Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[mister_muller]

Banjy schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 20:45:
[...]


Tapwater instellingen zijn inderdaad apart en zou ik laten staan ivm legionella.

Is legionella inderdaad zo'n issue als er gewoon gedoucht wordt? Immers dan wordt het water wel opgewarmd na 60+ graden.

Zie ook: Link.

[Tommie12]

Legionella thuis is heel zelden een issue. Heb hier jarenlang een boiler op 50 graden gehad, en dat ging altijd goed.
Nu ja, in B zit er wel wat chloor in het water.

[ Voor 17% gewijzigd door Tommie12 op 13-10-2020 21:52 ]

[MikeyMan]

leonbong schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 13:16:
[...]

Bijzonder misschien het hele evohome systeem maar eens wissen. Dat helaas wel een beetje gedoe.

Het lag toch aan de oudere round wireless. Zodra ik deze aan een zone toevoeg blijft ie naar de laatste ingestelde handmatige stand gaan. Maar voorlopig opgelost dus

[fdkuyper]

Ik lees dit topic al een tijd en begin steeds meer de theorie te begrijpen. Maar daarmee ben je er nog niet in de praktijk. Zo vraag ik me af hoe/of ik deze radiator waterzijdig kan inregelen.

Onderaan zitten de aan- en afvoer. Ik krijg het gevoel dat ik kan draaien wat ik wil, maar dat er niets gebeurt.


De knop die erop zit lijkt überhaupt niets te doen, maar als ik hem eraf trek zie ik dit:


Misschien is daar iets mee te doen? Moet ik aan die rode ring draaien met een tang? Moet er een andere knop op? Graag hoor ik tips van de kenners hier

[leonbong]

Die aan de onderkant heb je geen bal aan.
Dat zijn kogelkranen kan je eigenlijk niet meer inregelen.
Die danfoss insert Is prima geschikt, dat is een voorinstelbare.
Hoog getal veel waterflow
Laag getal weinig file.

De rode ring kan je naar buiten trekken en dan kan je deze draaien.
Geen tang voor nodig.

[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 14-10-2020 08:24 ]

[_JGC_]

@Banjy Wat betreft water te laag en ketel afslaan met een iSense, die thermostaat is zo ontworpen dat dat niet gebeurt.
Hier vraagt de iSense 30 graden van de ketel. Ketel beantwoordt dat met 38 graden. Water loopt langzaam op tot boven de 38 graden. Bij 43 zou de ketel afslaan met een willekeurige thermostaat. De iSense is nog aan het verwarmen, dus vraagt continu de temperatuur bij de ketel op en past de vraag gewoon aan zodat de ketel niet voortijdig afslaat.

[naftebakje]

Tommie12 schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 21:52:
Legionella thuis is heel zelden een issue. Heb hier jarenlang een boiler op 50 graden gehad, en dat ging altijd goed.
Nu ja, in B zit er wel wat chloor in het water.

Als belg zit ik er ook altijd van te kijken welke paniekerige angst de Nederlanders hebben voor legionella, je zou gaan denken dat er wekelijks honderden nederlanders sterven omdat de boiler op 59° stond ipv 60°

[FrenzyFreak]

@naftebakje Dat zou je denken ja. Toch vermeld de handleiding van mijn oude Nefit ketel duidelijk de risico's.

[Tommie12]

Dan zit je met 50°C toch superveilig als je elke dag wel een douche of 2 neemt.
Als ik op vakantie ga voor 2 weken, dan gaat de boiler ook gewoon uit.

Wat ook helpt is dat mijn boiler relatief klein is met 100l.
De verversing gebeurt dan een stuk sneller dan dat je met een vat van 300l zit.

Een zonneboiler die in het tussenseizoen hele periodes rond de 35 graden hangt is dan gevaarlijker.

[mk1992]

FrenzyFreak schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 09:00:
@naftebakje Dat zou je denken ja. Toch vermeld de handleiding van mijn oude Nefit ketel duidelijk de risico's.

[Afbeelding]

Volgens de NEN 1006 norm lees ik dat men al 55 aanhoudt ipv 60, toch alweer iets winst.
https://www.gawalo.nl/san...?io_source=www.google.com

[Blihi]

Ik heb vannacht een mooie continumeting kunnen doen. Dit grafiekje laat het gedrag van de afgelopen 24 uur zien:



's nachts is het een graad of 6, dus is de Tset gelijk aan 43 graden, overdag daalt deze naar 37 graden.

Gedurende de nacht schakelt de thermostaat iedere 20 minuten de ketel in en blijft dan zo'n 5 minuten warmte vragen (Dat zijn de piekjes in de Ta). Overdag worden die periodes duidelijk langer omdat de zon op de enorme glazen pui de ruimte warm houdt. 's Avonds wordt er in de ruimte gekookt wat natuurlijk ook bijdraagt aan de ruimtetemperatuur.

Rond middernacht begint de thermostaat weer warmtevraag te genereren en gedurende de nacht loopt de retourtemperaruut aan de ketel langzaam op van 21 naar 23 graden. Dat betekent dat de ketel vrijwel alle warmte in de vloer kwijt kan. Slechts een heel klein deel niet, maar de delta-T is nog steeds meer dan voldoende voor de ketel om continu in HR bedrijf te stoken.

Ik zou de pompsnelheid nog iets kunnen verlagen. Deze staat nu op 30%. Echter, 25% is te laag, want dan zie ik de Ta hoger worden dan Tset, oftewel de ketel krijgt het water niet snel genoeg uitgestuurd.

Met deze instellingen ga ik dus maar de winter in. Als het buiten significant kouder wordt gaan we kijken of alles nog steeds zo mooi loopt. Ook moet ik nog testen met geopende zonekleppen op de bovenverdieping. Met name op de badkamer. Daar staat nu alles bewust uit om een mooie 0-meting te hebben.

Het water dat de vloer in gaat is tussen de 22 en 27 graden. Dat komt omdat de verdeler een LTV type is, dus met eigen pomp die bijmengt. De pomp staat in zijn laagste stand (constant debiet).

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 14-10-2020 09:28 ]

[Tommie12]

Blihi schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 09:28:
Ik heb vannacht een mooie continumeting kunnen doen. Dit grafiekje laat het gedrag van de afgelopen 24 uur zien:

[Afbeelding]

's nachts is het een graad of 6, dus is de Tset gelijk aan 43 graden, overdag daalt deze naar 37 graden.

Gedurende de nacht schakelt de thermostaat iedere 20 minuten de ketel in en blijft dan zo'n 5 minuten warmte vragen (Dat zijn de piekjes in de Ta). Overdag worden die periodes duidelijk langer omdat de zon op de enorme glazen pui de ruimte warm houdt. 's Avonds wordt er in de ruimte gekookt wat natuurlijk ook bijdraagt aan de ruimtetemperatuur.

Rond middernacht begint de thermostaat weer warmtevraag te genereren en gedurende de nacht loopt de retourtemperaruut aan de ketel langzaam op van 21 naar 23 graden. Dat betekent dat de ketel vrijwel alle warmte in de vloer kwijt kan. Slechts een heel klein deel niet, maar de delta-T is nog steeds meer dan voldoende voor de ketel om continu in HR bedrijf te stoken.

Ik zou de pompsnelheid nog iets kunnen verlagen. Deze staat nu op 30%. Echter, 25% is te laag, want dan zie ik de Ta hoger worden dan Tset, oftewel de ketel krijgt het water niet snel genoeg uitgestuurd.

Met deze instellingen ga ik dus maar de winter in. Als het buiten significant kouder wordt gaan we kijken of alles nog steeds zo mooi loopt. Ook moet ik nog testen met geopende zonekleppen op de bovenverdieping. Met name op de badkamer. Daar staat nu alles bewust uit om een mooie 0-meting te hebben.

Het water dat de vloer in gaat is tussen de 22 en 27 graden. Dat komt omdat de verdeler een LTV type is, dus met eigen pomp die bijmengt. De pomp staat in zijn laagste stand (constant debiet).

Ik ben wel niet zo onder de indruk over de continue pendelgedrag. Jij hebt makkelijk 40-50 starts per dag.

Ter vergelijking, ik zit nog niet aan de 10.

[Joopieboy]

Tommie12 schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 09:07:
Dan zit je met 50°C toch superveilig als je elke dag wel een douche of 2 neemt.
Als ik op vakantie ga voor 2 weken, dan gaat de boiler ook gewoon uit.

Wat ook helpt is dat mijn boiler relatief klein is met 100l.
De verversing gebeurt dan een stuk sneller dan dat je met een vat van 300l zit.

Een zonneboiler die in het tussenseizoen hele periodes rond de 35 graden hangt is dan gevaarlijker.

Idealiter gezien zou je dit moeten combineren. Gebruiken waar elk apparaat geschikt/optimaal voor is...
Bv een warmtepomp wil je de toevoer rond de 20 graden hebben, dat kan met een elektrische voorverwarmer of met een buffervat die verwarmt wordt door een zonnecollector. Dan zakt het vermogen van je warmtepomp ook niet bizar in. En de rest van de warmte om tot op die 60 of 70 graden te komen kun je dan met een dompelverwarmer of een grote boiler als buffervat kunnen gebruiken.

Enige nadeel is dat ook de zonnecollector bij kans op vorst uitgeschakeld moet worden.


Daarover, ik zit nog wel eens te dubben wat ik in mijn appartement nog kan verbeteren. Zeker omdat de warmtecapaciteit in mijn vloerverwarming, mijn enige hoofdverwarming, niet toereikend is voor de hele gure en koude dagen. Een optie die ik zie is om de oude Itho centrale afzuiger te gaan vernieuwen. Ik zou daar een hele mooie toevoer naar de kamer kunnen maken met de afgezogen lucht uit de keuken/badkamer en wc. Nu zou dat wel iets gefilterd moeten worden, maar in de industrie is het ook niet meer dan normaal om recirculatielucht te gebruiken. En zo zou ik ook een stukje terugwinning kunnen doen en elektrisch bij kunnen verwarmen.

Een warmtepompboiler zou helemaal ideal zijn, alleen die op het balkon plaatsen wordt nogal een dingetje zeg maar. Koppeling met het water/water warmtesysteem is er in het verleden toen het nog van de woningbouw eruit gehaald vanwege de vele problemen. Dus dit gaan we ook maar niet doen (capaciteit te laag) ook vanwege de kosten. Elektra is relatief goedkoop dus een optie.

Iemand die mee zou kunnen brainstormen?

[Caros]

Caros schreef op woensdag 7 oktober 2020 @ 18:58:
Beste Tweakers,

Wat een ontzettend interessant topic weer. Erg leerzaam! Ik zal even mijn situatie omschrijven. Door de huidige situatie werken ik en mijn partner beiden thuis. Dit betekent overdag dat iemand op zolder zit en iemand op de eerste verdieping. 's avonds zijn we vaak beiden in de woonkamer. Volgens mij een ideale situatie om te gaan voor zoneverwarming. Gelukkig heb ik al de Plugwise Adam en wil ik voor 5x de Tom gaan, echter kom ik erachter dat ik bijna geen thermostatische radiatorkranen heb:
- Woonkamer, twee radiatoren met kraan zoals op de foto en 1 convector radiator waar gelukkig wel een thermostatische kraan op zit
- eerste verdieping en zolder, ook weer twee kranen zoals in de foto

Met andere woorden ik moet eerst 4 kranen vervangen voor thermostatische. Nu wil ik gaan voor -zoals geadviseerd- voorinstelbare kranen en is mij deze geadviseerd: https://www.warmteservice...6?origin=Search%20Results

Echter heb ik dan niet meer nodig?
- Moet ik nog een specifieke verstelsleutel aanschaffen? Edit: R5837 deze sleutel, die nogal moeilijk te verkrijgen is, heb ik dan schijnbaar nodig
- Heb ik nieuwe knelringen nodig voor het aansluiten
- past dit zonder leidingwerk aan te hoeven passen?
[Afbeelding]

Het merk radiator kraan is Sar

Alvast bedankt!

Edit 1: Type sleutel gevonden, maar lijkt lastig bestelbaar
Edit 2: alle radiatoren zijn voorzien van een voetventiel wat het vervangen aanzienlijk vergemakkelijkt volgens mij

Afgelopen weekend heb ik dit toch maar uitgevoerd. Ik heb de handmatige radiatorknoppen vervangen voor thermostatische van Comap. Ik moest wel even zagen, maar al met al viel het mij mee.

Echter nu het volgende. Ik woon nog niet heel lang in dit huis en heb dus niet alle radiatoren volledig getest. Wel of ze warm werden, echter niet of de gehele plaat warm werd. Nu -na de vervanging- ben ik hier natuurlijk op gaan letten. Nu merk ik dat van alle radiatoren in het huis er twee aanzienlijk minder warm worden. Ik dacht uiteraard direct aan waterzijdig regelen. Echter het hele gekke is de plaats van de radiatoren.
1. Staat op zolder apart in een kamer.
2. Staat in de woonkamer. Dit zou theoretisch de laatste kunnen zijn en verbeterd kunnen worden door waterzijdig inregelen. Echter ik ben hier nog niet van overtuigd.

De ketel is een Intergas HRE 36/30 uit 2017 en staat op zolder. Vandaar dat ik waterzijdig inregelen nog niet meteen als oplossing zie. Immers radiator #2 staat het dichtst bij de ketel, samen met de radiator aan de andere kant op zolder die perfect warm wordt.

Symptomen: De radiator wordt alleen warm (Links) aan de bovenkant. De onderkant blijft echt koud. Ook de retourleiding vind ik echt koud.

Wat heb ik al geprobeerd:
- Onluchten, ontluchten en nog eens ontluchten. Er komt daadwerkelijk nergens meer lucht uit. Ook de ketel en het expansievat meerdere keren meegenomen
- Thermostaatknop eraf gelaten, zodat ik zeker weet dat deze niet het pinnetje iets indrukt. Geen verschil.
- Druk: Staat continu tussen de 1.7 en 2.0 bar (afhankelijk of ik weer ontlucht/bijgevuld heb)
- Voetventielen op de desbetreffende radiatoren staan volledig open
- Ik heb de settings van de pomp van de ketel veranderd:
Ingesteld maximaal CV-vermogen van 65% naar 85%
Maximum capaciteit modulerende pomp van 80% naar 100%
Minimum capaciteit modulerende pomp van 40% naar 75%
Zoals jullie wel weten is dit verre van ideaal. Ik heb dit nu bij wijze van test 1 dag draaien en de radiator op zolder wordt aanzienlijk veel warmer. De aanvoer temperatuur is veel hoger die de radiator bereikt en komt verder door de radiator heen. Voorheen werd die voornamelijk linksboven tot boven-midden warm, maar nu over de gehele lengte wel. Echter dit focust zich vooral nog op de bovenkant. De onderkant is nog steeds veel kouder tot helemaal koud. Dit helpt om de ruimte op temperatuur te krijgen, maar dit lijkt mij verre van efficient.

Zijn er nog dingen die ik over het hoofd zie die ik kan uitproberen zonder de gehele radiator te moeten demonteren? (daar zie ik wel wat tegenop).

[leonbong]

@CarosEr zit vuil in die radiatoren roest prut.

Dat wordt spoelen om die troep eruit te krijgen.
Tip plaats daarna een knap filter in je CV-installatie.

[Blihi]

Tommie12 schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 09:39:
[...]


Ik ben wel niet zo onder de indruk over de continue pendelgedrag. Jij hebt makkelijk 40-50 starts per dag.

Ter vergelijking, ik zit nog niet aan de 10.

Klopt. Dit is het nadeel van aan/uit zonekleppen in combinatie met Honeywell thermostaat. Die thermostaat kun je niet anders instellen dan op "minimaal 5 minuten" stoken en dan gaat deze vanzelf minstens twee keer per uur 5 minuten aan. Dat levert dus maximaal 48 starts op per dag.

Zodra het kouder wordt buiten verwacht ik dat dat beter wordt, dus dat de minimale aan periodes langer worden en daardoor het aantal starts minder. Het is natuurlijk ook maar net aan nodig om te stoken.

Als er een alternatief zou zijn waarbij de kamerthermostaten op Opentherm zouden regelen en de ketel de kleppen aanstuurt zou dat beter zijn. Maar voor zover ik begrepen heb is dat een heel dure operatie. Dan moeten alle thermostaten en de HCE20 vervangen worden.

Of beneden ook een HCE20 toevoegen en beide HCE20 verdelers dan dan via Opentherm aansluiten op de ketel. Ook dat is geen goedkope actie.

[ Voor 6% gewijzigd door Blihi op 14-10-2020 10:30 ]

[Caros]

leonbong schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 10:03:
@CarosEr zit vuil in die radiatoren roest prut.

Dat wordt spoelen om die troep eruit te krijgen.
Tip plaats daarna een knap filter in je CV-installatie.

[YouTube: Tips & Trucs # 14 Hoe spoel ik het vieze zwarte water uit een radiator via de aftapper..]

Bedankt voor de snelle reactie! Zal dit van het weekend eens proberen. Weet je zeker dat dit het euvel zal zijn? Heb deze radiator al wel meerdere keren echt leeg laten lopen. Verder zijn de radiatoren nog geen 20 jaar oud.

[leonbong]

Het probleem blijft bij jouw dat je minimum CV-vermogen gewoon te veel is.
Een CV-buffer zou helpen.

Niet je pomp nog lager, wordt het alleen maar erger.

@Caros
Als je midden in een radiator of kant een koud stuk heb dan is dat prut.

[ Voor 94% gewijzigd door leonbong op 14-10-2020 10:41 ]

[Blihi]

Een HCE20 zelf is niet zo duur, maar met 9 zonekleppen gaat het alweer naar de 400 euro. Plus een extra Opentherm thermostaat voor beneden.

Dat is best een hoop geld om te kijken of het verbetert of niet. Daarvoor zou ik eerst een heel seizoen gedraaid moeten hebben, want wellicht is het probleem van de branderstarts opgelost als het buiten kouder wordt.

[MikeyMan]

MikeyMan schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 10:31:
Zat nog even naar mijn temperatuur instellingen te kijken. Zie dat de aanvoertemperatuur toch geregeld onder de ingestelde temperatuur ligt. Dat komt denk ik door de weersafhankelijke stooklijn, zie ik in de handleiding:

[Afbeelding]

Aan laten staan, of valt hier nog winst te halen m.b.t. het pendelen?

Mijn gedachte; hij pendelt minder bij een hogere temperatuur; dus hoe dichter bij de ingestelde max temperatuur hoe minder pendelen? Of zit ik ernaast?

Iemand hier nog sterke gevoelens over?

[Blihi]

leonbong schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 10:33:
Het probleem blijft bij jouw dat je minimum CV-vermogen gewoon te veel is.
Een CV-buffer zou helpen.

Niet je pomp nog lager, wordt het alleen maar erger.

Minimum CV vermogen is 4 kW en de vloer beneden zo'n 100 m2 met buizen op 15cm. Ik verwacht dus dat het gedrag dat je nu ziet alleen een probleem is bij de huidige buitentemperaturen en niet als het buiten echt kouder gaat worden.

[Maasluip]

Blihi schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 10:51:
[...]


Minimum CV vermogen is 4 kW en de vloer beneden zo'n 100 m2 met buizen op 15cm. Ik verwacht dus dat het gedrag dat je nu ziet alleen een probleem is bij de huidige buitentemperaturen en niet als het buiten echt kouder gaat worden.

Inderdaad. Je kunt nu dus niets inregelen omdat je geen fatsoenlijke warmtevraag hebt. De ketel geeft teveel vermogen, dan krijg je dat aan-uit-gedrag. Is niets aan te doen.

[Blihi]

Maasluip schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 10:54:
[...]

Inderdaad. Je kunt nu dus niets inregelen omdat je geen fatsoenlijke warmtevraag hebt. De ketel geeft teveel vermogen, dan krijg je dat aan-uit-gedrag. Is niets aan te doen.

Dit is wel iets om voor de komende jaren in de gaten te houden. In de lente en herfst de vloerverwarming uit laten en verwarmen met de airco en pas als het echt kouder wordt gaan stoken met de CV.

[leonbong]

Wat je zou kunnen doen is huidige open/dicht klep op BG vervangen voor een thermostatisch ventiel met een MT4.
Bijvoorbeeld een honeywell VSOF-215-1 met daarop een MT4, die je bedraad naar je huidige HCE20 op 1e verdieping.
In de woonkamer een opentherm thermostaat die je ook bedraad als extra zone op je huidige HCE20.
En klaar dan ben je er ook stook je altijd opentherm.

Of als je pendelen serieus wil aanpakken een CV-buffer naast je ketel plaatsen met een pompgroep.

[ Voor 11% gewijzigd door leonbong op 14-10-2020 10:59 ]

[Blihi]

leonbong schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 10:57:
Wat je zou kunnen doen is huidige open/dicht klep op BG vervangen voor een thermostatisch ventiel met een MT4.
Bijvoorbeeld een honeywell VSOF-215-1 met daarop een MT4, die je bedraad naar je huidige HCE20 op 1e verdieping.
In de woonkamer een opentherm thermostaat die je ook bedraad als extra zone op je huidige HCE20.

En klaar dan ben je er ook stook je altijd opentherm.

Op zich een prima idee. Dan zou je extra bedrading tussen beneden en boven moeten krijgen voor die MT4 (geen idee of dat lukt) en de HCE20 is boven al vol (6 zones), hoewel daar wellicht wel een mouw aan te passen is.

[cville]

Blihi schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 10:48:
Een HCE20 zelf is niet zo duur, maar met 9 zonekleppen gaat het alweer naar de 400 euro. Plus een extra Opentherm thermostaat voor beneden.

Dat is best een hoop geld om te kijken of het verbetert of niet. Daarvoor zou ik eerst een heel seizoen gedraaid moeten hebben, want wellicht is het probleem van de branderstarts opgelost als het buiten kouder wordt.

De vraag is waarom de brander na een start weer uit gaat. Bij mij ging (toen ik mijn probleem nog niet opgelost had) de brander uit doordat de ketel in de anti-pendelstand komt en niet door de low-load mode van de thermostaat. Het gevolg was dat er niet alleen veel brander starts waren maar dat doordat de ketel zeer snel na de branderstart in de anti-pendestand terecht kwam, er gemiddeld heel weinig vermogen geleverd werd. Toen het kouder werd, verbeterde de situatie niet maar werd het binnen ook niet meer goed warm. YMMV.

[Blihi]

Er is geen sprake van anti-pendel gedrag. Dat zie je aan de retourtemperatuur die gewoon constant blijft.

Die gaat uit omdat de thermostaat afvalt. De ketel komt niet in anti-pendelstand, want de retourtemperatuur is 23 graden. Domoticz registreert op 5 minuut intervallen, maar de ketel levert steeds 5 minuten 40 graden en schakelt dan uit omdat de thermostaat afvalt.

[ThinkPad]

Joopieboy schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 09:48:
[...]
Iemand die mee zou kunnen brainstormen?

Je post/vraag gaat hier nogal offtopic, gezien je vraag nog maar weinig met het tunen van een CV-ketel te maken heeft. Als je er verder over wil discussiëren dan graag even een eigen topic aanmaken

[bert pit]

Tommie12 schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 09:39:
[...]


Ik ben wel niet zo onder de indruk over de continue pendelgedrag. Jij hebt makkelijk 40-50 starts per dag.

Ter vergelijking, ik zit nog niet aan de 10.

Dit is gewoon normaal aan/uit gedrag. Ik tel circa 12 starts per 3 uur. Echter 6 of zelfs 12 keer aan en uit per uur hoeft nog geen pendelen te zijn.

Bij pendelen zie je dat de retour temperatuur te hoog blijft, omdat de ketel het geleverde vermogen niet kwijt kan. Dat is hier niet het geval. Doorgaans zie je dat bij wat oudere CV's die op OT geregeld worden. Bij aan/uit gaat de CV gewoon uit.

Ook zie je in die grafiek dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van stoken op een lage temperatuur. Hierdoor zal de efficiëntie van de ketel hoog zijn.

Mijn ketel heeft overigens tienduizenden branderstarts gehad en werkt nog steeds prima. (afkloppen)

[Blihi]

Inderdaad, het is geen pendelgedrag, de retourtemperatuur is mooi laag. Het gasverbruik suggereert een vermogen van +/- 5 kW tijdens de periodes dat er gestookt wordt, maar ook dat is niet heel betrouwbaar omdat de gasmeter maar eens in de 5 minuten uitgelezen kan worden.

Dit is echt omdat de thermostaat stopt met warmte vragen. De vloer beneden is gewoon warm genoeg (22,5 graden volgens de el-cheapo infrarood thermometer) om de ruimte op temperatuur te houden.

Ik heb nu de badkamer ook aan gezet (daar ontbrak nog een temperatuursensor, die zit er nu wel). Eens kijken wat dat doet als er boven ook warmtevraag is op 1 groep.

Ik zal, als ik er een keer tijd voor heb, ook eens een plaatje maken van een tijd lang stoken op laaglast.

[Tommie12]

@Blihi

Je maakt een andere definitie van pendelen. Met pendelen bedoel ik dat je ketel (om welke reden dan ook) continu moet in en uit geschakeld worden.

Bij jou is het de kamerthermostaat die continu vraagt en stopt, en uiteraard stopt de ketel dan.
ALs je minimumvermogen nu 5kW is, en de ketel stookt 50% van de tijd, dan zou een modulatie van de ketel op 2.5kW maar dan continu een betere situatie zijn.

[leonbong]

Maar veel ketels kunnen niet zo laag moduleren gevolg de ketel zal daarvoor 50% van de tijd moeten aanstaan om de 2,5 ipv 5 te bereiken.
Wordt ook wel tijdsgebonden modulatie genoemd.

Meestal bedoelen wel pendelen het “onbedoelt” uitschakelen. Daarmee bedoel ik thermostaat staan aan maar ketel schakelt uit obv interne beveiligingen/instellingen zoals max aanvoer temperatuur.

In het geval van @Blihi is het normaal gedrag. Hij zou het aantal schakelingen mogelijk nog kunnen beperken door hogere Max aanvoer te kiezen zodat er wat meer overshoot wordt getolereerd en langere nadraaitijd. Maar dat is experimenteren.

---

12 keer schakelen per uur wat een hele normale instelling is op aan/uit thermostaten, vind ik nog niet echt pendelen.
Ideaal is anders maar ok.

---

Het is eigenlijk jammer dat isolatie sneller is verbeterd tov ketelfabrikanten en hun modulatievermogen.
Waardoor er bijna geen ketels zijn die in de huidig herfstweer zonder aan/uit gedrag het vermogen kunnen leveren het is bijna altijd te veel.
Momenteel (ik heb warmtemeter dus kan het exact zien) mijn huis gebruikt nu 800W voor een royale 22 graden in de woonkamer. Er is bijna geen ketel die dat kan.

[ Voor 53% gewijzigd door leonbong op 14-10-2020 18:56 ]

[Caros]

Caros schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 10:00:
[...]


Afgelopen weekend heb ik dit toch maar uitgevoerd. Ik heb de handmatige radiatorknoppen vervangen voor thermostatische van Comap. Ik moest wel even zagen, maar al met al viel het mij mee.

Echter nu het volgende. Ik woon nog niet heel lang in dit huis en heb dus niet alle radiatoren volledig getest. Wel of ze warm werden, echter niet of de gehele plaat warm werd. Nu -na de vervanging- ben ik hier natuurlijk op gaan letten. Nu merk ik dat van alle radiatoren in het huis er twee aanzienlijk minder warm worden. Ik dacht uiteraard direct aan waterzijdig regelen. Echter het hele gekke is de plaats van de radiatoren.
1. Staat op zolder apart in een kamer.
2. Staat in de woonkamer. Dit zou theoretisch de laatste kunnen zijn en verbeterd kunnen worden door waterzijdig inregelen. Echter ik ben hier nog niet van overtuigd.

De ketel is een Intergas HRE 36/30 uit 2017 en staat op zolder. Vandaar dat ik waterzijdig inregelen nog niet meteen als oplossing zie. Immers radiator #2 staat het dichtst bij de ketel, samen met de radiator aan de andere kant op zolder die perfect warm wordt.

Symptomen: De radiator wordt alleen warm (Links) aan de bovenkant. De onderkant blijft echt koud. Ook de retourleiding vind ik echt koud.

Wat heb ik al geprobeerd:
- Onluchten, ontluchten en nog eens ontluchten. Er komt daadwerkelijk nergens meer lucht uit. Ook de ketel en het expansievat meerdere keren meegenomen
- Thermostaatknop eraf gelaten, zodat ik zeker weet dat deze niet het pinnetje iets indrukt. Geen verschil.
- Druk: Staat continu tussen de 1.7 en 2.0 bar (afhankelijk of ik weer ontlucht/bijgevuld heb)
- Voetventielen op de desbetreffende radiatoren staan volledig open
- Ik heb de settings van de pomp van de ketel veranderd:
Ingesteld maximaal CV-vermogen van 65% naar 85%
Maximum capaciteit modulerende pomp van 80% naar 100%
Minimum capaciteit modulerende pomp van 40% naar 75%
Zoals jullie wel weten is dit verre van ideaal. Ik heb dit nu bij wijze van test 1 dag draaien en de radiator op zolder wordt aanzienlijk veel warmer. De aanvoer temperatuur is veel hoger die de radiator bereikt en komt verder door de radiator heen. Voorheen werd die voornamelijk linksboven tot boven-midden warm, maar nu over de gehele lengte wel. Echter dit focust zich vooral nog op de bovenkant. De onderkant is nog steeds veel kouder tot helemaal koud. Dit helpt om de ruimte op temperatuur te krijgen, maar dit lijkt mij verre van efficient.

Zijn er nog dingen die ik over het hoofd zie die ik kan uitproberen zonder de gehele radiator te moeten demonteren? (daar zie ik wel wat tegenop).

In het kader van ook oplossingen delen. Ik heb bewust, vooroplopend op dit topic kraantjes gekocht van Comap die voorinstelbaar zijn om waterzijdig te kunnen inregelen, aangeschaft. Als je deze dingen koopt krijg je een verstelsleutel R5837 bij elke kraan die je koopt erbij. Ik kan jullie 1 ding vertellen, deze zijn letterlijk onbruikbaar. Enkel nuttig om het af te lezen, maar het plastic is te fragiel om te verstellen.

Echter, ik was nog niet aan het verstellen toe, omdat twee radiatoren nog niet fantastisch -lees waardeloos- werkten. In de documentatie staat dat de knoppen worden geleverd in stand 6 (de hoogste stand). Nu zag ik bij de twee probleem radiatoren dat de knop tussen de 6 en de 1 in zat. Ik heb dit versteld met de waterpomptang, aangezien de plastic sleutels waardeloos zijn, richting de 6 en ik hoorde het water ineens stromen. Met andere woorden, de radiatoren werden geknepen door de nieuwe knoppen. Deze stonden meer op stand 1 dan 6. Het werkt nu fantastisch met de oude ketel instellingen en met Plugwise.

Bedankt allen voor het meedenken! Gelukkig hoefde ik de radiatoren niet te spoelen.

[leonbong]

Bijzonder ik heb gedeeltelijk (allemaal op twee na van 8 totaal) in mijn huis comap/sar kranen en totaal geen problemen mee ook niet met het sleuteltje.
Het hoort heel soepel te gaan.

Ik heb die met deze sleutel

[ Voor 55% gewijzigd door leonbong op 14-10-2020 18:34 ]

[Caros]

Dat is inderdaad een heel ander systeem. Ik heb twee sleutels stuk en ook met de derde lukte het helaas niet. Ze schuiven over het platte deel, maar bij het draaien, draai je het plastic stuk, ipv dat deze draait. Kan natuurlijk ook aan de gebruiker liggen, sluit ik niet uit

[Boschkabouter]

Goede avond. Ik ben bezig om mijn Nefit HRC30 ketel te laten sturen op de retour van de vloerverwarming middels een ESP8286 met relais. Waar kan ik deze het beste aansluiten? Op de plaats van de aan/uit thermostaat of het extern schakelcontact?
Wij hebben een nieuwe woning met alleen maar vloerverwarming, aanvoer temperatuur 30 graden, maar ik krijg een overshoot en dat probeer ik met het schakelen op de retour van de vloerverwarming op te lossen.
Groet, Paul

[Blihi]

Tommie12 schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 17:09:
@Blihi

Je maakt een andere definitie van pendelen. Met pendelen bedoel ik dat je ketel (om welke reden dan ook) continu moet in en uit geschakeld worden.

Ik begrijp je. Maar met "pendelgedrag" bij CV wordt over het algemeen bedoeld dat de ketel in de anti-pendel beveiliging schiet omdat de retourtemperatuur te hoog wordt. Dan gaat de ketel pendelen terwijl er wel continu warmtevraag is. Hier is geen sprake van dat pendelgedrag. Het is de thermostaat die pendelt.

Bij jou is het de kamerthermostaat die continu vraagt en stopt, en uiteraard stopt de ketel dan.
ALs je minimumvermogen nu 5kW is, en de ketel stookt 50% van de tijd, dan zou een modulatie van de ketel op 2.5kW maar dan continu een betere situatie zijn.

Precies. Maar ja, de ketel vervangen is geen optie. Ik ben al lang blij dat ik er bij de bouwer op heb aangedrongen deze ketel te handhaven. Zij hadden namelijk het plan om deze ketel te vervangen door een andere met een minimale capaciteit van 7 kW, zogenaamd omdat de XTreme36 niet leverbaar zou zijn in verband met een terugroepactie.

Dan heb je aan mij een verkeerde, want ik heb gewoon de fabrikant gebeld met de vraag of ze per direct 6 van die ketels konden leveren aan dit project. Dat kon

leonbong schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 17:15:
Maar veel ketels kunnen niet zo laag moduleren gevolg de ketel zal daarvoor 50% van de tijd moeten aanstaan om de 2,5 ipv 5 te bereiken.
Wordt ook wel tijdsgebonden modulatie genoemd.

Meestal bedoelen wel pendelen het “onbedoelt” uitschakelen. Daarmee bedoel ik thermostaat staan aan maar ketel schakelt uit obv interne beveiligingen/instellingen zoals max aanvoer temperatuur.

In het geval van @Blihi is het normaal gedrag. Hij zou het aantal schakelingen mogelijk nog kunnen beperken door hogere Max aanvoer te kiezen zodat er wat meer overshoot wordt getolereerd en langere nadraaitijd. Maar dat is experimenteren.

Een hogere max-aanvoer zou wellicht gunstig zijn voor de verwarming beneden, maar zodra de badkamer ook mee gaat doen begint de ketel wel de "pendelen". Die badkamergroep is zo klein dat de ketel zijn warmte daar gewoon niet goed aan kwijt kan. En omdat die ook nog eens op een andere verdeler zit, met een heel korte omloop loopt de retourtemperatuur op en schiet de ketel in de pendelbeveiliging.

Ik zal eens naar die nadraaitijd kijken, want die staat nu op 1 minuut en juist bij warmtevraag in de badkamer zou een hogere nadraaitijd wel eens gunstig kunnen zijn.

Het nadeel is wel dat als de zonekleppen sluiten, de ketel dan gaat circuleren over de bypass.

EDIT: Heb nu de nadraaitijd op 10 minuten gezet en de anti-pendeltijd op 15. Dat is wat extreem, maar dan zie ik het verschil goed (hoop ik)

---

12 keer schakelen per uur wat een hele normale instelling is op aan/uit thermostaten, vind ik nog niet echt pendelen.
Ideaal is anders maar ok.

---

Het is eigenlijk jammer dat isolatie sneller is verbeterd tov ketelfabrikanten en hun modulatievermogen.
Waardoor er bijna geen ketels zijn die in de huidig herfstweer zonder aan/uit gedrag het vermogen kunnen leveren het is bijna altijd te veel.
Momenteel (ik heb warmtemeter dus kan het exact zien) mijn huis gebruikt nu 800W voor een royale 22 graden in de woonkamer. Er is bijna geen ketel die dat kan.

Ik denk (weet vrijwel zeker) dat het eigenlijk verstandiger is voor mij om in de herfst nog helemaal niet te verwarmen met de CV, maar met de airco units. De stroom is vooralsnog vrijwel gratis (ik heb behoorlijk wat overcapaciteit aan zonnepanelen) en van pendelen ben je dan ook af.

Maar het ging er nu vooral ook om om eens te kijken hoe (en of) de CV installatie werkt. Dat is namelijk bij meerdere huizen niet het geval omdat de installateur nog niet doorheeft dat er een klep ontbreekt (ja, ik heb al op dit topic gewezen )

[ Voor 4% gewijzigd door Blihi op 15-10-2020 08:00 ]

[Gramser]

Blijft interessante materie, dit, en hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer vragen ik heb. Zo ook nu weer eentje over retourtemperatuur, maar eerst de situatie nog even schetsen.

Jaren 30 woning, voorzien van 80m2 vloerverwarming op de bgg, en één radiator op de badkamer. Ta ingesteld op 38 graden, vloerverwarmingsthermostaat op 32. Verwarming geschiedt mbv een Vaillant EcoTec HR Plus uit 2011.

Nu lees ik dat het gunstig is om een relatief lage retourtemp te hebben in vergelijking met de aanvoertemperatuur. Nu heb ik twee plekken waar ik een retourtemperatuur kan aflezen: in de pompverwarmingsunit (de retourbalk, daar zit een thermometertje op)en in het installateursmenu van de ketel zelf.

Op de vvw zit de retourtemperatuur zo'n 12 graden lager dan de ingaande temperatuur. Dat zegt me wel dat de vloerverwarming zijn warmte in de vloer kwijt kan. Maar hoe verhoudt zich dat tot de 7 graden verschil tussen Ta en Tr op de ketel? Dat is dan relatief klein. Zou het kunnen dat dat te maken heeft met de relatief kleine badkamerradiator die zijn warmte niet snel genoeg kan afgeven aan de badkamer? Hij wordt wel volledig van boven naar beneden warm, en er zit een thermostaatknop op met een verdeling van 1-5, diestaat nu op 5 (helemaal open).
Tr zit op 29 a 30 graden - op zich wel laag genoeg om de ketel efficiënt te laten branden, als ik me niet vergis.

Is er iemand die hier misschien wat licht op kan en wil schijnen?

[Blihi]

Ja, dat is inderdaad die badkamerradiator. Waarschijnlijk is het hetzelfde als bij mij. De weerstand over die radiator is klein in vergelijking tot de vloerverwarming. De ketel stuurt dus teveel water naar die radiator en te weinig naar de vloer.

Je kunt de radiator wat "knijpen", dus het voetventiel dicht draaien. In principe moet je over die radiator ook een delta-T meten, dus retour lager dan aanvoer.

[Tommie12]

Gramser schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 08:08:
Blijft interessante materie, dit, en hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer vragen ik heb. Zo ook nu weer eentje over retourtemperatuur, maar eerst de situatie nog even schetsen.

Jaren 30 woning, voorzien van 80m2 vloerverwarming op de bgg, en één radiator op de badkamer. Ta ingesteld op 38 graden, vloerverwarmingsthermostaat op 32. Verwarming geschiedt mbv een Vaillant EcoTec HR Plus uit 2011.

Nu lees ik dat het gunstig is om een relatief lage retourtemp te hebben in vergelijking met de aanvoertemperatuur. Nu heb ik twee plekken waar ik een retourtemperatuur kan aflezen: in de pompverwarmingsunit (de retourbalk, daar zit een thermometertje op)en in het installateursmenu van de ketel zelf.

Op de vvw zit de retourtemperatuur zo'n 12 graden lager dan de ingaande temperatuur. Dat zegt me wel dat de vloerverwarming zijn warmte in de vloer kwijt kan. Maar hoe verhoudt zich dat tot de 7 graden verschil tussen Ta en Tr op de ketel? Dat is dan relatief klein. Zou het kunnen dat dat te maken heeft met de relatief kleine badkamerradiator die zijn warmte niet snel genoeg kan afgeven aan de badkamer? Hij wordt wel volledig van boven naar beneden warm, en er zit een thermostaatknop op met een verdeling van 1-5, diestaat nu op 5 (helemaal open).
Tr zit op 29 a 30 graden - op zich wel laag genoeg om de ketel efficiënt te laten branden, als ik me niet vergis.

Is er iemand die hier misschien wat licht op kan en wil schijnen?

Klinkt allemaal behoorlijk goed. Als je het nergens koud hebt, gewoon niks doen.

[Gramser]

Thanks gents. Raar, maar ik vind het dus superleuk om hiermee bezig te zijn. Ik ga vanmiddag even een foto maken om hier te plaatsen, en dan hoop ik dat jullie me kunnen vertellen of ik die badkamerradiator eenvoudig kan knijpen.

In het installateursmenu op de ketel kwam ik ook nog de stand van de deellast tegen. Die staat op 8kW, laagste wat kan is 6kW. Dat zegt me dat deze ketel nou niet bepaald een ster is in ver terugmoduleren. Wat win ik ermee als ik 'm op 6kW zet..? Ik heb de branderwachttijd ook nog wat langer gezet (naar iets van 25 minuten), evenals de pompnalooptijd.

[Blihi]

Als de ketel lager kan terugmoduleren (dus naar 6 kW in plaats van 8 kW) kan hij efficienter stoken. Alleen als je bij 6kW de boel niet warm krijgt zou ik die hoger zetten.

[Gramser]

Gaan we proberen! Hij kan ook nog op een autostand, maar iets zegt me dat dat juist níet efficiënter gaat werken...

[Gramser]

Blihi schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 08:11:
Ja, dat is inderdaad die badkamerradiator. Waarschijnlijk is het hetzelfde als bij mij. De weerstand over die radiator is klein in vergelijking tot de vloerverwarming. De ketel stuurt dus teveel water naar die radiator en te weinig naar de vloer.

Je kunt de radiator wat "knijpen", dus het voetventiel dicht draaien. In principe moet je over die radiator ook een delta-T meten, dus retour lager dan aanvoer.

Heb al even gekeken. Op de retour zit een voetventiel met een ijzeren schroefdopje, waar achter een messing inbus-sparing zit. Die wat dichtdraaien betekent knijpen, denk ik?

Wat is dan handig met de thermostaatkraan? Die gewoon volledig open laten staan?

[Blihi]

Dat voetventiel dichtdraaien is inderdaad "knijpen". Je verhoogt dan de weerstand over die radiator, dus als zowel de badkamer als de vloer beneden warmte vragen wordt het water netjes verdeeld.

De thermostaatkraan zorgt ervoor dat de kraan dicht gezet wordt als de ruimte te warm wordt. Die kun je gewoon laten staan op de instelling die je wilt hebben.

[Gramser]

Dacht ik al - die ruimte wordt niet gauw te warm, want de radiator is wat aan de kleine kant daar.

Ik ga het eens testen. Ben er inmiddels achter dat als ik het voetventiel volledig dichtdraai, nog steeds 50% van het water wordt doorgelaten. Tenminste, dat leid ik af uit "1/2" wat erop staat.

Maar wacht - uit @Blihi 's reactie maak ik op dat hij uitgaat van een zoneregeling? Dat is niet het geval. Wanneer de woonkamerthermostaat warmte gaat vragen, wordt er warm water naar zowel de vvw beneden, als de badkamerradiator gestuurd. Dat is wat mij betreft ook prima, want die ruimte mag best wat warmte hebben, maar verandert dat nog iets aan de zojuist getrokken conclusies?

[ Voor 39% gewijzigd door Gramser op 15-10-2020 08:39 ]

[Blihi]

Nee, 1/2" is de aansluiting: een halve inch binnen or buitendraad.

[Blihi]

Gramser schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 08:37:
Dacht ik al - die ruimte wordt niet gauw te warm, want de radiator is wat aan de kleine kant daar.

Ik ga het eens testen. Ben er inmiddels achter dat als ik het voetventiel volledig dichtdraai, nog steeds 50% van het water wordt doorgelaten. Tenminste, dat leid ik af uit "1/2" wat erop staat.

Maar wacht - uit @Blihi 's reactie maak ik op dat hij uitgaat van een zoneregeling? Dat is niet het geval. Wanneer de woonkamerthermostaat warmte gaat vragen, wordt er warm water naar zowel de vvw beneden, als de badkamerradiator gestuurd. Dat is wat mij betreft ook prima, want die ruimte mag best wat warmte hebben, maar verandert dat nog iets aan de zojuist getrokken conclusies?

Nee, Maakt niet uit, maar als je gaat knijpen wordt die radiator minder snel warm, dus als je die ruimte nu al te koud vindt moet je niet gaan knijpen.

[Gramser]

Merci @Blihi - ik dacht snugger te zijn met die "1/2", omdat ik dat net ergens op Google was tegengekomen. Enfin, gewoon niet helemaal dicht draaien. Ik snap de afwegingen tussen knijpen en niet nu wel beter, dus wat dat betreft al missie geslaagd.

En relatief grote dT is mooi om na te streven als het gaat om minder gas verbruiken, maar er moet natuurlijk wel aan de warmtevraag voldaan kunnen worden. Dus we gaan er nog eens over nadenken, en een beetje testen. Ben ook benieuwd wat de 6kW-instelling gaat doen, nu.

Wordt vervolgd, met dank!

[Tommie12]

Gramser schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 08:21:
Thanks gents. Raar, maar ik vind het dus superleuk om hiermee bezig te zijn. Ik ga vanmiddag even een foto maken om hier te plaatsen, en dan hoop ik dat jullie me kunnen vertellen of ik die badkamerradiator eenvoudig kan knijpen.

In het installateursmenu op de ketel kwam ik ook nog de stand van de deellast tegen. Die staat op 8kW, laagste wat kan is 6kW. Dat zegt me dat deze ketel nou niet bepaald een ster is in ver terugmoduleren. Wat win ik ermee als ik 'm op 6kW zet..? Ik heb de branderwachttijd ook nog wat langer gezet (naar iets van 25 minuten), evenals de pompnalooptijd.

Als je die radiator gaat knijpen, dan ga je het juist kouder krijgen in de badkamer...

Waarom zou je dat doen?

Er is in dit topic gewoon te veel focus op de delta T. Je vergeet dat het verwarmingsvermogen per kamer juist evenredig is aan DEBIET X Delta T.

Je moet dat debiet pas gaan knijpen als je merkt dat andere radiatoren te weinig debiet krijgen omdat ze te ver staan bv.

Je gaat zeker rendement winnen als je de ketel op 6kW zet, die kan dan langer draaien aan een lagere temperatuur, en dan krijg je meer condensatie.
Vooral in tussenseizoen maakt dat wel iets uit.
Ter info, mijn ketel draait hier halve dagen aan 2kW overdag, met 's ochtends een boost van 10 kW om het water wat op temperatuur te krijgen.

[Gramser]

Ha @Tommie12 je verwoordt het precies zoals ik mijn vorige post afsluit. Teveel focus op de dT.

Mijn ketel kan niet zo ver terugmoduleren, maar ik ga het eens testen op de de 6kW-stand. Geen idee hoe ik zo'n boost zou kunnen instellen, dat benm ik in de handleidingen nog niet tegengekomen. Tot nu toe draait de ketel met korte tussenpozen vanaf een uur of 2 's nachts (nachteverlaging), en om 6 uur gaat-ie over op de dagstand, en gaat dan meer gas verbruiken. Is dat de boost waar jij het over hebt?

[Stinger_Ventura]

Gramser schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 08:08:
Zou het kunnen dat dat te maken heeft met de relatief kleine badkamerradiator die zijn warmte niet snel genoeg kan afgeven aan de badkamer? Hij wordt wel volledig van boven naar beneden warm, en er zit een thermostaatknop op met een verdeling van 1-5, diestaat nu op 5 (helemaal open).
Tr zit op 29 a 30 graden - op zich wel laag genoeg om de ketel efficiënt te laten branden, als ik me niet vergis.

Is er iemand die hier misschien wat licht op kan en wil schijnen?

Mbt de badkamer radiator. Ik lees dat je daar een thermostaat op hebt, en dat deze nu geheel open staat.

Veel al is dit een temperatuur thermostaat, met voorinstelling
0 = dicht
1 = 14 c ruimte temperatuur
2 = 17 c
3 = 21c
4 = 25c
5 = 28 c of geheel open


Zeg dat je hem op 21c zet, dan gaat die vanaf die temperatuur langzaam knijpen. Wordt het kouder, gaat die meer open, komt die bij de temperatuur dan gaat die meer dicht tot helemaal.

Hiermee kan je dus de warmtevraag beheersen in die ruimte, dat is iets anders dan de continue de flow knijpen via een voetventiel.
Maar door de thermostaat voorkom je wel dat je badkamer dus de hele dag op 25c warm gestookt wordt.

Persoonlijk zou ik hem op standje 3 zetten, en als je een voetventiel hebt die ook knijpen zodat je bij volledige vraag van de badkamerthermostaat niet volledige flow hebt terug naar de ketel.

[Gramser]

Nou ja, mijn badkamer wordt dus niet de hele dag gestookt, alleen als de vvw via de kamerthermostaat warmte vraagt... 25 graden gaat het daar nooit worden, we verwarmen op de bgg "maar" tot 19 graden. Dus eigenlijk doet de badkamer een beetje mee voor spek en bonen.

[kouk]

Kan ik deze radiatorknop vervangen of is het 1 geheel? Het wordt mij niet helemaal duidelijk op de site van de fabrikant.

[NIB0R]

Gramser schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 08:21:
Thanks gents. Raar, maar ik vind het dus superleuk om hiermee bezig te zijn. Ik ga vanmiddag even een foto maken om hier te plaatsen, en dan hoop ik dat jullie me kunnen vertellen of ik die badkamerradiator eenvoudig kan knijpen.

In het installateursmenu op de ketel kwam ik ook nog de stand van de deellast tegen. Die staat op 8kW, laagste wat kan is 6kW. Dat zegt me dat deze ketel nou niet bepaald een ster is in ver terugmoduleren. Wat win ik ermee als ik 'm op 6kW zet..? Ik heb de branderwachttijd ook nog wat langer gezet (naar iets van 25 minuten), evenals de pompnalooptijd.

@Gramser Welke setting is dit van de deellast? Ik ben hier ook geïnteresseerd in. Ik heb een vailant ecotec pure. Maar volgens mij kan ik de deellast niet instellen.

edit: Ik heb wel D.50 verlaagd "Correctie van het minimale
ventilatortoerental" Dit werkt wel goed om het vermogen te verlagen volgens mij.

[ Voor 7% gewijzigd door NIB0R op 15-10-2020 09:44 ]

[Gramser]

@NIB0R Bij mij kom ik in het installateursmenu de deellast tegen onder het diagnose menu, D0000. De "pure" klinkt wel nieuwe dan mijn ketel uit 2011.

Volgens deze handleiding bij jou ook, onder hfdst. 8.3: https://docplayer.nl/1294...rikant-vaillant-gmbh.html

Moet je alleen even in de technische gegevens gaan kijken welke instelling welke deellast is, geloof ik. Werkt wat anders dan bij mij.

Actuele Ta en Tr zijn bij mij terug te vinden onder D0040 en D0041.

Van het ventilatortoerental blijf ik af, ik weet niet goed welk effect dat heeft

[ Voor 36% gewijzigd door Gramser op 15-10-2020 09:56 . Reden: Handleiding en verwijzing toegevoegd ]

[Tommie12]

Gramser schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 08:55:
Ha @Tommie12 je verwoordt het precies zoals ik mijn vorige post afsluit. Teveel focus op de dT.

Mijn ketel kan niet zo ver terugmoduleren, maar ik ga het eens testen op de de 6kW-stand. Geen idee hoe ik zo'n boost zou kunnen instellen, dat benm ik in de handleidingen nog niet tegengekomen. Tot nu toe draait de ketel met korte tussenpozen vanaf een uur of 2 's nachts (nachteverlaging), en om 6 uur gaat-ie over op de dagstand, en gaat dan meer gas verbruiken. Is dat de boost waar jij het over hebt?

Misschien verwoord ik het verkeerd.

Een modulerende ketel stuur zelf zijn vermogen bij n

Als mijn ketel ‘s morgens aan schiet, dan is het bv 20 graden in de woonkamer en buiten 6 graden. Dan vraagt de regeling een watertemp van bv 50 graden. De ketel gaat dan eerst met bv 10 kW stoken tot de retour wat stijgt, en dan naar bv 6 kw.

Als de kamertemp dan een uur of 2 later 21,5 is, en buiten is het dan 10 graden, dan vraagt de regeling bv 40 graden. En dan zakt het vermogen verder naar bv 3 kW ( of gaat aan en uit als de modulatie niet toe laat zo laag te zakken).

[leonbong]

Gramser schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 08:21:
Thanks gents. Raar, maar ik vind het dus superleuk om hiermee bezig te zijn. Ik ga vanmiddag even een foto maken om hier te plaatsen, en dan hoop ik dat jullie me kunnen vertellen of ik die badkamerradiator eenvoudig kan knijpen.

In het installateursmenu op de ketel kwam ik ook nog de stand van de deellast tegen. Die staat op 8kW, laagste wat kan is 6kW. Dat zegt me dat deze ketel nou niet bepaald een ster is in ver terugmoduleren. Wat win ik ermee als ik 'm op 6kW zet..? Ik heb de branderwachttijd ook nog wat langer gezet (naar iets van 25 minuten), evenals de pompnalooptijd.

Draai eens de thermostaatknop ervaf misschien zit daar instelbaar ventiel achter. Dat is dan een betere optie dan het voetventiel inzetten voor inregelen.

[Gramser]

Tommie12 schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 10:04:
[...]


Misschien verwoord ik het verkeerd.

Een modulerende ketel stuur zelf zijn vermogen bij n

Als mijn ketel ‘s morgens aan schiet, dan is het bv 20 graden in de woonkamer en buiten 6 graden. Dan vraagt de regeling een watertemp van bv 50 graden. De ketel gaat dan eerst met bv 10 kW stoken tot de retour wat stijgt, en dan naar bv 6 kw.

Als de kamertemp dan een uur of 2 later 21,5 is, en buiten is het dan 10 graden, dan vraagt de regeling bv 40 graden. En dan zakt het vermogen verder naar bv 3 kW ( of gaat aan en uit als de modulatie niet toe laat zo laag te zakken).

Maar dat is dan bij een weersafhankelijke regeling? Of begrijp ik dat verkeerd? Heb geen WAR

[Gramser]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 10:05:
[...]

Draai eens de thermostaatknop ervaf misschien zit daar instelbaar ventiel achter. Dat is dan een betere optie dan het voetventiel inzetten voor inregelen.

Kan dat zomaar zonder dat ik de boel moet ontluchten?

[leonbong]

Heeft je ketel een buitentemperatuur sensor?

In dit topic wordt nog al vaak geroepen weersafhankelijk regeling. (WAR)
Maar meestal wordt er bedoeld buitentemperatuur compensatie.

---

WAR: installatie die altijd (of mbt klokprogramma) stookt en water rond pompt.
Stooktemperatuur (stooklijn) is afhankelijk van buitentemperatuur. Dit systeem heeft geen ruimtethermostaat nodig. Zie je veel in grotere inmiddels oudere kantoren/gebouwen

Buitentemperatuur compensatie: installatie stookt aan de hand van warmtevraag van de ruimtethermostaat maar stooktemperatuur is mbv buitentemperatuursensor en dus stooklijn.

---

Beide lijken op elkaar maar zijn echt niet hetzelfde. Een “echte” WAR kom je zelden tegen in woningen.

[leonbong]

Gramser schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 10:09:
[...]


Kan dat zomaar zonder dat ik de boel moet ontluchten?

Ja alleen de draaiknop hè? Heb je geen gereedschap bij nodig.

[ Voor 7% gewijzigd door leonbong op 15-10-2020 10:19 ]

[Gramser]

@leonbong Nee, ketel heeft ook geen buitentemperatuursensor. Moet ik dat nog willen ?

[Tommie12]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 10:17:
Heeft je ketel een buitentemperatuur sensor?

In dit topic wordt nog al vaak geroepen weersafhankelijk regeling. (WAR)
Maar meestal wordt er bedoeld buitentemperatuur compensatie.

---

WAR: installatie die altijd (of mbt klokprogramma) stookt en water rond pompt.
Stooktemperatuur (stooklijn) is afhankelijk van buitentemperatuur. Dit systeem heeft geen ruimtethermostaat nodig. Zie je veel in grotere inmiddels oudere kantoren/gebouwen

Buitentemperatuur compensatie: installatie stookt aan de hand van warmtevraag van de ruimtethermostaat maar stooktemperatuur is mbv buitentemperatuursensor en dus stooklijn.

---

Beide lijken op elkaar maar zijn echt niet hetzelfde. Een “echte” WAR kom je zelden tegen in woningen.

Het is een beetje een semantische discussie.
Bij mij staat er een buitensensor, en via de instellingen van de ketel kan je aangeven wat dan nog de invloed is van de kamerthermostaat. En je kan die uitschakelen, maar ik vrees dat je dan 3 jaar aan het tunen bent om de temperatuur binnen goed te krijgen, zeker als je nog met radiatoren werkt.

Zet je die invloed op max, dan wordt er geen rekening gehouden met buitentemperatuur.

Gemengd systeem dus.

[MikeyMan]

Maar heeft die buitentemperatuur compensatie dan nog zin als je toch al op lage temperatuur stookt?

[Tommie12]

MikeyMan schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 10:29:
Maar heeft die buitentemperatuur compensatie dan nog zin als je toch al op lage temperatuur stookt?

Ik denk het wel.
Het is juist door de buitentemperatuur te meten dat je aan je verwarming vraagt om niet naar een te hoge watertemperatuur te gaan.
Ik weet ondertussen dat bij een buitentemperatuur van ca 10 graden de watertemperatuur niet hoger moet zijn dan 40°C om rustig op te warmen.
Als het buiten 0°C wordt, dan zal dat niet voldoende zijn, en dan wil je stoken naar bv 50°C. (stooklijn)

[leonbong]

@Tommie12
Zo'n viesmann kan inderdaad ook volledig in WAR-modus, dat komt omdat die ketel ook geschikt is voor cascade-toepassingen inderdaad voor bedrijfstoepassingen.
Nu wordt WAR meestal toegepast met een vorm van naregeling dat kan zijn thermostaatkranen maar ook ruimtethermostaten die lokale thermische motoren aansturen op verdelers richting radiatoren.
Daar zou ik in niet beginnen in een woning.

Buitentemperatuur compensatie vind ik zeker wel nuttig in. Want in een huis heb je als vriest echt wel hogere temperatuur nodig dan bij mild weer. Het is dan jammer om de ketel permanent te heet water te laten maken voor die enkele dag dat het vriest.
Zelfs bij volledige vloerverwarmings-huizen is dit nuttig.

[MikeyMan]

Thanks @Tommie12 , @leonbong

Denk dat ik dan wel de minimumtemperatuur van de stooklijn wat verlaag naar 20 graden. Staat standaard op 25. Gezien ik geen thermostaten meer op de verdelers heb; kan ik niet veel meer dan 35 graden door de vloer heen sturen. Dus dat wordt een kort stooklijntje

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 15-10-2020 11:02 ]

[leonbong]

Dat heeft geen nut.

Warmte stroomt van hoog - laag om het simpel te zeggen.
Dus de watertemperatuur moet altijd hoger zijn dan gewenste ruimtetemperatuur die wil verwarmen.

Dus als jij de stooklijn op 20 graden @ 25 graden buiten. (Intergas toch?) dan kan je geen warmte in woning krijgen.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 15-10-2020 11:10 ]

[Tommie12]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 11:08:
Dat heeft geen nut.

Warmte stroom van hoog - laag om het simpel te zeggen.

Dus als jij de stooklijn op 20 graden @ 25 graden buiten. (Intergas toch?) dan kan je geen warmte in woning krijgen.

Mijn ervaring... zo lang het buiten niet onder de 15 gaat heb ik geen verwarming nodig.

Stooklijn hier is slope 1.3 en level -7

Bij 20 graden buiten vraag ik een watertemp van 19 graden. Bij 0 graden buiten wordt dat 46 graden.
Maar omdat de ruimtecompensatier er nog bij komt zal die de temp aanpassen.

[leonbong]

Ander ketelmerk, die doet weer anders.

@MikeyMan
Ik zou de 25 graden buiten op 25 graden water laten staan niks aan doen.
Maar ik zou -10 graden buiten toch wel op 40 zetten.

Het lijkt een soort obsessie om laag mogelijk te zetten maar als retour <50 graden zo is dan maakt het eigenlijk op het rendement bijna niet meer uit. Ik persoonlijk zou dan niet het risico van in de kou zitten niet nemen.

[ Voor 103% gewijzigd door leonbong op 15-10-2020 11:17 ]

[Gramser]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 10:18:
[...]

Ja alleen de draaiknop hè? Heb je geen gereedschap bij nodig.

Knop kan er heel makkelijk af. Daarachter zie ik een messing zeskant, met een staafje eruit. Kan ik daar wat mee?

[leonbong]

Ligt eraan zie je daar iets als schaalverdeling op staan.

[MikeyMan]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 11:13:
Ander ketelmerk, die doet weer anders.

@MikeyMan
Ik zou de 25 graden buiten op 25 graden water laten staan niks aan doen.
Maar ik zou -10 graden buiten toch wel op 40 zetten.

Het lijkt een soort obsessie om laag mogelijk te zetten maar als retour <50 graden zo is dan maakt het eigenlijk op het rendement bijna niet meer uit. Ik persoonlijk zou dan niet het risico van in de kou zitten niet nemen.

Nou, op zich zit ik inmiddels in de modus dat ik zo hoog mogelijk moet om pendelen te voorkomen. Maar heb daarbij wel rekening te houden met de maximale vloertemperatuur ivm PVC vloer.

Zie daarbij overigens verschillende adviezen. Van 40/45 aanvoertemperatuur tot een max oppervlakte temperatuur van 28 graden.

Kan trouwens ook maar drie zaken instellen aan die stooklijn:

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 15-10-2020 11:32 ]

[Gramser]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 11:22:
Ligt eraan zie je daar iets als schaalverdeling op staan.

Daar was ik al bang voor... nee, niet te zien

[leonbong]

Dan kan je vasco aanschrijven of er een ander binnenwerk voorinstelbare in kan.
Ik denk het wel want ik zie dezelfde kraan ook op internet van het merk vasco met wel voorinstelbare binnenwerken.

Sterker nog ik denk dat zie die binnenwerken inkopen bij heimeier of danfoss ofzo want op andere paneelradiator van dat merk zie ik duidelijk danfoss binnenwerken zitten.

[Gramser]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 11:49:
Dan kan je vasco aanschrijven of er een ander binnenwerk voorinstelbare in kan.
Ik denk het wel want ik zie dezelfde kraan ook op internet van het merk vasco met wel voorinstelbare binnenwerken.

Sterker nog ik denk dat zie die binnenwerken inkopen bij heimeier of danfoss ofzo want op andere paneelradiator van dat merk zie ik duidelijk danfoss binnenwerken zitten.

Hihi, die foto van Vasco, was niet de mijne.. lopen twee vragen door elkaar, nu.

[leonbong]

Ah sorry
Heb jij ook een foto?

Nou ja heb ik die vraag ook beantwoord.

[ Voor 40% gewijzigd door leonbong op 15-10-2020 13:16 ]

[Gramser]

Een paar fotootjes van hoe het er bij mij uitziet... ik zie geen schaalverdeling.

[MikeyMan]

Instelbaar ziet er zo uit:



Maar insert kan er zo te zien wel uit gehaald worden.

[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 15-10-2020 13:21 ]

[Gramser]

Ik zie het verschil. Ik ga niet te moeilijk doen met die thermostaatkraan, voor die dT die ik nu heb. Belangrijkste is toch de vvw, en die kan de warmte zo te zien goed kwijt. We gaan op deze manier maar eens de winter in. Vannacht wordt het al kouder dan afgelopen weken, er is 3 graden boven nul voorspeld.

We gaan het zien, dank voor jullie adviezen en snelle reacties!

[loyske]

Ik zit hier een en ander na te kijken na het plaatsen van een Evohome systeem.

Mijn radiator in de kamer heeft een Danfoss RA-N insert welke een voorinstelling heeft.
Echter ik zie met geen mogelijkheid een merkteken op de insert zodat ik weet op welke voorinstelling deze staat. Normaal zou er een uitsparing/nokje moeten zitten zoals op deze foto:


Hier zit het nokje om 12 uur, maar die zit er bij mij niet!

Ik zie alleen iets van een streepje, maar dat zou net zo goed een kleine kras kunnen zijn, en wat hele kleine cijfers. Iemand die meer weet over deze inserts?

[leonbong]

Bij danfoss is het heel makkelijk.
De kleur van ring of/en beschermdop
grijs = vaste kv
Rood = instelbare kv
Groen = dynamische kraan

[ Voor 17% gewijzigd door leonbong op 15-10-2020 15:15 ]

[bert pit]

loyske schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 14:24:
Ik zit hier een en ander na te kijken na het plaatsen van een Evohome systeem.

Mijn radiator in de kamer heeft een Danfoss RA-N insert welke een voorinstelling heeft.
Echter ik zie met geen mogelijkheid een merkteken op de insert zodat ik weet op welke voorinstelling deze staat. Normaal zou er een uitsparing/nokje moeten zitten zoals op deze foto:
[Afbeelding]

Hier zit het nokje om 12 uur, maar die zit er bij mij niet!

Ik zie alleen iets van een streepje, maar dat zou net zo goed een kleine kras kunnen zijn, en wat hele kleine cijfers. Iemand die meer weet over deze inserts?

Weet je zeker dat het de RA-n kraan is? Ik heb die ook maar die zien er anders uit. De mijne heeft een zilverkleurige ring met ribbels, waarmee je de afstelling kunt regelen.

[MikeyMan]

Volgens mij is de vraag van @loyske vooral; hoe lees ik de huidige instelling af

Ga er vanuit dat deze standaard helemaal open staan.

[leonbong]

Ligt een beetje aan bouwjaar of je gekleurde of zilvere ring hebt.
Maar RA slaat op de vorm waarmee je de radiatorknop aansluit.

RA-FN (Vaste KV ook wel Fixed flow)

RA-N (instelbare KV ook wel normal flow)

RA-DV (Dynamic flow)


en dan heb je ook nog
RA-U (low flow fixed)
RA-UN (low flow instelbaar)
RA-UR (normal flow reverse)
RA-G (high flow 1-pijps)
enz enz

[ Voor 16% gewijzigd door leonbong op 15-10-2020 16:17 ]

[loyske]

bert pit schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 15:40:
[...]


Weet je zeker dat het de RA-n kraan is? Ik heb die ook maar die zien er anders uit. De mijne heeft een zilverkleurige ring met ribbels, waarmee je de afstelling kunt regelen.

Is zeker een RA-N kraan, maar een Radiator Insert wat in een onderblok zit:

MikeyMan schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 15:46:
Volgens mij is de vraag van @loyske vooral; hoe lees ik de huidige instelling af

Ga er vanuit dat deze standaard helemaal open staan.

Dat is inderdaad mijn vraag

Uiteraard staan ze niet meer standaard. Ik merkte wel dat als je ze open blijft draaien, dat het opeens stopt.
Maar er zou toch echt ergens een merkteken moeten staan, wil je wat in kunnen stellen.

[leonbong]

Dat is zeker een instelbare danfoss radiator insert.

Er zou een kleine inkeping op moet zitten.

[ Voor 30% gewijzigd door leonbong op 15-10-2020 16:25 ]

[MikeyMan]

@loyske Het is meestal een kwestie van proberen. Kwart slagje verder dicht, kwart slagje verder open. Of je daar een merkteken voor nodig hebt waag ik te betwijfelen

[loyske]

MikeyMan schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:22:
@loyske Het is meestal een kwestie van proberen. Kwart slagje verder dicht, kwart slagje verder open. Of je daar een merkteken voor nodig hebt waag ik te betwijfelen

Je zou hem nauwkeuring moeten kunnen instellen van N (geheel open) en 1 t/m 7, dan is een merkteken wel handig. Maar ik wil graag weten of ik hem helemaal open heb. Tot nu toe gedaan door te luisteren of de radiator harder ruist, maar dat lijkt me geen goede manier. Voor hetzelfde geld ruist de radiator omdat ik hem knijp....

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:21:
Dat is zeker een instelbare danfoss radiator insert.

Er zou een kleine inkeping op moet zitten.

Klopt zoals op mijn eerste foto, maar die zit er niet op. Heb ik bij 2 radiators.

[ Voor 19% gewijzigd door loyske op 15-10-2020 16:29 ]

[MikeyMan]

loyske schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:27:
[...]


Je zou hem nauwkeuring moeten kunnen instellen van N (geheel open) en 1 t/m 7, dan is een merkteken wel handig. Maar ik wil graag weten of ik hem helemaal open heb. Tot nu toe gedaan door te luisteren of de radiator harder ruist, maar dat lijkt me geen goede manier. Voor hetzelfde geld ruist de radiator omdat ik hem knijp....

Dan draai je hem toch open tot ie niet meer verder gaat? Even bijhouden hoeveel slagen dat is. Geen hele rare manier van inregelen. Niet alleen voor thermostaat kranen, maar ook voor allerlei andere toepassingen van vering tot carburateurs

Btw; righty tighty, lefty loosy

[leonbong]

Leuk maar er zit geen eindaanslag op.

[MikeyMan]

leonbong schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:30:
Leuk maar er zit geen eindaanslag op.

Oh serieus, dat zit op die jongens die ik hier net in handen had wel

Maargoed, in dat geval heeft een markering ook weinig toegevoegde waarde.

[ Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 15-10-2020 16:31 ]

[leonbong]

Bij de meeste merken althans.
Je hebt namelijk meestal een ovaal gat waar voor je een ander gat draait.

Op het punt van markering zit het gat, Dus als je N op markering zet heb je maximale gat gecreëerd.

https://assets.danfoss.co...05916/DOC000086405916.pdf

[ Voor 71% gewijzigd door leonbong op 15-10-2020 17:08 ]

[water_escape]

Goede avond,

Veel gelezen inmiddels, maar als ik dan naar mijn eigen systeem kijk kom ik er weer niet uit. Dus toch de stap genomen om een post te maken.

Afgelopen jaar ons nieuwe (oude) huis verbouwd. Hierbij ook alle radiatoren en convectorputten en vvw bijverwarming eruit gehaald.

We hebben een compleet nieuwe vloer nu (anhydriet dekvloer) met PVC erop. Hierin uiteraard 10cm HoH vloerverwarming. 15 groepen. Boven zit alleen nog op de badkamer een radiator.

Nu begint ons eerste start seizoen, en twijfel ik toch (geen kennis) over wat ik op de metertjes zie.

• ketel staat op zolder
• leiding komt langs de badkamer radiator
• leiding komt in de kelder uit bij de vvw pomp

Dat de badkamer aanspringt als de vvw aanspringt is voor mij logisch en prima. Badkamer staat minimaal open, is voldoende daar. Nu merk ik dat als ik de vvw op 20graden zet, de CV vaak aan/springt (zeg ongeveer iedere 30m voor 5minuten). Op 19,5 houdt hij het een stuk langer vol.

De volgende apparatuur heb ik en de volgende waardes / instelling zijn er af te lezen:

• CV ketel: Bosch HRC 42 (ongeveer uit 2008)
• VVW: Robot Grundfos UPM3X Auto 15-60CBP ZZZ

CV ingesteld op ECO en verwarming standje 4 = ongeveer 50-60 graden


Honeywell thermostaat. Ingesteld op 20 graden, maar blijft aanslaan ook al staat hij nog steeds op 20 graden.


Pompschakelaar. Slaat aan bij aanvoer hoger dan 21graden. Toen de ketel (zie foto) op 50 graden stond, werd hier 41 graden gemeten. (is dit ok?)


De vloerverwarming staat dan op aanvoer ongeveer 30-34 graden. De afvoer op ongeveer 26 graden.
Wanneer de cv uitslaat, zakt de aanvoermeter ook naar 26 graden:



Nu is mijn vraag, wat kan ik doen om de vvw zo efficient mogelijk te laten lopen? En kloppen mijn waardes?

• Ik zie niet veel opties op mijn CV, of verstopt?
• Kan ik de KW lager zetten van de CV?
• Zit de badkamer in de weg, of juist prima zo?
• Wat zijn al de knoppen bij de vvw en waar moeten deze op staan? (die bij de afvoer staat helemaal open, daarboven is volgens mij de bypass, maar waar moet die op staan?)

Sorry als de vraag niet goed of duidelijk opgesteld is, maar dit is momenteel als wat ik weet in mijn zoektocht naar de beste afstelling (comfort en verbruik(kosten))

[Tommie12]

@water_escape
Je kan eens proberen mar de Cv op 40 of 45 graden.

[water_escape]

Tommie12 schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 19:15:
@water_escape
Je kan eens proberen mar de Cv op 40 of 45 graden.

Dus nog een standje lager bedoel je? De knop richting de 3 tot 3,5 ?

[leonbong]

Er is geen probleem.
Uit feit dat je ketel maar 5 min per +/- 30 min aan staat.
Dat is geen geforceerd pendelen. Maar normaal regelgedrag.

Deze ketel heeft gewoon enorme overcapaciteit met een minimum waarde van ruim 11kW.

[kouk]

kouk schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 09:22:
Kan ik deze radiatorknop vervangen of is het 1 geheel? Het wordt mij niet helemaal duidelijk op de site van de fabrikant.

[Afbeelding]

Iemand een idee? Ik wil het ding ook niet kapot maken.

[leonbong]

Je kan de radiator knop eraf halen.
Misschien zit er voorinstelbaar binnenwerk achter want zo worden ze oook verkocht