Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

Inhoud

1 Inleiding
2 Generaties
3 Documentatie
4 Regelingen en thermostaten
5 Dit topic vervangt je handleiding niet
6 Eigenaren in dit topic
7 Handige filmpjes
8 Pinned info in dit topic
9 Links naar andere topics over L/W warmtepompen
10 Vermogen begrenzen of stille modus activeren
11 Wat is er niet goed en kan er beter
12 Monitoring en besturing op afstand
13 Frequently Asked Questions

Inleiding

Omdat de informatie over de Ecodan warmtepompen in het grote Lucht/Water warmtepompen topic wat ondergesneeuwd raakt, wordt het hoog tijd voor een topic speciaal voor Mitsubishi.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat in dit topic alleen zaken worden behandeld die specifiek voor Mitsubishi Electric Ecodan (incl Zubadan) warmtepompen zijn.
Voor de veelgestelde vragen over warmtepompen is er Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic.
Andere vragen over zaken als buffervaten, SWW-vaten, driewegkleppen, afgiftesystemen, vloerverwarmingsverdelers, zoneregelingen e.d. horen in het algemene L/W warmtepomptopic of een topic specifiek voor dat onderwerp.


Mitsubishi Electric verkoopt in Nederland vooral split warmtepompen, dus met een buiten- én een binnenunit, waarbij er leidingen met koelmiddel (F-gassen) van binnen naar buiten lopen. Daarom worden die vooral hier behandeld. Monoblocks (bij Mitsubishi heten die "Packaged Units") komen misschien later aan de beurt. Vragen stellen over de monoblocks kan altijd, want qua besturing etc zijn ze precies gelijk aan de splits.

Generaties

PUHZ-S(H)WxxVKA/VHA/YHA

5 t/m 25 kW.
Deze generatie werd verkocht tot ongeveer 2020. Koelgas was R410a. Geluidsniveau lag wat hoger en modulatieniveau wat lager dan van de latere generaties. Kunnen verwarmen én koelen (bij geschikte binnenunit).

Type vs vermogen	Min A12/W25	Max A-10/W35	Koeling Min A25/W18	Koeling Max A35/W7
PUHZ-SW50VKA	2.9	4.9	3.9	4.5
PUHZ-SW75V/YHA	7.5 / 3.3*	8.2	6.2	7.3
PUHZ-SHW120YHA	13.2 / 5.1*	14.4	9.4	11.2
PUHZ-SHW140YHA	10.5 / 5.1*	15	9.4	12.5
PUHZ-SHW230YKA2	11.4	25.6	17.6	20.0

*Berekening obv COP, omdat Databook foutieve waarde lijkt te vermelden.

PUHZ-S(H)WxxVAA/YAA

8 t/m 12 kW.
Deze generatie wordt verkocht vanaf ongeveer 2019. Koelgas is R410a. Geluidsvermogen ligt cira 10 dB lager dan zijn voorganger, en het modulatiebereik is wat groter. Vooral het minimum vermogen bij rond de 12 graden is lager. Kunnen verwarmen én koelen (bij geschikte binnenunit).

Type vs vermogen	Min A12/W25	Max A-10/W35	Koeling Min A25/W18	Koeling Max A35/W7
PUHZ-SW75V/YAA	2.9	8.4	3.5	7.1
PUHZ-SW100YAA	4.3	10.1	4.4	10
PUHZ-SHW80YAA	4.3	10.2	4.4	7.1
PUHZ-SHW112YAA	4.3	12.2	4.4	10

SUZ-SWMx0VA(2)

4 t/m 8 kW.
Verkocht vanaf 2021. Koelgas is R32. Dit is de kleine generatie R32 warmtepompen. Qua modulatiebereik en geluid ongeveer gelijk aan voorgangers. Kunnen verwarmen én koelen (bij geschikte binnenunit). Dit zijn altijd 1-fase modellen.

Type vs vermogen	Min A12/W25	Max A-10/W35	Koeling Min A25/W18	Koeling Max A35/W7
SUZ-SWM30VA	1.9	4.7	1.6	4.1
SUZ-SWM40VA	2.5	5.4	2.0	5.1
SUZ-SWM40VA2	1.9	5.2	1.7	4.7
SUZ-SWM60VA	3.1	6.7	2.6	5.9
SUZ-SWM60VA2	2.6	6.1	2.3	5.3
SUZ-SWM80VA	3.1	7.1	2.6	6.2
SUZ-SWM80VA2	3.6	8.0	3.3	6.9
SUZ-SWM100VA	3.6	8.0	3.3	7.5

PUD-S(H)WMx0VAA/YAA

7 t/m 15 kW.
Verkocht vanaf 2021. Koelgas is R32. Dit is de grote generatie R32 warmtepompen. Qua modulatiebereik en geluid ongeveer gelijk aan voorgangers. Kunnen alléén verwarmen.

Type vs vermogen	Min A12/W25	Max A-10/W35	Koeling Min A25/W18	Koeling Max A35/W7
PUD-SWM60VAA	3.3	6.8	nvt	nvt
PUD-SWM80YAA	3.3	7.6	nvt	nvt
PUD-SWM100YAA	3.4	11	nvt	nvt
PUD-SWM120YAA	3.4	12	nvt	nvt
PUD-SHWM60YAA	3.3	8	nvt	nvt
PUD-SHWM80YAA	3.3	9.7	nvt	nvt
PUD-SHWM100YAA	3.4	12	nvt	nvt
PUD-SHWM120YAA	3.4	13.6	nvt	nvt
PUD-SHWM140YAA	4.2	14.9	nvt	nvt

PUZ-S(H)WMx0VAA/YAA

7 t/m 15 kW.
Verkocht vanaf 2023. Koelgas is R32. Dit lijkt een verbeterde versie van bovenstaande PUD buitenunits, met als groot verschil dat deze zowel kunnen verwarmen als koelen.

Type vs vermogen	Min A12/W25	Max A-10/W35	Koeling Min A25/W18	Koeling Max A35/W7
PUZ-SWM60VAA	3.3	6.8	?	5.1
PUZ-SWM80xAA	3.3	7.6	?	7.1
PUZ-SWM100xAA	3.3	11	?	9.0
PUZ-SWM120xAA	3.4	12	?	11.0
PUZ-SWM140xAA	4.2	12.7	?	12.5
PUZ-SHWM60VAA	3.3	8	?	5.1
PUZ-SHWM80xAA	3.3	9.7	?	7.1
PUZ-SHWM100xAA	3.3	12	?	9.0
PUZ-SHWM120xAA	3.4	13.6	?	11.0
PUZ-SHWM140xAA	4.2	14.9	?	12.5

PUZ-WZxxVAA/YAA

5 t/m 12 kW.
Verkocht vanaf 2024. Koelgas is R290. Dit zijn de nieuwe monoblock (packaged units) warmtepompen die propaan als koelmiddel gebruiken. Kunnen zowel verwarmen als koelen.

Type vs vermogen	Min A12/W25	Max A-10/W35	Koeling Min A25/W18	Koeling Max A35/W18
PUZ-WZ50VAA	2.0	4.9	1.6	4.2
PUZ-WZ60VAA	2.0	6.2	1.6	4.6
PUZ-WZ80VAA	2.0	8.2	1.8	5.3
PUZ-WZ85xAA	2.7	9.0	2.3	12.1
PUZ-WZ100xAA	4.0	10.7	5.0	13.6
PUZ-WZ120xAA	4.0	12.3	5.0	15.1

Zie ook deze post van @cville voor een mooi vergelijk tussen de rendementen van R32 en R290.

Documentatie

Dit zijn de sites waar de meeste handleidingen, servicedocumenten etc gedownload kunnen worden:

• Importeur Alklima: https://alklima.nl/service-en-support/downloads
• Mitsubishi-les.com: https://www.mitsubishi-le.../technical-documentation/
• Mitsubishi-Electric UK: https://library.mitsubishielectric.co.uk/home/

Veel technische specificaties zijn te vinden in de databooks:
R410a databook Vol 4.1
R32 databook Vol 5.3
R32 databook Vol 5.9 Hierin staat ook de info over de VA2 units.
R32-R290 databook Vol 6.0 met info over de R32 en een deel van de R290 modellen.
R290 databook Vol 1.0 met info over alle nieuwe R290 modellen.

Meer info over de VA2 types vind je in dit document.
Databooks kun je ook hier downloaden.

Regelingen en thermostaten bij Ecodan warmtepompen

Regelingen

Ruimteregeling (auto adaption)

De ruimteregeling berekent een aanvoertemperatuur (Ta) setpoint en probeert hiermee de binnentemperatuur exact op de ingestelde temperatuur te houden. Heeft minimaal enkele dagen nodig om in te ‘leren’. Als het warmteverlies kleiner is dan het minimumvermogen, dan gaat de regeling door met verwarmen tot een overshoot van 1.0 °C.
De ruimteregeling is hier in te stellen:
Menu → Service → Bedieningsinstellingen → Verwarmingsbedrijf

FTC6:


FTC7:


Flow temp range: minimum en maximum aanvoertemperatuur afhankelijk van afgiftesysteem. Vloerverwarming bijv. min 25 °C en max 35 °C (max kan niet lager), radiatoren hoger.

Room temp control:

• Mode: bij FTC6 zijn normal en fast beschikbaar, bij FTC7 auto/quick/normal/slow. Keuze afhankelijk van afgiftesysteem. Voor langere runs bij voorkeur normal of slow, alleen bij radiatoren fast overwegen.
• Interval: afhankelijk van afgiftesysteem. Bij vloerverwarming 60 min, bij radiatoren evt. korter.

Thermo diff adjust:

• Lower limit: d.w.z. hoeveel graden moet de Ta na het stoppen met verwarmen onder het Ta setpoint zijn gezakt voordat er weer mag worden gestart met verwarmen? Een groter getal geeft langere runs, maar meer temperatuurschommelingen.
• Upper limit: d.w.z. hoeveel graden mag de Ta tijdens verwarmen het Ta setpoint overschrijden, voordat het verwarmen wordt gestopt? Een groter getal geeft langere runs, maar meer temperatuurschommelingen.

Vaste Ta en weersafhankelijke regeling (WAR, ofwel stooklijn)

Voor het bepalen van de benodigde Ta en het instellen van de ideale stooklijn zie deze post.

Welke regeling nu te kiezen?

Ruimteregeling

Voordelen:

• Set & forget
• Te gebruiken met main remote controller die al bij de warmtepomp wordt geleverd.

Nadelen:

• Grote hysterese met 1.0 °C overshoot. Dit is deels op te lossen door met een schema enkele malen per dag het setpoint met 0.5 °C te verlagen.
• Gaat na een defrost vaak vol gas om warmteverlies te compenseren. Dit wordt niet door iedereen gewaardeerd.

Vaste Ta en WAR

Voordelen:

• Bij aan/uit thermostaat met instelbare hysterese levert dit de meest stabiele binnentemperatuur.

Nadelen

• Mogelijk meer aandacht nodig (te koud? Ta/stooklijn omhoog); meer risico op frequent aan/uit schakelen indien niet correct ingesteld (te lage Ta voor afgiftesysteem).
• Lastig om af te stemmen op het extra warmteverlies door veel defrosts rond het vriespunt.

Thermostaten

Opties voor ruimteregeling (auto adaption):

1. Main remote controller

• Voordeel: wordt mee geleverd bij warmtepomp en kan als thermostaat in een referentieruimte worden ophangen.
• Nadelen: bedraad, overshoot tot 1.0 °C, geen WAR/vaste Ta mogelijk.

2. Draadloze Mitsubishi PAR thermostaat (bijv. PAR-WT60R-E + PAR-WR61R-E)
Handleiding hier. Aansluiten op binnenunit: video Alklima.

• Voordeel: draadloos, alle regelingen mogelijk
• Nadelen: overshoot tot 1.0 °C, prijzig (~ € 300)

3. Externe temperatuursensor TH1 (Room Temp Thermistor PAC-SE42TS-E) aansluiten op de FTC en die in de woonkamer ophangen.

• Voordeel: Kan (als je de sensor uit de plastic behuizing haalt) nagenoeg onzichtbaar worden weggewerkt, geen lelijke controller in de woonkamer.
• Nadelen: extra te kopen à ~ € 90-100, bedraad, overshoot tot 1.0 °C, geen WAR/vaste Ta mogelijk.

4. Remote thermostat project van @xoror, link GitHub.
Doet zich via de CNRF poort in de binnenunit voor als optie 2 hierboven. Hiermee kan elke thermostaat of sensor worden gebruikt als remote thermostat.

• Voordeel: goedkoop, flexibel
• Nadeel: lichte Tweakers skills voor nodig, afhankelijkheid van externe sensoren en lokaal netwerk.

Opties voor weerafhankelijke regeling of vaste aanvoertemperatuur:

1. Aan/uit thermostaat
Met instelbare hysterese voor velen als een must. Bijvoorbeeld: Netatmo aan/uit thermostaat (oranje variant), Panasonic PAW-A2W-RTWIRED of de draadloze versie.

• Voordeel: werkt out-of-the-box, weinig overshoot mogelijk
• Nadeel: alleen WAR of vaste Ta mogelijk.

2. Draadloze Mitsubishi PAR thermostaat (bijv. PAR-WT60R-E + PAR-WR61R-E)
Zie hierboven.

3. Externe temperatuursensor TH1 (Room Temp Thermistor PAC-SE42TS-E)
Zie hierboven

4. Remote thermostat project
Zie hierboven.

Thermostaten aansluiten

Deze video van Alklima legt uit hoe je

• de main controller als thermostaat (vanaf 1:09) aansluit en
• hoe je een aan/uit thermostaat op IN1 (vanaf 2:47) aansluit.

Aan/uit-thermostaat op IN1 aansluiten.

(LET OP: raadpleeg altijd eerst de installatiehandleiding, deze is leidend!).
1. Warmtepomp uitzetten met de knop op de binnenunit.
2. Warmtepomp spanningsloos maken met automaten in meterkast
3. Binnenunit openen
4. Signaalkabel
5. Dipswitch 2-1 instellen afhankelijk van het schakelgedrag van je thermostaat
6. Binnenunit sluiten
7. Automaten inschakelen en warmtepomp aanzetten

Dit topic vervangt je handleiding niet

Dit topic is uitdrukkelijk geen vervanging voor je handleiding! Zorg dat je op zijn minst de gebruikershandleiding en de installatiehandleiding van minimaal de binnenunit hebt gelezen vóórdat je hier je vragen stelt over bediening en instellingen. Deze heb je er als het goed is bij gekregen, en anders zijn ze via bovenstaande links te downloaden. Dan zit je er goed in, kun je veel gerichter vragen stellen en voorkom je dat anderen voor jou de inhoud van die handleiding moeten gaan oplepelen.

Eigenaren in dit topic

Naam	Buitenunit	Binnenunit	In gebruik sinds
@rudolfski	PUHZ-SW50VKA	ERST20D-VM2D	Oktober 2021
@mgroen81	PUHZ-W50VHA	EHPT20X-VM2C	April 2017
@Suicide	SUZ-SWM40VA	EHST20D-VM2D	Maart 2022
@M_AW	SUZ-SWM40VA2	EHST20D-VM2D	September 2024
@plenkske	SUZ-SWM60VA	ERST30D-VM2ED	September 2022
@deheij1	SUZ-SWM60VA2	ERSD-VM2D	Januari 2023
@Jeroenrobbert	SUZ-SWM60VA	ERST30D-VM2ED	Februari 2023
@assje	SUZ-SWM60VA	ERST20D-VM2D	Maart 2023
@Djvdb	SUZ-SWM60VA2	ERST20D-VM2E	December 2025
@eelco74	SUZ-SWM60VA2	ERST30D-VM2ED	November 2025
@koevlaas2	SUZ-SWM80VA	ERSD-VM2D	Mei 2021
@rupsen	SUZ-SWM80VA	ERST20D-VM2D	Augustus 2021
@ocaj	SUZ-SWM80VA	ERSD-VM2D	November 2021
@zwakie	SUZ-SWM80VA	ERSD-VM2D	Februari 2022
@FrancD	SUZ-SWM80VA	ERSD-VM2D	Februari 2022
@MrScratch	SUZ-SWM80VA	ERSD-VM2D	Maart 2022
@DaWizza	SUZ-SWM80VA	ERSD-VM2D	Mei 2022
@rondegroot	SUZ-SWM80VA	ERST30D-VM2ED	December 2022
@BAJ82	SUZ-SWM80VA	ERST30D-VM2ED	November 2023
@radeoxx	SUZ-SWM80VA2	ERSD-VM2D	Maart 2023
@martinisoft	SUZ-SWM80VA2	ERST30D-VM2ED	Mei 2023
@jozi	SUZ-SWM80VA2	ERST20D-VM2D	Oktober 2023
@sebastiaanps	SUZ-SWM80VA2	ERSD-VM2D	Januari 2024
@crazyharrie	PUHZ-SW75VHA	ERSC-VM2C	December 2015
@corsat	PUHZ-SW75VHA	ERSC-VM2C	Oktober 2016
@barteg	PUHZ-SW75VHA	ERSC-VM2C	November 2016
@X21r	PUHZ-SW75VAA	ERST20D-VM2C	December 2018
@X21r	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2C	Augustus 2019
@doek55	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2C	November 2019
@Blackraven	PUHZ-SW75YAA	EHST20D-VM2C	Maart 2020
@Andrehj	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2D	Mei 2020
@Robindd	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2D	Augustus 2020
@ThaDude	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2D	Oktober 2020
@remcoVer	PUHZ-SW75YAA	EHST20D-VM2C	November 2020
@Sven1234	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2D	Januari 2021
@LeonTebbens	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2D	Maart 2021
@chris vw	PUHZ-SW75YAA	ERST30D-VM2ED	April 2021
@John.S	PUHZ-SW75YAA	ERST30D-VM2ED	Juni 2021
@daansan	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2D	September 2021
@Gival	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2D	Oktober 2021
@Fireball86	PUHZ-SW75YAA	ERST20D-VM2D	December 2021
@alberthakvoort	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2D	Februari 2022
@HaTe	PUHZ-SW75YAA	ERST30D-VM2ED	April 2022
@Speedyace	PUHZ-SW75YAA	ERST30D-VM2ED	Oktober 2022
@DarkPino	PUHZ-SW75YAA	EHSD-VM2D	Oktober 2022
@Paul Plas	PUHZ-SW75YAA	ERSD-VM2D
@GadgetFrank	PUZ-WM60VAA	ERPT20X-VM2D	Oktober 2022
@gertjansp	PUZ-WM85YAA	ERPT30X-VM2ED	Maart 2023
@roelzadh	PUHZ-SW100YAA	ERSC-VM2C	November 2018
@godfriedd	PUHZ-SW100YAA	ERST20C-VM2C	September 2019
@WidgetTWW	PUHZ-SW100YAA	ERST30C-VM2ED	Februari 2023
@RTJC	PUHZ-SW100YAA	ERSC-VM2D	November 2023
@michaelvo	PUHZ-SW100YAA	ERSC-VM2D	April 2024
@Gasschuif	PUHZ-SHW80VAA	ERSC-VM2C	2018
@n00ts	PUHZ-SHW80YAA	ERSD-VM2D	December 2021
@Cranberry	PUHZ-SHW80YAA	ERST30C-VM2ED	November 2022
@Zwerius	PUHZ-SHW112YHA	special	Zomer 2009
@kanaaldijk	PUHZ-SHW112YHA	EHSC-VM2C	Oktober 2016
@Grolsch	PUHZ-SHW112YHA	ERSC-VM2C	April 2017
@bbn_ldp	PUHZ-SHW112YHA	ERSC-VM2C	Mei 2017
@Remco45	PUHZ-SHW112YAA	ERSC-VM2C	Mei 2019
@breinonline	PUHZ-SHW112YAA	ERSC-VM2D	April 2020
@FXZeRRo85	PUHZ-SHW112YAA	ERSC-VM2D	Februari 2021
@WillemSuper	PUHZ-SHW112YAA	ERSC-VM2D	December 2021
@A-J	PUHZ-SHW112YAA	EHSC-VM2D	Augustus 2023
@Ronaldvdijk	PUZ-WM112YAA	ERPT30X-VM2ED	Augustus 2022
@EVfan	PUZ-WM112YAA	ERPT20X-VM2E	Juli 2024
@Kecin	PUZ-SWM120YAA	ERST30F-VM2E	Mei 2025
@Naalroc	PUHZ-SHW140YHA	ERSC-VM2C	Augustus 2018
@BlueTooth76	PUHZ-SHW140YHA	EHSC-VM2C	November 2018
@jorisdekloris	PUHZ-SHW140YHA	ERST30C-VM2ED	Januari 2023

Handige filmpjes

YouTube: George Clarke visits the Ecodan Scottish factory
YouTube: Ecodan Summary of settings
YouTube: FTC6 Wizard set up for Ecodan
YouTube: Ecodan outdoor unit servicing
YouTube: MELCloud – Flexibly control Ecodan heat pumps with the remote heating control app when you're out
YouTube: How to change your heat curve for your Ecodan heat pump
YouTube: Flow uitlezen van je Ecodan of Zubadan
Alklima heeft ook een eigen kanaal op Youtube, met daarin een aantal heel handige filmpjes.
En Alklima heeft een handige playlist met enkel de instructievideo's: https://www.youtube.com/p...bCmmp3Nb9UR9SADgn3kg9pDRz

Pinned info in dit topic

Verderop in dit topic vind je Pinned Posts met nog meer info en tips. Deze kun je vinden via de filterfunctie bovenaan op de pagina.

Links naar andere topics gerelateerd aan L/W warmtepompen

• Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
• Algemeen: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11
• Trillingen dempen: Trillingen warmtepomp dempen
• Vloerverwarmingsverdeler vervangen: Vloerverwarmingverdeler vervangen bij overstap warmtepomp?
• WP Boilers: Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2
• WP zelf importeren: Airco bestellen in het buitenland
• Meer afgiftevermogen: Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)
• Thermostaatkranen geschikt voor WP: Welke douchethermostaatkraan werkt goed met warmtepompwater?
• Het (inmiddels failliette) bedrijf Factory Zero heeft warmtepompsystemen gebouwd op basis van Mitsubishi warmtepompen. De ervaringen daarmee zijn slecht en Alklima wil haar vingers er niet aan branden. Deze rommel heeft een eigen topic: Problemen met warmtepompsystemen van Factory Zero
• WPAC Rekentool Geluid Warmtepompen: De WPAC (warmtepompen en airco’s) geluidseisen rekentool

Links naar andere merkspecifieke topics

Deze lijst met links is verwijderd en vind je nu enkel nog bovenaan de TS van Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11, zodat we de lijst nog maar op één plek bij hoeven te houden.

Met dank aan @Proton_ , van wie ik veel van de layout van zijn Vaillant topic heb gekopieerd.
Deze startpost is continu in ontwikkeling. Suggesties voor verbeteringen en aanvullingen graag via DM.

[ Voor 255% gewijzigd door SebastiaanPs op 05-01-2026 10:45 . Reden: Toevoegen eigenaar ]

[Andrehj]

Vermogen begrenzen of stille modus activeren

Waarschuwing! De diverse delen van de buitenunit staan onder spanning en zijn niet aanraakveilig. Bovendien kun je door foute handelingen je besturingsprint beschadigen (door bijvoorbeeld kortsluiting of ESD). Als je geen verstand hebt van elektrotechniek, besteed je dit beter uit aan je installateur!

Met een speciaal kabeltje is het mogelijk om het maximale vermogen van de buitenunit (behalve die van de SUZ-serie) te begrenzen op (ongeveer) 0, 50, of 75% óf om de stille modus van de buitenunit in te schakelen.
(Met o.a. dank aan deze post van @BlueTooth76 )

Dit kabeltje verbind je met de besturingsprint van de buitenunit, en door daarvan verschillende draden door te verbinden worden de verschillende modi geschakeld.

Van dit kabeltje zijn twee versies in omloop: de PAC-SC36NA-E en de PAC-SE55RA-E. Functioneel zijn ze gelijk, maar qua draadkleuren zijn de pennen 2 en 3 verwisseld.

Hier een uitleg van kabeltje PAC-SC36NA-E en hoe je daarmee de stille modus (SW 7-1 off) of de vermogensbegrenzing (SW 7-1 on) regelt:

Let wel op dat er een maximale gespecificeerde draadlengte is van 10 meter. Langere bekabeling is op eigen risico. De schakeling bij je binnenunit maken is dus vaak geen optie. Eventueel kun je met een relais werken.
Schakelen tussen de verschillende vermogensstanden kan live, dus terwijl de WP draait.

Dit is een tekening van de PAC-SE55RA-E met daarin de 1200Ω weerstanden:

Stand vermogensbegrenzing (SW 7-1 ON)

Deze stand heeft geen invloed op het ventilatortoerental. Dat is ~450 rpm bij Tb > 6°C en 700 rpm bij Tb < 6 °
Je kunt op de binnenunit via "Informatie werking" (Engels: "Request Code"), code 061 de huidige stand opvragen.
Hij geeft aan 0003, ofwel 100% vermogen. (0002 = 75%, 0001 = 50% en 0000 = uit).


Buitenunit open maken. Op de besturingsprint vind je de CNDM-aansluiting voor het kabeltje en de dipswitches. Kabel aansluiten en van SW7 de 1e dipswitch op "on" zetten:


De verschillende combinaties van doorverbinden geven nu de volgende resultaten:

• PIN 1 en 3 verbonden -> [ORANJE / BRUIN] -> 0000 -> 0%
• PIN 1, 2 en 3 verbonden -> [ROOD / ORANJE / BRUIN] -> 0001 -> 50%
• PIN 1 en 2 verbonden -> [ROOD / ORANJE] -> 0002 -> 75%
• geen pinnen verbonden -> 0003 -> 100%

Even kijken of het werkt: Dit was met alles doorverbonden, dus 50%:

Stand stille modus (SW 7-1 OFF):

(met dank aan @doek55 )
Kabeltje 50% of 75% (pen 1 en 2 verbonden): Max ventilatorsnelheid is 650rpm. Output is nominaal vermogen.
Kabeltje 0% of 100% (geen pennen verbonden): Max ventilatorsnelheid is 700rpm. Output is maximaal vermogen.

Stille modus inschakelen via binnenunit

Verder hebben de nieuwste generatie binnenunits (vanaf FTC6, dus ExSx-VM2D) de mogelijkheid om op bepaalde tijden een stille modus via de binnenunit in te stellen. Meer info over deze stille modi, de geluidsvermogens en hoe je dit in kunt stellen kun je vinden in het Alklima Whitepaper Geluidseisen. (Zoek op "geluidsreductiemodus")
(Met dank aan @LeonTebbens die dit document had gevonden)

Omdat in de Whitepaper V3 veel uitleg over de geluidsreductiemodi geschrapt is, dit was de tekst van de Whitepaper V2:

Kabeltje zelf maken?

Omdat het bewuste kabeltje vrij duur is en eigenlijk heel eenvoudig, kun je het ook zelf maken. @Jeroen Vreeken heeft in Jeroen Vreeken in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" uitgezocht welke connector er gebruikt is en waar je die kunt kopen. Daarna hoef je alleen de weerstanden nog maar toe te voegen.

[ Voor 222% gewijzigd door Andrehj op 24-07-2023 09:27 ]

[Andrehj]

Wat is er niet goed en kan er beter?

Legionellacyclus slechts op de compressor tot SWW-setpoint

Probleem

Bij de legionellacyclus warmt de warmtepomp tot het SWW-setpoint het water op met de compressor, en vanaf daar met het boosterelement (of met het dompelelement als je dat hebt en dat zo hebt ingesteld).
Dit is uiteraard een zeer onwenselijke situatie zeker als je, zoals veel Tweakers, het SWW-setpoint vrij laag hebt staan (vaak rond de 48°C) om energie te besparen.
Het verwarmen van het SWW-water tot boven de 60°C duurt dan uren en kost erg veel energie, terwijl ondertussen de woning afkoelt.

Oplossingsvoorstel

Maak de regeling intelligenter: Verwarm het water met de compressor tot dat niet meer gaat, of creëer desnoods een tweede setpoint speciaal voor de legionellacyclus, wat dan wordt gebruikt om over te schakelen van compressor naar element.

Work-arounds

Als je alleen Melcloud gebruikt:

• Stel je SWW setpoint in op de waarde die je voor de legionellacyclus wilt gebruiken (bijvoorbeeld 56°C).
• Wacht een paar minuten, zodat je zeker weet dat de waarde in je WP is aangekomen.
• Creëer een timer in Melcloud, vlak voor het begin van je legionellacyclus. Deze timer slaat ook je huidige SWW-setpoint op (ook al zie je dat niet).
• Stel je SWW setpoint weer in op de normale waarde (bijvoorbeeld 47°C).
• Wacht weer een paar minuten.
• Creëer weer een timer in Melcloud, ergens na het eind van je legionellacyclus. Ook deze timer slaat ook je huidige SWW-setpoint op (ook al zie je dat niet).

Als je Melcloud2Domoticz gebruikt:

• Gemakkelijk, maar niet zo flexibel: Stel een timer in in Domoticz op je thermostat variabele SWW-setpoint die je SWW-setpoint verhoogt voor het begin van je legionellacyclus, en deze na afloop weer verlaagt.
• Wat lastiger, maar flexibeler, ook geschikt voor een legionellacyclus 1x per 14 dagen: Monitor de WP status, en verander het SWW-setpoint zodra die status wijzigt naar "legionella".

Als je Home Assistant gebruikt:
Doe iets soortgelijks als hierboven. Zie voor een voorbeeld deze post van @breinonline .

Edit 2025-08: Het lijkt erop dat dit probleem met de laatste (FTC-7, VM2E) generatie van de binnenunits is opgelost. Die verwarmen tijdens de legionellacyclus tot ca 64 graden door op de compressor en gaan dan pas over op het element, volgens woekele in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Standbyverbruik

Probleem

Het standbyverbruik van mijn PUHZ-SW75YAA is gemiddeld bijna 30W. Dat is bij een uitgeschakelde waterpomp en zonder externe verbruikers. Bij de concurrentie (bijv Panasonic) is dat verbruik veel lager, en ook mijn dual-split airco (ook van Mitsubishi Electric) verbruikt met ca 3W echt veel minder. Die is weliswaar ongeveer de helft kleiner in vermogen, maar dat verklaart niet dat het standby-verbruik een factor 10 hoger is.
Overigens heeft de SUZ-SWM80VA van @ocaj een standbyverbruik van zo'n 15W, dat is al flink beter.
Iemand van een PUD- of PUZ-model het standbyverbruik al eens gemeten?

Oplossingsvoorstel

Pas het aan, of leg de klant uit waarom dit verbruik zo hoog is.

Terminals binnenunit

Probleem

De groene or oranje terminals op de linkerzijde van de FTC-print laten zich erg lastig aansluiten. Je moet erg hard duwen met een klein schroevendraaiertje om ze open te duwen, wat weer risico geeft op beschadigingen van de print of componenten (als je uit zou schieten).

Oplossingsvoorstel

Vervang die terminals door een gebruikersvriendelijke variant die je gewoon met een schroefje kunt aandraaien.

Max laadtijd SWW 120 minuten

Probleem

Die maximale laadtijd voor warm water kun je nu (FTC6) instellen op 120 minuten. Dat is soms te kort. Als je WP begrensd is of wat kleiner (max 6 kW), dan lukt het soms niet om een 300L vat in die tijd op te warmen. Dan wordt er na een tijdje een tweede run gestart. Die loopt dan met een erg lage COP (soms maar 1.5), omdat de WP moeite heeft om op te starten als het water al zo warm is.
Dit terwijl het voor goed geïsoleerde woningen, met een lage warmtebehoefte en grote interne thermische buffer (denk aan moderne rijwoningen) geen enkel probleem is om een wat langere SWW-tijd te overbruggen.

Oplossingsvoorstel

Verleng de maximale instelling voor laadtijd voor SWW naar 240 minuten (4 uur).

Minimaal instelbare aanvoertemperatuur 25°C

Probleem

In de FTC kun je nu geen aanvoertemperaturen (via vaste Ta of WAR) instellen van kleiner dan 25°C. Maar als je de adaptieve ruimteregeling gebruikt gaat de regeling wel soms met lagere temperaturen draaien. Blijkbaar is er dus geen technische belemmering voor een lagere watertemperatuur.
Sommige woningen kun je met een lagere temperatuur ook warm houden, maar het kan ook zijn dat je een WP gebruikt om een bedrijfshal bijvoorbeeld boven de 15°C te houden. Dan is een watertemperatuur van 25°C te hoog en kost ook onnodig veel energie.

Oplossingsvoorstel

Verlaag die minimaal instelbare Ta tot de laagst mogelijke waarde waarbij het koelmiddel nog goed functioneert.

Update:

Dit is in SW versie 15.00 van FTC6 veranderd. Je kunt de temperatuur nu ruim lager dan 25 instellen. Helaas doet de FTC er vervolgens niets mee, hij maakt ook bij een lagere instelling nog steeds water van minimaal 25°C...

Weekdag van legionellacyclus wijzigen is erg lastig

Probleem

Je kunt alleen de frequentie voor de legionellacyclus wijzigen, maar daarbij niet een startdag instellen. Dat maakt het erg lastig om het zodanig in te stellen dat die cyclus bijvoorbeeld elke zaterdagmiddag moet draaien..

Oplossingsvoorstel

Breid het menu-item uit: Laat de gebruiker niet enkel de frequentie instellen, maar ook wanneer dit in moet gaan, bijvoorbeeld over x dagen.

Work-arounds

Twee mogelijkheden:

1. Stel de frequentie zo in dat de run op de gewenste dag komt te staan. Dus als hij van zondag naar zaterdag moet, stel je 6 dagen in. In eerste instantie zal de nieuwe run dan toch op zondag plaatsvinden, dat komt omdat de warmtepomp direct na de run kijkt naar de ingestelde frequentie en daarna de nieuwe datum vaststelt. Dus pas na nog een keer op zondag lopen, zal de run daarna op zaterdag plaatsvinden. Je moet dan tussen de laatste run op zondag en de run op zaterdag ook weer de frequentie terugzetten naar een week (of wat je wil om een vaste dag in de week te krijgen).
2. Legionellacyclus uitschakelen en op de gewenste dag weer inschakelen.

Legionellacyclus wordt ook bij ingeschakelde vakantiestand (SWW uit) uitgevoerd

Probleem

Voor vakanties is er de vakantiestand. Het eerste wat mensen daarbij uit zetten is het sanitair warm water. Maar daar trekt de legionellacyclus zich niks van aan, die wordt gewoon volgens planning uitgevoerd , wat uiteraard enkel onnodig energieverbruik oplevert.
Geconstateerd door @Andrehj met SW versie 10.00 en @LeonTebbens met SW versie 15.00.
@LeonTebbens heeft ook nog gezien dat deze cyclus doordat het SWW was uitgeschakeld enkel op het boosterelement werd gedaan, wat uiteraard nog kwalijker is.

Oplossingsvoorstel

• Pas de vakantiestand wizzard aan met een item over de legionellacyclus. Meest logisch is om die cyclus alléén op de dag van thuiskomst uit te voeren, zodat er dan veel warm water beschikbaar is waarmee leidingen doorgespoeld kunnen worden.
• Maak een knopje/functie waarmee nu de legionellacyclus gestart kan worden, net zoals dat bij gewoon SWW ook kan

Work-arounds

Hier wordt nog over nagedacht. Mogelijkheden:

• Tijdens je vakantie de legionellacyclus in het menu uitschakelen en bij thuiskomst weer inschakelen. Dit heeft echter als nadeel dat je dat dan je vaste dag van die cyclus verschoven is, en je dit bovendien alleen thuis kunt doen. Bovendien is handmatig een legionellacyclus draaien niet zo eenvoudig, omdat die functie ontbreekt, je moet dan je SWW setpoint omhoog zetten, SWW forceren, op het juiste tijdstip handmatig je dompelelement inschakelen (kan dus alleen als je een dompelelement hebt), dit bij bereiken legionella temperatuur ook weer uitzetten, en niet vergeten je SWW-setpoint weer terug te zetten. Allemaal niet heel erg praktisch dus.
• Tijdens je vakantie je booster element en/of dompelelement hard uitzetten (groep in meterkast uitschakelen). Dan moet je wel bij thuiskomst op de een of andere manier handmatig een legionellacyclus draaien, zie boven.

Onnodige defrosts ca 20 minuten na het opstarten

Probleem

Ca 15 à 20 minuten na het opstarten of na een SWW-cyclus doet de buitenunit van een PUHZ-75YAA (en diverse andere modellen) een onnodige defrost, dus terwijl er (nog) helemaal geen ijs op de unit zit. Dit gebeurt tot temperaturen van zeker 11 °C.

Oplossingsvoorstel

Los op het op met een software-update, of leg de gebruiker uit waarom deze defrost toch nodig is.

[ Voor 231% gewijzigd door Andrehj op 12-08-2025 14:23 ]

[Andrehj]

Monitoring en besturing op afstand

Nu je een mooie warmtepomp hebt, wil je die natuurlijk ook kunnen bedienen op afstand en wat kunnen monitoren.
Alklima heeft hier recent een heel kort filmpje over gemaakt:

Omdat dat filmpje wel erg weinig info geeft gaan we hier de verschillende manieren maar wat uitgebreider behandelen:

Meet met een kWh meter het stroomverbruik!

Het allerbelangrijkste wat je van je warmtepomp wilt monitoren en meten is het elektriciteitsverbruik. Dat bepaalt immers de energiekosten van je WP. Bovendien kun je daaraan zien of een WP aan of uit is, en of deze eventueel pendelt.

Dat meten gaat eigenlijk alleen goed met een vast geïnstalleerde kWh-meter in de meterkast. Nog mooier is twee meters, ook eentje voor de groep van het bijverwarmingselement.

Mijn favoriete systeem voor gebruikers die minder technisch onderlegd zijn is het systeem van HomeWizard. Doordat alles via de wifi en de cloud verloopt heb je geen extra hardware of domotica nodig. Bovendien hebben deze kWh meters een pulsuitgang die je mooi op de pulsingangen van je binnenunit aan kunt sluiten, zodat je ook in de binnenunit (en evt Melcloud) het exacte stroomverbruik hebt.
Maar er zijn ook andere systemen die met een cloud werken, zoals bijvoorbeeld Youless.

Als je iets met domotica (bijv. Domoticz, Home Assistant of Homey) wilt doen, dan ligt een kWh meter met Modbus uitgang meer voor de hand. Dan kun je nog veel meer uitlezen en loggen.

Melcloud

Verreweg de gemakkelijkste manier is het gebruik van Melcloud.
Bestel een Melcloud adapter MAC-567IF-E (oud) of MAC-587IF-E (nieuw), sluit die aan op CN105 in de binnenunit, aanmelden op de Wifi, apps installeren en klaar ben je.
Voordelen:

• Gemakkelijk te installeren.
• Gebruiksvriendelijk
• Geen extra hardware nodig
• Geen IT-kennis nodig
• Volgens bovenstaand filmpje met ondersteuning voor Google Home en Alexa

Nadelen:

• Beperkte functionalteit.
• Cloud-applicatie. Jouw data staat bij Mitsubishi in de cloud
• Geen inzicht in bijvoorbeeld compressorfrequenties.
• Beperkt bij de grafieken.
• App niet de modernste.

De echte Tweaker wil natuurlijk meer dan dat, dus er zijn ook andere mogelijkheden, zoals:

Melcloud2Domoticz

Dit is een bash script gemaakt door @alberthakvoort, te downloaden vanaf Github, waarmee je de data van Melcloud in Domotiz binnen kunt halen. Het is dus een uitbreiding op de bovengenoemde Melcloud Wifi-adapter.

Voordelen:

• Script bestaat al, dus je hoeft het niet zelf te ontwikkelen.
• Eenvoudigweg alle parameters juist invullen en het werkt.
• Je kunt je data in Domoticz presenteren samen met andere sensoren (bijv die van een kWh meter die je uitleest).

Nadelen:

• Computer (bijv Raspberry Pi) met Domoticz nodig
• Nog steeds afhankelijk van de Mitsubishi Cloud
• Haalt standaard geen Ta, Tr en compressorfrequentie op
• Nog steeds zijn maar een beperkt aantal parameters inzichtelijk

Voor gevorderden: Als je een tijdje werkt met Melcloud2Domoticz, kun je ook zien hoe dit werkt. Dan is het mogelijk om uit het bestandje .deviceid nog meer info te halen. Dan zijn o.a. de Ta, de Tr en de compressorfrequentie. Maar ook bevat dit bestand de gegevens over de opgewekte en verbruikte energie van de vorige dag, netjes uitgesplitst voor koelen, verwarmen en SWW. Door zelf wat regels toe te voegen aan Melcloud2Domoticz kun je weer wat met die data doen.

Van Melcloud2Domoticz is ondertussen ook een compleet opnieuw geschreven versie te downloaden, Melcloud2DomoticzV3.
De huidige status daarvan is wat onbekend. Wel is deze een stuk technischer van opzet, en daardoor wat minder makkelijk aan te passen door iemand zonder softwareachtergrond.

Update februari 2024: Scripts vanuit o.a. HA en Domoticz veroorzaakten te veel verkeer bij Melcloud, veel users werden geband. Om dit te verbeteren heb ik een versie van Melcloud2Domoticz gemaakt die een factor 3 minder verkeer bij Melcloud veroorzaakt. Zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

MelcloudUpdater (to InfluxDB)

Gebaseerd op Melcloud2Domoticz heeft Tweaker @gr8-jen MelcloudUpdater gemaakt. Deze upload de data naar InfluxDB. Dit script gebruikt ook een andere login-methode als Melcloud2Domoticz (session hergebruiken zolang die geldig is).
Te downloaden van Github.

Melcloud met Home Assistant

Ook Home Assistant praat met je Ecodan warmtepomp. Er is een officiële integratie beschikbaar die communiceert met MELcloud. Je kunt de MELcloud app blijven gebruiken, maar ook uitlezen en automatiseren in Home Assistant. Zo kan je de hierboven genoemde setpoint-verhoging voor de legionellarun automatiseren, en daarna ook weer verlagen. Er is ook een Home Assistant community topic.

Handig post met script voor Home Assistant en legionellacyclus.

Voordelen:

• Script bestaat al, dus je hoeft het niet zelf te ontwikkelen.
• Je kunt je data in Home Assistant presenteren samen met andere sensoren (bijv die van een kWh meter die je uitleest).

Nadelen:

• Computer (bijv Raspberry Pi) met Home Assistant nodig
• Nog steeds afhankelijk van de Mitsubishi Cloud

Procon A1M melcobems mini

Wil je over alle mogelijke parameters beschikken, niet afhankelijk zijn van een cloudapplicatie en ben je handig met Modbus? Dan is de Procon A1M melcobems mini iets voor jou.
@AUijtdehaag heeft daar een mooie post met uitleg over gemaakt.
En hier kun je lezen hoe je de firmware van de Procon kunt updaten naar versie 3.0025. Met dank aan @Remco45
Hier nog een post met complete code:
Chronos in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Om de Procon uit te lezen is er nu een eigen topic: Mitsubishi warmtepomp besturen met procon, ESPHome

CN105 direct uitlezen met een ESP

Vind je de Procon te duur? Dan heeft @alberthakvoort een alternatief bedacht. Met een ESP32 stuurt bestuurt en leest hij direct via de CN105 connector de data van de binnenunit uit.
Deze methode heeft wel het hoogste knutselgehalte, maar is ook het goedkoopst. Bovendien loop je het risico (bij een verkeerde aansluiting) je FTC naar de eeuwige jachtvelden te helpen, dus het is allemaal op eigen risico.
In deze post staat uitleg. Die wordt binnenkort nog uitgebreid.
Deze methode heeft ook een eigen topic: Mitsubishi Ecodan CN105 poort uitlezen (via ESP8266)

Er is nog een tweede topic over deze methode, nu met een door Tweakers gebruikte PCB van @xoror: Mitsubishi Ecodan warmtepomp uitlezen via cn105 + esp32

En buiten Tweakers wordt er ook aan gewerkt: https://community.openene...ng-ecodan-via-cn105/24981

Dit uitlezen van de CN105 poort kan ook met deze module, de ClimaControl. Eigenlijk ontwikkeld voor L/L wordt die ook steeds meer geschikt voor L/W:
ClimaControl voor Mitsubishi Airco & Ecodan warmtepompen

Met KNX

Op de bekende CN105 connector kun je ook een KNX adapter aansluiten om zo via KNX je WP te bedienen en te monitoren. Hiervoor is in ieder geval de Zennio Klic-Mitte adapter beschikbaar, maar ooit maakte volgens mij Mitsubishi zelf ook een interface.

Monitoring en initieel instellen via de SD-kaart in de binnenunit

(Met dank aan @Sven1234 )
Als laatste is er nog de (bewerkelijke) methode om de WP uit te lezen via de in de binnenunit ingebouwde SD-Kaart.
Deze kaart kun je uitlezen met het SD card tool van Alklima (https://alklima.nl/softwa...teurs/sd-card-tool-ecodan).
Het is misschien iets meer werk per keer, maar je hebt geen extra hardware nodig. Iedereen zonder enige programmeerkennis kan zo gedetailleerde informatie van de WP bestuderen (geeft meer info dan de Melcloud app).

Je moet wel elke keer de WP uitzetten, de groepen in de meterkast van de WP uitschakelen (contacten in de binnenunit zijn NIET aanraakveilig!), binnenunit open schroeven, SD kaart eruit halen, gegevens opslaan op je pc en dan uitlezen met de tool, vervolgens SD kaart weer terug, binnenunit weer dichtschroeven en alles weer aan. Even opletten dat de spanning van de binnen en buitenunit gaat en jezelf even ontladen voordat je per ongelijk contact maakt met de printplaat.

De WP logt per minuut en slaat 269 verschillende parameters op. Ook is het thermisch vermogen (parameter 76) in te zien.

Deze methode werkt wel erg goed voor het initieel instellen van je WP, of voor het backuppen van alle instellingen. Zie daarvoor:
HaTe in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" en
https://www.ecodan.de/nl/...an-warmtepompen/sd-kaart/

Commerciële Melpump App

Een eigenaar van een Zubadan WP (die waarschijnlijk teleurgesteld was in de mogelijkheden van de Mitsubishi MelCloud app) heeft zijn eigen webapplicatie ontwikkeld, met veel betere grafieken en mogelijkheden voor monitoring.
Daarbij zijn er ook wat extra modes op gebied van slimme energie mogelijk, zie rfoppen in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Voordelen:

• Kant en klare website met mooie grafieken en veel inzicht in je WP. Geschikt voor alle platformen omdat het een website.
• Je hoeft niks zelf te programmeren, alleen een abonnement afsluiten.
• Geen eigen Domotica server nodig.
• Geen gedoe met VPN of port forwarding om buiten je eigen netwerk toegang te krijgen tot de grafieken.

Nadelen:

• Nog steeds afhankelijk van de Mitsubishi Cloud
• MelCloud adapter nodig (op CN105), dus niet combineerbaar met bijvoorbeeld een Procon of de bovengenoemde opties met een ESP.
• Je data ligt bij een externe commerciële partij
• Kost geld (€ 30/jaar voor één WP (status november 2024)

Voor meer info: https://melpump.com/

[ Voor 255% gewijzigd door Andrehj op 09-04-2025 14:27 ]

[Andrehj]

Frequently Asked Questions

WP staat op ruimtetemperatuurregeling en draait onrustig of vol gas en met te hoog energieverbruik.

Check je instellingen voor de watertemperatuur. Default staan die (zeker voor vloerverwarming) veel te hoog.
Beginpunt voor de juiste instellingen (min - max) zijn:

• 23 - 35 °C voor vloerverwarming
• 35 - 45 °C voor radiatoren

Uiteraard kun je de instellingen aanpassen als je WP zijn minimaal of maximaal vermogen niet kwijt kan.

Aanpassen doe je als volgt (Met dank aan @DutchWing):
→ Menu → Service → Bedieningsinstellingen → Verwarmingsbedrijf →


Zorg verder dat het interval niet te laag staat. Bij veel vloerverwarming wil je die op max (60 minuten) zetten.

Help, de waterpomp blijft continu draaien, ook als de WP uit staat.

Waarschijnlijk staat je vorstbeveiliging nog aan. Deze is alleen nodig als je een monoblock hebt. Voor splits, waarbij de CV-leidingen allemaal binnen de geïsoleerde schil liggen is deze beveiliging niet nodig.

De waarde voor de inschakeltemperatuur moet je hiervoor instellen op **.
Zie ook:

Deze instelling vind je in:
→ Menu → Service → Bedieningsinstellingen → Anti-vries modus

In mijn nieuwbouwwoning verbruikt de warmtepomp veel te veel energie, heeft veel te veel start-stops of zelfs flow errors (L9).

Dit probleem wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een zoneregeling die alle (of te veel) groepen dicht laat lopen. Zo'n regeling werkt in een goed geïsoleerde woning enkel nadelig. Zie ook Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic"

Advies is:
Uitzetten die rommel. Kan je eenvoudig doen door:

1. Alle motortjes van je VVW-verdeler afhalen.
2. Warmtevraag in alle kamers behalve de woonkamer uitzetten (andere thermostaten dus op 15 zetten). De thermostaat in de woonkamer regelt vanaf nu dus de temperatuur in je hele woning.
3. WP op een vaste aanvoertemperatuur zetten. Als het een tussenwoning is op 25 graden, anders beginnen op 27 graden. Even experimenteren zodat de WP zijn minimum vermogen goed kwijt kan.
4. 4. VVW inregelen. Eerst alle groepen helemaal open draaien, en daarna knijpen waar het te warm wordt.
5. 5. Een vrij weekend gebruiken om dit topic helemaal te lezen, vooral inzoomen op "thermostaat" en "zoneregeling".

Tips 1-3 zijn maar een uurtje werk en lossen je grootste problemen (flow error en hoge stookkosten) al op, daarna is er rustig tijd voor stappen 4 en 5, en kun je nog wat andere tips volgen:
Lage verwarmingskosten: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Lage SWW-kosten: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Volgens de gegevens van mijn binnenunit of Melcloud heb ik een heel hoog verbruik (en erg lage COP) voo SWW. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk staat bij de instellingen van de energiemeter het verkeerde vermogen van het element ingesteld.
Zie onderstaande tabellen voor de juiste instellingen:

Cylinder unit:


Hydrobox:

[ Voor 255% gewijzigd door Andrehj op 31-12-2025 11:43 ]

[MikeyMan]

Dus specifiek niet voor de zubadans?

[Andrehj]

MikeyMan schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:56:
Dus specifiek niet voor de zubadans?

Zeker wel. Zubadan valt bij Mitsubishi ook onder de Ecodan-paraplu.
Zie bijvoorbeeld https://alklima.nl/leveri...tenunits/zubadan-inverter

[ Voor 23% gewijzigd door Andrehj op 25-01-2022 20:59 ]

[Grolsch]

Check-in, mooi initiatief !

[koevlaas2]

Koevlaas2 ook present.

[MikeyMan]

Andrehj schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:57:
[...]

Zeker wel. Zubadan valt bij Mitsubishi ook onder de Ecodan-paraplu.
Zie bijvoorbeeld https://alklima.nl/leveri...tenunits/zubadan-inverter

Ah check. De 80yaa staat op mijn shortlist. Maar dacht dat Mitsubishi ze ook redelijk gescheiden wilde houden.

[HammieDuDe]

Aanwezig👌🏻

[Kees_frl]

Leuk, dankjewel!

Blijft jammer dat die PUD serie niet kan koelen.

[AUijtdehaag]

Procon A1M melcobems mini

Procon A1M melcobems mini is de modbus communicatie adapter van Mitsubishi Electric, die aangesloten wordt op de CN105 poort in de binnenunit.
Dit is dezelfde poort als van de melcloud wifi interface module.
Het is dus of/of en allebei installeren is dus niet mogelijk.
Handleiding NL.
Excel sheet met meest gebruikte registers.

Wat is modbus

Modbus RTU is een 2 draads seriele communicatie interface, welke afkomstig is uit de industrie en die communicatie over lange afstanden (100 mtr) mogelijk maakt.
Vaak wordt dit bij een een GBS systeem (Gebouw Beheer Systeem) toegepast, maar kan dus ook gewoon thuis toegepast worden.
Er bestaat de mogelijkheid meerdere apparaten te koppelen, die ook gebruik maken van modbus, zoals kWh meters met modbus en vele andere apparaten, die kunnen dan over dezelfde serieele communicatie lijn communiceren.
Ieder device heeft zijn eigen modbus (slave) adres en wordt dan ook zo door de master (usb adapter) herkend via programmering.

Het voordeel is dat de uitlezing en aansturing lokaal kan en dus niet meer via een cloudsysteem van de fabrikant hoeft te lopen.
Dmv een computer (PC, raspberry, odroid of nas) welke bijvoorbeeld node-red kan draaien, kun je allerlei modbus registers uitlezen en aansturen.

Wat is er nog nodig

Aanvullende hardware is dan (bijvoorbeeld) een modbus naar usb adapter.
Link of Link.

Voorbeeld Node-red flow en Home assistant icm met influxdb en Grafana:


Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden, om de modbus uit te lezen:

• Direkt in Home assistant en met modbus usb adapter.
  Modbus wordt direct aangeroepen vanuit home assistant.
  @HaTe heeft hier code voor geschreven op basis van de code van Chronos.
  HaTe in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
• Met een ESP32. @AUijtdehaag heeft een ESP32 met een een RS485 converter erop en communiceert via ESPhome en wifi. Staat ook een op vraag en aanbod
  Een vaste kabel naar de odroid of raspberry is dan niet meer nodig, en alles wordt direct herkend in home-assistant.
  @Chronos heeft de code nog wat verder uitgebreid: Chronos in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
  Edit: een wemos d1 mini is te beperkt en beter is dus te kiezen voor een esp32
  Hier nog een uitgebreide post met fotos van @DaWizza
• Met een ESP8266. Anderen hebben er een webserver van gemaakt, waarbij men vanuit node-red met http commandos de gegevens kan opvragen.
• Met ModbusRTU (mbrtu) en een modbus usb adapter, aangeroepen vanuit een script op bijvoorbeeld een Raspberry Pi. Dat script kan dan de uitgelezen waarden sturen naar bijvoorbeeld Domotiz.

Verkrijgbaarheid

Een Procon A1M melcobems mini wordt vaak op ebay.co.uk aangeboden
(+/- £80.00 met wat geduld, echter komen er nog inklaringskosten bij van 21% vanwege niet EU land)
Kies voor een Procon A1M melcobems mini versie en niet de Procon A1M.
Er zijn meldingen geweest waarbij de A1M niet goed werkte.
Probeer ook te kijken of er een afbeelding is met de firmware versie. (staat vaak op het boekje)

Er is software beschikbaar om de procon naar de laatste versie V3.0.25 te brengen via een laptop en modbus usb adapter.
Zie deze post: Remco45 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Met dank aan @Remco45

Edit: 26-12-2022
Er is een nieuw topic aangemaakt, over dit onderwerp, om dit Mitsu topic niet te veel te belasten met home automation.
Mitsubishi warmtepomp besturen met procon, ESPHome

Edit: 12-05-2024
Tegenwoordig is het ook mogelijk om zonder procon met een esp32 de warmtepomp te besturen en uit te lezen..
Tweaker Xoror heeft hier een eigen topic over aangemaakt. Een atom s3 lite met CN105 kabeltje staat ook op V&A

[ Voor 123% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-05-2024 17:49 ]

[hesselbeertje]

Leuk, leerzaam en gezellig 👌

@Nijlhynder

[ Voor 21% gewijzigd door hesselbeertje op 25-01-2022 21:22 ]

[n00ts]

Goed initiatief!

[Paul Plas]

Ik volg dit draadje met belangstelling als eigenaar van een PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + 300l rvs boilervat.

[HammieDuDe]

Als het dan toch alleen over de econdans gaat, ben ik benieuwd naar jullie afwateringsmethodes van het condenswater, ik heb hem nu nog op betonbanden plat met bigblocks staan en het water gaat nu nog alle kanten op. ( nieuwbouw, tuin heeft prio 2 )

Maar het voorjaar staat hopelijk voor de deur en wil ik daar wat voor gaan verzinnen. Mijn buurman heeft zijn Nefit op de HWA aangesloten ondergronds, daar zit ik ook over te twijfelen ipv een diepe grindbak. ( met een half opengeslepen pvc buis onder de ecodan onder de gaten ).

Hoe hebben jullie dit gedaan?

[ Voor 3% gewijzigd door HammieDuDe op 25-01-2022 22:42 ]

[Andrehj]

HammieDuDe schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 22:41:
Als het dan toch alleen over de econdans gaat, ben ik benieuwd naar jullie afwateringsmethodes van het condenswater, ik heb hem nu nog op betonbanden plat met bigblocks staan en het water gaat nu nog alle kanten op. ( nieuwbouw, tuin heeft prio 2 )

Maar het voorjaar staat hopelijk voor de deur en wil ik daar wat voor gaan verzinnen. Mijn buurman heeft zijn Nefit op de HWA aangesloten ondergronds, daar zit ik ook over te twijfelen ipv een diepe grindbak. ( met een half opengeslepen pvc buis onder de ecodan onder de gaten ).

Hoe hebben jullie dit gedaan?

Zoiets heb ik ook gemaakt. WP staat op een grindbak (ligt ca een ton aan grind in), en onderin die bak ligt een drainageslang die aangesloten is op de hemelwaterafvoer. We zitten hier op hele vette klei, dus better safe than sorry. Als je op zand zit hoef je je wat minder druk te maken.

[hesselbeertje]

2 hoge betonbanden van 20 cm hoog waar ie op staat (die zitten 10 cm in de grond, en 10 erboven). Tussen de bandjes een paar zakjes grof grind.

[Grolsch]

Hier ook een grindbak eronder.

[HammieDuDe]

Andrehj schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 22:44:
[...]

Zoiets heb ik ook gemaakt. WP staat op een grindbak (ligt ca een ton aan grind in), en onderin die bak ligt een drainageslang die aangesloten is op de hemelwaterafvoer. We zitten hier op hele vette klei, dus better safe than sorry. Als je op zand zit hoef je je wat minder druk te maken.

Ja hier dus ook, leem en klei all over, vandaar de escape naar de HWA toe

[Paul Plas]

HammieDuDe schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 22:41:
Als het dan toch alleen over de econdans gaat, ben ik benieuwd naar jullie afwateringsmethodes van het condenswater, ik heb hem nu nog op betonbanden plat met bigblocks staan en het water gaat nu nog alle kanten op. ( nieuwbouw, tuin heeft prio 2 )

Maar het voorjaar staat hopelijk voor de deur en wil ik daar wat voor gaan verzinnen. Mijn buurman heeft zijn Nefit op de HWA aangesloten ondergronds, daar zit ik ook over te twijfelen ipv een diepe grindbak. ( met een half opengeslepen pvc buis onder de ecodan onder de gaten ).

Hoe hebben jullie dit gedaan?

Inderdaad grind eronder. Vorig jaar met vorst wel wat ijs, maar niet op een stuk waar je hoeft te lopen.. komt tich nog best wat water af, heb erover nagedacht aan te sluiten op de nabije HWA, maar toch te bang voor dichtvriezen.

[Proton_]

Ik zal hier niet veel posten maar ga natuurlijk wel wat goede TS-ideeën terugjatten.

In de installatiehandleiding van mijn WP staat een mooie tekening van hoe ze de buitenopstelplaats willen hebben:

Eigenlijk een grindput met een buis naar onder de vorstgrens. Ik verwacht dat Mitsubishi ook wel zo'n tekening heeft, die zal het condensgat ongetwijfeld op een andere plek hebben

[Andrehj]

Proton_ schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 09:47:
Ik zal hier niet veel posten maar ga natuurlijk wel wat goede TS-ideeën terugjatten.

In de installatiehandleiding van mijn WP staat een mooie tekening van hoe ze de buitenopstelplaats willen hebben:
[Afbeelding]
Eigenlijk een grindput met een buis naar onder de vorstgrens. Ik verwacht dat Mitsubishi ook wel zo'n tekening heeft, die zal het condensgat ongetwijfeld op een andere plek hebben

Het probleem met de moderne Mitsubishi's is dat er een heleboel afvoergaten in de bodemplaat zitten en die enkele buis dus niet werkt.

[Proton_]

Ah, dat is spijtig. Dan begrijp ik ook de opengeslepen buis van @HammieDuDe . Als je daaraan begint moet je eigenlijk ook een langer verwarmingslint erbij doen (zit ingebouwd bij mij).

[Zwerius]

Andrehj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 10:01:
[...]

Het probleem met de moderne Mitsubishi's is dat er een heleboel afvoergaten in de bodemplaat zitten en die enkele buis dus niet werkt.

Ik heb een goot onder de gaten doorlopen (was rechthoekige kabelgoot van kunststof) en die gaat zelfs "de bocht om". Daarna eindigend in een pijpje dat is aangsloten op de HWA. E.e.a. zit in grind dat alles op zijn plek houdt. Functioneert al jaren probleemloos.

[Naalroc]

HammieDuDe schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 22:41:
Als het dan toch alleen over de econdans gaat, ben ik benieuwd naar jullie afwateringsmethodes van het condenswater,.................
Hoe hebben jullie dit gedaan?

Mijn Zubadan staat so wie so al op een drainage bak, omdat er geen goot is onder een rieten kap.
Hij staat dus op 2 betonbanden (Stoepranden) die half in het grind liggen, maar met de februari '21 vorst/storm/sneeuw bleek dat er toch nog ijs tot aan de onderkant van de bak opbouwde.
Daarom in het voorjaar de wp ca 10 cm opgehoogd om dit probleem voor eens en voor altijd te voorkomen.

In conclusie: de wp staat op betonbanden in een grindbed, met daaronder een al aanwezige drainagebuis die op het riool is aangesloten. Bij 'normale' vorst (tot ca -5° ) bevriest het dooiwater niet en verdwijnt in het grind> riool.

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 14:08:
Om het geluid te reduceren (het doel van de geluidsreductiemodus) zal de ventilatorsnelheid wel begrensd worden verwacht ik. In deze post zie je het vermogen en geluid van een Mitsubishi SW75YAA. Gewoon s proberen misschien?
#tweakenisexperimenteren

Heb jij al eens geprobeerd om je buitenunit in stille modus te zetten met het 0-50-75-100% kabeltje (maar dan met SW7-1 op off)? Uitleg over hoe en wat staat hier.
Ben vooral benieuwd wat dat doet en brengt.

[bbn_ldp]

Ook ik haak aan

[crazyharrie]

Ik meld mij ook aan als eigenaar van een PUHZ-SW75VHA met binnenunit ERC-VM2C incl 300ltr DHG
Sinds december 2015 de sublieme vervanger van stadsverwarming hier.

[alberthakvoort]

Ik ben komende week actieve gebruiker van PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D met 300 Liter SWW boiler.

Afgelopen 5 jaar in mijn andere woning een PUHZ-SW50VHA + ERSD-VM2C gehad, welke ook naar volle tevredenheid heeft gedraaid.

@Andrehj

Kun je ook de MQTT Melcloud vervanger toevoegen in het topic? Middels een ESP32 kun je ook de unit volledig besturen : https://github.com/BartGijsbers/CN105Gateway



Ook mijn 1e script ( https://github.com/AlbertHakvoort/Melcloud2Domoticz ) moet nodig geüpdatet worden, maar ondertussen heeft Giljam Val ook al wat aanpassingen doorgevoerd, deze is te vinden op https://github.com/AlbertHakvoort/Melcloud2DomoticzV3

[ Voor 68% gewijzigd door alberthakvoort op 26-01-2022 12:34 ]

[crazyharrie]

Wat ik graag zou zien zijn de verschillen tussen de R410a en R32 modellen qua verbruik, prestatie bij div buiten temperaturen en het terug moduleren naar minimaal vermogen.

Iemand ervaring met R32 units hier?

[doek55]

We willen nog een lijstje toevoegen met de min/max vermogens bij relevante Tb, maar vooralsnog kun je kijken in de databooks uit de TS.

[Grolsch]

crazyharrie schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 11:43:
Wat ik graag zou zien zijn de verschillen tussen de R410a en R32 modellen qua verbruik, prestatie bij div buiten temperaturen en het terug moduleren naar minimaal vermogen.

Iemand ervaring met R32 units hier?

Dit staat gewoon in de databooks en dan de performance tabellen.

[Grolsch]

@Andrehj voor de topicstart, ik heb een Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112YHA(S) met ERSC-VM2C(S) FTC 5 binnenunit.

In gebruik sinds april 2017.

[doek55]

crazyharrie schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 11:43:
Wat ik graag zou zien zijn de verschillen tussen de R410a en R32 modellen qua verbruik, prestatie bij div buiten temperaturen en het terug moduleren naar minimaal vermogen.

Iemand ervaring met R32 units hier?

Zojuist een tabel met vermogens toegevoegd. Ging toch makkelijk met behulp van een UBB table generator. Als iemand nog aanvullingen heeft hoor ik het graag.

[Andrehj]

crazyharrie schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 11:43:
Wat ik graag zou zien zijn de verschillen tussen de R410a en R32 modellen qua verbruik, prestatie bij div buiten temperaturen en het terug moduleren naar minimaal vermogen

Welkom!
Maar zoals @doek55 al schrijft: dat gaan we niet in de topicstart zetten. Dan kunnen we de hele Databooks wel gaan overtypen. Alle info die je zoekt staat in de Databooks, waarvan je de links wel in de topicstart vindt.

[daansan]

Voor zover relevant: draai hier met een puhz-sw75yaa en ersd-vm2d sinds september 2021. Met een 300 liter rvs boiler.

[zwakie]

Mooi initiatief, ik check ook in,

Binnenkort gaat het gas hier de deur uit, en moet een SWM80VA + ERSD-VM2D + WPS300S voor warmte en sww gaan zorgen.

[n00ts]

@Andrehj voor in de topic start.
Ik heb hier een PUHZ-SHW80YAA met ERSD-VM2D draaien sinds december 2021.

[WillemSuper]

@Andrehj voor de topic start.

Ik heb hier een puhz-shw112yaa + een ersd-vm2d draaien sinds december 2021. Mooi initiatief 👍

[Andrehj]

@n00ts en @zwakie , ik heb jullie toegevoegd.

WillemSuper schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 15:38:
Ik heb hier een puhz-shw112yaa + een ersd-vm2d draaien sinds december 2021. Mooi initiatief 👍

Weet je zeker dat je een ersd-vm2d hebt? Voor dat vermogen is toch een ersC-vm2d nodig?

[Andrehj]

JVR2 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 16:02:
[...]

Heeft er iemand een idee waar meer informatie over bovenstaande stelling gevonden kan worden?

Onze warmtepomp werkt met een stooklijn, waarbij een thermostaat gaat bepalen of er al dan niet verwarmd moet worden. Als er verwarmd moet worden, dan zal de stooklijn bepalen welke de aanvoertemperatuur moet zijn die door de vloerverwarming gaat.

In de documentatie van Mitsubishi vond ik wel informatie in deze aard:

[Afbeelding]

Maar dit gaat volgens mij louter over de werking van de thermostaat die de ruimtetemperatuur in de gaten houdt, en die beslist "verwarmen" of "geen verwarming".

Daarnaast moet er nog een ander mechanisme zijn dat de warmtepomp laat afschakelen. Stel bijvoorbeeld dat het in huis 19 graden is, en de gevraagde temperatuur is 20 graden. Dan zal de thermostaat vragen om te blijven verwarmen totdat de binnentemperatuur 21 graden is, en eerder zal hij niet het bevel geven om te stoppen.

Maar stel nu dat de buitentemperatuur op een bepaald moment 0 graden is, dan zal de stooklijn een bepaalde Ta voorstellen die door de WP gebruikt zal worden. Als de buitentemperatuur de volgende uren oploopt tot 10 graden, dan zal de gewenste Ta volgens de stooklijn lager worden. Op dat moment zal de Ta in de aanvoerleiding dus hoger zijn dan gevraagd, en dan vermoed ik dat de WP voor bepaalde tijd zal uitschakelen.

Een mogelijk scenario is dan inderdaad dat de aanvoertemperatuur met een bepaalde waarde overschreden is, en dat de pomp uitschakelt. Misschien inderdaad zelfs bij 1,5 graad zoals hierboven werd gesteld.

Maar heeft er iemand een verwijzing naar een document waarin deze werking concreet beschreven staat? Ik heb al verschillende documenten van Mitsubishi doorgenomen, maar ik heb nog nergens wat informatie teruggevonden over dit stukje van de regeling ...

Maar even een reactie in het juiste topic

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Je werkt met de adaptieve ruimteregeling. Die doet iets intelligents met de buitentemperatuur en de ruimtetemperatuur. Dat werkt eigenlijk best prima, maar ik vond hem iets te veel gas geven na een defrost, en ik vond de temperatuurschommelingen wat te groot óf:
2. Je werkt met de WAR-curve (of constante Ta) en een externe thermostaat. Ik gebruik de thermostaat van Panasonic. Dan maakt de warmtepomp gewoon water volgens die WAR-curve zolang de thermostaat daarom vraagt. En aangezien de thermostaat van Panasonic instelbaar is op een hysterese van slechts 0.2K werkt dat uit de kunst.

[FrancD]

Mooi initiatief @Andrehj !

Duurt niet lang meer voordat er een SUZ-SWM80VA bij mij gaat draaien :-)

[WillemSuper]

Andrehj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 16:02:
@n00ts en @zwakie , ik heb jullie toegevoegd.

[...]

Weet je zeker dat je een ersd-vm2d hebt? Voor dat vermogen is toch een ersC-vm2d nodig?

Je hebt gelijk ersc-vm2d

[Zwerius]

@Andrehj voor de topic start.
Ik heb sinds zomer 2009 een PUHZ-SHW112YHA maar niet met een binnenunit. Die bestonden toen nog niet!
Dus gewoon met een platen warmtewisselaar (Alfa Laval ACH 70X-50H) en een besturing PAC-IF021-B met afstandsbediening PAR-W21MA, gecombineerd met een stukje eigenbouw besturing. Zie: https://geen-energierekening-meer.weebly.com/warmtepomp.html

Oorspronkelijk was deze 11 kW unit bedoeld voor verwarming en warm tapwater. Later is er een aparte tapwater warmtepompboiler gekomen (Panasonic) en zijn er ook nog aanvullende isolatiemaatregelen getroffen, waardoor ik nu genoeg zou hebben aan een 5 kW unit. De WP is nu dus eigenlijk (veel) te groot en staat daarom continu begrensd op 50% (met het bekende kabeltje).

[HammieDuDe]

Bij mij even de volledige check-in, PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + 400L Evenes boiler. ( EV-WP-TWS-1W400 )

In bedrijf sinds dec 2021.

[zwakie]

Andrehj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 16:02:
@n00ts en @zwakie , ik heb jullie toegevoegd.
[...]

"Binnenkort?" ietsje specifieker: noteer maar februari 2022

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 10:34:
[...]

Heb jij al eens geprobeerd om je buitenunit in stille modus te zetten met het 0-50-75-100% kabeltje (maar dan met SW7-1 op off)? Uitleg over hoe en wat staat hier.
Ben vooral benieuwd wat dat doet en brengt.

Volgens mij krijg je een pass bij Tb=<4c met deze setting.

[koevlaas2]

FrancD schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 16:28:
Mooi initiatief @Andrehj !

Duurt niet lang meer voordat er een SUZ-SWM80VA bij mij gaat draaien :-)

Voor jou en @zwakie heb ik de boel staan.

[MikeyMan]

@koevlaas2 haha nice

Nog een adresje of twee denk ik?

[ Voor 69% gewijzigd door MikeyMan op 26-01-2022 19:24 ]

[Andrehj]

koevlaas2 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:18:
Volgens mij krijg je een pass bij Tb=<4c met deze setting.

Wat bedoel je met "een pass"?

koevlaas2 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:22:
Voor jou en @zwakie heb ik de boel staan.[Afbeelding]

Hou vannacht maar de wacht, warmtepompen zijn gewild tegenwoordig!

[koevlaas2]

Andrehj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:37:
[...]

Wat bedoel je met "een pass"?


[...]

Hou vannacht maar de wacht, warmtepompen zijn gewild tegenwoordig!

Word uitgeschakeld.

Ze staan veilig binnen, dingen van waarde staan bij mij niet buiten.

[ Voor 6% gewijzigd door koevlaas2 op 26-01-2022 19:39 ]

[Gasschuif]

@Andrehj

Gasschuif checkt ook in, mooi topic!

Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW80VAA met hydrobox ERSC-VM2C. Draait hier al 4 jaar zijn rondjes.

Met de externe Panasonic wireless thermostaat en ingestelde stooklijn, bevalt super. Ook het 0/50/75/100% kabeltje werkt hier prima. Afgifte aan 9 radiatoren, enkele vergroot en voorzien van climate boosters.

[ Voor 41% gewijzigd door Gasschuif op 26-01-2022 22:16 ]

[MrScratch]

Ook ik ga er binnenkort aan geloven. SUZ-SWM80VA + ERSD-VM2D + WPS300S met nog een 200L buffervat. En ook @Koevlaas2-style

[koevlaas2]

MrScratch schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:12:
Ook ik ga er binnenkort aan geloven. SUZ-SWM80VA + ERSD-VM2D + WPS300S met nog een 200L buffervat. En ook @Koevlaas2-style

Die van jou staat er ook tussen.

[MrScratch]

koevlaas2 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:13:
[...]


Die van jou staat er ook tussen.

Cool! En dit keer herken je me. Ik stijg op de ranglijst. :-)

[koevlaas2]

MrScratch schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:22:
[...]

Cool! En dit keer herken je me. Ik stijg op de ranglijst. :-)

Ja klopt, was even wat voor nodig maar dan heb je ook wat...

[Kees_frl]

koevlaas2 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 19:22:
[...]


Voor jou en @zwakie heb ik de boel staan.[Afbeelding]

Haha machtig

Wij hebben een heeeeele tijd geleden eens gebeld. Die Fries, Leeuwarden... maar je hebt het mega druk dus waarschijnlijk niet meer bekend

De eerste palen moeten hier nog steeds de grond in, volgende week de planning. Dan stuur ik je toch nog eens een bericht, zal dus niet op hele korte termijn zijn, weet dat je vrij vol zit

[koevlaas2]

Kees_frl schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:30:
[...]


Haha machtig

Wij hebben een heeeeele tijd geleden eens gebeld. Die Fries, Leeuwarden... maar je hebt het mega druk dus waarschijnlijk niet meer bekend

De eerste palen moeten hier nog steeds de grond in, volgende week de planning. Dan stuur ik je toch nog eens een bericht, zal dus niet op hele korte termijn zijn, weet dat je vrij vol zit

Jou herinner ik nog wel hoor.

[Sven1234]

Afgelopen jaar heb ik een nieuwbouwwoning met Mitsubishi lucht/water warmtepomp gekocht. Sinds de zomer ben ik de efficiëntie van de warmtepomp gaan bijhouden en het valt me op dat die bij de verwarming van de woning lager is dan verwacht. In september zat ik op een COP=0,1, in oktober was dat 1,7 en in november, december en januari blijft dat steken op 2,7. Dit ligt niet helemaal in de buurt van wat ik had verwacht (SCOP in NL van +/- 4,3) Het verwarmen van het tapwater zit met een gemiddelde COP van 2,3 over de afgelopen maanden redelijk in de buurt van mijn verwachting (+/-2,5).

Ik heb nog eens goed naar het systeem gekeken en ik heb een vermoeden waar het vandaan komt en hoe ik dat misschien zou kunnen verbeteren, maar ik ben benieuwd hoe jullie daar over denken. Hieronder meer informatie.

Het gaat om een lucht/water warmtepomp van Mitsubishi. De buitenunit staat in de schuur (met 2 grote openingen voor de aan en afvoer) en heeft een vermogen van 8kW (PUHZ-SW75YAA). De binnenunit (ERSD-VM2D) staat op zolder en is gecombineerd met een 300L SWW tank. De woning van 140m2 is volledig voorzien van vloerverwarming en dit wordt per ruimte gestuurd (Möhlenhoff actuatoren). Aan de retourzijde van de cv zit een 40L Nibe buffervat. De efficiëntie zoals hierboven genoemd wordt door de warmtepomp zelf per maand voor koelen, verwarmen en SWW bijgehouden. De afstand tussen de buitenunit in de schuur en de binnenunit op zolder is circa 35m. De leidingen liggen onder de tuin en gaan via een koof naar boven en hebben een standaard isolatie (wit schuim van +/- 6mm dik. Alleen in de woonkamer/gang (70m2) staat de verwarming op 20°C en daarmee blijft de rest van het huis prima warm (19 a 19,5°C).

De afgelopen tijd ben ik eens gaan bijhouden hoe lang de buitenunit draait. Het valt me op dat dit vaak 3 a 7 minuten aan en dan 20 a 25 minuten uit en dan weer 3 a 7 aan enz is (naarmate het kouder wordt blijft hij iets langer draaien, maar echt veel langer dan 7 min aan en 20 min uit is het niet). Ik vermoed dat ondanks het moduleren van de warmtepomp deze toch te veel vermogen levert en daarom snel weer afslaat. Dit gevoel wordt versterkt omdat bij het verwarmen van het SWW de warmtepomp continue blijft draaien en de efficiëntie dichter in de buurt van de indicatie ligt.

Via de website warmtepompweetjes heb ik een berekening gemaakt van het benodigde vermogen en ik kom dan op 4kW uit. De aannemer (BAM) zal waarschijnlijk gekozen hebben voor meer marge, zodat zij geen klagende kopers krijgen in de uitzonderlijke situatie dat het voor een lange periode streng vriest.

Om de draaitijd te verlengen en zo de efficiëntie te verhogen heb ik aan de volgende punten gedacht:

• Ik zou mogelijk de stooklijn kunnen verlagen, zodat de warmtepomp over een langere periode het huis moet verwarmen met minder warm water. Al twijfel ik of dit erg effectief is, omdat de buitenunit dan veel sneller de gewenste watertemperatuur bereikt en mogelijk dus eerder afslaat.
• Een van 4 zones in de woonkamer de actuator loskoppelen, zodat deze samen met de badkamer continue open staat. Wanneer alle zones dicht gaan omdat de gewenste temperatuur is bereikt terwijl de buitenunit nog draait, dan loopt de temperatuur van het cv water minder snel op, en kan deze rustig zijn nadraaitijd afronden. Ik twijfel alleen of dit veel effect op de efficiëntie gaat hebben icm de bestaande buffer en mogelijk krijg je een beetje overshoot qua temperatuur in de woonkamer.
• Een meer ingrijpende optie is om in het vloerverwarmingscircuit een grotere buffertank te plaatsen, zodat er een grotere warmtebuffer wordt opgebouwd en de buitenunit minder vaak, maar dan wel langer draait.

Hoe kijken jullie hiernaar en zie ik mogelijk nog een oplossing over het hoofd?

[koevlaas2]

Sven1234 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:32:
Afgelopen jaar heb ik een nieuwbouwwoning met Mitsubishi lucht/water warmtepomp gekocht. Sinds de zomer ben ik de efficiëntie van de warmtepomp gaan bijhouden en het valt me op dat die bij de verwarming van de woning lager is dan verwacht. In september zat ik op een COP=0,1, in oktober was dat 1,7 en in november, december en januari blijft dat steken op 2,7. Dit ligt niet helemaal in de buurt van wat ik had verwacht (SCOP in NL van +/- 4,3) Het verwarmen van het tapwater zit met een gemiddelde COP van 2,3 over de afgelopen maanden redelijk in de buurt van mijn verwachting (+/-2,5).

Ik heb nog eens goed naar het systeem gekeken en ik heb een vermoeden waar het vandaan komt en hoe ik dat misschien zou kunnen verbeteren, maar ik ben benieuwd hoe jullie daar over denken. Hieronder meer informatie.

Het gaat om een lucht/water warmtepomp van Mitsubishi. De buitenunit staat in de schuur (met 2 grote openingen voor de aan en afvoer) en heeft een vermogen van 8kW (PUHZ-SW75YAA). De binnenunit (ERSD-VM2D) staat op zolder en is gecombineerd met een 300L SWW tank. De woning van 140m2 is volledig voorzien van vloerverwarming en dit wordt per ruimte gestuurd (Möhlenhoff actuatoren). Aan de retourzijde van de cv zit een 40L Nibe buffervat. De efficiëntie zoals hierboven genoemd wordt door de warmtepomp zelf per maand voor koelen, verwarmen en SWW bijgehouden. De afstand tussen de buitenunit in de schuur en de binnenunit op zolder is circa 35m. De leidingen liggen onder de tuin en gaan via een koof naar boven en hebben een standaard isolatie (wit schuim van +/- 6mm dik. Alleen in de woonkamer/gang (70m2) staat de verwarming op 20°C en daarmee blijft de rest van het huis prima warm (19 a 19,5°C).

De afgelopen tijd ben ik eens gaan bijhouden hoe lang de buitenunit draait. Het valt me op dat dit vaak 3 a 7 minuten aan en dan 20 a 25 minuten uit en dan weer 3 a 7 aan enz is (naarmate het kouder wordt blijft hij iets langer draaien, maar echt veel langer dan 7 min aan en 20 min uit is het niet). Ik vermoed dat ondanks het moduleren van de warmtepomp deze toch te veel vermogen levert en daarom snel weer afslaat. Dit gevoel wordt versterkt omdat bij het verwarmen van het SWW de warmtepomp continue blijft draaien en de efficiëntie dichter in de buurt van de indicatie ligt.

Via de website warmtepompweetjes heb ik een berekening gemaakt van het benodigde vermogen en ik kom dan op 4kW uit. De aannemer (BAM) zal waarschijnlijk gekozen hebben voor meer marge, zodat zij geen klagende kopers krijgen in de uitzonderlijke situatie dat het voor een lange periode streng vriest.

Om de draaitijd te verlengen en zo de efficiëntie te verhogen heb ik aan de volgende punten gedacht:

• Ik zou mogelijk de stooklijn kunnen verlagen, zodat de warmtepomp over een langere periode het huis moet verwarmen met minder warm water. Al twijfel ik of dit erg effectief is, omdat de buitenunit dan veel sneller de gewenste watertemperatuur bereikt en mogelijk dus eerder afslaat.
• Een van 4 zones in de woonkamer de actuator loskoppelen, zodat deze samen met de badkamer continue open staat. Wanneer alle zones dicht gaan omdat de gewenste temperatuur is bereikt terwijl de buitenunit nog draait, dan loopt de temperatuur van het cv water minder snel op, en kan deze rustig zijn nadraaitijd afronden. Ik twijfel alleen of dit veel effect op de efficiëntie gaat hebben icm de bestaande buffer en mogelijk krijg je een beetje overshoot qua temperatuur in de woonkamer.
• Een meer ingrijpende optie is om in het vloerverwarmingscircuit een grotere buffertank te plaatsen, zodat er een grotere warmtebuffer wordt opgebouwd en de buitenunit minder vaak, maar dan wel langer draait.

Hoe kijken jullie hiernaar en zie ik mogelijk nog een oplossing over het hoofd?

1: Je standbyverbruik telt mee in de stand waarop deze staat, dus staat ie op verwarmen dan telt dit op bij het verbruik en de opwek blijft 0. In jouw goed geïsoleerde huis is verwarmen in Oktober bijna niet nodig dus standby drukt zwaar de COP.

2: De stooklijn nakijken, beetje goed huis met vloerverwarming kan makkelijk onder de 30c aanvoer, ook bij -10c.

[Andrehj]

Sven1234 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:32:
Afgelopen jaar heb ik een nieuwbouwwoning met Mitsubishi lucht/water warmtepomp gekocht. Sinds de zomer ben ik de efficiëntie van de warmtepomp gaan bijhouden en het valt me op dat die bij de verwarming van de woning lager is dan verwacht. In september zat ik op een COP=0,1, in oktober was dat 1,7 en in november, december en januari blijft dat steken op 2,7. Dit ligt niet helemaal in de buurt van wat ik had verwacht (SCOP in NL van +/- 4,3) Het verwarmen van het tapwater zit met een gemiddelde COP van 2,3 over de afgelopen maanden redelijk in de buurt van mijn verwachting (+/-2,5).

Ik heb nog eens goed naar het systeem gekeken en ik heb een vermoeden waar het vandaan komt en hoe ik dat misschien zou kunnen verbeteren, maar ik ben benieuwd hoe jullie daar over denken. Hieronder meer informatie.

Het gaat om een lucht/water warmtepomp van Mitsubishi. De buitenunit staat in de schuur (met 2 grote openingen voor de aan en afvoer) en heeft een vermogen van 8kW (PUHZ-SW75YAA). De binnenunit (ERSD-VM2D) staat op zolder en is gecombineerd met een 300L SWW tank. De woning van 140m2 is volledig voorzien van vloerverwarming en dit wordt per ruimte gestuurd (Möhlenhoff actuatoren). Aan de retourzijde van de cv zit een 40L Nibe buffervat. De efficiëntie zoals hierboven genoemd wordt door de warmtepomp zelf per maand voor koelen, verwarmen en SWW bijgehouden. De afstand tussen de buitenunit in de schuur en de binnenunit op zolder is circa 35m. De leidingen liggen onder de tuin en gaan via een koof naar boven en hebben een standaard isolatie (wit schuim van +/- 6mm dik. Alleen in de woonkamer/gang (70m2) staat de verwarming op 20°C en daarmee blijft de rest van het huis prima warm (19 a 19,5°C).

De afgelopen tijd ben ik eens gaan bijhouden hoe lang de buitenunit draait. Het valt me op dat dit vaak 3 a 7 minuten aan en dan 20 a 25 minuten uit en dan weer 3 a 7 aan enz is (naarmate het kouder wordt blijft hij iets langer draaien, maar echt veel langer dan 7 min aan en 20 min uit is het niet). Ik vermoed dat ondanks het moduleren van de warmtepomp deze toch te veel vermogen levert en daarom snel weer afslaat. Dit gevoel wordt versterkt omdat bij het verwarmen van het SWW de warmtepomp continue blijft draaien en de efficiëntie dichter in de buurt van de indicatie ligt.

Via de website warmtepompweetjes heb ik een berekening gemaakt van het benodigde vermogen en ik kom dan op 4kW uit. De aannemer (BAM) zal waarschijnlijk gekozen hebben voor meer marge, zodat zij geen klagende kopers krijgen in de uitzonderlijke situatie dat het voor een lange periode streng vriest.

Om de draaitijd te verlengen en zo de efficiëntie te verhogen heb ik aan de volgende punten gedacht:

• Ik zou mogelijk de stooklijn kunnen verlagen, zodat de warmtepomp over een langere periode het huis moet verwarmen met minder warm water. Al twijfel ik of dit erg effectief is, omdat de buitenunit dan veel sneller de gewenste watertemperatuur bereikt en mogelijk dus eerder afslaat.
• Een van 4 zones in de woonkamer de actuator loskoppelen, zodat deze samen met de badkamer continue open staat. Wanneer alle zones dicht gaan omdat de gewenste temperatuur is bereikt terwijl de buitenunit nog draait, dan loopt de temperatuur van het cv water minder snel op, en kan deze rustig zijn nadraaitijd afronden. Ik twijfel alleen of dit veel effect op de efficiëntie gaat hebben icm de bestaande buffer en mogelijk krijg je een beetje overshoot qua temperatuur in de woonkamer.
• Een meer ingrijpende optie is om in het vloerverwarmingscircuit een grotere buffertank te plaatsen, zodat er een grotere warmtebuffer wordt opgebouwd en de buitenunit minder vaak, maar dan wel langer draait.

Hoe kijken jullie hiernaar en zie ik mogelijk nog een oplossing over het hoofd?

Je verhaal is te lang. Tip: Knip het op in korte stukjes.
Maar ik zie zo al een paar enorme risicofactoren:

• Je buitenunit staat in een schuur. In alle gevallen waarin we dat hier op Tweakers.net gezien hebben leidde dat tot een enorm energieverbruik. Heb je Melcloud? Zo ja, wat gebeurt er met de Tb sensor als de WP aan gaat? Dit moet gelijk blijven (en hetzelfde aangeven als de buitentemperatuur). Als die daalt zodra de WP start heb je het eerste probleem al te pakken.
• Je WP moet altijd zijn minimum vermogen kwijt kunnen. Jouw woonkamer is relatief klein voor zo'n grote WP. Al die kringen, samen met die van je badkamer moeten zeker altijd open staan. En dan nog is het maar de vraag of je het minimum vermogen kwijt kunt. Gewoon zoveel mogelijk kringen open zetten. Dat kun je m.b.v. de afgiftetabellen van VVW-leveranciers uitrekenen (of gewoon door je WP in de gaten te houden, die moet gewoon zonder stoppen doordraaien).
  Je WP staat nu ontzettend te pendelen omdat ie zijn minimum vermogen niet kwijt kan. En de eerste minuten waarin hij aan staat zijn het minst efficiënt. Maximale COP haal ik hier pas na ongeveer een half uur.
• En ik zou overwegen die hele zoneregeling plus buffervat te schrappen. Daar heb jij meer last van dan profijt.

Overigens denk ik ook dat je WP te groot is voor je huis. Gaat het om een nieuwe tussenwoning? Wat staat er in je EPC-berekening over de transmissieverliezen van januari (waarde in W/K)? Die waarde zegt veel meer dan een kengetal van warmtepompweetjes.nl.

Je COP van 2.7 is ongeveer een factor 2 te laag, ik haal in diezelfde maanden boven de 5.5.
Maar hoe meet je de COP? Als je alleen afgaat op de interne sensoren van de WP blijft het een schatting, die er zo 25% naast kan zitten.
Overigens hoef je COP niet te betalen. Belangrijker is wat het elektriciteitsverbruik van je WP is. Wat was het stroomverbruik van je WP in december?
Tip: Begin met het installeren van een kWh meter op de WP-groep in je meterkast. Dan ben je qua monitoring al een heel eind.

[ Voor 8% gewijzigd door Andrehj op 26-01-2022 21:02 ]

[rudolfski]

Sven1234 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:32:
Afgelopen jaar heb ik een nieuwbouwwoning met Mitsubishi lucht/water warmtepomp gekocht. Sinds de zomer ben ik de efficiëntie van de warmtepomp gaan bijhouden en het valt me op dat die bij de verwarming van de woning lager is dan verwacht. In september zat ik op een COP=0,1, in oktober was dat 1,7 en in november, december en januari blijft dat steken op 2,7. Dit ligt niet helemaal in de buurt van wat ik had verwacht (SCOP in NL van +/- 4,3) Het verwarmen van het tapwater zit met een gemiddelde COP van 2,3 over de afgelopen maanden redelijk in de buurt van mijn verwachting (+/-2,5).

Ik heb nog eens goed naar het systeem gekeken en ik heb een vermoeden waar het vandaan komt en hoe ik dat misschien zou kunnen verbeteren, maar ik ben benieuwd hoe jullie daar over denken. Hieronder meer informatie.

Het gaat om een lucht/water warmtepomp van Mitsubishi. De buitenunit staat in de schuur (met 2 grote openingen voor de aan en afvoer) en heeft een vermogen van 8kW (PUHZ-SW75YAA). De binnenunit (ERSD-VM2D) staat op zolder en is gecombineerd met een 300L SWW tank. De woning van 140m2 is volledig voorzien van vloerverwarming en dit wordt per ruimte gestuurd (Möhlenhoff actuatoren). Aan de retourzijde van de cv zit een 40L Nibe buffervat. De efficiëntie zoals hierboven genoemd wordt door de warmtepomp zelf per maand voor koelen, verwarmen en SWW bijgehouden. De afstand tussen de buitenunit in de schuur en de binnenunit op zolder is circa 35m. De leidingen liggen onder de tuin en gaan via een koof naar boven en hebben een standaard isolatie (wit schuim van +/- 6mm dik. Alleen in de woonkamer/gang (70m2) staat de verwarming op 20°C en daarmee blijft de rest van het huis prima warm (19 a 19,5°C).

De afgelopen tijd ben ik eens gaan bijhouden hoe lang de buitenunit draait. Het valt me op dat dit vaak 3 a 7 minuten aan en dan 20 a 25 minuten uit en dan weer 3 a 7 aan enz is (naarmate het kouder wordt blijft hij iets langer draaien, maar echt veel langer dan 7 min aan en 20 min uit is het niet). Ik vermoed dat ondanks het moduleren van de warmtepomp deze toch te veel vermogen levert en daarom snel weer afslaat. Dit gevoel wordt versterkt omdat bij het verwarmen van het SWW de warmtepomp continue blijft draaien en de efficiëntie dichter in de buurt van de indicatie ligt.

Via de website warmtepompweetjes heb ik een berekening gemaakt van het benodigde vermogen en ik kom dan op 4kW uit. De aannemer (BAM) zal waarschijnlijk gekozen hebben voor meer marge, zodat zij geen klagende kopers krijgen in de uitzonderlijke situatie dat het voor een lange periode streng vriest.

Om de draaitijd te verlengen en zo de efficiëntie te verhogen heb ik aan de volgende punten gedacht:

• Ik zou mogelijk de stooklijn kunnen verlagen, zodat de warmtepomp over een langere periode het huis moet verwarmen met minder warm water. Al twijfel ik of dit erg effectief is, omdat de buitenunit dan veel sneller de gewenste watertemperatuur bereikt en mogelijk dus eerder afslaat.
• Een van 4 zones in de woonkamer de actuator loskoppelen, zodat deze samen met de badkamer continue open staat. Wanneer alle zones dicht gaan omdat de gewenste temperatuur is bereikt terwijl de buitenunit nog draait, dan loopt de temperatuur van het cv water minder snel op, en kan deze rustig zijn nadraaitijd afronden. Ik twijfel alleen of dit veel effect op de efficiëntie gaat hebben icm de bestaande buffer en mogelijk krijg je een beetje overshoot qua temperatuur in de woonkamer.
• Een meer ingrijpende optie is om in het vloerverwarmingscircuit een grotere buffertank te plaatsen, zodat er een grotere warmtebuffer wordt opgebouwd en de buitenunit minder vaak, maar dan wel langer draait.

Hoe kijken jullie hiernaar en zie ik mogelijk nog een oplossing over het hoofd?

Mijn huis is ook door BAM gebouwd en heeft een Danfoss Icon als thermostaat regeling. Die stond op PWM+ die zorgde voor elk half uur aan en uit. Omzetten naar ON-OFF geeft langere runs. Misschien waard om te checken hoe dat zit bij jouw naregeling.

[chris vw]

Sven1234 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:32:
De woning van 140m2 is volledig voorzien van vloerverwarming en dit wordt per ruimte gestuurd (Möhlenhoff actuatoren).

Welke naregelingsmodule van Mohlenhoff heb je? Staat onderaan de regelaar op een sticker.

Hoe is de warmtepomp aan de thermostaat van Mohlenhoff verbonden? Want ik heb ook deze regeling, en zoals sommigen al weten werkt deze via PWM en als deze op IN1 staat geschakeld dan krijg je ook dit gedrag. Extra open groepen helpt dan niet, want de warmtepomp wordt gewoon uitgeschakeld. Wat een klein beetje helpt is de type verwarming in de thermostaat op 4 te zetten: convector aktief.

Bij mij nu losgekoppeld van IN1, en draai nu op vaste TA zonder naregeling over mijn buffervat. Ik heb nu wel veel meer pendelen omdat de wp niet uitgeschakeld wordt. Dus dit is nog niet oplossing voor mij. Heb gevraagd om een tijdvertragend relais tussen de thermostaat en IN1.

[ Voor 4% gewijzigd door chris vw op 26-01-2022 21:18 ]

[chris vw]

Daarnaast dus ook eigenaar van warmtepomp
PUHZ-SW75YAA met erst30d-vm2ed (dus 300L ingebouwde boiler). Draait sinds april 2021 in nieuwbouwwoning.

[rudolfski]

Goed initiatief dit eigen topic!
Ben redelijk nieuw hier met m’n nieuwe, maar toch oeroude WP (dank BAM) en probeer er toch wat van te maken en mee te doen met de grote jongens ;’)

Afgelopen weekend had ik een defrostende en pendelende run op Ta 26 graden.
Vandaag op Ta 27 lijkt ie het niet heel slecht te doen, toch?

Nachtverlaging van 20,5 naar 19,5, maar omdat ie dat net niet haalt zonder run, dacht ik geef hem nog even een zetje op de thermostaat van 5:30 tot 7:00 op nachttarief en dan mag ie verder weer aan het werk vanaf 12:00

Valt me op, en tegen, dat ie zelfs bij Tb 7 graden nog 3 defrosts doet. Binnenkort toch ns op het dak op de 7e verdieping kijken hoe erbij staat tussen alle andere WPs van de flat (ieder heeft z’n eigen)

Zien jullie nog opvallende zaken of zijn er nog ideeen om het defrosted te verminderen?

Zou een hele graad nacht verlaging te veel zijn?
Totaal verbruik vandaag 7,5 kW valt me niet tegen

En nog iets wat ik na veel lezen op het forum eigenlijk niet goed snap is het hele concept pendelen. Hoe werkt het als de WP z’n vermogen niet kwijt kan? Waarom zou die dan aan en uit gaan en niet bv zelf zo slim zijn om de Ta te verhogen totdat de thermostaat zegt dat ie helemaal uit mag omdat de ruimte op de gewenste temperatuur is? Sorry als ik domme vragen stel maar heb blijkbaar nog niet een goede uitleg kunnen vinden.

[ Voor 13% gewijzigd door rudolfski op 26-01-2022 21:45 ]

[Possible]

koevlaas2 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:31:
[...]


Jou herinner ik nog wel hoor.

Nee dat was ik @Kees_frl mocht je een keer willen kijken hier dan kan dat altijd .. geen ecodan of zubadan maar pana j

[ Voor 23% gewijzigd door Possible op 26-01-2022 22:27 ]

[Kees_frl]

Possible schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:25:
[...]


Nee dat was ik @Kees_frl mocht je een keer willen kijken hier dan kan dat altijd .. geen ecodan of zubadan maar pana j

haha dankjewel - ik heb geen idee wie Koevlaas herinnert - maar heb er wel bijgezet dat de palen nog de grond in moeten. We hebben nog even gesproken over Leeuwarden, Friesland en waar de familie

Zo te lezen heeft hij al een installatie bij jou gedaan?

[Possible]

Kees_frl schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:30:
[...]


haha dankjewel - ik heb geen idee wie Koevlaas herinnert - maar heb er wel bijgezet dat de palen nog de grond in moeten. We hebben nog even gesproken over Leeuwarden, Friesland en waar de familie

Zo te lezen heeft hij al een installatie bij jou gedaan?

Yes dat klopt

[X21r]

@Andrehj
Mijn systemen in beheer.....

PUHZ-SW75YAA+ERSD-VM2C.
FTC5 190=1700 191=0000.
Install: 26-8-2019.
WP verbruik: 2300W/Jaar, T21°. PV: 5000W/Jaar.
Bouwjaar huis:1899.
Postcode 2021.
Wp locatie : Plat houten keukendak, buren open slaapkamer raam op 1,5 meter.

PUHZ-SW75VAA+ERST20D-VM2CST20D-VM2C
( 200l boiler).
FTC5 190=1700 191=0000.
Instal: 13-12-2018.
WP verbruik: 2100W/Jaar, T23°. PV 7000W/Jaar.
Bouwjaar huis: 1990.
Postcode 2807.
Wp locatie : Voortuin in behuizing.

Locatie huis, locatie WP   Gem verbruik en eventueel PV lijken mij ook wel voor algemeen nut interessant .

Daarnaast versie software in FTC (x)  code 190 =1700 code 191 =0000

Als 100/75/50 Kabeltje is ingesteld op geluids reductie ( en functie aan )zal de ventilator nooit hoger dan 650RPM draaien ipv max 700RPM, compressor  zal ook op minder vermogen draaien ( rpm weet ik niet). Dit bij een FTC5 controller.

Vraag FTC5 controller is oud, FTC6 is nieuw met stilte mode in nacht.
Update  van 5 naar  6 mogenlijk ? Wie weet wat ?

[ocaj]

Andrehj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 10:34:
[...]

Heb jij al eens geprobeerd om je buitenunit in stille modus te zetten met het 0-50-75-100% kabeltje (maar dan met SW7-1 op off)? Uitleg over hoe en wat staat hier.
Ben vooral benieuwd wat dat doet en brengt.

Ik zit nog in de leercurve van mijn warmtepomp en heb nog geen noodzaak gevonden om vermogen te beperken, maar ben wel nieuwsgierig om de mogelijkheden te leren voor het geval ik die noodzaak ooit wel krijg.
Wat ik nog nergens heb kunnen vinden is enige vorm van documentatie over de Stille modus (nou ja, hij staat genoemd in de service manual van de binnenunit, maar alleen dat je kunt kiezen uit "Normal/Level1/Level2", dat zegt niet zo veel...) ?

Het beroemde 0-50-75-100% kabeltje is volgens mij geen optie voor de nieuwere R32-units? Als ik ten minste request-code 61 opvraag krijg ik alleen **** te zien, of werkt die waarde alleen als SW7-1 omgezet is (daar begin ik voorlopig niet aan)?

In de post LeonTebbens in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" van @LeonTebbens staat wel een tabelletje waaruit blijkt dat mijn SUZ-SWM80-VA kennelijk alleen stille modus 1 ondersteunt?
Waar heb je dat tabbelletje gevonden?

Ik kan via de binnenunit overigens wel 2 verschillende stille modi instellen, maar heb dus geen idee wat het doet.

Vorlopig heb ik hem wel op stille modus 1 staan van 21:00-08:00, "just-in-case" om burengedoe te voorkomen en hij lijkt dan wel wat rustiger. Maar zou graag meer documentatie vinden over die stille modus.

[doek55]

X21r schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:34:

Als 100/75/50 Kabeltje is ingesteld op geluids reductie ( en functie aan )zal de ventilator nooit hoger dan 650RPM draaien ipv max 700RPM, compressor  zal ook op minder vermogen draaien ( rpm weet ik niet). Dit bij een FTC5 controller.

Dat is interessant. Heb je dat lagere (650rpm) ventilatortoerental met request code 019 gezien? Dan moet ik nog een keer het dak op om een dipswitch om te zetten.

[rupsen]

He wat leuk, ik ben eigenlijk alleen actief in het L/L warmtepomp topic en heb dit topic al die tijd niet meegekregen.

Ik ben zelf sinds augustus 2021 in het bezit van een SUZ-SWM80VA met een ERST20D-VM2D.
Net verhuisd naar een oude boerderij uit 1920. Als eerste de gasmeter laten verwijderen en de ecodan (die ik via m'n werk voor inkoopprijs kon krijgen ) besteld en zelf geïnstalleerd.

Op het moment is hij alleen nog in gebruik voor tapwater aangezien we nog vol in de verbouwing zitten.

Ik ga dit topic op de voet volgen aangezien ik verder nog niet echt met de unit zelf bezig ben geweest.

[X21r]

doek55 schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:50:
[...]

Dat is interessant. Heb je dat lagere (650rpm) ventilatortoerental met request code 019 gezien? Dan moet ik nog een keer het dak op om een dipswitch om te zetten.

Yep code 019.
Maar ik gebruik het kabeltje op 50 Of 75 % en bij SWW gaat hij via relay terug naar 100%.
De stille mode met het kabeltje levert niet zo veel op, vandaar dat ik bij beide een geluids dempende kast heb gebouwd.
Minder lucht flow geeft iets lager rendement en aan gezien ik een behuizing er om heen heb die de flow enigsinds beperkt is hoge toerental voor mij interessanter.

[doek55]

X21r schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 23:06:
[...]

Yep code 019.
Maar ik gebruik het kabeltje op 50 Of 75 % en bij SWW gaat hij via relay terug naar 100%.
De stille mode met het kabeltje levert niet zo veel op, vandaar dat ik bij beide een geluids dempende kast heb gebouwd.
Minder lucht flow geeft iets lager rendement en aan gezien ik een behuizing er om heen heb die de flow enigsinds beperkt is hoge toerental voor mij interessanter.

Heb jij voor de stille modus dipswitch SW7-1 op OFF staan? Bij mij staat die op ON en het kabeltje op 75%, maar dat heeft alleen effect op de compressor. De ventilator draait altijd op ~440 of ~700rpm.

[LeonTebbens]

ocaj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 22:36:
[...]


Ik zit nog in de leercurve van mijn warmtepomp en heb nog geen noodzaak gevonden om vermogen te beperken, maar ben wel nieuwsgierig om de mogelijkheden te leren voor het geval ik die noodzaak ooit wel krijg.
Wat ik nog nergens heb kunnen vinden is enige vorm van documentatie over de Stille modus (nou ja, hij staat genoemd in de service manual van de binnenunit, maar alleen dat je kunt kiezen uit "Normal/Level1/Level2", dat zegt niet zo veel...) ?

Het beroemde 0-50-75-100% kabeltje is volgens mij geen optie voor de nieuwere R32-units? Als ik ten minste request-code 61 opvraag krijg ik alleen **** te zien, of werkt die waarde alleen als SW7-1 omgezet is (daar begin ik voorlopig niet aan)?

In de post LeonTebbens in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" van @LeonTebbens staat wel een tabelletje waaruit blijkt dat mijn SUZ-SWM80-VA kennelijk alleen stille modus 1 ondersteunt?
Waar heb je dat tabbelletje gevonden?

Ik kan via de binnenunit overigens wel 2 verschillende stille modi instellen, maar heb dus geen idee wat het doet.

Vorlopig heb ik hem wel op stille modus 1 staan van 21:00-08:00, "just-in-case" om burengedoe te voorkomen en hij lijkt dan wel wat rustiger. Maar zou graag meer documentatie vinden over die stille modus.

De stille modus(sen) en geluidsvermogens staan in het Alklima Whitepaper Geluidseisen.

[ThaDude]

@Andrehj Ik heb een sw75yaa draaien met een ERSD-VM2D sinds oktober 2020.
Misschien nog wel leuk te vermelden dat ik een SW300 boilervat heb met 18 pipes CPC. Daarnaast schakel met de Panasonic PAW-A2W-RTWIRED thermostaat.

Helaas ook zelf ondervonden dat de Procon MelcoBEMS MINI A1M minimaal firmware versie 30019. nodig heeft om te werken. Lager werkt niet!

doek55 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 08:54:
[...]


Heb jij voor de stille modus dipswitch SW7-1 op OFF staan? Bij mij staat die op ON en het kabeltje op 75%, maar dat heeft alleen effect op de compressor. De ventilator draait altijd op ~440 of ~700rpm.

Ik heb ook een FTC6 unit met stille modus en heb hiervoor contact gezocht met Alklima. Volgens hun doet de stille modus juist alleen de fan regelen en niet de compressor. Het vermogens kabeltje doet juist de compressor. Dit is hoe ze het destijds uitgelegd hebben. Moet ff zoeken in historie

Hier :
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

@LeonTebbens weet je heel zeker dat in de stille modus de fan op 700 rpm draait? Anders wellicht even Alklima bellen. Deze willen ons meestal wel te woord staan. Een van de redenen om voor het kabeltje te gaan was dat de compressor begrenst wordt en niet de fan.

Ik kan me herinneren dat ik deze discussie ook al eens met @Grolsch gevoerd heb.

[ Voor 118% gewijzigd door ThaDude op 27-01-2022 09:51 . Reden: aanvullingen ]

[Sven1234]

Andrehj schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:52:
[...]

Je verhaal is te lang. Tip: Knip het op in korte stukjes.
Maar ik zie zo al een paar enorme risicofactoren:

• Je buitenunit staat in een schuur. In alle gevallen waarin we dat hier op Tweakers.net gezien hebben leidde dat tot een enorm energieverbruik. Heb je Melcloud? Zo ja, wat gebeurt er met de Tb sensor als de WP aan gaat? Dit moet gelijk blijven (en hetzelfde aangeven als de buitentemperatuur). Als die daalt zodra de WP start heb je het eerste probleem al te pakken.
• Je WP moet altijd zijn minimum vermogen kwijt kunnen. Jouw woonkamer is relatief klein voor zo'n grote WP. Al die kringen, samen met die van je badkamer moeten zeker altijd open staan. En dan nog is het maar de vraag of je het minimum vermogen kwijt kunt. Gewoon zoveel mogelijk kringen open zetten. Dat kun je m.b.v. de afgiftetabellen van VVW-leveranciers uitrekenen (of gewoon door je WP in de gaten te houden, die moet gewoon zonder stoppen doordraaien).
  Je WP staat nu ontzettend te pendelen omdat ie zijn minimum vermogen niet kwijt kan. En de eerste minuten waarin hij aan staat zijn het minst efficiënt. Maximale COP haal ik hier pas na ongeveer een half uur.
• En ik zou overwegen die hele zoneregeling plus buffervat te schrappen. Daar heb jij meer last van dan profijt.

Overigens denk ik ook dat je WP te groot is voor je huis. Gaat het om een nieuwe tussenwoning? Wat staat er in je EPC-berekening over de transmissieverliezen van januari (waarde in W/K)? Die waarde zegt veel meer dan een kengetal van warmtepompweetjes.nl.

Je COP van 2.7 is ongeveer een factor 2 te laag, ik haal in diezelfde maanden boven de 5.5.
Maar hoe meet je de COP? Als je alleen afgaat op de interne sensoren van de WP blijft het een schatting, die er zo 25% naast kan zitten.
Overigens hoef je COP niet te betalen. Belangrijker is wat het elektriciteitsverbruik van je WP is. Wat was het stroomverbruik van je WP in december?
Tip: Begin met het installeren van een kWh meter op de WP-groep in je meterkast. Dan ben je qua monitoring al een heel eind.

• De schuur heeft 2 grote openingen met lamellen en de retourzijde is met een frame aan de schuur verbonden zodat er geen retourlucht in de schuur terecht komt. Via Melcloud zie ik de buitentemperatuur niet zakken bij een SWW run.
• Zoals jij al aangeeft gaat er bij niet al te lage buitentemperatuur vaak afwisselend maar 1 van de 4 zones open in de woonkamer. Pas wanneer het wat kouder wordt zet de Mohlenhoff basisunit meerdere zones tegelijk open. Ik zal eens kijken of en hoe ik dat kan aanpassen.
• Dat was mijn vermoeden ook al dat de unit een beetje overzised is. Het gaat inderdaad om een tussenwoning met bij de gevels U=0,2W/m2K en bij het dak U=0,17W/m2K. De EPC berekening heb ik nog niet opgevraagd.
• In december had ik een verbruik van 355kWh (320 voor verwarmen en 35 voor SWW). Volgens mij is dat niet heel gek voor 2 personen en 140m2, al heb ik nog niet veel referentie van anderen. Een kWh meter toevoegen is inderdaad een goed idee, maar hoe meet je accuraat het opgeleverde vermogen zonder een flow en temperatuurmeter in de uitgaande cv leiding te plaatsen?

chris vw schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:17:
[...]


Welke naregelingsmodule van Mohlenhoff heb je? Staat onderaan de regelaar op een sticker.

Hoe is de warmtepomp aan de thermostaat van Mohlenhoff verbonden? Want ik heb ook deze regeling, en zoals sommigen al weten werkt deze via PWM en als deze op IN1 staat geschakeld dan krijg je ook dit gedrag. Extra open groepen helpt dan niet, want de warmtepomp wordt gewoon uitgeschakeld. Wat een klein beetje helpt is de type verwarming in de thermostaat op 4 te zetten: convector aktief.

Bij mij nu losgekoppeld van IN1, en draai nu op vaste TA zonder naregeling over mijn buffervat. Ik heb nu wel veel meer pendelen omdat de wp niet uitgeschakeld wordt. Dus dit is nog niet oplossing voor mij. Heb gevraagd om een tijdvertragend relais tussen de thermostaat en IN1.

Het is 2x een Mohlenhoff Alpha 2 funk 8 zone basisstation (BSF 20102-08N4) die inderdaad op de IN1 aansluiting in de binnenunit zitten. Ik zal eens kijken of het aanpassen van die parameter helpt. Met wie ben je daarover in contact om een tijdvertragend relais te leveren? Ik ben benieuwd naar jouw ervaring als het geinstalleerd is.

[doek55]

ThaDude schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:29:


Ik heb ook een FTC6 unit met stille modus en heb hiervoor contact gezocht met Alklima. Volgens hun doet de stille modus juist alleen de fan regelen en niet de compressor. Het vermogens kabeltje doet juist de compressor. Dit is hoe ze het destijds uitgelegd hebben. Moet ff zoeken in historie

Hier :
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

Dat is bijzonder, want dat hebben we begin deze week nog met @LeonTebbens zijn FTC6 getest en daar ging de ventilator niet langzamer draaien, alleen de compressor.
doek55 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10"

Helaas is het nu te warm om te testen, anders zouden we een aantal gebruikers met FTC6 request code 019 uit kunnen laten lezen. Ik heb met mijn FTC5 nog nooit iets anders gezien dan 440/700rpm (75% en SW7-1 op ON).

[ThaDude]

@doek55 ja eens! De stille modus zou anders exact hetzelfde zijn als het vermogenskabeltje.

Enige verschil is dat je het kabeltje dus zelf kan schakelen. Zoals ik dat doe m.b.v. de buiten temperatuur i.c.m. 2 shelly 1's en HA.

Handig om een samen te kijken wat de exacte verschillen zijn! Dus kijkende naar fan snelheid en compressor frequentie bij bepaalde temperaturen.

75% geeft nu 50hz
50% geeft nu 34hz

(bij bepaalde buitentemperaturen kan dit dus wat afwijken)

[Naalroc]

@Andrehj Ik had verwacht dat in de topic start je 'automatisch' de leden van de monitoring sectie zou overnemen, maar kennelijk is dit niet het geval; hierbij dus mijn gegevens:
PUHZ-SHW140YHA + ERSC-VM2C gebruikt voor verwarmen, koelen en SWW,
De WP is zelf geïmporteerd uit Spanje en door mij zelf aangelegd, daarna in bedrijf gesteld op 21 augustus 2018 door onze huis installateur, met F-gassen apparatuur.
200 L Buffer en 200 L SWW vat met extra lange spiraal aangekocht bij SHWT in Duitsland.
Het geheel draait sinds aanleg storingsvrij, in de zomer begrenst op 50%, bij vorst op 75% en zelden op 100%. Vaste Ta = 30°C SWW = 45°C

[ Voor 4% gewijzigd door Naalroc op 27-01-2022 10:46 ]

[salipander]

• Je buitenunit staat in een schuur. In alle gevallen waarin we dat hier op Tweakers.net gezien hebben leidde dat tot een enorm energieverbruik.

Kun je aangeven waarom dat zo is? De schuur biedt ruimschoots ventilatie en houdt de luchtstroom amper tegen (ik ben een buurman van sven1234). Komt het wellicht doordat de temperatuursensor de buitentemperatuur niet goed kan meten? Of ligt het aan wat anders...
.
Als de unit overbemeten is, helpt het dan om z'n maximum vermogen bijvoorbeeld op 50% te zetten, of geeft dat teveel ongewenste bijeffecten (helpt het überhaupt)?

[ Voor 16% gewijzigd door salipander op 27-01-2022 11:29 ]

[X21r]

doek55 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 08:54:
[...]


Heb jij voor de stille modus dipswitch SW7-1 op OFF staan? Bij mij staat die op ON en het kabeltje op 75%, maar dat heeft alleen effect op de compressor. De ventilator draait altijd op ~440 of ~700rpm.

Bij FTC5.....
Het kabeltje kan 2 functies geven( inderdaad op de buiten unit dipswitch) .
Of
-100/75/50/0 % van vermogen compressor.. ( fan blijft bij 450/700 RPM).
Of
- Geluids begrenzing aan of uit . fan draait dan niet op 700 maar max op 650 (450 blijft het zelfde),compressor weet ik niet.

Wat ik wel weet bij geluids begrenzing dat de compressor nog steeds met "behoorlijk vol vermogen" start.
Anders gezegt steile start grafiek ,snel op Ta. Als vermogen op 50% is begrenst doet hij er langer over om Ta te bereiken.
Dit is een voordeel bij te weinig afgifte, als Tb 10° Of hoger is.

[MikeyMan]

Naalroc schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 10:43:
@Andrehj Ik had verwacht dat in de topic start je 'automatisch' de leden van de monitoring sectie zou overnemen, maar kennelijk is dit niet het geval; hierbij dus mijn gegevens:
PUHZ-SHW140YHA + ERSC-VM2C gebruikt voor verwarmen, koelen en SWW,
De WP is zelf geïmporteerd uit Spanje en door mij zelf aangelegd, daarna in bedrijf gesteld op 21 augustus 2018 door onze huis installateur, met F-gassen apparatuur.
200 L Buffer en 200 L SWW vat met extra lange spiraal aangekocht bij SHWT in Duitsland.
Het geheel draait sinds aanleg storingsvrij, in de zomer begrenst op 50%, bij vorst op 75% en zelden op 100%. Vaste Ta = 30°C SWW = 45°C

Wat verwarm je hiermee als ik vragen mag? Aardig vermogen en tevens flinke buffer

Zit me overigens een ongeluk te zoeken naar de voor/nadelen van de Zubadan t.o.v. De ecodan serie. Zeg maar 80YAA vs 75YAA. Lijkt elkaar qua specs niet heel erg te ontlopen…?
Vermogen bij -15 is iets hoger bij de Zubadan. Maar daar lijkt weer een hoger geluidsniveau tegenover te staan.

[ Voor 14% gewijzigd door MikeyMan op 27-01-2022 11:41 ]

[Naalroc]

MikeyMan schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 11:35:
[...]


Wat verwarm je hiermee als ik vragen mag? Aardig vermogen en tevens flinke buffer

Woonboerderij van 1807.... zelf gerestaureerd, geïsoleerd en her ingericht; vloerverwarming bg, ca 180 m² + 36 m² met radiatoren.
Boven ca 70m² met radiatoren.
Kwam van 2800 m³ gas/jaar

Buffer zegt weinig, en met "voortschrijdend inzicht" had die best wat kleiner gekund; het woordje 'buffer' is misleidend bij wp.

[ Voor 13% gewijzigd door Naalroc op 27-01-2022 11:52 ]

[chris vw]

Sven1234 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:34:
[...]


Het is 2x een Mohlenhoff Alpha 2 funk 8 zone basisstation (BSF 20102-08N4) die inderdaad op de IN1 aansluiting in de binnenunit zitten. Ik zal eens kijken of het aanpassen van die parameter helpt. Met wie ben je daarover in contact om een tijdvertragend relais te leveren? Ik ben benieuwd naar jouw ervaring als het geinstalleerd is.

Jij hebt een andere versie met meer mogelijkheden, dus ik denk dat je meer kan aanpassen.
Zie handleiding hier

Je kan het volgende doen:
- tijdens pwm pauze warmtepomp laten doordraaien, dan ben je de kort intervallen dat de warmtepomp uitgaat kwijt (modus normaal volgens handleiding). Ik wil daar voor tijdrelais gaan inzetten.

- voor de korte intervallen een paar groepen standaard open zettten zodat je wel flow hebt dan. Anders krijg je gelijk pendelen.

[MikeyMan]

Naalroc schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 11:51:
[...]

Woonboerderij van 1807.... zelf gerestaureerd, geïsoleerd en her ingericht; vloerverwarming bg, ca 180 m² + 36 m² met radiatoren.
Boven ca 70m² met radiatoren.
Kwam van 2800 m³ gas/jaar

Buffer zegt weinig, en met "voortschrijdend inzicht" had die best wat kleiner gekund; het woordje 'buffer' is misleidend bij wp.

Cool!

Wat bedoel je met misleidend?

[Naalroc]

"Buffer" suggereert dat je daarin een (redelijk grote hoeveelheid) warmte kunt opslaan.
Niets is minder waar, het dient eigenlijk alleen maar als water volume vergroter, en als mengvat.
De hoeveelheid warmte die je daar opslaat is praktisch te verwaarlozen.
Onder anderen, @Grolsch kan je dat haarfijn uitleggen, heeft dat ook al meerdere keren gedaan.

[doek55]

MikeyMan schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 11:35:
[...]


Wat verwarm je hiermee als ik vragen mag? Aardig vermogen en tevens flinke buffer

Zit me overigens een ongeluk te zoeken naar de voor/nadelen van de Zubadan t.o.v. De ecodan serie. Zeg maar 80YAA vs 75YAA. Lijkt elkaar qua specs niet heel erg te ontlopen…?
Vermogen bij -15 is iets hoger bij de Zubadan. Maar daar lijkt weer een hoger geluidsniveau tegenover te staan.

Het verschil zit hem voornamelijk in het minimale vermogen. De SW75YAA kan tot 2,9kW terug en de SHW80YAA tot 4,3kW. Als je voor de SHW80YAA gaat kun je net zo goed voor de SHW112YAA gaan, die heeft dezelfde compressor en dus ook hetzelfde minimale vermogen. Is alleen wat duurder. Een Zubadan heeft in NL niet echt een voordeel, behalve dat deze sneller klaar zou moeten zijn met een defrost.

[BlueTooth76]

Hier qua afwatering ook grind eronder.
Er zat toevallig een drainagebuis op de plek waar hij gemonteerd is, dus dat is nog een bonus.
In eerste instantie hing de unit aan de garage met muursteunen maar dat gaf toch wat vreemde resonanties die zelfs m'n buren konden horen.

Daarna een fundering laten storten met 2 betonzuilen daarop gestort (bekisting).
Sindsdien heerlijk stil.

De warmtepomp draait sinds 2019 begrensd op 50% vermogen (zie 2e post van het topic over vermogensbeperking) en ook bij -10 vorig jaar was dat geen enkel probleem.



En dit staat in de (vrijstaande) garage.
Boilervat voor warm water staat in de bijkeuken.



Leidingwerk loopt ondergronds (incl. stroomkabels).

Het is even wat extra werk maar achteraf wel de beste keuze.

Gasvrij sinds eind 2018

[ Voor 24% gewijzigd door BlueTooth76 op 27-01-2022 15:04 ]

[LeonTebbens]

ThaDude schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:29:
@Andrehj Ik heb een sw75yaa draaien met een ERSD-VM2D sinds oktober 2020.
Misschien nog wel leuk te vermelden dat ik een SW300 boilervat heb met 18 pipes CPC. Daarnaast schakel met de Panasonic PAW-A2W-RTWIRED thermostaat.

Helaas ook zelf ondervonden dat de Procon MelcoBEMS MINI A1M minimaal firmware versie 30019. nodig heeft om te werken. Lager werkt niet!


[...]


Ik heb ook een FTC6 unit met stille modus en heb hiervoor contact gezocht met Alklima. Volgens hun doet de stille modus juist alleen de fan regelen en niet de compressor. Het vermogens kabeltje doet juist de compressor. Dit is hoe ze het destijds uitgelegd hebben. Moet ff zoeken in historie

Hier :
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"
ThaDude in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9"

@LeonTebbens weet je heel zeker dat in de stille modus de fan op 700 rpm draait? Anders wellicht even Alklima bellen. Deze willen ons meestal wel te woord staan. Een van de redenen om voor het kabeltje te gaan was dat de compressor begrenst wordt en niet de fan.

Ik kan me herinneren dat ik deze discussie ook al eens met @Grolsch gevoerd heb.

Edit: ja. Maar: ik ga t kabeltje bestellen (zowiezo leuk om s mee te spelen), dus ik kom er op terug zodra ik meer weet.
Edit 2: nu ik erover nadenk: ik heb niet meer de ventilatorsnelheid uitgelezen via code 019 tijdens de geluidsreductiemodussen. Alleen melcloud2domoticz gedraaid (daar staat fan rpm niet in, alleen compressor Hz). Op zicht leek ie namelijk ongewijzigd snel te draaien (ik zie de unit vanuit het raam)

[ Voor 12% gewijzigd door LeonTebbens op 27-01-2022 17:16 ]

[HammieDuDe]

LeonTebbens schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 17:01:
[...]


Edit: ja. Maar: ik ga t kabeltje bestellen (zowiezo leuk om s mee te spelen), dus ik kom er op terug zodra ik meer weet.
Edit 2: nu ik erover nadenk: ik heb niet meer de ventilatorsnelheid uitgelezen via code 019 tijdens de geluidsreductiemodussen. Alleen melcloud2domoticz gedraaid (daar staat fan rpm niet in, alleen compressor Hz). Op zicht leek ie namelijk ongewijzigd snel te draaien (ik zie de unit vanuit het raam)

RPM is ook niet anders uit te lezen dan op de unit zelf he? Heb verschillende potentiële modbusadressen geprobeerd maar geen resultaat ( Procon )

Hoe zitten jullie de laatste dagen qua COP voor SWW? Het is hier drama, ik zat vandaag op 1,29 van 35,5 naar 53 graden ( 400L ) in iets meer dan een uur. Buitentemp van 7 graden. ( uitgelezen via Procon )

Weet niet of hij de booster heeft gebruikt, status daar van lees ik pas sinds net uit. Ik neem aan dat de COP die via de Procon er uit rolt geen rekening houdt met de booster?

[ Voor 21% gewijzigd door HammieDuDe op 27-01-2022 18:37 ]

[Andrehj]

rudolfski schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 21:36:
Valt me op, en tegen, dat ie zelfs bij Tb 7 graden nog 3 defrosts doet.

Dat vind ik ook opvallend. Mijn WP doet dat alleen onder de 3 graden. Maar die heeft natuurlijk ook een veel grotere verdamper. Helaas ben je met jouw WP de enige in dit topic, dus er is niet veel vergelijkingsmateriaal.
Een mogelijke oorzaak van deforsts bij hogere buitentemperatuur zou volgens mij ook nog een tekort aan koelmiddel kunnen zijn, maar dat staat mij alleen maar ergens bij. Ik ben geen koel-specialist, dus eigenlijk weet ik hier te weinig van. Wellicht dat iemand anders dat weet.

Binnenkort toch ns op het dak op de 7e verdieping kijken hoe erbij staat tussen alle andere WPs van de flat (ieder heeft z’n eigen)

Als je buitentemperatuursensor redelijk overeenkomt met de waarde die je ook op de site van het KNMI vindt, dan heeft je WP in ieder geval geen last van de uitblaas van andere warmtepompen, dus dat lijkt dan wel goed te zitten.

En nog iets wat ik na veel lezen op het forum eigenlijk niet goed snap is het hele concept pendelen. Hoe werkt het als de WP z’n vermogen niet kwijt kan? Waarom zou die dan aan en uit gaan en niet bv zelf zo slim zijn om de Ta te verhogen totdat de thermostaat zegt dat ie helemaal uit mag omdat de ruimte op de gewenste temperatuur is?

Dat doet ie dus niet. Hij verhoogt tot 1.5 graden boven de ingestelde Ta en kapt er dan mee, begint pas weer te verwarmen als de Ta is gezakt of na een bepaalde tijd.
Maar jouw WP pendelt volgens mij niet, hij stopt alleen zo nu en dan voor een defrost (kun je mooi zien aan het piekje in je Tb en doordat Ta even onder Tr duikt).

[Andrehj]

LeonTebbens schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:27:
De stille modus(sen) en geluidsvermogens staan in het Alklima Whitepaper Geluidseisen.

Dankjewel! Die kende ik nog niet. Wel bijzonder is dat ze bij de diverse modi het geluidsvermogen vermelden bij A-10W55 en het thermisch vermogen bij A-10W35.
Maar de tabel op bladzijde 6 geeft wel veel inzicht en daaruit blijkt ook zeker dat die stille modus veel brengt (maar ook veel vermogen kost, die ruimte moet je dan wel hebben).

[Naalroc]

@Andrehj De lijst van Mitsu eigenaren op pagina 1 heeft, naar het lijkt, geen enkel logische volgorde, anders dan de tijd van aanmelding hier, die totaal onbelangrijk is.
Ik stel voor om er een logische volgorde in aan te brengen, bv. op forum naam, of op installatie datum, hoewel ik zelf de lijst op capaciteit (opbrengst) het 't beste zou vinden. En dan mogelijk op een 2e sort de installatie datum? Bovendien is er geen aanwijsbare reden dat de kaders nu groepen van 5 resp. 3 gegevens bevatten.

[Andrehj]

Naalroc schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 19:29:
@Andrehj De lijst van Mitsu eigenaren op pagina 1 heeft, naar het lijkt, geen enkel logische volgorde, anders dan de tijd van aanmelding hier, die totaal onbelangrijk is.
Ik stel voor om er een logische volgorde in aan te brengen, bv. op forum naam, of op installatie datum, hoewel ik zelf de lijst op capaciteit (opbrengst) het 't beste zou vinden. En dan mogelijk op een 2e sort de installatie datum?

Mee eens, ik had me ook net bedacht dat ik wat moest sorteren. Ga ik doen. En dan qua type op alfabetische volgorde, gevolgd door installatiedatum.
Edit: Done. Wel iets aangepast. Zo heb ik de 75YHA boven de YAA gezet omdat de YHA ouder is. En de nieuw SUZ-SWM80VA staan daar weer boven omdat die wat minde capaciteit hebben.

Bovendien is er geen aanwijsbare reden dat de kaders nu groepen van 5 resp. 3 gegevens bevatten.

Maar wat bedoel je hiermee? Dit snap ik niet.

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 27-01-2022 19:42 ]

[Naalroc]

Ik doel op het feit dat de eerste 5 eigenaren dik omlijst zijn, dan de 2e groep van 3 eigenaren, dan weer een groep van 5 eigenaren.
Allemaal niet erg belangrijk, maar ook niet zinvol.
Als je toch naar groepering per vermogen gaat, dan kan die groep dik omlijnd worden, als je dat wilt.

[Andrehj]

Naalroc schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 19:42:
Ik doel op het feit dat de eerste 5 eigenaren dik omlijst zijn, dan de 2e groep van 3 eigenaren, dan weer een groep van 5 eigenaren.
Allemaal niet erg belangrijk, maar ook niet zinvol.
Als je toch naar groepering per vermogen gaat, dan kan die groep dik omlijnd worden, als je dat wilt.

Dan zie jij wat anders dan ik. Gaat er bij jou grafisch wat fout? Overal zijn de lijntjes namelijk hetzelfde. Er zijn geen groepjes van eigenaren. Wellicht even op een andere PC of tablet de tabel bekijken?

[Andrehj]

Sven1234 schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 09:34:
• De schuur heeft 2 grote openingen met lamellen en de retourzijde is met een frame aan de schuur verbonden zodat er geen retourlucht in de schuur terecht komt. Via Melcloud zie ik de buitentemperatuur niet zakken bij een SWW run.

Dat is positief. Dan is daar in ieder geval niets aan de hand.

• Zoals jij al aangeeft gaat er bij niet al te lage buitentemperatuur vaak afwisselend maar 1 van de 4 zones open in de woonkamer. Pas wanneer het wat kouder wordt zet de Mohlenhoff basisunit meerdere zones tegelijk open. Ik zal eens kijken of en hoe ik dat kan aanpassen.

Heel makkelijk. Gewoon de stelmotoren van de zones die altijd open moeten zijn van je VVW verdeler afhalen. In jouw geval is dat (in ieder geval) alles op de benedenverdieping en je badkamer. En evt. kun je ook die van de slaapkamers (zeker die van kinder/puberkamers) er gewoon afhalen en daar gewoon de flow wat knijpen, zodat die zones wel altijd iets meelopen. Dat creëert meer afgifte, daardoor kun je draaien met lagere Ta, daardoor hogere COP (totaal warmteverlies van je woning verandert toch nauwelijks) en daardoor lagere energiekosten bij een comfortabelere woning.

• Dat was mijn vermoeden ook al dat de unit een beetje overzised is. Het gaat inderdaad om een tussenwoning met bij de gevels U=0,2W/m2K en bij het dak U=0,17W/m2K. De EPC berekening heb ik nog niet opgevraagd.

Wat voor ventilatiesysteem heb je? (Met of zonder WTW maakt nogal wat uit) En heb je drievoudig glas?

• In december had ik een verbruik van 355kWh (320 voor verwarmen en 35 voor SWW). Volgens mij is dat niet heel gek voor 2 personen en 140m2, al heb ik nog niet veel referentie van anderen. Een kWh meter toevoegen is inderdaad een goed idee, maar hoe meet je accuraat het opgeleverde vermogen zonder een flow en temperatuurmeter in de uitgaande cv leiding te plaatsen?
[/list]

Ik vind dat wel heel erg veel. Hier verbruikte precies dezelfde warmtepomp in december 356 kWh, waarvan 40 voor SWW. En dat in een vrijstaande woning in oost-Nederland, die vol op de wind staat, van ca 900m³ + nog 280 m³ garage die ook door die warmtepomp verwarmd wordt. En dan wonen (en douchen) er 4 personen ipv 2.

Jouw warmtepomp draait door die ultrakorte runs van slechts een paar minuten gewoon heel erg inefficiënt.

Wat ik in jouw plaats zou doen om dat te verbeteren:

• Die zoneregeling weghalen. Daar heb je echt alleen maar last van. Secundaire pomp ook weg (scheelt ook weer stroomverbruik). Aanvoerkant van de buffer loskoppelen en rechtstreeks op de WP. Buffer kun je in de retour laten zitten.
• Temperatuur regelen met een simpele thermostaat. De Panasonic A2W-RTWIRED bevalt hier erg goed.
• Zoveel mogelijk groepen opendraaien.
• Uitzoeken op welke Ta je kan draaien zonder dat je WP gaat pendelen. Bij jou zal dat door het grote vermogen van je WP wel vrij hoog zijn. Hopelijk lukt 30°C. Lager is beter
• Géén WAR toepassen. Draai op constante Ta. Als je meer warmtevraag krijgt gaat de WP gewoon wat langer draaien.
• Nachtverlaging toepassen. Warmtepomp alleen overdag aan. Woning is meer dan genoeg buffer. Gezien het vermogen van je WP kan het zomaar zijn dat 's ochtends een paar uurtjes en 's avonds een paar uurtjes al voldoende is.

Ik denk dat je met deze maatregelen je systeem wel bruikbaar (en hééél veel zuiniger) kunt krijgen.