Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Gas besparen door middel van CV tuning deel II Vorige deelOverzicht

Pagina: 1 ... 103 104 105 Laatste
Acties:

  • dbzfan
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 00:17

dbzfan

Nee.

Ik heb vandaag voor het eerst de verwarming aangezet in huis, wij wonen hier sinds eind april. Nu keek ik eens naar onze ketel (een oudje, nefit combiline hr uit 2003). We zijn van plan deze volgend jaar te vervangen. Ik vroeg me af of deze instellingen goed staan of dat het verstandiger is wat knoppen anders te draaien... Iemand ervaring?



Ik ben vooral benieuwd wat het linker draaiknopje en het rechter draaiknopje doet.. Heb het gevoel dat de radiatoren niet heet genoeg worden.

dbzfan wijzigde deze reactie 06-10-2019 17:03 (13%)


  • Maarten60
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 13-10 22:50
Ik ben bezig om onze vloerverwarming waterzijdig beter in te regelen en heb een temperatuur logger gemaakt met 12 sensoren die iedere minuut de temperatuur meet, waardoor ik snel het resultaat van wijzigingen zie.
Situatie
- Modern 2 onder 1 kap huis uit 2007
- CV: Intergas Prestige CW6
- Gasverbruik 2.800 m3 :( per jaar (alleen voor verwarming en badkamer)!!
+ verbruik verwarmingloze dagen 1,5 m3 per dag
- Verwarming huis is combinatie van radiatoren en vloerverwarming (badkamer, bgg)
Ik moet de rest van de installatie nog waterzijdig inregelen. (wacht op koude dagen)

Verwarming bgg
+ Stenen vloer
+ Vloerverwarming met 9 zones, 10cm h-o-h
+ Vloerverwarming wordt aangestuurd door twee thermostaten (4 + 5 zones) (Danfoss CF2 CF-MC10)
+ Danfoss stuurt verwarming volgens aan / uit principe
+ Pomp Grundfos Alpha2. Display geeft meestal 5W weer
+ Woonkamer heeft 1 extra radiator (die niet echt gebruikt wordt)
+ Hal LT verwarming

Resultaten en vragen
De Prestige heeft een kleine boiler, maar ik kan geen ecostand setting vinden. Ik heb wel in het service menu setting 4; Ingesteld ww vermogen gevonden. Die stond op 99 en heb ik terug gezet naar 80, de standaard waarde.
Vraag: Andere suggesties om iets aan het warm water gerelateerde gasverbruik te doen?

Om gelijke retourtemperaturen te krijgen moet ik de retourventielen verschillend instellen. Sommige open andere bijna dicht. Dus ik ga er vanuit dat de lengtes verschillend zijn.
Vraag: correcte aanname?

Ik probeer de zone retourtemperaturen gelijk te krijgen door de flow te beinvloeden en naar een zo groot mogelijk verschil tussen zone aanvoer en retour te krijgen
Vraag: correcte aanpak? Is 0,5C een redelijk verschil tussen de hoogste en laagste zonetemp?

De maximale zone aanvoertemp (gemeten na de mengkraan) is 40C en max gemiddelde routourtemp is 23C.
Vraag: Wat is een goede zone aanvoertemp? Volgens Thinkpad in de openingspost zo hoog mogelijk, dus 40C is ok?

Bij de verdeler is de max CV aanvoer is 60C en CV retour is gemiddeld 28C, met korte piek naar 35 als CV aanvoer temp daalt. Aanvoertemp CV stond op 70C, die heb ik verlaagd naar 60C.

Specifieke CV vraag
Met de omzetting naar het Danfos zone systeem (5 zones) is de Honeywel thermostaat vervangen en is, denk ik, van een modulerende naar een aan/uit thermostaat gegaan. In het service menu stond item Epunt OT reactie op 1. Die heb ik op 2 gezet (2= OT aan-uit).
Vraag: is dat correct?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • PentaClover
  • Registratie: september 2018
  • Laatst online: 21:23
Vandaag de eerste lange run kunnen maken met de CV, Temperatuur in huis van 19.9oC naar 21.2oC gebracht in bijna 8 uur.

Met een omgebouwde HT verdeler in de retour van de radiatoren en met een kogelkraan in een bypass om de flow te regelen, lukt het nu redelijk goed om het minimum vermogen van mijn ketel (10.5 kW) kwijt te kunnen met een ta van 37-39 oC

Ongeveer 30% van de flow gaat door de bypass, 70% door de vloerverwarming verdeler.
De Flow die de verdeler in gaat is 80% van wat er de vloer in gaat, er wordt nog 20% retour bijgemengd, wat er voor zorgt dat de temperatuur die de vloer in gaat ongeveer 1oC lager is dan wat er in de verdeler binnen komt.





Het dipje wat je in het begin ziet is de pompschakelaar van de vloerverwarming die de temperatuur van het
water acceptabel genoeg vind en dan aan gaat, de ketel draait dan even op meer dan zijn minimum vermogen om het water opgewarmt te krijgen.

Vermogen gemeten met een Kamstrup warmte meter 81.5 kWh, onderwaarde van verbrand gas 73.85 kWh,
dus rendement ketel 110.36% van de onderwaarde. (+/- de meet onnauwkeurigheid van de Kamstrup en de "slimme" gas meter)

Denim Glas/Glas 3600Wp 200gr Zuid - PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT


  • BertV
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 15:35

BertV

R-L48

Rol-Co schreef op zaterdag 5 oktober 2019 @ 09:28:
@_Apache_

10 m3 voor alleen koken lijkt me laag, mijn laatste jaar met gas was ook alleen koken maar toch een 48 m3 per jaar, standaard 4 pits gastelletje.
Hier zo'n 12m3 voor 6 dagen per week op gas koken. ( 4 pits)

Ik ben wel extreem bewust aan het koken.
Of je het die 36 m3 per jaar waard is is aan jezelf natuurlijk. ;)

- zo klein mogelijke pannen.
- deksel op de pan
- gas op de laagste stand als het aan het koken is
- temperatuur tijdens het bakken niet zo idioot hoog dat je een afzuiger nodig hebt.
(vegetarisch dus ik ben minder bang voor bacteriën als salmonella etc)


Dit jaar moet ik eens radiatorfolie kopen, raar dat ik dat telkens uitstel.
Hier zit waarschijnlijk meer besparing in, maar ik zie op tegen die klus.

BertV wijzigde deze reactie 07-10-2019 09:08 (9%)


  • jurry
  • Registratie: juni 2003
  • Laatst online: 20:00
BertV schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 09:05:
- temperatuur tijdens het bakken niet zo idioot hoog dat je een afzuiger nodig hebt.
(vegetarisch dus ik ben minder bang voor bacteriën als salmonella etc)
De afzuigkap aanzetten is wel aan te raden vanwege fijnstof.

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/bouw-infra-maritiem/roadmaps/buildings-infrastructure/duurzame-gebouwen-naar-een-energieproducerende-gebouwde-omgeving/wat-u-moet-weten-over-fijnstof-dat-vrijkomt-bij-het-koken/

  • ciris
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 00:01
@ThinkPad Ik wilde vandaag aan de slag gaan met jouw tutorial voor waterzijdig inregelen. Nu heb ik een aantal kamers waar ik de verwarming nooit aan heb staan.

Maakt dat voor het inregelen wat uit? Moet je die wel meenemen of kan je die tijdens het inregelen gewoon dicht laten staan?

  • Cyberpope
  • Registratie: april 2000
  • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

Ik zou ze meenemen. Heb je niet direct dat je systeem ontregelt is op het moment dat je toch een keer open zet (voor wat voor reden dan ook).

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


  • ciris
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 00:01
Ok. Het maakt voor het systeem dus niet uit als je ze meeneemt in het regelen en daarna dicht zet?

  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 15:07
@ciris: elke radiator heeft een bepaald vermogen wat ie kan afgeven, en door de leidingen (lengte, diameter,...) komt er een bepaalde maximale hoeveelheid warm water bij aan (debiet).
Bij waterzijdig afregelen, ga je het debiet aan warmte wat je systeem toevoert gaat afstellen aan het vermogen dat je radiator kan afgeven. Je kan het debiet niet verhogen, enkel verlagen, dus daar waar radiator warmte niet kwijt kan (kleine dT) ga je ietsje knijpen om zo het systeem te balanceren.
In een kamer waar nooit verwarming draait, speelt de instelling geen rol; tot de radiator wel eens open gaat. Als die dan alle debiet gaat opslurpen, dan ga je het elders koud krijgen.
Is die radiator goed afgeregeld, geeft dat geen hinder als ie dichtstaat, en ook niet als ie toch eens open staat.

Het effect van enkele radiatoren die dicht staan op het geheel zal beperkt zijn, dus kan je afregelen op alle radiatoren en er dan enkele sluiten (als je thermostatische kranen hebt, gaan er sowieso radiatoren vanzelf willekeurig sluiten en openen, dat gaat ook goed).

@dbzfan: is het een probleem dat de radiatoren niet warm genoeg worden? Want met je verwarming wil je je kamer verwarmen, en zolang dat lukt maakt het niet uit of de radiator dan 30°C of 70°C heeft. Wel willen wij hier zo laag mogelijke temperatuur, want dat is goedkoper en efficiënter.
Op het eerste zicht: Je linkse knop bepaalt de maximale aanvoertemperatuur, de rechtse het vermogen van de brander.
Maarten60 schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:01:
....Om gelijke retourtemperaturen te krijgen moet ik de retourventielen verschillend instellen. Sommige open andere bijna dicht. Dus ik ga er vanuit dat de lengtes verschillend zijn.
Vraag: correcte aanname?
Dat zal kloppen.
Ik probeer de zone retourtemperaturen gelijk te krijgen door de flow te beinvloeden en naar een zo groot mogelijk verschil tussen zone aanvoer en retour te krijgen
Vraag: correcte aanpak? Is 0,5C een redelijk verschil tussen de hoogste en laagste zonetemp?
Probeer niet te mikken naar zo groot mogelijke temperatuurverschillen (dan eindig je met alles dicht, das niet de bedoeling), maar gelijkmatige temperatuurverschillen. 0.5°C is "niets", je sensoren wijken ws al meer af.
....

naftebakje wijzigde deze reactie 07-10-2019 12:27 (22%)

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Microkid
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 22:32

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW

Virtualisatie Dictator

ciris schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 10:32:
@ThinkPad Ik wilde vandaag aan de slag gaan met jouw tutorial voor waterzijdig inregelen. Nu heb ik een aantal kamers waar ik de verwarming nooit aan heb staan.

Maakt dat voor het inregelen wat uit? Moet je die wel meenemen of kan je die tijdens het inregelen gewoon dicht laten staan?
Ik zou ze juist niet meenemen. Anders ga je de andere radiators wellicht te ver knijpen of openen. Zodra je de niet gebruikte radiators dan dicht zet is je hele inregeling ontregeld. Als je zeker weet dat je deze radiator nooit open hebt, gewoon dicht laten. Maakt het inregelen ook weer makkelijker.

3000Wp zonnestroom
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • ciris
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 00:01
@naftebakje je @ 'tjes werken niet. ;)

Klinkt logisch wat je zegt verder dus daar gaan we mee aan de slag.

@Microkid Niet dat ik jou uitleg niet geloof ;) maar er zit wel logica in in wat @naftebakje zegt. Met een thermostaatkraan gaat de boel ook dicht op 1 kamer en dat zou ook geen effect moeten hebben.

  • BertV
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 15:35

BertV

R-L48

Ik bak alleen in zonnebloem of pindaolie.
Bakken in boter, die (stinkende) walmen wil je echt niet in je huis.

Als je geen vis, vlees en/of boter gebruikt dan kun je zonder afzuigkap.

Theoretisch geeft de open gasvlam (Ik maak een ontopic wending) meer fijnstof dan electra, maar ik denk dat ik me drukker moet maken om de drukke weg naast mijn huis.

BertV wijzigde deze reactie 07-10-2019 15:26 (14%)


  • marcel87
  • Registratie: maart 2010
  • Laatst online: 21-10 23:34

marcel87

editmaster

dbzfan schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 16:17:
Ik heb vandaag voor het eerst de verwarming aangezet in huis, wij wonen hier sinds eind april. Nu keek ik eens naar onze ketel (een oudje, nefit combiline hr uit 2003). We zijn van plan deze volgend jaar te vervangen. Ik vroeg me af of deze instellingen goed staan of dat het verstandiger is wat knoppen anders te draaien... Iemand ervaring?

[Afbeelding]

Ik ben vooral benieuwd wat het linker draaiknopje en het rechter draaiknopje doet.. Heb het gevoel dat de radiatoren niet heet genoeg worden.
Mn moeder heeft een zelfde ketel lijkt het, type niet 123 te achterhalen maar ik vermoedde zelf de HRC 22/CW4H. Misschien niet geheel vergelijken, want wellicht heb jij een ander vermogen ketel.
Waarom staat de tap op 1, of heeft jouw ketel geen boiler voor tapwater? Wanneer wel lijkt me het niet zo veilig vwb legionella, ik heb die hier daarom op stand 7 gezet. Dit is 49graden in externe boiler en 53gr bij uitstroom. Als je paar keer tapt elke dag nog enigszins veilig (grens legionella is 50 graden namelijk).

Verder de linkerknop is CV radiatorinstelling: aanvoertemperatuur in 10 standen te regelen tussen 40°C en 90°C, per stand dus ±5°C verhoging/verlaging. Bij mij staat die op stand 7 ivm te weinig capaciteit radiator voor lagere temps.
De rechterknop is deellastinstelling: de hoogste stand is een vermogen van 100%, de laagste stand 30% vermogen, per stand dus ±7% verhoging/verlaging. Deze heb ik ook op 7 gezet.

Mij lijkt dat je niet moet kijken of je radiatoren heet worden, maar meer of het warm genoeg blijft in de winter en dan comfortabel is. Het lijkt mij namelijk dat de standen niet voor niks zo staan, een gemiddelde installateur zet namelijk alles op maximaal (dat gebeurt hier ook elke keer weer nadat onderhoud is geweest). De rest goed inregelen via de thermostaat. Moet hij bijv al een uur eerder warm worden of is geleidelijk goed? Op welke uren, etc. Daar ff goed over nadenken en evt. testen.

marcel87 wijzigde deze reactie 07-10-2019 16:13 (3%)

V&A T.net || V&A Marktplaats


  • dbzfan
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 00:17

dbzfan

Nee.

marcel87 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:11:
[...]

Mn moeder heeft een zelfde ketel lijkt het, type niet 123 te achterhalen maar ik vermoedde zelf de HRC 22/CW4H. Misschien niet geheel vergelijken, want wellicht heb jij een ander vermogen ketel.
Waarom staat de tap op 1, of heeft jouw ketel geen boiler voor tapwater? Wanneer wel lijkt me het niet zo veilig vwb legionella, ik heb die hier daarom op stand 7 gezet. Dit is 49graden in externe boiler en 53gr bij uitstroom. Als je paar keer tapt elke dag nog enigszins veilig (grens legionella is 50 graden namelijk).

Verder de linkerknop is CV radiatorinstelling: aanvoertemperatuur in 10 standen te regelen tussen 40°C en 90°C, per stand dus ±5°C verhoging/verlaging. Bij mij staat die op stand 7 ivm te weinig capaciteit radiator voor lagere temps.
De rechterknop is deellastinstelling: de hoogste stand is een vermogen van 100%, de laagste stand 30% vermogen, per stand dus ±7% verhoging/verlaging. Deze heb ik ook op 7 gezet.

Mij lijkt dat je niet moet kijken of je radiatoren heet worden, maar meer of het warm genoeg blijft in de winter en dan comfortabel is. Het lijkt mij namelijk dat de standen niet voor niks zo staan, een gemiddelde installateur zet namelijk alles op maximaal (dat gebeurt hier ook elke keer weer nadat onderhoud is geweest). De rest goed inregelen via de thermostaat. Moet hij bijv al een uur eerder warm worden of is geleidelijk goed? Op welke uren, etc. Daar ff goed over nadenken en evt. testen.
Bedankt voor je reactie!

Ik had hem op stand 1 staan omdat ik dacht dan dan het "comfort tappen" uitstaat.. maar misschien moet dit ergens anders instelbaar zijn? Verder heb ik nog even nagezocht en de kans op legionella is zeer gering bij dagelijks warm water gebruik..

  • witteveder
  • Registratie: december 2004
  • Laatst online: 22-10 11:48
Na vorig jaar in onze nieuwbouw woning te zijn getrokken, is het tijd om ook de CV installatie te tunen nu het stookseizoen gaat beginnen. Ik heb vele uren gespendeerd op tweakers om zoveel mogelijk te lezen over dit onderwerk. Daarbij heb ik voor mezelf alles op een rijtje gezet en een stappenplan gemaakt. Deze wil ik graag delen met anderen. Misschien zijn er ook zaken die ik vergeet of niet goed doe, dan hoor ik dat graag. Feedback is welkom.

Situatie:
Ketel: HR-ketel Nefit Trendline HRC30 CW6 II
Aanvoertemperatuur: 60 C
Maximaal CV-vermogen; 22.5 kW (max is 30kW)
Warmwatertemperatuur: 60 C
Eco stand: aan
Maximaal toerental CV-pomp: 70%
Minimaal toerental CV-pomp: 30%

Vloerverwarming als hoofdverwarming (slakkenhuis, hoh 10 cm) op 3 verdiepingen:
Elke verdieping heeft zijn eigen voerverwarmingsverdeler:
Espace STH-verdeler (Aanvoertemperatuur > 55°C (HTV))
Thermostaatkraan op elke verdeler staat op max ~40 graden
Zolder: 5 groepen/lussen
1e verdieping: 5 groepen/lussen
Begane grond: 8 groepen
Vloerverwarmingspomp: Grundfos UPM3 25-70 auto-L
Ingesteld op constant pressure curve 1 (laagste energieverbruik van 3 standen)

Stappenplan:

• Alle vv-pompen op stand 1 zetten. Langzamer stromend water kan zijn warmte beter kwijt en laagste stand is zuinigst in gebruik.
• Voor alle vv-verdelers en alle groepen; voetventielen en kranen helemaal opendraaien
• Thermostaat huiskamer op > 25 C zetten
• Enige tijd wachten (15-30 minuten?)
• Voor alle lussen/groepen op de 3 verdelers:
• Meet temperatuur in (Tin) en temperatuur uit (Tuit)
• Bereken deltaT (Tin-Tuit)
• Voor deltaT < 10C draai voetventiel klein beetje dicht
• Voor deltaT > 10C draai voetventiel klein beetje open (dit kan niet in eerste instantie want alle voetventielen staan maximaal open)
• Wachten (15-30 minuten?)
• Herhaal deze stappen totdat alles in evenwicht is

  • GG85
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 20-10 20:52

GG85

.......

Ik ben op zoek naar tips om het een en ander te verbeteren aan mijn vloerverwarmingsinstallatie op de benedenverdieping (woonkamer, hal, keuken).

De installatie (2006) bestaat uit 3 lussen met een verdelen met een 12 jaar oude 3 standen pomp, deze stond al in stand 1 (vd 3).

Wat ik vorig jaar al heb gedaan:
-Een pompschakelaar geplaatst zodat de pomp uit wordt gezet als deze niet nodig is.
-Aanvoertemperatuur naar 50 graden gezet (besparing en om te kijken of we een WTP kunnen plaatsen zonder extra isolatie, we hebben namelijk goede muur en dak isolatie maar slechts dubbel glas ramen)
-De draaiknop van de verdeler niet aangeraakt, deze lijkt volledig open te staan.
-De draaiknoppen van de individuele lussen verder niet aangeraakt, deze lijken volledig open te staan

Het resultaat is nu als volgt:

Aanvoer 47 graden (ketel op 50)
VVW aanvoer

Lus 1: 32 graden
VVW lus 1

Lus 2: 31 graden
VVW lus 2

Lus 3: 32 graden
VVW lus 3

Retour: 24 graden
VVW retour

Daarmee kunnen we de beneden verdieping bij ~-5 graden buitentemperatuur net aan warm krijgen door de termostaat continue op 18-19 te laten en savonds naar 20 te draaien. Alle lussen lijken even warm zonder hot/cold spots.
De 2 bovenverdiepingen hebben normale (denk ik) radiatoren die uit staan. De deur naar de hal staat alleen wel altijd (ivm de kat) op een kier waardoor er waarschijnlijk veel warmte naar boven verloren gaat.

Wat zijn stappen die ik zou kunnen ondernemen om het syteem verder te optimaliseren en hoe (relatief) goed is het systeem nu?

Ik dacht zelf:
-Andere, zuinigere pomp maar dit is puur ter besparing op elektriciteit.
-De deltaT lijkt nu 47-24=23 graden te zijn of moet ik rekenen met 31-24=7 graden? Kan ik de afgifte nog verder verbeteren? De pomp draait al op zijn traagst en de hoofdknop op de verdeler dichtdraaien heeft geen zin of moet ik bijvoorbeeld aan de slag met de draaiknoppen van de lussen en die afknijpen zodat het water nog trager door de vloer gaat?
-Heeft het zin om juist boven ook te stoken, nu gaat er misschien veel warmte verloren die naar boven weglekt?

Bedankt.

GG85 wijzigde deze reactie 08-10-2019 11:11 (8%)


  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 22:28
PentaClover schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 21:56:
Vandaag de eerste lange run kunnen maken met de CV, Temperatuur in huis van 19.9oC naar 21.2oC gebracht in bijna 8 uur.

Met een omgebouwde HT verdeler in de retour van de radiatoren en met een kogelkraan in een bypass om de flow te regelen, lukt het nu redelijk goed om het minimum vermogen van mijn ketel (10.5 kW) kwijt te kunnen met een ta van 37-39 oC

Ongeveer 30% van de flow gaat door de bypass, 70% door de vloerverwarming verdeler.
De Flow die de verdeler in gaat is 80% van wat er de vloer in gaat, er wordt nog 20% retour bijgemengd, wat er voor zorgt dat de temperatuur die de vloer in gaat ongeveer 1oC lager is dan wat er in de verdeler binnen komt.

[Afbeelding: VerderlerUpgrade]

[Afbeelding: 8 Hour Heating Run]

Het dipje wat je in het begin ziet is de pompschakelaar van de vloerverwarming die de temperatuur van het
water acceptabel genoeg vind en dan aan gaat, de ketel draait dan even op meer dan zijn minimum vermogen om het water opgewarmt te krijgen.

Vermogen gemeten met een Kamstrup warmte meter 81.5 kWh, onderwaarde van verbrand gas 73.85 kWh,
dus rendement ketel 110.36% van de onderwaarde. (+/- de meet onnauwkeurigheid van de Kamstrup en de "slimme" gas meter)
Gezien je een HR-ketel hebt dus condenserend zou je eigenlijk met bovenwaarde moeten rekenen. Waardoor de uitkomst altijd kleiner dan 100% is, je kan er geen energie bij toveren.

Het rekenen met onderwaarde stamt van vroeger toen het het condenseren nog niet werd benut.

  • elco-OS
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 18-10 02:43
Maarten60 schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:01:
Ik ben bezig om onze vloerverwarming waterzijdig beter in te regelen en heb een temperatuur logger gemaakt met 12 sensoren die iedere minuut de temperatuur meet, waardoor ik snel het resultaat van wijzigingen zie.
@Maarten60 wellicht semi offtopic maar kun jij eens uitleggen hoe en waarmee je die temperatuurlogger hebt gemaakt?

  • jvanderneut
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 23:14
Maarten60 schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:01:
Ik ben bezig om onze vloerverwarming waterzijdig beter in te regelen en heb een temperatuur logger gemaakt met 12 sensoren die iedere minuut de temperatuur meet, waardoor ik snel het resultaat van wijzigingen zie.

[..]

Om gelijke retourtemperaturen te krijgen moet ik de retourventielen verschillend instellen. Sommige open andere bijna dicht. Dus ik ga er vanuit dat de lengtes verschillend zijn.
Vraag: correcte aanname?
Waarschijnlijk wel. Maar als je bepaalde ventielen bijna dicht moet draaien ben je verkeerd bezig.
Ik probeer de zone retourtemperaturen gelijk te krijgen door de flow te beinvloeden en naar een zo groot mogelijk verschil tussen zone aanvoer en retour te krijgen
Vraag: correcte aanpak? Is 0,5C een redelijk verschil tussen de hoogste en laagste zonetemp?
Nee, je moet het verschil tussen aanvoer en retour tussen de zones gelijk proberen te krijgen, niet zo groot mogelijk. Zet tijdens het inregelen de pomp van vloerverwarming maximaal en de zones zoveel mogelijk open. Daarna kan je de pomp lager zetten waardoor de ΔT hoger wordt.
De maximale zone aanvoertemp (gemeten na de mengkraan) is 40C en max gemiddelde routourtemp is 23C.
Vraag: Wat is een goede zone aanvoertemp? Volgens Thinkpad in de openingspost zo hoog mogelijk, dus 40C is ok?

Bij de verdeler is de max CV aanvoer is 60C en CV retour is gemiddeld 28C, met korte piek naar 35 als CV aanvoer temp daalt. Aanvoertemp CV stond op 70C, die heb ik verlaagd naar 60C.
60C aanvoer CV en 40C voor aanvoer temperatuur zijn ok. Als je alleen aan/uit stookt wil je ze misschien wel lager, maar hoe ver je kan gaan moet je testen op een koude grijze winterdag.

Klopt het dat de CV retour bij de verdeler 5 graden warmer is dan het retourwater uit de vloerverwarming?
Als de pomp van de vloerverwarming loopt is dat wel raar. Misschien lekt er een by-pass?

  • _Apache_
  • Registratie: juni 2007
  • Laatst online: 21:54

_Apache_

For life.

BertV schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 09:05:
[...]


Hier zo'n 12m3 voor 6 dagen per week op gas koken. ( 4 pits)

Ik ben wel extreem bewust aan het koken.
Of je het die 36 m3 per jaar waard is is aan jezelf natuurlijk. ;)

- zo klein mogelijke pannen.
- deksel op de pan
- gas op de laagste stand als het aan het koken is
- temperatuur tijdens het bakken niet zo idioot hoog dat je een afzuiger nodig hebt.
(vegetarisch dus ik ben minder bang voor bacteriën als salmonella etc)


Dit jaar moet ik eens radiatorfolie kopen, raar dat ik dat telkens uitstel.
Hier zit waarschijnlijk meer besparing in, maar ik zie op tegen die klus.
Echt bewust zo koken om het gas te sparen is niet mijn bedoeling. Maar ik wil wel dat ons verbruik klopt met wat we bewust afnemen. We kunnen bijvoorbeeld spenen / flesjes van ons zoontje uitkoken door een pan met water op het vuur te zetten. Vervolgens heeft deze wel even nodig om goed op te warmen om vervolgens het eea er in te gooien en het nog een kwartier warm te houden.

Alternatief is om het met 60ml water in een van deze zakken te gooien, en 1 minuut in de magnetron op 1000W. Dan kies ik toch echt voor het laatste, niet perse omdat het minder gas verbruikt maar ook gewoon een stuk sneller is. Soms moet je het twee keer doen omdat het zakjje niet groot genoeg is, maar dan nog. :)

Deze zakken is zelfs de geadviseerde methode vanuit het kinderziekenhuis, die zullen het wel weten. :)

_Apache_ wijzigde deze reactie 08-10-2019 15:04 (3%)

3 zonnecollectoren voor SWW en CV ondersteuning met een 200L buffervat & 2700Wp PV Panelen. | PVOutput


  • HereIsTom
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 23:46
Om gas te besparen hebben wij een inductie kookplaat, toch wel fijn nu de gasprijs zo blijft stijgen.

 iPad Air 2 | Laptop: MSI GT780DX i7 / 128GB SSD / 16GB DDR3 | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB


  • jvanderneut
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 23:14
GG85 schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 11:00:
Ik ben op zoek naar tips om het een en ander te verbeteren aan mijn vloerverwarmingsinstallatie op de benedenverdieping (woonkamer, hal, keuken).

De installatie (2006) bestaat uit 3 lussen met een verdelen met een 12 jaar oude 3 standen pomp, deze stond al in stand 1 (vd 3).

Wat ik vorig jaar al heb gedaan:
-Een pompschakelaar geplaatst zodat de pomp uit wordt gezet als deze niet nodig is.
-Aanvoertemperatuur naar 50 graden gezet (besparing en om te kijken of we een WTP kunnen plaatsen zonder extra isolatie, we hebben namelijk goede muur en dak isolatie maar slechts dubbel glas ramen)
Als je aan de warmtepomp gaat moet je de verdeler aanpassen of vervangen door een exemplaar dat geen retourwater bijmengt.
Interessant is dan of je je huis warm krijgt als het water dat de vloer in gaat zo'n 30 graden is.
-De draaiknop van de verdeler niet aangeraakt, deze lijkt volledig open te staan.
-De draaiknoppen van de individuele lussen verder niet aangeraakt, deze lijken volledig open te staan

Het resultaat is nu als volgt:

Aanvoer 47 graden (ketel op 50)

Lus 1: 32 graden
Lus 2: 31 graden
Lus 3: 32 graden
Dit zijn de aanvoertemperaturen van de lussen, niet de retour, dan moet je achterste buizen bekijken.
[..]

Wat zijn stappen die ik zou kunnen ondernemen om het syteem verder te optimaliseren en hoe (relatief) goed is het systeem nu?

Ik dacht zelf:
-Andere, zuinigere pomp maar dit is puur ter besparing op elektriciteit.
-De deltaT lijkt nu 47-24=23 graden te zijn of moet ik rekenen met 31-24=7 graden? Kan ik de afgifte nog verder verbeteren? De pomp draait al op zijn traagst en de hoofdknop op de verdeler dichtdraaien heeft geen zin of moet ik bijvoorbeeld aan de slag met de draaiknoppen van de lussen en die afknijpen zodat het water nog trager door de vloer gaat?
Als je meer afgifte wilt hebben, moet je meer flow maken, dus pomp harder zetten. Als je nu bij constante kamertemperatuur 7 graden verschil tussen aanvoer en retour hebt mag je pomp wel een tandje harder denk ik.
-Heeft het zin om juist boven ook te stoken, nu gaat er misschien veel warmte verloren die naar boven weglekt?
Deur dicht doen en kat laten kloppen/mauwen is best ;)

  • jvanderneut
  • Registratie: augustus 2017
  • Laatst online: 23:14
witteveder schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 10:10:
Stappenplan:

• Alle vv-pompen op stand 1 zetten. Langzamer stromend water kan zijn warmte beter kwijt en laagste stand is zuinigst in gebruik.
• Voor alle vv-verdelers en alle groepen; voetventielen en kranen helemaal opendraaien
• Thermostaat huiskamer op > 25 C zetten
• Enige tijd wachten (15-30 minuten?)
• Voor alle lussen/groepen op de 3 verdelers:
• Meet temperatuur in (Tin) en temperatuur uit (Tuit)
• Bereken deltaT (Tin-Tuit)
• Voor deltaT < 10C draai voetventiel klein beetje dicht
• Voor deltaT > 10C draai voetventiel klein beetje open (dit kan niet in eerste instantie want alle voetventielen staan maximaal open)
• Wachten (15-30 minuten?)
• Herhaal deze stappen totdat alles in evenwicht is
Ik zou het zo doen:
- Alle vv-pompen op hoogste stand
- Alle kranen en ventielen open
- Thermostaat >25
- 30 minuten wachten
- Probeer per verdeler de retourtemperatuur gelijk te krijgen
- Verlaag/verander daarna de pompsnelheid van de verdelers om de retour van de verdelers ongeveer gelijk te krijgen.
- Verlaag de pompsnelheden als je de ΔT te laag vindt.

En als je ergens aan draait wachten.

  • BertV
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 15:35

BertV

R-L48

HereIsTom schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 13:14:
Om gas te besparen hebben wij een inductie kookplaat, toch wel fijn nu de gasprijs zo blijft stijgen.
Inductie kookplaat: 175 kWh € 38,50 (bron: Coolblue)
gas pit 12m2 € 8,40 (bron: BertV) :P

Nu heb ik wel 211,- vaste leveringskosten + netbeheerkosten met gas.
Laat het uitroken van de gasgebruiker maar beginnen.


Ontopic, mijn aanvoertemperatuur staat op de laagste stand; 55 graden.
Huis wordt snel genoeg warm, maar wellicht dat dit in de winter niet meer gaat.

BertV wijzigde deze reactie 08-10-2019 14:35 (15%)


  • PentaClover
  • Registratie: september 2018
  • Laatst online: 21:23
leonbong schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 11:58:
[...]
Gezien je een HR-ketel hebt dus condenserend zou je eigenlijk met bovenwaarde moeten rekenen. Waardoor de uitkomst altijd kleiner dan 100% is, je kan er geen energie bij toveren.

Het rekenen met onderwaarde stamt van vroeger toen het het condenseren nog niet werd benut.
Welk probleem zou dat oplossen ?

Denim Glas/Glas 3600Wp 200gr Zuid - PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT


  • Stinger_Ventura
  • Registratie: maart 2000
  • Laatst online: 22:26
Maarten60 schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 17:01:
Ik ben bezig om onze vloerverwarming waterzijdig beter in te regelen en heb een temperatuur logger gemaakt met 12 sensoren die iedere minuut de temperatuur meet, waardoor ik snel het resultaat van wijzigingen zie.
Situatie
- Modern 2 onder 1 kap huis uit 2007
- CV: Intergas Prestige CW6
- Gasverbruik 2.800 m3 :( per jaar (alleen voor verwarming en badkamer)!!
+ verbruik verwarmingloze dagen 1,5 m3 per dag
1,5 kuub gas per dag voor koken en douchen/bad?

Met hoeveel personen leven jullie?
Wij zitten op 20m3 per maand (0,66m3 per dag) met regendouche, 1x per week ligbad, 7x koken pw obv 4 personen en ook nog boilerfunctie aan. (Anders 0,53m3 per dag gemiddeld zonder verwarming)

Heb je niet een lek in de gasleiding? Op basis van ons verbruik zit je 360m3 hoger per jaar voor alleen SWW.

  • JPS
  • Registratie: april 2000
  • Niet online
Nu het stookseizoen weer begonnen is heb ik zelf wat onderhoud aan de CV-ketel gedaan. O.a. de driewegklep ging stroef (ultrasoon gereiniging) en het manometerslangetje zat verstopt. Ook ben ik de CV instellingen eens wat beter gaan bekijken, die op het eerste gezicht niet heel vreemd lijken te zijn.

Bij het zoeken naar referentiewaarden ben ik in dit topic terecht gekomen en gefacineerd geraakt door de vele tweakmogelijkheden, daar had ik nooit zo bij stilgestaan _/-\o_. Ik heb inmiddels veel gelezen en de Honeywell Chronotherm modulation vandaag vervangen door een Remeha iSense zodat ik meer instelmogelijkheden op de thermostaat zelf heb.

Kort overzicht van mijn situatie:
* Redelijk/matig geisoleerde jaren 80 hoekwoning, 3 persoons huishouden.
* jaarlijks gasverbruik ongeveer 1700 m3 (WW&CV; we koken elektrisch). Daarbij stoken we in de weekenden van het stookseizoen zeer regelmatig de open haard.
* in de zomerperiode verbruiken we ongeveer 0,6 m3 per dag, dus dat is dan alleen voor het douchen
* Ketel: Remeha Quinta 35C van 10jr oud
* Op de ketel zijn diverse verwarmingsapparaten aangesloten: convectorput, radiatoren (bovenverdiepingen met thermostaatknop), simpele vloerverwarming in badkamer (zonder eigen regeling).

Nu ik een tijdje aan het experimenteren ben met instellingen mis ik wel gedetailleerde feedback van wat de ketel nou allemaal precies aan het uitspoken is, op welke modulatienivo's hij draait, pendelpatroon, aanvoer/retourtemps etc etc. Daardoor ben ik ook in het OTGW topic terecht gekomen en dat lijkt me wel erg nuttige info voor verdere analyse en tuning. Ik moet me nog verdiepen hoe ik dit goed voor elkaar ga krijgen, ik wil niet teveel tijd/gedoe kwijt zijn met solderen en configureren. Er lijkt geen plug&play oplossing op de markt te zijn helaas.

Vandaag dus met de iSense aan het spelen geweest en er komen al diverse beginnersvragen boven waarvan ik hoop dat ze hier beantwoord kunnen worden:

1) Welke instelling is leidend, op de CV of op de thermostaat? Bijv de temperatuur van het tapwater op de CV staat op 55C en via de iSense stel ik 65C in, wat is het dan?
2a) Op de iSense kan ik via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen allerlei ketelparameters wijzigen (P001 t/m ergens in de 40). Ik heb me rotgezocht naar de betekenissen, maar nergens een verklaringstabel oid kunnen vinden, ook niet in het boekje vn de Quinta. Weet iemand de betekenissen?
2b) Overschrijft de iSense met deze parameters wel de instellingen op de ketel zelf?
2c) Heeft de iSense nog een bepaalde 'leerperiode'?
3) heeft een sensor voor de buitentemperatuur zin?

Dank voor het lezen en de feedback.

  • __fred__
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 21:08
Zo, met behulp van de startpost aan het begin van het stookseizoen nu ook maar eens de verwarming goed ingeregeld. Wat had ik al:

- simpele honeywell round modulation vanuit de bouw
- Intergas Kompakt HR 24/28A vanuit de bouw.
- Goed geisoleerde woning.
- Opentherm gateway gekoppeld aan mijn domoticasysteem. Redelijk onmisbaar om goed te kunnen zien wat er via opentherm gebeurt.
- Z-wave thermostaatknoppen op alle convectoren (Jaga) behalve een klein plaatradiatortje in de hal dat fungeert als bypass (altijd open).

- Domoticasysteem bevat vrij simpele regels: Als er niemand thuis is -> dan thermostaat naar 15 graden. Als er wel iemand thuis is: zodra er iemand opstaat thermostaat naar 21 en radiatoren woonkamer thermostaatknoppen naar 21, rest van het huis blijft thermostaat 18 graden. Vanaf 21:30 verwarming uit.
- Indien raam open in kamer, maar deur dicht, dan die kamer radiator dicht. Indien raam open in kamer en deur naar rest van huis open -> dan centrale thermostaat naar 10 graden.
- Waterzijdig inregelen was wat minder nuttig door alle thermostaatkranen. De temperatuur is altijd al heel gelijkmatig verdeeld over de kamers en binnen de woonkamer door de thermostaten.

Wat heb ik vandaag gedaan:

Mijn woning (appartement met boven en onderburen) is 300 m3 en goed geïsoleerd. De ketel stond op standaardinstellingen, thermostaat ook. Woning wordt snel warm, maar ik signaleerde erg hoge aanvoertemperaturen (aanvang 85 graden!) en vrij slome terugmodulatie. Dat moet beter kunnen:

Op de ketel:

- CV vermogen van 70% (19KW) teruggeschroefd naar 60% (16,2KW).
- Max aanvoertemperatuur verlaagd van 80 graden naar 60 graden.
- Max pompsnelheid verlaagd van 80%. naar 70%.
- Min pompsnelheid verlaagd van 40% naar 25%.

Dan nog wat specifieke Intergas eigenaardigheden:

- De maximale aanvoertemperatuurinstelling in de intergasketel wordt niet goed teruggecommuniceerd naar de honeywell thermostaat. De ketel stuurt altijd 85 graden als max aanvoertemperatuurvraag terug naar de thermostaat, ongeacht de instelling. Dat is irritant, omdat de honeywell zijn hele stooklijn op die aanvoertemperatuur lijkt te baseren. Lagere max aanvoertemperatuur is direct ook lagere modulatietemperaturen. Gelukkig kun je die overrulen via de opentherm gateway, die ertussen zit, zodat de thermostaat nu netjes van mij 60 graden ontvangt, ook al stuurt de ketel 85 graden.
- Standaard staat de minimumaanvoertemperatuur via opentherm op 40 graden. Alles daaronder schakelt de ketel uit. Dat is dom, want de honeywell stuurt heel graag aanvoertemperaturen tussen de 30 en de 40 graden, waarbij de ketel afslaat. Vervolgens detecteert de thermostaat dat er niets gebeurt en doet ie een nieuwe "puls" van max aanvoertemperatuur, waarna de aanvoertemperatuur na 1 a 2 minuten weer onder de 40 zakt, en het circus zich herhaalt. Ik heb de minimum aanvoertemperatuur via Opentherm naar 15 graden verlaagd, omdat de honeywell in rust altijd naar 10 graden terugschakelt. Hierdoor moduleert de ketel en de thermostaat nu veel mooier.

Resultaat is nu dat de warmtevraag start op 60 graden in plaats van 85 graden en dat de honeywell zeer snel terugmoduleert naar temperaturen tussen de 35 en 45 graden. Ik hoop dat dit leidt tot een lager verbruik.

Wat nog op de planning staat is de tapwaterfunctie verplaatsen van de ketel naar het domoticasysteem. Nu leert de ketel zelf een patroon voor comfort (boilertje) op het tapwater. Maar het lijkt mij handiger als mijn domoticasysteem gaat aangeven wanneer dit warmgehouden moet worden. Met name niet als er niemand thuis is natuurlijk en in de nacht.

  • Geurt-kun
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21:35

Geurt-kun

8 Simax SM660-250, SMA 1600TL

@__fred__

Quote:
"- Waterzijdig inregelen was wat minder nuttig door alle thermostaatkranen. De temperatuur is altijd al heel gelijkmatig verdeeld over de kamers en binnen de woonkamer door de thermostaten."

Het is een misvatting te denken dat waterzijdig inregelen geregeld wordt door de thermostaatkranen.
Het inregelen gebeurd in de kraan door de max doorlaat te knijpen. Ondanks de gelijkmatige warmte kan het zijn dat je toch teveel water over je radiators krijgt. Dan zou het stoken zuiniger kunnen.
Misschien kan iemand met iets meer verstand van zaken mijn reactie beter onderbouwen.

2k op west bij Pv Output


  • __fred__
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 21:08
Geurt-kun schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 03:07:
@__fred__

Quote:
"- Waterzijdig inregelen was wat minder nuttig door alle thermostaatkranen. De temperatuur is altijd al heel gelijkmatig verdeeld over de kamers en binnen de woonkamer door de thermostaten."

Het is een misvatting te denken dat waterzijdig inregelen geregeld wordt door de thermostaatkranen.
Het inregelen gebeurd in de kraan door de max doorlaat te knijpen. Ondanks de gelijkmatige warmte kan het zijn dat je toch teveel water over je radiators krijgt. Dan zou het stoken zuiniger kunnen.
Misschien kan iemand met iets meer verstand van zaken mijn reactie beter onderbouwen.
Dan mag je mij uitleggen wat het verschil is tussen de maximale klepstand van mijn thermostaten beperken en een voetventiel inregelen om datzelfde te doen. Bovendien koelt mijn huis eigenlijk nooit meer dan 1,5 graad af in de nacht, tenzij ik lucht in de winter. Zelfs na twee weken vakantie in de winter is het bij mij 18 graden door de boven en onderburen. In het automatische programma van de thermostaten heb ik de klepstand nog nooit op 100% open gezien.

Ik ben sowieso de klepstand van de thermostaatkranen in de woonkamer handmatig gaan sturen omdat ik last kreeg van het volgende:

Gedurende de dag knepen de thermostaten de klepstand richting de 10% of minder in de woonkamer. De kamerthermostaat reageerde daarop door de modulatietemteratuur weer op te schroeven omdat het niet hard genoeg ging. Maar omdat alle andere radiatoren vaak een graadje of twee lager staan, was de kamerthermostaat uiteindelijk warm water van 80 graden door de plaat radiator in de gang aan het rammen.

Sindsdien laat ik de doorstroom in de woonkamerventielen niet onder de 30% zakken, dat voorkomt dat de honeywell gaat rammen, omdat er voldoende capaciteit in de woonkamer open blijft staan.

  • Geurt-kun
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21:35

Geurt-kun

8 Simax SM660-250, SMA 1600TL

__fred__ schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 08:44:
[...]


Dan mag je mij uitleggen wat het verschil is tussen de maximale klepstand van mijn thermostaten beperken en een voetventiel inregelen om datzelfde te doen. Bovendien koelt mijn huis eigenlijk nooit meer dan 1,5 graad af in de nacht, tenzij ik lucht in de winter. Zelfs na twee weken vakantie in de winter is het bij mij 18 graden door de boven en onderburen. In het automatische programma van de thermostaten heb ik de klepstand nog nooit op 100% open gezien.

Ik ben sowieso de klepstand van de thermostaatkranen in de woonkamer handmatig gaan sturen omdat ik last kreeg van het volgende:

Gedurende de dag knepen de thermostaten de klepstand richting de 10% of minder in de woonkamer. De kamerthermostaat reageerde daarop door de modulatietemteratuur weer op te schroeven omdat het niet hard genoeg ging. Maar omdat alle andere radiatoren vaak een graadje of twee lager staan, was de kamerthermostaat uiteindelijk warm water van 80 graden door de plaat radiator in de gang aan het rammen.

Sindsdien laat ik de doorstroom in de woonkamerventielen niet onder de 30% zakken, dat voorkomt dat de honeywell gaat rammen, omdat er voldoende capaciteit in de woonkamer open blijft staan.
Misschien dat jou regeling afwijkt van wat normaal is, maar met de standaard thermostaatkranen krijg je dat niet voor elkaar.
Mijn huis heb ik ingeregeld met Danfoss Ra-N kranen en dat gaat prima. Nog mooier is drukgeregelde kranen van Danfoss of een ander merk.

Ik zou zelf nooit adviseren om in een ruimte waar ook een ruimtethermostaat hangt om thermostaatkranen toe te passen. Zoals je zelf al zegt gaan die elkaar tegenwerken.

2k op west bij Pv Output


  • G_M_C
  • Registratie: december 2003
  • Laatst online: 20:13

G_M_C

Nu weg ....

@ iedereen hiervoor, is zie een te sterk geknepen system waarbij de ketel gaat compenseren met hogere temperatuur om voldoende vermogen te kunnen leveren. Hogere flow gaat aar helpen.

Hierbij mijn advies om en systeem met thermostaatkranen en voetkranen in te regelen.
Zorg dat alle radiatoren 'koud' zijn. Zet dan alle thermostaatkranen en voetkranen helemaal open, en zet vervolgens je CV aan.

Nu ga je wachten en noteren in welke radiatoren wanneer warm worden bij de retour.Op basis van dat onderzoek ga je de voetkranen afstellen. Doel is om ze zo af te stellen dat alle radiatoren op hetzelfde moment warm worden bij de retour.

Hierbij moet je als hoofdregel blijven bedenken dat je niet teveel moet knijpen, je moet in deze fase een zo groot mogelijke totale flow halen (alle kranen staan immer open!). Dus doe steeds en paar kleine wijzigingen, en zet dan je CV aan om te controleren of je instelling goed is. Een rustig geduldig werkje wat je gelukkig maar 1x hoeft te doen.

Als je zover bent dat elke radiator op ongeveer hetzelfde moment warm wordt aan de retour (en dus 'vol' is) kan je je thermostaatkranen inregelen op de gewenste ruimtetemperatuur.

Waarschijnlijk moet je daarna nog heel kleine aanpassingen met de voetkranen doen. Dit omdat het instellen van de thermostaatkranen de verdeling van warm water in het systeem tot nog iets beïnvloed. Kamers die te warm worden iets minder water geven, kamers die niet snel genoeg opwarmen iets meer. Maar niet teveel afwijken van de basisinstellingen, beetje 'eromheen'.

Zo kom je tot een systeem waarbij je niets zo hebt geknepen dat je CV installatie de te lage flow gaat compenseren met warmer water.

Bedenk dat warm water wat langzaam stroomt een hogere temperatuur moet hebben, om hetzelfde vermogen in watt te hebben snel stromend water van een mindere temperatuur. En via tuning proberen we dat laatste te krijgen; Goede doorstroming van lagere temperatuur (=betere condsensatie in de ketel, en hogen vermogen, en minder gasverbruik etc.etc.)

  • Jos-P
  • Registratie: februari 2015
  • Laatst online: 21:35
__fred__ schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 00:04:
Zo, met behulp van de startpost aan het begin van het stookseizoen nu ook maar eens de verwarming goed ingeregeld. Wat had ik al:

- simpele honeywell round modulation vanuit de bouw
- Intergas Kompakt HR 24/28A vanuit de bouw.
- Goed geisoleerde woning.
- Opentherm gateway gekoppeld aan mijn domoticasysteem. Redelijk onmisbaar om goed te kunnen zien wat er via opentherm gebeurt.
- Z-wave thermostaatknoppen op alle convectoren (Jaga) behalve een klein plaatradiatortje in de hal dat fungeert als bypass (altijd open).

- Domoticasysteem bevat vrij simpele regels: Als er niemand thuis is -> dan thermostaat naar 15 graden. Als er wel iemand thuis is: zodra er iemand opstaat thermostaat naar 21 en radiatoren woonkamer thermostaatknoppen naar 21, rest van het huis blijft thermostaat 18 graden. Vanaf 21:30 verwarming uit.
- Indien raam open in kamer, maar deur dicht, dan die kamer radiator dicht. Indien raam open in kamer en deur naar rest van huis open -> dan centrale thermostaat naar 10 graden.
- Waterzijdig inregelen was wat minder nuttig door alle thermostaatkranen. De temperatuur is altijd al heel gelijkmatig verdeeld over de kamers en binnen de woonkamer door de thermostaten.

Wat heb ik vandaag gedaan:

Mijn woning (appartement met boven en onderburen) is 300 m3 en goed geïsoleerd. De ketel stond op standaardinstellingen, thermostaat ook. Woning wordt snel warm, maar ik signaleerde erg hoge aanvoertemperaturen (aanvang 85 graden!) en vrij slome terugmodulatie. Dat moet beter kunnen:

Op de ketel:

- CV vermogen van 70% (19KW) teruggeschroefd naar 60% (16,2KW).
- Max aanvoertemperatuur verlaagd van 80 graden naar 60 graden.
- Max pompsnelheid verlaagd van 80%. naar 70%.
- Min pompsnelheid verlaagd van 40% naar 25%.

Dan nog wat specifieke Intergas eigenaardigheden:

- De maximale aanvoertemperatuurinstelling in de intergasketel wordt niet goed teruggecommuniceerd naar de honeywell thermostaat. De ketel stuurt altijd 85 graden als max aanvoertemperatuurvraag terug naar de thermostaat, ongeacht de instelling. Dat is irritant, omdat de honeywell zijn hele stooklijn op die aanvoertemperatuur lijkt te baseren. Lagere max aanvoertemperatuur is direct ook lagere modulatietemperaturen. Gelukkig kun je die overrulen via de opentherm gateway, die ertussen zit, zodat de thermostaat nu netjes van mij 60 graden ontvangt, ook al stuurt de ketel 85 graden.
- Standaard staat de minimumaanvoertemperatuur via opentherm op 40 graden. Alles daaronder schakelt de ketel uit. Dat is dom, want de honeywell stuurt heel graag aanvoertemperaturen tussen de 30 en de 40 graden, waarbij de ketel afslaat. Vervolgens detecteert de thermostaat dat er niets gebeurt en doet ie een nieuwe "puls" van max aanvoertemperatuur, waarna de aanvoertemperatuur na 1 a 2 minuten weer onder de 40 zakt, en het circus zich herhaalt. Ik heb de minimum aanvoertemperatuur via Opentherm naar 15 graden verlaagd, omdat de honeywell in rust altijd naar 10 graden terugschakelt. Hierdoor moduleert de ketel en de thermostaat nu veel mooier.

Resultaat is nu dat de warmtevraag start op 60 graden in plaats van 85 graden en dat de honeywell zeer snel terugmoduleert naar temperaturen tussen de 35 en 45 graden. Ik hoop dat dit leidt tot een lager verbruik.

Wat nog op de planning staat is de tapwaterfunctie verplaatsen van de ketel naar het domoticasysteem. Nu leert de ketel zelf een patroon voor comfort (boilertje) op het tapwater. Maar het lijkt mij handiger als mijn domoticasysteem gaat aangeven wanneer dit warmgehouden moet worden. Met name niet als er niemand thuis is natuurlijk en in de nacht.
Ik heb op advies van Intergas de minimum aanvoertemperatuur via Opentherm op 10 graden gezet.

  • Geurt-kun
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 21:35

Geurt-kun

8 Simax SM660-250, SMA 1600TL

G_M_C schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 12:47:
@ iedereen hiervoor, is zie een te sterk geknepen system waarbij de ketel gaat compenseren met hogere temperatuur om voldoende vermogen te kunnen leveren. Hogere flow gaat aar helpen.

Hierbij mijn advies om en systeem met thermostaatkranen en voetkranen in te regelen.
Zorg dat alle radiatoren 'koud' zijn. Zet dan alle thermostaatkranen en voetkranen helemaal open, en zet vervolgens je CV aan.

Nu ga je wachten en noteren in welke radiatoren wanneer warm worden bij de retour.Op basis van dat onderzoek ga je de voetkranen afstellen. Doel is om ze zo af te stellen dat alle radiatoren op hetzelfde moment warm worden bij de retour.

Hierbij moet je als hoofdregel blijven bedenken dat je niet teveel moet knijpen, je moet in deze fase een zo groot mogelijke totale flow halen (alle kranen staan immer open!). Dus doe steeds en paar kleine wijzigingen, en zet dan je CV aan om te controleren of je instelling goed is. Een rustig geduldig werkje wat je gelukkig maar 1x hoeft te doen.

Als je zover bent dat elke radiator op ongeveer hetzelfde moment warm wordt aan de retour (en dus 'vol' is) kan je je thermostaatkranen inregelen op de gewenste ruimtetemperatuur.

Waarschijnlijk moet je daarna nog heel kleine aanpassingen met de voetkranen doen. Dit omdat het instellen van de thermostaatkranen de verdeling van warm water in het systeem tot nog iets beïnvloed. Kamers die te warm worden iets minder water geven, kamers die niet snel genoeg opwarmen iets meer. Maar niet teveel afwijken van de basisinstellingen, beetje 'eromheen'.

Zo kom je tot een systeem waarbij je niets zo hebt geknepen dat je CV installatie de te lage flow gaat compenseren met warmer water.

Bedenk dat warm water wat langzaam stroomt een hogere temperatuur moet hebben, om hetzelfde vermogen in watt te hebben snel stromend water van een mindere temperatuur. En via tuning proberen we dat laatste te krijgen; Goede doorstroming van lagere temperatuur (=betere condsensatie in de ketel, en hogen vermogen, en minder gasverbruik etc.etc.)
Bij het gebruik van Danfoss Ra-N of gelijkwaardige kranen moeten de voetventielen juist wagenwijd open.
Het principe blijft hetzelfde.

Nb, Danfoss heeft een app waarmee je de kranen kunt instellen. Desnoods kun je hier zelf nog wat mee spelen, maar de grootste stap is reeds gedaan.

2k op west bij Pv Output


  • __fred__
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 21:08
Jos-P schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 13:16:
[...]


Ik heb op advies van Intergas de minimum aanvoertemperatuur via Opentherm op 10 graden gezet.
Ik denk niet dat 10 of 15 zoveel uitmaakt, omdat het water in de leidingen als het goed is nooit onder de 18 graden zakt bij mij. Dus leidt 10 of 15 nooit tot warmtevraag. Maar lager dan 40 is zeker wel noodzakelijk met een Intergas.

  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 22:28
Geurt-kun schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 13:57:
[...]

Bij het gebruik van Danfoss Ra-N of gelijkwaardige kranen moeten de voetventielen juist wagenwijd open.
Het principe blijft hetzelfde.

Nb, Danfoss heeft een app waarmee je de kranen kunt instellen. Desnoods kun je hier zelf nog wat mee spelen, maar de grootste stap is reeds gedaan.
Maakt geen bal uit of je nu het voetventiel knijpt of de kraan knijpt, beide hebben als gevolg dat je het max debiet door de radiator beperkt.

Bijna alle merken (Danfos/Heimeier/Honeywell/Comap) hebben inmiddels een app waarmee je kan uitrekenen wat instelling moet zijn op de kraan.
Daarnaast hebben al deze merken ook dynamisch kranen die nog makkelijker zijn. Wat ik persoonlijk alleen nog maar koop bij vervanging het prijsverschil is mijn optiek te beperkt.

  • sven5010
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 17:48
Sinds een tijdje ook hier bezig om de cv-installatie waterzijdig in te kunnen regelen, een groot gedeelte van de radiatoren is inmiddels uitgerust met een voetventiel. Hiervoor was het noodzakelijk de cv-installatie te legen en weer opnieuw te vullen (na het vullen is de installatie meermaals ontlucht). Sindsdien ervaar ik problemen met mijn ketel (Remeha Tzerra Plus 28c), deze maakt namelijk bij warm tapwater bereiding een enorme herrie/stromingsgeluid. Ikzelf heb het idee dat het cavatatie is. (Dit probleem is kort na de oplevering van de ketel ook al eens opgetreden, toen is het bijzonder genoeg wel verdwenen. De installatie is bij vervanging van de ketel niet leeg geweest, dus misschien heeft dat er ook mee te maken.)
Het betreft een huurketel en inmiddels is er al meerdere keren een monteur bij geweest. Tot 2x toe werd er gezegd dat het ingevangen lucht was en dat het vanzelf wel over zou gaan. Dit is nog steeds niet het geval, uiteindelijk heeft de laatste monteur de driewegklep+motor en automatische ontluchter vervangen. Als de oude driewegklep namelijk met de hand werd dichtgedrukt in de SWW-positie, was het geluid verdwenen. Gedurende een korte tijd na vervanging leek het probleem verholpen, maar inmiddels is het helaas weer terug.

Ik heb geprobeerd mij wat verder in het systeem te verdiepen en het lijkt erop dat de driewegklep nog steeds niet goed sluit, veroorzaakt door een drukverschil. Door dit drukverschil zouden lucht/gas-bellen kunnen ontstaan in de ketel, aangezien het kookpunt daardoor lager ligt.

Nu heb ik ergens gelezen dat dit te maken zou kunnen hebben met de locatie van het expansievat t.o.v. de aanzuigzijde van de pomp. Het expansievat zou daarmee tevens een nulpunt moeten vormen voor de ketel. In de huidige situatie bevindt het expansievat zich echter 5 meter vanaf de ketel, na het T-stuk in de retourleiding. In onderstaande afbeelding heb ik geprobeerd dit weer te geven. Het aantal radiators klopt niet helemaal overigens, maar het gaat om het idee. :+


Het idee is nu om het expansievat te verplaatsen naar de nieuwe locatie zoals weergegeven in de afbeelding. De vraag is nu; bevindt het expansievat zich in de oude locatie op de onjuiste plaats en zou het effect hebben deze te verplaatsen naar de nieuw gemarkeerde locatie?

sven5010 wijzigde deze reactie 10-10-2019 18:59 (0%)
Reden: Typo


  • Jos-P
  • Registratie: februari 2015
  • Laatst online: 21:35
__fred__ schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 15:26:
[...]


Ik denk niet dat 10 of 15 zoveel uitmaakt, omdat het water in de leidingen als het goed is nooit onder de 18 graden zakt bij mij. Dus leidt 10 of 15 nooit tot warmtevraag. Maar lager dan 40 is zeker wel noodzakelijk met een Intergas.
Daar heb je inderdaad gelijk in.

  • JPS
  • Registratie: april 2000
  • Niet online
OK, mijn inleidende verhaal hiervoor was misschien wat lang, dus hierbij nogmaals de beginnersvragen die ik heb voor mijn Remeha Quinta icm de iSense. Hoop dat iemand kan antwoorden.

1) Welke instelling is leidend, op de CV of op de thermostaat? Bijv de temperatuur van het tapwater op de CV staat op 55C en via de iSense stel ik 65C in, wat is het dan?
2a) Op de iSense kan ik via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen allerlei ketelparameters wijzigen (P001 t/m ergens in de 40). Ik heb me rotgezocht naar de betekenissen, maar nergens een verklaringstabel oid kunnen vinden, ook niet in het boekje vn de Quinta. Weet iemand de betekenissen?
2b) Overschrijft de iSense met deze parameters wel de instellingen op de ketel zelf?
2c) Heeft de iSense nog een bepaalde 'leerperiode'?
3) heeft een sensor voor de buitentemperatuur zin?

  • HereIsTom
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 23:46
sven5010 schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 18:56:

Het idee is nu om het expansievat te verplaatsen naar de nieuwe locatie zoals weergegeven in de afbeelding. De vraag is nu; bevindt het expansievat zich in de oude locatie op de onjuiste plaats en zou het effect hebben deze te verplaatsen naar de nieuw gemarkeerde locatie?
Of het de oplossing voor jou is weet ik niet, maar heb ook een Remeha Tzerra Plus en bij mij zit het expansievat ook direct naast de ketel zoals bij de nieuwe locatie van jou en heb dus geen problemen met de ketel.

 iPad Air 2 | Laptop: MSI GT780DX i7 / 128GB SSD / 16GB DDR3 | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB


  • Cranberry
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 22-10 09:46
Het huis (vrijstaand uit 1924) waar we nu een jaar wonen, hebben we vorig jaar flink verbouwd/gerenoveerd. Omdat de inmiddels bijna 21 jaar oude Nefit Ecomline HRC30 technisch nog in orde was, hebben we besloten deze nog even te houden om op een later tijdstip over te stappen op een warmtepomp.
Nadeel van deze ketel is dat 'ie een veel te hoog minimum vermogen heeft (ongeveer 10kW).
De ketel wordt aangestuurd door een Nefit Easy thermostaat.

Nu zie ik dat de ketel best veel stopt en start. Omdat de dT >5K, ga ik er vanuit dat dit niet komt omdat de ketel z'n warmte niet kwijt kan. Ter indicatie onderstaande plaatje. Als de ketel op z'n laagste vermogen continu draait, gebruikt 'ie net iets minder dan 0,8m3 per uur. Uit deze grafiek leidt ik dus af dat 'ie elke 5 minuten een keer stopt.



Voor m'n gevoel is het voor slijtage en verbruik gunstiger als 'ie gewoon rustig doorpruttelt dan dat 'ie om de paar minuten stopt en een paar min. later weer start.
Is dat ook daadwerkelijk zo?

  • mddd
  • Registratie: juni 2007
  • Niet online
Ik wil binnenkort eens wat gaan inregelen. Ik heb de TS gelezen en werd weer even getriggered door de recente post van @G_M_C.

Mijn vraag is nu, hoe ga je om met ruimtes die je structureel minder wilt verwarmen dan andere. In de woonkamer hebben we alles open staan, die wil je vooral warm houden. Maar als ik de kranen in de slaapkamers open laat, worden ruimtes eigenlijk te warm. (Nog even afgezien van dat ze overdag sowieso eigenlijk niet verwarmd hoeven te worden). Dus ik heb nu de kranen in die kamers half dicht staan.

Als ik nu ga inregelen welke uitgangssituatie moet ik dan nemen? Alles open? Dan regel ik in en ga daarna dichtdraaien waardoor het systeem waarschijnlijk niet goed in balans is. Half dicht? Dan is het waarschijnlijk ook moeilijk om een mooie instelling te bereiken.

Ik snap dat dit nooit ideaal zal worden, in feite zou ik kleinere radiatoren op de slaapkamers moeten hebben.

Iemand ervaring met / advies voor een dergelijke situatie?

PV : 4650 Wp : 15 x AEG AS-M60XB-310 + GoodWe 4200D-NS


  • LinuxMan
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 23:21
mddd schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:26:
Ik wil binnenkort eens wat gaan inregelen. Ik heb de TS gelezen en werd weer even getriggered door de recente post van @G_M_C.

Mijn vraag is nu, hoe ga je om met ruimtes die je structureel minder wilt verwarmen dan andere. In de woonkamer hebben we alles open staan, die wil je vooral warm houden. Maar als ik de kranen in de slaapkamers open laat, worden ruimtes eigenlijk te warm. (Nog even afgezien van dat ze overdag sowieso eigenlijk niet verwarmd hoeven te worden). Dus ik heb nu de kranen in die kamers half dicht staan.

Als ik nu ga inregelen welke uitgangssituatie moet ik dan nemen? Alles open? Dan regel ik in en ga daarna dichtdraaien waardoor het systeem waarschijnlijk niet goed in balans is. Half dicht? Dan is het waarschijnlijk ook moeilijk om een mooie instelling te bereiken.

Ik snap dat dit nooit ideaal zal worden, in feite zou ik kleinere radiatoren op de slaapkamers moeten hebben.

Iemand ervaring met / advies voor een dergelijke situatie?
Het geheel inregelen met alles open. Daarna de radiatoren boven op een realistische lagere stand zetten en de _andere_ radiatoren (de radiatoren die altijd open staan) checken of ze onderling nog steeds de zelfde retourtemperatuur hebben.

b.t.w. op een slaapkamer moet je eigenlijk thermostaatkranen hebben, en als je dan moderne thermostaatkranen neemt dan kun je daar ook de flow mee instellen :)

  • LinuxMan
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 23:21
Cranberry schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:22:
Het huis (vrijstaand uit 1924) waar we nu een jaar wonen, hebben we vorig jaar flink verbouwd/gerenoveerd. Omdat de inmiddels bijna 21 jaar oude Nefit Ecomline HRC30 technisch nog in orde was, hebben we besloten deze nog even te houden om op een later tijdstip over te stappen op een warmtepomp.
Nadeel van deze ketel is dat 'ie een veel te hoog minimum vermogen heeft (ongeveer 10kW).
De ketel wordt aangestuurd door een Nefit Easy thermostaat.

Nu zie ik dat de ketel best veel stopt en start. Omdat de dT >5K, ga ik er vanuit dat dit niet komt omdat de ketel z'n warmte niet kwijt kan. Ter indicatie onderstaande plaatje. Als de ketel op z'n laagste vermogen continu draait, gebruikt 'ie net iets minder dan 0,8m3 per uur. Uit deze grafiek leidt ik dus af dat 'ie elke 5 minuten een keer stopt.

[Afbeelding: gasverbruik20191011]

Voor m'n gevoel is het voor slijtage en verbruik gunstiger als 'ie gewoon rustig doorpruttelt dan dat 'ie om de paar minuten stopt en een paar min. later weer start.
Is dat ook daadwerkelijk zo?
die ketel kun je goed loggen met de data logging bordjes van bbqkees https://shop.hotgoodies.nl/ems/

dan kun je zien of de ketel op zijn minimale vermogen zit te werken, en dan kan hij niet zachter (ik kan de pompmodulatie niet lager instellen dan 30%, en bij 30% wordt het water heel snel veel warmer dan gevraagd - bij mij is hij elke 15 minuten 10 min aan, 5 min uit).

  • Cranberry
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 22-10 09:46
@LinuxMan Volgens mij is de Ecomline er juist één die (nog) geen ems babbelt.

Ik ben er overigens wel zeker van dat 'ie m.u.v. verwarmen van SWW voor 95% op z'n minimale vermogen draait. De ketel heeft een opgegeven min. vermogen van 9,2kW. In een uur levert 'ie dus minimaal 9,2kWh. Bij een lage Tr zal 'ie zal 'ie op zo'n 104% van onderwaarde van m3 gas zitten, dus ~9,2kWh. M.a.w. er wordt 1m3 gas per uur verbruikt, dat weer goed overeenkomst met 0,08 m3 per 5 min.

De pomp van deze ketel moduleert sowieso niet. Die draait altijd 100%.

Binnenkort wil ik DS18B20 temperatuursensoren op de leidingen gaan bevestigen om daarmee de temperatuur te loggen. Dan kan ik redelijk goed bepalen wat Ta en Tr doen.

  • PentaClover
  • Registratie: september 2018
  • Laatst online: 21:23
Cranberry schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:22:
Het huis (vrijstaand uit 1924) waar we nu een jaar wonen, hebben we vorig jaar flink verbouwd/gerenoveerd. Omdat de inmiddels bijna 21 jaar oude Nefit Ecomline HRC30 technisch nog in orde was, hebben we besloten deze nog even te houden om op een later tijdstip over te stappen op een warmtepomp.
Nadeel van deze ketel is dat 'ie een veel te hoog minimum vermogen heeft (ongeveer 10kW).
De ketel wordt aangestuurd door een Nefit Easy thermostaat.
---snip---

Voor m'n gevoel is het voor slijtage en verbruik gunstiger als 'ie gewoon rustig doorpruttelt dan dat 'ie om de paar minuten stopt en een paar min. later weer start.
Is dat ook daadwerkelijk zo?
Geen idee of dat kwaad kan, rustig door pruttelen zal vast beter zijn voor het verbruik. Ik heb een wat modernere ketel van Nefit die ook minimaal 10.5kW kwijt wil en anders gaat pendelen, ik heb zo'n boardje van BBQkees aan een RaspberryPi geknoopt en kan aardig wat data uitlezen.
Sinds dat de ketel is aangezet heeft hij in 6-7 jaar tijd (Waarvan het huis 2 jaar heeft leeg gestaan):
42401 burnerStarts gehad en in totaal 8898 uur runtime gehad (inculsief WarmWater), dat is gemiddeld slechts 12.5 minuten per run.
Aangezien hij sinds wij hier wonen nooit pendeld en maximaal 1 maar per dag aangaat voor verwarming en slechts een keer of 3 a 4 per dag voor warm water, denk ik dat hij bij de vorige bewoners dit continue deed, ik heb bij onderhouds beurten geen opmerkingen gehad dat er slijtage te zien was.

Een collega van mij heeft een scope aan de thermostaat draadjes van zo'n zelfde ketel gehangen als jij hebt, en het lijkt als ik het goed begrepen heb wel op ems, in de zin dat het ook een serieel protocol is met een level shift van de spanning, ik dacht 1200 Baud en de berichten zitten ook anders in elkaar, daar was hij volgens mij nog niet uit, en wegens tijd gebrek zou het zo maar kunnen dat hij eerder een nieuwe ketel heeft dan de datagrammen gedecodeerd :+

Denim Glas/Glas 3600Wp 200gr Zuid - PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT


  • Copitano
  • Registratie: februari 2018
  • Nu online

Copitano

Hoorn NH

Ik heb een begin gemaakt met het waterzijdig inregelen van mijn afgifte systeem. Warmteopwekker hoofdzakelijk Elga WP. CV installatie heeft afgelopen winter nagenoeg niet hoeven bijspringen. Elga levert op dit moment Ta 35 en Tr 30 dus Td tussen 4,9 en 5,1. In zowel de Tr als de Td van de convectoren in huis zit verschil. Dat wil ik proberen weg te regelen door sommige convectoren te knijpen en andere wat meer ruimte te geven. Op dit forum kom ik echter verschillende aanpakken tegen:
1) Zo regelen dat Tr overal ongeveer gelijk is
2) Zo regelen dat Td overal ongeveer gelijk is
Zo ziet Td er op dit moment uit:WP is nu aan het terugmoduleren maar het is eigenlijk toch nog te warm buiten.

Wat is de beste methode om de boel goed in balans te krijgen, regelen op Tr of op Td?

Ik gebruik het excel hulpje van @ThinkPad dat ziet er ongeveer zo uit. Getal in de laatste kolom is het aantal slagen knijpen (-) of opendraaien (+).

Ehhh, o ja, het is een eenpijpssysteem met jaga onderblokken met boring dus.

Copitano wijzigde deze reactie 13-10-2019 15:19 (13%)

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+


  • zAo
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 21-10 08:30

zAo

GPLv2 Fanboy

dbzfan schreef op zondag 6 oktober 2019 @ 16:17:
Ik heb vandaag voor het eerst de verwarming aangezet in huis, wij wonen hier sinds eind april. Nu keek ik eens naar onze ketel (een oudje, nefit combiline hr uit 2003). We zijn van plan deze volgend jaar te vervangen. Ik vroeg me af of deze instellingen goed staan of dat het verstandiger is wat knoppen anders te draaien... Iemand ervaring?

[Afbeelding]

Ik ben vooral benieuwd wat het linker draaiknopje en het rechter draaiknopje doet.. Heb het gevoel dat de radiatoren niet heet genoeg worden.
Ben je hier nog verder mee gekomen? Ik heb een soortgelijke ketel en bekde draaiknopjes op '6' gezet. Het duurt een tijdje voordat de douche echt warm is, maar verder lijkt mijn vloerverwarming (max 45° inlaat) er baat bij te hebben.

  • elco-OS
  • Registratie: mei 2010
  • Laatst online: 18-10 02:43
Copitano schreef op zondag 13 oktober 2019 @ 15:06:
Ik heb een begin gemaakt met het waterzijdig inregelen van mijn afgifte systeem. Warmteopwekker hoofdzakelijk Elga WP. CV installatie heeft afgelopen winter nagenoeg niet hoeven bijspringen. Elga levert op dit moment Ta 35 en Tr 30 dus Td tussen 4,9 en 5,1. In zowel de Tr als de Td van de convectoren in huis zit verschil. Dat wil ik proberen weg te regelen door sommige convectoren te knijpen en andere wat meer ruimte te geven. Op dit forum kom ik echter verschillende aanpakken tegen:
1) Zo regelen dat Tr overal ongeveer gelijk is
2) Zo regelen dat Td overal ongeveer gelijk is
Zo ziet Td er op dit moment uit:[Afbeelding]WP is nu aan het terugmoduleren maar het is eigenlijk toch nog te warm buiten.

Wat is de beste methode om de boel goed in balans te krijgen, regelen op Tr of op Td?

Ik gebruik het excel hulpje van @ThinkPad dat ziet er ongeveer zo uit. Getal in de laatste kolom is het aantal slagen knijpen (-) of opendraaien (+).[Afbeelding]

Ehhh, o ja, het is een eenpijpssysteem met jaga onderblokken met boring dus.
Aangezien ik ook een eenpijpssysteem heb ben ik benieuwd hoe het inregelen je af gaat.
Wat gebruik je trouwens om de temperaturen zo te loggen?

  • hansvannu
  • Registratie: oktober 2015
  • Laatst online: 18-10 09:14
Ik ben nog steeds bezig met het inregelen en optimaliseren.

Nu heb ik wel bij al mijn radiatoren hr radiatorfolie, aan de achterzijde, tegen de radiatoren zitten.
De bedoeling is om te besparen, doordat er geen warmte richting buitenmuur gaat.

Maar ik lees nu elders ook tegenstrijdige verhalen. Radiatorfolie zou de capaciteit van de radiator flink verminderen en de radiator zou niet genoeg warmte kunnen afgeven, dus met een te hoge temperatuur de radiator verlaten.

Nu ben ik dus goed in de war. Ik wil natuurlijk, net als iedereen, zo veel mogelijk besparen en efficiënt mogelijk verwarmen. Maar ik weet nu niet meer of de radiatorfolie dan goed of slecht is.

Kan iemand daar iets over uitleggen?

  • dunklefaser
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 20:36

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@hansvannu Ik zou graag willen weten waar je deze "informatie" over negatieve effecten van radiatorfolie gevonden/gelezen hebt. - Ik ga er van uit dat dit verschillende, onafhankelijke, bronnen zijn waar dit hopelijk ook uitgelegd wordt.
- Trouwens ook de positieve werking van radiatorfolie wordt veelvuldig uitgelegd.
Jouw favoriete zoekmachine kan je helpen.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? Fiat LUX! - Mijn Groene Gezicht


  • hansvannu
  • Registratie: oktober 2015
  • Laatst online: 18-10 09:14
@dunklefaser Het zijn geen wetenschappelijke artikelen die dat vermelden, maar ik heb het een aantal keren voorbij zien komen op bijv. klusidee.nl en op andere forums. Zoals gezegd zijn de bezwaren die steeds genoemd worden: de te hoge retourtemperatuur, afname in radiator capaciteit, de straling wordt verminderd evenals de convectie. Daarbij nog een andere veel gelezen opvatting is dat de folie nooit op de radiator moet worden geplakt, maar op de muur. (Wat er niet uit ziet natuurlijk en ook niet door de fabrikant wordt geadviseerd.)

Natuurlijk lees ik ook veel positieve berichten, dat heb ik ook aangegeven in mijn post. Ik lees beiden en daarom weet ik niet goed meer wat klopt.

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 20-10 17:09

Seafarer

ondertitel

Geurt-kun schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 03:07:
@__fred__

Quote:
"- Waterzijdig inregelen was wat minder nuttig door alle thermostaatkranen. De temperatuur is altijd al heel gelijkmatig verdeeld over de kamers en binnen de woonkamer door de thermostaten."

Het is een misvatting te denken dat waterzijdig inregelen geregeld wordt door de thermostaatkranen.
Het inregelen gebeurd in de kraan door de max doorlaat te knijpen. Ondanks de gelijkmatige warmte kan het zijn dat je toch teveel water over je radiators krijgt. Dan zou het stoken zuiniger kunnen.
Misschien kan iemand met iets meer verstand van zaken mijn reactie beter onderbouwen.
tijdens aanwarmen gaat het helemaal fout. Na een tijdje gaan de thermostaat kranen zelf voor een goede balans zorgen.

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 20-10 17:09

Seafarer

ondertitel

sven5010 schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 18:56:
Sinds een tijdje ook hier bezig om de cv-installatie waterzijdig in te kunnen regelen, een groot gedeelte van de radiatoren is inmiddels uitgerust met een voetventiel. Hiervoor was het noodzakelijk de cv-installatie te legen en weer opnieuw te vullen (na het vullen is de installatie meermaals ontlucht). Sindsdien ervaar ik problemen met mijn ketel (Remeha Tzerra Plus 28c), deze maakt namelijk bij warm tapwater bereiding een enorme herrie/stromingsgeluid. Ikzelf heb het idee dat het cavatatie is. (Dit probleem is kort na de oplevering van de ketel ook al eens opgetreden, toen is het bijzonder genoeg wel verdwenen. De installatie is bij vervanging van de ketel niet leeg geweest, dus misschien heeft dat er ook mee te maken.)
Het betreft een huurketel en inmiddels is er al meerdere keren een monteur bij geweest. Tot 2x toe werd er gezegd dat het ingevangen lucht was en dat het vanzelf wel over zou gaan. Dit is nog steeds niet het geval, uiteindelijk heeft de laatste monteur de driewegklep+motor en automatische ontluchter vervangen. Als de oude driewegklep namelijk met de hand werd dichtgedrukt in de SWW-positie, was het geluid verdwenen. Gedurende een korte tijd na vervanging leek het probleem verholpen, maar inmiddels is het helaas weer terug.

Ik heb geprobeerd mij wat verder in het systeem te verdiepen en het lijkt erop dat de driewegklep nog steeds niet goed sluit, veroorzaakt door een drukverschil. Door dit drukverschil zouden lucht/gas-bellen kunnen ontstaan in de ketel, aangezien het kookpunt daardoor lager ligt.

Nu heb ik ergens gelezen dat dit te maken zou kunnen hebben met de locatie van het expansievat t.o.v. de aanzuigzijde van de pomp. Het expansievat zou daarmee tevens een nulpunt moeten vormen voor de ketel. In de huidige situatie bevindt het expansievat zich echter 5 meter vanaf de ketel, na het T-stuk in de retourleiding. In onderstaande afbeelding heb ik geprobeerd dit weer te geven. Het aantal radiators klopt niet helemaal overigens, maar het gaat om het idee. :+
[Afbeelding: cv]

Het idee is nu om het expansievat te verplaatsen naar de nieuwe locatie zoals weergegeven in de afbeelding. De vraag is nu; bevindt het expansievat zich in de oude locatie op de onjuiste plaats en zou het effect hebben deze te verplaatsen naar de nieuw gemarkeerde locatie?
welke druk staat erop je expansievat? en hangt deze op zolder of beneden?

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • dunklefaser
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 20:36

dunklefaser

Point Of KnowReturn

Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 19:02:
[...]

tijdens aanwarmen gaat het helemaal fout. Na een tijdje gaan de thermostaat kranen zelf voor een goede balans zorgen.
Bij mij gaat het altijd goed - ook tijdens het aanwarmen, dan staan de thermostaat kranen namelijk helemaal open en krijgen de radiatoren precies de vooringestelde hoeveelheid warm water (Heimeier Eclipse) voor de nominale warmteafgifte of lager afhankelijk van de actuele aanvoertemperatuur. Pas als de gewenste (standaard) kamertemperatuur overschreden wordt (zon, aantal mensen etc.) gaan de thermostaatkranen dicht.
YMMV

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? Fiat LUX! - Mijn Groene Gezicht


  • johnnieb
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 20:04
Iemand enige idee wat voor ventiel er aangesloten zit op retourleiding (helemaal rechts op de afbeelding) van mijn cv ketel zoals hieronder te zien is en wat het precies doet? De retour van mijn cv ketel blijft altijd koud wat ik ook doe en heb het idee dat het door dit ventiel komt.


  • badboynova
  • Registratie: januari 2003
  • Laatst online: 23:28
johnnieb schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:49:
Iemand enige idee wat voor ventiel er aangesloten zit op retourleiding (helemaal rechts op de afbeelding) van mijn cv ketel zoals hieronder te zien is en wat het precies doet? De retour van mijn cv ketel blijft altijd koud wat ik ook doe en heb het idee dat het door dit ventiel komt.

[Afbeelding]
Dit is een inregelventiel, hiermee wordt de flow van de installatie ingeregeld.

  • Raymond
  • Registratie: maart 2000
  • Laatst online: 23:01
Om het systeem te vullen misschien? De foto is wat klein, dus ik kan niet goed zien wat er op staat.

Acties:
  • 0Henk 'm!
  • Pinned

  • sven5010
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 17:48
HereIsTom schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 15:12:
[...]

Of het de oplossing voor jou is weet ik niet, maar heb ook een Remeha Tzerra Plus en bij mij zit het expansievat ook direct naast de ketel zoals bij de nieuwe locatie van jou en heb dus geen problemen met de ketel.
Bedankt voor je reactie! Ik heb inmiddels het expansievat verplaatst naar de nieuwe locatie, maar dit heeft helaas niet geholpen. Ik moet nog maar even verder zoeken ben ik bang, of maar weer contact opnemen zodat er iemand langskomt om er verder naar te gaan kijken.
Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 19:03:
[...]

welke druk staat erop je expansievat? en hangt deze op zolder of beneden?
Het expansievat (en de CV-ketel) hangen op zolder. Ik was er vanuit gegaan dat bij de oplevering van de ketel 2 jaar terug de installateur tevens het expansievat had vervangen. Dit bleek dus niet zo te zijn, er hing nog een oud expansievat met hennep in de schroefverbinding. Dit expansievat had ook nog eens de verkeerde voordruk voor plaatsing op zolder (1 bar). Inmiddels hangt er een nieuw expansievat met de juiste voordruk van 0,5 bar. Maar dat heeft het probleem helaas niet opgelost.

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 20-10 17:09

Seafarer

ondertitel

dunklefaser schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:09:
[...]

Bij mij gaat het altijd goed - ook tijdens het aanwarmen, dan staan de thermostaat kranen namelijk helemaal open en krijgen de radiatoren precies de vooringestelde hoeveelheid warm water (Heimeier Eclipse) voor de nominale warmteafgifte of lager afhankelijk van de actuele aanvoertemperatuur. Pas als de gewenste (standaard) kamertemperatuur overschreden wordt (zon, aantal mensen etc.) gaan de thermostaatkranen dicht.
YMMV
Waarschijnlijk heb ik niet opgelet maar de discussie ging toch over NIET ingeregelde thermostaat kranen?

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 15:09
JPS schreef op vrijdag 11 oktober 2019 @ 14:33:
OK, mijn inleidende verhaal hiervoor was misschien wat lang, dus hierbij nogmaals de beginnersvragen die ik heb voor mijn Remeha Quinta icm de iSense. Hoop dat iemand kan antwoorden.

1) Welke instelling is leidend, op de CV of op de thermostaat? Bijv de temperatuur van het tapwater op de CV staat op 55C en via de iSense stel ik 65C in, wat is het dan?
2a) Op de iSense kan ik via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen allerlei ketelparameters wijzigen (P001 t/m ergens in de 40). Ik heb me rotgezocht naar de betekenissen, maar nergens een verklaringstabel oid kunnen vinden, ook niet in het boekje vn de Quinta. Weet iemand de betekenissen?
2b) Overschrijft de iSense met deze parameters wel de instellingen op de ketel zelf?
2c) Heeft de iSense nog een bepaalde 'leerperiode'?
3) heeft een sensor voor de buitentemperatuur zin?
1) geen idee
2a) staan in de installatiehandleiding die kun je downloaden bij remeha
2b) sommige kun je maximeren of handmatige bepalen bij aan/uit sturing, sommige worden automatisch bepaald door OT
2c) geen idee
3c alleen bij aan/uit sturing. Je kunt dan bij lage temperaturen een lage aanvoertemperatuur programmeren en andersom.

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 20-10 17:09

Seafarer

ondertitel

sven5010 schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 21:14:
[...]

Bedankt voor je reactie! Ik heb inmiddels het expansievat verplaatst naar de nieuwe locatie, maar dit heeft helaas niet geholpen. Ik moet nog maar even verder zoeken ben ik bang, of maar weer contact opnemen zodat er iemand langskomt om er verder naar te gaan kijken.

[...]

Het expansievat (en de CV-ketel) hangen op zolder. Ik was er vanuit gegaan dat bij de oplevering van de ketel 2 jaar terug de installateur tevens het expansievat had vervangen. Dit bleek dus niet zo te zijn, er hing nog een oud expansievat met hennep in de schroefverbinding. Dit expansievat had ook nog eens de verkeerde voordruk voor plaatsing op zolder (1 bar). Inmiddels hangt er een nieuw expansievat met de juiste voordruk van 0,5 bar. Maar dat heeft het probleem helaas niet opgelost.
dus op je metertje staat min. 0.8 bar druk als de ketel uit is en alles is ongeveer 18 a 20 graden?

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • JPS
  • Registratie: april 2000
  • Niet online
bert pit schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 22:39:
[...]

3c alleen bij aan/uit sturing. Je kunt dan bij lage temperaturen een lage aanvoertemperatuur programmeren en andersom.
Deze begrijp ik niet helemaal, bedoel je niet juist andersom? Lage buitentemp = hoge aanvoertemp (vice versa)?

En wat ik merk nu het nog niet heel koud is buiten, is dat de ketel in zijn laagste modulatiestand gaat (~8KW bij de Quinta 35C) en aanvoertemp rond 55C is. Daarmee brengt ie vrij snel de kamer op temperatuur (andere ruimtes staan de radiatoren ook een beetje aan) en slaat dan dus weer af.totdat de temp weer is gezakt. In feite dus een soort aan/uit sturing. Zou de buitensensor dan hier ook zin kunnen hebben?

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 20-10 17:09

Seafarer

ondertitel

Leesvoer.

https://www.haustec.de/he...em-druck-die-luft-ausgeht



En ik altijd maar denken dat je circulatie water je cv. ketel inperst om te voorkomen dat je bij hotspots in de ketel toch weer stoomvorming (luchtbellen) kan krijgen. Dat blijk ik dus mis te hebben als ik de plaatjes bekijk.

Of zijn er ook cv. ketels waarbij, zoals rechter plaatje, de positie van expansie vat en pomp zijn omgedraaid zodat je toch door de ketel perst? Ik kan dit nergens vinden.Iemand?


Iemand dit ooit bekeken? Ik besef nu ook dat een expansievat toch wel een kritiek onderdeel is.
http://www.havacman.be/wa...t-jouw-aandacht-verdient/

Perfecte circulatie zal ook gas besparen.
Mijn vat voordruk blijkt 1.0 bar op zolder. Dus maar gauw opgevuld naar 1,5 bar. Ik er maar zonder nadenken vanuit gaan dat een vat op zolder altijd 0,5 bar voordruk heeft. @sven5010 bracht me op het idee om dit eens goed te bekijken.

Iets met "assumption is the mother of all fuck ups" 8)

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • Copitano
  • Registratie: februari 2018
  • Nu online

Copitano

Hoorn NH

elco-OS schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 04:59:
[...]


Aangezien ik ook een eenpijpssysteem heb ben ik benieuwd hoe het inregelen je af gaat.
Wat gebruik je trouwens om de temperaturen zo te loggen?
Ik heb alle aanvoeren en retouren voorzien van DS18b20 sensoren. Die leest ik via Nodemcu ESP8266 v3 met daarop EspEasy uit in Domoticz en stuur ik via InfluxDB door naar Grafana. Je kunt dan binnen enkele minuten al het effect zien. Als extra hulpje gebruik ik het excel van @ThinkPad om de richting te bepalen per convector (knijpen of meer open zetten). Ik heb inmiddels een redelijk resultaat kunnen bereiken waarbij zowel de delta T als de retourtemperaturen redelijk in balans zijn. Een enkele (kleine) convector wil niet helemaal mee doen, maar de ruimte wordt voldoende warm. Is wel een geduld werkje waarbij ik per aanpassing het effect bekijk in Grafana. Ik noteer van elke actie het aantal kwartslagen dat ik knijp of extra open zet. Soms schiet het door, dan weer een kwart slagje corrigeren tot de boel in balans is. Een eenpijpssysteem zul je nooit 100% krijgen is mijn ervaring, maar je kunt aardig dichtbij komen.

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+


  • sven5010
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 17:48
Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 22:46:
[...]

dus op je metertje staat min. 0.8 bar druk als de ketel uit is en alles is ongeveer 18 a 20 graden?
Als de ketel uitstaat en leiding 'koud' zijn staat er 1.3 bar druk op het systeem. Bij verwarmen loopt deze druk op tot +- 1.6 bar.
Seafarer schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 23:48:Perfecte circulatie zal ook gas besparen.
[...]
Mijn vat voordruk blijkt 1.0 bar op zolder. Dus maar gauw opgevuld naar 1,5 bar. Ik er maar zonder nadenken vanuit gaan dat een vat op zolder altijd 0,5 bar voordruk heeft. @sven5010 bracht me op het idee om dit eens goed te bekijken.

Iets met "assumption is the mother of all fuck ups" 8)
Flamco heeft ook een erg mooie white paper geschreven over de voordruk van een expansievat op zolder (Een half is meer dan één, 2015, https://flamcogroup.com/m...on/whp_calc-attic_NLD.pdf ). Op basis daarvan heb ik er ook voor gekozen om de installatie tot maximaal 1.3 bar bij te vullen, de druk op de radiatoren is dan in koude toestand op de onderste verdieping al 2.0 bar.

sven5010 wijzigde deze reactie 16-10-2019 17:51 (0%)
Reden: Typo (@Tichelmanm)


  • Tichelmanm
  • Registratie: februari 2010
  • Laatst online: 23:53
-

Tichelmanm wijzigde deze reactie 16-10-2019 19:05 (98%)
Reden: sven5010 heeft zijn link al gefixt :)


  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 15:09
JPS schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 22:50:
[...]

Deze begrijp ik niet helemaal, bedoel je niet juist andersom? Lage buitentemp = hoge aanvoertemp (vice versa)?

En wat ik merk nu het nog niet heel koud is buiten, is dat de ketel in zijn laagste modulatiestand gaat (~8KW bij de Quinta 35C) en aanvoertemp rond 55C is. Daarmee brengt ie vrij snel de kamer op temperatuur (andere ruimtes staan de radiatoren ook een beetje aan) en slaat dan dus weer af.totdat de temp weer is gezakt. In feite dus een soort aan/uit sturing. Zou de buitensensor dan hier ook zin kunnen hebben?
Wat je zegt klopt, het was al laat ;)

Als Opentherm goed werkt, dan zou ik geen buitenvoeler installeren. Ik ken de quinta niet, maar blijkbaar heeft deze ook een low load mode.

Opentherm zorgt in principe voor een snelle opwarming met een wat hogere aanvoertemperatuur, om de ruimte op te warmen. Daarna wil het systeem de temperatuur op peil houden met een lagere aanvoertemperatuur. Gemiddeld weg is dat voor de meeste woningen de meest economische verwarmingsmethode.

  • HereIsTom
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 23:46
hansvannu schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 10:58:
Ik ben nog steeds bezig met het inregelen en optimaliseren.

Nu heb ik wel bij al mijn radiatoren hr radiatorfolie, aan de achterzijde, tegen de radiatoren zitten.
De bedoeling is om te besparen, doordat er geen warmte richting buitenmuur gaat.

Maar ik lees nu elders ook tegenstrijdige verhalen. Radiatorfolie zou de capaciteit van de radiator flink verminderen en de radiator zou niet genoeg warmte kunnen afgeven, dus met een te hoge temperatuur de radiator verlaten.

Nu ben ik dus goed in de war. Ik wil natuurlijk, net als iedereen, zo veel mogelijk besparen en efficiënt mogelijk verwarmen. Maar ik weet nu niet meer of de radiatorfolie dan goed of slecht is.

Kan iemand daar iets over uitleggen?
Het klopt wel dat de folie op de radiator de capaciteit flink verminderd, is ook logisch want aan die kant kan de radiator zijn warmte niet kwijt!
Het beste is de folie die je op de (buiten)muur plakt, als je het goed doet zie je dat ook niet want het zit achter de radiator.
Hier kon ik het meteen merken toen de folie op de muur zat 👍

 iPad Air 2 | Laptop: MSI GT780DX i7 / 128GB SSD / 16GB DDR3 | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB


  • JPS
  • Registratie: april 2000
  • Niet online
bert pit schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 19:13:
[...]

Als Opentherm goed werkt, dan zou ik geen buitenvoeler installeren. Ik ken de quinta niet, maar blijkbaar heeft deze ook een low load mode.
Ok, dan laten we dat achterwege.
Opentherm zorgt in principe voor een snelle opwarming met een wat hogere aanvoertemperatuur, om de ruimte op te warmen. Daarna wil het systeem de temperatuur op peil houden met een lagere aanvoertemperatuur.
Ja, waarbij bij ons dan het laagste vermogen van de ketel dan te hoog is voor die aanvoertemperatuur, en hij dus afslaat. Op koudere dagen zal het pendelen dan wel overgaan op een continue deellast.

  • Rob Z
  • Registratie: mei 2004
  • Laatst online: 18:53
In onze nieuwbouwwoning met WP wil ik de basisafstelling van de vloerverwarming gaan doen.
Voor zover ik kan nagaan zijn daar de onderste ventielen voor bedoeld?
En dan de thermostaat hoog, alle bovenste knoppen open, en dan die indicatoren onder op dezelfde hoogte zien te krijgen?


  • BertV
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 15:35

BertV

R-L48

HereIsTom schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 19:42:
[...]


Het klopt wel dat de folie op de radiator de capaciteit flink verminderd, is ook logisch want aan die kant kan de radiator zijn warmte niet kwijt!
Het beste is de folie die je op de (buiten)muur plakt, als je het goed doet zie je dat ook niet want het zit achter de radiator.
Hier kon ik het meteen merken toen de folie op de muur zat 👍
Ja, ik heb nu ook 1 radiator gedaan... de rol tijdelijk in de hoek gegooid.

Ik had niet alleen nieuwe radiatorsteuntjes waar ik rekening mee moest houden, maar ook oude ongebruikte waar ik omheen moest werken. gloeiende.

  • JPS
  • Registratie: april 2000
  • Niet online
Ik heb nog een paar vragen open staan over mijn Remeha Quinta 35C icm de iSense. Hoop dat iemand kan antwoorden.

1) Welke instelling is leidend, op de CV of op de thermostaat? Bijv de temperatuur van het tapwater op de CV staat op 55C en via de iSense stel ik 65C in, wat is het dan?

2) Op de iSense kan ik via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen allerlei ketelparameters wijzigen (P001 t/m ergens in de 40). Ik heb me rotgezocht naar de betekenissen, maar nergens een verklaringstabel oid kunnen vinden, ook niet in het boekje van de Quinta. Weet iemand de betekenissen? Ik heb helaas geen servicemanual oid kunnen vinden.

3) Overschrijft de iSense met deze parameters wel de instellingen op de ketel zelf?

  • arpeggio
  • Registratie: mei 2018
  • Laatst online: 23:24
@JPS De antwoorden op jouw vragen staan in de iSense Installatiehandleiding.

Gezien jouw vragen heb je op de iSense het gebruikersniveau op Uitgebreid ingesteld i.p.v. het Standaard gebruikersniveau.
Voor de Standaard gebruiker staan de verschillende instellingen in de iSense Gebruikershandleiding, maar voor de extra instellingen van het Uitgebreide gebruikersniveau moet je in de Installatiehandleiding zijn. Die kun je gewoon downloaden van de Remeha website.

En om al vast een algemeen antwoord te geven: de ketelinstellingen zijn leidend. De instellingen en de regeling in de iSense zijn 'slechts' vragend en worden overruled als ze de ketelinstellingen overschrijden.

arpeggio wijzigde deze reactie 17-10-2019 22:39 (4%)


  • JPS
  • Registratie: april 2000
  • Niet online
arpeggio schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 22:35:
@JPS De antwoorden op jouw vragen staan in de iSense Installatiehandleiding.

Gezien jouw vragen heb je op de iSense het gebruikersniveau op Uitgebreid ingesteld i.p.v. het Standaard gebruikersniveau.
Voor de Standaard gebruiker staan de verschillende instellingen in de iSense Gebruikershandleiding, maar voor de extra instellingen van het Uitgebreide gebruikersniveau moet je in de Installatiehandleiding zijn. Die kun je gewoon downloaden van de Remeha website.
Klopt hij staat ingesteld op 'uitgebreid'. De iSense handleiding heb ik uiteraard ook gelezen, maar die verwijst voor die parameters weer naar de handleiding van de ketel 8)7 :

7.3.9 Ketel instellen
Instellen via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen.Na het invullen van code 0012 kunnen, afhankelijk van de ketel, de vol­gende instellingen worden aangepast.Parameters: Raadpleeg de keteldocumentatie bij het aanpassen van de ketel parameters

Kortom, ik kan er geen wijs uit. Volgen die parameters misschien ook een OpenTherm protocol logica?

  • arpeggio
  • Registratie: mei 2018
  • Laatst online: 23:24
JPS schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 22:53:
[...]


Klopt hij staat ingesteld op 'uitgebreid'. De iSense handleiding heb ik uiteraard ook gelezen, maar die verwijst voor die parameters weer naar de handleiding van de ketel 8)7 :

7.3.9 Ketel instellen
Instellen via Menu > Instellingen > Installateur > Ketel instellen.Na het invullen van code 0012 kunnen, afhankelijk van de ketel, de vol­gende instellingen worden aangepast.Parameters: Raadpleeg de keteldocumentatie bij het aanpassen van de ketel parameters

Kortom, ik kan er geen wijs uit. Volgen die parameters misschien ook een OpenTherm protocol logica?
Dus: via het Installateursmenu kan de installateur (of jij) de ketelinstellingen op afstand (via de iSense) aanpassen. Stukje gemak; niets extra's.

  • JPS
  • Registratie: april 2000
  • Niet online
Snap ik, maar de vraag is welke betekenis welk parameternummer P000 - P004x heeft. Daar kan ik niets over vinden.

  • arpeggio
  • Registratie: mei 2018
  • Laatst online: 23:24
Dat zou je moeten vinden in de Technische Documentatie van de ketel.
Voor de Quinta Pro staan de P-codes vermeld op pagina 58 en 59 van de Installatie Gebruikers en Service Handleiding, maar ik weet niet of dit voor de Quinta 35 hetzelfde is.

  • JPS
  • Registratie: april 2000
  • Niet online
arpeggio schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 00:37:
Dat zou je moeten vinden in de Technische Documentatie van de ketel.
Voor de Quinta Pro staan de P-codes vermeld op pagina 58 en 59 van de Installatie Gebruikers en Service Handleiding, maar ik weet niet of dit voor de Quinta 35 hetzelfde is.
Yes, dat is inderdaad een soort tabel die ik zocht! Helaas staat die niet in de manual van de 35c en zo op het eerste gezicht hebben de paramaters niet dezelfde functie en is deze tabel niet bruikbaar.
OK, het is niet anders, ik ga er vanuit dat er dan ook geen tabel bestaat. Dank voor je feedback!

  • kmf
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
Rob Z schreef op donderdag 17 oktober 2019 @ 11:35:
In onze nieuwbouwwoning met WP wil ik de basisafstelling van de vloerverwarming gaan doen.
Voor zover ik kan nagaan zijn daar de onderste ventielen voor bedoeld?
En dan de thermostaat hoog, alle bovenste knoppen open, en dan die indicatoren onder op dezelfde hoogte zien te krijgen?

[Afbeelding]
De onderste zijn inderdaad bedoeld om de flow te regelen. Maar ik draai zelf liever aan de bovenste knoppen. Zien er wat minder fragiel uit. Zo heb ik mijn VVW ingeregeld.

Maar ipv dezelfde flow, heb ik thermometers aan de retour gekoppeld om in te regelen.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.


  • BertV
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 15:35

BertV

R-L48

Vraagje, geen drama maar toch raar;

...waarom raakt de thermostaat zijn tijd/datum kwijt na een korte stroomstoring als er batterijen in het betreffende kastje zitten?

Ontwerpfout? Het lijkt alsof de net-even-stroomloze CV-ketel de thermostaat overschrijft.

BertV wijzigde deze reactie 18-10-2019 09:41 (5%)


  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 15:09
@BertV Defect denk ik, of batterijen leeg, geen contact?

Mijn iSense deed het altijd prima, echter ik kwam er pas na enkele jaren achter dat er batterijen in konden...

  • dunklefaser
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 20:36

dunklefaser

Point Of KnowReturn

BertV schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 09:40:
Vraagje, geen drama maar toch raar;

...waarom raakt de thermostaat zijn tijd/datum kwijt na een korte stroomstoring als er batterijen in het betreffende kastje zitten?

Ontwerpfout? Het lijkt alsof de net-even-stroomloze CV-ketel de thermostaat overschrijft.
Om welke thermostaat en welke type aansluiting gaat het?

Indien de thermostaat via OT is aangesloten wordt hij ook via de ketel van stroom voorzien.
In de thermostaat zit dan meestal en zgn. "golden cap" condensator welke de klok een aantal uren draaiende kan houden, tenminste bij mijn Honeywell HCTM (hier kunnen dus ook geen batterijen in)
Het klokprogramma blijft sowieso bewaard.
YMMV

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? Fiat LUX! - Mijn Groene Gezicht


  • BertV
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 15:35

BertV

R-L48

Het programma blijft bewaard, alleen de tijd en datum niet.

Valliant ecoTEC plus en calormatic350 thermostaat met fysieke batterijen.

  • johnnieb
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 20:04
Ik heb een vraag over mijn cv installatie die ik niet goed ingeregeld krijg. Mijn intergas hreco ketel slaat vaak aan en uit tijdens het verwarmen. Hieronder een grafiek van het verloop tijdens het opwarmen



Zoals in de grafiek te zien is blijft de retour koud maar toch slaat de ketel uit op code 1 "gewenste temperatuur bereikt" terwijl de thermostaat in de kamer nog vraagt. Beneden heb ik vloerverwarming met een bypass maar de bypass blijft ook koud en de thermostaat bij de verdeler lijkt ook niet dicht te lopen. Op de retour van de cv ketel zit een inregelventiel van Ballorex om de flow te regelen kan dit een oorzaak wezen van het probleem?

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 20-10 17:09

Seafarer

ondertitel

Ik ben op zoek naar een aan/uit thermostaat voor ruimte verwarming.

ZONDER poespas. Geen programma's enz.enz.

Maar het aan/uit moet eigenlijk hetzelfde werken als de low load control van de dure modulerende thermostaten.
Dus soms is de aan tijd langer dan de uit tijd of andersom.
Welke type kan iemand adviseren? Het is ook bedoelt voor een aan/uit oliestook ketel.

Als ik google kan ik dit niet goed vinden. Of ik kijk er finaal overheen.

Seafarer wijzigde deze reactie 18-10-2019 11:28 (9%)

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • weasel
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 20-10 21:04
Goedemiddag,

Hier een Remeha Calenta 28c hangen met een iSense thermostaat.
Inmiddels een IR thermometer en inregelsleutel besteld.
Alvorens het systeem te ontluchten heb ik de thermostaat eens een slinger gegeven.
Circa 20 minuten later waren enkele radiatoren gloeiend heet, twee andere nog steenkoud (deze radiatoren zijn i.v.m met een verbouwing waarschijnlijk parallel aan bestaande radiatoren gekoppeld.

Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het inregelen van deze ketel?
Heeft het zin om de maximale aanvoertemperatuur van deze ketel te verlagen ondanks dat dit een modulerende ketel is?

Wat is verder de tactiek van het inregelen, de radiatoren die op de bovenverdieping hangen zijn nagenoeg altijd dicht, neem ik deze ook mee tijdens het inregelen?

14x Canadian Solar CS6K-275 Black + SE3500HD PVOutput 3x Solar Frontier SF-160S + Soladin 600 PVOutput

@weasel In principe werkt inregelen bij iedere ketel hetzelfde.
Wat wel continu veranderd, is het toerental van de pomp. Eigenlijk alle pompen worden modulerend aangestuurd, afhankelijk van het vermogen en/of watertemperatuur.

Dus "zomaar" een slinger geven aan de thermostaat, wijkt ver af van de normale situatie.
De pomp zal dan veel harder draaien, dan wanneer er een halve of hele graad hoger gevraagd word.

Bij veel ketels kun je de minimale en maximale capaciteit van de pomp instellen. Die instellingen zijn voor iedere installatie anders, kwestie van proberen. Laag beginnen en bij tekort de max waarde opschroeven.

Minimale waarde juist ophogen bij een Calenta, die staat standaard op 20% en dat is veel te laag, zeker wanneer je de watertemperatuur omlaag brengt, moet de hoeveelheid water omhoog.

Probeer dus in te regelen op de de situatie om de woning 1 a 2 graden op te warmen.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • JdM
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 22:30

JdM

Gas?Gas!

BertV schreef op vrijdag 18 oktober 2019 @ 09:40:
Vraagje, geen drama maar toch raar;

...waarom raakt de thermostaat zijn tijd/datum kwijt na een korte stroomstoring als er batterijen in het betreffende kastje zitten?

Ontwerpfout? Het lijkt alsof de net-even-stroomloze CV-ketel de thermostaat overschrijft.
Heeft de mijne (Vaillant ecotec+ calormatic 350) ook, dus het is daarmee al geen defect zou ik denken.

JdM wijzigde deze reactie 20-10-2019 13:59 (3%)

N54 powered


  • PentaClover
  • Registratie: september 2018
  • Laatst online: 21:23
Ik verwarm sinds een paar weken, nadat ik mijn HT vloerverwarmerverdeler heb omgebouwd, met de CV op een Ta van ~37oC. Beneden heb ik vloerverwarming + radiatoren, boven radiatoren.

Begin dit jaar (half feb - half april) toen de Ta nog op ~60oC stond was het verbruik gemiddeld 0.559 m3 Gas per graaddag (gem dTBinnen-Buiten over 24 uur)

Nu heb ik een mooie meetperiode van ongeveer 11 dagen (wel wat aan de korte kant) en wat mij opvalt is dat ik op een gemiddeld verbruik kom van 0.290 m3 Gas per graaddag.

Dat is 52% van wat het begin dit jaar was.

Bij elke meetperiode was de binnen temperatuur aan het begin en het eind van de periode gelijk, dus geen opwarming of afkoeling van het huis. Als ik naar de zoninstraling kijk was deze zelfs hoger tijdens de periode begin dit jaar dan tijdens de periode afgelopen weken, dus dat kan geen verklaring zijn voor het enorme verschil.
Verder was onze aanwezigheid in huis gelijkwaardig en ook het stroom verbuik was gemiddeld het zelfde dus daar komt ook geen extra warmte vandaan.

Nu vraag ik mij natuurlijk af waarom we zoveel minder gas verbruikt hebben, ik kan er een paar bedenken:
  1. Een ~9% rendement verbetering door de betere condensatie van de rookgassen met deze lage retour temperatuur.
  2. Er gaat een groter deel van de warmte naar de beneden verdieping, boven is het minder warm en er verdwijnt daarom ook minder warmte richting de zolder en dan naar buiten.
  3. Het grootste deel van de warmte afgifte bij deze lage temperatuur is via straling en niet via convectie, hierdoor zullen de (natuurlijke) ventilatie verliezen een stuk kleiner zijn.
Zouden deze 3 dingen de 48% verbetering kunnen verklaren, of mis ik nog iets denken jullie en/of is de 11 dagen periode gewoon tekort om een goede meting te kunnen zijn en ga ik na verloop van tijd zien dat dit verschil kleiner is ?

Denim Glas/Glas 3600Wp 200gr Zuid - PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT


  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 20-10 17:09

Seafarer

ondertitel

[b]PentaClover in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"PentaClover schreef op zondag 20 oktober 2019 @

Zouden deze 3 dingen de 48% verbetering kunnen verklaren, of mis ik nog iets denken jullie en/of is de 11 dagen periode gewoon tekort om een goede meting te kunnen zijn en ga ik na verloop van tijd zien dat dit verschil kleiner is ?
Dat is wel erg veel, (op het gevoel) invloed van buren wel niet thuis?

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • PentaClover
  • Registratie: september 2018
  • Laatst online: 21:23
Seafarer schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 16:52:
[...]
Dat is wel erg veel, (op het gevoel) invloed van buren wel niet thuis?
Dat vind ik ook, vandaag mijn vragen. Het is een vrijstaand huis, dus buren hebben geen invloed.

Denim Glas/Glas 3600Wp 200gr Zuid - PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT


  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 20-10 17:09

Seafarer

ondertitel

PentaClover schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 16:57:
[...]


Dat vind ik ook, vandaag mijn vragen. Het is een vrijstaand huis, dus buren hebben geen invloed.
Die kunnen we uitsluiten. _/-\o_

Wind kracht en richting? Voorzover dat nog te achterhalen is.

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.


  • PentaClover
  • Registratie: september 2018
  • Laatst online: 21:23
Wind richting niet, maar windkracht wel, ik heb die het afgelopen jaar gelogd door de data op te halen van het dichtsbijzijnde KNMI station van de buienradar site, ik zal het er eens bij zoeken.

Edit:
In de eerste periode begin dit jaar was de gemiddelde windsnelheid 7.18 m/s, in de tweede periode zelfs 7.88 m/s dus het heeft iets harder gewaaid (maar niet significant) tijdens de periode waarbij er veel minder gas is verbruikt.

PentaClover wijzigde deze reactie 20-10-2019 17:31 (38%)

Denim Glas/Glas 3600Wp 200gr Zuid - PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT


  • Krisp
  • Registratie: oktober 2004
  • Niet online

Krisp

like.no.other

Vandaag ook een paar mooie stappen gezet in het verbeteren van mijn CV. Ik ben er wel achter gekomen dat het merendeel van mijn radiatoren verkeerd om is aangesloten, vermoedelijk al vanaf het begin van de bouw van het huis (1994). 8)7 Dat staat nog op het lijstje om te veranderen. Voor nu heb ik een delta-T weten te realiseren van ±15 graden (60/45), voornamelijk door mijn convectorputten te voorzien van ventilatoren. Gezien het efficiencyverlies van 30-40% vanwege de verkeerde montage, hoop ik op een delta-T van ongeveer 20 graden uit te komen.

Wel viel mij op dat de ingangstemperatuur die de CV-ketel (Vaillant Ecotec Pure) meet is significant hoger dan ik meet, een verschil van pakweg 9 graden. De uitgangstemperatuur komt wel overeen. Ik vermoed dat dit komt door de rookgascondensor, waarna de CV-ketel pas meet wat de watertemperatuur is. Herkent iemand dit?

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)


  • Henry
  • Registratie: mei 2002
  • Laatst online: 15:54

Henry

Hier!

Ik heb op de beneden verdieping vloerverwarming in een woning uit 2008 met energielabel A. De aanvoertemperatuur is verlaagd naar 50 graden (vloerverwarming verdeler staat op 45 graden celsius ingesteld).

De bovenverdieping heeft wel radiatoren en die worden nog steeds warm, maar we gebruiken ze zelden. Zijn er meer mensen die in een soortgelijke situatie toch de lage aanvoertemperatuur hanteren? Of mogelijk net iets hoger op 60 graden celcius zodat, als het nodig is, het boven sneller warm wordt?

Henry wijzigde deze reactie 20-10-2019 21:29 (0%)
Reden: bouwjaar toegevoegd

3210 | J5 | 3330 | T200 | T68i | 6610 | 6230 | 6170 | 6230i | 3120 | S200 | 6233 | 6300 | E51 | 6600 fold | iPhone 3GS | Wildfire S | Nokia Lumia 800 | iPhone 4S


  • LinuxMan
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 23:21
Krisp schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 21:28:
Vandaag ook een paar mooie stappen gezet in het verbeteren van mijn CV. Ik ben er wel achter gekomen dat het merendeel van mijn radiatoren verkeerd om is aangesloten, vermoedelijk al vanaf het begin van de bouw van het huis (1994). 8)7 Dat staat nog op het lijstje om te veranderen. Voor nu heb ik een delta-T weten te realiseren van ±15 graden (60/45), voornamelijk door mijn convectorputten te voorzien van ventilatoren. Gezien het efficiencyverlies van 30-40% vanwege de verkeerde montage, hoop ik op een delta-T van ongeveer 20 graden uit te komen.
Hier huis uit 87, ik haal 53/42 volgens de uitgelezen temperatuur van mijn nefit of 51/39 volgens ds18b20 sensoren op de leiding. Pomp moduleert op 30% (zijn minimum), brander moduleert op 18%. Ketel heeft denk ik te veel vermogen sinds ik het huis meer heb geïsoleerd en de radiatoren heb ingeregeld.

  • PentaClover
  • Registratie: september 2018
  • Laatst online: 21:23
Aha, ik heb iets gevonden door er op een andere manier naar te kijken.

Aangezien de warmte behoefte nu lager is dan aan het begin van het jaar, beslaat de warmte die de woning in stroomt door elektriciteits verbruik en de aanwezigheid van mensen, ondanks dat het in absolute zin gelijk is aan het begin van het jaar, een groter deel van de warmte behoefte in %-zin en vertekend dus het beeld als ik alleen naar het gas verbruik kijk.

Als ik nu het gas verbruik omreken naar kWh, daar het elektriciteits verbruik bij optel + de warmte die de aanwezige mensen afgeven (laatste is schatting aangezien ik niet heb bijgehouden hoeveel uur wie thuis was) en dat dan terug reken naar kWh/graaddag, dan kom ik op:
Periode begin van het jaar = 6.84 6.40 kWh/graaddag
Periode van 12 dagen in de afgelopen 2 weken = 4.86 4.64 kWh/Graaddag

Dat betekend dus dat er per graaddag nu ~27.5% minder energy is verbruikt en niet de 48% waar je op komt als je alleen naar het gas verbruik zou kijken.

Met de ~9% van de condensatie warmte verbetering eraf vanwege de lagere retour temperatuur blijft er dan nog 20 18.5 % verschil over om te verklaren.

Edit: Klein foutje in de berekening.

PentaClover wijzigde deze reactie 21-10-2019 16:16 (6%)

Denim Glas/Glas 3600Wp 200gr Zuid - PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT


  • Krisp
  • Registratie: oktober 2004
  • Niet online

Krisp

like.no.other

LinuxMan schreef op zondag 20 oktober 2019 @ 22:16:
[...]


Hier huis uit 87, ik haal 53/42 volgens de uitgelezen temperatuur van mijn nefit of 51/39 volgens ds18b20 sensoren op de leiding. Pomp moduleert op 30% (zijn minimum), brander moduleert op 18%. Ketel heeft denk ik te veel vermogen sinds ik het huis meer heb geïsoleerd en de radiatoren heb ingeregeld.
Dat kan niet: als de ketel moduleert dan kan hij zijn vermogen niet kwijt. Dat heeft niets te maken met isolatie. Voor zover ik de theorie begrijp is kun je dan kiezen om manieren te realiseren om extra vermogen kwijt te raken (extra radiatoren plaatsen, radiatoren actief maken) of de aanvoertemperatuur verhogen. Aangezien je systeem op 42 graden teruglevert, zou ik zeggen dat je in principe wel tot 60 graden moet kunnen aanleveren. :)

Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)


  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 15:09
Krisp schreef op maandag 21 oktober 2019 @ 18:20:
[...]

Dat kan niet: als de ketel moduleert dan kan hij zijn vermogen niet kwijt. Dat heeft niets te maken met isolatie. Voor zover ik de theorie begrijp is kun je dan kiezen om manieren te realiseren om extra vermogen kwijt te raken (extra radiatoren plaatsen, radiatoren actief maken) of de aanvoertemperatuur verhogen. Aangezien je systeem op 42 graden teruglevert, zou ik zeggen dat je in principe wel tot 60 graden moet kunnen aanleveren. :)
Ik vind dit wel erg stellig. Een ketel kan terug moduleren naar een bepaald minimum vermogen. Onder dat vermogen kan de ketel niet komen en kan deze dus zijn vermogen niet kwijt. Dat kan zeker het gevolg zijn van isolatie die is aangebracht.

Er zijn verschillende oplossingen: kleinere ketel kopen, meer radiatoren openen, of ramen en deuren open zetten. Dat laatste wil je natuurlijk niet.
Sommige moderne ketels werken met de combinatie van opentherm en aan uit. Dat heet dan "low load" of iets dergelijks. Dat is ideaal bij zeer goed geisoleerde woningen.

Ook kun je overwegen om er een hybride warmtepomp tussen te zetten. Deze heeft het voordeel dat hij iets kan bijstoken bij mildere buitentemperaturen. Hij kan dus makkelijk beneden het laagste vermogen van een CV ketel stoken.
Pagina: 1 ... 103 104 105 Laatste


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Smartphones

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True