Oh bedankt dat wist ik niet. Huis is van net na 2000, maar kan geen verdeler vinden.Heronimo schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 08:20:
[...]
In veel wat nieuwere huizen is er een verdeler waaruit de leidingen naar de radiatoren lopen.
Nee, staat er helaas niet op.:
[...]
Iemand zal dit wel herkennen.
Staat er geen merknaam aan de zijkant?
Ik ben inderdaad benieuwd of iemand dit herkent en op welke wijze ik dit dan eventueel in kan regelen.
:strip_exif()/u/73/koelkast-lach.gif?f=community)
Ik heb al heel veel gelezen in dit topic, zeer interessant. Een CV systeem is veel meer dan het rondpompen van wat warm water. Maar ik zit nu even met wat vragen in mijn situatie:
Mijn CV systeem is duidelijk niet in balans en lijkt ook vrij veel energie te vragen:
- badkamerradiator wordt erg heet (niet ver van ketel)
- flinke radiator op de gang staat weinig aan, maar trekt ook veel warmte naar zich toe
- Daarnaast is de ketel oud, en wordt binnenkort een nieuwe opgehangen (Intergas met modulerende pomp).
- te weinig radiatorcapaciteit in de woonkamer (nu 3500w, zou 6500w moeten zijn), wordt grotere radiator opgehangen
Nu denk ik aan het vervangen van de thermostaten door Heimeier Eclips om de boel waterzijdig in te regelen, om daarnaast ook gebruik te maken van het Tado-systeem.
1. Heeft het zin om naast een modulerende pomp ook regelaars te vervangen door Heimeier Eclips?
2. Moet ik voor waterzijdig inregelen alle thermostaten en kranen vervangen door Heimeier Eclips regelaars, of hoeft dat niet?
3. In dat geval kan ik geen radiator met een normale kraan houden als 'bypass', en zal ik een 'normale' bypass moeten laten aanleggen, denk ik?
4. Kan je een normale (niet-thermostatische) kraan ook 'knijpen'?
5. Bij een modulerende pomp heb je minder kans op stromingsgeluiden, als ik het goed begrijp. Klopt dat?
Hopelijk is er iemand die hier wat zinnigs op kan antwoorden
Mijn CV systeem is duidelijk niet in balans en lijkt ook vrij veel energie te vragen:
- badkamerradiator wordt erg heet (niet ver van ketel)
- flinke radiator op de gang staat weinig aan, maar trekt ook veel warmte naar zich toe
- Daarnaast is de ketel oud, en wordt binnenkort een nieuwe opgehangen (Intergas met modulerende pomp).
- te weinig radiatorcapaciteit in de woonkamer (nu 3500w, zou 6500w moeten zijn), wordt grotere radiator opgehangen
Nu denk ik aan het vervangen van de thermostaten door Heimeier Eclips om de boel waterzijdig in te regelen, om daarnaast ook gebruik te maken van het Tado-systeem.
1. Heeft het zin om naast een modulerende pomp ook regelaars te vervangen door Heimeier Eclips?
2. Moet ik voor waterzijdig inregelen alle thermostaten en kranen vervangen door Heimeier Eclips regelaars, of hoeft dat niet?
3. In dat geval kan ik geen radiator met een normale kraan houden als 'bypass', en zal ik een 'normale' bypass moeten laten aanleggen, denk ik?
4. Kan je een normale (niet-thermostatische) kraan ook 'knijpen'?
5. Bij een modulerende pomp heb je minder kans op stromingsgeluiden, als ik het goed begrijp. Klopt dat?
Hopelijk is er iemand die hier wat zinnigs op kan antwoorden
:strip_icc():strip_exif()/u/78991/Image2.jpg?f=community)
Gisteren de voetventielen en radiatoren van mijn verdelers verwijderd ivm een gigantische ruis. Was echt niet te doen in huis nu we thuis werken en de verwarming de hele dag aan staat.
CV op 35 graden gezet, tevens de badkamers als buffer ingericht nu.
Uiteraard stort gelijk de tD in elkaar, en de ketel pendelt wat meer.
/f/image/auWCDjjXUy4Shh99r02bDzK9.png?f=fotoalbum_large)
Ga nog een beetje pielen met de pompsnelheid, maar denk niet dat hier nog veel winst te behalen is. Als het meezit volgend jaar een warmtepomp erin.
CV op 35 graden gezet, tevens de badkamers als buffer ingericht nu.
Uiteraard stort gelijk de tD in elkaar, en de ketel pendelt wat meer.
:fill(white):strip_exif()/f/image/auWCDjjXUy4Shh99r02bDzK9.png?f=user_large)
Ga nog een beetje pielen met de pompsnelheid, maar denk niet dat hier nog veel winst te behalen is. Als het meezit volgend jaar een warmtepomp erin.
[ Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 08-10-2020 11:36 ]
Ah, ik lees 'm vaak als dT . Zier er een beetje hetzelfde uit als bij mij, de rechterkant van je grafiek. Maar bij mij is vooral tussen 6 en 12. Eerst een wat langere opwarmperiode, daarna korte "stoten".
. Zier er een beetje hetzelfde uit als bij mij, de rechterkant van je grafiek. Maar bij mij is vooral tussen 6 en 12. Eerst een wat langere opwarmperiode, daarna korte "stoten".
Tot gisteren stond de aanvoertemperatuur een stuk hoger.:
Ah, ik lees 'm vaak als dT
Hier nog even de Ta over de afgelopen dagen:
:fill(white):strip_exif()/f/image/xqtZ7bt8sWfTDeznxRObWlJR.png?f=user_large)
Denk dat de Ta van de ketel nog ietsje hoger kan, zonder dat de vloer te warm wordt. Tevens; snellere actuator op de leiding naar de woonkamer zal ook helpen. Zit nu een MT4 op, welke er een paar minuten over doet.
[ Voor 12% gewijzigd door MikeyMan op 08-10-2020 11:50 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
Mijn vorige huis en vorige CV (Intergas) hadden een prima afgeregeld circuit.
Nu in mijn nieuwe woning moest er een hoop geschaafd worden... Een klein handdoekenrekje op zolder welke geen voetventiel had, dus 55 graden in = 55 graden uit
Dus inmiddels de meeste voetventielen ingesteld. en een Bosch Thermostaat welke werkt met de Nefit moduline.
Maximum vermogen, maximum pompstand en de maximum temperatuur al wat terug gezet naar 75 graden.
Echter zie ik dat hij vrij regelmatig aan en uit gaat, elke 10 minuten:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/tsTpfyTsODb6OTP8OSQkMjS6.jpg?f=user_large)
(In de grafiek vanaf 8:00 tot 11:30 aan het stoken geweest.)
Is dat acceptabel/normaal? op zich is 6x per uur niet heel veel toch? Misschien dat als ik meer ruimtes opstook hij langduriger aan kan blijven. Zoals je ook ziet net nadat ik begon met stoken.
Verder, er zit een klein vloerverwarmingscircuit, gewoon aanvoer+retour leiding er naartoe. Die draait nu eigenlijk niet eens mee. Maar ik zat te denken, in grote koel installaties waar ik aan werkte maakte ze gebruik van een ring, dan was er bijvoorbeeld een koeler, die die dan uit een pijp zijn water pakte, en het even verderop er weer in kon pompen. Voordeel was dan dat je de laagwaardige energie er beter uit pakt.
Met de vloerverwarming zou ik iets soortgelijks kunnen doen:
/f/image/ZWB0QdthKSfdW9gUIearohtX.png?f=fotoalbum_large)
Zo pak ik het retourwater van pakweg 35 graden, wat voldoende warm is voor de VV, maar tamelijk waardeloos voor een normale radiator. En onttrek daarmee de laatste warmte. Gaat dan met pakweg 27 graden terug het net in, om de retourtemperatuur nog verder omlaag te brengen naar een waarde tussen de 35 en 27.
In de huidige setup pakt hij in de aanvoer naar de VV water van bijvoorbeeld 55 graden, waardoor hij minder water nodig heeft, en dus weinig koud retourwater inbrengt.
Nu in mijn nieuwe woning moest er een hoop geschaafd worden... Een klein handdoekenrekje op zolder welke geen voetventiel had, dus 55 graden in = 55 graden uit
Dus inmiddels de meeste voetventielen ingesteld. en een Bosch Thermostaat welke werkt met de Nefit moduline.
Maximum vermogen, maximum pompstand en de maximum temperatuur al wat terug gezet naar 75 graden.
Echter zie ik dat hij vrij regelmatig aan en uit gaat, elke 10 minuten:
(In de grafiek vanaf 8:00 tot 11:30 aan het stoken geweest.)
Is dat acceptabel/normaal? op zich is 6x per uur niet heel veel toch? Misschien dat als ik meer ruimtes opstook hij langduriger aan kan blijven. Zoals je ook ziet net nadat ik begon met stoken.
Verder, er zit een klein vloerverwarmingscircuit, gewoon aanvoer+retour leiding er naartoe. Die draait nu eigenlijk niet eens mee. Maar ik zat te denken, in grote koel installaties waar ik aan werkte maakte ze gebruik van een ring, dan was er bijvoorbeeld een koeler, die die dan uit een pijp zijn water pakte, en het even verderop er weer in kon pompen. Voordeel was dan dat je de laagwaardige energie er beter uit pakt.
Met de vloerverwarming zou ik iets soortgelijks kunnen doen:
:fill(white):strip_exif()/f/image/ZWB0QdthKSfdW9gUIearohtX.png?f=user_large)
Zo pak ik het retourwater van pakweg 35 graden, wat voldoende warm is voor de VV, maar tamelijk waardeloos voor een normale radiator. En onttrek daarmee de laatste warmte. Gaat dan met pakweg 27 graden terug het net in, om de retourtemperatuur nog verder omlaag te brengen naar een waarde tussen de 35 en 27.
In de huidige setup pakt hij in de aanvoer naar de VV water van bijvoorbeeld 55 graden, waardoor hij minder water nodig heeft, en dus weinig koud retourwater inbrengt.
:strip_icc():strip_exif()/u/153524/crop56b4c089f1b16.jpeg?f=community)
Deze methode is ook in het huis van mijn ouders toegepast, de verdeler voor de vloerverwarming zit net voor de retour naar de ketel. Werkt prima indien je met een redelijk hoge CV-water en dus retourtemperatuur werkt.:
Mijn vorige huis en vorige CV (Intergas) hadden een prima afgeregeld circuit.
Nu in mijn nieuwe woning moest er een hoop geschaafd worden... Een klein handdoekenrekje op zolder welke geen voetventiel had, dus 55 graden in = 55 graden uit
Dus inmiddels de meeste voetventielen ingesteld. en een Bosch Thermostaat welke werkt met de Nefit moduline.
Maximum vermogen, maximum pompstand en de maximum temperatuur al wat terug gezet naar 75 graden.
Echter zie ik dat hij vrij regelmatig aan en uit gaat, elke 10 minuten:
[Afbeelding]
(In de grafiek vanaf 8:00 tot 11:30 aan het stoken geweest.)
Is dat acceptabel/normaal? op zich is 6x per uur niet heel veel toch? Misschien dat als ik meer ruimtes opstook hij langduriger aan kan blijven. Zoals je ook ziet net nadat ik begon met stoken.
Verder, er zit een klein vloerverwarmingscircuit, gewoon aanvoer+retour leiding er naartoe. Die draait nu eigenlijk niet eens mee. Maar ik zat te denken, in grote koel installaties waar ik aan werkte maakte ze gebruik van een ring, dan was er bijvoorbeeld een koeler, die die dan uit een pijp zijn water pakte, en het even verderop er weer in kon pompen. Voordeel was dan dat je de laagwaardige energie er beter uit pakt.
Met de vloerverwarming zou ik iets soortgelijks kunnen doen:
[Afbeelding]
Zo pak ik het retourwater van pakweg 35 graden, wat voldoende warm is voor de VV, maar tamelijk waardeloos voor een normale radiator. En onttrek daarmee de laatste warmte. Gaat dan met pakweg 27 graden terug het net in, om de retourtemperatuur nog verder omlaag te brengen naar een waarde tussen de 35 en 27.
In de huidige setup pakt hij in de aanvoer naar de VV water van bijvoorbeeld 55 graden, waardoor hij minder water nodig heeft, en dus weinig koud retourwater inbrengt.
Echter is het doel van dit topic naar mijn idee juist om de Ta lager te krijgen zodat je meer in het HR-bereik van de ketel gaat werken. Bij een lagere Ta zijn de huizen prima warm te krijgen (zeker als het buiten niet vriest), maar blijft er nog maar weinig warmte over voor de vloerverwarming.
En als je de vloerverwarming als hoofdverwarming wilt gebruiken, moet je dus eerst de rest van het CV-systeem op temperatuur hebben voordat de vloerverwarming prettig mee gaat doen. En heb je of een enorm traag systeem (vloerverwarming is al traag) of verwarm je eigenlijk HTV met radiatoren. Wat niet helemaal in lijn met dit topic is.
Ioniq 6 LR Lounge 20"
2700Wp SSW 30° @ SE2200 | 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
Flickr | Canon 6D | 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 2x 430EX II | Sirui T005 + C10
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/X3YgNFOhC4gG28EbroJsdLRr.jpg?f=user_large)
Dat vierkantje kan toch verdraait worden ten opzichte van die streepjes rondom?
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Mee eens, lage Ta is mooi, maar door die restwarmte uit de retour te trekken kan ik in ieder geval voorkomen dat het de schoorsteen uit gaat. Dan stop ik het liever in de ongeisoleerde vloer zeg maar
De vloerverwarming is maar een klein circuit in de hal, pakweg 10m2, een enkele lus+verdeler. Maar wel lekker om net de koude uit de tegels te halen.
Het is een wat ouder huis, in de woonkamer inmiddels 2 Jaga's, en op internet probeer ik nog meer 2e hands te scoren. Om de dikke 3-platen knoepert in 1 van de slaapkamers te vervangen bijvoorbeeld.
:strip_icc():strip_exif()/u/378857/crop5669cb53ef00d_cropped.jpeg?f=community)
iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile: iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
@Seafarer Zojuist geprobeerd, klopt als een bus. Maar die staat standaard volledig open zo te zien
Dat word thermo metertjes op de buizen plakken.:
@Seafarer Zojuist geprobeerd, klopt als een bus. Maar die staat standaard volledig open zo te zien
En inregelen.Het ligt natuurlijk aan je beton massa hoe het reageert. Maar ik adviseer om een paar keer per dag te kijken waar het uit de hand loopt. Bij stellen, en pas de volgende dag weer een correctie aan te brengen.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Toevallig ervaring met bepaalde thermometers voor hierop? Of ideeen welke ik hierop zou kunnen plakken?:
[...]
Dat word thermo metertjes op de buizen plakken.
Het ligt natuurlijk aan je beton massa hoe het reageert. Maar ik adviseer om een paar keer per dag te kijken waar het uit de hand loopt. Bij stellen, en pas de volgende dag weer een correctie aan te brengen.
Deze metingen komen direct van de buizen af. Wel bij de CV ketel zelf in de buurt.:
[...]
Dat word thermo metertjes op de buizen plakken.
Het ligt natuurlijk aan je beton massa hoe het reageert. Maar ik adviseer om een paar keer per dag te kijken waar het uit de hand loopt. Bij stellen, en pas de volgende dag weer een correctie aan te brengen.
Om pendelen te voorkomen zou de temperatuur omhoog moeten. Maar eerst maar even kijken wat er gebeurt als ik een MT4 vervang voor een elektrische stelmotor. Scheelt ongeveer 4 minuten wachttijd
Sonoff TH10, kun je op afstand uitlezen.
Of simple lcd thermometers. Zoek eens op thermometer bij Amazon of Ali. Ik ben nog geen extreem slechte tegen gekomen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NHea7iuAX6ogy4TV7hMhKEk8.jpg?f=user_large)
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1c33psZfdE3NLsSoIN7oqsHg.jpg?f=user_large)
Op moeilijk bereikbare plaatsen kun je nu ook meten.
Foto gejat uit dit topic.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
:strip_icc():strip_exif()/u/40490/avatar23.jpg?f=community){kind=avatar}
Hé das een bekende foto!
Inmiddels heb ik afscheid genomen van de simpele thermometers en alles vervangen voor ds18b20 probes icm NodeMCU. Binnenkort als het wat kouder is eens kijken of het een beetje goed werkt en de boel wat finetunen!
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
:strip_icc():strip_exif()/u/985671/crop62f924e122d29_cropped.jpg?f=community)
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Dat begrijp ik, maar ik ben bang dat een elektrische afsluiter problemen gaat geven bij grotere verschillen in warmtevraag boven. Als alle thermische kleppen open staan moet er meer water doorheen dan wanneer alleen de badkamer open staat.
Dat maakt het lastig, zo niet onmogelijk, om het goed af te stellen met een klep. Als je de boel inregelt met alle kleppen open krijg je een te hoge retourtemperatuur als alleen de badkamer open staat.
Als je inregelt met alleen de badkamer open krijg je de rest niet warm omdat er niet genoeg flow meer is als alles open staat.
Dan is zo'n rtl ventiel een betere oplossing met waarschijnlijk iets meer verlies bij het opstarten van de ketel, maar meer comfort bij het schakelen van de groepen boven.
Toch jammer dat de installateur daar niet aan gedacht heeft. Een installatie opleveren met Ta = 80 en deltaT = 2 is toch niet helemaal van deze tijd...
[ Voor 13% gewijzigd door Blihi op 08-10-2020 21:53 ]
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
:strip_icc():strip_exif()/u/410362/crop5dba9cda00d45_cropped.jpeg?f=community)
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Thermostaten voor beneden is Honeywell Chronoterm Touch. Overige thermostaten zijn Honeywell Round bedraad. Dit alles aangesloten op een Intergas Xtreme 36 CV-ketel.
Maar ik ben er al uit, de driewegklep wordt inderdaad door de thermostaat bestuurd zoals Blihi aangaf .
Maar ik ben er al uit, de driewegklep wordt inderdaad door de thermostaat bestuurd zoals Blihi aangaf
.
@MarcoC Hoe werkt dat dan? Snap niet helemaal wat een driewegklep doet in een verwarmingssysteem?
Schakel je tussen twee circuits?
Schakel je tussen twee circuits?
De benedenverdieping is het 1e circuit en de 1e verdieping en zolder is het 2e circuit. De 1e verdieping en zolder hebben een HCE20 die de groepen individueel kunnen aansturen.:
@MarcoC Hoe werkt dat dan? Snap niet helemaal wat een driewegklep doet in een verwarmingssysteem?
Schakel je tussen twee circuits?
Ik heb inderdaad geen weersafhankelijke regeling, maar dat is volgens mij niet nodig. Mijn huis komt uit eind 2019 met goede isolatie waardoor de verwarming sowieso niet continu aanhoeft, zelfs niet op 30°C. Ik heb overigens geen radiatoren maar overal vloerverwarming.
[ Voor 67% gewijzigd door MarcoC op 09-10-2020 09:42 ]
/u/480738/crop665a42b247339_cropped.png?f=community)
Voor de duidelijkheid: je hebt een tweewegklep in je leiding systeem (de VC4013). De meeste ketels hebben een driewegklep, maar Intergas niet.:
Thermostaten voor beneden is Honeywell Chronoterm Touch. Overige thermostaten zijn Honeywell Round bedraad. Dit alles aangesloten op een Intergas Xtreme 36 CV-ketel.
Maar ik ben er al uit, de driewegklep wordt inderdaad door de thermostaat bestuurd zoals Blihi aangaf
Dus als je "driewegklep" schrijft zorgt dat voor verwarring, omdat men dan denkt dat je het over de klep in de ketel hebt. En Intergas is een van de weinige leveranciers die zonder driewegklep werkt.
[ Voor 31% gewijzigd door bert pit op 09-10-2020 09:59 ]
Tijdens het lezen van deze zin, wordt wereldwijd circa 1.000.000 liter olie verstookt. Dus niet 2X lezen hè.
.
Maar ik heb enkel laag, dus dan lijkt het mij niet logisch dat deze klep gebruikt wordt. Is het niet vreemd dat ik mijn huis niet gelijktijdig kan verwarmen?
Ja, er lopen nu meerdere dingen door elkaar...:
[...]
Maar ik heb enkel laag, dus dan lijkt het mij niet logisch dat deze klep gebruikt wordt. Is het niet vreemd dat ik mijn huis niet gelijktijdig kan verwarmen?
Intergas ketels hebben (soms) een driewegklep om HT en LT te kunnen scheiden.
In jouw geval lijkt het me helemaal niet handig, en zou ik hem persoonlijk ook vervangen door een t-stuk en een tweewegklep. Misschien kun je de actuator nog wel hergebruiken.
Ik heb de vraag naar de aannemer verstuurd. De vloerverwarming en zoneregeling was een behoorlijk prijzige optie, dus zij mogen het uitleggen
.
/u/53007/DustPuppy.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/216842/DSCF1740.jpg?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/VScN1y3YUnw7TVKRaK7uyrSwb90=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YzwkEw5Pf7cCEmJCwQZsLi6F.jpg?f=user_large){kind=link}
Dit is gewoon een standaardoplossing uit de handleiding van Intergas Xtreme 36. Bij HT/LT toepassing is er ook nog een extra sensor achter de klep geplaatst, bij LT/LT hoeft dat niet.:
[...]
Maar ik heb enkel laag, dus dan lijkt het mij niet logisch dat deze klep gebruikt wordt. Is het niet vreemd dat ik mijn huis niet gelijktijdig kan verwarmen?
Je kunt op deze manier inderdaad geen warmtelevering hebben op beide zones, maar dat zou niet heel relevant hoeven zijn. De ketel schakelt zelf de zoneklep om op basis van de warmtevraag. Als er op beide zones warmtevraag is, dan schakelt de klep als het goed is steeds om en om de zones aan.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Na al meer dan een jaar mee te lezen nu toch eindelijk ook mijn situatie op "papier" gezet om voor te leggen.
In het kort: Ik ben vorig jaar verhuist naar een vrijstaand huis met op de begane grond vloerverwarming. Ik heb vanuit mijn vorige huis geen ervaring met vloerverwarming. Ik heb een modulerende thermostaat en ketel. Wat ik ervaar is dat de vloer continue afkoelt. Afhankelijk van de buiten temperatuur wisselen periodes van 10 tot 15 uur verwarmen zich af met periodes van 10 tot 35 uur niet verwarmen. In deze periodes van niet verwarmen koelt de vloer af waardoor elke keer opnieuw veel tijd en energie nodig is om de vloer, en daarna de ruimte, te verwarmen. De vloer is hierdoor ook vaker koud dan warm. Wat kan ik doen om vloer behaaglijk te houden en minder energie te verbruiken in het constant opnieuw opwarmen van de vloer?
Details:
Situatie:
Thermostaat: Honeywell Chronoterm Modulation
CV Ketel: Itho Daalderop, comfort classic 130, 24/80+ (bouwjaar 2009)
:strip_exif()/f/image/cHnyUdTyAdQTPwE82JtlNOqR.jpg?f=fotoalbum_large)
Begane grond woning (hier heb ik een probleem en vraag over):
Therminon 6 groepen waarvan 5 groepen gebruikt voor leiding in vloer, voor een ruimte met een vloeroppervlak van 91.9 m2 (Woonkamer, Keuken, hal & bijkeuken) De 6e groep is aangesloten rechtstreeks op het onderblok maar staat wel dichtgedraaid. In de woonkamer hangt de thermostaat (Honeywell Chronoterm Modulation). In de bijkeuken hangt de CV ketel. De vloerverwarmingspomp (Wilo RS25/5-3 P) staat nu op stand 2, stond op stand 1 maar ik merk weinig verschil, ik neig er naar om deze weer op stand 1 te zetten
Volledigheids halve ook de verder situatie, hier geen probleem of vraag:
Therminon 3 groepen, voor een ruimte met een vloer oppervlak van 58.1 m2 (bijgebouw met aparte kamer en badkamer). In deze ruimte is geen thermostaat aanwezig en wordt automatisch verwarmd zodra er warmte vraag in de woning is. De vloerverwarminspomp (Wilo RS25/5-3 P) staat op stand 1. Dit bijgebouw ligt aangesloten naast de bijkeuken en is aangesloten op dezelfde CV ketel. Dit bijgebouw heeft naast vloerverwarming ook 1 radiator in de aparte kamer (staat uit) en een handdoek design radiator in de kleine badkamer, deze staat wel licht aan en wordt voldoende warm.
Boven verdieping heeft 4 radiatoren, 3 radiatoren voor de slaapkamers en 1 design/handdoek radiator voor de badkamer. De 3 radiatoren in de slaapkamers staan dicht. De badkamer radiator staat wel open. De bovenverdieping heeft een eigen thermostaat deze is aangesloten op een 2wegklep (Honeywell VC8015) (in de bijkeuken dicht bij de CV voordat de leiding naar boven gaat). De 2 wegklep zit tussen de hoofd aanvoer leiding naar de bovenverdieping en sluit de warmteleiding af als er op de bovenverdieping geen warmtevraag is. In onze situatie staat deze klep altijd open zodat wanneer er warmte vraag in de woonkamer is de badkamer radiator wordt verwarmd. De thermostaat op de bovenverdieping bedient dus niet de CV ketel.
Woning is uit 2011 en goed geïsoleerd
Instellingen CV ketel:
SCENARIO 2: constante temperatuur op 21 graden. Ruimte was afgekoeld naar 20 graden. CV is toen 10 uur bezig geweest met 13 m3 gas verbruik. In de nacht is de thermostaat op 21 graden blijven staan. Na 14 uur is de CV weer aangeslagen om de temperatuur op 21 graden te houden. De CV is weer 13 uur aan geweest en er is 6 m3 gas verbruikt. Is toen 4 uur uit geweest om daarna weer 13 uur aan te staan en 15 m3 gas te verbruiken. 15 uur uit, om daarna weer 7 uur aan te gaan met 7 m3 gas verbruik. 10 uur uit en daarna weer 16 uur aan met 18.5 m3 gas verbruik.
SCENARIO 3: Afgelopen dagen zijn we weg geweest en hebben we de verwarming op 16 graden gezet. Het heeft precies 5 dagen geduurd nadat de cv Ketel het huis had verwarmd naar 21 graden dat de temperatuur was teruggezakt naar 16 graden. In de 3 dagen hierna heeft de cv ketel de temperatuur op 16 graden gehouden. Om dit te doen heeft de CV ketel 2x 10 uur gestookt ieder met 13m3 gas en tussen de 2 stook periode zat 35 uur. Ik verwacht dat na de eerste stook beurt de temperatuur was doorgeschoten naar 16.5 graden waardoor er 35 uur tussen de 2 stook periodes zat. Na de 2e stookperiode ben ik 4 uur later thuisgekomen toen was de temperatuur in de woning 16.5 graden. Bij terugkomst hebben we de verwarming op 20 graden ingesteld. Bij terugkomst was de vloer dus al warm. Om de 20 graden te halen heeft de CV ketel 24 uur gedraaid en is er 32.5m3 gas gestookt. Na terugkomst hebben we de thermostaat continue op 20 graden laten staan. Nadat de 20 graden was gehaald heeft de CV ketel 20 uur niets gedaan, hierna is de CV ketel weer aangegaan om de woning op 20 graden te houden. De vloer is in die 20 uur afgekoeld. Om de woning op 20 graden te houden heeft de CV ketel ongeveer 10 uur aangestaan en is er 13 m3 gas gestookt. De vloer voelde niet echt warm aan. Na 13 uur heeft vandaag de CV ketel de woning weer verwarmd en is de CV ketel weer 10 uur bezig geweest met 10 m3 gas verbruik.
Verbruik:
Wat heb ik zelf al gedaan:
In het kort: Ik ben vorig jaar verhuist naar een vrijstaand huis met op de begane grond vloerverwarming. Ik heb vanuit mijn vorige huis geen ervaring met vloerverwarming. Ik heb een modulerende thermostaat en ketel. Wat ik ervaar is dat de vloer continue afkoelt. Afhankelijk van de buiten temperatuur wisselen periodes van 10 tot 15 uur verwarmen zich af met periodes van 10 tot 35 uur niet verwarmen. In deze periodes van niet verwarmen koelt de vloer af waardoor elke keer opnieuw veel tijd en energie nodig is om de vloer, en daarna de ruimte, te verwarmen. De vloer is hierdoor ook vaker koud dan warm. Wat kan ik doen om vloer behaaglijk te houden en minder energie te verbruiken in het constant opnieuw opwarmen van de vloer?
Details:
Situatie:
Thermostaat: Honeywell Chronoterm Modulation
CV Ketel: Itho Daalderop, comfort classic 130, 24/80+ (bouwjaar 2009)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cHnyUdTyAdQTPwE82JtlNOqR.jpg?f=user_large)
Begane grond woning (hier heb ik een probleem en vraag over):
Therminon 6 groepen waarvan 5 groepen gebruikt voor leiding in vloer, voor een ruimte met een vloeroppervlak van 91.9 m2 (Woonkamer, Keuken, hal & bijkeuken) De 6e groep is aangesloten rechtstreeks op het onderblok maar staat wel dichtgedraaid. In de woonkamer hangt de thermostaat (Honeywell Chronoterm Modulation). In de bijkeuken hangt de CV ketel. De vloerverwarmingspomp (Wilo RS25/5-3 P) staat nu op stand 2, stond op stand 1 maar ik merk weinig verschil, ik neig er naar om deze weer op stand 1 te zetten
Volledigheids halve ook de verder situatie, hier geen probleem of vraag:
Therminon 3 groepen, voor een ruimte met een vloer oppervlak van 58.1 m2 (bijgebouw met aparte kamer en badkamer). In deze ruimte is geen thermostaat aanwezig en wordt automatisch verwarmd zodra er warmte vraag in de woning is. De vloerverwarminspomp (Wilo RS25/5-3 P) staat op stand 1. Dit bijgebouw ligt aangesloten naast de bijkeuken en is aangesloten op dezelfde CV ketel. Dit bijgebouw heeft naast vloerverwarming ook 1 radiator in de aparte kamer (staat uit) en een handdoek design radiator in de kleine badkamer, deze staat wel licht aan en wordt voldoende warm.
Boven verdieping heeft 4 radiatoren, 3 radiatoren voor de slaapkamers en 1 design/handdoek radiator voor de badkamer. De 3 radiatoren in de slaapkamers staan dicht. De badkamer radiator staat wel open. De bovenverdieping heeft een eigen thermostaat deze is aangesloten op een 2wegklep (Honeywell VC8015) (in de bijkeuken dicht bij de CV voordat de leiding naar boven gaat). De 2 wegklep zit tussen de hoofd aanvoer leiding naar de bovenverdieping en sluit de warmteleiding af als er op de bovenverdieping geen warmtevraag is. In onze situatie staat deze klep altijd open zodat wanneer er warmte vraag in de woonkamer is de badkamer radiator wordt verwarmd. De thermostaat op de bovenverdieping bedient dus niet de CV ketel.
Woning is uit 2011 en goed geïsoleerd
Instellingen CV ketel:
- Boiler: aan
- Boilerwater: 65
- Moduleren op CV: aan
- CV Temperatuur: 60
- Vermogenssturing: aan
- Nadraaien op CV: 1 min
- Nadraaien boiler: 1 min
- Laagbrandtijd MES: 10 min
- Accelleratie tijd: 10 min
- Druksensor: aan
SCENARIO 2: constante temperatuur op 21 graden. Ruimte was afgekoeld naar 20 graden. CV is toen 10 uur bezig geweest met 13 m3 gas verbruik. In de nacht is de thermostaat op 21 graden blijven staan. Na 14 uur is de CV weer aangeslagen om de temperatuur op 21 graden te houden. De CV is weer 13 uur aan geweest en er is 6 m3 gas verbruikt. Is toen 4 uur uit geweest om daarna weer 13 uur aan te staan en 15 m3 gas te verbruiken. 15 uur uit, om daarna weer 7 uur aan te gaan met 7 m3 gas verbruik. 10 uur uit en daarna weer 16 uur aan met 18.5 m3 gas verbruik.
SCENARIO 3: Afgelopen dagen zijn we weg geweest en hebben we de verwarming op 16 graden gezet. Het heeft precies 5 dagen geduurd nadat de cv Ketel het huis had verwarmd naar 21 graden dat de temperatuur was teruggezakt naar 16 graden. In de 3 dagen hierna heeft de cv ketel de temperatuur op 16 graden gehouden. Om dit te doen heeft de CV ketel 2x 10 uur gestookt ieder met 13m3 gas en tussen de 2 stook periode zat 35 uur. Ik verwacht dat na de eerste stook beurt de temperatuur was doorgeschoten naar 16.5 graden waardoor er 35 uur tussen de 2 stook periodes zat. Na de 2e stookperiode ben ik 4 uur later thuisgekomen toen was de temperatuur in de woning 16.5 graden. Bij terugkomst hebben we de verwarming op 20 graden ingesteld. Bij terugkomst was de vloer dus al warm. Om de 20 graden te halen heeft de CV ketel 24 uur gedraaid en is er 32.5m3 gas gestookt. Na terugkomst hebben we de thermostaat continue op 20 graden laten staan. Nadat de 20 graden was gehaald heeft de CV ketel 20 uur niets gedaan, hierna is de CV ketel weer aangegaan om de woning op 20 graden te houden. De vloer is in die 20 uur afgekoeld. Om de woning op 20 graden te houden heeft de CV ketel ongeveer 10 uur aangestaan en is er 13 m3 gas gestookt. De vloer voelde niet echt warm aan. Na 13 uur heeft vandaag de CV ketel de woning weer verwarmd en is de CV ketel weer 10 uur bezig geweest met 10 m3 gas verbruik.
Verbruik:
- Als ik nachtverlaging toepas ben ik per dag ongeveer 10 m3 gas per dag kwijt. Dit is getest op een temperatuur instelling van 21 graden overdag.
- Als ik geen nachtverlaging (constante temperatuur 20 graden) toepas ben ik ongeveer 13 m3 gas per dag kwijt. Dit is getest op een temperatuur instelling van 20 graden, en het was die dagen een paar graden kouder. (+/- 3 graden)
- Als ik geen nachtverlaging (constante temperatuur 21 graden) toepas ben ik ongeveer 13.5 m3 gas per dag kwijt. Het was die dagen een paar graden kouder tov de nachtverlaging 20/21). (+/- 4 graden)
- Hoog gas verbruik
- Opwarmen van de vloer duurt lang >10 uur
- Er zit veel tijd tussen de warmtevragen
Wat heb ik zelf al gedaan:
- Boilerwater naar 65 graden, stond op 70 graden
- CV aanvoer temperatuur naar 60 graden, stond op 90 graden. De 2 radiatoren in de beide badkamers worden nog steeds voldoende warm. Is dit wellicht te laag nu voor beide vloer verwarmingsverdelers? De temperatuur in de vloerverdelers is meestal rond de 30 graden. Ik kan op de vloerverdelers geen temperatuur instellen, wel kan ik een knop op een stand van 2 – 6 zetten. Bij de verdeler met 3 groepen staat deze op 2, bij de verdeler met 6 groepen staat deze op 5.5 bij beide verdelers is de temperatuur gelijk (rond 30 graden).
- Gehele systeem ontlucht
- Bij beide vloerverwarming verdelers een vloerverwarming pompschakelaar geplaatst, voor de elektriciteit besparing. Beide pompen zijn niet energiezuinig.
- Ik heb de vloerpomp van de woonkamer van stand 1 naar stand 2 gezet, ik merk hierbij echter weinig verschil in snelheid van opwarmen. Daarom weer terug gezet op stand 1
- Op basis van de verschillende scenario's pas ik nu nachtverlaging toe, omdat het gasverbruik dan het laagst is en in alle scenario's de vloer afkoelt
- Gas verbruik gelogd naar mindergas.nl. hieruit maak ik op dat afgelopen jaar in de wintermaanden (december – februari) het gasverbruik per gewogen graaddag tussen de 0.63 – 0,68 is
- Hoog gas verbruik, veel meer dan verwacht. Klopt mijn verwachting niet of is het verbruik echt hoog? En kan dit verbruik naar beneden?
- Opwarmen van de vloer duurt lang >10 uur, is dit normaal? Ik snap dat vloerverwarming een traag systeem is, maar wat is gebruikelijk, en kan dit verkleind worden?
- Er zit veel tijd tussen de warmtevragen, waardoor de vloer afkoelt en bij warmte vraag weer opnieuw verwarmt dient te worden. Hoe kan ik dit voorkomen?
1 min kijken op de webstie van Intergas in de handleiding
Beide zijn niks meer dan Honeywell 2 of 3-weg klep en een aansluitsnoer je kan dus ook een andere 2/3 weg klep kopen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Jb4ntm68QQtMIQ5uLea4ahbT.jpg?f=user_large)
[ Voor 12% gewijzigd door leonbong op 10-10-2020 10:27 ]
Fijn dat jij dat in één minuut kan vinden......
Maar bedankt voor de grote moeite
Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0 - ME WSH-LN25I Diamond
Ja iknow, heb al vaker van je adviezen gebruik mogen maken
Heb de zone toegevoegd en de oude verwijderd. Maar zelfde gedrag. Hij gaat binnen een paar minuten terug naar de laatste handmatig ingestelde temperatuur.
Afstand is het niet, hij doet het ook als ie vlak naast de evohome ligt.
Nu een nieuwer type round wirless proberen. Kijken of dat iets doet.
WP: Toshiba Estia 8kW split HWT-801H(R)W-E + HWT-1101 binnenunit met 300 liter SWW tank. PV: 4 strings, totaal 12590 Wp
Dit topic is gesloten.