Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Gas besparen door middel van CV tuning deel II Vorige deelOverzicht

Pagina: 1 2 3 ... 10
Acties:

Acties:
  • +49Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Dit is deel II, het vervolg op het succesvolle topic: Gas besparen door middel van CV tuning

Gas besparen door middel van CV tuning:

De meeste CV installaties zijn hopeloos slecht afgesteld. Dat is nogal een binnenkomer hé?
Dat zit namelijk als volgt: Een installateur plaatst een ketel, een aantal radiatoren, het spul wordt in werking gesteld, installateur kijkt of de boel warm wordt en vertrekt weer. De gebruiker, jij dus, is zich van geen kwaad bewust dat de installatie misschien wel helemaal niet efficiënt werkt. Dat je een HR-ketel hebt zegt namelijk niet automatisch dat de installatie ook efficiënt werkt!

In dit topic zullen een aantal maatregelen worden gegeven om je te helpen besparen.
Vaak is er in een woonhuis met weinig moeite een besparing op gas van 10%* te behalen!
*Bron: www.cvtuning.nl)
.

Praktijkvoorbeeld:
In januari 2014 heb ik (ThinkPad) bij m'n ouders de CV-installatie waterzijdig ingeregeld en de aanvoertemperatuur van de ketel verlaagd (van default 90 graden naar 65 graden). Omdat ik al geruime tijd de gasmeterstanden bijhield op www.mindergas.nl kon ik mooi de besparing in de cijfers terugzien. Die is 20% !
Omgerekend (20% van 1918m3, maal 64 ct/m3) is dat toch een slordige 245 euro. Niet slecht voor een zaterdagmiddag aan werk ;)

Een tweede oorzaak van een slecht ingeregelde installatie is dat het CV-systeem in de loop der jaren nog wel eens wil wijzigen. Door verbouwingen komt er bijv. een extra radiator bij, of verdwijnt er een radiator. Dit heeft invloed op je gehele CV-systeem. Een vertrek welke voorheen zonder problemen warm werd, kan nu ineens problemen geven. De basis om te besparen met behoud van, of verbetering van comfort is het zogenaamde ‘waterzijdig inregelen’. Wat dit waterzijdig inregelen precies is, lees je verderop in het topic.

Veel maatregelen kun je als je een beetje handig bent prima zelf uitvoeren. Je moet echter wel weten waar je mee bezig bent. Als je dingen aanpast waar je geen verstand van hebt dan bestaat de kans dat je ketel in storing gaat en/of je huis niet meer warm wil worden als het buiten stevig vriest. Besef dus goed wat je doet en schrijf eerst de huidige instellingen op voordat je iets gaat aanpassen!

Inhoudsopgave
1: Meten = weten
2: CV tuning: zuinig en comfortabel
3: Rendement CV installatie verhogen
3.1 Waterzijdig inregelen? (Eén van de belangrijkste maatregelen!)
3.2 Stappenplan: Waterzijdig inregelen
3.3 Dynamische debietregelkranen
3.4 Pompsnelheid CV-ketel verlagen
3.5 Radiatoren goed aansluiten
3.6 Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren
3.7 Gebruik van een modulerende thermostaat
3.8 Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
3.9 Vermogen ketel verlagen

4: Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties
4.1 Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren)
4.2 Pompsnelheid omlaag
4.3 Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer.

5: Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee.
5.1 Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter.
5.2 Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!)
5.3 Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning
5.4 Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning
5.5 Installeer een warmtepomp
5.6 Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik
5.7 Zonegericht stoken

6: Besparen op tapwaterverbruik
6.1 Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid!
6.2 Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft.
6.3 Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg
6.4 Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk
6.5 Temperatuur van tapwater verlagen

7: Lekkende badkuipen: een stukje theorie
8: Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier
9: Tweaken van je CV is fantastisch!

« · ^

Meten = weten
Zorg dat je, voorafgaand aan het aanpassen van instellingen in CV-systeem, al bent begonnen met het bijhouden van je (gas)meterstanden. Je kunt anders niet goed zien wat voor invloed een bepaalde wijziging heeft gehad.
Een veelgebruikte site hiervoor is www.mindergas.nl. Mocht je ook elektra en waterverbruik bij willen houden dan is er www.energiemanageronline.nl

Doordat beide sites werken met het verbruik per graaddag kun je goed zien of een wijziging effect heeft gehad. Een graaddag is een soort constante voor je woning.
Waarom graaddagen?
Als je je gasverbruik over een bepaalde periode vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder, kun je eigenlijk geen conclusies trekken over of je besparend of verkwistend bezig bent geweest. Misschien vroor het in februari van het ene jaar wel dat het kraakte, terwijl het jaar daarop de lente al in aantocht was... Kortom, weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kun je de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren.
Bron: https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation
« · ^


CV tuning: zuinig en comfortabel
In deze post loop ik de verschillende maatregelen bij langs. In het voorbeeld geval wordt voor zo'n 200 euro per jaar aan elektriciteit bespaard en zo'n 50 euro aan gas, op een toch al erg laag verbruik van ~600 kuub gas (!) (gemeten verlaging van 100 m3 oftewel 16%!).
In de 10 jaar dat de installatie gedraaid had samen goed voor zo'n 2500 euro zinloos verbruik. Dat was dus een dure installateur! De toen dure HR ketel had nog nooit zo efficiënt gewerkt!
Dit artikel gaat er vanuit dat je nu geen klachten hebt over de installatie. Zo wel wordt dit dikwijls veroorzaakt door een slechte afstelling of aansluiting van het gehele systeem.

Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt.
Hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden (HR-condensatie proces, dus enkel zin voor HR-ketels!).

Let op: de aanvoertemperatuur zegt niets over het rendement! Het water van de retour wordt gebruikt om de verbrandingsgassen af te koelen!. Het is namelijk prima mogelijk om met een aanvoertemperatuur van 90°C het verwarmingswater in de verschillende afgiftesystemen zodanig af te koelen dat de retourtemperatuur 20°C is. Bijvoorbeeld door het warme water eerst door radiatoren / hetelucht verwarming te laten stromen, af te laten koelen tot een graad of 50, en het daarna in de vloer te stoppen.
Dit artikel gaat in op de verschillende manieren om de retourtemperatuur te verlagen.

Het verschil in rendement kan nogal fors zijn. Zoals de ketel hieronder die standaard stond ingesteld en waarbij het water terug naar de ketel (retourleiding) kwam met een temperatuur van 75°C. In dit specifieke geval hadden de aanpassingen verderop genoemd als resultaat dat het retourwater nog maar 20 °C was, waardoor de verbrandingsgassen te alle tijden tot 20°C gekoeld kunnen worden. Dit verhoogt het rendement op onderwaarde tot 110%. Dat is een relatieve verbetering van bijna 16%!

Fig. 1:


« · ^

Rendement CV installatie verhogen
Je wilt je radiatoren meer tijd geven om het water wat ze bevatten af te koelen. Hoe je dat doet lees in je dit hoofdstuk.

Waterzijdig inregelen?
Wat is waterzijdig inregelen? Bij waterzijdig inregelen zorg je dat je CV-installatie in balans is. Dit plaatje laat het goed zien:

Links is de situatie in heel veel Nederlandse huishoudens. De radiatoren zijn niet in balans. Radiatoren dichtbij de ketel stromen erg snel door, waardoor redelijk heet water terugstroomt naar de ketel. Door dit hete water denkt de ketel dat het huis al op temperatuur begint te komen en zal daardoor minder warmte gaan aanvoeren. Ook krijgen radiatoren verder weg te weinig water en hebben daardoor een lagere warmteafgifte.
Rechts is de situatie waar we naar toe willen, namelijk dat alle radiatoren in balans zijn en het water een stuk koeler terugkomt bij de ketel.

Door het inregelen zorg je dat alle radiatoren genoeg water krijgen, en dat elke radiator genoeg tijd heeft om de warmte van het water af te geven aan de omgeving. In een kleine radiator zal het water zonder aanpassing sneller doorstromen dan in een grotere radiator. Hierdoor heeft de radiator minder tijd om de warmte af te geven, en zal het water met nog redelijk wat warmte de radiator verlaten en weer terug keren naar de ketel. Dit is zonde, want te warm retourwater zorgt voor een niet-efficiënt functionerende ketel (zie Inleiding)

Je zult denken: Maar ik heb een nieuwbouwhuis van een jaar oud blabla dure ketel; dat inregelen heeft de installateur wel gedaan toch? Nee! ;( De ervaring leert dat in veel situaties de installateur de ketel en radiatoren ophangt, de boel aansluit en kijkt of de radiatoren warm worden. Daar houdt het vaak op, "de boel wordt warm, dus het werkt toch?" Inregelen kost tijd, tijd = geld.

De radiator in balans brengen kan door het beperken van de flow (=doorstroomsnelheid) van de radiatoren door middel van voetventielen, of de stelschroeven die onder de thermostaatknop zitten (voorinstelbare thermostaatkraan). Als je geen van beide hebt dan kan het ook met met je gewone radiatorknop.
Het gaat er simpelweg om dat je de doorstroming kunt afknijpen. In dat laatste geval is het wel belangrijk dat je de positie van de knop even markeert of de knop er gewoon afhaalt na inregelen. Anders heb je kans dat iemand anders aan de knop gaat draaien en daarmee de instelling verprutst.

Het waterzijdig inregelen dien je voor je gehele systeem te doen. Belangrijk te weten is dat de de delta T, of 'ΔT' (verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur) afhankelijk is van de aanvoertemperatuur. Bij een hoge aanvoertemperatuur is het mogelijk om een groter verschil te krijgen dan bij een lagere temperatuur. In oude systemen waarbij vaak nog met een aanvoer van 90 graden gewerkt wordt is een ΔT van 20 graden heel normaal. Ga je je aanvoer verlagen, dan gaat de ΔT lineair omlaag. Hoe lager de aanvoertemperatuur, des te lager de ΔT. Op een aanvoer van 30-40 graden is een ΔT van zo'n 5 graden niet ongebruikelijk. Als je bij dergelijke temperaturen tever gaat knijpen (om maar op een hoge ΔT uit te komen dan heb je kans dat je je afgiftevermogen teveel beperkt. Het opwarmen zal dan te lang duren). Kwestie van de sweet spot vinden dus.

Stappenplan: waterzijdig inregelen
Het inregelen van het systeem doe je bij voorkeur als volgt:
  1. Voer het inregelen bij voorkeur in de winter uit zodat het lekker koud is buiten
  2. Zet alle ramen in je huis open. Dit is nodig zodat de warmte het huis uit kan, waardoor de radiatoren hun wamte ongehinderd kunnen afgeven en je ketel blijft stoken
  3. Zet alle radiatorkranen/voetventielen/inregeling thermostaatkraan volledig open.
  4. Geef je kamerthermostaat een beste slinger (26 °C bijv.) zodat je zeker weet dat hij een poosje blijft stoken
  5. Gebruik een meetinstrument om de aanvoer en retourtemperatuur te meten, bijvoorbeeld een infrarood thermometer. Bepaal, afhankelijk van de aanvoertemperatuur, de gewenste delta T, 'ΔT' (verschil tussen aanvoer en retour). Bij 70 °C aanvoer is de ΔT rond de 20 °C en bij nog lagere aanvoer is de ΔT ook lager. Bij een aanvoer van 65 a 60 °C zul je waarschijnlijk op een ΔT van rond de 15 uit willen komen. Beter lukt vaak wel (ΔT van 20 bijv.) maar dan neemt de capaciteit van je radiatoren ook vrij sterk af. Ook iets waarmee je zult moeten experimenteren dus.
  6. Stel de radiator met behulp van de radiatorkaan / het voetventiel of een voorinstelbare afsluiter in de kraan (o.a. Danfoss) zo af dat het uitstromende water koeler is dan het instromende water. Dit is dé manier om de radiatoren ver van de ketel warm te krijgen. Wanneer je alle radiatoren (op één na, bijvoorbeeld de badkamer radiator) hebt afgesteld kunnen de leidingen gaan ruisen; verlaag dan de pompsnelheid verder.
  7. Let er op dat na een wijziging de retourtemperatuur natuurlijk niet direct omlaag gaat, er zit immers nog warm water in de radiator. Het kan zo een half uur duren voordat je echt effect kan meten. Ga ondertussen verder met de andere radiatoren en meet daarna nogmaals alles op. Maak steeds kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een halve slag per keer. Om dit gemakkelijk bij te houden kun je een Excel document gebruiken wat ik hiervoor heb gemaakt, klik hier.
  8. Nadat je alle radiatoren hebt ingesteld, loop ze dan nogmaals na, want door het instellen kan de ΔT op andere radiatoren weer gewijzigd zijn.
  9. Ben je tevreden, zet dan de kamerthermostaat weer op een normale temperatuur, sluit deuren en ramen en zet de thermostaatkranen weer op de gewenste stand.
Het bepalen van de temperatuur gaat het snelste met een infrarood-thermometer. Je richt de thermometer op een oppervlak en het apparaat laat je direct de temperatuur zien. Gelukkig zijn deze IR-thermometers voor een schijntje op eBay te krijgen (€10 incl. verzending)
Let er goed op dat objecten een bepaalde emissiviteit hebben. De goedkope IR-thermometers zijn meestal op een vaste waarde (0,95) ingesteld en kunnen hierdoor glanzende/reflecterende oppervlakken niet goed meten. Op een geverfde radiator zal de temperatuurmeting dus wel kloppen, maar op een glimmende blanke metalen verwarmingsbuis, of de aluminium rookgasafvoer van je CV-ketel dus niet! Oplossing hiervoor is een stukje zwarte PVC-tape. Zie ook dit onderzoekje (mirror hier). Als je de IR-thermometer vervolgens op de tape richt kun je de temperatuur wel goed meten.

Om het inregelen a.d.h.v ΔT over de radiator eenvoudiger te maken heb ik een Excel documentje gemaakt. Je vult van elke radiator (en de ketel) de ingaande en uitgaande temperatuur in en de Excel sheet zal de algemene ΔT en de ΔT per radiator berekenen. De Excel sheet zal je vervolgens adviseren welke radiator je moet knijpen of juist verder open moet zetten. De Excel sheet vind je hier.

Meer leesvoer m.b.t. waterzijdig inregelen: http://www.cvtuning.nl/wa...en-verwarmingsinstallatie
En voor de liefhebbers van filmpjes: YouTube: Install-tv: Inregelen CV

Dynamische debietregelkranen
Waterzijdig inregelen levert al een flinke besparing op en geeft meer rust en rendement in het systeem doordat het beter in balans is.
Waterzijdig inregelen op basis van het instellen van voetventielen of stelschroeven lost echter niet alles op: de inregeling vindt vaak plaats op basis van een bepaalde statische situatie, vaak waarbij alle radiatoren geopend zijn. In de praktijk zullen niet alle radiatoren geopend zijn of staan radiatoren slechts gedeeltelijk open: de siatuatie is juist erg dynamisch. De balans wordt hierdoor telkens verstoord. Feitelijk zal het nooit mogelijk zijn een perfecte balans over je radiatoren te krijgen, omdat de druk en flow continu zullen wijzigen door radiatoren die open of (deels) dicht staan.

Hier is gelukkig een oplossing voor in de vorm van de dynamisch instelbare afsluiter. Deze afsluiters zijn voorzien van een thermostatische kraan en drukverschilregelaar in 1. Op basis van het vermogen van de radiator wordt de afsluiter ingesteld op een bepaalde maximale doorstroom. Ongeacht wat er nu verder in het systeem gebeurt (radiatoren gaan open of dicht), de flow over de radiator zal nooit overschreden worden. Hierdoor ben je dus altijd verzekerd van de juiste doorstroming voor elke radiator waar een dynamische afsluiter op geplaatst is. Alle radiatoren krijgen altijd op het juiste moment de juiste hoeveelheid water.

Stel dat je alle radiatoren op 1 na in je huis dicht zet, dan zal de doorstroming op die ene open radiator hetzelfde zijn als bij alle radiatoren geopend. Het waterzijdig inregelen wordt hierdoor meteen een fluitje van een cent. In plaats van klieren met alle radiatoren open, ramen open en ketel op vol vermogen en elke radiator afzonderlijk instellen, meten en opnieuw instellen, kan je de voorinstelling in alle rust voorbereiden. Het instellen zelf is slechts secondenwerk. Later aanpassen is nooit meer nodig.
Dynamische afsluiters zijn o.a. te krijgen van Danfoss Dyamic Valve en IMI Hydronic A-Exact. Richtprijs ligt ongeveer rond de 30 euro/stuk.

Voordelen in het kort:
- automatische debietregeling
- geen complexe berekeningen
- geen lastige inregelprocessen
- nooit meer na-inregelen
- direct klaar
- snel uit te voeren
- rendementverbetering van 15-20%
- terugverdientijd ong. 4-5 jaar

Pompsnelheid CV-ketel verlagen
Vaak staat de pomp(sturing) van de CV-ketel af-fabriek op 100%. In veel gevallen is dit echter onnodig en kan de pompsnelheid omlaag. Behalve in erg grote huizen kan dit bijna altijd zonder consequenties, de meeste pompen zijn flink overgedimensioneerd.

Bij een goed nageïsoleerd huis met dus waarschijnlijk overgedimensioneerde radiatoren kan je de pompsnelheid zonder problemen met 60% verlagen en je verliest maar 16% van je nu te grote verwarmingsvermogen. Zie ook dit diagram en voor meer informatie heizungslaie.de.

Je hebt ketels met een gewone aan/uit pomp, en moderne ketels met een modulerende pomp, waarbij de pompsnelheid traploos ingesteld kan worden door de ketel. Door de pompsnelheid te veranderen probeert de ketel dan een optimale delta-t te realiseren. Bij de wat oudere ketels (zonder modulerende pomp) dien je de behuizing van de ketel te verwijderen om bij de pomp te kunnen komen. Op de pomp zit dan meestal een kleine draaischakelaar (let op, dit is NIET de messing schroef in het midden!) waarmee je de snelheid kunt aanpassen. Als de pomp 3 standen heeft en nu op stand 3 staat dan heeft instellen op stand 2 meestal geen nadelige gevolgen voor de werking van je verwarmingssysteem. Lager kan soms ook wel, maar dat zul je moeten proberen.

Als de pomp geen standenschakelaar heeft dan schijnt het ook met een condensator te kunnen, zoek even in dit topic. Je verspeelt daardoor waarschijnlijk wel de garantie op je ketel. Als je ketel geen modulerende pomp heeft en maar één pomp heeft is het af te raden om de snelheid te verlagen. De pomp zal in deze situatie namelijk ook betrokken zijn bij het maken van warm tapwater. Als je de snelheid dan te laag zet heb je kans op problemen met warmwater.

Let er wel op dat er voldoende flow is bij radiatoren ver van de ketel (ook vanwege bevriezingsgevaar). Ook de radiator die ver van de ketel af staat warm krijgen doe je met waterzijdig inregelen.

In mijn (=ThinkPad) situatie heeft de ketel (Agpo Econpact 225c) twee pompen. Eentje voor het warmwater circuit, en eentje voor het CV-circuit. De pomp voor CV stond standaard op stand 3. Ik heb deze nu op stand 1 gezet omdat ik een kleine woning (56m2 heb). De ΔT over m'n radiatoren is beter geworden, en het stroomverbruik van de ketel is minder geworden.

Voor ketels met een modulerende pomp werkt het net even wat anders, vaak kun je een min. en max. snelheid opgeven. Afhankelijk van het model ketel moet dit via het menu op de ketel, of via de kamerthermostaat. Zoek even uit in de handleiding/internet/dit topic hoe dit bij jouw ketel moet.

Radiatoren goed aansluiten
Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit. Afhankelijk van het ontwerp van de radiator kan dat een probleem zijn. Als de radiator niet over de gehele breedte gelijkmatig warm wordt (binnen één minuut, kun je voelen met je handen) is de radiator verkeerd aangesloten. Het hete water gaat zo weer retour naar de ketel en deze werkt onnodig met een hogere retourtemperatuur.

Zie ook deze post met uitstekende warmtebeeld plaatjes!

Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren
Eigenlijk hetzelfde principe als voor tip 1 en 2 worden gebruikt: zorg dat de radiatoren meer capaciteit hebben om de warmte af te geven. Dat kan dus door afgiftecapaciteit toe te voegen. Dat kan door simpelweg extra radiatoren op te hangen, maar ook met behulp van dikkere radiatoren of de bestaande radiatoren te vervangen door (zeer) lage temperatuur radiatoren (ZLTV). Het voordeel van extra verwarmingscapaciteit toevoegen is dat de woning erg snel op temperatuur kan komen wanneer dat nodig is, waardoor je een stevige nachtverlaging kan toepassen (zie tip 9).
De overtreffende trap in ZLTV is vloerverwarming (met als nadeel dat het langzaam is, dus minder geschikt voor de verlaging van de temperatuur wanneer er geen behoefte aan warmte is).
ZLTV radiatoren zijn gemaakt om met lagere temperaturen te verwarmen en hebben een groter oppervlak, waardoor voor effectief dezelfde warmtestroom er een minder hoge temperatuur gebruikt hoeft te worden. Met (Z)LTV werkt een toekomstige warmtepomp ook met een flink hogere COP. Een zonneboiler kan zelfs in de winter bijdragen in de verwarming via ZLTV.


Gebruik van een modulerende thermostaat
Moduleren betekend dat een instelling traploos ingesteld kan worden, in geval van een ketel kan de branderhoogte traploos ingesteld worden. Bij een modulerende ketel zal de ketel, naarmate de gevraagde temperatuur bereikt wordt, steeds zachter gaan branden, totdat op het eind de ketel op een laag pitje kan blijven doorbranden met gelijkblijvende watertemperatuur.

Naast een modulerende ketel is er ook een modulerende thermostaat. Een modulerende thermostaat werkt samen met een modulerende ketel en zorgt ervoor dat (afhankelijk van ketel-thermostaat combi) dat het ketelvermogen en / of de aanvoertemperatuur vanuit de thermostaat wordt ingesteld. Als je een groot warmteverschil wil overbruggen (stel je huis is 14°C en je stelt de thermostaat in op 22°C) dan zal de thermostaat de ketel vragen om met vol gas te verwarmen en laat daarbij de temperatuur van het water hoog oplopen (want, dan hebben de radiatoren meer capaciteit) en zal je snel verwarmen. Wanneer het verschil maar een paar graden is zal de thermostaat er voor kiezen om weinig vermogen te vragen en met zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen. Als je nu een aan/uit thermostaat gebruikt en je een vrij jonge ketel hebt dan is het interessant om te kijken naar een modulerende thermostaat. Dat levert vaak ook een aardige gasbesparing op omdat het regelgedrag van een modulerende thermostaat efficiënter is dan die van een aan/uit thermostaat. Kijk even in het boekje van je ketel of hij geschikt is voor een modulerende thermostaat. In dit topic is de 'Remeha iSense' een vrij geliefde modulerende thermostaat. Ondanks dat het een Remeha thermostaat is, is hij wel gewoon OpenTherm-compatible, en werkt dus met vele andere ketels, mits ze OpenTherm praten. De iSense heeft een aantal handige instellingen (o.a. minimale temperatuur CV-water instellen, als ook maximale temperatuur, tapwater klokschema etc.). De iSense is op Marktplaats vaak voor ~€50 te verkrijgen.

Moderne modulerende ketels en thermostaten kunnen zeer slim samenwerken op basis van 2-weg communicatie. Niet alleen voor de CV, vaak ook voor het warm water. De thermostaat bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur voor de CV en geeft deze door aan de ketel. Waar vroeger de thermostaat de ketel alleen aan of uit kon schakelen, is het nu mogelijk om bijvoorbeeld tegen de ketel te zeggen "lever mij warm water met een aanvoertemperatuur van 45 graden". Hierdoor zal de ketel nooit onnodig hard branden en wordt dus veel gas bespaard.

Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
Een manier om de retourtemperatuur verder te verlagen, met mogelijke drawbacks is het geforceerd beperken van de maximale aanvoertemperatuur van de ketel. Je overruled hiermee het standaard gedrag van de ketel. Je loopt het risico dat wanneer het erg koud is buiten, de radiatoren het huis niet warm krijgen. Om vervolgens geïrriteerd de temperatuur weer (te) hoog te zetten. Geef bij het aanpassen van de aanvoertemperatuur je kamerthermostaat een paar dagen de tijd om te 'wennen' aan de nieuwe temperatuur. Door het aanpassen van de aanvoertemperatuur zal het waarschijnlijk iets langer duren om je woning op temperatuur te krijgen, je kamerthermostaat moet hierop anticiperen.

Verlagen kan in fatsoenlijk geïsoleerde huizen zomaar van 90°C naar 65°C. Lager kan ook, maar zul je mee moeten experimenteren. Bedenk wel dat het vermogen van je radiatoren sterk afneemt als je de temperatuur te ver verlaagt. Je ketel kan z'n warmte dan niet goed kwijt en moet dus heel hard z'n best doen om je huis warm te krijgen (wat hem amper/niet gaat lukken). 65 graden kan meestal zonder problemen.
Wanneer dit de enige maatregel is die je doorvoert zul je maar weinig verbetering in je gasverbruik merken: Wanneer het retourwater slechts 5°C is afgekoeld heeft deze ingreep maar weinig zin! Beter is het dus om te zorgen dat je radiatoren de tijd hebben om de warmte af te geven!.

Wanneer je vloerverwarming als hoofdverwarming hebt dan is het verlagen van je aanvoertemperatuur essentieel ! Een vloerverwarmingssysteem werkt met lage temperaturen, het is daarom volstrekt onnodig om heet water door je ketel te laten maken, het wordt door de verdeler van de vloerverwarming toch niet rechtstreeks de vloer ingepompt, maar eerst gemengd met koeler water. Beetje zonde om dan eerst op te warmen en te laten afkoelen.

Vermogen ketel verlagen
Door het vermogen van de ketel te verlagen zal het systeem minder snel tot hoge temperaturen komen. Daardoor zal het wat langer duren voordat het huis op de gewenste temperatuur komt, maar dit kan het comfort juist verhogen. We kennen allemaal de situatie wel dat wanneer de verwarming af slaat het per direct weer koud kan aanvoelen in huis, totdat de verwarming weer aan slaat en dat het dan ook direct weer benauwd is. Een ketel die het huis langzaam verwarmd maakt dat radiatoren continue warmte afgeven en daardoor zijn de temperatuurschommelingen kleiner. Dat is prettig. De meeste gasketels in Nederland zijn hopeloos overgedimensioneerd en krijgen het huis prima warm op een lagere modulatiegraad. Kijk in de handleiding van je ketel of je bij deze instellingen kan. Er zijn voor de meeste ketels ook zogenaamde installatie / installateur handleidingen te vinden; hiermee kun je in het geavanceerde menu komen. Ga hier niet lukraak spelen met de instellingen (sowieso nooit een goed idee), maar het verwarmingsvermogen omlaag zetten kan vaak geen kwaad.

Edit 14/01/2015: In deel 1 van dit topic was de conclusie eigenlijk dat het bij een modulerende thermostaat weinig zin heeft. Ten eerste omdat de modulerende thermostaat het vermogen vaak al regelt en niet meer vraagt dan nodig is. Ten tweede omdat een aantal thermostaten de beperking van het vermogen gewoon negeren. Bij een ketel met aan/uit thermostaat heeft het op zich wel zin. Al zal een niet al te oude ketel die via aan/uit wordt aangestuurd waarschijnlijk ook wel gaan moduleren op basis van de temperatuur van het retourwater i.p.v. dat hij constant naar 100% vermogen toe wil.

Pas op met het verlagen van het ketelvermogen. Als je dit te laag zet dan moet de ketel uren stoken om je woning op temperatuur te krijgen (vergelijk het met een luchtbed opblazen door een rietje). Het vermogen is ook niet iets wat je zomaar kan halveren bijv., je moet het afstemmen op het vermogen wat je aan radiatoren hebt hangen. Mocht je het vermogen van de radiatoren in je woning niet (meer) weten dan valt dit ook te berekenen adhv afmetingen+type(dubbelplaats, aantal convectoren)+aanvoertemperatuur, daar is ook een handig Excel document voor beschikbaar. Houd een marge aan (vermogen radiatoren + 10% bijv.) zodat je ook wanneer het hard vriest de boel nog op 21 graden kunt krijgen.

« · ^


Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties
Ook bij vloerverwarming valt het nodige te halen. Vaak zitten er één of meerdere pompen in het systeem en draait de ketel niet met de laagst mogelijke retourtemperatuur. Ook laten installateurs de pomp(en) van de vloerverwarming vaak onzinnig 24 / 7 / 365 draaien; ze zijn bang dat de pomp anders vast loopt. Met een vloerpomp van 90 Watt kost je dit zomaar 788 kWh per jaar, prijspeil 2014 (€0,23/kWh) is dat 188 euro, per jaar! Niet ingrijpen betekent wel uitgeven. Als de pomp 24/7 draait zal de warmte ook weer uit je vloer worden onttrokken als de ketel is gestopt met stoken. Dit is zonde, want die warmte wil je juist in de vloer laten afkoelen, en niet ergens anders.
Check ook hoe de pomp op je ketel is ingesteld, deze hoeft in principe alleen te draaien als je ketel aan het stoken is, ook hier is 24/7 circuleren onnodig.

Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren)
De vloerverwarmingspomp zou dus alleen moeten draaien wanneer de ketel warm water aanvoert. Daarbuiten heeft het geen zin om de pomp te laten draaien (helaas praktijk!).
Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een pompschakelaar. Zo'n pompschakelaar werkt met een temperatuurvoeler die je op de ingaande leiding van de vloerverwarming-verdeler plaatst. Zodra het water warm genoeg is zal de pompschakelaar de pomp inschakelen. Deze pompschakelaars laten in de zomerperiode (en je je CV dus niet gebruikt) de pomp vaak ook automatisch een paar minuten draaien als ze merken dat er al een tijdje geen warmte toevoer meer is geweest, dit om het vastroesten van de pomp te voorkomen.

Sommige CV-ketels beschikken echter ook over een aansluiting voor een externe pomp. Zoek in de handleiding van je ketel het elektrisch schema/overzicht aansluitingen en kijk of jouw ketel dit heeft. Let wel op het vermogen wat deze aansluiting kan schakelen. Mogelijk zul je een extern relais moeten gebruik om het interne relais van de ketel niet te overbelasten. Volgens tweaker 'Puch-Maxi' is zijn ketel (Remeha Quinta) uitgerust met een dergelijke aansluiting: Puch-Maxi in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Als je ketel geen kant-en-klare aansluiting voor een externe pomp heeft kun je misschien zelf zo'n aansluiting creëren door de stroom van de interne pomp van je ketel af te tappen. Dit is echter zo'n specifieke oplossing dat je dit zelf even zult moeten uitzoeken. Als je een modulerende pomp hebt is deze oplossing waarschijnlijk onmogelijk. Let ook in deze situatie op dat je het pomprelais van de ketel niet overbelast.

Tweaker 'Remco45' heeft bijvoorbeeld het signaal van de driewegklep van zijn ketel afgetapt en heeft een oplossing gemaakt met een relais en een tijdklok, en schakelt daarmee de pomp van zijn vloerverwarming: Pomp vloerverwarming schakelen via HR ketel. Houd hierbij echter wel het mogelijke kwijtraken van de garantie op je ketel in gedachten!

Zie voor dit onderwerp ook deze blogpost: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft
Pompsnelheid omlaag
Net zoals bij de CV-ketel kan bij een vloerverwarmings-installatie de snelheid van de pomp vaak ook wel (wat) lager. Zet hem eerst een stand lager en kijk of de installatie nog naar behoren blijft werken en ga dan pas nog lager. Ook bij vloerverwarming is een te lage pompsnelheid nadelig. Een effect kan zijn dat je vloerverwarming halverwege de lus ineens niet goed meer warm wordt.

Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer.
Dit is advanced vloerverwarmingtuning, en mits goed gedaan kan dit nog veel opleveren. Bij het goed geïsoleerde huis van m'n ouders stonden tijdens het verwarmingsseizoen de pomp van de vloerverwarming en ketel 24/7 te draaien, onder het mom dat vloerverwarming een langzaam systeem is. Het klopt dat het langzaam is, maar dat is geen reden. De ΔT (verschil tussen ingaand en uitgaand) van de vloer was rond de 1 graad. Zonde, want zo verricht je een hoop arbeid (ettelijke kuubs water per uur rondpompen) zonder dat er veel warmte verplaatst wordt. Ik heb dus de ingaande temperatuur zo hoog mogelijk gezet wat mocht voor deze vloer, min een veiligheidsmarge: 38°C. De vloer mag bijna 50°C hebben, maar vanwege de verhoogde thermische belasting van het experiment is gekozen om het extreme te matigen. Zou je op deze temperatuur weer 24/7 gaan verwarmen zou het 36°C in huis worden.

Daarom heb ik het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb ik vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn.
Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is. Dit verschilt per huis en per installatie, dus het vraagt wat experimenteren. Toevalligerwijs was mijn experiment in één keer goed: of het nu buiten 10 graden of -5 is, de vloer is altijd rond de 19°C. De ΔT is nu verhoogd van 20-19= 1 graad naar 38-19 = 19 graden. In theorie zou je nu een factor 19 minder water hoeven rond te pompen, om dezelfde warmte af te geven. Dit is niet het geval omdat er niet continue water van 38 graden in je vloer gaat, plus dat er waarschijnlijk wel wat meetfoutjes in de berekening zitten.
Dit retourwater van 19°C kan dus goed gebruikt worden om de verbrandingsgassen van de ketel af te koelen (HR bedrijf). Vraag wel eerst na bij de legger van je vloer wat de maximale aanvoertemperatuur is van de vloer en ga hier ruim onder zitten!


« · ^

Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee.
Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter.
De meeste mensen denken bij isolatie aan iets wat wel of niet gedaan is. Isoleren kun je in gradaties en isoleren kan altijd beter. Isoleren is tot vrij stevige mate zeer rendabel. Een perfect geïsoleerd huis heeft nooit verwarming nodig. Een passiefhuis komt hier redelijk dichtbij. Passiefhuizen hebben een verwarmingsbehoefte van minder dan 15 kWh/ jaar / m2. Dus een huis van 100 m2 heeft niet meer dan 1500 kWh per jaar nodig aan verwarming. Dat is grofweg 150 m3 gas, zoveel als wat twee gasfornuizen verbruiken, of zoveel als wat een zuinig gezin in 5 maanden aan verwarmd tapwater verbruikt. Met een lucht-lucht wamtepomp met een COP van 3 is dit voor 500 kWh elektrisch op te wekken, wat je met minder dan voor 1000 euro aan zonnepanelen kan opwekken. Zo heb je je energierekening voor verwarmen voor 30 jaar op 0 euro gezet. Vergelijk dat eens met een huis wat 1500 m3 gas verbruikt, voor 30 jaar, dat kost je bijna 30.000 euro. Voor die 30.000 euro extra zijn de meerkosten van het passief bouwen goed te betalen.
Elke 30 jaar geeft een regulier huis, de éénmalige meerkosten van een passiefhuis uit aan energie. Een huis wordt gebouwd voor zomaar 50, misschien 150 jaar. Een passiefhuis blijft z'n geld dus waard. Daarom winnen passiefhuizen.
In Duitland bouwen ze al sinds 1980 passiefhuizen. In Nederland wordt er over gepraat om misschien, ergens, richting 2013, eventueel in de richting van deze passiefhuis norm te gaan. Het gas moest eerst op natuurlijk.
Maar er is goed nieuws! Bestaande woningen zijn op te waarderen tot passiefhuis norm.
http://www.energieinstitu...5883c0fd28ef639dcb76f0941 (en dan naar maatregelen, rechtsbovenin).
Meer info:
http://gentledescent.word...passive-house-renovation/

Er zijn ook Tweakers die zelf aan het klussen slaan, zie bijv. Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Voor radiatoren die met de achterkant naar een buitenwand hangen is het verstandig om radiatorfolie op de wand erachter te plakken. Hierdoor verminder je de warmtestraling naar buiten toe. Deze folie zit op een rol. Het is een soort piepschuimachtig spul met daarover een laagje aluminiumfolie. Als je het goed op maat snijdt zie je er weinig/niks van. Spul is te koop bij bouwmarkten, maar ook de Lidl wil het nog wel eens hebben. Kost ongeveer €9 per rol, met één rol kun je twee tot vier radiatoren doen.
Belangrijk is wel dat je het op de muur plakt, en niet achterop de radiator. Zou je het namelijk op de radiator plakken dan verminder je de warmteafgifte. Je plakt het op de muur, met de glimmende kant richting radiator.

Zie ook deze plaatjes: Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning" voor het effect wat je bereikt met deze folie.

Vergeet ook niet om buisisolatie toe te passen op CV-leidingen die over een koude zolder/schuur lopen. Dit kost je onnodig gas! En buisisolatie kost maar weinig. Denk ook eens aan isolatie van de leidingen die naar en van je ketel lopen. Het is immers niet nodig je stookruimte ook onnodig te verwarmen.

Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!)
Een erg makkelijke besparing die niet ten koste gaat van het comfort is het verlagen van de temperatuur in huis wanneer niemand thuis is of iedereen onder een warme deken ligt te slapen. Dekens zijn altijd goedkoper dan verwarmen (plus je hebt een deken in bezit ;) ). Verwarmen wanneer er geen behoefte aan is, is per definitie verspilling. Nogal eens is er 75% van de tijd geen behoefte aan verwarming.

Er zijn twee grenzen voor de minimale temperatuur. De eerste is het dauwpunt (13°C tot 15°C). Je wilt niet dat er condens op de muren gaat condenseren. Het dauwpunt kun je verlagen door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen, en dat kan door voldoende ventilatie (is vaak ondermaats!).

De tweede grens van de verlagingstemperatuur is een comfortgrens: hoe lang duurt het voordat de verwarming het huis opwarmt wanneer daar behoefte aan is. Duurt dit te lang is dat vervelend. Daar zijn weer twee oplossingen voor: de verwarming een half uur eerder laten beginnen of de capaciteit van de radiatoren vergroten.

Het is een fabel dat het zuiniger is om de temperatuur bij afwezigheid hoog te houden. Deze fabel is gebaseerd op de stelling dat gasketels "hard moeten werken" wanneer het goed is afgekoeld in huis. Dit is om twee redenen onzin: een ketel die hard werkt heeft net zo'n hoge efficiency als een ketel die 20% moduleert. Wel kan het zo zijn dat, vanwege het 'harde werken' de temperatuur van de retour hoog oploopt. De tips in dit topic voorkomen dit. Maar zelfs al zou dit 'harde werken' in de meest extreme situatie, volledig ten koste gaan van het HR-rendement, dan kan verlaging bij afwezigheid nog uit: Elke graad verlaging geeft gemiddeld 7% besparing op gas. Twee graden verlaging geeft gemiddeld 14% besparing op gas. Je HR rendement volledig opgeven geeft op z'n best 16% meerverbruik. Dus zelfs in het meest extreem ongunstige geval kan een verlaging groter dan 2,5°C ALTIJD uit! Zie kopje over lekkende badkuipen voor meer uitleg.

Een lagere temperatuur geeft minder warmtestroom naar buiten. Die warmtestroom naar buiten is wat je met je CV hebt gecompenseerd zodra de temperatuur weer op niveau is. Dus hoe lager de warmtestroom naar buiten hoe minder warmte je CV hoeft te maken. Het rendement van de CV hangt vooral af van de temperatuur van het retourwater - niet van de belasting.

Olino beweert dat nachtverlaging bij vloerverwarming ook gunstig is:
De theorie (zie stukje over lekkende badkuipen) verklaart het en in de praktijk wordt het gemeten. Lees het hele verhaal op http://www.olino.org/arti...erverwarming-rendeert-wel. Het is dus een fabel dat dit niet zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat de installateur dit niet standaard instelt: het is niet eenvoudig om op de gok zoiets in te stellen en dat het dan zonder klachten werkt.
Het beste is om het gewoon even te proberen, probeer nachtverlaging eens een week, en dan een week zonder nachtverlaging. Kijk naar het verschil in verbruik qua m3/graaddag (zodat je de weersinvloeden uit het verbruik filtert) en kijk of het voor jou gunstig is om nachtverlaging toe te passen.

Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning 8)
Dit zijn absoluut de leukere tweak projecten. Er valt veel aan dit soort systemen in te stellen en ze zijn perfect te optimaliseren voor elke situatie waardoor de opbrengst hoger wordt. Erg leuk om te tunen. Financieel vaak niet zo aantrekkelijk als zonnepanelen, maar terugverdienen binnen de technische levensduur is een eitje. Bij veel warmwaterverbruik financieel erg interessant!
Het is onwijs luxe om negen maanden per jaar onder 100% zonne-verwarmd water te douchen, en een huis wat gratis is verwarmd met zonne energie is onwijs comfortabel. Een zonneboiler kan met zltv verwarming zelfs midden in de winter je huis (deels) verwarmen!
Zie in het themaforum Duurzame Energie & Domotica voor meer info. Eric-PVT is de man die je moet hebben voor het tweaken van de CV ondersteuning van een ATAG Q-solar zonneboiler.

Zie ook bijv. dit topic: Zonneboilers, dit is de plek

Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning
Warmte van een speksteenkachel is heerlijk in je woonkamer. Daarnaast wordt er automatisch een boiler verwarmd waarmee de verwarming weer warmte kan halen. Tapwater kan ook. Samen met de zonneboiler een perfecte manier om je huis het gehele jaar rond 100% zelfvoorzienend te maken qua verwarming. Financieel aantrekkelijk als je het niet erg vind wat werk te hebben van het hout. Hout stoken is ook erg leuk en gezellig, en een goed gestookte (de meesten helaas niet) houtkachel heeft bijna geen uitstoot.

Warmtepomp installeren
Een apparaat wat de laatste tijd erg in opkomst is, is de warmtepomp. Kort door de bocht is dit een soort omgekeerde airco/koelkast. Hoe het precies werkt lees je hier. Een warmtepomp levert een grote gasbesparing op, maar is voornamelijk interessant als je een overschot aan elektriciteit hebt doordat je (flink wat) zonnepanelen op je dak hebt liggen. Een warmtepomp heeft alleen elektriciteit nodig, maar wel flink wat.
Vooral in huizen met een hele goede isolatie kan een warmtepomp erg goed werken. Nadeel is dat de efficiëntie van een warmtepomp omlaag gaat bij een lage buitentemperatuur. Deze topicstart is niet de goede plek om de ins en outs van een warmtepomp te bespreken. Lees de verschillende topics hieronder eens door:

Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken
Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Stadsverwarming vervangen door Warmtepomp
Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp (ventilatiebox vervangen door warmtepomp)


Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik
Vochtige lucht vraagt meer energie om verwarmd te worden. Dit verschil is echter minder groot dan gedacht, zie deze post: Joepla in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Toch is ventileren wel belangrijk voor een goed binnenklimaat. Ventileer dus regelmatig of continu om de relatieve luchtvochtigheid (RV) omlaag te halen. Veel mensen ventileren te weinig. Koop of leen een RV-meter en kijk er regelmatig even op. Een hoge RV is ongezond.Een RV 40% tot 60% is gezond.

Een groot aantal woningen zijn uitgerust met mechanische ventilatie. Het merendeel van deze installaties draait 24/7 en verbruiken daarbij veel elektriciteit. Als het mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning (WTW) betreft dan zuigt deze ook onnodig warme lucht af. Kostbare warme lucht, die je CV-ketel heeft opgewarmd.
Om elektriciteit te besparen loont het vaak om de afzuigbox te vervangen voor een zuinig gelijkstroom (DC) model. Om ook gas te besparen kijk dan eens naar CO2-gestuurde oplossing. De unit zal dan harder gaan zuigen als er meer CO2 in de woning aanwezig is. 's Nachts zal de unit langzaam draaien, tijdens een verjaardag met veel mensen zal de unit sneller draaien. Meestal heb je dan in de badkamer nog een schakelaar om de afzuiging tijdelijk op 100% te laten draaien.

Meer over deze oplossing & elektriciteit besparen in het algemeeen is ook te vinden in Serieus elektriciteit besparen

Zonegericht stoken
In veel woningen hangt de thermostaat in de woonkamer. Dit heeft als gevolg dat als er warmte nodig is in de woonkamer, de radiatoren in overige ruimtes ook warm worden. Andersom geldt het zelfde: als je warmte nodig hebt in een andere ruimte dan de woonkamer, moet je de woonkamer meeverwarmen. Dit is natuurlijk zonde van het gas. Om dit op te lossen bestaan er een aantal methodes:

1) Werken met radiatorkranen met een computergestuurde temperatuur en klok regeling. Plaats deze bijvoorbeeld in slaapkamers, studeerkamers en badkamers zodat deze kranen overdag automatisch naar een lagere temperatuur gaan. Indien er dan toch warmte door de woonkamer gevraagd wordt, zullen de andere ruimtes niet warm worden. Nadeel blijft dat je niet een losse ruimte makkelijk kan verwarmen, de thermostaat in de woonkamer blijft in deze oplossing altijd leidend.
2) Gebruik van zoneverwarming. Met name het Honeywell EvoHome systeem is hier marktleider. Met dit systeem wordt elke ruimte van een eigen thermostaat voorzien (los of ingebouwd in een radiografisch aangestuurde radiatorkraan). Indien een ruimte warmte nodig heeft, geeft de thermostaat een seintje naar de centrale controle unit, die de ketel dan aanzet. Op deze manier kunnen alle ruimtes afzonderlijk verwarmd worden. Met zo'n systeem zijn besparingen van 30% niet ongebruikelijk. EvoHome is redelijk kostbaar, maar met een goed ingericht systeem heb je de kosten er in een paar jaar uit. En het systeem is ook nog eens mooi te bedienen via je Smartphone, echt iets voor de echte Tweaker.

Naast het systeem van Honeywell EvoHome is er ook nog het Max! systeem dat via de Duitse site van ELV te verkrijgen is (http://www.elv.de/heizungssteuerung.html). Dit systeem is deels vergelijkbaar met de EvoHome, in die zin dat het meerdere zones kan aansturen, het is alleen onduidelijk of elke zone ook apart de ketel kan laten inschakelen. Zie voor meer toelichting deze post: Nilvo in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Let er in beide gevallen op dat je een bypass in je verwarmingssysteem laat maken. Indien namelijk alle radiatorknoppen dichtstaan en de verwarming slaat aan, dan kan deze zijn warmte niet kwijt en gaat de ketel in storing. Door een bypass te maken kan het water toch doorstromen (een bypass gaat namelijk pas open bij overschrijding van een vooraf ingestelde waterdruk).

« · ^

Besparen op tapwaterverbruik
Ook op tapwater valt er vaak flink wat te besparen.

Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid!
Een spaardouchekop heb je niet omdat het water in NL zo schaars is zodat we het naar Afrika kunnen pompen. Met een goede spaardouchekop kun je comfortabel douchen onder 3,25 liter per minuut. Voor elke liter water van 40°C wordt er ongeveer 4 liter gas verbruikt. Onder een goede spaardouche is het comfortabel douchen.
Er hebben mensen melding gemaakt van douchekoppen die zomaar 30 liter per minuut verbruiken. Vooral de regendouches zijn echte 'milieuterroristen' wat waterverbruik betreft. Plaatsen van een goede spaardouchekop geeft een besparing van bijna 90%! Je kan de stand van de watermeter op de liter nauwkeurig opschrijven en meten hoe lang je gedouched hebt. Kom je in de buurt van die 3,25 liter / minuut? Een thermostaatkraan heb je al voor een paar tientjes en helpt ook mee in het besparen op water, met een thermostaatkraan is het erg makkelijk om de kraan even iets verder dicht te zetten.

Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft.
Veel ketels houden standaard de interne warmtewisslaar warm. Je wel eens afgevraagd waarom de ketel in hartje zomer, of midden in de nacht aan slaat, terwijl er niemand wat met die warmte doet? Zinloos verbruik, je hebt namelijk niets aan warmte als je er geen gebruik van maakt.
Met de eco stand wordt de interne warmtewisselaar niet op temperatuur gehouden. Het kan nu een seconde of 10 langer duren voordat je warm water hebt. Dit kan afhankelijk van je ketel 1 tot 0,25 m3 gas per dag schelen, dus zeker relevant. In moderne klokthermostaten kun je voor het tapwater vaak ook een klokprogramma instellen. Hiermee kun je dan ook zorgen dat er alleen overdag een voorraadje wordt warmgehouden en de ketel 's nachts in rust blijft.

Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg
Met een douche-WTW haal je warmte uit douchewater. Om deze staande rioolbuis is een koperen leiding gewikkeld. Door die leiding stroomt het koude leidingwater wat wordt gebruikt om bij te mengen in je mengkraan. Een geoptimaliseerd systeem laat ook de koudwateraanvoer van je ketel of zonneboiler hier doorheen lopen waardoor het rendement verder verhoogd wordt. Kans op verstoppen is net zo groot als bij je gewone riolering; de diameter en vorm is exact gelijk, echter is deze pijp van koper gemaakt. Mocht je ingrijpend je badkamer moeten slopen weet ik niet of het uit kan. Bij een nieuwe badkamer moet je er niet over nadenken: sowieso plaatsen. Technea heeft de douche-wtw met het hoogste rendement.
http://www.technea.nl/home/prod=19

Zie ook dit topic: Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW? (ook mensen die zelf wat hebben gebouwd).

Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk
Een gemakkelijke valkuil: een mooie mengkraan in je keuken of badkamer. Even wat water pakken en de kraan aanzetten. Veel van deze mengkranen staan standaard in de middelste stand, dat lijkt immers het mooiste ;) Wanneer je echter water gaat tappen dan moet wel de ketel iedere keer aan slaan. Tegen de tijd dat de ketel goed en wel het water heeft opgewarmd heb jij de kraan alweer dicht gedaan, zonde!
Zet de kraanhendel dus volledig op koud als je geen warm water nodig hebt. Een kraan met twee draaiknoppen kan ook uitkomst bieden.

Temperatuur van tapwater verlagen
De gewenste temperatuur van het warme tapwater is op veel ketels in te stellen. Hier valt ook nog een kleine besparing te halen. Waarom zou je warm water van 70-75 graden uit je ketel willen tappen? Je mengt er toch altijd koud water bij omdat je je anders verbrand tijdens het douchen of afwassen. Door de temperatuur wat te verlagen kost het minder energie en dus minder gas. Om een hogere temperatuur te bereiken is immers een grotere hoeveelheid energie nodig.

Met deze instelling moet je overigens wel oppassen, vooral de mensen die een ketel met ingebouwd voorraadvat hebben. Als je de temperatuur namelijk te laag instelt heb je kans op legionella!
Welke temperatuur je instelt moet je zelf weten, maar om het veilig te houden wil je eigenlijk niet lager gaan dan 66 graden.

Vergeet ook niet om na een 3-weekse vakantie de douche en andere warmwater tappunten even flink door te blazen met goed heet water voor een minstens een aantal minuten om de evt. legionella te doden (ideale broedplaats namelijk).

Echt heel groot is de winst van het verlagen van de tapwatertemperatuur echter niet, zie hier voor een testrapportje waarbij het rendement van de ketel wordt gemeten bij het maken van tapwater op 45 graden en bij het maken van tapwater op 60 graden: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning".
Zoals je kunt zien levert het verlagen van de tapwaterinstelling van 60 graden naar 45 graden maar 1,8% verbetering in rendement op. Je introduceert echter wel een mogelijk risico op legionella. Persoonlijk zou daardoor gewoon bij de standaardinstelling van je ketel (60-65 graden) blijven. Op veiligheid wil je naar mijn idee niet besparen.

De temperatuur van het CV-systeem (water wat door je radiatoren stroomt) kun je overigens veilig aanpassen beneden de legionella grens. Dat is immers een gesloten systeem, en dat water adem je niet in ;)

Bij veel ketels kun je net als het vermogen voor CV-gebruik, ook het vermogen voor warmwater aanpassen. Hier moet je vanaf blijven, je kunt hierdoor allerlei rare problemen krijgen (ketel die aan/uit gaat tijdens het douchen, of temperatuur van het water wat sterk fluctueert). Niet doen dus als je niet heel goed weet wat je doet!

« · ^

Lekkende badkuipen: een stukje theorie
Warmte en warmtestromen zijn makkelijk te begrijpen wanneer je de vergelijking maakt met een bad met water. Het waterniveau is de temperatuur van het huis: hoe hoger het waterniveau hoe hoger de temperatuur. Het bad is lek, er stroomt continue water uit het bad. Hoe hoger het waterniveau in het bad hoe harder het lek lekt. Hoe hoger de temperatuur in een huis, hoe meer warmte er naar buiten lekt.
Omdat we graag wat water in het bad willen hebben gaan we het bad vullen. We willen dat het huis warmer is dan de buitentemperatuur en gaan het dus verwarmen.
Je moet dan zorgen dat de hoeveelheid water die in het bad stroomt groter is dan de hoeveelheid water die weglekt. Zo vul je het bad langzamerhand tot het gewenste waterniveau. Je verwarming warmt het huis langzaam op.
Wanneer je nu stopt met vullen van het bad, begint het water niveau weer met zakken. In het begin snel vanwege de hoge waterdruk, maar steeds langzamer want de lekstroom wordt steeds kleiner.
Het zakken van het water gaat door totdat je vind dat er te weinig water in het bad zit, en het bad weer vult. Als je het bad met minder water vult dan dat er weg lekt zal het waterniveau blijven zakken. Verwarmen en warmteverlies is dus een continuproces.
Nu is ook in één klap duidelijk waarom een perfect geïsoleerd huis geen verwarming nodig heeft: een badkuip die niet lek is raakt geen water kwijt en hoeft nooit bijgevuld te worden.
Ook is duidelijk dat de hoeveelheid water die je bad kwijt raakt precies de hoeveelheid is die je weer moet toevoegen. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om je huis goed te isoleren.
Ook is duidelijk waarom verlaging bij afwezigheid altijd zin heeft: minder water in het bad geeft minder lekkage.
Om je huis na verlaging weer te verwarmen tot dezelfde temperatuur, moet je precies de hoeveelheid warmte toevoegen die weggelekt is. De weggelekte hoeveelheid warmte minimaliseer je door het waterniveau zo laag mogelijk te hebben.

« · ^



Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier
Dit onderwerp staat als laatste genoemd, en met een reden. Met weinig moeite kan er ook bespaard worden, namelijk door het wisselen van energieleverancier. De opbrengst is echter een stuk minder dan wanneer je je energieverbruik analyseert en besparingen doorvoert.

De besparing is niet enorm, maar alle klein beetjes helpen. Deze tip is vooral interessant als je een laag verbruik hebt. De welkomstbonus van een leverancier kan dan een behoorlijk stuk van je rekening wegstrepen.

Pak je jaarverbruik er eens bij (beste is van meerdere jaren ivm verschil gasverbruik in strenge/milde winter) en ga wat onafhankelijke (!) vergelijkingssites bij langs. Voorbeelden van zulke sites zijn: www.gaslicht.com , www.pricewise.nl en nog veel meer. Jaarlijks overstappen loont!. Het is niet eng en kost maar weinig tijd. Zorg dat je geen 'slaper' wordt, iemand die jarenlang bij dezelfde leverancier blijft plakken en die het allemaal weinig interesseert. Vergeet niet om voor het afsluiten van een contract eerst even goed de reviews van de leverancier te lezen.

Zie ook: Overstappen naar een nieuwe energieleverancier

« · ^


Tweaken van je CV is fantastisch!
Laat me weten of dit een duidelijke openingspost is en wat je wel niet snapt, ik zal kijken of ik dit in de post kan verwerken. Succes met het Tweaken (jaaa het is fantastisch) van je CV installatie!

Tot slot zijn er in dit topic een paar installateurs die bang zijn dat je je CV-installatie opblaast, als je deze tips opvolgt. Ten eerste worden de angsten niet onderbouwd, en ten tweede staan deze maatregelen gewoon in de handleiding van je CV-ketel. (vooruit, de tip met de condensator op je cv pomp niet... Je bent een tweaker of niet natuurlijk ;) )

Mocht je dit allemaal eenvoudig uit handen willen geven: Er is een bedrijf wat je langs kunt laten komen: www.cvtuning.nl


Op elektra kun je overigens vaak ook fors besparen, meestal nog makkelijker dan op gas. Zie daarvoor dit topic: Serieus elektriciteit besparen

Het vorige topic is gestart door SpiceWorm. Hij is echter niet heel actief meer op Tweakers. Daarom heb ik, ThinkPad, het beheer overgenomen van dit goede topic. Mocht je aanvullingen/commentaar hebben op de startpost dan kun je mij een DM sturen :)

ThinkPad wijzigde deze reactie 10-01-2019 11:56 (255%)
Reden: Dode link naar cvtuning.nl gefixed

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
quote:
Matis schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 17:02:
[...]

Zojuist de FLIR opgehaald bij de zaak en meteen wat plaatjes geschoten van de vloerverwarmingsverdeler:
https://drive.google.com/...ZhRU0xeS1ZQjA&usp=sharing
[..]
Zit ons niet zo te pesten met die lekkere plaatjes :'( Dat wil ik ook!

Ik wacht nog steeds tot de Seek Thermal: http://thermal.com/ in EU beschikbaar komt.
Kost wel een pittige 200 euro, maar van het bedrag wat een FLIR kost kun je een tweedehands auto kopen :X

[IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera

ThinkPad wijzigde deze reactie 02-01-2015 17:59 (6%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 23-05 15:05
Is het probleem met kille meubels niet terug te leiden naar de programmatie van de klokthermostaat? Die kan onmogelijk weten hoe snel je meubels warm aanvoelen, als dat een half uurtje duurt dan laat je gewoon een half uur vroeger je huis opwarmen.
Zo blijf je het grootste deel van de nachtverlaging-winst houden.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Jamonova|IA
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 31-01-2018
Lever je niet net iets te veel in op comfort? "Als mijn zoon savonds na voetbaltrainen wil douchen heeft ie pech."
quote:
Muzjac schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 11:50:
Hoi
Wie weet waar ik het ketel retour water kan instellen bij de verwarming Remeha Calenta 40c met isense, met welke Parameter ?

Groetjes Jac
Helemaal niet lullig bedoeld, maar voor je instellingen gaat veranderen, zorg dan eerst dat je weet waarmee je bezig bent en waarom je iets doet.
Als het bereiken van een bepaalde retourtemperatuur een parameter was, dan had dit topic niet bestaan ;)
quote:
marcop23 schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 21:57:

Kan je uitleggen waarom? Ik ben gewoon nieuwsgierig hoor, maar als hij aanslaat is de ontsteking er in no time en er gaat dan toch geen extra energie verloren door het starten?
Klopt, er is nagenoeg geen extra verbruik door pendelen.
Alleen geeft het wel aan dat er een doorstromingsprobleem in het systeem is.
Let wel, tijdens lange stooksessies is een paar keer een start vrij normaal, zeker als de temperatuur bijna bereikt is.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
quote:
Nilvo schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 12:32:
Aan ThinkPad:

In de opening post staat het volgende:


[...]
Bedankt. Ik kan mij niet herinneren dat ik dat heb geschreven. Volgens mij heeft gallery: Microkid dat geschreven, die heeft in het vorige deel ook een aantal dingetjes in de openingspost geschreven.

Ik zal er even een verwijzing naar jouw post bij zetten, ik heb zelf geen verstand van dat Max! systeem, dus straks zeg ik iets verkeerds :P

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


Acties:
  • +1Henk 'm!

445033

quote:
revolution-nl schreef op donderdag 21 mei 2015 @ 14:40:
[...]


Ik ben al 15m3 kwijt voor koken en warm tapwater :D
De verwarming staat al wel een paar maanden uit , voordeel van een pui op het zuiden :*)
Idem. Ik heb een serre op het zuiden en moet uitkijken dat het niet te warm wordt. Gistermiddag 23 graden, vanochtend 09.00 uur nog 21 graden.

07 april voor het laatst verwarming aangehad. *O*

Vorig jaar getuned en zolder extra geisoleerd en 20% minder verbruik in graaddagen. Zit nu met tunen en zonnepanelen op maandelijks voorschot van €90,- met gezin van 4 personen. :Y oOo

Acties:
  • +1Henk 'm!

445033

Eeeeeeuh....ik had geinformeerd naar Jaga's voor beneden bij een echt goedkoop adres (opkoper). Ik kwam voor beneden op ongeveer zo'n €1500,- uit. Ben nu iets meer dan €300,- kwijt. Scheelt nogal wat en net zo mooi.

Zelfs gewone radiatoren zijn veel duurder met een glad design oppervlak. Dan zou ik volgens mij rond de € 900,- uitkomen.

Dus clowntjes, wie lacht er hier het hardst? >:)

  • ollie1965
  • Registratie: december 2003
  • Laatst online: 23-05 13:43

ollie1965

Op zoek naar energiebesparing

quote:
Dirkmans schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 20:15:
Weet iemand of dit ruimte genoeg is om de radiator te vervangen voor een Jaga?

[afbeelding]

Zo'n 13,5 cm.

Ik vrees van niet, omdat ook de thermostatische knop erbij komt.
Jaga heeft ook "voelers" ofwel temp ergens anders meten.
En ze hebben ook haakse ventielen dus waar een wil is is een weg

http://theradiatorfactory...ntielen_Energy_Savers.pdf
Blz 7 o.a.

Hoe meer ik weet, hoe meer ik weet dat ik te weinig weet


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Bekijk de instellingen en bekijk de topicstart? Zelf wat research doen wordt wel zo gewaardeerd ;)
quote:
G_M_C schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 04:58:
Mensen, zo even vroeg op de ochtend een vraagje. Heeft iemand voor mij de formule om de benodigde vermogens van radiatoren om te rekenen op basis van temperatuur. Bv. je weet het vermogen bij 70 graden, ik wil dan weten welk vermogen radiator nodig als ik aanstuur met bv. 60 graden.
Daar is een Excel bestand voor, 'Thermrad selector' o.i.d. Daarin vul je de aanvoer en retourtemperatuur in en dan kun je bij de diverse formaten radiatoren die er al in staan zien wat het afgegeven vermogen bij die temperatuur is.

ThinkPad wijzigde deze reactie 28-08-2015 07:37 (76%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Bezuiniger
  • Registratie: maart 2012
  • Laatst online: 19-03 19:28
Conrad doet zeer zeker aan deelleveringen.

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
LIDL heeft (hier Noord-Nederland i.i.g.) vanaf 5 oktober weer de:
radiatorfolie (€6,99)
tochtstrip/tochtband (€1,99)
en ook waterbesparende perlatoren (€4,99).

ThinkPad wijzigde deze reactie 30-09-2015 18:31 (5%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Grolsch
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 01:00
quote:
jjonkie schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 20:29:
ik ben zojuist begonnen met de eerste meting waterzijdig inregelen op basis van temperatuur.

Normaal zijn er 5 radiatoren dicht 3x slaapkamer, geen warmte nodig en 2x woonkamer ivm pellet kachel

Ga ik nu voor het inregelen gewoon meten met deze radiatoren dicht of neem ik ze mee in mijn metingen ?
Je moet meten zoals jij je cv normaal gebruikt

  • PcDealer
  • Registratie: maart 2000
  • Laatst online: 02:18

PcDealer

HP ftw \o/

Vandaag voor het eerst gestookt. Hoewel het 22,5 graden is al dagen in de woonkamer, toch een beetje als tocht voelende kou.

LinkedIn WoT Cash Converter


  • Notna
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 22:26

Notna

Where are you?®

quote:
liquid_ice schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 22:12:
[...]


Graag uitleg, ik heb net een (2de handsje) Honeywell ChronoTherm Modulation gekocht die samen moet werken met een Vaillant ketel. Ik ben heel benieuwd naar je onderbouwing of ervaring.

Ik zou ook graag wat mindergas-vergelijkingsmateriaal willen.
M'n stulpje is een wat kleiner rijtjeshuis waarvan we de Isolatie gedurende komende maanden in stappen zullen verbeteren.
Situatie hier:

Rijtjes huis (110m²) uit '64, 5 personen (2 volwassenen, 3 kinderen onder de 6), HR++ (uG1,1) ramen met Schüco CT70 kozijnen, gevelisolatie en tuning van CV ketel (Intergas HR22 + iSense).

Als je mij als 'buddy' wilt toevoegen op mindergas; kaats maar even een DM en dan deel ik mijn mailadres met je :)

DIY Klus Topic + DIY gereedschapstopic || Xbox Live ID:Notna8310

Lange na-draai tijd is nergens voor nodig, de standaard 2 a 3 minuten is lang genoeg.
Zodra de brander uit is, hoeft alleen de restwarmte in de wisselaar nog afgevoerd te worden.
Zodra de aanvoertemperatuur gelijk blijft aan de retourtemperatuur, is het onnodig om langer door te blijven draaien.

Verder staat het hele menu beschreven in de handleiding.
Op een ketel zelf hoef je zo veel niet in te stellen, het systeem erachter is veel belangrijker.
Het enige wat je op de ketel hoeft in te stellen is een maximale cv watertemp, ww temperatuur verlagen, (65 is erg hoog) pompsnelheid eventueel verlagen en misschien het vermogen iets.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • jvdmast
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 23-05 13:18
quote:
DigiK-oz schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 09:53:
Ik lees de temperatuur gewoon af van de iSense zelf.
Sorry, ik doelde meer op "Bengster" die de mooie grafieken plaatste, die gebuikt volgens mij niet de iSense zelf om te loggen en dus kan er weleens een groot verschil zitten tussen iSense en eigen logger.

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
quote:
fabstar81 schreef op maandag 26 oktober 2015 @ 14:42:
[...]
misschien een link naar voetventielen die maar 10 euro per stuk kosten? _/-\o_
https://www.warmteservice.nl/search?text=voetventiel ?

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Voordat iedereen hier z'n gasverbruik gaat posten: we hebben daar al een prima topic voor: Wat is jouw actuele energieverbruik? ;)

ThinkPad wijzigde deze reactie 01-11-2015 17:04 (3%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.

quote:
revolution-nl schreef op maandag 02 november 2015 @ 20:16:
[...]


In Nederland? _O-
De gemiddelde installateur in Nederland hangt de boel factory default op en rijdt dan met piepende weg naar de volgende klus.

Onze nieuwbouwwoning is destijds opgeleverd met aan/uit thermostaat, pomp op stand 3, voetventielen open en de ketel op 80c aanvoer ;w
Klopt, er is weinig interesse voor het gene wat is geïnstalleerd. Van de monteur die het installeert kun je het niet verwachten, die mag niets meer kosten. De monteur kan ook alle veranderingen niet bijhouden.
Een woning met de nieuwste technieken moet echt in bedrijf gesteld worden, maar dat gebeurt eigenlijk nooit.
Het probleem is ook dat "we" er ook geen cent voor over hebben, alles moet snel en goedkoop.
De installateur is absoluut schuldig, maar projectontwikkelaars en eindgebruiker ook.
Alles word door prijsvergelijkers gegooid en niemand vraagt zich af waarom een ander goedkoper is.

Negen van de tien gebruikers toont ook totaal geen interesse in zijn installatie.
Ze vragen zich niet eens af wat de WTW op zolder voor apparaat is, of hij onderhoud nodig heeft.
Filters een aantal keer per jaar vervangen? Vergeet het maar, haast niemand doet het, ook na uitleg niet.
Onderhoud aan de WTW is al helemaal een uitzondering.
De moeite nemen om handleidingen van de thermostaat of wtw te lezen? Kom nou, geen zin in.

Het selecte groepje wat hier op het forum zit is een ander verhaal

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • Joindry
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 23:02

Joindry

- I'm afraid I can't do that -

Zo, deze week is de branderman langsgeweest, rendement werd getest op 97,5% (in België moet dat met de brander is testmodus, dus volle bak) Dan ligt het rendement lager toch?
Als laatste vandaag de boiler nog extra geïsoleerd met 16 glaswol. Volgens de technische fiche heeft dit ding 100 Watt stilstandverlies, dus dat leek mij nog wel iets om extra te gaan isoleren. Alleen jammer dat ik de onderkant niet kon doen.
Nu ben ik tevreden over alles van CV. Begin volgend jaar komt de kerstman dan wat zonnepanelen op het dak leggen om wat aan de elektriciteit te doen.:)


Alles in totaal toch een uurtje of 10 mee bezig geweest denk ik. 8)7

Joindry wijzigde deze reactie 14-11-2015 20:48 (5%)


  • liquid_ice
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-04-2018
Veel hangt ook af of je overdag thuis bent. Op werkdagen gaat de nachtverlaging erop rond 9 uur in de avond, 's ochtends hoeft er niet gestookt te worden en dus gaat de thermostaat rond 6 uur in de avond aan...

3 uur stoken per dag. en 21 uur verlaging

Wanneer ik (zoals nu) overdag thuis ben (of je vrouw & kinderen zijn thuis) wil ik het gedurende de dag warm hebben dus stook ik van 9 tot 9 ofzow. Dat is 'maar' 12 uur verlaging.

Hoe minder je thuis bent hoe interessanter die verlaging is...

Maar waarom doen mensen hier zo theoretisch over?
Test het uit, noteer je gasstanden en je hebt je antwoord...

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com

Het verbruik en warmteverlies van jouw woning is absoluut bijzonder en komt eigenlijk niet overeen met de opgegeven isolatie.
Wat is trouwens het verschil tussen spouw en gevelisolatie qua warmteverlies? Ik denk niet veel.

Verder is het natuurlijk een kwestie van comfortwens om tussen de 18 en 19 graden te willen leven.
Daarbij is een keer 20 minuten onder de douche staan, gewoon omdat het lekker is wel uitgesloten.
Tenminste, anders haal je zulke cijfers niet.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • Daannn1987
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 17:34
Hou dit topic al een geruime tijd in de gaten en vindt het een vrij interessant onderwerp.

Sinds 31 juli hebben wij de sleutel van onze nieuwe woning.

Betreft een 2 onder 1 kap woning uit 2002
Oppervlakte 129m2

Beneden is er flink verbouwd en is nu voorzien van vloerverwarming (Ingefreesd in dekvloer) icm een PVC vloer.
Vriendinlief was bang dat de vloerverwarming niet toereikend was voor het verwarmen van de woonkamer (blijkt niet zo te zijn vooralsnog), dus er staat nog 1 kleine jaga convector radiator van ~80 cm stof te happen :)

Boven is op vewarming gebied niets gebeurd, dat houd in dat alle slaapkamers voorzien zijn van convector radiatoren. En de badkamer van een design handdoek radiator van ~2meter x 50.

Waar stoken wij?
Beneden middels de vloerverwarming (radiator staat uit).
Badkamer middels de handdoek radiator

Hoe stoken wij
Middels een Intergas HR Kombicompact 28 ketel uit 2002
De ketel wordt aan gestuurd door Chronoterm Modulation T8851A1006
Vloerverwarming is een VTE Slim verdeler vloerverwarming met Wilo pomp (4 groepen)

Stookschema / aanwezigheid
Door de week:
21:30 - 16:00 op 19 graden (het huis is nog nooit daadwerkelijk dood 19 graden afgekoeld, meestal beperkt het zich tot 20 graden)
16:00 - 21:30 op 21 graden
Ik werk 1 a 2 dagen p/w vanuit huis, dan zet ik de ketel op 21 graden vanaf 8 uur s'morgens.

Weekend:
09:30 - 21:30 op 21 graden
21:31 - 09:30 op 19 graden

Wat is er aangepast aan de ketel
Vermogen teruggeschroefd naar 40% van zijn vermogen ~11kw
Tapwater aanvoerwarmte staat op 60 graden
CV aanvoerwarmte staat op 55 graden (momenteel)
Delta T verloopt enorm, maar over het algemeen meet ik 30-35 graden op de retour.
Ketelpomp staat op stand 1
Naadraaitijd pomp 7 minuten

Wat is er aangepast op de Vloerverwarmingsverdeler
Middels IR meter (ebay), heb ik de retourtemperatuur van de 4 groepen zo veel mogelijk gelijk gebracht.
De pompsnelheid heb ik teruggezet van 6 naar 2 (resulteert in een delta t van ~10, varieert naar mate de vloer warmer wordt)
Thermostaat staat vol open, 40 graden.
Vooralsnog wordt het bizar snel warm in mijn optiek, 20-21 graden gebeurd in minder dan een uur tijd

Wat is er aangepast op de Chronoterm thermostaat
Op het stookschema na niets, is niet mogelijk voor zover het boekje mij van informatie voorziet :+

Waar loop je tegenaan
Het grootste punt waar ik tegen aanloop is dat ik geen referentiekader heb, en daarmee bedoel ik geen informatie te hebben van het gasverbruik van de vorige bewoner.

Ik heb geen vriendjes op mindergas.nl :9 < stuur me gerust een berichtje met je e-mail adres ;)

Bij het terugvoeren van de aanvoertemperatuur naar ~45 graden gaat de ketel enorm pendelen.. lees slaat elke 3 minuten aan ondanks dat de retour temperatuur laag is.
De ketel heeft geen anti pendelstand.

Datum Stand m3
31-8-2015 3304
10-9-2015 3308
15-9-2015 3310
23-9-2015 3317
28-9-2015 3323
1-10-2015 3324
5-10-2015 3328
7-10-2015 3330
11-10-2015 3335
14-10-2015 3343
18-10-2015 3358
22-10-2015 3366
27-10-2015 3376
30-10-2015 3379
1-11-2015 3385
6-11-2015 3394
11-11-2015 3403
13-11-2015 3405
16-11-2015 3413
18-11-2015 3418
19-11-2015 3420,851

Mindergas.nl zegt dat ik 0,178 m3/graaddag verbruik. Bij overig gebruik heb ik nog niets ingevoerd (koken elektrisch, douchen doen we wel op gas als de zonneboiler ons niet van warm water voorziet)

Daannn1987 wijzigde deze reactie 19-11-2015 16:43 (3%)

ELGA Toshiba Standalone


  • Notna
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 22:26

Notna

Where are you?®

quote:
MieJuul schreef op woensdag 25 november 2015 @ 12:48:
Aan de isense gebruikers:

Wie kan mij vertellen wat de verschillen zijn tussen de diverse software versies op de isense?
Wat is bvb het wezenlijke verschil tussen de laatste versie (28) en een oudere (bijvoorbeeld 19)?
Ik geloof dat je een cruciale parameter setting pas vanaf V27 en hoger krijg. Ik ben even vergeten welke dit precies is. Is wel te vinden in dit topic, ik geloof dat ThinkPad er mee te maken heeft gehad...

Edit:

ThinkPad in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Notna wijzigde deze reactie 25-11-2015 12:55 (8%)

DIY Klus Topic + DIY gereedschapstopic || Xbox Live ID:Notna8310


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
quote:
quote:
quote:
Wceend schreef op woensdag 25 november 2015 @ 15:12:
[...]
lees dan gewoon de handleiding:
[...]
Dat had ik uiteraard al gedaan ;)

Heb reactie van Remeha:
quote:
Naar aanleiding van uw mail willen wij u graag als volgt informeren.

Met de iSense klokthermostaat kunt u onder andere de aanwarmtijd en opwarm snelheid instellen. De aanwarmtijd staat standaard ingesteld op maximaal 180 minuten, de opwarm snelheid zou u daarop aan kunnen passen naar "langzaam". Dit houdt in dat met een langzame regelaar de kamer in maximaal 180 minuten verwarmd wordt naar de gewenste temperatuur.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons via telefoonnummer 055-5496900.

Met vriendelijke groet / Best regards,
Remeha B.V.
Service & After Sales
Ik had ze overigens ook gevraagd of ze plannen hebben voor een thermostaat met app-bediening, ze zeiden:
quote:
We verwachten in het tweede kwartaal van 2016 de eTwist op de markt te brengen, deze thermostaat is met een app te bedienen.
Ziet er wel mooi uit: http://www.shk-journal.de...3790dedd33e97767c12af229a

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.

quote:
B2 schreef op zaterdag 28 november 2015 @ 16:00:
Omdat er (volgens mij) niet echt een specifiek CV ketel topic is probeer ik het hier maar. Op 15 december krijgen wij de sleutel van onze (geheel te verbouwen) jaren 30 villa. Er komt onder andere een compleet nieuwe cv installatie in. Nu heb ik wat offertes liggen van diverse installateurs (prijs ga ik het niet over hebben), waarbij het opvalt dat ze eigenlijk allemaal voor een Remeha Calenta 40C (of Avanta 35C) kiezen en er 1 afwijkende is met een Intergas 36-30 HRE.

Qua installateur lijk ik de beste klik te hebben met de aanbieder van de Intergas. En daar zit eigenlijk ook gelijk mijn twijfel. Ik ken Intergas eigenlijk helemaal niet, zie het eigenlijk ook niet gebruikt worden in huizen van familie/vrienden e.d. Is de 36-30 HRE een ketel geschikt voor een woning van 175m2? De woning is redelijk geisoleerd, maar niet super.
Ik heb het topic redelijk doorgelezen, zie dat de Intergas een bepaald soort techniek qua klep toepast die niet in bv Remeha's zitten. Er wordt nu een Honeywell Touch modulatie als thermostaat aangeboden, als ik de verhalen zo lees kan ik daar beter voor een iSense gaan? Als andere aanbieders de Remeha 40C toepassen, is de Intergas 36-30 HRE dan vergelijkbaar?

Overigens ben ik, net zoals we in ons oude huis gedaan hebben, wel weer van plan de hele installatie te laten inregelen door CVTuning, dat bespaarde daar (met een Atag E264C ketel uit 2010) zo'n 15-20% aan gasverbruik.
Anno 2015/2016 nog CV ketels ophangen zonder A-label pomp? Skip de HRE 36/30, pak de HRE-A of de HREco als je voor een Intergas gaat. Verder is voor verwarming een 30-40KW ketel overkill voor de meeste huizen, een 28KW ketel is zat en meestal ook nog teveel.

Verder wat Intergas betreft, de ketels zijn in principe goed, weinig mis mee, vooral goedkoop omdat ze zo simpel zijn opgebouwd. Onderhoud is ook peanuts, wisselaar schoonmaken, gas/lucht afstellen en de hele zooi weer dichtschroeven. Nadeel van Intergas is dat ze vaak tweakwerk nodig hebben om optimaal te kunnen draaien. Je leest in dit topic veel dingen over Intergas ketels en een walhalla aan instellingen, bij een heleboel andere ketels wordt dat door de branderautomaat zelf uitgezocht en hoef je dat allemaal niet in te stellen.
Wat ik overigens wel een groot voordeel vind van Intergas ketels is die enkele warmtewisselaar met 2 gescheiden circuits. Geen gekut met extra pompen of driewegkleppen die blijven hangen, gewoon een extra circuit in de warmtewisselaar voor tapwater. Pompsnelheid verlagen op een Intergas ketel gaat ook niet ten koste van tapwater capaciteit bijvoorbeeld.
Low H2O is niet meer dan marketing, het blijft gewoon een convector.
En convectoren zijn er al tientallen jaren. Vroeger was het algemeen bekend dat een convector een zeer hoge aanvoer nodig had om enig effect te hebben.
Ze moeten het, net als paneel radiatoren, hebben van thermische trek langs de convector.
Bij lage aanvoertemperatuur krijg je weinig thermische trek, de afgifte blijft dus laag.
Juist door de lage waterinhoud krijg je heel snel een kleine dT, waardoor een ketel zeker gaat pendelen.
Alleen door forcering van de luchtstroom met ventilatoren (DBE van Jaga) kun je de afgifte vergroten.
Die vuile stofnesten zou ik niet willen hebben, ze hebben irritant felle ledjes en maken nog vrij veel herrie ook. Daarnaast zijn ze erg prijzig, zeg maar gerust duur.

Alleen warmtepompen zijn gebaad bij een kleine dT en snelle opwarming, dan zijn convectoren weer in het voordeel. Je moet dan wel erg goede isolatie hebben om met LTV te kunnen verwarmen.

Ik zou niet snel in convectoren investeren, beter neem je vloerverwarming.
Voor de prijs van een aantal convectoren met ventilatoren kun je ook vloerverwarming laten infrezen.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • CIStem
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 20-05 12:12
quote:
fabstar81 schreef op woensdag 09 december 2015 @ 22:05:
[...]
yesss, deze methode werkt! het heeft zo een 20 kWh gekost om de ZB op temperatuur te houden, maar dan heb je ook wat.
[...]
enige minpunt hieraan is, dat als de boiler boven de 51 graden is en hij de set point op 6.9 zet, de ketel bedenkt dat er dus continue een warmtevraag is en dus vrolijk gaat rondpompen. precies wat ik wil, maar niet altijd.
Je kunt de pomp en brander apart aansturen, en hiervoor heb je twee aparte commando's:
  • CS=temperatuur: stel je deze in, dan wordt automatisch de pomp ook aangezet. Als de gekozen temperatuur een brander-start vereist dan gaat de brander aan. Dit heb je nu dus ondervonden
  • CH=0/1: Zet je deze op 1 dan gaat de pomp lopen. Hij wordt automatisch gezet na een CS commando, maar als je hem daarna op nul zet gaat de pomp uit.
Je kan natuurlijk de pomp ook direct aan/uit zetten met CH, als het goed is werkt dat ook. Het hangt een beetje van de ketel af.

  • freakstar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 21:41
quote:
Matis schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 15:57:
Jullie mogen raden hoe laat ik de thermostaatkraan van mijn vloerverwarming vol heb open gedraaid :+
[afbeelding]
Waar maak je deze grafieken mee?

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
quote:
Slonzo schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:10:
Ik heb onlangs zelf wat geknutseld aan mijn oude CV-installatie met zowel de stookolieketel als de radiatoren uit 1970 :+
[...]
Geweldig _O_ Serieus, dit soort projectjes kan ik heel erg waarderen 8) Ik denk omdat ik zelf ook zo'n knutselaar ben :P

Uiteindelijk, nu je die Arduino ertussen hebt kun je ook vrij eenvoudig leuke features toevoegen. Handleiding van moderne ketels beetje doorneuzen voor leuke features en kijken of je het kunt nabouwen met Arduino :D Die 10 min. nadraaitijd is daar al één van die je hebt gepikt :p

Voor je logging is dit misschien nog wel leuk, 'tendens' loggingapplicatie gemaakt door een medetweaker: ThinkPad in "[OTGW] OpenTherm gateway"
Data erin pompen is eenvoudig: ThinkPad in "[OTGW] OpenTherm gateway"
quote:
SpikeHome schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:21:
[...]


Ik heb voor dingen op temperatuur te schakelen het volgende setje gebruikt:
KLIK
in en uitschakel temperatuur in te stellen op de 0,1c nauwkeurig voor een nog geen €3,-
Voor je vloerverwarmingspomp bedoel je? Dat is leuk, maar dan vergeet je wel de zomerperiode waarbij de CV-ketel niet gebruikt wordt en je vloerverwarmingspomp kan vastroesten.
Voor een LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen is zoiets wel perfect. Alleen de *tik* van het relais kan misschien wat irritant zijn als je die module in de woonkamer ofzo gebruikt.

ThinkPad wijzigde deze reactie 16-12-2015 17:36 (31%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.

quote:
Slonzo schreef op woensdag 16 december 2015 @ 22:26:
[...]


Ik ken er niet zoveel van, maar ik heb de overkapping er even afgehaald en de boel bestudeerd... Het enige wat ik (op het zicht) kan instellen lijkt de luchtinlaat te zijn, met een soort lamellensysteem. Ik vermoed dat er aan dit gedrag dus weinig te veranderen valt. (of misschien werkt dat ding zoals een carburator en betekent minder luchtinlaat ook minder brandstof aanzuigen? Maar ik sta er nogal huiverig tegenover om daarmee te klooien... Als ik de instelling verpest en een suboptimale verbranding krijg, ben ik even ver van huis als voor mijn aanpassingen)
Blijf daar maar vanaf ;)
Hij werkt heel anders dan een carburateur.
Waarschijnlijk zit er aan de as van de ventilatormotor een oliepomp, die wordt gelijk aangedreven met de ventilator.
Die pomp spuit een exact afgestelde hoeveelheid olie in een exacte hoeveelheid lucht. Als je dit ontregeld gaat hij flink roeten en vervuild de warmtewisselaar binnen enkele uren/dagen

Het afstellen is dan ook een secuur werkje wat aardig tijd kost.
Afstelling is ook afzonderlijk van elkaar en moet appart ingesteld worden.

Let ook goed op dat je retour niet te koud wordt, een olieketel mag niet condenseren.
Zeker zo'n oud beestje niet.
Een te koude warmtewisselaar geeft ook kans op roetafzetting.
De warmtewisselaar moet vanbinnen niet zwart zijn, maar witgeel.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Salmonella? Heb je kippen in je boiler?
Legionella ;)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Matis
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 22:08

Matis

Rubber Rocket

quote:
Ik dacht dat de radiatorkranen vast zaten :+
quote:
Zoiets heb ik nog nooit gezien. Begrijpelijk dat je daar niet aan wilt tornen.
quote:
ThinkPad schreef op maandag 28 december 2015 @ 07:24:
Kan zijn dat stand 1 te laag is, was bij mij wel zo. Grote (1.20m breed?) radiator in de woonkamer werd daarmee niet goed meer warm hier.

Maargoed, je weet nu waar je het moet zoeken dus daar kom je wel uit dan ;)
Gisteren de pomp op de CV verzet van 1 naar standje 2. Het beeld is al iets anders dan gisteren (Matis in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"), maar nog steeds met het aanwarmen lijkt hij in de fout te gaan. Pas wanneer hij op zijn maximale CV waarde van 45 graden zit, blijft hij nu continue aan.
http://tweakers.net/ext/f/R0rqs4AJNvtdruSeiTSnmLKz/thumb.png
Ik denk echt dat ik dat probleem in de iSense moet gaan zoeken.

Hebben jullie nog tips met de aanwarmtijd en/of de temperaturen?

If money talks then I'm a mime
If time is money then I'm out of time

De betere, uitgebreidere, of modernere ketels hebben een modulerende pomp.
Dan kun je de pompsnelheid wijzigen voor cv, terwijl voor tapwater de hoogste stand behouden blijft.
quote:
Ebbie73 schreef op donderdag 31 december 2015 @ 11:34:
[...]

Misselijkmakende ontwikkelingen, vlak voor het nieuwe jaar erdoor drukken. En bovenop die 32% belasting betaal je nog eens 21% BTW, vergeet dat niet!

Dit topic zou ook nog wel eens het handboek kunnen worden van de niet-Tweaker als deze trend zich doorzet.
Hoezo misselijkmakend? Waar dacht je dat anders al die milieu subsidies op warmtepompen van betaald moeten worden?
En het einde van het jaar is niet meer dan een datum, de zon komt 1 januari gewoon weer op :+

Oxellaar wijzigde deze reactie 31-12-2015 11:40 (62%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0

Ben benieuwd wat de prijs van het eindproduct zal worden als grootverbruikers ook 65cent/m3 zouden betalen.
Dat eindproduct kopen wij met z'n allen.

Ik ben het absoluut niet overal mee eens, maar veel dingen heb een reden.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • Joepla
  • Registratie: maart 2005
  • Laatst online: 23-05 13:48

Joepla

Geavanceerde micro-elektronica

quote:
juliandaniel schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 16:08:
Vraag mij af of bio-vloeistof ([mbr]*knip*, spam[/mbr]) rendabel kan zijn voor cv-tuning maar heb er op dit forum weinig informatie over kunnen vinden behalve onderstaande reactie:


[...]


Iemand ervaring mee of mening over? Prestaties van vloeistof zijn voor zover ik na heb kunnen gaan niet door onafhankelijke derde geverifieerd wat mij argwanend maakt.
In je auto zit een soort glycol, dit spul is bestand tegen lage temperatuur en werkt anti-corrosief door de additieven.
Voor CV's bestaat dit ook, maar heb regelmatig in installatiemanuals gelezen dat dit juist afgeraden wordt. Oppassen dus. Ook geen demi-water oid gebruiken, dit is funest.

En besef dit: de vloeistof (water) in je systeem is slechts de warmtedrager: de ketel stopt er warmte in, de radiatoren halen het er weer uit. Een andere vloeistof zal een lagere of hogere specifieke warmte hebben ("het kan minder of meer warmte bevatten"), maar de natuurwetten blijven gewoon gelden.
Een vloeistof die makkelijker op te warmen is (Besparend!!!" _/-\o_ ), is ook makkelijker af te koelen...(helaas :( )

Wie dit verkoopt mag met pek en veren worden afgevoerd, wat mij betreft.

Live solarinfo op PVoutput [6,625 kWp]


  • blissard
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 00:30
Meauses: kort,

Ja en ja

Regel de radiatoren in die je altijd gebruikt. Overige gewoon dicht / open naar believen. De delta T is geen waarde die op zichzelf iets oplevert, maar een hulpmiddel voor het inregelen van de radiatoren. Geen radiatoren openzetten en ruimtes verwarmen die je toch niet gebruikt.

blissard wijzigde deze reactie 09-01-2016 22:07 (44%)

Op het onderblok bij Ploink staat 0.5, daaraan kun je zien dat het een 1 pijp systeem is.
Bij jouw staat er volgens mij een 1 op en je hebt twee leidingen per radiator.
Dus heb je een 2 pijp systeem.

Inregelen kun je gewoon met de inbus doen onder de kap.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • marcop23
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 22-05 10:53
quote:
Microkid schreef op zondag 17 januari 2016 @ 09:46:
[...]

Je moet de ketel in schoorsteegveegstand zetten, zie OP. Dan draait hij op vol vermogen.
Ligt er aan hoe je inregelt. Ik heb bijvoorbeeld nooit een IR thermometer gebruikt. Zet bijvoorebeeld de thermostaat op 20 (terwijl die eerst op, bijv, 18 stond) en 10 minuten later loop je alle radiators na. Voel gewoon aan de boven- en onderkant. Geen voelbaar verschil, knijpen, klein voelbaar verschil, prima, groot verschil, opendraaien (als dat kan). Werkt trouwens alleen als je bijvoorbeeld op 50 graden stookt, daarboven wordt alles al snel 'heel erg heet' volgens je hand.

Maar op die manier kan je dus prima inregelen zonder al met je ketel te knutselen, scheelt je ook weer €20. Ik denk dat het bij ons inmiddels prima is ingeregeld, op die manier.

  • loyske
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 26-04 14:46
quote:
savale schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:34:
hoe moeten jullie de 0,xxx m3/graaddag? is dat het gasverbruik gedeeld door het verschil in buiten / binnen temperatuur? (zo ja van welk tijdstip)
Kijk eens naar mindergas.nl :)

  • Fornax445
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 22:18
quote:
Freddy500 schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 13:32:
Wanneer ik naar de cv installatie hier kijk lijkt het alsof er een vertakking gebeurt direct aan de ketel met dan aparte aanvoer en afvoer leidingen voor elke radiator in huis. Is mijn vermoeden correct dat dit soort systeem minder nood heeft aan waterzijdig inregelen gezien elke radiator hier min of meer individueel/gelijkwaardig van water wordt voorzien of loopt het water toch nog eerst naar de eerste radiator, dan komt het terug, dan naar de tweede,...
Dat tweede deel van de laatste zin is niet het geval. De radiatoren staan gewoon parallel dus ze krijgen gelijktijdig water aangevoerd.
Als alle radiatoren identiek aan elkaar zijn en de aanvoerleidingen zijn even lang dan is het systeem al in balans. Zijn de radiatoren echter verschillend van grootte dan heeft het zeker zin om het systeem in te regelen.

Stel radiator A is vrij klein met een waterinhoud van 6 liter, plus nog 1 liter in de aanvoerleiding, samen dus 7l. En radiator B, een joekel in je woonkamer die een wat langere leiding heeft, 18 liter waterinhoud van de radiator en 2l in de aanvoerleiding. Dat is dan 7l tegen 20l.
Dat zou betekenen dat radiator A al helemaal warm is en warm retourwater begint te leveren terwijl radiator B nog niet eens voor de helft warm is. Zeker als radiator A niet in je referentieruimte (woonkamer waar de thermostaat hangt) zit maar bijvoorbeeld in een halletje of de badkamer heeft het wel degelijk zin om hier te gaan inregelen.

Hierbij geef ik de voorkeur aan de "Oxellaarmethode": regel het systeem zodanig dat de relevante radiatoren ongeveer tegelijkertijd helemaal warm zijn en warm water retour beginnen te geven.
In mijn voorbeeld zou radiator A dus ongeveer 1/3e van zijn huidige volumestroom moeten krijgen om A en B in deze balans te krijgen.

In jouw geval hangt het dus voornamelijk af van de afmetingen en type (en dus de waterinhoud) van je radiatoren en hoeveel warmte je op welke plek wil hebben.

www.wigle.net


  • blissard
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 00:30
@raw b
Welk probleem wil je oplossen? Is het niet warm, wil je zuiniger stoken, wil je je berekening kloppend maken?

Om eens wat te proberen zou je de convector kunnen voorzien van ventilatoren. Daarmee heeft de convector direct een veel hoger vermogen. Kost niet veel,men je kunt het resultaat direct beoordelen.

blissard wijzigde deze reactie 25-01-2016 09:32 (46%)

HRE 24/18 geeft de waterdruk op de display als je dat ding met de aan/uitknop uit zet. Als je je ketel aan zet zonder warmtevraag is de display leeg, denk dat daar je verwarring vandaan komt.
Verder is 1.2 bar voor een Intergas HRE ketel voldoende, zolang de druk maar niet onder de 1bar komt.

  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 23-05 15:05
Geheel op eigen risico: als de wateraansluiting correct is gedaan zit er een terugslagklep in de bijvulleiding, dus als je de bijvulkraantjes de hele dag laat openstaan dan zal je CV circuit opgevuld worden tot de hoogste druk die er die dag is geweest. Zolang de waterdruk dan niet opeens te hoog wordt is dat geen probleem....

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Grolsch
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 01:00
Dat was geen monteur maar een vervanger.
Het begrenzen van het maximale vermogen heeft geen invloed op je dT bij een Quinta, de pomp draait namelijk altijd op hetzelfde toerental.
Ook bij een Avanta heeft het geen nut, ook daar zit geen modulerende pomp in.
Ik ga er dan wel vanuit dat er waterzijdige balans is in het systeem...

Tikkende leidingen kan wel iets minder zijn door het begrenzen van het vermogen, de stijgsnelheid van het water is lager. Hierdoor zetten leidingen langzamer uit.
Loeihete radiatoren heeft ook niets met het maximale vermogen te maken, maar met de maximale aanvoertemperatuur.

In mijn geval wil ik juist dat de maximale aanvoer (55c) zsm bereikt word, de ketel mag gewoon naar 25kW.
Als ik van 17 naar 20.5 graden opstook, dan wil ik niet het eerste halfuur water van 35 graden hebben.
Het opstoken duurt dan onnodig lang.
Nu is die 55 graden binnen 10 minuten bereikt en warmt de ruimte het snelste op.
Met een verbruik van ongeveer 400m3 voor verwarming geloof ik best dat dit een zuinige manier van stoken is :)

Bij het op temperatuur houden van de ruimte word zowel het maximale vermogen als maximale aanvoer nooit bereikt

Oxellaar wijzigde deze reactie 31-01-2016 19:21 (10%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


445033

quote:
Waterkoker schreef op maandag 01 februari 2016 @ 13:30:
[...]


Ook al staat de radiator op 80% open, dan alsnog duurt het best lang voordat het warm wordt. De retour temp loopt dan aardig op. Onder de vensterbank is geen ruimte voor een ventilator. Misschien vanaf de onderkant een idee :)
Nogmaals, alles volledig open, alleen bij disbalans een radiator beetje knijpen. En onderzoek het vermogen van je radiatoren. Als je ketel zijn warmte niet kwijt kan zal het probleem altijd blijven. Op Marktplaats word je doodgegooid met mooie bijna hagelnieuwe radiatoren dus vervangen hoeft echt geen vermogen te kosten. Ik heb er een bijgekocht voor €20,- die hagelnieuw was en nieuw €220,- kost. Succes.

  • GENETX
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:00
Voor de bezitters van een Honeywell Round Connected Modulation heb ik nog een trucje. Het bleek namelijk dat lang niet iedereen dit weet. En dat is wel te verklaren, de online handleidingen geven dit niet aan. Enkel een klein boekje dat je zomaar over kan slaan in de doos bevat deze informatie.

Wat is het? Nou, de thermostaat heeft 2 regelmodi: Eco en comfort. Die eco heeft helemaal niks te maken met de eco-stand in de app zelf (om het lekker duidelijk te maken...) die de temperatuur 3 graden verlaagd. Nee, de eco-stand op de thermostaat zelf zorgt er voor dat de ketel minder hard gaat stoken om zo vaker/langer in het HR-gebied te blijven.

Echter hoeft deze eco-stand helemaal niet zuiniger te zijn (zoals de manual en naam doen vermoeden). Zeker in grote of slecht geisoleerde huizen wil het namelijk nog wel eens tegenvallen. Symptomen zijn lauwe radiatoren en een traag opwarmende kamer die soms in koude winterdagen amper op temperatuur komt. Mogelijk een stand voor mensen die de hele dag de verwarming aan hebben, maar voor mensen met "lekke" huizen die aan nachtverlaging (en werkverlaging) doen absoluut niet te harden. Daarbij, de default is de eco-stand.

Herken je deze problemen met de HRCM, zet hem dan in de comfort-mode en wel zo:

1. Draai de thermostaat naar de laagste temperatuur
2. Druk een seconde of 10-15 op het grijze vlak onder het scherm (het draaiende kapje kan gewoon blijven zitten).
3. Nu zie je de max temp met vlammetje, je hebt het menu bereikt
4. Druk nog eens op het grijze vlak, nu kun je de minimale temperatuur instellen
5. En nogmaals drukken geeft de uit stand. Nogmaal drukken geeft je de regelstand, die zou "eco" moeten aangeven by default.
6. Draai nu zodat Opc (optimal comfort) verschijnt
7. Ik druk altijd nog eens om zeker te zijn, je zou nu je maximale temperatuur weer moeten zien.
8. Na een paar seconden verlaat je het scherm weer.

Ik ben van grofweg 0,4/0,45 m3/graaddag naar circa 0,3 m3/graaddag gegaan en heb een huis dat sneller warm is (of uberhaupt op temperatuur komt). Zeker de moeite waard om mee te spelen dus!

  • hesselbeertje
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 22:55
quote:
MdO82 schreef op maandag 01 februari 2016 @ 20:09:
Heeft er iemand ervaring met het inregelen van een ferroli bluesense 4.
Wij krijgen binnen enkele weken deze cv installatie en ben benieuwd of deze een beetje in te regelen valt :)
Eerlijk: Deze Italiaanse rammelbak afbestellen. Er worden weinig slechte ketels meer gemaakt, maar (Agpo)Ferroli kan het nog steeds.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 LIVE


  • antonboonstra
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 23-05 13:56

antonboonstra

3400 Wp + warmtepomp + Zero SR

quote:
Waterkoker schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 15:29:
[...]
Zat voor mijn ouders ook te kijken naar L/W maar zijn deze niet geschikt voor radiatoren? Wilde eigenlijk niet voor L/L gaan vanwege de unit die in de woonkamer komt te hangen.
We gaan een beetje offtopic. Hiervoor is het topic Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2 bedoeld. Maar in het kort: normale radiatoren kunnen pas voldoende warmte afstaan, als er heet water doorheen gaat. Denk aan 60 - 80 °C. Een warmtepomp kan over het algemeen maximaal 45°C water maken, dus krijg je met de combinatie radiatoren + L/W warmtepomp je huis niet warm. Met vloerverwarming (of LTV radiatoren) heb je veel meer oppervlakte beschikbaar, waardoor je met een lage watertemperatuur wel voldoende warmte kan afstaan om je huis warm te houden.
quote:
En werkt LTV ook bij minder/slecht geisoleerde huizen?
Ja, maar.... Je moet je installatie, of het nu lage- of hogetemperatuurverwarming is, altijd uitleggen op het verwarmingsvermogen dat je nodig hebt. Heb je een slecht geïsoleerd huis, dan heb je meer vermogen nodig. Dus grotere radiatoren of meer vloerverwarmingsslangen.

Edit: Geinig ;)

antonboonstra wijzigde deze reactie 04-02-2016 10:27 (6%)

Canon EOS 7D + 40D | 10-22 | 17-55 f/2.8 IS | 70-200mm f/2.8L IS II | 430EX | fotoblog | PV output | Tweakers PVOutput lijst


  • Daveys
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 21-02 19:25
Heel bekende situatie die je hier zeer uitvoerig en nauwkeurig beschrijft _/-\o_ . Daarnaast kan ik het alleen maar onderschrijven en ervaar nu jouw eerdere frustraties :)

Je weet dat ik zeer jaloers ben op die stooklijn van jou })
quote:
Domosapiens schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 01:01:

Oxellaar, ik bewonder je kennis.
Daarmee ben je in staat om een verklaring te geven voor dit gedrag.

Als consument zie ik het anders:
Ik wil 2 Functies:
- Functie 1: warm water productie (daar zorgt de ketel voor)
- Functie 2: a la minuut comfort (daar zorgt de boiler voor)
Uit oogpunt van energie besparing wil ik de comfort Functie 2, 's avonds en 's nachts uitschakelen (a la minuut niet nodig)

Maar waarom ook Functie 1 uitschakelen ?
.... daar heb ik een douche kraan voor die open en dicht kan (even wachten geen probleem)

Functie 1 en Functie 2 verknopen vind ik daarom "dom" |:(
Je had geen ketel met boiler moeten kopen, maar een doorstroomtoestel.
Boilers worden nu eenmaal warm gehouden, pas sinds duurzaam, groen enz enz zijn we die dingen gaan laten afkoelen.
Vandaar dat ik de Ecomline een wat oudere ketel noem en blijf noemen. Het model stamt uit 1993 en dat noem ik een oudere ketel.
En ja dat is framing, maar kan mij niet voorstellen dat je daardoor emotioneel geraakt bent :+
quote:
Overigens zet ik vraagtekens bij jouw verklaring.
Mijn waarneming is dat mijn Nefit Ecomline met ingebouwde 25L boiler, bij ieder wissewasje watergebruik aanspringt en daarom een flow sensor heeft (plus een temperatuur sensor in de boiler).
En noem het svp geen oudere ketel met boiler, dat lijkt op framing = iets benoemen met een impliciet waarde oordeel.

Oxellaar door jouw post lijkt het mij eerder, een niet gedocumenteerde, beperking te zijn tussen Moduline400 en Ecomline.
Of zou er mogelijk iets mis zijn met mijn ketel?
Je Ecomline heeft absoluut geen flowsensor. Met voor iedere druppel aanslaan bedoel ik echt iedere druppel. Een doorstroomtoestel reageert veel heftiger op het bedienen van de ww kraan.
Verder werkt je Moduline 400 prima, je wil iets wat technisch gezien niet mogelijk is met deze ketel.
De moduline x00 serie stamt uit 2005, logisch dus dat sommige functies niet ondersteund worden door de wat oudere ketels.
quote:
Dat was mij nog niet opgevallen, terwijl ik mijn CV/WW circuit monitor met 20 temperatuur sensoren, verbruik & pomp sensoren en een camera om de status uit te lezen op afstand.
Maar het zou kunnen....


Het ontwerp van een ketel wordt bepaald door een gebalanceerd ontwerpteam van werktuigbouw-, elektronica-, software- en documentatie-specialisten.
Als ik kijk naar 20 jaar gebruikservaring met een Nefit Ecomline dan waardeer ik het resultaat als volgt:
- werktuigbouw: goed
- electronica: redelijk (24V Fan ontwerpfout, maar geen terugroep actie, eerst uitfikken, dan garantie reparatie; plus 1x UBA vervangen)
- software: slecht (zie *)
- documentatie: matig (een mix van techno-praat en onduidelijk perspectief: bezien vanuit de kachel of vanuit de consument?)

* Software
- Thermostaat heeft nog steeds geen vloerverwarming instelling (all-in-one) (niet bij Moduline3, niet bij Moduline400)
- Thermostaat hysteresis is te groot voor vloerverwarming (niet gespecificeerd maar lijkt +/- 0,5C te zijn)
- Aanwarmvervroeging bij vloerverwarming valt buiten geparameriseerd bereik (zonder melding naar de consument)
- Delta T modulatie niet geparameriseerd voor vloerverwarming (opwaartse modulatie gaat veel te traag, blijft uren in een Delta T van 5Celsius werken: 27C uit en 22C retour)
- Samenwerking tussen ketel en thermostaat ontbreekt (ze leren niet van elkaar)

Ik heb in 1994, voor de aanschaf van de Ecomline, uitvoerig gecorrespondeerd met Nefit over de geschiktheid voor een "all floorheating" concept. In het kort: is de software daarvoor geschikt? Ja was het antwoord. (proof on file).

Pas sinds 3 jaar weet ik dankzij Domoticz wat voor "dom" stookgedrag ik regelmatig heb gehad (of er was weer eens een onderhoudsmonteur die alles op MAX zette) in de 17 jaar daarvoor.

-1 stookseizoen meten, meer meten en nog meer meten
-1 stookseizoen inregelen van de flow en bestuurde pompsnelheid
- dit stookseizoen thermostaat aanpassingen

De maximaal domme thermostaat blijkt de efficiëntste! --> Aan/uit
Momenteel stuur ik op retourwater van de vloerverwarming: lager dan 22.1 dan kachel aan, hoger dan 25.1 dan kachel uit. Zo puft de kachel er elk uur een beetje warmte bij, in plaats van 1 keer 6 uur branden in de 2 dagen.
[afbeelding]

Nog wat kenmerken: Vrijstaande woning bouwjaar 1995. Overal (240m2) vloerverwarming, Woonkamer 26m2 HR+ glas (de grootste warmteverlies-, maar ook winst-post) . Maximaal temperatuur van CV water 40C, Warmteverlies in de nacht 0,1C/uur.

Tenslotte:
Mijn geinstalleerd afgifte vermogen 17,2kW. Nefit ingesteld op 17.7kW
De ketel hoort bij installatie juist ingesteld te worden! Het aanpassen van de ketel aan een specifieke woning. Aangepast aan het geinstalleerde afgifte vermogen.
Binnen dat ingestelde vermogen en de maximale temperatuur, moeten ketel en thermostaat moduleren.
(daar lees ik in dit forum ook veel verwarring over ..)

Voor wie van dit verhaal meer pap lust:
zie Domoticz post
Ik kom bij tientallen gebruikers over de vloer met alleen vloerverwarming en heb werkelijk nooit klachten.
Zeker niet over het handhaven van de ruimtetemperatuur.

24v ventilatoren zijn wel degelijk vervangen onder garantie voor 230v modellen.
Zonder eerst uit te hoeven fikken, werden uit voorzorg vervangen.
Verder mag je erg gelukkig zijn met je Ecomline, ik durf keihard te zeggen dat het de beste ketel ooit ontworpen is. Er gaat ook nooit meer een betere komen, van geen enkel merk.
Dan heb ik het dus echt over-all en niet in één enkele situatie.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • yzf1kr
  • Registratie: november 2005
  • Laatst online: 23-05 10:05
Gister is weer een nieuwe lading speelgoed binnen gekomen:



Weer een druk weekend voor de boeg.

Rechts bovenin de hoek drie koppen met begrensde temperatuurschaal, deze gaan maar tot 22C ipv 28C, voor op de gastenkamers.
En 2 "B" koppen die alleen met speciaal gereedschap zijn te verstellen voor in het trappenhuis.

yzf1kr wijzigde deze reactie 05-02-2016 13:50 (28%)

https://www.facebook.com/hausbrandeck


  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 23-05 15:05
Als ik het goed heb staat je RTL ventiel met 5 op maximum, doet die dus niets.
Het id van een RTL ventiel is dat ie het uitgaande water van je vloerverwarming meet, en als die op een bepaalde temperatuur komt (in te stellen met de knop) gaat ie afsluiten (dus komt er geen vers warm water meer in de vloer).
Door de knop goed (dus wat lager) te zetten zal bij opstoken (CV water wordt heet) de RTL afsluiten als de vloer lekker warm is, daardoor wordt ie niet meer heet.
In normaal bedrijf (huis op temperatuur) zal het CVwater wat frisser zijn, en de RTL niet of veel minder afsluiten dus blijft het even warm als voorheen.

Berging kan je idd best fixen met een thermostatische knop, ook slaapkamers zijn doorgaans fijner met thermostatische knop (want je stelt een gewenste temperatuur in, relatief onafhankelijk van de rest van het systeem).

Edit: als ik het goed zie heb je ook een radiator in je badkamer, dan kan je daar ook een thermostatische kraan op zetten, maar persoonlijk zou ik er dan meteen een programmeerbare knop op zetten, dan kan je instellen dat het enkel 's ochtends en 's avonds warm is in de badkamer, minder verlies en evenveel comfort :)

naftebakje wijzigde deze reactie 09-02-2016 15:18 (15%)

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • geerttttt
  • Registratie: oktober 2006
  • Laatst online: 19-05 10:17

geerttttt

Manisch positief

quote:
_JGC_ schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 12:30:
Hoe moet ik je grafiek zien, is de boilertemp de temperatuur van de aanvoer? Heb je radiatoren of vloerverwarming? Als ik je grafiek zo zie zet je ketel de pomp aan omdat er warmtevraag is, maar gaat de brander gewoon niet aan vanwege de beperkte vraag. Ik zie dit veel bij Intergas ketels met thermostaten die altijd hele lage temperaturen vragen.

Je zit met een stokoude OpenTherm implementatie met 0,0 mogelijkheden om te tunen aan de ketelzijde. Alles wat je aanpast zal je in de thermostaat moeten fixen. Ik weet niet of de Toon een instelling heeft voor minimum temperatuur, zo ja, dan zou je die wat kunnen verhogen zodat je ketel ook eens wat doet en wat vaker tussendoor uit staat. Mocht je thermostaat die optie niet hebben, wat houdt je tegen om de max aanvoer op 50-55 te cappen, stappenmodulatie weer in te schakelen en je Toon als aan/uit te gebruiken? Liever een goed werkende aan/uit sturing met cap op aanvoertemperatuur dan een slecht werkende OpenTherm sturing die de hele dag je ketel water doelloos rond laat pompen.
Jouw laatste suggestie zit ik ook enigzins te overwegen. Nadeel is dan wel dat ik dus ook niet meer de info uit kan lezen, bijv de ketel en retourtemperatuur, en wanneer er heet water getapt wordt...

Ik kan nog het minimale vermogen (optie c) aanpassen van de ketel. Misschien dat naar 25 zetten nog iets helpt... Anders neig ik er idd naar om terug te gaan op aan/uit. Ook kan ik nog de maximale aanvoertemperatuur verhogen in de thermostaat. die staat nu op 74, kan nog naar 90. Dat kan ook nog wel wat helpen.

Hoe je de grafiek moet zien. Boilertemp is Opentherm code 25... Als het goed is is dat de aanvoertemp, maar om dat 100% zeker te weten zou ik dat moeten nameten... Ik heb zowel vloerverwarming als radiatoren. (3 grote). Ik verwarm alleen de woonkamer/wc/hal met vloerverwarming en woonkamer/bijkeuken met radiatoren. Rest van het huis is de radiator dichtgedraaid.

Oost west, 127.0.0.1 best!

quote:
loyske schreef op zondag 21 februari 2016 @ 14:03:
[...]


Op de schoorsteen zit deze:
[afbeelding]

De werkvoorbereider die hier is geweest, zei dat het kanaal niet meer gebruikt kon worden aangezien ze het boven dicht zouden maken met een plakplaat. Ik voel ook nauwelijks tocht in het kanaal.

De zolder ben ik juist tochtdicht aan het maken aangezien we hier een slaapkamer willen maken.

De oude cv ketel (radson) stond in de kelder en was aangesloten op de dikke cv leidingen van de oude olie gestookte ketel ;)

Het gaat hier trouwens om een Vaillant ecoTEC plus VHR30-34.
Er is dus een juiste schoorsteentop gebruikt, die is zelfs voor schoorsteenrenovatie ontwikkeld.
De dubbele rand is de luchttoevoeropening naar het oude kanaal.
Ik kan natuurlijk niet controleren hoeveel lucht er nog doorheen kan, maar alles lijkt gewoon in orde.

Wel moet de afdichting tussen muur en broekstuk beter zijn als de zolder luchtdicht gemaakt word.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0

quote:
geerttttt schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 19:34:
Hm, bij mij thuis sprong de ketel zojuist aan toen ik de verwarming wat hoger zette. Dus ik na 5 minuten de verwarmingen voelen.

Twee verwarmingen in de woonkamer worden bovenaan wel aardig warm, maar aan de onderkant zijn ze beduidend kouder,

En een verwarming in de bijkeuken wordt nauwelijks warm.

Hoe kan dit? Ik dacht dat ze wel goed ontlucht waren. Of kan dit met de ketel druk te maken hebben? Die is ongeveer 1,3 bar...
Het is toch niet de eerste keer dat je dit topic bezoekt..... Dit hele topic gaat over het oplossen van jouw vraag.

Waarschijnlijk zal er geen lucht in het systeem zitten, dat komt er niet zomaar opeens in terecht. En 1.3bar is aan de lage kant, maar nog geen reden voor slechte doorstroming.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • kuhlivisj
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 20:23
quote:
Speedfight schreef op maandag 29 februari 2016 @ 19:41:
[...]


Ik heb nu in de isense het vermogenschakelen op "uitgeschakeld" gezet waarmee hij enkel nog o.b.v. temperatuur moduleert. Nu sprint de CV naar standje 5 en gaat niet meer flippen.
Lijkt wederom een work around te zijn voor het probleem wat hier denk ik aan ten grondslag ligt...
Mocht iemand nog een idee / tip hebben _/-\o_
Ik heb hier ook een intergas en een remeha iSense. Dit gedrag had ik ook. Dit wordt veroorzaakt door de buitentemperatuur die de intergas doorgeeft. Hij geeft -31 graden door. Hierdoor zorgt de volgens mij de vorstbeveiliging dat er continu warmtevraag is. Na het plaatsen van een weerstand op de aansluitingen van de buitentemperatuursensor van de intergas is dat probleem hier opgelost. Ik heb nu een weerstand van 12K gebruikt en nu geeft de isense een temperatuur van 24 graden aan.

Bij mij werkt alleen de aanwarm periode nu nog niet. Hij gaat nu exact aan op de tijdstippen die ik heb ingesteld.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • menzo
  • Registratie: oktober 2007
  • Laatst online: 23-05 15:37
quote:
Stef87 schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 16:06:
[...]

Wow..!

Die is flink weg geroest...! Ook potentieel gevaarlijk..! Was er vorig jaar niets te zien bij de keuring/onderhoudsbeurt?
Ik kan me het niet goed meer herinneren, maar het was geloof ik nog niet zo erg. Nu zat ook de hele bodem van de brander vol met puin en roest waardoor hij ook niet meer aan ging.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 21:58

DJKroon

Fikkiestoker

Toevallig een Remeha w23 solo?
Dan heeft hij niet best onderhoud gehad, in de bocht na de ventilator zit een rookgasklep die vastgerot zit bij je. Hierdoor verblijven de rookgassen langer in de ketel waardoor het zo condenseerd. In dit soort gevallen ben je blij dat je toestel een gesloten variant is..

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 21:58

DJKroon

Fikkiestoker

quote:
menzo schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 21:59:
[...]

Het is(was) een Remeha Optimum. Hij heeft vroeger waarschijnlijk slecht onderhoud gehad van een bedrijf wat gelukkig ook niet meer komt. De installateur wou zijn vingers er ook niet meer aan branden omdat hij niet meer kon garanderen dat hij nog gesloten zou zijn naar onderhoud.
Dat was volgens mij de voorloper van de w23.
Ik kan me goed voorstellen dat de monteur hier niks meer mee kan behalve te vervangen :*)

DJKroon wijzigde deze reactie 02-03-2016 22:06 (4%)

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 23-05 15:05
Kan je even uitleggen hoe je dit topic volgt, maar verwacht dat de CV water van 80° gaat rondpompen 8)7

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Grolsch
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 01:00
quote:
Joindry schreef op dinsdag 08 maart 2016 @ 21:55:
Is al onderweg intussen. Geschatte leverdatum, 18 maart à 10 april. Das meer speling dan richttijd :)

Maar goed, dat geeft me tijd op zoek te gaan naar de juiste maat inbus. Ik heb 7 sleutels en de juiste maat zit er natuurlijk juist niet tussen :)

Op zich zou het snel kunnen gepiept zijn. Eens de kamer op temperatuur is, gaat de brander wél mooi luisteren naar de stooklijn. Om en bij de 50 graden namelijk.

Trouwens nog een compleet andere vraag. Binnen dik een maand laten wij onze spouwmuur isoleren. Achteraf "krijgen" we (in het kader van een groepsaankoop) een gratis energiescan van de buitenmuren om te zien of het werk goed gedaan werd en of er geen plaatsen werden slecht uitgevoerd. Nu liet de installateur weten dat het niet nodig is dat het buiten koud is, noch dat je verwarming hoog dient op te staan. Is dit zo? Ik bedoel, een groter temperatuurverschil moet toch duidelijker lekken kunnen aantonen.
Een bekende van mij heeft ook zijn spouwmuren en vloer laten isoleren, en dat is compleet verkeerd gegaan.

Blijkbaar hebben ze een verkeerde verhouding gebruikt waardoor het hele gezin (ouders, 3 kinderen + alle huisdieren) onverklaarbaar ziek werd.

Na een jaar zoeken en puzzelen blijkt dus dat de verkeerde verhouding gebruikt is, en de enige oplossing op dit moment is het gehele huis platgooien (vrijstaande boerderij).

Zie o.a. deze website: http://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/

Sinds ik dit van dichtbij heb meegemaakt krijg ik kippenvel als ik mensen hoor die dit willen laten doen.

Er kwam een bepaalde stof vrij waarin het woord "blauw" zat, ik kan er even niet opkomen wat het exact was.

Grolsch wijzigde deze reactie 09-03-2016 09:07 (3%)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • EddoH
  • Registratie: maart 2009
  • Niet online

EddoH

Backpfeifengesicht

quote:
Grolsch schreef op woensdag 09 maart 2016 @ 09:07:
[...]


Een bekende van mij heeft ook zijn spouwmuren en vloer laten isoleren, en dat is compleet verkeerd gegaan.

Blijkbaar hebben ze een verkeerde verhouding gebruikt waardoor het hele gezin (ouders, 3 kinderen + alle huisdieren) onverklaarbaar ziek werd.

Na een jaar zoeken en puzzelen blijkt dus dat de verkeerde verhouding gebruikt is, en de enige oplossing op dit moment is het gehele huis platgooien (vrijstaande boerderij).

Zie o.a. deze website: http://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/

Sinds ik dit van dichtbij heb meegemaakt krijg ik kippenvel als ik mensen hoor die dit willen laten doen.

Er kwam een bepaalde stof vrij waarin het woord "blauw" zat, ik kan er even niet opkomen wat het exact was.
Die site is zulke stemmingmakerij, niet normaal. Dat het bij die mensen fout is gegaan betekend het niet dat PUR het nieuwse asbest is of iets dergelijks. De aannemer heeft het gewoon fout gedaan, hij is verantwoordelijk. Hij is niet verantwoord met de chemicaliën omgegaan en heeft het gewoon verprutst.
Normaal is PUR bijna direct uitgehard en compleet ongevaarlijk.

Dat iemand met de grondstoffen loopt te prutsen kan in elke branche gebeuren.
Dat vlak of conisch zal op de tweedelige koppeling duiden.
Vlak is met pakkingring en conisch is metaal op metaal afdichting.
Conisch is beter dan vlak, minder kans op lekkage.

Als je weet welke maat draad er onder de kap zit, dan ben je een stuk verder.
Ik verwacht dat het 1" is.

Je kunt toch ook een schroefbus 1"-22mm gebruiken.
Met de koppeling die je nu hebt moet je weer een keer gaan verlopen waarschijnlijk.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0

Zelfs de druk is niet overal gelijk, tenminste wanneer de pomp draait.
De statische druk is wel gelijk op gelijke hoogte, maar de dynamische druk niet.

De dikke lijn is de statische druk, de dunne de dynamische druk.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • EKIJ
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 03-07-2016
Ik wil ook helemaal geen extra drukmeters plaatsen of zo, de druk die de ketel aangeeft is voor mij voldoende . Maar ik vroeg het me gewoon af toen ik jouw plaatje zag. Noem het interesse in het systeem.
Andere vraag: door waterzijdig regelen zal ongetwijfeld het comfort toenemen (dus belangrijk!), maar waar komt dan de besparing vandaan? Ik kan zonder waterzijdig regelen toch ook wel de temperatuur van de ketel terugdraaien om evenveel te besparen? Sorry voor de vele vragen, maar ik vind het onderwerp heel interessant en wil het eerst helemaal snappen voordat ik aan de diverse knoppen ga draaien

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • fabstar81
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 16:16
quote:
Oxellaar schreef op woensdag 06 april 2016 @ 21:38:
[...]

Het is juist een pre om overal deze kranen te plaatsen, En wat voor problemen verwacht je?
Hier heb ik overal Eclipse en V-exact en de voetventielen en onderblokken volledig open.
Daarbij zelfs nog een drukgestuurde pomp en zelfs dan nooit enig probleem met de ketel.

Kvs waarde zegt alleen wat over de doorlaat in volledig geopende stand, maar 1m³/u is een enorme hoeveelheid.
Even ter vergelijking, als hier flink vraag is, gaat er 1.2m³/u door de ketel....

De Heimeier kranen hebben een groter regelbereik, maar vooral de lage onderwaarde is een voordeel. Erg kleine radiatoren zijn dan ook goed in te regelen.
denk dat ik beren op de weg zie puur door onwetendheid. ik ben aan het inventariseren welke ik allemaal nodig heb om ze aan te schaffen. begrijp me niet verkeerd, ik wil juist overal die kranen plaatsen om het goed in te regelen. op dit moment is het zo als een radiator op de 1e verdieping open gaat, we beneden in de kou zitten terwijl alles daar open staat.

Remeha Calenta staat op dit moment pomp stand 5 of 6 geloof ik, geen idee hoeveel flow dat betekent door de ketel. je hebt in ieder geval wel bevestigd dat de voetventielen van 1,74 m3/h wel voldoende zijn :+

ik zal de RA-DV's bestellen vanwege de al aanwezige danfoss knoppen. enige onzekerheid is welke maat ik moet hebben voor de kickspace welke gewoon op 15mm leiding is aangesloten met flexibele leiding en de badkamer design radiator welke nu 2 15mm knietjes in gedraaid heeft zitten.

heb ik daar dan 1/2 of 3/8 voor nodig? rest van de radiatoren zijn zo te zien allemaal 1/2.

fabstar81 wijzigde deze reactie 06-04-2016 21:54 (28%)

făbŞŤĄŘ - Mijn PC

quote:
fabstar81 schreef op donderdag 07 april 2016 @ 21:47:
als er 20mm buitendraad knie in een design radiator gaat, welke RA-DV en voetventiel heb ik daarvoor nodig?

al die maten duizelen me...
Dat is 1/2" draad.


Bij gasdraad voor dikwandig stalen buis geeft de maatvoering de binnendiameter aan en niet de buitendiameter, zoals bij dunwandige stalen buis. Daarom is het soms verwarrend.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0

Lees even de handleiding door van de kickspace, daar staan de afsluiters in en het benodigde debiet.
Je zult zien dat een RA DV niet toereikend is.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0

Wat is er mis met vrouw en dochters opvoeden? Die zetten de thermostaatkraan in de badkamer ook op 5 omdat het dan sneller warm wordt zeker?
quote:
rowicom schreef op woensdag 13 april 2016 @ 15:44:
[...]


Altijd afleiden van waar het echt om gaat he. Dat sprongetje is gewoon een stomme bug, niet meer en niet minder. Maar goed, een vervelende eigenschap is moeilijk toe te geven als je ergens verliefd op bent...
Het sprongetje is geen bug, het is een beperking in de weergave die verder niks verandert aan de functionaliteit.

Als het 19.2 graden is en jij draait de knop naar 19.5 is het in no time 19.25 en dus 19.5 op de display. Thermostaat laat vervolgens de ketel op laag vermogen stoken naar 19.5 graden. Verder moet je ook geen boost verwachten van een half graadje meer, met het huidige weer is dat halve graadje erbij gestookt voordat de radiatoren op temperatuur zijn. Ik tik dit nu met 21 graden in de woonkamer, ramen staan de hele dag al tegenelkaar open en thermostaat staat op 19 graden.

  • rowicom
  • Registratie: februari 2004
  • Laatst online: 23-05 11:14
OK, overtuigd. Ik ga 'm een kans geven. Zal wel pas tegen november worden..

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 23:00

dunklefaser

Point Of KnowReturn

quote:
LA-384 schreef op zaterdag 23 april 2016 @ 21:04:
Ik heb een vraag waarop ik het antwoord niet goed kan vinden. Ik wil achterhalen wat het voor mij betekent aan energieverbruik als ik de ramen in de woonkamer vervang voor hr++ glas. Ik heb al berekend dat er nu bij een temperatuurverschil van 15 graden, zo'n 158w/seconde aan energie verloren gaat. Bij hr++ glas zal dit slechts 53-70w/sec zijn.

Is het mogelijk te berekenen hoe snel een ruimte in temperatuur daalt? Hoe doe ik dat en hoe bereken ik de winst op gasverbruik? Het hoeven geen precieze waardes te zijn, maar ik zou graag een schatting willen maken.

Edit:
Misschien heb ik het toch gevonden. Ik heb gevonden dat 1 kubieke meter lucht op 20 graden celsius zo'n 151815 joules aan energie bevat. 1 joule/s staat gelijk aan 1watt/s.

Per seconde gaat er nu dus 158 joules verloren via het raam. dat is 568.800 per uur.
Aardgas bevat 31 650 000 joules per m3.

Betekent het dan dat het 568.800 / 31.650.000 = 0,0179 ≈ 0,018m3 gas kost om die verloren energie terug te brengen?

In het meest gunstige geval zou dat straks dan (53*60*60=) 190.800 / 31.650.000 = 0,006 m3 gas zijn.

Het klinkt ongeloofwaardig zo weinig. Maar als de berekening klopt, betekent het natuurlijk dat er ook enorm veel verloren gaat via muren, vloer en plafond/dak.
Missschien kan je hier iets mee?
Besparing met HR++ glas
Ik heb vorig jaar HR++ glas ter vervanging van oud dubbelglas laten plaatsen (en 2 buitendeuren/2 dakramen vervangen)

Voor 10,8 m² HR++ glas met kunsstofroosters als vervanging voor oud dubbelglas met aluroosters
heb ik bij ongewijzigd stookgedrag een besparing van ca. 150 m³ gas berekent/geschat
en ondertussen ook in totaal ca. 200 m³ aan besparing kunnen realiseren (wel incl. de deuren en dakramen).
In totaal verbruik ik nu ca. 21% minder gas voor de verwarming (en het wooncomfort is beter)
Uiteraard is het resultaat gecorrigeerd voor het aantal gewogen graaddagen.

Ik heb trouwens van een simpele formule gebruik gemaakt om de energiewinsten van glas/deur te "berekenen".

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? Fiat LUX! - Mijn Groene Gezicht


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • teacher
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 00:57

teacher

Moderator Consumentenelektronica

Dysgaf!

De warmtepomp vs ketel discussie heeft een eigen topic gekregen: Warmtepomp of cv ketel?

Wise enough to play the fool


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • art
  • Registratie: februari 2001
  • Niet online
Ik denk dat je zelf al de vinger op de zere plek legt: je hebt geen buren meer die ook stoken. Onverwarmde ruimtes hebben een isolatiewaarde die amper afwijkt van de buitenlucht.

l'art pour l'art


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
philipperosier schreef op maandag 02 mei 2016 @ 19:03:
[...]


Ter verheldering: boven rads op stand 2...niet 5...alleen de badkamer staat op 5.
Verder even voor mijn idee, maar of ik nu boven alles op 5 heb of alles op standje 0/uit, dat gaat toch niks uitmaken voor mijn gasverbruik? De thermostaat hangt in de woonkamer, die weet toch niet hoe het boven er aan toe gaat, en als het in de woonkamer warm is gaat de cv uit, of het nu boven op iedere kamer -5 of +30 is...Of zie ik het niet goed :?
Een radiator die warm wordt onttrekt warmte aan het cv systeem en dus verbruik je extra gas.
Met badkamer op standje 5 zet je die radiator permanent open, gaat pas dicht boven de 25 graden. Zou niet weten waarom je het de hele dag 25 graden in de badkamer wilt hebben...

Acties:
  • +2Henk 'm!
quote:
freakstar schreef op maandag 02 mei 2016 @ 17:51:
[...]

Hm, misschien begrijp ik de werking van mijn verdeler niet helemaal dan.

[afbeelding]
Dit is mijn opstelling. In mijn beleving is de onderste van links aanvoer en de bovenste retour.
Op elke retour ven elke groep (de achterste) heb ik een sensor, zo ook op de aanvoer/retour. Tussen die laatste twee zie ik die dT van 30 graden.

De aanvoer zit op zo'n 50 graden, de thermostaatknop zorgt dat dit niet meer dan 35 wordt (zie ik ook terug op de ronde thermometer).

De temperatuur van de retour naar de ketel is ongeveer gelijk aan de retour van de groepen. Dat lijkt mij ook logisch?

Ik zie op veel foto's van anderen de retour helemaal rechts aangesloten trouwens, maakt dat wat uit?

offtopic:
Stoffig :X
Je snapt de werking volgens mij aardig goed ;)


Maar je retour terug naar de ketel hoeft niet perse gelijk te zijn aan de retour uit de vloer. Als je ketel meer water de verdeler in duwt, dan dat er door de slangen de vloer in kan, dan zal de retour naar de ketel warmer zijn dan de retour uit de vloer.
Zet je pomp maar eens in de laagste stand, of draai de rode knoppen op de verdeler maar eens wat verder dicht.

Je aanvoer en retour van en naar de ketel hebben namelijk een open verbinding met elkaar in de verdeler. De zwarte balk is helemaal open vanbinnen. Je pomp op de verdeler zorgt, samen met thermostaatkraan, voor een juiste menging van het water. Vandaar dat er direct na de pomp de mengtemperatuur gemeten wordt.
quote:
philipperosier schreef op maandag 02 mei 2016 @ 19:03:
[...]


Verder even voor mijn idee, maar of ik nu boven alles op 5 heb of alles op standje 0/uit, dat gaat toch niks uitmaken voor mijn gasverbruik? De thermostaat hangt in de woonkamer, die weet toch niet hoe het boven er aan toe gaat, en als het in de woonkamer warm is gaat de cv uit, of het nu boven op iedere kamer -5 of +30 is...Of zie ik het niet goed :?
Even nadenken.....de verwarming in je badkamer is dus gratis volgens jouw, waarom kost het verwarmen van je woonkamer dan wel geld? Dus als je de thermostaat in de badkamer hangt, dan verwarm je de woonkamer gratis :+
quote:
Musicmasters schreef op maandag 02 mei 2016 @ 20:36:
[...]


JGC heeft het juiste antwoord al gegeven.

Maar serieus, probeer eens te wennen aan wat lagere temperaturen en dan bedoel ik echt geen koukleumen. Als je in de ochtend 19 graden hebt is dat comfortabel genoeg. Als je in de avond stil zit en moe van de dag bent is 20 graden, na 20.00 uur eventueel max 21 graden, goed te doen. Ik weet niet hoe snel je vloerverwarming reageert maar als hij snel is overweeg dan overdag, bij niemand thuis eens niet te stoken.

Hoge temperaturen wen je je lichaam aan en zijn zeker overdag echt niet nodig. Had vroeger een auto in de buitendienst waarbij ik handmatig de verwarming moest regelen. Altijd te warm en daardoor thuis had ik altijd koud. Gewenning dus.
Waarom zou je jezelf laten wennen aan een lagere temperatuur? Ik verwarm ook heel de woning, boven de knoppen op een graad of 16-17 en beneden nooit lager dan 18 graden bij afwezigheid en 19 tot 21 graden verdeeld over de dag. Ik vind het niet fijn om grote verschillen in temperatuur in de woning te hebben.
En met krap 140m³ gasverbruik in heel 2016 vind ik het wel best ;)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


Acties:
  • +1Henk 'm!
Je vloerverwarming is gewoon een enorme buffer: je steekt er 's morgens warmte in voor de zon op komt, vervolgens pakt de zon het over en na zonsondergang koelt je huis af. Voordat je dat merkt lig jij al in bed en staat je cv op nachtverlaging.
Voor je gevoel verbruik je veel gas voor heel even stoken, maar die warmte wordt over de hele dag weer afgegeven. Dat is ook waarom vloerverwarming zo traag is: je moet een enorme betonmassa opwarmen voordat je merkt dat het wat doet.

Acties:
  • +1Henk 'm!
Je noemt direct de voor en nadelen van vloerverwarming tov radiatoren.
Bij vloerverwarming moet je eerst ongeveer 500kg/m2 aan massa opwarmen, voordat je de ruimte gaat verwarmen.
Bij radiatoren verwarm je ongeveer 300kg water en dat gaat veel sneller.
Het trage heeft voordelen, maar zeker ook nadelen. Veel warmte wordt afgegeven op momenten dat je niet thuis bent, of in bed ligt.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 23:51

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Ik heb even een tweetal posts (philipperosier & Musicmasters) verwijderd, posts over het opwarmen van je vriendin met de bijbehorende woordgrappen is nou niet echt ontopic hier ;) Hou het een beetje ontopic graag.

P.S. Hier pakt ze een fleecedekentje, kost 0 m3 extra en geeft instant opwarming ;)

ThinkPad wijzigde deze reactie 04-05-2016 09:47 (5%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • nokiaan958GB
  • Registratie: augustus 2008
  • Niet online
quote:
fabstar81 schreef op woensdag 04 mei 2016 @ 09:35:
ik snap philipperosier wel...mijn vrouw steekt in de ochtend gewoon de kachel aan, terwijl ze weet dat ze om een uur of 12/13 wegzweet in de woonkamer door de pui op zuid. gewoon omdat ze op de thermostaat ziet dat het 18,5-19 graden is doet haar de CV aanzetten op 20. Terwijl die 18,5 nu echt heel anders is dan 18,5 in de winter.

en dus (gelukkig door de ZB) elke ochtend afgelopen week rond de 1m3 per dag aan verwarming wegstoken, en dan in de middag lekker de pui open én dan ook nog vergeten dat de kachel aanstaat op 20. en die CV maar blazen. zo stook je op een mooie zonnige lentedag gewoon 3m3 weg als het tegen zit, trek je alle warmte uit de ZB. gelukkig hebben de eendjes en vogeltjes in de tuin het dan wel warm...

...............................
Zeer herkenbaar :Y
Ik ben blij dat er lotgenoten zijn die hier ook mee worden lastiggevallen.

Die van mij is geboren op de boerderij. Daar kijken ze niet op een kuupje gas.

In de auto ook dit soort gedrag: eerst de kachel zo hoog mogelijk zetten om vervolgens met klotsende oksels te concluderen dat de auto inmiddels op temperatuur is en er wel een raampje open kan :r

nokiaan958GB wijzigde deze reactie 04-05-2016 22:16 (3%)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Crazy-
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 23-05 08:07
Ben langzaam aan maar zeker richting de #plusopdemeter woning te maken.

- Pv is al 2+ jaar gereed
- zonneboiler komt volgende week (7.5m2+400l)
- rest nu nog 550m3 gas

Volgende stap is vervangen van de radiatoren naar Jaga lowh2o

Nu zie ik dat wij reeds voorzien zijn van (of nodig hebben) ongeveer 7500Watt vermogen

Nu zie ik:

Vermogen bij 90/70-20 4461 W
Vermogen bij 75/65-20 3416 W

We stoken (cv) op 65 graden zonder problemen; wat houdt nu die cijfers in?
Ik gok 90 graden stoken, 70 retour?

Die jaga's kosten nog geen 400 euro stuk; heb er 2 nodig. Lijkt me een goeie deal, mits 35 graden aanvoer voldoende zou zijn.

Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
Crazy- schreef op donderdag 05 mei 2016 @ 16:50:
Ben langzaam aan maar zeker richting de #plusopdemeter woning te maken.

- Pv is al 2+ jaar gereed
- zonneboiler komt volgende week (7.5m2+400l)
- rest nu nog 550m3 gas

Volgende stap is vervangen van de radiatoren naar Jaga lowh2o

Nu zie ik dat wij reeds voorzien zijn van (of nodig hebben) ongeveer 7500Watt vermogen

Nu zie ik:

Vermogen bij 90/70-20 4461 W
Vermogen bij 75/65-20 3416 W

We stoken (cv) op 65 graden zonder problemen; wat houdt nu die cijfers in?
Ik gok 90 graden stoken, 70 retour?

Die jaga's kosten nog geen 400 euro stuk; heb er 2 nodig. Lijkt me een goeie deal, mits 35 graden aanvoer voldoende zou zijn.
De cijfers zijn de temperaturen van aanvoer en retour, de 20 is de heersende ruimtetemperatuur.
Hoe lager de ruimtetemperatuur, hoe hoger de afgifte in W.
Hoe lager de aanvoer, hoe lager het vermogen in W.
Hoe kleiner het verschil tussen aanvoer en retour, hoe hoger de afgifte in W.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Joindry
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 23:02

Joindry

- I'm afraid I can't do that -

Dit weekend beschikking gehad over een infraroodcamera, ik heb er maar gebruik van gemaakt mijn isolatie rondom CV en boiler te inspecteren;
IR

En gewoon als referentie


De heetste plek die je ziet is het rode kraantje om water bij te steken op het CV circuit, dat toont nog 34 graden.
De koudste plek is onderaan het alu van de boiler, 15,2 en gelijk aan de omgevingstemp.
Het CV water stond op 45 graden en het sanitair water op 52 graden.

Ik ben dus best tevreden met dit resultaat, de heetst plekken van de buizen zijn nog 23.5 graden en de boiler 20 graden. Die buizen waren dus vroeger 50 graden en staan rechtstreeks in contact met het warm water van de boiler.
Ik was trouwens best verbaasd dat desondanks ik nog 15 cm glaswol nageïsoleerd heb, de boiler onderaan toch nog 5 graden frisser is dan bovenaan. Of eenvoudiger gezegd dat de boiler bovenaan 20 graden wordt.
Best trots op mn projectje 8)

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Thedr
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 22-05 23:23
Volgens mij worden hier enkele zaken door elkaar gehaald. Ik denk dat we allen een beetje (on)gelijk hebben, afhankelijk van de invalshoek :>

Even een snelle poging een en ander uit elkaar te trekken, opmerkingen en aanvullingen uiteraard welkom :)

Stelling 1:
Formule voor warmteafgifte:
q = U*A*dT, waarbij q het vermogen is in Watt, U de warmteoverdrachtscoefficient in W/(m2*K, A de oppervlakte in m2 en dT het temperatuurverschil, arbitrair in 'C of K.

Stelling 2:
Een hogere dT tussen (gemiddelde) temperatuur van de radiator en de ruimte heeft als gevolg een hogere warmteafgifte.

Stelling 3:
Gemiddelde temperatuur van de radiator vereenvoudigen we even tot (Tmax+Tmin)/2.
Om een hoge gemiddelde temperatuur van de radiator te krijgen (ideaal: hele radiator een homogene temperatuur) moet de dT over de radiator dus 0 benaderen met een zo hoog mogelijke Tmax (en Tmin)

Stelling 4:
Formule voor warmtetransport met vloeistof/massa:
Q = ρ * cp * ΔT * v
met Q de warmteflux in W/m2, ρ de dichtheid van het medium (kg/m³), cp de warmtecapaciteit van het medium bij constante druk (J/(kg*K)), v de snelheid van het medium (m/s) en dT de temperatuursverandering wederom arbitrair in 'C of K.

Stelling 5:
Om met een medium met een dT die 0 benaderd een (arbitrair) vermogen over te dragen moet de snelheid van het medium oneindig hoog worden.

Stelling 6:
Een hogere dT tussen het in- en uitgaand medium levert bij gelijke snelheid van het medium een hoger afgegeven vermogen op.

De uitdaging zit hem dus in het optimaliseren van de werkpunten. Je wilt de gemiddelde temperatuur van de radiator graag hoog hebben, maar de snelheid van het medium binnen bepaalde grenzen houden. Even er vanuit gaande dat de stroomsnelheid van het medium constant is; bij combineren van stelling 5 en 6 kom je tot de conclusie dat we wel een dT zullen moeten accepteren.
De tradeoff ligt dus in het balanceren van het rendement van de warmteoverdracht van water -> radiator en radiator -> omgeving.

Thedr wijzigde deze reactie 09-05-2016 23:27 (3%)

Asus X5QSF || Dell XPS15 || Nokia 8.1


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Nilvo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 23-05 13:30
quote:
Vinzz schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 13:14:
Heet iemand ervaring met een relatief goed geïsoleerd huis, gunstig gepositioneerd op de zon, en een verbruik van 950 kuub gas, recente modulerende ketel. is dit op deze manier nog verder naar beneden te brengen, want ik vind het al laag, maar nog minder zou wel mooi zijn.
Ietswat offtopic: Iets meer eigen inzet mag misschien wel. Er zijn diverse topics op dit forum over dit onderwerp geschreven. 950 m3 gas is in vergelijking met velen nog best veel.
Hier een interessante link om te beginnen:
Link

Acties:
  • +1Henk 'm!

445033

quote:
Nilvo schreef op dinsdag 10 mei 2016 @ 20:46:
[...]


Ietswat offtopic: Iets meer eigen inzet mag misschien wel. Er zijn diverse topics op dit forum over dit onderwerp geschreven. 950 m3 gas is in vergelijking met velen nog best veel.
Hier een interessante link om te beginnen:
Link
Hoe kan je dat nu zo stellen? 950 m3 kan veel of weinig zijn afhankelijk van je leefsituatie/samenstelling gezin/ligging woning/inhoud woning etc. 950 m3 is in vergelijking met de meeste in NL juist al heel laag.

Ik verbruik ongeveer net zoveel en met bijna iedere dag mensen overdag thuis, 2 puberkinderen die hun slaapkamer als leefruimte gebruiken, koken en wassen op gas is dit een laag verbruik. Lager kan best in mijn geval maar ik ga niet zitten kou lijden en als ik in bad wil, ga ik in bad. Ik wil ook nog genieten van het leven.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Nilvo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 23-05 13:30
quote:
Musicmasters schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 08:20:
[...]


Hoe kan je dat nu zo stellen? 950 m3 kan veel of weinig zijn afhankelijk van je leefsituatie/samenstelling gezin/ligging woning/inhoud woning etc. 950 m3 is in vergelijking met de meeste in NL juist al heel laag.
Ik ben het helemaal met u eens dat 950 m3 opzich al een heel eind in de goede richting zit en ook zeker afhankelijk is van diverse parameters. Zeker gezien het aandeel mensen die rond de 2000 m3 per jaar zitten, is 950 m3 al relatief goed. Aan de andere kant moeten we ook bewust zijn dat het beter kan. Mindergas geeft als voorbeeld al aan dat ongeveer 30% van de geregistreerden per jaar minder verbruikt dan dat.

Als ik terugkijk naar de originele vraagstelling, en of dat nog lager kon worden? Jazeker, je moet alleen niet meer aan alleen isolatie en/of CV tuning gaan denken. Hoe lager je het verbruik wilt, hoe belangrijker het geheel in context tot elkaar gaat worden.

Acties:
  • +2Henk 'm!
Ik heb het idee dat vooral de fanatiekelingen op Mindergas.nl zitten, dat geeft een nogal vertekend beeld. In een nieuwbouwhuis zou ik ook geen moeite hebben om onder de 500 kuub te komen, ik heb echter een huis uit 1978 dat nog lang niet klaar is qua isolatie, die is van 3300 kuub gekomen, zit nu op 1100 kuub.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • loyske
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 26-04 14:46
In tapwater comfort stand zal de ketel ook de warmtewisselaar op temperatuur houden om zo snel warm water te kunnen leveren.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 23-05 15:05
ANdrode bedoelt wellicht zo'n programmeerbare thermostatische kop, daar stel je gewoon een weekprogramma op in. Standaard zitten er leuke features op als raam open ==> radiator dicht, nu en dan eens draaien zodat knop niet vastloopt, terug naar gewenste stand bij elk schakelmoment (geeft de vrouw een draai naar 40° om het sneller warm te hebben, zorg dat je programma regelmatig terugkeert naar 22° ;) ) en de leukste: platte batterij :+

naftebakje wijzigde deze reactie 27-05-2016 15:08 (25%)

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 21:58

DJKroon

Fikkiestoker

quote:
Dat is de aansluiting van een externe boiler.
Deze sensor vervangt dan de warmtapwatersensor in de ketel.
Je hebt dan kans dat hij de sensor van de platenwisselaar negeert.
Ik zou de sensor van de zonneboiler dan gewoon tussen de ketel en boiler doen.
De ketel wil alleen weten met welke temperatuur het 'koude/lauwe' water de ketel in komt zodat hij op deellast kan branden of uit kan blijven.

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • mfmonkey
  • Registratie: mei 2016
  • Laatst online: 22-05 23:58
Hmm, goed punt!
Het enige punt waar ik qua comfort nog aan denk... Op moment dat het een 3 standen pomp is en je zet hem op de laagste omdat het verschil anders te klein is tussen aanvoer en retour dan kan het wat langer duren voor je overal warm water hebt. Maar goed, ik heb daar geen moeite mee en ik vertel de vrouw wel gewoon dat het nu eenmaal zo is :+

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • mfmonkey
  • Registratie: mei 2016
  • Laatst online: 22-05 23:58
de 40 is mij hoe dan ook te zwaar, ik heb dat niet nodig.
7.0 - 35KW en CW5 incl isense voor 1250
tegen
6.1 - 24KW en CW4 incl one voor 1180

daarvoor krijg ik dan een ketel die efficiënter werkt en goedkoper is.
ik wil jouw keuze voor de 40C niet bekritiseren hoor, elke situatie/woning is anders en voor elk van die situ's kan een andere ketel weer de beste zijn.
en ik zie nu je graffiek, in mijn link was te zien dat het taprendement op (ruim?) 95 uit kwam.

mfmonkey wijzigde deze reactie 02-06-2016 13:21 (11%)


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
Rol-Co schreef op zondag 26 juni 2016 @ 23:36:
Ik vraag het maar even hier.
Zit er in een remeha tzerra een doorstroom restrictor ? ik heb namelijk een veel zwakkere straal water uit de warm dan uit de koud, terwijl alles 15 mm is en bij de kraan 12.
Cv is nog stroomloos, het gaat puur om doorstroming.
Ja afhankelijk van de CW klasse verschillen ze wel van doorlaat, de CW4 heeft een 8L/m restrictie.
Hij zit rechtsonder, in de koudwater toevoer van de platenwisselaar, links naast de pomp.

Oxellaar wijzigde deze reactie 27-06-2016 19:26 (7%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
Rol-Co schreef op maandag 27 juni 2016 @ 23:32:
Dank je oxellaar, ik ga eens op zoek.
Je kunt de restrictie vrij makkelijk bereiken.....

Cv water aftappen, inlaatcombinatie dicht en 1 inbus boutje losdraaien van de platenwisselaar. Die pak je er dan zo uit.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • hesselbeertje
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 22:55
Slecht idee, als 1 schakelaar ingeschakeld staat en je trekt bij de 2e de stekker er uit, staat er dus spanning op de stekkerpennen.

Beter met 2 relais werken, dan ben je veilig.

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 LIVE


  • Muncher
  • Registratie: maart 2009
  • Laatst online: 20-05 20:53
quote:
ThinkPad schreef op vrijdag 02 januari 2015 @ 10:33:
Dit is deel II, het vervolg op het succesvolle topic: Gas besparen door middel van CV tuning

Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk
Een gemakkelijke valkuil: een mooie mengkraan in je keuken of badkamer. Even wat water pakken en de kraan aanzetten. Veel van deze mengkranen staan standaard in de middelste stand, dat lijkt immers het mooiste ;) Wanneer je echter water gaat tappen dan moet wel de ketel iedere keer aan slaan. Tegen de tijd dat de ketel goed en wel het water heeft opgewarmd heb jij de kraan alweer dicht gedaan, zonde!
Zet de kraanhendel dus volledig op koud als je geen warm water nodig hebt. Een kraan met twee draaiknoppen kan ook uitkomst bieden.
Ik ben bezig om de badkamer te verbouwen en heb met deze goede tip rekening gehouden. Ik heb een kraan besteld van Grohe met daarin de SilkMove ES stand: in de middenstand krijg je alleen koud water voor besparing op energie en kosten.

Gelukkig beginnen de kranenbouwers ook aan het milieu te denken. Nogmaals dank voor de tip ThinkPad!
Pagina: 1 2 3 ... 10


OnePlus 7 Pro (8GB intern) Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Apple

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True