Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[JustMyOpinion]

xoror schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:08:
@JustMyOpinion Het is een optimizer die ik aan het testen ben voor de ecodan warmte pompen. Hier en hier voor meer info

Kijk! Dat ziet er interessant uit! Maar heb jij nu dynamisch tarief? Ik durf dat denk ik toch niet aan met mijn huis uit 1968. Huis is wel geïsoleerd en eind deze zomer vloerverwarming. Maar dit is droogbouw vloerverwarming, ik kan dus niet echt gaan 'bufferen', zoals jij dat noemt.

[michaelvo]

JustMyOpinion schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 14:21:
[...]


Kijk! Dat ziet er interessant uit! Maar heb jij nu dynamisch tarief? Ik durf dat denk ik toch niet aan met mijn huis uit 1968. Huis is wel geïsoleerd en eind deze zomer vloerverwarming. Maar dit is droogbouw vloerverwarming, ik kan dus niet echt gaan 'bufferen', zoals jij dat noemt.

Dan kun je een (groot) deel van het seizoen nog steeds de goedkopere uren gebruiken om te verwarmen, mits je een iets groter binnentemperatuur bereik toestaat.

[xoror]

@JustMyOpinion Nee, ik heb nog geen dynamische tarieven. Per augustus is mijn energie contract verlopen en dan ga ik over. Het is nu vooral oefenen.

Misschien is het leuk ook voor hier wat achtergrond info:
Odin gebruikt een natuurkundig model voor de warmte en meet zoveel mogelijk statistieken om het te draaien. Je kan hem zelf uit laten zoeken en na een paar dagen verwarmen heeft hij meestal de juiste karakteristieken voor je woning bepaald. Aan de hand daarvan rekent hij per uur duizenden scenario's (300k zelfs bij uur 0) door wat het goedkoopst is. Elk uur update ik de weersverwachting en stel dus elk uur de verwachting/planning bij. Als je even een raam opent of het weer slaat om ziet hij dat het volgende uur

Bufferen gaat het makkelijkst met vloerverwarming. Je komt ook een heel eind als je huis goed geïsoleerd is. Verder precies wat @michaelvo zegt. Als je ook nog een paar zonnepanelen heb, is het feest helemaal compleet (in de winter helpt het niet zoveel, maar net voor/na de winter zijn ze erg nuttig).

[ Voor 38% gewijzigd door xoror op 15-04-2026 08:36 ]

[nessio]

@xoror @michaelvo uitzetten was dus niet slim. Vloer= buffer warm houden is efficienter.
Eergister dus 16 kWh tussen 8-16 en 21-24
Gister 6 kWh overdag 8-16
Vandaag we zullen zien.
Overigens stook ik altijd 8-16 en 21-24. Anders wordt het te warm.
Alleen als Tb onder 3 zakt dan moet ie naar 24/7. Maar ook dan wordt het dan soms te warm. Continue 24/7 gaat niet meer na 3 winters. Ik merkte dat al in oktober/november. Toen ben ik met de klok gaan testen.
Eerst 6-16. Toen 6-16 + 20-24, daarna 8-16 + 20-24 en uiteindelijk. 8-16 + 21-24.
Meestal stookt ie 21-24 niet als de zon heeft geschenen.
Het hele huis op 1 slaapkamer na schommelt rond T21 alleen kantoor is T22.
Zal eens naar odin kijken.

[xoror]

@nessio Het is ook wel lastig om dat met de hand te voorspellen. Hij heeft hier voor de komende 2 dagen niets ingepland, de zon is voldoende schat hij. Maar dat kan zoals gezegd elk uur weer veranderen als het weer omslaat bijv

[michaelvo]

nessio schreef op woensdag 15 april 2026 @ 09:03:
Overigens stook ik altijd 8-16 en 21-24. Anders wordt het te warm.

Hier dit bedoel ik. Ik weet dat jij van die ingewikkelde FZ rommel hebt maar hier kan niemand iets mee. 99% van de mensen in dit topic heeft namelijk gewoon een thermostaat en die regelt dat het in je woonkamer de juiste temperatuur blijft zonder dat je een tigtal keer per jaar de stookuren van je warmtepomp moet gaan aanpassen.

Zou als ik jou was niet per se naar Odin kijken maar gewoon naar een thermostaat die dus doet wat jij nu steeds met de hand doet.

[nessio]

@michaelvo uh. De rotzooi is uitgeschakeld (modbus verbinding is los)
En ik heb gewoon een par50 met thermostaat functie gekoppeld aan ecodan ftc6 in het noordelijk deel van de woonkamer staan.
Maar bij 24/7 is het bij wat zon in de middag gauw te warm. De par50 gaat dan te lang door. Mijn achterpui is 9 meter breed pal zuid waarvan pakweg 6,5 glas van vloer tot plafond. Ik moet al vrij snel alle zonwering laten zakken.
Mogelijk speelt ook mee dat het minimum vermogen van de suz 60 niet laag genoeg is voor mijn situatie.

[ Voor 14% gewijzigd door nessio op 15-04-2026 19:58 ]

[nessio]

@xoror voorspellen is lastig. Dacht ik ook te kunnen. Maar als de vloeren helemaal zijn afgekoeld moet de wp er flink aan trekken. Dus vloeren op temperatuur houden met 3 of 4 kWh is in ieder geval comfortabeler. En ik heb toch stroom zat.
Panelen leveren 30/40 kWh op en vanaf begin april tot oktober heb ik geen netverbruik.

[michaelvo]

nessio schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:45:
@michaelvo uh. De rotzooi is uitgeschakeld (modbus verbinding is los)
En ik heb gewoon een par50 met thermostaat functie gekoppeld aan ecodan ftc6 in het noordelijk deel van de woonkamer staan.
Maar bij 24/7 is het bij wat zon in de middag gauw te warm. De par50 gaat dan te lang door. Mijn achterpui is 9 meter breed pal zuid waarvan pakweg 6,5 glas van vloer tot plafond. Ik moet al vrij snel alle zonwering laten zakken.
Mogelijk speelt ook mee dat het minimum vermogen van de suz 60 niet laag genoeg is voor mijn situatie.

Maar dan gaat de warmtepomp toch vanzelf uit als de temperatuur 1 graad boven de ingestelde waarde is? Als dat voor jou te warm is dan kun je toch ook de temperatuur iets lager instellen? Of de thermostaat wat meer in het midden van je huis hangen (al kan ik me niet voorstellen dat dat veel uitmaakt)?

Met dit weer moet je sowieso accepteren dat er wat grotere temperatuurverschillen zijn over de dag heen. Hier is hij (in opdracht van de thermostaat) vanmorgen een paar uur aan geweest, maar daarna is het door de zoninstraling nog zeker 2 graden extra opgewarmd. Niet erg, dan duurt het alleen maar langer voordat hij morgen weer aan moet (als dat überhaupt nodig gaat zijn).

Nogmaals, bij een goed werkend systeem hoef je zelf amper tot niet bezig te zijn met aan/uit zetten en stookuren, het idee is dat de thermostaat het zelf regelt, eventueel met hulp van een klokschema.

[nessio]

Dus heb ik een klokschema.
En in de nacht mag ons huis wel wat afkoelen. Hiervoor staat altijd een balkondeur in slaapkamer open. Maar in huiskamer niet teveel vandaar die 3 uur in de avond.
Teveel opwarmen krijg er slecht uit.
De woning is nu na 3,5 jaar veel warmer en droger en dat merk je. Pas sinds vorig voorjaar kon ik dat merken.

[DirkjanS]

Hallo Mede tweakers, ik ben al een tijdje bezig met ons huis voorbereiden op een warmtepomp. Ik ben er namelijk van overtuigd dat dit de meest realistische manier is om in Nederland het jaar rond duurzaam en comfortabel te verwarmen.

Het is ook een oeroude en bewezen techniek die al decennia gebruikt wordt in koelkasten en aircos.
Wat ik alleen niet snap is waarom warmtepomp installaties zo exorbitant duur zijn t.o.v. aircos met gelijk vermogen?

Zie onderstaand, een 7 kW Mitsubishi airco, compleet met binnen en buiten unit voor €1700,-...
Een Mitsubishi warmtepomp met hetzelfde vermogen bestaat voor 80% uit dezelfde onderdelen en die overige 20% is hoogstens iets duurder, maar daar betaal je met bijna €7000,- opeens 400% meer voor!?
Doe daar nog een driewegklep, spiraal boiler, wat leidingwerk en wat man uren bij voor installatie en je tikt opeens €15,000,- af om van het gas af te kunnen...



Ik kan met een SCOP van 4 à 5 met de huidige energieprijzen zo'n €1000,- per jaar besparen als ik volledig gasloos ga. Zonder subsidie is te terugverdientijd voor mij dus net zo lang als de technische levensduur van de installatie. Het is geld wat ik heb, maar ook graag voor andere dingen zou gebruiken (50 jaar oud huis met nog wel meer projecten te gaan). Daarnaast krijg ik er geen enkel comfort voor terug, hetgeen met isoleren wel het geval was. Aan degene die hier van CV overgestapt zijn op de warmtepomp, wat mis ik, zijn jullie nou gek of ik? Ik hoop dat ik iets mis!

[michaelvo]

@DirkjanS volgens mij mis je niet veel. Al is de buitenunit van een 7 kW L/W warmtepomp wel een stuk groter dan een L/L warmtepomp, dus dat is denk ik minder identiek dan jij denkt. Verder zijn er wel goedkopere opties dan een Mitsubishi Ecodan, waarmee je terugverdientijd waarschijnlijk wel iets naar beneden kan als je dat zou willen.

Maar feit blijft dat je met jouw gasverbruik en de huidige prijzen het moeilijk financieel recht kan lullen. Volgens mij ligt dat punt eerder rond de 1000 m3 gas per jaar (voor een Ecodan installatie iig). Overigens zou ik isoleren altijd eerder doen dan de warmtepomp…

[DirkjanS]

michaelvo schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 14:57:
@DirkjanS volgens mij mis je niet veel. Al is de buitenunit van een 7 kW L/W warmtepomp wel een stuk groter dan een L/L warmtepomp, dus dat is denk ik minder identiek dan jij denkt. Verder zijn er wel goedkopere opties dan een Mitsubishi Ecodan, waarmee je terugverdientijd waarschijnlijk wel iets naar beneden kan als je dat zou willen.

Maar feit blijft dat je met jouw gasverbruik en de huidige prijzen het moeilijk financieel recht kan lullen. Volgens mij ligt dat punt eerder rond de 1000 m3 gas per jaar (voor een Ecodan installatie iig). Overigens zou ik isoleren altijd eerder doen dan de warmtepomp…

Ik ga het dak nog wat beter isoleren als de 2e dakkapel er t.z.t. op komt en de voordeur wordt ooit vervangen (belachelijk duur als je het per M2 verlies oppervlak berekend t.o.v. ramen) . Daarnaast is de enige mogelijkheid nog de hele zijgevel van het hoekhuis slopen en opnieuw opbouwen met dikke isolatie, maar dan heb je het helemaal over terugverdientijden van 25+ jaar. Voor de rest ben ik wel klaar met isoleren en is het gasverbruik van 2500-3000 M3 naar zo'n 1000 M3 per jaar teruggebracht.

Maar 1000 M3 à €1,19 vervangen voor ± 2000 kWh à €0,23 en geen geld meer voor de aansluiting is bij elkaar nog steeds maar zo'n €1000 per jaar.

[notedopjes]

Hoi allemaal,

Ik zit om advies verlegen. In 2023 een nieuwbouwwoning betrokken. 186m2 over 3 lagen, volgens dan geldende bouwnormen gebouwd (A++). De woning is vrijstaand en op alle verdiepingen voorzien van vloerverwarming 100mmh/h gelegd. De temperatuur beneden bijna altijd op 20 gehad (maar op de meeste plekken beneden kwam die dan meestal rond de 18C uit), op de verdiepingen meestal wel tegen de 20 graden. Afgelopen winter voor het eerst wat langere periode van kou waarin we thuis waren. Ons energieverbruik was in januari tussen de 25-45KWh per dag voor de warmtepomp. Dat vind ik vrij hoog voor voor ca 18 a 19 graden warme moderne woning. of is dat normaal? Als we het soms wat warmer wilden hebben thermostaat op 22 om benden boven de 20 te komen, dan duurde dit wel 24h of meer. Vind ik ook best lang. Licht dit dan aan isolatie of kan de WP het niet bijwerken? Ook hoorden we de buitenunit (op het dak) meer dan ik had verwacht (vibraties??). de combi is een: PUHZ-SW100YAA.UK + ERST30C-VM2EDR1.UK.

Vandaag een asgard bordje aangesloten op de FTC6 en tevens de SD kaart uitgelezen.
1. Ik zie dat de compressor in 3 jaar tijd 7500 starts heeft gemaakt bij 7159 bedrijfsuren, lijkt me wat veel of valt dat mee?
2. Het SDkaartje (8GB onbekend merk variant), had wel data, maar in totaal maar 1 mb. met elk jaar ongeveer 1 a 2 dagdelen aan data, dus totaal maar iets van 9 dagen over die 3 jaar. Heel raar. Daar gaat wat mis en kan dus helaas de wintersituatie niet meer analyseren. Wat te doen om dit te fixen?
3 De software versie van de FTC6 is 1700. Is het nodig om die te laten updaten (evt ook de buitenunit), of is deze efficiënt genoeg?

4 hoe krijg ik de temperatuur beneden wat hoger en boven wat lager? Ik las al dat zone/groepregeling met die motortjes niet zo veel oplost qua energieverbruik iig. De flow in de groep beneden is >11l/m in de groepen boven elk ca <7 en >8l/m. Er is geen extra pomp aanwezig. 3 verdelers met bij elke verdeler een inregelafsluiter en daarna per groep de flowmeters. is het beetje openzetten van de inregelafsluiter voor beneden en voor boven beetje knijpen van de verdeler genoeg voor het gewenste resultaat of introduceer ik dan andere problemen?

Verder ga ik flink teruglezen in dit forum om te komen tot een efficiëntere regeling voor de ecodan. Maar evt tips vooraf zijn ook welkom. Wil met de asgard monitoren via home assistant en tweaken qua start/stops, behalve evt water temperatuur wil ik eerst nog niet teveel wijzigen aan de instellingen.

[ Voor 4% gewijzigd door notedopjes op 17-04-2026 21:02 ]

[DirkjanS]

@michaelvo net even opgezocht, er zit inderdaad iets verschil in de afmetingen, maar het gewicht scheelt een halve kg, wat ook nog afronding zou kunnen zijn. Dus veel extra aluminium en koper wat de 400% meerprijs zou rechtvaardigen kan er eigenlijk niet in een Ecodan zitten...

SUZ-SWM80 VA2: 880 × 840 × 330 mm, 53 kg
MSZ-HR71VF: 800 x 710 x 290 mm, 52,5 kg

[SebastiaanPs]

notedopjes schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 20:42:
Hoi allemaal,

Ik zit om advies verlegen. In 2023 een nieuwbouwwoning betrokken. 186m2 over 3 lagen, volgens dan geldende bouwnormen gebouwd (A++). De woning is vrijstaand en op alle verdiepingen voorzien van vloerverwarming 100mmh/h gelegd. De temperatuur beneden bijna altijd op 20 gehad (maar op de meeste plekken beneden kwam die dan meestal rond de 18C uit), op de verdiepingen meestal wel tegen de 20 graden. Afgelopen winter voor het eerst wat langere periode van kou waarin we thuis waren. Ons energieverbruik was in januari tussen de 25-45KWh per dag voor de warmtepomp. Dat vind ik vrij hoog voor voor ca 18 a 19 graden warme moderne woning. of is dat normaal? Als we het soms wat warmer wilden hebben thermostaat op 22 om benden boven de 20 te komen, dan duurde dit wel 24h of meer. Vind ik ook best lang. Licht dit dan aan isolatie of kan de WP het niet bijwerken? Ook hoorden we de buitenunit (op het dak) meer dan ik had verwacht (vibraties??). de combi is een: PUHZ-SW100YAA.UK + ERST30C-VM2EDR1.UK.

Vandaag een asgard bordje aangesloten op de FTC6 en tevens de SD kaart uitgelezen.
1. Ik zie dat de compressor in 3 jaar tijd 7500 starts heeft gemaakt bij 7159 bedrijfsuren, lijkt me wat veel of valt dat mee?
2. Het SDkaartje (8GB onbekend merk variant), had wel data, maar in totaal maar 1 mb. met elk jaar ongeveer 1 a 2 dagdelen aan data, dus totaal maar iets van 9 dagen over die 3 jaar. Heel raar. Daar gaat wat mis en kan dus helaas de wintersituatie niet meer analyseren. Wat te doen om dit te fixen?
3 De software versie van de FTC6 is 1700. Is het nodig om die te laten updaten (evt ook de buitenunit), of is deze efficiënt genoeg?

4 hoe krijg ik de temperatuur beneden wat hoger en boven wat lager? Ik las al dat zone/groepregeling met die motortjes niet zo veel oplost qua energieverbruik iig. De flow in de groep beneden is >11l/m in de groepen boven elk ca <7 en >8l/m. Er is geen extra pomp aanwezig. 3 verdelers met bij elke verdeler een inregelafsluiter en daarna per groep de flowmeters. is het beetje openzetten van de inregelafsluiter voor beneden en voor boven beetje knijpen van de verdeler genoeg voor het gewenste resultaat of introduceer ik dan andere problemen?

Verder ga ik flink teruglezen in dit forum om te komen tot een efficiëntere regeling voor de ecodan. Maar evt tips vooraf zijn ook welkom. Wil met de asgard monitoren via home assistant en tweaken qua start/stops, behalve evt water temperatuur wil ik eerst nog niet teveel wijzigen aan de instellingen.

1. Dat is inderdaad wel kort, maar het kan erger.
2. Niet fixen. Lees eens uit wat je energieproductie en energieverbruik zijn per maand over het afgelopen jaar. Dat door elkaar delen geeft de maandelijkse COP. Dan weet je of je installatie efficiënt loopt.
3. Binnenunit kun je evt updaten maar niet per se noodzakelijk. Buitenunit updaten is niet eenvoudig, dat gebeurt volgens mij zelden.
4. Voldoende warmteproductie en goed verdelen. Het is lastig om zo een overzicht te krijgen van jouw situatie en indeling. Ik welke modus verwarm je: vaste Ta, WAR, ruimteregeling? Hoe staat die modus ingesteld? Zo te horen een zoneregeling, is dat master-master of master-slave? Wat is je totale flow (in warmtepomp uit te lezen tijdens verwarmen) en de flow per groep (op de verdelers)?

[notedopjes]

@SebastiaanPs tnx voor je antwoord!!

"1. Dat is inderdaad wel kort, maar het kan erger." je bedoelt dat het idd wat veel compressor starts zijn voor het aantal uren?

2. niet fixen? die sd kaart logging maar zo laten (niet werkend dus)? hoezo? worden eventuele errors en problemen dan wel gelogged/traceerbaar voor een evt monteur. Lijkt me niet wenselijk het zo te laten toch?
COP voor het afgelopen jaar (volgens de statistieken van de main controller): 2025:10929 kwh warmte / 3238kwh = 3.375 COP en 2026 7245 / 1975 = 3.67. Niet echt fantastisch dus.

4 Regeling is via de standaard bedrade controller unit die in de woonkamer is geplaatst en dienst doet als thermostaat ook. Het hele huis is 1 zone met lage temp verwarming (Ta max is 35gr). modus = doelkamertemperatuur. De ingestelde flow (tenminste volgens bijgeleverde documentatie installateur) is zoals ik beschreef verdeler beneden: 11,3 l/m, verdeler 1ste verd 6,9 l/m en 2e verd 8.3 l/m, totaal dus 26,5 l/m voor alle verdelers bij elkaar. De daadwerkelijk praktische flow weet ik niet, want nog geen data en duurt denk ik een weekje voordat we weer genoeg kou hebben dat ie weer gaat draaien. ben ik dus nog steeds benieuwd wat de beste strategie is om het beneden warmer te maken en boven beetje kouder.

[SebastiaanPs]

notedopjes schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 23:50:
@SebastiaanPs tnx voor je antwoord!!

"1. Dat is inderdaad wel kort, maar het kan erger." je bedoelt dat het idd wat veel compressor starts zijn voor het aantal uren?

2. niet fixen? die sd kaart logging maar zo laten (niet werkend dus)? hoezo? worden eventuele errors en problemen dan wel gelogged/traceerbaar voor een evt monteur. Lijkt me niet wenselijk het zo te laten toch?
COP voor het afgelopen jaar (volgens de statistieken van de main controller): 2025:10929 kwh warmte / 3238kwh = 3.375 COP en 2026 7245 / 1975 = 3.67. Niet echt fantastisch dus.

4 Regeling is via de standaard bedrade controller unit die in de woonkamer is geplaatst en dienst doet als thermostaat ook. Het hele huis is 1 zone met lage temp verwarming (Ta max is 35gr). modus = doelkamertemperatuur. De ingestelde flow (tenminste volgens bijgeleverde documentatie installateur) is zoals ik beschreef verdeler beneden: 11,3 l/m, verdeler 1ste verd 6,9 l/m en 2e verd 8.3 l/m, totaal dus 26,5 l/m voor alle verdelers bij elkaar. De daadwerkelijk praktische flow weet ik niet, want nog geen data en duurt denk ik een weekje voordat we weer genoeg kou hebben dat ie weer gaat draaien. ben ik dus nog steeds benieuwd wat de beste strategie is om het beneden warmer te maken en boven beetje kouder.

1. Inderdaad
2. Misschien weten anderen wat er normaal op het SD kaartje staat. Het lijkt mij niet het belangrijkste hier. De COP moet wel beter kunnen voor een nieuwbouwhuis met overal vloerverwarming.
4. Doelkamertemperatuur is wat hier beter bekend is als de ruimteregeling. Dat is prima. Lees even in de topic start het eerste stukje onder ‘regelingen en thermostaten’. Hoe staan die parameters nu ingesteld? Die flow per verdeler is dus vast? Staan al je vloerverwarmingsgroepen dus permanent open, er is geen naregeling? Dat zou prima zijn en de totale flow is ook goed.

Tot nu toe vermoed ik dat de potentiële winst vooral zit in de instellingen van de ruimteregeling.

[xoror]

@notedopjes Zie je vaak booster element aangaan oid? Hoeveel flow L/m geeft Asgard aan als je aan het verwarmen bent?

[Seauleaux]

@notedopjes je zei iets over resonantie van de buitenunit op het dak. Toevallig de buitenunit in een omkasting?

[ocaj]

DirkjanS schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 14:43:
Daarnaast krijg ik er geen enkel comfort voor terug, hetgeen met isoleren wel het geval was. Aan degene die hier van CV overgestapt zijn op de warmtepomp, wat mis ik, zijn jullie nou gek of ik? Ik hoop dat ik iets mis!

Het extra comfort is hier gigantisch! Het is echt zo veel comfortabeler hier in huis sinds we een warmtepomp hebben, dat had ik van te voren ook niet bedacht. Je zou zeggen "temperatuur is temperatuur", maar kennelijk bestaat er zoiets als gevoelstemperatuur.
Doordat je met de WP veel meer de massa van je huis opwarmt ipv net de lucht op temperatuur houdt. Met de CV-ketel koelde het 's nachts ook veel harder af dan nu, doordat de muren/meubels/alles veel meer warmte vast houdt.

[Technician-]

ocaj schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:48:
[...]


Het extra comfort is hier gigantisch! Het is echt zo veel comfortabeler hier in huis sinds we een warmtepomp hebben, dat had ik van te voren ook niet bedacht. Je zou zeggen "temperatuur is temperatuur", maar kennelijk bestaat er zoiets als gevoelstemperatuur.
Doordat je met de WP veel meer de massa van je huis opwarmt ipv net de lucht op temperatuur houdt. Met de CV-ketel koelde het 's nachts ook veel harder af dan nu, doordat de muren/meubels/alles veel meer warmte vast houdt.

Advocaat van de duivel hier, maar dat had je ook met een cv ketel kunnen doen, gewoon op laag vermogen continue doorverwarmen.

Wel een punt, goede installateurs verbeteren de installatie erg goed. Bv krappe
Leidingen en ventielen op pompverdelers komen we zo vaak tegen. Met hoge flow en pomploze verdeler wordt de vloer na jaren ineens egaal warm en dat kan veel comfortverbetering geven.
Ook wel op convectoren installaties. Meer flow egalere warmte zonder pieken en dalen kan zorgen voor een behaaglijker gevoel.
Al had je dat met een cv ketel ook kunnen bereiken.

[DirkjanS]

Technician- schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:55:
[...]

Advocaat van de duivel hier, maar dat had je ook met een cv ketel kunnen doen, gewoon op laag vermogen continue doorverwarmen.

Wel een punt, goede installateurs verbeteren de installatie erg goed. Bv krappe
Leidingen en ventielen op pompverdelers komen we zo vaak tegen. Met hoge flow en pomploze verdeler wordt de vloer na jaren ineens egaal warm en dat kan veel comfortverbetering geven.
Ook wel op convectoren installaties. Meer flow egalere warmte zonder pieken en dalen kan zorgen voor een behaaglijker gevoel.
Al had je dat met een cv ketel ook kunnen bereiken.

2e advocaat van de duivel hier die bovenstaande kan bevestigen. Na wat testen met de cv ketel op laag vermogen heb ik vorige zomer de stoute schoenen aan getrokken en op de eerste verdieping vloerverwarming laten infrezen met een pomploze verdeler (discussie of dat nou een open of gesloten verdeler is ga ik niet weer opstarten nu) en beneden zelf de verdeler vervangen voor een pomploos model. Omdat de stucadoor toch nog langs moest komen meteen standleiding vervangen voor 32x3 alupex.

De cv draait nu begrenst op 6,9 kW (=minimale vermogen, dus ketel heeft geen regel mogelijkheid meer) op een aan/uit thermostaat in de woonkamer en dit heeft inderdaad het comfort verhoogt, al mis ik soms die écht lekker warme vloer in de winter zoals toen de aanvoer temperatuur nog 35+ graden was.

De aanvoertemperatuur is afgelopen winter nog nooit boven de 29,5 graden gekomen, maar dat komt ook omdat de Evohome thermostaat niet "aan" stuurt tot de doel temperatuur behaald is maar een soort PWM maakt die max 6x per uur schakelt. Voor de CV ketel is dat gelukkig niet zo erg dus voor nu prima.

TL;DR: het comfort zit hem in het installatiewerk en de instellingen van je verwarming, of dat nou een CV or WP is maakt niet heel veel uit. Al blijft nu met 1 graad nachtverlaging de hele CV s nachts meestal uit tenzij het heel koud is. Met een WP zou ik hem dan graag op het laagste vermogen laten door pruttelen zodat de vloer iets warmer blijft, dat zou nog iets comfortabeler zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door DirkjanS op 18-04-2026 13:12 ]

[Ben(V)]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 07:18:
[...]

1. Inderdaad
2. Misschien weten anderen wat er normaal op het SD kaartje staat. Het lijkt mij niet het belangrijkste hier. De COP moet wel beter kunnen voor een nieuwbouwhuis met overal vloerverwarming.
4. Doelkamertemperatuur is wat hier beter bekend is als de ruimteregeling. Dat is prima. Lees even in de topic start het eerste stukje onder ‘regelingen en thermostaten’. Hoe staan die parameters nu ingesteld? Die flow per verdeler is dus vast? Staan al je vloerverwarmingsgroepen dus permanent open, er is geen naregeling? Dat zou prima zijn en de totale flow is ook goed.

Tot nu toe vermoed ik dat de potentiële winst vooral zit in de instellingen van de ruimteregeling.

Zet in ieder geval de vorst beveiliging uit.
Die zorgt er namelijk voor dat de pomp continue blijft draaien (24/7) en is alleen zinvol als je een monoblok zou hebben.
Het vloerwater komt nooit buiten dus een vorstbeveiliging daarvoor is niet zinvol bij een bewoont huis.

Dat scheelt je een standby verbruikt dat van 70W naar 12W teruggaat en dat 24/7 uur, dat is op jaarbasis ruim 500 KWh als je verder nooit zou verwarmen.

[ocaj]

Technician- schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:55:
[...]

Advocaat van de duivel hier, maar dat had je ook met een cv ketel kunnen doen, gewoon op laag vermogen continue doorverwarmen.

Ik heb jaren geëxperimenteerd en rondgehangen in het CV-tuning topic. Mijn CV had een veel te hoog minimum vermogen. Ik had wel het idee dat ik eruit gehaald had wat er uit te halen viel. Alhoewel: met heel veel meer gasverbruik was het waarschijnlijk ook wel gelukt. Ik moet zeggen dat ik nu makkelijker de verwarming aan laat staan dan voorheen, ook omdat de WP zoveel zuiniger is dan een CV-ketel.

Enige dat ik veranderd heb bij de overgang naar WP is dat ik er op elke verdieping een oude radiator door een jaga-convector + ventilatoren heb vervangen. Dat was meer met het oog op koelen, dan om te verwarmen, maar zal wellicht ook wel helpen.

Verder zou er inderdaad nog van alles aan de installatie verbeterd kunnen worden, maar niets dat niet in de categorie "grote verbouwing" valt en we dus wat minder zin in hebben (vloerverwarming beneden is ooit aangelegd als bijverwarming, dus te grote HOH en te lange groepen; standleidingen zijn nog jaren-70 dikwandig staal wat een flinke klus is om te vervangen; wel is de voorkant en achterkant van het huis gescheiden, dus eigenlijk 2 circuits.
Vloerverwarming zit overigens nog steeds een pomp-verdeler in (maar gezien de lange lussen heb ik niet de indruk dat ik daar veel mee verlies).

Wat ik eigenlijk wilde zeggen: Het is hier heel veel comfortabeler in huis geworden dan voorheen. Voorheen werd er 's winters regelmatig een dekentje bijgepakt op de bank, maar dat is nu maar zelden. Temperatuur in de kamer volgens de thermometer is niet anders dan voorheen.

[notedopjes]

xoror schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 09:01:
@notedopjes Zie je vaak booster element aangaan oid? Hoeveel flow L/m geeft Asgard aan als je aan het verwarmen bent?

de unit heeft tot nu toe sinds ik kan monitoren enkel nog maar de DHW run gedaan. Binnen is het 22grd en met die zon zal het wel boven de 20 blijven de komende dagen. Als ik weer (wat) verwarmingsruns heb gehad meld ik me hier weer.

[notedopjes]

Ben(V) schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 14:46:
[...]


Zet in ieder geval de vorst beveiliging uit.
Die zorgt er namelijk voor dat de pomp continue blijft draaien (24/7) en is alleen zinvol als je een monoblok zou hebben.
Het vloerwater komt nooit buiten dus een vorstbeveiliging daarvoor is niet zinvol bij een bewoont huis.

Dat scheelt je een standby verbruikt dat van 70W naar 12W teruggaat en dat 24/7 uur, dat is op jaarbasis ruim 500 KWh als je verder nooit zou verwarmen.

tnx dat is een gouden tip. ga ik doen!

[notedopjes]

Seauleaux schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:10:
@notedopjes je zei iets over resonantie van de buitenunit op het dak. Toevallig de buitenunit in een omkasting?

Nee staat vrij op plat dak (8m30cm), hij staat op rubber blokken. Op zich lijkt dat dus wel goed te zijn.

[SebastiaanPs]

Ben(V) schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 14:46:
[...]


Zet in ieder geval de vorst beveiliging uit.
Die zorgt er namelijk voor dat de pomp continue blijft draaien (24/7) en is alleen zinvol als je een monoblok zou hebben.
Het vloerwater komt nooit buiten dus een vorstbeveiliging daarvoor is niet zinvol bij een bewoont huis.

Dat scheelt je een standby verbruikt dat van 70W naar 12W teruggaat en dat 24/7 uur, dat is op jaarbasis ruim 500 KWh als je verder nooit zou verwarmen.

Draait de circulatiepomp bij ingeschakelde vorstbeveiliging permanent, zelfs als het warm is buiten? Lijkt me sterk… Weet iemand dat?

[notedopjes]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 21:05:
[...]

Draait de circulatiepomp bij ingeschakelde vorstbeveiliging permanent, zelfs als het warm is buiten? Lijkt me sterk… Weet iemand dat?

Google is je vriend zeggen ze. Het lijkt erop dat enkel dit gebeurd bij een lage waarde van de watertemp.

Dit zegt de AI search: De Mitsubishi Ecodan warmtepomp beschikt over geavanceerde vorstbeveiligingsmechanismen om schade door bevriezing van het waterzijdige systeem te voorkomen, met name bij monoblock-systemen waar water door de buitenunit stroomt.

Hoe werkt de Ecodan vorstbeveiliging?
Intelligente pompsturing: Bij lage buitentemperaturen (onder een bepaalde drempelwaarde) schakelt de Ecodan automatisch de circulatiepomp in. Het continu laten stromen van het water voorkomt dat het stilstaande water in de leidingen en de warmtewisselaar bevriest.
Actieve verwarming: Als de watertemperatuur in het systeem (gemeten door sensoren Thw1 of Thw2) onder de 3°C zakt, wordt het systeem actief beschermd.
Ontdooicyclus: Het systeem controleert elke 30 tot 90 minuten op ijsvorming en start een ontdooicyclus om de buitenunit ijsvrij te houden.
Mechanische beveiliging: Naast elektronische beveiliging worden vaak mechanische vorstbeveiligingskleppen toegepast die het systeem leeglaten bij dreigende bevriezing.

[SebastiaanPs]

notedopjes schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 21:15:
[...]


Google is je vriend zeggen ze. Het lijkt erop dat enkel dit gebeurd bij een lage waarde van de watertemp.

Dit zegt de AI search: De Mitsubishi Ecodan warmtepomp beschikt over geavanceerde vorstbeveiligingsmechanismen om schade door bevriezing van het waterzijdige systeem te voorkomen, met name bij monoblock-systemen waar water door de buitenunit stroomt.

Hoe werkt de Ecodan vorstbeveiliging?
Intelligente pompsturing: Bij lage buitentemperaturen (onder een bepaalde drempelwaarde) schakelt de Ecodan automatisch de circulatiepomp in. Het continu laten stromen van het water voorkomt dat het stilstaande water in de leidingen en de warmtewisselaar bevriest.
Actieve verwarming: Als de watertemperatuur in het systeem (gemeten door sensoren Thw1 of Thw2) onder de 3°C zakt, wordt het systeem actief beschermd.
Ontdooicyclus: Het systeem controleert elke 30 tot 90 minuten op ijsvorming en start een ontdooicyclus om de buitenunit ijsvrij te houden.
Mechanische beveiliging: Naast elektronische beveiliging worden vaak mechanische vorstbeveiligingskleppen toegepast die het systeem leeglaten bij dreigende bevriezing.

Ik heb het even opgezocht in de service manual: de freeze stat functie schakelt in bij een buitentemperatuur (dus niet watertemperatuur) lager dan x graden, instelbaar van 3 tot 20 graden, default 5 graden. Het komt echt veel te vaak voor dat AI er compleet naast zit met dit soort vragen, zoals ook hier.
Maar die winst van 500 kWh door het uitschakelen van de vorstbescherming is dus vele malen kleiner.

[ Voor 11% gewijzigd door SebastiaanPs op 18-04-2026 21:45 ]

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 21:44:
[...]

Ik heb het even opgezocht in de service manual: de freeze stat functie schakelt in bij een buitentemperatuur (dus niet watertemperatuur) lager dan x graden, instelbaar van 3 tot 20 graden, default 5 graden. Het komt echt veel te vaak voor dat AI er compleet naast zit met dit soort vragen, zoals ook hier.
Maar die winst van 500 kWh door het uitschakelen van de vorstbescherming is dus vele malen kleiner.

[Afbeelding]

Ik heb voor mijn monobloc die data beschikbaar.
Als de temperatuur boven de 5 graden is en de WP verwarmt niet, dan verbruikt de WP 28W, hier vaak vermeld als stand-by verbruik. Als de buitentemperatuur onder de 5 graden komt stijgt het verbruik naar 90W omdat de circulatiepomp gaat draaien als vorst beveiliging. Die pomp verbruikt voor mijn monobloc dus ruim 60W.

[SebastiaanPs]

EVfan schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 23:41:
[...]

Ik heb voor mijn monobloc die data beschikbaar.
Als de temperatuur boven de 5 gaden is en de WP verwarmt niet, dan verbruikt de WP 28W, hier vaak vermeldt als stand-by verbruik. Als de buitentemperatuur onder de 5 graden komt stijgt het verbruik naar 90W omdat de circulatiepomp gaat draaien als vorst beveiliging. Die pomp verbruikt voor mijn monobloc dus ruim 60W.

Dank! Voor jouw monobloc (packaged unit bij Mitsubishi) is dat geen overbodige luxe.
Het geeft waarschijnlijk nauwelijks extra verbruik, want er is maar een beperkt aantal uren waarbij het buiten onder de 5 graden is en jouw warmtepomp niet hoeft te verwarmen.

[Ben(V)]

Klopt dat hij dat alleen doet bij lage temperaturen en dat is hier 8 graden of lager (gemeten).
Kortom in de nacht het halve jaar ongeveer en overdag ook nog heel veel.

Was even te enthousiast met mijn berekening, maar blijft een hoop overbodige energie weggooien.

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op zondag 19 april 2026 @ 06:31:
[...]

Dank! Voor jouw monobloc (packaged unit bij Mitsubishi) is dat geen overbodige luxe.
Het geeft waarschijnlijk nauwelijks extra verbruik, want er is maar een beperkt aantal uren waarbij het buiten onder de 5 graden is en jouw warmtepomp niet hoeft te verwarmen.

Dat klopt.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op zondag 19 april 2026 @ 06:31:
Het geeft waarschijnlijk nauwelijks extra verbruik, want er is maar een beperkt aantal uren waarbij het buiten onder de 5 graden is en jouw warmtepomp niet hoeft te verwarmen.

Dat hangt er dus nogal vanaf. Ik verwarm door de nachtverlaging bijna nooit 's nachts (maar een tiental nachten per jaar), terwijl het wel zo'n 4 maanden per jaar 's nachts onder de 5 graden is. Hier zou dat dus erg veel onnodig stroomverbruik opleveren, en daarbij komt nog het warmteverlies, doordat de WP warm water uit de woning door de koude buitenunit laat circuleren.
Voor de komende week zijn, zeker voor hier in het oosten, ook weer vele nachten met temperaturen net boven het vriespunt voorspeld, terwijl de verwarming hier al bijna twee maanden nauwelijks aan geweest is, en zeker niet 's nachts.
Voor mij is dat, samen met het gedoe met vorstkleppen, de belangrijkste reden om geen monoblock te willen.

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op zondag 19 april 2026 @ 09:49:
[...]

Dat hangt er dus nogal vanaf. Ik verwarm door de nachtverlaging bijna nooit 's nachts (maar een tiental nachten per jaar), terwijl het wel zo'n 4 maanden per jaar 's nachts onder de 5 graden is. Hier zou dat dus erg veel onnodig stroomverbruik opleveren, en daarbij komt nog het warmteverlies, doordat de WP warm water uit de woning door de koude buitenunit laat circuleren.
Voor de komende week zijn, zeker voor hier in het oosten, ook weer vele nachten met temperaturen net boven het vriespunt voorspeld, terwijl de verwarming hier al bijna twee maanden nauwelijks aan geweest is, en zeker niet 's nachts.
Voor mij is dat, samen met het gedoe met vorstkleppen, de belangrijkste reden om geen monoblock te willen.

OK dat is een goed punt. Met een oversized warmtepomp of andere factoren kan de situatie weer anders zijn.
Hoe dan ook: met een split zonder water buiten de geïsoleerde schil kan de vorstbeveiliging uit.

[cville]

Vragen over thermosifons: ik heb het hele topic doorgelezen om hier meer over te weten te komen maar het is me niet gelukt om duidelijk te krijgen hoeveel thermosifons er bij een ERPT20X-VM2E geplaatst moeten worden. Als ik naar het installatie manual kijk zie ik 6 hydraulische aansluitingen: 2x voor de buiten unit, 2x voor het CV circuit en 2x voor SWW. Dat roept bij mij de volgende vragen op:

1. welke van deze aansluitingen moeten van een thermosifon voorzien worden? D.w.z. waar voegt het echt waarde toe?
2. kan ik het beste RVS voor de sifons nemen i.v.m. de slechte thermische geleiding?
3. kan ik het beste de diameter gelijk maken aan die van de aan te sluiten pijpen?

Als iemand foto's kan laten zien van goed geïnstalleerde cylinder units, zou ik dat zeer op prijs stellen

[Djvdb]

cville schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:13:
Vragen over thermosifons: ik heb het hele topic doorgelezen om hier meer over te weten te komen maar het is me niet gelukt om duidelijk te krijgen hoeveel thermosifons er bij een ERPT20X-VM2E geplaatst moeten worden. Als ik naar het installatie manual kijk zie ik 6 hydraulische aansluitingen: 2x voor de buiten unit, 2x voor het CV circuit en 2x voor SWW. Dat roept bij mij de volgende vragen op:

1. welke van deze aansluitingen moeten van een thermosifon voorzien worden? D.w.z. waar voegt het echt waarde toe?
2. kan ik het beste RVS voor de sifons nemen i.v.m. de slechte thermische geleiding?
3. kan ik het beste de diameter gelijk maken aan die van de aan te sluiten pijpen?

Als iemand foto's kan laten zien van goed geïnstalleerde cylinder units, zou ik dat zeer op prijs stellen

Op de uitgaande waterleiding maar ik vraag me af of het veel zin heeft bij een all in one. Misschien als deze op de begane grond staat maar indien de unit op zolder staat denkt ik niet dat het heel veel toegevoegde waarde heeft.

[Grolsch]

Ik zit al een paar jaar niet meer actief in de Mitsu warmtepompen, Mijn Zubadan SHW112YHA werkt al 9 jaar probleemloos!

Een bekende van me heeft een gasverbruik van 1100m3 gas per jaar (incl. SWW), volgens Koevlaas formule dus een WP nodig van +- 5,5KW.

Hij wil er eigenlijk 1 met een geintegreerde boiler 200, indien mogelijk 300 liter.

Wat is op dit moment een gangbare / goede Mitsu WP voor deze behoefte

Ik ben het overzicht ff kwijt op dit moment.

[xoror]

@Grolsch Ik zou een power inverter halen
https://alklima.nl/leveri...uitenunits/power-inverter

de 60vaa is dan enkelfase, dan kan je beter de 80yaa nemen? Ze hebben beide het zelfde min vermogen, en 3 fase is toch wel wat fijner. Van wat ik lees moet je een beetje opschieten met r32, want die gaan eruit.

binnen units:
https://alklima.nl/leveri...-of-verwarmen-e-generatie

Even checken wat de leidingen zijn, maar volgens mij moet je voldoende hebben aan de ERST30D-VM2EE
deze set dus: https://climashop.nl/shop...rst30d-vm2d-puz-swm80yaa/

[ Voor 33% gewijzigd door xoror op 05-05-2026 20:58 ]

[Technician-]

xoror schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 20:51:
@Grolsch Ik zou een power inverter halen
https://alklima.nl/leveri...uitenunits/power-inverter

de 60vaa is dan enkelfase, dan kan je beter de 80yaa nemen? Ze hebben beide het zelfde min vermogen, en 3 fase is toch wel wat fijner. Van wat ik lees moet je een beetje opschieten met r32, want die gaan eruit.

binnen units:
https://alklima.nl/leveri...-of-verwarmen-e-generatie

Even checken wat de leidingen zijn, maar volgens mij moet je voldoende hebben aan de ERST30D-VM2EE
deze set dus: https://climashop.nl/shop...rst30d-vm2d-puz-swm80yaa/

Nou je hebt ook geen keuze want de ecoinverters zijn gewoon allemaal uitverkocht voor het hele jaar.
Trouwe afnemers zijn pissig, Alklima heeft alles verkocht aan grote projectenbouwers.
Er is niks meer en er komt niks meer wegens productie-stop.

Van de power inverters is er nog ietsje, maar ik verwacht dat die ook heel snel totaal uitverkocht raken nu, dus zou snel zijn.

Deze staat op voorraad (nu nog) en is ook de enige op voorraad zo’n beetje.

https://alklima.nl/leveri...nverter/pcr-m80y-200e-set

[SebastiaanPs]

@Technician- @koevlaas2 @DutchWing
installeren jullie ook wel eens de packaged units (water connect buiten) van Mitsubishi? Zijn die erg duur vergeleken met de splits en vergeleken met de concurrenten zoals bijv. Vaillant?
Heeft Mitsubishi plannen voor split units met koudemiddelen met GWP < 150, zodat er vanaf 2027 nog Mitsu splits geplaatst kunnen worden?
Ik zat te denken over de toekomst van Mitsubishi Electric warmtepompen in de EU vanaf 2027.

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 22:21:
@Technician- @koevlaas2 @DutchWing
installeren jullie ook wel eens de packaged units (water connect buiten) van Mitsubishi? Zijn die erg duur vergeleken met de splits en vergeleken met de concurrenten zoals bijv. Vaillant?
Heeft Mitsubishi plannen voor split units met koudemiddelen met GWP < 150, zodat er vanaf 2027 nog Mitsu splits geplaatst kunnen worden?
Ik zat te denken over de toekomst van Mitsubishi Electric warmtepompen in de EU vanaf 2027.

Mitsubishi was vrij laat met de R290 units. Ze zijn een echte pro split partij.
En dat ben ik ook. Ik vind monoblocs, of split hydroblocs het net niet. Je CV water naar buiten brengen, vaak door lange ledigen in goten langs gevels. Dat is het niet.
En iedereen kan het doen, kijk maar in de Itho of Weheat topics, geen enkele erkenning is nodig.
Misschien basisschool.

Mitsubishi is een van de weinige partijen waar je alleen met volledige papieren kan kopen (BRL100 bedrijfcertificering). En niet via groothandels, en zeker niet via bv een warmteservice waar gewoon iedereen met een Amber naar buiten wandelt.

Zo hou je de meeste kans op hoge kwaliteit.
En de units zijn ook gewoon goed, niet voor niks dat in >60% van de nieuwbouwprojecten Mitsubishi Electric in komt.

Ze zijn zich weldegelijk bewust van de positie en gaan met iets spectaculairs komen.
Alleen is de politiek zowel in de VS als de EU heel onzeker. De verwachting is dat ook R454B wegens PFAS wordt verboden.

Er komt iets met koelleiding buiten en water binnen en natuurlijk koudemiddel verwacht ik, wat weer compleet omarmd wordt in BREEM en nieuwbouw en renovatie.

Mitsubishi heeft ook al zeker 10jaar een van de beste CO2 units, die tot 90C water maakt op hoge efficiënte.
Wordt al jaren toegepast, vnl voor grotere warmwaterproductie in bv hotels.


Daarom hebben trouwens die bedrijfjes die weglopen met monoblocs ook niks met Mitsubishi, ze mogen er niet kopen en zijn niet capabel om aan de zware eisen te voldoen van een certificeringssysteem.

[ Voor 5% gewijzigd door Technician- op 05-05-2026 22:45 ]

[Grolsch]

Technician- schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 22:14:
[...]

Nou je hebt ook geen keuze want de ecoinverters zijn gewoon allemaal uitverkocht voor het hele jaar.
Trouwe afnemers zijn pissig, Alklima heeft alles verkocht aan grote projectenbouwers.
Er is niks meer en er komt niks meer wegens productie-stop.

Van de power inverters is er nog ietsje, maar ik verwacht dat die ook heel snel totaal uitverkocht raken nu, dus zou snel zijn.

Deze staat op voorraad (nu nog) en is ook de enige op voorraad zo’n beetje.

https://alklima.nl/leveri...nverter/pcr-m80y-200e-set

Wat kost deze set?

[xoror]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 22:21:
@Technician- @koevlaas2 @DutchWing
installeren jullie ook wel eens de packaged units (water connect buiten) van Mitsubishi? Zijn die erg duur vergeleken met de splits en vergeleken met de concurrenten zoals bijv. Vaillant?
Heeft Mitsubishi plannen voor split units met koudemiddelen met GWP < 150, zodat er vanaf 2027 nog Mitsu splits geplaatst kunnen worden?
Ik zat te denken over de toekomst van Mitsubishi Electric warmtepompen in de EU vanaf 2027.

Her grappige is dat in de UK mitsu voornamelijk monoblock doet. Je kan daar lastig de splits kopen.

De spaanse verkoper is zo te zien ook uitverkocht.

[ Voor 3% gewijzigd door xoror op 05-05-2026 23:55 ]

[Andrehj]

@Grolsch Ik zou nu het nog kan z.s.m. een R32 split setje kopen, bijvoorbeeld hier: https://climashop.nl/shop...c-ersd-vm2d-puz-swm80yaa/ (let niet op het plaatje, dat klopt niet) of via @koevlaas2 en dan laten installeren.
En dan op basis van voorkeuren een cylinder unit of hydrobox versie binnenunit kopen.

[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 06-05-2026 09:09 ]

[xoror]

Zou wel een E variant nemen voor FTC7 als je kan kiezen

[LuXFluX]

In onze woning opgeleverd begin 2025 hebben wij een ERST20D-VM2D met buitenunit PUHZ-SW75AA. Nu heb ik daar sinds een tijdje monitoring aanhangen waarbij het me opvalt de de flow door de vloerwerwarming eigenlijk nooit boven de 14L/min uitkomt. Volgens mij is dit wel binnen de range, maar als ik andere berichten op dit forum lees lijkt het me wat aan de lage kant.

Oppervlakte van de woning is ca. 195 m2. Qua leidingen ligt er het volgende:

BG	510 meter over 6 groepen (altijd open)
1e verdieping	405 meter over 7 groepen (1 altijd open, rest met naregeling)
zolder	225 meter over 3 groepen

Voor de nageregelde groepen staat de ruimtethermostaat eigenlijk altijd zo ingesteld dat deze open staan. De pompsnelheid staat al op 5 ingesteld. Ik heb laatst eens wat geëxperimenteerd met groepen open en dicht zetten, maar ik zie vrijwel geen verschil in flow en kom nooit boven de 14L/min uit.

Met verwarmen heb ik eigenlijk weinig klachten, maar met koelen merk ik wel dat ie al heel snel gaat pendelen. Vorig jaar had ik me er nog niet in verdiept en heeft ie lekker staan pendelen waardoor ik nu al op 9800 compressor starts zit.

Nu mijn vraag: is 14 L/min acceptabel voor dit systeem of zou het hoger moeten zijn? En zo ja waar zou dit aan kunnen liggen?

[Andrehj]

@LuXFluX Hoe dik zijn de leidingen (inwendig!) van je WP naar je VVW-verdelers? En zitten daar knietjes in of zijn er mooie vloeiende bochten gebruikt?
En als je nageregelde groepen toch nagenoeg altijd open staan, waarom zit die naregeling er dan op? Dan kun je die beter uit zetten (en de motortjes verwijderen), dat scheelt ook weer het stroomverbruik van die servotjes op je VVW-verdeler + dat van de besturingsmodule.

[ Voor 49% gewijzigd door Andrehj op 06-05-2026 15:07 ]

[xoror]

@LuXFluX de meesten met de sw75yaa halen hier wel rond de 21l/m met pomp stand 5. Heb je ooit al je vuil filter schoon gemaakt?

Oh ja natuurlijk ook wat @Andrehj zegt, als je knietjes galore hebt ga je dat niet goed krijgen en/of te smalle leidingen.

[ Voor 32% gewijzigd door xoror op 06-05-2026 14:50 ]

[LuXFluX]

@Andrehj de leidingen zijn Provarmo 16 x 2,0 dus ik neem aan 16mm binnendiameter. Is dat te krap? De leidingen komen vanuit de dekvloer in een vloeiende bocht omhoog naar de verdeler.

Enige reden dat ik die naregeling nog aan heb staan is dat ik het zo'n stom gezicht vindt als in alle kamers een thermostaat met een leeg/uit scherm hangt (stomme reden, ik weet het).

@xoror vuilfilter heb ik nog niet schoongemaakt. Zag wel al de handleiding op dit topic, maar vind het toch wat spannend om dat zelf te doen. Mocht dit mogelijk een oorzaak zijn ga ik misschien toch eens proberen om dat de installateur onder garantie te laten doen.

Klopt mijn aanname dat hogere flow = betere warmteonttrekking tijdens koelen = minder pendelen?

[Andrehj]

LuXFluX schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:02:
@Andrehj de leidingen zijn Provarmo 16 x 2,0 dus ik neem aan 16mm binnendiameter. Is dat te krap? De leidingen komen vanuit de dekvloer in een vloeiende bocht omhoog naar de verdeler.

Dat is geen antwoord op mijn vraag (tip: lees die nog eens).

@xoror vuilfilter heb ik nog niet schoongemaakt. Zag wel al de handleiding op dit topic, maar vind het toch wat spannend om dat zelf te doen. Mocht dit mogelijk een oorzaak zijn ga ik misschien toch eens proberen om dat de installateur onder garantie te laten doen.

Dat kun je eenvoudig zelf volgens de handleiding die je al gevonden had. Als dat filter nog nooit schoon gemaakt is, dan is de kans enorm dat er rommel in zit en de flow aanmerkelijk verbetert met een schoon filter.

Klopt mijn aanname dat hogere flow = betere warmteonttrekking tijdens koelen = minder pendelen?

Ja. Meer flow is gewoon meer vermogen.

[ Voor 7% gewijzigd door Andrehj op 06-05-2026 15:08 ]

[LuXFluX]

Andrehj schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:07:
[...]

Dat is geen antwoord op mijn vraag (tip: lees die nog eens).

[...]

Dat kun je eenvoudig zelf volgens de handleiding die je al gevonden had. Als dat filter nog nooit schoon gemaakt is, dan is de kans enorm dat er rommel in zit en de flow aanmerkelijk verbetert met een schoon filter.

[...]

Ja. Meer flow is gewoon meer vermogen.

Ah sorry, even te snel gelezen. Ik zie op deze leidingen Upunor 25 staan met koppelstukken 3/4" dus ik neem aan dan 25mm binnendiameter? Bij elke verdeler zijn de aanvoer en retour aangesloten met haakse bochten met zo'n afsluitkraantje. Zie hier een foto.

[ Voor 0% gewijzigd door LuXFluX op 06-05-2026 15:15 . Reden: tikfout ]

[Andrehj]

LuXFluX schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:15:
Ah sorry, even te snel gelezen. Ik zie op deze leidingen Upunor 25 staan met koppelstukken 3/4" dus ik neem aan dan 25mm binnendiameter? Bij elke verdeler zijn de aanvoer en retour aangesloten met haakse bochten met zo'n afsluitkraantje. Zie hier een foto.

Uponor 25 heeft een buitendiameter van 25. Wanddikte zal 3 zijn, dus dan kom je op 19 mm inwendig. Dat houdt niet over, maar als elke verdeler over de hele lengte zijn eigen toevoer heeft (en deze niet ergens dubbel gebruikt wordt), zal het nog gaan. Eigenlijk had dit in Uponor 32 gemoeten.
Ik schat dat je de meeste winst kunt halen als je je filter schoonmaakt.

[xoror]

@LuXFluX Ik heb dezelfde unit en ook die shitty 25mm buiten maat naar de verdelers toe. Maar ik haal met schone filter dus wel 21l/m. Had eigenlijk 32mm moeten zijn idd, maar het kan wel net.

[LuXFluX]

Andrehj schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:20:
[...]

Uponor 25 heeft een buitendiameter van 25. Wanddikte zal 3 zijn, dus dan kom je op 19 mm inwendig. Dat houdt niet over, maar als elke verdeler over de hele lengte zijn eigen toevoer heeft (en deze niet ergens dubbel gebruikt wordt), zal het nog gaan. Eigenlijk had dit in Uponor 32 gemoeten.
Ik schat dat je de meeste winst kunt halen als je je filter schoonmaakt.

Er komt één koperen buis 22mm uitwendig uit de binnenunit en die splitst op zolder naar 3x 25 upunor (zie foto). Is dat voldoende, of moeten er dan drie aparte buizen uit de WP komen?

Ik zal dan toch ook zelf het filter gaan reinigen in de hoop dat dat wat verbetert, maar ben ook even benieuwd in hoeverre het ontwerp/uitvoering degelijk is. Nu kan ik nog wat richting de bouwer qua garantie e.d. Bedankt in ieder geval voor het meedenken!

[Andrehj]

LuXFluX schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:31:
Er komt één koperen buis 22mm uitwendig uit de binnenunit en die splitst op zolder naar 3x 25 upunor (zie foto). Is dat voldoende, of moeten er dan drie aparte buizen uit de WP komen?

Uit de WP komt altijd maar 1 buis, maar die hoor je vanaf de WP in 26 mm inwendig uit te voeren voor een optimale flow.

Ik zal dan toch ook zelf het filter gaan reinigen in de hoop dat dat wat verbetert, maar ben ook even benieuwd in hoeverre het ontwerp/uitvoering degelijk is. Nu kan ik nog wat richting de bouwer qua garantie e.d. Bedankt in ieder geval voor het meedenken!

Daar zou ik maar mee beginnen.

[Technician-]

LuXFluX schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 14:43:
In onze woning opgeleverd begin 2025 hebben wij een ERST20D-VM2D met buitenunit PUHZ-SW75AA. Nu heb ik daar sinds een tijdje monitoring aanhangen waarbij het me opvalt de de flow door de vloerwerwarming eigenlijk nooit boven de 14L/min uitkomt. Volgens mij is dit wel binnen de range, maar als ik andere berichten op dit forum lees lijkt het me wat aan de lage kant.

Oppervlakte van de woning is ca. 195 m2. Qua leidingen ligt er het volgende:

BG	510 meter over 6 groepen (altijd open)
1e verdieping	405 meter over 7 groepen (1 altijd open, rest met naregeling)
zolder	225 meter over 3 groepen

Voor de nageregelde groepen staat de ruimtethermostaat eigenlijk altijd zo ingesteld dat deze open staan. De pompsnelheid staat al op 5 ingesteld. Ik heb laatst eens wat geëxperimenteerd met groepen open en dicht zetten, maar ik zie vrijwel geen verschil in flow en kom nooit boven de 14L/min uit.

Met verwarmen heb ik eigenlijk weinig klachten, maar met koelen merk ik wel dat ie al heel snel gaat pendelen. Vorig jaar had ik me er nog niet in verdiept en heeft ie lekker staan pendelen waardoor ik nu al op 9800 compressor starts zit.

Nu mijn vraag: is 14 L/min acceptabel voor dit systeem of zou het hoger moeten zijn? En zo ja waar zou dit aan kunnen liggen?

3 verdelers (6-7 gr) over 3x25mm is best wel oke, dat zou geen belemmering moeten zijn.

De 22 mm naar de verdeler is kort en hopelijk een gebogen of persbocht en ook niet zo’n issue, makkelijk >25L/min met pomp op stand 5.

Blijft filter over (of de pomp stand)

Of de flowmeters op alle verdelers staan geknepen.

[Naalroc]

@Technician- Die 22 mm koperen buis uit de binnen unit splitst in 3 x 25 uitwendig; dat liijkt me niet correct, die buis uit de binnenunit zou toch zeker 28 mm koper moeten zijn, of de vergelijkbare Uponor(32)?; Ik denk dat je over die 22 mm koper hebt heen gelezen, of begrijp ik het nu verkeerd?


LuXFluX schreef :

Er komt één koperen buis 22mm uitwendig uit de binnenunit en die splitst op zolder naar 3x 25 upunor (zie foto). Is dat voldoende, of moeten er dan drie aparte buizen uit de WP komen?

[LuXFluX]

Technician- schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 18:18:
[...]

3 verdelers (6-7 gr) over 3x25mm is best wel oke, dat zou geen belemmering moeten zijn.

De 22 mm naar de verdeler is kort en hopelijk een gebogen of persbocht en ook niet zo’n issue, makkelijk >25L/min met pomp op stand 5.

Blijft filter over (of de pomp stand)

Of de flowmeters op alle verdelers staan geknepen.

Heb het filter schoongemaakt, was niet heel vies. Hij haalt nu een flow van rond de 17/18 L/min (pompstand 5). Het is wel al een stuk beter t.o.v. de 14 die ik had, maar lijkt me nog relatief laag als ik bijvoorbeeld de 21 L/min lees die @xoror bijvoorbeeld haalt.

Ik heb een aantal flowmeters gecheckt en die staan nagenoeg helemaal open. Zou die 22 mm (buitenmaat) koper tussen de WP en de splitsing naar de 3 verdelers dan te veel knijpen?

[xoror]

Ik heb wel krappe leidingen, maar ze hebben de meeste wel gebogen ipv knietjes

[SebastiaanPs]

LuXFluX schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 21:01:
[...]

Heb het filter schoongemaakt, was niet heel vies. Hij haalt nu een flow van rond de 17/18 L/min (pompstand 5). Het is wel al een stuk beter t.o.v. de 14 die ik had, maar lijkt me nog relatief laag als ik bijvoorbeeld de 21 L/min lees die @xoror bijvoorbeeld haalt.

Ik heb een aantal flowmeters gecheckt en die staan nagenoeg helemaal open. Zou die 22 mm (buitenmaat) koper tussen de WP en de splitsing naar de 3 verdelers dan te veel knijpen?

Heb je een foto van de binnenunit met de CV leidingen, overgang naar koper 22 mm uitwendig en dan tot de splitsing naar de 3 takken 25 mm MLB naar de verdelers?

22 mm koper voor dat stuk is wel raar, zoals @Naalroc al zegt

[LuXFluX]

SebastiaanPs schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 21:36:
[...]

Heb je een foto van de binnenunit met de CV leidingen, overgang naar koper 22 mm uitwendig en dan tot de splitsing naar de 3 takken 25 mm MLB naar de verdelers?

22 mm koper voor dat stuk is wel raar, zoals @Naalroc al zegt

Hier de leiding zoals deze uit de binnenunit komt (dit is al 22mm):


Dan het stuk achter de unit (gebogen en een persbocht):


En het stuk met de aftakking naar 1e verdieping en BG en de aansluting op de verdeler van zolder:

[SebastiaanPs]

LuXFluX schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 21:48:
[...]

Hier de leiding zoals deze uit de binnenunit komt (dit is al 22mm):
[Afbeelding]

Dan het stuk achter de unit (gebogen en een persbocht):
[Afbeelding]

En het stuk met de aftakking naar 1e verdieping en BG en de aansluting op de verdeler van zolder:
[Afbeelding]

Volgens jouw eerdere post heb je de ERST20D-VM2D. Volgens de service manual zou je primaire circuit 28 mm aansluitingen moeten hebben, zie hier pagina 7. SWW wel 22 mm.

[ Voor 6% gewijzigd door SebastiaanPs op 06-05-2026 22:00 ]

[Technician-]

Naalroc schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 19:54:
@Technician- Die 22 mm koperen buis uit de binnen unit splitst in 3 x 25 uitwendig; dat liijkt me niet correct, die buis uit de binnenunit zou toch zeker 28 mm koper moeten zijn, of de vergelijkbare Uponor(32)?; Ik denk dat je over die 22 mm koper hebt heen gelezen, of begrijp ik het nu verkeerd?


LuXFluX schreef :


[...]

Ja dat klopt ook. Zeker moet dat 28mm zijn en zo maken we het ook altijd.

Maar uit mijn ervaring mag zo’n klein stuk 22mm niet zo’n weerstand/blokkade opleveren. ME heeft toch soms wat meer weerstand intern cq wat minder externe pompdruk.

Met vaillants haal ik makkelijk 25l/min over een flink lange 22mm leiding. Wel met de nodige stromingsgeluiden maar hier is het slechts een klein stuk, dan gaat die over in 3x20mm intern das bij elkaar een flinke diameter natuurlijk.

Maar als dat de restrictie is dan zou 22 idd naar 28mm moeten.

[LuXFluX]

Technician- schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 22:23:
[...]

Ja dat klopt ook. Zeker moet dat 28mm zijn en zo maken we het ook altijd.

Maar uit mijn ervaring mag zo’n klein stuk 22mm niet zo’n weerstand/blokkade opleveren. ME heeft toch soms wat meer weerstand intern cq wat minder externe pompdruk.

Met vaillants haal ik makkelijk 25l/min over een flink lange 22mm leiding. Wel met de nodige stromingsgeluiden maar hier is het slechts een klein stuk, dan gaat die over in 3x20mm intern das bij elkaar een flinke diameter natuurlijk.

Maar als dat de restrictie is dan zou 22 idd naar 28mm moeten.

Merkwaardig dat ze dan voor 22 hebben gekozen. Ik kan dit wel bij de aannemer proberen neer te leggen alsnog, maar die hebben waarschijnlijk allerlei verklaringen waarom 22mm wel zou moeten kunnen. Heb eerder al gesteggel gehad over het feit dat de warmtepomp niet achter een aardlekschakelaar zit en daarmee ging het ook zo.

Jij hebt ervaring begrijp ik. Is het veel werk om het stuk 22mm voor 28mm te vervangen? Om er bij te kunnen moet zeker alles los (inclusief de leidingen richting buitenunit)? Kan me voorstellen dat dit nog best een gedoe is.

Is het stuk voor het knietje op deze foto de leiding die af fabriek uit de unit komt? Deze verloopt zo te zien van 22 naar 28 dan?

Zou het voldoende zijn om alleen het deel van de aanvoer te vervangen voor 28mm, of moet de retour dan ook vervangen worden voor 28mm?

Dank iedereen overigens voor het meedenken!

[ Voor 15% gewijzigd door LuXFluX op 07-05-2026 10:57 . Reden: twee extra vragen ]

[Technician-]

LuXFluX schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 07:53:
[...]

Merkwaardig dat ze dan voor 22 hebben gekozen. Ik kan dit wel bij de aannemer proberen neer te leggen alsnog, maar die hebben waarschijnlijk allerlei verklaringen waarom 22mm wel zou moeten kunnen. Heb eerder al gesteggel gehad over het feit dat de warmtepomp niet achter een aardlekschakelaar zit en daarmee ging het ook zo.

Jij hebt ervaring begrijp ik. Is het veel werk om het stuk 22mm voor 28mm te vervangen? Om er bij te kunnen moet zeker alles los (inclusief de leidingen richting buitenunit)? Kan me voorstellen dat dit nog best een gedoe is.

Is het stuk voor het knietje op deze foto de leiding die af fabriek uit de unit komt? Deze verloopt zo te zien van 22 naar 28 dan?

Zou het voldoende zijn om alleen het deel van de aanvoer te vervangen voor 28mm, of moet de retour dan ook vervangen worden voor 28mm?

Dank iedereen overigens voor het meedenken!

Ff gekeken in HyTools dat stukje 22mm geeft een watersnelheid van 1,14 m/s en 0,8 kPa P/m. dat moet op papier voor jouw unit eigenlijk geen probleem zijn met de externe beschikbare pompdruk.

[Ben(V)]

Waarom die focus op de watersnelheid?
Die is eigenlijk maar van secondair belang, waar het om gaat is de delta T van het systeem.

Als je een hoge flow hebt zal de delta T lager worden, want je pompt het water rond zonder dat het tijd krijgt om z'n warmte aan de vloer af te geven.

Meet dus de uitgaande temperatuur en de retour temperatuur en regel de flow zo af dat het verschil ongeveer 5^oC is, dat is optimaal voor een vloerverwarming.

[michaelvo]

Ben(V) schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 15:17:
Waarom die focus op de watersnelheid?
Die is eigenlijk maar van secondair belang, waar het om gaat is de delta T van het systeem.

Als je een hoge flow hebt zal de delta T lager worden, want je pompt het water rond zonder dat het tijd krijgt om z'n warmte aan de vloer af te geven.

Meet dus de uitgaande temperatuur en de retour temperatuur en regel de flow zo af dat het verschil ongeveer 5^oC is, dat is optimaal voor een vloerverwarming.

Dat laatste is geen gegeven. Een hogere flow geeft een lagere delta T en dus een lagere Ta wat efficiënter te leveren is door de warmtepomp. Er zit een omslagpunt want ergens gaat de waterpomp zoveel stroom gebruiken dat het niet opweegt tegen de extra efficiëntie maar daar zijn we nog niet aanbeland. Maar het is zeker niet per definitie 5 graden, ik vermoed dat het optimum meestal lager ligt.

[Andrehj]

Ben(V) schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 15:17:
Waarom die focus op de watersnelheid?
Die is eigenlijk maar van secondair belang, waar het om gaat is de delta T van het systeem.

Als je een hoge flow hebt zal de delta T lager worden, want je pompt het water rond zonder dat het tijd krijgt om z'n warmte aan de vloer af te geven.

Dat sprookje is in de warmtepomptopics al diverse malen ontkracht.

Meet dus de uitgaande temperatuur en de retour temperatuur en regel de flow zo af dat het verschil ongeveer 5^oC is, dat is optimaal voor een vloerverwarming.

Met een dT van 5K zou ik nooit met Ta 24.7 kunnen draaien, want dan zou de retourwatertemperatuur onder de ruimtetemperatuur moeten komen, wat natuurlijk nooit kan.

[Technician-]

Ben(V) schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 15:17:
Waarom die focus op de watersnelheid?
Die is eigenlijk maar van secondair belang, waar het om gaat is de delta T van het systeem.

Als je een hoge flow hebt zal de delta T lager worden, want je pompt het water rond zonder dat het tijd krijgt om z'n warmte aan de vloer af te geven.

Meet dus de uitgaande temperatuur en de retour temperatuur en regel de flow zo af dat het verschil ongeveer 5^oC is, dat is optimaal voor een vloerverwarming.

Ik bereken de beschikbare externe pompdruk en het verlies in weerstand op dat stukje 22mm. Dat is wat anders dan dat jij het over hebt, denk ik.

[LuXFluX]

Technician- schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 13:53:
[...]

Ff gekeken in HyTools dat stukje 22mm geeft een watersnelheid van 1,14 m/s en 0,8 kPa P/m. dat moet op papier voor jouw unit eigenlijk geen probleem zijn met de externe beschikbare pompdruk.

Ah oke dat zou dan inderdaad genoeg moeten zijn. Dank voor het opzoeken.

Vraag me dan af waar de beperking dan nog kan zitten, of dat het maximaal haalbare met mijn system gewoon 17/18 L/min is. Vandaag of morgen misschien toch maar even alle flowmeters controleren of deze niet knijpen.

[SebastiaanPs]

LuXFluX schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 19:24:
[...]

Ah oke dat zou dan inderdaad genoeg moeten zijn. Dank voor het opzoeken.

Vraag me dan af waar de beperking dan nog kan zitten, of dat het maximaal haalbare met mijn system gewoon 17/18 L/min is. Vandaag of morgen misschien toch maar even alle flowmeters controleren of deze niet knijpen.

Zo slecht is die flow nu ook weer niet hoor, zou me er niet zo’n zorgen over maken.

Jouw minimumvermogen is 2.9 kW bij A12W25. dan heb je met een flow van 18 L/min een dT van 2,3 graden. Bij hoog vermogen van bijv 8 kW (wat niet zoveel voorkomt) een dT van 6,3 graden.

Helemaal oké toch?

[Dsbwouter]

@LuXFluX

Ik heb dezelfde binnenunit met een 170l boiler maar deze is verder identiek, meer dan 19l/m ga je denk ik niet halen. Ik heb hier alles met 28mm cv buis gemaakt en ik zit op 18/19l/m ook tijdens sww bedrijf. Zit gewoon een hoop weerstand in deze binnenunits.

[me1mark]

Dsbwouter schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 10:14:
@LuXFluX

Ik heb dezelfde binnenunit met een 170l boiler maar deze is verder identiek, meer dan 19l/m ga je denk ik niet halen. Ik heb hier alles met 28mm cv buis gemaakt en ik zit op 18/19l/m ook tijdens sww bedrijf. Zit gewoon een hoop weerstand in deze binnenunits.

Hier hetzelfde. 19 l/m voor SWW. 16 l/m door de vloer.

[xoror]

@Dsbwouter Ja ik heb die leidingen van de binnen unit bekeken, en ze zijn ook niet echt ruim zeg maar Althans bij mijn ersd-vm2d.


21l/m verwarmen en 22-23l/m met sww. Maar tussen 19 en 21 zit niet zoveel verschil. Tussen 14 en 19 ga je wel merken.

[ Voor 38% gewijzigd door xoror op 08-05-2026 12:38 ]

[MrBarehands]

Ik heb ook een D-generatie binnenunit (met 300l). Ik kom ook niet boven de 18/19lpm uit.
Zou het voor een unit van de E-generatie anders zijn?

[Djvdb]

MrBarehands schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 11:31:
Ik heb ook een D-generatie binnenunit (met 300l). Ik kom ook niet boven de 18/19lpm uit.
Zou het voor een unit van de E-generatie anders zijn?

E-generatie

20-21 sww

19-20 verwarmingscircuit

[LuXFluX]

Als ik deze reacties zo zie dan denk ik inderdaad dat het schoonmaken van het filter genoeg was en mijn huidige flow van 17/18 L/min gewoon prima is. Bedankt allen voor de feedback!

[MrBarehands]

Djvdb schreef op vrijdag 8 mei 2026 @ 12:00:
[...]

E-generatie

20-21 sww

19-20 verwarmingscircuit

Als jij een ERST20D-xxxx binnendeel hebt, dan heb je een D generatie, ondanks de E achter de streep. Een E generatie zou de ERST20F zijn,

[Djvdb]

MrBarehands schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 09:20:
[...]

Als jij een ERST20D-xxxx binnendeel hebt, dan heb je een D generatie, ondanks de E achter de streep. Een E generatie zou de ERST20F zijn,

Volgens alklima niet https://alklima.nl/leveringsprogramma/warmtepompen/lucht-water-woningbouw/binnenunits/cilinderunit-koelen-of-verwarmen-e-generatie/erst20d-vm2e

[xoror]

xxx-vm2d = ftc6
xxx-vm2e = ftc7

[Scientific]

Ben(V) schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 15:17:
Waarom die focus op de watersnelheid?
Die is eigenlijk maar van secondair belang, waar het om gaat is de delta T van het systeem.

Als je een hoge flow hebt zal de delta T lager worden, want je pompt het water rond zonder dat het tijd krijgt om z'n warmte aan de vloer af te geven.

Meet dus de uitgaande temperatuur en de retour temperatuur en regel de flow zo af dat het verschil ongeveer 5^oC is, dat is optimaal voor een vloerverwarming.

Dat is uiteraard nonsens. Het is de warmtepomp die de delta T moet regelen.

Een warmtepomp werkt het best bij een maximale flow (die gelijkmatig over alle groepen is verdeeld), die voor maximale afgifte zorgt.

[Simone2011]

Goedemorgen,

Ik kom er zojuist achter dat de warmtepomp al een paar dagen veel verbruikt. Het wordt zo te zien veroorzaakt omdat de boosterverwarming constant aanstaat.

De waterdruk is ca 1,3 is net te laag uiteraard maar kan het hierdoor komen dat de booster constant aanstaat?

Indien nee wat zou nog meer een oorzaak kunnen zijn? En is er een mogelijkheid om de boostermodus uit te zetten voor nu?

Bedankt

[Naalroc]

De booster verwarming zit meestal aangesloten met een normale stekker: trek die er maar uit, dan doet die electrische verwarming het tenminste niet meer, en heb je tijd om na te gaan waarom dit zo is.

Je legionella proces zal dan ook niet meer werken, maar dat is bij velen, incl. mijzelf , niet eens aangesloten.

[michaelvo]

Simone2011 schreef op zondag 10 mei 2026 @ 06:45:
Goedemorgen,

Ik kom er zojuist achter dat de warmtepomp al een paar dagen veel verbruikt. Het wordt zo te zien veroorzaakt omdat de boosterverwarming constant aanstaat.

De waterdruk is ca 1,3 is net te laag uiteraard maar kan het hierdoor komen dat de booster constant aanstaat?

Indien nee wat zou nog meer een oorzaak kunnen zijn? En is er een mogelijkheid om de boostermodus uit te zetten voor nu?

Bedankt

De waterdruk is het in ieder geval niet, 1,3 bar is prima, daar draai ik al jaren mee. Verder is het lastig om zo iets zinnigs te zeggen, gebruik je toevallig enige vorm van logging?

[Simone2011]

michaelvo schreef op zondag 10 mei 2026 @ 09:38:
[...]

De waterdruk is het in ieder geval niet, 1,3 bar is prima, daar draai ik al jaren mee. Verder is het lastig om zo iets zinnigs te zeggen, gebruik je toevallig enige vorm van logging?

michaelvo schreef op zondag 10 mei 2026 @ 09:38:
[...]

De waterdruk is het in ieder geval niet, 1,3 bar is prima, daar draai ik al jaren mee. Verder is het lastig om zo iets zinnigs te zeggen, gebruik je toevallig enige vorm van logging?

michaelvo schreef op zondag 10 mei 2026 @ 09:38:
[...]

De waterdruk is het in ieder geval niet, 1,3 bar is prima, daar draai ik al jaren mee. Verder is het lastig om zo iets zinnigs te zeggen, gebruik je toevallig enige vorm van logging?

Heb enkel melcloud. Volgens mij zit daar iets van logging. Het viel mij vooral op dat het constante verbruik rond de 2000 zat op tibber app. En het erg warm was in huis.

[Andrehj]

@Simone2011
Twee mogelijkheden:
1. Je installateur bellen.
2. Zelf uitzoeken wat er aan de hand is. Je hebt twee problemen (die wellicht samen hangen):
a. Waarom is er bij de WP warmtevraag als het warm genoeg is in huis?
b. Waarom wordt daarvoor de BUH ingeschakeld?

Als je nu qua monitoring enkel Melcloud hebt, dan zou ik een abonnementje op Melpump (zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen") overwegen. Dan heb je tegen lage kosten veel meer data. En geen IT-kennis nodig.

[ Voor 32% gewijzigd door Andrehj op 10-05-2026 10:13 ]

[Simone2011]

Andrehj schreef op zondag 10 mei 2026 @ 10:11:
@Simone2011
Twee mogelijkheden:
1. Je installateur bellen.
2. Zelf uitzoeken wat er aan de hand is. Je hebt twee problemen (die wellicht samen hangen):
a. Waarom is er bij de WP warmtevraag als het warm genoeg is in huis?
b. Waarom wordt daarvoor de BUH ingeschakeld?

Als je nu qua monitoring enkel Melcloud hebt, dan zou ik een abonnementje op Melpump (zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen") overwegen. Dan heb je tegen lage kosten veel meer data. En geen IT-kennis nodig.

Bedankt ik ga er mee aan de slag

[SebastiaanPs]

Simone2011 schreef op zondag 10 mei 2026 @ 10:20:
[...]

Bedankt ik ga er mee aan de slag

Gokje: driewegklep ?

Ik zou even checken in MELcloud in welke modus je warmtepomp draait en check welke leidingen warm worden voorbij de driewegklep. Als je driewegklep kapot is, dan kan het zijn dat je warmtepomp eindeloos over een SWW run doet (SWW temp loopt maar niet op) en dan schakelt ie over op de BUH. Dan heb je meteen ook de verklaring waarom het zo warm is in huis.

[ Voor 6% gewijzigd door SebastiaanPs op 10-05-2026 22:08 ]

[xoror]

@SebastiaanPs Dat is wel iets om na te kijken omdat het plotseling gebeurt.
@Simone2011 draait sww ? Zo ja, voel dan bij de 3 wegsklep of er warm water richting je verwarming gaat. Een kant gaat naar je boiler en de andere naar je vloer verwarming.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op zondag 10 mei 2026 @ 10:55:
Gokje: driewegklep ?

Ik zou even checken in MELcloud in welke modus je warmtepomp draait en welke leidingen warm worden voorbij de driewegklep. Als je driewegklep kapot is, dan kan het zijn dat je warmtepomp eindeloos over een SWW run doet (SWW temp loopt maar niet op) en dan schakelt ie over op de BUH. Dan heb je meteen ook de verklaring waarom het zo warm is in huis.

Dit zou best wel eens kunnen kloppen. Maar ik zou voor de status niet in Melcloud kijken, maar gewoon op het display van de binnenunit. Dan heb je de belangrijkste info direct en zonder cloud-afhankelijkheid in het zicht.

[pastafan]

Ik heb de mitsubishi ERST20D-VM2E warmtepomp unit en vaste afstandsbediening (geleverd bij aankoop nieuwbouwwoning).

En ik vroeg mij of dit model geschikt is voor Wifi module (zoals die er te vinden zijn op internet, o.a. hier.

Of er al mensen zijn die deze koppeling (via Melcloud) hebben gelegd, en zo via Google home/Alexa hun warmtepomp bedienen, en wat de ervaringen zijn?

Ben benieuwd.

[ Voor 7% gewijzigd door pastafan op 15-05-2026 22:24 ]

[SebastiaanPs]

pastafan schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 22:23:
Ik heb de mitsubishi ERST20D-VM2E warmtepomp unit en vaste afstandsbediening (geleverd bij aankoop nieuwbouwwoning).

En ik vroeg mij of dit model geschikt is voor Wifi module (zoals die er te vinden zijn op internet, o.a. hier.

Of er al mensen zijn die deze koppeling (via Melcloud) hebben gelegd, en zo via Google home/Alexa hun warmtepomp bedienen, en wat de ervaringen zijn?

Ben benieuwd.

Die is voor airco’s. In de topic start staan er uitgebreide mogelijkheden voor monitoring en bediening van L/W warmtepompen.

[xoror]

@pastafan zie opsomming Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Zou een van die lokale non-cloud oplossing nemen.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 22:29:
Die is voor airco’s.

Weet je dat zeker? Tot nu toe waren die adapters zowel voor airco's als voor L/W warmtepompen.
En tot nu toe kende ik de MAC-567IF-E (oud, die heb ik) en de MAC-587IF-E. De link verwijst naar een MAC-597IF-E. Het lijkt mij dat dat de opvolger is van de 587...

[pastafan]

Andrehj schreef op zondag 17 mei 2026 @ 14:58:
[...]

Weet je dat zeker? Tot nu toe waren die adapters zowel voor airco's als voor L/W warmtepompen.
En tot nu toe kende ik de MAC-567IF-E (oud, die heb ik) en de MAC-587IF-E. De link verwijst naar een MAC-597IF-E. Het lijkt mij dat dat de opvolger is van de 587...

Ik krijg van een verkoper ook het bericht teruggekoppeld dat het model MAC-597IF-E geschikt zou zijn voor mijn Mitsubishi ERST20D-VM2E L/W warmtepompinstallatie....

[Andrehj]

pastafan schreef op zondag 17 mei 2026 @ 15:04:
Ik krijg van een verkoper ook het bericht teruggekoppeld dat het model MAC-597IF-E geschikt zou zijn voor mijn Mitsubishi ERST20D-VM2E L/W warmtepompinstallatie....

Dat staat ook gewoon op de website van Alklima: https://alklima.nl/leveri...n/regelingen/mac-597-if-e
De vraag is alleen of je deze wilt verbinden met de Melcloud Home app, of nog gebruik wilt (en kunt) maken van de oude Melcloud omgeving. Daarover is hier al veel geschreven.

[stin00]

Andrehj schreef op zondag 17 mei 2026 @ 15:08:
[...]

Dat staat ook gewoon op de website van Alklima: https://alklima.nl/leveri...n/regelingen/mac-597-if-e
De vraag is alleen of je deze wilt verbinden met de Melcloud Home app, of nog gebruik wilt (en kunt) maken van de oude Melcloud omgeving. Daarover is hier al veel geschreven.

Ik zat een tijdje op de nieuwe Melcloud Home app maar ben sindskort weer terug naar de oude MELCloud app. De nieuwe app blijft erg onprettig werken en een service als Melpump werkt ook niet met de nieuwe app. Ik zou voor nu zeker de oude vertrouwde MELCloud aanraden.