Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[kouk]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 21:07:
Je kan de radiator knop eraf halen.
Misschien zit er voorinstelbaar binnenwerk achter want zo worden ze oook verkocht

Vraag is dan ook meer hoe ik die knop er af haal....

[leonbong]

Draaien aan het achterste deel van dr knop, geen gereedschap nodig

[kouk]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 21:45:
Draaien aan het achterste deel van dr knop, geen gereedschap nodig

Linksom, rechtsom? Ik heb beide geprobeerd maar er is geen beweging in te krijgen. Kan hem alleen open- en dichtdraaien.

[leonbong]

Dat deel dat niet draait als je knop draait moet je draaien.

Soms gaat het makkelijker als je eerste knop op Max temperatuur zet.

[ Voor 37% gewijzigd door leonbong op 15-10-2020 22:12 ]

[water_escape]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 19:50:
Er is geen probleem.
Uit feit dat je ketel maar 5 min per +/- 30 min aan staat.
Dat is geen geforceerd pendelen. Maar normaal regelgedrag.

Deze ketel heeft gewoon enorme overcapaciteit met een minimum waarde van ruim 11kW.

Kan/moet ik dat vermogen dan verlagen? Of zolang deze ketel er nog is niks mee doen?

Ik heb nu de thermostaat weer op 19,5 gezet en is nu al uren niet meer aangeslagen. Vind het zo’n vreemd verschil met hoe hij doet bij 20graden.

[kouk]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 22:10:
Dat deel dat niet draait als je knop draait moet je draaien.

Soms gaat het makkelijker als je eerste knop op Max temperatuur zet.

Er moest toch echt nog een inbusje los... Maar het is gelukt!

[leonbong]

En voorinstelbaar?

[kouk]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 23:05:
En voorinstelbaar?

Oei.. niet naar gekeken eigenlijk. Het ging mij om het vervangen van de knop voor een Tado thermostaatknop. Binnenwerk zag er zo uit, dus ik denk het wel.

[ Voor 32% gewijzigd door kouk op 15-10-2020 23:21 ]

[Tommie12]

water_escape schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 19:46:
[...]


Dus nog een standje lager bedoel je? De knop richting de 3 tot 3,5 ?

Jep!
Kan wel zijn dat je weer iets omhoog moet als het een paar dagen gaat vriezen, maar dat zie je dan wel.

[WeekendWarrior]

Ik volg al enige tijd passief en met grote interesse dit topic en probeer mijn voordeel te doen met wat ik allemaal lees. Toch heb ik nog een paar specifieke vragen. Wellicht kan iemand mij iets verder helpen.

We zijn recent verhuisd naar een woning met een gemengd systeem; cv en vvw. Vvw is aangesloten middels een vloerverdeler/pomp. Het systeem gaat al wat jaartjes mee, dus helaas niet temperatuur gestuurd. De temperatuur van de vvw wordt geregeld met een meng-/radiatorkraan. Ik heb de knop zo afgesteld dat bij een max. aanvoertemp. van de ketel, de aanvoertemp. van de vvw niet boven de 40 graden komt. Je raadt het al. Bij een lagere aanvoertemp. van de ketel (het merendeel van de dag) is de temp. van de vvw dus relatief laag. Het liefst zou ik zien dat dit dynamischer is in te regelen, zodat de vloer beter op temperatuur blijft. Zijn er oplossingen voor een bestaand systeem?

Daarnaast hangt in de woonkamer nu een 'domme' draaithermostaat. Als ik deze 's ochtends aanzet (bijv. om van 17 naar 19 graden te verwarmen), wil de ketel dat nu zo snel mogelijk doen. Valt hier nog een voordeel te behalen met een (slimme)klokthermostaat? Deze begint wellicht eerder met verwarmen en met een lager vermogen toch? En is hier, los van het comfort, nog een serieuze besparing mee te behalen? Aangezien het een wat oudere Nefit ketel is, zou er bij bijv. een Tado ook nog een opentherm converter tussen moeten.

[water_escape]

Tommie12 schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 08:03:
[...]


Jep!
Kan wel zijn dat je weer iets omhoog moet als het een paar dagen gaat vriezen, maar dat zie je dan wel.

zal ik die vandaag eens aanpassen en kijken wat hij doet. Met 19,5 voelt het erg warm in huis. In ons vorige huis zetten we hem hoger als het 19 was omdat het koud was .

[MikeyMan]

Note to self: You utter knob!

Vorige week met het verwijderen van de radiatorkranen zo bijdehand geweest om de knoppen van de vloerverwarming op de 2e verdieping dicht te draaien op de verdeler.

Zit me al een week af te vragen waarom het niet opwarmt hier

[bert pit]

WeekendWarrior schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 08:22:
Ik volg al enige tijd passief en met grote interesse dit topic en probeer mijn voordeel te doen met wat ik allemaal lees. Toch heb ik nog een paar specifieke vragen. Wellicht kan iemand mij iets verder helpen.

We zijn recent verhuisd naar een woning met een gemengd systeem; cv en vvw. Vvw is aangesloten middels een vloerverdeler/pomp. Het systeem gaat al wat jaartjes mee, dus helaas niet temperatuur gestuurd. De temperatuur van de vvw wordt geregeld met een meng-/radiatorkraan. Ik heb de knop zo afgesteld dat bij een max. aanvoertemp. van de ketel, de aanvoertemp. van de vvw niet boven de 40 graden komt. Je raadt het al. Bij een lagere aanvoertemp. van de ketel (het merendeel van de dag) is de temp. van de vvw dus relatief laag. Het liefst zou ik zien dat dit dynamischer is in te regelen, zodat de vloer beter op temperatuur blijft. Zijn er oplossingen voor een bestaand systeem?

Daarnaast hangt in de woonkamer nu een 'domme' draaithermostaat. Als ik deze 's ochtends aanzet (bijv. om van 17 naar 19 graden te verwarmen), wil de ketel dat nu zo snel mogelijk doen. Valt hier nog een voordeel te behalen met een (slimme)klokthermostaat? Deze begint wellicht eerder met verwarmen en met een lager vermogen toch? En is hier, los van het comfort, nog een serieuze besparing mee te behalen? Aangezien het een wat oudere Nefit ketel is, zou er bij bijv. een Tado ook nog een opentherm converter tussen moeten.

In de startpost staan veel goed adviezen. Maar er spelen heel veel factoren een rol en je kunt dus aan veel knoppen draaien, dat maakt een algemeen advies lastig. Maar in zijn algemeenheid:
- warmte gaat niet verloren, behalve door gebrek aan isolatie en door de rookgasafvoer.
- OT heeft geen/weinig zin bij VV (wel bij radiatoren), gewoon met een lage temperatuur stoken als het kan, hoger als het moet.
- de meeste HR ketels van de afgelopen 15 jaar regelen de aanvoer op basis van deltaT. Ze beginnen dus hoog, zodat er veel capaciteit door de mengverdeler gaat om snel op te warmen en regelen daarna terug naar een lagere temperatuur om de ruimte op temperatuur te houden. Moduleren heet dat, dat kan gewoon met een aan/uit thermostaat.

Isoleren is dus het allerbelangrijkste bij het besparen van gas en een goede HR ketel met de juiste instellingen. Wat je zou kunnen uitzoeken, is of je de TA van je ketel kunt regelen met WAR. Als dat kan met jouw ketel, dan kun je de Ta afhankelijk maken van de buitentemperatuur. Let op dat je geen 24 uurs WAR regeling installeert, dat kost veel gas.

Overweeg je een nieuwe ketel: de Remeha Calenta kan dit en regelt voor de rest ook zeer efficiënt. Maar er zijn er vast meer die dat kunnen.
-

[WeekendWarrior]

@bert pit Dank voor je reactie. Ik begrijp dat de ketel zijn stookgedrag aanpast aan de warmtevraag. Mijn gedachte was als volgt: de aan/uit thermostaat zegt in feite ik wil dat het nu 19 graden wordt i.p.v. 17. De ketel reageert daarop en gaat daarop vol vermogen draaien en naarmate hij dichter bij de gewenste temperatuur komt, mindert hij vaart. Echter heb ik begrepen dat (sommige) klokthermostaten een lerend vermogen hebben. Als de thermostaat dan weet dat ik het om 07.00 graag 19 graden wil hebben, dan begint deze eerder met stoken, en op lager vermogen. Immers, het hoeft pas over x minuten 19 graden te zijn. Anticiperend gedrag, zeg maar. Ik verwacht dat daar namelijk nog wel wat winst te behalen valt.

De ketel heeft ondersteuning voor WAR. Dus daar ga ik mij nog eens in verdiepen.

V.w.b. de delta. Er zitten clip-on thermometers op de aanvoer en retourleiding bij de ketel. Op hoog vermogen lees ik hier circa 40 om 25 af (aanvoertemp. is dan rond de 65-70 graden op keteldisplay). De thermometer zal niet heel accuraat zijn, maar wel indicatief. Op laag vermogen komen deze waarden bijna op elkaar te liggen. Maar dat lijkt me niet ongebruikelijk. Lagere aanvoertemp. is kleinere delta; als ik het goed heb begrepen. Klopt dat?

[MikeyMan]

WeekendWarrior schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 10:46:
@bert pit Dank voor je reactie. Ik begrijp dat de ketel zijn stookgedrag aanpast aan de warmtevraag. Mijn gedachte was als volgt: de aan/uit thermostaat zegt in feite ik wil dat het nu 19 graden wordt i.p.v. 17.

Aan/uit thermostaat zegt: ketel moet aan, want het is kouder dan ingesteld. Niets meer.

De ketel reageert daarop en gaat daarop vol vermogen draaien en naarmate hij dichter bij de gewenste temperatuur komt, mindert hij vaart.

ketel stelt vervolgens zijn brandgedrag bij aan de hand van de aanvoer en retourtemperatuur.
Hoe meer warmte het water is kwijtgeraakt; hoe harder hij gaat branden.

Echter heb ik begrepen dat (sommige) klokthermostaten een lerend vermogen hebben. Als de thermostaat dan weet dat ik het om 07.00 graag 19 graden wil hebben, dan begint deze eerder met stoken, en op lager vermogen. Immers, het hoeft pas over x minuten 19 graden te zijn. Anticiperend gedrag, zeg maar. Ik verwacht dat daar namelijk nog wel wat winst te behalen valt.

Dat klopt; maar dat staat in principe natuurlijk los van aan/uit of opentherm.

De ketel heeft ondersteuning voor WAR. Dus daar ga ik mij nog eens in verdiepen.

V.w.b. de delta. Er zitten clip-on thermometers op de aanvoer en retourleiding bij de ketel. Op hoog vermogen lees ik hier circa 40 om 25 af (aanvoertemp. is dan rond de 65-70 graden op keteldisplay). De thermometer zal niet heel accuraat zijn, maar wel indicatief. Op laag vermogen komen deze waarden bijna op elkaar te liggen. Maar dat lijkt me niet ongebruikelijk. Lagere aanvoertemp. is kleinere delta; als ik het goed heb begrepen. Klopt dat?

Dat klopt, hoe kleiner de delta tussen vloertemperatuur en ruimtetemperatuur, hoe minder warmte er kwijt kan worden geraakt.

[Tommie12]

Als ik even een stap terug neem, dan merk ik dat veel van de problemen komen doordat de geïnstalleerde ketels een veel te hoog vermogen hebben voor het tussenseizoen.

Als installateur is het nogal makkelijk. Laten we maar een 30kW ketel nemen, dan ben je zeker dat je het altijd warm hebt. Terwijl in een moden huis met redelijke isolatie 10-15kw meer dan voldoende is.

Bij mijn huis uit 1996 zie ik gewoon dat de ketel van 20kW bij deze buitentemperaturen van 5 graden 's morgens het huis makkelijk kan opwarmen met een vermogen van 5-8 kW, om dan overdag terug te moduleren naar 2-3 kW.

Als je dan een niet modulerende ketel van 30kW met minimumvermogen van 10kW hebt, dan kan je niet continu gaan stoken, dan is het altijd een aan-uit verhaal.

Maar ik blijf verwonderd dat er hier nog zo dikwijls 40 graden in de vloer gejaagd wordt.
Mijn radiatoren staan nu de hele dag op ca 35 graden en het is lekker binnen.

[water_escape]

Als je dan een niet modulerende ketel van 30kW met minimumvermogen van 10kW hebt, dan kan je niet continu gaan stoken, dan is het altijd een aan-uit verhaal.

Dit is dus bv het issue bij mij? Een zware ketel. Een oude, en enige manier om op te lossen is een nieuwe ketel?

[WeekendWarrior]

MikeyMan schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 10:50:
[...]
Aan/uit thermostaat zegt: ketel moet aan, want het is kouder dan ingesteld. Niets meer.

Excuus, ik schrijf hier aan/uit thermostaat terwijl ik thermostaat met draaiknop bedoel die tevens kan moduleren. Wordt hier het modulatie gedrag dan ook bepaald door de retourtemperatuur of door de temperatuur waarde die de thermostaat doorgeeft?

[Tommie12]

water_escape schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:12:
[...]


Dit is dus bv het issue bij mij? Een zware ketel. Een oude, en enige manier om op te lossen is een nieuwe ketel?

Ja, kan best wel eens zijn.
En dan moet je bij de keuze van een nieuwe ketel echt tijd nemen om het vermogen juist te kiezen.

Als er tussen de plaatsing van je oude ketel, en vandaag al wat extra geïsoleerd is, dan kan je zeker downsizen.

Mijn maximaal verbruik met een 20kW ketel (niet condenserend) was 2800m3 gas per jaar. (met 4 kinderen in huis, huis van 200m2 matig geïsoleerd)

Als je verbruik slechts 1000m3 is, dan zal een 10kW ketel eigenlijk genoeg zijn voor de verwarming.
Dan moet je ook nog kiezen hoe je warm water doet.
Voor een doorstromer is 20kW wel echt een minimum wil je ca 10l/min hebben voor een douche. Dan kan je beter kiezen voor een boiler van 150l of zo.

[MikeyMan]

WeekendWarrior schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:22:
[...]


Excuus, ik schrijf hier aan/uit thermostaat terwijl ik thermostaat met draaiknop bedoel die tevens kan moduleren. Wordt hier het modulatie gedrag dan ook bepaald door de retourtemperatuur of door de temperatuur waarde die de thermostaat doorgeeft?

Beide voor zover ik weet.
Thermostaat vraagt '65%' en ketel bekijkt hoe ie dat oplost.

[Tommie12]

WeekendWarrior schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:22:
[...]


Excuus, ik schrijf hier aan/uit thermostaat terwijl ik thermostaat met draaiknop bedoel die tevens kan moduleren. Wordt hier het modulatie gedrag dan ook bepaald door de retourtemperatuur of door de temperatuur waarde die de thermostaat doorgeeft?

Jij wil waarschijnlijk al een klokthermostaat.
Maar als je ketel enkel aan/uit begrijpt, dan is de enige modulatie die je kan doen : inschakeltijd
50% modulatie is dan 10 min aan / 10min uit
20% modulatie is 5 min aan / 20 min uit

Ik denk dat een NEST dat kan.

[Oxellaar]

Tommie12 schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:26:
[...]


Jij wil waarschijnlijk al een klokthermostaat.
Maar als je ketel enkel aan/uit begrijpt, dan is de enige modulatie die je kan doen : inschakeltijd
50% modulatie is dan 10 min aan / 10min uit
20% modulatie is 5 min aan / 20 min uit

Ik denk dat een NEST dat kan.

Iedere aan/uit thermostaat van bijvoorbeeld Honeywell, heeft zo'n regeling ook ongeveer
Zo werkte iedere ouderwetse regeling voor verwarming, in de tijd dat er nog geen modulerende ketels waren.

[Tommie12]

Oxellaar schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:40:
[...]

Iedere aan/uit thermostaat van bijvoorbeeld Honeywell, heeft zo'n regeling ook ongeveer
Zo werkte iedere ouderwetse regeling voor verwarming, in de tijd dat er nog geen modulerende ketels waren.

De oudste waren simpeler.

Je vroeg bv 20 graden, in de kamer is het 16.
Ketel krijgt opdracht om te stoken, en pas bij 20.5 wordt de ketel uitgeschakeld.
Zakt de temp onder de 19.5, dan terug bijstoken.
Met radiatoren werkt dat enigszins, met vloerverwarming krijg je enorme overshoots.

[Oxellaar]

Tommie12 schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:46:
[...]


De oudste waren simpeler.

Je vroeg bv 20 graden, in de kamer is het 16.
Ketel krijgt opdracht om te stoken, en pas bij 20.5 wordt de ketel uitgeschakeld.
Zakt de temp onder de 19.5, dan terug bijstoken.
Met radiatoren werkt dat enigszins, met vloerverwarming krijg je enorme overshoots.

Ik herken dat niet echt....pas stoppen met stoken bij 20.5, dat doet geen enkele thermostaat als deze op 20 staat. Ze stoppen dan ongeveer bij 19.5
Ook hele oude. Die hadden een (instelbare) anticipatie weerstand, die een overshoot kan voorkomen.

Maar mocht het toch voorkomen, hoe vaak is dat dan?
Want hoe vaak laat je vloerverwarming afkoelen. Vloerverwarming is toch één ruimtetemperatuur en dat 24/7

[ Voor 10% gewijzigd door Oxellaar op 16-10-2020 11:55 ]

[WeekendWarrior]

Tommie12 schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:26:
[...]


Jij wil waarschijnlijk al een klokthermostaat.
Maar als je ketel enkel aan/uit begrijpt, dan is de enige modulatie die je kan doen : inschakeltijd
50% modulatie is dan 10 min aan / 10min uit
20% modulatie is 5 min aan / 20 min uit

Ik denk dat een NEST dat kan.

Mijn huidige ketel kan moduleren en doet dat ook prima i.c.m. mijn huidige thermostaat. Ik had in mijn vorige woning een tado die dat in combinatie met een Intergas (na aanpassing van de draden op het moederbord) prima deed; dus ook 's ochtends rustig opwarmen. In de huidige woning hangt helaas een niet programmeerbare thermostaat. Had ik de tado maar meegenomen .

[bert pit]

WeekendWarrior schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 10:46:
@bert pit

V.w.b. de delta. Er zitten clip-on thermometers op de aanvoer en retourleiding bij de ketel. Op hoog vermogen lees ik hier circa 40 om 25 af (aanvoertemp. is dan rond de 65-70 graden op keteldisplay). De thermometer zal niet heel accuraat zijn, maar wel indicatief. Op laag vermogen komen deze waarden bijna op elkaar te liggen. Maar dat lijkt me niet ongebruikelijk. Lagere aanvoertemp. is kleinere delta; als ik het goed heb begrepen. Klopt dat?

Als de Ta 40 is en de Tr 25, dan zou ik me verder niet heel erg ongerust maken. Dat zijn prima waarden. Best kans dat de WAR al is geïnstalleerd. Zie je nergens een draadje naar een thermometer?

[WeekendWarrior]

bert pit schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 12:00:
[...]


Als de Ta 40 is en de Tr 25, dan zou ik me verder niet heel erg ongerust maken. Dat zijn prima waarden. Best kans dat de WAR al is geïnstalleerd. Zie je nergens een draadje naar een thermometer?

Goed om te horen! Ik zie wel een aansluitmogelijkheid onderop de ketel. Nog niet aangesloten helaas.

[Gramser]

Oxellaar schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 11:50:
[...]

Want hoe vaak laat je vloerverwarming afkoelen. Vloerverwarming is toch één ruimtetemperatuur en dat 24/7

Elke nacht. Ik heb een graadje nachtverlaging ingesteld. Effectief verwarmt mijn ketel een paar uurtjes op een zo laag mogelijk vermogen. Rest van de dag en groot deel van de nacht blijft-ie op temperatuur.

[loyske]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:30:
Leuk maar er zit geen eindaanslag op.

Klopt, die in de woonkamer blijft rond draaien. Die op de badkamer lijkt een aanslag te hebben
Heb die in de woonkamer nu maar op gehoor ingesteld, doorstroming met het minste knijpgeluid. Niet heel nauwkeuring, mar kan echt geen merkteken vinden. Met spiegelthe helemaal rond de insert gekeken

Zit nu ook met probleem dat Evohome HR92 niet lekker werkt op deze insert. Lijkt niet helemaal open te gaan wanneer er warmtevraag is naar de ketel. Gevolg dat ketel zijn warmte niet kwijt komt en aan antipendel programma begint

[bert pit]

loyske schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 14:05:
[...]


Klopt, die in de woonkamer blijft rond draaien. Die op de badkamer lijkt een aanslag te hebben
Heb die in de woonkamer nu maar op gehoor ingesteld, doorstroming met het minste knijpgeluid. Niet heel nauwkeuring, mar kan echt geen merkteken vinden. Met spiegelthe helemaal rond de insert gekeken

Zit nu ook met probleem dat Evohome HR92 niet lekker werkt op deze insert. Lijkt niet helemaal open te gaan wanneer er warmtevraag is naar de ketel. Gevolg dat ketel zijn warmte niet kwijt komt en aan antipendel programma begint

Als je met een verloopje werkt, heb je dat er wellicht te ver (naar achteren) opgezet. Dus het verloopje even losschroeven een paar mm naar buiten trekken en weer vastzetten zou kunnen werken. (je zou niet de enige zijn )

[loyske]

bert pit schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 14:31:
[...]


Als je met een verloopje werkt, heb je dat er wellicht te ver (naar achteren) opgezet. Dus het verloopje even losschroeven een paar mm naar buiten trekken en weer vastzetten zou kunnen werken. (je zou niet de enige zijn )

Het verloopje is tegen de H-blok aangeklemt zoals Honeywell dat op de site adviseert: pdf
Maar dat is dus niet de bedoeling?

[bert pit]

loyske schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 14:41:
[...]


Het verloopje is tegen de H-blok aangeklemt zoals Honeywell dat op de site adviseert: pdf
Maar dat is dus niet de bedoeling?

Ook dat is net anders dan bij mijn kranen. Als je het volgens de handleiding installeert, zou het goed moeten zijn.

Kun je als het "schroefbare" deel er op zit de kraan wel goed open en dicht draaien door aan het tandwiel te draaien? Er is een instelling waarin je ipv gedeeltelijk open, de kraan altijd geheel opent. Staat in de handleiding van de HR92.

[ Voor 8% gewijzigd door bert pit op 16-10-2020 16:11 ]

[loyske]

bert pit schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 16:09:
[...]

Ook dat is net anders dan bij mijn kranen. Als je het volgens de handleiding installeert, zou het goed moeten zijn.

Kun je als het "schroefbare" deel er op zit de kraan wel goed open en dicht draaien door aan het tandwiel te draaien? Er is een instelling waarin je ipv gedeeltelijk open, de kraan altijd geheel opent. Staat in de handleiding van de HR92.

Lijkt erop dat de kraan al iets dichtgaat als ik de m30 adapter erop draai.... Heb volledig slag al aangepast.

Maar grootste probleem is dat er warmtevraag is aan de ketel bijv 11%, maar dat de kranen dan niet of bijna niet openstaan.
Ketel kan zijn warmte niet kwijt!

[ Voor 12% gewijzigd door loyske op 16-10-2020 16:23 ]

[MarcoC]

Ik heb een Intergas Xtreme 36-ketel en de aanvoertemperatuur lijkt niet lager te kunnen dan 30°C. Is dit ergens instelbaar? Ik heb overal vloerverwarming en ik krijg het met 30°C heel makkelijk warm, dus ik zou het met een lagere minimale aanvoertemperatuur willen proberen. Ik kan wel vinden hoe ik de maximale aanvoertemperatuur kan verlagen, maar in dit geval gaat het om de minimale temperatuur. Iemand een idee?

[leonbong]

Maak het je niet zo moeilijk voor ketelrendement maakt het echt helemaal niks meetbaars meer uit.

Daarnaast je pomp-debiet moet wel groot wil je in de winter bij vorst nog het benodigd vermogen kunnen verplaatsen.

Maar als je hem nu al lager hebt ingesteld, dan moet je het debiet verhogen.

[ Voor 54% gewijzigd door leonbong op 17-10-2020 12:16 ]

[MarcoC]

leonbong schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 12:12:
Maak het je niet zo moeilijk voor ketelrendement maakt het echt helemaal niks meetbaars meer uit.

Daarnaast je pomp-debiet moet wel groot wil je in de winter bij vorst nog het benodigd vermogen kunnen verplaatsen.

Soms lijkt het alsof ik overshoot heb, vandaar dat ik dit wil proberen.

[Demiesehv]

*knip*, dit topic is niet bedoeld om aankoopadvies te vragen voor slimme radiatorknoppen o.i.d.
Dat past beter in een subforum als Consumentenelektronica Aankoopadvies

[ Voor 75% gewijzigd door ThinkPad op 19-10-2020 19:27 ]

[Bigglet]

Dag mensen,

Ik ben momenteel bezig met een renovatie van mijn huis (1965) door nieuwe kozijnen, HR++ glas en dakisolatie te plaatsen, maar ben ook op zoek naar een slimme thermostaat voor mijn CV ketel. Hopelijk kunnen jullie advies geven of ervaringen delen

Ik ben in het bezit van een Nefit Trendline HRC 25 II die bijna 3 jaar oud is, en ben me in aan het lezen over de mogelijkheden. Ik heb begrepen dat deze NIET beschikt over een OpenTherm aansluiting, maar wel mogelijk is via een EMS-OT converter. Ook ben ik aan de slag gegaan met de instellingen te veranderen (daar is dit topic ten slotte voor bedoelt). Ik heb mijn aanvoertemperatuur van 80 graden naar 60 graden verlaagd, en merk nu (binnen een halve dag al) een wezenlijk verschil. Het comfort neemt enorm toe, omdat er veel geleidelijker warmte wordt afgegeven, voorheen zat ik in zo'n hitte-piek die een uur duurde om vervolgens weer steenkoud te worden. Ik ben van plan nog lagere aanvoertemperaturen te gebruiken, maar eerst even zien hoe dit uitpakt.

Nu ben ik aan het kijken naar de "napomptijd" van de CV installatie. Ik weet niet helemaal hoe ik dit moet begrijpen, maar ik zal beschrijven hoe ik het momenteel opvat: (Oude situatie) Wanneer mijn thermostaat (AAN/UIT) signaal geeft om te verhitten, verhit de CV ketel het water tot 80 graden en laat de radiatoren dit afgeven totdat de temperatuur op de thermostaat is bereikt. Vervolgens valt zowel de verhitting en de pomp stil, zodat er eigenlijk alleen maar rest-warmte wordt afgegeven en de radiatoren weer koud worden. Dit lijkt mij een uiterst inefficiënte vorm van verwarmen...

Wanneer ik de napomptijd nu verleng tot bv 20 min. kunnen de radiatoren nog altijd restwarmte afgeven omdat het water blijft circuleren, correct? Dit is in principe een vorm van modulatie terwijl ik een stokoude AAN/UIT thermostaat heb.

Wat zouden mijn benefits dan zijn met een modulerende thermostaat (met converter)? Deze houdt lagere stooktemperaturen aan, zodat er weer geleidelijker warmte wordt afgegeven (comfort en efficiëntie ++)?

Wat zou een ideale napomptijd zijn voor de CV ketel?

Welke slimme thermostaat zouden jullie aanraden? (Geen Toon ivm abonnement)
Is een slimme merk-thermostaat van Nefit/Bosch aan te raden, of maakt dit echt geen drol uit?

Situatie: 2-onder-1-kap woning uit 1965, (momenteel) slecht geïsoleerd (enkel glas, wel spouwmuur maar geen isolatie) maar wel een HR CV ketel (zie bovenaan voor model/type)

[naftebakje]

De napomptijd is enlel nodig om de warmte uit de ketel en leidingen naar de radiatoren te krijgen, hoeft doorgaans niet langer dan een paar minuten te zijn.
Je wil een modulerende thermostaat, en/of een WAR om aanvoertemperatuur in te stellen (niet het antieke type wat constant pompt). Modulerende thermostaat gaat proberen de ketel lange geleidelijke stooksessies te geven, een WAR zal de aanvoertemperatuur instellen volgens buitentemperatuur (met compensatie van ruimtetemperatuur).

[medu80]

Hoe bereken je de Kw van je cv ketel aan de hand van het gasverbruik. Is het zo dat 500 liter gas per uur ongeveer overeen komt met 5KW? En hoe zit het dan met de condensatie, moet ik die erbij optellen?

[Tommie12]

mduran schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 10:37:
Hoe bereken je de Kw van je cv ketel aan de hand van het gasverbruik. Is het zo dat 500 liter gas per uur ongeveer overeen komt met 5KW? En hoe zit het dan met de condensatie, moet ik die erbij optellen?

Dat hangt van het gas af.
1m3 gas bevat ongeveer 10 kWh aan energie.
En dan is er natuurlijk nog het rendement van de ketel, en dat hangt af van de aanvoertemperatuur. Maar zo lang dat onder de 40 graden zit, kan je aan nemen dat je rendement boven de 90% zit.

[medu80]

Tja, dat kom ik maar tot 1 conclusie. De Atag I28ECZ kan niet zo laag moduleren als dat de documentatie je doet geloven. Geforceerd laaglast geeft een verbruik van 740 liter per uur. Zelfs als de temperatuur bereikt is moduleert deze vrolijk verder met 7KW ondanks dat de vraagtemperatuur veel lager is als werkelijke aanvoer.

[leonbong]

@mduran
Misschien even leuk om uit te leggen met berekening hoe je op dit antwoord bent gekomen.

En daarnaast ook even de omstandigheden van water/flow/rookgas vermelden.

---

Ik ben even gaan spitten in de handleiding.
Want zonder watertemperaturen te kennen concludeer ik dat waarschijnlijk wel volgens spec is.
Spec hebben namelijk over energie netto aan het water geleverd.

@Waterregime 80/60 is het minimum 4,4 kW maar het redement ligt hier heel laag want je zit niet HR-gebied.
Dus hitte verdwijnt uit de schoorsteen kan best 7kW bruto voor nodig heeft.
@Waterregime 36/30 is het minimum 7,4 kW, maar het ligt hier ruim in het HR-gebied.
Hier gaat dus wel bij alle energie het water in.

Het leuke is voor beide gaat de branderstraat naar minimale gasflow. Minder kan hetgasventiel gewoon niet.

Persoonlijke conclusie flutketel voor zo'n modern ding.

[ Voor 94% gewijzigd door leonbong op 18-10-2020 12:57 ]

[medu80]

Dat staat boven jouw reactie.

Als ik de ketel geforceerd in laaglast laat draaien verbruikt deze 720 liter gas per uur. Tommie12 geeft aan 1m3 staat ongeveer gelijk aan 10kw. Zo kom ik aan het verbruik.

Aanvoertemperatuur is 35 graden, retour rond de 27 graden. Thermostaat staat op 20 graden. Als de temperatuur binnen op 20 graden staat, is de vraagtemp van de thermostaat 30 graden aanvoer, helaas is de ketel dan nog steeds aan het doorpruttelen met 35 a 36 graden ipv lager te gaan moduleren dan die 7KW. Deze 7KW staat ook op de ketel op het schermpje. "Modulatie 7KW."

Ik had verwacht dat als de aanvoer 35 graden is, en de vraag van de thermostaat 30, dat ie dan misschien nog lager zou branden. Bijvoorbeeld 4.9KW zoals de documentatie dit aangeeft. Maar hoe je het ook benaderd in mijn Grafana dashboard heb ik nooit een andere waarde gezien als 7KW als minimum. Daarom was mijn vraag ook, hoeveel kw haal je uit 1m3.

[leonbong]

@mduran

Zie mijn aangepaste post boven ik heb zelf even uitgezocht.
Spec kloppen.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 18-10-2020 12:12 ]

[medu80]

Dus dan kloppen mijn bevindingen wel.
Maar waarom maakt men dan melding van 4.9KW. Kan ik hier iets mee? Ketel is juist aangeschaft vanwege het minimum vermogen.

[leonbong]

Dat is bij water/temperatuur 80/60.

Maar vergis je niet, daarvoor slurpt de ketel evenveel gas hoor, het verdwijnt alleen via de schoorsteen dan.

Nu vind ik wel dat de specs zeer mistig met rookgordijnen zijn opgesteld. Misschien wel bewust, want het is niet heel bijzonder.

[ Voor 31% gewijzigd door leonbong op 18-10-2020 15:26 ]

[Seafarer]

leonbong schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 11:41:
@mduran


Het leuke is voor beide gaat de branderstraat naar minimale gasflow. Minder kan hetgasventiel gewoon niet.

Persoonlijke conclusie flutketel voor zo'n modern ding.

Dat vraag ik me wel eens af, zou dit nu aan het gas ventiel liggen of zakt (bij weinig vermogen) de vlam te laag naar het branderbed/straat. Zodat dit teveel tot oververhit kan raken. En de fabrikant daarom maar kiest om het minimum vermogen te vergroten zodat het branderbed/straat beter gekoeld wordt?

[bert pit]

Bigglet schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 00:50:
Dag mensen,

Ik ben momenteel bezig met een renovatie van mijn huis (1965) door nieuwe kozijnen, HR++ glas en dakisolatie te plaatsen, maar ben ook op zoek naar een slimme thermostaat voor mijn CV ketel. Hopelijk kunnen jullie advies geven of ervaringen delen

Ik ben in het bezit van een Nefit Trendline HRC 25 II die bijna 3 jaar oud is, en ben me in aan het lezen over de mogelijkheden. Ik heb begrepen dat deze NIET beschikt over een OpenTherm aansluiting, maar wel mogelijk is via een EMS-OT converter. Ook ben ik aan de slag gegaan met de instellingen te veranderen (daar is dit topic ten slotte voor bedoelt). Ik heb mijn aanvoertemperatuur van 80 graden naar 60 graden verlaagd, en merk nu (binnen een halve dag al) een wezenlijk verschil. Het comfort neemt enorm toe, omdat er veel geleidelijker warmte wordt afgegeven, voorheen zat ik in zo'n hitte-piek die een uur duurde om vervolgens weer steenkoud te worden. Ik ben van plan nog lagere aanvoertemperaturen te gebruiken, maar eerst even zien hoe dit uitpakt.

Nu ben ik aan het kijken naar de "napomptijd" van de CV installatie. Ik weet niet helemaal hoe ik dit moet begrijpen, maar ik zal beschrijven hoe ik het momenteel opvat: (Oude situatie) Wanneer mijn thermostaat (AAN/UIT) signaal geeft om te verhitten, verhit de CV ketel het water tot 80 graden en laat de radiatoren dit afgeven totdat de temperatuur op de thermostaat is bereikt. Vervolgens valt zowel de verhitting en de pomp stil, zodat er eigenlijk alleen maar rest-warmte wordt afgegeven en de radiatoren weer koud worden. Dit lijkt mij een uiterst inefficiënte vorm van verwarmen...

Wanneer ik de napomptijd nu verleng tot bv 20 min. kunnen de radiatoren nog altijd restwarmte afgeven omdat het water blijft circuleren, correct? Dit is in principe een vorm van modulatie terwijl ik een stokoude AAN/UIT thermostaat heb.

Wat zouden mijn benefits dan zijn met een modulerende thermostaat (met converter)? Deze houdt lagere stooktemperaturen aan, zodat er weer geleidelijker warmte wordt afgegeven (comfort en efficiëntie ++)?

Wat zou een ideale napomptijd zijn voor de CV ketel?

Welke slimme thermostaat zouden jullie aanraden? (Geen Toon ivm abonnement)
Is een slimme merk-thermostaat van Nefit/Bosch aan te raden, of maakt dit echt geen drol uit?

Situatie: 2-onder-1-kap woning uit 1965, (momenteel) slecht geïsoleerd (enkel glas, wel spouwmuur maar geen isolatie) maar wel een HR CV ketel (zie bovenaan voor model/type)

Ik denk dat je het best op zoek kunt gaan naar de bijbehorende thermostaat die op OT werkt. Soms zijn de dialecten van OT die een leverancier gebruikt zodanig dat andere merken niet goed werken.

Het nadraaien van de pomp, langer dan een minuut lijk me niet zinvol en kost bovendien stroom. Zodra de radiatoren vol heet water zitten wordt de hitte afgegeven. Rondpompen voegt daar niet nog iets aan toe.

Ook het naar beneden stellen van de Ta is vermoedelijk niet noodzakelijk, maar weet ik niet zeker, dat zou je even moeten meten. De meeste CV ketels die ook OT ondersteunen, moduleren op basis van deltaT. Ook de pomp moduleert vaak mee.

[leonbong]

@mduran
Ik heb nogmaals in de installatiehandleiding gespit, mogelijk moet hij toch lager kunnen.

[_Arthur]

Bigglet schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 00:50:
Ik ben in het bezit van een Nefit Trendline HRC 25 II die bijna 3 jaar oud is,

Je kan je ketel monitoren met dit apparaatje: https://bbqkees-electronics.nl/product/gateway-premium-ii/
De info (MQTT berichten) kan je dan weer je Home Automation in stoppen.

Dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit (ik gebruik Grafana op Home Assistant):



Lange run is verwarmen. Hoge pieken is douchen.

[ Voor 3% gewijzigd door _Arthur op 18-10-2020 16:35 ]

[medu80]

leonbong schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 16:04:
@mduran
Ik heb nogmaals in de installatiehandleiding gespit, mogelijk moet hij toch lager kunnen.

Waar baseer je dit op. Want in Grafana zie ik toch echt maar een minimum van 7KW. De leverancier zegt, Tja dan heeft je huis dit nodig om warm te worden. Maar als ik zie dat de gewenste aanvoer 30 is en de werkelijke aanvoertemperatuur 36 graden is. Denk ik bij mezelf. Hey ketel, stook eens wat lager om te voldoen aan de wensen van de thermostaat.

Tenzij de waarde op het display niet klopt...

[ Voor 4% gewijzigd door medu80 op 18-10-2020 17:25 ]

[leonbong]

Je hebt toch invloed op minimum stookwaarde.
Echter daarvooor moet voor de laaglast op gas/lucht verhouding worden ingeregeld, door een monteur.

Of ik snap het verkeerd.

---

Wat je eventueel kan doen een uurtje.
Meterstand opschrijven.
Is je ketel in schoorsteenveegfunctie zeten de last naar 0% draaien uurtje wachten en daarna weer meterstand kijken.
Mocht het gasverbruik nu wel veel lager zijn dan kan hij wel lager.

Daarnaast ook even opletten of je huis afkoelt is dat het geval dan heb toch echt momenteel die 7kW nodig.

[ Voor 55% gewijzigd door leonbong op 18-10-2020 20:14 ]

[bert pit]

mduran schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 17:16:
[...]

Waar baseer je dit op. Want in Grafana zie ik toch echt maar een minimum van 7KW. De leverancier zegt, Tja dan heeft je huis dit nodig om warm te worden. Maar als ik zie dat de gewenste aanvoer 30 is en de werkelijke aanvoertemperatuur 36 graden is. Denk ik bij mezelf. Hey ketel, stook eens wat lager om te voldoen aan de wensen van de thermostaat.

Tenzij de waarde op het display niet klopt...

Ik vermoed dat je toch tegen het minimaal vermogen aan loopt. Wellicht zou die TA van 30 graden wel haalbaar zijn als je de ketel ergens zou hangen waar de omgevingstemperatuur aanzienlijk lager is.

Vergeet niet dat CV ketel fabricerend Nederland nog niet al te lang bezig is met lage temperatuur stoken. Een warmtepomp levert overigens op dat gebied veel betere prestaties. Die kan gewoon 1.5Kw aan.

[Bigglet]

Ik heb mijn systeem nu 3 dagen in de gaten gehouden met een aanvoertemperatuur van 60 graden, het conform is enorm verbeterd (langer warm, geen heatspikes) maar de delta-T van mijn systeem is maar 7,5 graden. Aanvoer op 60 en retour rond 52-53 graden. Vandaag was mijn ketel zelfs boven mijn Ta aan het stoken - de ketel toonde 63 graden - ik neem aan om de delta-T voldoende hoog te houden? (retour was 55)

Dit leidt mij tot de conclusie dat ik niet voldoende warmteafgifte heb in mijn radiatoren of er iets anders niet deugt. Ons huis bevat erg oude radiatoren (uit 1965) waarvan de leidingen aan dezelfde kant zijn aangesloten. Ik heb echter geen IR camera om te meten hoe de warmtedistributie over de radiatoren is, maar ze worden wel langs de gehele lengte warm. Onderin echter beduidend minder. Zie hieronder een foto van de leiding aansluitingen. Vanuit wat ik lees is dit slecht aangesloten, maar ik weet niet of het water meteen weer afgevoerd wordt, of eerst door het paneel heenloopt en dan afgevoerd wordt?



De bovenste leiding is de retour en de onderste de aanvoer. Ik heb geen idee hoe de warmte precies over de radiator verdeeld wordt (ik ben nog een leek op dit gebied), maar dit lijkt me een T11 radiator? (1 paneel 1 convector, 7cm dik). Iemand die dit kan bevestigen?

Wat zouden jullie adviseren? Ik kan niet zomaar de leidingen op een andere plek bevestigen zonder de radiator te slopen ga ik van uit, beste alternatief is dan nieuwe radiatoren aan te schaffen die boven instromen en diagonaal beneden de exit hebben?

Daarnaast ben ik ook van plan radiatorfolie tegen de muur erachter te plakken, heb gelezen dat dit erg rendabel kan zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door Bigglet op 19-10-2020 21:44 ]

[leonbong]

Ik zou eerst maar eens de installatie flink spoelen.
Zitten de radiatoren niet gewoon vol met prut waardoor dr onderkant koud blijft.

Ps zijn het niet convectors.

[ Voor 10% gewijzigd door leonbong op 19-10-2020 21:54 ]

[Dapdodo]

Ik heb op mijn vloerverdeler voor de badkamer (1 groeps), een hogere Tr naar de ketel dan de Tr van vloer zelf. Iemand een idee waar ik moet beginnen om dat goed te krijgen?
1. Aanvoertemperatuur van ketel, komt binnen 30 sec terug op de retour bij de ketel.
1a Doordat de retour zo snel oploopt stopt de ketel direct weer met stoken. Brand maar 40 sec en dan 5 min brandervertraging (dus 12 starts per uur).
2. Zowel Ta als Tr zijn hoger dan de vloerTa en vloerTr
3 Ik raak 5 a 10 graden kwijt door de menging met koud uit vloerTr en bij Ta=35/40 wordt de badkamer maar met VloerTa=26 en VloerTr=24 op temperatuur van 20C en moet naar 22C, dat schiet niet echt op.

Hoe krijg ik de Tr naar de ketel lager en meer van het aangevoerde warme water in de vloerlus?

Type vloerverdeler is
https://www.heatnet.nl/start/robot-standaard.pdf
Hydraulisch neutraal aangesloten.

Mijn gewone vloerverwarming (motorloos) krijg ik wel in orde, alle Tr liggen nu dicht bij elkaar.

[Seafarer]

Bigglet schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 21:43:
Ik heb mijn systeem nu 3 dagen in de gaten gehouden met een aanvoertemperatuur van 60 graden, het conform is enorm verbeterd (langer warm, geen heatspikes) maar de delta-T van mijn systeem is maar 7,5 graden. Aanvoer op 60 en retour rond 52-53 graden. Vandaag was mijn ketel zelfs boven mijn Ta aan het stoken - de ketel toonde 63 graden - ik neem aan om de delta-T voldoende hoog te houden? (retour was 55)

Dit leidt mij tot de conclusie dat ik niet voldoende warmteafgifte heb in mijn radiatoren of er iets anders niet deugt. Ons huis bevat erg oude radiatoren (uit 1965) waarvan de leidingen aan dezelfde kant zijn aangesloten. Ik heb echter geen IR camera om te meten hoe de warmtedistributie over de radiatoren is, maar ze worden wel langs de gehele lengte warm. Onderin echter beduidend minder. Zie hieronder een foto van de leiding aansluitingen. Vanuit wat ik lees is dit slecht aangesloten, maar ik weet niet of het water meteen weer afgevoerd wordt, of eerst door het paneel heenloopt en dan afgevoerd wordt?

[Afbeelding]

De bovenste leiding is de retour en de onderste de aanvoer. Ik heb geen idee hoe de warmte precies over de radiator verdeeld wordt (ik ben nog een leek op dit gebied), maar dit lijkt me een T11 radiator? (1 paneel 1 convector, 7cm dik). Iemand die dit kan bevestigen?

Wat zouden jullie adviseren? Ik kan niet zomaar de leidingen op een andere plek bevestigen zonder de radiator te slopen ga ik van uit, beste alternatief is dan nieuwe radiatoren aan te schaffen die boven instromen en diagonaal beneden de exit hebben?

Daarnaast ben ik ook van plan radiatorfolie tegen de muur erachter te plakken, heb gelezen dat dit erg rendabel kan zijn.

Ik slinger even wat opmerkingen rond,
Openings post helemaal doorgenomen?
Ik hoor geen enkele opmerking over de stand van je pomp. Die zou wel eens te hoog kunnen staan.
Je gaat behoorlijk isoleren, dat gaat goed helpen in zo'n oude installatie die berekend is met hoge temperaturen.

Radiatoren die bovenaan warm zijn en onder kouder is goed, zijn ze onder serieus kouder dan gaat er te weinig flow door of vervuiling. Wat zeer wel mogelijk is in zo'n oude installatie.

Zijn alle radiatoren echt stof vrij aan de binnenzijde?

Al iets met water zijdig inregelen gedaan? De bestaande radiator knoppen kunnen ook gebruikt worden.
Het hoeft niet meteen high tech te zijn.

Dure modulerende thermostaten zijn leuk maar als ze in low load aan/uit gaan dan blijft het een dure investering.

Als ik het goed gelezen heb, dan heb je zwaar ingezet op isolatie, ik zou daar alles opzetten.
Een oude installatie die niet aan staat, vanwege zeer goede isolatie, verbruikt geen gas.

Op onderstaande link vind je warmtebeeld foto's van foute radiatoren. En goed werkende.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1527049

Edit: Hoe langer ik naar die foto van die radiator kijk, hoe meer ik het idee krijg dat het meer convectoren dan radiatoren zijn. Daar heb je vaak een lagere delta T.

[bert pit]

@Dapdodo Hrt uitgangspunt moet zijn dat je systeem in balans is en zijn warmte kwijt kan. Zorg er voor dat je voldoende verwarming segmenten open hebt staan om het minimale vermogen van je ketel op kwijt te kunnen. Bij een te hoge Tr gaat je ketel pendelen.

Is je minimaal vermogen niet meer naar beneden bij te stellen, dan zou je eigenlijk beter met een warmtepomp kunnen werken. Ramen en deuren open zetten lost het ook op , of een buffervat.

[Seafarer]

Dapdodo schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 22:19:
Ik heb op mijn vloerverdeler voor de badkamer (1 groeps), een hogere Tr naar de ketel dan de Tr van vloer zelf. Iemand een idee waar ik moet beginnen om dat goed te krijgen?
1. Aanvoertemperatuur van ketel, komt binnen 30 sec terug op de retour bij de ketel.
1a Doordat de retour zo snel oploopt stopt de ketel direct weer met stoken. Brand maar 40 sec en dan 5 min brandervertraging (dus 12 starts per uur).
2. Zowel Ta als Tr zijn hoger dan de vloerTa en vloerTr
3 Ik raak 5 a 10 graden kwijt door de menging met koud uit vloerTr en bij Ta=35/40 wordt de badkamer maar met VloerTa=26 en VloerTr=24 op temperatuur van 20C en moet naar 22C, dat schiet niet echt op.

Hoe krijg ik de Tr naar de ketel lager en meer van het aangevoerde warme water in de vloerlus?

Type vloerverdeler is
https://www.heatnet.nl/start/robot-standaard.pdf
Hydraulisch neutraal aangesloten.

Mijn gewone vloerverwarming (motorloos) krijg ik wel in orde, alle Tr liggen nu dicht bij elkaar.

Misschien eerst een goed schema maken zodat we makkelijker mee kunnen lezen?

Het klinkt mij als een bypass ventiel wat je over het hoofd ziet.

[Dapdodo]

@bert pit , Ketel kan niet lager, staat minimaal 45% is 11kW, wat nog teveel is. Berekening huis is 5kW bij -10C. Warmtepomp volgend voorjaar als het financieel niet tegen zit. Dat de ketel staat te pendelen, hoop dat die het nog 4 maanden uithoud.

Maar het gaat me nu even over de vloerverdeler zelf. Moet die eruit of anders.

@Seafarer Zit met T-stuk vanaf de ketel, ene kant gaat naar badkamer, andere naar verdeler woonkamer (met bypass die dicht staat). De woonkamer krijg ik goed, gem Ta=35 in en Tr=26, kan misschien nog beter, maar werkt zoals verwacht en is instelbaar. Vanaf de ketel 2m naar vloerverdeler badkamer en daar komt het veel te warm van terug, warmer zelfs dan water dat uit de vloer komt, zie ik op de thermometers. Zal vanavond eens tekening maken, met waarden zoals ik ze uit de grafieken haal.

[Seafarer]

Dapdodo schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 09:01:
@bert pit , Ketel kan niet lager, staat minimaal 45% is 11kW, wat nog teveel is. Berekening huis is 5kW bij -10C. Warmtepomp volgend voorjaar als het financieel niet tegen zit. Dat de ketel staat te pendelen, hoop dat die het nog 4 maanden uithoud.

Maar het gaat me nu even over de vloerverdeler zelf. Moet die eruit of anders.

@Seafarer Zit met T-stuk vanaf de ketel, ene kant gaat naar badkamer, andere naar verdeler woonkamer (met bypass die dicht staat). De woonkamer krijg ik goed, gem Ta=35 in en Tr=26, kan misschien nog beter, maar werkt zoals verwacht en is instelbaar. Vanaf de ketel 2m naar vloerverdeler badkamer en daar komt het veel te warm van terug, warmer zelfs dan water dat uit de vloer komt, zie ik op de thermometers. Zal vanavond eens tekening maken, met waarden zoals ik ze uit de grafieken haal.

Zou het misschien kunnen dat je vloer verwarming en je badkamer radiator apart op dat verdeel blok zitten?
En dat de radiator veel te ver open staat en alles verstierd?
Radiator dicht en meten.

eventueel radiator en vloerverwarming in serie zetten.

[Gramser]

In mijn zoektochtje naar een optimale en zuinige set-up van de verwarming van mijn huis (vvw) kwam ik in de instellingen van de kamerthermostaat (Vaillant calorMATIC 350) dit stukje tegen:



Blijkbaar kun je het regelgedrag van de thermostaat hiermee beïvloeden, en ik vermoed dus ook het moment van aanslaan van de ketel. Hoe verhoudt dit zich dan tot de bramderwachttijd?

En ik neem aan dat bij de stekkeraanpassing een positieve waarde betekent dat de thermostaat langer wacht met een warmtevraag naar de ketel, en een negatieve waarde een eerdere warmtevraag?

[significant]

Ivm verbouwing is de beneden verdieping vloerverwarming als hoofdverwarming. Boven hangen radiatoren. Is er voor goede balans iets te zeggen voor RA-DV van danfoss in plaats van RA-N voor deze verwarringen? M.a.w. loont het om de dynamic valve kranen te kopen?

[Seafarer]

significant schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 11:22:
Ivm verbouwing is de beneden verdieping vloerverwarming als hoofdverwarming. Boven hangen radiatoren. Is er voor goede balans iets te zeggen voor RA-DV van danfoss in plaats van RA-N voor deze verwarringen? M.a.w. loont het om de dynamic valve kranen te kopen?

Ga je helemaal met lage temperaturen stoken?

Dan heb je boven waarschijnlijk veel flow nodig door de radiatoren. Lukt dat met een automatische?
Ik meen me te herinneren dat ra-n een groter debiet aankan.

Zou dus een punt van afweging kunnen zijn.

[Joopieboy]

Even terug, dat heb je alleen nodig voor de temperatuurregeling (en idd je hebt een bepaalde flow nodig), de basisflow over je radiator en daarmee je ΔT regel je door middel van het voetventiel. Rest van de vraag regel je met de knop of thermostaat...

[significant]

Joopieboy schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 11:30:
Even terug, dat heb je alleen nodig voor de temperatuurregeling (en idd je hebt een bepaalde flow nodig), de basisflow over je radiator en daarmee je ΔT regel je door middel van het voetventiel. Rest van de vraag regel je met de knop of thermostaat...

En om die ΔT beter constant te houden zou een DV aan te raden zijn?

[Joopieboy]

Je hebt je flow/je inregeling, en je temperatuurvraag, die extra kosten voor een dynamisch ventiel zijn het imho niet waard tov een gewoon thermostaat ventiel. Daar zitten niet heel veel voordelen aan. De iets strakkere temperatuur die ze kunnen regelen merk je amper met een LTV. Zoiets is leuk voor een kantoorgebouw waar je te maken hebt met grotere drukverschillen of juist een hoge druk etc.

[Dapdodo]

Seafarer schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 10:53:
[...]

Zou het misschien kunnen dat je vloer verwarming en je badkamer radiator apart op dat verdeel blok zitten?
En dat de radiator veel te ver open staat en alles verstierd?
Radiator dicht en meten.

eventueel radiator en vloerverwarming in serie zetten.

Er is geen radiator meer.

[Seafarer]

Dat had ik dus niet goed gelezen.

Maakt het nog vreemder.

[Dapdodo]

Seafarer schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 11:56:
Dat had ik dus niet goed gelezen.

Maakt het nog vreemder.

Hforw en Hretu zijn van de warmtemeter met modbus.
VLTa en VLTr zijn van de ketel naar de vloerverdeler badkamer, Deze zitten boven DC waardes
VLDCTa en VLDCTr zijn van de lus in de vloer Dat deze omkeren zou kunnen door traagheid maar dan doet de motor toch wel weinig.

[naftebakje]

@Dapdodo Ik kan je pdf ff niet openen, maar neem aan dat je een verdeler met pomp hebt? Die laten het water van de ketel vaak door de retourbalk rechtstreeks doorlopen, de pomp trekt het water dan in de andere richting uit de retourbalk, naar aanvoerbalk, door de vloer en terug naar retourbalk. Als de pomp niet draait, is dit gewoon ee stukje leiding dus geen dT.
Ook heb je maar een lus, dus niet zoveel flow nodig, heb je de retourklep al wat dicht gezet? Minder vers warm water, meer menging dus lagere retour.
Ook kan je de thermostaat van de vloer wat lager zetten, zolang het nog vlot warm wordt, dan ga je ook de flow remmen.

[Seafarer]

pomp wordt pijp. logisch.

Beetje stroming, beetje thermosiphon werking.

En er stroomt iets langs je meet sensor wat je niet wilt zien.

[bert pit]

Gramser schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 11:20:
In mijn zoektochtje naar een optimale en zuinige set-up van de verwarming van mijn huis (vvw) kwam ik in de instellingen van de kamerthermostaat (Vaillant calorMATIC 350) dit stukje tegen:

[Afbeelding]

Blijkbaar kun je het regelgedrag van de thermostaat hiermee beïvloeden, en ik vermoed dus ook het moment van aanslaan van de ketel. Hoe verhoudt dit zich dan tot de bramderwachttijd?

En ik neem aan dat bij de stekkeraanpassing een positieve waarde betekent dat de thermostaat langer wacht met een warmtevraag naar de ketel, en een negatieve waarde een eerdere warmtevraag?

Mijn vermoeden is dat dit een instelling is om bij aan/uit nauwkeuriger te kunnen regelen. Dit heeft vooral voordelen bij radiatoren. Vloerverwarming stookt qua temperatuurschommelingen veel regelmatiger.

Een besparing op gas ga je er niet mee halen denk ik, tenzij je veel last hebt van pendelgedrag. Een CV is namelijk efficiënt. De hoeveelheid warmte die geproduceerd wordt gaat niet verloren, behalve door hitte in het rookgaskanaal en gebrek aan isolatie.

De hitte in het rookgaskanaal kun je voorkomen door op een lage Ta te stoken en alle Tr zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te krijgen.

[water_escape]

Ik zie toch nog iets vreemds hier. Denk ik.

De aanvoer van de ketel staat nu op ongeveer 50 graden.
De aanvoer temp sensor geeft ook 50 aan. De knop op de vloerverwarmingpomp zet ik op 45 graden. Echter die wordt niet warmer of kouder. Aanvoer is daar rond de 30 en afvoer rond de 26. Waarom zit er een temperatuur knop op de vvw invoer als deze altijd maar 30 graden doorlaat ?

[Kire88]

bert pit schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 17:22:
[...]


Mijn vermoeden is dat dit een instelling is om bij aan/uit nauwkeuriger te kunnen regelen. Dit heeft vooral voordelen bij radiatoren. Vloerverwarming stookt qua temperatuurschommelingen veel regelmatiger.

Een besparing op gas ga je er niet mee halen denk ik, tenzij je veel last hebt van pendelgedrag. Een CV is namelijk efficiënt. De hoeveelheid warmte die geproduceerd wordt gaat niet verloren, behalve door hitte in het rookgaskanaal en gebrek aan isolatie.

De hitte in het rookgaskanaal kun je voorkomen door op een lage Ta te stoken en alle Tr zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te krijgen.

Ik heb volgens mij iets gelijkwaardigs. Hiermee kan ik regelen hoe reactief de thermostaat is. In verband met de vv heb ik hem trager gezet waardoor hij langere sessies maakt met grotere tussenpozen. Dit met het idee om geen 'pulsen' warmte de vloer in te sturen maar met iets langere sessies de vloer meer tijd te geven om op te warmen.

[Rapheal]

Beste allen,

Heel interessant topic dit, met veel interessante reacties. Uiteindelijk toch maar lid van het forum geworden om mijn opgebouwde kennis te kunnen delen.

Ik heb zelf ook een specifieke vraag en hoop dat jullie kunnen helpen. Mijn situatie hoekhuis uit 2012, goed geïsoleerd (details over isolatie heb ik evt). Boven verdiepingen uitgerust met jaga dbe convectoren, beneden 5 groepen vloerverwarming met een therminon ltv verdeler waarop 16mm buizen zitten, in een 10 cm dikke dekvloer voor pakweg 50 a 55m2) Alles wordt verwarmd en aangestuurd met een nefit proline cw3 en moduline 400 thermostaat. Inmiddels is het hele systeem waterzijdig ingeregeld, en installatie geoptimaliseerd (cv pomp toerental, vermogen omlaag, flow begrensd).

In mijn vele pogingen het op mijn gewenste tijdstippen warm te hebben zonder een hoge gasrekening ben ik nu aangekomen bij de "Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer" uit de originele post. Graag vraag ik advies hoe dit programma te construeren.. Wie kan me helpen...

[Seafarer]

water_escape schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 17:41:
Ik zie toch nog iets vreemds hier. Denk ik.

De aanvoer van de ketel staat nu op ongeveer 50 graden.
De aanvoer temp sensor geeft ook 50 aan. De knop op de vloerverwarmingpomp zet ik op 45 graden. Echter die wordt niet warmer of kouder. Aanvoer is daar rond de 30 en afvoer rond de 26. Waarom zit er een temperatuur knop op de vvw invoer als deze altijd maar 30 graden doorlaat ?

De knop draait wel maar het pennetje erachter zit vast?

Draaiknop verwijderen en pennetje een paar keer heen en weer halen. Moet soepeltjes bewegen zonder twijfelen.
Als pennetje helemaal naar buiten staat dan is de klep binnenin helemaal open. De temperatuur zou dus direct hoog op moeten lopen met de ketel aan.

[Gramser]

bert pit schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 17:22:
[...]


Mijn vermoeden is dat dit een instelling is om bij aan/uit nauwkeuriger te kunnen regelen. Dit heeft vooral voordelen bij radiatoren. Vloerverwarming stookt qua temperatuurschommelingen veel regelmatiger.

Een besparing op gas ga je er niet mee halen denk ik, tenzij je veel last hebt van pendelgedrag. Een CV is namelijk efficiënt. De hoeveelheid warmte die geproduceerd wordt gaat niet verloren, behalve door hitte in het rookgaskanaal en gebrek aan isolatie.

De hitte in het rookgaskanaal kun je voorkomen door op een lage Ta te stoken en alle Tr zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te krijgen.

Dank je - deze instelmogelijkheid laat ik dan maar voor wat het is. Gaat goed met de huidige instellingen.

[Dapdodo]

@Seafarer , @bert pit , @naftebakje
Resultaten van 2 uur oefenen met instellingen. Hoewel het kort is, wel wat geleerd.
De vaillant 18-22C kan zijn vlam niet lager regelen dan 11kW zoals in spec. Dank aan warmtemeter.
Draait maximaal 750L/h
Dus 4,2*0,2*dt=11kW en dT moet dus minimaal 12,5C halen. Ta=32 ingesteld met retour 25C is te weinig. Dus moet de ketel een temp van 40 mogen halen. Als je dat instelt dan haalt die een langere run.
Ta van 40C wordt gemiddeld 38C tussen Ta =46 en Tr=31.
Dan kan die zijn warmte kwijt en blijft die langer branden totdat ....
Wel blijft originele vraag voor mij raar waarom de VLTr zo snel stijgt. Je zou toch verwachten dat de pomp al het toegevoerde warme ketelwater absorbeert en de vloer in stopt ipv weg te laten lekken naar de retour. Draaide maximaal. De Hretu werd gekoeld door de woonkamer, zie laatste bult, die daarvoor is zonder de woonkamer (kraan dicht).

Maar naftebakje geeft eigenlijk het antwoord:
Ik ging uit van schema:
https://www.heatnet.nl/conventioneel2.html
Maar blijkbaar heb ik schema
https://heatnet.nl/constantflow.html

Maar wat is dan het voordeel van die laatste? De warmte gaat nu terug naar de ketel ipv in mijn vloer.

Mijn plaatjes van vanavond:

[burnoutpc]

Beste mede tweakers.

Ik zit met het volgende. Ik heb nieuwe RA-DV ventielen aangeschaft ter vervanging van onze open/dicht ventielen en ik vraag mij af of ik het gebruik van de Danfoss app helemaal begrijp.

Je kunt een aanvoer en retourtemperatuur invullen in de app. Maar zoals ik het nu begrijp: is de retourtemperatuur de gewenste retourtemperatuur voor het gehele CV systeem? Want op radiator niveau kan je dat nog niet bepalen, tenzij je in de weer gaat met een tempmeter, maar dan schiet het het doel toch voorbij van niet hoeven inregelen?

Ik heb een aanvoer temp van 55c. Ik wil dus ongeveer een retourtemperatuur van 41, 42c hebben? Dit moet ik dan ook voor de aan en retourtemp aangeven om zo de juiste setting te krijgen? Ik zou niet anders weten hoe in de velden moet interpreteren.

Waarschijnlijk moduleert de ketel (Tzerra Ace 28) ook nog uit zich zelf om de beste verhouding te houden t.o.v. van de aanvoertemperatuur?

Ik heb 9 radiatoren in huis, waarvan ik er 6 wil voorzien van RA-DV ventielen. Op dit moment heb ik er 4 op zitten, waarvan er 3 aangestuurd worden door een netatmo smart valve.

Het idee is dat de hele woonkamer wordt afgesloten, zodat ik de zolder kan verwarmen als ik aan het werk ben. De vloerverwarming (bijverwarming) zal helaas gewoon langzaam doorpruttelen in de woonkamer, omdat ik die niet kan sturen.

Op dit moment geeft mijn ketel al een systeem retour temp van 41,50 ongeveer aan met 4 radiatoren open (RA-DV). De rest dicht, of nagenoeg dicht.

En wat is handigheid met de 2 radiatoren in de woonkamer? Moeten deze gewoon op N staan, of heeft het nut deze ook in te stellen.

Klopt dit?

[ Voor 4% gewijzigd door burnoutpc op 20-10-2020 21:53 ]

[Tommie12]

Dapdodo schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 21:19:
@Seafarer , @bert pit , @naftebakje
Resultaten van 2 uur oefenen met instellingen. Hoewel het kort is, wel wat geleerd.
De vaillant 18-22C kan zijn vlam niet lager regelen dan 11kW zoals in spec. Dank aan warmtemeter.
Draait maximaal 750L/h
Dus 4,2*0,2*dt=11kW en dT moet dus minimaal 12,5C halen. Ta=32 ingesteld met retour 25C is te weinig. Dus moet de ketel een temp van 40 mogen halen. Als je dat instelt dan haalt die een langere run.
Ta van 40C wordt gemiddeld 38C tussen Ta =46 en Tr=31.
Dan kan die zijn warmte kwijt en blijft die langer branden totdat ....
Wel blijft originele vraag voor mij raar waarom de VLTr zo snel stijgt. Je zou toch verwachten dat de pomp al het toegevoerde warme ketelwater absorbeert en de vloer in stopt ipv weg te laten lekken naar de retour. Draaide maximaal. De Hretu werd gekoeld door de woonkamer, zie laatste bult, die daarvoor is zonder de woonkamer (kraan dicht).

Maar naftebakje geeft eigenlijk het antwoord:
Ik ging uit van schema:
https://www.heatnet.nl/conventioneel2.html
Maar blijkbaar heb ik schema
https://heatnet.nl/constantflow.html

Maar wat is dan het voordeel van die laatste? De warmte gaat nu terug naar de ketel ipv in mijn vloer.

Mijn plaatjes van vanavond:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

11kw is in dit seizoen gewoon veel te veel.
Je kan dat nooit echt lang stoken, anders wordt je huis een sauna.
Mijn huis is matig geisoleerd (jaarverbruik dik 2000m3 gas), en op dagen als vandaag brandt mijn verwarming er ca 3m3 gas door op 14 uur. Dat is gemiddeld 2 kW.
In de ochtend zal dat 4 kw zijn voor een uurtje, dan een paar uur 2 kW, en daarna af en toe eens een uurtje branden.

[Heinemancp]

Tommie12 schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 21:52:
[...]


11kw is in dit seizoen gewoon veel te veel.
Je kan dat nooit echt lang stoken, anders wordt je huis een sauna.
Mijn huis is matig geisoleerd (jaarverbruik dik 2000m3 gas), en op dagen als vandaag brandt mijn verwarming er ca 3m3 gas door op 14 uur. Dat is gemiddeld 2 kW.
In de ochtend zal dat 4 kw zijn voor een uurtje, dan een paar uur 2 kW, en daarna af en toe eens een uurtje branden.

2000m3 gas en dan op de 20 oktober 3m3 verstoken? ik zat vorig jaar (zonder bodem / spouwmuurisolatie) op 1500m3 en dit jaar verwacht ik onder de 1000m3 uit te komen, maar heb toch 4m3 verstookt gisteren. 4,4m3 om precies te zijn.

Mijn m3/graaddagzijn voor deze periode gezakt van 0,5-0,7m3/gd naar 0,2-0,5m3/gd

[Tommie12]

@Heinemancp
Wel... ik moet er een kleine kanttekening bij maken.

Die 2000m3 was vorig jaar met mijn vorige ketel (zonder condensatie) . Toen noteerde ik het gasverbruik per dag niet, en de ketel deed dat ook niet.
Sinds Juni heb ik een nieuwe ketel, en daar kan ik het verbruik per dag wel zien.

Als dit zou betekenen dat ik nu ook naar 1500m3 ga, dan overtreft dit mijn stoutste verwachtingen.

[Gramser]

Wat je ook kunt doen, is je aanmelden op www.mindergas.nl. Geeft je weer wat extra inzicht.

Het kijken naar graaddagen is nieuw voor me. Ik kan nu zien dat ik sinds 3 september (dag van aanmelding) op 0,273m3 per gewogen graaddag zit. Ik heb geen idee of dat goed of slecht is, want ik heb ook nog geen vergelijk met andere jaren.

[llevering]

Gramser schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 08:55:
Het kijken naar graaddagen is nieuw voor me. Ik kan nu zien dat ik sinds 3 september (dag van aanmelding) op 0,273m3 per gewogen graaddag zit. Ik heb geen idee of dat goed of slecht is, want ik heb ook nog geen vergelijk met andere jaren.

Klinkt als goed, maar als je in een nieuwbouw 80m2 appartement woont is slecht . Dus hangt erg af van je woonsituatie en aantal (m2) verwarmde ruimtes, hoe warm je stookt en je verwachting. Ter vergelijk hoekhuis uit 1980 met enige extra isolatie t.o.v. de bouw (bijna) overal HR++ glas en overal vloerverwarming. Totaal 140m2, vooral benedenverdieping en badkamer verwarmen kwam ik vorig jaar rond de 0,7m3 per gewogen graaddag uit.

[MikeyMan]

Zit met een vrijstaand huis uit 2007 nu op 0,529 voor dit jaar. Vorig jaar 0,749.

[Gramser]

Dat helpt @llevering en @MikeyMan ! Deels geïsoleerd vrijstaande jaren 30 woning hier: geïsoleerde vloer en dak, HR++ glas, geen spouwmuurisolatie. Ben aan het testen met een relatief lage aanvoertemperatuur van 38 graden tbv vloerverwarming op de begane grond (80m2 ofzo die op iets van 34 graden staat, is analoog en lastig afleesbaar) en 1 badkamerradiator.

We zullen zien, het is nog niet echt koud. En we stoken tot 19 graden. Maar jullie cijfers geven me zeker een beeld.

[naftebakje]

Dapdodo schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 21:19:
...
Ik ging uit van schema:
https://www.heatnet.nl/conventioneel2.html
Maar blijkbaar heb ik schema
https://heatnet.nl/constantflow.html

Maar wat is dan het voordeel van die laatste? De warmte gaat nu terug naar de ketel ipv in mijn vloer.
...

Retour wat knijpen dus.
Voordeel is dat die regelklep niet nodig is, wat goedkoper. Nadeel is dat je minder regelmogelijkheid hebt.

[water_escape]

Seafarer schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 18:40:
[...]

De knop draait wel maar het pennetje erachter zit vast?

Draaiknop verwijderen en pennetje een paar keer heen en weer halen. Moet soepeltjes bewegen zonder twijfelen.
Als pennetje helemaal naar buiten staat dan is de klep binnenin helemaal open. De temperatuur zou dus direct hoog op moeten lopen met de ketel aan.

kachel even opgestookt, 45-50graden aanvoer.
knop eraf gehaald (pinnetje idd helemaal open dan (druk ik hem in, dan hoor je hem afsluiten). Maar de temp loopt niet op. Max 30 graden weer...

[Seafarer]

water_escape schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 11:05:
[...]


kachel even opgestookt, 45-50graden aanvoer.
knop eraf gehaald (pinnetje idd helemaal open dan (druk ik hem in, dan hoor je hem afsluiten). Maar de temp loopt niet op. Max 30 graden weer...

Ook als je de knop er een tijdje aflaat. Wordt het niet warmer?
Op een of andere manier komt er dan te weinig warm water naar binnen.

[naftebakje]

water_escape schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 11:05:
[...]kachel even opgestookt, 45-50graden aanvoer.
knop eraf gehaald (pinnetje idd helemaal open dan (druk ik hem in, dan hoor je hem afsluiten). Maar de temp loopt niet op. Max 30 graden weer...

Als ik het goed zie, heb je een klassieke vloerverwarmingsverdeler, zelfde verhaal als van dapdodo (maar die heeft teveel flow, jij misschien ietsje te weinig).
De CV gaat warm water door de bovenste balk circuleren in de ene richting, gelijktijdig gaat de aparte pomp water in de andere richting door de vloerverwarming pompen. Je hebt 10cm hoh, dus veel afgiftecapaciteit, en wellicht ook veel flow door de vloerverwarmingsleidingen (niet om te besparen te lang gedesigned), allemaal zeer goed (je hebt dan ook een dt in je vloer van 4°; 30 - 26 °).
Je vloer neemt de warmte goed op, uit de vloer komt ergens tussen de 20 en 26° water, wat krachtig vermengd wordt met het toevoerwater van 50°C en naar de CV keert het mengsel van 26° terug.

Ik zie niet in waar je een probleem ziet, het systeem lijkt goed te werken, je klaagt niet van te traag opwarmen of andere radiatoren die te weinig of teveel flow krijgen (heb je radiatoren of andere vloerverwarming? Werken die ook goed dan is er geen probleem, anders kwestie van waterzijdig inregelen.

Het nut van die thermostaatkraan is trouwens de vloer beschermen, als er iets misgaat en de vloer wordt 45° (au) dan wordt de toevoer dichtgezet. Als het nu warm genoeg wordt, zou ik je aanraden deze lager te zetten, 35°C ofzo, normaal zal dat meer dan voldoende zijn.

[MarcoC]

MarcoC schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 10:01:
[...]

Zojuist getest, het lijkt er inderdaad op dat de bovenverdiepingen niet gelijktijdig met de benedenverdieping verwarmd kan worden. Standaard werd dit huis opgeleverd met radiatoren op de 1e verdieping en zolder, het lijkt er op alsof de installatie niet helemaal is aangepast naar de situatie in het geval van vloerverwarming.

Ik heb contact opgenomen met de installateur, en zij geven aan dat de klep elke 8 minuten schakelt tussen de groepen als er warmtevraag vanuit beide groepen komt. Hierdoor kan er uiteindelijk toch wel "gelijktijdig" verwarmd wordt (door regelmatig te schakelen). Dat lijkt mij acceptabel.

[Kire88]

Gramser schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 08:55:
Wat je ook kunt doen, is je aanmelden op www.mindergas.nl. Geeft je weer wat extra inzicht.

Het kijken naar graaddagen is nieuw voor me. Ik kan nu zien dat ik sinds 3 september (dag van aanmelding) op 0,273m3 per gewogen graaddag zit. Ik heb geen idee of dat goed of slecht is, want ik heb ook nog geen vergelijk met andere jaren.

Dat vergelijken is best leuk om te doen, doe het zelf in Excel + PowerBI omdat ik daar zelf met cijfertjes kan spelen.

Een voorbeeld waarbij de bovenste het gasverbruik in m3 per graaddag, en de onderste het verbruik van de airco in kwh per graaddag:


En dan uitgezet als gemiddeld dagelijks verbruik tegen gemiddelde maandelijkse temperatuur:

[Gramser]

Dat ziet er prima uit zeg, knap gedaan!

[MikeyMan]

MarcoC schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 13:02:
[...]

Ik heb contact opgenomen met de installateur, en zij geven aan dat de klep elke 8 minuten schakelt tussen de groepen als er warmtevraag vanuit beide groepen komt. Hierdoor kan er uiteindelijk toch wel "gelijktijdig" verwarmd wordt (door regelmatig te schakelen). Dat lijkt mij acceptabel.

Mits je CV ook daadwerkelijk zijn warmte kwijt kan op deze manier. Je bent m.i. nodeloos je afgifte aan het beperken door niet beide zones tegelijk te verwarmen.

[ThinkPad]

naftebakje schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 12:30:
[...]
Als het nu warm genoeg wordt, zou ik je aanraden deze lager te zetten, 35°C ofzo, normaal zal dat meer dan voldoende zijn.

Ik zou hem juist zo hoog mogelijk zetten als wat je vloer mag hebben en wat je zelf nog comfortabel vind. Dan heb je veel meer warmteoverdracht. Ik stuur zelf 40° mijn tegelvloer in (5,5m2, badkamer). Maar bovenop de leidingen ligt 7cm aan zandcement dus het duurt bij mij wel ff voor het warm is.

@water_escape Dat de temperatuur niet oploopt als je de thermostaatknop volledig opendraait/eraf haalt is vreemd. Doe ik dat bij mij dan vliegt er al gauw 50+ water m'n vloer in. Bij mij was de thermostaatknop namelijk kapot en regelde de temperatuur de vloer in niet goed. Aangezien je hem hoort afsluiten lijkt de kraan mij nog wel in orde en zal je het dus in iets anders moeten zoeken.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 21-10-2020 23:11 ]

[MarcoC]

MikeyMan schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 13:40:
[...]


Mits je CV ook daadwerkelijk zijn warmte kwijt kan op deze manier. Je bent m.i. nodeloos je afgifte aan het beperken door niet beide zones tegelijk te verwarmen.

Dat is waar in theorie, de praktijk zal uitwijzen hoe het gaat. In ieder krijg en houd ik het huis makkelijk warm.

[Bigglet]

Seafarer schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 23:08:
[...]

Ik slinger even wat opmerkingen rond,
Openings post helemaal doorgenomen?
Ik hoor geen enkele opmerking over de stand van je pomp. Die zou wel eens te hoog kunnen staan.
Je gaat behoorlijk isoleren, dat gaat goed helpen in zo'n oude installatie die berekend is met hoge temperaturen.

Radiatoren die bovenaan warm zijn en onder kouder is goed, zijn ze onder serieus kouder dan gaat er te weinig flow door of vervuiling. Wat zeer wel mogelijk is in zo'n oude installatie.

Zijn alle radiatoren echt stof vrij aan de binnenzijde?

Al iets met water zijdig inregelen gedaan? De bestaande radiator knoppen kunnen ook gebruikt worden.
Het hoeft niet meteen high tech te zijn.

Dure modulerende thermostaten zijn leuk maar als ze in low load aan/uit gaan dan blijft het een dure investering.

Als ik het goed gelezen heb, dan heb je zwaar ingezet op isolatie, ik zou daar alles opzetten.
Een oude installatie die niet aan staat, vanwege zeer goede isolatie, verbruikt geen gas.

...

Edit: Hoe langer ik naar die foto van die radiator kijk, hoe meer ik het idee krijg dat het meer convectoren dan radiatoren zijn. Daar heb je vaak een lagere delta T.

Ik heb de openingspost aandachtig meerdere malen gelezen - de pomp instellen heb ik geprobeerd, maar er zit een modulerende pomp in dus ik weet niet of dit echt effect op gaat leveren. Het maximale pompvermogen terugbrengen naar 60% is wellicht iets wat ik kan doen. Het is erg lastig om inzicht te krijgen hoe de modulatie plaatsvindt, gezien dit natuurlijk softwarematig wordt bepaald. Volgens mij staat hij nu op 35% minimum en 85% maximum pompvermogen. Tips?

Het isoleren is maar een bepaald maximum wat ik kan doen, spouwmuur zit er voorlopig nog niet in omdat er een natte plek in de voorgevel zit door een lekkende regenpijp. Dit heeft wat tijd nodig om te drogen en ik wil het risico niet lopen dat de muren straks binnen kapot gaan door nat isolatiemateriaal. Dakisolatie en HR++ beglazing is voorlopig alles wat er komt. Wellicht nog een renovatie van de zoldervloer met extra isolatie.

Wat betreft radiator vs. convector, ik ben hier een beetje verward over - een convector geeft sneller warmte af, maar kan een kleinere delta-T bewerkstelligen? Dit snap ik niet helemaal. Als ik beslis om de radiatoren te vervangen, wat is dan wijsheid? Lage-temperatuur radiatoren? Sowieso het radiator vermogen verhogen om een hogere delta-T te realizeren, begrijp ik. Daarnaast, in de winter krijgt men algemeen een hogere delta-T in slecht geïsoleerde huizen omdat er veel meer warmte lekt neem ik aan?

Waterzijdig inregelen staat ook nog op de planning, maar wil dat zelf proberen te doen ipv door een bedrijf. Eerst wachten op een IR-meter.

Wat betreft de modulerende thermostaat, kan dit zoveel nadeliger zijn? Ik heb er sowieso wat eisen aan en de "luxe" functies gaan toch uit, maar moduleren op aanvoertemperatuur en zo langer met minder warm water mee gaan brengt een hoop extra comfort in dit huis, dus lijkt me in geen enkel geval een slechte investering?

Ook de mogelijkheid voor het CV-vermogen verlagen ben ik aan het bekijken, maar dit wordt in feite bepaald door de inhoud van het huis en hoe lek het is, dus dit mag eigenlijk niet lager dan het minimumvermogen dat het huis nodig heeft om een bepaalde temperatuur te bereiken? (Wel afhankelijk van weersomstandigheden..)

[ Voor 4% gewijzigd door Bigglet op 21-10-2020 19:55 ]

[Seafarer]

Bigglet schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 19:51:
[...]


Ik heb de openingspost aandachtig meerdere malen gelezen - de pomp instellen heb ik geprobeerd, maar er zit een modulerende pomp in dus ik weet niet of dit echt effect op gaat leveren. Het maximale pompvermogen terugbrengen naar 60% is wellicht iets wat ik kan doen. Het is erg lastig om inzicht te krijgen hoe de modulatie plaatsvindt, gezien dit natuurlijk softwarematig wordt bepaald. Volgens mij staat hij nu op 35% minimum en 85% maximum pompvermogen. Tips?

60% maximum zou ik zeker proberen. En de ondergrens laten staan.

Het isoleren is maar een bepaald maximum wat ik kan doen, spouwmuur zit er voorlopig nog niet in omdat er een natte plek in de voorgevel zit door een lekkende regenpijp. Dit heeft wat tijd nodig om te drogen en ik wil het risico niet lopen dat de muren straks binnen kapot gaan door nat isolatiemateriaal. Dakisolatie en HR++ beglazing is voorlopig alles wat er komt. Wellicht nog een renovatie van de zoldervloer met extra isolatie.

Bij elkaar is dat best heftig. Je moet niet raar kijken als door deze ingrepen het verbruik met 1/3 to 1/2 afneemt.

Wat betreft radiator vs. convector, ik ben hier een beetje verward over - een convector geeft sneller warmte af, maar kan een kleinere delta-T bewerkstelligen? Dit snap ik niet helemaal. Als ik beslis om de radiatoren te vervangen, wat is dan wijsheid? Lage-temperatuur radiatoren? Sowieso het radiator vermogen verhogen om een hogere delta-T te realizeren, begrijp ik. Daarnaast, in de winter krijgt men algemeen een hogere delta-T in slecht geïsoleerde huizen omdat er veel meer warmte lekt neem ik aan?

Convectors stralen niet en hebben weinig massa, zodoende moet je hier flink water doorheen pompen met als resultaat een kleinere Delta-T .Een radiator heeft massa en straalt, die geven als de flow goed is een relatief hoge delta-T. Als ik jouw was zou ik het even aankijken na het isoleren. Je warmte verlies vermindert gigantisch maar je houd dezelfde radiatoren.
Andersom bekeken, je radiatoren zijn nu te groot waardoor je sowieso met lagere temperaturen kan verwarmen. Of vervanging rendabel is?

Waterzijdig inregelen staat ook nog op de planning, maar wil dat zelf proberen te doen ipv door een bedrijf. Eerst wachten op een IR-meter.

Wat betreft de modulerende thermostaat, kan dit zoveel nadeliger zijn? Ik heb er sowieso wat eisen aan en de "luxe" functies gaan toch uit, maar moduleren op aanvoertemperatuur en zo langer met minder warm water mee gaan brengt een hoop extra comfort in dit huis, dus lijkt me in geen enkel geval een slechte investering?

Als alles HR++ glas wordt dan heb je sowieso een veel comfortabeler huis.
De thermostaat is niet nadelig, maar verwacht niet hemel op aarde zoals wel eens gedacht wordt. Je isoleert zoveel dat die thermostaat niet zoveel meer hoeft te doen. Je ketel beperken door de water temperatuur op maximaal 60 te begrenzen is al een hele stap. De ketel gaat dan vanzelf moduleren als de retour temperatuur oploopt.

Ook de mogelijkheid voor het CV-vermogen verlagen ben ik aan het bekijken, maar dit wordt in feite bepaald door de inhoud van het huis en hoe lek het is, dus dit mag eigenlijk niet lager dan het minimumvermogen dat het huis nodig heeft om een bepaalde temperatuur te bereiken? (Wel afhankelijk van weersomstandigheden..)

Meestal is alleen de water temperatuur begrenzen al meer dan voldoende.