Ervaringen met het bouwen van een eigen huis - Deel 2

[gumtree]

stefijn schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:37:
[...]

Al lang niet meer, die van ons en van onze buren hoor je niet eens als je er naast staat. Je moet wel de ruimte hebben

Helemaal mee eens, De buitenunit is echt stil. Die dingen zijn super geïsoleerd en rijkelijk voorzien van rubbers op trillingen op te vangen.

Ik had eerst ook mijn twijfels en reclames zijn altijd mooier dan de werkelijkheid maar onze Vailiant is een mega ding maar super stil. Ondanks dat we de ruimte hebben staat de pomp ongeveer een meter of 4 van de woning.

Onze technische ruimte staat in de kelder en af en toe hoor je een bromtoon als daar een pomp gaat lopen. Maar alleen als je in de kelder bent. De wasmachine maakt meer lawaai.

Nog een fotootje van tijdens de bouw:

[ Voor 13% gewijzigd door gumtree op 22-09-2020 12:09 ]

[EdwinV]

Gkhn schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 10:52:
We zijn er grotendeels uit .

Internals: Stalen constructie, betonnen vloeren zwevend dekvloer, infrarood vloerverwarming, de nodige isolatie, afwerking gipsplaten glad gestukt met spuitpleister en latexverf.

Externals: PV-panelen, zonneboiler, doorstroomboilers voor keuken en badkamer, gevel afgewerkt met eco-steenstrips.

Schiet maar lek

Geen balansventilatie? Als je zo goed isoleert dat je af denkt te kunnen met elektrische vloerverwarming, zou ik minimaal beginnen met balansventilatie. Als uit je berekeningen(!) dan blijkt dat je zo weinig hoeft bij te warmen op hele koude dagen, kun je elektrisch gaan overwegen. Vloerverwarming zou ik dan nog over twijfelen, er zijn ook wat systemen op de markt die in je ventilatiekanalen voor extra warmte kunnen zorgen als backup. Dan hoef je geen vloerverwarming aan te leggen en kun je je ventilatiebuizen voor 2 doeleinden gebruiken.

Maar een warmtepomp is al snel interessanter dan elektrisch verwarmen, je wilt immers ook sanitair warm water hebben en misschien wil je ook kunnen koelen via je vloerverwarming. Als je balansventilatie neemt en dat combineert met een warmtepomp, kun je kijken naar de geïntegreerde units van Tecalor/Stiebel Eltron. Dan heb je geen buiten unit meer, alleen een oversized CV ketel in je woning die alles voor je doet: https://www.stiebel-eltro...ium/lwz_8_cs_premium.html

[Annuk]

Alsjemenou schreef op maandag 21 september 2020 @ 20:33:
[...]


Ik denk dat je beter terecht kunt bij het andere topic ([DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6), maar ik heb vanalles verplaatst in de muren: stroom, UTP en waterleidingen.

Je moet gewoon goed kijken vanuit de meterkast welke leidingen naar welke centraaldozen gaan. Zodra je de juiste leiding en centraaldoos hebt gevonden, trek je bijv UTP vanuit de meterkast naar de centraaldoos en vanuit de centraaldoos na een nabij stopcontact waar je de UTP kabel wilt hebben en vanuit daar ga je frezen en boren. En soms heb je al een loze leiding liggen na het punt waar je iets wilt hebben. Je werkt in principe altijd vanuit de meterkast. Vanuit daar kan je ook dingen met elkaar verbinden vanuit meerdere verdiepingen/kamers.

Als je twijfelt of het goed komt zou ik gewoon een klusjesman laten komen. Je gaat sowieso opnieuw willen behangen/stuccen na deze onderneming.

Dit is de reinste beunhazerij wat jij hier beschrijft!

Je mag te nooit en te nimmer met utp bij je VD-draad door in 1 buis (en dus ook niet gezamenlijk in een centraaldoos), dit omdat je dan vermenging krijgt van verschillende spanningen.
Je mag bij uitzondering alleen utp leggen bij YMvK kabel in 1 buis, want dan zijn beide kabels dubbel afgeschermd, dit gaat je alleen nooit lukken in gewone 5/8" of 3/4" buis.

Oftewel in huis mag je voor utp alleen eigen buis gebruiken naar de eindpunten, je kan en mag het hooguit combineren met coax maar verder niet.

---

@Lurge als je een kruipruimte krijgt kan je op de bg altijd overwegen om doosjes te boren en deze met buis uit te laten komen in de kruipruimte.
Dan kan je er onderling of vanuit de mk/technische ruimte in steken wat je zelf wilt, dit kan onderling zijn voor bv. Speaker connecties of vanuit je mk voor stroom en/of utp naar de betreffende doos.

[Les Paulos]

Wij zijn inmiddels ook overgestapt van W/W-systeem naar een L/W systeem. In eerste instantie redelijk bevooroordeeld door de bangmakerijen over de buitenunit, wat aardig mee lijkt te vallen. Daarnaast bouwen we traditioneel, dus zodra het salderen eraf gaat, mag het L/W systeem mijn stenen-/ betonnen woning gerust de hele dag ''actief'' koelen, terwijl wij op het werk zitten.

Heeft er hier iemand ervaring met ''gekoelde'' PV panelen? In een dergelijk systeem wordt middels een leidingwerk, gevuld met water, aande onderzeide van de PV panelen het panelensysteem gekoeld. Daarnaast kun je de opgenomen warmte weer gebruiken in je W-systeem. Je PV panelen zouden dus efficiënter moeten gaan werken, en je voedt je W-systeem met warmte. Het verhaal klinkt me aannemelijk, maar ik lees of hoor er nog weinig over. Plus, bij de gemiddelde installateur is het gehalte ''Wij van WC-eend adviseren WC-eend'', redelijk hoog.

[jurjen_g]

Les Paulos schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 12:47:

Heeft er hier iemand ervaring met ''gekoelde'' PV panelen? In een dergelijk systeem wordt middels een leidingwerk, gevuld met water, aande onderzeide van de PV panelen het panelensysteem gekoeld. Daarnaast kun je de opgenomen warmte weer gebruiken in je W-systeem. Je PV panelen zouden dus efficiënter moeten gaan werken, en je voedt je W-systeem met warmte. Het verhaal klinkt me aannemelijk, maar ik lees of hoor er nog weinig over. Plus, bij de gemiddelde installateur is het gehalte ''Wij van WC-eend adviseren WC-eend'', redelijk hoog.

Geen ervaring, maar ik volg wel nauwlettend bijvoorbeeld Triple Solar, omdat het concept van PVT mij erg aanspreekt. Echter, na de afgelopen 2 zomers even praktisch nagedacht: gedurende de hete maanden heb ik veel meer behoefte aan overdag actieve koeling (dat kan ook via het systeem). Maar dan doe je dus juist precies andersom, je verwarmt de zonnepanelen extra in plaats van dat je ze afkoelt... Ik zou daar wel eens een berekening van willen zien, maar gok dat voor koelen meer energie - dus hitte - wordt toegevoegd dan dat er energie wordt onttrokken voor sww.

Mijn voorlopigw conclusie voor nu is dat ik wacht op de ecolution tower -edit ik zie dat hij nu ineens Ecolution Red&Blue heet - release en prijzen en een separate airco.

[Alsjemenou]

Annuk schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 12:29:
[...]


Dit is de reinste beunhazerij wat jij hier beschrijft!

Je mag te nooit en te nimmer met utp bij je VD-draad door in 1 buis (en dus ook niet gezamenlijk in een centraaldoos), dit omdat je dan vermenging krijgt van verschillende spanningen.
Je mag bij uitzondering alleen utp leggen bij YMvK kabel in 1 buis, want dan zijn beide kabels dubbel afgeschermd, dit gaat je alleen nooit lukken in gewone 5/8" of 3/4" buis.

Oftewel in huis mag je voor utp alleen eigen buis gebruiken naar de eindpunten, je kan en mag het hooguit combineren met coax maar verder niet.

---

@Lurge als je een kruipruimte krijgt kan je op de bg altijd overwegen om doosjes te boren en deze met buis uit te laten komen in de kruipruimte.
Dan kan je er onderling of vanuit de mk/technische ruimte in steken wat je zelf wilt, dit kan onderling zijn voor bv. Speaker connecties of vanuit je mk voor stroom en/of utp naar de betreffende doos.

Ik lees net mijn bericht terug en zie dat ik wat verschillende termen onzorgvuldig heb gecombineerd, domme fout van mij. Ik zal even het bericht updaten zodat lezers niet de fout maken. Dank voor de correctie.

[No Hands]

@Gkhn Als je woning goed geïsoleerd is dan staat er echt niet de hele dag een warmtepomp naast het huis te ratelen omdat ie nauwelijks hoeft te verwarmen, tapwaterbereiding is dan waar vermogen voor wordt gebruikt maar dat hoeft maar 1 keer op een dag als je er goed over nadenkt.

Je hebt ook units zoals bv de Enzavu waarbij de buitenunit binnen zit.

[ Voor 32% gewijzigd door No Hands op 22-09-2020 13:27 ]

[Batilan]

Les Paulos schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 12:47:


Heeft er hier iemand ervaring met ''gekoelde'' PV panelen? In een dergelijk systeem wordt middels een leidingwerk, gevuld met water, aande onderzeide van de PV panelen het panelensysteem gekoeld. Daarnaast kun je de opgenomen warmte weer gebruiken in je W-systeem. Je PV panelen zouden dus efficiënter moeten gaan werken, en je voedt je W-systeem met warmte. Het verhaal klinkt me aannemelijk, maar ik lees of hoor er nog weinig over. Plus, bij de gemiddelde installateur is het gehalte ''Wij van WC-eend adviseren WC-eend'', redelijk hoog.

Hier ook nog geen ervaring, maar wel enigszins aan het inlezen. Wat me opvalt is dat het meest nogal prijzige oplossingen zijn waardoor je het volgens mij nooit terug gaat verdienen op minder rendements verlies van je PV systeem vanwege de warmte. Natuurlijk krijg je er wel een soort 'zonnecollector' bij, maar zoals je zelf al aangeeft is die in de meeste gevallen niet echt nuttig te gebruiken voor je L/W systeem: in de zomer wil je koelen niet verwarmen, in het voor en najaar zou het wat kunnen opleveren, maar als je dak lekker warm wordt van de zon instraling kun je die warmte vaak ook in je huis opvangen. Misschien heb je er dan wat aan als je een groot buffervat hebt?

Lijkt me nog het meest nuttig en als een aanvulling op een (warmtepomp) boiler? Maar de hoeveelheid op te nemen (warmte)vermogen is daar meestal ook redelijk beperkt in verhouding tot wat er aan warmte wordt geproduceerd onder de panelen. Wellicht is bovenstaande de reden dat we er niet heel veel over vernemen?

[Andrehj]

Gkhn schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:32:
[...]

Moet nog met de installateur praten (nu hier wat argumenten verzamelen ). Nadeel van een L/W pomp is zo'n flinke unit die buiten lawaai staat te maken.

Kom maar eens bij een medetweaker luisteren. Dat van dat lawaai valt wel mee. Die van mij blaast alleen een beetje en kun je op een paar meter al niet meer horen.
Alleen midden overdag, tijdens het einde van de SWW run maakt ie ietsje meer geluid. Maar lawaai is het nooit.

Betreft dat salderen, vraag me af wanneer een thuisaccu nou eindelijk reële wordt.

Dat gaat nog heel lang duren.

[Andrehj]

Les Paulos schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 12:47:
Heeft er hier iemand ervaring met ''gekoelde'' PV panelen? In een dergelijk systeem wordt middels een leidingwerk, gevuld met water, aande onderzeide van de PV panelen het panelensysteem gekoeld. Daarnaast kun je de opgenomen warmte weer gebruiken in je W-systeem. Je PV panelen zouden dus efficiënter moeten gaan werken, en je voedt je W-systeem met warmte. Het verhaal klinkt me aannemelijk,

Lijkt leuk, totdat je je realiseert dat op de dagen dat je PV panelen gekoeld moeten worden (in de zomer dus) je je verwarming niet aan hebt....
In de zomer wil je juist koelen, en dat gaat niet met dit systeem, omdat je panelen in de zomer veel te heet zijn om als bron te kunnen gebruiken.
Bovendien concurreert het prijstechnisch met een W/W warmtepomp, die waarmee je wel gewoon kunt koelen en die proven technology is.
Dit systeem is niks, en zal ook nooit wat worden.
Dit systeem is (met voor hen niet bijzonder positieve conclusies) afgelopen week uitgebreid behandeld in de Duurzame Kroeg.

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 22-09-2020 16:51 ]

[Conrado]

Er is nog iets dat ik tegen "gekoelde" PV-panelen heb: het PV-deel is het domein van de elektricien/PV-installateur terwijl het waterdeel het domein van de verwarmingsboer is.
Als ik iets van eerder bouwen heb geleerd is een strikte scheiding wie waarvoor verantwoordelijk is

[We Are Borg]

stefijn schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:37:
[...]

Al lang niet meer, die van ons en van onze buren hoor je niet eens als je er naast staat. Je moet wel de ruimte hebben

Overburen zijn recent (deze maand) klaar en de Panasonic buiten unit maakt echt lawaai. Hoe je het ervaart is persoonlijk maar ik zou dat ding echt noooooit in mijn tuin willen hebben: raam open en je dat ding zoomen.

[No Hands]

We Are Borg schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 21:58:
[...]

Overburen zijn recent (deze maand) klaar en de Panasonic buiten unit maakt echt lawaai. Hoe je het ervaart is persoonlijk maar ik zou dat ding echt noooooit in mijn tuin willen hebben: raam open en je dat ding zoomen.

Als dat ding herrie maakt terwijl het buiten warm genoeg is om het raam open te zetten dan is je installatie niet in orde.

[deejeebv]

No Hands schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 22:12:
[...]


Als dat ding herrie maakt terwijl het buiten warm genoeg is om het raam open te zetten dan is je installatie niet in orde.

Dat heeft niet te maken met het feit of het buiten warm is, hij zal ook voor warm tapwater moeten zorgen.

[Stefke]

We Are Borg schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 21:58:
[...]

Overburen zijn recent (deze maand) klaar en de Panasonic buiten unit maakt echt lawaai. Hoe je het ervaart is persoonlijk maar ik zou dat ding echt noooooit in mijn tuin willen hebben: raam open en je dat ding zoomen.

Wij hebben plek zat, hij staat op een deel vd tuin waar we straks nooit zullen komen. Helaas hebben de buren aan de andere kant wel e.o.a. goedkope unit (ook panasonic volgens mij) die in de winter 24u/dag staat te brommen, dat hoor je 30m verderop. Hij staat ook nog pal tegen hun gevel, dus het geluid wordt lekker versterkt. Maar dat zijn dan ook wel dingen waar mijn buurman volgens mij geen seconde bij stilstaat. Als het goed is horen we dat binnen niet (en onze slaapkamer is sowieso aan de andere kant), anders zal ik hem er tzt toch even op aanspreken.

[No Hands]

deejeebv schreef op woensdag 23 september 2020 @ 06:27:
[...]

Dat heeft niet te maken met het feit of het buiten warm is, hij zal ook voor warm tapwater moeten zorgen.

En als het buiten warm genoeg is om het raam open te hebben is dat geen enkel probleem. Het enige wat wellicht hoorbaar is dat is 1 keer op zondagmiddag een legionella run. En die kun je desnoods elektrisch doen.

[Rockster]

No Hands schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 22:12:
[...]


Als dat ding herrie maakt terwijl het buiten warm genoeg is om het raam open te zetten dan is je installatie niet in orde.

Als je actief aan het koelen bent kan een gemiddelde buitenunit wel hard staan te blazen hoor. Wij hebben een Mitsubishi, en die hoor je op de maximum stand heel lichtjes (bij wat wind moet ik echt het dak van de berging op om te kijken of de fan wel draait), dus hier vooralsnog geen klachten

[vandermark]

We Are Borg schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 21:58:
[...]

Overburen zijn recent (deze maand) klaar en de Panasonic buiten unit maakt echt lawaai. Hoe je het ervaart is persoonlijk maar ik zou dat ding echt noooooit in mijn tuin willen hebben: raam open en je dat ding zoomen.

Toch een vraag, weet je welke het is? Ik ga/ging ervan uit dat de monoblocks van Panasonic best stil zijn. Ik wil de 5kW kopen en deze alleen voor CV/koeling inzetten. Dus geen hoog vermogen SWW runs. Heb goed geïsoleerde woning van 130m2 (hoekwoning) uit 2018. Ik ga ervan uit dat de monoblock >99% van de tijd rustig laag vermogen pruttelt om water van 30 graden door de vloerverwarming te pompen. Geluidsoverlast voor buren die niet ver weg zijn vind ik wel een ding... Komt op uitbouw met de mogelijkheid om er een goede omkisting omheen te zetten mocht dat nodig zijn.

[We Are Borg]

vandermark schreef op woensdag 23 september 2020 @ 08:22:
[...]


Toch een vraag, weet je welke het is? Ik ga/ging ervan uit dat de monoblocks van Panasonic best stil zijn. Ik wil de 5kW kopen en deze alleen voor CV/koeling inzetten. Dus geen hoog vermogen SWW runs. Heb goed geïsoleerde woning van 130m2 (hoekwoning) uit 2018. Ik ga ervan uit dat de monoblock >99% van de tijd rustig laag vermogen pruttelt om water van 30 graden door de vloerverwarming te pompen. Geluidsoverlast voor buren die niet ver weg zijn vind ik wel een ding... Komt op uitbouw met de mogelijkheid om er een goede omkisting omheen te zetten mocht dat nodig zijn.

Gevraagd aan de buurman maar hij heeft geen idee. Ik had hem eerder aangesproken omdat ik mij afvroeg of dat ding stuk was Gelukkig heb ik er weinig last van, maar als ik directe buurman was of het ding was van mij was de leverancier teruggekomen om of te fixen of om te vervangen.


Lijkt precies hier op.

[vandermark]

We Are Borg schreef op woensdag 23 september 2020 @ 08:43:
[...]

Gevraagd aan de buurman maar hij heeft geen idee. Ik had hem eerder aangesproken omdat ik mij afvroeg of dat ding stuk was Gelukkig heb ik er weinig last van, maar als ik directe buurman was of het ding was van mij was de leverancier teruggekomen om of te fixen of om te vervangen.

[Afbeelding]
Lijkt precies hier op.

Tx, die heeft flink vermogen en is geen monoblock. Ben wat gerustgesteld

[Joris748]

Les Paulos schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 12:47:
Wij zijn inmiddels ook overgestapt van W/W-systeem naar een L/W systeem. In eerste instantie redelijk bevooroordeeld door de bangmakerijen over de buitenunit, wat aardig mee lijkt te vallen. Daarnaast bouwen we traditioneel, dus zodra het salderen eraf gaat, mag het L/W systeem mijn stenen-/ betonnen woning gerust de hele dag ''actief'' koelen, terwijl wij op het werk zitten.

Heeft er hier iemand ervaring met ''gekoelde'' PV panelen? In een dergelijk systeem wordt middels een leidingwerk, gevuld met water, aande onderzeide van de PV panelen het panelensysteem gekoeld. Daarnaast kun je de opgenomen warmte weer gebruiken in je W-systeem. Je PV panelen zouden dus efficiënter moeten gaan werken, en je voedt je W-systeem met warmte. Het verhaal klinkt me aannemelijk, maar ik lees of hoor er nog weinig over. Plus, bij de gemiddelde installateur is het gehalte ''Wij van WC-eend adviseren WC-eend'', redelijk hoog.

Het zou kunnen werken in combinatie met een W/W WP. Met het warm water van de PVT panelen, kan de bron geregenereerd worden.

Het warm water kan ook gebruik worden om een zwembad te verwarmen. Ik weet een voorbeeld waar het zwembad gebruikt wordt als bron van de W/W WP.

Of het kostentechnisch interessant is weet ik niet.

[ Voor 9% gewijzigd door Joris748 op 23-09-2020 09:25 ]

[tehfnz]

Work in progres. De kabels blijven maar komen

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:13 ]

[tehfnz]

@Deleon78 Rijgklemmen kosten wat geld, maar ze geven inderdaad veel flexibiliteit.
De dimmers (EldoLed Powerdrive & EldoLed Lineardrive) komen centraal maar niet in de kast. Op de bijgevoegde foto zie je in de kabelgoot al het merendeel van de kabels voor verlichting afgemonteerd op rijgklemmen. De dimmers komen rechts daarvan te staan.

[Yowzawood]

Anoniem: 224360 schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 11:53:
[...]Dat is knap geïnstalleerd. Mijn Mitsubishi is stil, maar wel duidelijk hoorbaar als je ernaast staat. De buren hadden er geen last van gelukkig.

Precies...... dit soort dingen hebben altijd een persoonlijke interpretatie, en zijn daarom ook altijd met een flinke schep zout te nemen.

Beweringen dat ze onhoorbaar zijn zijn ook een beetje onzinnig als zelfs de fabrikant het al over stil heeft :-). Zeker omdat meetmethoden die zij gebruiken al niet representatief voor de werkelijkheid zijn en je vervolgens nog te maken hebt met plaatsing en installatie.

Het beste dat je kan doen is voor een stille unit gaan met een goede plaatsing waardoor je omgeving er zo min mogelijk last van heeft. Maar nadenken over mogelijk overlast is gewoon zinvol, ook voor jezelf.

[ Voor 3% gewijzigd door Yowzawood op 23-09-2020 11:38 ]

[Deleon78]

.

[ Voor 149% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:13 ]

[Stefke]

Ik snap wat je bedoelt, maar graag met iets meer inhoud.

[ Voor 87% gewijzigd door Señor Sjon op 23-09-2020 12:30 ]

[twain4me]

Deleon78 schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:39:
[...]

Ik kan nooit onthouden hoe die heten, maar Rijgklemmen dus!
Bij ons konden niet alle verdiepingen naar de kelder, omdat we dan te veel plastic in de verdiepingsvloer zouden hebben. We hebben het dus gesplitst in zolder en de rest van het huis. Op zolder zit een los kastje.
Past bij jullie zo te zien wel! Mooie collectie [Afbeelding]

Ooit ga ik er nog een keer voor zitten om een paar gekruisde draden op te schonen. Ooit!

Jij hebt je huis toch gewoon in Nederland?

Nu zie ik volgens mij verschillende inkomende groepen op de foto (voeding van verschillende automaten in de meterkast) Als ik dat goed zie,hoe kan dit dan ooit aan de nen1010 voldoen, daarvan mag je geen groepen samenvoegen in buizen, lasdozen etc. op die regel zijn volgens mij maar 2 uitzondering de kookgroep, en de verdeler. Als verdeler kan je dit ook niet zien, want dan moet je aan nog veel meer regels voldoen.
Ik zeg dit niet als kritiek, maar ik zoek zelf een oplossing voor een gelijk probleem, dus als jij de loophole weet hoor ik die graag

[Kwakkel]

tehfnz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:23:
@Deleon78 Rijgklemmen kosten wat geld, maar ze geven inderdaad veel flexibiliteit.
De dimmers (EldoLed Powerdrive & EldoLed Lineardrive) komen centraal maar niet in de kast. Op de bijgevoegde foto zie je in de kabelgoot al het merendeel van de kabels voor verlichting afgemonteerd op rijgklemmen. De dimmers komen rechts daarvan te staan.

Hoe hebben jullie het lichtplan bepaald? Zelf gedaan of...?

[Deleon78]

.

[ Voor 100% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:13 ]

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:13 ]

[tehfnz]

@Kwakkel Lichtplan laten maken, was iets van 400 eur als ik me niet vergis. Dat bedrag wordt van je bestelling van armaturen afgetrokken indien bestelling > 2k EUR is.
We zijn er echter nog niet over uit of we verlichting daar gaan kopen / online (/ deels zelf maken).

Elektra / domotica hebben we volledig zelf uitgedacht, goede voorbereiding is het halve werk.

Kleine tip: Heb de plannen van de architect geimporteerd in Adobe Illustrator. Op deze plannen maak ik extra layers (betonboringen / elektro / domotica / netwerk / ventilatie / verlichting / ...) waarop ik alles netjes inteken.
Op die manier blijft het relatief eenvoudig alles terug te vinden.

[ Voor 59% gewijzigd door tehfnz op 23-09-2020 12:48 ]

[twain4me]

Deleon78 schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:26:
[...]

Waaruit concludeer je dat groepen worden samengevoegd?

Mist er binnenkomende kabels zijn van verschillende groepen (nogmaals dat denk ik te zien, weet het niet zeker) zitten ze na strippen van de buitenmantel samen in 1 behuizing (niet dubbel geisoleerd) en zou dit dus niet anders zijn dan 2 groepen samen in 1 lasdoos ( het gaat erdus niet om of nullen of iets dergelijks aan elkaar zitten geknoopt) maar puur om de aanwezigheid van elkaar, naast elkaar in dezelfde behuizing.
Dat mag bij mijn weten alleen in een verdeler, en aan de regels voor een verdeler voldoe jij niet (ik ook niet). dus vandaar mijn vraag.

edit: nogmaals, het is geen kritiek of betweterigheid, ik hoop zelf heel hard op een uitzondering of regel die ik niet ken.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 23-09-2020 12:53 ]

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:13 ]

[tehfnz]

@Deleon78 Dat is toch ooit gekeurd moeten worden? (of doen ze daar in NL niet aan mee?)

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:13 ]

[twain4me]

tehfnz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:59:
@Deleon78 Dat is toch ooit gekeurd moeten worden? (of doen ze daar in NL niet aan mee?)

Nee daar doen wij niet aan, gemeente kijkt bij oplevering alleen naar dingen als ballustrade hoogte etc. dus of e.e.a ook volgens tekening is gemaakt.
In sommige gevallen steld een verzekering het als eis , maar dat is eigenlijk alleen maar bij bedrijfspanden en dan ook lang niet altijd


Dus hier mag je zelf aan de instaltie werken en er zijn regels waar je aan moet voldoen, die regels staan nagenoeg onbegrijpelijk opgeschreven in een nen norm achter een (dure) betaalmuur. Maar er is geen controle op de naleving van die regels

[tehfnz]

@twain4me tot er brand is...dan kan de verzekering lekker niet uitbetalen omdat de norm niet gevold is?

[Deleon78]

.

[ Voor 105% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:13 ]

[twain4me]

tehfnz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 13:18:
@twain4me tot er brand is...dan kan de verzekering lekker niet uitbetalen omdat de norm niet gevold is?

in theorie, in de praktijk zijn er (bij mij) geen gevallen bekend. Het zou mij niets verbazen dat daar de betaalmuur de oorzaak in is. we worden allemaal geacht de wet te kennen, maar die behoord vrij toegankelijk te zijn.

Wat wel gebeurd is aansprakelijk worden gesteld voor een verborgen gebrek na verkoop of nalatigheid als het gaat om een huurwoning.

Edit: en dan natuurlijk ernstige nalatigheid op het moment dat je echt lomp bezig bent, maar dan heb je het niet over zoiets als hierboven. maar over veel te dunne draden, of spijkers als stoppen etc.

[ Voor 16% gewijzigd door twain4me op 23-09-2020 13:30 ]

[Fabian]

tehfnz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:23:
@Deleon78 Rijgklemmen kosten wat geld, maar ze geven inderdaad veel flexibiliteit.
De dimmers (EldoLed Powerdrive & EldoLed Lineardrive) komen centraal maar niet in de kast. Op de bijgevoegde foto zie je in de kabelgoot al het merendeel van de kabels voor verlichting afgemonteerd op rijgklemmen. De dimmers komen rechts daarvan te staan.[Afbeelding]

Zwakstroom komt bij jou binnen op 2,5mm VD blauw/bruin ?

[tehfnz]

@Fabian 1.5mm. Zo kan ik, tijdelijk, 230v lampjes hangen om toch al wat licht te hebben.

[ Voor 71% gewijzigd door tehfnz op 23-09-2020 13:47 ]

[Kwakkel]

Deleon78 schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:27:
[...]

Bedoel je elektra of verlichting?

Verlichting
Lampen zijn duur (of, kunnen duur zijn), maar je moet wel weten welke verlichting je waar wenst, om de juiste punten op de juiste plaatsen te voorzien

[Kwakkel]

tehfnz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:36:
@Kwakkel Lichtplan laten maken, was iets van 400 eur als ik me niet vergis. Dat bedrag wordt van je bestelling van armaturen afgetrokken indien bestelling > 2k EUR is.
We zijn er echter nog niet over uit of we verlichting daar gaan kopen / online (/ deels zelf maken).

Elektra / domotica hebben we volledig zelf uitgedacht, goede voorbereiding is het halve werk.

Kleine tip: Heb de plannen van de architect geimporteerd in Adobe Illustrator. Op deze plannen maak ik extra layers (betonboringen / elektro / domotica / netwerk / ventilatie / verlichting / ...) waarop ik alles netjes inteken.
Op die manier blijft het relatief eenvoudig alles terug te vinden.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bij een "lampenwinkel" dan gedaan veronderstel ik, ala Massive (of wat is de nieuwe naam )?

Welk domotica-systeem hebben jullie eigenlijk, en hoe viel de meerprijs mee/tegen ten opzichte van een klassieke installatie?

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:12 ]

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:12 ]

[tehfnz]

@Kwakkel Ja bij een lichtwinkel. Best tevreden van, ze kwamen toch met een aantal voorstellen waar we zelf niet aan gedacht zouden hebben.

We hebben voor KNX gekozen (open standaard / geen vendor lock in). Prijs tot op heden voor bedrading / KNX materiaal / dimmers / schakelaars / ... is ca. 9000 eur incl BTW. (excl verlichtingsarmaturen)
Let op, we hebben echter alles zelf gedaan (bekabeling zekeringkast / sleuven slijpen / kabels trekken / aansluiten stopcontacten (die overigens nagenoeg allemaal schakelbaar zijn/ ...).
Als ik het internet mag geloven zouden we een vergelijkbaar bedrag kwijt zijn moesten we voor een traditionele installatie kiezen zonder al teveel toeters of bellen welke we door een installateur zouden laten plaatsen.
Heb geen idee hoeveel onze setup zou kosten indien volledig uitbesteed, maar ik gok dat je de prijs wel ongeveer x 2 mag doen.

Oja,voor ik het vergeet, ook als je alles zelf doet loont het om voldoende tijd vrij te maken om prijzen te vergelijken. Zo kost voorbedrade buis wit 3g 2,5 mm² x 16 mm, 100 m bv 135eur bij de eerste de beste zelfbouwmarkt, slechts 73 eur online bij Arva te Westerlo. Dit is nagenoeg voor alles zo.

[896gerard]

tehfnz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 14:37:
@Kwakkel Ja bij een lichtwinkel. Best tevreden van, ze kwamen toch met een aantal voorstellen waar we zelf niet aan gedacht zouden hebben.

We hebben voor KNX gekozen (open standaard / geen vendor lock in). Prijs tot op heden voor bedrading / KNX materiaal / dimmers / schakelaars / ... is ca. 9000 eur incl BTW. (excl verlichtingsarmaturen)
Let op, we hebben echter alles zelf gedaan (bekabeling zekeringkast / sleuven slijpen / kabels trekken / aansluiten stopcontacten (die overigens nagenoeg allemaal schakelbaar zijn/ ...).
Als ik het internet mag geloven zouden we een vergelijkbaar bedrag kwijt zijn moesten we voor een traditionele installatie kiezen zonder al teveel toeters of bellen welke we door een installateur zouden laten plaatsen.
Heb geen idee hoeveel onze setup zou kosten indien volledig uitbesteed, maar ik gok dat je de prijs wel ongeveer x 2 mag doen.

Oja,voor ik het vergeet, ook als je alles zelf doet loont het om voldoende tijd vrij te maken om prijzen te vergelijken. Zo kost voorbedrade buis wit 3g 2,5 mm² x 16 mm, 100 m bv 135eur bij de eerste de beste zelfbouwmarkt, slechts 73 eur online bij Arva te Westerlo. Dit is nagenoeg voor alles zo.

Waarom hebben jullie gekozen voor een bedraad domoticasysteem en niet draadloos? Ik ben zelf ook meer fan van een bedrade oplossing..

[tehfnz]

Het biedt gewoon iets meer bedrijfszekerheid

[tss68nl]

twain4me schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:46:
edit: nogmaals, het is geen kritiek of betweterigheid, ik hoop zelf heel hard op een uitzondering of regel die ik niet ken.

Ik kan je uit de droom helpen, de foto die hier gepost was is absoluut niet handig om het zo te doen. Het aansluitpatroon volgt meer een industriële kast dan een huisinstallatie, en er worden zoveel regels én richtlijnen aan de laars gelapt dat geen enkele verzekering of professional hier ooit z'n handen aan zou willen branden.

Hoe doe je zoiets dan wel? Dat is lastig even snel uit te leggen, maar er zijn wel wat dingen die je een eind op weg kunnen helpen:

• Gebruik DIN componenten voor je schakelingen. Dat kunnen interrupt units zijn, of domotica units zoals KNX. Led drivers monteer je buiten de meterkast en inbouwdimmers zijn no-go.
• Gebruik nooit blauw/bruin voor LED aansluitingen. LED is SELV, en SELV bedrading mag nooit verward worden met 230V vanwege de overduidelijke veiligheidsrisico's. Zodra je dit doet moet je hele LED systeem dubbel afgeschermd (aarding) zijn, inclusief al je drivers.
• Gebruik etage-rijgklemmen voor het aansluiten van de inkomende bedrading. Deze klemmen sluiten zowel aarde, nul als fase aan op één klem. De nul wordt verdeeld door deze klemmenstrook, de aarde wordt doorverbonden door koper-dinrail (let op, vervang ze: geen staal!), en alleen de fasen worden verder door de kast gelegd.
• Afmonteren van de inkomende bedrading gebeurt direct op de eerste rail na binnenkomst in de kast: je wil geen kabel, geen flex door je kast hebben lopen. Hierdoor raakt de kast propvol en verdwijnt de ademruimte van de componenten. Maak desnoods onder én boven een rijgklemmen rail. Doorgaans zet je de hele rail vol met klemmen, en dit ruimt lekker op: alle aarde en nul komt niet verder dan de rijgklemmen-rail.
• Uitzondering op de geen 'nul' door de kast zijn din-dimunits. Die hebben een nul nodig ter referentie. Je legt daartoe vanaf de rijgklemmen rail één 2.5mm2 blauwe flexibele draad naar de dimunit, en verdeelt die daar van terminal naar terminal over de nul aansluitpunten. Als je meerdere punten aan te sluiten hebt gebruik je dubbele adereindhulzen die je aanperst: je mag géén lasklemmen gebruiken, en ook twee losse draden in één terminal is absoluut no-go.
• Gebruik alleen flexibele leiding in de veldverdeler of meterkast. Deze moet 90 graden bestendig zijn, en uiteraard minimaal 2.5mm2, óók voor schakeldraden.
• Gebruik géén 1.5mm2 schakeldraad voor geschakelde stopcontacten.
• En zo kunnen we nog wel even een tijdje door gaan....

Een voorbeeld van een gecombineerde groepenkast inclusief een klein domotica gedeelte kan ik wel bijvoegen. Al het bovenstaande is hier in verwerkt. Zo clean als dit is hoe je groepenkast / domotica kast er uit hoort te zien:



Deze is overduidelijk nog niet aangesloten, maar dat is vrij simpel:

• Afgaande huisbedrading komt linksbovenin binnen via buisinvoer, en wordt op de klemmenstrook afgemonteerd.
• Voeding van netbeheerder komt onderin binnen, en wordt direct op op de hoofdschakelaar aangesloten. Wat je net niet ziet op de foto is dat er een aarde-terminal op de DIN-rail naast de hoofdschakelaar zit waar de aarde op de vertinde koper-rail wordt gezet.
• De oplettende kijker ziet dat de KNX kabel nog niet is aangesloten: die wordt in een bedradingskoker (dus geen flex!) rechtsom naar de terminal geleid en daar gestript en afgemonteerd. Je moet 4mm isolatie/ruimte kunnen garanderen tussen SELV en 230V, zelfs al ga je willekeurig waar dan ook aan de bedrading hangen. Dat krijg je alleen voor elkaar met bedradingskoker.

Als je zelf geen zin hebt om alles netjes uit te voeren, huur dan gewoon iemand in. Je hebt zelf het plan gemaakt hoe je het wil, en je kan ook vast wel ergens de materialen inkopen. Betaal gewoon iemand met verstand van zaken om de boel netjes aan te sluiten, dat scheelt je een hoop gedoe

Ik vond/vind het in ieder geval een hele opgave om het netjes te doen, al haal je er ook wel voldoening uit. Als ik nog eens een huis bouw gooi ik gewoon een tekening bij een elektricien neer: maak dat.

Want onderschat het niet: één verkeerde connectie of een niet goed aangedraaide schroef, een dubbele draad die op maar een klein oppervlak contact maakt, en je kan je hele huis afbranden. En reken maar dat de verzekering aan de bedrading kan zien dat er geen adereindhuls omheen zat oid.

Ik ben zelf behoorlijk precies, maar had tóch een verkeerd geknepen adereindhuls: resultaat? Een volledig doorgesmolten relaisunit: de terminal was zó heet geworden dat de interne contacten in elkaar aan het smelten waren. Gelukkig geen brand, maar dat had ook anders af kunnen lopen.

[896gerard]

tss68nl schreef op woensdag 23 september 2020 @ 15:28:
[...]


Ik kan je uit de droom helpen, de foto die hier gepost was is absoluut niet handig om het zo te doen. Het aansluitpatroon volgt meer een industriële kast dan een huisinstallatie, en er worden zoveel regels én richtlijnen aan de laars gelapt dat geen enkele verzekering of professional hier ooit z'n handen aan zou willen branden.

Hoe doe je zoiets dan wel? Dat is lastig even snel uit te leggen, maar er zijn wel wat dingen die je een eind op weg kunnen helpen:

• Gebruik DIN componenten voor je schakelingen. Dat kunnen interrupt units zijn, of domotica units zoals KNX. Led drivers monteer je buiten de meterkast en inbouwdimmers zijn no-go.
• Gebruik nooit blauw/bruin voor LED aansluitingen. LED is SELV, en SELV bedrading mag nooit verward worden met 230V vanwege de overduidelijke veiligheidsrisico's. Zodra je dit doet moet je hele LED systeem dubbel afgeschermd (aarding) zijn, inclusief al je drivers.
• Gebruik etage-rijgklemmen voor het aansluiten van de inkomende bedrading. Deze klemmen sluiten zowel aarde, nul als fase aan op één klem. De nul wordt verdeeld door deze klemmenstrook, de aarde wordt doorverbonden door koper-dinrail (let op, vervang ze: geen staal!), en alleen de fasen worden verder door de kast gelegd.
• Afmonteren van de inkomende bedrading gebeurt direct op de eerste rail na binnenkomst in de kast: je wil geen kabel, geen flex door je kast hebben lopen. Hierdoor raakt de kast propvol en verdwijnt de ademruimte van de componenten. Maak desnoods onder én boven een rijgklemmen rail. Doorgaans zet je de hele rail vol met klemmen, en dit ruimt lekker op: alle aarde en nul komt niet verder dan de rijgklemmen-rail.
• Uitzondering op de geen 'nul' door de kast zijn din-dimunits. Die hebben een nul nodig ter referentie. Je legt daartoe vanaf de rijgklemmen rail één 2.5mm2 blauwe flexibele draad naar de dimunit, en verdeelt die daar van terminal naar terminal over de nul aansluitpunten. Als je meerdere punten aan te sluiten hebt gebruik je dubbele adereindhulzen die je aanperst: je mag géén lasklemmen gebruiken, en ook twee losse draden in één terminal is absoluut no-go.
• Gebruik alleen flexibele leiding in de veldverdeler of meterkast. Deze moet 90 graden bestendig zijn, en uiteraard minimaal 2.5mm2, óók voor schakeldraden.
• Gebruik géén 1.5mm2 schakeldraad voor geschakelde stopcontacten.
• En zo kunnen we nog wel even een tijdje door gaan....

Een voorbeeld van een gecombineerde groepenkast inclusief een klein domotica gedeelte kan ik wel bijvoegen. Al het bovenstaande is hier in verwerkt. Zo clean als dit is hoe je groepenkast / domotica kast er uit hoort te zien:

[Afbeelding]

Deze is overduidelijk nog niet aangesloten, maar dat is vrij simpel:

• Afgaande huisbedrading komt linksbovenin binnen via buisinvoer, en wordt op de klemmenstrook afgemonteerd.
• Voeding van netbeheerder komt onderin binnen, en wordt direct op op de hoofdschakelaar aangesloten. Wat je net niet ziet op de foto is dat er een aarde-terminal op de DIN-rail naast de hoofdschakelaar zit waar de aarde op de vertinde koper-rail wordt gezet.
• De oplettende kijker ziet dat de KNX kabel nog niet is aangesloten: die wordt in een bedradingskoker (dus geen flex!) rechtsom naar de terminal geleid en daar gestript en afgemonteerd. Je moet 4mm isolatie/ruimte kunnen garanderen tussen SELV en 230V, zelfs al ga je willekeurig waar dan ook aan de bedrading hangen. Dat krijg je alleen voor elkaar met bedradingskoker.

Als je zelf geen zin hebt om alles netjes uit te voeren, huur dan gewoon iemand in. Je hebt zelf het plan gemaakt hoe je het wil, en je kan ook vast wel ergens de materialen inkopen. Betaal gewoon iemand met verstand van zaken om de boel netjes aan te sluiten, dat scheelt je een hoop gedoe

Ik vond/vind het in ieder geval een hele opgave om het netjes te doen, al haal je er ook wel voldoening uit. Als ik nog eens een huis bouw gooi ik gewoon een tekening bij een elektricien neer: maak dat.

Want onderschat het niet: één verkeerde connectie of een niet goed aangedraaide schroef, een dubbele draad die op maar een klein oppervlak contact maakt, en je kan je hele huis afbranden. En reken maar dat de verzekering aan de bedrading kan zien dat er geen adereindhuls omheen zat oid.

Ik ben zelf behoorlijk precies, maar had tóch een verkeerd geknepen adereindhuls: resultaat? Een volledig doorgesmolten relaisunit: de terminal was zó heet geworden dat de interne contacten in elkaar aan het smelten waren. Gelukkig geen brand, maar dat had ook anders af kunnen lopen.

Mooi overzicht! Ik ben ook wat (kleinschaligs) met een schakelkast van plan, dus dit helpt zeker om het helemaal netjes te doen.

In een ander topic (elektra topic deel 1) werd juist gezegd dat in meterkasten maar beter met '6mm massief' gewerkt kan worden(Hier). Wat is het nou? Flexibel met adereindhulsjes of massief? Of blijft dat een discussie?

[tehfnz]

@896gerard om je differentieel en automaten te koppelen of wat bedoel je precies?

[896gerard]

tehfnz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 15:57:
@896gerard om je differentieel en automaten te koppelen of wat bedoel je precies?

Ik heb maar even herhaald wat daar stond, ik vermoed het wel. Maar dan nog: wat is beter om te gebruiken? Dat blijft voor mij als vraag openstaan. Zelf heb ik meer met massieve draad, adereindhulsjes introduceren een error mode en het kost meer tijd om mee te werken.

[tehfnz]

Ik gebruik hiervoor gewoon een kamgeleider .



Ben het eens dat er een "error mode" kan ontstaan door hulzen te gebruiken. Niet eens dat dit meer tijd in beslag neemt. Flexible is gewoon veel bewerkbaarder

[ Voor 23% gewijzigd door tehfnz op 23-09-2020 16:07 ]

[Niek_]

tss68nl schreef op woensdag 23 september 2020 @ 15:28:
[...]


Ik kan je uit de droom helpen, de foto die hier gepost was is absoluut niet handig om het zo te doen. Het aansluitpatroon volgt meer een industriële kast dan een huisinstallatie, en er worden zoveel regels én richtlijnen aan de laars gelapt dat geen enkele verzekering of professional hier ooit z'n handen aan zou willen branden.

Hoe doe je zoiets dan wel? Dat is lastig even snel uit te leggen, maar er zijn wel wat dingen die je een eind op weg kunnen helpen:

• Gebruik DIN componenten voor je schakelingen. Dat kunnen interrupt units zijn, of domotica units zoals KNX. Led drivers monteer je buiten de meterkast en inbouwdimmers zijn no-go.
• Gebruik nooit blauw/bruin voor LED aansluitingen. LED is SELV, en SELV bedrading mag nooit verward worden met 230V vanwege de overduidelijke veiligheidsrisico's. Zodra je dit doet moet je hele LED systeem dubbel afgeschermd (aarding) zijn, inclusief al je drivers.
• Gebruik etage-rijgklemmen voor het aansluiten van de inkomende bedrading. Deze klemmen sluiten zowel aarde, nul als fase aan op één klem. De nul wordt verdeeld door deze klemmenstrook, de aarde wordt doorverbonden door koper-dinrail (let op, vervang ze: geen staal!), en alleen de fasen worden verder door de kast gelegd.
• Afmonteren van de inkomende bedrading gebeurt direct op de eerste rail na binnenkomst in de kast: je wil geen kabel, geen flex door je kast hebben lopen. Hierdoor raakt de kast propvol en verdwijnt de ademruimte van de componenten. Maak desnoods onder én boven een rijgklemmen rail. Doorgaans zet je de hele rail vol met klemmen, en dit ruimt lekker op: alle aarde en nul komt niet verder dan de rijgklemmen-rail.
• Uitzondering op de geen 'nul' door de kast zijn din-dimunits. Die hebben een nul nodig ter referentie. Je legt daartoe vanaf de rijgklemmen rail één 2.5mm2 blauwe flexibele draad naar de dimunit, en verdeelt die daar van terminal naar terminal over de nul aansluitpunten. Als je meerdere punten aan te sluiten hebt gebruik je dubbele adereindhulzen die je aanperst: je mag géén lasklemmen gebruiken, en ook twee losse draden in één terminal is absoluut no-go.
• Gebruik alleen flexibele leiding in de veldverdeler of meterkast. Deze moet 90 graden bestendig zijn, en uiteraard minimaal 2.5mm2, óók voor schakeldraden.
• Gebruik géén 1.5mm2 schakeldraad voor geschakelde stopcontacten.
• En zo kunnen we nog wel even een tijdje door gaan....

Een voorbeeld van een gecombineerde groepenkast inclusief een klein domotica gedeelte kan ik wel bijvoegen. Al het bovenstaande is hier in verwerkt. Zo clean als dit is hoe je groepenkast / domotica kast er uit hoort te zien:

[Afbeelding]

Deze is overduidelijk nog niet aangesloten, maar dat is vrij simpel:

• Afgaande huisbedrading komt linksbovenin binnen via buisinvoer, en wordt op de klemmenstrook afgemonteerd.
• Voeding van netbeheerder komt onderin binnen, en wordt direct op op de hoofdschakelaar aangesloten. Wat je net niet ziet op de foto is dat er een aarde-terminal op de DIN-rail naast de hoofdschakelaar zit waar de aarde op de vertinde koper-rail wordt gezet.
• De oplettende kijker ziet dat de KNX kabel nog niet is aangesloten: die wordt in een bedradingskoker (dus geen flex!) rechtsom naar de terminal geleid en daar gestript en afgemonteerd. Je moet 4mm isolatie/ruimte kunnen garanderen tussen SELV en 230V, zelfs al ga je willekeurig waar dan ook aan de bedrading hangen. Dat krijg je alleen voor elkaar met bedradingskoker.

Als je zelf geen zin hebt om alles netjes uit te voeren, huur dan gewoon iemand in. Je hebt zelf het plan gemaakt hoe je het wil, en je kan ook vast wel ergens de materialen inkopen. Betaal gewoon iemand met verstand van zaken om de boel netjes aan te sluiten, dat scheelt je een hoop gedoe

Ik vond/vind het in ieder geval een hele opgave om het netjes te doen, al haal je er ook wel voldoening uit. Als ik nog eens een huis bouw gooi ik gewoon een tekening bij een elektricien neer: maak dat.

Want onderschat het niet: één verkeerde connectie of een niet goed aangedraaide schroef, een dubbele draad die op maar een klein oppervlak contact maakt, en je kan je hele huis afbranden. En reken maar dat de verzekering aan de bedrading kan zien dat er geen adereindhuls omheen zat oid.

Ik ben zelf behoorlijk precies, maar had tóch een verkeerd geknepen adereindhuls: resultaat? Een volledig doorgesmolten relaisunit: de terminal was zó heet geworden dat de interne contacten in elkaar aan het smelten waren. Gelukkig geen brand, maar dat had ook anders af kunnen lopen.

Erg interessant om te zien!
Ik kan niet alle componenten thuisbrengen, gokje van mijn zijde, benieuwd hoe ver ik er naast zit:
Van boven naar benden en van links naar rechts.
Dinrail 1
Etage rijgklemmen – KNX ?

Dinrail 2
VKS04COMBI fase 1 - VKS04COMBI fase 2 - VKS04COMBI fase 3

Dinrail 3
Hoofdschakelaar – onbekend product – aardlekautomaat krachtgroep 1 – aardlekautomaat krachtgroep 2

[Conrado]

twain4me schreef op woensdag 23 september 2020 @ 12:46:
[...]

Mist er binnenkomende kabels zijn van verschillende groepen (nogmaals dat denk ik te zien, weet het niet zeker) zitten ze na strippen van de buitenmantel samen in 1 behuizing (niet dubbel geisoleerd) en zou dit dus niet anders zijn dan 2 groepen samen in 1 lasdoos ( het gaat erdus niet om of nullen of iets dergelijks aan elkaar zitten geknoopt) maar puur om de aanwezigheid van elkaar, naast elkaar in dezelfde behuizing.
Dat mag bij mijn weten alleen in een verdeler, en aan de regels voor een verdeler voldoe jij niet (ik ook niet). dus vandaar mijn vraag.

Ja, dat mag binnen NEN1010 zolang je maar een paar regels in acht houdt bij subverdeling:
- Groepen komen in gescheiden buizen binnen en worden gescheiden gebruikt (gescheiden nullen en zo);
- Groepen zijn te isoleren (rijgklemmen)
- Alles is aanraakveilig, zeg maar zoals in een gewone meterkast;
- De kast is alleen toegankelijk voor 'bekwaam' personeel, dus met een sleutel afsluitbaar;
- Aan de buitenkant is vermeld welke groepen het betreft;

[twain4me]

Conrado schreef op woensdag 23 september 2020 @ 16:22:
[...]

Ja, dat mag binnen NEN1010 zolang je maar een paar regels in acht houdt bij subverdeling:
- Groepen komen in gescheiden buizen binnen en worden gescheiden gebruikt (gescheiden nullen en zo);
- Groepen zijn te isoleren (rijgklemmen)
- Alles is aanraakveilig, zeg maar zoals in een gewone meterkast;
- De kast is alleen toegankelijk voor 'bekwaam' personeel, dus met een sleutel afsluitbaar;
- Aan de buitenkant is vermeld welke groepen het betreft;

HELD! Daar ben ik blij mee, sorry voor de beetje offtopic inmiddels voor iedereen die gewoon huisjes wil bouwen
maar moeten die groepen dan ook niet in 1 keer kunnen worden uitgeschakeld ? want zoals ik begreep was dat ook een eis. ik snap gezien het afsluiten/labelen/ dat dit minder van belang is en zou kunnen vervallen. Het bijzondere is dat ik dit al aan zoveel mensen heb gevraagd (ook in het juiste topic) en nooit dit antwoord heb gekregen. Heb je toevallig info over waar het staat in de norm, dan kan ik er een paar mensen ermee om de oren slaan

[tss68nl]

896gerard schreef op woensdag 23 september 2020 @ 15:50:
[...]


Mooi overzicht! Ik ben ook wat (kleinschaligs) met een schakelkast van plan, dus dit helpt zeker om het helemaal netjes te doen.

In een ander topic (elektra topic deel 1) werd juist gezegd dat in meterkasten maar beter met '6mm massief' gewerkt kan worden(Hier). Wat is het nou? Flexibel met adereindhulsjes of massief? Of blijft dat een discussie?

Dat is een wel heel erg kort door de bocht reactie. Ik zal even uitleggen wat de poster daarvan bedoelt:

• Hij gaat er van uit dat een particulier geen adereindhuls krimptang in bezit heeft, en zegt daarom dat je met massief moet werken. Maar dat is onjuist. In een meterkast mag je met star/massief zowel als flexibel werken. Echter, als je met meer dan 12 groepen en dimmers/actuators gaat werken, is massief binnen no-time onhandelbaar: dat wordt écht een puinhoop. Overigens is zo'n tang helemaal niet duur: Sander Vunderink heeft die dingen voor 2 a 3 tientjes en die werken perfect. Let wel dat vierkant-persing het beste is in klemterminals van aardlek units. Doornpersing moet je absoluut vermijden: die vervormen in de terminal en laten vervolgens los.
• Hij geeft aan dat je met minimaal 6mm2 moet werken. Hij bedoelt: tussen de hoofdschakelaar en de aardlek. Je bent echt niet goed wijs als je bedrading vanaf je groep naar je dimmer oid in 6mm2 gaat uitvoeren. Als je met rijgklemmen werkt, dan werk je eigenlijk altijd met flexibel 2.5mm2 tussen de groepen/actuators/dimmers en de rijgklemmen. Alleen de afgaande bedrading het huis in (dus aan de andere kant van de rijgklem is star.
• Als we het dan toch over de bedrading tussen hoofdschakelaar en aardlek hebben: daar gebruik je eigenlijk ook bijna nooit star: om de simpele reden dat je een starre draad *niet* kan/mag verlengen, en ook niet met twee tegelijk in een aardlekterminal mag steken! Je gebruikt eigenlijk altijd 6mm2 of 10mm2 flexibel omdat je daar twin-adereindhulzen op kan krimpen. Je kan anders onmogelijk bijvoorbeeld een nul of fase daisychainen tussen al je aardlek units.

Kortom, het mag allemaal met star... maar hoe ga je dan je aardlek allemaal netjes aansluiten? Uitbreidbaarheid en manageability van je kast is vele malen hoger met flexibele bedrading, en een must als je wat meer doet dan 12 groepen rechtstreeks aansluiten.

Merk overigens op dat adereindhulzen (ook zonder mantel) absoluut niet gebruikt mogen worden in rijgklemmen: je opent de terminal met een schroevendraaier (push in) en schuift dan de gestript flexibele leiding er zo in. De rijgklem maakt anders slecht contact en ontwikkelt veel warmte....en de huls vervormt waarna hij er nooit meer uit komt.

[Deleon78]

.

[ Voor 104% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:12 ]

[Conrado]

twain4me schreef op woensdag 23 september 2020 @ 16:38:
[...]
Heb je toevallig info over waar het staat in de norm, ...

Nee, ik wist dit toevallig omdat ik vorige week met m'n installateur om de tafel zat. Ik wil per verdieping een KNX-kast en toen kwam dit ter sprake....

[tss68nl]

Niek_ schreef op woensdag 23 september 2020 @ 16:08:
[...]

Erg interessant om te zien!
Ik kan niet alle componenten thuisbrengen, gokje van mijn zijde, benieuwd hoe ver ik er naast zit:
Van boven naar benden en van links naar rechts.
Dinrail 1
Etage rijgklemmen – KNX ?

Dinrail 2
VKS04COMBI fase 1 - VKS04COMBI fase 2 - VKS04COMBI fase 3

Dinrail 3
Hoofdschakelaar – onbekend product – aardlekautomaat krachtgroep 1 – aardlekautomaat krachtgroep 2

Yep, helemaal goed. Het is een KNX 12 kanaals 20A/kanaal relais met stroommeting.

Het onbekende product is een potentiaalverdeler. Eigenlijk gewoon 4 koper rails met schroefgaten, waar je een nul + fase bedrading aansluit voor een aardlek.

Dit is makkelijker bij uitbreidingen omdat je de nul niet bij de laatste terminal af hoeft te knippen, en een twin-adereindhuls + nieuw stuk draad hoeft aan te krimpen. Bijna iedere meterkast die ik maak/ontwerp heeft er wel zo één tenzij de ruimte té beperkt is.

Ziet er van binnen zo uit, en je hebt ze in verschillende maten (KJ01B, KJ01C) :

[Niek_]

tss68nl schreef op woensdag 23 september 2020 @ 16:59:
Het onbekende product is een potentiaalverdeler. Eigenlijk gewoon 4 koper rails met schroefgaten, waar je een nul + fase bedrading aansluit voor een aardlek.

Dit is makkelijker bij uitbreidingen omdat je de nul niet bij de laatste terminal af hoeft te knippen, en een twin-adereindhuls + nieuw stuk draad hoeft aan te krimpen. Bijna iedere meterkast die ik maak/ontwerp heeft er wel zo één tenzij de ruimte té beperkt is.

Ziet er van binnen zo uit, en je hebt ze in verschillende maten (KJ01B, KJ01C) :
[Afbeelding]

Die potentiaalverdeler is mij niet helemaal duidelijk, of is dit de wat handigere variant van de koperrails onderin een groepenkast?
Qua handiger bij uitbreidingen bedoel je dat je anders moet gaan doorlussen en nu vanuit de potentiaalverdeler kan starten?
Zie ik trouwens goed dat je de krachtgroepen ook naar een setje rijgklemmen doorzet? Of wordt het beeld op de foto vertekend?
Blijf maar vragen stellen

[ Voor 6% gewijzigd door Niek_ op 23-09-2020 17:09 ]

[tss68nl]

Niek_ schreef op woensdag 23 september 2020 @ 17:06:
[...]

Die potentiaalverdeler is mij niet helemaal duidelijk, of is dit de wat handigere variant van de koperrails onderin een groepenkast?
Qua handiger bij uitbreidingen bedoel je dat je anders moet gaan doorlussen en nu vanuit de potentiaalverdeler kan starten?

Ja, als je 3 x 1-fase aardlek hebt, en 1 x 3-fasen aardlekautomaat..... hoe krijg je dan de nul naar alle 4 de terminals? Meestal door twin-hulzen doorlussen. Maar de laatste terminal zit een enkele huls op.
Als je dan een nieuwe 3 fase aardlekautomaat wil bijplaatsen.... dan moet die enkele geknipt worden, een twin gekrimpt....en een nieuwe enkele huls op het nieuwe draadstuk.

Hier plug je rechtstreeks N, L1, L2 en L3 op de 4 rails in....en van daar uit sluit je alle aardlek met eigen bedrading aan.

Ja, ik zet ook de krachtgroepen naar een tweetal rijgklemmen per groep: PE/L/N op de eerste, L2 & L3 op de tweede. Zo is de groep netjes bedraad reeds, en hoeft alleen maar de afgaande bedrading te worden aangesloten.

[ Voor 11% gewijzigd door tss68nl op 23-09-2020 18:03 ]

[Kwakkel]

tehfnz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 14:37:
@Kwakkel Ja bij een lichtwinkel. Best tevreden van, ze kwamen toch met een aantal voorstellen waar we zelf niet aan gedacht zouden hebben.

We hebben voor KNX gekozen (open standaard / geen vendor lock in). Prijs tot op heden voor bedrading / KNX materiaal / dimmers / schakelaars / ... is ca. 9000 eur incl BTW. (excl verlichtingsarmaturen)
Let op, we hebben echter alles zelf gedaan (bekabeling zekeringkast / sleuven slijpen / kabels trekken / aansluiten stopcontacten (die overigens nagenoeg allemaal schakelbaar zijn/ ...).
Als ik het internet mag geloven zouden we een vergelijkbaar bedrag kwijt zijn moesten we voor een traditionele installatie kiezen zonder al teveel toeters of bellen welke we door een installateur zouden laten plaatsen.
Heb geen idee hoeveel onze setup zou kosten indien volledig uitbesteed, maar ik gok dat je de prijs wel ongeveer x 2 mag doen.

Oja,voor ik het vergeet, ook als je alles zelf doet loont het om voldoende tijd vrij te maken om prijzen te vergelijken. Zo kost voorbedrade buis wit 3g 2,5 mm² x 16 mm, 100 m bv 135eur bij de eerste de beste zelfbouwmarkt, slechts 73 eur online bij Arva te Westerlo. Dit is nagenoeg voor alles zo.

Nice. Was gisteren bij een elektricien, die benoemde materiaal een 6k + plaatsing 4-5k. Ben nu alleen even kwijt of de 6k klassiek was, of KNX. Als het goed is krijg ik binnenkort (enfin, binnen een paar weken) de offerte binnen en kan ik vergelijken

Zelf draden trekken, tot daar aan toe (icm betonbouw waar alles voorgegoten zit. Aan zelf slijpen begin ik liever niet ), al de rest zal zowiezo door een professional gedaan worden!

Welke winkel was dat, en was je er tevreden van? Wellicht wel wat uit mijn buurt (alhoewel de elektricien ook in Tessenderlo zit, wat een uurtje rijden was )

[tehfnz]

@Kwakkel https://arva.shop.winfakt.be/ gewoon alles online besteld. Ging vlot

[Conrado]

tss68nl schreef op woensdag 23 september 2020 @ 15:28:
[...]

De oplettende kijker ziet dat de KNX kabel nog niet is aangesloten: die wordt in een bedradingskoker (dus geen flex!) rechtsom naar de terminal geleid en daar gestript en afgemonteerd. Je moet 4mm isolatie/ruimte kunnen garanderen tussen SELV en 230V, zelfs al ga je willekeurig waar dan ook aan de bedrading hangen. Dat krijg je alleen voor elkaar met bedradingskoker.

Ten eerste complimenten voor het mooie overzicht, daar heb ik dankbaar een kopie van gemaakt

Echter, wat bedoel je precies met je, hierboven geciteerde, opmerking van de bedradingskoker?

[tss68nl]

Deleon78 schreef op woensdag 23 september 2020 @ 16:51:
[...]
Zo clean als het voorbeeld zal het nooit worden, daar is het volgens mij te veel voor. Ik zie ook nog niet helemaal welke din modules ik zou moeten gebruiken die verbetering zouden bieden.

En voor de zekerheid, dit was niet de meterkast heh... de groepen etc, incl vonkdetectie, zitten in de meterkast.

Nee, maar een meterkast of een veldverdeler maakt qua regels weinig uit. En dat het niet netjes blijft met grotere kasten durf ik te betwijfelen.



Dit is een kast in aanbouw, maar wel met de secundaire (huis) zijde volledig aangesloten.

• Rechter blok bovenin zijn alle directe groepen, én potentiaalverdeling van een viertal groepen voor het schakelen/dimmen.
• Er is gekozen iedere groep een eigen kleur te geven zodat ze niet door elkaar gehaald worden: zwart/grijs/bruin/oranje.
• In het blok linksboven zijn alle vertrekken of delen daarvan apart op klemmen afgemonteerd. Je mag namelijk nooit groepen/fasen mixen in hetzelfde buisnetwerk. Je ziet de gekleurde voeding uit de potentiaalverdeling vanuit rechts onder de klemmenstrook lopen naar iedere ruimte.
• Ieder vertrek kan meerdere klemmen hebben: 1 klem = PE/L/N, óf vaak nog een klem ernaast voor 2x L (schakeldraden uit 5-aderige buis)
• In de tweede foto zie je dat alle ruimte tussen de apparaten wordt gevuld met een bedradingskoker. Hier lopen uiteindelijk alle losse 230V draden die je nog ziet lopen door de kast op foto 1 doorheen. Uiteindelijk liggen alleen de 24V KNX draden inclusief mantel los achter de DIN-rail door. Merk overigens op dat KNX specifiek dispensatie hiervoor heeft door strenge normering van de kabel. Een 24V LED draad mag absoluut niet door deze kast heen.
• Ik heb helaas geen foto van de afgeronde kast gemaakt omdat deze tweaker hem zelf verder heeft afgemaakt.

Bovenstaande kast is nagenoeg volledig bedraad en operationeel. Zo zie je hoe netjes e.e.a. is te organiseren, ook bij veel bedrading. Ik geloof dat hier daadwerkelijk 130 bedrade etageklemmen in zitten, waar dus ongeveer 80 losse 3G of 5G kabels op aan komen.

@Conrado : op de tweede foto zie je het omgedraaide met een bedradingskoker. Op deze foto loopt alle 230V in de goot, en de KNX draad buiten de goot langs.
Wat ik in die eerste kast bedoelde is andersom: daar is alle bedrading 230V, en maar één draad KNX. Dus dan leid ik die door zo'n goot, tot net iets voorbij z'n terminal. Dan kan je hem veilig gestript aansluiten zonder dat je bang hoeft te zijn dat er ooit een 230V draad tegen aan kan komen te liggen. Immers zit er een mooie goot/koker in de weg

[ Voor 7% gewijzigd door tss68nl op 23-09-2020 18:00 ]

[Kwakkel]

tehfnz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 17:21:
@Kwakkel https://arva.shop.winfakt.be/ gewoon alles online besteld. Ging vlot

Thanks, maar bedoelde eigenlijk de 'lampenwinkel' en de lichtstudie

[tehfnz]

@Kwakkel Lichtpunt te Merelbeke.

[theredone51]

tss68nl schreef op woensdag 23 september 2020 @ 15:28:
Een voorbeeld van een gecombineerde groepenkast inclusief een klein domotica gedeelte kan ik wel bijvoegen. Al het bovenstaande is hier in verwerkt. Zo clean als dit is hoe je groepenkast / domotica kast er uit hoort te zien:

[Afbeelding]

Zo netjes / leeg is mijn kast niet, maar toch ook best tevreden mee voor een 'amateur' :

[tss68nl]

theredone51 schreef op woensdag 23 september 2020 @ 17:54:
Zo netjes / leeg is mijn kast niet, maar toch ook best tevreden mee voor een 'amateur' :

Netjes toch? Heel netjes zelfs. En overduidelijk in België

Enige wat niet zo tof is...is de dubbele bedrading in de groep linksboven?

[ Voor 13% gewijzigd door tss68nl op 23-09-2020 18:07 ]

[theredone51]

tss68nl schreef op woensdag 23 september 2020 @ 17:56:
[...]


Netjes toch? Heel netjes zelfs. En overduidelijk in België

Beter kon ík het niet maken Al wonen in het pand tijdens de renovatie, dus aanpassen / leggen zoals het uitkomt met het nodige overschot. Dan de kast volledig leeg gehaald, bekabeling netjes gelegd, alle componenten er terug in en dan proberen alles even hoog om te buigen. Perfectionistisch / neurotisch? Nee joh

België inderdaad, het 'gebrek' aan ALS'en en de overdaad aan automaten geeft dat al snel weg voor het geoefend oog

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:12 ]

[tss68nl]

Deleon78 schreef op woensdag 23 september 2020 @ 18:19:
[...]

I stand corrected! Mooi werk!
Merk dat ik er te weinig verstand van heb pm een inhoudelijk gesprek te voeren over de kast.

Zoek je nog werk?

Haha, nee ik zoek zeker geen werk Maar wat ik daarstraks al zei: als je een duidelijk ontwerp hebt dan is er altijd wel een professional te vinden waar je het plan kan dumpen: maak dit Aan de andere kant heb je zelf al behoorlijk wat in elkaar gestoken, dus als je dat wat wil wijzigen dan ben je volgens mij gemotiveerd genoeg om het zelf aan te pakken

En te weinig verstand er van is een kwestie van je er even in verdiepen en wat voorbeelden bekijken. Dat moet nu niet zo moeilijk zijn toch?

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:12 ]

[Conrado]

tss68nl schreef op woensdag 23 september 2020 @ 17:47:
[...]
Wat ik in die eerste kast bedoelde is andersom: daar is alle bedrading 230V, en maar één draad KNX. Dus dan leid ik die door zo'n goot, tot net iets voorbij z'n terminal. Dan kan je hem veilig gestript aansluiten zonder dat je bang hoeft te zijn dat er ooit een 230V draad tegen aan kan komen te liggen. Immers zit er een mooie goot/koker in de weg

Data snap ik, en is ook prima

Echter, het is m.i. niet noodzakelijk. NEN1010 staat SELV en 230~V bij elkaar toe, mits er ruimte is (dus geen 5/8 of 3/4 pijp), de SELV kabel niet mechanisch door de 230~V kabel beschadigd kan worden en de SELV-kabel is geïsoleerd voor de hoogste aanwezige spanning. Daaraan voldoet de KNX-kabel in een verdeelkast en ik zie ook heel veel professioneel gebouwde kasten waar dat het geval is.
Hetzelfde geldt voor je UTP-kabel naar je KNX/IP-entry of andere componenten in de verdeelkast.

SELV rijgklemmen en ander SELV signalen - deurcontacten, alarmmelders, en dat soort spul - zou ik sowieso (ver) van het 230~V deel houden.

[tss68nl]

Conrado schreef op woensdag 23 september 2020 @ 21:39:
[...]

Data snap ik, en is ook prima

Echter, het is m.i. niet noodzakelijk. NEN1010 staat SELV en 230~V bij elkaar toe, mits er ruimte is (dus geen 5/8 of 3/4 pijp), de SELV kabel niet mechanisch door de 230~V kabel beschadigd kan worden en de SELV-kabel is geïsoleerd voor de hoogste aanwezige spanning. Daaraan voldoet de KNX-kabel in een verdeelkast en ik zie ook heel veel professioneel gebouwde kasten waar dat het geval is.
Hetzelfde geldt voor je UTP-kabel naar je KNX/IP-entry of andere componenten in de verdeelkast.

SELV rijgklemmen en ander SELV signalen - deurcontacten, alarmmelders, en dat soort spul - zou ik sowieso (ver) van het 230~V deel houden.

Ik probeer de kabel niet te scheiden van de rest van de bedrading: ik probeer de minimale isolatieafstand te garanderen bij het gestripte montagepunt door een kabelkoker te plaatsen. Dat is wel echt nodig: KNX Basics PDF, bladzijde 18 . Dit is een samenvatting van de regels, maar in de KNX ontwerp specificaties die je krijgt bij de opleiding staat het in meer detail uitgelegd.

Als de mantel van KNX leiding gestript is, moet je de TP aders behandelen als ieder ander SELV bedrading. Kortom: het gestripte uiteinde moet je voorzien van een fysieke scheiding naar de rest van de bedrading in dat compartiment.

Het klopt dat een KNX kabel inclusief mantel dwars door je kast mag lopen. Maar het probleem is het afmonteren.

Dat er veel professioneel gebouwde kasten zijn waar die regel niet wordt nageleefd zegt meer over de kwaliteit van de betreffende bedrijven, dan over de regelgeving. Want zelfs de ontwerpspecificaties van KNX zelf schrijven dit Europa-breed voor. (volgens mij zelfs wereldwijd, maar daar houd ik me niet zo mee bezig).

Ongeacht de lokale wetgeving mag het simpelweg niet van KNX.org

[ Voor 13% gewijzigd door tss68nl op 23-09-2020 22:13 ]

[Conrado]

Yep, dat is allemaal zo

Mijn punt is dat je de 4 mm ook op andere manieren kunt bewerkstelligen. Ten eerste is op de meeste KNX-nodes de KNX-aansluiting al op een veilige afstand van 230~V geplaatst. Je kunt - dat moet trouwens sowieso - het getwiste dradenpaar kort houden en met een goed isolerende krimpkous afwerken. Ook dat kun je aan de eisen voldoen.

[tss68nl]

@Conrado : Er is mij geleerd dat je fysiek een barrière moet maken, omdat de 230V draad vaak relatief vrij kan bewegen en dus langs het aansluitblok kan komen liggen. Ook weet je niet of er later nog 230V draad bijgeplaatst wordt die een probleem kan veroorzaken.

Het is allemaal erg onwaarschijnlijk dat er iets mis gaat, maar met een draadkoker met 5mm openingen en een deksel weet je zeker dat het geen problemen kan geven. Krimpkous is ook een prima optie, maar dat zie ik weinig wellicht omdat het lastig maakt de overige terminals nog te bereiken of de bewuste draad los te maken en her-monteren.

Anyway, in veldverdelers/meterkasten met veel fase draden naar wat voor actoren dan ook gebruik ik in de eerste plaats bedradingskoker tussen iedere rij apparaten om de bedrading netjes te kunnen managen. Dat de KNX kabel vervolgens mooi buiten die goten om kan is mooi meegenomen. Er zijn vast andere manieren voor, maar dit werkt in ieder geval voor mij prima, en m'n OCD wordt er door gekalmeerd

[deejeebv]

Allemaal reuze interessant, dat KNX, maar volgens mij hoort dat niet zo uitgebreid in dit topic behandeld te worden.

[Elja]

tehfnz schreef op woensdag 23 september 2020 @ 14:37:
@Kwakkel Ja bij een lichtwinkel. Best tevreden van, ze kwamen toch met een aantal voorstellen waar we zelf niet aan gedacht zouden hebben.

Wij willen ook nog een lichtplan laten maken.
Bij een verlichtingswinkel geweest waar dit 100 euro kost, met aftrek van dat bedrag bij een aankoop.
Bij een andere winkel gaven ze aan het gratis te doen.

Moet je vooraf eerst een uitgewerkt plan voor je interieur hebben?
Wij vroegen ons af of een interieuradvies eerst handiger zou zijn (en of die niet ook een lichtplan zou regelen)?

[Tigern]

Yowzawood schreef op woensdag 23 september 2020 @ 11:34:
[...]


Precies...... dit soort dingen hebben altijd een persoonlijke interpretatie, en zijn daarom ook altijd met een flinke schep zout te nemen.

Beweringen dat ze onhoorbaar zijn zijn ook een beetje onzinnig als zelfs de fabrikant het al over stil heeft :-). Zeker omdat meetmethoden die zij gebruiken al niet representatief voor de werkelijkheid zijn en je vervolgens nog te maken hebt met plaatsing en installatie.

Het beste dat je kan doen is voor een stille unit gaan met een goede plaatsing waardoor je omgeving er zo min mogelijk last van heeft. Maar nadenken over mogelijk overlast is gewoon zinvol, ook voor jezelf.

Beetje jammer dat op daadwerkelijke ervaringen zo wordt gereageerd. Dat is toch juist waar dit topic op gebaseerd is.

Wij zijn dus tijdens onze zoektocht naar een warmtepomp langs geweest bij dealers om zelf te horen hoeveel geluid ze produceren omdat wij ook niet wilden dat onze buren er last van zouden hebben, en we ook al veel horrorverhalen hadden gehoord.

[tehfnz]

@Elja ik denk dat hoe meer info je de persoon in kwestie kan geven, hoe beter het plan kan worden. Wij wisten al waar welke inrichting zou komen. Enkel in de kinderkamers hebben we het standaard gehouden, die willen toch elk jaar van opstelling veranderen. 😎

[Joris748]

Elja schreef op donderdag 24 september 2020 @ 08:20:
[...]


Wij willen ook nog een lichtplan laten maken.
Bij een verlichtingswinkel geweest waar dit 100 euro kost, met aftrek van dat bedrag bij een aankoop.
Bij een andere winkel gaven ze aan het gratis te doen.

Moet je vooraf eerst een uitgewerkt plan voor je interieur hebben?
Wij vroegen ons af of een interieuradvies eerst handiger zou zijn (en of die niet ook een lichtplan zou regelen)?

Wat krijg je voor deze 100 euro? Ik vind het erg weinig, dat is nog geen twee uur werk.

Wij waren 525 euro voor het lichtplan kwijt. Daarvoor kregen we een lichtplan voor in en rond het huis. Uitgewerkt in Autocad en voor iedere positie een aantal opties voor armaturen. Dit bedrag werd ook niet afgetrokken bij aankoop van de armaturen en ledlampen (wat ook nog een post van 6000 euro was).

[Karp]

Elja schreef op donderdag 24 september 2020 @ 08:20:
[...]


Wij willen ook nog een lichtplan laten maken.
Bij een verlichtingswinkel geweest waar dit 100 euro kost, met aftrek van dat bedrag bij een aankoop.
Bij een andere winkel gaven ze aan het gratis te doen.

Moet je vooraf eerst een uitgewerkt plan voor je interieur hebben?
Wij vroegen ons af of een interieuradvies eerst handiger zou zijn (en of die niet ook een lichtplan zou regelen)?

Volgens mij heb ik nog nooit een lichtplan gezien. Wat voor iets krijg je daarvoor?

[Joris748]

Karp schreef op donderdag 24 september 2020 @ 11:58:
[...]

Volgens mij heb ik nog nooit een lichtplan gezien. Wat voor iets krijg je daarvoor?

Minder spotjes in je huis, maar meer wandlampen en opbouwspots

Wij zijn uiteindelijk heel blij dat we het gedaan hebben. Goede en doordachte verlichting geeft zoveel sfeer in ons huis.

Moet wel in een vroeg stadium gebeuren, omdat de breedplaatvloer en de electra-installatie erop aangepast moeten worden.

[tehfnz]

@Karp Na het overhandigen van onze plattegrond en een gesprek hoe we leven (bv vriendin wil 's nachts graag navigatieverlichting om naar het toilet te gaan) / hoe we de ruimtes gaan inrichten kregen we enkele weken later een uitgewerkte studie.
Naast het aanduiden waar de verlichtingspunten best kwamen werd de functie van elk lichtpunt omschreven alsook een voorstel gedaan naar te gebruiken armaturen (bij ons modern interieur). Er werd uiteraard ook rekening gehouden waar warm en waar koud licht gebruikt dient te worden. Voor de spots werd er gemeld waar we beter een spot met brede lichtbundel plaatsen en waar een smallere.

Na alles eens goed bekeken te hebben en te laten bezinken hebben we nogmaals samengezeten om enkele vragen te stellen / wijzigingen te vragen. Dit zorgde voor een 2e versie welke we uiteindelijk aanvaard hebben.

[tss68nl]

deejeebv schreef op donderdag 24 september 2020 @ 07:20:
Allemaal reuze interessant, dat KNX, maar volgens mij hoort dat niet zo uitgebreid in dit topic behandeld te worden.

Een KNX systeem werd louter als voorbeeld genomen voor veiligheid in hybride SELV/230V systemen. Wellicht heb je gelijk dat óók dat niet besproken hoort te worden in een topic als dit, daar is echter wel een aanwijsbare reden voor:

Ik wordt nu door een oplettende lezer gewezen op wat mensen die overduidelijk vast zitten met hun elektra systeem en wel wat hulp kunnen gebruiken om gevaarlijke situaties te voorkomen. Beter zou zijn als je dergelijke discussies hier niet wil zien, om mensen actief te verwijzen naar andere topics zodat ze daar geholpen kunnen worden.

In het KNX topic helpen we graag iedereen met 230V vragen omdat uit ieder systeem (ook al is het geen KNX) wel iets te leren valt

(Overigens: Het grote elektra topic is voornamelijk conventioneel 230V. KNX topic is de plek voor modern 230V inclusief domotica, LED, moderne bouwperikelen, lichtplannen, Dali, etc. Omdat het nou eenmaal allemaal verweven is.)

[Deleon78]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:12 ]

[Conrado]

Karp schreef op donderdag 24 september 2020 @ 11:58:
[...]
Volgens mij heb ik nog nooit een lichtplan gezien. Wat voor iets krijg je daarvoor?

Een lichtplan is een soort van binnenhuisarchitectuur voor licht, vaak uitgewerkt in een combinatie van verlichting ingetekend in je plattegrond plus een voorstel van de juiste armaturen. De kwaliteit - en de prijs - kan behoorlijk wisselen van een eenvoudige schets tot nauwkeurige uitwerking van het juist benodigde licht op iedere plek.

Een huis bouwen kan op 1000e manieren, van een standaard catalogus woning - met in iedere kamer een centraaldoos - tot een volledig smart-home design onder architectuur inclusief verlichting, interieur, inrichting en tuin. Alles natuurlijk wel binnen je beschikbare budget

[Conrado]

tss68nl schreef op donderdag 24 september 2020 @ 12:51:
[...]

Ik wordt nu door een oplettende lezer gewezen op wat mensen die overduidelijk vast zitten met hun elektra systeem en wel wat hulp kunnen gebruiken om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Psies, en daarom heet dit topic ook Ervaringen met het bouwen van een huis
Ik zie liever dat een onderwerp tè uitgebreid antwoord krijgt, dan helemaal niet....

[battler]

Karp schreef op donderdag 24 september 2020 @ 11:58:
[...]

Volgens mij heb ik nog nooit een lichtplan gezien. Wat voor iets krijg je daarvoor?

Meestal een tekening van lichtpunten met calculaties van de hoeveelheid licht en kleurtemperatuur. Soms gaat het wat verder met specifieke armaturen, lampen etc.

Ik heb er zelf ook aan zitten denken om dit te laten maken. Ik vind verlichting nogal lastig.

[Erasmo]

Andrehj schreef op dinsdag 22 september 2020 @ 16:38:
[...]
Dat gaat nog heel lang duren.

Binnen nu en 5 jaar ga je zeker de eerste zien, helemaal bij Tweakers in huis. Als je toch gaat bouwen dan is het wel handig om daar alvast over na te denken mbt locatie en een loze leiding.

[gumtree]

Erasmo schreef op donderdag 24 september 2020 @ 15:12:
[...]

Binnen nu en 5 jaar ga je zeker de eerste zien, helemaal bij Tweakers in huis. Als je toch gaat bouwen dan is het wel handig om daar alvast over na te denken mbt locatie en een loze leiding.

Als volgend jaar het subsidie potje hier blijft bestaan in 🇦🇹 dan zou het zo maar eens kunnen dat er een accupakket in de kelder komt te staan. Ik mag maar 8.0 KW terugleveren omdat het netwerk meer niet aankan. Ik leg er nu dan iets van 21 panelen op het dak. Omdat het het ons eerste jaar is dat we op een normale manier stroom verbruiken (geen bouwstroom, en we hoeven niet meer droog te stoken) weet ik nog niet hoe ons exacte verbruik uitkomt.

De prijzen zijn alleen dit jaar al ruim 50% gedaald mijn e-installateur verwacht volgend jaar nog eens 50%. Dus dan wordt het erg interessant. Onze meterkast/technische ruimte is er in ieder geval klaar voor.

Een 4,8 KWh installatie kost mij nu ongeveer € 3.750,-

[tss68nl]

gumtree schreef op donderdag 24 september 2020 @ 17:09:
Als volgend jaar het subsidie potje hier blijft bestaan in 🇦🇹 dan zou het zo maar eens kunnen dat er een accupakket in de kelder komt te staan.

Het nadeel van zo'n batterij is dat je maar heel beperkt er iets aan hebt. Het vermindert je elektriciteitsverbruik in de avond in de zomer, maar in de zomer heb je dag op dag een enorm overschot en moet je toch exporteren. In de winter heb je veel te weinig opbrengst om überhaupt de batterij vol te krijgen, en dus verbruik je juist alles uit het net.

Ook is het lang licht en is er weinig elektrische verwarmingscapaciteit nodig in de zomer, zeker als je warm water met een zonneboilerpaneel vult. Persoonlijk warm ik een enorme boiler met water elektrisch op in de zomer met m'n overschot aan energie. Stuk goedkoper dan een batterij, en de energie is meteen al in de vorm waarin ik hem nodig heb. Een beetje led verlichting en een inductiekookplaat is het drama niet: 1-2 euro per dag o.i.d.

Batterijen die je in de zomer kan opladen en in de winter gebruiken, dan moet je je hele garage tot aan de nok toe vullen met batterijen. Dat is dus een ietwat dure aangelegenheid en bovendien zonde van de ruimte vind ik persoonlijk voor die paar honderd euro per jaar die je er mee uitspaart

[battler]

@tss68nl Maar een elektrische Auto, Airco en Vloerverwarming verbruiken toch redelijk wat stroom. Misschien een idee een soort smart grid te hebben. Wanneer er een energieoverschot is + een bepaalde binnentemperatuur dat automatisch de verwarming/airco aan gaan?

[Conrado]

battler schreef op donderdag 24 september 2020 @ 18:27:
Maar een elektrische Auto, Airco en Vloerverwarming verbruiken toch redelijk wat stroom.

Om het even in perspectief te plaatsen, een Tesla Powerwall 3 heeft een capaciteit van 13,5 kWh en kost circa 9K€. Een Tesla Model 3 of Polestar 2 hebben accu's in de grootte van 75 kWh. Dan ben je dus zo uitgeladen...

[Tyuilp]

Hoi allemaal,

We zijn rustig bezig met de ontwerpfase van onze nieuw te bouwen woning. We hebben een optie op een kavel van ruim 1300m2 aan de rand van een Gronings dorp. We zijn ons aan het oriënteren om hier een traditionele woonboerderij te laten bouwen.

Inmiddels hebben we een schetsontwerp met plattegronden voor o.a. een indeling van de kamers. Binnenkort willen we deze bij de gemeente aanleveren voor een vooroverleg.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Wat vinden jullie hiervan en welke tips hebben jullie? Altijd leuk om de inzichten van anderen te horen.

[tss68nl]

battler schreef op donderdag 24 september 2020 @ 18:27:
@tss68nl Maar een elektrische Auto, Airco en Vloerverwarming verbruiken toch redelijk wat stroom. Misschien een idee een soort smart grid te hebben. Wanneer er een energieoverschot is + een bepaalde binnentemperatuur dat automatisch de verwarming/airco aan gaan?

• De auto is een batterij op zich, en die laad je dus juist als je zonoverschot hebt. Thuis of op kantoor. Als je dat overschot niet hebt (in de winter) moet je sowieso de stroom elders vandaan halen. Die ga je echt niet uit je home-batterij halen. Naast het feit wat Conrado zegt: zet maar even 10 home-batterijen neer
• Airco heb je alleen in de zomer echt nodig wanneer je zonoverschot hebt. Mijn systeem koelt inderdaad de hele dag door het huis éxtra af, zodat de betonkerntemperatuur de rest doet in de avond.
• Vloerverwarming kost stroom, maar juist in de winter. Dan heb je dus geen stroomoverschot, en dus kan je die stroom alleen maar betrekken uit het net.

Zo'n home batterij is écht alleen maar om je zon-opbrengst van overdag, in de avond te gebruiken. Er kan simpelweg niet meer energie in. Je kan echt beter een batterij op wielen voor de deur zetten.

Ik maakte geen geintje dat als je in de zomer wil hamsteren voor de winter, dat je je hele garage vol moet zetten. Reken grofweg ongeveer één Tesla Powerwall per dag voor een moderne woning. Dat zijn er dus voor de vier echte wintermaanden ongeveer 100 tot 120. Maar dan kan je wel €600 per jaar vastrecht besparen

Nee, je zet zo'n powerwall 1 a 2 neer om je avond/nacht verbruik in de zomer op te slaan.
En waar hebben we het dan over qua besparing? Stel dat je in de zomermaanden je verbruik 's avonds uit de batterij kan halen, in plaats van dat je het teruglevert?

Ik kan je wel een voorbeeld geven van onze situatie. Wij verbruiken 8000 tot 9000 kWh aan stroom in de basis per jaar (zonder elektrische auto). De zonnepanelen op het dak (40 stuks) leveren grofweg 10.000 kWh per jaar. In de 8 maanden dat we een zonnenergie overschot hebben, gebruiken we in de avond/nacht 280 kWh per maand.

Als de salderingsregeling helemaal weg is, dan leveren we tegen half tarief het overschot terug (0.11 / kWh), en verbruiken we tegen het volle 0.22 ct tarief. Dat is dus maximaal 2240 kWh tegen €0.11 extra kosten = €246 per jaar besparing.

Dan mag die PowerWall nog wel ff zakken in prijs. In onze situatie is de terugverdientijd maar 36 jaar

[EdwinV]

Tyuilp schreef op donderdag 24 september 2020 @ 19:55:
Hoi allemaal,

We zijn rustig bezig met de ontwerpfase van onze nieuw te bouwen woning. We hebben een optie op een kavel van ruim 1300m2 aan de rand van een Gronings dorp. We zijn ons aan het oriënteren om hier een traditionele woonboerderij te laten bouwen.

Inmiddels hebben we een schetsontwerp met plattegronden voor o.a. een indeling van de kamers. Binnenkort willen we deze bij de gemeente aanleveren voor een vooroverleg.


***members only***


Wat vinden jullie hiervan en welke tips hebben jullie? Altijd leuk om de inzichten van anderen te horen.

Mooi ontwerp! Een paar willekeurige opmerkingen:

- Heb je overwogen je keuken en werkkamer om te draaien? De keuken zit nu een beetje in een nisje. Door je werkkamer daar te plaatsen, kun je rechtstreeks vanuit de gang je werkkamer in lopen. De keuken kun je dan meer betrekken bij je woonkamer door je trap open te laten. Bovendien heb je dan zicht op de tuin vanuit je keuken.

- Houd er rekening mee dat de houten vlonders rondom je huis heel glad kunnen worden bij regen. Je zou kunnen overwegen om een deel van je dak door te trekken aan de rechterkant van het huis en zo het terras te overkappen. Dan heb je een veranda, geen gladde vlonders én zonwering voor de grote glaspui aan de zuidkant.

- Heb je bedacht waar je je kapstok bij de voordeur gaat ophangen?

- Heb je al een ruimte in gedachten waar je je technische apparaten kwijt gaat raken zoals de warmtepomp?

- Persoonlijk vind ik zo’n schuur en carport met plat dak naast een woonboerderij niet mooi. Je ziet dan vaker dat een boeren erf meerdere kleine bijgebouwtjes heeft. Jullie kavel geeft die ruimte ook. Wij hebben ervoor gekozen om de schuur en carport los te zetten, dat komt de lijnen van het huis ten goede. Misschien het overwegen waard.