Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Gas besparen door middel van CV tuning deel II Vorige deelOverzicht

Pagina: 1 2 3 ... 7
Acties:

Acties:
  • +52Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 09:44

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Dit is deel II, het vervolg op het succesvolle topic: Gas besparen door middel van CV tuning

Gas besparen door middel van CV tuning:

De meeste CV installaties zijn hopeloos slecht afgesteld. Dat is nogal een binnenkomer hé?
Dat zit namelijk als volgt: Een installateur plaatst een ketel, een aantal radiatoren, het spul wordt in werking gesteld, installateur kijkt of de boel warm wordt en vertrekt weer. De gebruiker, jij dus, is zich van geen kwaad bewust dat de installatie misschien wel helemaal niet efficiënt werkt. Dat je een HR-ketel hebt zegt namelijk niet automatisch dat de installatie ook efficiënt werkt!

In dit topic zullen een aantal maatregelen worden gegeven om je te helpen besparen.
Vaak is er in een woonhuis met weinig moeite een besparing op gas van 10%* te behalen!
*Bron: www.cvtuning.nl)
.

Praktijkvoorbeeld:
In januari 2014 heb ik (ThinkPad) bij m'n ouders de CV-installatie waterzijdig ingeregeld en de aanvoertemperatuur van de ketel verlaagd (van default 90 graden naar 65 graden). Omdat ik al geruime tijd de gasmeterstanden bijhield op www.mindergas.nl kon ik mooi de besparing in de cijfers terugzien. Die is 20% !
Omgerekend (20% van 1918m3, maal 64 ct/m3) is dat toch een slordige 245 euro. Niet slecht voor een zaterdagmiddag aan werk ;)

Een tweede oorzaak van een slecht ingeregelde installatie is dat het CV-systeem in de loop der jaren nog wel eens wil wijzigen. Door verbouwingen komt er bijv. een extra radiator bij, of verdwijnt er een radiator. Dit heeft invloed op je gehele CV-systeem. Een vertrek welke voorheen zonder problemen warm werd, kan nu ineens problemen geven. De basis om te besparen met behoud van, of verbetering van comfort is het zogenaamde ‘waterzijdig inregelen’. Wat dit waterzijdig inregelen precies is, lees je verderop in het topic.

Veel maatregelen kun je als je een beetje handig bent prima zelf uitvoeren. Je moet echter wel weten waar je mee bezig bent. Als je dingen aanpast waar je geen verstand van hebt dan bestaat de kans dat je ketel in storing gaat en/of je huis niet meer warm wil worden als het buiten stevig vriest. Besef dus goed wat je doet en schrijf eerst de huidige instellingen op voordat je iets gaat aanpassen!

Inhoudsopgave
1: Meten = weten
2: CV tuning: zuinig en comfortabel
3: Rendement CV installatie verhogen
3.1 Waterzijdig inregelen? (Eén van de belangrijkste maatregelen!)
3.2 Stappenplan: Waterzijdig inregelen
3.3 Dynamische debietregelkranen
3.4 Pompsnelheid CV-ketel verlagen
3.5 Radiatoren goed aansluiten
3.6 Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren
3.7 Gebruik van een modulerende thermostaat
3.8 Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
3.9 Vermogen ketel verlagen

4: Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties
4.1 Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren)
4.2 Pompsnelheid omlaag
4.3 Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer.

5: Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee.
5.1 Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter.
5.2 Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!)
5.3 Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning
5.4 Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning
5.5 Installeer een warmtepomp
5.6 Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik
5.7 Zonegericht stoken

6: Besparen op tapwaterverbruik
6.1 Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid!
6.2 Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft.
6.3 Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg
6.4 Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk
6.5 Temperatuur van tapwater verlagen

7: Lekkende badkuipen: een stukje theorie
8: Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier
9: Tweaken van je CV is fantastisch!

« · ^

Meten = weten
Zorg dat je, voorafgaand aan het aanpassen van instellingen in CV-systeem, al bent begonnen met het bijhouden van je (gas)meterstanden. Je kunt anders niet goed zien wat voor invloed een bepaalde wijziging heeft gehad.
Een veelgebruikte site hiervoor is www.mindergas.nl. Mocht je ook elektra en waterverbruik bij willen houden dan is er www.energiemanageronline.nl

Doordat beide sites werken met het verbruik per graaddag kun je goed zien of een wijziging effect heeft gehad. Een graaddag is een soort constante voor je woning.
Waarom graaddagen?
Als je je gasverbruik over een bepaalde periode vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder, kun je eigenlijk geen conclusies trekken over of je besparend of verkwistend bezig bent geweest. Misschien vroor het in februari van het ene jaar wel dat het kraakte, terwijl het jaar daarop de lente al in aantocht was... Kortom, weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kun je de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren.
Bron: https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation
« · ^


CV tuning: zuinig en comfortabel
In deze post loop ik de verschillende maatregelen bij langs. In het voorbeeld geval wordt voor zo'n 200 euro per jaar aan elektriciteit bespaard en zo'n 50 euro aan gas, op een toch al erg laag verbruik van ~600 kuub gas (!) (gemeten verlaging van 100 m3 oftewel 16%!).
In de 10 jaar dat de installatie gedraaid had samen goed voor zo'n 2500 euro zinloos verbruik. Dat was dus een dure installateur! De toen dure HR ketel had nog nooit zo efficiënt gewerkt!
Dit artikel gaat er vanuit dat je nu geen klachten hebt over de installatie. Zo wel wordt dit dikwijls veroorzaakt door een slechte afstelling of aansluiting van het gehele systeem.

Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt.
Hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden (HR-condensatie proces, dus enkel zin voor HR-ketels!).

Let op: de aanvoertemperatuur zegt niets over het rendement! Het water van de retour wordt gebruikt om de verbrandingsgassen af te koelen!. Het is namelijk prima mogelijk om met een aanvoertemperatuur van 90°C het verwarmingswater in de verschillende afgiftesystemen zodanig af te koelen dat de retourtemperatuur 20°C is. Bijvoorbeeld door het warme water eerst door radiatoren / hetelucht verwarming te laten stromen, af te laten koelen tot een graad of 50, en het daarna in de vloer te stoppen.
Dit artikel gaat in op de verschillende manieren om de retourtemperatuur te verlagen.

Het verschil in rendement kan nogal fors zijn. Zoals de ketel hieronder die standaard stond ingesteld en waarbij het water terug naar de ketel (retourleiding) kwam met een temperatuur van 75°C. In dit specifieke geval hadden de aanpassingen verderop genoemd als resultaat dat het retourwater nog maar 20 °C was, waardoor de verbrandingsgassen te alle tijden tot 20°C gekoeld kunnen worden. Dit verhoogt het rendement op onderwaarde tot 110%. Dat is een relatieve verbetering van bijna 16%!

Fig. 1:


« · ^

Rendement CV installatie verhogen
Je wilt je radiatoren meer tijd geven om het water wat ze bevatten af te koelen. Hoe je dat doet lees in je dit hoofdstuk.

Waterzijdig inregelen?
Wat is waterzijdig inregelen? Bij waterzijdig inregelen zorg je dat je CV-installatie in balans is. Dit plaatje laat het goed zien:

Links is de situatie in heel veel Nederlandse huishoudens. De radiatoren zijn niet in balans. Radiatoren dichtbij de ketel stromen erg snel door, waardoor redelijk heet water terugstroomt naar de ketel. Door dit hete water denkt de ketel dat het huis al op temperatuur begint te komen en zal daardoor minder warmte gaan aanvoeren. Ook krijgen radiatoren verder weg te weinig water en hebben daardoor een lagere warmteafgifte.
Rechts is de situatie waar we naar toe willen, namelijk dat alle radiatoren in balans zijn en het water een stuk koeler terugkomt bij de ketel.

Door het inregelen zorg je dat alle radiatoren genoeg water krijgen, en dat elke radiator genoeg tijd heeft om de warmte van het water af te geven aan de omgeving. In een kleine radiator zal het water zonder aanpassing sneller doorstromen dan in een grotere radiator. Hierdoor heeft de radiator minder tijd om de warmte af te geven, en zal het water met nog redelijk wat warmte de radiator verlaten en weer terug keren naar de ketel. Dit is zonde, want te warm retourwater zorgt voor een niet-efficiënt functionerende ketel (zie Inleiding)

Je zult denken: Maar ik heb een nieuwbouwhuis van een jaar oud blabla dure ketel; dat inregelen heeft de installateur wel gedaan toch? Nee! ;( De ervaring leert dat in veel situaties de installateur de ketel en radiatoren ophangt, de boel aansluit en kijkt of de radiatoren warm worden. Daar houdt het vaak op, "de boel wordt warm, dus het werkt toch?" Inregelen kost tijd, tijd = geld.

De radiator in balans brengen kan door het beperken van de flow (=doorstroomsnelheid) van de radiatoren door middel van voetventielen, of de stelschroeven die onder de thermostaatknop zitten (voorinstelbare thermostaatkraan). Als je geen van beide hebt dan kan het ook met met je gewone radiatorknop.
Het gaat er simpelweg om dat je de doorstroming kunt afknijpen. In dat laatste geval is het wel belangrijk dat je de positie van de knop even markeert of de knop er gewoon afhaalt na inregelen. Anders heb je kans dat iemand anders aan de knop gaat draaien en daarmee de instelling verprutst.

Het waterzijdig inregelen dien je voor je gehele systeem te doen. Belangrijk te weten is dat de de delta T, of 'ΔT' (verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur) afhankelijk is van de aanvoertemperatuur. Bij een hoge aanvoertemperatuur is het mogelijk om een groter verschil te krijgen dan bij een lagere temperatuur. In oude systemen waarbij vaak nog met een aanvoer van 90 graden gewerkt wordt is een ΔT van 20 graden heel normaal. Ga je je aanvoer verlagen, dan gaat de ΔT lineair omlaag. Hoe lager de aanvoertemperatuur, des te lager de ΔT. Op een aanvoer van 30-40 graden is een ΔT van zo'n 5 graden niet ongebruikelijk. Als je bij dergelijke temperaturen tever gaat knijpen (om maar op een hoge ΔT uit te komen dan heb je kans dat je je afgiftevermogen teveel beperkt. Het opwarmen zal dan te lang duren). Kwestie van de sweet spot vinden dus.

Stappenplan: waterzijdig inregelen
Het inregelen van het systeem doe je bij voorkeur als volgt:
  1. Voer het inregelen bij voorkeur in de winter uit zodat het lekker koud is buiten
  2. Zet alle ramen in je huis open. Dit is nodig zodat de warmte het huis uit kan, waardoor de radiatoren hun wamte ongehinderd kunnen afgeven en je ketel blijft stoken
  3. Zet alle radiatorkranen/voetventielen/inregeling thermostaatkraan volledig open.
  4. Geef je kamerthermostaat een beste slinger (26 °C bijv.) zodat je zeker weet dat hij een poosje blijft stoken
  5. Gebruik een meetinstrument om de aanvoer en retourtemperatuur te meten, bijvoorbeeld een infrarood thermometer. Bepaal, afhankelijk van de aanvoertemperatuur, de gewenste delta T, 'ΔT' (verschil tussen aanvoer en retour). Bij 70 °C aanvoer is de ΔT rond de 20 °C en bij nog lagere aanvoer is de ΔT ook lager. Bij een aanvoer van 65 a 60 °C zul je waarschijnlijk op een ΔT van rond de 15 uit willen komen. Beter lukt vaak wel (ΔT van 20 bijv.) maar dan neemt de capaciteit van je radiatoren ook vrij sterk af. Ook iets waarmee je zult moeten experimenteren dus.
  6. Stel de radiator met behulp van de radiatorkaan / het voetventiel of een voorinstelbare afsluiter in de kraan (o.a. Danfoss) zo af dat het uitstromende water koeler is dan het instromende water. Dit is dé manier om de radiatoren ver van de ketel warm te krijgen. Wanneer je alle radiatoren (op één na, bijvoorbeeld de badkamer radiator) hebt afgesteld kunnen de leidingen gaan ruisen; verlaag dan de pompsnelheid verder.
  7. Let er op dat na een wijziging de retourtemperatuur natuurlijk niet direct omlaag gaat, er zit immers nog warm water in de radiator. Het kan zo een half uur duren voordat je echt effect kan meten. Ga ondertussen verder met de andere radiatoren en meet daarna nogmaals alles op. Maak steeds kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een halve slag per keer. Om dit gemakkelijk bij te houden kun je een Excel document gebruiken wat ik hiervoor heb gemaakt, klik hier.
  8. Nadat je alle radiatoren hebt ingesteld, loop ze dan nogmaals na, want door het instellen kan de ΔT op andere radiatoren weer gewijzigd zijn.
  9. Ben je tevreden, zet dan de kamerthermostaat weer op een normale temperatuur, sluit deuren en ramen en zet de thermostaatkranen weer op de gewenste stand.
Het bepalen van de temperatuur gaat het snelste met een infrarood-thermometer. Je richt de thermometer op een oppervlak en het apparaat laat je direct de temperatuur zien. Gelukkig zijn deze IR-thermometers voor een schijntje op eBay te krijgen (€10 incl. verzending)
Let er goed op dat objecten een bepaalde emissiviteit hebben. De goedkope IR-thermometers zijn meestal op een vaste waarde (0,95) ingesteld en kunnen hierdoor glanzende/reflecterende oppervlakken niet goed meten. Op een geverfde radiator zal de temperatuurmeting dus wel kloppen, maar op een glimmende blanke metalen verwarmingsbuis, of de aluminium rookgasafvoer van je CV-ketel dus niet! Oplossing hiervoor is een stukje zwarte PVC-tape. Zie ook dit onderzoekje (mirror hier). Als je de IR-thermometer vervolgens op de tape richt kun je de temperatuur wel goed meten.

Om het inregelen a.d.h.v ΔT over de radiator eenvoudiger te maken heb ik een Excel documentje gemaakt. Je vult van elke radiator (en de ketel) de ingaande en uitgaande temperatuur in en de Excel sheet zal de algemene ΔT en de ΔT per radiator berekenen. De Excel sheet zal je vervolgens adviseren welke radiator je moet knijpen of juist verder open moet zetten. De Excel sheet vind je hier.

Meer leesvoer m.b.t. waterzijdig inregelen: http://www.cvtuning.nl/wa...en-verwarmingsinstallatie
En voor de liefhebbers van filmpjes: YouTube: Install-tv: Inregelen CV

Dynamische debietregelkranen
Waterzijdig inregelen levert al een flinke besparing op en geeft meer rust en rendement in het systeem doordat het beter in balans is.
Waterzijdig inregelen op basis van het instellen van voetventielen of stelschroeven lost echter niet alles op: de inregeling vindt vaak plaats op basis van een bepaalde statische situatie, vaak waarbij alle radiatoren geopend zijn. In de praktijk zullen niet alle radiatoren geopend zijn of staan radiatoren slechts gedeeltelijk open: de siatuatie is juist erg dynamisch. De balans wordt hierdoor telkens verstoord. Feitelijk zal het nooit mogelijk zijn een perfecte balans over je radiatoren te krijgen, omdat de druk en flow continu zullen wijzigen door radiatoren die open of (deels) dicht staan.

Hier is gelukkig een oplossing voor in de vorm van de dynamisch instelbare afsluiter. Deze afsluiters zijn voorzien van een thermostatische kraan en drukverschilregelaar in 1. Op basis van het vermogen van de radiator wordt de afsluiter ingesteld op een bepaalde maximale doorstroom. Ongeacht wat er nu verder in het systeem gebeurt (radiatoren gaan open of dicht), de flow over de radiator zal nooit overschreden worden. Hierdoor ben je dus altijd verzekerd van de juiste doorstroming voor elke radiator waar een dynamische afsluiter op geplaatst is. Alle radiatoren krijgen altijd op het juiste moment de juiste hoeveelheid water.

Stel dat je alle radiatoren op 1 na in je huis dicht zet, dan zal de doorstroming op die ene open radiator hetzelfde zijn als bij alle radiatoren geopend. Het waterzijdig inregelen wordt hierdoor meteen een fluitje van een cent. In plaats van klieren met alle radiatoren open, ramen open en ketel op vol vermogen en elke radiator afzonderlijk instellen, meten en opnieuw instellen, kan je de voorinstelling in alle rust voorbereiden. Het instellen zelf is slechts secondenwerk. Later aanpassen is nooit meer nodig.
Dynamische afsluiters zijn o.a. te krijgen van Danfoss Dyamic Valve en IMI Hydronic A-Exact. Richtprijs ligt ongeveer rond de 30 euro/stuk.

Voordelen in het kort:
- automatische debietregeling
- geen complexe berekeningen
- geen lastige inregelprocessen
- nooit meer na-inregelen
- direct klaar
- snel uit te voeren
- rendementverbetering van 15-20%
- terugverdientijd ong. 4-5 jaar

Pompsnelheid CV-ketel verlagen
Vaak staat de pomp(sturing) van de CV-ketel af-fabriek op 100%. In veel gevallen is dit echter onnodig en kan de pompsnelheid omlaag. Behalve in erg grote huizen kan dit bijna altijd zonder consequenties, de meeste pompen zijn flink overgedimensioneerd.

Bij een goed nageïsoleerd huis met dus waarschijnlijk overgedimensioneerde radiatoren kan je de pompsnelheid zonder problemen met 60% verlagen en je verliest maar 16% van je nu te grote verwarmingsvermogen. Zie ook dit diagram en voor meer informatie heizungslaie.de.

Je hebt ketels met een gewone aan/uit pomp, en moderne ketels met een modulerende pomp, waarbij de pompsnelheid traploos ingesteld kan worden door de ketel. Door de pompsnelheid te veranderen probeert de ketel dan een optimale delta-t te realiseren. Bij de wat oudere ketels (zonder modulerende pomp) dien je de behuizing van de ketel te verwijderen om bij de pomp te kunnen komen. Op de pomp zit dan meestal een kleine draaischakelaar (let op, dit is NIET de messing schroef in het midden!) waarmee je de snelheid kunt aanpassen. Als de pomp 3 standen heeft en nu op stand 3 staat dan heeft instellen op stand 2 meestal geen nadelige gevolgen voor de werking van je verwarmingssysteem. Lager kan soms ook wel, maar dat zul je moeten proberen.

Als de pomp geen standenschakelaar heeft dan schijnt het ook met een condensator te kunnen, zoek even in dit topic. Je verspeelt daardoor waarschijnlijk wel de garantie op je ketel. Als je ketel geen modulerende pomp heeft en maar één pomp heeft is het af te raden om de snelheid te verlagen. De pomp zal in deze situatie namelijk ook betrokken zijn bij het maken van warm tapwater. Als je de snelheid dan te laag zet heb je kans op problemen met warmwater.

Let er wel op dat er voldoende flow is bij radiatoren ver van de ketel (ook vanwege bevriezingsgevaar). Ook de radiator die ver van de ketel af staat warm krijgen doe je met waterzijdig inregelen.

In mijn (=ThinkPad) situatie heeft de ketel (Agpo Econpact 225c) twee pompen. Eentje voor het warmwater circuit, en eentje voor het CV-circuit. De pomp voor CV stond standaard op stand 3. Ik heb deze nu op stand 1 gezet omdat ik een kleine woning (56m2 heb). De ΔT over m'n radiatoren is beter geworden, en het stroomverbruik van de ketel is minder geworden.

Voor ketels met een modulerende pomp werkt het net even wat anders, vaak kun je een min. en max. snelheid opgeven. Afhankelijk van het model ketel moet dit via het menu op de ketel, of via de kamerthermostaat. Zoek even uit in de handleiding/internet/dit topic hoe dit bij jouw ketel moet.

Radiatoren goed aansluiten
Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit. Afhankelijk van het ontwerp van de radiator kan dat een probleem zijn. Als de radiator niet over de gehele breedte gelijkmatig warm wordt (binnen één minuut, kun je voelen met je handen) is de radiator verkeerd aangesloten. Het hete water gaat zo weer retour naar de ketel en deze werkt onnodig met een hogere retourtemperatuur.

Zie ook deze post met uitstekende warmtebeeld plaatjes!

Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren
Eigenlijk hetzelfde principe als voor tip 1 en 2 worden gebruikt: zorg dat de radiatoren meer capaciteit hebben om de warmte af te geven. Dat kan dus door afgiftecapaciteit toe te voegen. Dat kan door simpelweg extra radiatoren op te hangen, maar ook met behulp van dikkere radiatoren of de bestaande radiatoren te vervangen door (zeer) lage temperatuur radiatoren (ZLTV). Het voordeel van extra verwarmingscapaciteit toevoegen is dat de woning erg snel op temperatuur kan komen wanneer dat nodig is, waardoor je een stevige nachtverlaging kan toepassen (zie tip 9).
De overtreffende trap in ZLTV is vloerverwarming (met als nadeel dat het langzaam is, dus minder geschikt voor de verlaging van de temperatuur wanneer er geen behoefte aan warmte is).
ZLTV radiatoren zijn gemaakt om met lagere temperaturen te verwarmen en hebben een groter oppervlak, waardoor voor effectief dezelfde warmtestroom er een minder hoge temperatuur gebruikt hoeft te worden. Met (Z)LTV werkt een toekomstige warmtepomp ook met een flink hogere COP. Een zonneboiler kan zelfs in de winter bijdragen in de verwarming via ZLTV.


Gebruik van een modulerende thermostaat
Moduleren betekend dat een instelling traploos ingesteld kan worden, in geval van een ketel kan de branderhoogte traploos ingesteld worden. Bij een modulerende ketel zal de ketel, naarmate de gevraagde temperatuur bereikt wordt, steeds zachter gaan branden, totdat op het eind de ketel op een laag pitje kan blijven doorbranden met gelijkblijvende watertemperatuur.

Naast een modulerende ketel is er ook een modulerende thermostaat. Een modulerende thermostaat werkt samen met een modulerende ketel en zorgt ervoor dat (afhankelijk van ketel-thermostaat combi) dat het ketelvermogen en / of de aanvoertemperatuur vanuit de thermostaat wordt ingesteld. Als je een groot warmteverschil wil overbruggen (stel je huis is 14°C en je stelt de thermostaat in op 22°C) dan zal de thermostaat de ketel vragen om met vol gas te verwarmen en laat daarbij de temperatuur van het water hoog oplopen (want, dan hebben de radiatoren meer capaciteit) en zal je snel verwarmen. Wanneer het verschil maar een paar graden is zal de thermostaat er voor kiezen om weinig vermogen te vragen en met zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen. Als je nu een aan/uit thermostaat gebruikt en je een vrij jonge ketel hebt dan is het interessant om te kijken naar een modulerende thermostaat. Dat levert vaak ook een aardige gasbesparing op omdat het regelgedrag van een modulerende thermostaat efficiënter is dan die van een aan/uit thermostaat. Kijk even in het boekje van je ketel of hij geschikt is voor een modulerende thermostaat. In dit topic is de 'Remeha iSense' een vrij geliefde modulerende thermostaat. Ondanks dat het een Remeha thermostaat is, is hij wel gewoon OpenTherm-compatible, en werkt dus met vele andere ketels, mits ze OpenTherm praten. De iSense heeft een aantal handige instellingen (o.a. minimale temperatuur CV-water instellen, als ook maximale temperatuur, tapwater klokschema etc.). De iSense is op Marktplaats vaak voor ~€50 te verkrijgen.

Moderne modulerende ketels en thermostaten kunnen zeer slim samenwerken op basis van 2-weg communicatie. Niet alleen voor de CV, vaak ook voor het warm water. De thermostaat bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur voor de CV en geeft deze door aan de ketel. Waar vroeger de thermostaat de ketel alleen aan of uit kon schakelen, is het nu mogelijk om bijvoorbeeld tegen de ketel te zeggen "lever mij warm water met een aanvoertemperatuur van 45 graden". Hierdoor zal de ketel nooit onnodig hard branden en wordt dus veel gas bespaard.

Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
Een manier om de retourtemperatuur verder te verlagen, met mogelijke drawbacks is het geforceerd beperken van de maximale aanvoertemperatuur van de ketel. Je overruled hiermee het standaard gedrag van de ketel. Je loopt het risico dat wanneer het erg koud is buiten, de radiatoren het huis niet warm krijgen. Om vervolgens geïrriteerd de temperatuur weer (te) hoog te zetten. Geef bij het aanpassen van de aanvoertemperatuur je kamerthermostaat een paar dagen de tijd om te 'wennen' aan de nieuwe temperatuur. Door het aanpassen van de aanvoertemperatuur zal het waarschijnlijk iets langer duren om je woning op temperatuur te krijgen, je kamerthermostaat moet hierop anticiperen.

Verlagen kan in fatsoenlijk geïsoleerde huizen zomaar van 90°C naar 65°C. Lager kan ook, maar zul je mee moeten experimenteren. Bedenk wel dat het vermogen van je radiatoren sterk afneemt als je de temperatuur te ver verlaagt. Je ketel kan z'n warmte dan niet goed kwijt en moet dus heel hard z'n best doen om je huis warm te krijgen (wat hem amper/niet gaat lukken). 65 graden kan meestal zonder problemen.
Wanneer dit de enige maatregel is die je doorvoert zul je maar weinig verbetering in je gasverbruik merken: Wanneer het retourwater slechts 5°C is afgekoeld heeft deze ingreep maar weinig zin! Beter is het dus om te zorgen dat je radiatoren de tijd hebben om de warmte af te geven!.

Wanneer je vloerverwarming als hoofdverwarming hebt dan is het verlagen van je aanvoertemperatuur essentieel ! Een vloerverwarmingssysteem werkt met lage temperaturen, het is daarom volstrekt onnodig om heet water door je ketel te laten maken, het wordt door de verdeler van de vloerverwarming toch niet rechtstreeks de vloer ingepompt, maar eerst gemengd met koeler water. Beetje zonde om dan eerst op te warmen en te laten afkoelen.

Vermogen ketel verlagen
Door het vermogen van de ketel te verlagen zal het systeem minder snel tot hoge temperaturen komen. Daardoor zal het wat langer duren voordat het huis op de gewenste temperatuur komt, maar dit kan het comfort juist verhogen. We kennen allemaal de situatie wel dat wanneer de verwarming af slaat het per direct weer koud kan aanvoelen in huis, totdat de verwarming weer aan slaat en dat het dan ook direct weer benauwd is. Een ketel die het huis langzaam verwarmd maakt dat radiatoren continue warmte afgeven en daardoor zijn de temperatuurschommelingen kleiner. Dat is prettig. De meeste gasketels in Nederland zijn hopeloos overgedimensioneerd en krijgen het huis prima warm op een lagere modulatiegraad. Kijk in de handleiding van je ketel of je bij deze instellingen kan. Er zijn voor de meeste ketels ook zogenaamde installatie / installateur handleidingen te vinden; hiermee kun je in het geavanceerde menu komen. Ga hier niet lukraak spelen met de instellingen (sowieso nooit een goed idee), maar het verwarmingsvermogen omlaag zetten kan vaak geen kwaad.

Edit 14/01/2015: In deel 1 van dit topic was de conclusie eigenlijk dat het bij een modulerende thermostaat weinig zin heeft. Ten eerste omdat de modulerende thermostaat het vermogen vaak al regelt en niet meer vraagt dan nodig is. Ten tweede omdat een aantal thermostaten de beperking van het vermogen gewoon negeren. Bij een ketel met aan/uit thermostaat heeft het op zich wel zin. Al zal een niet al te oude ketel die via aan/uit wordt aangestuurd waarschijnlijk ook wel gaan moduleren op basis van de temperatuur van het retourwater i.p.v. dat hij constant naar 100% vermogen toe wil.

Pas op met het verlagen van het ketelvermogen. Als je dit te laag zet dan moet de ketel uren stoken om je woning op temperatuur te krijgen (vergelijk het met een luchtbed opblazen door een rietje). Het vermogen is ook niet iets wat je zomaar kan halveren bijv., je moet het afstemmen op het vermogen wat je aan radiatoren hebt hangen. Mocht je het vermogen van de radiatoren in je woning niet (meer) weten dan valt dit ook te berekenen adhv afmetingen+type(dubbelplaats, aantal convectoren)+aanvoertemperatuur, daar is ook een handig Excel document voor beschikbaar. Houd een marge aan (vermogen radiatoren + 10% bijv.) zodat je ook wanneer het hard vriest de boel nog op 21 graden kunt krijgen.

« · ^


Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties
Ook bij vloerverwarming valt het nodige te halen. Vaak zitten er één of meerdere pompen in het systeem en draait de ketel niet met de laagst mogelijke retourtemperatuur. Ook laten installateurs de pomp(en) van de vloerverwarming vaak onzinnig 24 / 7 / 365 draaien; ze zijn bang dat de pomp anders vast loopt. Met een vloerpomp van 90 Watt kost je dit zomaar 788 kWh per jaar, prijspeil 2014 (€0,23/kWh) is dat 188 euro, per jaar! Niet ingrijpen betekent wel uitgeven. Als de pomp 24/7 draait zal de warmte ook weer uit je vloer worden onttrokken als de ketel is gestopt met stoken. Dit is zonde, want die warmte wil je juist in de vloer laten afkoelen, en niet ergens anders.
Check ook hoe de pomp op je ketel is ingesteld, deze hoeft in principe alleen te draaien als je ketel aan het stoken is, ook hier is 24/7 circuleren onnodig.

Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren)
De vloerverwarmingspomp zou dus alleen moeten draaien wanneer de ketel warm water aanvoert. Daarbuiten heeft het geen zin om de pomp te laten draaien (helaas praktijk!).
Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een pompschakelaar. Zo'n pompschakelaar werkt met een temperatuurvoeler die je op de ingaande leiding van de vloerverwarming-verdeler plaatst. Zodra het water warm genoeg is zal de pompschakelaar de pomp inschakelen. Deze pompschakelaars laten in de zomerperiode (en je je CV dus niet gebruikt) de pomp vaak ook automatisch een paar minuten draaien als ze merken dat er al een tijdje geen warmte toevoer meer is geweest, dit om het vastroesten van de pomp te voorkomen.

Sommige CV-ketels beschikken echter ook over een aansluiting voor een externe pomp. Zoek in de handleiding van je ketel het elektrisch schema/overzicht aansluitingen en kijk of jouw ketel dit heeft. Let wel op het vermogen wat deze aansluiting kan schakelen. Mogelijk zul je een extern relais moeten gebruik om het interne relais van de ketel niet te overbelasten. Volgens tweaker 'Puch-Maxi' is zijn ketel (Remeha Quinta) uitgerust met een dergelijke aansluiting: Puch-Maxi in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Als je ketel geen kant-en-klare aansluiting voor een externe pomp heeft kun je misschien zelf zo'n aansluiting creëren door de stroom van de interne pomp van je ketel af te tappen. Dit is echter zo'n specifieke oplossing dat je dit zelf even zult moeten uitzoeken. Als je een modulerende pomp hebt is deze oplossing waarschijnlijk onmogelijk. Let ook in deze situatie op dat je het pomprelais van de ketel niet overbelast.

Tweaker 'Remco45' heeft bijvoorbeeld het signaal van de driewegklep van zijn ketel afgetapt en heeft een oplossing gemaakt met een relais en een tijdklok, en schakelt daarmee de pomp van zijn vloerverwarming: Pomp vloerverwarming schakelen via HR ketel. Houd hierbij echter wel het mogelijke kwijtraken van de garantie op je ketel in gedachten!

Zie voor dit onderwerp ook deze blogpost: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft
Pompsnelheid omlaag
Net zoals bij de CV-ketel kan bij een vloerverwarmings-installatie de snelheid van de pomp vaak ook wel (wat) lager. Zet hem eerst een stand lager en kijk of de installatie nog naar behoren blijft werken en ga dan pas nog lager. Ook bij vloerverwarming is een te lage pompsnelheid nadelig. Een effect kan zijn dat je vloerverwarming halverwege de lus ineens niet goed meer warm wordt.

Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer.
Dit is advanced vloerverwarmingtuning, en mits goed gedaan kan dit nog veel opleveren. Bij het goed geïsoleerde huis van m'n ouders stonden tijdens het verwarmingsseizoen de pomp van de vloerverwarming en ketel 24/7 te draaien, onder het mom dat vloerverwarming een langzaam systeem is. Het klopt dat het langzaam is, maar dat is geen reden. De ΔT (verschil tussen ingaand en uitgaand) van de vloer was rond de 1 graad. Zonde, want zo verricht je een hoop arbeid (ettelijke kuubs water per uur rondpompen) zonder dat er veel warmte verplaatst wordt. Ik heb dus de ingaande temperatuur zo hoog mogelijk gezet wat mocht voor deze vloer, min een veiligheidsmarge: 38°C. De vloer mag bijna 50°C hebben, maar vanwege de verhoogde thermische belasting van het experiment is gekozen om het extreme te matigen. Zou je op deze temperatuur weer 24/7 gaan verwarmen zou het 36°C in huis worden.

Daarom heb ik het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb ik vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn.
Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is. Dit verschilt per huis en per installatie, dus het vraagt wat experimenteren. Toevalligerwijs was mijn experiment in één keer goed: of het nu buiten 10 graden of -5 is, de vloer is altijd rond de 19°C. De ΔT is nu verhoogd van 20-19= 1 graad naar 38-19 = 19 graden. In theorie zou je nu een factor 19 minder water hoeven rond te pompen, om dezelfde warmte af te geven. Dit is niet het geval omdat er niet continue water van 38 graden in je vloer gaat, plus dat er waarschijnlijk wel wat meetfoutjes in de berekening zitten.
Dit retourwater van 19°C kan dus goed gebruikt worden om de verbrandingsgassen van de ketel af te koelen (HR bedrijf). Vraag wel eerst na bij de legger van je vloer wat de maximale aanvoertemperatuur is van de vloer en ga hier ruim onder zitten!


« · ^

Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee.
Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter.
De meeste mensen denken bij isolatie aan iets wat wel of niet gedaan is. Isoleren kun je in gradaties en isoleren kan altijd beter. Isoleren is tot vrij stevige mate zeer rendabel. Een perfect geïsoleerd huis heeft nooit verwarming nodig. Een passiefhuis komt hier redelijk dichtbij. Passiefhuizen hebben een verwarmingsbehoefte van minder dan 15 kWh/ jaar / m2. Dus een huis van 100 m2 heeft niet meer dan 1500 kWh per jaar nodig aan verwarming. Dat is grofweg 150 m3 gas, zoveel als wat twee gasfornuizen verbruiken, of zoveel als wat een zuinig gezin in 5 maanden aan verwarmd tapwater verbruikt. Met een lucht-lucht wamtepomp met een COP van 3 is dit voor 500 kWh elektrisch op te wekken, wat je met minder dan voor 1000 euro aan zonnepanelen kan opwekken. Zo heb je je energierekening voor verwarmen voor 30 jaar op 0 euro gezet. Vergelijk dat eens met een huis wat 1500 m3 gas verbruikt, voor 30 jaar, dat kost je bijna 30.000 euro. Voor die 30.000 euro extra zijn de meerkosten van het passief bouwen goed te betalen.
Elke 30 jaar geeft een regulier huis, de éénmalige meerkosten van een passiefhuis uit aan energie. Een huis wordt gebouwd voor zomaar 50, misschien 150 jaar. Een passiefhuis blijft z'n geld dus waard. Daarom winnen passiefhuizen.
In Duitland bouwen ze al sinds 1980 passiefhuizen. In Nederland wordt er over gepraat om misschien, ergens, richting 2013, eventueel in de richting van deze passiefhuis norm te gaan. Het gas moest eerst op natuurlijk.
Maar er is goed nieuws! Bestaande woningen zijn op te waarderen tot passiefhuis norm.
http://www.energieinstitu...5883c0fd28ef639dcb76f0941 (en dan naar maatregelen, rechtsbovenin).
Meer info:
http://gentledescent.word...passive-house-renovation/

Er zijn ook Tweakers die zelf aan het klussen slaan, zie bijv. Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Voor radiatoren die met de achterkant naar een buitenwand hangen is het verstandig om radiatorfolie op de wand erachter te plakken. Hierdoor verminder je de warmtestraling naar buiten toe. Deze folie zit op een rol. Het is een soort piepschuimachtig spul met daarover een laagje aluminiumfolie. Als je het goed op maat snijdt zie je er weinig/niks van. Spul is te koop bij bouwmarkten, maar ook de Lidl wil het nog wel eens hebben. Kost ongeveer €9 per rol, met één rol kun je twee tot vier radiatoren doen.
Belangrijk is wel dat je het op de muur plakt, en niet achterop de radiator. Zou je het namelijk op de radiator plakken dan verminder je de warmteafgifte. Je plakt het op de muur, met de glimmende kant richting radiator.

Zie ook deze plaatjes: Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning" voor het effect wat je bereikt met deze folie.

Vergeet ook niet om buisisolatie toe te passen op CV-leidingen die over een koude zolder/schuur lopen. Dit kost je onnodig gas! En buisisolatie kost maar weinig. Denk ook eens aan isolatie van de leidingen die naar en van je ketel lopen. Het is immers niet nodig je stookruimte ook onnodig te verwarmen.

Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!)
Een erg makkelijke besparing die niet ten koste gaat van het comfort is het verlagen van de temperatuur in huis wanneer niemand thuis is of iedereen onder een warme deken ligt te slapen. Dekens zijn altijd goedkoper dan verwarmen (plus je hebt een deken in bezit ;) ). Verwarmen wanneer er geen behoefte aan is, is per definitie verspilling. Nogal eens is er 75% van de tijd geen behoefte aan verwarming.

Er zijn twee grenzen voor de minimale temperatuur. De eerste is het dauwpunt (13°C tot 15°C). Je wilt niet dat er condens op de muren gaat condenseren. Het dauwpunt kun je verlagen door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen, en dat kan door voldoende ventilatie (is vaak ondermaats!).

De tweede grens van de verlagingstemperatuur is een comfortgrens: hoe lang duurt het voordat de verwarming het huis opwarmt wanneer daar behoefte aan is. Duurt dit te lang is dat vervelend. Daar zijn weer twee oplossingen voor: de verwarming een half uur eerder laten beginnen of de capaciteit van de radiatoren vergroten.

Het is een fabel dat het zuiniger is om de temperatuur bij afwezigheid hoog te houden. Deze fabel is gebaseerd op de stelling dat gasketels "hard moeten werken" wanneer het goed is afgekoeld in huis. Dit is om twee redenen onzin: een ketel die hard werkt heeft net zo'n hoge efficiency als een ketel die 20% moduleert. Wel kan het zo zijn dat, vanwege het 'harde werken' de temperatuur van de retour hoog oploopt. De tips in dit topic voorkomen dit. Maar zelfs al zou dit 'harde werken' in de meest extreme situatie, volledig ten koste gaan van het HR-rendement, dan kan verlaging bij afwezigheid nog uit: Elke graad verlaging geeft gemiddeld 7% besparing op gas. Twee graden verlaging geeft gemiddeld 14% besparing op gas. Je HR rendement volledig opgeven geeft op z'n best 16% meerverbruik. Dus zelfs in het meest extreem ongunstige geval kan een verlaging groter dan 2,5°C ALTIJD uit! Zie kopje over lekkende badkuipen voor meer uitleg.

Een lagere temperatuur geeft minder warmtestroom naar buiten. Die warmtestroom naar buiten is wat je met je CV hebt gecompenseerd zodra de temperatuur weer op niveau is. Dus hoe lager de warmtestroom naar buiten hoe minder warmte je CV hoeft te maken. Het rendement van de CV hangt vooral af van de temperatuur van het retourwater - niet van de belasting.

Olino beweert dat nachtverlaging bij vloerverwarming ook gunstig is:
De theorie (zie stukje over lekkende badkuipen) verklaart het en in de praktijk wordt het gemeten. Lees het hele verhaal op http://www.olino.org/arti...erverwarming-rendeert-wel. Het is dus een fabel dat dit niet zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat de installateur dit niet standaard instelt: het is niet eenvoudig om op de gok zoiets in te stellen en dat het dan zonder klachten werkt.
Het beste is om het gewoon even te proberen, probeer nachtverlaging eens een week, en dan een week zonder nachtverlaging. Kijk naar het verschil in verbruik qua m3/graaddag (zodat je de weersinvloeden uit het verbruik filtert) en kijk of het voor jou gunstig is om nachtverlaging toe te passen.

Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning 8)
Dit zijn absoluut de leukere tweak projecten. Er valt veel aan dit soort systemen in te stellen en ze zijn perfect te optimaliseren voor elke situatie waardoor de opbrengst hoger wordt. Erg leuk om te tunen. Financieel vaak niet zo aantrekkelijk als zonnepanelen, maar terugverdienen binnen de technische levensduur is een eitje. Bij veel warmwaterverbruik financieel erg interessant!
Het is onwijs luxe om negen maanden per jaar onder 100% zonne-verwarmd water te douchen, en een huis wat gratis is verwarmd met zonne energie is onwijs comfortabel. Een zonneboiler kan met zltv verwarming zelfs midden in de winter je huis (deels) verwarmen!
Zie in het themaforum Duurzame Energie & Domotica voor meer info. Eric-PVT is de man die je moet hebben voor het tweaken van de CV ondersteuning van een ATAG Q-solar zonneboiler.

Zie ook bijv. dit topic: Zonneboilers, dit is de plek

Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning
Warmte van een speksteenkachel is heerlijk in je woonkamer. Daarnaast wordt er automatisch een boiler verwarmd waarmee de verwarming weer warmte kan halen. Tapwater kan ook. Samen met de zonneboiler een perfecte manier om je huis het gehele jaar rond 100% zelfvoorzienend te maken qua verwarming. Financieel aantrekkelijk als je het niet erg vind wat werk te hebben van het hout. Hout stoken is ook erg leuk en gezellig, en een goed gestookte (de meesten helaas niet) houtkachel heeft bijna geen uitstoot.

Warmtepomp installeren
Een apparaat wat de laatste tijd erg in opkomst is, is de warmtepomp. Kort door de bocht is dit een soort omgekeerde airco/koelkast. Hoe het precies werkt lees je hier. Een warmtepomp levert een grote gasbesparing op, maar is voornamelijk interessant als je een overschot aan elektriciteit hebt doordat je (flink wat) zonnepanelen op je dak hebt liggen. Een warmtepomp heeft alleen elektriciteit nodig, maar wel flink wat.
Vooral in huizen met een hele goede isolatie kan een warmtepomp erg goed werken. Nadeel is dat de efficiëntie van een warmtepomp omlaag gaat bij een lage buitentemperatuur. Deze topicstart is niet de goede plek om de ins en outs van een warmtepomp te bespreken. Lees de verschillende topics hieronder eens door:

Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken
Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Stadsverwarming vervangen door Warmtepomp
Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp (ventilatiebox vervangen door warmtepomp)


Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik
Vochtige lucht vraagt meer energie om verwarmd te worden. Dit verschil is echter minder groot dan gedacht, zie deze post: Joepla in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Toch is ventileren wel belangrijk voor een goed binnenklimaat. Ventileer dus regelmatig of continu om de relatieve luchtvochtigheid (RV) omlaag te halen. Veel mensen ventileren te weinig. Koop of leen een RV-meter en kijk er regelmatig even op. Een hoge RV is ongezond.Een RV 40% tot 60% is gezond.

Een groot aantal woningen zijn uitgerust met mechanische ventilatie. Het merendeel van deze installaties draait 24/7 en verbruiken daarbij veel elektriciteit. Als het mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning (WTW) betreft dan zuigt deze ook onnodig warme lucht af. Kostbare warme lucht, die je CV-ketel heeft opgewarmd.
Om elektriciteit te besparen loont het vaak om de afzuigbox te vervangen voor een zuinig gelijkstroom (DC) model. Om ook gas te besparen kijk dan eens naar CO2-gestuurde oplossing. De unit zal dan harder gaan zuigen als er meer CO2 in de woning aanwezig is. 's Nachts zal de unit langzaam draaien, tijdens een verjaardag met veel mensen zal de unit sneller draaien. Meestal heb je dan in de badkamer nog een schakelaar om de afzuiging tijdelijk op 100% te laten draaien.

Meer over deze oplossing & elektriciteit besparen in het algemeeen is ook te vinden in Serieus elektriciteit besparen

Zonegericht stoken
In veel woningen hangt de thermostaat in de woonkamer. Dit heeft als gevolg dat als er warmte nodig is in de woonkamer, de radiatoren in overige ruimtes ook warm worden. Andersom geldt het zelfde: als je warmte nodig hebt in een andere ruimte dan de woonkamer, moet je de woonkamer meeverwarmen. Dit is natuurlijk zonde van het gas. Om dit op te lossen bestaan er een aantal methodes:

1) Werken met radiatorkranen met een computergestuurde temperatuur en klok regeling. Plaats deze bijvoorbeeld in slaapkamers, studeerkamers en badkamers zodat deze kranen overdag automatisch naar een lagere temperatuur gaan. Indien er dan toch warmte door de woonkamer gevraagd wordt, zullen de andere ruimtes niet warm worden. Nadeel blijft dat je niet een losse ruimte makkelijk kan verwarmen, de thermostaat in de woonkamer blijft in deze oplossing altijd leidend.
2) Gebruik van zoneverwarming. Met name het Honeywell EvoHome systeem is hier marktleider. Met dit systeem wordt elke ruimte van een eigen thermostaat voorzien (los of ingebouwd in een radiografisch aangestuurde radiatorkraan). Indien een ruimte warmte nodig heeft, geeft de thermostaat een seintje naar de centrale controle unit, die de ketel dan aanzet. Op deze manier kunnen alle ruimtes afzonderlijk verwarmd worden. Met zo'n systeem zijn besparingen van 30% niet ongebruikelijk. EvoHome is redelijk kostbaar, maar met een goed ingericht systeem heb je de kosten er in een paar jaar uit. En het systeem is ook nog eens mooi te bedienen via je Smartphone, echt iets voor de echte Tweaker.

Naast het systeem van Honeywell EvoHome is er ook nog het Max! systeem dat via de Duitse site van ELV te verkrijgen is (http://www.elv.de/heizungssteuerung.html). Dit systeem is deels vergelijkbaar met de EvoHome, in die zin dat het meerdere zones kan aansturen, het is alleen onduidelijk of elke zone ook apart de ketel kan laten inschakelen. Zie voor meer toelichting deze post: Nilvo in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Let er in beide gevallen op dat je een bypass in je verwarmingssysteem laat maken. Indien namelijk alle radiatorknoppen dichtstaan en de verwarming slaat aan, dan kan deze zijn warmte niet kwijt en gaat de ketel in storing. Door een bypass te maken kan het water toch doorstromen (een bypass gaat namelijk pas open bij overschrijding van een vooraf ingestelde waterdruk).

« · ^

Besparen op tapwaterverbruik
Ook op tapwater valt er vaak flink wat te besparen.

Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid!
Een spaardouchekop heb je niet omdat het water in NL zo schaars is zodat we het naar Afrika kunnen pompen. Met een goede spaardouchekop kun je comfortabel douchen onder 3,25 liter per minuut. Voor elke liter water van 40°C wordt er ongeveer 4 liter gas verbruikt. Onder een goede spaardouche is het comfortabel douchen.
Er hebben mensen melding gemaakt van douchekoppen die zomaar 30 liter per minuut verbruiken. Vooral de regendouches zijn echte 'milieuterroristen' wat waterverbruik betreft. Plaatsen van een goede spaardouchekop geeft een besparing van bijna 90%! Je kan de stand van de watermeter op de liter nauwkeurig opschrijven en meten hoe lang je gedouched hebt. Kom je in de buurt van die 3,25 liter / minuut? Een thermostaatkraan heb je al voor een paar tientjes en helpt ook mee in het besparen op water, met een thermostaatkraan is het erg makkelijk om de kraan even iets verder dicht te zetten.

Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft.
Veel ketels houden standaard de interne warmtewisslaar warm. Je wel eens afgevraagd waarom de ketel in hartje zomer, of midden in de nacht aan slaat, terwijl er niemand wat met die warmte doet? Zinloos verbruik, je hebt namelijk niets aan warmte als je er geen gebruik van maakt.
Met de eco stand wordt de interne warmtewisselaar niet op temperatuur gehouden. Het kan nu een seconde of 10 langer duren voordat je warm water hebt. Dit kan afhankelijk van je ketel 1 tot 0,25 m3 gas per dag schelen, dus zeker relevant. In moderne klokthermostaten kun je voor het tapwater vaak ook een klokprogramma instellen. Hiermee kun je dan ook zorgen dat er alleen overdag een voorraadje wordt warmgehouden en de ketel 's nachts in rust blijft.

Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg
Met een douche-WTW haal je warmte uit douchewater. Om deze staande rioolbuis is een koperen leiding gewikkeld. Door die leiding stroomt het koude leidingwater wat wordt gebruikt om bij te mengen in je mengkraan. Een geoptimaliseerd systeem laat ook de koudwateraanvoer van je ketel of zonneboiler hier doorheen lopen waardoor het rendement verder verhoogd wordt. Kans op verstoppen is net zo groot als bij je gewone riolering; de diameter en vorm is exact gelijk, echter is deze pijp van koper gemaakt. Mocht je ingrijpend je badkamer moeten slopen weet ik niet of het uit kan. Bij een nieuwe badkamer moet je er niet over nadenken: sowieso plaatsen. Technea heeft de douche-wtw met het hoogste rendement.
http://www.technea.nl/home/prod=19

Zie ook dit topic: Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW? (ook mensen die zelf wat hebben gebouwd).

Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk
Een gemakkelijke valkuil: een mooie mengkraan in je keuken of badkamer. Even wat water pakken en de kraan aanzetten. Veel van deze mengkranen staan standaard in de middelste stand, dat lijkt immers het mooiste ;) Wanneer je echter water gaat tappen dan moet wel de ketel iedere keer aan slaan. Tegen de tijd dat de ketel goed en wel het water heeft opgewarmd heb jij de kraan alweer dicht gedaan, zonde!
Zet de kraanhendel dus volledig op koud als je geen warm water nodig hebt. Een kraan met twee draaiknoppen kan ook uitkomst bieden.

Temperatuur van tapwater verlagen
De gewenste temperatuur van het warme tapwater is op veel ketels in te stellen. Hier valt ook nog een kleine besparing te halen. Waarom zou je warm water van 70-75 graden uit je ketel willen tappen? Je mengt er toch altijd koud water bij omdat je je anders verbrand tijdens het douchen of afwassen. Door de temperatuur wat te verlagen kost het minder energie en dus minder gas. Om een hogere temperatuur te bereiken is immers een grotere hoeveelheid energie nodig.

Met deze instelling moet je overigens wel oppassen, vooral de mensen die een ketel met ingebouwd voorraadvat hebben. Als je de temperatuur namelijk te laag instelt heb je kans op legionella!
Welke temperatuur je instelt moet je zelf weten, maar om het veilig te houden wil je eigenlijk niet lager gaan dan 66 graden.

Vergeet ook niet om na een 3-weekse vakantie de douche en andere warmwater tappunten even flink door te blazen met goed heet water voor een minstens een aantal minuten om de evt. legionella te doden (ideale broedplaats namelijk).

Echt heel groot is de winst van het verlagen van de tapwatertemperatuur echter niet, zie hier voor een testrapportje waarbij het rendement van de ketel wordt gemeten bij het maken van tapwater op 45 graden en bij het maken van tapwater op 60 graden: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning".
Zoals je kunt zien levert het verlagen van de tapwaterinstelling van 60 graden naar 45 graden maar 1,8% verbetering in rendement op. Je introduceert echter wel een mogelijk risico op legionella. Persoonlijk zou daardoor gewoon bij de standaardinstelling van je ketel (60-65 graden) blijven. Op veiligheid wil je naar mijn idee niet besparen.

De temperatuur van het CV-systeem (water wat door je radiatoren stroomt) kun je overigens veilig aanpassen beneden de legionella grens. Dat is immers een gesloten systeem, en dat water adem je niet in ;)

Bij veel ketels kun je net als het vermogen voor CV-gebruik, ook het vermogen voor warmwater aanpassen. Hier moet je vanaf blijven, je kunt hierdoor allerlei rare problemen krijgen (ketel die aan/uit gaat tijdens het douchen, of temperatuur van het water wat sterk fluctueert). Niet doen dus als je niet heel goed weet wat je doet!

« · ^

Lekkende badkuipen: een stukje theorie
Warmte en warmtestromen zijn makkelijk te begrijpen wanneer je de vergelijking maakt met een bad met water. Het waterniveau is de temperatuur van het huis: hoe hoger het waterniveau hoe hoger de temperatuur. Het bad is lek, er stroomt continue water uit het bad. Hoe hoger het waterniveau in het bad hoe harder het lek lekt. Hoe hoger de temperatuur in een huis, hoe meer warmte er naar buiten lekt.
Omdat we graag wat water in het bad willen hebben gaan we het bad vullen. We willen dat het huis warmer is dan de buitentemperatuur en gaan het dus verwarmen.
Je moet dan zorgen dat de hoeveelheid water die in het bad stroomt groter is dan de hoeveelheid water die weglekt. Zo vul je het bad langzamerhand tot het gewenste waterniveau. Je verwarming warmt het huis langzaam op.
Wanneer je nu stopt met vullen van het bad, begint het water niveau weer met zakken. In het begin snel vanwege de hoge waterdruk, maar steeds langzamer want de lekstroom wordt steeds kleiner.
Het zakken van het water gaat door totdat je vind dat er te weinig water in het bad zit, en het bad weer vult. Als je het bad met minder water vult dan dat er weg lekt zal het waterniveau blijven zakken. Verwarmen en warmteverlies is dus een continuproces.
Nu is ook in één klap duidelijk waarom een perfect geïsoleerd huis geen verwarming nodig heeft: een badkuip die niet lek is raakt geen water kwijt en hoeft nooit bijgevuld te worden.
Ook is duidelijk dat de hoeveelheid water die je bad kwijt raakt precies de hoeveelheid is die je weer moet toevoegen. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om je huis goed te isoleren.
Ook is duidelijk waarom verlaging bij afwezigheid altijd zin heeft: minder water in het bad geeft minder lekkage.
Om je huis na verlaging weer te verwarmen tot dezelfde temperatuur, moet je precies de hoeveelheid warmte toevoegen die weggelekt is. De weggelekte hoeveelheid warmte minimaliseer je door het waterniveau zo laag mogelijk te hebben.

« · ^



Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier
Dit onderwerp staat als laatste genoemd, en met een reden. Met weinig moeite kan er ook bespaard worden, namelijk door het wisselen van energieleverancier. De opbrengst is echter een stuk minder dan wanneer je je energieverbruik analyseert en besparingen doorvoert.

De besparing is niet enorm, maar alle klein beetjes helpen. Deze tip is vooral interessant als je een laag verbruik hebt. De welkomstbonus van een leverancier kan dan een behoorlijk stuk van je rekening wegstrepen.

Pak je jaarverbruik er eens bij (beste is van meerdere jaren ivm verschil gasverbruik in strenge/milde winter) en ga wat onafhankelijke (!) vergelijkingssites bij langs. Voorbeelden van zulke sites zijn: www.gaslicht.com , www.pricewise.nl en nog veel meer. Jaarlijks overstappen loont!. Het is niet eng en kost maar weinig tijd. Zorg dat je geen 'slaper' wordt, iemand die jarenlang bij dezelfde leverancier blijft plakken en die het allemaal weinig interesseert. Vergeet niet om voor het afsluiten van een contract eerst even goed de reviews van de leverancier te lezen.

Zie ook: Overstappen naar een nieuwe energieleverancier

« · ^


Tweaken van je CV is fantastisch!
Laat me weten of dit een duidelijke openingspost is en wat je wel niet snapt, ik zal kijken of ik dit in de post kan verwerken. Succes met het Tweaken (jaaa het is fantastisch) van je CV installatie!

Tot slot zijn er in dit topic een paar installateurs die bang zijn dat je je CV-installatie opblaast, als je deze tips opvolgt. Ten eerste worden de angsten niet onderbouwd, en ten tweede staan deze maatregelen gewoon in de handleiding van je CV-ketel. (vooruit, de tip met de condensator op je cv pomp niet... Je bent een tweaker of niet natuurlijk ;) )

Mocht je dit allemaal eenvoudig uit handen willen geven: Er is een bedrijf wat je langs kunt laten komen: www.cvtuning.nl


Op elektra kun je overigens vaak ook fors besparen, meestal nog makkelijker dan op gas. Zie daarvoor dit topic: Serieus elektriciteit besparen

Het vorige topic is gestart door SpiceWorm. Hij is echter niet heel actief meer op Tweakers. Daarom heb ik, ThinkPad, het beheer overgenomen van dit goede topic. Mocht je aanvullingen/commentaar hebben op de startpost dan kun je mij een DM sturen :)

ThinkPad wijzigde deze reactie 22-10-2019 09:37 (255%)
Reden: Dode link naar Thermrad XLS-file aangepast

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • iNSaNe-oNe
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 13-10 17:27

iNSaNe-oNe

Ja, ik ben pluizig en blauw!

Gaaf topic blijft dit. Lees het nu al meer dan een jaar, sinds half 2013 of zo. Afgelopen jaar wezen tunen en tweaken aan de CV installatie, met name het waterzijdig inregelen is erg leuk om te doen. Dat ging hier lekker makkelijk, vanwege de voetventielen. Situatie: gewoon rijtjeshuis met twee verdiepingen en normale radiatoren door het hele huis, met uitzondering van de woonkamer (convectorputten aan voor- en achterzijde) en de zolderkamer van zoonlief (Jaga low-H2O convectorgeval).

Ik weet dat het appels en peren vergelijken is om het hele jaar 2013 aan gasverbruik met 2014 te vergelijken vanwege de zachte winter, maar nadat ik jaaaaren steevast rond de 900 kuub gasverbruik zat met 0,19m3 / graaddag is dit zeker een trendbreuk met 0,11m3 voor heel 2014 bij 525 kuub. En dat zonder comfortterugval.



Tunen loont dus! _/-\o_

iNSaNe-oNe wijzigde deze reactie 02-01-2015 22:59 (0%)
Reden: m3 is wat anders dan m2

... en oranje! :P


  • Crazy-
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 09:52
vandaag maar eens de kozijnen en ruiten goed bekeken (kunststof) en wat dingen ontdekt..

belangrijkste: ruiten zijn allemaal HR++ :9~ (hele huis) dus dat is mooi! (Wist het niet zeker, maar had er ook niet echt twijfel aan daar er vaak genoeg condens aan de buitenkant zit)
9
waar ik WEL van schrok waren de deuren! (3 stuks, 2 woonkamer+keuken (west), 1 gang (oost)
deze ziiten allemaal scheef, waardoor er met name aan de bovenrand over de volle lengte koudeval naar binnen komt.

Van 1 deur zit de rechterkant van 1cm tegen het rubber tot nog geen 1mm tegen het rubber aan, onderstuk geeft hierdoor over 20cm een koudeval (trek). De woonkamer deur heb ik, daar we deze niet gebruiken, tijdelijk volledig afgetaped met ... ducttape. :9 resultaten over de afgelopen paar dagen is dat de koudeval in de nacht al minder is.

ben even gaan zoeken naar hoe de deuren af te stellen/hangen, maar het blijkt dat deze lastig zelf te doen zijn zonder ervaring. Met name worden de deuren recht gemaakt door de ruiten & beplating. Daarnaast zijn de scharnieren zeer uitgebreid, ofwel... dit laat ik maar doen.

Ben namelijk nog niet tevreden over het warmteverlies. Waar ik alleen geen cijfers van heb is de mechanische ventilatie. Deze zal zeer zeker meespelen, daar deze 24/7 lucht (warme) lucht afzuigt.

onderkant van het huis (kruipruimte) is volledig gespoten met isolatie materiaal is altijd druppel nat, dus isolatie is daar goed.

Dak is 70mm EPDM plaat met daaronder... jaja... 10cm STRO! _/-\o_

achter de radiatoren is recent ook folie geplaatst en we hebben houten ombouw weggehaald, bleef teveel warmte hangen in mijn ogen. De muren tussen ons en de buren weet ik niet of deze geïsoleerd zijn. Is en blijft een huurhuis ;) dus daar wil/ga ik weinig aan doen.Volgens mijn zijn onze huizen wel met A label afgegeven in 2003, na renovatie.

Meer opties heb ik niet echt meer over en heb niet de beschikking over een warmtecamera om te kijken waar het verlies nou nog over is.

Zie ook de grafieken voor de duidelijke val in temperatuur





Wat mij nog steeds rest is om de radiatoren GOED in te regelen en er 1 in de gang bij te plaatsen. Dus ik wacht met inregelen. Heb al eens wat pogingen gedaan, maar niet tevreden nog en kan volgens mij beter. deltaT heb ik nog niet goed kunnen bepalen, maar bij de CV meet ik 60 om 50 en dat is nog wat veel. (met name de 50 dus ;))

Crazy- wijzigde deze reactie 02-01-2015 15:16 (6%)


  • Matis
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 06:55

Matis

Rubber Rocket

Ik weet ook niet hoe groot jouw referentieruimte is. Onze woonkamer is 30m2.


Ik zeg ruim een uur, wat ik daarmee bedoel is dat tenminste een uur is. Ik weet niet precies hoe veel eerder de CV begint met aanwarmen.

Matis wijzigde deze reactie 02-01-2015 21:42 (21%)

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • Binnetie
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 20-10 12:38
Waterzijdig inregelen heb ik veel over gelezen, lijkt me interessant maar nog een beetje teveel een ver van mijn bed show. Of ik moet het uitbesteden.

Als ik kijk naar mijn radiatoren dan zien ze er allemaal zo uit:

Er zit een ouderwetse draaiknop op zonder standen.

  • Binnetie
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 20-10 12:38
quote:
woekele schreef op zondag 04 januari 2015 @ 12:05:
Zeker weten geen thermostatische kraan/knop? Beetje kleine foto. Je hebt sowieso kans dat hij dubbel instelbaar (dus waterzijdig regelbaar) is. Zie bijvoorbeeld ook http://cvtuning.nl/prakti...at/kranen/kranenonderzoek en http://cvtuning.nl/praktijk/zo-werkt-dat/kranen/GewoneKranen en eventueel http://www.cvtuning.nl/voetventielendossier
Ik heb even foto's gemaakt van een aantal radiatoren.

Bijkeukentje (deze radiator zit tevens het verste weg vanaf de CV)


Woonkamer (deze radiator zit aan de andere kant van de woning het verste weg)

Ik moet hier nog mee bezig zoals je ziet

Kleinste slaapkamer:


Grote slaapkamer (niet aangesloten):


In de woonkamer heb ik nog een zelfde radiator aan de andere kant van de kamer.
De overige radiatoren zijn hetzelfde als de slaapkamer radiatoren.

Nu ik zo naar de radiator in de bijkeuken kijken is deze af te regelen?

  • Grolsch
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 09:42
Kun je deze "knoppen" waterzijdig afstellen :?

Ik zie zo geen mogelijkheden, maar kan aan mij liggen :P



Grolsch wijzigde deze reactie 04-01-2015 13:26 (14%)

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente

quote:
Binnetie schreef op zondag 04 januari 2015 @ 12:59:
[...]

Ik heb even foto's gemaakt van een aantal radiatoren.
Dit is een SAR radiatorkraan en bijna zeker dubbel instelbaar. Door de grote schroef los te draaien kun je de knop verwijderen, zonder lekkage.
De spindel is hol vanbinnen, onderin zit een instelmogelijkheid voor de maximale doorlaat.
Er is wel een hulpstuk voor nodig....
quote:
Grolsch schreef op zondag 04 januari 2015 @ 13:25:
Kun je deze "knoppen" waterzijdig afstellen :?

Ik zie zo geen mogelijkheden, maar kan aan mij liggen :P

[afbeelding]

[afbeelding]
Zit er een schroefje of iets onderin de spindel?

Oxellaar wijzigde deze reactie 04-01-2015 13:27 (25%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • thido
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 09:55

thido

Tilburg

Wij hebben door het hele huis oude radiatoren zitten met de knoppen zoals op de foto.
Ik vrees dat we aangewezen zijn op tuning d.m.v. de knopmethode (nu zo gedaan).
Iemand deze wel een gezien en misschien tips of dat ze toch dubbel instelbaar zijn? (en hoe?)




All electric! 7420Wp / Pana l/w 5kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l


  • thido
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 09:55

thido

Tilburg

Ik heb even gekeken, zie foto's op volgorde van verwijderen materiaal.
Op de laatste foto een rood omcirkeld gedeelte, hier kan een steeksleutel op gezet worden door de vlakke kanten. Zou dit dan de stelmogelijkheid zijn?
(in de as zelf zit niets overigens)





All electric! 7420Wp / Pana l/w 5kW / 2x Daikin l/l 2.5kW / Atlantic 200l


  • Ids
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 19-10 17:04
quote:
ThinkPad schreef op zondag 04 januari 2015 @ 15:27:


Voor jou hetzelfde als hierboven. Ik heb volgens mij identiek dezelfde kranen. Die van mij waren niet dubbel instelbaar zoals Oxellaar uitlegt.
Edit: Toch niet! Net even gechecked, als je die grote schroef eruit draait, en binnenin kijkt zie je ook nog een soort platte schroef. Die kan ik verdraaien zonder dat de grote knop verdraait. Ik hoor ook dat de flow veranderd (radiator gaat op andere toonhoogte suizen) dus is wel dubbel instelbaar. Nice! :o
Thanks Oxellaar 8) Kan ik de permanent marker streepjes er weer afpoetsen :9
Je hebt er idd wel die inregelsleutel voor nodig. Met een platte schroevendraaier wil het ook een beetje, maar echt handig is dat niet.
Edit 2: Wow, zo'n inregelsleutel kost 45 euro 8)7 Dan zelf maar ff aan de slag met een ijzerzaag op een oude schroevendraaier
:D

Hier dezelfde knoppen, nooit geweten dat die dubbel instelbaar waren, kan ik ook de streepjes er weer afpoetsen en ff een inregelsleutel knutselen.

Oxellaar bedankt!

Edit: Ik vraag me trouwens af of zo'n ventielsleutel ook gaat passen, eventueel de uitsparing een beetje uitvijlen, is met pak hem beet 2.50 euro al een stuk goedkoper dan 45...

vb:


Euroscooters

Ids wijzigde deze reactie 04-01-2015 21:44 (17%)


  • Mars Warrior
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 22:29

Mars Warrior

Earth, the final frontier

quote:
jvdmast schreef op maandag 05 januari 2015 @ 15:16:
Hebben alle iSenses dat, of alleen oude of nieuwe modellen?
Oftewel, welke iSense versie hebben jullie met wel/niet dat 0,5 graden sprongetje?
Hier eigenlijk nergens last van. Ik heb een splinternieuwe iSense (v28) van marktplaats voor weinig icm een Calenta ketel uit 2009:


De kamertemperatuur (rood) wordt met een over/undershoot van ca. 0.2graden geregeld tov de ingestelde temperatuur (paars), best nauwkeurig vind ik.
Wat wel opvalt met deze nieuwe iSense is dat bij warmtevraag de ketel eerst vol wordt aangestuurd (blauw), en pas daarna terugmoduleert...

Je ziet ook dat de iSense netjes de gewenste temperatuur terugregelt en de ketel dit netjes volgt (blauw/groen) als de kamertemperatuur de gewenste temperatuur nadert (zo vanaf 14:00u).

Verder staat het programma zodanig dat het rond 07:00u 18graden moet zijn. Je ziet dat de iSense vanaf 05:30 start met het verhogen van het setpoint totdat de kamertemperatuur en het setpoint elkaar snijden waarop de warmtevraag wordt omgezet in een ketel die gaat opwarmen. Net na 07:00u is de kamer op temperatuur. De iSense leert wat dat betreft best goed!

http://www.team-mediaportal.com/


  • fabstar81
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 16-10 08:38
:(

vanaf vorige jaar dagelijks mijn meterstanden genoteerd in mindergas.nl. wat zie ik.... 8)7



5,8% meer verbruik t.o.v. vorige jaar. deze tijd in 2014 stond het cv-water op 90 graden. pas eind januari 2014 heb ik de temperatuur verlaagd naar 80.

nu deze periode in januari staat de temperatuur op 60 graden.

betekent dit automatisch dat het verlagen van de temperatuur niet bespaart? of spelen er meer factoren mee?

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


  • fabstar81
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 16-10 08:38
quote:
jvdmast schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 09:22:
[...]

Oke, dan tel ik 3x v27 met het 0,5 graden sprongetje en 1x v28 zonder.
Zelf heb ik een oude v19 en ik heb het ook nooit gezien.
Op basis van deze schamele info zou je kunnen stellen dat het ooit niet voorkwam, met v27 wel en daarna niet meer. Lijkt dus sterk op een bugje rond v27 wat in v28 dan weer opgelost is. (v20-v26 onbekend)
hoe update je die versie eigenlijk? volgens mij stamt die 27 uit 2011 uit mijn hoofd...
quote:
ThinkPad schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 08:57:
5 dagen is wel een beetje kort om te meten he... zeker omdat het ook maar 0,02m3/graaddag verschil is. Vergelijk het aan het einde van de maand nog eens. Dit is te weinig data om een conclusie over te kunnen trekken.
nog december er even bijgepakt. nog niet dagelijks gemeten, maar toevallig meterstand op 1-12-2013 opgenomen en op 5 januari 2014.



:?

ik zal nog eens vergelijken eind januari, of tenminste tot 30-1 want toen heb ik vorige jaar mijn warmhoudfunctie uitgeschakeld en de cv-temp verlaagd van 90 naar 80.

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 09:44

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Ik denk dat ik m'n nachtverlaging wat moet gaan aanpassen. Volgens de iSense is het 20 graden in de huiskamer, maar het voelt nog wel kil aan. Even rondje door de kamer gelopen met de IR-thermometer:
Plafond: 16,7
Bankstel: 18 graden
Muur ene kant: 17,8 (buurman wel thuis)
Muur andere kant: 15,8 (buurman niet thuis)
Vloer: 16,9 (onderburen)
Aan beide kanten buren, appartement op bovenste woonlaag, dus boven het platte dak zit de hemel :P

M'n domotica schakelt bij een regelmatige werkweek de verwarming een uur voor thuiskomst aan, en anders zodra we thuiskomen begint hij met stoken. De iSense schakelt dan over van nachttemperatuur (15 graden) naar dagtemperatuur (19 graden).

Wat voor nachttemperatuur hanteren jullie? Ik zit nu te twijfelen om gewoon een weekje 17 graden aan te houden ipv 15, en kijken wat dat met het comfort en m3/graaddag doet. Ik denk dat m'n meubels dan minder warmte opvreten bij het opwarmen, en het daardoor comfortabeler is.

De woonkamer is opzich zo warm (van 16,5 naar 19 in iets meer dan een uur) doordat ik de grote radiator (T33) in m'n woonkamer geboost heb met 2x 120mm fans. Wellicht werkt dat juist nadelig, omdat de lucht wel snel warm is, maar de meubels niet.

Iemand ideeën? Ik wil het comfort verbeteren, maar niet m'n gasverbruik ineens verdubbelen ofzo.

Gedrag van de ketel:

15:15 is ketel begonnen met stoken om woonkamer op 19 graden te krijgen. Daarna rond 19:00 thermostaat van 19 naar 20 gezet.

Aanvoer komt dus niet heel hoog, in de iSense heb ik de aanvoer begrensd op 70, maar hoger dan 62 heb ik hem nog nooit gezien.

ThinkPad wijzigde deze reactie 06-01-2015 19:35 (39%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Notna
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 09:45

Notna

Where are you?®

Yay voor slechte winters:



Elke dag gaat de prognose nog wel wat omlaag. Kijken of ik onder de 500 kan duiken :+

DIY Klus Topic + DIY gereedschapstopic || Xbox Live ID:Notna8310


  • savale
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 19-10 17:03
Zo de eerste stapjes van mijn DIY thermostaat zijn een feit:



Legenda
blauw = temperatuur huiskamer
groen = setpoint
rood = cv aan / uit.

Situatie
Quinta 35c op zolder (cv ventilator zo ver mogelijk geknepen)
aanvoertemp: ~45 graden
retourtemp: ~32 graden
in de huiskamer (begane grond) uitsluitend vloerverwarming
vloerverwarming pomp schakelaar op de aanvoer leiding

Specs DIY thermostaat
raspberryi pi met temp sensor + eigen python scriptje
sqlite database
d3js voor de plaatjes :9

Stook strategie
- einde middag / avond een aangename temperatuur
- in de nacht / ochtend wat koeler
- vermijden van kort achter elkaar stoken (ivm de vloerverwarmingspomp die dan continu blijft draaien)

  • Matis
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 06:55

Matis

Rubber Rocket

quote:
_JGC_ schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 11:03:
Ik heb ze gewoon standaard gelaten. Kijk verder even naar de verbruiken in de zomermaanden, daarmee moet je je "overig verbruik" instellen, anders klopt er van je data geen ruk.
Ik heb inderdaad mijn "overig verbruik" ingesteld op 13 kuub per maand (per 1 januari 2006). Echter laat het jaaroverzicht van 2014 het volgende verbruik zien in de zomermaanden


Ik snap niet hoe dat kan, aangezien er 14 kuub is vebruikt, zou ik verwachten dat er daar maar eentje van wordt toegekend aan verwarming en de overige 13 aan overig 8)7

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time


  • Proton_
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 08:54
quote:
Jamonova schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 16:55:
Over deltaT gesproken. Wat is voor mijn moederhaard een ideale verhouding qua temperaturen?
Ik heb 3 standen op de pomp.
Volgens mij heeft een moederhaard geen condensafvoer, dus een te lage watertemperatuur wil je niet.
De rookgassen moeten net als bij een VR ketel boven de 70 graden (ofzo) blijven.
Ik denk niet dat de brander vanzelf lager gaat als het water heter wordt?
Als er niets gaat koken of druppelen op stand 1 en je huis wordt lekker warm lijkt me niets aan de hand.
quote:
hansdegit schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 17:04:
Maargoed, deltaT is dus geen doel op zich. Kan je de deltaT lineair doortrekken bij hogere aanvoertemperaturen? Dus: 11 graden bij 51 graden aanvoer, dus 15 graden bij 65 graden oid?
De instelling van de ketel is 63 graden max aanvoer, het zou leuk zijn als de rookgassen nog condenseren bij die aanvoertemp.
Zo'n beetje wel.
Ik denk dat je dit plaatje (uit de startpost) zoekt (je rookgassen zijn een paar graden warmer dan je retour):

'15 Zoe, douchen met wtw en Auer Edel Eau


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 09:44

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter

0,22m3/graaddag.

Maar zo wordt het wel gauw een opsomtopic natuurlijk..

ThinkPad wijzigde deze reactie 09-01-2015 12:07 (105%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Grolsch
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 09:42
Hoe ziet zo'n klep eruit :?

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


  • Grolsch
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 09:42
Hier een foto door mij zelf gemaakt.

Waar moet ik het zoeken :?

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Satio-X10-SxS-ZL-XA

quote:
DappereDodo schreef op vrijdag 09 januari 2015 @ 21:56:
[...]

Dat gaat je niet helpen. Een Honeywell Chronoterm icm met een AWB Thermomaster 3HR trekt zich niets aan van de maximumvermogen instelling op de ketel.
Tenzij je een nog oudere Chronotherm Modulation neemt:



Daarbij stel je via het servicemenu op de Awb het max vermogen en evt. de max temperatuur in.
Zelf heb ik een Chronotherm Vision waarmee ik deze items in het menu kan instellen, echter pendelt de Awb met deze thermostaat en volgt hij de instellingen niet.

Hang ik de oude Modulation in de plaats dan blijtt de max temperatuur netjes de instelling van de Awb volgen en ook het vermogen loopt niet op boven de instelling.
Het lastige van de oude Modulation is dat je de Awb niet kan uitlezen, dus moet je het servicemenu op de Awb in om te zien wat er gebeurt.
Het belangrijkste voor mij is dat de Awb 3HR niet pendelt en zich aan de eigen instellingen houdt.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • robertwebbe
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 20-10 19:15

robertwebbe

Robert Webbe

Na eerst in een verkeerd topic gepost te hebben zag ik nu de juiste :)

In onze berging, aangrenzend aan ons huis, zit een schacht waarin leidingen lopen. In deze schacht zit ook de warmteverdeler voor de begane grond en zit er een aftakking naar de wamteverdeler van de vloerverwarming die in de berging hangt. Als ik de deur van de berging open doe lijkt het er altijd wel een sauna. Tijd om hier iets aan te gaan doen lijkt mij. In eerste instantie heb ik het schot naar de schacht eens geopend en er een kijkje genomen. Deze foto heb ik liggend op mijn rug genomen, naar boven kijkend.



Hier zag ik dat de 28mm leidingen van de CV nauwelijks geïsoleerd zijn (alleen mantelbuis), deze zal ik van de week gaan voorzien van buisisolatie. Ik denk dat ik gewoon even 3x 2m Climaflex XT 28mm haal. Of is een 2e laag (van 42mm) erover heen ook nog loonend?

Onderaan zit de warmteverdeler en die straalt ook veel wamte uit.



Iemand enig idee hoe je zo iets kunt isoleren? Wellicht wat glaswol er overheen?

En om het hoekje van de schacht zit aan de buitenkant de warmteverdeler van de vloerverwarming.



Momenteel heb ik hier even een probleempje mee maar normaal gesproken voelt die ook erg heet. Nu had ik al gegoogled naar isolatieoplossingen hier voor maar die zijn niet echt te vinden. Het enige dat ik zag is dat mensen er een kastje omheen bouwen met isolatie hierin zodat de warmte binnen blijft. Maar waar isoleer je zo'n kastje mee? Ook glaswol?

http://www.robertwebbe.nl, technische zaken simpel uitgelegd.


  • pribo
  • Registratie: november 2004
  • Laatst online: 02-07-2018

pribo

ヽ( ͝° ͜ʖ͡°)ヽ

Mij hoor je niet klagen hoor.!! :)

  • Edrelais
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 25-09 12:59
Zou iemand eens willen meekijken wat hier gebeurd:
Mijn woning is op temperatuur, 19,5 graden.

Zoals je ziet gaat de brander om de +/-25 minuten aan voor een paar minuutjes, de temperatuur loopt netjes op (rode lijn onderaan) en de brander gaat weer uit.

Is dit pendelen of juist iets van een low load regeling?

Huis is van 2010 en dus goed geïsoleerd.

(Ferolli Megadens 4 226 - OTgateway V4.2 - Remeha Isense V27)

Edrelais wijzigde deze reactie 16-01-2015 21:15 (4%)


  • MarFan
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 18-10 16:28
Ik loop tegen iets aan, wat ik gewoon niet kan verklaren.
Omdat ik een wijziging in mijn CV systeem heb, wilde ik weer mijn delta's gaan bekijken.
Dus de metertjes aan de aanvoer/retour en meten.
Uit nieuwsgierigheid, plaatste ik ook een metertje aan het einde van de CV (moet eigenlijk zeggen halverwege). Tot mijn stomme verbazing was deze temperatuur lager dan de retour 8)7

Op dit ogenblik is de Aanvoer 48, retour 32 en halverwege 27.6 ?????
Ik heb de metertjes al een stuk verder op de leiding gezet zodat ik geen lek-warmte meet.


(je kijkt hier dus naar de 'achterkant' van de verwarming)

Pana WC12H9E8 / 1000L


  • fabstar81
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 16-10 08:38
het lijkt erop dat dat laatste het geval is met mijn systeem. januari met januari vergelijken met vorig jaar, geeft bij mij een kleine verhoging van gasverbruik in mindergas.nl.

ik blijf nog tot 30-1 monitoren, want vorig jaar heb ik op 30-1 mijn temperatuur verlaagd van 90 naar 80. dit jaar heb ik in december/november mijn cv-temp verlaagd naar 60 graden.



ik stook nu volgens een stookprogramma wel elke dag 19,5 graden vanaf in ochtend +/- 9 uur tot in de avond 20.30 uur. de vrouw zet hem vaak nog handmatig op 20 - 21 graden. nachtverlaging 16 graden, maar is nog niet lager geweest dan 18. vorig jaar weet ik niet wat mijn stookregime was. meer aan/uit geloof ik als we hem nodig hadden.

fabstar81 wijzigde deze reactie 20-01-2015 16:08 (3%)

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


  • Robert71
  • Registratie: december 2014
  • Laatst online: 26-02-2015

Mijn onderblok op de T33 radiator in de woonkamer is vervangen omdat ik door het lezen van dit forum erachter kwam dat de aanvoer en retour verkeerdom aangesloten zaten.

Het onderblok is vervangen door eentje die veel groter is. De monteur zei "ze hadden alleen deze op voorraad". Daaruit maak ik op dat hij liever een kleinere had gekocht.

Kan het kloppen dat dit grote onderblok veel meer doorstroming heeft?
Ik moet het voetventiel namelijk helemaal dicht zetten voor een aardige dT.

Wie kan mij vertellen wat eigenlijk het nut/voordeel/nadeel van zo'n groot onderblok is?

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 09:44

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Vanochtend de boel opnieuw ingeregeld, ramen open en stoken maar.

Maar ik wordt hier niet echt vrolijk van:


Niet eens door de lage dT in het algemeen, maar meer dat die bij m'n woonkamer zo slecht is :/ Voorheen had ik de pomp in de ketel op stand 1 (van 3) staan, toen was het bij de ketel 60/40. Maar nu ik tijdens het inregelen zag dat de woonkamer een te grote dT had (met knop en inregelschroef in de knop vol open!) heb ik de pomp op 2 gezet. Maar blijft slecht...

Lijkt er haast op alsof er iets dichtgeslibt is ofzo, want de knop van die radiator gaat ook een stuk zwaarder dan de rest. Wel vervelend, want van die radiator (T33, iets van 2m breed, 60/80 hoog ofzo) ben ik het meest afhankelijk, die moet m'n woonkamer warmstoken (samen met kleintje in de open keuken).

Dat de dT bij de rest zo klein is maakt me opzich niet eens zo veel uit, er werd hier al eerder gemeld dat de dT niet heilig is, als je het overal maar comfortabel krijgt. Ik denk dat dat met deze opstelling beter lukt. En sommige radiatoren (badkamer & gang bijv.) kan ik niet verder knijpen, dat is nog een half/kwartslag en dan staan ze gewoon dicht...

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • MarFan
  • Registratie: april 2006
  • Laatst online: 18-10 16:28
quote:
Grolsch schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 12:16:
Ik lees dat de temperatuur is 20 graden,de temperatuur is ingesteld op 20 graden, gevraagde water temperatuur om het 20 graden te hoden = 46 graden, maximale watertemperatuur is 60,36 graden :?
Het klopt dus. dat de Control setpoint de waarde van de thermostaat is waarvan hij denkt, met die waarde houden we het huis op 20 graden. Als ik in mijn openThermGW kijk, zie ik de aanvoer vanuit de CV naar 55 graden gaan.

Pana WC12H9E8 / 1000L


  • Notna
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 09:45

Notna

Where are you?®

quote:
opuntia1 schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 10:14:
[...]


Bedankt.
Heb je met IR gemeten op de interne warmtewisselaar?
Als het goed is dan is de interne warmtewisselaar al zwart, dus pvc tape is niet nodig. :)
Yup, met de IR direct op de grote zwarte buizen waar de vinnen opzitten zeg maar :)



Op die bochten dus

Notna wijzigde deze reactie 23-01-2015 10:23 (15%)

DIY Klus Topic + DIY gereedschapstopic || Xbox Live ID:Notna8310


  • Ids
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 19-10 17:04
quote:
ThinkPad schreef op zondag 04 januari 2015 @ 21:58:
[...]

Goed idee!

Op eBay (uiteraard :P ) nog goedkoper te verkrijgen: http://www.ebay.com/itm/T..._Automotive_Tools&vxp=mtr (valve core wrench).
En vandaag binnen gekomen hier. Past precies zonder enige aanpassing. :)



99 dollarcent. Een stuk goedkoper dan de orginele. :D

Ids wijzigde deze reactie 24-01-2015 16:09 (11%)


  • Ids
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 19-10 17:04
quote:
ThinkPad schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 16:08:
Nice! Welk merk radiatorkranen heb je?
Staat verder geen merk op, maar het lijkt precies op zo'n SAR ding.





En al was dat ding ervoor gemaakt.

Ids wijzigde deze reactie 24-01-2015 19:07 (23%)


  • DappereDodo
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 05:43
quote:
Musicmasters schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 19:12:
[...]
Eeeeuh ik heb het nu over een vlammetje op thermostaat niet op ketel. Vraag 50, ketel levert 55 graden en toch nog steeds vlammetje op thermostaat, snap ik niet :?
quote:
[message=43622082,noline]
Musicmasters schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 23:05[/message]:

Wel vreemd bij de opstart ketel begint laag te branden, na enige tijd zie ik wel op paneel ketel het vlamteken maar geen streepjes meer (pendelen????) en als systeem enigszins warm wordt 2 a 3 streepjes (AWB Thermomaster HR). Gaat nooit volle bak stoken naar 65 graden maar rustig verwarmen, max 58 graden en dat vind ik dan wel mooi.
Ik had 't over deze post ;)

Dat ene vlammetje op de thermostaat is waarschijnlijk ook de laaglast modus:



rtfm >:)

  • Schallie233
  • Registratie: april 2010
  • Laatst online: 08-06 20:29
Met behulp van de Aruino oplossing van Thinkpad (thanks!, veel plezier gehad bij het maken ervan) deze grafiek gekregen;



Instellingen;
06:00: 19.5 graden
17:00: 20.0 graden
21:00: 19:00

Afgaand op de grafiek (branderstarts, delta t enz.) zien jullie nog verbetermogelijkheden?

  • Robert71
  • Registratie: december 2014
  • Laatst online: 26-02-2015
quote:
woekele schreef op maandag 26 januari 2015 @ 12:18:
[...]


Wellicht heb je 1-pijps of zo.

De onderblokken op de foto geven zowel op de aanvoer als op de retour een hoge temperatuur terwijl de radiatoren UIT staat.
Het blok op foto A heb ik twee keer, beide boven in de slaapkamers, blok op foto B zit op mijn T33 in de woonkamer. Dit blok is overigens kort geleden vervangen omdat de aanvoer retour verkeerd om zat aangesloten.
De volgorde van warm worden van de onderblokken is slaapkamer 1, woonkamer T33, en dan slaapkamer 2.
Getest terwijl alle radiatoren in huis dicht stonden.
Lijkt mij een vreemd verhaal.

  • nickyb2
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 08:50
quote:
opuntia1 schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 10:13:
[...]
Tonzon folie werkt alleen met stilstaande lucht achter de folie.
Achter de radiator kan je beter de folie plakken die je ook onder parket legt met damp scherm.
Bij IKEA goudkleurig.
Misschien heb je nog restanten over? :)
Geen restanten helaas. Ik heb altijd last dat de lijm/plakbank los laat van de muur, dus heb ik de tonzon folie op 3mm dun MDF (met zo'n witte kant) geplakt en deze tegen de radiator beugels geklemd met magneten.

Ik heb dus een klein beetje ruimte achter de folie, te dikte van de beugels.


Deze zit tussen de beugels geklemd, dus vrijwel geen ruimte erachter. Alle andere radiatoren hebben andere beugels en meer ruimte achter de folie.

Maar goed.. dit werkt dus niet? of niet optimaal? -O-

Mijn AdvertentiesTweakBlog


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 09:44

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Fable
  • Registratie: juli 2009
  • Nu online
Ik heb eindelijk een aantal foto's van mijn huis (bouwjaar 2013) kunnen maken en heb toch wel een erg grote koudebrug zitten onder het dak, lijkt wel of ze daar de isolatie vergeten zijn, het is daar op dat punt +5 graden op de buitenmuur terwijl de rest -2 / -3 is.



Maar daar is niks aan te doen dus heb ik ook de radiatoren even op de foto gezet, volgens mij doen die goed hun werk.



  • Fable
  • Registratie: juli 2009
  • Nu online
quote:
Proton_ schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 21:06:
[...]

Deze vind ik er toch wel verdacht uitzien. Aanvoer & retour eens op de foto zetten tijdens het opwarmen?
Ik heb net nog een keer gekeken en nu zijn ze wel gelijk warm.





Capaciteit is erg weinig aangezien het enkele radiatoren zijn. Mijn aanvoer en retour zijn bijna gelijk, ook bij de ketel maar kan niet op een makkelijke manier de pomp langzamer zetten en waterzijdig inregelen is ook niet de oplossing omdat de radiatoren dan meer lawaai gaan maken..

Fable wijzigde deze reactie 05-02-2015 21:22 (107%)


  • ZuinigeRijder
  • Registratie: oktober 2009
  • Niet online

ZuinigeRijder

inactief, stuur PB voor vragen

quote:
Crazy- schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 21:02:
Klopt mijn volgende conclusie:

ik meet de Rv in ons huis en de laatste periode zakt deze ruim onder de 40%. Hij schommelt al een week lang tussen de 32-40%

Nu heb ik als test 1.5 liter water al 2x compleet opgekookt. Rv stijgt dan naar de 50-55% en voor mijn gevoel blijft het stabieler warm (21) en voelt het ook warmer

Is de Rv zo belangrijk dat deze rond de 50 blijft voor ideaal?

Zoja, dan moet ik sereus op zoek naar een bevochtiger...
Ja, check deze post/topic.



De Daikin Ururu Sarara Airco/WP heeft bevochtingsmogelijkheden en ook ventilatiemogelijkheden via buitenlucht en zorgt dat je minimaal 40% goedkoper verwarmt dan met CV (SCOP = 5.73).

Maar dat laatste wist je denk ik al :)

  • Crazy-
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 09:52
quote:
opuntia1 schreef op zaterdag 07 februari 2015 @ 08:46:
[...]


Laat je vrouw maar haar haar föhnen en de was drogen in huis. :) :) :)
doet ze al, alleen dat is op de verdieping. Daar is al sowieso niet warmer dan 18 graden en leven we niet zeg maar.

daar is ook de badkamer dus vocht genoeg. Nu beneden nog comfort maken. hele dag een pan met water op het vuur ia ook zo wat *grin*

Zie ook laatste 24u



Om 20u15 pan water opgezet in de keuken als test.

Crazy- wijzigde deze reactie 07-02-2015 10:16 (14%)


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 09:44

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Vandaag ook hier de ventielsleutel binnengekregen. Past perfect in mijn Comap SAR kranen, en dat voor $0.99 :')


http://www.ebay.com/itm/3...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Jism
  • Registratie: juni 2002
  • Niet online
533 euro retour over 9 maanden warm water:



Heb verwarmingen afgestreept met de draaiknop. Heb namelijk geen thermostaat in huis, en moet ruimtes per radiator verwarmen. Hierdoor blijft de flow laag en blijven ruimtes lekker verwarmd.

Soms behoorlijk gretig gemaakt met douchen, soms half uur knetterheet per dag... maar dat mag ook wel. A label woning, alles wat je stookt vliegt er ook niet zo snel uit.

Ga van 107 euro maandelijks naar 60 euro. 40 euro op vooruit dus. :)

M'n magische bol werken.


  • cville
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 19-10 15:17
Wij wonen sinds januari 2014 in onze nieuwbouwwoning [bungalow] maar ik heb pas deze winter de tijd gevonden om naar de CV installatie te kijken. Daarbij zijn een aantal vragen gerezen die ik ondanks het doorspitten van de eerste 50 pagina's van dit forum en het volgen van het forum sinds november, niet heb kunnen beantwoorden. Ik heb zeer veel van dit forum geleerd maar kom nu niet meer verder en hoop dat iemand met een frisse blik mij verder kan helpen.

Wat zijn - op hoog niveau - de vragen/problemen?
  • verspilling van energie door het gekozen ontwerp
  • gebrek aan comfort door langdurig afkoelen van de vloer met een delta-Tamb [luchttemperatuur] van 1.5 graden celsius
  • moeilijk op te warmen badkamer
Ik zal eerst mijn CV installatie beschrijven en in een volgende post met specifieke vragen komen.

CV installatie en instellingen [UPDATE: 2015-02-17]:



Foto:



Het apparaat in het midden is een zelfgebouwde temperatuurloggger [Raspberry Pi]. Ik hoop in een volgende post wat resultaten te laten zien.

Er zijn in totaal 11 VV groepen en een badkamerradiator. De ketel kan de vloer en de radiator onafhankelijk aansturen.

Volgende post de eerste vragen.

PVOutput - East/West: 26 x QCELLS Q-peak G5 Duo 325Wp, SMA STP6.0-3AV-40, inclination 13°, az 101/281°; South: 14 x Yingly Panda YL260C-30b, SMA SB 3000-TL21, inclination: 23°; az: 101°


  • cville
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 19-10 15:17
In cville in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" heb ik mijn CV systeem beschreven. Ik heb zo mijn bedenkingen bij het ontwerp en wil graag jullie mening hierover horen.

Als je naar het onderstaande temperatuurlog kijkt valt op dat de retourtemperatuur [de blauwe lijn] onmiddellijk oploopt als de thermostaat geen warmtevraag meer aangeeft. Op dat moment gaat de Honeywell klep dicht en kan er geen water meer doorstromen. Waarschijnlijk zorgt de restwarmte in de ketel ervoor dat de inwendige watertemperatuur nog oploopt. Omdat de klep dicht gaat, is naadraaien niet zinvol, de warmte komt immers toch niet in het systeem terecht.

Hierdoor is het in de CV ruimte altijd warmer dan in de woonkamer [ondanks dat de VV groep in de CV ruimte uit staat] en verdwijnt er een gedeelte door de rookgasfavoer en komt niet ten goede aan de rest van het huis.

Is dit een acceptabel en/of gebruikelijk ontwerp?



het enige dat ik heb kunnen verzinnen om nadraaien zinvol te maken, is om de klep via een tijdrelais te bedienen zodat hij nog b.v. 10 minuten open blijft nadat de brander uit gaat. Ik heb dat nog niet gedaan.

Verder zorgt de klep ervoor dat de modulerende thermostaat alleen maar aan/uit aangesloten kan worden aangezien de thermostaat de klep en niet de ketel aanstuurt.

PVOutput - East/West: 26 x QCELLS Q-peak G5 Duo 325Wp, SMA STP6.0-3AV-40, inclination 13°, az 101/281°; South: 14 x Yingly Panda YL260C-30b, SMA SB 3000-TL21, inclination: 23°; az: 101°


  • cville
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 19-10 15:17
Ik dacht dat ik het een beetje begon te begrijpen maar van het volgende plaatje kan ik geen chocola maken:



Ik heb de CV pomp [niet de VV pomp] van stand II naar stand I gezet. Zoals verwacht stijgt de retour een klein beetje maar de delta-T gaat omlaag. Ik zou verwachten dat die - vanwege het hydraulisch neutraal zijn van de verdeler - ongeveer gelijk blijft. Begrijpt iemand dit?

Voor details van mijn installatie zie In cville in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

P.S. niemand een mening over mijn eerdere vraag [gisteren]?

PVOutput - East/West: 26 x QCELLS Q-peak G5 Duo 325Wp, SMA STP6.0-3AV-40, inclination 13°, az 101/281°; South: 14 x Yingly Panda YL260C-30b, SMA SB 3000-TL21, inclination: 23°; az: 101°


  • Noxa
  • Registratie: november 2005
  • Laatst online: 22:59
Zo de IR thermometer is binnen. 3 Februari besteld en vandaag binnen, toch best rap! Op alle aan en afvoer buizen zitten zwarte stukjes tape, dus ik ben er klaar voor! Nu nog een dag zien te vinden dat ik iedereen het huis uit kan werken om de boel eens flink open te zetten.

Wat ik nog wil weten van de kenners hier. De volgende 2 foto's zijn van de pomp in mijn CV, zoals ik het zie staat bij nu op de hoogste stand (4). Eerder werd besproken om deze in ieder geval terug te zetten naar 2 en dan waterzijdig inregelen, eventueel naar stand 1 als dat geen storende geluiden oplevert. Kan iemand bevestigen dat dit kan met deze pomp?



  • hneel
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21-10 12:42

hneel

denkt er het zijne van

Interessant topic. Ik moet er ook maar eens aan gaan beginnen. We verbruiken namelijk naar ons idee belachelijk veel gas. Zo'n 2400 a 2500 kuub per jaar. Ons huis is een 2-onder-1-kap uit begin jaren 60. CV installatie is van later, geen idee wanneer precies. De meeste radiatoren zijn volgens mij behoorlijk oud, maar er zijn de laatste jaren ook een paar nieuwe geplaatst. Er is in de laatste paar jaar ook het een en ander aan het huis verbouwd. Kamers samengevoegd, nieuwe kamers, etc.

De ketel is een Remeha Avanta 28C, zo te lezen een bekende. De Thermostaat hangt in de woonkamer en is een Honeywell Chronoterm (modulerend, OpenTherm).

Ik heb inmiddels een IR temperatuurmeter aangeschaft en wil binnenkort eens gaan meten.

De meeste radiatoren zijn van dit type:



Enkele plaat. Geen voetventiel of iets dergelijks.
Op enkele van dit soort radiatoren hebben we thermostatische regelaars laten monteren.

Op een paar van de nieuwere radiatoren zit zoiets:



Is dit een voetventiel? Zo ja, hoe gebruik ik dat? Kwestie van die grote "moer" dichter of losser draaien?

Overigens geldt bij alle radiatoren in huis dat de aan en afvoer aan dezelfde kant zit. Ik las dat dat eigenlijk niet ideaal is.

Sinds een jaar hebben we een aanbouw aan het huis laten plaatsen en daarin zit vloerverwarming. Maar die heb ik achter een schakelklok gezet toen ik er achter kwam hoeveel stroom die pomp verbruikte.

Kan het zinvol zijn om dingen te loggen? Ik las dat er voor de Remeha het programma Recom bestaat.

Nog een vraag over het inregelen. Ik begrijp dat je overal hetzelfde temperatuurverschil tussen aan- en afvoer wil hebben (delta-T), maar hoe zit het dan als het dan in een bepaalde kamer te warm of te koud wordt? B.v. omdat de radiator in zo'n kamer over- of onder-gedimensioneerd is? En als je het niet overal even warm wil hebben? In de gang en de bijkeuken mag het best een paar graadjes minder warm zijn.
Ik heb hier 3 radiatoren op de bovenverdieping met thermostaatknoppen. Persoonlijk ben ik er niet heel blij mee, nml:
- ze gaan nogal heel erg stroef over de stand voor vorstbeveiliging
- het is bijna niet te zien op welke stand ze staan
- er zit geen schuifje voor min/max op

Iemand die deze oude dingen herkent en die me kan vertellen of daar gewoon zo knoppen van Heimeier op geschroefd kunnen worden?


Je ziet nu het logo op de kop, dat vage stipje linksonder is een (R) teken. Het is dus geen d maar een P.

  • hneel
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21-10 12:42

hneel

denkt er het zijne van

Ik vraag me ook af of de vloerverwarming wel goed is aangesloten. Deze staat nu aangesloten alsof het een gewone radiator is. Met andere woorden: hij zit op dezelfde aanvoer- en retourleiding als de overige radiatoren. Komt er dan geen veel te heet water naar toe? Er zit wel een thermostaat op, die staat op 25, maar staat die dan niet eigenlijk altijd dicht?


  • hneel
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21-10 12:42

hneel

denkt er het zijne van

Net de eerste temperatuurmeting gedaan. Gemeten temperaturen aan de ketel waren 72.1 uit, 55.3 retour, dus een dT van 16.8

Er was 1 radiator die er in negatieve zin uit sprong: die van de badkamer. Die had een dT van slechts 2.6. Deze zit ook het dichtst bij de ketel in het circuit.

Ik vraag me nu ook af of die wel goed is opgehangen? Moeten aan- en afvoer niet aan de onderkant zitten ipv aan de bovenkant?
(De ophanging is trouwens ook knudde. We hebben hem met stenen moeten ondersteunen, anders zakt hij weg. Maar dat is weer een ander verhaal)



Helemaal onderaan wordt hij ook niet warm. Halverwege nog wel. Ergens in de onderste van de 4 secties stokt het.

hneel wijzigde deze reactie 16-02-2015 15:09 (8%)


  • hneel
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21-10 12:42

hneel

denkt er het zijne van

quote:
ThinkPad schreef op maandag 16 februari 2015 @ 15:12:
Je retour wil je sowieso lager, met 55 graden condenseert je ketel nu amper waarschijnlijk. Kijk eens of je de aanvoer omlaag kan brengen naar 65/60 graden ofzo.
Dit was wel tijdens een test waarbij ik de thermostaat op 25 had gezet en de ketel echt aan het loeien was.
In normaal bedrijf zie ik hem ook nog best vaak in de verwarm-stand staan en dan zijn de temperaturen iets van 46 resp. 40.
Ik heb de keteltemp nu tijdelijk van 75 naar 65 verlaagd.

En ik zal me nog eens beraden over die badkamer radiator.

Edit: Ik heb net even e.e.a. gelezen en het lijkt me dat zo'n stijgbuis in de afvoer de beste oplossing is.
(PS, de buizen lopen beiden naar de zolder en daar zit ook in beide leidingen een ontluchtingsventieltje.)

Nog een ander vraagje: is deze thermostatische kraan inregelbaar of niet? Volgens de info op cv-tuning zou je denken van niet, maar ik kan dat binnenste moertje wel verdraaien. Of dient die ergens anders voor?

hneel wijzigde deze reactie 16-02-2015 20:58 (31%)


  • cville
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 19-10 15:17
Kunnen jullie hier eens naar kijken; mijn badkamerradiator doet moeilijk. Hieronder het log van vandaag:



Wat je ziet is een ketel die vrij kort nadat de klokthermostaat de radiator gaat verwarmen, in de pendelstand gaat. Hierdoor wordt de radiator gemiddeld niet warm genoeg.

Hieronder het gedrag van gisteren bij ongewijzigde instellingen:



Hier zie je twee keer pendelen en daarna zoals verwacht een gelijkmatige verwarming.

VRAAG: waarom het verschil in gedrag en hoe krijg ik de installatie zo ver dat er een gelijkmatige verwarming optreedt? Ik heb met alle denkbare instellingen gespeeld maar dat maakt m.b.t. dit gedrag niets uit.

In cville in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" heb ik mijn CV installatie, inclusief alle instellingen beschreven en hier staan deze plaatjes nog eens in hoge resolutie PDF. Alvast bedankt voor het meedenken.

PVOutput - East/West: 26 x QCELLS Q-peak G5 Duo 325Wp, SMA STP6.0-3AV-40, inclination 13°, az 101/281°; South: 14 x Yingly Panda YL260C-30b, SMA SB 3000-TL21, inclination: 23°; az: 101°


  • cville
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 19-10 15:17
quote:
Nilvo schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 16:06:
[...]


Het was inderdaad de CV aanvoer die ik bedoelde. had alleen wat haast toen ik het schreef.

Als je naar de eerste afbeelding kijkt (met de 5 pendel bewegingen). Je ziet dat de CV aanvoer temperatuur (Rood) begint te stijgen. In het begin stijgt de vloer aanvoer (oranje) mee. Opeens stopt deze aanvoer met stijgen ( de thermostaatkraan grijpt in??). Vervolgens stijgt de CV aanvoer verder. de CV retour stijgt echter snel mee. Dit gaat wat pulserend tot rond 8:20 wanneer de brander uitgaat. Op dat moment zie je de Vloer aanvoer weer stijgen.

Eerder zei je dat de ketel een niet modulerende pomp heeft. Het is dus aan of uit. Een modulerende pomp zou terugschakelen om de verwarming meer tijd te geven om de warmte kwijt te raken. Uit het feit van de aan/uit pomp + bovenstaande beschrijving, concludeerde ik dat de CV zijn warmte niet kwijt kon, de retour te hoog opliep en dus ging pendelen.

na 9:40 zie je dat de vloer meer warmte toelaat, de CV retour lager blijft en de ketel dus beter kan stoken.
Bij de tweede afbeelding zie je dit gedrag nog sterker. Ik neem aan dat dat juist het gedrag is dat je zoekt?
Dat is inderdaad het gedrag dat ik verwacht. Als iemand dat niet realistisch vindt hoor ik dat graag.

Door een toevallige waarneming ben ik tot de conclusie gekomen dat ik er met de beschikbare informatie - het temperatuur log - hoe gedetailleerd ook, niet uit ga komen. Ik was gisteren in de CV ruimte toen het systeem aan het opstarten was en zag IMHO compleet chaotisch gedrag. De ketel ging aan en uit en kleppen bleven open en dicht gaan en er werd flink gependeld.

Ik ben toen maar door de zure appel heen gebeten en heb een camera bij de ketel en de kleppen gemonteerd op een zodanige manier dat in het beeld zowel het CV display als de kleppen zichtbaar waren :(



Ik heb toen vanochtend de camera een snapshot per 3 seconden laten maken gedurende een aantal opwarm cycli. Het resultaat heb ik in onderstaande grafiek verwerkt. Ik kan nu zien wanneer de kleppen open en dicht gaan en vooral de relatie met wat het ketel display aangeeft.



Een gedetailleerde PDF vindt je hier.

Op basis van deze analyse trek ik de volgende conclusies:
  • de schakelfrequenties van de woonkamerthermostaat [20 min] en van de badkamer thermostaat [10 min] zijn duidelijk terug te vinden.
  • er wordt zeer frequent [veel te veel] gependeld; de oorzaak daarvan is niet duidelijk en de ingestelde anti-pendeltijd [3min] zie ik niet terug. Ook gaat het systeem na uit de anti-pendelstand gekomen te zijn soms na 2.5 min weer pendelen.
  • hoewel er warmtevraag is via beide thermostaten, staat de ketel soms om ombegrijpelijke redenen uit, b.v. om 08:08
  • nadat de ketel uit de anti-pendelstand komt, lijkt het dat hij vaak niet meer op de HT [60 graden] verwarmt maar uitsluitend op de LT [45 graden]. Dat zou wel eens een bug in de firmware kunnen zijn. Het gevolg hiervan is dat de radiator onvoldoende wordt verwarmd.
Al met al weet ik nu vrij goed wat er gebeurt maar het heeft nog niet tot verbeteringen geleid en ik weet niet welke instellingen ik nu nog zou kunnen veranderen. Ik vraag me af of dit systeem wel goed kan werken.

PVOutput - East/West: 26 x QCELLS Q-peak G5 Duo 325Wp, SMA STP6.0-3AV-40, inclination 13°, az 101/281°; South: 14 x Yingly Panda YL260C-30b, SMA SB 3000-TL21, inclination: 23°; az: 101°


  • hneel
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21-10 12:42

hneel

denkt er het zijne van

Ik heb nu een kabeltje gemaakt om de Remeha Avanta te kunnen loggen op een PC middels het programma Recom.

Hier is een log van gisteravond:


(Klik voor groter plaatje)

In het begin gaat de ketel telkens aan en weer uit. Is dit het befaamde pendelen? Wat zou ik daar aan kunnen doen?
Om 23:00 gaat de thermostaat een paar graadjes lager en blijft het even constant. Daarna wordt er nog even gedoucht.

Ziet dit alles er goed uit, of misschien juist niet? Ik heb er zelf nog geen zicht op.

hneel wijzigde deze reactie 20-02-2015 23:43 (11%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Edrelais
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 25-09 12:59
Nu we toch met het expansievat bezig zijn,
is onderstaande voorbeeld mogelijk?



Bij de ketel een t-stuk in de afgaande leidingen zetten, hier een radiator erbij en in deze retour het expansievat.
De extra radiator zal een thermostaatkraan krijgen, dus niet altijd doorstroming hebben.

Edrelais wijzigde deze reactie 01-03-2015 14:32 (41%)


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 09:44

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Ik heb het voor elkaar om de temperaturen van de CV-leidingen nu via wifi over te dragen naar m'n domotica systeem _O_ Werkt met een ESP8266 en 2x DS18B20 sensoren.

Er rolt dan zo'n grafiek uit:

Grafiek credits gaan naar gallery: nickyb2 De credits voor de ESP8266 code gaan naar gallery: mightym

Uitleg en code staat hier: http://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=5301
Als je een Raspberry Pi met Domoticz dichtbij de ketel hebt staan kun je de DS18B20 ook rechtstreeks aan de GPIO van de Raspberry hangen, dat had ik eerst.

ThinkPad wijzigde deze reactie 07-03-2015 10:55 (60%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 21-10 19:44

antonboonstra

3670Wp + WP + Tesla + Zero

quote:
mux schreef op maandag 09 maart 2015 @ 10:18:
Deze ketel was 15 jaar oud en krakkemikkig, dus hij is eindelijk vervangen door een Intergas Kombi Kompakt HREco CW5. Wederom: wow, wat een verschil.
Waarom een CW5 ketel? Ben je zo'n grootverbruiker van warm tapwater? Een CW3/4 ketel heeft een lager vermogen en kan daarom naar een lager vermogen moduleren. Minder pendelgedrag tijdens deellast en een beter comfort door een constantere watertemperatuur. En nog goedkoper ook!

antonboonstra wijzigde deze reactie 09-03-2015 12:09 (10%)

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • jvdmast
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 21-10 11:46
In het kader van het isoleren avan de verwarmingsbuizen...
Ik ben begonnen om stukje voor stukje de zolder wat te isoleren. Langs de buitenmuur blijkt bij de bouw de plaat van het schuine dak iets te kort te zijn geweest en dat dachten ze wel even op te vullen. Achter een dun en inmiddels helemaal kromgetrokken triplex strookje (die dus helemaal niet meer aansloot) kwam ik deze ellende tegen:

Een opening van 7cm breed waar je zo onder de pannen door naar buiten kijkt met een veel te kort strookje glaswol erin gepropt.
En precies daar was jaren geleden de vorige bewoner ook nog net te zuinig met buis isolatie! |:(

  • Frankster
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 21-10 16:19
Ik heb onlangs mijn Remeha Qsense thermostaat vervangen door een Evohome systeem met zone regeling. Uiteraard heb ik om doorstroom te garanderen een bypass geïnstalleerd. De bypass zit op ongeveer 12 (leiding) meter van de CV. Nu is het probleem dat zelfs als de radiatoren openstaan de bypass gloeiend heet wordt (de bypass zit boven een radiator die uit staat. De leidingen die "achter" de bypass zitten blijven koud). Ik kan me niet voorstellen dat ik de bypass verkeerd on heb gemonteerd (pijltje geeft stroomrichting aan). De bypass zelf staat op 0.5 bar wat gelijk het maximale is.

Wie kan mij vertellen wat hier fout gaat?!?

Frankster wijzigde deze reactie 28-03-2015 22:42 (7%)

Een leven zonder feesten is als een verre reis zonder logement (Demokritos ca. 500 B.C.)
&Creative


  • Bigs
  • Registratie: mei 2000
  • Niet online
Ik ben de laatste tijd aan het denken over een pompschakelaar voor de vloerverwarming, of een zuinigere pomp zoals de Grundfos Alpha 2. Maar wat schetste mijn verbazing toen ik de verdeler eens opzicht (excusez le wazige foto):



Er zit dus al een soort van thermostaat op de pomp, maar stuurt deze ook de pomp aan zoals een pompschakelaar dat doet of is het iets anders? Ik heb er nog niet mee gespeeld, maar op dit moment draait de pomp gewoon continu. Het is me ook niet echt duidelijk hoe de thermostaat nu staat ingesteld. Iemand ervaring met deze verdeler?

  • maomanna
  • Registratie: februari 2006
  • Laatst online: 09:21
sinds gister de arduino aan de praat en stuurt mooi de tempgegevens naar mn database (Thanks ThinkPad!)

Alleen nu vraag ik me af of de temperaturen wel kloppen?



Hoe kan de retour hoger zijn dan de aanvoer?

CV is uit.

  • cville
  • Registratie: juni 2012
  • Laatst online: 19-10 15:17
quote:
maomanna schreef op maandag 13 april 2015 @ 10:53:
Hoopte stiekem dat het met die afwijking te maken zou hebben. Thanks voor de bevestiging.

De leidingtemp zoals hierboven zijn ook normaal als de CV uit staat?

Dit is het eerst dat ik deze grafiek zie met mn eigen waardes
Hierbij mijn temperaturen van een moment vanochtend toen alles nog uit stond:

PVOutput - East/West: 26 x QCELLS Q-peak G5 Duo 325Wp, SMA STP6.0-3AV-40, inclination 13°, az 101/281°; South: 14 x Yingly Panda YL260C-30b, SMA SB 3000-TL21, inclination: 23°; az: 101°


  • Joepla
  • Registratie: maart 2005
  • Laatst online: 18-10 14:28

Joepla

Geavanceerde micro-elektronica

quote:
cville schreef op maandag 13 april 2015 @ 14:53:
[...]


Nee, nooit van gehoord en even opgezocht. Ik gebruik een zelf aangepaste versie van Atmospi. Kijk eventueel in eerdere posts naar voorbeelden van de logging.
Ok. Met Netbiter krijg je ook dit soort plaatjes:



Vandaar dat ik getriggerd werd :)

Atmospi is erg interessant trouwens, weer wat geleerd!

Joepla wijzigde deze reactie 13-04-2015 18:46 (6%)

Te koop: Yamaha XT660R 2011 - 17180 km - geschikt voor A2


  • hneel
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21-10 12:42

hneel

denkt er het zijne van

Ik kom weer even terug op mijn CV ketel. Laatst weer eens wat logjes gemaakt met via het Recom programma. Dan valt me op dat de temperaturen behoorlijk hoog oplopen. Let maar eens op de aanvoer temperatuur:



Ik heb dus in mijn ketel de maximale WW temperatuur op 65 graden ingesteld. Waarom komt het dan toch hoger? Is het de ketel die dat regelt, of de thermostaat?

En wat is bij warmwater eigenlijk de functie van de retourleiding? Is dat gewoon die van de CV? Maar waarom loopt die dan toch ook op?

hneel wijzigde deze reactie 20-04-2015 09:50 (13%)


  • hneel
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21-10 12:42

hneel

denkt er het zijne van

Een tijdje geleden melde ik hier dat ik vermoedde dat er via de zolder veel warmte naar buiten zou weglekken. Dat bleek nadat we opnieuw zijn gaan rekenen toch mee te vallen.

Maar ik ben nu sinds enige tijd de temperaturen in het huis aan het loggen en ik zie dat die op zolder eind van de middag soms behoorlijk hoog oploopt. Dan schijnt de zon recht door het raam.



Vandaan was het ietsje minder, maar toch. En dan staat tegelijkertijd de CV aan, omdat het beneden dan een fractie koeler is dan het setpoint. Je zou toch eigenlijk willen dat dat anders kon. Kon je die hete lucht van de zolder maar op een of andere manier naar beneden transporteren.

  • maomanna
  • Registratie: februari 2006
  • Laatst online: 09:21
Erg frapant dat naarmate de vraag van tapwater afneemt, de temperatuur van het koude aanvoerwater toeneemt.

Het lijkt erop dat de twee onderweg behoorlijk wat warmte aan elkaar afgeven.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • hneel
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21-10 12:42

hneel

denkt er het zijne van

Ik merk dat ook. De temp moet hoger zijn om die gevraagde temp te kunnen bereiken. Zie mijn log hieronder:



Je ziet hier rond middernacht en iets voor 8:00 dat de temp sterk stijgt door douchen. Daarna is de kachel op deze warme dag volgens mij nauwelijks aangesprongen. Ik heb het idee dat al die pieken steeds door korte warmwater vraag ontstaat. Maw: even handen wassen met de kraan op standje lauw. Dat warme water bereikt vaak de kraan niet eens. Maar de cv temp wordt daar wel hoog door.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • maomanna
  • Registratie: februari 2006
  • Laatst online: 09:21
Nah, dat doet hij dus niet, hij gaat aan en stookt daardoor en wordt alleen maar hoger.

quote:
Oxellaar schreef op maandag 04 mei 2015 @ 23:32:
[...]

Legionellabeveiliging lijkt mij sterk. Standaard houdt een Avanta zichzelf op een graad of 30 ivm snel tapwater. Een doorstroom toestel met een waterzijdige inhoud van een vingerhoed heeft geen legionellabeveiliging (nodig).

Hoezo is 43 graden eigenlijk te laag? Je hebt hem er zelf op ingesteld :+
Of de snel tapwaterstand aanstaat weet ik niet, zou ik na moeten kijken.

43 is de ideale temperatuur voor legionella om zich te ontwikkelen, maar ik vermoed dat er wel voldoende doorstroom is om dat te voorkomen. Ik heb hem zelf op 43 gezet idd, maar dat heeft maar 1 reden en dat is dat ik anders niet kan douchen. Zet ik het tapwater hoger, dan verbrand ik mijzelf onder de douche. (thermostaatkraan mengt niet meer en kan die niet zomaar vervangen (stoomcabine))

maomanna wijzigde deze reactie 05-05-2015 08:32 (76%)


  • hneel
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 21-10 12:42

hneel

denkt er het zijne van

quote:
Fornax445 schreef op donderdag 21 mei 2015 @ 21:49:
Wat is jouw woonsituatie eigenlijk? Het klinkt een beetje als een sprookjeskasteel maar die hebben geen (nageisoleerde) spouwmuren.
2-onder-1-kap uit 1960. Eigenlijk ziet het er uit als een rijtjeshuis, dus misschien beter vergelijkbaar met een hoekwoning.
Oorspronkelijke situatie was overal dubbel glas (geen HR) en geen spouwmuurisolatie.
Op zolder hebben we een dakkapel laten plaatsen. Deze heeft wel HR++ glas, maar ik heb twijfels over de kwaliteit van de isolatie van het plafond. Verder overal op zolder dakisolatie.
Er is ook een aangebouwde bijkeuken (wel spouwmuurisolatie) en sinds anderhalf jaar een aanbouw aan de woonkamer. Deze heeft ook HR++ en spouwmuurisolatie. Een paar weken geleden is in de oude muren dan ook spouwmuurisolatie gespoten. En 1 van de muren van de aanbouw was in eerste instantie een binnenmuur. Deze heeft nu ook pas isolatie en een extra buitenmuur (welliswaar van hout) gekregen.

CV is een Remeha Avanta 24. Thermostaat een Honeywell Chronoterm Modulation.

De radiatoren zijn nog niet getuned. De meeste hebben nog geen voetventiel en die in de badkamer ontbreekt nog een downpipe (is al wel gekocht). Die laatste had bij meting een erg lage delta.

Dan ons verbruik: om 6:00 gaat het setpoint naar 20:0. Om 12:00 naar 20:5 en om 23:00 naar 18.0.


Er wordt normaliter 3 keer gedoucht, en we koken ook op gas.

Vandaag was een stuk betere dag dan gisteren. Maar al met al toch nog meer dan een kuub.
Zie hier overzicht van dtemp:


Je ziet dat hij gisteren lange tijd in 'low load' zat te draaien en vandaag eigenlijk alleen door warmwater vraag aangestuurd werd.

hneel wijzigde deze reactie 21-05-2015 22:51 (11%)


  • JayPe
  • Registratie: september 2011
  • Laatst online: 03-10 19:14

JayPe

Ondertitel



Uit de handleiding van mijn Nefit EcomLine HRC Classic Combiketel..

Gaat dus om 2 zaken: Er wordt warmwater in voorraad gehouden én de temperaturen die tot aanwas danwel afdoding leiden.

Heb je geen voorraadvat? Gelden andere temperaturen. Ik ga nu gelijk eens zoeken naar dat knopje, en m op stand 7 instellen, mocht dat niet al het geval zijn.


--------------------->8-------------------------

Ah: Tapwater stond op 8. Staat nu op 7.

Temperatuur van CV-water stond op 70 graden. Staat nu op 60 graden.


Zonder ook maar iets in te lezen draai ik gewoon ff aan dat knoppie 8)7 Ga ik dan nu even zoeken hoe of wat een slimme temperatuur kan zijn voor het CV water.

Overigens: de UBA4000 is voorzien van wel hele kleine fragiele plastic draaiknopjes zeg,. Ik heb niet het gevoel dat het aanraken van die knopjes nu echt wat doet/heeft gedaan? zijn er meer tuners hier met zo'n oude Nefit?

JayPe wijzigde deze reactie 30-05-2015 14:55 (41%)

3460 Wp '16 - Volkswagen e-up! '18 - Maximumsnelheid naar 100km/h


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 05:33

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

Ik heb een voorbeeldje gevonden, m.a.w , als ik dezelfde grootte aanhoud en met DBE zou ik ruim voldoende moeten hebben.
Of maak ik een denkfout?



Rol-Co wijzigde deze reactie 26-07-2015 15:42 (16%)

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 05:33

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

Valt dit ook onder cv tuning? Ik heb alles er uit getuned. :)



Leiding werk was aardig verrot van binnen, nu over op kunsstof waar het kan, blijven alleen de 2 verdelers over in ijzer.
Misschien zelfs maar 1 verdeler voor boven aangezien beneden nog maar 1 unit komt te hangen.

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Edrelais
  • Registratie: augustus 2007
  • Laatst online: 25-09 12:59
Weet iemand of dit ruimte genoeg is om de radiator te vervangen voor een Jaga?



Zo'n 13,5 cm.

Ik vrees van niet, omdat ook de thermostatische knop erbij komt.

Edrelais wijzigde deze reactie 31-07-2015 20:21 (17%)


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 05:33

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

quote:
Dirkmans schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 20:15:
Weet iemand of dit ruimte genoeg is om de radiator te vervangen voor een Jaga?

[afbeelding]

Zo'n 13,5 cm.

Ik vrees van niet, omdat ook de thermostatische knop erbij komt.
Kan denk ik net, ik heb ook 1 kamer waar dat zo zit.

Ik heb een foto voor je gemaakt, dit is alleen de verhoogde versie (knop boven ipv onder)




Microkid
Het lijken mij gewone thermostaat knoppen inderdaad.

Rol-Co wijzigde deze reactie 31-07-2015 21:09 (6%)

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 05:33

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

Een brutale cross post

Hier de boel flink aangepast gewone vvw verdeler weg, geen 15mm pijp meer maar 25mm leiding tot zolder.

Ik ben benieuwd of het nog wat verbetering geeft.



Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • k_delaat
  • Registratie: februari 2004
  • Laatst online: 20-10 18:55
De nieuwe Jaga Strada's geïnstalleerd op de benedenverdieping.
Komende weken de zelfbouw DBE installeren in de huiskamer, welke ik maak op basis van een JeeNode.






En de aansluitingen waar ik best trots op ben ;)

PVOutput - Panasonic Hit Kuro

quote:
[Deva] schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 15:46:

• Beneden verdieping geheel voorzien van vloerverwarming (ongeveer 65m2). Dit alles is aangsloten op een pompverdeler met 3 groepen (geen idee hoeveel meter buis :/ ). Op deze verdeler zit een Grundfos UPS 25-40 180 pomp.
Weet je heel zeker dat er overal vloerverwarming ligt?
Want normaal gesproken wordt er ongeveer 10m2 per zone aangehouden(+/-100m)
Ik kan haast niet geloven dat je retour ooit gaat stijgen in temperatuur, de zones zijn veel te lang.
quote:
Wat ik heb gedaan tot nu toe;
[list]
• Max. vermogen terugschakelen naar 30%
• Min. CV ventilatorsnelheid aangepast van 30 naar 20.
Verhoog je maximale vermogen eens met ongeveer 10% om te beginnen.

Je minimale toerental staat echt te laag, mag niet lager dan 25% ingesteld worden.
Voor je zulke instellingen wijzigt moet je eerst de handleiding even goed doorlezen.

Je komt nu onder het opgegeven minimale vermogen van de ketel.
Zelfs 25% kan nog voor problemen zorgen in sommige gevallen.
En dat weten ze maar al te goed bij Intergas, vandaar dat hij op 30 staat af fabriek.
quote:
• Thermostaat van de verdeler op 40 graden en de verschillende groepen geknepen dat ze een evenredige aan/afvoer temperatuur hebben.
[/list]
Om de warmte meer en langer naar de bovenverdieping te laten gaan kun je de temperatuur van de vloerverwarming wat omlaag zetten.
Zo duurt het langer voor de woonkamer warm is en krijgt de rest meer tijd om op te warmen.
quote:
Wanneer de kachel lijkt te gaan condenseren (je hoort gedrup), begint de kachel ook rare kuren te vertonen. De kachel begint meer te brommen en begint een beetje te resoneren. Niet extreem, maar toch. Dit alles is gekomen nadat de kachel een service beurt heeft gehad. Nu ik het er zo over denk, heb ik het idee dat een douchebeurt ook meer gas verbruikt dan voorheen (+/- 0.40m3 bij een douchebeurt van 10 minuten).
Je hebt nu eenmaal een brulboei van een ketel met veel vermogen voor warm water, daar hoort een bepaald verbruik bij. Moet wel zeggen dat 0.4m3 erg veel is, hoe lang sta je onder de douche....?
Ik verbruik zelf ongeveer 0.06m3 en sta niet eens zo kort onder de douche.
Mijn vrouw probeert altijd de tegels los te weken :P , maar zelfs zij verbruikt maar ongeveer 0.15m3 per keer
quote:
Daarnaast heb ik ook het probleem, dat wanneer de benedenverdieping op temperatuur is de douche en andere vertrekken weer langzaam afkoelen. Dit omdat er geen warmtevraag is vanuit de thermostaat in de woonkamer. Is er wellicht naast de EvoHome een andere oplossing hiervoor?
Beter kun je een splitsing maken tussen boven en beneden. Waarschijnlijk kan dit vrij makkelijk aangezien je een nieuwbouw woning hebt dmv een zone klep die geschakeld word door een 2e thermostaat.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • Notna
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 09:45

Notna

Where are you?®

Meterstanden weer moeten doorgeven voor het afgelopen jaar. Resultaat van Mindergas.nl:

DIY Klus Topic + DIY gereedschapstopic || Xbox Live ID:Notna8310


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Satio-X10-SxS-ZL-XA

quote:
Dat compenseren we dan wel weer met een hele shitload aan zonnepanelen op het dak :P



Het probleem hier is dat er geen centrale regeling is voor verwarming en koeling :/

Speedy-Andre wijzigde deze reactie 24-09-2015 15:12 (14%)

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • heintjeput
  • Registratie: juni 2003
  • Laatst online: 20-10 21:50
Op Olino is al een keer een artikel verschenen wat suggereert dat er zo'n 30% van het standby gasverbruik bespaart kan worden. Nu wil ik de warmwater warmhoudstand niet uitzetten en is het ook geen 'slimme' ketel die zelf bepaald op welke momenten van de dag ik dat warme water nodig heb, dus zou ik mogelijk wat kunnen besparen.
Daarnaast was de buitenkant regelmatig 35 graden, wat met een metalenbak toch wel

Daarnaast vroeg ik me altijd al af wat ik zou kunnen besparen door de ketel zelf te isoleren. De ketel hangt in een open zolder, waar in principe niet gestookt hoeft te worden.

Zo hing de ketel erbij:
Ketel

Binnenkant van de cover heeft wel iets van isolatie, maar veel is het niet:
Binnenkant ketel

En in de ketel zitten toch behoorlijk wat leidingen die potentieel warm zijn:
Leidingen in ketel

Daarom ben ik begonnen aan een mooi maandagavondklusje. Piepschuim 5cm dik gehaald bij de bouwmarkt. En op maat gesneden en vervolgens met lange spijkers aan elkaar geduwd. Dan krijg je dit bij mij als resultaat:
Ketelgeïsoleerd

Een rechthoekige doos van piepschuim, waarbij aan de bovenkant voor de leidingen wat is uitgesneden en die gewoon op zichzelf blijft hangen. De onderkant is gewoon open, maar aangezien je daar nauwelijks convectie zult hebben zal dat waarschijnlijk niet zoveel uitmaken.

Bij een idle ketel meet ik nu boven op 28C aan de buitenkant van de isolatie en 35C aan de buitenkant van de ketel zelf. De ketel staat nu net aan om te zien wat de temperaturen binnenin worden en om te zien of dat dat <60C blijft om zeker veilig te zijn voor piepschuim.

Mindergas laat zien dat we momenteel zo'n 10m3/maand verbruiken, aan douchen en standby verbruik. En daarnaast ~0.20 - 0.22 m3/graaddag, dus over een paar maanden weten we het verschil.

  • fabstar81
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 16-10 08:38
quote:
Oxellaar schreef op dinsdag 06 oktober 2015 @ 19:36:
[...]

Het zoeken valt wel mee, lees even pagina 49 van de handleiding.

Wel bizar dat verbruik, weet je zeker dat het klopt? Zie dat toch echt als een gigantische fail van Remeha.
Wij verbruiken 600 liter gas per dag voor sww (3 pers.) en ik heb niet eens een zonneboiler.
Vraag mij af wat mijn verbruik zou worden met een Calenta icm een zonneboiler.
gisteren heeft de vrouw de kachel aangezet in de ochtend. boiler was ongeveer 58 graden op dat moment. CV is ingesteld op 52 graden aanvoer temperatuur, SWW op 50 graden. In de middag is de CV niet erg meer aangeslagen doordat de buitentemperatuur warmer werd.
Uitgaande van 0 m3 verbruik tbv SWW, is onderstaand totaal van toepassing op het totaalverbruik voor CV op deze dag.

Daarnaast is er gisteren zo een 6-7 kW de boiler ingegaan door het electrisch element om hem op temperatuur te houden. De temperatuur in de boiler is niet lager geweest dan 48 graden.

meterstand 5-10: 1,239 m3
meterstand 6-10: 1,844 m3
totaal verbruik 6-10: 1,844-1,239 = 0,605 m3

Ja, dat klopt dus. Hoewel ik me met de boilertemperaturen van rond de 50 kan voorstellen dat de ketel iets meer heeft moeten bijstoken dan als de boilertemperatuur rond de 60 zou zijn geweest.

Echter, blijft 600 liter gas om de woning een graadje warmer te krijgen (19 => 20) terwijl de boiler redelijk op temperatuur is best veel. En ik heb er eens naast gezeten, hij stookt dus echt gewoon bij start van elke cyclus totdat hij merkt (na minuutje) dat de retour snel oploopt door de boiler.

Die eerste minuut moet ik dus zien te elimineren. O-) :'(
quote:
naftebakje schreef op dinsdag 06 oktober 2015 @ 12:13:
In het ander topic verwees ik naar de doorverbinding ("lusje") van de blokkerende ingang, die losmaken zal wellicht je brander uitschakelen dus kan je dit aansturen op basis van de temperatuur van je zonneboiler.

Ik heb dit weekend toevallig een kennis op bezoek gehad, bij zijn ketel geraakt ie niet bij een afvoer voor condenswater dus gebruikt hij een condenswaterpompje, deze heeft ook een alarm aansluiting die de brander kan uitschakelen, een NC contact (wat mij doet vermoeden dat ketels standaard hierop voorzien zijn).
Bij zijn Vaillant ketel stond heel duidelijk vermeld dat er een brander uit - aansluiting zit waar standaard een lusje is, daar de 2 contacten van zijn pompje aan hangen en brander gaat uit als het pompje een probleem heeft.
Dus je kan eventueel je vraag naar Remeha of je installateur anders stellen: hoe moet ik de alarm-uitgang van een condenswaterpomp aansluiten.

Op dezelfde manier sluit je dan een thermostaat aan, die open gaat (2 contactjes niet verbind) als je zonneboiler op temperatuur is.
ik heb dit relais board wat ik met een vera kan aansturen. op de vera lees ik de boilertemperatuur uit zoals die wordt doorgegeven door de uitbreidingsprint van Remeha, aan de iSense.


Dus als ik het goed begrijp kan ik het lusje/de brug verwijderen van die BL klemmen en vervangen door een aansluiting die via 1 van de 20 relais loopt van het relais board. Is de boiler op temperatuur dan onderbreek ik dmv het relais de "nieuwe brug" en gaat de brander uit, is de boiler niet op temperatuur dan zorg ik dmv het relais dat de "nieuwe brug" weer contact maakt waardoor de ketel weer zijn huidige gedrag geeft en de brander = aan? :?

fabstar81 wijzigde deze reactie 07-10-2015 09:22 (34%)

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


  • ReLight
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 25-12-2018

ReLight

echo("What Now ? !")

De ervaringen met de ketel en het verwarmen van het huis waren erg slecht de eerste maanden en hierbij ook de vreemde thermostaat, en dit heeft behoorlijk het 'vertrouwen' in de isense laten dalen. Kan het ding niks aan doen natuurlijk dat spullen in huis niet goed zijn aangesloten naar bleek achteraf, maar het voorkomen van het apparaat deed ook niet veel om dat vertrouwen te ondersteunen. In mn vorige huis had ik al een honeywell, en dat ging uitstekend. Ik geef met liefde toe dat ik het bij het verkeerde eind kan hebben als ik een voorkeur uitspreek nu hierover 8)7
Zodra ik een stabiel verbruik hier heb kan ik de honeywell wel weer eens ruilen met de isense om zo het verschil onder eerlijke omstandigheden te zien. Nu houd ik het even bij het bekende.

Ik ben ook bezig met meten, geinsprireerd door dit blog. http://tweaken.blogspot.n...turen-loggen-met-een.html

Dit is enkel de IN & OUT van de radiator die het verste weg is in huis van de ketel, als eerste poging. Ik denk dat dit wel redelijk is, en een beeld geeft van het moduleren van de ketel + een aangepaste aanvoer tempratuur tov de warmte vraag. Ommerkingen welkom natuurlijk. Het is een beetje een leer proces.

Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak.


  • Raven
  • Registratie: november 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

Plaatje uit het vorige deel:
quote:
Paul C schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 03:59:
Nog een paar warmtebeelden om het e.e.a. te illustreren:


Een verwarming die te weinig water krijgt en daardoor niet volledig warm wordt. Dit is slecht voor de capaciteit van de radiator.
Ik heb hier een geval zoals bovenstaande. Alle radiators doen het goed, op die voorin de woonkamer na. Die doet zoals bovenstaande plaatje het weergeeft: Aanvoerleiding heet, bovenste helft radiator ook, onderkant en afvoerleiding koud.

Mijn eerste ingeving: Ontluchten. Geen lucht in de radiator en CV-ketel herstart (voor ontluchtingsprogramma) hielp ook niet. Toen geGoogled. Las iets over een kraantje aan de uitgang om de doorstroming te beperken, hier zit daar wel een kraantje, maar het enige dat die doet is de radiator leeg laten lopen. Er lijkt geen doorstroombeperkingkraan terug naar de ketel te zijn.

Toen alle goedwerkende radiators dichtgedraaid om te kijken wat dat doet, wil de radiator achterin de woonkamer niet dicht, knop draait door :/ Maar met alleen die en het probleemgeval open verandert er niets.

Note: Begin dit jaar is de 20 jaar oude ketel (Agpo Econforte HMC23) vervangen door een Atag A244. Misschien is er troep in de leidingen gekomen dat dit veroorzaakt? :?

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


  • snoekds20
  • Registratie: mei 2012
  • Laatst online: 21-10 21:11
Ik wil de woonkeuken apart van warmte kunnen regelen i.v.m. l/l/warmtepomp in de kamer. Nu ligt er in de keuken vloerverwarming en ik wil de huidige thermostaat in de kamer buiten werking stellen (afkoppelen) en in de keuken een draadloze thermostaat plaatsen.
Maar... waar sluit ik de draadloze thermostaat bij de ketel (Daalderop 32/80 comfort plus) op aan?

deze hangt er nu:


moet ik de draadjes bij de ketel (staat aangegeven op schema K1, blauw en rood draadje) losmaken?

Bij J3 en K3 zit niets aangesloten.

of in het "grijze blok"wat naast de ketel hangt. Wat is eigenlijk dat grijze blok behalve voeding voor pomp ketel. ben erachter, is voor de weersafhankelijk (buitentemperatuur) stoken



Iemand een idee welke draadloze thermostaat ik moet nemen, mag naar mijn idee een vrij simpel apparaat zijn.

snoekds20 wijzigde deze reactie 12-10-2015 22:54 (4%)

5500Wp Kostal Piko 5.5 - 2x Toshiba LL Wp


  • fabstar81
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 16-10 08:38
quote:
naftebakje schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 15:06:
Een boilervat electrisch warmhouden lijkt me altijd vreemd (kan er wel inkomen dat je wil PV overschot wegstoken), het gasverbruik voor SWW is toch redelijk beperkt.
dat electrisch warmhouden was puur voor het affikken van het overschot. Had gehoopt de 2 maanden dat de ZB niet(s) (veel) doet te kunnen overbruggen. Maar 300 kWh is er toch snel doorheen. Stookseizoen begint nu en heb vanaf april al de volledige 300 kWh opgebruikt. Komt ook door het niet zo slimme automatiseren van het element. Ging veel te vaak aan, maar was ook noodzakelijk vanwege het op temperatuur willen houden van eerst op 60 graden, nu 50 graden maar element staat ingesteld op 65 graden. Ik heb nu alle triggers disabled en hij houdt nu alleen een anti-salmonella/legionella programma aan :+

Gasverbruik vóór installatie van de ZB v.w.b. SWW heb ik vorige jaar gelogd op 16 m3 per maand voor 3 personen waarvan 1 < 2 jaar. De douche-WTW zorgt ervoor dat er met het koude leidingwater altijd minimaal 20-25 graden water de ZB ingaat.

Nog even wat plaatjes van de hele brander/relay board exercitie.
Hier de brug verwijderd uit de connector BL en vervangen door 2 schakeldraden:

Vervolgens draden ietwat geisoleerd met van dat isolatietape wat we gebruiken om de IR-thermometer beter de CV-verwarming te laten meten. Vraagje: is dit isolatietape geschikt voor ín een ketel?

Netjes weggewerkt naar de muur toe:

En dit is dan voor verbetering vatbaar. Was gisteren te laat om ff 4 gaten te boren in de muur, maar dat staat nog op mijn to-do list. Rood lampje is de relay, staat ie aan, dan is de brander uit :X :+ :

Thermostaat bij wijze van test op 25 graden gezet. ZB was toen volgens de extra Remeha uitbreidingsprint scu-s03 icm de zonneboiler aansluitset 57,4 graden. Pomptekentje aan, brander nergens te bekennen _/-\o_


Test geslaagd dus. Tweak experiment ook geslaagd. Hoewel ik mijzelf nu een echte tweaker voel, denk ik dat dit een ultra redelijk simpele ingreep is/was voor de leerling ketelmonteur, maar goed.
quote:
naftebakje schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 15:06:
Als je een OTG hebt, zou ik eens zien of het nuttig kan zijn om een vergelijking te maken tussen gevraagde temperatuur (door je iSense) en de boilertemperatuur, dan gebruik je de intelligente inschatting van de iSense om te bepalen of de temperatuur van de boiler volstaat om je huis warm te krijgen.
Toen ik vanmorgen van huis ben gegaan heb ik de brander uitgeschakeld en de iSense op 19,5 gezet (klokprogramma). Komende van 18 graden. Boiler was net onder de 60 graden, kijk ik nu tussendoor paar keer dan zie ik op de vera/OTG dat ie continu op 52 control setpoint staat. Ketel vraagt dus continue 52 graden. ZB staat momenteel op 51,5 graden, maar woonkamer temperatuur volgens iSense is maar 18,1. Echt opschieten zonder brander gaat het dus niet. ZB blijft nu beetje schommelen rond die 51 graden.

Buitentemperatuur momenteel 6 graden. Ik kan helaas niet zien wat de daadwerkelijke aanvoertemperatuur is die de ketel ervan maakt zonder brander aan en de retour kan ik helaas ook niet monitoren.

Hoewel dit de eerste dagen stoken zijn, en de vloer dus al die warmte moet opslaan en absorberen, vind ik het nu wel lang duren voordat ie de woonkamer op temperatuur heeft. Ik ben dan ook benieuwd met hoeveel graden de retour uit de ZB komt en met welke temperatuur de ketel nu het huis probeert te verwarmen.

Nu is het in ieder geval tijd om de brander te ontsteken. Om 13 uur moet het gewoon 19,5 graden zijn. ;w

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


  • Raven
  • Registratie: november 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

quote:
MikeyMan schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 11:05:
Kwestie van de knop eraf halen. Pinnetje zie je snel genoeg.
quote:
MikeyMan schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 11:05:
overigens; sinds een meatloaf dvdtje ook fan van Marion Raven hoor!
offtopic:
It's all coming back to me now? :) Heb haar in feb. nog weer in Oslo gezien, werd nog herkend ook, blijkbaar vliegen niet alle Nederlanders naar NO om haar te zien :P

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


  • Bengster
  • Registratie: september 2011
  • Laatst online: 23-07-2016
Heren, ik dacht dat die iSense zo'n super slim apparaat was :+ ? Dit is al de 3de avond op rij dat hij echt een mega over-shoot voor elkaar krijgt.

- Bouwjaar 2014 huis
- Vloerverwarming overal (huis +- 160 m2, alleen beneden en 1ste verdieping wordt gestookt)
- iSense woonkamer is master en regelt de ketel
- Intergas HRE36 - CW5
- T water aanvoer max = 40 graden

Settings op iSense: langzaamste opwarm / afkoel stand, iSense mag 2 uur vantevoren stoken om setpunt te halen. ???

Temperatuur huis setpoint iSense = 18 graden
behalve tussen:

16:00 - 17:00 = 20 graden
17:00 - 23:30 = 21 graden

Dit is voldoende om sochtens ook comfortabel te hebben



Het was wel lekker warm en comfortabel tijdens de wedstrijd met oranje gisteren, de WAF was enorm :+ :+

Zou het kunnen dat de homewizard welke als man-in-the-middle zit om de thermostaat te overriden de boel aan het verkloten is ? Uiteraard stond deze niet actief. Of is het puur dat iSense weer moet inleren na de zomer :P

EDIT: voor deze 3 overshoots waren we weekend weg dus huis was afgekoeld, piekjes komen door zon instraling (vandaar ook de 9 m3 om de boel weer warm te stoken)

Bengster wijzigde deze reactie 14-10-2015 11:25 (7%)


  • Grolsch
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 09:42
quote:
Oxellaar schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 20:08:
[...]

Met het verhogen van het toerental bedoel ik dat je één van de drie stappen moet kiezen van proportionele druk. Elke setting heeft drie standen.

Zoals ik al zei, autoadapt is in feite proportioneel geregeld.
Autoadapt schommelt waarschijnlijk tussen de eerste en tweede stand van proportioneel.
Als je hem op proportioneel drie zet is je probleem waarschijnlijk verholpen.

Ik heb exact dezelfde pomp in mijn ketel zitten en heb er al aardig mee aan het spelen geweest.
Volgens mij heeft mijn pomp 4 standen :?

PVOUPUT - 7000WP - 40 x SF175 - Fronius Symo 8.2-3-M - Twente

Ai.... Je hebt de oudere versie alpha2. De link die je gebruikt in je eerste bericht is van de nieuwe versie, welke ik ook heb.

Dit is de nieuwe versie.
Maar de oudere versie is ongeveer gelijk, alleen heb je iets minder mogelijkheden.

I, II en III is gelijk aan de nieuwe, dus constant toerental. Je hebt autoadapt maar ook promotionele druk en constante druk.
De eerste twee streepjes van het schuin oplopend balkje zijn stand 1 en 2 van proportionele druk.
De tweede twee streepjes zijn stand 1 en 2 van constante drukregeling.

Ook zou ik de nachtstand aanzetten. De pomp gaat dan in eco stand zodra hij een blijvende afkoeling meet, bijvoorbeeld in nachtverlaging.
Zodra hij een temperatuurstijging meet gaat hij weer naar de normale instelling.
Ook in de zomer gaat hij in eco, hij verbruikt dan maar 3 tot 5 watt.

Oxellaar wijzigde deze reactie 22-10-2015 09:12 (30%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • Raven
  • Registratie: november 2004
  • Niet online

Raven

Marion Raven fan

Zoiets hebben ze hier gedaan. Aangezien de radiators geen voetventielen maar aftappunten hebben, heeft de Geas de knoppen van radiators die het goed doen een stuk dichtgedraaid waarna het probleemgeval (die helemaal open staat) goed begon te werken en de woonkamer nu gelijkmatiger warm wordt. Overigens hebben we hier knoppen zoals deze:

Althans, dit komt er het dichtste bij in de buurt.

Raven wijzigde deze reactie 23-10-2015 13:35 (5%)

After the first glass you see things as you wish they were. After the second you see things as they are not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world...

Oscar Wilde


  • fabstar81
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 16-10 08:38
quote:
Musicmasters schreef op zaterdag 24 oktober 2015 @ 16:40:
[...]


Als het voor beneden is (waar thermostaat hangt) zou ik ze gewoon laten hangen, vol open en voetventielen monteren. Lijkt me een stuk goedkoper (ongeveer €10,- per stuk). Boven afregelen vol open met voetventielen en dan kan je gewoon je oude thermostaatkranen gebruiken zoals je deed.
wij hebben vorige jaar door heel het huis de thermostaatknoppen laten vervangen door danfoss comme ci


nu is wel duidelijk dat deze niet waterzijdig zijn in te regelen, dus maar weer op zoek naar voetventielen. misschien een link naar voetventielen die maar 10 euro per stuk kosten? _/-\o_

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


  • nickyb2
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 08:50
Ik zou graag een beetje advies willen over hoe ik dit moet aanpakken.

Mijn kids worden ouder en gaan steeds vaker spelen op hun eigen kamer (de eerste verdieping). Ik zou in hun slaapkamers graag de bestaande knop vervangen door een thermostaat knop zodat ik hun slaapkamer kan verwarmen, maar wil niet dat deze knoppen mijn inregeling op de benedenverdieping in de war schopt. Het doel is dat het maximaal 19/20 graden wordt in de slaapkamers van de kids.

Beide radiatoren hebben onderstaand 'onderblok'. Als ik het goed heb dan kun je met de imbus onder het witte knopje de retour regelen door deze dan wel dicht of open te draaien?


Kamer B, heeft een normale knop en zal dus vervangen moeten worden:


Kamer M, heeft een thermostaat knop, ik heb begrepen dat deze knop verkeer gemonteerd zit omdat de warmte van de buis over de thermostaat heen loopt en zo dus te vroeg uit zal schakelen. Deze zal dus ook vervangen moeten worden omdat de knop in het verlengde van de radiator moet komen.


Wat is nu wijsheid? Twee thermostaat radiatorkranen kopen van het type verkeerd haaks, zodat de radiator knop in het verlengde van de radiator zit en het inregelen doen via het onderblok? Of heb ik het helemaal mis en kan ik het onderblok niet voor het inregelen gebruiken?

Mijn AdvertentiesTweakBlog


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 09:44

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Stond vanochtend in de Metro een stukje van Milieucentraal, hier nog wat meer tips:


http://www.milieucentraal...n/bespaartips-verwarming/

quote:
nickyb2 schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 11:28:
[...]
Beide radiatoren hebben onderstaand 'onderblok'. Als ik het goed heb dan kun je met de imbus onder het witte knopje de retour regelen door deze dan wel dicht of open te draaien?
[afbeelding]
[...]

Wat is nu wijsheid? Twee thermostaat radiatorkranen kopen van het type verkeerd haaks, zodat de radiator knop in het verlengde van de radiator zit en het inregelen doen via het onderblok? Of heb ik het helemaal mis en kan ik het onderblok niet voor het inregelen gebruiken?
Hier ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk...

ThinkPad wijzigde deze reactie 29-10-2015 08:59 (59%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.

quote:
LA-384 schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 21:23:
Ik vroeg me af, wat hebben jullie de afgelopen week verbruikt aan gas?

Twee onder één kap, drie personen
Van 1 november heb ik nog geen volledige gegevens ;)
Voor cv zal ik vandaag niets meer verbruiken, alleen nog wat voor sww

Waarom ik 30% minder dan vorig jaar heb gebruikt weet ik niet.
Is niet alleen voor deze week, maar over het hele jaar zoveel lager.
Als het 30% meer zou zijn ging ik wel op zoek naar een reden, nu vind ik het wel best :+

Oxellaar wijzigde deze reactie 01-11-2015 17:06 (23%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • Speedy-Andre
  • Registratie: maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Satio-X10-SxS-ZL-XA

quote:
DappereDodo schreef op woensdag 04 november 2015 @ 06:02:
De opmerkingen over de Honeywell Chronotherm herken ik wel. Hier pendelt de ketel ook als een bezetene. Een iSense past niet (AWB Thermomaster 3HR28T, met iSense blijft de ketel maar branden, zelfs bij nachtverlaging), wat is dan wel een goede thermostaat?
Daar heb ik ook last van met mijn AWB.
Met deze oude Chronotherm modulation gaat het wonderwel goed :)



De iSense zorgt hier ook voor pendelen, net als de Chronotherm Touch en Vision.
In alle gevallen komt de AWB tot rust als de vraagtemperatuur een paar graden lager is dan de omgeving.
Voordeel van dat oude ding is de batterij, de tijd blijft doorlopen als ik de AWB zonder spanning zet.
Denk aan de zomer als hij alleen aan hoeft voor warm water en 's nachts gaat hij hier ook uit.
Het standbyverbruik van 10W gebruik ik liever voor iets nuttigs.

PVoutput oost west, zuid best! Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer 3 200l. Gasloos sinds aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp


  • Joindry
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 09:57

Joindry

- I'm afraid I can't do that -

Even mezelf introduceren. Sinds kort eigenaar van een eigen huis, inclus een CV installatie. In Vlaanderen is Viessman populair en ACV als boilervat erbij. Deze combo heb ik dus bij het huis gekregen, installatie 4 jaar oud, nooit onderhouden geweest...
Wat heb ik al gedaan, zoals hierboven gemeld, hem afgesteld. Bij het de eerste keren dat ik em aanzette merkte ik dat hij veels te heftig reageerde. Thermostaat op 21 graden, buitentemperatuur 15 graden, brandertemperatuur 75 graden... Ja zo moet het dus niet. Ik was wel verbaasd hoe weinig instelmogelijkheden ik heb op de Viessman, enkel een hellingsgraad en begintemperatuur kan je kiezen (bepalen hoe hard je brander moet branden ifv buitentemperatuur) Op mijn huurappartement hadden we een Chaffeautaux,(of hoe je het ook mag spellen) Dat ding had 1001 instellingen.
Wat nog gedaan, de CV eenheden uitgestoft, er hangen bladen boven de CV's dus met een stok erin is geen optie, het werd warm water met wat poetsproduct erdoor gieten met liters. Er zat massas veel stof in.
Ook op de eenheden tegen buitenmuren HR radiatorfolie geplakt, als ook aan de onderkant van de vensterbanken die erboven hangen en zo warmte doorgaven over de spouw.
Als laatste, buizen isoleren. Had ik nog nooit gedaan. Na wat googlewerk lijkt het zéér rendabel. Installatietijd 1uur... Wat kan er fout gaan. Wel, mezelf kennende, beetje tweaker, en het feit dat alle buizen dicht opeen zitten, werden dat eerder 8 uur.
Er hangt 15 meter Climaflex van 15 mm, zowel op de heen als terugbuizen van de CV. Als ook op de buizen naar de boiler. De boiler is enkel een vat, heeft geen eigen verwarmelement. Deze buizen goed isoleren leek mij dus een absolute must. Verder nog 5m gewone buisisolatie, op de warmwaterleidingen richting badkamer en keuken. Gaat de wereld niet zijn, maar kan je moeilijk zo laten toch?
Als laatste, de radiatorfolie die ik nog had van op het oude appartement, aangebracht over de Climaflex heen. Vooral met als doel reflectie van warmte. Die 2 mm isolatie zal het niet doen, maar extra is extra.
Hieronder een beeld van het resultaat, be gentle, Het was mijn eerste "build" en ik ben er best trots op.



Eind deze week komt nog iemand onderhoud doen en de schouw kuisen. Ik ben benieuwd wat het allemaal gaat uitmaken naar rendement toe :) De temperatuur in de garage, waar de brander hangt, is alvast gevoelig gedaald.
Ik overweeg nog wat isolatie aan te brengen een de boiler zelf. Alleen zit tussen de muur en de boiler maar 2cm. 12cm glaswol is dus geen optie... Iemand goede ideeën?
En mag ik vragen om wat feedback rond mijn projectje? Ik probeerde goed te doen, maar ben best een newbie op dit gebied. :)

  • rwagter
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 16-11-2016
quote:
De keuze voor een verdeler met pomp lijkt mij in deze situatie ook erg bijzonder.
Waarom zou de pomp met verdeler bijzonder zijn. De ecomline heeft een modulerende pomp en de pomp van de vloerverwarming zorgt voor een apart circuit.
Overigens na contact met JK adviseerde zij ook de temperatuur van de controler naar beneden te zetten dus de pomp draait door tot een aanvoerwarmte van 30-graden ipv 35-graden.

Ben nog wat verder gaan zoeken. Wij hebben een Toon in de meterkast (want kan de ecomline alleen aa/uit schakelen) dus gasverbruik is goed zichtbaar.
De moduline 10 heeft een ecostand waarvan de temperatuur is de regelen. Zet ik de ecostand op 18 graden dan krijg ik een volstrekt ander gasverbruik dan als ik de thermostaat gewoon normaal op 18 graden. Bijzonder dat met eco blijkbaar de moduline 30 weleenswaar laag bijna continu moduleert en dan zonder ecostand er helemaal geen gas wordt verbruikt ?

https://onedrive.live.com/redir?resid=A03B6D5009259FFD!110781&authkey=!AGdJ69bKQIFFFN8&v=3&ithint=photo%2cjpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=A03B6D5009259FFD!110780&authkey=!AF9YG8vZ4oP2nks&v=3&ithint=photo%2cjpg
Pagina: 1 2 3 ... 7


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Cartech

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True