Domoticz (heb ik overigens op m'n NAS draaien, dus geen aparte RPi en geen zorgen om SD kaartjes)
• Heatlink op een Homewizard om de status van de CV te lezen (eerder schreef ik Opentherm Gateway. Die zit er ook tussen om nog wat meer data uit lezen zoals het modulatie percentage van de ketel en zo een indruk te krijgen hoe het vermogensverbruik over de dag is. Dit om de optimale capaciteit van warmtepomp voor tzt in te schatten. Het kan met beide.
• Een op afstand bedienbare schakelaar bij de vloerverwarmingspomp (zo zette ik 's nachts de pomp al uit).

Het enige wat ik nog moest doen was een scriptie met de voorwaarden maken (hier in 'Blockly'):

Een stekkerklare oplossing is wellicht eenvoudiger en sneller.
Maar hee, we zitten hier op Tweakers, niet op een of ander zure boekhouders site.

[koentjuh]

leonbong schreef op zondag 15 november 2020 @ 20:08:
Een standaard pompschakelaar lijkt mij voldoende voor het doel.

Domoticz mbv opentherm gateway en WiFi-wcd schakelaar lijkt mij overdreven complex voor het doel.

Toch hier ook maar eens een pompschakelaar installeren. Sluit je die aan tussen de beveiligingsthermostaat en de pomp, of gewoon tussen de stekker van de beveiligingsthermostaat en WCD?

[leonbong]

Een goede pomp schakelaar heeft een temp-sensor om de aanvoerleiding van de vloerverwarming zitten.
De pomp zit gewoon met zijn stekker in de pompschakelaar en eventueel zit er in het pomp-snoer nog een maximaal beveiliging.

[medu80]

Ik heb een kabel getrokken van cv naar vloerverwarmingspomp. Zit een speciale externe pomp aansluiting op de cv. Dus pomp aan voor verwarming is vvw-pomp aan. Cv uit is 5 minuten nadraaien en uit.

[BeQuietAndDrive]

Ik weet niet of deze vraag helemaal hier thuis hoort, maar: mijn Remeha iSense thermostaat gaf een dag of 10 geleden aan dat de druk laag was in de CV (0,6 bar). Ik wilde het 's avonds gaan bijvullen, maar mijn vrouw had inmiddels een bad gevuld, en de melding was weg. Deze bleef weg tot vandaag, dus zo'n anderhalve week later. Ik wed dat als ik weer de douche aanzet of zo, de melding weer een tijd weg blijft.

Ergo, is de druk inderdaad te laag in de ketel? En als ik dan bijvul, maar de druk was toch niet te laag, kan dit kwaad? CV is een Calenta 40C uit 2018.

[Tommie12]

BeQuietAndDrive schreef op maandag 16 november 2020 @ 16:23:
Ik weet niet of deze vraag helemaal hier thuis hoort, maar: mijn Remeha iSense thermostaat gaf een dag of 10 geleden aan dat de druk laag was in de CV (0,6 bar). Ik wilde het 's avonds gaan bijvullen, maar mijn vrouw had inmiddels een bad gevuld, en de melding was weg. Deze bleef weg tot vandaag, dus zo'n anderhalve week later. Ik wed dat als ik weer de douche aanzet of zo, de melding weer een tijd weg blijft.

Ergo, is de druk inderdaad te laag in de ketel? En als ik dan bijvul, maar de druk was toch niet te laag, kan dit kwaad? CV is een Calenta 40C uit 2018.

Ga die druk maar naar 1.5 bar bijvullen.
Je zit nu waarschijnlijk op de grens (verwondert me zelfs dat de CV nog start).
Maar als je hele verwarmingscircuit warm is, dan is de druk wellicht 0.1 of 0.2 groter (warm water zet uit), en dan verdwijnt de melding.

[BeQuietAndDrive]

Tommie12 schreef op maandag 16 november 2020 @ 16:33:
[...]


Ga die druk maar naar 1.5 bar bijvullen.
Je zit nu waarschijnlijk op de grens (verwondert me zelfs dat de CV nog start).
Maar als je hele verwarmingscircuit warm is, dan is de druk wellicht 0.1 of 0.2 groter (warm water zet uit), en dan verdwijnt de melding.

Dank! Het betreft alleen enig warm water in de avond (bad of douche). De verwarming is verder nog niet aan (verwarm momenteel nog 100% met L/L) en warm water keuken is boiler. Dus het circuit is zeker niet warm in dat opzicht.

[leonbong]

Daarnaast zou ik ook even controleren of je expansievat niet lek is.
Meestal als je enorme drukfluctuaties hebt van meer dan een paar tiende bar dan duidt dat op defect expansievat.

[Voor 45% gewijzigd door leonbong op 16-11-2020 16:54]

[Tommie12]

BeQuietAndDrive schreef op maandag 16 november 2020 @ 16:47:
[...]


Dank! Het betreft alleen enig warm water in de avond (bad of douche). De verwarming is verder nog niet aan (verwarm momenteel nog 100% met L/L) en warm water keuken is boiler. Dus het circuit is zeker niet warm in dat opzicht.

Tip om expansievat even te controleren is zeker goed, maar zodra de verwarmingsketel aan slaat om een deel van het circuit op te warmen stijgt de druk ook een beetje. Je zal net op de grens zitten.

[leonbong]

Maar als vat niet lek is en van correct formaat en juiste voordruk dan moet er tussen koud warm nauwelijks drukverschil zijn.

[WackoH]

... wat dus in overeenstemming is met de observatie dat het drukalarm maar af en toe komt

[plaspvd]

Hier een drukvat 2x achter elkaar vervangen. Maar deze blijft koud-warm een 0.3-0.4 bar fluctueren. Moet ik mij zorgen maken?

[BeQuietAndDrive]

Dank allemaal, ik zal eens kijken naar dat vat. Hoe kan ik zien dat het lek is?

De druk is nu weer 1,5 bar, dat zal het wel weer een tijdje blijven (door warm water verbruikt eerder vanavond). Kan ik nu bijv. bijvullen naar 2,5 bar en ben ik er dan vanaf? Of moet ik eerst weer een tijdje wachten tot de druk weer laag is, en dan bijvullen? Dat zal dus over ca. anderhalve week zijn verwacht ik.

[Voor 13% gewijzigd door BeQuietAndDrive op 16-11-2020 19:31]

[WackoH]

Je kan niet zien of het vat lek is, maar wel horen. De onderzijde moet ding-ding-ding doen, en geen doek-doek-doek als je op klopt:
Bron: http://www.golantec.be/expansievat.html

Ik begrijp niet goed waarom je denkt dat de druk na anderhalve week weer te laag zal zijn.
Als dat zo, kun ook ergens in het CV systeem een lek hebben, kun het ergste geval in de wisselaar van de CV ketel.

[WackoH]

@plaspvd Een beetje drukverschil tussen een koud en een warm systeem is normaal omdat het gas in het expansievat door het uitzetten van het water een beetje wordt gecomprimeerd, waardoor de druk stijgt.
Hoe veel hangt af van de verhouding tussen de grote van het expansievat t.o.v. de rest van het CV systeem, en de watertemperatuur.

Als het expansievat niet meer werkt, loopt de druk tijdens verwarmen sterk op waardoor het overdrukventiel open gaat en een deel van het CV water naar het riool gaat. Als het water dan weer afkoelt, is er minder water en daardoor minder druk. Als die te laag wordt, wil een moderne CV niet meer starten om problemen te voorkomen.

[plaspvd]

@WackoH de druk koud is 1.8bar en warm 2.1-2.2 bar bij een temperatuur van 45 graden. Helaas wil mijn ketel niet lager stoken, ook bij een maximum gevraagde temp van 38 graden. Druk is wel aantal maanden "constant" zo.

[HarmoniousVibe]

Als ik alleen een vloerverwarming aan mijn CV heb hangen, met een eigen pomp en verdeler, kan ik dan eigenlijk net zo goed de pomp van de vloerverdeler weghalen? Dat scheelt me weer 350kWh of zo'n €77 per jaar.

[BeQuietAndDrive]

WackoH schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:40:
Je kan niet zien of het vat lek is, maar wel horen. De onderzijde moet ding-ding-ding doen, en geen doek-doek-doek als je op klopt:
[Afbeelding]Bron: http://www.golantec.be/expansievat.html

Ik begrijp niet goed waarom je denkt dat de druk na anderhalve week weer te laag zal zijn.
Als dat zo, kun ook ergens in het CV systeem een lek hebben, kun het ergste geval in de wisselaar van de CV ketel.

Dank! Dit ga ik eens nakijken.

Ik herinner het me van een jaar of twee geleden, ook de melding dat de druk te laag was. Dan gebruik je warm water voor bijv. bad, en is de druk weer een tijdje hoog (1,5 bar), meestal een anderhalve week tot de melding weer komt. Destijds heb ik hem op een bepaald moment wel bijgevuld, en sindsdien was de druk goed, tot onlangs.

[Seafarer]

plaspvd schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:00:
@WackoH de druk koud is 1.8bar en warm 2.1-2.2 bar bij een temperatuur van 45 graden. Helaas wil mijn ketel niet lager stoken, ook bij een maximum gevraagde temp van 38 graden. Druk is wel aantal maanden "constant" zo.

Wat is de voordruk van je vat? Staat op de sticker.

Bij een vat op zolder kun je 0,5 voordruk tegenkomen. Je moet daar echt 0,5 boven zitten in koude toestand.
Dus 1,0 bar bij een 10 graden.

Of voordruk is 1,0 bar en dan 0,5 erboven dus 1,5 bij 10 graden.

Maar let op bij een oud heren huis met de ketel in de kelder en ook het vat beneden, kan de statische hoogte 15mtr. zijn je vat moet dan al een voordruk hebben van 1,5 bar + die 0,5 is 2 bar bij 10 graden.


En ja als je gaat verwarmen loopt de druk op, het membraam kan niet alles opvangen.

[Seafarer]

BeQuietAndDrive schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:19:
[...]


Dank! Dit ga ik eens nakijken.

Ik herinner het me van een jaar of twee geleden, ook de melding dat de druk te laag was. Dan gebruik je warm water voor bijv. bad, en is de druk weer een tijdje hoog (1,5 bar), meestal een anderhalve week tot de melding weer komt. Destijds heb ik hem op een bepaald moment wel bijgevuld, en sindsdien was de druk goed, tot onlangs.

Grootte luchtbel.

[plaspvd]

De voordruk van het expansievat is 0,5 bar op een 18 ltr vat welke op zolder (2e verdieping) hangt. Complete CV systeem bestaat op 1 type 10 radiator na (wordt tzt vervangen) uit Jaga twin strada's. Dus systeem heeft geen grote water inhoud. Max ketel tempel is 45 graden. Nog geen budget voor een warmtepomp helaas.
Expansievat is aangesloten op retour.

[Voor 18% gewijzigd door plaspvd op 16-11-2020 22:34]

[Seafarer]

plaspvd schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:26:
De voordruk van het expansievat is 0,5 bar op een 18 ltr vat welke op zolder (2e verdieping) hangt. Complete CV systeem bestaat op 1 type 10 radiator na (wordt tzt vervangen) uit Jaga twin strada's. Dus systeem heeft geen grote water inhoud. Max ketel tempel is 45 graden. Nog geen budget voor een warmtepomp helaas.
Expansievat is aangesloten op retour.

Uhh, nee eigenlijk heb je alleen maar pijp.

Ik denk dat je met alleen maar Jaga's sneller wat fluctuaties ziet. Niks mis mee lijkt mij.

Edit: Waarom 2 maal dat vervangen dan?

[Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 16-11-2020 22:47]

[plaspvd]

@Seafarer De oude welke eronder zat klonk boven en onder dof en 0,5bar drukverschil, zat er al 10 jaar op en moest verplaatst worden. Nou had ik nog een gebruikt (lees 1 jaar gebruikt) vat liggen.
Hiermee had ik ook een half bar drukverschil warm-koud. Voor de zekerheid een nieuwe geplaatst, maar precies dezelfde symptomen.

[bert pit]

HarmoniousVibe schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 15:08:
[...]

Dat zei ik niet helemaal, maar ik bedoelde bijvoorbeeld dit, één pagina terug: mk1992 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

In sommige andere topics zie ik beweringen in die trant ook wel eens terugkomen. Niet dat hoger beter is, maar wel dat té laag een negatief effect heeft op de efficiëntie (los van de vraag of je het warm gestookt krijgt).

In een goed ontworpen LT systeem is hoe lager hoe beter voor het rendement. Echter het grootste deel van de vloerverwarmingen (van 10 jaar terug of ouder) kunnen niet met een lage aanvoertemperatuur overweg als het koud wordt. Ik vermoed dat jouw rendement opmerking daar vandaan komt.

Vaak heeft men ergens de klok horen luiden dat de aanvoer temperatuur naar beneden moet voor een hoger rendement. Men bekijkt het systeem dat jarenlang goed gewerkt heeft, ziet een aanvoer van 80 graden en een mengverdeler met een thermostaatkraan op 38 graden: "dat kan beter" en zet de aanvoer omlaag.

Het gevolg is dat de ketel de hele dag stookt maar het wordt gewoon niet warm. In de hoek van de cv specialisten zijn er die beweren dat zo'n wat ouder VV systeem een iets te hoge aanvoer een beter rendement geeft dan een iets te lage aanvoer. Vraag me niet waarop dat gebaseerd is.

[thespeed]

M.B.te L. schreef op donderdag 12 november 2020 @ 10:27:
Hallo allemaal,

Ik lees al verscheidene maanden de verschillende onderwerpen over het verwarmen van het huis. Voor de meting van de temperaturen heb ik een Bosch universeel infrarood meter gekocht. Het val mij op dat de metingen niet erg nauwkeurig zijn. Is dit normaal? Zwarte isolerende tape heb ik ook al opgeplakt. Is er een speciale manier om met de ir meter bijvoorbeeld de in- en uitgaande leidingen van de radiators te meten? Ik ben benieuwd hoe jullie dit hebben gedaan met wel aanvaardbare meetcijfers.

Ik heb alles ook net waterzijdig ingeregeld.
Het ligt er inderdaad heel erg aan waar je meet.
Bij mij waren de waardes op de buizen vaak niet echt nauwkeurig.

Ik heb de zwarte tape uiteindelijk op de radiator geplakt bij de uit- en ingang.
Bij sommigen radiatoren kreeg ik een beter resultaat om de tape net voorbij de koppeling te plakken.
Dus bij de radiator zelf. Vaak zie je hier een grote verdikking aan de bovenzijde
(Als je daar tenminste geen rooster hebt zitten)
Het is wel belangrijk om de inregeling nogmaals te controleren als je alles ingeregeld hebt.
Door bepaalde radiatoren weer te wijzigen moest ik de andere ook weer aardig bijregelen.

Ben benieuwd hoe erg dit in het gas gaat schelen.
Bij veel radiatoren was de temperatuur van de in- en uitgang hetzelfde.

[Blihi]

Ik ben nu ook al een tijdje aan het proberen de verwarming goed te krijgen. De woonkamer is prima warm en is ook heel mooi constant. Echter, op de badkamer lukt het niet goed de warmte in de ruimte te krijgen en ik heb het idee dat dit niet aan de verwarming ligt, maar meer aan de manier van regelen.

De situatie is momenteel als volgt:


De vloerverwarming beneden heeft 8 groepen. Voor de verdeler zit een zoneklep die via een aan/uit thermostaat ingeschakeld wordt. Zodra de klep opent gaat er een aan/uit signaal naar de ketel, die op een weersafhankelijke stooklijn gaat stoken. De verdeler beneden is niet hydaulisch neutraal, maar licht actief. Hij mengt dus wel bij, maar heeft ook een aanzuigende werking op de aanvoer.

Als er warmtevraag is beneden, stuurt die Honeywell de klep iedere 20 minuten voor 5 minuten open. Er komt dan (bijvoorbeeld) 36 graden water van de ketel, dat wordt gemengd in de verdeler, waardoor er 26 graden de vloer in gaat en er komt 21 graden de vloer uit. De retour bij de ketel is ongeveer 0,5 graad hoger. Dit komt ofwel doordat de sensoren op de buitenkant van de verdeler een iets te lage temperatuur aangeven, ofwel omdat de retourleiding door de vloer naast de aanvoer ligt en daardoor op de terugweg iets opwarmt. Er is, voor zover bekend, geen stroming over de bypass.

De verdeler boven heeft een HCE20 die 6 zones aanstuurt. Bij warmtevraag stuurt de HCE20 de zoneklep daar open en stuurt de ketel via opentherm aan

Van die zes zones staat alleen de badkamer aan (zone 1) op 22 graden. De thermostaat daar vraagt via Opentherm 45 graden water van de HCE20 en die vertaalt dat naar 34 graden bij de ketel. Dit heeft ermee te maken dat de ketel uitvalt als er alleen warmtevraag is over de badkamervloer. Hij kan dan zijn vermogen niet kwijt en de HCE20 regelt de gevraagde temperatuur dan terug (met 5 graden per keer dat de ketel uitvalt). Gevolg is dat de badkamer niet op 22 graden gehouden kan worden omdat de vloer niet warm genoeg wordt, maar 21 graden lukt prima.

Nu haal ik, met deze instellingen, de afgelopen periode een gemiddeld gasverbruik van 0.5 m3 gas per gewogen graaddag. Dat vind ik zelf wat aan de hoge kant. In mijn vorige huis was het gemiddeld 0.4 m3 per gewogen graaddag en daar kookten we op gas. Weliswaar is het huidige huis wat groter en vrijstaand, maar het is ook beter geisoleerd.

Hebben jullie nog tips hoe deze installatie anders kan? Van CVTuning.nl, die ik betaald heb voor een woningdossier, kreeg ik het advies om alleen beneden een thermostaat op te hangen en die de ketel via opentherm te laten sturen. De overige ruimtes zouden dan gewoon meedraaien en de zonekleppen altijd open staan. Dat lijkt me persoonlijk niet zo'n mooie oplossing.

Zelf zit ik er aan de denken om beneden ook een HCE20 op te hangen. Deze kan dan verbonden worden met de HCE20 boven en de zoneklep beneden aansturen. De HCE20's gezamenlijk kunnen dan de ketel via Opentherm aansturen. Op die manier weet de HCE20 boven dus ook iets van de verwarming beneden.

PS. Ik meet continu op 6 plaatsen de temperatuur. Zowel ketel in als uit, als de aanvoer en retourbalk op beide verdelers. Daarnaast heb ik de ruimtetemperaturen via Duco sensoren en gasverbruik waaruit de bovenwaarde af te leiden is. Verbruik per graaddag wordt steeds 's avonds door Domoticz uitgerekend.

[Voor 4% gewijzigd door Blihi op 17-11-2020 09:58]

[leonbong]

CVtuning geeft je antwoord wat goedkoop verdienen is voor hun en heeft niks met tuning te maken. Hun oplossing zet alles maar tegelijk. Dat kan ik niet serieus nemen, ze geven heel vaak dit soort antwoorden.

Jouw situatie
Ik vermoed dat jouw stooklijn strijdig is met opentherm-temperatuur vraag.
De HCE-20 maakt een opentherm signaal naar de ketel met watertemperatuurvraag. Echter als de aan/uit thermostaat aanslaat dan neemt heeft de stooklijn prioriteit boven opentherm vraag. Zo werkt een intergas nou eenmaal.
Misschien is momenteel met huidige buitentemperatuur de stooklijn kouder water dan opentherm vraag.

Zet je woonkamer is eens heel laag zodat die uit staat en kijk of de watervraag dan wel 45 graden.
Zoja
1) Pas je stooklijn een beetje aan naar iets warmer.
2) Plaats inderdaad beneden een HCE20 die koppelen aan de andere HCE-20 en dan biedt je maar een opentherm signaal aan de ketel aan.

[naftebakje]

HarmoniousVibe schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:14:
Als ik alleen een vloerverwarming aan mijn CV heb hangen, met een eigen pomp en verdeler, kan ik dan eigenlijk net zo goed de pomp van de vloerverdeler weghalen? Dat scheelt me weer 350kWh of zo'n €77 per jaar.

Als je verdeler geen inregelventiel heeft, kan dit sowieso niet. Dan zit de aanvoer en retour aangesloten op de retourbalk, en kan de ketel niets door de vloer pompen.
De extra pomp op de verdeler zuigt op de retourbalk vlakbij de aanvoer het warm water van de ketel met veel retourwater van de vloer naar de aanvoerbalk en door de lussen in de vloer naar de retourbalk.
Heb je foto's en type verdeler? Mss is hij om te bouwen.

[Blihi]

@leonbong Dat de stooklijn prioriteit heeft over Opentherm wist ik niet (dit is niet heel goed gedocumenteerd). Maakt het dan nog uit of ik de thermostaten aansluit als zone 1 of 2 in de ketel?

Overigens daalt de vraagtemperatuur ook als de zone beneden uitgeschakeld staat. Het probleem is volgens mij dat de ketel zijn warmte niet kwijt kan over alleen de badkamervloer. Het minimum vermogen (+/- 4 kW) is simpelweg te hoog voor de badkamervloer (+/- 6 m2 vloeroppervlak aan slangen in de badkamer).

De HCE20 stelt de warmtevraag naar beneden bij met 5 graden (parameter 3) zodra de ketel tijdens warmtevraag uitschakelt. Als de ketel meer dan 12 minuten continu brandt (parameter 6) wordt de gevraagde temperatuur weer met 1 graad per minuut verhoogd (parameter 4).

Ik vermoed dus dat de ketel uitschakelt bij warmtevraag omdat deze zijn warmte niet goed kwijt kan. De HCE20 past dan de vraag naar beneden aan en doet dat een aantal keer, totdat de ketel op zijn minimum komt en dat is 30 graden (niet instelbaar in menu C0015, wellicht wel in C0020, maar daar heb ik helemaal geen documentatie van, dus blijf ik maar af.)

Het lastige is een beetje dat die verdeler boven geknepen moet worden om de twee verdelers in balans te krijgen. Anders krijgt de verdeler beneden helemaal geen water meer als er boven en beneden tegelijk warmtevraag is.

Dat is iets wat ik nog steeds niet helemaal helder krijg. Hoe regel ik de installatie in dat hij zowel bij warmtevraag boven en beneden tegelijk als bij warmtevraag alleen boven netjes stookt.

Er is hier ook al eens gesproken over een 'buffervat'. Dat zou ik dan tussen de aanvoer/retour balk van de verdeler boven moeten plaatsen en de HCE20 een eigen sensor geven op de Ta, zodat de ketel pas gestuurd wordt als het buffervat een te lage temperatuur krijgt, correct?

[Voor 14% gewijzigd door Blihi op 17-11-2020 10:55]

[HarmoniousVibe]

naftebakje schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:47:
[...]
Als je verdeler geen inregelventiel heeft, kan dit sowieso niet. Dan zit de aanvoer en retour aangesloten op de retourbalk, en kan de ketel niets door de vloer pompen.
De extra pomp op de verdeler zuigt op de retourbalk vlakbij de aanvoer het warm water van de ketel met veel retourwater van de vloer naar de aanvoerbalk en door de lussen in de vloer naar de retourbalk.
Heb je foto's en type verdeler? Mss is hij om te bouwen.

Ik weet helaas niet wat voor verdeler het is. Ik heb dit zo overgeërfd bij de koop van het huis. De pomp is een Zan Euroflex ZE 35-18

[leonbong]

Mengverdeler hier moet de pomp actief zijn.
Eventueel zou je kunnen overgaan pomploze verdeler, maar gezien je dunne aan- afvoerleidingen doe het maar niet. Voor pomploos is 22mm toch echt wel het minimum, als je er zeker van wilt zijn dat het goed werkt.

@Blihi
Tja.
Dan is een HCE20 beneden een hele goede oplossing. Als je dan alle vloerlussen voorziet thermomotoren en boven heb je dat ook dan kunnen zonekleppen er tussen uit.

[Voor 3% gewijzigd door leonbong op 17-11-2020 11:05]

[Blihi]

leonbong schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:57:
Mengverdeler hier moet de pomp actief zijn.
Eventueel zou je kunnen overgaan pomploze verdeler, maar gezien je dunne aan- afvoerleidingen doe het maar niet. Voor pomploos is 22mm toch echt wel het minimum, wil je zeker weten of het goed werkt.

@Blihi
Tja.
Dan is een HCE20 beneden een hele goede oplossing. Als je dan alle vloerlussen voorziet thermomotoren en boven heb je dat ook dan kunnen zonekleppen er tussen uit.

Dat zou dan inderdaad de enige mogelijkheid zijn. Dan moeten alle groepen beneden ook een motor krijgen en dan circuleert het water altijd over beide verdelers als er warmtevraag is in een van beide verdelers. De verdelers moeten dan onderling goed waterzijdig ingeregeld worden en beide verdelers hydraulisch neutraal, zodat aanvoer en retour over beide verdelers constant is.

Dus:
- Beneden ook een HCE20 met 9 thermische motoren
- De Honeywell kleppen eruit
- Weersafhankelijke stooklijn er ook uit

Dan is de delta-T aan de ketel dus altijd een combinatie van de delta-T over de verdeler beneden en de delta-T over de verdeler boven.

[leonbong]

Het is overigens bijzonder dat je beneden geen of nauwelijks water krijgt als boven ook stookt.
Zijn de verdelers niet neutraal, wat regeltechnisch toch echt de voorkeur heeft.

Als je verdelers actief maakt dat vereist nogal wat van de waterzijdige inregeling en heeft daarom niet mijn voorkeur voor woningen.

Ik heb nog optie voor je:
Als je op verdeler boven op alle lussen thermische motoren hebt, dan je overwegen om die zoneklep permanent open te zetten en het aan/uit signaal uit HCE20 aan ketel aan te sluiten. Dan gebruik je gewoon de stooklijn wat prima is voor vloerverwarming.

[Voor 33% gewijzigd door leonbong op 17-11-2020 11:11]

[Blihi]

leonbong schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 11:09:
Het is overigens bijzonder dat je beneden geen of nauwelijks water krijgt als boven ook stookt.
Zijn de verdelers niet neutraal, wat regeltechnisch toch echt de voorkeur heeft.

Als je verdelers actief maakt dat vereist nogal wat van de waterzijdige inregeling en heeft daarom niet mijn voorkeur voor woningen.

Ik heb nog optie voor je:
Als je op verdeler boven op alle lussen thermische motoren hebt, dan je overwegen om die zoneklep permanent open te zetten en het aan/uit signaal uit HCE20 aan ketel aan te sluiten. Dan gebruik je gewoon de stooklijn wat prima is voor vloerverwarming.

Als er boven geen warmtevraag is komt er vrijwel geen water beneden (voordat er boven geen zoneklep in zat). Nu die klep er boven zit is dat probleem opgelost.

Als er boven en beneden warmtevraag is komt er prima water zowel boven als beneden. Ik heb de verdelers onderling ingeregeld (nog niet heel nauwkeurig, maar wel deels) zodat het water bij maximale warmtevraag overal netjes verdeeld wordt.

De verdeler beneden is hydraulish licht actief. Deze zuigt iets aan, maar dat is instelbaar.

Met een tweede HCE20 met 9 zonekleppen is het hydraulisch netter in te regelen. Nu is het zo dat een gesloten zone beneden voor een veel hogere druk over de verdeler boven zorgt. De ketel moduleert de pomp niet op debiet of druk, maar lineair met het vermogen van de ketel, dus op Ta.

[Voor 26% gewijzigd door Blihi op 17-11-2020 11:27]

[Blihi]

Dat had ik eerst. Dan circuleert er dus water over de verdeler boven als er alleen beneden warmtevraag is. De delta-T op de ketel is dan een stuk minder gunstig.

Ik kan natuurlijk wel het aan-uit signaal van de zoneklep verbinden met de ketel in plaats van het Opentherm signaal. Dan stookt de ketel altijd volgens de stooklijn. Het blijft dan wel belangrijk om de twee verdelers onderling goed af te stellen, zodat ze bij warmtevraag over beide verdelers wel allebei warm water krijgen.

Het is een erg lastig systeem met veel debietverschillen bij wisselend geopende zonekleppen.

De oplossing met twee HCE20 units zorgt er in ieder geval voor dat er een redelijk constante warmtevraag is over de vloer beneden, dus niet 5 min aan, 20 minuten uit. Dit zou echter ook te halen moeten zijn met een veel lagere stooklijn (of helemaal geen stooklijn en een ketelinstelling op lage temperatuur).

[Voor 28% gewijzigd door Blihi op 17-11-2020 11:39]

[Blihi]

Edit: verwijderd

[Voor 96% gewijzigd door Blihi op 17-11-2020 12:49]

[LemonC200]

loyske schreef op maandag 9 november 2020 @ 10:12:
[...]


Ook bij een modulerende ketel en pomp?
Heb de pomp nu op auto staan en ervaar soms ook wel flinke ruis van de leidingen omdat ook hier een Evohome systeem soms bijna alle radiators afsluit.

Vergelijkbare situatie met tado. De pomp moduleert terug tot 30%. Dat klinkt leuk, maar een standaard pomp heeft een capaciteit van 3000 liter per uur. Dat is als nog 900 liter per uur
Met radiatoren die dynamisch zijn ingeregeld is de maximale 150 liter per uur. Kortom er moeten minimaal 6 radiatoren openstaan voor een goede pompsnelheid.

Mocht iemand hier nog een goede oplossing voor hebben dan hoor ik het graag.

[Voor 16% gewijzigd door LemonC200 op 17-11-2020 14:08]

[Blihi]

Na lang zoeken (echt al sinds we deze ketel hebben) heb ik eindelijk wat uitleg gevonden over de parameters van de Intergas XTreme 36 en dan met name de stooklijn parameters.

Deze zijn op te roepen in menu C020 en zijn als volgt
- Parameter 50: is de ontwerptemperatuur van het systeem. Als je alleen aan/uit thermostaten aansluit is dat de gevraagde temperatuur, zelfs als je de maximale aanvoertemperatuur met parameter 59 hoger zet.
- Parameter 51: Minimum aanvoertemperatuur van de stooklijn (bij mij 25)
- Parameter 52: Minimum buitentemperatuur van de stooklijn (bij mij -9)
- Parameter 53: Maximum buitentemperatuur van de stooklijn (bij mij 25)
- Parameter 56: Minimale aanvoertemperatuur voor Opentherm vraag.

Toch wel bijzonder dat je Italiaans moet leren om dit te vinden. Ik vond een Italiaanse handleiding waar dit allemaal netjes in beschreven staat....

En dan werkt het Opentherm protocol dus niet lekker. Als de installateur de parameter 50 op 43 graden heeft gezet (de ontwerptemperatuur van het systeem) stuurt de ketel dus nooit meer dan 43 graden water weg. Dat is niet handig met mengverdelers, want die mengen zelf bij met het retourwater, waardoor de vloertemperatuur dus veel lager uit komt.

Die P50 parameter zorgt dus voor een geknikte stooklijn. Het maximum kun je instellen en zou de Ta moeten zijn bij -9, maar die is dus begrensd op 43 graden.

Ik had de stooklijn op 59 graden bij -9 en 25 graden bij 25 graden staan. Dat betekent dus dat tussen de 7 en 25 graden de buitentemperatuur leidend is en onder de 7 graden de 43 als maximum aangehouden wordt. Dat was me al opgevallen in de logs van Domoticz, dat de Ta nooit boven de 43 kwam.

[Voor 31% gewijzigd door Blihi op 17-11-2020 14:29]

[Blihi]

Overigens weigert de HCE20 een hogere temperatuur te vragen dan 35 graden. De thermostaat in de badkamer vraagt 45 graden water, maar de HCE20 vraagt maar 35 graden aan de ketel.

[Megalomania]

LemonC200 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:49:
[...]


Vergelijkbare situatie met tado. De pomp moduleert terug tot 30%. Dat klinkt leuk, maar een standaard pomp heeft een capaciteit van 3000 liter per uur. Dat is als nog 900 liter per uur
Met radiatoren die dynamisch zijn ingeregeld is de maximale 150 liter per uur. Kortom er moeten minimaal 6 radiatoren openstaan voor een goede pompsnelheid.

Mocht iemand hier nog een goede oplossing voor hebben dan hoor ik het graag.

Is hier fysiek nog iets aan te doen / voorkomen? Ik sta op het punt overal nieuwe flexibele leidingen te trekken. Had een 26mm hoofdleiding beoogd.

[leonbong]

LemonC200 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 13:49:
[...]


Vergelijkbare situatie met tado. De pomp moduleert terug tot 30%. Dat klinkt leuk, maar een standaard pomp heeft een capaciteit van 3000 liter per uur. Dat is als nog 900 liter per uur
Met radiatoren die dynamisch zijn ingeregeld is de maximale 150 liter per uur. Kortom er moeten minimaal 6 radiatoren openstaan voor een goede pompsnelheid.

Mocht iemand hier nog een goede oplossing voor hebben dan hoor ik het graag.

Zo werkt dat niet als de minimaal toerental die (30%) draait dan kan die pomp 900 l/uur bij een bepaalde leidingweerstand. Is die weerstand nou hoger dan worden er gewoon minder liters getransporteerd.

Belangrijker is het om te kijken wat minimaal debiet over de wisselaar moet zijn bij een bepaald vermogen.
Omdat moderne modulerende ketels zijn kan je redelijk uitgaan van minimum vermogen, mits je max-vermogen wel beetje hebt begrenst.
Zelfs bij aan/uit want moderne ketels gaat niet één keer naar het max ingestelde vermogen ook niet bij aan/uit aansturing.

Voorbeeld uit intergas handleiding.


Als je bijvoorbeeld bij Evohome/Tado systeem maar één radiator open hebt dan kan het kritsisch zijn, dan moet je een ADVO/Bypass plaatsen. Die stel je dan dusdanig af dat de totale minimum flow ruim wordt gehaald als de persdruk te hoog tgv van het dichtstaan van radiatorkranen.
Voorbeeld een Evohome/Tada-radiator met een dynamisch kraan op 30l/uur. Dan moet je de bypass dusdanig afstellen dat die nog ongeveer >150-200 l/uur doorlaat als alle radiatoren dicht staan.
Evohome/Tado kan dan die radiator alsnog helemaal dicht zetten en dan heeft de ketel geen probleem en moduleert helemaal terug omdat de retourtemperatuur stijgt.

PS
Maar in dit topic wordt nogal vaak gezegd dat een openstaande badkamer radiator voldoende, maar daar pomp je geen 200l/uur door want dan zou het bloedheet in die badkamer.
In dit topic wordt het belang van goed afgestelde en gedimensioneerde bypass vaak er toch erg onderschat in mijn optiek.

[Voor 3% gewijzigd door leonbong op 17-11-2020 14:28]

[Blihi]

@leonbong Bij ons zit zo'n bypass in het systeem, maar ik ga ervan uit dat ook die niet afgesteld is. Hij kan ingesteld worden van 0.1 tot 0.5, maar wat betekent dat precies en wat is een juiste waarde?

Bij de Intergas XTreme 36 is de minimale doorstroom bij 25% CV vermogen 184 liter per uur. Nu is er natuurlijk nooit warmtevraag bij de ketel als er geen groep open staat, maar het zou kunnen (theoretisch) dat de thermostaatventielen op de verdelers dicht gaan als het extreem warm wordt in de vloer (de vloer is lava zeg maar)

[leonbong]

Ja veel mensen hebben een bypass maar of die ook met de correcte kv (doorlaat) is gekozen dat is meestal maar de vraag en op goedkope bypasses staat het ook niet.
Helaas hebben goedkope bypasses een alles of niets karakter dat wil je eigenlijk niet, want dan gaat hij open en is de flow meteen zo groot dat je ketel meteen heet water terug krijgt.
Een knappe bypass is meer als een ventiel.
Dus persdruk stijgt en begint de bypass een beetje door te laten.

Onderstaand heb schets gemaakt van wat er moet gebeuren.


Als alle radiatoren open staan is totaaldebiet ruim voldoende.
Op het moment dat radiatoren beginnen dicht te gaan dan neemt persdruk toe tot punt de je bypass begint open te drukken. Dit zou in een ideale situatie ook het moment zijn dat je op de grens van het minimum keteldebiet komt.
De bypass moet steeds verder open gaan om te compenseren voor tekort aan totaal debiet ideaal zou zijn als je dat dan precies gelijk is aan het minimumketeldebiet.

[Voor 107% gewijzigd door leonbong op 17-11-2020 15:10]

[arpeggio]

Blihi schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:33:
@leonbong Bij ons zit zo'n bypass in het systeem, maar ik ga ervan uit dat ook die niet afgesteld is. Hij kan ingesteld worden van 0.1 tot 0.5, maar wat betekent dat precies en wat is een juiste waarde?

Hier wordt de werking van een AVDO / Bypass ( = drukverschilregelaar ) en de instelling ervan aardig uitgelegd:

Drukverschilregelaar:
https://www.klusbeter.nl/...tel/drukverschilregelaar/

Opvoerhoogte van circulatiepomp:
https://www.klusbeter.nl/.../cv-ketel/circulatiepomp/

In een vloerverwarmingsysteem zou op basis van het voorbeeld in het laatste artikel de instelling 200 à 300 mBar (0,2 - 0,3 Bar) moeten zijn wanneer de langste lus 100 m lang is.

[leonbong]

Dat zegt alleen iets over de druk dat hij open gaat. Maar dat zegt nog niks wat hij doorlaat aan debiet/flow.
Daarnaast bij moderne moduleren pompen is dat al een vrij hoge druk veel moderne ketels schrijven handleiding 10kPa voor omdat ze weten dat hun pomp het toerental naar beneden stelt, draait pomp lekker zuinig maar geen kracht om bypass van 30kPa op te drukken. Wat dus betekent dat je bypass nooit open zal gaan, dus bestaat er het risico dat hij nooit zal werken.

Knappe merken van bypasses
Danfoss https://assets.danfoss.co...02778/DOC000086402778.pdf
Honeywell
Oventrop
Herz
Caffeli

Waarbij ik iin professionele installaties in nederland Danfoss toch echt kampioen mag noemen, hoe vaak je ze tegenkomt.

[Voor 69% gewijzigd door leonbong op 17-11-2020 15:24]

[Blihi]

Thanks @arpeggio. Zoiets begreep ik al wel. Er zit een veer in die opent bij een bepaalde verschildruk tussen aanvoer en retour. Bij een systeem met kleppen zoals bij mij is die bypass nodig om tijdens de nalooptijd van de pomp van de ketel te zorgen voor een circuit.

In dat artikel staat ook dat de instelling van 0.2 of 0.3 meestal wel goed is Dan laat ik hem daar maar op staan, nietwaar.

@leonbong Cvtuning.nl gaf aan dat de bypass helemaal niet nodig was hier. Dat vond ik een vrij vreemde uitspraak.

[Voor 12% gewijzigd door Blihi op 17-11-2020 15:25]

[WackoH]

HarmoniousVibe schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:14:
Als ik alleen een vloerverwarming aan mijn CV heb hangen, met een eigen pomp en verdeler, kan ik dan eigenlijk net zo goed de pomp van de vloerverdeler weghalen? Dat scheelt me weer 350kWh of zo'n €77 per jaar.

Volgens mij niet.
De pomp van de vloerverwarming heeft twee fucnties:
- De additionele drukval over de 100 m of zo aan buislengte in de vloer overwinnen
- Er voro zorgen dat warm(er) water uit de CV met het water dat retour uit de v loer komt opmengen, zodat er ene constante watertemperatuur naar de vloer gaat. Zonder de pomp zou je de CV temperatuur ook in je vloer krijgen. Met een lage temperatuurverwarming is dat misschien nog net te doen, maar er valt dan weinig meer te regelen.

[leonbong]

Blihi schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:24:
Thanks @arpeggio. Zoiets begreep ik al wel. Er zit een veer in die opent bij een bepaalde verschildruk tussen aanvoer en retour. Bij een systeem met kleppen zoals bij mij is die bypass nodig om tijdens de nalooptijd van de pomp van de ketel te zorgen voor een circuit.

In dat artikel staat ook dat de instelling van 0.2 of 0.3 meestal wel goed is Dan laat ik hem daar maar op staan, nietwaar.

@leonbong Cvtuning.nl gaf aan dat de bypass helemaal niet nodig was hier. Dat vond ik een vrij vreemde uitspraak.

Tuurlijk zegt CVtuning dat, snap ik ook als je eerst zegt zet alles maar open. Stop maar met die zoneverwarming stook lekker je hele huis. Als je de zonekleppen verwijderd van je vloerverwarming dan heb altijd circulatie over aanvoerbalk van je vloerverwarming.
Wat ouderwets.

Check even de handleiding van je ketel want zo'n moderne intergas kan de pomp ver omlaag moduleren waardoor misschien bij het minimum vermogen je geen persdruk van 0,2 red.
De intergas handleiding zegt specifiek dat je moet zorgen voor de minimum watercirculatie.
Veel moderne ketels met soortelijke pompen zegen 0,1 voor de bypass moet je wel een knappe kopen.

[Voor 24% gewijzigd door leonbong op 17-11-2020 15:39]

[Blihi]

Ja precies. Zo interpreteerde ik hun antwoord ook.

[arpeggio]

leonbong schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:15:
Dat zegt alleen iets over de druk dat hij open gaat. Maar dat zegt nog niks wat hij doorlaat aan debiet/flow.
Daarnaast bij moderne moduleren pompen is dat al een vrij hoge druk veel moderne ketels schrijven handleiding 10kPa voor omdat ze weten dat hun pomp het toerental naar beneden stelt, draait pomp lekker zuinig maar geen kracht om bypass van 30kPa op te drukken. Wat dus betekent dat je bypass nooit open zal gaan, dus bestaat er het risico dat hij nooit zal werken.

Knappe merken van bypasses
Danfoss https://assets.danfoss.co...02778/DOC000086402778.pdf

Het klopt wat je zegt: als je het goed wil instellen, is het wel wat ingewikkelder dan de vuistregel uit het artikel. Met name ook bij modulerende pompen. In de grafiekjes in de Danfoss-documentatie kun je zien dat je voor de juiste instelling de deltaP over de AVDO in de bedrijfssituatie moet weten.
Maar daar heb je speciaal meetgereedschap voor nodig en dat zullen de meesten hier waarschijnlijk niet hebben.

Zelf heb ik het "probleem" van de bypass in de vloerverwarming opgelost door één van de groepen niet mee te nemen in de zoneregeling. Die staat altijd open en zal dus bij elke warmtevraag meedoen. In mijn geval is dat een groep waarbij ik dat niet hinderlijk vind.
De meest linker groep op de foto heeft een handafsluiter die altijd open staat.



Mijn vloerverwarming heb ik onlangs omgebouwd van een bedrade Watts zoneregeling naar een draadloze Honeywell HCE80 zoneregeling. De HCE80 stuurt rechtstreeks een Xtreme 36 aan.
Tot heden werkt deze regeling naar verwachting en in ieder geval veel beter dan de Watts-regeling.

[jur!]

leonbong schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:27:
[...]

Tuurlijk zegt CVtuning dat, snap ik ook als je eerst zegt zet alles maar open. Stop maar met die zoneverwarming stook lekker je hele huis. Als je de zonekleppen verwijderd van je vloerverwarming dan heb altijd circulatie over aanvoerbalk van je vloerverwarming.
Wat ouderwets.

Check even de handleiding van je ketel want zo'n moderne intergas kan de pomp ver omlaag moduleren waardoor misschien bij het minimum vermogen je geen persdruk van 0,2 red.
De intergas handleiding zegt specifiek dat je moet zorgen voor de minimum watercirculatie.
Veel moderne ketels met soortelijke pompen zegen 0,1 voor de bypass moet je wel een knappe kopen.

Ik wil lees nu al een poosje mee en ben blij dat ik dit topic heb gevonden, zoveel nuttige info!

Ik blijf het echt bizar vinden, dat je dergelijke oplossingen niet terug vind bij fabrikanten van dergelijke zoneregeling oplossingen zoals bijvoorbeeld een Tado, Netatmo, Danfoss etc.

Ze schetsen het alsof het allemaal simpel is, oude thermostaatknop eraf nieuwe smart trv erop, wireless module bij de ketel en je bent vertrokken. Ergens in de kleine lettertjes wordt nog geadviseerd een drukverschilregelaar te plaatsen maar voor die info moet je al goed zoeken....

Het aangeven hoeveel je wel niet gaat besparen met deze smartknoppen (Tot wel 30%!), is blijkbaar het belangrijkste

[Tommie12]

jur! schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 16:40:
[...]


Het aangeven hoeveel je wel niet gaat besparen met deze smartknoppen (Tot wel 30%!), is blijkbaar het belangrijkste

Tja... als ik die "tot" zie staan dan weet ik het wel.

Je gaat met die systemen enkel echt besparen als er nu ruimtes zijn die te warm worden, en die je met die thermostaten kouder gaat houden (of bv tijdelijk gaat uitschakelen).

Als je ketel goed is (condensatie), en draait op een temperatuur onder de 50 graden, en je geen rumtes hebt waar je temperatuur oploopt, dan valt er gewoon bijna niks te besparen met die smart knoppen.

De enige manier waarop je dan kan besparen is:
- isoleren van je huis
- isoleren van jezelf (of je vrouw), en de binnentemperatuur verlagen

[Blihi]

Zoneregeling met die elektrische thermostaatknoppen is vooral fijn als het om slaapkamers gaat waar je eventjes gaat verwarmen als de kinderen huiswerk moeten maken.

Zoneregeling met vloerverwarming is hiervoor volstrekt ongeschikt. Het duurt gewoon veel te lang voordat er reactie is vanuit de vloer. Dan is het huiswerk al lang weer af.

Zo'n regeling zoals hier, dus met in iedere ruimte een thermostaat is vooral nuttig als je alle ruimtes op een vaste, vooraf ingestelde waarde laat staan. En dan kun je gaan spelen met de instellingen van Opentherm etc. om de boel zo zuinig mogelijk te laten stoken, dus met een zo laag mogelijke, constante watertemperatuur en de ketel in HR bereik.

Dat kan weersafhankelijk (maar is dan lastiger) of met Opentherm. Zeker in een goed geisoleerd huis is het helemaal niet noodzakelijk om weersafhankelijk te stoken. De buitentemperatuur heeft dan nog maar beperkt invloed. Het meeste warmteverlies zit in de ventilatie volgens mij (hier nog geen WTW unit, maar aanvoer van buiten)

[LemonC200]

Megalomania schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:16:
[...]


Is hier fysiek nog iets aan te doen / voorkomen? Ik sta op het punt overal nieuwe flexibele leidingen te trekken. Had een 26mm hoofdleiding beoogd.

De veel genoemde bypass.
Daarnaast denk ik dat het helpt als de het thermostatisch ventiel een beetje voor de radiator is geplaatst zodat het water niet direct tegen het einde van de radiator aanstroomt.
Ook noemde een gebruiker nog dat de ventielen van DanFoss minder geluid maken dan die van Heiemeier.

[leonbong]

jur! schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 16:40:
[...]


Ik wil lees nu al een poosje mee en ben blij dat ik dit topic heb gevonden, zoveel nuttige info!

Ik blijf het echt bizar vinden, dat je dergelijke oplossingen niet terug vind bij fabrikanten van dergelijke zoneregeling oplossingen zoals bijvoorbeeld een Tado, Netatmo, Danfoss etc.

Nou Danfoss en Honeywell melden allebei in hun handleidingen dat ingeregelde installatie moet hebben met overstort. Zei hebben nog heleboel pdf's op website waarmee ze uitleggen met "ingeregeld" bedoelen.

Nu zijn dit ook wel twee oud gediende in de o.a CV-wereld. Honeywell heeft namelijk ook heel lang getracht het systeem alleen via installateurs te verkopen.

[Blihi]

Ja, de documentatie van Honeywell is over het algemeen heel goed te noemen. Hoewel vaak niet alle parameters beschreven zijn en dan ook vooral niet de relatie tussen die parameters.

Bij Intergas kunnen ze daar nog wat van leren. Dat je bepaalde dingen alleen in de Italiaanse versie van de handleiding opneemt vind ik wel heel bijzonder.

[LemonC200]

leonbong schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:25:
[...]

Zo werkt dat niet als de minimaal toerental die (30%) draait dan kan die pomp 900 l/uur bij een bepaalde leidingweerstand. Is die weerstand nou hoger dan worden er gewoon minder liters getransporteerd.

Belangrijker is het om te kijken wat minimaal debiet over de wisselaar moet zijn bij een bepaald vermogen.
Omdat moderne modulerende ketels zijn kan je redelijk uitgaan van minimum vermogen, mits je max-vermogen wel beetje hebt begrenst.
Zelfs bij aan/uit want moderne ketels gaat niet één keer naar het max ingestelde vermogen ook niet bij aan/uit aansturing.

Als je bijvoorbeeld bij Evohome/Tado systeem maar één radiator open hebt dan kan het kritsisch zijn, dan moet je een ADVO/Bypass plaatsen. Die stel je dan dusdanig af dat de totale minimum flow ruim wordt gehaald als de persdruk te hoog tgv van het dichtstaan van radiatorkranen.
Voorbeeld een Evohome/Tada-radiator met een dynamisch kraan op 30l/uur. Dan moet je de bypass dusdanig afstellen dat die nog ongeveer >150-200 l/uur doorlaat als alle radiatoren dicht staan.
Evohome/Tado kan dan die radiator alsnog helemaal dicht zetten en dan heeft de ketel geen probleem en moduleert helemaal terug omdat de retourtemperatuur stijgt.

PS
Maar in dit topic wordt nogal vaak gezegd dat een openstaande badkamer radiator voldoende, maar daar pomp je geen 200l/uur door want dan zou het bloedheet in die badkamer.
In dit topic wordt het belang van goed afgestelde en gedimensioneerde bypass vaak er toch erg onderschat in mijn optiek.

Dankje zo diep zat ik niet in de materie. Ben met je eens dat een bypass zeker belangrijk is anders kan je ketel ook stuk gaan door de overdruk die ontstaat. De door jou genoemde DanFoss Avdo heb ik al en ingesteld op 0,25 bar. Deze wordt ook aangeraden in de handleiding van mijn CV ketel dus dat zou goed moeten zijn. De ruis waar ik last van het is ook nog wel mee te leven, maar versus compleet stil toch vervelend. Daarnaast blijf ik het vreemd vinden dat die pompen niet gewoon terug kunnen moduleren tot 10%.

[Voor 4% gewijzigd door LemonC200 op 17-11-2020 17:47]

[leonbong]

Dat komt omdat centrifugaal pompen niet linieer zijn.
Dus je kan het toerental wel verder verlagen maar afhankelijk van de pompcurve zal persdruk als een plumpudding in elkaar zakken dus geen transport.

[Seafarer]

leonbong schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:15:
Dat zegt alleen iets over de druk dat hij open gaat. Maar dat zegt nog niks wat hij doorlaat aan debiet/flow.
Daarnaast bij moderne moduleren pompen is dat al een vrij hoge druk veel moderne ketels schrijven handleiding 10kPa voor omdat ze weten dat hun pomp het toerental naar beneden stelt, draait pomp lekker zuinig maar geen kracht om bypass van 30kPa op te drukken. Wat dus betekent dat je bypass nooit open zal gaan, dus bestaat er het risico dat hij nooit zal werken.

Knappe merken van bypasses
Danfoss https://assets.danfoss.co...02778/DOC000086402778.pdf
Honeywell
Oventrop
Herz
Caffeli

Waarbij ik iin professionele installaties in nederland Danfoss toch echt kampioen mag noemen, hoe vaak je ze tegenkomt.

De beste,volgens jouw, staat bovenaan de lijst?

[leonbong]

Als ik moet kiezen beschouw ik danfoss toch wel als erg goed echt een A-merk.
Maar mijn lijst was niet echt een ranglijst.

Danfoss is in de cv-regeltechniek voor de utiliteitsbouw ook wel een grootmacht.
Ze zijn eigenlijk de enige met een volledig assortiment.

Maar let op voor specifieke dingen zijn sommige merken beter die zich daar meer in gespecialiseerd hebben.

[Voor 109% gewijzigd door leonbong op 17-11-2020 20:28]

[Seafarer]

leonbong schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 18:27:
Als ik moet kiezen beschouw ik danfoss toch wel als erg goed echt een A-merk.
Maar mijn lijst was niet echt een ranglijst.

Danfoss is in de cv-regeltechniek voor de utiliteitsbouw ook wel een grootmacht.
Ze zijn eigenlijk de enige met een volledig assortiment.

Maar let op voor specifieke dingen zijn sommige merken beter die zich daar meer in gespecialiseerd hebben.

Dan gaat Caleffi de bak in en kopen we een Danfoss.

Ik ben bekend met Danfoss, uit een andere industrie tak, maar de prijzen zijn er ook naar.

[dezonnebril]

leonbong schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:43:
Ja veel mensen hebben een bypass maar of die ook met de correcte kv (doorlaat) is gekozen dat is meestal maar de vraag en op goedkope bypasses staat het ook niet.
Helaas hebben goedkope bypasses een alles of niets karakter dat wil je eigenlijk niet, want dan gaat hij open en is de flow meteen zo groot dat je ketel meteen heet water terug krijgt.
Een knappe bypass is meer als een ventiel.
Dus persdruk stijgt en begint de bypass een beetje door te laten.

Onderstaand heb schets gemaakt van wat er moet gebeuren.
[Afbeelding]

Als alle radiatoren open staan is totaaldebiet ruim voldoende.
Op het moment dat radiatoren beginnen dicht te gaan dan neemt persdruk toe tot punt de je bypass begint open te drukken. Dit zou in een ideale situatie ook het moment zijn dat je op de grens van het minimum keteldebiet komt.
De bypass moet steeds verder open gaan om te compenseren voor tekort aan totaal debiet ideaal zou zijn als je dat dan precies gelijk is aan het minimumketeldebiet.

Wat een heerlijk topic is dit toch , ik was mijn weg aan het banen door de eerdere delen en kom nu jouw post tegen. Dit is zeer waarschijnlijk ook exact het issue dat ik heb.

Je hebt al eens eerder op mijn CV schema gereageerd welke ik in het "evoHome met vloerverwarming" topic had gepost. CV schema zit onder de link, ik kan het schema eventueel hier ook posten.

Na veel testen krijg ik de flow nog steeds niet goed voor elkaar in mijn CV systeem wanneer de evoHome de vloerverwarming dichtzet. Het betreft een Remeha Tzerra Ace 39c CW5, de storing die voorkomt is H01.05, problemen met doorstroming. Zelfs al zet ik de bypass (regelbaar van 0.5 - 0.1) welke op de vloerverwarming aanvoer/retour zit helemaal open (0.1), dan lijkt het of mijn CV op pompstand 30% (default) de bypass met moeite open krijgt (piepend stromingsgeluid). Storingen op de CV als resultaat, de retourleiding is overigens wel direct heet op dat moment.

Drastisch verhogen van de pompstand naar 50-60% lijkt een snellere doorstroming door de bypass op te leveren, echter loopt de temperatuur van de CV dan toch nog steeds heel erg snel op naar 80+ graden, terwijl deze normaal gewoon 60 graden constant stookt wanneer de vloerverwarming "open" is en er dus genoeg doorstroming is. Verhogen van de pompsnelheid lijkt wel iets stabieler qua storingsgedrag, echter heb ik dit niet langdurig getest omdat een zeer groot bijkomend nadeel van het verhogen van de pompstand is, dat ik een en enorme ruis in de CV leidingen op de slaapkamers krijg als bij effect.

Alle radiatoren in huis zijn overigens waterzijdig ingeregeld middels Heimeier Eclipse thermostaatkranen, wat het ruisen naar mijn idee heeft versterkt t.o.v. de voorgaande "open" kranen. Helemaal zeker weten doe ik dit niet, want gelijktijdig met waterzijdig inregelen is mijn CV destijds vervangen.

• CV temperatuur is begrensd op 60 graden (CP000)
• Vermogen van de CV is begrensd op 3500 toeren, wat overeen komt met ca. 15kW (GP007)
• Minimale pompstand: 30% (PP018)
• Maximale pompstand: 60% (PP016)

Ik heb na veel lezen, testen, traplopen, CV storingen en ergernis () nu maar even gekozen voor een "workaround" die tot nu toe redelijk lijkt te werken. Een beetje teflontape om de thermostaatkraan waar de honeywell HR92 op geschroeft zit op de aanvoer van de vloerverwarming. Door de teflon schroeft deze iets stroever op de kraan en heb ik hem net niet helemaal aangedraaid. Op het moment dat de HR92 denkt dat hij helemaal dicht is, heb ik dus toch nog een beetje flow... ideaal is anders maar het "werkt".

Ik weet niet of mijn vloerverwarmingsbalk ook doorstoming heeft wanneer de groepen individueel dichtgedraaid zijn(?), dan zou eventueel een HCE80 nog een optie zijn waarbij de groepen dichtgezet worden i.p.v. de aanvoerleiding, dan zou de stroming over de balk gegarandeerd zijn. Echter wel een hele dure grap als test en voor vloerverwarming in 1 ruimte...

Mijn installateur is hier laatst nog geweest m.b.t. het vervangen van de branderautomaat in de CV. Ik heb hem ook het probleem voorgelegd, hij heeft zelfs nog met Remeha gebeld maar ze kwam samen tot de conclusie dat de inrichting inclusief bypass gewoon goed moet zijn. Echter heeft hij geen ervaring met evoHome.

Tips zijn zeer welkom

[Voor 0% gewijzigd door dezonnebril op 17-11-2020 21:20. Reden: typo]

[leonbong]

Seafarer schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 20:32:
[...]

Dan gaat Caleffi de bak in en kopen we een Danfoss.

Ik ben bekend met Danfoss, uit een andere industrie tak, maar de prijzen zijn er ook naar.

Ik zou ene bypass kopen waarbij specs diagrammen bij beschikbaar zijn zodat je kan bepalen hoeveel doorstroming je hebt.
Daar is danfoss gewoon goed in, maar Cafelli is zeker geen b-merk.
Oventrop is ook erg goed en TA (tour andersson)

Spullen om je installatie te balanceren is zo’n beetje de specialiteit van TA en Oventrop.
Ik zou gewoon kijken of je knappe diagrammen kan vinden dat ding.

[Voor 18% gewijzigd door leonbong op 17-11-2020 21:29]

[olafmol]

leonbong schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 13:37:
Het is misvatting om te denken dat opentherm een “vermogen” vraagt.
Optherm vraagt een aanvoer temperatuur.

Als de vraagtemperatuur niet zo hoog is maar je ketelvermogen is enorm dan kan je makkelijk overshoot krijgen op de watertemperatuur.
Dit wordt nog erger als je wel bijvoorbeeld de pompflow laag hebt staan.

Als ik jouw was zou ik Max-vermogen voor cv-bedrijf een stuk omlaag instelllen. Denk aan iets als 10-15kW in eerste instantie eventueel nog lager maar ik ken je huis niet.

Heb het vermogen nu op 12kW staan, dat lijkt een stuk rustiger te lopen.

Loop nu echter tegen het volgende aan: de Nefit smartline HR24 ketel doet er behoorlijk lang over om in de kamer op de juiste temp te komen. Dit komt vnl doordat de ketel tussentijds afslaat met een 0Y melding, die aangeeft dat er (nog steeds) teveel warm water terug het circuit inkomt.

Ik heb geprobeerd om de uitvoer-temp wat lager te zetten, naar 55graden, maar dat lostte niks op. Daarna uitvoer temp weer hoger naar 65 maar nog steeds die 0Y melding.

Daarna maar eens langs de radiatoren gelopen, om te kijken welke ik kon dichtdraaien, en welke bij de uitvoer heel heet voelden, en ik lijk een radiator te hebben gevonden die relatief erg heet voelt, ook bij de terugloop.

Die heb ik nu dichter gedraaid (jaren 30 huis, dus geen fancy thermostaat radiatoren maar lekker oldskool) en dat lijkt de tijd voordat zo'n 0Y melding komt wel te vertragen, maar uiteindelijk komt deze toch.

Aan welke knopjes zou ik nu het beste kunnen draaien? Vermogen nog lager (of juist weer hoger) zetten? Uitvoer temp nog hoger (of juist weer lager)? Nog meer radiatoren en nog verder dichtdraaien voor de juiste "balans"? De verwarmingen voelen nu ook wel erg heet met de verhoogde 65 graden instelling, droge lucht enzo. Vond het aangenamer op de 55graden instelling.

NB ik zag ook dat de druk bij het stoken makkelijk naar boven de 2 bar komt, 2.2 is gangbaar. Zou dat mss een teken kunnen zijn dat het expansie gedeelte kapot is, en zou dat mogelijk met de 0Y melding kunnen samenhangen?

Vragen vragen vragen, alle hulp en hints zijn welkom!

[Voor 3% gewijzigd door olafmol op 17-11-2020 23:01]

[leonbong]

@olafmol
https://www.klusidee.nl/F...opline-0y-melding.104694/
Het kan duiden op kapotte of slecht lopende drieweg-klep
Defecte secundaire pomp die sommige nefit's aanwezig is.
Defecten sensoren (temperatuur)
Wat veel als oplossing wordt genoemd een heel klein lek tussen aan en afvoer leiding creëren zodat er altijd drukvereffening is die twee. Bijvoorbeeld een klein gaatje in je bypass klep boren.

@dezonnebril
Volgens remeha kan die storing ook duiden op vervuilde wisselaar in de ketel.
Echter jij geeft aan dat net een monteur is geweest, dus dat lijkt mij niet.

[Voor 100% gewijzigd door leonbong op 18-11-2020 09:14]

[theredone51]

Binnenkort ook maar eens beginnen met inregelen, eergisteren voor de eerste keer de vloerverwarming opgestart in ons huis. In de ketel kan ik de temperatuur niet lager instellen dan 30 graden aanvoer, dus ik 'fop' hem momenteel met het vloerdroogprogramma. Daarmee stookt hij op '25' (start vanaf +/- 22 graden, stoppen op 30) graden aanvoer, om zo de vloer eerst wat op te warmen voor dat ik de thermostaat / WAR het over laat nemen.


Datalogging heb ik momenteel m.b.v. een Wemos D1 mini met ESPHome met daar een 15-tal DS18B20 sensors aan die ik vervolgens binnen trek in Home Assistant en in een grafiek giet in Grafana.

[dezonnebril]

@leonbong de CV is amper een jaar oud... zou een vervuilde warmtewisselaar nu al tot de mogelijkheden behoren? Zou een andere soort of wellicht op een extra bypass ventiel hier wellicht een oplossing bieden?

En weet jij of mijn VV blok doorstroming heeft wanneer de groepen dichtgedraaid zijn i.p.v. de aanvoer (HR92)?

[Voor 4% gewijzigd door dezonnebril op 18-11-2020 09:21]

[leonbong]

@dezonnebril
Hierbij een NL-document van Danfoss wat het instellen van bypass beschrijft.
https://assets.danfoss.co...64799/DOC000086464799.pdf

Er wordt een mooie opmerking gemaakt dat installaties met kleine waterinhoud je beter grotere maat kiest.
Dit lijkt mij van toepassing bij een Evohome-systeem omdat situaties kunnen zijn dat er maar één radiator of zone op staat dan feitelijk een kleine waterinhoud.

Die bonfix van jouw kan niet zo heel veel doorlaten en zeker als jij aangeeft dat ketel hem nauwelijks open krijgt.
https://www.bonfix.nl/use.../drukverschilregelaar.pdf

Mijn advies koop maar een grotere bypass en plaats maar wat dichter bij de ketel de druk je hem ook sneller open en een Danfoss of gelijkswaardigs van TA/Oventrop/Herz.
Helaas zijn deze kwaliteits-bypass tov die meestal worden toegepast een stuk duurder reken op 100€

@dezonnebril
Je tweede vraag deze VV-verdeler is open verdeler aan de aanvoer zijde.
Wat je eventueel ook nog kan doen eclipse binnenwerk vervangen voor normale V-exact die zijn stiller is mijn ervaring.

[Voor 16% gewijzigd door leonbong op 18-11-2020 10:17]

[Cyberblizzard]

In verband met weersafhankelijke regeling: kunnen jullie onderstaand antwoord bevestigen? Komt van een docent bij Syntra in Genk:

Vraag
Is er een manier om bij een gascondensatieketel een meer constante watertemperatuur te hebben? Soms is het water heel warm (warmer dan te zien is op de stooklijn voor de gegeven buitentemperatuur) en soms is het lange tijd koud, ook als hij nog een halve graad moet opwarmen. Een meer constante watertemperatuur lijkt me toch zuiniger dan steeds sterk opwarmen en dan weer een half uur koud water rond te pompen? De stooklijn is 0,6 met weersafhankelijke regeling en een kamerinvloedfactor van 8 op een schaal van 64. We gebruiken klassieke radiatoren maar hebben wel een goed geïsoleerd rijhuis.

Antwoord
Wat ze ook beweren, in een goed geïsoleerde woning is een buitenregeling overbodig. Enkel een goede binnenregelaar (geen aan- uit thermostaat) is voldoende. Stel je invloed van je binnenregelaar op maximum en de buitenvoeler uit. Laat de thermostaatkranen op maximum staan in de ruimte waar de regelaar hangt.

Een goede gascondensatie ketel heeft een ingebouwde sturing die de stooklijn automatisch aanpast. Het verschil tussen de gevraagde en gemeten temperatuur, de vertrek– en retourtemperatuur zijn voldoende om de ketel volledig aan te sturen. Probeer dit eens en laat iets weten.

Sindsdien heb ik WAR half teruggeschroefd (kamerinvloed van 32 op een schaal van 64) en krijg ik de kamertemperatuur die ik vraag. Het is wel een nadeel dat je bij zachtere temperaturen ook een hogere watertemperatuur hebt en ik heb het gevoel dat we iets meer verbruiken, maar voordien kregen we bij een gewenste temperatuur van 19 graden vaak een kamertemperatuur van slechts 18,5 graden, dat zal ook meespelen.

Ik ben niet tevreden over de WAR van Viessmann: je krijgt niet de temperatuur die je vraagt en soms pompt hij lange tijd koud water rond, ook als de gevraagde temperatuur nog niet bereikt is.

Gelijk hoe, ons huis is goed geïsoleerd en dit najaar hebben we nog geen verwarming nodig gehad.

[Blihi]

olafmol schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 22:59:
[...]


Daarna maar eens langs de radiatoren gelopen, om te kijken welke ik kon dichtdraaien, en welke bij de uitvoer heel heet voelden, en ik lijk een radiator te hebben gevonden die relatief erg heet voelt, ook bij de terugloop.

Die heb ik nu dichter gedraaid (jaren 30 huis, dus geen fancy thermostaat radiatoren maar lekker oldskool) en dat lijkt de tijd voordat zo'n 0Y melding komt wel te vertragen, maar uiteindelijk komt deze toch.

Wat gebeurt er als je deze radiator eens helemaal dicht draait zodat er geen flow is over die radiator?

Als er ergens een verstopping is zou de ketel in een andere storing moeten vallen (namelijk dat deze zijn druk niet kwijt kan). Als er nu wel voldoende warmte naar de andere radiatoren gaat, dan is waterzijdig inregelen de enige optie.

Aan welke knopjes zou ik nu het beste kunnen draaien? Vermogen nog lager (of juist weer hoger) zetten? Uitvoer temp nog hoger (of juist weer lager)? Nog meer radiatoren en nog verder dichtdraaien voor de juiste "balans"? De verwarmingen voelen nu ook wel erg heet met de verhoogde 65 graden instelling, droge lucht enzo. Vond het aangenamer op de 55graden instelling.

Eerst de balans zoeken inderdaad, daarna kijken of het met 55 graden voldoende warm blijft.

NB ik zag ook dat de druk bij het stoken makkelijk naar boven de 2 bar komt, 2.2 is gangbaar. Zou dat mss een teken kunnen zijn dat het expansie gedeelte kapot is, en zou dat mogelijk met de 0Y melding kunnen samenhangen?

Die 0.2 drukverhoging is niet zo'n punt. Het is logisch dat de druk hoger wordt, want als het water opwarmt zet het uit. Het expansievat zorgt ervoor dat er ruimte is voor uitzetten, maar de druk wordt wel hoger.

Je kunt het expansievat gemakkelijk controleren op lekkage. Tik er met een metalen voorwerp tegen. In de bovenste helft zit water, dat klinkt dof. De onderste helft zit vol lucht, die klinkt hol. Klinkt de onderste helft ook dof, dan is ie lek en moet je hem vervangen.

Vragen vragen vragen, alle hulp en hints zijn welkom!

[Blihi]

Cyberblizzard schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:30:
In verband met weersafhankelijke regeling: kunnen jullie onderstaand antwoord bevestigen? Komt van een docent bij Syntra in Genk:

[...]
Sindsdien heb ik WAR half teruggeschroefd (kamerinvloed van 32 op een schaal van 64) en krijg ik de kamertemperatuur die ik vraag. Het is wel een nadeel dat je bij zachtere temperaturen ook een hogere watertemperatuur hebt en ik heb het gevoel dat we iets meer verbruiken, maar voordien kregen we bij een gewenste temperatuur van 19 graden vaak een kamertemperatuur van slechts 18,5 graden, dat zal ook meespelen.

Ik ben niet tevreden over de WAR van Viessmann: je krijgt niet de temperatuur die je vraagt en soms pompt hij lange tijd koud water rond, ook als de gevraagde temperatuur nog niet bereikt is.

Gelijk hoe, ons huis is goed geïsoleerd en dit najaar hebben we nog geen verwarming nodig gehad.

Bij een binnenthermostaat die netjes de gevraagde watertemperatuur regelt is inderdaad een buitenregeling overbodig volgens een heleboel mensen hier. Mij is ook geadviseerd om de WAR uit te schakelen en over te stappen op een Opentherm regeling.

Je hebt gelijk dat een constante hoeveelheid water op lage temperatuur minder energie kost dan schommelingen van hoog naar laag. Hiervoor geldt hetzelfde principe als bij een auto met cruise-control. Het is zuiniger om op constante snelheid te rijden dan steeds harder en zachter te gaan. Ook slijt de ketel harder.

De regeling waar jij over praat ken ik niet (Viessmann zie je in NL niet veel), maar uit je beschrijving leid ik af dat je geen regelende kamerthermostaat hebt, maar een aan/uit geval. Je schrijft namelijk dat je nu te hoge watertemperatuur krijgt. Zoals de docent schrijft is dat inderdaad niet zuinig. Je moet wel een regelende thermostaat hebben die op basis van de ruimtetemperatuur bepaalt welke temperatuur de ketel moet leveren en dat aan de ketel communiceert.

Dit is wat Opentherm doet, of soortgelijke protocollen van Bosch/Nefit bijvoorbeeld.

[leonbong]

@Cyberblizzard
In elke huis is buitentemperatuurcompensatie overbodig om het warm te krijgen.
Het biedt echter een meerwaarde om dat met zo'n laag mogelijk gasverbruik te doen.

Wat mensen nog wel eens doen een stooklijn creëren met dusdanig lage temperaturen je het huis niet warm krijgt.
Ik ben van mening je kan een stooklijn gebruik icm je kamerthermostaat. Dat betekent dat de stooklijn temperaturen dusdanig zijn dat je nog gewoon het stoken uitschakelt op basis van kamerthermostaat. Als je het op die manier doet, de watertemperatuur gedurende het gehele seizoen lager dan als je alleen de thermostaat benut.

Opentherm
Je kan ook opentherm gebruiken.
Echter goedkope opentherm thermostaten zijn nogal dom.
Mooiste voorbeeld de honeywell round elke keer als je met die thermostaat begint met stoken vraagt hij de max-watertemperatuur en daarna verlaagt hij. Dat is jammer want daardoor heb je in het begin niet altijd condensatie.
Een honeywell chronotherm is slimmer (adaptief) deze begint bij nieuwe stooksessie grofweg met de watertemperaturen van vorige. Waardoor deze bij gematigd weer niet eerst bloedheet water vraagt.

---

De problemen die jij beschrijft hebben meer een slechte instelling van de stooklijn te maken dan met het principe.
Daarnaast ben ik het ook niet eens dat je niet zuinig kan stoken met aan/uit, moderne ketels moduleren bij aan/uit aansturing. Er zijn geen ketels meer die bij AAN zetten met aan/uit ook meteen vol gas gaan, de meest moeten daarvoor minstens 10min aan staan.
Een goede aan/uit thermostaat (minder 15/20 jaar oud) zal de ketel niet 10min aan zetten als de gevraagde temperatuur bijna bereikt is.

[Voor 47% gewijzigd door leonbong op 18-11-2020 11:12]

[Tommie12]

Cyberblizzard schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:30:
In verband met weersafhankelijke regeling: kunnen jullie onderstaand antwoord bevestigen? Komt van een docent bij Syntra in Genk:

[...]
Sindsdien heb ik WAR half teruggeschroefd (kamerinvloed van 32 op een schaal van 64) en krijg ik de kamertemperatuur die ik vraag. Het is wel een nadeel dat je bij zachtere temperaturen ook een hogere watertemperatuur hebt en ik heb het gevoel dat we iets meer verbruiken, maar voordien kregen we bij een gewenste temperatuur van 19 graden vaak een kamertemperatuur van slechts 18,5 graden, dat zal ook meespelen.

Ik ben niet tevreden over de WAR van Viessmann: je krijgt niet de temperatuur die je vraagt en soms pompt hij lange tijd koud water rond, ook als de gevraagde temperatuur nog niet bereikt is.

Gelijk hoe, ons huis is goed geïsoleerd en dit najaar hebben we nog geen verwarming nodig gehad.

Ik heb een Viessmann met WAR en kamerthermostaat, en kan dit niet echt bevestigen.

Nu vraag ik wel 22, en ik krijg 21.7.
Nu is mijn huis niet zo goed geïsoleerd, en ik stook met radiatoren.

Je moet de stooklijn wel goed krijgen. Bij mij staat die op 1.3, en een level van -8.
Dat laatste vermijdt vooral dat de verwarming al begint te stoken bij buitentemperaturen van 16-17 graden.

Op dagen met bv een nachttemperatuur van 4 graden, en overdag 10 graden krijg ik 's morgens 40-45 graden in de verwarming, en als het binnen en buiten warmer wordt, dan valt de temperatuur van de verwarming naar ca 35graden terug met een ketel die onder de 10% vermogen draait.

Grote verschil met mijn vorige ketel is dat deze nu vrijwel de hele dag stookt maar dan op een heel laag vermogen (en dus continu kan condenseren).

[Voor 4% gewijzigd door Tommie12 op 18-11-2020 11:02]

[Cyberblizzard]

Blihi schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:55:
[...]


De regeling waar jij over praat ken ik niet (Viessmann zie je in NL niet veel), maar uit je beschrijving leid ik af dat je geen regelende kamerthermostaat hebt, maar een aan/uit geval. Je schrijft namelijk dat je nu te hoge watertemperatuur krijgt.

Wat bedoel je met aan/uit? Nu krijg ik de temperatuur die ik vraag. Het is deze

Tommie12 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 10:58:
[...]

Ik heb een Viessmann met WAR en kamerthermostaat, en kan dit niet echt bevestigen.

Nu vraag ik wel 22, en ik krijg 21.7.
Nu is mijn huis niet zo goed geïsoleerd, en ik stook met radiatoren.

Je moet de stooklijn wel goed krijgen. Bij mij staat die op 1.3, en een level van -8.
Dat laatste vermijdt vooral dat de verwarming al begint te stoken bij buitentemperaturen van 16-17 graden.

Op dagen met bv een nachttemperatuur van 4 graden, en overdag 10 graden krijg ik 's morgens 40-45 graden in de verwarming, en als het binnen en buiten warmer wordt, dan valt de temperatuur van de verwarming naar ca 35graden terug met een ketel die onder de 10% vermogen draait.

Grote verschil met mijn vorige ketel is dat deze nu vrijwel de hele dag stookt maar dan op een heel laag vermogen (en dus continu kan condenseren).

Bij volledige WAR werd het huis niet warm genoeg. Bij gedeeltelijke WAR (1/8 kamertemperatuurbijregeling) had ik een halve graad te weinig en nu met 1/2 of 1/3 kamertemperatuurbijregeling krijg ik de gevraagde temperatuur. Met een hogere stooklijn had ik nog meer het probleem van schommelingen: te warm water terwijl het buiten niet zo koud is.

Het ideale zou zijn om een hele dag water aan een relatief lage temperatuur rond te pompen, zonder onderbrekingen (tenzij de gevraagde temperatuur overschreden wordt). Maar dat lijkt me niet te lukken met deze ketel. Ik erger me ook aan het rondpompen van koud water terwijl ik nog maar 18,5 graden heb en ik 19 vraag, en dat gedurende een kwartier of langer. Los van de instelling die je gebruikt is dit toch dom geregeld?

[Tommie12]

@Cyberblizzard Zet je WAR helling wat hoger, maar verlaag het "level".

Dat heeft bij mij alvast gewerkt.

[leonbong]

De thermostaat is Viesmann met een soort-bussysteem om de ketel te communiceren wat mij doet vermoeden dat het zeker geen aan/uit regeling maar dat kan ik niet uit de handleiding opmaken.
Daarnaast is deze thermostaat een zone-controller.

Overigens ik kan er niet uit opmaken dat aanwezigheid van buitentemperatuur op het display ook automatisch weerscompensatie activeert op de ketel.
Daarnaast snap ik niet hoe je überhaupt de stooklijn aanpast, vanaf deze thermostaat.

[Voor 11% gewijzigd door leonbong op 18-11-2020 13:16]

[Tommie12]

leonbong schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:08:
De thermostaat is Viesmann met een soort-bussysteem om de ketel te communiceren wat mij doet vermoeden dat het zeker geen aan/uit regeling maar dat kan ik niet uit de handleiding opmaken.
Daarnaast is deze thermostaat een zone-controller.

Overigens ik kan er niet uit opmaken dat aanwezigheid van buitentemperatuur op het display ook automatisch weerscompensatie activeert op de ketel.
Daarnaast snap ik niet hoe je überhaupt de stooklijn aanpast, vanaf deze thermostaat.

Of het op de thermostaat kan weet ik niet. Ik doe het ofwel op de ketel zelf met het touchscreen of via de vicare app.

[leonbong]

@Cyberblizzard
Maar wat is je huidige stooklijn.

Dan bedoel ik welke watertemperatuur moet de ketel maken bij -10 buiten en welke 25 graden buiten.
Daarnaast wat je heb ingesteld als max-watertemperatuur omdat een hoop moderne toch wel van de stooklijn afwijken indien noodzakelijk mits ze maar onder max blijven.

Uit opmerkingen van @Tommie12 begrijp ik dat dat mogelijk is bij Viesmann dus kan je de stooklijn als een soort basislijn gebruiken. Zodat je niet meteen 90 graden maakt bij 10 graden buiten.

[Voor 23% gewijzigd door leonbong op 18-11-2020 13:38]

[Cyberblizzard]

leonbong schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:30:
@Cyberblizzard
Maar wat is je huidige stooklijn.

Dan bedoel ik welke watertemperatuur moet de ketel maken bij -10 buiten en welke 25 graden buiten.
Daarnaast wat je heb ingesteld als max-watertemperatuur omdat een hoop moderne toch wel van de stooklijn afwijken indien noodzakelijk mits ze maar onder max blijven.

Uit opmerkingen van @Tommie12 begrijp ik dat dat mogelijk is bij Viesmann dus kan je de stooklijn als een soort basislijn gebruiken. Zodat je niet meteen 90 graden maakt bij 10 graden buiten.

Dit is de stooklijn:



Een maximum watertemperatuur heb ik nog nergens gevonden.

Met de kamertemperatuurinvloed wordt het water wel warmer dan op het display.

[Voor 5% gewijzigd door Cyberblizzard op 18-11-2020 13:46]

[Blihi]

Ik heb, met behulp van de adviezen hier, wat gespeeld met de instellingen op de ketel en HCE20.

Wat blijkt, ik kan inderdaad een stuk zuiniger stoken, maar interessant genoeg kwam ik er achter dat de HCE20 voorzien is van 9 stuks MT4-024-NC motoren, oftewel 24Volt motoren. Dat terwijl de documentatie netjes aangeeft dat het 230 Volt motoren moeten zijn.... Je merkt het ook in het 'verbruik', want als de klep open geschakeld wordt, trekt deze 15 mA, oftewel bijna 4 Watt, terwijl dat minder dan 10 mA en 2 Watt zou moeten zijn.

Echt, hoe sommige installateurs de boel aanleggen. Het verbaast me dat de boel nog niet doorgebrand is.

[Tommie12]

leonbong schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:30:
@Cyberblizzard
Maar wat is je huidige stooklijn.

Dan bedoel ik welke watertemperatuur moet de ketel maken bij -10 buiten en welke 25 graden buiten.
Daarnaast wat je heb ingesteld als max-watertemperatuur omdat een hoop moderne toch wel van de stooklijn afwijken indien noodzakelijk mits ze maar onder max blijven.

Uit opmerkingen van @Tommie12 begrijp ik dat dat mogelijk is bij Viesmann dus kan je de stooklijn als een soort basislijn gebruiken. Zodat je niet meteen 90 graden maakt bij 10 graden buiten.

Mijn stooklijn staat op:

Slope: 1.3
Level: -8

Dat geeft:

Buitentemp CV TEMP
+20 18°C
+10 33°C
0 45°C
-10 56°C

Wat wel nog een rol speelt zijn nog 2 factoren:
- invloed kamertemperatuur : als die onder de gewenste waarde zit, dan wordt de CV temp verhoogd.
- als er overgeschakeld wordt van verlaagde naar comfort temperatuur, dan wordt er tijdelijk (1h) een verhoging van de CV temp gevraagd van 10°C (dacht ik)

[arpeggio]

Blihi schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:48:
Ik heb, met behulp van de adviezen hier, wat gespeeld met de instellingen op de ketel en HCE20.

Wat blijkt, ik kan inderdaad een stuk zuiniger stoken, maar interessant genoeg kwam ik er achter dat de HCE20 voorzien is van 9 stuks MT4-024-NC motoren, oftewel 24Volt motoren. Dat terwijl de documentatie netjes aangeeft dat het 230 Volt motoren moeten zijn.... Je merkt het ook in het 'verbruik', want als de klep open geschakeld wordt, trekt deze 15 mA, oftewel bijna 4 Watt, terwijl dat minder dan 10 mA en 2 Watt zou moeten zijn.

Echt, hoe sommige installateurs de boel aanleggen. Het verbaast me dat de boel nog niet doorgebrand is.

Tip: zet er Watts 230V stelmotoren in. Die hebben een snellere openeningstijd dan Honeywell 230V stelmotoren.
Ze zijn hier goedkoop verkrijgbaar:
https://www.selfio.de/hei...bodenheizng-230-v-nc-22cx

Credits voor deze tip naar @leonbong . Hij gaf een tijdje geleden dit advies voor Watts stelmotoren in een andere post. Ik heb het zelf daarna ook toegepast.

[Blihi]

@arpeggio Thanks voor de tip. Ik had die Honeywell kleppen al voor 14 euro op Amazon gevonden. Dit is inderdaad nog iets goedkoper (maar wel even kijken of dat dan weer op de verdeler past).

[DARKviper123]

Blihi schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:45:
@arpeggio Thanks voor de tip. Ik had die Honeywell kleppen al voor 14 euro op Amazon gevonden. Dit is inderdaad nog iets goedkoper (maar wel even kijken of dat dan weer op de verdeler past).

Deze Danfoss jongens werken bij mij ook prima:
https://www.amazon.de/-/n..._asin_title?ie=UTF8&psc=1

[leonbong]

@Cyberblizzard
Heb je vloerverwarming hebt met LT verdelers? (Pomp loze)
Zo nee dan vind ik hey erg koude stooklijn dat moet echt heter. Maar dat wist je eigenlijk al. Want je kreeg het niet warm.

Een graad of 50/60 moet je toch wel hebben bij -10 bij normale huizen. Met graad of 35/40 bij een graad of 10 buiten.

@Blihi
Ik zou dat snel aanpassen.
De thermische motoren van Honeywell staan niet bekend als een lange levensduur.
Dit model staat als goed bekend wordt onder heel veel merknamen verkocht.
https://www.reichelt.nl/n...upbl4REaAo9ZEALw_wcB&&r=1
Herz
Oventrop
Uponor

Maar die van danfoss zijn goed, natuurlijk wel 230v nemen.

[Cyberblizzard]

leonbong schreef op woensdag 18 november 2020 @ 19:19:
@Cyberblizzard
Heb je vloerverwarming hebt met LT verdelers? (Pomp loze)
Zo nee dan vind ik hey erg koude stooklijn dat moet echt heter. Maar dat wist je eigenlijk al. Want je kreeg het niet warm.

Een graad of 50/60 moet je toch wel hebben bij -10 bij normale huizen. Met graad of 35/40 bij een graad of 10 buiten.

We hebben gewone radiatoren, maar ons huis is zo goed geïsoleerd dat we dit najaar nog geen verwarming nodig gehad hebben, de temperatuur blijft tussen 19 en 21 graden. Onze gepensioneerde kouwelijke buren die 24 graden stoken helpen ook. Met WAR kreeg ik het niet warm genoeg omdat hij bij 18,5 graden soms koud water rondpompt terwijl we 19 graden vragen. Dat is net waarom ik niet tevreden ben over WAR. Die stooklijn icm 'kamertemperatuurbijregeling' volstaat wel. Maar dan is de watertemperatuur dus hoger dan wat je op de stooklijn ziet.

[leonbong]

Ja maar het was te verwachten dat je het met die stooklijn niet redt. Dat is een LT-vloerverwarming regime.

Zet die war maar heter dan redt je temperaturen in acceptabele tijd, overigens dat je ingesteld hebt dat ketel ervan mag afwijken is perfect.

[Grolsch]

Radiatoren doen inderdaad nagenoeg niets met deze stooklijn.

[Tommie12]

Cyberblizzard schreef op woensdag 18 november 2020 @ 19:28:
[...]
We hebben gewone radiatoren, maar ons huis is zo goed geïsoleerd dat we dit najaar nog geen verwarming nodig gehad hebben, de temperatuur blijft tussen 19 en 21 graden. Onze gepensioneerde kouwelijke buren die 24 graden stoken helpen ook. Met WAR kreeg ik het niet warm genoeg omdat hij bij 18,5 graden soms koud water rondpompt terwijl we 19 graden vragen. Dat is net waarom ik niet tevreden ben over WAR. Die stooklijn icm 'kamertemperatuurbijregeling' volstaat wel. Maar dan is de watertemperatuur dus hoger dan wat je op de stooklijn ziet.

Dat is ook normaal. Als je de kamertemperatuurcorrectie aan zet, dan gaat die doen wat het woord zegt, namelijk corrigeren....
Vraag jij 20 graden en het is 16 in huis, dan wordt de temp verhoogd bovenop de war om wat sneller naar 20 te geraken.
Enkel stoken op war is goed als je je huis 24/24 op dezelfde temp houdt, en met vloerverwarming werkt.

[Sarge78]

Hoi allemaal,

Ik heb mijn systeem, bestaande uit vloer(bij)verwarming en radiatoren onlangs weer waterzijdig ingeregeld en zit even te kijken wat ik nu nog kan doen om het beter in te regelen.
Misschien dat jullie nog tips hebben:

Alle radiatoren zijn voor zover het ging waterzijdig ingeregeld.
Vloerverwarming kreeg 1 groep meer warmte en kwam er ook vrij warm weer uit en die heb ik geknepen. Alle 4 groepen krijgen nu gelijke warmte. Ik meet 39 erin en 31 eruit. Ik heb de pomp van de vloer in het begin toen ik hier kwam wonen al eens terug gezet van stand 3 naar 2. Pomp draait continue. Stand 1 heb ik nog niet geprobeerd, omdat ik mij afvraag of die dat wel gaat trekken. Het zijn volgens mij aardige afstanden op de 4 groepen.

De CV is verlaagt naar 65 graden. De aanwarmtijd van 180 naar 240.
De ΔT is gemiddeld 15 en af en toe 20, maar dit lukt mij niet bij de radiatoren. De gemiddelde ΔT van de radiatoren is 9. Slaapkamers het dichts bij de CV is ΔT een stuk minder. Als ik die nog meer knijp gaan ze suizen, maar worden toch amper gebruikt.
De pomp van de Remeha Avanta 28C heeft geloof ik maar 2 standen en staat in de CV al op laag.
Als ik in huis alles vol openzet, krijgt niet iedere radiator warmte, alsof het vermogen van de ketel daar niet voldoende voor is. We wonen relatief groot, dat wel, maar de afstanden zijn misschien te groot om alles ineens te voorzien. Het systeem is vrij van lucht. We gebruiken sommige radiatoren bepaalde ruimten toch niet dus dat maakt voor nu minder uit.

De afgelopen jaren ben ik aan het stunten geweest met nachtverlaging, meer, minder, wel, niet. Ik krijg er niet een heel goed beeld van op mindergas.nl , omdat we ook steeds anders stookgedrag en omstandigheden thuis hebben gehad. Verschil per jaar daardoor heel variabel. Hoe ik het nu heb ingeregeld heb ik wel het idee dat het een enorme verbetering is (9.1% minder), maar de tijd is nog te kort om echt te beoordelen.

Ik wil de pomp van de vloer vervangen door een Grundfoss Alpha 4. Die kunnen we voordelig aanschaffen. Zo trek ik de warmte niet meer uit de vloer en kan ik het goed inregelen. Hebben we gelijk even de kans om de vloerverwarming die er al 20 jaar ligt even door te spoelen.

We willen ook wat bij gaan verwarmen met de lucht/lucht warmtepomp, maar ik wil eerst de CV helemaal op orde en ingeregeld hebben.

Iemand nog tips in mijn situatie?

Is dat op de foto overigens de bypass wat ik steeds lees?

[Voor 8% gewijzigd door Sarge78 op 18-11-2020 22:56]