Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[ThaDude]

@EVfan nu nog zien hoe ik eraan kom. Zie dat die alleen aan installateurs leveren

@Technician- @koevlaas2 Zwolle beetje ver weg zeker?

[SebastiaanPs]

ThaDude schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 22:01:
@EVfan nu nog zien hoe ik eraan kom. Zie dat die alleen aan installateurs leveren

@Technician- @koevlaas2 Zwolle beetje ver weg zeker?

Hier kan ik hem ook als particulier kopen: https://www.mijnklimaatshop.nl/advanced-engineering-vertex.html

Hier ook: https://www.cvkoopjes.nl/airco/onderhoud-en-service/advanced-vertex-condensor-en-verdamperreiniger-jerrycan-5-liter.html

Ik ben ook wel geïnteresseerd, stuur je even een pm

[Djvdb]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 22:41:
[...]

Hier kan ik hem ook als particulier kopen: https://www.mijnklimaatshop.nl/advanced-engineering-vertex.html

Hier ook: https://www.cvkoopjes.nl/airco/onderhoud-en-service/advanced-vertex-condensor-en-verdamperreiniger-jerrycan-5-liter.html

Ik ben ook wel geïnteresseerd, stuur je even een pm

@ThaDude ik ook en zit ook in zwolle

[Andrehj]

Ik zie hier nog een voordeel van het opstellen van een WP tegen een zuidoost-gevel van de woning: Mijn WP (inmiddels 6 jaar oud) blijft brandschoon. Doordat de unit geregeld in de zon staat, waar de relatieve luchtvochtigheid laag is, groeit er geen groene aanslag op.
Enig nadeel: Vanaf volgende zomer wordt koelen (wat ik dan overdag zal gaan doen omdat de salderingsregeling afgelopen is) wel een dingetje. De CoP (die nu bij 's nachts koelen rond de 9 ligt) zal wel dramatisch worden...

[michaelvo]

Andrehj schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 09:43:
Ik zie hier nog een voordeel van het opstellen van een WP tegen een zuidoost-gevel van de woning: Mijn WP (inmiddels 6 jaar oud) blijft brandschoon. Doordat de unit geregeld in de zon staat, waar de relatieve luchtvochtigheid laag is, groeit er geen groene aanslag op.
Enig nadeel: Vanaf volgende zomer wordt koelen (wat ik dan overdag zal gaan doen omdat de salderingsregeling afgelopen is) wel een dingetje. De CoP (die nu bij 's nachts koelen rond de 9 ligt) zal wel dramatisch worden...

Dat gaat wel meevallen toch? Volgens het databook op minimaal vermogen (waar jij dan ongeveer op zou moeten zitten) A20W18 COP 8,15 en A30W18 6,75. Dat is maar 21% meer... Ga je iig geen batterij voor aanschaffen .

[Andrehj]

michaelvo schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 09:51:
Dat gaat wel meevallen toch? Volgens het databook op minimaal vermogen (waar jij dan ongeveer op zou moeten zitten) A20W18 COP 8,15 en A30W18 6,75. Dat is maar 21% meer... Ga je iig geen batterij voor aanschaffen .

Ik zit met koelen meestal rond de 5 kW thermisch. We gaan het volgend jaar zien...

[xoror]

Ik denk dat je meer richting de 4.x range moet denken en soms zelfs in 3.x als het echt warm is. Ik heb het afgelopen seizoen geoefend voor saldering afschaffing en voornamelijk gekoeld met de aanwezige pv

[Technician-]

Als je PV opbrengst verbrand met direct koelen, wat je anders niet deed, wat zijn we dan aan het doen? Je kan ook de PV terugmoduleren cq stoppen.

Dan kun je toch beter je splitje de hele dag laten doordraaien? En SWW opwarmen. Ik heb ooit koelen gedaan met de WP dat beviel me voor geen meter (vv + fancoils)

[ Voor 3% gewijzigd door Technician- op 30-08-2026 14:06 ]

[xoror]

hoezo verbranden? Ik gebruik het sowieso voor koelen, alleen nu specifieker. Koelen werkt goed en ik zou niet zonder willen. Met mij nog meer tevreden gebruikers hoor.

Zelfs toen het 38c buiten was, was het goed uit te houden. Een airco is idealer, maar ik heb geen mooie plek om dat te installeren. Plus dat het koelen met de warmtepomp prima werkt, dus er is geen noodzaak. Verder blijft de koelte in de vloer en plafond langer hangen.

Ik heb genoeg users die ook koelen met fancoils (in spanje, en die zijn echt wel blij met koeling icm fancoils).

[Ben(V)]

Ook hier overdag de Ecodan laten koelen met het overschot aan PV en 's nacht vervangen door koeling met ramen open, hield zo de woning prima op een aangename temperatuur.

Had nog voldoende PV over om de batterijen vol te laden zodat het nacht verbruik van het huis daaruit kwam.

De hele zomer lekker koel huis en geen spatje netstroom gebruikt.

[Bravertal]

Ik heb hier een week gekoeld met thermostaat op 20 graden, ging perfect en vrouwlief en kids vonden het aangenaam in huis. Overdag de panelen en in de avond/nacht nam de batterij het over. Ik hoef echt geen airco meer.

[EVfan]

ThaDude schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 22:01:
@EVfan nu nog zien hoe ik eraan kom. Zie dat die alleen aan installateurs leveren

@Technician- @koevlaas2 Zwolle beetje ver weg zeker?

@ThaDude

Google search, ik vond destijds enkele aanbieders zonder problemen. Wordt gewoon verzonden.

[ThaDude]

Dank! Was er inderdaad achter. Gebruik al tijdje geen Google meer maar Kagi. Dat is vaak goed. Hiervoor werkte het niet goed helaas. Ga cvkoopjes gebruiken!

Heb nog zo'n druk spuit liggen. Lees dat als je de machine aan heb staan het spul door de lamellen wordt gezogen. Daarnaast dat warme(re) lamellen beter werken. Zal zodra het spul binnen is, het eens uitvoeren.

Ik woon overigens in een drukke wijk in Zwolle. Ten zuiden van snelweg en andere drukke 70&80 km weg. De kozijnen zijn ook altijd zwart en vies van fijnstof en teer verwacht ik. Dit zal ook op de machine zitten.

Dank allen voor meedenken!

[Red_Baron]

Hier ook tijdens de warme dagen overdag van 10:00 - 18:00 lopen koelen op 2 verdiepingen vloer met PV panelen.
Als ik de koeling 24h/dag liet draaien dan begon de unit te pendelen. Dus overdag laten draaien werkte hier prima. Mooi rustig op 20Hz.
Wel was het temperatuur verschil tussen BG en verdieping best groot. Waarschijnlijk heeft een grote vide in de kamer hier ook wel een aandeel in en mindere zondoordringende maatregelen op de bovenverdieping (screens) in vergelijk tot de BG.
Een goede luchtontvochter kan ik nog wel gebruiken.

[DePruus]

Red_Baron schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 14:57:
Hier ook tijdens de warme dagen overdag van 10:00 - 18:00 lopen koelen op 2 verdiepingen vloer met PV panelen.
Als ik de koeling 24h/dag liet draaien dan begon de unit te pendelen. Dus overdag laten draaien werkte hier prima. Mooi rustig op 20Hz.
Wel was het temperatuur verschil tussen BG en verdieping best groot. Waarschijnlijk heeft een grote vide in de kamer hier ook wel een aandeel in en mindere zondoordringende maatregelen op de bovenverdieping (screens) in vergelijk tot de BG.
Een goede luchtontvochter kan ik nog wel gebruiken.

Inderdaad. De ontvochtiger is een must wil je geen condensatieproblemen krijgen. En dus ook een hygrometer. Een tabel om te kijken of je gerust de koeling aan kunt zetten bij een bepaalde temperatuur en vochtigheidsgraad, kun je in deze posts vinden.

[nessio]

Door :

1. gezeur met aannemer over onze warmtewisselaar, die zou niet geschikt zijn voor vloerkoeling.
2. Daarnaast heeft mijn vrouw een hekel aan koude vloeren.
3. Risico op condens en pendelen.
4. Minder goede werking in de 2 zolderslaapkamers.
5. Screens rondom dicht prima, maar ik had er genoeg van om dan ook nog de rolgordijnen en in betweens dicht te hebben. En elke avond weer ramen open zetten bij die hoge temperaturen

Gekozen voor airco’s in het hele huis.
Deel 1 is aangelegd, deel 2 volgt na onze vakantie.
Overigens gebruiken tig buren wel de vloerkoeling maar op de zolderslaapkamers werkt het bij iedereen matig tot slecht.

[trippelb]

Misschien dat iemand hier het energieverbruik van onze warmtepomp kan duiden? We zijn op vakantie en ik heb via de esp home de warmtepomp uitgezet. Echter zie ik in de Shelly nog regelmatig een verbruik van circa 50w.

volgens de esp home zijn echter de pomp en ventilator uit op deze momenten. Is dit gedrag gebruikelijk?

gaat om een PUZ-SWM120YAA ( buitenunit ) met ERST20F-VM2E (binnenunit)

[Djvdb]

trippelb schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:29:
Misschien dat iemand hier het energieverbruik van onze warmtepomp kan duiden? We zijn op vakantie en ik heb via de esp home de warmtepomp uitgezet. Echter zie ik in de Shelly nog regelmatig een verbruik van circa 50w.

volgens de esp home zijn echter de pomp en ventilator uit op deze momenten. Is dit gedrag gebruikelijk?

gaat om een PUZ-SWM120YAA ( buitenunit ) met ERST20F-VM2E (binnenunit)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb je misschien vorstbeveiliging aanstaan? Die staat namelijk standaard aan als je het vakantieprogramma activeert dacht ik.

[Ben(V)]

Die vorst beveilig staat standaard aan en als je geen monoblock hebt kun je die beter uitzetten.
Die verbruikt 24/7 stroom en is volkomen overbodig want als je geen monoblock hebt dan blijft al je water toch binnen en kan alleen bevriezen als het binnen zou vriezen.

Deze instelling vind je in:
→ Menu → Service → Bedieningsinstellingen → Anti-vries modus

[ Voor 4% gewijzigd door Ben(V) op 07-09-2026 15:56 ]

[trippelb]

Ah top, dan ga ik dat uitzetten als ik thuis ben, gaat van afstand niet lukken 😅 wel bijzonder dat die vorstbeveiliging ook bij deze temperaturen actief is.

[Andrehj]

@trippelb Ik geloof er niks van dat dit de vorstbeveiliging (die je overigens bij een split wel degelijk uit moet zetten) is, want die gaat pas bij lage temperaturen aan. Ik denk dat dit de carterverwarming is (zoek maar terug in dit topic). Die gaat op random momenten aan en uit. Kun je niks aan doen. Heeft de mijne ook.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 07-09-2026 18:12 ]

[Ben(V)]

Nee die vorst beveilig trekt echt 24/7 stroom als je die niet via het menu uitzet.
Dat komt omdat hij de pomp dan altijd op een minimale stand blijft lopen.
En als het onder de 3 graden wordt trekt hij nog meer stroom, want dan wordt de warmtepomp opgestart om de boel op hogere temperatuur te brengen.

Bij een split systeem is dit uiteraard volkomen onnodig en de installateur zou dat ook uit moeten zetten is mijn mening.

Ik heb het gemeten, nadat hij uitgezet is trekt de Ecodan nog maar 7W continue in de zomer als alles uit staat, daarvoor zo'n 55W onafhankelijk van de buiten temperatuur

[Andrehj]

Dit zegt de manual van een FTC6 over de vorstbeveiliging:

Geen idee op welke buitentemperatuur dit standaard ingesteld staat. Maar uitschakelen is sowieso een goed idee.
Best kans dat @trippelb een FTC7 heeft, geen idee wat daar in de manual staat.

[trippelb]

Is inderdaad een ftc7, maar zoals gezegd zit ik nu niet echt in de buurt om het aan te passen. Zal wat laten weten als ik terug ben van vakantie. Het is in elk geval niet iets dat ik via de esp op afstand kan aanpassen zo te lezen 😅

[trippelb]

Alhoewel ik bij vorstbeveiliging een correlatie tussen buitentemperatuur en vermogen zou verwachten.

[Andrehj]

trippelb schreef op maandag 7 september 2026 @ 20:08:
Alhoewel ik bij vorstbeveiliging een correlatie tussen buitentemperatuur en vermogen zou verwachten.

Inderdaad. Bij een FTC6 is de vorstbeveiliging instelbaar tot een buitentemperatuur van 20 graden. Ik kan me niet voorstellen dat ze die waarde bij een FTC7 tot meer dan 30 graden hebben verhoogd én dit als standaardwaarde hebben gebruikt.
Ik blijf erbij dat dit toch echt de carterverwarming is. Die blijft om onverklaarbare redenen ook bij hogere buitentemperaturen actief. Zo ziet de grafiek daarvan er bij mij uit (met resolutie van 5 minuten):

[Loonen138]

Ik wil graag, vanuit home assistant, het stroom verbruik monitoren van de Ecodan.
Wat is het verschil tussen deze 3 sensoren? Pump is DHW en output power is verwarmen\koelen?

sensor.ecodan_heatpump_pump_consumption
sensor.ecodan_heatpump_estimated_output_power
sensor.ecodan_heatpump_output_power

[Technician-]

Loonen138 schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:00:
Ik wil graag, vanuit home assistant, het stroom verbruik monitoren van de Ecodan.
Wat is het verschil tussen deze 3 sensoren? Pump is DHW en output power is verwarmen\koelen?

sensor.ecodan_heatpump_pump_consumption
sensor.ecodan_heatpump_estimated_output_power
sensor.ecodan_heatpump_output_power

Pas daar mee op, voordat je het weet zit je op vakantie maar rimpeltjes in je grafiek te kijken waar je niks aan kan doen en lig je er ‘s nachts wakker van.

[trippelb]

Technician- schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:14:
[...]

Pas daar mee op, voordat je het weet zit je op vakantie maar rimpeltjes in je grafiek te kijken waar je niks aan kan doen en lig je er ‘s nachts wakker van.

😂 touchee, alhoewel het wakker liggen mee valt gelukkig

[Loonen138]

Technician- schreef op maandag 7 september 2026 @ 21:14:
[...]

Pas daar mee op, voordat je het weet zit je op vakantie maar rimpeltjes in je grafiek te kijken waar je niks aan kan doen en lig je er ‘s nachts wakker van.

Dat zal denk ik wel meevallen , vakantie = vakantie he.
Ben benieuwd hoeveel de ecodan verbruikt, t.o.v. de rest, in een nieuwbouwhuis

EDIT: Ik zie trouwens dat ik in het verkeerde topic aan het posten ben... Heb namelijk een asgard.

[ Voor 11% gewijzigd door Loonen138 op 07-09-2026 21:44 ]

[DirkjanS]

Ik hoor ook van ervaringen van vrienden dat die carter verwarming best een sluipverbruik is zowel bij airco's als bij warmtepompen. Is daar bijvoorbeeld met de ESP van @xoror iets aan te doen? Dat je de hele buiten unit "uitschakelt" in de zomer, en bijvoorbeeld een half uur voordat je SWW programma start inschakelt en tot die tijd prohibit zodat de carter verwarming wel alvast de olie voor verwarmt voor de compressor start? Overdag is die paar watt vanwege zonnepanelen vaak wel te verwaarlozen, maar in de dure avond uren is het best zonde als de warmtepomp pas volgende middag weer hoeft te draaien...

[xoror]

@DirkjanS Nee dat is niet mogelijk en ik zou het gewoon zo laten. Dat kleine beetje verbruik is niet de moeite waard.

[ Voor 6% gewijzigd door xoror op 08-09-2026 11:38 ]

[Red_Baron]

Misschien hier niet helemaal passend maar ik zoek even van Ecodan gebruikers ervaringen.
Ik sta op het punt om een nieuw energie contract af te sluiten en ben nog enigszins zwevend tussen vast en dynamische energie prijzen.
Situatie: Vrijstaande nieuwbouwwoning v.v. Mitsubishi Ecodan warmtepomp en 20PV panelen.
Verbruik 4975kWh/jaar, opwek 5850kWh/jaar. Verbruik is 80% in de maanden Okt/Mrt. Opwek mrt/sept. Geen accupack of EV auto aanwezig.
Solaredge omvormer voor de pv panelen en ik maak gebruik van de Melpump app om de warmtepomp aan te sturen. Deze app kan ingesteld worden zodat de warmtepomp op energietarief wordt geregeld.

Zijn er hier gebruikers van een Ecodan warmtepomp welke op energietarief hun huis en SWW regelen? Werkt het een beetje om de vloermassa als buffer te gebruiken? Gaat dit ten koste van comfort, m.a.w. het voelt net iets te warm of nu voelt het net iets te koud?
Inschatting naar de besparing t.o.v. vaste prijzen? De data welke ik heb bekeken zit er in de koude wintermaanden niet extreem veel fluctuatie in de energieprijs per uur.

Ik lees graag even jullie reactie nu het nog rustig hier is wachtend op de drukke periode als de defrost periode weer aankomt.

[Djvdb]

Red_Baron schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 11:56:
Misschien hier niet helemaal passend maar ik zoek even van Ecodan gebruikers ervaringen.
Ik sta op het punt om een nieuw energie contract af te sluiten en ben nog enigszins zwevend tussen vast en dynamische energie prijzen.
Situatie: Vrijstaande nieuwbouwwoning v.v. Mitsubishi Ecodan warmtepomp en 20PV panelen.
Verbruik 4975kWh/jaar, opwek 5850kWh/jaar. Verbruik is 80% in de maanden Okt/Mrt. Opwek mrt/sept. Geen accupack of EV auto aanwezig.
Solaredge omvormer voor de pv panelen en ik maak gebruik van de Melpump app om de warmtepomp aan te sturen. Deze app kan ingesteld worden zodat de warmtepomp op energietarief wordt geregeld.

Zijn er hier gebruikers van een Ecodan warmtepomp welke op energietarief hun huis en SWW regelen? Werkt het een beetje om de vloermassa als buffer te gebruiken? Gaat dit ten koste van comfort, m.a.w. het voelt net iets te warm of nu voelt het net iets te koud?
Inschatting naar de besparing t.o.v. vaste prijzen? De data welke ik heb bekeken zit er in de koude wintermaanden niet extreem veel fluctuatie in de energieprijs per uur.

Ik lees graag even jullie reactie nu het nog rustig hier is wachtend op de drukke periode als de defrost periode weer aankomt.

@xoror heeft hier een module voor ontwikkeld en daar is ook een apart topic voor.

[SebastiaanPs]

Red_Baron schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 11:56:
Misschien hier niet helemaal passend maar ik zoek even van Ecodan gebruikers ervaringen.
Ik sta op het punt om een nieuw energie contract af te sluiten en ben nog enigszins zwevend tussen vast en dynamische energie prijzen.
Situatie: Vrijstaande nieuwbouwwoning v.v. Mitsubishi Ecodan warmtepomp en 20PV panelen.
Verbruik 4975kWh/jaar, opwek 5850kWh/jaar. Verbruik is 80% in de maanden Okt/Mrt. Opwek mrt/sept. Geen accupack of EV auto aanwezig.
Solaredge omvormer voor de pv panelen en ik maak gebruik van de Melpump app om de warmtepomp aan te sturen. Deze app kan ingesteld worden zodat de warmtepomp op energietarief wordt geregeld.

Zijn er hier gebruikers van een Ecodan warmtepomp welke op energietarief hun huis en SWW regelen? Werkt het een beetje om de vloermassa als buffer te gebruiken? Gaat dit ten koste van comfort, m.a.w. het voelt net iets te warm of nu voelt het net iets te koud?
Inschatting naar de besparing t.o.v. vaste prijzen? De data welke ik heb bekeken zit er in de koude wintermaanden niet extreem veel fluctuatie in de energieprijs per uur.

Ik lees graag even jullie reactie nu het nog rustig hier is wachtend op de drukke periode als de defrost periode weer aankomt.

Qua SWW is het wat mij betreft een no-brainer om de SWW runs van maart tot en met oktober overdag rond 13:00u te doen op je eigen PV.

Verwarming in het tussenseizoen: overdag op je eigen PV, dat kan door simpelweg om 10:00u je setpoint met 0,5 graden te verhogen en om 14:00u nog een keer. Om 17:00u een hele graad omlaag. Voordeel is ook hogere buitentemperatuur en dus betere COP.

Verwarming in de koudere periode, zeg van eind november t/m februari: hier is het de vraag of het veel helpt om te regelen op de dynamische tarieven. Het heropstarten geeft namelijk extra defrosts en een lagere COP.

Ik heb vorig stookseizoen een experiment gedaan: SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11". Het leek niet veel op te leveren.

@xoror heeft inderdaad de Asgard en Odin combinatie ontwikkeld, waarmee je je warmtepomp slim kan aansturen o.b.v. dynamische energieprijzen. De SWW run wordt dan op het meest gunstige moment ingepland en je binnentemperatuur wordt op de goedkoopste manier binnen een ingestelde bandbreedte gehouden. Ik heb nog geen vergelijkingen pre- en post-Odin gezien met kostenbesparing, maar het is een stuk slimmer dan wat ik heb gedaan en zou zeker kunnen werken.

[Red_Baron]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 19:47:
[...]

Qua SWW is het wat mij betreft een no-brainer om de SWW runs van maart tot en met oktober overdag rond 13:00u te doen op je eigen PV.

Verwarming in het tussenseizoen: overdag op je eigen PV, dat kan door simpelweg om 10:00u je setpoint met 0,5 graden te verhogen en om 14:00u nog een keer. Om 17:00u een hele graad omlaag. Voordeel is ook hogere buitentemperatuur en dus betere COP.

Verwarming in de koudere periode, zeg van eind november t/m februari: hier is het de vraag of het veel helpt om te regelen op de dynamische tarieven. Het heropstarten geeft namelijk extra defrosts en een lagere COP.

Ik heb vorig stookseizoen een experiment gedaan: SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11". Het leek niet veel op te leveren.

@xoror heeft inderdaad de Asgard en Odin combinatie ontwikkeld, waarmee je je warmtepomp slim kan aansturen o.b.v. dynamische energieprijzen. De SWW run wordt dan op het meest gunstige moment ingepland en je binnentemperatuur wordt op de goedkoopste manier binnen een ingestelde bandbreedte gehouden. Ik heb nog geen vergelijkingen pre- en post-Odin gezien met kostenbesparing, maar het is een stuk slimmer dan wat ik heb gedaan en zou zeker kunnen werken.

Bedankt voor het delen van de link naar je experiment.
Afgelopen winter hier best veel "defrost" dagen gehad. Toen heb ik zo veel mogelijk lange runs op laag vermogen geprobeerd te krijgen. Als inderdaad de unit een hoger vermogen gaat vragen doordat deze door een lagere energieprijs aan/uit gaat dan wordt het verschil in kosten ook weer minder.
Dan gaat comfort bij mij wel winnen van een paar tientjes per maand meer bij een vast energie tarief.

[nessio]

Met salderen was dynamisch nauwelijks interessant. Ik verbruik 9500 kWh en wek rond de 8500 kWh op. Maar ik heb wel vorige winter getest hoelang vloeren warm bleven. Ik kwam uit op :
9-14u 21gr. In voor en naseizoen.
Onder 5gr bt stook ik ook nog van 21-24.
Tja bij 0gr bt of minder wordt het 8-24u.
Langdurig -5 of lager nog niet meegemaakt.
Sww altijd van 11-12, boiler is in 20/25 min heet en stookt meestal maar 1x per 2 dagen. ( doel temp is 48 met drop 18).
Legionella start om 10u en 1x per 14 dagen. Het wel zal zuiniger kunnen maar wij willen wel comfort.

[Djvdb]

nessio schreef op donderdag 10 september 2026 @ 23:25:
Met salderen was dynamisch nauwelijks interessant. Ik verbruik 9500 kWh en wek rond de 8500 kWh op. Maar ik heb wel vorige winter getest hoelang vloeren warm bleven. Ik kwam uit op :
9-14u 21gr. In voor en naseizoen.
Onder 5gr bt stook ik ook nog van 21-24.
Tja bij 0gr bt of minder wordt het 8-24u.
Langdurig -5 of lager nog niet meegemaakt.
Sww altijd van 11-12, boiler is in 20/25 min heet en stookt meestal maar 1x per 2 dagen. ( doel temp is 48 met drop 18).
Legionella start om 10u en 1x per 14 dagen. Het wel zal zuiniger kunnen maar wij willen wel comfort.

Hoe heb je dat getest, infrarood thermometer?

[nessio]

@Djvdb Getest? Legionella start op maandag om 10.00. Eerst op de wp en dan nog kort op het element in de boiler. T = 62/63gr. (staat gewoon op de FTC6, die beneden hangt). Ook dan is de boiler in korte tijd op de doeltemp. Die T houdt de boiler wel meer dan een 1 uur vast. Na 24 uur is het 5gr minder. Op dinsdag slaat dan het opstoken van de boiler vrijwel altijd over want T is om 11.00u dan nog niet onder de 30gr. Opstoken boiler start bij mij nooit bij begin kloktijd maar alleen als T onder 30gr is. Mogelijk komt dat doordat ik nog software versie 1301 heb.
De T voeler van de boiler zit op 1/3 van onder.

[xoror]

@nessio 9500 kWh is dat alleen voor WP? Lijk me beetje hoog als dat zo is?

[edit] even op scherm gekeken.
SWW: 576
verwarmen: 2852
koelen: 1156

Dus in totaal 4584 kWh voor 2025. Ik stook op 21.5+ kamer temp. Dit jaar stook ik op basis van kosten vanwege het afschaffen van de saldering komend jaar, maar verwacht niet zo veel naast te zitten in totaal.

[ Voor 29% gewijzigd door xoror op 11-09-2026 12:13 ]

[Djvdb]

nessio schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 10:45:
@Djvdb Getest? Legionella start op maandag om 10.00. Eerst op de wp en dan nog kort op het element in de boiler. T = 62/63gr. (staat gewoon op de FTC6, die beneden hangt). Ook dan is de boiler in korte tijd op de doeltemp. Die T houdt de boiler wel meer dan een 1 uur vast. Na 24 uur is het 5gr minder. Op dinsdag slaat dan het opstoken van de boiler vrijwel altijd over want T is om 11.00u dan nog niet onder de 30gr. Opstoken boiler start bij mij nooit bij begin kloktijd maar alleen als T onder 30gr is. Mogelijk komt dat doordat ik nog software versie 1301 heb.
De T voeler van de boiler zit op 1/3 van onder.

Ik doelde op de temp van de vloer.

[DGR]

Vroeg mij af: of het mogelijk is dat wanneer ik het dompel element ga gebruiken in de boiler, en die dan standaar gebruik voor SWW en legionella. Of de warmtepomp dan gelijkertijd door kan draaien voor verwarming? Nu scheelt het een hoop warmte wanneer het stoken onderbroken word door een SWW run, in de winter uiteraard…

[Andrehj]

@DGR Nee, dat kan niet. De WP doet óf SWW óf legionella óf verwarmen. Tegelijk snapt de besturing van Mitsubishi niet.
De enige mogelijkheid om dit parallel te laten lopen is het dompelelement buiten de besturing van de WP om gaan aansturen, maar dan heb je eigenlijk gewoon een elektrische boiler...
(Dit is overigens wat ik wel vanaf volgend jaar overweeg te gaan doen, met een Shelly parallel aan het huidige relais van het dompelelement, om zo waardeloze PV-stroom te verbranden).

[DGR]

Dank voor je antwoord Andrehj.

Was er al bang voor, wel op internet zitten speuren om te kijken of dit mogelijk zou zijn, volgens AI zou het moeten kunnen maar vertrouwde het toch niet helemaal… duidelijk dat het niet kan (jammer!) en ga dan waarschijnlijk voor dezelfde optie die jij noemt.

[cville]

Ik heb dit 3 maanden geleden ook al gevraagd maar geen reactie gekregen: heeft iemand al specs op data book detail niveau gezien van de F generatie of FTC8?

[Djvdb]

cville schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 21:27:
Ik heb dit 3 maanden geleden ook al gevraagd maar geen reactie gekregen: heeft iemand al specs op data book detail niveau gezien van de F generatie of FTC8?

Nope

[nessio]

@Djvdb vloer getest: ja met infraroodmeter van buurman. Na stoppen wp elk uur T gemeten. In voor en naseizoen koelde de vloer heel langzaam af. En als het kouder werd moest ik na 5 uur (16 naar 21) bijstoken. Dan was het om 8 uur wat frisser in huis. Om 9 start wp weer en dat voelde je al snel. Als de vloer afgekoeld was dan was T rond de 21gr.
Bij BT onder nul stook ik 24/7. Komt BT dan boven nul dan moet ik weer op klok stoken anders wordt het te warm.

[nessio]

@xoror 9500 is totaal in 2025
Huishouding 4500 incl 1000 ivm server
Auto 2200
Wp 2800 Verwarmen 2300 sww 500 koelen 0
Ik stook ook 21,5 in vrijwel het hele huis.
Opwek 8500 uit net 6000 ret 5000 verbr 9500.

In 2026 wordt de situatie anders ivm voorbereiding op stoppen salderen en later net beheer kosten door 5kWh accu en laadpaal die met deel overschot zonnestroom werkt.

[xoror]

ik heb de thuisbatterij ook bekeken maar ik kreeg het onder geen enkel redelijk scenario rendabel... (ook met panelen en laadpaal). Ben benieuwd naar de afwegingen van mensen hier.

[nessio]

@xoror. Zal je in de loop van het weekend een DM sturen met mijn afwegingen.
Valt een beetje buiten dit topic, toch.

[Djvdb]

xoror schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 10:36:
ik heb de thuisbatterij ook bekeken maar ik kreeg het onder geen enkel redelijk scenario rendabel... (ook met panelen en laadpaal). Ben benieuwd naar de afwegingen van mensen hier.

Heb je zo’n hoog eigen verbruik? Ik heb afgelopen twee jaar simulatie gredraait in home assistant met een 5kwh batterij en 2kw omvormer. Nu stuur ik verder nog niks slim op eigen vebruik aan maar daar kwam wel uit dat tvt ongeveer 4-5 jaar is omdat ik ongeveer 700kwh extra zonnestroomverbruik heb die ik dan niet hoef te importeren. Winst zit hem vooral in ochtendvebruik door de warmtepomp en opvangen van nachtvebruik van de airco. Onze panelen liggen op wzw.

[xoror]

@Djvdb @nessio
Op zich denk ik dat het wel relevant is hier, immers het is gewoon loadshifting, maar dan buffer je de energie in de batterij.

verbruik is 3500-4000 kWh buiten de warmte pomp om. Maar de auto kan je niet echt opvangen met 5-10 kWh. Dus ik had het volgende bekeken.

- 10 kWh capaciteit voor verbruik van voornamelijk de warmte pomp
- in de zomer zie ik het nut, PV erin om in de nacht te gebruiken
- in de winter ook, dus goedkope uren laden om dure uren te gebruiken
- handelen door goedkoop te laden en duur te ontladen (alleen gaan de verdiensten hiervoor ook vrij hard omlaag)

Waar ik tegen aan loop
- omvormer verliezen (2x)
- slijtage batterij
- kosten batterij + installatie kosten

Met het loadshiften kan wel 100-200 euro/jaar besparen (sommige huizen lenen zich hier beter voor en dan kan je veel meer besparen). Maar met de huidige prijzen is het niet echt rendabel. Ik zie veel mensen het aanschaffen, maar ik begrijp niet waarom.

[ Voor 4% gewijzigd door xoror op 12-09-2026 11:20 ]

[michaelvo]

xoror schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 11:16:
@Djvdb @nessio
Op zich denk ik dat het wel relevant is hier, immers het is gewoon loadshifting, maar dan buffer je de energie in de batterij.

verbruik is 3500-4000 kWh buiten de warmte pomp om. Maar de auto kan je niet echt opvangen met 5-10 kWh. Dus ik had het volgende bekeken.

- 10 kWh capaciteit voor verbruik van voornamelijk de warmte pomp
- in de zomer zie ik het nut, PV erin om in de nacht te gebruiken
- in de winter ook, dus goedkope uren laden om dure uren te gebruiken
- handelen door goedkoop te laden en duur te ontladen (alleen gaan de verdiensten hiervoor ook vrij hard omlaag)

Waar ik tegen aan loop
- omvormer verliezen (2x)
- slijtage batterij
- kosten batterij + installatie kosten

Met het loadshiften kan wel 100-200 euro/jaar besparen (sommige huizen lenen zich hier beter voor en dan kan je veel meer besparen). Maar met de huidige prijzen is het niet echt rendabel. Ik zie veel mensen het aanschaffen, maar ik begrijp niet waarom.

Ik krijg het ook niet rondgerekend, ook de HA simulatie een tijd mee laten lopen. Zelfs met de goedkoopste chinese plugin batterijen zit ik op terugverdientijden vanaf een jaar of 7 en dan is het voor mij echt niet de moeite.

Mijn 'probleem' is dat wij zonder echt veel moeite al best goed aan het loadshiften zijn. Warmtepomp gaat in de dure uren uit, auto laadt alleen goedkope uren, vaatwasser gaat midden op de dag aan, wasmachine en droger in het weekend overdag, etc. Dan wil het gewoon niet. Als je heel graag in de dure uren wil verbruiken kan het wel nut hebben denk ik...

Maar zo teruglezend heeft het toch wel weinig met de Mitsubishi Ecodan van doen #offtopic...

[xoror]

Ja twijfelachtig. Al is mijn verbruik van de WP 50% van het totaal, en manieren zoeken om dat op te vangen leek me relevant. Ik denk dat er meer mensen ermee stoeien

[nessio]

@xoror @michaelvo wat vinden jullie dan een redelijke terugverdien tijd of rendement?

[Ben(V)]

dit is het ecodan topic, niet het dynamisch handelen met je batterij topic.

[ Voor 97% gewijzigd door teacher op 12-09-2026 21:27 ]

[DGR]

dit is het ecodan topic, niet het ik overweeg een batterij topic.

[ Voor 88% gewijzigd door teacher op 12-09-2026 21:28 ]

[DaWizza]

dit is het ecodan topic, niet het ik heb een batterij topic.

[ Voor 92% gewijzigd door teacher op 12-09-2026 21:29 ]

[SebastiaanPs]

alleen een postreport graag

[ Voor 76% gewijzigd door teacher op 12-09-2026 21:30 ]

[Omerta]

Begin volgend jaar wordt hier een PUZ WZ85 VAA geïnstalleerd. Ik heb me hier de voorbije weken dus zoveel mogelijk ingelezen. De vloer gaat er volledig uit en er wordt vloerverwarming aangelegd. De WP gaat enkel het gelijkvloers verwarmen, dus geen buffervat of zoneregeling.

Op de offerte staat er momenteel een PAR-WT60 R-E. Maar omdat de vloer er ook volledig uit gaat kan ik dus makkelijk de bedrade main controller in de woonkamer plaatsen.

Als ik het goed heb, is er geen enkele goede reden om toch de PAR-WT60 R-E te nemen als je gewoon de main controller in de woonkamer kunt hangen? Dat spaart weer enkele euro's uit

[corsat]

Ik heb vandaag mijn wp gecontroleerd, de wp had ik handmatig op het display uitgezet, buiten de 230V schakelaar die buiten op de unit zit uitgezet, kap eraf en eea gecontroleerd. Daarna kap erop, werkschakelaar aan maar de wp gaat niet meer aan. De hoofdzekering zit er gewoon in maar de buitenunit en de binnenunit krijgen geen spanning meer. Ik heb gemeten op de ingang van de schakelaar en daar lijkt ook geen 230v aanwezig te zijn en volgens mij gaat vanaf de zekering er direct 230v naar de buitenunit en vandaar wordt de binnen gevoed of is het andersom? Kortom, ik heb geen spanning meer op de wp. Enig idee wat hier aan de hand kan zijn? De wp is 10 jaar oud, een FTC5.

[Andrehj]

@corsat Raadselachtig verhaal. Je schrijft dat er op de ingang van de werkschakelaar spanning is, maar op de WP niet. Dan is dus de werkschakelaar stuk.
Maar als je de ingang van de werkschakelaar kunt meten, waarom heb je dan de uitgang ervan niet even gemeten?
Met een multimeter of (bij voorkeur) een duspol is de fout volgens mij in 5 minuten gevonden.

[ Voor 19% gewijzigd door Andrehj op 13-09-2026 18:50 ]

[SebastiaanPs]

Omerta schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:58:
Begin volgend jaar wordt hier een PUZ WZ85 VAA geïnstalleerd. Ik heb me hier de voorbije weken dus zoveel mogelijk ingelezen. De vloer gaat er volledig uit en er wordt vloerverwarming aangelegd. De WP gaat enkel het gelijkvloers verwarmen, dus geen buffervat of zoneregeling.

Op de offerte staat er momenteel een PAR-WT60 R-E. Maar omdat de vloer er ook volledig uit gaat kan ik dus makkelijk de bedrade main controller in de woonkamer plaatsen.

Als ik het goed heb, is er geen enkele goede reden om toch de PAR-WT60 R-E te nemen als je gewoon de main controller in de woonkamer kunt hangen? Dat spaart weer enkele euro's uit

Als je eenvoudig een simpel kabeltje kunt trekken tussen main controller en binnenunit, dan zou ik dat gewoon doen inderdaad. Scheelt toch weer zo’n €300. De enige reden die ik kan bedenken is gemak voor de installateur bij ingebruikname, onderhoud en trouble shooting, maar dat kan evt ook met 2 personen (jij en de installateur) bellend.

[nessio]

@corsat Ook de wp op de controller handmatig aangezet? Dat schrijf je niet!

[nessio]

@DGR @cville @Andrehj zou dat niet de “koud weer” en “simultaan” optie zijn?
Die staat normaal op -15 maar die T kun je aanpassen.
Ik dacht dat je daarmee kon sturen dat de wp alleen voor verwarming wordt gebruikt en het elektrische element voor de boiler.

[ Voor 30% gewijzigd door nessio op 14-09-2026 07:59 ]

[corsat]

Andrehj schreef op zondag 13 september 2026 @ 18:50:
@corsat Raadselachtig verhaal. Je schrijft dat er op de ingang van de werkschakelaar spanning is, maar op de WP niet. Dan is dus de werkschakelaar stuk.
Maar als je de ingang van de werkschakelaar kunt meten, waarom heb je dan de uitgang ervan niet even gemeten?
Met een multimeter of (bij voorkeur) een duspol is de fout volgens mij in 5 minuten gevonden.

Ik heb snel moeten meten omdat het hier slecht weer is en de schakelaar zit in een hoekje met weinig licht. Ik heb zover ik redelijk zicht had geen spanning op de ingang van de schakelaar of de uitgang dus daarom gaat de unit niet aan maar moet bij droog weer en voldoende licht de schakelaar demonteren. De kabel komt na de 16A zekering via zolder naar mijn buiten unit en gaat daarna terug naar de binnen unit dus geen spanning op de buiten unit betekent dus ook geen spanning op de binnen unit, dat laatste moest ik even nalopen.
Wellicht de schakelaar stuk maar dat moet ik dinsdag uitzoeken.

[corsat]

nessio schreef op zondag 13 september 2026 @ 21:00:
@corsat Ook de wp op de controller handmatig aangezet? Dat schrijf je niet!

Ik meet geen spanning op de ingang van de buiten unit van de wp na de schakelaar en schakelaar lijkt verdacht, zie ander bericht. De controller gaat niet aan want dat was het eerste wat ik gedaan heb nadat de spanning eraf was geweest.

[nessio]

@corsat duidelijk.

[Ben(V)]

@corsat
Hier wordt de buiten unit vanuit de binnen unit gevoed en zit in de kast van de Ecodan ook nog een ingebouwde aardlek schakelaar.
Als die uitstaat krijgen zowel de binnen- als de buiten unit geen spanning meer.

Maar ik heb een FTC 6 dus kan het best bij jouw anders zitten.

[xoror]

@Ben(V) dat is ongebruikelijk. Binnenunit krijgt normaal voeding van de buiten unit

[Ben(V)]

De buitenunit zit hier als schoorsteen op het dak en de binnen unit op zolder.
In de kast van de binnenunit zit een 20A aardlekschakelaar en van daaruit wordt zowel de binnen unit als de buiten unit van netspanning voorzien.
Er komt wel een tweede kabel retour vanaf de buitenunit maar die gaat enkel naar de printplaat en zit niet op 230V.

Dit is een standaard installatie die door "Morgen Wonen" overal geplaatst wordt tijdens de bouw van de huizen.

Maar zoals ik al zei dat is mijn situatie en kan heel anders zijn, vertelde het alleen even zodat hij kan controleren of het bij hem ook zo zit.

[corsat]

Ik had vandaag de tijd om alles door te meten, 230v op de kabel naar de werkschakelaar bij de wp maar na de schakelaar meet ik 195V ?? Schakelaar gedemonteerd en er zit vocht in. Kabels komen vanuit de buitenunit dus doorverbonden zonder werkschakelaar en daarna zekering er weer in en viola hij start weer op. Ik ga die schakelaar nog onderzoeken want hij lijkt toch waterdicht en afgesloten te zijn. Nog even mijn opstelling/aansluiting, ik had een vrije groep op zolder die zit achter 16A zekering, kabel naar de buitenunit van max 8m lengte want de unit staat op het platte dak van de garage, via werkschakelaar op de buitenunit en vanuit de buitenunit lopen er 2 kabels, 1 voedingskabel en 1 kabel met s1,s2, en s3 die allen naar de binnenunit aan. Ik heb het 10 jaar geleden allemaal zelf aangesloten alleen de leidingen tussen de binnen en buitenunit zijn door een airco bedrijf aangelegd.

[xoror]

Ik had wat testjes gedaan om zelf een soort Legionella te emuleren. Normaal doe ik dan t/m 56c op de compressor en de rest op de booster bij een regulier legionella programma. Nu hebben we zelf geen controle over de booster tijdens een legionella dus heb ik gekeken wat er nou gebeurt als ik gewoon op 60c op de compressor doe (R401A).



- Je ziet dat hij langzaam de compressor frequentie laat oplopen tot 60hz, en dan een delta T van rond 4.5 hanteert.

-Wanneer de Discharge temp 90c aantikt treed er een soort beveiliging in werking of een soort afrem omdat we bijna bij het setpoint zijn. Hij laat de delta T naar 2.5c zakken, en de compressor frequentie zakt ook. De discharge temp zakt dus ook.

Van wat ik kan vinden zijn discharge temps van 90c geen probleem. Dus vraag ik me af: hebben we zo wel echt meer slijtage? De FTC lijkt het gewoon goed op te vangen. De kritieke limieten zitten volgens het internet rond 120c discharge

[ Voor 62% gewijzigd door xoror op 14-09-2026 21:21 ]

[DGR]

nessio schreef op zondag 13 september 2026 @ 22:18:
@DGR @cville @Andrehj zou dat niet de “koud weer” en “simultaan” optie zijn?
Die staat normaal op -15 maar die T kun je aanpassen.
Ik dacht dat je daarmee kon sturen dat de wp alleen voor verwarming wordt gebruikt en het elektrische element voor de boiler.

Simultaan optie is het niet volgens mij, al klinkt het wel zo… heb die functie eens geprobeerd en dan wisselt de WP steeds tussen SWW en verwarmen woning. Koud weer functie weet ik niet precies wat die doet

[DGR]

xoror schreef op maandag 14 september 2026 @ 21:06:
Ik had wat testjes gedaan om zelf een soort Legionella te emuleren. Normaal doe ik dan t/m 56c op de compressor en de rest op de booster bij een regulier legionella programma. Nu hebben we zelf geen controle over de booster tijdens een legionella dus heb ik gekeken wat er nou gebeurt als ik gewoon op 60c op de compressor doe (R401A).

[Afbeelding]

- Je ziet dat hij langzaam de compressor frequentie laat oplopen tot 60hz, en dan een delta T van rond 4.5 hanteert.

-Wanneer de Discharge temp 90c aantikt treed er een soort beveiliging in werking of een soort afrem omdat we bijna bij het setpoint zijn. Hij laat de delta T naar 2.5c zakken, en de compressor frequentie zakt ook. De discharge temp zakt dus ook.

Van wat ik kan vinden zijn discharge temps van 90c geen probleem. Dus vraag ik me af: hebben we zo wel echt meer slijtage? De FTC lijkt het gewoon goed op te vangen. De kritieke limieten zitten volgens het internet rond 120c discharge

Ben semi met hetzelfde bezig, vooral om daar effectief zonnestroom in kwijt te kunnen.

Had verwacht dat ie het op de compressor wel zou redden t/m 58 graden, maar ergens grijpt de booster heater toch in, jammer... Ik gebruik in Melpump de solar panel mode en dat in dat window de SWW naar 55 graden mag verwarmen ipv naar 50 graden, en dat werkt prima zonder tussenkomst van de booster. Iedere woensdag is mijn legonella cyclus dag, ook zo ingesteld dat ie vanaf 10 uur moet beginnen het vat naar 58 graden te stoken, echter wil ik dat zonder booster doen, en vanaf die 58 graden mag die prima met booster verder. De legionella run begint altijd om 1200. Is dat nog in te stellen, vanaf welke temperatuur de booster actief mag zijn?

[_RRM_]

DGR schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 14:11:
[...]

Ben semi met hetzelfde bezig, vooral om daar effectief zonnestroom in kwijt te kunnen.

Had verwacht dat ie het op de compressor wel zou redden t/m 58 graden, maar ergens grijpt de booster heater toch in, jammer... Ik gebruik in Melpump de solar panel mode en dat in dat window de SWW naar 55 graden mag verwarmen ipv naar 50 graden, en dat werkt prima zonder tussenkomst van de booster. Iedere woensdag is mijn legonella cyclus dag, ook zo ingesteld dat ie vanaf 10 uur moet beginnen het vat naar 58 graden te stoken, echter wil ik dat zonder booster doen, en vanaf die 58 graden mag die prima met booster verder. De legionella run begint altijd om 1200. Is dat nog in te stellen, vanaf welke temperatuur de booster actief mag zijn?

Afhankelijk van type buitenunit en dipswitch instelling is 60° zonder element haalbaar (wat dan ook weer ingesteld mag worden dat het element niet bijspringt)

[Plenkske]

@xoror hoe makkelijk hij het haalt op de buitenunit zal ook wel afhangen van de omstandigheden buiten ? In de winter zal het wat lastiger zijn denk ik.

Ik heb een R32 unit en laat hem altijd al tot 58 op compressor doen. Gaat altijd wel goed.

[xoror]

@Plenkske Ja sterk afhankelijk van buiten temp, maar wat ik bedoelde was: FTC lijkt je te beschermen. Als het koud is en hij haalt het niet, dan schakelt hij booster bij. Maw, je lijkt gewoon 60c te kunnen instellen. Want dat is ook officieel toegestaan volgens de handleiding.

De vraag is, moet je dat wel vermijden ivm extra slijtage?

[Djvdb]

xoror schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 15:09:
@Plenkske Ja sterk afhankelijk van buiten temp, maar wat ik bedoelde was: FTC lijkt je te beschermen. Als het koud is en hij haalt het niet, dan schakelt hij booster bij. Maw, je lijkt gewoon 60c te kunnen instellen. Want dat is ook officieel toegestaan volgens de handleiding.

De vraag is, moet je dat wel vermijden ivm extra slijtage?

Wss maakt 56 of 60 graden boiler temp niks uit voor de hoogte die de flow temp bereikt. Bij mij zie ik dat bij 56 graden de flow temp al richting de 62 gaat bij hoger instelling blijft warmtepomp alleen langer doordraaien met deze flow temp. Er lijkt een soort timer of misschien wel limiet op de discharge temp te zitten als beveiliging.

[ErikVers]

Zelf verplaatst naar grote L/W topic

[ Voor 95% gewijzigd door ErikVers op 16-09-2026 08:01 ]

[Andrehj]

@ErikVers Hou je de TS in de gaten? SWW-vaten zijn niet specifiek voor een Ecodan en daarom uitgesloten in dit topic. Ze kunnen in het algemene L/W wp topic besproken worden.

[ErikVers]

Andrehj schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 22:46:
@ErikVers Hou je de TS in de gaten? SWW-vaten zijn niet specifiek voor een Ecodan en daarom uitgesloten in dit topic. Ze kunnen in het algemene L/W wp topic besproken worden.

Goed dat je hier zo scherp op bent dat zou ik in het pana topic ook moeten doen :-)

Nb;
Reageerde via de zoekfunctie op een specifiek bericht wat enkel over de boiler ging.

Excuus, ik was mij er niet van bewust dat dit bericht in een totaal ander topic stond 🤙

[ Voor 9% gewijzigd door ErikVers op 16-09-2026 08:04 ]

[vincent1203]

Goedemiddag,

Een jaar geleden is er bij mij een Bosch cs3400i 8kw buitenunit en een compress 3400i hybride binnenunit geplaatst. icm 50 Liter Vat, en een bosch 9700i cv ketel. Ik kreeg het maar niet warm met 8kw. (alleen vloerverwarming) Later kwam aan het licht dat de installateur de verkeerde info in het warmteverlies berekeningsmodel had gezet. Er kwam uiteindelijk uit 11,8 kw benodigd. Nu wil de installateur de bosch vervangen door een Mitshibushi PUZ SWM120YAA buitenunit en de Hydrobox ERSF VM2E binnenunit. Hij wil het 50L vat ook vervangen door 80L .Ik heb nu een 50L vat er staan. en hij wil tevens een Warm tapwater boiler indirect gestookt plaatsen. van 500L.

Waarom zou ik nu een 500L boiler nodig hebben, immers tapwater voor douche etc (2 badkamers) werkt perfect met de 9700i cv ketel . en waarom moet het vat van 50L naar 80L? Het systeem hoeft ook niet te koelen in de zomer, want daarvoor heb ik airco's. (ik heb 160m2 vloerverwarming) Graag jullie mening

Grt

Vincent

[xoror]

@vincent1203
Heb je een recente woning (goed geïsoleerd?) en hoeveel m2 vloerverwarming is er aanwezig? Want dan is meestal 8kW wel voldoende bij -10c buiten. Je moet even achterhalen wat de Bosch doet bij -10 (of -7) dan weet je de echte capaciteit. Vaak liegen fabrikanten er op los. Mitsubishi is daarop een uitzondering, het databook is vrij accuraat.

~[edit] Even gegevens van de Bosch opgezocht:
A-7/W35 : 6.22kW (COP 2.77)
A-10/W35 : 5.54kW (COP 2.51)

De PUZ-SWM80YAA 8kW van Mitsubishi doet bijv:
A-7/W35 : 8.8kW (COP 3.04)
A-10/W35 : 7.6kW (COP 3.03)

PUZ-SWM100YAA:
A-7/W35 : 11.9kW (COP 2.90)
A-10/W35 : 11kW (COP 2.55)

Bij onze woning bouwjaar 2021 werd ook initieel 12.9kW berekend wat nergens op sloeg. Wij hebben uiteindelijk een 7.5kW genomen, en die voldoet. Al was denk ik een 10kW net wat fijner geweest.

De serie buffer wordt gebruikt om defrost op te vangen. Maar als je veel m2 vloerverwarming hebt is het niet nodig. Hier hangt een 40l tank (overbodig achteraf gezien).

Met 2 badkamers zou je aan een 300L tank voldoende moeten zijn. Als je meer warm water nodig hebt kan je de tank temp iets hoger zetten. Maar hangt een beetje van je huishouden af. Ik zou migreren van je boiler, als je dan helemaal van het gas af kan, dan bespaar je ook nog vastrecht.

De SWM120YAA is een flinke jongen, dus kijk wat je echt nodig hebt. Al hebben vrijwel alle SWMxxxYAA bijna hetzelfde min vermogen (zie topic start). Als je bij moet betalen zou ik laagste nemen die net past.

Als je alleen wilt verwarmen kan je de PUD variant nemen, maar zou dat alleen doen als het echt goedkoper is want het is een 'oudere' generatie. Je kan airco combineren met vloer koeling wat goed werkt volgens de ervaringsdeskundigen hier. Bij koude vloer blijft het nog wat langer koel, en niet meteen weg zoals bij de airco wanneer het wordt uitgeschakeld. De airco zet je dan in om te ontvochtigen zodat je lage flow temps kan hanteren.

*Overigens zijn de 8 en 10 hetzelfde op wat dipswitches settings na, de 12 en 14 geloof ik ook. zoek even na in dit topic.

[ Voor 6% gewijzigd door xoror op 16-09-2026 12:54 ]

[vincent1203]

xoror schreef op woensdag 16 september 2026 @ 12:44:
@vincent1203
Heb je een recente woning (goed geïsoleerd?) en hoeveel m2 vloerverwarming is er aanwezig? Want dan is meestal 8kW wel voldoende bij -10c buiten. Je moet even achterhalen wat de Bosch doet bij -10 (of -7) dan weet je de echte capaciteit. Vaak liegen fabrikanten er op los. Mitsubishi is daarop een uitzondering, het databook is vrij accuraat.

~[edit] Even gegevens van de Bosch opgezocht:
A-7/W35 : 6.22kW (COP 2.77)
A-10/W35 : 5.54kW (COP 2.51)

De PUZ-SWM80YAA 8kW van Mitsubishi doet bijv:
A-7/W35 : 8.8kW (COP 3.04)
A-10/W35 : 7.6kW (COP 3.03)

PUZ-SWM100YAA:
A-7/W35 : 11.9kW (COP 2.90)
A-10/W35 : 11kW (COP 2.55)

Bij onze woning bouwjaar 2021 werd ook initieel 12.9kW berekend wat nergens op sloeg. Wij hebben uiteindelijk een 7.5kW genomen, en die voldoet. Al was denk ik een 10kW net wat fijner geweest.

De serie buffer wordt gebruikt om defrost op te vangen. Maar als je veel m2 vloerverwarming hebt is het niet nodig. Hier hangt een 40l tank (overbodig achteraf gezien).

Met 2 badkamers zou je aan een 300L tank voldoende moeten zijn. Als je meer warm water nodig hebt kan je de tank temp iets hoger zetten. Maar hangt een beetje van je huishouden af. Ik zou migreren van je boiler, als je dan helemaal van het gas af kan, dan bespaar je ook nog vastrecht.

De SWM120YAA is een flinke jongen, dus kijk wat je echt nodig hebt. Al hebben vrijwel alle SWMxxxYAA bijna hetzelfde min vermogen (zie topic start). Als je bij moet betalen zou ik laagste nemen die net past.

Als je alleen wilt verwarmen kan je de PUD variant nemen, maar zou dat alleen doen als het echt goedkoper is want het is een 'oudere' generatie. Je kan airco combineren met vloer koeling wat goed werkt volgens de ervaringsdeskundigen hier. Bij koude vloer blijft het nog wat langer koel, en niet meteen weg zoals bij de airco wanneer het wordt uitgeschakeld. De airco zet je dan in om te ontvochtigen zodat je lage flow temps kan hanteren.

*Overigens zijn de 8 en 10 hetzelfde op wat dipswitches settings na, de 12 en 14 geloof ik ook. zoek even na in dit topic.

Dank voor je bericht! De woning is van 1990, gemiddeld geisoleerd. (ze waren uitgegaan bij hun berekening met een woning uit 2004) Ik zie dat de mitsubushi veel meer vermogen levert dan de als ik de bosch wat ik nu heb. Ik neem aan dat de SWM100YAA een 10kw is? die 500L boiler laat ik achterwege, de 9700 cv ketel doet het perfect. In ons gebied is de waterdruk ook enorm hoog , dus dat is fijn. waarom een 80L vat wordt aangeboden snap ik niet echt.. ipv de 50L

[ Voor 7% gewijzigd door vincent1203 op 16-09-2026 14:11 ]

[xoror]

@vincent1203 De 10 levert 11.9kw bij -7. Waarschijnlijk voldoet die ook al.
Welke aanvoer temp hebben ze mee gerekend? Die 11.9kW is bij Ta=35.

Tussen de 12 en 10 zit niet zoveel verschil... Als de 10 veel goedkoper is zou ik die nemen.

Als je niet begrijpt waarom 80L per se nodig is, vraag de berekening/uitleg aan je installateur. Tenzij hij je kan overtuigen met een berekening zou ik gewoon de 50L laten zitten.

[ Voor 27% gewijzigd door xoror op 16-09-2026 14:19 ]

[SebastiaanPs]

vincent1203 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 14:00:
[...]

Dank voor je bericht! De woning is van 1990, gemiddeld geisoleerd. (ze waren uitgegaan bij hun berekening met een woning uit 2004) Ik zie dat de mitsubushi veel meer vermogen levert dan de als ik de bosch wat ik nu heb. Ik neem aan dat de SWM100YAA een 10kw is? die 500L boiler laat ik achterwege, de 9700 cv ketel doet het perfect. In ons gebied is de waterdruk ook enorm hoog , dus dat is fijn. waarom een 80L vat wordt aangeboden snap ik niet echt.. ipv de 50L

Als je nu toch van warmtepomp gaat wisselen, dan zou ik meteen helemaal gasloos gaan. Een RVS SWW vat en driewegklep erbij kost niet zo heel veel extra en wat het oplevert: (1) geen vaste kosten gas meer, (2) duurzamer en (3) full electric huis doet het beter in de verkoop.

[vincent1203]

Wat zal de 12kw ecodan doen bij -10 graden? ik heb 3x25 A groepen. Zal deze plm 1,8Kw doen per fase? (ik las dat er geen electrisch verwarmingselement in zit, dat scheelt nogal in stroombelasting)

[ Voor 32% gewijzigd door vincent1203 op 16-09-2026 14:56 ]

[Andrehj]

vincent1203 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 14:53:
Wat zal de 12kw ecodan doen bij -10 graden? ik heb 3x25 A groepen. Zal deze plm 1,8Kw doen per fase?

Dat staat in het databook, zie TS

[_RRM_]

vincent1203 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 14:00:
[...]

Dank voor je bericht! De woning is van 1990, gemiddeld geisoleerd. (ze waren uitgegaan bij hun berekening met een woning uit 2004) Ik zie dat de mitsubushi veel meer vermogen levert dan de als ik de bosch wat ik nu heb. Ik neem aan dat de SWM100YAA een 10kw is? die 500L boiler laat ik achterwege, de 9700 cv ketel doet het perfect. In ons gebied is de waterdruk ook enorm hoog , dus dat is fijn. waarom een 80L vat wordt aangeboden snap ik niet echt.. ipv de 50L

Ik draai nu iets meer dan 6 jaar met een SHW112YAA. Vrijstaand uit 1994 en gemiddeld geïsoleerd. Beneden vloerverwarming, boven alleen in de badkamer en verder radiatoren. (opp. circa 120m2). 6 personen en een tank van 400L op 49° met een verval van 10°.

Dit gaat prima. Twijfelde toen over een 7.5, maar heb uiteindelijk de 11.2 gedaan. Voor de enkele winter die er nog is en defrosts heb ik het gevoel dat de 11.2 de betere keuze is geweest.

[Andrehj]

@vincent1203 Qua vermogen: Wat komt er uit de koevlaasformule? En hoeveel gas verstookte je gedurende de koudste dagen van de afgelopen winter (en bij welke buitentemperatuur was dat)?
Met die data kun je gemakkelijk het benodigde WP-vermogen bepalen.

Over SWW: De inhoud van het vat afstemmen op het aantal badkamers slaat wat mij betreft nergens op. Je moet die inhoud afstemmen op het aantal bewoners. En of die nou verspreid over 1 of misschien wel 4 badkamers douchen maakt voor het verbruik niet uit.
Hier gaat het in ieder geval prima met 300 liter (en ook twee badkamers).

Wel volkomen eens met @SebastiaanPs hierboven: Als je nu niet gaat voor all-electric ben je echt een dief van je eigen portemonnee. De warmtepompen van Mitsubishi (en andere merken trouwens ook) kunnen het prima, en alleen al met de onderhoudskosten van de CV-ketel (die door wetgeving en oplopende uurtarieven steeds hoger worden) verdien je het vat en de driewegklep al terug. Alle kosten van de gasaansluiting plus een groot deel van de kosten van het gas zelf zijn dan pure winst. Bovendien kun je een groot deel van het jaar gratis SWW maken met je PV.

[vincent1203]

uit de koevlaasformule komt 11,5kw

[Andrehj]

vincent1203 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 16:11:
uit de koevlaasformule komt 11,5kw

Dan zou ik nog eens een berekening maken adhv de gasverbruiken op een aantal koude dagen en daarna beslissen tussen de 10 en 12 kW ecodan.
Ik vind het wel heel bijzonder hoe er dan gekozen is voor een WP die maar zo'n 6 kW bij zware vorst leveren. Die is gewoon de helft te klein. Echt heel gek dat iemand die zichzelf installateur noemt niet even een simpele vuistregel gebruikt om te checken of ie qua vermogen een beetje in de goede richting zit.

[Zwerius]

Andrehj schreef op woensdag 16 september 2026 @ 19:32:
[...]

Dan zou ik nog eens een berekening maken adhv de gasverbruiken op een aantal koude dagen en daarna beslissen tussen de 10 en 12 kW ecodan.
Ik vind het wel heel bijzonder hoe er dan gekozen is voor een WP die maar zo'n 6 kW bij zware vorst leveren. Die is gewoon de helft te klein. Echt heel gek dat iemand die zichzelf installateur noemt niet even een simpele vuistregel gebruikt om te checken of ie qua vermogen een beetje in de goede richting zit.

Dit geeft nog maar eens aan, dat de meeste installateurs veruit onvoldoende kennis van warmtepompen hebben. Dat zeg ik al jaren (met zelf 15 jaar een WP), maar ik wordt dan altijd een beetje raar aangekeken. Installateurs moeten er toch juist het meeste verstand van hebben? Ja inderdaad, dat zou moeten, maar helaas zijn er vele die dat niet hebben. Hoewel ze zelf natuurlijk denken dat ze er alles van weten, maar soms weet je al uit de dingen die ze vertellen: Daar moet ik niet zijn!

[vincent1203]

Andrehj schreef op woensdag 16 september 2026 @ 19:32:
[...]

Dan zou ik nog eens een berekening maken adhv de gasverbruiken op een aantal koude dagen en daarna beslissen tussen de 10 en 12 kW ecodan.
Ik vind het wel heel bijzonder hoe er dan gekozen is voor een WP die maar zo'n 6 kW bij zware vorst leveren. Die is gewoon de helft te klein. Echt heel gek dat iemand die zichzelf installateur noemt niet even een simpele vuistregel gebruikt om te checken of ie qua vermogen een beetje in de goede richting zit.

Dat was omdat ze een fout hadden gemaakt in de berekening: huis is van 1990, de installateur dacht dat het huis van 2004 was.

[vincent1203]

(Kreeg ik vandaag onderstaand mailtje, willen ze nu mij in de schoenen schuiven dat ik de woning beter had moeten isoleren?!) Ik wil die installatie niet, die had hij zelf voorgesteld om t op te lossen...


Goedemiddag,

Bij deze moet ik toch even mijn verhaal kwijt naar aanleiding van het gesprek wat we gisteren hebben gehad over een luchtwarmtepomp welke volledig dekkend is voor de verwarming van jouw woning.

Mijn grootste zorg is dat de installatie die jij wilt niet behoort bij jouw woning, op de eerste plaats zul je de woning moeten isoleren volgens de huidige eisen, dus spouwisolatie, vloerisolatie en dakisolatie, dit heb je al meerder keren aangegeven, maar wordt telkens naast je neergelegd.

De volgende reden dat je niet moet kiezen voor een volledig dekkende warmtepomp is het stroomverbruik van de volledig dekkende warmtepomp, het stroomverbruik van deze warmtepomp zal minimaal een keer zo hoog zijn dan de warmtepomp die nu is geïnstalleerd. Daarnaast is de hoofdzekering van jouw woning niet groot genoeg om tijdens het winters seizoen naast de warmtepomp alle resterende apparatuur te kunnen gebruiken.

 Daarom distantiëren we ons van dit voorstel en staan niet garant voor dit ontwerp, als jullie rond de kerstdagen met z’n allen in het donker zitten hoef je ons niet te bellen.

[xoror]

@vincent1203 Ik denk dat @Andrehj meer doelt dat je installateur geen WP heeft geselecteerd die echt 8kW kan leveren bij -10 (of wat de design temp ook was)

Ik zou je rechtsbijstandsverzekering inschakelen. De pomp is al fout gegeven de berekening. . Bij hybride lijkt de keuze wel okay. Was op het verkeerde been gezet omdat je naar een full electric situatie ging. Dat is niet logisch als je in hybride setup al niet warm genoeg krijgt.

Een 3 fase wp kan prima op 3x25A dat doen de meesten hier... Je moet alleen een load balanced laadpaal hebben, de rest is het probleem niet.

[ Voor 66% gewijzigd door xoror op 17-09-2026 19:28 ]

[vincent1203]

Dank voor je bericht Xoror, ik snap wat Andrehj zegt. Alleen de installateur heeft die niet geselecteerd, natuurlijk omdat ze uitgingen van verkeerde info. Tja..

[Fr33z]

vincent1203 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:20:
Dank voor je bericht Xoror, ik snap wat Andrehj zegt. Alleen de installateur heeft die niet geselecteerd, natuurlijk omdat ze uitgingen van verkeerde info. Tja..

dit is geen techniekvraag maar een juridische. Wie heeft nou wat fout gedaan? wat heb je gevraagd en afgesproken met wie?

obv je info:
je installateur heeft een berekening gemaakt voor vermogen van een hybride systeem en kwam met die Bosch WP van 8kW (die eigenlijk maar 6kW) is toch?

nu zeg jij: ik krijg het niet goed warm dus ik wil een zwaardere warmtepomp want het klopt niet.

De vraag is wat de opdracht was en of het aan die installateur is om het te fixen. Als je wilt dat ze iets van de kosten teruggeven kun je met hen in gesprek blijven. Als je het toch al zelf moet betalen gewoon die lui nu de deur uitttrappen want ze zijn duidelijk niet erg capabel.

puur technisch: hoezo krijg je het niet warm met een 6kW warmtepomp? dat zou voor ~80% van het jaar voldoende moeten zijn. Wat merkte je? overmatig stroomverbruik? veel inschakelen gasketel? want een hybride-systeem voor een woning die piekvraag 12kW heeft moet makkelijk kunnen met een 6kW warmtepomp.

[Andrehj]

@vincent1203
Je zult toch even wat duidelijkheid moeten scheppen. Je schrijft in je eerste bericht dat je het met je Bosch WP niet warm kreeg. Maar na verder lezen staat er ook iets over een hybride binnenunit.
De grote vraag is dus waar jij om hebt gevraagd en wat er je is verkocht.
Als deze WP jou als hybride is verkocht (en je hebt daar ook om gevraagd), dan heb je precies gekregen wat je gevraagd hebt. Deze Bosch zal je woning tot het vriespunt wel warm houden.
Alleen als je om een WP hebt gevraagd die stand-alone je hut warm kan houden heb je een poot om op te staan. De grote vraag is dus: Wat heb je gevraagd aan je installateur?
(ook @xoror , die getuige zijn posts net als ik ook het woordje "hybride" niet had gezien)

Het verhaal over de hoofdzekering die niet groot genoeg zou zijn is natuurlijk bullshit. Dit topic zit vol met eigenaren van 3-fase warmtepompen die deze probleemloos op een 3x 25 A hoofdaansluiting gebruiken.

Het enige aandachtspunt bij zo'n grote (en eigenlijk elke) WP is of je afgiftesysteem het vermogen bij een niet te hoge watertemperatuur (liefst max 35 graden, of max 40 bij -10) kwijt kan. Maar jij schrijft enkel vloerverwarming te hebben (dus ook op de verdieping(en)?), dan zal dat geen probleem zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door Andrehj op 17-09-2026 19:45 ]