Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[ThinkPad]

Dit is deel II, het vervolg op het succesvolle topic: Gas besparen door middel van CV tuning

Gas besparen door middel van CV tuning: De meeste CV installaties zijn hopeloos slecht afgesteld. Dat is nogal een binnenkomer hé? Dat zit namelijk als volgt: Een installateur plaatst een ketel, een aantal radiatoren, het spul wordt in werking gesteld, installateur kijkt of de boel warm wordt en vertrekt weer. De gebruiker, jij dus, is zich van geen kwaad bewust dat de installatie misschien wel helemaal niet efficiënt werkt. Dat je een HR-ketel hebt zegt namelijk niet automatisch dat de installatie ook efficiënt werkt! In dit topic zullen een aantal maatregelen worden gegeven om je te helpen besparen. Vaak is er in een woonhuis met weinig moeite een besparing op gas van 10%* te behalen! *Bron: www.cvtuning.nl). Praktijkvoorbeeld: In januari 2014 heb ik (ThinkPad) bij m'n ouders de CV-installatie waterzijdig ingeregeld en de aanvoertemperatuur van de ketel verlaagd (van default 90 graden naar 65 graden). Omdat ik al geruime tijd de gasmeterstanden bijhield op www.mindergas.nl kon ik mooi de besparing in de cijfers terugzien. Die is 20% ! Omgerekend (20% van 1918m3, maal 64 ct/m3) is dat toch een slordige 245 euro. Niet slecht voor een zaterdagmiddag aan werk Een tweede oorzaak van een slecht ingeregelde installatie is dat het CV-systeem in de loop der jaren nog wel eens wil wijzigen. Door verbouwingen komt er bijv. een extra radiator bij, of verdwijnt er een radiator. Dit heeft invloed op je gehele CV-systeem. Een vertrek welke voorheen zonder problemen warm werd, kan nu ineens problemen geven. De basis om te besparen met behoud van, of verbetering van comfort is het zogenaamde ‘waterzijdig inregelen’. Wat dit waterzijdig inregelen precies is, lees je verderop in het topic. Veel maatregelen kun je als je een beetje handig bent prima zelf uitvoeren. Je moet echter wel weten waar je mee bezig bent. Als je dingen aanpast waar je geen verstand van hebt dan bestaat de kans dat je ketel in storing gaat en/of je huis niet meer warm wil worden als het buiten stevig vriest. Besef dus goed wat je doet en schrijf eerst de huidige instellingen op voordat je iets gaat aanpassen! Inhoudsopgave 1: Meten = weten 2: CV tuning: zuinig en comfortabel 3: Rendement CV installatie verhogen 3.1 Waterzijdig inregelen? (Eén van de belangrijkste maatregelen!) 3.2 Stappenplan: Waterzijdig inregelen 3.3 Dynamische debietregelkranen 3.4 Pompsnelheid CV-ketel verlagen 3.5 Radiatoren goed aansluiten 3.6 Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren 3.7 Gebruik van een modulerende thermostaat 3.8 Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel 3.9 Vermogen ketel verlagen 4: Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties 4.1 Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren) 4.2 Pompsnelheid omlaag 4.3 Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer. 5: Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee. 5.1 Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter. 5.2 Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!) 5.3 Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning 5.4 Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning 5.5 Installeer een warmtepomp 5.6 Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik 5.7 Zonegericht stoken 6: Besparen op tapwaterverbruik 6.1 Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid! 6.2 Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft. 6.3 Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg 6.4 Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk 6.5 Temperatuur van tapwater verlagen 7: Lekkende badkuipen: een stukje theorie 8: Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier 9: Tweaken van je CV is fantastisch! « · ^ Meten = weten Zorg dat je, voorafgaand aan het aanpassen van instellingen in CV-systeem, al bent begonnen met het bijhouden van je (gas)meterstanden. Je kunt anders niet goed zien wat voor invloed een bepaalde wijziging heeft gehad. Een veelgebruikte site hiervoor is www.mindergas.nl. Mocht je ook elektra en waterverbruik bij willen houden dan is er www.energiemanageronline.nl Doordat beide sites werken met het verbruik per graaddag kun je goed zien of een wijziging effect heeft gehad. Een graaddag is een soort constante voor je woning. Waarom graaddagen? Als je je gasverbruik over een bepaalde periode vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder, kun je eigenlijk geen conclusies trekken over of je besparend of verkwistend bezig bent geweest. Misschien vroor het in februari van het ene jaar wel dat het kraakte, terwijl het jaar daarop de lente al in aantocht was... Kortom, weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kun je de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren. Bron: https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation « · ^ CV tuning: zuinig en comfortabel In deze post loop ik de verschillende maatregelen bij langs. In het voorbeeld geval wordt voor zo'n 200 euro per jaar aan elektriciteit bespaard en zo'n 50 euro aan gas, op een toch al erg laag verbruik van ~600 kuub gas (!) (gemeten verlaging van 100 m3 oftewel 16%!). In de 10 jaar dat de installatie gedraaid had samen goed voor zo'n 2500 euro zinloos verbruik. Dat was dus een dure installateur! De toen dure HR ketel had nog nooit zo efficiënt gewerkt! Dit artikel gaat er vanuit dat je nu geen klachten hebt over de installatie. Zo wel wordt dit dikwijls veroorzaakt door een slechte afstelling of aansluiting van het gehele systeem. Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt. Hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden (HR-condensatie proces, dus enkel zin voor HR-ketels!). Let op: de aanvoertemperatuur zegt niets over het rendement! Het water van de retour wordt gebruikt om de verbrandingsgassen af te koelen!. Het is namelijk prima mogelijk om met een aanvoertemperatuur van 90°C het verwarmingswater in de verschillende afgiftesystemen zodanig af te koelen dat de retourtemperatuur 20°C is. Bijvoorbeeld door het warme water eerst door radiatoren / hetelucht verwarming te laten stromen, af te laten koelen tot een graad of 50, en het daarna in de vloer te stoppen. Dit artikel gaat in op de verschillende manieren om de retourtemperatuur te verlagen. Het verschil in rendement kan nogal fors zijn. Zoals de ketel hieronder die standaard stond ingesteld en waarbij het water terug naar de ketel (retourleiding) kwam met een temperatuur van 75°C. In dit specifieke geval hadden de aanpassingen verderop genoemd als resultaat dat het retourwater nog maar 20 °C was, waardoor de verbrandingsgassen te alle tijden tot 20°C gekoeld kunnen worden. Dit verhoogt het rendement op onderwaarde tot 110%. Dat is een relatieve verbetering van bijna 16%! Fig. 1: « · ^ Rendement CV installatie verhogen Je wilt je radiatoren meer tijd geven om het water wat ze bevatten af te koelen. Hoe je dat doet lees in je dit hoofdstuk. Waterzijdig inregelen? Wat is waterzijdig inregelen? Bij waterzijdig inregelen zorg je dat je CV-installatie in balans is. Dit plaatje laat het goed zien: Links is de situatie in heel veel Nederlandse huishoudens. De radiatoren zijn niet in balans. Radiatoren dichtbij de ketel stromen erg snel door, waardoor redelijk heet water terugstroomt naar de ketel. Door dit hete water denkt de ketel dat het huis al op temperatuur begint te komen en zal daardoor minder warmte gaan aanvoeren. Ook krijgen radiatoren verder weg te weinig water en hebben daardoor een lagere warmteafgifte. Rechts is de situatie waar we naar toe willen, namelijk dat alle radiatoren in balans zijn en het water een stuk koeler terugkomt bij de ketel. Door het inregelen zorg je dat alle radiatoren genoeg water krijgen, en dat elke radiator genoeg tijd heeft om de warmte van het water af te geven aan de omgeving. In een kleine radiator zal het water zonder aanpassing sneller doorstromen dan in een grotere radiator. Hierdoor heeft de radiator minder tijd om de warmte af te geven, en zal het water met nog redelijk wat warmte de radiator verlaten en weer terug keren naar de ketel. Dit is zonde, want te warm retourwater zorgt voor een niet-efficiënt functionerende ketel (zie Inleiding) Je zult denken: Maar ik heb een nieuwbouwhuis van een jaar oud blabla dure ketel; dat inregelen heeft de installateur wel gedaan toch? Nee! De ervaring leert dat in veel situaties de installateur de ketel en radiatoren ophangt, de boel aansluit en kijkt of de radiatoren warm worden. Daar houdt het vaak op, "de boel wordt warm, dus het werkt toch?" Inregelen kost tijd, tijd = geld. De radiator in balans brengen kan door het beperken van de flow (=doorstroomsnelheid) van de radiatoren door middel van voetventielen, of de stelschroeven die onder de thermostaatknop zitten (voorinstelbare thermostaatkraan). Als je geen van beide hebt dan kan het ook met met je gewone radiatorknop. Het gaat er simpelweg om dat je de doorstroming kunt afknijpen. In dat laatste geval is het wel belangrijk dat je de positie van de knop even markeert of de knop er gewoon afhaalt na inregelen. Anders heb je kans dat iemand anders aan de knop gaat draaien en daarmee de instelling verprutst. Het waterzijdig inregelen dien je voor je gehele systeem te doen. Belangrijk te weten is dat de de delta T, of 'ΔT' (verschil tussen aanvoer (Ta)- en retourtemperatuur (Tr)) afhankelijk is van de aanvoertemperatuur. Bij een hoge aanvoertemperatuur is het mogelijk om een groter verschil te krijgen dan bij een lagere temperatuur. In oude systemen waarbij vaak nog met een aanvoer van 90 graden gewerkt wordt is een ΔT van 20 graden heel normaal. In moderne goed geisoleerde huizen is de aanvoertemperatuur vaak vele malen lager. De ΔT dan naar 20 proberen te krijgen is niet verstandig: je knijpt daarmee waarschijnlijk de radiatoren teveel, waardoor het verwarmen van je huis te langzaam gaat. De ΔT van 20 K vertaalt zich naar ongeveer Tr = Ta x 0,8 bij andere temperaturen (bron) Stappenplan: waterzijdig inregelen Het inregelen van het systeem doe je bij voorkeur als volgt: Voer het inregelen bij voorkeur in de winter uit zodat het lekker koud is buiten Zet alle ramen in je huis open. Dit is nodig zodat de warmte het huis uit kan, waardoor de radiatoren hun wamte ongehinderd kunnen afgeven en je ketel blijft stoken Zet alle radiatorkranen/voetventielen/inregeling thermostaatkraan volledig open. Geef je kamerthermostaat een beste slinger (26 °C bijv.) zodat je zeker weet dat hij een poosje blijft stoken Gebruik een meetinstrument om de aanvoer en retourtemperatuur te meten, bijvoorbeeld een infrarood thermometer. Bepaal, afhankelijk van de aanvoertemperatuur, de gewenste delta T, 'ΔT' (verschil tussen aanvoer en retour). Bij 70 °C aanvoer is de ΔT rond de 20 °C en bij nog lagere aanvoer is de ΔT ook lager. Bij een aanvoer van 65 a 60 °C zul je waarschijnlijk op een ΔT van rond de 15 uit willen komen. Beter lukt vaak wel (ΔT van 20 bijv.) maar dan neemt de capaciteit van je radiatoren ook vrij sterk af. Ook iets waarmee je zult moeten experimenteren dus. Stel de radiator met behulp van de radiatorkaan / het voetventiel of een voorinstelbare afsluiter in de kraan (o.a. Danfoss) zo af dat het uitstromende water koeler is dan het instromende water. Dit is dé manier om de radiatoren ver van de ketel warm te krijgen. Wanneer je alle radiatoren (op één na, bijvoorbeeld de badkamer radiator) hebt afgesteld kunnen de leidingen gaan ruisen; verlaag dan de pompsnelheid verder. Let er op dat na een wijziging de retourtemperatuur natuurlijk niet direct omlaag gaat, er zit immers nog warm water in de radiator. Het kan zo een half uur duren voordat je echt effect kan meten. Ga ondertussen verder met de andere radiatoren en meet daarna nogmaals alles op. Maak steeds kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een halve slag per keer. Om dit gemakkelijk bij te houden kun je een Excel document gebruiken wat ik hiervoor heb gemaakt, klik hier. Nadat je alle radiatoren hebt ingesteld, loop ze dan nogmaals na, want door het instellen kan de ΔT op andere radiatoren weer gewijzigd zijn. Ben je tevreden, zet dan de kamerthermostaat weer op een normale temperatuur, sluit deuren en ramen en zet de thermostaatkranen weer op de gewenste stand. Het bepalen van de temperatuur gaat het snelste met een infrarood-thermometer. Je richt de thermometer op een oppervlak en het apparaat laat je direct de temperatuur zien. Gelukkig zijn deze IR-thermometers voor een schijntje op eBay te krijgen (€10 incl. verzending) Let er goed op dat objecten een bepaalde emissiviteit hebben. De goedkope IR-thermometers zijn meestal op een vaste waarde (0,95) ingesteld en kunnen hierdoor glanzende/reflecterende oppervlakken niet goed meten. Op een geverfde radiator zal de temperatuurmeting dus wel kloppen, maar op een glimmende blanke metalen verwarmingsbuis, of de aluminium rookgasafvoer van je CV-ketel dus niet! Oplossing hiervoor is een stukje zwarte PVC-tape. Zie ook dit onderzoekje (mirror hier). Als je de IR-thermometer vervolgens op de tape richt kun je de temperatuur wel goed meten. Om het inregelen a.d.h.v ΔT over de radiator eenvoudiger te maken heb ik een Excel documentje gemaakt. Je vult van elke radiator (en de ketel) de ingaande en uitgaande temperatuur in en de Excel sheet zal de algemene ΔT en de ΔT per radiator berekenen. De Excel sheet zal je vervolgens adviseren welke radiator je moet knijpen of juist verder open moet zetten. De Excel sheet vind je hier. Meer leesvoer m.b.t. waterzijdig inregelen: http://www.cvtuning.nl/wa...en-verwarmingsinstallatie En voor de liefhebbers van filmpjes: YouTube: Install-tv: Inregelen CV Dynamische debietregelkranen Waterzijdig inregelen levert al een flinke besparing op en geeft meer rust en rendement in het systeem doordat het beter in balans is. Waterzijdig inregelen op basis van het instellen van voetventielen of stelschroeven lost echter niet alles op: de inregeling vindt vaak plaats op basis van een bepaalde statische situatie, vaak waarbij alle radiatoren geopend zijn. In de praktijk zullen niet alle radiatoren geopend zijn of staan radiatoren slechts gedeeltelijk open: de siatuatie is juist erg dynamisch. De balans wordt hierdoor telkens verstoord. Feitelijk zal het nooit mogelijk zijn een perfecte balans over je radiatoren te krijgen, omdat de druk en flow continu zullen wijzigen door radiatoren die open of (deels) dicht staan. Hier is gelukkig een oplossing voor in de vorm van de dynamisch instelbare afsluiter. Deze afsluiters zijn voorzien van een thermostatische kraan en drukverschilregelaar in 1. Op basis van het vermogen van de radiator wordt de afsluiter ingesteld op een bepaalde maximale doorstroom. Ongeacht wat er nu verder in het systeem gebeurt (radiatoren gaan open of dicht), de flow over de radiator zal nooit overschreden worden. Hierdoor ben je dus altijd verzekerd van de juiste doorstroming voor elke radiator waar een dynamische afsluiter op geplaatst is. Alle radiatoren krijgen altijd op het juiste moment de juiste hoeveelheid water. Stel dat je alle radiatoren op 1 na in je huis dicht zet, dan zal de doorstroming op die ene open radiator hetzelfde zijn als bij alle radiatoren geopend. Het waterzijdig inregelen wordt hierdoor meteen een fluitje van een cent. In plaats van klieren met alle radiatoren open, ramen open en ketel op vol vermogen en elke radiator afzonderlijk instellen, meten en opnieuw instellen, kan je de voorinstelling in alle rust voorbereiden. Het instellen zelf is slechts secondenwerk. Later aanpassen is nooit meer nodig. Dynamische afsluiters zijn o.a. te krijgen van Danfoss Dyamic Valve en IMI Hydronic A-Exact. Richtprijs ligt ongeveer rond de 30 euro/stuk. Voordelen in het kort: - automatische debietregeling - geen complexe berekeningen - geen lastige inregelprocessen - nooit meer na-inregelen - direct klaar - snel uit te voeren - rendementverbetering van 15-20% - terugverdientijd ong. 4-5 jaar Pompsnelheid CV-ketel verlagen Vaak staat de pomp(sturing) van de CV-ketel af-fabriek op 100%. In veel gevallen is dit echter onnodig en kan de pompsnelheid omlaag. Behalve in erg grote huizen kan dit bijna altijd zonder consequenties, de meeste pompen zijn flink overgedimensioneerd. Bij een goed nageïsoleerd huis met dus waarschijnlijk overgedimensioneerde radiatoren kan je de pompsnelheid zonder problemen met 60% verlagen en je verliest maar 16% van je nu te grote verwarmingsvermogen. Zie ook dit diagram en voor meer informatie heizungslaie.de (website offline lijkt het?). Je hebt ketels met een gewone aan/uit pomp, en moderne ketels met een modulerende pomp, waarbij de pompsnelheid traploos ingesteld kan worden door de ketel. Door de pompsnelheid te veranderen probeert de ketel dan een optimale delta-t te realiseren. Bij de wat oudere ketels (zonder modulerende pomp) dien je de behuizing van de ketel te verwijderen om bij de pomp te kunnen komen. Op de pomp zit dan meestal een kleine draaischakelaar (let op, dit is NIET de messing schroef in het midden!) waarmee je de snelheid kunt aanpassen. Als de pomp 3 standen heeft en nu op stand 3 staat dan heeft instellen op stand 2 meestal geen nadelige gevolgen voor de werking van je verwarmingssysteem. Lager kan soms ook wel, maar dat zul je moeten proberen. Als de pomp geen standenschakelaar heeft dan schijnt het ook met een condensator te kunnen, zoek even in dit topic. Je verspeelt daardoor waarschijnlijk wel de garantie op je ketel. Als je ketel geen modulerende pomp heeft en maar één pomp heeft is het af te raden om de snelheid te verlagen. De pomp zal in deze situatie namelijk ook betrokken zijn bij het maken van warm tapwater. Als je de snelheid dan te laag zet heb je kans op problemen met warmwater. Let er wel op dat er voldoende flow is bij radiatoren ver van de ketel (ook vanwege bevriezingsgevaar). Ook de radiator die ver van de ketel af staat warm krijgen doe je met waterzijdig inregelen. In mijn (=ThinkPad) situatie heeft de ketel (Agpo Econpact 225c) twee pompen. Eentje voor het warmwater circuit, en eentje voor het CV-circuit. De pomp voor CV stond standaard op stand 3. Ik heb deze nu op stand 1 gezet omdat ik een kleine woning (56m2 heb). De ΔT over m'n radiatoren is beter geworden, en het stroomverbruik van de ketel is minder geworden. Voor ketels met een modulerende pomp werkt het net even wat anders, vaak kun je een min. en max. snelheid opgeven. Afhankelijk van het model ketel moet dit via het menu op de ketel, of via de kamerthermostaat. Zoek even uit in de handleiding/internet/dit topic hoe dit bij jouw ketel moet. Radiatoren goed aansluiten Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit. Afhankelijk van het ontwerp van de radiator kan dat een probleem zijn. Als de radiator niet over de gehele breedte gelijkmatig warm wordt (binnen één minuut, kun je voelen met je handen) is de radiator verkeerd aangesloten. Het hete water gaat zo weer retour naar de ketel en deze werkt onnodig met een hogere retourtemperatuur. Zie ook deze post met uitstekende warmtebeeld plaatjes! Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren Eigenlijk hetzelfde principe als voor tip 1 en 2 worden gebruikt: zorg dat de radiatoren meer capaciteit hebben om de warmte af te geven. Dat kan dus door afgiftecapaciteit toe te voegen. Dat kan door simpelweg extra radiatoren op te hangen, maar ook met behulp van dikkere radiatoren of de bestaande radiatoren te vervangen door (zeer) lage temperatuur radiatoren (ZLTV). Het voordeel van extra verwarmingscapaciteit toevoegen is dat de woning erg snel op temperatuur kan komen wanneer dat nodig is, waardoor je een stevige nachtverlaging kan toepassen (zie tip 9). De overtreffende trap in ZLTV is vloerverwarming (met als nadeel dat het langzaam is, dus minder geschikt voor de verlaging van de temperatuur wanneer er geen behoefte aan warmte is). ZLTV radiatoren zijn gemaakt om met lagere temperaturen te verwarmen en hebben een groter oppervlak, waardoor voor effectief dezelfde warmtestroom er een minder hoge temperatuur gebruikt hoeft te worden. Met (Z)LTV werkt een toekomstige warmtepomp ook met een flink hogere COP. Een zonneboiler kan zelfs in de winter bijdragen in de verwarming via ZLTV. Gebruik van een modulerende thermostaat Moduleren betekend dat een instelling traploos ingesteld kan worden, in geval van een ketel kan de branderhoogte traploos ingesteld worden. Bij een modulerende ketel zal de ketel, naarmate de gevraagde temperatuur bereikt wordt, steeds zachter gaan branden, totdat op het eind de ketel op een laag pitje kan blijven doorbranden met gelijkblijvende watertemperatuur. Naast een modulerende ketel is er ook een modulerende thermostaat. Een modulerende thermostaat werkt samen met een modulerende ketel en zorgt ervoor dat (afhankelijk van ketel-thermostaat combi) dat het ketelvermogen en / of de aanvoertemperatuur vanuit de thermostaat wordt ingesteld. Als je een groot warmteverschil wil overbruggen (stel je huis is 14°C en je stelt de thermostaat in op 22°C) dan zal de thermostaat de ketel vragen om met vol gas te verwarmen en laat daarbij de temperatuur van het water hoog oplopen (want, dan hebben de radiatoren meer capaciteit) en zal je snel verwarmen. Wanneer het verschil maar een paar graden is zal de thermostaat er voor kiezen om weinig vermogen te vragen en met zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen. Als je nu een aan/uit thermostaat gebruikt en je een vrij jonge ketel hebt dan is het interessant om te kijken naar een modulerende thermostaat. Dat levert vaak ook een aardige gasbesparing op omdat het regelgedrag van een modulerende thermostaat efficiënter is dan die van een aan/uit thermostaat. Kijk even in het boekje van je ketel of hij geschikt is voor een modulerende thermostaat. In dit topic is de 'Remeha iSense' een vrij geliefde modulerende thermostaat. Ondanks dat het een Remeha thermostaat is, is hij wel gewoon OpenTherm-compatible, en werkt dus met vele andere ketels, mits ze OpenTherm praten. De iSense heeft een aantal handige instellingen (o.a. minimale temperatuur CV-water instellen, als ook maximale temperatuur, tapwater klokschema etc.). De iSense is op Marktplaats vaak voor ~€50 te verkrijgen. Moderne modulerende ketels en thermostaten kunnen zeer slim samenwerken op basis van 2-weg communicatie. Niet alleen voor de CV, vaak ook voor het warm water. De thermostaat bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur voor de CV en geeft deze door aan de ketel. Waar vroeger de thermostaat de ketel alleen aan of uit kon schakelen, is het nu mogelijk om bijvoorbeeld tegen de ketel te zeggen "lever mij warm water met een aanvoertemperatuur van 45 graden". Hierdoor zal de ketel nooit onnodig hard branden en wordt dus veel gas bespaard. Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel Een manier om de retourtemperatuur verder te verlagen, met mogelijke drawbacks is het geforceerd beperken van de maximale aanvoertemperatuur van de ketel. Je overruled hiermee het standaard gedrag van de ketel. Je loopt het risico dat wanneer het erg koud is buiten, de radiatoren het huis niet warm krijgen. Om vervolgens geïrriteerd de temperatuur weer (te) hoog te zetten. Geef bij het aanpassen van de aanvoertemperatuur je kamerthermostaat een paar dagen de tijd om te 'wennen' aan de nieuwe temperatuur. Door het aanpassen van de aanvoertemperatuur zal het waarschijnlijk iets langer duren om je woning op temperatuur te krijgen, je kamerthermostaat moet hierop anticiperen. Verlagen kan in fatsoenlijk geïsoleerde huizen zomaar van 90°C naar 65°C. Lager kan ook, maar zul je mee moeten experimenteren. Bedenk wel dat het vermogen van je radiatoren sterk afneemt als je de temperatuur te ver verlaagt. Je ketel kan z'n warmte dan niet goed kwijt en moet dus heel hard z'n best doen om je huis warm te krijgen (wat hem amper/niet gaat lukken). 65 graden kan meestal zonder problemen. Wanneer dit de enige maatregel is die je doorvoert zul je maar weinig verbetering in je gasverbruik merken: Wanneer het retourwater slechts 5°C is afgekoeld heeft deze ingreep maar weinig zin! Beter is het dus om te zorgen dat je radiatoren de tijd hebben om de warmte af te geven!. Wanneer je vloerverwarming als hoofdverwarming hebt dan is het verlagen van je aanvoertemperatuur essentieel ! Een vloerverwarmingssysteem werkt met lage temperaturen, het is daarom volstrekt onnodig om heet water door je ketel te laten maken, het wordt door de verdeler van de vloerverwarming toch niet rechtstreeks de vloer ingepompt, maar eerst gemengd met koeler water. Beetje zonde om dan eerst op te warmen en te laten afkoelen. Vermogen ketel verlagen Door het vermogen van de ketel te verlagen zal het systeem minder snel tot hoge temperaturen komen. Daardoor zal het wat langer duren voordat het huis op de gewenste temperatuur komt, maar dit kan het comfort juist verhogen. We kennen allemaal de situatie wel dat wanneer de verwarming af slaat het per direct weer koud kan aanvoelen in huis, totdat de verwarming weer aan slaat en dat het dan ook direct weer benauwd is. Een ketel die het huis langzaam verwarmd maakt dat radiatoren continue warmte afgeven en daardoor zijn de temperatuurschommelingen kleiner. Dat is prettig. De meeste gasketels in Nederland zijn hopeloos overgedimensioneerd en krijgen het huis prima warm op een lagere modulatiegraad. Kijk in de handleiding van je ketel of je bij deze instellingen kan. Er zijn voor de meeste ketels ook zogenaamde installatie / installateur handleidingen te vinden; hiermee kun je in het geavanceerde menu komen. Ga hier niet lukraak spelen met de instellingen (sowieso nooit een goed idee), maar het verwarmingsvermogen omlaag zetten kan vaak geen kwaad. Edit 14/01/2015: In deel 1 van dit topic was de conclusie eigenlijk dat het bij een modulerende thermostaat weinig zin heeft. Ten eerste omdat de modulerende thermostaat het vermogen vaak al regelt en niet meer vraagt dan nodig is. Ten tweede omdat een aantal thermostaten de beperking van het vermogen gewoon negeren. Bij een ketel met aan/uit thermostaat heeft het op zich wel zin. Al zal een niet al te oude ketel die via aan/uit wordt aangestuurd waarschijnlijk ook wel gaan moduleren op basis van de temperatuur van het retourwater i.p.v. dat hij constant naar 100% vermogen toe wil. Pas op met het verlagen van het ketelvermogen. Als je dit te laag zet dan moet de ketel uren stoken om je woning op temperatuur te krijgen (vergelijk het met een luchtbed opblazen door een rietje). Het vermogen is ook niet iets wat je zomaar kan halveren bijv., je moet het afstemmen op het vermogen wat je aan radiatoren hebt hangen. Mocht je het vermogen van de radiatoren in je woning niet (meer) weten dan valt dit ook te berekenen adhv afmetingen+type(dubbelplaats, aantal convectoren)+aanvoertemperatuur, daar is ook een handig Excel document voor beschikbaar. Houd een marge aan (vermogen radiatoren + 10% bijv.) zodat je ook wanneer het hard vriest de boel nog op 21 graden kunt krijgen. « · ^ Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties Ook bij vloerverwarming valt het nodige te halen. Vaak zitten er één of meerdere pompen in het systeem en draait de ketel niet met de laagst mogelijke retourtemperatuur. Ook laten installateurs de pomp(en) van de vloerverwarming vaak onzinnig 24 / 7 / 365 draaien; ze zijn bang dat de pomp anders vast loopt. Met een vloerpomp van 90 Watt kost je dit zomaar 788 kWh per jaar, prijspeil 2014 (€0,23/kWh) is dat 188 euro, per jaar! Niet ingrijpen betekent wel uitgeven. Als de pomp 24/7 draait zal de warmte ook weer uit je vloer worden onttrokken als de ketel is gestopt met stoken. Dit is zonde, want die warmte wil je juist in de vloer laten afkoelen, en niet ergens anders. Check ook hoe de pomp op je ketel is ingesteld, deze hoeft in principe alleen te draaien als je ketel aan het stoken is, ook hier is 24/7 circuleren onnodig. Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren) De vloerverwarmingspomp zou dus alleen moeten draaien wanneer de ketel warm water aanvoert. Daarbuiten heeft het geen zin om de pomp te laten draaien (helaas praktijk!). Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een pompschakelaar. Zo'n pompschakelaar werkt met een temperatuurvoeler die je op de ingaande leiding van de vloerverwarming-verdeler plaatst. Zodra het water warm genoeg is zal de pompschakelaar de pomp inschakelen. Deze pompschakelaars laten in de zomerperiode (en je je CV dus niet gebruikt) de pomp vaak ook automatisch een paar minuten draaien als ze merken dat er al een tijdje geen warmte toevoer meer is geweest, dit om het vastroesten van de pomp te voorkomen. Sommige CV-ketels beschikken echter ook over een aansluiting voor een externe pomp. Zoek in de handleiding van je ketel het elektrisch schema/overzicht aansluitingen en kijk of jouw ketel dit heeft. Let wel op het vermogen wat deze aansluiting kan schakelen. Mogelijk zul je een extern relais moeten gebruik om het interne relais van de ketel niet te overbelasten. Volgens tweaker 'Puch-Maxi' is zijn ketel (Remeha Quinta) uitgerust met een dergelijke aansluiting: Puch-Maxi in "Gas besparen door middel van CV tuning" Als je ketel geen kant-en-klare aansluiting voor een externe pomp heeft kun je misschien zelf zo'n aansluiting creëren door de stroom van de interne pomp van je ketel af te tappen. Dit is echter zo'n specifieke oplossing dat je dit zelf even zult moeten uitzoeken. Als je een modulerende pomp hebt is deze oplossing waarschijnlijk onmogelijk. Let ook in deze situatie op dat je het pomprelais van de ketel niet overbelast. Tweaker 'Remco45' heeft bijvoorbeeld het signaal van de driewegklep van zijn ketel afgetapt en heeft een oplossing gemaakt met een relais en een tijdklok, en schakelt daarmee de pomp van zijn vloerverwarming: Pomp vloerverwarming schakelen via HR ketel. Houd hierbij echter wel het mogelijke kwijtraken van de garantie op je ketel in gedachten! Zie voor dit onderwerp ook deze blogpost: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft Pompsnelheid omlaag Net zoals bij de CV-ketel kan bij een vloerverwarmings-installatie de snelheid van de pomp vaak ook wel (wat) lager. Zet hem eerst een stand lager en kijk of de installatie nog naar behoren blijft werken en ga dan pas nog lager. Ook bij vloerverwarming is een te lage pompsnelheid nadelig. Een effect kan zijn dat je vloerverwarming halverwege de lus ineens niet goed meer warm wordt. Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer. Dit is advanced vloerverwarmingtuning, en mits goed gedaan kan dit nog veel opleveren. Bij het goed geïsoleerde huis van m'n ouders stonden tijdens het verwarmingsseizoen de pomp van de vloerverwarming en ketel 24/7 te draaien, onder het mom dat vloerverwarming een langzaam systeem is. Het klopt dat het langzaam is, maar dat is geen reden. De ΔT (verschil tussen ingaand en uitgaand) van de vloer was rond de 1 graad. Zonde, want zo verricht je een hoop arbeid (ettelijke kuubs water per uur rondpompen) zonder dat er veel warmte verplaatst wordt. Ik heb dus de ingaande temperatuur zo hoog mogelijk gezet wat mocht voor deze vloer, min een veiligheidsmarge: 38°C. De vloer mag bijna 50°C hebben, maar vanwege de verhoogde thermische belasting van het experiment is gekozen om het extreme te matigen. Zou je op deze temperatuur weer 24/7 gaan verwarmen zou het 36°C in huis worden. Daarom heb ik het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb ik vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn. Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is. Dit verschilt per huis en per installatie, dus het vraagt wat experimenteren. Toevalligerwijs was mijn experiment in één keer goed: of het nu buiten 10 graden of -5 is, de vloer is altijd rond de 19°C. De ΔT is nu verhoogd van 20-19= 1 graad naar 38-19 = 19 graden. In theorie zou je nu een factor 19 minder water hoeven rond te pompen, om dezelfde warmte af te geven. Dit is niet het geval omdat er niet continue water van 38 graden in je vloer gaat, plus dat er waarschijnlijk wel wat meetfoutjes in de berekening zitten. Dit retourwater van 19°C kan dus goed gebruikt worden om de verbrandingsgassen van de ketel af te koelen (HR bedrijf). Vraag wel eerst na bij de legger van je vloer wat de maximale aanvoertemperatuur is van de vloer en ga hier ruim onder zitten! « · ^ Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee. Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter. De meeste mensen denken bij isolatie aan iets wat wel of niet gedaan is. Isoleren kun je in gradaties en isoleren kan altijd beter. Isoleren is tot vrij stevige mate zeer rendabel. Een perfect geïsoleerd huis heeft nooit verwarming nodig. Een passiefhuis komt hier redelijk dichtbij. Passiefhuizen hebben een verwarmingsbehoefte van minder dan 15 kWh/ jaar / m2. Dus een huis van 100 m2 heeft niet meer dan 1500 kWh per jaar nodig aan verwarming. Dat is grofweg 150 m3 gas, zoveel als wat twee gasfornuizen verbruiken, of zoveel als wat een zuinig gezin in 5 maanden aan verwarmd tapwater verbruikt. Met een lucht-lucht wamtepomp met een COP van 3 is dit voor 500 kWh elektrisch op te wekken, wat je met minder dan voor 1000 euro aan zonnepanelen kan opwekken. Zo heb je je energierekening voor verwarmen voor 30 jaar op 0 euro gezet. Vergelijk dat eens met een huis wat 1500 m3 gas verbruikt, voor 30 jaar, dat kost je bijna 30.000 euro. Voor die 30.000 euro extra zijn de meerkosten van het passief bouwen goed te betalen. Elke 30 jaar geeft een regulier huis, de éénmalige meerkosten van een passiefhuis uit aan energie. Een huis wordt gebouwd voor zomaar 50, misschien 150 jaar. Een passiefhuis blijft z'n geld dus waard. Daarom winnen passiefhuizen. In Duitland bouwen ze al sinds 1980 passiefhuizen. In Nederland wordt er over gepraat om misschien, ergens, richting 2013, eventueel in de richting van deze passiefhuis norm te gaan. Het gas moest eerst op natuurlijk. Maar er is goed nieuws! Bestaande woningen zijn op te waarderen tot passiefhuis norm. http://www.energieinstitu...5883c0fd28ef639dcb76f0941 (en dan naar maatregelen, rechtsbovenin). Meer info: http://gentledescent.word...passive-house-renovation/ Er zijn ook Tweakers die zelf aan het klussen slaan, zie bijv. Kruipruimte vloer (na-)isoleren Voor radiatoren die met de achterkant naar een buitenwand hangen is het verstandig om radiatorfolie op de wand erachter te plakken. Hierdoor verminder je de warmtestraling naar buiten toe. Deze folie zit op een rol. Het is een soort piepschuimachtig spul met daarover een laagje aluminiumfolie. Als je het goed op maat snijdt zie je er weinig/niks van. Spul is te koop bij bouwmarkten, maar ook de Lidl wil het nog wel eens hebben. Kost ongeveer €9 per rol, met één rol kun je twee tot vier radiatoren doen. Belangrijk is wel dat je het op de muur plakt, en niet achterop de radiator. Zou je het namelijk op de radiator plakken dan verminder je de warmteafgifte. Je plakt het op de muur, met de glimmende kant richting radiator. Zie ook deze plaatjes: Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning" voor het effect wat je bereikt met deze folie. Vergeet ook niet om buisisolatie toe te passen op CV-leidingen die over een koude zolder/schuur lopen. Dit kost je onnodig gas! En buisisolatie kost maar weinig. Denk ook eens aan isolatie van de leidingen die naar en van je ketel lopen. Het is immers niet nodig je stookruimte ook onnodig te verwarmen. Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!) Een erg makkelijke besparing die niet ten koste gaat van het comfort is het verlagen van de temperatuur in huis wanneer niemand thuis is of iedereen onder een warme deken ligt te slapen. Dekens zijn altijd goedkoper dan verwarmen (plus je hebt een deken in bezit ). Verwarmen wanneer er geen behoefte aan is, is per definitie verspilling. Nogal eens is er 75% van de tijd geen behoefte aan verwarming. Er zijn twee grenzen voor de minimale temperatuur. De eerste is het dauwpunt (13°C tot 15°C). Je wilt niet dat er condens op de muren gaat condenseren. Het dauwpunt kun je verlagen door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen, en dat kan door voldoende ventilatie (is vaak ondermaats!). De tweede grens van de verlagingstemperatuur is een comfortgrens: hoe lang duurt het voordat de verwarming het huis opwarmt wanneer daar behoefte aan is. Duurt dit te lang is dat vervelend. Daar zijn weer twee oplossingen voor: de verwarming een half uur eerder laten beginnen of de capaciteit van de radiatoren vergroten. Het is een fabel dat het zuiniger is om de temperatuur bij afwezigheid hoog te houden. Deze fabel is gebaseerd op de stelling dat gasketels "hard moeten werken" wanneer het goed is afgekoeld in huis. Dit is om twee redenen onzin: een ketel die hard werkt heeft net zo'n hoge efficiency als een ketel die 20% moduleert. Wel kan het zo zijn dat, vanwege het 'harde werken' de temperatuur van de retour hoog oploopt. De tips in dit topic voorkomen dit. Maar zelfs al zou dit 'harde werken' in de meest extreme situatie, volledig ten koste gaan van het HR-rendement, dan kan verlaging bij afwezigheid nog uit: Elke graad verlaging geeft gemiddeld 7% besparing op gas. Twee graden verlaging geeft gemiddeld 14% besparing op gas. Je HR rendement volledig opgeven geeft op z'n best 16% meerverbruik. Dus zelfs in het meest extreem ongunstige geval kan een verlaging groter dan 2,5°C ALTIJD uit! Zie kopje over lekkende badkuipen voor meer uitleg. Een lagere temperatuur geeft minder warmtestroom naar buiten. Die warmtestroom naar buiten is wat je met je CV hebt gecompenseerd zodra de temperatuur weer op niveau is. Dus hoe lager de warmtestroom naar buiten hoe minder warmte je CV hoeft te maken. Het rendement van de CV hangt vooral af van de temperatuur van het retourwater - niet van de belasting. Olino beweert dat nachtverlaging bij vloerverwarming ook gunstig is: De theorie (zie stukje over lekkende badkuipen) verklaart het en in de praktijk wordt het gemeten. Lees het hele verhaal op http://www.olino.org/arti...erverwarming-rendeert-wel. Het is dus een fabel dat dit niet zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat de installateur dit niet standaard instelt: het is niet eenvoudig om op de gok zoiets in te stellen en dat het dan zonder klachten werkt. Het beste is om het gewoon even te proberen, probeer nachtverlaging eens een week, en dan een week zonder nachtverlaging. Kijk naar het verschil in verbruik qua m3/graaddag (zodat je de weersinvloeden uit het verbruik filtert) en kijk of het voor jou gunstig is om nachtverlaging toe te passen. Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning Dit zijn absoluut de leukere tweak projecten. Er valt veel aan dit soort systemen in te stellen en ze zijn perfect te optimaliseren voor elke situatie waardoor de opbrengst hoger wordt. Erg leuk om te tunen. Financieel vaak niet zo aantrekkelijk als zonnepanelen, maar terugverdienen binnen de technische levensduur is een eitje. Bij veel warmwaterverbruik financieel erg interessant! Het is onwijs luxe om negen maanden per jaar onder 100% zonne-verwarmd water te douchen, en een huis wat gratis is verwarmd met zonne energie is onwijs comfortabel. Een zonneboiler kan met zltv verwarming zelfs midden in de winter je huis (deels) verwarmen! Zie in het themaforum Duurzame Energie & Domotica voor meer info. Eric-PVT is de man die je moet hebben voor het tweaken van de CV ondersteuning van een ATAG Q-solar zonneboiler. Zie ook bijv. dit topic: Zonneboilers, dit is de plek Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning Warmte van een speksteenkachel is heerlijk in je woonkamer. Daarnaast wordt er automatisch een boiler verwarmd waarmee de verwarming weer warmte kan halen. Tapwater kan ook. Samen met de zonneboiler een perfecte manier om je huis het gehele jaar rond 100% zelfvoorzienend te maken qua verwarming. Financieel aantrekkelijk als je het niet erg vind wat werk te hebben van het hout. Hout stoken is ook erg leuk en gezellig, en een goed gestookte (de meesten helaas niet) houtkachel heeft bijna geen uitstoot. Warmtepomp installeren Een apparaat wat de laatste tijd erg in opkomst is, is de warmtepomp. Kort door de bocht is dit een soort omgekeerde airco/koelkast. Hoe het precies werkt lees je hier. Een warmtepomp levert een grote gasbesparing op, maar is voornamelijk interessant als je een overschot aan elektriciteit hebt doordat je (flink wat) zonnepanelen op je dak hebt liggen. Een warmtepomp heeft alleen elektriciteit nodig, maar wel flink wat. Vooral in huizen met een hele goede isolatie kan een warmtepomp erg goed werken. Nadeel is dat de efficiëntie van een warmtepomp omlaag gaat bij een lage buitentemperatuur. Deze topicstart is niet de goede plek om de ins en outs van een warmtepomp te bespreken. Lees de verschillende topics hieronder eens door: Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp Stadsverwarming vervangen door Warmtepomp Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp (ventilatiebox vervangen door warmtepomp) Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik Vochtige lucht vraagt meer energie om verwarmd te worden. Dit verschil is echter minder groot dan gedacht, zie deze post: Joepla in "Gas besparen door middel van CV tuning" Toch is ventileren wel belangrijk voor een goed binnenklimaat. Ventileer dus regelmatig of continu om de relatieve luchtvochtigheid (RV) omlaag te halen. Veel mensen ventileren te weinig. Koop of leen een RV-meter en kijk er regelmatig even op. Een hoge RV is ongezond.Een RV 40% tot 60% is gezond. Een groot aantal woningen zijn uitgerust met mechanische ventilatie. Het merendeel van deze installaties draait 24/7 en verbruiken daarbij veel elektriciteit. Als het mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning (WTW) betreft dan zuigt deze ook onnodig warme lucht af. Kostbare warme lucht, die je CV-ketel heeft opgewarmd. Om elektriciteit te besparen loont het vaak om de afzuigbox te vervangen voor een zuinig gelijkstroom (DC) model. Om ook gas te besparen kijk dan eens naar CO2-gestuurde oplossing. De unit zal dan harder gaan zuigen als er meer CO2 in de woning aanwezig is. 's Nachts zal de unit langzaam draaien, tijdens een verjaardag met veel mensen zal de unit sneller draaien. Meestal heb je dan in de badkamer nog een schakelaar om de afzuiging tijdelijk op 100% te laten draaien. Meer over deze oplossing & elektriciteit besparen in het algemeeen is ook te vinden in Serieus elektriciteit besparen Zonegericht stoken In veel woningen hangt de thermostaat in de woonkamer. Dit heeft als gevolg dat als er warmte nodig is in de woonkamer, de radiatoren in overige ruimtes ook warm worden. Andersom geldt het zelfde: als je warmte nodig hebt in een andere ruimte dan de woonkamer, moet je de woonkamer meeverwarmen. Dit is natuurlijk zonde van het gas. Om dit op te lossen bestaan er een aantal methodes: 1) Werken met radiatorkranen met een computergestuurde temperatuur en klok regeling. Plaats deze bijvoorbeeld in slaapkamers, studeerkamers en badkamers zodat deze kranen overdag automatisch naar een lagere temperatuur gaan. Indien er dan toch warmte door de woonkamer gevraagd wordt, zullen de andere ruimtes niet warm worden. Nadeel blijft dat je niet een losse ruimte makkelijk kan verwarmen, de thermostaat in de woonkamer blijft in deze oplossing altijd leidend. 2) Gebruik van zoneverwarming. Met name het Honeywell EvoHome systeem is hier marktleider. Met dit systeem wordt elke ruimte van een eigen thermostaat voorzien (los of ingebouwd in een radiografisch aangestuurde radiatorkraan). Indien een ruimte warmte nodig heeft, geeft de thermostaat een seintje naar de centrale controle unit, die de ketel dan aanzet. Op deze manier kunnen alle ruimtes afzonderlijk verwarmd worden. Met zo'n systeem zijn besparingen van 30% niet ongebruikelijk. EvoHome is redelijk kostbaar, maar met een goed ingericht systeem heb je de kosten er in een paar jaar uit. En het systeem is ook nog eens mooi te bedienen via je Smartphone, echt iets voor de echte Tweaker. Naast het systeem van Honeywell EvoHome is er ook nog het Max! systeem dat via de Duitse site van ELV te verkrijgen is (http://www.elv.de/heizungssteuerung.html). Dit systeem is deels vergelijkbaar met de EvoHome, in die zin dat het meerdere zones kan aansturen, het is alleen onduidelijk of elke zone ook apart de ketel kan laten inschakelen. Zie voor meer toelichting deze post: Nilvo in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" Let er in beide gevallen op dat je een bypass in je verwarmingssysteem laat maken. Indien namelijk alle radiatorknoppen dichtstaan en de verwarming slaat aan, dan kan deze zijn warmte niet kwijt en gaat de ketel in storing. Door een bypass te maken kan het water toch doorstromen (een bypass gaat namelijk pas open bij overschrijding van een vooraf ingestelde waterdruk). « · ^ Besparen op tapwaterverbruik Ook op tapwater valt er vaak flink wat te besparen. Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid! Een spaardouchekop heb je niet omdat het water in NL zo schaars is zodat we het naar Afrika kunnen pompen. Met een goede spaardouchekop kun je comfortabel douchen onder 3,25 liter per minuut. Voor elke liter water van 40°C wordt er ongeveer 4 liter gas verbruikt. Onder een goede spaardouche is het comfortabel douchen. Er hebben mensen melding gemaakt van douchekoppen die zomaar 30 liter per minuut verbruiken. Vooral de regendouches zijn echte 'milieuterroristen' wat waterverbruik betreft. Plaatsen van een goede spaardouchekop geeft een besparing van bijna 90%! Je kan de stand van de watermeter op de liter nauwkeurig opschrijven en meten hoe lang je gedouched hebt. Kom je in de buurt van die 3,25 liter / minuut? Een thermostaatkraan heb je al voor een paar tientjes en helpt ook mee in het besparen op water, met een thermostaatkraan is het erg makkelijk om de kraan even iets verder dicht te zetten. Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft. Veel ketels houden standaard de interne warmtewisslaar warm. Je wel eens afgevraagd waarom de ketel in hartje zomer, of midden in de nacht aan slaat, terwijl er niemand wat met die warmte doet? Zinloos verbruik, je hebt namelijk niets aan warmte als je er geen gebruik van maakt. Met de eco stand wordt de interne warmtewisselaar niet op temperatuur gehouden. Het kan nu een seconde of 10 langer duren voordat je warm water hebt. Dit kan afhankelijk van je ketel 1 tot 0,25 m3 gas per dag schelen, dus zeker relevant. In moderne klokthermostaten kun je voor het tapwater vaak ook een klokprogramma instellen. Hiermee kun je dan ook zorgen dat er alleen overdag een voorraadje wordt warmgehouden en de ketel 's nachts in rust blijft. Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg Met een douche-WTW haal je warmte uit douchewater. Om deze staande rioolbuis is een koperen leiding gewikkeld. Door die leiding stroomt het koude leidingwater wat wordt gebruikt om bij te mengen in je mengkraan. Een geoptimaliseerd systeem laat ook de koudwateraanvoer van je ketel of zonneboiler hier doorheen lopen waardoor het rendement verder verhoogd wordt. Kans op verstoppen is net zo groot als bij je gewone riolering; de diameter en vorm is exact gelijk, echter is deze pijp van koper gemaakt. Mocht je ingrijpend je badkamer moeten slopen weet ik niet of het uit kan. Bij een nieuwe badkamer moet je er niet over nadenken: sowieso plaatsen. Technea heeft de douche-wtw met het hoogste rendement. http://www.technea.nl/home/prod=19 Zie ook dit topic: Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW? (ook mensen die zelf wat hebben gebouwd). Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk Een gemakkelijke valkuil: een mooie mengkraan in je keuken of badkamer. Even wat water pakken en de kraan aanzetten. Veel van deze mengkranen staan standaard in de middelste stand, dat lijkt immers het mooiste Wanneer je echter water gaat tappen dan moet wel de ketel iedere keer aan slaan. Tegen de tijd dat de ketel goed en wel het water heeft opgewarmd heb jij de kraan alweer dicht gedaan, zonde! Zet de kraanhendel dus volledig op koud als je geen warm water nodig hebt. Een kraan met twee draaiknoppen kan ook uitkomst bieden. Temperatuur van tapwater verlagen De gewenste temperatuur van het warme tapwater is op veel ketels in te stellen. Hier valt ook nog een kleine besparing te halen. Waarom zou je warm water van 70-75 graden uit je ketel willen tappen? Je mengt er toch altijd koud water bij omdat je je anders verbrand tijdens het douchen of afwassen. Door de temperatuur wat te verlagen kost het minder energie en dus minder gas. Om een hogere temperatuur te bereiken is immers een grotere hoeveelheid energie nodig. Met deze instelling moet je overigens wel oppassen, vooral de mensen die een ketel met ingebouwd voorraadvat hebben. Als je de temperatuur namelijk te laag instelt heb je kans op legionella! Welke temperatuur je instelt moet je zelf weten, maar om het veilig te houden wil je eigenlijk niet lager gaan dan 66 graden. Vergeet ook niet om na een 3-weekse vakantie de douche en andere warmwater tappunten even flink door te blazen met goed heet water voor een minstens een aantal minuten om de evt. legionella te doden (ideale broedplaats namelijk). Echt heel groot is de winst van het verlagen van de tapwatertemperatuur echter niet, zie hier voor een testrapportje waarbij het rendement van de ketel wordt gemeten bij het maken van tapwater op 45 graden en bij het maken van tapwater op 60 graden: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning". Zoals je kunt zien levert het verlagen van de tapwaterinstelling van 60 graden naar 45 graden maar 1,8% verbetering in rendement op. Je introduceert echter wel een mogelijk risico op legionella. Persoonlijk zou daardoor gewoon bij de standaardinstelling van je ketel (60-65 graden) blijven. Op veiligheid wil je naar mijn idee niet besparen. De temperatuur van het CV-systeem (water wat door je radiatoren stroomt) kun je overigens veilig aanpassen beneden de legionella grens. Dat is immers een gesloten systeem, en dat water adem je niet in Bij veel ketels kun je net als het vermogen voor CV-gebruik, ook het vermogen voor warmwater aanpassen. Hier moet je vanaf blijven, je kunt hierdoor allerlei rare problemen krijgen (ketel die aan/uit gaat tijdens het douchen, of temperatuur van het water wat sterk fluctueert). Niet doen dus als je niet heel goed weet wat je doet! « · ^ Lekkende badkuipen: een stukje theorie Warmte en warmtestromen zijn makkelijk te begrijpen wanneer je de vergelijking maakt met een bad met water. Het waterniveau is de temperatuur van het huis: hoe hoger het waterniveau hoe hoger de temperatuur. Het bad is lek, er stroomt continue water uit het bad. Hoe hoger het waterniveau in het bad hoe harder het lek lekt. Hoe hoger de temperatuur in een huis, hoe meer warmte er naar buiten lekt. Omdat we graag wat water in het bad willen hebben gaan we het bad vullen. We willen dat het huis warmer is dan de buitentemperatuur en gaan het dus verwarmen. Je moet dan zorgen dat de hoeveelheid water die in het bad stroomt groter is dan de hoeveelheid water die weglekt. Zo vul je het bad langzamerhand tot het gewenste waterniveau. Je verwarming warmt het huis langzaam op. Wanneer je nu stopt met vullen van het bad, begint het water niveau weer met zakken. In het begin snel vanwege de hoge waterdruk, maar steeds langzamer want de lekstroom wordt steeds kleiner. Het zakken van het water gaat door totdat je vind dat er te weinig water in het bad zit, en het bad weer vult. Als je het bad met minder water vult dan dat er weg lekt zal het waterniveau blijven zakken. Verwarmen en warmteverlies is dus een continuproces. Nu is ook in één klap duidelijk waarom een perfect geïsoleerd huis geen verwarming nodig heeft: een badkuip die niet lek is raakt geen water kwijt en hoeft nooit bijgevuld te worden. Ook is duidelijk dat de hoeveelheid water die je bad kwijt raakt precies de hoeveelheid is die je weer moet toevoegen. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om je huis goed te isoleren. Ook is duidelijk waarom verlaging bij afwezigheid altijd zin heeft: minder water in het bad geeft minder lekkage. Om je huis na verlaging weer te verwarmen tot dezelfde temperatuur, moet je precies de hoeveelheid warmte toevoegen die weggelekt is. De weggelekte hoeveelheid warmte minimaliseer je door het waterniveau zo laag mogelijk te hebben. « · ^ Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier Dit onderwerp staat als laatste genoemd, en met een reden. Met weinig moeite kan er ook bespaard worden, namelijk door het wisselen van energieleverancier. De opbrengst is echter een stuk minder dan wanneer je je energieverbruik analyseert en besparingen doorvoert. De besparing is niet enorm, maar alle klein beetjes helpen. Deze tip is vooral interessant als je een laag verbruik hebt. De welkomstbonus van een leverancier kan dan een behoorlijk stuk van je rekening wegstrepen. Pak je jaarverbruik er eens bij (beste is van meerdere jaren ivm verschil gasverbruik in strenge/milde winter) en ga wat onafhankelijke (!) vergelijkingssites bij langs. Voorbeelden van zulke sites zijn: www.gaslicht.com , www.pricewise.nl en nog veel meer. Jaarlijks overstappen loont!. Het is niet eng en kost maar weinig tijd. Zorg dat je geen 'slaper' wordt, iemand die jarenlang bij dezelfde leverancier blijft plakken en die het allemaal weinig interesseert. Vergeet niet om voor het afsluiten van een contract eerst even goed de reviews van de leverancier te lezen. Zie ook: Overstappen naar een nieuwe energieleverancier « · ^ Tweaken van je CV is fantastisch! Laat me weten of dit een duidelijke openingspost is en wat je wel niet snapt, ik zal kijken of ik dit in de post kan verwerken. Succes met het Tweaken (jaaa het is fantastisch) van je CV installatie! Tot slot zijn er in dit topic een paar installateurs die bang zijn dat je je CV-installatie opblaast, als je deze tips opvolgt. Ten eerste worden de angsten niet onderbouwd, en ten tweede staan deze maatregelen gewoon in de handleiding van je CV-ketel. (vooruit, de tip met de condensator op je cv pomp niet... Je bent een tweaker of niet natuurlijk ) Mocht je dit allemaal eenvoudig uit handen willen geven: Er is een bedrijf wat je langs kunt laten komen: www.cvtuning.nl

Op elektra kun je overigens vaak ook fors besparen, meestal nog makkelijker dan op gas. Zie daarvoor dit topic: Serieus elektriciteit besparen

Het vorige topic is gestart door SpiceWorm. Hij is echter niet heel actief meer op Tweakers. Daarom heb ik, ThinkPad, het beheer overgenomen van dit goede topic. Mocht je aanvullingen/commentaar hebben op de startpost dan kun je mij een DM sturen

[Voor 255% gewijzigd door ThinkPad op 01-03-2023 11:35. Reden: Tr = Ta x 0,8 n.a.v. bericht Superbeagle 22/12/2022]

[Matis]

Laat ik eerst beginnen met iedereen een geweldig jaar te wensen, met de hoop de energierekening naar beneden te krijgen!

Gisteren op mijn gemak eens de TS doorgenomen en de rest van de informatie ingelezen. Voornamelijk over waterzijdig inregelen.

Ik heb op DX de volgende thermomtertjes gekocht voor de deltaT berekeningen: Digital Compact LCD Thermometer with Outdoors Remote Sensor.
Tevens heb ik de ECO Pump Switch HY-02 aangeschaft, maar die is nog onderweg.
Op de zaak hebben we een FLIR, dus daarmee kan ik denk ik wel mooie plaatjes schieten van mijn radiatoren.

Ik heb alleen nog een vraagje aangaande het inregelen: Ik heb in de referentieruimte (woonkamer) vloerverwarming (drie zones en een eigen pomp, Grundfos UPS 25-50 130) en een plaatradiator (inclusief onderblok en thermostaatkraan). De thermostaatkraan is van het merk Heimeier; Ik weet alleen nog niet of die ook waterzijdig in te regelen valt).
Hoe kan ik er voor zorgen dat die twee in balans zijn, voor zover ik weet, hebben we die radiator in de afgelopen drie jaar nooit gebruikt.

Moet ik hierbij ook de vloerverwarming maximaal open zetten (thermostaatkraan en mengkranen) en de pomp op de middelste (reguliere) stand? Ik kan daar namelijk helemaal niets over terugvinden in de Excel-sheet.

Ik vind het best spannend om er aan te beginnen, en leer me derhalve graag in.

[Voor 3% gewijzigd door Matis op 02-01-2015 11:24]

[ThinkPad]

Je kunt beter een IR-thermometer gebruiken, dat vind ik zelf wat makkelijker dan die thermometertjes. Ook omdat een IR-thermometer veel sneller werkt: *bliep* en je weet de temperatuur. Terwijl het bij die thermometertjes vaak even duurt voordat ze de correcte temperatuur aangeven.

Je regelt je systeem in op de situatie zoals je die 99% van de tijd gebruikt. Als je dus een radiator nooit gebruikt hoef je die ook niet mee te nemen tijdens het inregelen. Als je maar zorgt dat hij dan wel helemaal dicht staat zodat hij de rest niet kan beinvloeden.

Vloerverwarming is wel een lastige, ik wist ook niet wat ik daarmee moest doen toen ik bij m'n ouders de boel ging inregelen. Vloerverwarming heb ik derhalve ook niet aangezeten tijdens het inregelen. Gewoon de pomp laten draaien en de radiatoren ingeregeld. Denk dat het met de vloer dan ook wel goed gaat. Zeker met 3 zones is het niet heel spannend. De deltaT over een lus is ook maar weinig, ik meen dat je iets van 3 graden ofzo moet aanhouden.

Mooi moment om met die FLIR even naar je vloer te kijken, dan kun je ook wel zien of de ene lus veel warmer is dan de andere. Volgens mij heb ik toen met m'n pa de lus voor de zitkamer wat meer flow gegeven, en die in de hal wat verder geknepen. Niet echt gemeten ofzo, gewoon puur uit gevoel.

[Matis]

Bedankt voor je reactie. Die thermometers van DX ga ik gebruiken om permanent op mijn leidingen van de CV te monteren. De FLIR is gewoon handig, maar ik zal eens kijken of er nog een IR thermometer van af kan

Voor wat betreft de radiator in de woonkamer, het hang wel in de hoek waar het altijd onaangenaam koud is, zeker als we op de bank zitten/liggen en niet de warme vloer onder onze voetjes hebben.
Misschien toch wel handig om die er bij te gaan betrekken, maar ik weet niet of we daarmee de rest van de regeling in de war schoppen.
Zoals ik al zei, ik heb geen idee hoe de vloerverwarming is aangelegd en hoe/of hij ooit is ingeregeld. Ik weet ook niet precies hoe de zones lopen en of ze de hal voor en de hal + trapopgang achter wel meenemen. In die ruimtes hangen namelijk ook ieder een radiator met thermostaatkraan.

Ik zal eens een situatieschets van mijn huis maken met daarbij alle warmtebronnen, hun afmetingen en het merk kranen kranen + onderblokken.

[ThinkPad]

Jij was ook bezig met Domoticz toch? Je kunt ook DS18B20 sensoren gebruiken, die bevestig je op de aanvoer retour en knoop je zo met een snoertje en een weerstand aan een Raspberry Pi. Of aan een Arduino: ThinkPad's TweakBlog: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts

IR-thermometer is een tientje op eBay overigens.

Als er kou is dan zou ik de radiator wel gaan gebruiken.

Gewoon beetje mee experimenteren, zo moeilijk is het allemaal niet. En de boel ernstig verkloten kan eigenlijk niet, want dat is het al waarschijnlijk Daarom wil je juist ook waterzijdig gaan inregelen
Als een radiator ineens niet meer goed warm wordt geef je hem weer wat meer flow en is het opgelost.

[Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 02-01-2015 11:48]

[Matis]

ThinkPadd schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 11:47:
Jij was ook bezig met Domoticz toch? Je kunt ook DS18B20 sensoren gebruiken, die bevestig je op de aanvoer retour en knoop je zo met een snoertje en een weerstand aan een Raspberry Pi. Of aan een Arduino: ThinkPad's TweakBlog: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts

Klopt, ik had dat artikel al gelezen, maar de RPi hangt momenteel in de meterkast, waar hij de P1-poort uitleest en middels RF een aantal lampen schakelt op de begane grond. Om er nu een extra RPi voor aan te schaffen is me momenteel wat te gortig.

offtopic:
Wat zijn die Arduino's schreeuwend duur trouwens, ik dacht dat die dingen vele malen goedkoper waren.

IR-thermometer is een tientje op eBay overigens.

Zojuist besteld

Als er kou is dan zou ik de radiator wel gaan gebruiken.

Gewoon beetje mee experimenteren, zo moeilijk is het allemaal niet. En de boel ernstig verkloten kan eigenlijk niet, want dat is het al waarschijnlijk Daarom wil je juist ook waterzijdig gaan inregelen
Als een radiator ineens niet meer goed warm wordt geef je hem weer wat meer flow en is het opgelost.

Het is niet zozeer koud, het is meer onbehagelijk, alsof er een enorme trek hangt in die hoek. Waarschijnlijk komt dat door het raam waar de bank tegenaan staat. De radiator waar ik het over heb, hangt waarschijnlijk te ver weg van het raam om als gordijntje te kunnen fungeren.

[Voor 3% gewijzigd door Matis op 02-01-2015 11:58]

[naftebakje]

woekele schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 22:19:
Wat ik me afvraag: stel je voor dat je overcapaciteit hebt in je ketel. Helpt het dan om radiatoren te knijpen? Effect lijkt me een lagere retour, dus minder snel een te hoge retour, dus minder snel pendelen vanwege te hoge retour. Maar je aanvoer gaat ook minder makkelijk weg, dus sneller een te hoge aanvoer? En dus alsnog pendelen?

Door de overcapaciteit is op de minimale modulatiestand het vermogen nog te hoog, waardoor het water te warm wordt en de ketel inde anti-pendelstand gaat.
Door de radiatoren te knijpen, is er minder waterdoorstroming in de ketel waardoor de warmte daar meer blijft hangen. Daardoor gaat de ketel nog veel sneller in anti-pendelstand en heb je het probleem vergroot.
Als je ketelvermogen te groot is wil je het vermogen van je radiatoren zo hoog mogelijk, dus goede doorstroming en volledig warm maken.
Lagere retour heb je "kunstgrepen" voor nodig, de CV installateurs hier hadden bijvoorbeeld de tip een buffervat in de keten te steken. Dat kan dan extra vermogen opnemen, dus de gemiddelde retour kouder houden, en tijdens antipendel blijft daar dan warmte uit komen dus rustiger opwarmen.

[Notna]

Ik heb hier de aanvoer temp maar naar beneden gezet met dit warme weer. Scheelt ook weer

[dikkiejan]

ThinkPad schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 20:39

Dat de sifon (die witte buis die bijna haaks onder de ketel zit) vol met water zit is wel normaal volgens mij. Bij mijn 225c laatst de sifon ff schoongemaakt, simpel klusje, dus waarom zou ik wachten tot het onderhoudsbedrijf weer langs komt ? Toen kwam er wat prut (aluminiumoxide vermoedelijk) en een plens water uit.


Bij mij leeg ik regelmatig de sifon en komt er idd een plens water en een beetje troep uit.
Ik zet deze altijd leeg terug maar gebruiksaanwijzing zegt dat deze weer gevuld met water teruggeplaatst moet worden?! Hoe doen jullie dat?

[savale]

Misschien nuttige info voor iemand met eenzelfde situatie:
Ik had eerst klakkeloos mijn cv pomp en vloerverwarmingspomp lager gezet. Echter viel het mij op dat het water met een ingestelde aanvoertemperatuur van 50 graden, slechts met nog maar 37 graden aankwam bij de vloerverwarmingingspomp. (cv staat op zolder, de vloerverwarming beneden, radiatoren dicht). De retourtemperatuur was ook echt bizar laag: ~31 graden.
Nu de cv pomp weer iets hoger gezet (van 50% naar 80%) en het komt nu met 41 graden aan bij de vloerverwarming. De retourtemp is nog steeds behoorlijk laag (34 graden).

Ik vermoed dat de aanvoerleiding van de ketel naar de vloerverwarming niet geisoleerd is. In dit geval is het dus nuttig om het wat sneller richting de vloerverwarming te pompen. Ik ga hier nog even naar kijken.
Maar let dus op met het zomaar langzamer zet van de cv pomp.

[PcDealer]

dikkiejan schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 13:53:
ThinkPad schreef op donderdag 01 januari 2015 @ 20:39

Bij mij leeg ik regelmatig de sifon en komt er idd een plens water en een beetje troep uit.
Ik zet deze altijd leeg terug maar gebruiksaanwijzing zegt dat deze weer gevuld met water teruggeplaatst moet worden?! Hoe doen jullie dat?

Ik heb dezelfde en zet het ook leeg terug (1x per jaar?). Hoe wil je die vullen trouwens? Bij mij staat het schuin naar beneden.

[antonboonstra]

Een sifon hoort vol met water te zitten, omdat je hiermee voorkomt dat vieze luchtjes uit de riolering kunnen ontsnappen. In de winter zal de ketel genoeg condenseren om de sifon vlot weer te vullen, maar als je 'm leegt in de zomer, kan het wel eens gaan stinken.

[ThinkPad]

De sifon waar PcDealer en ik het over hebben is op deze afbeelding te zien: https://www.gebruikershan...anden2/html/3330/bg18.png

Het gaat om de buis met de dop erop. Eigenlijk de onderkant van de sifon dus.

De flexibele slang gaat bij mij weer naar een andere sifon (zit ook m'n wasmachine en de extra sifon voor rookgasafvoer op) die op het riool is aangesloten. Van stank vanuit het riool kan dus nooit sprake zijn.

Alleen zou je wel kans kunnen hebben op rookgassen die vanuit de ketel door de sifon (in dit geval dus tijdelijk zonder water) naar buiten komen?

[Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 02-01-2015 14:27]

[antonboonstra]

De sifon van de ketel zelf is inderdaad om te voorkomen dat de (condenserende) rookgassen de ruimte binnenkomen. Wil je geen koolmonoxide vergiftiging oplopen, dan lijkt het mij wel handig deze te vullen.

Hier is ook nog een duidelijke uitleg terug te lezen.

[PcDealer]

Ik heb de handleiding er bij gepakt ->

Gebruikershandleiding
Montagehandleiding

Verwarmingstoestel typen:
AGPO HR ECONPACT 225C
AGPO HR ECONPACT 225C HP

Daar wordt helemaal geen melding gemaakt over het vullen van het toestelsifon voor de gewone eindgebruiker:

5. ONDERHOUD EN REINIGING
Schoonmaken van de toestelsifon
Om te voorkomen dat de condensafvoer van het toestel
verstopt raakt, kunt u zelf jaarlijks het toestelsifon schoonmaken.

Zorg dat het toestel niet in bedrijf is:
- zet de kamerthermostaat op een
lage stand;
- gebruik geen warm water.
Neem de stekker uit het stopcontact

Draai de dop los.
Let op! Er komt water uit de sifon!
5. ONDERHOUD EN REINIGING
Figuur 5.1. De vuil-opvangbeker onder de toestel sifon.

Draai de dop weer op het sifon en
steek daarna de stekker weer in
het stopcontact.

Wel bij de installatie:

9.7 Aansluiten condensafvoer
Vul de toestelsifon door ca. 0,5 liter water in de
rookgasafvoer opening te gieten.

Deze is trouwens al een eendehals, maar dan in het toestel zelf. Buitenkant betreft alleen een uitstroompijp met dop.
en waar over zijn monteurswerkzaamheden van het onderhoud wordt gesproken:

11.2 Onderhoudsbeurt
3.3 Condensopvangbak
• Verwijder het inspectieluik van de condensbak.
• Reinig de bodem met de condensbakschraper.
• Reinig de opening waarop het sifon is aangesloten
met de achterkant van de condensbakschraper.
Maak de pakking en het
aanlegvlak schoon. Monteer inspectieluik met pijl
naar boven en vet de schroefjes eventueel in.

3.4 Vuilopvangbeker van de sifon
Draai de dop van de
vuilopvangbeker los.
Let op! Er komt water uit de sifon!
Figuur 11.3.
• Verwijder de vuilopvangbeker en spoel deze uit.
• Doorsteek via de rechter buis van de sifon, de
afvoeropening tot in de condensbak.
• Draai de dop op de vuilopvangbeker, vul deze met
water en plaats hem weer terug.

[iNSaNe-oNe]

Gaaf topic blijft dit. Lees het nu al meer dan een jaar, sinds half 2013 of zo. Afgelopen jaar wezen tunen en tweaken aan de CV installatie, met name het waterzijdig inregelen is erg leuk om te doen. Dat ging hier lekker makkelijk, vanwege de voetventielen. Situatie: gewoon rijtjeshuis met twee verdiepingen en normale radiatoren door het hele huis, met uitzondering van de woonkamer (convectorputten aan voor- en achterzijde) en de zolderkamer van zoonlief (Jaga low-H2O convectorgeval).

Ik weet dat het appels en peren vergelijken is om het hele jaar 2013 aan gasverbruik met 2014 te vergelijken vanwege de zachte winter, maar nadat ik jaaaaren steevast rond de 900 kuub gasverbruik zat met 0,19m3 / graaddag is dit zeker een trendbreuk met 0,11m3 voor heel 2014 bij 525 kuub. En dat zonder comfortterugval.



Tunen loont dus!

[Voor 0% gewijzigd door iNSaNe-oNe op 02-01-2015 22:59. Reden: m3 is wat anders dan m2]

[ThinkPad]

Nette gasprestatie

Nog een beetje meer besparen en je komt onder de magische 500m³ grens: Geen lager Capaciteitstarief bij gasverbruik <500 m3/jaar

[Voor 162% gewijzigd door ThinkPad op 02-01-2015 15:09]

[Crazy-]

vandaag maar eens de kozijnen en ruiten goed bekeken (kunststof) en wat dingen ontdekt..

belangrijkste: ruiten zijn allemaal HR++ (hele huis) dus dat is mooi! (Wist het niet zeker, maar had er ook niet echt twijfel aan daar er vaak genoeg condens aan de buitenkant zit)
9
waar ik WEL van schrok waren de deuren! (3 stuks, 2 woonkamer+keuken (west), 1 gang (oost)
deze ziiten allemaal scheef, waardoor er met name aan de bovenrand over de volle lengte koudeval naar binnen komt.

Van 1 deur zit de rechterkant van 1cm tegen het rubber tot nog geen 1mm tegen het rubber aan, onderstuk geeft hierdoor over 20cm een koudeval (trek). De woonkamer deur heb ik, daar we deze niet gebruiken, tijdelijk volledig afgetaped met ... ducttape. resultaten over de afgelopen paar dagen is dat de koudeval in de nacht al minder is.

ben even gaan zoeken naar hoe de deuren af te stellen/hangen, maar het blijkt dat deze lastig zelf te doen zijn zonder ervaring. Met name worden de deuren recht gemaakt door de ruiten & beplating. Daarnaast zijn de scharnieren zeer uitgebreid, ofwel... dit laat ik maar doen.

Ben namelijk nog niet tevreden over het warmteverlies. Waar ik alleen geen cijfers van heb is de mechanische ventilatie. Deze zal zeer zeker meespelen, daar deze 24/7 lucht (warme) lucht afzuigt.

onderkant van het huis (kruipruimte) is volledig gespoten met isolatie materiaal is altijd druppel nat, dus isolatie is daar goed.

Dak is 70mm EPDM plaat met daaronder... jaja... 10cm STRO!

achter de radiatoren is recent ook folie geplaatst en we hebben houten ombouw weggehaald, bleef teveel warmte hangen in mijn ogen. De muren tussen ons en de buren weet ik niet of deze geïsoleerd zijn. Is en blijft een huurhuis dus daar wil/ga ik weinig aan doen.Volgens mijn zijn onze huizen wel met A label afgegeven in 2003, na renovatie.

Meer opties heb ik niet echt meer over en heb niet de beschikking over een warmtecamera om te kijken waar het verlies nou nog over is.

Zie ook de grafieken voor de duidelijke val in temperatuur





Wat mij nog steeds rest is om de radiatoren GOED in te regelen en er 1 in de gang bij te plaatsen. Dus ik wacht met inregelen. Heb al eens wat pogingen gedaan, maar niet tevreden nog en kan volgens mij beter. deltaT heb ik nog niet goed kunnen bepalen, maar bij de CV meet ik 60 om 50 en dat is nog wat veel. (met name de 50 dus )

[Voor 6% gewijzigd door Crazy- op 02-01-2015 15:16]

[iNSaNe-oNe]

ThinkPadd schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 15:08:
Nette gasprestatie

Nog een beetje meer besparen en je komt onder de magische 500m³ grens: Geen lager Capaciteitstarief bij gasverbruik <500 m3/jaar

Ah, je hebt je reactie gewijzigd

Thanks!
Ja, ik ben bekend daarmee maar ik denk dat een uitzonderlijk zachte winter zoals in 2013-2014 niet erg voor de hand liggend is. Ik denk niet dat ik de komende jaren structureel onder die magische 500 kuub zal komen, tenzij ik hier de boel electrisch ga stoken... maar daar zit ik persoonlijk niet op te wachten.

[ThinkPad]

Zonnepanelen combineren met een warmtepomp ?

[iNSaNe-oNe]

ThinkPadd schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 15:33:
Zonnepanelen combineren met een warmtepomp ?

Je leest mijn gedachten... Maar nee, zonnepanelen misschien nog wel binnenkort, warmtepomp voorlopig even lekker niet omdat ik al genoeg electriciteit verbruik.

[opuntia1]

antonboonstra schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 14:32:
De sifon van de ketel zelf is inderdaad om te voorkomen dat de (condenserende) rookgassen de ruimte binnenkomen. Wil je geen koolmonoxide vergiftiging oplopen, dan lijkt het mij wel handig deze te vullen.

Hier is ook nog een duidelijke uitleg terug te lezen.

Het schijnt dat de niet gevulde sifon voor koolmonoxide vergiftiging hebben gezorgd.
Zelfs doden bij een nieuw geplaatst ketel doordat waarschijnlijk de koolmonoxide via de niet gevulde sifon de woning binnenkwam.
Het is belangrijk dat de rookgasafvoer open is en de sifon dicht is voor de rookgassen.
Anders is het geen gesloten ketel.
Je kan natuurlijk zeggen dat de sifon vanzelf wel gevuld wordt met condens uit de rookgassen, maar ik zou daar ook nooit van uit gaan.

[Matis]

savale schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 13:53:
Misschien nuttige info voor iemand met eenzelfde situatie:
Ik had eerst klakkeloos mijn cv pomp en vloerverwarmingspomp lager gezet. Echter viel het mij op dat het water met een ingestelde aanvoertemperatuur van 50 graden, slechts met nog maar 37 graden aankwam bij de vloerverwarmingingspomp. (cv staat op zolder, de vloerverwarming beneden, radiatoren dicht). De retourtemperatuur was ook echt bizar laag: ~31 graden.
Nu de cv pomp weer iets hoger gezet (van 50% naar 80%) en het komt nu met 41 graden aan bij de vloerverwarming. De retourtemp is nog steeds behoorlijk laag (34 graden).

Ik vermoed dat de aanvoerleiding van de ketel naar de vloerverwarming niet geisoleerd is. In dit geval is het dus nuttig om het wat sneller richting de vloerverwarming te pompen. Ik ga hier nog even naar kijken.
Maar let dus op met het zomaar langzamer zet van de cv pomp.

Zojuist de FLIR opgehaald bij de zaak en meteen wat plaatjes geschoten van de vloerverwarmingsverdeler:
https://drive.google.com/...5c7o66Xz2PKJg&usp=sharing

De uitstroom van de CV staat ingesteld op 45 graden en dat is hij momenteel ook. De rest van de temperaturen kun je zelf wel zien. Je ziet met de FLIR trouwens perfect de drie zones liggen. Je ziet zelfs de lussen liggen

De CV hangt op zolder, de vloerverwarmingsverdeler hangt op de BG in de trapkast. De hoofdleiding van de CV komt ook in de trapkast uit. Vandaar gaan er weer twee leidingen naar boven en gaan via een verdeler in dezelfde trapkast naar de radiatoren op de eerste verdieping. Tevens zit er een verdeler voor de drie radatoren op de begane grond en een aftakking naar de vloerverwarming. De hoofdleiding loopt door een zgn servicegoot en ik kan ze niet zien. Vanaf het moment dat ik ze wel kan zien (in de trapkast), heb ik alle buizen geïsoleerd.

[Voor 17% gewijzigd door FeaR op 22-11-2022 10:01. Reden: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2158778/last]

[opuntia1]

Matis schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 17:02:
[...]

Zojuist de FLIR opgehaald bij de zaak en meteen wat plaatjes geschoten van de vloerverwarmingsverdeler:
https://drive.google.com/...ZhRU0xeS1ZQjA&usp=sharing

De uitstroom van de CV staat ingesteld op 45 graden en dat is hij momenteel ook.

Het valt mij op dat de stator van de pomp warm is.
Die staat dus aan.
De warmte wordt goed verdeeld over de drie vloerverwarmingsgroepen.
Hoewel de linkse groep iets kouder terugkomt.
De retourtemperatuur zegt veel meer dan de temperatuur van de aanvoer.
Het is meer dan logisch dat de aanvoertemperaturen gelijk zijn.
Wat ik mis in de plaatjes is de aanvoer, je noemt dit de uitstroom van de CV ,naar de vloerverwarmingsunit vanaf je ketel.
Met die FLIR kan je een goed beeld krijgen van alles op warmte gebied, mits alles met 0,95 IR uitstraalt. Het moet niet teveel spiegelen of glanzen
Maar vergelijken van verschillen in temperatuur van dezelfde materialen moet altijd lukken

[Voor 12% gewijzigd door opuntia1 op 02-01-2015 17:52]

[nokiaan958GB]

Crazy- schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 15:13:
......

Dak is 70mm EPDM plaat met daaronder... jaja... 10cm STRO!

..........

Weet je zeker dat dat EPDM is? Dat kom ik namelijk nooit in die dikte tegen. Of bedoel je EPS?

[ThinkPad]

Matis schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 17:02:
[...]

Zojuist de FLIR opgehaald bij de zaak en meteen wat plaatjes geschoten van de vloerverwarmingsverdeler:
https://drive.google.com/...ZhRU0xeS1ZQjA&usp=sharing
[..]

Zit ons niet zo te pesten met die lekkere plaatjes Dat wil ik ook!

Ik wacht nog steeds tot de Seek Thermal: http://thermal.com/ in EU beschikbaar komt.
Kost wel een pittige 200 euro, maar van het bedrag wat een FLIR kost kun je een tweedehands auto kopen

[IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera

[Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 02-01-2015 17:59]

[Crazy-]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 17:52:
[...]

Weet je zeker dat dat EPDM is? Dat kom ik namelijk nooit in die dikte tegen. Of bedoel je EPS?

Jazeker. EPDM plaat. Onlanga dakvoorvoer moeten maken en branden vam dakleer ging niet. Bleek het dus epdm plaat te zijn met een toplaag welke je moet fohnen om laag weer af te werken

Platzak trouwens!

[Voor 25% gewijzigd door Crazy- op 02-01-2015 18:22]

[445033]

Topicstart nog eens gelezen en wil 1 ding opmerken. Met een Modulerende Thermostaat Honeywell Vision heeft het beperken van vermogen ketel nul effect. Mijn ketel staat op 12 Kw. Komen net thuis na hele dag weg en is 17,5 graden in de kamer. Zet hem op 20 en ketel levert na enige tijd gewoon 18Kw om op 60 graden te stoken. Thermostaat is dus leidend in dit geval en niet de ketel.

[pribo]

Dit geldt niet voor alle ketels hoor.
Bij een intergas Hr28 kan je de ketel wel in vermogen terug zetten en dan kan de Honeywell niet meer vermogen krijgen dan dat jij hebt bepaald in de ketel.
Maar ik heb wel doorgekregen dat het opentherm protocol bij elke thermostaat en ketel verschillend is.
Ik heb zo veel zooi uitgeprobeerd dat ik de draad een beetje kwijt ben met het opentherm protocol, elke fabrikant geeft er zijn eigen draai aan heb ik het idee.
Ik heb vandaag de Nefit Easy + Easy Connect weer retour winkel gebracht..... ik heb mijn ketel nog nooit zulke vreemde dingen zien doen.
Opentherm.???

[YBJ]

@ pribo: vertel wat voor vreemde dingen, dat is interessante know-how om te delen!

[Cyberpope]

mooie topicstart.

Even een vraagje. Vloerverwarming is een traag systeem, maar hoe lang mag het duren voordat hij 1 a 2 graden verder is?

[Matis]

Cyberpope schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 21:23:
mooie topicstart.

Even een vraagje. Vloerverwarming is een traag systeem, maar hoe lang mag het duren voordat hij 1 a 2 graden verder is?

Na de nachtverlaging is het bij ons rond de 18 graden. Het systeem heeft er bij ons meer dan een uur voor nodig om het tot 19 graden te verwarmen. Maar ik heb hem ook ingesteld op heel langzaam verwarmen en ik verwarm met 30 graden op de VV.

[Cyberpope]

Mmm.. Ik heb 10 h.o.h afstanden en het water gaat ook rond de 35 graden de vloer in. Maar het duurt snel een uurtje of 2 voordat ik er 1 graad bij gestookt heb.

Maar alles is nu nog kaal en leeg. (en tochtig op sommige plekken). Dus zal eens goed gaan meten als alles klaar is.

[Matis]

Ik weet ook niet hoe groot jouw referentieruimte is. Onze woonkamer is 30m2.


Ik zeg ruim een uur, wat ik daarmee bedoel is dat tenminste een uur is. Ik weet niet precies hoe veel eerder de CV begint met aanwarmen.

[Voor 21% gewijzigd door Matis op 02-01-2015 21:42]

[jaari]

Cyberpope schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 21:31:
Mmm.. Ik heb 10 h.o.h afstanden en het water gaat ook rond de 35 graden de vloer in. Maar het duurt snel een uurtje of 2 voordat ik er 1 graad bij gestookt heb.

Maar alles is nu nog kaal en leeg. (en tochtig op sommige plekken). Dus zal eens goed gaan meten als alles klaar is.

Bij mij duurt het wel een uurtje of 4 .

Maar ik heb 15 h.o.h. en het water gaat met 30 graden de vloer in.
En het hangt natuurlijk ook af van de massa en de isolatie van je vloer.

[Ray]

hier een graad per uur. hoh 10 cm en aanvoer 40 graden retour 28 bij warme vloer. 55 m2 redelijke isolatie op de ramen na (staan op planning)

even iets vreemds. Ik heb de minimale cv pomsnelheid wat hoger gezet zodat andere ruimtes wat meer water krijgen. Het rare is nu dat ik in de woonkamer, waar alleen vv ligt (op een handoeken rad na) ik opeens overschoots krijg die ik eerder nooit had. Dat is toch vreemd of is hier iets zinvols van te zeggen ??

[Voor 7% gewijzigd door Ray op 02-01-2015 23:34]

[ThinkPad]

Temperatuur stijgt sneller omdat je meer warmte afgifte hebt, en je thermostaat heeft zich daar nog niet op ingesteld? Kan wel even duren voordat hij zich daaraan aanpast.

[Ray]

het is nu al bijna 14 dagen dus... maar ik heb het over de cv pomp, niet de vv pomp daar is niets aan veranderd dus de afgifte zou niet anders moeten zijn over de vloer

[opuntia1]

Ray schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 23:33:
het is nu al bijna 14 dagen dus... maar ik heb het over de cv pomp, niet de vv pomp daar is niets aan veranderd dus de afgifte zou niet anders moeten zijn over de vloer

Maar je handdoeken radiator geeft dan toch meer warmte doordat er meer warm water doorstroomt.

[pribo]

YBJ schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 21:13:
@ pribo: vertel wat voor vreemde dingen, dat is interessante know-how om te delen!

De ketel sloeg continu over in code 1 (betekend watertemperatuur bereikt) Het water werd ook niet warmer dan 45 graden, zodra deze 45 graden is sloeg de ketel weer over in code 1. Waardeloos gewoon... Veel gas verbruikt en had nog steeds een koude woning. Erg vreemd allemaal, het groene lampje van de connect brandde, er was verbinding via de wifi en uiteraard niet onbelangrijk de draden waren goed aangesloten op zowel connect als in de hr ketel. Deze waren keurig op verbinding 11+12 gemonteerd. Ik heb vele thermostaten geprobeerd, maar nog nooit heb ik zulk vreemd gedrag van de ketel gezien.
De ketel ging ook bij minder dan 70% ketelvermogen direct aan/uit... aan//uit... aan/uit... aan/uit.. enz, enz.. zonder ook maar even te branden.
Wat ook waardeloos is bij de Nefit Easy dat je geen maximale en minimale cv-watertemperatuur kunt instellen.... ook het instellen van het maximale vermogen is niet instelbaar.

Wat nu het slimme van deze thermostaat is vraag ik mij ook af.... ik denk dat de markt voor mobiele telefoons een beetje ingezakt is en dat ze zich nu gaan storten op Wifi Thermostaten.... en er zijn altijd mensen die in deze verkoop trucs trappen. Ik ook dus, gelukkig werkte dat ding niet bij mij en heb ik ruim 240 euro bespaard.

[Bart_WRX]

Het rare is..... Dat ze een thermostaat met Wifi slim noemen.... of wat?
Als je type A thermostaat hebt, en je verwisselt die met type A alleen dan met Wifi..... dan gaat je gasverbruik omhoog.
Comfort kost nou eenmaal geld. Die "slimme thermostaat" zorgt er namelijk niet voor dat je radiatoren plotseling zijn ingeregeld of wat dan ook.

[Ray]

opuntia1 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 08:20:
[...]


Maar je handdoeken radiator geeft dan toch meer warmte doordat er meer warm water doorstroomt.

dat klopt maar op 130m3 inhoud zal een radiator van 400 watt 80 / 60 die 50 graden krijgt naast een tochtende deur toch niet opeens voor een overshoot in de hele ruimte zorgen ?? .....

[opuntia1]

Bart_WRX schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 10:16:
Het rare is..... Dat ze een thermostaat met Wifi slim noemen.... of wat?
Als je type A thermostaat hebt, en je verwisselt die met type A alleen dan met Wifi..... dan gaat je gasverbruik omhoog.
Comfort kost nou eenmaal geld. Die "slimme thermostaat" zorgt er namelijk niet voor dat je radiatoren plotseling zijn ingeregeld of wat dan ook.

Wat ben ik blij dat ik een "stupid" Elro KT100 heb.

[445033]

Sprak vd week iemand die zijn Nefit had aangesloten op een Google Nest. Werkte ook niet.

[opuntia1]

Ray schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 10:36:
[...]


dat klopt maar op 130m3 inhoud zal een radiator van 400 watt 80 / 60 die 50 graden krijgt naast een tochtende deur toch niet opeens voor een overshoot in de hele ruimte zorgen ?? .....

Misschien niet. Zet die radiator dan gewoon eens dicht dan weet je het zeker.

[Crazy-]

445033 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 10:47:
Sprak vd week iemand die zijn Nefit had aangesloten op een Google Nest. Werkte ook niet.

waarschijnlijk omdat hij op de modulatie ingang aansloot ipv de on/off ingang
het zal 'altijd' werken

[hansvk]

Na dit topic een tijd te hebben gevolgd, wil ik mijn CV-installatie ook beter inregelen. Afgelopen weken een IR-meter en een paar digitale thermometers met sensor besteld. De thermometers heb ik afgelopen week binnen gekregen en deze heb ik op de aanvoer en de retour direct onder de ketel geplaatst. Nu blijkt dat de retourtemperatuur altijd bijna gelijk is aan de aanvoertemperatuur, dus het inregelen lijkt me hoognodig (de ketel is een Vaillant hrsolide VHR 24-28 C).

[Ray]

opuntia1 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 10:48:
[...]


Misschien niet. Zet die radiator dan gewoon eens dicht dan weet je het zeker.

uuuh die radiator is tevens mijn bypass dus dat gaat hem niet worden. zag ook dat ik de aanvoer temp na ketel onderhoud 2 graden hoger had gezet. wellicht is dit het, zojuist weer op 50 precies gezet

[technopeuter]

Het is me nog niet duidelijk hoe ik een designradiator kan inregelen en een hele goedkope plaat met therostaatknop zonder dat de thermostaatkraan steeds een andere setting heeft.

[Oxellaar]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 09:27:
[...]

De ketel sloeg continu over in code 1 (betekend watertemperatuur bereikt) Het water werd ook niet warmer dan 45 graden, zodra deze 45 graden is sloeg de ketel weer over in code 1. Waardeloos gewoon... Veel gas verbruikt en had nog steeds een koude woning. Erg vreemd allemaal, het groene lampje van de connect brandde, er was verbinding via de wifi en uiteraard niet onbelangrijk de draden waren goed aangesloten op zowel connect als in de hr ketel. Deze waren keurig op verbinding 11+12 gemonteerd. Ik heb vele thermostaten geprobeerd, maar nog nooit heb ik zulk vreemd gedrag van de ketel gezien.
De ketel ging ook bij minder dan 70% ketelvermogen direct aan/uit... aan//uit... aan/uit... aan/uit.. enz, enz.. zonder ook maar even te branden.

Vreemde dingen allemaal, ik heb dit nooit eerder gezien bij een Easy op een OpenTherm ketel.
Waarschijnlijk werkt hij toch niet erg lekker samen met jouw type ketel. Wat weer erg vreemd is, want hij staat op de white-list van Nefit
Nu is het wel zo dat jouw type ketel ook erg vreemd doet icm een Honeywell OT thermostaat, misschien dat dit daarom ook niet lekker werkt.
Ik ga toch eens navragen bij Nefit wat hier de reden van kan zijn, heb je voor mij het exacte type en bouwjaar van je ketel?

Wat ook waardeloos is bij de Nefit Easy dat je geen maximale en minimale cv-watertemperatuur kunt instellen.... ook het instellen van het maximale vermogen is niet instelbaar.

Dit zijn naar mijn mening ook nutteloze instellingen, alleen maar nodig om het wangedrag van een ketel, of thermostaat binnen de perken te houden.
Hier hangt ook een Easy, wel aan een Nefit ketel en zie hier nooit vreemd lage, of hoge temperaturen gevraagd worden. Altijd ruim voldoende om de woning goed warm te houden.
Het instellen van maximale vermogen is imo al helemaal iets wat je niet op de thermostaat moet doen.
Als je dit al wilt doen, dan doe je dat éénmalig op de ketel zelf en daarna nooit meer.

Wat nu het slimme van deze thermostaat is vraag ik mij ook af.... ik denk dat de markt voor mobiele telefoons een beetje ingezakt is en dat ze zich nu gaan storten op Wifi Thermostaten....

Nefit heeft zich nooit bezig gehouden in de mobiele markt, volgens mij niet één fabrikant van thermostaten. Dus waar je dit op baseert weet ik niet.

en er zijn altijd mensen die in deze verkoop trucs trappen. Ik ook dus, gelukkig werkte dat ding niet bij mij en heb ik ruim 240 euro bespaard.

Ik weet niet waar de verkooptruc voor thermostaten afwijkt van andere verkooprtrucs voor alle andere producten, maar volgens mij niet veel. Je moet bij elke aankoop je verstand gebruiken en niet zomaar elk argument van de fabrikant geloven. Eigenlijk altijd zijn de voordelen zwaar overbelicht en worden de nadelen niet eens genoemd.
Heeft weinig met "in trappen" te maken, maar meer met zelf beoordelen of het voor jouw nuttig of leuk kan zijn.

Een internetaansluiting maakt een thermostaat niet slim of automatisch besparend, dat moet de gebruiker doen. Ikzelf vind het niet meer dan logisch dat een thermostaat een internetaansluiting heeft gekregen, had al jaren eerder gekund. Ikzelf zou het absoluut niet meer willen missen en heeft voor onze situatie veel gemak en comfort. En of ik er mee bespaar, geen flauw idee, ben iig niet meer gaan verbruiken.
Logisch dat zoiets als legendarisch wordt verkocht en het uiteindelijk niet meer dan makkelijk is.

445033 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 10:47:
Sprak vd week iemand die zijn Nefit had aangesloten op een Google Nest. Werkte ook niet.

Dit kan nooit aan de ketel hebben gelegen, elke ketel kan werken via het aan/uit contact.
Of je dit moet willen op een Nefit is een ander verhaal, die werken feilloos via hun eigen modulerende EMS protocol. Dit voorkomt dat je nodeloze instellingen nodig hebt om je ketel binnen de gewenste lijntjes te laten branden. Vandaar dat je deze instellingen nooit zult vinden op een Nefit thermostaat.

Het is toch belachelijk dat sommige mensen terug pakken naar een aan/uit thermostaat, omdat anders de ketel de meest vreemde dingen gaat doen via OpenTherm. Sommige fabrikanten zouden meer werk moeten maken van de communicatie via het OpenTherm protocol.

[Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 03-01-2015 13:46]

[pribo]

Ik heb dit verhaal al doorgeven aan Nefit en maandag bel ik even met intergas. Ook Nefit had dit nog niet meegemaakt.
Ik heb het idee, dat de easy connect niet juist communiceerde met de intergas hr28 (bj 2009)
Indertijd heb ik ook een modulerende Honeywell geprobeerd maar die liet het huis te veel afkoelen om vervolgens de boel weer op te warmen. Waarschijnlijke oorzaak: een te goed geïsoleerde woning die te weinig afkoelt, waarschijnlijk kon de thermostaat daar niet mee overweg. We hebben toen in samenwerking met Intergas de branderautomaat vervangen. Helaas mocht dit ook niet baten. Conclusie was dan ook dat het niet aan de branderautomaat lag.

Ik ben het helemaal met je eens, dat er nog te veel verschillen zitten in het OpenTherm protocol qua fabrikanten..... kijk alleen maar naar de uitlees mogelijkheden, zoals: watertemperatuur, uitlezen van cv vermogen, invoeren van minimum en maximum wateraanvoertemperaturen, enz, enz...

Ik heb zoals gezegd diverse thermostaten geprobeerd en ben er achter gekomen dat ''IK'' het voordeligst stook met de Honeywell Touch aan/uit. Trouwens ook het comfortabelst, geen temperatuursverschillen en geen koude trek. De intergas hr 28 moduleert uit zichzelf perfect op en neer.

Je zou dan ook zeggen, ''Wat moet je dan met een modulerende thermostaat Leo.?''
Antwoord: Je wilt wel eens iets proberen he.!?

[RemkoDJ]

Nu lees ik hier heel veel over het zogeheten pendelen van je ketel. Echter heb ik moeite te begrijpen wat dit nou precies inhoud. Zou iemand mij dat in Jip en Janneke taal kunnen vertellen?

Verder hoe herken en constateer ik of mij CV pendeld ja of nee?

[_JGC_]

Probleem is vrij simpel: een intergas ketel start op met 70% vermogen en moduleert in stappen terug naar 30%. Als je thermostaat 45 graden wil om aan te warmen schiet je ketel daar vrij snel voorbij zodra je installatie op temperatuur is.

De enige thermostaat die ik tot nu toe zonder nukken op een intergas ketel heb zien werken is een iSense. Die houdt rekening met wat de ketel doet en past vraagtemperatuur aan naar de situatie. Als ik bijvoorbeeld 55 graden water tap, de kraan dicht ram en op de ketel kijk, staat die mooi in standje 3 met 53 op de display. Als je dan even blijft kijken gaat er steeds een graadje af totdat het de thermostaat naar de zin is.

[Crazy-]

Ondertussen maar even een test aan het doen in onze gang. Heb er een elektrisch kacheltjes 1,25kW neergezet en deze warmt de boel op.

Benieuwd wat dit als resultaat gaat geven met het minder afkoelen in woonkamer.

Temp pas 12 graden, nu na 1,5 uur een lekkere 20 graden. Cv heeft beneden en boven ook wat gedaan nog. Eens zien of het vanavond stabiel(er) blijft

[pribo]

Pendelen is niets anders dan dat de radiatoren hun aangeleverde cv-watertemepratuur niet kwijt kunnen, hierdoor stijgt de retour-watertemperatuur dusdanig veel dat de ketel zegt; ik ga over in code 1 (dit is het geval bij een intergas ketel)
De cv-ketel houd dan op met verwarmen van het cv-water, maar blijft net zo lang het warme cv water rond pompen tot dat het voldoende is afgekoeld.
Is het water weer voldoende afgekoeld, dan gaat de ketel weer branden om het afgekoelde water weer te verwarmen. Enz, enz, enz.....
Dit is uiteraard niet de juiste manier van verwarmen, ik had in het begin ook last van pendelen.... oorzaak ik stookte met te lage watertemperaturen en ik had de boel te veel afgeknepen.
Oplossing was, cv-watertemperatuur verhogen en de kranen verder opendraaien.... zodat de radiatoren hun warmte beter kwijt konden.

[Voor 25% gewijzigd door pribo op 03-01-2015 18:52]

[Crazy-]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:47:
Pendelen is niets anders dan dat de radiatoren hun aangeleverde cv-watertemepratuur niet kwijt kunnen, hierdoor stijgt de retour-watertemperatuur dusdanig veel dat de ketel zegt; ik ga over in code 1 (dit is het geval bij een intergas ketel)
De cv-ketel houd dan op met verwarmen van het cv-water, maar blijft net zo lang het warme cv water rond pompen tot dat het voldoende is afgekoeld.
Is het water weer voldoende afgekoeld, dan gaat de ketel weer branden om het afgekoelde water weer te verwarmen.

En dit is dan.... negatief? Je ketel produceert teveel warmte imho.

Ik merk dat mn ketel ook pendelt met de a65/r50 graden. Radiator in de woonkamer (2 stuks) vol open, rest op ongeveer 3/4.

Krijg t niet goed ingeregeld helaas....

Dit is uiteraard niet de juiste manier van verwarmen, ik had in het begin ook last van pendelen.... oorzaak ik stookte met te lage watertemperaturen en ik had de boel te veel afgeknepen.
Oplossing was, cv-watertemperatuur verhogen en de kranen verder opendraaien.... zodat de radiatoren hun warmte beter kwijt konden.

Als je dat goed bekijkt, meer afgifte, eerder warm... lagere retour, betere condenscondensatie hogere HR, netto lager gas verbruik?

[Voor 21% gewijzigd door Crazy- op 03-01-2015 18:57]

[pribo]

Hij hoeft niet teveel warmte te leveren.... hij kan zelfs gaan pendelen terwijl het water nog maar amper 45 graden... Wanneer de radiatoren hun warmte niet kwijt kunnen aan hun omgeving, loopt de retour te hoog in vergelijking met de aanvoer..... waardoor de ketel afslaat en het water verder rond pompt totdat het verschil tussen aanvoer en retour weer acceptabel is volgens de ketel.

Vraagje, als jou ketel pendelt... wat is dan het vermogen van jou ketel op het moment dat hij staat te branden.?

[Voor 13% gewijzigd door pribo op 03-01-2015 18:59]

[RemkoDJ]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:47:
Pendelen is niets anders dan dat de radiatoren hun aangeleverde cv-watertemepratuur niet kwijt kunnen, hierdoor stijgt de retour-watertemperatuur dusdanig veel dat de ketel zegt; ik ga over in code 1 (dit is het geval bij een intergas ketel)
De cv-ketel houd dan op met verwarmen van het cv-water, maar blijft net zo lang het warme cv water rond pompen tot dat het voldoende is afgekoeld.
Is het water weer voldoende afgekoeld, dan gaat de ketel weer branden om het afgekoelde water weer te verwarmen. Enz, enz, enz.....
Dit is uiteraard niet de juiste manier van verwarmen, ik had in het begin ook last van pendelen.... oorzaak ik stookte met te lage watertemperaturen en ik had de boel te veel afgeknepen.
Oplossing was, cv-watertemperatuur verhogen en de kranen verder opendraaien.... zodat de radiatoren hun warmte beter kwijt konden.

Dank je wel voor je uitgebreide reactie. Het is me nu duidelijk.

Nog een vraag waar je misschien het antwoord op weet. Ik gebruik de TOON thermostaat via opentherm i.c.m. een Intergas kombi kompakt hre 28/24. Nu vroeg ik mij af wat open therm allemaal regelt? Is dit alleen het moduleren van de aanvoer temperatuur? Of moduleerd het bijvoorbeeld ook het cd vermogen? Of nog andere dingen?

Gr.

[Voor 14% gewijzigd door RemkoDJ op 03-01-2015 19:14]

[Crazy-]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:58:
Hij hoeft niet teveel warmte te leveren.... hij kan zelfs gaan pendelen terwijl het water nog maar amper 45 graden... Wanneer de radiatoren hun warmte niet kwijt kunnen aan hun omgeving, loopt de retour te hoog in vergelijking met de aanvoer..... waardoor de ketel afslaat en het water verder rond pompt totdat het verschil tussen aanvoer en retour weer acceptabel is volgens de ketel.

Vraagje, als jou ketel pendelt... wat is dan het vermogen van jou ketel op het moment dat hij staat te branden.?

Vraag aan mij? Geen idee, domme HR ketel zonder info. Intergas kombi kompakt HR, 1997.

[pribo]

Op hoeveel vermogen heb je hem ingesteld dan.??

[Oxellaar]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:58:
Hij hoeft niet teveel warmte te leveren.... hij kan zelfs gaan pendelen terwijl het water nog maar amper 45 graden... Wanneer de radiatoren hun warmte niet kwijt kunnen aan hun omgeving, loopt de retour te hoog in vergelijking met de aanvoer..... waardoor de ketel afslaat en het water verder rond pompt totdat het verschil tussen aanvoer en retour weer acceptabel is volgens de ketel.

Als de ketel gaat pendelen bij zo'n lage aanvoertemperatuur, dan is het inregelen behoorlijk mislukt. Je doorstroming is dan veel te laag, 45 graden moet een radiator normaal gesproken altijd kwijt kunnen.
Als dit wel het geval is zijn de radiatoren veel te klein bemeten en is je systeem niet geschikt om bij zulke lage temperaturen goed te werken.
Er even vanuit gaande dat je de woonkamer aan het verwarmen bent en niet je toilet.

[Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 03-01-2015 19:10]

[pribo]

Ik zal je vertellen dat dit het probleem was met de Nefit Easy die aangesloten was op mijn intergas hr 28.
Deze liet mijn ketel met zulk laag vermogen stoken dat het water niet warmer werd dan 45 graden en het retour dus gigantisch opliep.... hierdoor ging de ketel dus pendelen..... en na uren pendelen was het nog niet warm in huis.
Aan/uit terug gemonteerd en het water liep weer op richting de 57 graden (retour ongeveer 42 graden) met als resultaat dat het huis weer binnen 3 kwartier lekker warm was.

Even ter aanvulling: mijn: ik had mijn ketel op fabriekstand terug gezet met de Nefit Easy en er hangt ongeveer 11Kw aan radiatoren achter de ketel.

Met de Honeywell eraan, draait de cv ketel op maximaal 50% bij strenge winter met maximaal cv-warmwatertemperatuur van 60 graden. De intergas heeft een doorshoot van 5 graden, daardoor staat de ketel ook ingesteld op 55 graden C.
Op dit moment draait de ketel op 45% vermogen het water is nog hetzelfde gebleven (60 C)

[Voor 31% gewijzigd door pribo op 03-01-2015 19:23]

[Crazy-]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 19:05:
Op hoeveel vermogen heb je hem ingesteld dan.??

onlangs een uur bijgehouden aan. M3 gas en kwam uit op 7,8kW

Staat op 65graden, retour ongeveer 50

[Voor 8% gewijzigd door Crazy- op 03-01-2015 19:18]

[pribo]

Crazy- schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 19:18:
[...]
onlangs een uur bijgehouden aan. M3 gas en kwam uit op 7,8kW

Staat op 65graden, retour ongeveer 50

Die dT van 15 graden is prima.... niks meer aan doen.
je moet even naar parameter 3 van je ketel.... op parameter 3 kan je zien wat je ingestelde cv vermogen is.
Dus je moet even naar het installateurs-menu van de ketel.

[_JGC_]

Pribo, je uitleg over pendelen klopt niet. Bij opentherm vraag je een setpoint temperatuur, je ketel reageert daarop en bepaalt zelf hoe hard er gestookt wordt.
Als de setpoint met 5 graden overschreden wordt gaat de brander uit en pompt de ketel nog 1 minuut (instelbaar) water rond en blijft de ketel nog 5 minuten (instelbaar) helemaal uit.

Een thermostaat die 45 graden blijft vragen terwijl de installatie het niet kwijt kan is gewoon niet geschikt voor zo'n setup. Dat gedrag kan je bij intergas alleen corrigeren met optie E in de ketel, maar dan ben je afhankelijk van optie E. die je instelt op begrenzen ipv negeren en juist de oudere HR22 of HR28 hebben die optie niet.
Conclusie: een opentherm thermostaat die niet reageert op situatie bij ketel of geen instelbaar minimum heeft is totaal waardeloos op een pre-HRE intergas ketel.

[pribo]

Wat ik net schreef is dus hier gebeurd.... het water werd niet hoger opgestookt dan 45 gr C..... de ketel sloeg dus al snel over in Code 1.
Mijn intergas Hr28 heeft beide parameters E + E. (met punt) wel.
Waarom het water niet warmer werd dan 45 graden is mij ook een raadsel... nefit zoekt het uit en intergas ga ik maandag hierover bellen.

[Oxellaar]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 19:13:
Ik zal je vertellen dat dit het probleem was met de Nefit Easy die aangesloten was op mijn intergas hr 28.
Deze liet mijn ketel met zulk laag vermogen stoken dat het water niet warmer werd dan 45 graden en het retour dus gigantisch opliep.... hierdoor ging de ketel dus pendelen..... en na uren pendelen was het nog niet warm in huis.
Aan/uit terug gemonteerd en het water liep weer op richting de 57 graden (retour ongeveer 42 graden) met als resultaat dat het huis weer binnen 3 kwartier lekker warm was.

Dit kan niet waar zijn, hoe kan je aanvoer nu te laag blijven waardoor je retour gigantisch oploopt
Zeker als je huis niet op temperatuur komt, dan moeten de radiatoren toch gewoon hun warmte kwijt kunnen?
Je hebt geen modulerende pomp dus je doorstroom is gelijk aan je vorige thermostaat.
Iets zit er dan totaal niet lekker in je systeem.

Even ter aanvulling: mijn: ik had mijn ketel op fabriekstand terug gezet met de Nefit Easy en er hangt ongeveer 11Kw aan radiatoren achter de ketel.

Met de Honeywell eraan, draait de cv ketel op maximaal 50% bij strenge winter met maximaal cv-warmwatertemperatuur van 60 graden. De intergas heeft een doorshoot van 5 graden, daardoor staat de ketel ook ingesteld op 55 graden C.
Op dit moment draait de ketel op 45% vermogen het water is nog hetzelfde gebleven (60 C)

Je geeft zelf aan dat je een erg goed geïsoleerde woning hebt, mijn woning is niet extreem geïsoleerd.(1970-flink nageïsoleerd)
Waarom kan ik mijn woning dan opstoken met maximaal 55 graden en warm houden met een graad of 40?
Hogere temperaturen zie ik nooit op de ketel overdag tijdens het warm houden bij constante ruimtetemperatuur.

Als je opgestelde vermogen daadwerkelijk 11kW is, dan mag jouw ketel nooit gaan pendelen.
Als dat wel gebeurt, dan kan alleen je doorstroming te laag zijn.
Je thermostaat kan nooit je retourtemperatuur beïnvloeden, dat doet je afgiftesysteem.

[pribo]

Opwarmen met 55 graden is iets anders dan warm houden met 40 graden.
Mijn Tip is dan ook voor morgenvroeg, zet je maximaal cv-warmwatertemperatuur op 40 graden en verlaag je vermogen..... je zal zien dat je retour snel oploopt en de ketel gaat pendelen....
Succes morgenvroeg, we horen wel hoe het afloopt....
Ik kan je het antwoord nu ook wel geven, dit bespaard je onnodig veel gas verstoken en een frisse woning

[_JGC_]

Pribo, misschien leuk testje voor jou, laat je ketel eens lopen op het laaglast testprogramma en kijk waar je display naartoe gaat na een paar minuten draaien. Dat getal min 4 graden zet je in optie E en je ketel pendelt niet meer. Als je optie E hoger dan 48 graden moet instellen zou ik serieus gaan kijken naar beter inregelen of meer radiatoren ophangen.

[pribo]

Ik heb niets met parameter E van doen.... mijn ketel werkt met een aan/uit thermostaat. Parameters E + E. werken alleen bij een OpenTherm thermostaat.

[Oxellaar]

@Pribo:
Ik ga het niet proberen, want ik weet zeker dat mijn retour niet hoger zal zijn dan met mijn huidige instellingen.
Daarbij heb ik mijn ketel als proef al op 40 graden gehad.
Met als enig resultaat dat ik mijn woning niet op temperatuur krijg, maar pendelen door te kleine dT....NOOIT
Mijn afgifte systeem veranderd toch niet van vermogen als ik er minder instop?
Ik heb nooit last van pendelen, omdat ik hier een flinke doorstroming heb en een grote radiatoren, kan dus eindeloos stoken om mijn woning warm te krijgen.
Of niet warm krijgen door een te lage maximale aanvoer

[Voor 16% gewijzigd door Oxellaar op 03-01-2015 20:03]

[pribo]

Normale radiatoren geven zo goed als geen warmte af bij lage watertemperaturen, hierdoor blijft de temperatuur alleen maar oplopen. Het warme (niet afgekoelde) retour water word ook als maar warmer en warmer en warmer.... net zolang totdat de ketel zegt... van bekijk het maar, ik ga pendelen.

Daarom werkt een modulerende thermostaat ook niet in deze woning, deze stookt met te lage temperaturen en te laag vermogen.
ik heb geen LTV radiatoren, dus ik moet wel opstoken met minimaal 50 a 55 graden, zodra de boel hier op temperatuur is word het water ook amper warmer dan 37 a 40 graden.

Sorry..... mijn gasverbruik was afgelopen jaar 293m3 gas... en dat in een woning van een dikke 390m3.
Vanaf vanmorgen heb ik 1,437m3 gas verbrand. Dit is incl koken en wassen.
Mijn honeywell slaat ook maar 3x in het uur eventjes aan voor 1 minuut om de boel op temperatuur te houden.
Wanneer ik een paar waxinelichtjes aansteek, slaat de ketel helemaal niet meer aan... dus die aardbevingen hier in Groningen zijn niet mijn schuld.

[Voor 17% gewijzigd door pribo op 03-01-2015 20:14]

[Crazy-]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 19:27:
[...]


Die dT van 15 graden is prima.... niks meer aan doen.
je moet even naar parameter 3 van je ketel.... op parameter 3 kan je zien wat je ingestelde cv vermogen is.
Dus je moet even naar het installateurs-menu van de ketel.

Heb geen opentherm ketel en kan ook niet 1,2,3 vinden of kW aanpassen mogelijk is

[pribo]

Installateurs menu bij intergas is als volgt te openen,
Druk gelijktijdig op SEVICE en RESET. totdat een 0 verschijnt op het service display
Druk nu net zo lang op de + toets totdat je het getal 15 ziet verschijnen.
Dan druk je op SERVICE totdat je in het service display een 3 ziet.... in het temperatuursdisplay staat dan een getal. Dat getal is het vermogen in % van je ketel.

[Crazy-]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 20:20:
Installateurs menu bij intergas is als volgt te openen,
Druk gelijktijdig op SEVICE en RESET. totdat een 0 verschijnt op het service display
Druk nu net zo lang op de + toets totdat je het getal 15 ziet verschijnen.
Dan druk je op SERVICE totdat je in het service display een 3 ziet.... in het temperatuursdisplay staat dan een getal. Dat getal is het vermogen in % van je ketel.

Had het gevonden. 60 staat ie op. 12,8kW

[pribo]

Oke... dus nu weet je ook hoe je het vermogen moet aanpassen.
Afsluiten doe je dan door op RESET te drukken..... je ziet dan een P verschijnen en dan is/zijn de veranderingen opgeslagen in het geheugen.

[Crazy-]

Klopt, al test maar eens op 50 gezet.

[pribo]

Het is gewoon een kwestie van uitproberen..

[woekele]

Mijn ketel (aan/uit-gestuurd) gaat als hij inschakelt voor de CV ongeveer 15 seconden op volle kracht branden. Daarna gaat hij met de snelheid van je deellast-instelling (in mijn geval 55%) verder opverwarmen naar de op de ketel ingestelde aanvoertemperatuur. Als die bereikt is, gaat hij (indien mogelijk) nog verder terugmoduleren om op de ingestelde aanvoertemperatuur te blijven. Als hij meer dan 5 graden over de ingestelde aanvoer-temp heengaat, slaat de ketel af.

Als ik de aanvoer-temp te laag instel, wil het vooral in die eerste 15 seconden regelmatig voorkomen dat de ketel door de deze aanvoertemp heenschiet en dus afslaat. Vooral als ik alleen weinig en kleine radiatoren open heb staan. Dus een lage instelling van de aanvoertemperatuur kan inderdaad zo wel leiden tot pendelen (maar dan op basis van aanvoer, de retour kijkt mijn ketel helemaal niet naar geloof ik). Eigenlijk zou ik een gewenste en een maximale aanvoertemperatuur los van elkaar willen kunnen instellen, maar dat kan niet. Dan moet ik een ketel halen die Opentherm kan denk ik

[Voor 4% gewijzigd door woekele op 03-01-2015 21:15]

[pribo]

Waarschijnlijk word ook jou retour behoorlijk warm, voel maar eens aan de buis bij de ketel.
Wat voor ketel heb je als ik vragen mag.?? Ik mag vragen want dit is een forum.. whahaha

[woekele]

Vaillant VHR24-28C van 15 jaar oud. Latere varianten van deze ketel ondersteunen wel OT. Zou goed kunnen dat de retour ook warm wordt. Maar daar kijkt de ketel volgens mij niet naar. Maar als de retour warm is, wordt de aanvoer ook automatisch makkelijker warm natuurlijk.

[Voor 10% gewijzigd door woekele op 03-01-2015 21:41]

[Crazy-]

woekele schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 21:40:
Vaillant VHR24-28C van 15 jaar oud. Latere varianten van deze ketel ondersteunen wel OT. Zou goed kunnen dat de retour ook warm wordt. Maar daar kijkt de ketel volgens mij niet naar. Maar als de retour warm is, wordt de aanvoer ook automatisch makkelijker warm natuurlijk.

Lees even startpost....

[pribo]

Ik had vroeger zelfs een Vaillant uit 1973 en die liet zelfs zijn gasbranders zachter branden... ik geloof dat dit in 2 of 3 stappen ging. Maar toch deed hij het maar eventjes. Monster ketel was dat, dat ding heeft meer dan 32 jaar zijn werk gedaan. Mijn ouders hadden ook zo`n ketel en daar heeft hij ruim 36 jaar zijn werk gedaan zonder ook maar 1x kapot te gaan. Alleen ging 1x per jaar die thermokoppel kapot. Maar voor de rest een super ding.
Ik moet nog zien of deze intergas het 32 jaar volhoud.... ik denk het toch haast van niet.
is ook niet mijn probleem, het is een huurhuis waar ik in woon.

[DappereDodo]

Ik begrijp echt helemaal niks van die ketel hier (awb thermomaster). Het is al de hele dag lekker 20c in huis, maar de ketel slaat continu aan en af. De retour is vrij constant op 39-40c. De ketel slaat telkens aan om de aanvoer op te warmen naar 50c en slaat dan weer af. De aanvoer loopt dan binnen twee minuten weer terug naar ongeveer 42c en de ketel slaat weer aan.
Ik heb de pompstand verhoogd van 1 naar 2 en van 2 naar 3, maar bovenstaand gedrag blijft hetzelfde. Voor m'n gevoel loopt de aanvoer op hogere standen alleen nog sneller terug, en daardoor nog meer starts en stops.

De radiatoren zijn ingeregeld. Bij het opwarmen is delta-t ruim 10c. Momenteel is het lastig de delta-t te bepalen, aangezien de aanvoer constant wisselt tussen de 42 en 50c. Je hoort de leidingen ook de hele tijd kraken en tikken.

Iemand een idee, of wordt het tijd een expert in te schakelen?

[pribo]

Dat is dus het bekende pendelen.... draai je radiatoren eens een stukje verder open, waarschijnlijk gaat het dan al een stuk beter en word de dT ook een stuk groter. Een dT van 10 graden is erg weinig, zeker bij temperaturen van 50 graden aanvoertemperatuur.

[DappereDodo]

Je bedoelt dat de dT hoog is? Bij opwarmen wordt de aanvoer 72c, dan is 10c vrij normaal, dacht ik.

[Voor 6% gewijzigd door DappereDodo op 03-01-2015 22:33]

[woekele]

Crazy- schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 21:42:
[...]

Lees even startpost....

Waar doel je specifiek op?

@Pribo: een delta t van 10 graden bij 50 graden is helemaal niet weinig. En delta t wordt waarschijnlijk helemaal niet groter door de radiatoren verder open te zetten.

@Dodo: 2 minuten is wel heel snel. Ik weet dat Honeywells soms om de 10 minuten doen. Maar 2 minuten... ?

[Voor 70% gewijzigd door woekele op 04-01-2015 11:24]

[pribo]

DappereDodo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 22:32:
Je bedoelt dat de dT hoog is? Bij opwarmen wordt de aanvoer 72c, dan is 10c vrij normaal, dacht ik.

Hij mag wel wat groter hoor.... dT zo tussen de 15 en 20 graden in.. althans bij normale radiatoren, mocht je ook vloerverwarming hebben dan zou ik het niet durven zeggen.

[DappereDodo]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 22:40:
[...]

Hij mag wel wat groter hoor.... dT zo tussen de 15 en 20 graden in.. althans bij normale radiatoren, mocht je ook vloerverwarming hebben dan zou ik het niet durven zeggen.

Bij 72c een dat van 10c is idd niet heel veel, maar bij 50c toch wel? Maar, de dT verhoog je toch door de radiatoren te knijpen, niet door ze verder open te zetten?

[pribo]

DappereDodo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 22:43:
[...]

Bij 72c een dat van 10c is idd niet heel veel, maar bij 50c toch wel? Maar, de dT verhoog je toch door de radiatoren te knijpen, niet door ze verder open te zetten?

Ik zou gaan voor een dT van plus/minus 15 graden gemeten bij de ketel.
Om de dT te vergroten knijp je idd de radiatoren een beetje.

[Voor 198% gewijzigd door pribo op 03-01-2015 23:04]

[DappereDodo]

woekele schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 22:37:
[...]
@Dodo: 2 minuten is wel heel snel. Ik weet dat Honeywells soms om de 10 minuten doen. Maar 2 minuten... ?

Zie nu pas je edit. Binnen twee minuten idd. Timing is niet elke keer hetzelfde, ene keer iets langer, andere weer wat korter. Anti-pendel staat op 90 seconden, geloof ik. Fabrieksinstelling, helaas niet aan te passen. Aan de andere kant, die Honeywell trekt zich sowieso niks aan van de ketel instellingen.

[DappereDodo]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 23:00:
[...]

Ik zou gaan voor een dT van plus/minus 15 graden gemeten bij de ketel.
Om de dT te vergroten knijp je idd de radiatoren een beetje.

Ehm, Eerst zeg je dat de radiatoren verder open moeten, en nu dat ze iets verder dicht moeten?

Hoewel de tip niet aan mij gericht was, heb ik de startpost nog eens gelezen en dat filmpje over waterzijdig inregelen bekeken (stond dat er eerst ook al?). Ik heb de situatie nu per radiator ingeregeld en niets met een gemiddelde gedaan. Morgenvroeg maar eens opnieuw inregelen. Zal niet schaden, maar ik betwijfel of het probleem daarmee weg is.

[OmeJoyo]

Inmiddels kijk ik al maanden mee in dit topic (vooral deel 1 dan ) en heb al met succes een hoop weten te besparen op mijn stookkosten. Nu zit ik alleen met de volgende uitdaging, ik heb namelijk een Bosch 28 HRC (Compact 4) ketel en zou graag de thermostaat vervangen voor iets slimmers (voorkeur gaat uit naar een complete installatie van de EvoHome) maar de ketel ondersteund voor zover ik weer geen OpenTherm.

Ik heb al zitten zoeken en kom wel tegen dat er oplossingen zijn, maar die zijn dan of met een aan uit sturing of voor net een ander model ketel (26 HRC of 24 HRC II). Helaas kan ik niet goed terugvinden of deze ketels dan een vergelijkbare elektronica aan boord hebben. Iemand hier ervaring mee?

EDIT: Inmiddels het volgende gevonden: http://www.thermostatenko...-converter-opentherm.html

Lijkt erop dat ik geluk heb

[Voor 10% gewijzigd door OmeJoyo op 04-01-2015 00:19]

[Crazy-]

DappereDodo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 23:34:
[...]

Ehm, Eerst zeg je dat de radiatoren verder open moeten, en nu dat ze iets verder dicht moeten?

Hoewel de tip niet aan mij gericht was, heb ik de startpost nog eens gelezen en dat filmpje over waterzijdig inregelen bekeken (stond dat er eerst ook al?). Ik heb de situatie nu per radiator ingeregeld en niets met een gemiddelde gedaan. Morgenvroeg maar eens opnieuw inregelen. Zal niet schaden, maar ik betwijfel of het probleem daarmee weg is.

Knijpen ja. Hiermee heeft de radiator langer tijd om zn warmte kwijt te kunnen.

[Oxellaar]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 20:08:
Normale radiatoren geven zo goed als geen warmte af bij lage watertemperaturen, hierdoor blijft de temperatuur alleen maar oplopen. Het warme (niet afgekoelde) retour water word ook als maar warmer en warmer en warmer.... net zolang totdat de ketel zegt... van bekijk het maar, ik ga pendelen.

Dit zeg je verkeerd....radiatoren geven wel warmte af, maar het vermogen is veel te laag geworden door te klein oppervlak. Ze raken wel degelijk hun warmte kwijt, onder een bepaalde temperatuur wordt een radiator niet opeens een isolator
Vloerverwarming kan wel met lage temperatuur, puur omdat het warmte afvoerend oppervlak zo groot is.

Daarom werkt een modulerende thermostaat ook niet in deze woning, deze stookt met te lage temperaturen en te laag vermogen.
ik heb geen LTV radiatoren, dus ik moet wel opstoken met minimaal 50 a 55 graden, zodra de boel hier op temperatuur is word het water ook amper warmer dan 37 a 40 graden.

Met deze waardes stook ik ook de boel warm, niets mis mee.

Sorry..... mijn gasverbruik was afgelopen jaar 293m3 gas... en dat in een woning van een dikke 390m3.
Vanaf vanmorgen heb ik 1,437m3 gas verbrand. Dit is incl koken en wassen.
Mijn honeywell slaat ook maar 3x in het uur eventjes aan voor 1 minuut om de boel op temperatuur te houden.
Wanneer ik een paar waxinelichtjes aansteek, slaat de ketel helemaal niet meer aan... dus die aardbevingen hier in Groningen zijn niet mijn schuld.

Uit deze getallen blijkt dat je woning zeker goed geïsoleerd is. Dat ik jouw situatie een modulerende thermostaat niet goed werkt, geloof ik direct, want je hebt het zelf ondervonden.
Al blijft het voor mij een raadsel en heel in de verte denk ik dat het raadsel in je ketel zit.
Het is sowieso geen algemeen iets, wat voor iedere goed geïsoleerde woning een stelregel is.

[Anoniem: 636436]

pribo schreef:
Hij hoeft niet teveel warmte te leveren.... hij kan zelfs gaan pendelen terwijl het water nog maar amper 45 graden... Wanneer de radiatoren hun warmte niet kwijt kunnen aan hun omgeving, loopt de retour te hoog in vergelijking met de aanvoer..... waardoor de ketel afslaat en het water verder rond pompt totdat het verschil tussen aanvoer en retour weer acceptabel is volgens de ketel.

Dit kan normaal gezien helemaal niet.

Is er al uitgesloten of er toevallig een by-pass in de installatie zit?

Dat zou de enige mogelijkheid zijn waardoor de retour bij de ketel hoog oploopt, waarbij de radiatoren weinig of niets doen.

Weet je hoe zo'n ding er uitziet of moet ik een plaatje zoeken?

[Anoniem: 643675]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 20:08:

Sorry..... mijn gasverbruik was afgelopen jaar 293m3 gas...

Die 293m3 was mijn verbruik in december
Vraag: valt een convectorput onder de gewone radiatoren en geldt dus het inregelen voor een juiste deltaT zoals beschreven?
Las ook eens ergens dat het voetventiel van een convectorput helemaal open moet staan. Ik heb zo mijn twijfels....

[opuntia1]

pribo schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 18:58:
Hij hoeft niet teveel warmte te leveren.... hij kan zelfs gaan pendelen terwijl het water nog maar amper 45 graden... Wanneer de radiatoren hun warmte niet kwijt kunnen aan hun omgeving, loopt de retour te hoog in vergelijking met de aanvoer..... waardoor de ketel afslaat en het water verder rond pompt totdat het verschil tussen aanvoer en retour weer acceptabel is volgens de ketel.

Vraagje, als jou ketel pendelt... wat is dan het vermogen van jou ketel op het moment dat hij staat te branden.?

Vraagje, waar heb je parameter 2 op staan?
Die staat bij jou dus niet op 0 begrijp ik.
Maar waar staat die parameter dan op.
Wellicht op 1, maar waarom?

[pribo]

Anoniem: 636436 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 23:58:
[...]
Dit kan normaal gezien helemaal niet.

Is er al uitgesloten of er toevallig een by-pass in de installatie zit?

Dat zou de enige mogelijkheid zijn waardoor de retour bij de ketel hoog oploopt, waarbij de radiatoren weinig of niets doen.

Weet je hoe zo'n ding er uitziet of moet ik een plaatje zoeken?

nee hier zit geen bypass in.

Dat het normaal gesproken niet kan is bekend, daarom is het mij ook een groot raadsel en nefit ook.
Maar onverklaarbare dingen zijn er wel meer op deze wereld.....

[pribo]

parameter 2 staat op 0..... ik neem aan dat deze vraag aan mij gericht was.