Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Blihi]

leonbong schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 13:03:
Kijk eens in deze folder.
Die van heimeier heeft een kv 0,73m3/uur in de maat 1/2 inch dat is ruim voldoende.

https://media.wildkamp.nl/pdf/heimeier_RTL_%20ventiel.pdf

Gemiddelde thermostaatkraan heeft een veel lagere kv.

Super. Die zijn overal verkrijgbaar.

Dat is stap 2 als alleen de klep niet genoeg is.

[MikeyMan]

@leonbong Weird shit... De zone heette "2e Verdieping". Dus ik voeg een nieuwe zone "test" toe. Daarna "2e verdieping" verwijderd...

En wat schetst mijn verbazing; in Domoticz zie ik nog gewoon 2e verdieping terug komen uit de api

[leonbong]

Blihi schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 13:05:
[...]


Super. Die zijn overal verkrijgbaar.

Dat is stap 2 als alleen de klep niet genoeg is.

PS in deze lijst komen ook types voor met KV van 2 m³/uur in de maar 3/4 inch. Dat is het echt altijd goed voor je unit wel een beetje duur die grote.

Je kan natuurijk ook zo'n thermostaatknop nemen met externe voeler voor vloerverwarming en deze op een normale thermostaatkraan zetten en de voeler met typrap tegen de leiding aan klemmen.

[ Voor 20% gewijzigd door leonbong op 10-10-2020 13:23 ]

[leonbong]

MikeyMan schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 13:11:
@leonbong Weird shit... De zone heette "2e Verdieping". Dus ik voeg een nieuwe zone "test" toe. Daarna "2e verdieping" verwijderd...

En wat schetst mijn verbazing; in Domoticz zie ik nog gewoon 2e verdieping terug komen uit de api

Bijzonder misschien het hele evohome systeem maar eens wissen. Dat helaas wel een beetje gedoe.

[Blihi]

leonbong schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 13:15:
[...]


PS in deze lijst komen ook types voor met KV van 2 m³/uur in de maar 3/4 inch. Dat is het echt altijd goed voor je unit wel een beetje duur die grote.

Die Heimeier ventielen met aansluitmaat 3/4 hebben aan een kant altijd een 1/2 inch aansluiting met binnenmaat 15 (DN15), tenminste voor zover ik kon vinden. Als je een linkje hebt hoor ik het graag.

Ik vond er wel een bij een groothandel (Kastol), maar die levert niet aan particulieren.

Je kan natuurijk ook zo'n thermostaatknop nemen met externe voeler voor vloerverwarming en deze op een normale thermostaatkraan zetten en de voeler met typrap tegen de leiding aan klemmen.

Dat is wel een beetje een beun oplossing. Maar het zou wel werken ja.

[MikeyMan]

leonbong schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 13:16:
[...]

Bijzonder misschien het hele evohome systeem maar eens wissen. Dat helaas wel een beetje gedoe.

Ben er inmiddels redelijk bedreven in

Ik probeer het eerst eens met de andere round wireless als die binnen is. Anders idd wissen.

[Seafarer]

Blihi schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 13:45:
[...]


Die Heimeier ventielen met aansluitmaat 3/4 hebben aan een kant altijd een 1/2 inch aansluiting met binnenmaat 15 (DN15), tenminste voor zover ik kon vinden. Als je een linkje hebt hoor ik het graag.

Ik vond er wel een bij een groothandel (Kastol), maar die levert niet aan particulieren.


[...]


Dat is wel een beetje een beun oplossing. Maar het zou wel werken ja.

@Blihi
Praktijk voorbeeld van beunen. (alleen de RTL ventielen zijn gekocht, goedkoper dan kleppen met thermobulb)
Installatie: 34 kW olie stook en 2 Danfoss RTL ventielen. kleinste heater is uit een 22kW cv ketel. Installatie is bedoelt om 2 scheepsdiesels voor te verwarmen door het koelwater op te warmen.
200 ltr. koelwater per motor en dan komt er nog 3 ton ijzer per motor erachteraan.

Deze ventielen kunnen veel meer dan in de specs. staat. Gaat goed komen bij jouw.
Edit: Sorry, bij Danfoss heet dit een FJVR.

[AXITECZON]

Therminon 6 groepen waarvan 5 groepen gebruikt voor leiding in vloer, voor een ruimte met een vloeroppervlak van 91.9 m2 (Woonkamer, Keuken, hal & bijkeuken) De 6e groep is aangesloten.

6 groepen op 92 m2 is veel te weinig en de andere ruimtes met 3 groepen op bijna 60 m2 is ook te weinig om het comfortabel te krijgen, als het dan ook nog h o.h 15 cn lig dan gaat dat niet wat worden. Woonkamer/keuken heeft minimaal 9 groepen nodig met leidingen h.o.h 10 cm , ik denk dat daar het grote probleem van het enorme gas verbruik lig.

[leonbong]

Blihi schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 13:45:
[...]


Die Heimeier ventielen met aansluitmaat 3/4 hebben aan een kant altijd een 1/2 inch aansluiting met binnenmaat 15 (DN15), tenminste voor zover ik kon vinden. Als je een linkje hebt hoor ik het graag.

Ik vond er wel een bij een groothandel (Kastol), maar die levert niet aan particulieren.


[...]


Dat is wel een beetje een beun oplossing. Maar het zou wel werken ja.

Wat is daar beun aan bijna elke vloerverwarming met pomp doet het zo met insteekhuls voor de aanvoer.
Heimeier verkoopt ook van die houdertjes om hem tegen een leiding te klemmen.

[Cranberry]

Tommie12 schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 09:20:
.... waarbij de ketel moduleert op 12%, dus 2,3 kW.

Welke ketel heb je? Moduleert lekker ver terug

[Blihi]

leonbong schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 15:11:
[...]

Wat is daar beun aan bijna elke vloerverwarming met pomp doet het zo met insteekhuls voor de aanvoer.
Heimeier verkoopt ook van die houdertjes om hem tegen een leiding te klemmen.

Op de aanvoer zit inderdaad zo'n ventiel met een voeler in de aanvoer van de vloer. Die staat op 45 graden (moest van de installateur)

Als er speciale klemmetjes voor zijn is het inderdaad prima, want dan is het zo bedoeld.

[leonbong]

Seafarer schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 14:50:
[...]

@Blihi
Praktijk voorbeeld van beunen. (alleen de RTL ventielen zijn gekocht, goedkoper dan kleppen met thermobulb)
Installatie: 34 kW olie stook en 2 Danfoss RTL ventielen. kleinste heater is uit een 22kW cv ketel. Installatie is bedoelt om 2 scheepsdiesels voor te verwarmen door het koelwater op te warmen.
200 ltr. koelwater per motor en dan komt er nog 3 ton ijzer per motor erachteraan.[Afbeelding]

Deze ventielen kunnen veel meer dan in de specs. staat. Gaat goed komen bij jouw.
Edit: Sorry, bij Danfoss heet dit een FJVR.

Off-topic
Dit is minder indrukwekkend dan jij lijkt te denken dat het is.
Ga maar eens aan rekenen aan hoeveel vermogen je nodig hebt voor de warmte inhoud van staal en daarna de warmte inhoud van beton of zandcement (dekvloer).
Staal heeft grofweg een warmte-inhoud die helft van beton/zandcement is.

Daarnaast het zij kv waardes is doorlaat bij 1 bar drukverschil. Dus verhoog de pompdruk en je kan meer.
Ik ben proces engineer en koop geregeld regelkleppen ook die van Danfoss en die dingen zijn gewoon volgens spec. Anders zouden al lang mij als boze klant hebben gehad en heel veel HVAC-klanten. Want is heel vervelend een installatie ontwerpen/bouwen met spullen die afwijken van spec-bladen.

[dunklefaser]

leonbong schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 17:42:
[...]

Off-topic
Dit is minder indrukwekkend dan jij lijkt te denken dat het is.
Ga maar eens aan rekenen aan hoeveel vermogen je nodig hebt voor de warmte inhoud van staal en daarna de warmte inhoud van beton of zandcement (dekvloer).
Staal heeft grofweg een warmte-inhoud die helft van beton/zandcement is.

Daarnaast het zij kv waardes is doorlaat bij 1 bar drukverschil. Dus verhoog de pompdruk en je kan meer.
Ik ben proces engineer en koop geregeld regelkleppen ook die van Danfoss en die dingen zijn gewoon volgens spec. Anders zouden al lang mij als boze klant hebben gehad en heel veel HVAC-klanten. Want is heel vervelend een installatie ontwerpen/bouwen met spullen die afwijken van spec-bladen.

En de soortgelijke warmte van water is 8,7 keer hoger dan die van ijzer , dus 200 l water komt overeen met
1740 kg ijzer qua warmtecapaciteit. Just my 2 cts

[leonbong]

Ok dan zit op 5 ton staal totaal voor het gemak.

In een gemiddelde woning ligt een dekvloer van 7 cm op de bg. Woning met grondvlak van 6m x 12m x 7cm = 5m3 zandcement.
5 m3 x 2,6 ton/m3 = 10ton zandcement dekvloer.

Dan heb je het beton nog,maar we dwalen ernstig af.

[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 10-10-2020 18:32 ]

[Seafarer]

leonbong schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 18:29:
Ok dan zit op 5 ton staal totaal voor het gemak.

In een gemiddelde woning ligt een dekvloer van 7 cm op de bg. Woning met grondvlak van 6m x 12m x 7cm = 5m3 zandcement.
5 m3 x 2,6 ton/m3 = 10ton zandcement dekvloer.

Dan heb je het beton nog,maar we dwalen ernstig af.

Inderdaad we dwalen af.

Ik wilde eigenlijk alleen aangeven dat rtl ventielen vaak aangeboden worden om kleine vloer verwarmings vermogens te regelen. Tot 7 kW heb ik me laten informeren.
Maar dat er meer mogelijk is wilde ik aangeven. Want als die 2 x 200 ltr warm zijn dan gaat het opwarmen niet zo hard meer. (begonnen met 10 graden) de warmte moet nu doortrekken in het staal en je ziet dat deze eenvoudige ventielen dit zeer netjes kunnen regelen. Ook als ik de 30 kW lucht verhitter erbij zet en dan plots uitschakel. Zie je tijdelijk maar een paar graden afwijking.

En nou weer besparen.

[Tommie12]

Cranberry schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 16:09:
[...]


Welke ketel heb je? Moduleert lekker ver terug

Inderdaad, Viessmann 200-W 19kW

[dbzfan]

Ook op het nest topic gevraagd..

Nu de eerste week echt de verwarming aan. Onze nest V3 gooit de temperatuur vol open waardoor de temperatuur snel naar de gewenste temperatuur stijgt, met een overschoot van een halve graad. Vervolgens slaat je uit voor een aantal uren totdat het weer onaangenaam koud wordt en hij weer aanslaat. Hij is verbonden via opentherm maar hij lijkt niet lekker te moduleren.. ketel is een nieuwe Intergas..

Temperatuur van ketel staat op 70 graden max.

[Blihi]

Ik heb de zoneklep geplaatst en wat proberen in te regelen. Schematisch ziet het er nu als volgt uit:



De verdeler beneden (V1) is hydraulisch actief gemaakt. Bij warmtevraag door T1 (via K1) heeft deze verdeler dus een (lichte) aanzuigende werking op de aanvoer. Het balansventiel staat 1/4 ingedraaid. Bij maximaal indraaien is er geen circulatie over de verdeler meer, dus 1/4 indraaien heeft enig aanzuigend vermogen.

Bij de verdeler boven (V2) is een zoneklep geplaatst (K2). Deze verdeler is wel hydraulish neutraal. De retour is wat geknepen en de pomp van de verdeler is debietgestuurd, dus meer kleppen open gaat de pomp harder werken.

Als ik boven de zoneklep en alle groepen open zet, en beneden de zoneklep ook open zet stuurt de ketel 41 graden water uit. De retourtemperatuur is dan zo'n 23 graden van beide verdelers (gemeten direct achter de verdeler door continumeting met Raspberry Pi).

Als ik boven alleen de badkamergroep open zet en de rest dicht is de retour boven 26 graden, terwijl de retour beneden nog steeds 23 graden is. Bij de ketel zal de retourtemperatuur daar dus iets tussenin liggen. Dat lijkt me nog steeds een mooie delta-T

Wat nog niet ingeregeld is, is de flow over de groepen boven en beneden. Ook dat staat allemaal nog op fabrieksinstellingen. Ik hoop dat ik van de installateur nog antwoord krijg op de vraag hoeveel meter leiding er per groep in de vloer ligt, maar ik vrees van niet. Ik heb wel documentatie, maar die is sowieso fout, want daarin staat dat de vloerverwarming beneden op 10 cm hart-op-hart ligt, maar ik heb foto's gemaakt tijdens de bouw waarop duidelijk te zien is dat dat 15 cm is.

[Blihi]

PS. Ik begin langzaamaan ook te begrijpen hoe de installateur de installatie bedoeld had, maar daar zat een behoorlijke denkfout in.

De bedoeling was dat de ketel weersafhankelijk zou stoken. Deze stuurt water continu over een heel klein circuit, namelijk de bovenste balk van verdeler V2. Die verdeler hangt direct naast de ketel. De ketel moduleert vervolgens zelf terug.

Als nu een van de zonekleppen op V2 opent, is er direct warm water wat de vloer in kan. In theorie, zou dat ook gelden voor de zoneklep K1 op de benedenverdieping.

Echter, door de leidinglengte (15 meter) en beperkte diameter (25mm) is er zoveel weerstand dat er vrijwel geen water naar verdeler V1 stroomde bij gekopende klep K1. De retourtemperatuur bij de ketel bleef dus ook hoog omdat het meeste water over V2 terug kwam (waar geen warmtevraag is). Dit was precies het probleem wat ik kon meten. De retour achter V1 was netjes laag, maar de retour bij de ketel zelf was maar 2 graden onder de aanvoer.

Om het bestaande systeem goed in te regelen zou je dus de weerstand over het 'warmhoudcircuit' hoger moeten maken dan de weerstand naar de zonekleppen. Zodra een van de zones opent moet het aanvoerwater immers naar de betreffende zone toe. Zoals @leonbong hierboven al aangaf zou dat heel lastig in te regelen zijn en door de extra zoneklep is dat probleem verholpen.

Deze regeling zou waarschijnlijk wel gewerkt hebben als de ketel beneden bij verdeler V1 gehangen had, hoewel het dan nog steeds onzinnig is om continu weersafhankelijk te stoken in plaats van weersafhankelijk alleen bij warmtevraag (zoals nu wel het geval is).

Voor de geinteresseerden dit is het temperatuurverloop van vannacht. De situatie: De benedenverdieping (V1) wordt door T1 op 21 graden gehouden. Vanaf 4 uur ongeveer is daar warmtevraag geweest. Op de bovenverdieping stond de thermostaat van de badkamer op 21 graden.



Een paar dingen vallen me op.

Ten eerste het regelgedrag van de Honeywell thermostaat (en de HCE20). Zodra de temperatuur van de ruimte gelijk is aan de gevraagde temperatuur komen deze in een soort vast programma. Iedere 25 minuten schakelen ze 5 minuten in. Dat zijn de piekjes in de Ta boven en Ta beneden. (In de periode voor 4 uur zie je die piekjes ook heel mooi bij de Ta van V2 omdat er geen warmtevraag bij V1 is).

De Ta boven heeft steeds twee pieken. Dat zijn de eigen piekjes (25 minuten van elkaar) en een piek bij het sluiten van de zoneklep K1 van beneden. Dan stroomt er namelijk eventjes extra warm water de verdeler V2 in.

Wat ook opvalt, en daar was het uiteindelijk allemaal om te doen, is de retourtemperatuur zowel boven als beneden. Deze schommelt heel mooi rond de 25 a 26 graden. Aangezien de ketel weersafhankelijk stookt en het buiten 5 a 6 graden was (onderste lijn is de meeting op het dak) is de ingestelde Ta van de ketel ongeveer 45 graden geweest. Hoe het komt dat de gemeten aanvoer bij V2 daar boven uit komt moet ik nog even nazoeken, wellicht dat er ergens een instelling niet goed staat.

De delta-T is vannacht dus zo'n 15 a 20 graden geweest bij de ketel. Dat lijkt me een prima resultaat. Nu is het alleen nog even afwachten of het van de winter, als het echt koud wordt, ook zo mooi blijft.

[medu80]

dunklefaser schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 21:17:
@mduran Is de getoonde grafiek met geforceerde laaglast van de ketel ontstaan? Dat is mij niet duidelijk.
Laaglast bij de genoemde ketel komt overeen met minimaal 4,9 kW (50°C/30°C) of wat hoger bij jouw systeemtemperaturen. - Niemand hier weet wat je actuele warmteverlies bij de huidige buitentemperaturen is, maar afhankelijk daarvan welke vertrekken je tot welke temperaturen verwarmd zit je een heel stuk onder de 5 kW.

Ik snap deze opmerking niet. Of wat hoger bij jouw systeemtemperaturen.

Ook als de aanvoer rond de 28 graden zit is modulatie 7KW. Als de specificaties van een ketel melding maakt van 4.9KW laaglast bij 50/30 kan ik er dan vanuit gaan dat deze langdurig op 4.9KW kan branden. Of interpreteer ik het verkeerd?

Ik zie ook vaak dat de setpoint lager is als de aanvoer temperatuur. Dus vraag is 30, ketel levert 35. Mijn oude jarenlang getweakte Quinta 35C was zuiniger per graaddag als deze....

[naftebakje]

Het vlammetje bij bepaald vermogen blijft exact hetzelfde, maar bij retour van 30° wordt er meer vermogen uit gehaald dan op 80° (dus minder door de schoorsteen voor de mussen).
Warmtepomp heeft hetzelfde effect, hoe kleiner temperatuurverschil tussen condensor en verdamper, hoe meer warmte er wordt verpompt met exact evenveel electrisch verbruik.

[cville]

mlo schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 21:55:
Na al meer dan een jaar mee te lezen nu toch eindelijk ook mijn situatie op "papier" gezet om voor te leggen.

In het kort: Ik ben vorig jaar verhuist naar een vrijstaand huis met op de begane grond vloerverwarming. Ik heb vanuit mijn vorige huis geen ervaring met vloerverwarming. Ik heb een modulerende thermostaat en ketel. Wat ik ervaar is dat de vloer continue afkoelt. Afhankelijk van de buiten temperatuur wisselen periodes van 10 tot 15 uur verwarmen zich af met periodes van 10 tot 35 uur niet verwarmen. In deze periodes van niet verwarmen koelt de vloer af waardoor elke keer opnieuw veel tijd en energie nodig is om de vloer, en daarna de ruimte, te verwarmen. De vloer is hierdoor ook vaker koud dan warm. Wat kan ik doen om vloer behaaglijk te houden en minder energie te verbruiken in het constant opnieuw opwarmen van de vloer?

Details:

Situatie:
Thermostaat: Honeywell Chronoterm Modulation
CV Ketel: Itho Daalderop, comfort classic 130, 24/80+ (bouwjaar 2009)
[Afbeelding]

Begane grond woning (hier heb ik een probleem en vraag over):
Therminon 6 groepen waarvan 5 groepen gebruikt voor leiding in vloer, voor een ruimte met een vloeroppervlak van 91.9 m2 (Woonkamer, Keuken, hal & bijkeuken) De 6e groep is aangesloten rechtstreeks op het onderblok maar staat wel dichtgedraaid. In de woonkamer hangt de thermostaat (Honeywell Chronoterm Modulation). In de bijkeuken hangt de CV ketel. De vloerverwarmingspomp (Wilo RS25/5-3 P) staat nu op stand 2, stond op stand 1 maar ik merk weinig verschil, ik neig er naar om deze weer op stand 1 te zetten
Volledigheids halve ook de verder situatie, hier geen probleem of vraag:
Therminon 3 groepen, voor een ruimte met een vloer oppervlak van 58.1 m2 (bijgebouw met aparte kamer en badkamer). In deze ruimte is geen thermostaat aanwezig en wordt automatisch verwarmd zodra er warmte vraag in de woning is. De vloerverwarminspomp (Wilo RS25/5-3 P) staat op stand 1. Dit bijgebouw ligt aangesloten naast de bijkeuken en is aangesloten op dezelfde CV ketel. Dit bijgebouw heeft naast vloerverwarming ook 1 radiator in de aparte kamer (staat uit) en een handdoek design radiator in de kleine badkamer, deze staat wel licht aan en wordt voldoende warm.


Boven verdieping heeft 4 radiatoren, 3 radiatoren voor de slaapkamers en 1 design/handdoek radiator voor de badkamer. De 3 radiatoren in de slaapkamers staan dicht. De badkamer radiator staat wel open. De bovenverdieping heeft een eigen thermostaat deze is aangesloten op een 2wegklep (Honeywell VC8015) (in de bijkeuken dicht bij de CV voordat de leiding naar boven gaat). De 2 wegklep zit tussen de hoofd aanvoer leiding naar de bovenverdieping en sluit de warmteleiding af als er op de bovenverdieping geen warmtevraag is. In onze situatie staat deze klep altijd open zodat wanneer er warmte vraag in de woonkamer is de badkamer radiator wordt verwarmd. De thermostaat op de bovenverdieping bedient dus niet de CV ketel.

Woning is uit 2011 en goed geïsoleerd
Instellingen CV ketel:

• Boiler: aan
• Boilerwater: 65
• Moduleren op CV: aan
• CV Temperatuur: 60
• Vermogenssturing: aan
• Nadraaien op CV: 1 min
• Nadraaien boiler: 1 min
• Laagbrandtijd MES: 10 min
• Accelleratie tijd: 10 min
• Druksensor: aan

SCENARIO 1: Nachtverlaging van 21 naar 20 graden, dit lijkt niet het gewenst effect te hebben. De ene dag is de CV ketel +/- 10 uur bezig om de woning te verwarmen naar 21 graden. Meestal schiet de woning door naar 21.5 graden. ’s Avonds gaat de verwarming naar 20 graden en in de ochtend weer naar 21. De volgende dag is de woning nog steeds 21.5 of 21 graden waardoor er niet verwarmt hoeft te worden. De vloer zelf koelt wel af. ’s Avonds, als we gaan slapen, gaat de verwarming naar 20 graden en in de ochtend weer naar 21. De dag erna (3e dag, 2e dag na verwarmen woning) is de woning wel weer afgekoeld naar 20 graden en zal dus bij het instellen van de thermostaat op 21 de woning weer gaan verwarmen naar 21 graden. Omdat de vloer wel is afgekoeld kost dit weer ongeveer 10 uur. Het verbruik in de dagen dat de CV ketel wel dient te verwarmen van 20 naar 21 graden is ongeveer tussen de 15 en 20 m3 gas.
SCENARIO 2: constante temperatuur op 21 graden. Ruimte was afgekoeld naar 20 graden. CV is toen 10 uur bezig geweest met 13 m3 gas verbruik. In de nacht is de thermostaat op 21 graden blijven staan. Na 14 uur is de CV weer aangeslagen om de temperatuur op 21 graden te houden. De CV is weer 13 uur aan geweest en er is 6 m3 gas verbruikt. Is toen 4 uur uit geweest om daarna weer 13 uur aan te staan en 15 m3 gas te verbruiken. 15 uur uit, om daarna weer 7 uur aan te gaan met 7 m3 gas verbruik. 10 uur uit en daarna weer 16 uur aan met 18.5 m3 gas verbruik.
SCENARIO 3: Afgelopen dagen zijn we weg geweest en hebben we de verwarming op 16 graden gezet. Het heeft precies 5 dagen geduurd nadat de cv Ketel het huis had verwarmd naar 21 graden dat de temperatuur was teruggezakt naar 16 graden. In de 3 dagen hierna heeft de cv ketel de temperatuur op 16 graden gehouden. Om dit te doen heeft de CV ketel 2x 10 uur gestookt ieder met 13m3 gas en tussen de 2 stook periode zat 35 uur. Ik verwacht dat na de eerste stook beurt de temperatuur was doorgeschoten naar 16.5 graden waardoor er 35 uur tussen de 2 stook periodes zat. Na de 2e stookperiode ben ik 4 uur later thuisgekomen toen was de temperatuur in de woning 16.5 graden. Bij terugkomst hebben we de verwarming op 20 graden ingesteld. Bij terugkomst was de vloer dus al warm. Om de 20 graden te halen heeft de CV ketel 24 uur gedraaid en is er 32.5m3 gas gestookt. Na terugkomst hebben we de thermostaat continue op 20 graden laten staan. Nadat de 20 graden was gehaald heeft de CV ketel 20 uur niets gedaan, hierna is de CV ketel weer aangegaan om de woning op 20 graden te houden. De vloer is in die 20 uur afgekoeld. Om de woning op 20 graden te houden heeft de CV ketel ongeveer 10 uur aangestaan en is er 13 m3 gas gestookt. De vloer voelde niet echt warm aan. Na 13 uur heeft vandaag de CV ketel de woning weer verwarmd en is de CV ketel weer 10 uur bezig geweest met 10 m3 gas verbruik.

Verbruik:

• Als ik nachtverlaging toepas ben ik per dag ongeveer 10 m3 gas per dag kwijt. Dit is getest op een temperatuur instelling van 21 graden overdag.
• Als ik geen nachtverlaging (constante temperatuur 20 graden) toepas ben ik ongeveer 13 m3 gas per dag kwijt. Dit is getest op een temperatuur instelling van 20 graden, en het was die dagen een paar graden kouder. (+/- 3 graden)
• Als ik geen nachtverlaging (constante temperatuur 21 graden) toepas ben ik ongeveer 13.5 m3 gas per dag kwijt. Het was die dagen een paar graden kouder tov de nachtverlaging 20/21). (+/- 4 graden)

Conclusie

• Hoog gas verbruik
• Opwarmen van de vloer duurt lang >10 uur
• Er zit veel tijd tussen de warmtevragen

Ik ben nu een beetje zoekende hoe ik het gas verbruik naar beneden kan halen en hoe de temperatuur van de vloer constanter kan blijven.

Wat heb ik zelf al gedaan:

• Boilerwater naar 65 graden, stond op 70 graden
• CV aanvoer temperatuur naar 60 graden, stond op 90 graden. De 2 radiatoren in de beide badkamers worden nog steeds voldoende warm. Is dit wellicht te laag nu voor beide vloer verwarmingsverdelers? De temperatuur in de vloerverdelers is meestal rond de 30 graden. Ik kan op de vloerverdelers geen temperatuur instellen, wel kan ik een knop op een stand van 2 – 6 zetten. Bij de verdeler met 3 groepen staat deze op 2, bij de verdeler met 6 groepen staat deze op 5.5 bij beide verdelers is de temperatuur gelijk (rond 30 graden).
• Gehele systeem ontlucht
• Bij beide vloerverwarming verdelers een vloerverwarming pompschakelaar geplaatst, voor de elektriciteit besparing. Beide pompen zijn niet energiezuinig.
• Ik heb de vloerpomp van de woonkamer van stand 1 naar stand 2 gezet, ik merk hierbij echter weinig verschil in snelheid van opwarmen. Daarom weer terug gezet op stand 1
• Op basis van de verschillende scenario's pas ik nu nachtverlaging toe, omdat het gasverbruik dan het laagst is en in alle scenario's de vloer afkoelt
• Gas verbruik gelogd naar mindergas.nl. hieruit maak ik op dat afgelopen jaar in de wintermaanden (december – februari) het gasverbruik per gewogen graaddag tussen de 0.63 – 0,68 is

Vragen:

1. Hoog gas verbruik, veel meer dan verwacht. Klopt mijn verwachting niet of is het verbruik echt hoog? En kan dit verbruik naar beneden?
2. Opwarmen van de vloer duurt lang >10 uur, is dit normaal? Ik snap dat vloerverwarming een traag systeem is, maar wat is gebruikelijk, en kan dit verkleind worden?
3. Er zit veel tijd tussen de warmtevragen, waardoor de vloer afkoelt en bij warmte vraag weer opnieuw verwarmt dient te worden. Hoe kan ik dit voorkomen?

ps. als het beter is om van deze post een apart topic te maken dan hoor ik het graag.

Een schok van herkenning! Mijn Daalderop BaseCube installatie vertoonde in het eerste jaar soortgelijk gedrag: 1 dag aan met overshoot; de volgende dag uit met afkoelende vloer. Heel erg oncomfortabel en zeer veel pendelen (gasverbruik en slijtage). Het goede nieuws is, je kunt het oplossen, het slechte nieuws is dat is niet eenvoudig.

Uit mijn hoofd (er staan in dit forum vele posts van mij over dit onderwerp):

1. thermostaat vervangen door een Remeha iSense (mijn 4e type)
2. Honeywell kleppen laten vervallen zodat er OpenTherm gestookt kan worden
3. Therminon verdeler laten vervangen door een LT type (was HT)
4. waterzijdig inregelen
5. anti-pendel software schrijven die via OpenTherm om de beperkingen van de zeer slecht aanstuurbare BaseCube voor een groot gedeelte op te heffen.
6. alle leidingen en groepen voorzien van DS18B20 sensoren zodat je weet wat je doet
7. WAR + ruimteregeling instellen


Resultaat na 5 jaar:
1. aantal brander starts verminderd met 79% (was soms 100 per dag)
2. comfort aanmerkelijk hoger
3. bijna nooit meer pendelen
4. max control setpoint van 80 naar 40 graden

Heel veel sterkte gewenst.

[dunklefaser]

mduran schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 15:21:
[...]


Ik snap deze opmerking niet. Of wat hoger bij jouw systeemtemperaturen.

Ook als de aanvoer rond de 28 graden zit is modulatie 7KW. Als de specificaties van een ketel melding maakt van 4.9KW laaglast bij 50/30 kan ik er dan vanuit gaan dat deze langdurig op 4.9KW kan branden. Of interpreteer ik het verkeerd?

Ik zie ook vaak dat de setpoint lager is als de aanvoer temperatuur. Dus vraag is 30, ketel levert 35. Mijn oude jarenlang getweakte Quinta 35C was zuiniger per graaddag als deze....

De condensatiewinst (= HR-effect) is hoger bij lagere retourtemperatuur, de aanvoertemperatuur speelt hierbij geen rol.
Als in de ketelspecs staat: 4,9 kW @50/30 en je kan met de retour onder de 30°C komen (bij alleen vloerverwarming bijvoorbeeld 25°C) dan is het afgegeven vermogen > 4,9 kW. Hoeveel meer kan je bijvoorbeeld in de TS nalezen - zie het eerste plaatje. Het minimale gasverbruik veranderd door de condensatiewinst natuurlijk niet.
Als de aanvoertemperatuur hoger wordt dan de setpoint is dit een indicatie dat je warmteafgifte op dit moment lager is dan het actuele laagste vermogen van de ketel.
De meeste ketels worden uitgeschakeld als de actueel ingestelde setpoint met 5°C overschreden wordt, ook is de gewenste kamertemperatuur nog niet bereikt. Na een afkoelingsperiode (anti-pendeltijd) begint dit spelletje weer opnieuw. Dit gedrag noemt men dus "pendelen".
NIET VERWARREN met het "laag last gedrag" van de thermostaat (6 x per uur een aantal minuten aan), hierbij is de gewenste kamertemperatuur wel bereikt!

[medu80]

Dat klopt. Ketel gaat inderdaad uit bij 5graden overschrijding. Het vreemde is dat de ketel steeds hoger gaat. van 11kw naar 18 naar 20. En dan loopt de temperatuur inderdaad op. Als ie lager zou gaan dan zou dit niet gebeuren vermoed ik.

Gek dat de handleiding 4.9kw aangeeft en de ketel een minimum van 7kw hanteert.

[dunklefaser]

mduran schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 19:20:
Dat klopt. Ketel gaat inderdaad uit bij 5graden overschrijding. Het vreemde is dat de ketel steeds hoger gaat. van 11kw naar 18 naar 20. En dan loopt de temperatuur inderdaad op. Als ie lager zou gaan dan zou dit niet gebeuren vermoed ik.

Gek dat de handleiding 4.9kw aangeeft en de ketel een minimum van 7kw hanteert.

Hoe heb je de 7 kW bepaald/gemeten?
- Tip: morgens bij het opwarmen als de ketel de setpoint overschrijdt maar voordat de ketel uitschakelt het gasverbruik meten, bijvoorbeeld 20 l gas in hoeveel seconden? Eigenlijk zou dit met de laagste modulatiegrens overeen moeten komen.
Proefgewijs kan je het maximale vermogen (=gasverbruik) voor cv-bedrijf te beperken, bijvoorbeeld op 10 kW. Dit is meestal via het installateursmenu van de ketel mogelijk.

[medu80]

Staat op het display van de ketel. Modulatieniveau :7KW 😂

0.012 m3 per minuut. Das 60x0,12= 720 liter gas per uur op de 7KW stand.

Heb al meerdere malen gemaild met de installateur maar die zegt dat het normaal is. Dat de ketel nog moet leren. Ik heb juist voor deze ketel gekozen ivm zijn laaglast van 4.9KW, maar als ie net als mijn oude Quinta minimaal 7 a 8 KW is, weggegooid geld. Zelfs geforceerd in laaglast staat er 7KW in beeld.

[ Voor 76% gewijzigd door medu80 op 11-10-2020 20:01 ]

[Blihi]

dunklefaser schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 18:57:
[...]

NIET VERWARREN met het "laag last gedrag" van de thermostaat (6 x per uur een aantal minuten aan), hierbij is de gewenste kamertemperatuur wel bereikt!

Bij Honeywell Chronotherm thermostaten is dit gedrag instelbaar. Standaard is inderdaad 6 keer per uur, maar dat kan terug naar 2 keer per uur als je de thermostaat op 'traag regelen' zet.

Zeker bij vloerverwarming is dat nuttig in combinatie met een minimum 'aan' tijd van 5 minuten, zodat het water ook de vloer in komt.

[KoenVW76]

Ik ben vandaag na veel lezen in dit topic begonnen met het waterzijdig inregelen. Ik heb een Nefit proline combiketel uit 2010, een appartement op begane grond uit 1959 van 60m2 met redelijke isolatie. Ik heb de aanvoertempratuur gezet op 60 graden. Na een lange middag flink stoken met de ramen open en om het half uur meten ben ik nu hier op uitgekomen:


Wat mij ten eerste opviel, is dat de tempratuur 7 a 8 graden is gedaald zodra het de radiatoren heeft bereikt. Ik meet met een IR thermometer op de buizen voor en na de radiatoren, waar ik zwarte tape op heb geplakt. Is dat niet een enorm verschil voor een kleine woning waar alle leidingen binnen het huis lopen, en niet door de kruipruimte o.i.d?

Daarnaast lijk ik niet heel veel meer te kunnen dalen met de uitvoertempratuur. Zijn deze resultaten oke of moet ik kijken of ik de delta toch nog wat kan vergroten?

[Tommie12]

@KoenVW76

Die verschillen zijn verwaarloosbaar.
Ik zou gewoon niks doen.

Onderzoeken waar die 7 graden verlies tussen ketel en radiatoren vandaan komt gaat meer opleveren. Maar ook daar weer, dat is verlies binnenhuis, dus je krijgt het wel terug.

[Blihi]

@KoenVW76 Heb je de aanvoertemperatuur ook gemeten bij de ketel, of ga je ervan uit dat die 60 graden is omdat je dat op de ketel hebt ingesteld? Die infrarood thermometers (anthans de ultra-goedkope die ik thuis heb liggen) hebben wel de neiging om de temperatuur niet heel nauwkeurig aan te geven.

Dat is voor het inregelen niet erg, als je maar op elke plaats op dezelfde manier meet, dus bij de ketel met dezelfde thermometer.

[leonbong]

KoenVW76 schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 23:16:
Ik ben vandaag na veel lezen in dit topic begonnen met het waterzijdig inregelen. Ik heb een Nefit proline combiketel uit 2010, een appartement op begane grond uit 1959 van 60m2 met redelijke isolatie. Ik heb de aanvoertempratuur gezet op 60 graden. Na een lange middag flink stoken met de ramen open en om het half uur meten ben ik nu hier op uitgekomen:
[Afbeelding]

Wat mij ten eerste opviel, is dat de tempratuur 7 a 8 graden is gedaald zodra het de radiatoren heeft bereikt. Ik meet met een IR thermometer op de buizen voor en na de radiatoren, waar ik zwarte tape op heb geplakt. Is dat niet een enorm verschil voor een kleine woning waar alle leidingen binnen het huis lopen, en niet door de kruipruimte o.i.d?

Daarnaast lijk ik niet heel veel meer te kunnen dalen met de uitvoertempratuur. Zijn deze resultaten oke of moet ik kijken of ik de delta toch nog wat kan vergroten?

Als je hebt ingeregeld met pomp op Max en alle radiatoren vol open.
Dan hoef je echt niks meer te doen.

Want dat stel je pomp nu wat langzamer en retour gaat dan al omlaag.
Daarnaast in de ruimtes die je te heet vind een thermostaatknop of evohome/tado/enz en dan wordt je retour nog gunstiger.

[dunklefaser]

Blihi schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 21:13:
[...]


Bij Honeywell Chronotherm thermostaten is dit gedrag instelbaar. Standaard is inderdaad 6 keer per uur, maar dat kan terug naar 2 keer per uur als je de thermostaat op 'traag regelen' zet.

Zeker bij vloerverwarming is dat nuttig in combinatie met een minimum 'aan' tijd van 5 minuten, zodat het water ook de vloer in komt.

Bij mijn wat oudere Chronotherm Modulation (T8851M1000) is het helaas niet mogelijk om het laag-last gedrag aan te passen. Voor alleen maar vloerverwarming is het instelbare gedrag wel nuttig, bij gemengde installaties misschien minder.

[Blihi]

Die thermostaat heeft wel een instelling voor 'low load selectie', maar geen idee wat die instelling doet... Maar je kunt inderdaad niet de minimale tijdsduur van de warmtevraag beinvloeden en vooral dat is nodig voor vloerverwarming.

[bert pit]

mlo schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 21:55:
Na al meer dan een jaar mee te lezen nu toch eindelijk ook mijn situatie op "papier" gezet om voor te leggen.

In het kort: Ik ben vorig jaar verhuist naar een vrijstaand huis met op de begane grond vloerverwarming. Ik heb vanuit mijn vorige huis geen ervaring met vloerverwarming. Ik heb een modulerende thermostaat en ketel. Wat ik ervaar is dat de vloer continue afkoelt. Afhankelijk van de buiten temperatuur wisselen periodes van 10 tot 15 uur verwarmen zich af met periodes van 10 tot 35 uur niet verwarmen. In deze periodes van niet verwarmen koelt de vloer af waardoor elke keer opnieuw veel tijd en energie nodig is om de vloer, en daarna de ruimte, te verwarmen. De vloer is hierdoor ook vaker koud dan warm. Wat kan ik doen om vloer behaaglijk te houden en minder energie te verbruiken in het constant opnieuw opwarmen van de vloer?

Details:

Situatie:
Thermostaat: Honeywell Chronoterm Modulation
CV Ketel: Itho Daalderop, comfort classic 130, 24/80+ (bouwjaar 2009)
[Afbeelding]

Begane grond woning (hier heb ik een probleem en vraag over):
Therminon 6 groepen waarvan 5 groepen gebruikt voor leiding in vloer, voor een ruimte met een vloeroppervlak van 91.9 m2 (Woonkamer, Keuken, hal & bijkeuken) De 6e groep is aangesloten rechtstreeks op het onderblok maar staat wel dichtgedraaid. In de woonkamer hangt de thermostaat (Honeywell Chronoterm Modulation). In de bijkeuken hangt de CV ketel. De vloerverwarmingspomp (Wilo RS25/5-3 P) staat nu op stand 2, stond op stand 1 maar ik merk weinig verschil, ik neig er naar om deze weer op stand 1 te zetten
Volledigheids halve ook de verder situatie, hier geen probleem of vraag:
Therminon 3 groepen, voor een ruimte met een vloer oppervlak van 58.1 m2 (bijgebouw met aparte kamer en badkamer). In deze ruimte is geen thermostaat aanwezig en wordt automatisch verwarmd zodra er warmte vraag in de woning is. De vloerverwarminspomp (Wilo RS25/5-3 P) staat op stand 1. Dit bijgebouw ligt aangesloten naast de bijkeuken en is aangesloten op dezelfde CV ketel. Dit bijgebouw heeft naast vloerverwarming ook 1 radiator in de aparte kamer (staat uit) en een handdoek design radiator in de kleine badkamer, deze staat wel licht aan en wordt voldoende warm.


Boven verdieping heeft 4 radiatoren, 3 radiatoren voor de slaapkamers en 1 design/handdoek radiator voor de badkamer. De 3 radiatoren in de slaapkamers staan dicht. De badkamer radiator staat wel open. De bovenverdieping heeft een eigen thermostaat deze is aangesloten op een 2wegklep (Honeywell VC8015) (in de bijkeuken dicht bij de CV voordat de leiding naar boven gaat). De 2 wegklep zit tussen de hoofd aanvoer leiding naar de bovenverdieping en sluit de warmteleiding af als er op de bovenverdieping geen warmtevraag is. In onze situatie staat deze klep altijd open zodat wanneer er warmte vraag in de woonkamer is de badkamer radiator wordt verwarmd. De thermostaat op de bovenverdieping bedient dus niet de CV ketel.

Woning is uit 2011 en goed geïsoleerd
Instellingen CV ketel:

• Boiler: aan
• Boilerwater: 65
• Moduleren op CV: aan
• CV Temperatuur: 60
• Vermogenssturing: aan
• Nadraaien op CV: 1 min
• Nadraaien boiler: 1 min
• Laagbrandtijd MES: 10 min
• Accelleratie tijd: 10 min
• Druksensor: aan

SCENARIO 1: Nachtverlaging van 21 naar 20 graden, dit lijkt niet het gewenst effect te hebben. De ene dag is de CV ketel +/- 10 uur bezig om de woning te verwarmen naar 21 graden. Meestal schiet de woning door naar 21.5 graden. ’s Avonds gaat de verwarming naar 20 graden en in de ochtend weer naar 21. De volgende dag is de woning nog steeds 21.5 of 21 graden waardoor er niet verwarmt hoeft te worden. De vloer zelf koelt wel af. ’s Avonds, als we gaan slapen, gaat de verwarming naar 20 graden en in de ochtend weer naar 21. De dag erna (3e dag, 2e dag na verwarmen woning) is de woning wel weer afgekoeld naar 20 graden en zal dus bij het instellen van de thermostaat op 21 de woning weer gaan verwarmen naar 21 graden. Omdat de vloer wel is afgekoeld kost dit weer ongeveer 10 uur. Het verbruik in de dagen dat de CV ketel wel dient te verwarmen van 20 naar 21 graden is ongeveer tussen de 15 en 20 m3 gas.
SCENARIO 2: constante temperatuur op 21 graden. Ruimte was afgekoeld naar 20 graden. CV is toen 10 uur bezig geweest met 13 m3 gas verbruik. In de nacht is de thermostaat op 21 graden blijven staan. Na 14 uur is de CV weer aangeslagen om de temperatuur op 21 graden te houden. De CV is weer 13 uur aan geweest en er is 6 m3 gas verbruikt. Is toen 4 uur uit geweest om daarna weer 13 uur aan te staan en 15 m3 gas te verbruiken. 15 uur uit, om daarna weer 7 uur aan te gaan met 7 m3 gas verbruik. 10 uur uit en daarna weer 16 uur aan met 18.5 m3 gas verbruik.
SCENARIO 3: Afgelopen dagen zijn we weg geweest en hebben we de verwarming op 16 graden gezet. Het heeft precies 5 dagen geduurd nadat de cv Ketel het huis had verwarmd naar 21 graden dat de temperatuur was teruggezakt naar 16 graden. In de 3 dagen hierna heeft de cv ketel de temperatuur op 16 graden gehouden. Om dit te doen heeft de CV ketel 2x 10 uur gestookt ieder met 13m3 gas en tussen de 2 stook periode zat 35 uur. Ik verwacht dat na de eerste stook beurt de temperatuur was doorgeschoten naar 16.5 graden waardoor er 35 uur tussen de 2 stook periodes zat. Na de 2e stookperiode ben ik 4 uur later thuisgekomen toen was de temperatuur in de woning 16.5 graden. Bij terugkomst hebben we de verwarming op 20 graden ingesteld. Bij terugkomst was de vloer dus al warm. Om de 20 graden te halen heeft de CV ketel 24 uur gedraaid en is er 32.5m3 gas gestookt. Na terugkomst hebben we de thermostaat continue op 20 graden laten staan. Nadat de 20 graden was gehaald heeft de CV ketel 20 uur niets gedaan, hierna is de CV ketel weer aangegaan om de woning op 20 graden te houden. De vloer is in die 20 uur afgekoeld. Om de woning op 20 graden te houden heeft de CV ketel ongeveer 10 uur aangestaan en is er 13 m3 gas gestookt. De vloer voelde niet echt warm aan. Na 13 uur heeft vandaag de CV ketel de woning weer verwarmd en is de CV ketel weer 10 uur bezig geweest met 10 m3 gas verbruik.

Verbruik:

• Als ik nachtverlaging toepas ben ik per dag ongeveer 10 m3 gas per dag kwijt. Dit is getest op een temperatuur instelling van 21 graden overdag.
• Als ik geen nachtverlaging (constante temperatuur 20 graden) toepas ben ik ongeveer 13 m3 gas per dag kwijt. Dit is getest op een temperatuur instelling van 20 graden, en het was die dagen een paar graden kouder. (+/- 3 graden)
• Als ik geen nachtverlaging (constante temperatuur 21 graden) toepas ben ik ongeveer 13.5 m3 gas per dag kwijt. Het was die dagen een paar graden kouder tov de nachtverlaging 20/21). (+/- 4 graden)

Conclusie

• Hoog gas verbruik
• Opwarmen van de vloer duurt lang >10 uur
• Er zit veel tijd tussen de warmtevragen

Ik ben nu een beetje zoekende hoe ik het gas verbruik naar beneden kan halen en hoe de temperatuur van de vloer constanter kan blijven.

Wat heb ik zelf al gedaan:

• Boilerwater naar 65 graden, stond op 70 graden
• CV aanvoer temperatuur naar 60 graden, stond op 90 graden. De 2 radiatoren in de beide badkamers worden nog steeds voldoende warm. Is dit wellicht te laag nu voor beide vloer verwarmingsverdelers? De temperatuur in de vloerverdelers is meestal rond de 30 graden. Ik kan op de vloerverdelers geen temperatuur instellen, wel kan ik een knop op een stand van 2 – 6 zetten. Bij de verdeler met 3 groepen staat deze op 2, bij de verdeler met 6 groepen staat deze op 5.5 bij beide verdelers is de temperatuur gelijk (rond 30 graden).
• Gehele systeem ontlucht
• Bij beide vloerverwarming verdelers een vloerverwarming pompschakelaar geplaatst, voor de elektriciteit besparing. Beide pompen zijn niet energiezuinig.
• Ik heb de vloerpomp van de woonkamer van stand 1 naar stand 2 gezet, ik merk hierbij echter weinig verschil in snelheid van opwarmen. Daarom weer terug gezet op stand 1
• Op basis van de verschillende scenario's pas ik nu nachtverlaging toe, omdat het gasverbruik dan het laagst is en in alle scenario's de vloer afkoelt
• Gas verbruik gelogd naar mindergas.nl. hieruit maak ik op dat afgelopen jaar in de wintermaanden (december – februari) het gasverbruik per gewogen graaddag tussen de 0.63 – 0,68 is

Vragen:

1. Hoog gas verbruik, veel meer dan verwacht. Klopt mijn verwachting niet of is het verbruik echt hoog? En kan dit verbruik naar beneden?
2. Opwarmen van de vloer duurt lang >10 uur, is dit normaal? Ik snap dat vloerverwarming een traag systeem is, maar wat is gebruikelijk, en kan dit verkleind worden?
3. Er zit veel tijd tussen de warmtevragen, waardoor de vloer afkoelt en bij warmte vraag weer opnieuw verwarmt dient te worden. Hoe kan ik dit voorkomen?

ps. als het beter is om van deze post een apart topic te maken dan hoor ik het graag.

Er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome en het is niet eenvoudig om in een paar zinnen een vrij complexe situatie te beoordelen, maar ik denk dat het instellen van een lagere aanvoertemperatuur, zodra je woning op temperatuur is, een oplossing zou kunnen bieden voor je overshoot. Zet hem eens op 50 graden max.

Iets anders is OT in combinatie met VV. OT is specifiek ontwikkeld om woningen met radiatoren snel op te warmen (hogere TA) en daarna warm te houden op een lagere TA. Omdat het VV een traag systeem is, werkt dat niet goed. Voor een vloerverwarming heeft dat geen wezenlijke voordelen in standaard situaties. De meeste ketels moduleren terug op basis van deltaT en stoken op gegeven moment ook op een lagere temperatuur. Bij aan/uit heb je meer controle over wat er gebeurt.

[bert pit]

Blihi schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 09:02:
Die thermostaat heeft wel een instelling voor 'low load selectie', maar geen idee wat die instelling doet... Maar je kunt inderdaad niet de minimale tijdsduur van de warmtevraag beinvloeden en vooral dat is nodig voor vloerverwarming.

Bij "low load" schakelt een systeem dat op OT draait eigenlijk weer terug aan aan/uit. Dit is met name handig bij woningen met een supergoede isolatie: het voorkomt pendelen, dat het gevolg is van het feit dat de ketel zijn minimale vermogen niet kwijt kan.

[mdvdl]

Interessant @bert pit, helaas zijn mijn ervaringen met een honeywell round aan/uit toch niet handig in combinatie met een goed geïsoleerd huis en vloerverwarming aangezien de thermostaat altijd in "low load" mode staat en dus eigenlijk nooit echt door stookt wanneer de vloer afgekoeld is.Gevolg is dan een wel heel trage reactie voor het opwarmen. Het afkoelen komt dan weer omdat er een behoorlijke overshoot is.

Door de installatie van een ISense modulerende thermostaat heb ik geen problemen meer met het warm worden. Wel koelt de vloer nog steeds helemaal af helaas.

Daarop voortbordurend: Zijn er eigenlijk aan/uit thermostaten die "zelflerend" zijn?

[Tommie12]

mdvdl schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 10:39:
Interessant @bert pit, helaas zijn mijn ervaringen met een honeywell round aan/uit toch niet handig in combinatie met een goed geïsoleerd huis en vloerverwarming aangezien de thermostaat altijd in "low load" mode staat en dus eigenlijk nooit echt door stookt wanneer de vloer afgekoeld is.Gevolg is dan een wel heel trage reactie voor het opwarmen. Het afkoelen komt dan weer omdat er een behoorlijke overshoot is.

Door de installatie van een ISense modulerende thermostaat heb ik geen problemen meer met het warm worden. Wel koelt de vloer nog steeds helemaal af helaas.

Daarop voortbordurend: Zijn er eigenlijk aan/uit thermostaten die "zelflerend" zijn?

Wat je wil is een soort PID regelaar die zijn aan/uit gaat baseren op het verschil tussen de werkelijk en de gewenste temperatuur, eventueel rekening houdend met de buitentemperatuur.
Met de D factor zou die al vroeger moeten beginnen uitschakelen als de kamertemperatuur aan het stijgen is.

Ik vraag me af of de NEST dat niet kan en doet.

Jouw probleem met een volledig afkoelende vloer kan je enkel oplossen door 's nachts minder of niet te verlagen.

[dbzfan]

Ik wil mijn pompsnelheid verlagen van 3 naar 2.. heb alleen geen idee waar ik dat moet doen.. Intergas Xtreme ketel.. weet iemand dit?

[_Arthur]

Ik gebruik al een tijd een EMS-ESP Gateway van BBQkees welke aan mijn Nefit Topline hangt. Deze zet de ketel info om naar een MQTT bericht. Welke ik weer verwerk in Home Assisant en Grafana (met InfluxDB).

Hier kan je checken of je ketel hier mee compatible is: https://bbqkees-electronics.nl/ems-device-compatibility/

Hiermee kan je precies zien wat je ketel doet.

De eerste grafiek is van afg. winter toen ik nog niet met mijn vingers aan de ketel-instellingen had gezeten.


Nu heb ik max graden van het CV-water ingesteld en ook de max brander vermogen.


Ik denk dat ik de CV water temperatuur nog een paar graden naar beneden bij stel en het brander vermogen ook nog wat procenten.

Woning: vrijstaand, ~175m2, 16cm PIR dakisolatie, gevels na-geisoleerd, vloerverwarming op BGG met extra ondersteuning radiatoren met op 2 grotere radiatoren ventilatoren.

[bert pit]

mdvdl schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 10:39:
Interessant @bert pit, helaas zijn mijn ervaringen met een honeywell round aan/uit toch niet handig in combinatie met een goed geïsoleerd huis en vloerverwarming aangezien de thermostaat altijd in "low load" mode staat en dus eigenlijk nooit echt door stookt wanneer de vloer afgekoeld is.Gevolg is dan een wel heel trage reactie voor het opwarmen. Het afkoelen komt dan weer omdat er een behoorlijke overshoot is.

Door de installatie van een ISense modulerende thermostaat heb ik geen problemen meer met het warm worden. Wel koelt de vloer nog steeds helemaal af helaas.

Daarop voortbordurend: Zijn er eigenlijk aan/uit thermostaten die "zelflerend" zijn?

Over het algemeen is de aanvoertemperatuur richting de mengverdeler vrij cruciaal, dit in combinatie met de opbouw van je vloerverwarming. Te hoog is overshoot, te laag is langzaam opwarmen. Daarom zou een trage vorm van OT volgens mij optimaal zijn.

Maar vergeet niet dat isolatie veel invloed heeft en daarnaast de lengte van het segment en zeker ook de harftafstand van de buizen in de vloer. Dichter bij elkaar en een korter segment, kun je een lagere Ta instellen en ook een warmtepomp installeren. Verder uit elkaar en een groter segment ben je aangewezen op een mengverdeler en een hogere TA, dus CV.

[Blihi]

mdvdl schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 10:39:
Interessant @bert pit, helaas zijn mijn ervaringen met een honeywell round aan/uit toch niet handig in combinatie met een goed geïsoleerd huis en vloerverwarming aangezien de thermostaat altijd in "low load" mode staat en dus eigenlijk nooit echt door stookt wanneer de vloer afgekoeld is.Gevolg is dan een wel heel trage reactie voor het opwarmen. Het afkoelen komt dan weer omdat er een behoorlijke overshoot is.

Door de installatie van een ISense modulerende thermostaat heb ik geen problemen meer met het warm worden. Wel koelt de vloer nog steeds helemaal af helaas.

Daarop voortbordurend: Zijn er eigenlijk aan/uit thermostaten die "zelflerend" zijn?

Ik ben hier "gebonden" aan aan/uit omdat er zonekleppen meegeschakeld worden. De thermstaat beneden is een Honeywell Chronotherm touch die ingesteld is op 'trage regeling' en 'minimale aan-tijd 5 minuten'. De low-load situatie is dus 5 minuten aan (warmtevraag, dus warm water de verdeler in) en dan 25 minuten uit. Dat werkt prima. De temperatuur van de woning is echt constant 21 graden (gemeten door de airco-unit die verder uit staat).

De Round thermostaten leren inderdaad niet echt en hebben maar zeer beperkte instellingen. Boven wordt de warmtevraag geregeld door 6 thermostaten op een HCE20. Die HCE20 gedraagd zich net als een Chronotherm touch, dus ook 5 minuten aan en 25 minuten uit, maar alleen na het aanpassen van de instellingen op dat ding (via een tweedehands chronotherm vision).

[ Voor 9% gewijzigd door Blihi op 12-10-2020 11:08 ]

[Gramser]

dbzfan schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 10:56:
Ik wil mijn pompsnelheid verlagen van 3 naar 2.. heb alleen geen idee waar ik dat moet doen.. Intergas Xtreme ketel.. weet iemand dit?
[Afbeelding]

Is dat niet gewoon een instelling in het menu? Lijkt mij vreemd dat de ketel ervoor open moet. Misschien dat je het als gebruiker niet kunt instellen, maar wel als installateur. En als dat is beveiligd met een code, is dat vast en zeker in een handleiding terug te vinden

Zo heb ik net via het installateursniveau (edit: van mijn Vaillant EcoTEC HR Plus) de branderwachttijd verlengd om de vvw de kans te geven zijn warmte af te geven aan de ruimte, zodat de ketel niet ongeduldig wordt en maar weer gaat branden omdat het hem te lang duurt. Ook de nalooptijd van de pomp wat verlengd. Lekker pielen.

[mk1992]

bert pit schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 11:03:
[...]


Over het algemeen is de aanvoertemperatuur richting de mengverdeler vrij cruciaal, dit in combinatie met de opbouw van je vloerverwarming. Te hoog is overshoot, te laag is langzaam opwarmen. Daarom zou een trage vorm van OT volgens mij optimaal zijn.

Handig dat je dat aanhaalt. Ketel staat hier op 49c, maar bij de vloerverwarming komt volgens de pompschakelaar maar 32c aan, thermostaat op de vloerverwarming staat wagenwijd open.
Iets om zorgen over te maken?

[Tommie12]

mk1992 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 11:45:
[...]


Handig dat je dat aanhaalt. Ketel staat hier op 49c, maar bij de vloerverwarming komt volgens de pompschakelaar maar 32c aan, thermostaat op de vloerverwarming staat wagenwijd open.
Iets om zorgen over te maken?

Dan zit er zeker nog een mengventiel tussen.
Maar eerlijk, je wil echt geen 49°C gewoon de vloer in pompen.

[mk1992]

Tommie12 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 11:46:
[...]


Dan zit er zeker nog een mengventiel tussen.
Maar eerlijk, je wil echt geen 49°C gewoon de vloer in pompen.

Nee dat hoeft inderdaad nou ook weer niet, maar ik vond het vreemd dat er niet meer warm water bijgemengd werd naar mate ik er wel om vroeg.
Hoe kan ik zo'n mengventiel herkennen?

[Gillonde]

Gramser schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 11:16:
[...]


Is dat niet gewoon een instelling in het menu? Lijkt mij vreemd dat de ketel ervoor open moet. Misschien dat je het als gebruiker niet kunt instellen, maar wel als installateur. En als dat is beveiligd met een code, is dat vast en zeker in een handleiding terug te vinden

Zo heb ik net via het installateursniveau (edit: van mijn Vaillant EcoTEC HR Plus) de branderwachttijd verlengd om de vvw de kans te geven zijn warmte af te geven aan de ruimte, zodat de ketel niet ongeduldig wordt en maar weer gaat branden omdat het hem te lang duurt. Ook de nalooptijd van de pomp wat verlengd. Lekker pielen.

7.5 in het installatievoorschrift lijkt me. Zie pagina 55 voor de installateurscode.

[MikeyMan]

dbzfan schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 10:56:
Ik wil mijn pompsnelheid verlagen van 3 naar 2.. heb alleen geen idee waar ik dat moet doen.. Intergas Xtreme ketel.. weet iemand dit?
[Afbeelding]

Die Wilo rechts onderin lijkt me de pomp. Maar daar zit geen instelling op, dus zal via het menu lopen.

[dbzfan]

MikeyMan schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 11:57:
[...]


Die Wilo rechts onderin lijkt me de pomp. Maar daar zit geen instelling op, dus zal via het menu lopen.

Ja ik zie in het servicemenu een optie voor het minimaal en maximaal instellen van de modulerende pomp, zal wel op hetzelfde neerkomen.

[MikeyMan]

Moet hier denk ik ook eens met de pompsnelheid aan de slag. Van 3 naar 2. Draai nu op een delta T van 7 graden over de hele installatie. Dat kan beter

[Joopieboy]

MikeyMan schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 12:09:
Moet hier denk ik ook eens met de pompsnelheid aan de slag. Van 3 naar 2. Draai nu op een delta T van 7 graden over de hele installatie. Dat kan beter

Lage temperatuur verwarming? Ik zit zelf op een ΔT van 5℃ nu na het inregelen, pomp snelheid en inregelen van de temperaturen van de vloer.

[MikeyMan]

Joopieboy schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 12:19:
[...]

Lage temperatuur verwarming? Ik zit zelf op een ΔT van 5℃ nu na het inregelen, pomp snelheid en inregelen van de temperaturen van de vloer.

Ja, ketel staat op 37 graden nu, maar zit vooral met gependel nu ook.
Misschien dat dat met een lagere pompsnelheid nog iets doet. Maar dat zien we vanzelf wel.



Zie trouwens ook dat ie om 4:00 al begint te pruttelen

[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 12-10-2020 13:10 ]

[Joopieboy]

Pendelen wilt eigenlijk zeggen dat ie te snel bij regelt en daardoor dus zo gaat lopen etteren. Vloerverwarming is een traag proces. Als je pompsnelheid omlaag gaat, zal je wat meer warmteafgifte hebben (meer tijd om warmte af te geven) en daardoor zal je ΔT groter worden.

[Tommie12]

Ben echt verwonderd dat ik al dat gependel hier zie.

Ik heb vandaag mijn ketel eens extra in de gaten gehouden.
Deze morgen was het buiten 8 graden, binnen rond de 21. (gewenste temperatuur 22 graden - alles met radiatoren)
De ketel is deze morgen gaan stoken aan 45° op ca 22% modulatie, en dan rustig gezakt.
Nu draait die op 7% met een temperatuur van 33°C.
Binnen is het ondertussen mooi 22°C, buiten 15°C.
En volgens wat ik kan zien slechts 2 keer gestart omdat die tussendoor nog wat warm water heeft gemaakt.

Ik denk dat de instellingen zo goed staan, in elk geval geeft dit maximale condensatie, en dus een behoorlijk hoog rendement.

[Tommie12]

Joopieboy schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:14:
Pendelen wilt eigenlijk zeggen dat ie te snel bij regelt en daardoor dus zo gaat lopen etteren. Vloerverwarming is een traag proces. Als je pompsnelheid omlaag gaat, zal je wat meer warmteafgifte hebben (meer tijd om warmte af te geven) en daardoor zal je ΔT groter worden.

Dat is een foute veronderstelling.

Het vermogen wat een ketel kwijt raakt is evenredig met de deltaT EN het debiet.
Een hoger debiet gaat leiden tot een lagere deltaT, maar vermits je vloer gemiddeld overal warmer wordt ga je meer vermogen in de vloer steken.

Dat pendelen heeft maar één oorzaak, en dat is dat de ketel niet laag genoeg kan moduleren.

[MikeyMan]

Joopieboy schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:14:
Pendelen wilt eigenlijk zeggen dat ie te snel bij regelt en daardoor dus zo gaat lopen etteren. Vloerverwarming is een traag proces. Als je pompsnelheid omlaag gaat, zal je wat meer warmteafgifte hebben (meer tijd om warmte af te geven) en daardoor zal je ΔT groter worden.

Ja, die ketel gaat ook niet lager dan 7,2kW. Dat schiet natuurlijk ook niet echt op.

@Tommie12 Niet de pompsnelheid verlagen dan?

[ Voor 5% gewijzigd door MikeyMan op 12-10-2020 13:19 ]

[Joopieboy]

Tommie12 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:18:
[...]


Dat is een foute veronderstelling.

Het vermogen wat een ketel kwijt raakt is evenredig met de deltaT EN het debiet.
Een hoger debiet gaat leiden tot een lagere deltaT, maar vermits je vloer gemiddeld overal warmer wordt ga je meer vermogen in de vloer steken.

Dat pendelen heeft maar één oorzaak, en dat is dat de ketel niet laag genoeg kan moduleren.

Daar is natuurlijk een grijs gebied in, als je water te snel te snel er doorheen laat lopen dan zul je het vermogen zien dalen. Maar met een lagere ΔT zal het vermogen niet ineens meer worden. Lagere snelheid en een hogere ΔT betekend ook niet direct meer warmteafgifte want als het te langzaam is, dan is het water afgekoeld voordat die terug is. Vandaar is en blijft dit een spel.

[Tommie12]

MikeyMan schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:19:
[...]


Ja, die ketel gaat ook niet lager dan 7,2kW. Dat schiet natuurlijk ook niet echt op.

@Tommie12 Niet de pompsnelheid verlagen dan?

Nee, dat zou ik niet doen.
Natuurlijk moet het niet zo zijn dat je het water door de leidingen hoort stromen. Te snel pompen kost ook electrische energie.

[MikeyMan]

Tommie12 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:28:
[...]

Nee, dat zou ik niet doen.
Natuurlijk moet het niet zo zijn dat je het water door de leidingen hoort stromen. Te snel pompen kost ook electrische energie.

Hoor niks ruisen. Heb inmiddels ook de voetventielen en de thermostaatknoppen verwijderd van de verdelers, want dat maakte wel enorm veel herrie.

Weet ook niet wat ik nog kan doen om het nog beter te maken.

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 12-10-2020 13:29 ]

[Gramser]

Over pompsnelheid: in veel situaties met vloerverwarming heb je te maken met twee (of meer) pompen: die van je CV-ketel, en die van je vloerverwarming. Als het gaat om de pompsnelheid, dan lijkt de pomp van de vloerverwarming me leidend. Die bepaalt uiteindelijk toch met welke snelheid het water door de leidingen van de vloerverwarming gaat? Maar hoe verhoudt zich dat dan tot de pompsnelheid van de ketel?

Mijn Wilo Para heeft drie pompstanden, waar hij nu op de middelste staat. Hij kan dus wat sneller, en wat langzamer. Als ik de warmteafgifte wil beïnvloeden, zou ik deze dus naar de laagste snelheid kunnen zetten om het water maximaal de tijd te geven de vloer op te warmen?

[Tommie12]

Joopieboy schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:21:
[...]

Daar is natuurlijk een grijs gebied in, als je water te snel te snel er doorheen laat lopen dan zul je het vermogen zien dalen. Maar met een lagere ΔT zal het vermogen niet ineens meer worden. Lagere snelheid en een hogere ΔT betekend ook niet direct meer warmteafgifte want als het te langzaam is, dan is het water afgekoeld voordat die terug is. Vandaar is en blijft dit een spel.

Nog niet helemaal akkoord.

In theorie krijg je met een hogere pompsnelheid altijd een hoger vermogen.

Stel: je zorgt dat de ketel altijd 60°C water levert.

Met een heel lage pompsnelheid krijg je dan een retour van pakweg 30°C omdat het water héél veel tijd heeft om af te koelen in de verwarmingskringen.
Maar gemiddeld zijn je verwarmingselementen 45°C warm.
Dus je kamer wordt opgewarmd met radiatoren van gemiddeld 45°C.

Breng je pompsnelheid nu omhoog naar het maximum wat je kan krijgen.
Dan heeft het water veel minder tijd om af te koelen, neem aan dat de retour 55°C is.
Gemiddeld zijn je radiatoren dan 57,5°C warm, en dus zal je kamer meer opgewarmd worden, en vermits die warmte uit je ketel komt zal je ketel ook meer vermogen moeten leveren om die 60° vast te houden.

In theorie krijg je dan bij "oneindige watersnelheid" radiatoren die overal 60°C zijn.
Natuurlijk zijn er altijd deltaT's maar ze kunnen zeer klein worden bij hoge watersnelheden.

Resultaat daarvan is: hoe hoger de pompsnelheid, hoe lager je watertemperatuur mag zijn, en dat is dan weer voordelig voor een condensatieketel.
Het is beter om die een uur op 40°C te stoken dan een paar keer tot 80°C op te stoken.

[MikeyMan]

Gramser schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:33:
Over pompsnelheid: in veel situaties met vloerverwarming heb je te maken met twee (of meer) pompen: die van je CV-ketel, en die van je vloerverwarming. Als het gaat om de pompsnelheid, dan lijkt de pomp van de vloerverwarming me leidend. Die bepaalt uiteindelijk toch met welke snelheid het water door de leidingen van de vloerverwarming gaat? Maar hoe verhoudt zich dat dan tot de pompsnelheid van de ketel?

Mijn Wilo Para heeft drie pompstanden, waar hij nu op de middelste staat. Hij kan dus wat sneller, en wat langzamer. Als ik de warmteafgifte wil beïnvloeden, zou ik deze dus naar de laagste snelheid kunnen zetten om het water maximaal de tijd te geven de vloer op te warmen?

De pomp van de CV ketel pompt het water naar de verdelers en terug. De pomp in de verdeler pompt het water de vloer in. Die twee hoeven m.i. geen verband met elkaar te houden.

Ik heb inderdaad vier pompen in huis, 1 cv ketel en 3 verdelers.

[Tommie12]

MikeyMan schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:42:
[...]


De pomp van de CV ketel pompt het water naar de verdelers en terug. De pomp in de verdeler pompt het water de vloer in. Die twee hoeven m.i. geen verband met elkaar te houden.

Ik heb inderdaad vier pompen in huis, 1 cv ketel en 3 verdelers.

Dat wordt zo gedaan omdat je een groot debiet door je vloeren nodig hebt zodat de temperatuur mooi verdeeld is over de hele oppervlakte.
Je hebt dus aan zowat elke verdeler een "evenwichtsfles".

Als je al die debieten door je ketel zou krijgen, dan heb je veel te dikke buizen nodig, of je ketel kan dat debiet niet aan.

[ Voor 4% gewijzigd door Tommie12 op 12-10-2020 13:47 ]

[medu80]

Ik heb de pompsnelheid van de ketel vast staan op 50% minimum en 50% maximum. Als de pompsnelheid zakt naar 25% wat ie normaal doet, dan drukt ie geen warmwater de verdeler in en loopt de aanvoer temperatuur te snel op.

[Gramser]

Dank! Mijn vraag is dan voor de helft beantwoord (en misschien wel helemaal, maar dat check ik graag hier): als ze onderling weinig verband houden, of dat in elk geval niet hoeven te doen, is mijn aanname dan juist dat ik met mijn ene verdeler de pompsnelheid van de vvw langzamer kan zetten om de warmteafgifte te beïnvloeden, voor een grotere deltaT?

[medu80]

Ja, dat werkt als het buiten voldoende warm is. Bij temperaturen bij het vriespunt kreeg ik de woning niet meer warm. Dus verdeler op standje 2 en ketel op 50%.

[Gramser]

Ik hoor het al, een poging waard. Eens kijken wat het doet met de deltaT. Misschien geeft het me een indruk voor wat het gaat doen als het inderdaad echt koud wordt.

[Joopieboy]

Tommie12 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:40:
[...]


Nog niet helemaal akkoord.

In theorie krijg je met een hogere pompsnelheid altijd een hoger vermogen.

Stel: je zorgt dat de ketel altijd 60°C water levert.

Met een heel lage pompsnelheid krijg je dan een retour van pakweg 30°C omdat het water héél veel tijd heeft om af te koelen in de verwarmingskringen.
Maar gemiddeld zijn je verwarmingselementen 45°C warm.
Dus je kamer wordt opgewarmd met radiatoren van gemiddeld 45°C.

Breng je pompsnelheid nu omhoog naar het maximum wat je kan krijgen.
Dan heeft het water veel minder tijd om af te koelen, neem aan dat de retour 55°C is.
Gemiddeld zijn je radiatoren dan 57,5°C warm, en dus zal je kamer meer opgewarmd worden, en vermits die warmte uit je ketel komt zal je ketel ook meer vermogen moeten leveren om die 60° vast te houden.

In theorie krijg je dan bij "oneindige watersnelheid" radiatoren die overal 60°C zijn.
Natuurlijk zijn er altijd deltaT's maar ze kunnen zeer klein worden bij hoge watersnelheden.

Resultaat daarvan is: hoe hoger de pompsnelheid, hoe lager je watertemperatuur mag zijn, en dat is dan weer voordelig voor een condensatieketel.
Het is beter om die een uur op 40°C te stoken dan een paar keer tot 80°C op te stoken.

Duidelijk, dank voor je uitleg en aanvulling.

[Tommie12]

Gramser schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:53:
Ik hoor het al, een poging waard. Eens kijken wat het doet met de deltaT. Misschien geeft het me een indruk voor wat het gaat doen als het inderdaad echt koud wordt.

Ik wil het eigenlijk om draaien... een hoge delta T betekent eigenlijk een te laag debiet...

Met de huidige buitentemperatuur van 15 graden overdag kan het toch niet zijn dat we onze verwarming al echt hoog moeten stoken. Wat gaan we dan doen bij -10?

[leonbong]

MikeyMan schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:09:
[...]


Ja, ketel staat op 37 graden nu, maar zit vooral met gependel nu ook.
Misschien dat dat met een lagere pompsnelheid nog iets doet. Maar dat zien we vanzelf wel.

[Afbeelding]

Zie trouwens ook dat ie om 4:00 al begint te pruttelen

Jouw ketel slaat af omdat de max aanvoer-temperauur is bereikt.
Als je de pompsnelheid verlaagd wordt dat alleen maar erger omdat je er minder water de wisselaar passeert terwijl de brander niet lager kan in vermogen.
Voor het rendement van de ketel hoef je het niet te doen wat de retour is als koud zat. (<45 graden).

[Gramser]

Tommie12 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 14:26:
[...]


Ik wil het eigenlijk om draaien... een hoge delta T betekent eigenlijk een te laag debiet...

Met de huidige buitentemperatuur van 15 graden overdag kan het toch niet zijn dat we onze verwarming al echt hoog moeten stoken. Wat gaan we dan doen bij -10?

Ik ben voor nu vooral bezig om te kijken wat de aanpassingen die ik doe aan mijn systeem voor effect hebben. Ik kan het gasverbruik monitoren via de P1-meter die ik recentelijk aanschafte. En ik zie nu dat de ketel elke ochtend, zoals ingesteld, om 06:00 begint met verwarmen (Ta van 38) en dat doet tot 09:30, tot de gewenste temperatuur is bereikt. Nu met een wat koudere nacht achter de rug begon de ketel wat eerder ivm bereiken van de gewenste nachttemperatuur (1 graad onder dagtemperatuur). Na een uurtje doorverwarmen vanaf 6 uur, zie ik een aantal pieken ontstaan. Na een uur of 09:30-10:00 is ook geen warmtevraag meer voor de rest van de dag. Of de pieken duiden op pendelen kan ik moeilijk beoordelen, maar ik wilde dus eerst eens kijken of de aanpassingen in de ketel daar een verandering in brengen, en vervolgens ook zien of de pompsnelheid van de verdeler iets doet in het verwarmen.

Van "echt hoog stoken" is volgens mij geen sprake.

[ Voor 11% gewijzigd door Gramser op 12-10-2020 14:41 ]

[Aegle]

_Arthur schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 11:01:
Ik gebruik al een tijd een EMS-ESP Gateway van BBQkees welke aan mijn Nefit Topline hangt. Deze zet de ketel info om naar een MQTT bericht. Welke ik weer verwerk in Home Assisant en Grafana (met InfluxDB).

Hier kan je checken of je ketel hier mee compatible is: https://bbqkees-electronics.nl/ems-device-compatibility/

Hiermee kan je precies zien wat je ketel doet.

De eerste grafiek is van afg. winter toen ik nog niet met mijn vingers aan de ketel-instellingen had gezeten.
[Afbeelding]

Nu heb ik max graden van het CV-water ingesteld en ook de max brander vermogen.
[Afbeelding]

Ik denk dat ik de CV water temperatuur nog een paar graden naar beneden bij stel en het brander vermogen ook nog wat procenten.

Woning: vrijstaand, ~175m2, 16cm PIR dakisolatie, gevels na-geisoleerd, vloerverwarming op BGG met extra ondersteuning radiatoren met op 2 grotere radiatoren ventilatoren.

Hoort waarschijnlijk niet in dit topic, maar hoe schrijf je de data naar Influx? Via Node-Red? Zou je je functie willen delen die je gebruikt? Ik krijg het niet werkend via NR. Ems-esp gebruik ik inmiddels al een tijdje om via HA de thermostaat te bedienen, maar zou de mqtt data naar Influx willen schrijven. Om het topic niet te vervuilen mag het ook via DM. thanks!

[bert pit]

mk1992 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 11:45:
[...]


Handig dat je dat aanhaalt. Ketel staat hier op 49c, maar bij de vloerverwarming komt volgens de pompschakelaar maar 32c aan, thermostaat op de vloerverwarming staat wagenwijd open.
Iets om zorgen over te maken?

Dit ging om het specifieke geval met overshoot. Als het goed is ingeregeld en het werkt goed: afblijven

[_Arthur]

Aegle schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 15:27:
Hoort waarschijnlijk niet in dit topic, maar hoe schrijf je de data naar Influx? Via Node-Red? Zou je je functie willen delen die je gebruikt? Ik krijg het niet werkend via NR. Ems-esp gebruik ik inmiddels al een tijdje om via HA de thermostaat te bedienen, maar zou de mqtt data naar Influx willen schrijven. Om het topic niet te vervuilen mag het ook via DM. thanks!

Ik gebruik Home Assistant; die heeft een MQTT Broker geinstalleerd staan. Ik gebruik geen Node-Red.

Dus de weg van het MQTT-bericht is: CV-Ketel -> EMS-ESP Gateway -> MQTT-Broker -> Home Assistant -> InfluxDB en met Grafana maak ik er mooie grafiekjes van.

Home Assisant verwerkt dus de MQTT berichten en stopt ze in InfluxDB.

[LA-384]

Ik zit te kijken of ik meer comfort in huis kan krijgen. Het verhaal is wat langer geworden dan gehoopt, maar het is wel relevante informatie denk ik.

Op dit moment heb ik een oude cv-ketel; Vaillant hrSolide VHR 24-28 c uit ~2001
Deze staat ingesteld op een maximale cv aanvoertemperatuur van 55 graden. De deellast staat op 45%, wat de laagst mogelijke stand is. Dit zou volgens de handleiding een vermogen van ongeveer 14,5kW geven. De pompsnelheid kan ik niet aanpassen.

In de woonkamer met open keuken hangt een Honeywell Chronotherm Touch modulerende thermostaat.
De woonkamer/keuken wordt verwarmd met een (oude) dikke type 33 radiator van 270x30cm en een convectorput met convector van 180cm lang, met DIY booster, waarbij de leiding heen en weer terug door de convector gaat (dus 2 lagen, type 20??). Dat geeft zelfs met de huidige lage cv-instellingen nog aardig wat vermogen.

De bovenverdieping wordt niet of weinig verwarmd. De badkamer wordt verwarmd met een designradiator van 60x70cm en heeft elektrische vloerverwarming. Aangezien die laatste totaal niet energiezuinig is, heb ik die niet in gebruik en verwarm ik de badkamer bij met een losse 1000-2000watt kachel.

Dat werkt op zich prima, in 10-20 minuten is de badkamer een aangename 22 graden, maar het liefst zou ik de badkamer hoofdzakelijk via de centrale verwarming willen verwarmen.

Het probleem is alsvolgt; De radiator op de badkamer is ernstig onderbemeten. Ik heb de mogelijkheid hier een dikke convector radiator te hangen met een afmeting van 60x80 of 70x80, wat (als ik ga voor een Jaga) een vermogen van zo'n 1000-1200w geeft (als ik er een booster op kan maken, zal dat vermogen met zo'n 500w stijgen), maar ik vraag me af of dat gaat brengen wat ik wil.

Omdat ik veel van huis ben en alleen woon, staat de thermostaat overdag ingesteld op 18 graden en wordt het huis tussen 17.30 en 22.00 naar 20 graden gestookt. In het weekend is dat overdag 19 graden en blijft het 's avonds tot 23.30 20 graden. Meestal hoeft er 's ochtends niet gestookt te worden, omdat de restwarmte voldoende is en ik nooit lang beneden ben. Op jaarbasis geeft dat een verbruik van zo'n 750-800m3 gas.

Omdat de ketel niet lager ingesteld kan worden qua vermogen, heb ik de pompnalooptijd en inschakelvertraging ingesteld, om pendelen te voorkomen.

Ik heb geen voetventielen en moet de radiatoren instellen met een gewone simpele radiatorkraan welke de doorvoer regelt (geen thermostaatkranen), de convector heeft zelfs helemaal geen instelmogelijkheid. Dus waterzijdig inregelen is daardoor wat lastig. Neemt niet weg dat ik m'n best heb gedaan dit enigszins in te regelen.

Omdat de ketel al zo oud is, ben ik voornemens een nieuwe aan te schaffen. Dit wordt een ketel die een aanzienlijk lager vermogen kan geven. Ik denk hierbij aan de Intergas Xtreme 30.

Vragen:
1. Klopt het dat ik met een lager vermogen het pendelen van de ketel kan voorkomen, waardoor deze langer en stabieler blijft branden?
2. Kan ik op deze manier verwachten dat de badkamer (icm een nieuwe radiator) hierdoor ook aangenaam verwarmd wordt, iig 's avonds?
3. Zal dit een verder positief effect kunnen hebben op het jaarverbruik?
4. Of moet ik daarvoor meer zaken aanpakken, zoals thermostaatkranen, al dan niet slim, zodat de ketel nog altijd warmtevraag kan krijgen wanneer de woonkamer warm genoeg is?

[Aegle]

@_Arthur Ah, langs die weg. daar zal ik eens naar kijken. Bedankt.

[bert pit]

LA-384 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 15:57:
Ik zit te kijken of ik meer comfort in huis kan krijgen. Het verhaal is wat langer geworden dan gehoopt, maar het is wel relevante informatie denk ik.

Op dit moment heb ik een oude cv-ketel; Vaillant hrSolide VHR 24-28 c uit ~2001
Deze staat ingesteld op een maximale cv aanvoertemperatuur van 55 graden. De deellast staat op 45%, wat de laagst mogelijke stand is. Dit zou volgens de handleiding een vermogen van ongeveer 14,5kW geven. De pompsnelheid kan ik niet aanpassen.

In de woonkamer met open keuken hangt een Honeywell Chronotherm Touch modulerende thermostaat.
De woonkamer/keuken wordt verwarmd met een (oude) dikke type 33 radiator van 270x30cm en een convectorput met convector van 180cm lang, met DIY booster, waarbij de leiding heen en weer terug door de convector gaat (dus 2 lagen, type 20??). Dat geeft zelfs met de huidige lage cv-instellingen nog aardig wat vermogen.

De bovenverdieping wordt niet of weinig verwarmd. De badkamer wordt verwarmd met een designradiator van 60x70cm en heeft elektrische vloerverwarming. Aangezien die laatste totaal niet energiezuinig is, heb ik die niet in gebruik en verwarm ik de badkamer bij met een losse 1000-2000watt kachel.

Dat werkt op zich prima, in 10-20 minuten is de badkamer een aangename 22 graden, maar het liefst zou ik de badkamer hoofdzakelijk via de centrale verwarming willen verwarmen.

Het probleem is alsvolgt; De radiator op de badkamer is ernstig onderbemeten. Ik heb de mogelijkheid hier een dikke convector radiator te hangen met een afmeting van 60x80 of 70x80, wat (als ik ga voor een Jaga) een vermogen van zo'n 1000-1200w geeft (als ik er een booster op kan maken, zal dat vermogen met zo'n 500w stijgen), maar ik vraag me af of dat gaat brengen wat ik wil.

Omdat ik veel van huis ben en alleen woon, staat de thermostaat overdag ingesteld op 18 graden en wordt het huis tussen 17.30 en 22.00 naar 20 graden gestookt. In het weekend is dat overdag 19 graden en blijft het 's avonds tot 23.30 20 graden. Meestal hoeft er 's ochtends niet gestookt te worden, omdat de restwarmte voldoende is en ik nooit lang beneden ben. Op jaarbasis geeft dat een verbruik van zo'n 750-800m3 gas.

Omdat de ketel niet lager ingesteld kan worden qua vermogen, heb ik de pompnalooptijd en inschakelvertraging ingesteld, om pendelen te voorkomen.

Ik heb geen voetventielen en moet de radiatoren instellen met een gewone simpele radiatorkraan welke de doorvoer regelt (geen thermostaatkranen), de convector heeft zelfs helemaal geen instelmogelijkheid. Dus waterzijdig inregelen is daardoor wat lastig.

Omdat de ketel al zo oud is, ben ik voornemens een nieuwe aan te schaffen. Dit wordt een ketel die een aanzienlijk lager vermogen kan geven. Ik denk hierbij aan de Intergas Xtreme 30.

Vragen:
1. Klopt het dat ik met een lager vermogen het pendelen van de ketel kan voorkomen, waardoor deze langer en stabieler blijft branden?
2. Kan ik op deze manier verwachten dat de badkamer (icm een nieuwe radiator) hierdoor ook aangenaam verwarmd wordt, iig 's avonds?
3. Zal dit een verder positief effect kunnen hebben op het jaarverbruik?
4. Of moet ik daarvoor meer zaken aanpakken, zoals thermostaatkranen, al dan niet slim, zodat de ketel nog altijd warmtevraag kan krijgen wanneer de woonkamer warm genoeg is?

1 en 2) Pendelen gebeurt al de ketel het minimum vermogen niet kwijt kan aan de openstaande radiatoren. Stook je regelmatig alleen in de badkamer, neem dan een zo groot mogelijke radiator en een ketel met een zo klein mogelijk minimaal vermogen. (Viesmann blinkt uit)
3) Het jaarvrebruik gaat naar beneden door:
- goed inregelen
- goed isoleren
- zuinige ketel (ben onbekend met je huidige type)
4) Zou kunnen, zeker als je zone verwarming kiest, alleen met jouw jaarverbruik, is die investering aan de hoge kant.

[Tommie12]

@LA-384
Als je verbruik maar 700-800m3 gas per jaar is, dan kan je niet veel extra uitgeven aan een extra zuinige ketel.
In elk geval, zo los uit de pols denk ik dat je met 10kW aan vermogen zou toekomen op het allerkoudste moment.
Dus iets wat goed terugmoduleert naar 1-2 kW is wel zinvol denk ik, anderzijds, met convectoren wil je toch wat temperatuur anders geven die niks.

[LA-384]

@Tommie12 (en @bert pit) Je bedoelt dat de meerprijs van een extra zuinige ketel niet opweegt tegen de beperkte besparing? Op zich is dat niet zo erg, ook al zou de besparing 0 zijn, of het verbruik zelfs iets stijgen. Ik wil vooral weten of ik de badkamer comfortabel kan verwarmen via de centrale verwarming, door enkele aanpassingen. Het pendelen lijkt de warmtecapaciteit ook te beperken, dus mijn gedachte is als ik dat kan voorkomen/verminderen door lager ketelvermogen, de badkamer ook beter verwarmd kan worden. Maar misschien is dat helemaal geen logische gedachte.

1-2kw is wel echt extreem laag overigens, is dat de minimum-capaciteit uit de handleiding? Het door @bert pit voorgestelde Viessmann, heeft een ketel die een minimum vermogen van 1.9kW kan leveren, maar ik weet zo niet of die in NL te koop is. De Intergas Xtreme 30 heeft een minimum vermogen van 3.8kW. Wat ook al aanzienlijk lager is dan m'n huidige ketel en misschien wel voldoende om niet te gaan pendelen. Mn woning is trouwens van 1978 en heeft na-isolatie in spouw, vloer en dak en overal hr++ glas behalve op de begane grond (waar oud dubbel-glas zit). Mogelijk dat het jaarverbruik ook nog beïnvloed wordt door de serre op het zuidwesten, waar het op zonnige herfst/nawinter dagen ook prima >23 graden wordt. Ik zet in dat geval de serredeur open, zodat de woonkamer extra verwarmd wordt.

Als de kamer en de badkamer beiden goed verwarmd kunnen worden op deze manier, is de stap naar een warmtepomp in de toekomst wellicht ook een stuk eenvoudiger.

[Tommie12]

@LA-384
Ik heb sinds een paar maanden die Viessmann 200-W ketel. Vermogen van 1.9 tot 19 kW.

In dit seizoen zie ik héél regelmatig een modulatie op 7%, dat zou amper 1.3 kW zijn, en zelfs lager dan de specs....

[LA-384]

Ik bedenk me net, een lagere aanvoertemperatuur kan ook averechts werken of niet? De warmteafgifte schaalt volgens mij niet evenredig mee, dus zou het juist pendelen in de hand kunnen werken of niet?

@Tommie12 Hm, oké, ik ga er eens meer over lezen.

[plaspvd]

@Tommie12 nu ik ook een nieuwe ketel mag uitzoeken, wekt deze mijn interesse. Zou je me kunnen vertellen waar je deze hebt aangeschaft, wat de kosten zijn en wie het onderhoud doet?

[Tommie12]

plaspvd schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 17:26:
@Tommie12 nu ik ook een nieuwe ketel mag uitzoeken, wekt deze mijn interesse. Zou je me kunnen vertellen waar je deze hebt aangeschaft, wat de kosten zijn en wie het onderhoud doet?

Werd geplaatst door mijn belgische vakman.
Totale installatie (met afbraak van oude ketel, intubering van de schouw en leidingwerk) van ketel Vitodens 200-W en een boiler van 100l was ca 5800€. Plaatsen was ca 20 manuren werk (1 lange dag met 2 personen)

Onderhoud doet hij ook, dat kost ca 150€ per beurt, en wordt normaal om de 2 jaar gedaan.

Prijzen zijn helemaal anders dan in NL. Ik heb offertes gehad tot 9000€ voor een gelijkaardige ketel van Junkers, maar ook 5000€ voor een Vaillant.

Deze chauffagist woont op 2 km, heeft een goede service reputatie en werkt alleen met Viessmann omdat hij daar 100% achter staat, en gelooft dat die betrouwbaarder is. Ik heb de vraag gesteld, en hij zij simpel: Sinds ik Viessmann doe heb ik meer tijd om met mijn kinderen te spelen in het weekend....

Er zijn nog goede merken uiteraard, maar hij doet enkel de opleidingen van Viessmann en kent de ketels dan ook erg goed.

[Tommie12]

LA-384 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 17:22:
Ik bedenk me net, een lagere aanvoertemperatuur kan ook averechts werken of niet? De warmteafgifte schaalt volgens mij niet evenredig mee, dus zou het juist pendelen in de hand kunnen werken of niet?

@Tommie12 Hm, oké, ik ga er eens meer over lezen.

Bij een echte convector heb je wat temperatuur nodig eer die vermogen kwijt raakt, dat klopt. Op 30-35° ga je daar niet veel aan voelen.
Maar je kan ook ventilatoren op die convectoren zetten, dan kan je alsnog op lagere temperatuur werken.

In de slaapkamer van mijn dochter heb ik een automatische ventilator van speedcomfort dan krijg je wat meer warmte bij die lage watertemperaturen.

Lage watertemperaturen wil je juist om je ketel in condensatie te laten lopen, en dus wil je ook dat je ketel liever 2 uur op 35 graden draait dan een half uur op 70 graden.

[LA-384]

Tommie12 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 17:37:
[...]


Bij een echte convector heb je wat temperatuur nodig eer die vermogen kwijt raakt, dat klopt. Op 30-35° ga je daar niet veel aan voelen.
Maar je kan ook ventilatoren op die convectoren zetten, dan kan je alsnog op lagere temperatuur werken.

In de slaapkamer van mijn dochter heb ik een automatische ventilator van speedcomfort dan krijg je wat meer warmte bij die lage watertemperaturen.

Lage watertemperaturen wil je juist om je ketel in condensatie te laten lopen, en dus wil je ook dat je ketel liever 2 uur op 35 graden draait dan een half uur op 70 graden.

Ah ok, dan zit het wel goed. Ik heb zelf zo'n dbe in elkaar geknutseld met een houten plank en casefans, dus de convector zou dan prima moeten werken. Maar de type 33 radiator is niet van het type ltv, dus die blijft mogelijk achter in de warmteafgifte als de aanvoertemperatuur verder naar beneden gaat.

[Seafarer]

KoenVW76 schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 23:16:
Ik ben vandaag na veel lezen in dit topic begonnen met het waterzijdig inregelen. Ik heb een Nefit proline combiketel uit 2010, een appartement op begane grond uit 1959 van 60m2 met redelijke isolatie. Ik heb de aanvoertempratuur gezet op 60 graden. Na een lange middag flink stoken met de ramen open en om het half uur meten ben ik nu hier op uitgekomen:
[Afbeelding]

Wat mij ten eerste opviel, is dat de tempratuur 7 a 8 graden is gedaald zodra het de radiatoren heeft bereikt. Ik meet met een IR thermometer op de buizen voor en na de radiatoren, waar ik zwarte tape op heb geplakt. Is dat niet een enorm verschil voor een kleine woning waar alle leidingen binnen het huis lopen, en niet door de kruipruimte o.i.d?

Daarnaast lijk ik niet heel veel meer te kunnen dalen met de uitvoertempratuur. Zijn deze resultaten oke of moet ik kijken of ik de delta toch nog wat kan vergroten?

Aanvoer temp X 0,8 is je retour. Zit je goed.

[Seafarer]

Joopieboy schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 13:21:
[...]

Daar is natuurlijk een grijs gebied in, als je water te snel te snel er doorheen laat lopen dan zul je het vermogen zien dalen. Maar met een lagere ΔT zal het vermogen niet ineens meer worden. Lagere snelheid en een hogere ΔT betekend ook niet direct meer warmteafgifte want als het te langzaam is, dan is het water afgekoeld voordat die terug is. Vandaar is en blijft dit een spel.

Ander woord voor cv ketel is vlamkoeler.

Als je flow door de ketel te laag is dan kan het wel een klein vlammetje zijn maar dan loopt toch de water temperatuur op en schakelt de ketel af. Dus pendelen.
De rookgas gas temperatuur gaat ook omhoog. Meer verlies.(Je moet die vlam koelen).

Je moet dus de balans vinden tussen warmte maken en warmte afgeven. Als dat lukt dan gaat je ketel nooit meer uit.
(de ruimte thermostaat zal hem natuurlijk uitzetten)

[cville]

Aegle schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 15:27:
[...]

Hoort waarschijnlijk niet in dit topic, maar hoe schrijf je de data naar Influx? Via Node-Red? Zou je je functie willen delen die je gebruikt? Ik krijg het niet werkend via NR. Ems-esp gebruik ik inmiddels al een tijdje om via HA de thermostaat te bedienen, maar zou de mqtt data naar Influx willen schrijven. Om het topic niet te vervuilen mag het ook via DM. thanks!

MQTT naar InfluxDB gaat het gemakkelijkst via Telegraf. Voorbeeld:

code:

# Read metrics from MQTT topic(s)
[[inputs.mqtt_consumer]]
   servers = ["eon:1883"]
   qos = 2
   topics = [
     "heating/system/temperature/#",
   ]
name_override = "rfh_system"
data_format = "json"

[Seafarer]

LA-384 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 15:57:
Ik zit te kijken of ik meer comfort in huis kan krijgen. Het verhaal is wat langer geworden dan gehoopt, maar het is wel relevante informatie denk ik.

Het probleem is alsvolgt; De radiator op de badkamer is ernstig onderbemeten. Ik heb de mogelijkheid hier een dikke convector radiator te hangen met een afmeting van 60x80 of 70x80, wat (als ik ga voor een Jaga) een vermogen van zo'n 1000-1200w geeft (als ik er een booster op kan maken, zal dat vermogen met zo'n 500w stijgen), maar ik vraag me af of dat gaat brengen wat ik wil.

Ik zou geen Jaga met ventilatoren nemen. Als je naakt staat dan is ieder windje een afkoeling. Zelfs een warm windje van ventilatoren.

Ik heb een aluminium 4 kw radiator hangen, iets overbemeten. Maar die enorme plaat aluminium straalt wel warmte uit, dat doet een jaga niet.
Als je staat te douchen, wordt er geen cv water meer verwarmd, een jaga is snel z'n warmte kwijt. Een bonk aluminium blijft nog een tijdje stralen. ( staal kan natuurlijk ook, maar de WAF vond deze mooier)

Ik zou dus voor groot vermogen met massa kiezen.
(en geen tegels op de vloer, ik heb kunststof tegels. En dat merk je pas als je er met je blote voeten op gaat staan.)

[LinuxMan]

Aegle schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 15:27:
[...]

Hoort waarschijnlijk niet in dit topic, maar hoe schrijf je de data naar Influx? Via Node-Red? Zou je je functie willen delen die je gebruikt? Ik krijg het niet werkend via NR. Ems-esp gebruik ik inmiddels al een tijdje om via HA de thermostaat te bedienen, maar zou de mqtt data naar Influx willen schrijven. Om het topic niet te vervuilen mag het ook via DM. thanks!

Ik heb een python script om data uit MQTT naar Influxdb te schrijven, dat ook nog eens een keer bijhoudt welke data niet is gewijzigd en alleen data wegschrijft die ook daadwerkelijk gewijzigd is. Stuur maar een PM als je dat wil hebben.

[Aegle]

@cville, bedankt. Is ook een mogelijkheid.
@LinuxMan, ik heb je een DM gestuurd.

[bert pit]

LA-384 schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 17:02:
@Tommie12 (en @bert pit) Je bedoelt dat de meerprijs van een extra zuinige ketel niet opweegt tegen de beperkte besparing?

Nee, het overstappen op zone verwarming (verwarmen per ruimte ipv per gehele woning) geeft wellicht meer comfort en besparing, alleen weegt het niet op tegen de kosten.

[BeQuietAndDrive]

Sinds enige tijd verwarmd de 'airco' (lucht lucht warmtepomp dus) de woonkamer lekker zuinig mee, want zonnepanelen met overcapaciteit. Dit gaat prima, maar de vloerverwarming gaat met nog kouder weer toch echt wel aan. Ten eerste voor het comfort en de WAF, ten tweede omdat er nu een paar ruimtes geheel niet verwarmd worden. Die hoeven niet heel warm, maar steenkoud is ook weer niet geweldig. Kortom: vloerverwarming aan voor enig extra comfort, en als bijverwarming.

Alle radiatoren in huis (van die lelijke Jaga gevallen) staan nu dicht (huis is uit 2000, vrijstaand, geïsoleerd). Dus alleen nog CV voor warm water en vloerverwarming. Nu zit ik een beetje te stoeien met de temperaturen. Het betreft een Remeha Calenta 40C uit 2018 met iSense thermostaat in de woonkamer. Ik kan deze temperaturen instellen:

iSense:
CV temperatuur minimaal: 6 graden
CV temperatuur maximaal: 65 graden

CV ketel:
Verwarmingstemperatuur: 65 graden (deze stond op 85 graden, heb die al verlaagd nu)
Watertemperatuur: 55 graden

Tapwater warmhouder staat uit.

Ik heb het gevoel dat ik beide 65 graden standen nog kan verlagen naar 50 of 55, maar ik weet niet of ik dat goed zie. Ik heb eigenlijk geen idee wat CV temperatuur maximaal precies inhoudt. De handleiding helpt ook niet. En hoe werkt die setting samen met de instelling op de CV ketel zelf?

De vloerverwarming staat ingesteld op normale stand, heb het even niet in beeld maar volgens mij zo'n 38 graden. Vloerverwarming verwarmd in totaal zo'n 125 m2 oppervlak.

[MikeyMan]

Zat nog even naar mijn temperatuur instellingen te kijken. Zie dat de aanvoertemperatuur toch geregeld onder de ingestelde temperatuur ligt. Dat komt denk ik door de weersafhankelijke stooklijn, zie ik in de handleiding:



Aan laten staan, of valt hier nog winst te halen m.b.t. het pendelen?

Mijn gedachte; hij pendelt minder bij een hogere temperatuur; dus hoe dichter bij de ingestelde max temperatuur hoe minder pendelen? Of zit ik ernaast?

[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 13-10-2020 10:41 ]

[mk1992]

BeQuietAndDrive schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 10:27:
Sinds enige tijd verwarmd de 'airco' (lucht lucht warmtepomp dus) de woonkamer lekker zuinig mee, want zonnepanelen met overcapaciteit. Dit gaat prima, maar de vloerverwarming gaat met nog kouder weer toch echt wel aan. Ten eerste voor het comfort en de WAF, ten tweede omdat er nu een paar ruimtes geheel niet verwarmd worden. Die hoeven niet heel warm, maar steenkoud is ook weer niet geweldig. Kortom: vloerverwarming aan voor enig extra comfort, en als bijverwarming.

Alle radiatoren in huis (van die lelijke Jaga gevallen) staan nu dicht (huis is uit 2000, vrijstaand, geïsoleerd). Dus alleen nog CV voor warm water en vloerverwarming. Nu zit ik een beetje te stoeien met de temperaturen. Het betreft een Remeha Calenta 40C uit 2018 met iSense thermostaat in de woonkamer. Ik kan deze temperaturen instellen:

iSense:
CV temperatuur minimaal: 6 graden
CV temperatuur maximaal: 65 graden

CV ketel:
Verwarmingstemperatuur: 65 graden (deze stond op 85 graden, heb die al verlaagd nu)
Watertemperatuur: 55 graden

Tapwater warmhouder staat uit.

Ik heb het gevoel dat ik beide 65 graden standen nog kan verlagen naar 50 of 55, maar ik weet niet of ik dat goed zie. Ik heb eigenlijk geen idee wat CV temperatuur maximaal precies inhoudt. De handleiding helpt ook niet. En hoe werkt die setting samen met de instelling op de CV ketel zelf?

De vloerverwarming staat ingesteld op normale stand, heb het even niet in beeld maar volgens mij zo'n 38 graden. Vloerverwarming verwarmd in totaal zo'n 125 m2 oppervlak.

Denk even logisch na. 65 graden is veel meer dan wat er de vloerverwarming in moet om de vloer op te warmen. Hier (jaren 60 huis) vergelijkbare opstelling en zonder problemen de ketel op 49c.

Aanvoertemperatuur terugbrengen is even proefondervindelijk, verlagen totdat het niet meer voldoet qua comfort / partner.

[ Voor 3% gewijzigd door mk1992 op 13-10-2020 10:40 ]

[BeQuietAndDrive]

mk1992 schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 10:39:
[...]


Denk even logisch na. 65 graden is veel meer dan wat er de vloerverwarming in moet om de vloer op te warmen. Hier (jaren 60 huis) vergelijkbare opstelling en zonder problemen de ketel op 49c.

Aanvoertemperatuur terugbrengen is even proefondervindelijk, verlagen totdat het niet meer voldoet qua comfort / partner.

Klopt, ik weet in principe wel dat die omlaag kan. Alleen, moet ik beide verlagen?

iSense:
CV temperatuur maximaal: 65 graden

CV ketel:
Verwarmingstemperatuur: 65 graden

[mk1992]

BeQuietAndDrive schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 11:02:
[...]


Klopt, ik weet in principe wel dat die omlaag kan. Alleen, moet ik beide verlagen?

iSense:
CV temperatuur maximaal: 65 graden

CV ketel:
Verwarmingstemperatuur: 65 graden

iSense overruled de ketel niet of vice versa? Allebei verlagen naar dezelfde temperatuur geeft natuurlijk gegarandeerd resultaat.

[BeQuietAndDrive]

mk1992 schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 11:27:
[...]


iSense overruled de ketel niet of vice versa? Allebei verlagen naar dezelfde temperatuur geeft natuurlijk gegarandeerd resultaat.

Klopt misschien, maar ik heb warm (tap)water op de CV ingesteld op 60 graden, omdat dit veilig zou zijn i.v.m. legionella. Als ik dan dit weer overrule in iSense met 55, dan is dit ongewenst.

Ik ben vast niet de enige met Remeha en iSense.

[Seafarer]

BeQuietAndDrive schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 13:57:
[...]


Klopt misschien, maar ik heb warm (tap)water op de CV ingesteld op 60 graden, omdat dit veilig zou zijn i.v.m. legionella. Als ik dan dit weer overrule in iSense met 55, dan is dit ongewenst.

Ik ben vast niet de enige met Remeha en iSense.

CV bedrijf en Tapwater bedrijf zijn toch 2 verschillende dingen. Met hun eigen temperaturen?
En eigen instellingen.

[bert pit]

mk1992 schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 10:39:
[...]


Denk even logisch na. 65 graden is veel meer dan wat er de vloerverwarming in moet om de vloer op te warmen. Hier (jaren 60 huis) vergelijkbare opstelling en zonder problemen de ketel op 49c.

Aanvoertemperatuur terugbrengen is even proefondervindelijk, verlagen totdat het niet meer voldoet qua comfort / partner.

Het mooie van de Calenta is dat je helemaal nergens over hoeft na te denken. De ketel probeert zelf altijd zo economisch mogelijk te stoken. Knappe tweaker die daar nog iets aan kan verbeteren.

[Banjy]

BeQuietAndDrive schreef op dinsdag 13 oktober 2020 @ 13:57:
[...]


Klopt misschien, maar ik heb warm (tap)water op de CV ingesteld op 60 graden, omdat dit veilig zou zijn i.v.m. legionella. Als ik dan dit weer overrule in iSense met 55, dan is dit ongewenst.

Ik ben vast niet de enige met Remeha en iSense.

Tapwater instellingen zijn inderdaad apart en zou ik laten staan ivm legionella.

Samenwerking tussen de thermostaat (als het een open sense betreft) en ketel is ongeveer als volgt;
De thermostaat rekent voor de ruimte een aanvoertemperatuur uit waarop de inschatting is dat in een bepaald tijd bestek de ruimte temperatuur zal toenemen. Deze temperatuur 'vraagt' hij aan de ketel die op zijn beurt water met die temperatuur zal aanvoeren. Meestal gaat dit in stapjes en de thermostaat past zijn aangevraagde temperatuur aan op basis van nieuwe meetresultaten.

Nu kun je bijvoorbeeld op de thermostaat de maximaal op te vragen temperatuur maximeren. Dan zal de thermostaat (das het idee) nooit een hogere temperatuur dan ingesteld opvragen bij de ketel.

Als je op/in de ketel een maximale temperatuur instelt zal deze hogere temperatuur aanvraag van de thermostaat beantwoorden met de eigen ingestelde maximale temperatuur (en dus eigenlijk negeren). Ik meen dat OpenTherm ook dan een signaal terug kan sturen van de ketel naar de thermostaat dat de opgevraagde temperatuur niet kan worden geleverd. Daardoor zal de thermostaat bijvoorbeeld eerder starten met verwarmen om op ingestelde tijdstip toch de kamer op temperatuur te hebben.

In principe (bij woningen zonder vloerverwarming) is het zo dat je je zowel ketel als thermostaat (met OpenTherm) niet zou hoeven begrenzen. Beiden zijn altijd op zoek naar de laagst mogelijke aanvoertemperatuur omdat dit het meest zuinig is. Pas wanneer het opwarmen te lang duurt wordt een hogere temperatuur gebruikt.

Bij vloerverwarming weet je dat er een maximum temperatuur is die de vloer zal kunnen worden (bijv. 30 graden). De ketel levert water naar de verdeler en die mengt bij met het het koude retour water uit de vloer om weer 30 graden de vloer in te voeren. Door de ketel te laag qua temperatuur in te stellen heb je kans dat deze vaak uitslaat (want veel vermogen en dus zeer snel bij de maximale temperatuur) en er moet erg veel water worden rondgepompt. 60 graden aanvoertemperatuur kun je nog 'bijmengen' om tot die 30 graden te komen, scheelt veel rondpompen van water tussen ketel en verdeler. Waar het optimum ligt durf ik niet te zeggen. Is waarschijnlijk ook een comfort vraagstuk, zeker als er ook nog wat 'gewone' radiatoren zijn in huis.