Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[pascallj]

Padvinder schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 10:25:
Ik heb hier sinds september 2025 een PCR-M60V-300E set staan:

• Buiten: PUZ-SWM60VAA
• Binnen: ERST30F-VM2EE

Nu heb ik sinds kort de wifi module aangesloten en Melcloud geconfigureerd. Dit is wat ik nu in Melpump zie:
https://melpump.com/publi...8d-7c85-8d60-7c56f21d2189

Er draait dus wel een legionella cyclus, maar die lijkt geen effect te hebben op de temperatuur in de tank? Sterker nog, na de legionella cyclus (ingesteld op 60°C) loopt er nog even een cyclus om het sww water te verwarmen naar de target van 50°C

Sowieso vind ik het vreemd dat tijdens het verwarmen van mijn sww, ik de flow temperatuur van mijn verwarming zie oplopen naar 50°C? Meet die sensor soms verkeerd?

Foto's van de config van mijn sww: https://langeij.pixelunio...dEuZw0P_MEMBoZ924ynfhIfkI

De flow temperatuur is niet alleen van de verwarming, maar van het hele systeem. Dus de temperatuur aan de warme kant van warmtewisselaar. Dat kan voor zowel DHW als verwarming zijn.

Het lijkt erop dat je booster niet werkt. Het legionella programma start op de booster omdat je tank water al gelijk is aan de target van 50 die je hebt ingesteld. Alles daarboven gaat op de booster. Maar op het moment dat dat gebeurt zie je juist de temperatuur van het water in de tank afnemen en nooit meer stijgen. De flow neemt toe omdat je warmte onttrekt uit de tank en in de leidingen etc. stopt. Het legionella programma duurt maximaal 3 uur en stopt daarna. Aangezien daarna de temperatuur van je tank water weer significant gedaald is (zo te zien heb je een drop van 5 ingesteld), zal het SWW programma weer starten om het op 50 te brengen.

Controleer even of de automaat van je booster niet is uitgeschakeld.

[Padvinder]

pascallj schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 10:37:
[...]


De flow temperatuur is niet alleen van de verwarming, maar van het hele systeem. Dus de temperatuur aan de warme kant van warmtewisselaar. Dat kan voor zowel DHW als verwarming zijn.

Het lijkt erop dat je booster niet werkt. Het legionella programma start op de booster omdat je tank water al gelijk is aan de target van 50 die je hebt ingesteld. Alles daarboven gaat op de booster. Maar op het moment dat dat gebeurt zie je juist de temperatuur van het water in de tank afnemen en nooit meer stijgen. De flow neemt toe omdat je warmte onttrekt uit de tank en in de leidingen etc. stopt. Het legionella programma duurt maximaal 3 uur en stopt daarna. Aangezien daarna de temperatuur van je tank water weer significant gedaald is (zo te zien heb je een drop van 5 ingesteld), zal het SWW programma weer starten om het op 50 te brengen.

Controleer even of de automaat van je booster niet is uitgeschakeld.

Ah dat verklaart die temperatuur wel ja.

Ik zal die automaten eens nalopen, maar volgens mij staat alles aan. Ik zie in m'n P1 meter (via Homey) ook geen extra energieverbruik als die booster aanslaat, dus dat lijkt idd het issue te zijn dan. Thanks.

Edit: ik meet gewoon 230V op de automaat, dus dat is niet het probleem. Kan ik ergens op de binnenunit meten of er spanning op die booster staat? En dan liever niet aan de achterkant, daar kan ik onmogelijk bij. Zet er ergens op de printplaat aan de voorzijde een contact dat ik kan meten? @pascallj

[ Voor 10% gewijzigd door Padvinder op 17-02-2026 14:36 ]

[Djvdb]

Padvinder schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 12:24:
[...]

Ah dat verklaart die temperatuur wel ja.

Ik zal die automaten eens nalopen, maar volgens mij staat alles aan. Ik zie in m'n P1 meter (via Homey) ook geen extra energieverbruik als die booster aanslaat, dus dat lijkt idd het issue te zijn dan. Thanks.

Post ff een foto van hoe de kabels in de binnenunit zijn aangesloten. Dit is zeer waarschijnlijk hef gevolg van een automaat die uitstaat of kabels die niet correct zijn aangesloten.

[Padvinder]

Djvdb schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:35:
[...]


Post ff een foto van hoe de kabels in de binnenunit zijn aangesloten. Dit is zeer waarschijnlijk hef gevolg van een automaat die uitstaat of kabels die niet correct zijn aangesloten.

Daar kan ik wat lastig bij... Zit aan de achterkant voor zover ik weet? Zie ook mijn vorige post. Ik meet gewoon spanning op de automaat/groep, dus zal verkeerd aangesloten zijn, of kaduuk.

Edit... dit staat uit, maar gaat ook nergens heen? Is dat het dan?

[ Voor 32% gewijzigd door Padvinder op 17-02-2026 14:46 ]

[pascallj]

Padvinder schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:37:
[...]

Daar kan ik wat lastig bij... Zit aan de achterkant voor zover ik weet? Zie ook mijn vorige post. Ik meet gewoon spanning op de automaat/groep, dus zal verkeerd aangesloten zijn, of kaduuk.

Volgens mij zit de printplaat gewoon aan de voorkant?

Twee schroeven aan de onderkant losmaken, voorkant iets optillen en wegnemen. Voorzichtig want er zit nog een kabel aan vast. Als het goed is zie je dan meteen de printplaat.

Misschien voor de goede orde ook beter om eerst even de WP uit te zetten en de stroom eraf te halen.

[Padvinder]

pascallj schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:44:
[...]


Volgens mij zit de printplaat gewoon aan de voorkant?

Twee schroeven aan de onderkant losmaken, voorkant iets optillen en wegnemen. Voorzichtig want er zit nog een kabel aan vast. Als het goed is zie je dan meteen de printplaat.

Misschien voor de goede orde ook beter om eerst even de WP uit te zetten en de stroom eraf te halen.

Zie mijn vorige post. ik zie dit, maar dat is volgens mij niet wat ik moet hebben.

[koevlaas2]

Padvinder schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:49:
[...]

Zie mijn vorige post. ik zie dit, maar dat is volgens mij niet wat ik moet hebben.
[Afbeelding]

Niet aangesloten, maar je apparaat meet 'm wel gewoon want dat gokt hij.

[Padvinder]

koevlaas2 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 14:57:
[...]


Niet aangesloten, maar je apparaat meet 'm wel gewoon want dat gokt hij.

Je bedoelt dat de installateur heeft verzuimd om de booster aan te sluiten?
* Padvinder gaat even bellen

[koevlaas2]

Padvinder schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 15:00:
[...]

Je bedoelt dat de installateur heeft verzuimd om de booster aan te sluiten?
* Padvinder gaat even bellen

Ja

[Padvinder]

koevlaas2 schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 15:02:
[...]


Ja

Gebeld met installateur, voedingskabel zat op verkeerde pinnen aangesloten. In overleg heb ik de kabel nu zelf op ECB1 aangesloten (uiteraard spanningloos).

Is er een manier om de legionella cyclus handmatig te triggeren, zodat ik kan zien of de booster aanslaat? Of een andere setting die het booster element gebruikt?

[pascallj]

Padvinder schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 16:05:
[...]

Gebeld met installateur, voedingskabel zat op verkeerde pinnen aangesloten. In overleg heb ik de kabel nu zelf op ECB1 aangesloten (uiteraard spanningloos).

Is er een manier om de legionella cyclus handmatig te triggeren, zodat ik kan zien of de booster aanslaat? Of een andere setting die het booster element gebruikt?

Ik weet alleen manier om het op FTC6 in te stellen dat het ergens in de komende uren gebeurt. Je moet dan wel de datum gaan verzetten dus mogelijk dat er dan wat logging op de SD kaart door de war gaat. Misschien werkt het ook op de FTC7:

1. Stel de legionella frequentie in op 1 dag.
2. Zet de datum terug naar gisteren.
3. Kies een legionella starttijd die in het verleden ligt (dus 15 uur als het nu 16:20 is). De legionella cyclus wordt nu ingesteld voor de dag erna (dus eigenlijk de dag van vandaag als we de datum weer goed zetten) omdat het tijdstip al geweest is. Kies vervolgens een tijdstip dat in de toekomst ligt wanneer je het programma wilt beginnen (dus 17 uur als het nu 16:20 is).
4. Zet nu de datum weer 1 dag vooruit.
5. Het legionella programma staat nu gepland voor de dag van vandaag met het gekozen tijdstip in stap 3.
6. Zet vervolgens ook de oorspronkelijke legionella frequentie weer terug. Dit kan al voordat het programma gedraaid heeft. Als je een voorkeur hebt voor legionella dag, ben je die nu wel kwijt. Je zal dan even moeten rekenen hoeveel dagen tot het volgende programma, die frequentie instellen en op de dag van het draaien van het programma de oorspronkelijke frequentie weer terugzetten. Ook de tijd moet je weer even instellen op de gewenste tijd.

Overigens kan je bij de FTC6 onder start tijd zien wanneer de volgende cyclus gepland staat. Dus dan is het makkelijk om te controleren of het werkt. Ik zie dat in jouw screenshots van de FTC7 niet zo snel ergens staan, dus is het misschien lastiger controleren.

[ Voor 15% gewijzigd door pascallj op 17-02-2026 16:40 ]

[ocaj]

Padvinder schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 16:05:
[...]
Is er een manier om de legionella cyclus handmatig te triggeren, zodat ik kan zien of de booster aanslaat? Of een andere setting die het booster element gebruikt?

Gewoon SWW-temperatuur op 75 graden zetten. Dan begint hij op de compressor en op enig moment als dat niet meer lukt, dan gaat hij over op de booster. Je ziet dan het booster-symbool op het display.
(daarna kun je de SWW-temp weer normaal zetten).

(Mijn SUZ-SWM80 gaat tot ongeveer 57-58 graden op de compressor.)

[Padvinder]

ocaj schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 16:43:
[...]

Gewoon SWW-temperatuur op 75 graden zetten. Dan begint hij op de compressor en op enig moment als dat niet meer lukt, dan gaat hij over op de booster. Je ziet dan het booster-symbool op het display.
(daarna kun je de SWW-temp weer normaal zetten).

(Mijn SUZ-SWM80 gaat tot ongeveer 57-58 graden op de compressor.)

Hij wil maar tot 65°C, maar dat zal wel voldoende zijn. Eens zien wat ie doet.

[koevlaas2]

Padvinder schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 16:50:
[...]

Hij wil maar tot 65°C, maar dat zal wel voldoende zijn. Eens zien wat ie doet.

Tussen de watertemperatuur van je boiler en de aanvoertemperatuur in het stukje cv kan wel 10 graden (of meer) verschil zitten.

[ocaj]

MrScratch schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 09:06:
Ik heb voor het eerst geprobeerd om de stille modus aan te zetten. Die heb ik dagelijks van 22.00u tot 7:00u ingesteld. Nu wil ik graag zien of dit uberhaubt gewerkt heeft. Is er een manier om te zien of de stille modus daadwerkelijk gewerkt heeft?

Ik heb een SUZ-SWM80VA met ERSD-VM2D binnenunit.

Op het display zie je bij het symbooltje van de compressor een half maantje staan.
Overigens doet bij de SUZ-SWM80VA 1 van de 2 stille modi helemaal niks (ik meen dat stille modus 1 het wel doet en stille modus 2 helemaal niks doet).

Ik heb home assistant via ESPhome op een procon aangesloten. Is daar misschien iets terug te vinden in de logs?

Nee, niet expliciet. Je kunt alleen zien dat de maximum frequentie niet hoger dan 78-82 komt.

[michaelvo]

ocaj schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 18:00:
[...]

Op het display zie je bij het symbooltje van de compressor een half maantje staan.
Overigens doet bij de SUZ-SWM80VA 1 van de 2 stille modi helemaal niks (ik meen dat stille modus 1 het wel doet en stille modus 2 helemaal niks doet).


[...]

Nee, niet expliciet. Je kunt alleen zien dat de maximum frequentie niet hoger dan 78-82 komt.

Doet de SUZ niet ook iets met fanspeed? Bij mijn PUHZ gaat de ventilator naar respectievelijk 650 of 550 rpm (normaal 750 rpm). Dat is meteen terug te zien.

[ocaj]

Mogelijk wel, maar de fanspeed kun je bij een sommige SUZ-modellen niet uitlezen en ik heb weinig trek om er naast te gaan zitten en rondjes te tellen ....

[ Voor 8% gewijzigd door ocaj op 17-02-2026 20:04 . Reden: Correctie.... ]

[SebastiaanPs]

ocaj schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 19:39:
Mogelijk wel, maar de fanspeed kun je bij een SUZ niet uitlezen en ik heb weinig trek om er naast te gaan zitten en rondjes te tellen ....

Correctie niet bij alle SUZ modellen. Bij de mijne bijvoorbeeld wel.

[nessio]

Foutje

[ Voor 95% gewijzigd door nessio op 17-02-2026 21:21 ]

[koevlaas2]

nessio schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 21:19:
Foutje

Ja dat moet idd, op een eigen groep.

[nessio]

Een consument heeft het toch niet makkelijk meer tegenwoordig.

[DGR]

Speedyace schreef op maandag 16 februari 2026 @ 09:26:
[...]

Kijk hier maar even naar. Misschien dat de jumpers gedraait moeten worden.
Vanaf 2.45min
https://www.youtube.com/watch?v=7jVH7uut4Jo

Dank je wel! ik Heb alleen een andere driewegklep van ESBE, dus kan geen jumpers draaiten o.i.d.

Denk ook dat ik zo laat @koevlaas2 want lijk er geen nadeel bij te hebben, het enige wat ik merk is wanneer de WP begint aan een SWW run, en de driewegklep schakelt naar SWW, dat ik dan veel temperatuur verlies...
Maar misschien is dat normaal, of dat de temperatuur in het vat toch al lager was dan aangegeven in Melpump en op de FTC en dat na de schakeling corrigeert

[Naalroc]

DGR schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:10:
[...]...............en de driewegklep schakelt naar SWW, dat ik dan veel temperatuur verlies...
Maar misschien is dat normaal, ...........

Ik denk dat hij dan eventjes de temperatuur meet van het koude water in de aan- afvoer leidingen. Dit duurt ook maar eventjes, en dan gaat hij, na het opstarten gewoon verwarmen.

[DGR]

Naalroc schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:17:
[...]
Ik denk dat hij dan eventjes de temperatuur meet van het koude water in de aan- afvoer leidingen. Dit duurt ook maar eventjes, en dan gaat hij, na het opstarten gewoon verwarmen.

Check, dan zal dat het zijn inderdaad, dank je wel!

[MrScratch]

ocaj schreef op dinsdag 17 februari 2026 @ 18:00:
[...]

Op het display zie je bij het symbooltje van de compressor een half maantje staan.
Overigens doet bij de SUZ-SWM80VA 1 van de 2 stille modi helemaal niks (ik meen dat stille modus 1 het wel doet en stille modus 2 helemaal niks doet).

Oke, is dat halve maantje de gehele ingestelde periode zichtbaar of alleen als de warmtepomp actief is? Ik zal proberen om 22u te gaan kijken of ik dat maantje kan zien.
Ik had inderdaad ook iets gelezen over 1 van de 2 stille modi die niet gebruikt dient te worden, maar ik weet nu niet of dat juist standje 1 of 2 is. Ik heb nu voor stille modus voor standje 1 gekozen (met in het grafieksymbooltje alleen maar de laagste grafiekbalk zichtbaar), dus hoop dat dat de goede is.

[DGR]

MrScratch schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 17:04:
[...]

Oke, is dat halve maantje de gehele ingestelde periode zichtbaar of alleen als de warmtepomp actief is? Ik zal proberen om 22u te gaan kijken of ik dat maantje kan zien.
Ik had inderdaad ook iets gelezen over 1 van de 2 stille modi die niet gebruikt dient te worden, maar ik weet nu niet of dat juist standje 1 of 2 is. Ik heb nu voor stille modus voor standje 1 gekozen (met in het grafieksymbooltje alleen maar de laagste grafiekbalk zichtbaar), dus hoop dat dat de goede is.

Laatst ook getest, en is hier in het forum ook terug te vinden.
De SUZ heeft 2 stille modussen alleen staan alle 3 de balkjes standaard aan in de FTC.
Heb hem toen op 2 balkjes gezet, volgens de documentatie zou dat de normale modus moeten zijn, maar had toen wel het maantje in beeld.

[DGR]

[koevlaas2]

DGR schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 16:10:
[...]


Dank je wel! ik Heb alleen een andere driewegklep van ESBE, dus kan geen jumpers draaiten o.i.d.

Denk ook dat ik zo laat @koevlaas2 want lijk er geen nadeel bij te hebben, het enige wat ik merk is wanneer de WP begint aan een SWW run, en de driewegklep schakelt naar SWW, dat ik dan veel temperatuur verlies...
Maar misschien is dat normaal, of dat de temperatuur in het vat toch al lager was dan aangegeven in Melpump en op de FTC en dat na de schakeling corrigeert

Je WP pompt rond in het vat en onderin het vat is het een graad of 8 momenteel, helemaal normaal is dit.

[koevlaas2]

...

[ Voor 100% gewijzigd door koevlaas2 op 18-02-2026 23:39 ]

[nessio]

Ik heb een keer de stille modus van mijn suz getest, maar merkte weinig effect ( ook niet bij defrosts).

[ Voor 93% gewijzigd door nessio op 19-02-2026 18:54 ]

[The Fons]

Hallo,

Ik heb een vraag.
In het BENG rapport van onze nieuwbouwwoning staat de Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 6 kW SUZ- SWM60VA2 met E(H/R)ST30D-xxxD (300 liter boiler) berekend met een COP van 6,05.
Zij verwijzen naar een BCRG verklaring waar dit te zien is. ( ik zet de verklaring erbij)
De toevoer staat op 35 graden.
Nu hebben wij er zelf geen verstand van, maar hebben ons laten vertellen dat dit niet klopt.

Is hier iemand die hier antwoord op kan geven?

[Djvdb]

The Fons schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 15:44:
Hallo,

Ik heb een vraag.
In het BENG rapport van onze nieuwbouwwoning staat de Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan Cylinderunit 6 kW SUZ- SWM60VA2 met E(H/R)ST30D-xxxD (300 liter boiler) berekend met een COP van 6,05.
Zij verwijzen naar een BCRG verklaring waar dit te zien is. ( ik zet de verklaring erbij)
De toevoer staat op 35 graden.
Nu hebben wij er zelf geen verstand van, maar hebben ons laten vertellen dat dit niet klopt.

Is hier iemand die hier antwoord op kan geven?[Afbeelding]

[Afbeelding]

In de topicstart staan de databoeken met alle cop’s. Bij 7 graden halen wij makkelijk een cop van 6 met een aanvoertemperatuur van 27-28 graden. Bij nieuwbouw zul je met een vaste TA van 25 denk ik op een scop van 5 - 5,5 uitkomen. Aanvoer van 35 graden voor een nieuwbouw huis lijkt mij een beetje overkill. Werken jullie met vaste TA?

[ Voor 9% gewijzigd door Djvdb op 19-02-2026 17:06 ]

[EVfan]

In dit forum is voor de SUZ serie Mitsubishi WP’s al vaker vermeld dat de units soms defrosten zonder dat de verdamper is dichtgevroren/wit beslagen is. Ik had niet eerder gelezen dat dit ook bij de PUZ serie is waargenomen. Maar . . . .
Vanochtend was ik enkele uren bezig in de buurt van de buitenunit van mijn PUZ112 monobloc.
En ik kon met 100% zekerheid vaststellen dat van de buitenunit regelmatig de fan stopte terwijl er van enige aanslag van ijs geen sprake was. In de Melcloud app zag ik dat er feitelijk een defrost gaande was. Maar dus zonder dat de WP dichtgevroren was, of zelfs maar enige ijsaanslag had. Er liep ook geen water uit de verdamper, simpelweg omdat er niets op zat.
En dat gebeurde dus elke ca. 1.25 uur.



Bijgaande screenshot van de HW verbruiksmeting (dit is alleen de WP).
Kortom, de WP voert elke 1.25 uur een defrost uit, zonder dat daar een aanleiding is, althans de verdamper aangevroren is. Dit patroon is sinds middernacht tot 1300 uur opgetreden, bij buitentemperaturen van -2 tot +2 graden, en een RH van 60-65% (hier een droge vrij harde oostenwind, geen sneeuw, maar voor het gevoel ruim onder de minus 5). Na de SWW run en nu is het 2 graden, 60% RH loopt de WP door zonder die defrosts.
Hier ook nog twee screenshots van de uurlijkse temperaturen Ta en Tr, waarin het herkenbare defrost patroon (Ta <Tr) met tussenpoze van 1.22 uur herkenbaar is.





Kortom de PUZ voert onder bepaalde omstandigheden ook een (mogelijk preventieve) defrost uit met een periode van 1 uur en 22 minuten.
Ik heb de indruk dat dit onder de 2 graden Tb is, en vaak nodig vanwege aanvriezen. Maar ook als er geen bevroren verdamper is dus ook.

Ik heb er geen plaatjes meer van, maar toen de Tb enkele weken terug, en afgelopen week, enkele uren ruim onder de -5 was heb ik dit gedrag weer niet waargenomen. Moet ik dus nog een keer nader bestuderen.

[ Voor 3% gewijzigd door EVfan op 19-02-2026 21:14 ]

[koevlaas2]

EVfan schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 17:23:
In dit forum is voor de SUZ serie Mitsubishi WP’s al vaker vermeld dat de units soms defrosten zonder dat de verdamper is dichtgevroren/wit beslagen is. Ik had niet eerder gelezen dat dit ook bij de PUZ serie is waargenomen. Maar . . . .
Vanochtend was ik enkele uren bezig in de buurt van de buitenunit van mijn PUZ112 monobloc.
En ik kon met 100% zekerheid vaststellen van dat de buitenunit regelmatig de fan stopte terwijl er van enige aanslag van ijs geen sprake was. In de Melcloud app zag ik dat er feitelijk een defrost gaande was. Maar dus zonder dat de WP dichtgevroren was, of zelfs maar enige ijsaanslag had. Er liep ook geen water uit de verdamper, simpelweg omdat er niets op zat.
En dat gebeurde dus elke ca. 1.25 uur.

[Afbeelding]

Bijgaande screenshot van de HW verbruiksmeting (dit is alleen de WP).
Kortom, de WP voert elke 1.25 uur een defrost uit, zonder dat daar een aanleiding is, althans de verdamper aangevroren is. Dit patroon is sinds middernacht tot 1300 uur opgetreden, bij buitentemperaturen van -2 tot +2 graden, en een RH van 60-65% (hier een droge vrij harde oostenwind, geen sneeuw, maar voor het gevoel ruim onder de minus 5). Na de SWW run en nu is het 2 graden, 60% RH loopt de WP door zonder die defrosts.
Hier ook nog twee screenshots van de uurlijkse temperaturen Ta en Tr, waarin het herkenbare defrost patroon (Ta <Tr) met tussenpoze van 1.22 uur herkenbaar is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kortom de PUZ voert onder bepaalde omstandigheden ook een (mogelijk preventieve) defrost uit met een periode van 1 uur en 22 minuten.
Ik heb de indruk dat dit onder de 2 graden Tb is, en vaak nodig vanwege aanvriezen. Maar ook als er geen bevroren verdamper is dus ook.

Ik heb er geen plaatjes meer van, maar toen de Tb enkele weken terug, en afgelopen week, enkele uren ruim onder de -5 was heb ik dit gedrag weer niet waargenomen. Moet ik dus nog een keer nader bestuderen.

Wat was je verdampertemperatuur ? Als die heel koud is krijg je gewoon een defrost, vocht heeft hier dan niets mee te maken.

[EVfan]

koevlaas2 schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 19:24:
[...]


Wat was je verdampertemperatuur ? Als die heel koud is krijg je gewoon een defrost, vocht heeft hier dan niets mee te maken.

@koevlaas2
Helaas die kan ik niet meten met Melcloud (volgens mij). Andere monitoring en automatie gebruik ik niet.
Maar dat kan een verklaring zijn.

[Andrehj]

EVfan schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 19:33:
@koevlaas2
Helaas die kan ik niet meten met Melcloud (volgens mij). Andere monitoring en automatie gebruik ik niet.
Maar dat kan een verklaring zijn.

Die kun je met de request codes ook wel (op het juiste moment) via informatie werking opvragen. Welk nummer het is vind je in de service manual van de buitenunit.
Een uurtje investeren en steeds om de paar minuten even de waarde opschrijven. Even plotten in excel en je kunt het naast de waarden van Melcloud houden.
En anders misschien wel via de SD-kaart methode.

[Djvdb]

nessio schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 00:14:
Ik heb een keer de stille modus van mijn suz getest, maar merkte weinig effect ( ook niet bij defrosts).

Wat beter werkt, is ’s nachts op een vaste lage TA zetten en voornamelijk een lage delta T aanhouden. Ja, het fangeluid wordt dan niet gedempt, maar bij ons zijn er wel minder defrosts en de compressor komt in ons geval, vlak na de defrost (als die er al zijn), niet hoger dan 50 Hz. Verder loopt hij de hele nacht rond de 32 Hz, waardoor de unit veel stiller is.

Vannacht bijvoorbeeld, bij gemiddeld 2 graden, geen enkele defrost en een gemiddelde COP van 4,8 en dat met een SUZ 🙂. @xoror misschien ook nog wel een leuke functie om in jouw software in te bouwen.

[Red_Baron]

Helaas die kan ik niet meten met Melcloud (volgens mij). Andere monitoring en automatie gebruik ik niet.
Maar dat kan een verklaring zijn.

Ik gebruik die Melpump app om te monitoren, maar bij mij geeft de Condensing Temp continu een vaste waarde (40.57graden) Het lijkt dat er geen waarde wordt doorgegeven.
Via de request code 14 (Condensing temperature) krijg ik ****.
Iemand een tip om deze waarde wel zichtbaar te krijgen op het display van de binnenunit?
Op de requestcode lijst staat wel dat bepaalde indoor/outdoor combinaties deze functie niet hebben en deze dus niet worden getoond.

[xoror]

@Red_Baron Bij sommige units zijn die condensing temp 'stuck'. Als je de ESP draait, en de ruwe data is er, probeert hij die af te leiden. Dat werkt bij sommigen en bij andere ook weer niet, maar valt te proberen.

[SebastiaanPs]

Djvdb schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 07:26:
[...]


Wat beter werkt, is ’s nachts op een vaste lage TA zetten en voornamelijk een lage delta T aanhouden. Ja, het fangeluid wordt dan niet gedempt, maar bij ons zijn er wel minder defrosts en de compressor komt in ons geval, vlak na de defrost (als die er al zijn), niet hoger dan 50 Hz. Verder loopt hij de hele nacht rond de 32 Hz, waardoor de unit veel stiller is.

Vannacht bijvoorbeeld, bij gemiddeld 2 graden, geen enkele defrost en een gemiddelde COP van 4,8 en dat met een SUZ 🙂. @xoror misschien ook nog wel een leuke functie om in jouw software in te bouwen.

Klopt helemaal, al heb je hiervoor wel een wat overgedimensioneerde warmtepomp nodig, zodat je bij gemiddeld 2 graden om zo'n laag vermogen kan draaien. Een laag vermogen uit een relatief grote verdamper halen, dat is het recept voor weinig defrosts.
Onze COP-kampioen @Andrehj past ook iets dergelijks toe met zijn licht overgedimensioneerde warmtepomp, zie zijn tips hier.
Mijn ouders hebben het andere uiterste: zij hebben een Elga Ace 6 kW hybride draaien (deze heeft een relatief kleine verdamper voor het vermogen) in een huis wat op koude dagen 10-12 kW aan warmteverlies heeft: veel maximaal vermogen, véél defrosts en ook wat meer geluid.

[Red_Baron]

xoror schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 09:50:
@Red_Baron Bij sommige units zijn die condensing temp 'stuck'. Als je de ESP draait, en de ruwe data is er, probeert hij die af te leiden. Dat werkt bij sommigen en bij andere ook weer niet, maar valt te proberen.

Ik draai geen ESP, maar maak mij er makkelijk van af met de Melpump app. Ik was even benieuwd of ik eenvoudig die waarde kan aflezen.

[xoror]

Red_Baron schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 11:48:
[...]

Ik draai geen ESP, maar maak mij er makkelijk van af met de Melpump app. Ik was even benieuwd of ik eenvoudig die waarde kan aflezen.

Helaas, je moet echt data van je cn105 lezen, en hopen dat de ruwe waarden voor jouw unit goed zijn, en dan pas kan je evt de condensing temperatuur reconstrueren.

[Mooper]

EVfan schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 17:23:
In dit forum is voor de SUZ serie Mitsubishi WP’s al vaker vermeld dat de units soms defrosten zonder dat de verdamper is dichtgevroren/wit beslagen is. Ik had niet eerder gelezen dat dit ook bij de PUZ serie is waargenomen. Maar . . . .
Vanochtend was ik enkele uren bezig in de buurt van de buitenunit van mijn PUZ112 monobloc.
En ik kon met 100% zekerheid vaststellen dat van de buitenunit regelmatig de fan stopte terwijl er van enige aanslag van ijs geen sprake was. In de Melcloud app zag ik dat er feitelijk een defrost gaande was. Maar dus zonder dat de WP dichtgevroren was, of zelfs maar enige ijsaanslag had. Er liep ook geen water uit de verdamper, simpelweg omdat er niets op zat.
En dat gebeurde dus elke ca. 1.25 uur.

[Afbeelding]

Bijgaande screenshot van de HW verbruiksmeting (dit is alleen de WP).
Kortom, de WP voert elke 1.25 uur een defrost uit, zonder dat daar een aanleiding is, althans de verdamper aangevroren is. Dit patroon is sinds middernacht tot 1300 uur opgetreden, bij buitentemperaturen van -2 tot +2 graden, en een RH van 60-65% (hier een droge vrij harde oostenwind, geen sneeuw, maar voor het gevoel ruim onder de minus 5). Na de SWW run en nu is het 2 graden, 60% RH loopt de WP door zonder die defrosts.
Hier ook nog twee screenshots van de uurlijkse temperaturen Ta en Tr, waarin het herkenbare defrost patroon (Ta <Tr) met tussenpoze van 1.22 uur herkenbaar is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kortom de PUZ voert onder bepaalde omstandigheden ook een (mogelijk preventieve) defrost uit met een periode van 1 uur en 22 minuten.
Ik heb de indruk dat dit onder de 2 graden Tb is, en vaak nodig vanwege aanvriezen. Maar ook als er geen bevroren verdamper is dus ook.

Ik heb er geen plaatjes meer van, maar toen de Tb enkele weken terug, en afgelopen week, enkele uren ruim onder de -5 was heb ik dit gedrag weer niet waargenomen. Moet ik dus nog een keer nader bestuderen.

Ik heb recent mijn warmtepomp omkasting weggehaald en sindsdien is er bij mij verbetering te zien qua intervallen tussen de defrosts. Dit zorgde er namelijk voor dat de koude lucht opnieuw ingeblazen werd.

[EVfan]

Mooper schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 12:46:
[...]


Ik heb recent mijn warmtepomp omkasting weggehaald en sindsdien is er bij mij verbetering te zien qua intervallen tussen de defrosts. Dit zorgde er namelijk voor dat de koude lucht opnieuw ingeblazen werd.

Ik heb er geen kast omheen @Mooper .

[EVfan]

@Andrehj en @koevlaas2
Vandaag nagenoeg dezelfde omstandigheden, -2 rond middernacht oplopend tot +2 rond 12 uur. En Rah rond 55%
Maar totaal ander gedrag. De WP heeft net na middernacht een defrost gehad, en rond 12.30 uur. Beide weer zonder enige reden, er kwam ook geen dooiwater uit de verdamper.



Enige verschil met gisteren is dat er nu veel minder wind staat.
Heeft de wind zo een grote impact op de verdamper temperatuur als je WP met 2.5 kW elektrisch vermogen en COP van 3.3 een thermische productie van ca. 8 kW levert, bij dT 4.5 graden?

[xoror]

@EVfan Heb je niet ergens nog een esp32 liggen? Dan kan je de condensing temp vrij eenvoudig uitlezen. Met z'n atom met pcb van @AUijtdehaag + mijn software kan je melcloud gewoon blijven draaien.

[ Voor 5% gewijzigd door xoror op 20-02-2026 13:03 ]

[EVfan]

xoror schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 13:01:
@EVfan Heb je niet ergens nog een esp32 liggen? Dan kan je de condensing temp vrij eenvoudig uitlezen. Met z'n atom met pcb van @AUijtdehaag + mijn software kan je melcloud gewoon blijven draaien.

@xoror
Helaas, dit soort magie is een brug te ver voor me.

[xoror]

EVfan schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 13:06:
[...]

@xoror
Helaas, dit soort magie is een brug te ver voor me.

Als je melcloud kan inpluggen kan je ook dat andere inpluggen hoor ;-)
Sinds kort werkt mijn software ook zonder HA, maar voor volledige history heb je wel iets van HA nodig

[ Voor 16% gewijzigd door xoror op 20-02-2026 13:08 ]

[The Fons]

Djvdb schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 17:03:
[...]


In de topicstart staan de databoeken met alle cop’s. Bij 7 graden halen wij makkelijk een cop van 6 met een aanvoertemperatuur van 27-28 graden. Bij nieuwbouw zul je met een vaste TA van 25 denk ik op een scop van 5 - 5,5 uitkomen. Aanvoer van 35 graden voor een nieuwbouw huis lijkt mij een beetje overkill. Werken jullie met vaste TA?

Ik kan ze moeilijk lezen( lees: ik snap er niks van)
De aanvoer staat echt op 35 graden.
Waarschijnlijk door de combinatie van HR++ glas Uwaarde 1,3

[SebastiaanPs]

The Fons schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 16:29:
[...]


Ik kan ze moeilijk lezen( lees: ik snap er niks van)
De aanvoer staat echt op 35 graden.
Waarschijnlijk door de combinatie van HR++ glas Uwaarde 1,3

Oké dus je vraag is: hij staat op 35 graden en er is mij verteld dat dit niet klopt. Begrijp ik dat goed?
Het is inderdaad een hoge aanvoertemperatuur voor een nieuwbouwwoning.

Om met je mee te kunnen denken een paar vragen:
Hoeveel m2 is je huis?
Wat is je afgiftesysteem: vloerverwarming, convectoren, een combinatie?
Heb je een naregeling op je afgiftesysteem, zo ja: master-master of master-slave? Welk deel van je afgifte staat altijd open?
Heb je een buffervat en is deze parallel aangesloten?
Met welke thermostaat en regeling verwarm je?
Hoe staat de regeling ingesteld?

Je ontkomt er niet aan om wat huiswerk te doen zodat je het begrijpt en de vragen kan beantwoorden: lees je handleiding, de topic start, de L/W warmtepomp FAQ.
Succes!

[ Voor 6% gewijzigd door SebastiaanPs op 20-02-2026 17:33 ]

[Djvdb]

The Fons schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 16:29:
[...]


Ik kan ze moeilijk lezen( lees: ik snap er niks van)
De aanvoer staat echt op 35 graden.
Waarschijnlijk door de combinatie van HR++ glas Uwaarde 1,3

In aanvulling op @SebastiaanPs wat is de achterliggende vraag achter je vraag? Stel het klopt niet helemaal. Wat dan?

Daarnaast is cop niet alleen afhankelijk van de aanvoertemperatuur maar ook van de buitentemperatuur. Dus om alvast een antwoord te geven op je vraag nee je COP is niet altijd 6. Maar dat is bij geen enkele lucht/water warmtepomp het geval.

[ Voor 23% gewijzigd door Djvdb op 20-02-2026 18:38 ]

[nessio]

@Djvdb nog iets: een suz…va2 is duidelijk anders als een suz…va.
Verder is mijn suz…60va krap en zeker niet overbemeten.
Ook was het een test want ik stook niet meer tussen 2400 en 600.

[ivandal]

De laatste tijd heb ik IMO een zeer lage COP. De afgelopen dagen schommelt hij tussen de 2.5 en 3.2 voor verwarming terwijl de temperaturen toch vrij mild (vaak 5+ graden) zijn. Een van de dingen die ik wil nakijken is of er een tekort aan koudemiddel is, maar ik snap niet helemaal waar precies naar te kijken.

• Ik zie een relatief hoge discharge temp (+/-80C)
• Outside Liquid Pipe Temp gaat regelmatig ver onder 20
• Condensing temp en Refrigirant temp liggen zeer dicht bij elkaar

hier een screenshot van de ESP data:



Heb ik het goed dat dit inderdaad kan duiden op een tekort aan koudemiddel of interpreteer ik deze data verkeerd?
Zijn er nog andere parameters die ik kan bekijken?

[SebastiaanPs]

ivandal schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:53:
De laatste tijd heb ik IMO een zeer lage COP. De afgelopen dagen schommelt hij tussen de 2.5 en 3.2 voor verwarming terwijl de temperaturen toch vrij mild (vaak 5+ graden) zijn. Een van de dingen die ik wil nakijken is of er een tekort aan koudemiddel is, maar ik snap niet helemaal waar precies naar te kijken.

• Ik zie een relatief hoge discharge temp (+/-80C)
• Outside Liquid Pipe Temp gaat regelmatig ver onder 20
• Condensing temp en Refrigirant temp liggen zeer dicht bij elkaar

hier een screenshot van de ESP data:

[Afbeelding]

Heb ik het goed dat dit inderdaad kan duiden op een tekort aan koudemiddel of interpreteer ik deze data verkeerd?
Zijn er nog andere parameters die ik kan bekijken?

Ik denk dat je waarschijnlijk inderdaad een tekort aan koudemiddel hebt.
Je outside unit liquid pipe temp gaat tot -10 a -20 graden (!) bij buitentemperaturen van 5 a 6 graden.
Het verschil tussen de liquid pipe temp (verdamper intrede) en buitentemperatuur hoort iets van 2 tot 7 graden te zijn grofweg. Ik zou je installateur maar eens bellen.

Zie ook deze posts:
jozi in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ivandal]

Ik had de posts inderdaad al gelezen, maar was niet helemaal zeker of ik de zaken juist interpreteerde.
Dankjewel! Inderdaad tijd om de installateur eens te bellen...

[Djvdb]

nessio schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:22:
@Djvdb nog iets: een suz…va2 is duidelijk anders als een suz…va.
Verder is mijn suz…60va krap en zeker niet overbemeten.
Ook was het een test want ik stook niet meer tussen 2400 en 600.

Ja klopt, volgens mij heeft een va een grotere verdamper en ook een hoger minimum vermogen. Als je niet stookt tussen 24 en 6 dan is het idd niet nodig. Maar niet overbemeten maakt mijns inziens niet zoveel uit als je het als een alternatief voor stille modus ziet. Daarbij hoor je ook regelmatig dat de temperatuur iets terugloopt snachts.

[Andrehj]

@ivandal Normaliter levert een tekort aan koudemiddel ook defrosts bij hoge buitentemperatuur op. Dat zie ik bij jou ook (in lichte mate), pas als de buitentemperatuur boven de 7 graden komt stoppen de defrosts, terwijl dat normaliter al eerder zou moeten stoppen (maar ik ben niet helemaal zeker hoe dat met een SUZ, met relatief kleine verdamper, is).
Bij mijn PUHZ, waar ik maar relatief weinig vermogen van vraag, stoppen de defrosts al boven de 2 graden buitentemperatuur.

[xoror]

Vraagje: Voor de mensen die alleen de MRC hebben als thermostaat (dus die hoofd bediening bijv in de woonkamer, en geen andere thermostaten). Staat de dipswitch SW1-8 bij jullie aan of uit ?

Of nog beter hoe kan ik zien (dipswitches) dat de gebruiker alleen een MRC gebruikt?

[pascallj]

xoror schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 12:06:
Vraagje: Voor de mensen die alleen de MRC hebben als thermostaat (dus die hoofd bediening bijv in de woonkamer, en geen andere thermostaten). Staat de dipswitch SW1-8 bij jullie aan of uit ?

Of nog beter hoe kan ik zien (dipswitches) dat de gebruiker alleen een MRC gebruikt?

1-8 staat uit want ik heb de hoofdcontroller in de woonkamer, maar geen draadloze controller. Met 1-8 kan je dus alleen de mensen met de draadloze controller herkennen. Met 2-1 aan, weet je wel zeker dat iemand een losse thermostaat gebruikt, want bij de standaard operatie zou verwarming anders nooit werken. Alleen niet alle externe thermostaten hebben 2-1 nodig. Ik denk dat je het alleen aan de switches niet kan uitsluiten.

Master-slave kan je sowieso niet herkennen en volgens mij is het enige wat een losse thermostaat anders maakt dan de MRC, een mogelijk signaal op IN1 icm geen RR.

[SebastiaanPs]

pascallj schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 12:23:
[...]


1-8 staat uit want ik heb de hoofdcontroller in de woonkamer, maar geen draadloze controller. Met 1-8 kan je dus alleen de mensen met de draadloze controller herkennen. Met 3-1 aan, weet je wel zeker dat iemand een losse thermostaat gebruikt, want bij de standaard operatie zou verwarming anders nooit werken. Alleen niet alle externe thermostaten hebben 3-1 nodig. Ik denk dat je het alleen aan de switches niet kan uitsluiten.

Master-slave kan je sowieso niet herkennen en volgens mij is het enige wat een losse thermostaat anders maakt dan de MRC, een mogelijk signaal op IN1 icm geen RR.

3-1 is bij mij voor een zone 2 thermostaat.

[xoror]

@pascallj Was ik al bang voor, zocht naar manier om op basis van dip switches overbodige controls te disablen

@SebastiaanPs SW3-1 is voor in6 open/gesloten hoe dat moet werken, analoog aan SW2-1 voor zone1

[SebastiaanPs]

xoror schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 12:47:
@SebastiaanPs SW3-1 is voor in6 open/gesloten hoe dat moet werken, analoog aan SW2-1 voor zone1

Ja, dus voor de rest: IN1 is een voor aan/uit thermostaat voor zone 1, logische schakeling wordt bepaald met SW 2-1 (dus contact open = aan of contact dicht = aan)

IN6 is voor een aan/uit thermostaat voor zone 2 (indien aanwezig), de logische schakeling wordt bepaald met 3-1

[xoror]

Ja precies, nou jammer maar helaas, dan wordt het een handmatige config actie

[Technician-]

xoror schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 12:06:
Vraagje: Voor de mensen die alleen de MRC hebben als thermostaat (dus die hoofd bediening bijv in de woonkamer, en geen andere thermostaten). Staat de dipswitch SW1-8 bij jullie aan of uit ?

Of nog beter hoe kan ik zien (dipswitches) dat de gebruiker alleen een MRC gebruikt?

Daar ben ik niet gek op, en zou zelf nooit die hoofdbediening in de woonkamer hangen.
Natuurlijk zal dit wel werken.
Maar die bediening is juist een MMI voor de warmtepomp, dus wil je bij service de codes uitlezen maar ook de ontluchtingsprogramma kunnen draaien of de 3 wegklep testen.
Anders moet je dan hard rennen tussen kamer en binnenmodule of de controller van de muur slopen en daar ophangen tijdelijk (of 1 extra bestellen)

[xoror]

Technician- schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 15:13:
[...]

Daar ben ik niet gek op, en zou zelf nooit die hoofdbediening in de woonkamer hangen.
Natuurlijk zal dit wel werken.
Maar die bediening is juist een MMI voor de warmtepomp, dus wil je bij service de codes uitlezen maar ook de ontluchtingsprogramma kunnen draaien of de 3 wegklep testen.
Anders moet je dan hard rennen tussen kamer en binnenmodule of de controller van de muur slopen en daar ophangen tijdelijk (of 1 extra bestellen)

Nee dat heb ik zelf ook niet, maar wel veel gebruikers die dit alleen hebben, en dan wil je zoveel mogelijk voor ze configureren, vandaar mijn vraag. Maar handig is denk ik idd anders.

[nessio]

Project hier +/- 300 woningen, hooguit 10 hebben een draadloze ME thermostaat.
Bij de rest hangt de hoofdcontroller in de woonkamer, dat werkt niet goed. Verl klachten.

[SebastiaanPs]

nessio schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 17:32:
Project hier +/- 300 woningen, hooguit 10 hebben een draadloze ME thermostaat.
Bij de rest hangt de hoofdcontroller in de woonkamer, dat werkt niet goed. Verl klachten.

Wat voor klachten dan?
Dat werkt hier uitstekend. Hooguit een wat grotere hysterese, maar verder werkt het perfect. En die grote hysterese is alleen maar door mijn aanpassing van de instellingen, zodat ik lange stabiele runs met hoge COP heb. Met de default instellingen van de ruimteregeling ging de warmtepomp intermitterend verwarmen en hield ie het heel netjes op een vaste temperatuur.

[nessio]

Klachten zie FZ forum.
Maar vooral LB storingen en nu begeven de warmtewisselaars het ook. Inmiddels 5.
LB is vervelend want wp uit. Kom je thuis van vakantie of lang weekend dan is koud hoor!

[Andrehj]

nessio schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 20:55:
Klachten zie FZ forum.
Maar vooral LB storingen en nu begeven de warmtewisselaars het ook. Inmiddels 5.
LB is vervelend want wp uit. Kom je thuis van vakantie of lang weekend dan is koud hoor!

Die klachten komen van het koelmiddelcircuit (en de daarvoor gebruikte materialen) en hebben niks te maken met de plek van het bedieningspaneel. Die problemen had men net zo goed gehad als het bedieningspaneel in de binnenunit had gehangen.

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 22-02-2026 12:46 ]

[SebastiaanPs]

nessio schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 20:55:
Klachten zie FZ forum.
Maar vooral LB storingen en nu begeven de warmtewisselaars het ook. Inmiddels 5.
LB is vervelend want wp uit. Kom je thuis van vakantie of lang weekend dan is koud hoor!

Precies wat @Andrehj hierboven zegt, dat heeft toch niks met de ruimteregeling en de main controller als thermostaat te maken?

[nessio]

Nee, sorry.
Probleem is dat de controller bij de meeste huizen op de verkeerde plek hangt. Dus RR werkt niet goed en het is niet alleen de hysterese.
Daarom heb ik ook een draadloze thermostaat die op een noord plek staat.
Het is domweg een grote puinhoop.
Laat maar, einde discussie wat mij betreft

[ Voor 19% gewijzigd door nessio op 21-02-2026 22:03 ]

[PeterMi]

Ik zat net wat te lezen op t forum in dit topic waar ik zag dat de flowsnelheid van de warmtepomp ook te hoog kan zijn om t minimum vermogen goed kwijt te kunnen.

Klopt dit? Ik dacht altijd hoe hoger hoe beter.

Ik heb een puhz smw80yaa en de flowsnelheid is 24ltr/min. Ik heb vloerverwarming als bij verwarming met radiatoren met van die ventilators erop. De verdeler vd vloerverwarming heeft een aparte pomp met gescheiden lus ivm tyleenslang. Radiatoren zijn zonder thermostaatknoppen en ik draai op WAR.

Bij hoge buiten temperaturen rond de 6 graden (31 aanvoer) gaat t de ene keer wel goed en de andere keer pendelt ie er lekker op los. Terwijl bij 10 graden buitentemperatuur (29graden aanvoer) geen probleem is.

Kan dit te maken hebben met een te hoge flow?

[ Voor 20% gewijzigd door PeterMi op 22-02-2026 21:38 ]

[xoror]

@PeterMi Flow kan volgens mij alleen te hoog zijn als je bijv hoge flow icm radiatoren heb, daar wil je wat minder flow.

output vermogen = flow / 60 * delta T * 4,18. Min vermogen is gegeven buiten temp en gekozen aanvoer vast. Dus flow omlaag, dan moet de delta T omhoog, anders klopt het sommetje niet meer.

[SebastiaanPs]

PeterMi schreef op zondag 22 februari 2026 @ 21:34:
Ik zat net wat te lezen op t forum in dit topic waar ik zag dat de flowsnelheid van de warmtepomp ook te hoog kan zijn om t minimum vermogen goed kwijt te kunnen.

Klopt dit? Ik dacht altijd hoe hoger hoe beter.

Ik heb een puhz smw80yaa en de flowsnelheid is 24ltr/min. Ik heb vloerverwarming als bij verwarming met radiatoren met van die ventilators erop. De verdeler vd vloerverwarming heeft een aparte pomp met gescheiden lus ivm tyleenslang. Radiatoren zijn zonder thermostaatknoppen en ik draai op WAR.

Bij hoge buiten temperaturen rond de 6 graden (31 aanvoer) gaat t de ene keer wel goed en de andere keer pendelt ie er lekker op los. Terwijl bij 10 graden buitentemperatuur (29graden aanvoer) geen probleem is.

Kan dit te maken hebben met een te hoge flow?

De formule voor het thermisch vermogen van je warmtepomp is: flow (in liter per seconde) * dT (dus aanvoer minus retour) * 4,186.
Met meer flow kun je dus meer vermogen kwijt.

Bij hogere buitentemperaturen moduleert je compressor verder terug, dat zal de verklaring zijn voor wat jij ziet.

[koevlaas2]

PeterMi schreef op zondag 22 februari 2026 @ 21:34:
Ik zat net wat te lezen op t forum in dit topic waar ik zag dat de flowsnelheid van de warmtepomp ook te hoog kan zijn om t minimum vermogen goed kwijt te kunnen.

Klopt dit? Ik dacht altijd hoe hoger hoe beter.

Ik heb een puhz smw80yaa en de flowsnelheid is 24ltr/min. Ik heb vloerverwarming als bij verwarming met radiatoren met van die ventilators erop. De verdeler vd vloerverwarming heeft een aparte pomp met gescheiden lus ivm tyleenslang. Radiatoren zijn zonder thermostaatknoppen en ik draai op WAR.

Bij hoge buiten temperaturen rond de 6 graden (31 aanvoer) gaat t de ene keer wel goed en de andere keer pendelt ie er lekker op los. Terwijl bij 10 graden buitentemperatuur (29graden aanvoer) geen probleem is.

Kan dit te maken hebben met een te hoge flow?

Ik vind het veel voor een 80, kijk eens wat een tandje lager doet ?

[PeterMi]

Op stand 3 zit hij op 21 ltr (hij stond op 4) Wat zou t ongeveer moeten zijn? En hoe komt t dat minder flow beter is. Begrijp graag hoe t werkt.

Bedankt alvast!

[koevlaas2]

PeterMi schreef op zondag 22 februari 2026 @ 22:42:
Op stand 3 zit hij op 21 ltr (hij stond op 4) Wat zou t ongeveer moeten zijn? En hoe komt t dat minder flow beter is. Begrijp graag hoe t werkt.

Bedankt alvast!

18, 19, 20 L moet het mijns inziens zijn, 21 tov 20 is niet heel veel meer maar 24 dus wel.

[koevlaas2]

PeterMi schreef op zondag 22 februari 2026 @ 21:34:
Ik zat net wat te lezen op t forum in dit topic waar ik zag dat de flowsnelheid van de warmtepomp ook te hoog kan zijn om t minimum vermogen goed kwijt te kunnen.

Klopt dit? Ik dacht altijd hoe hoger hoe beter.

Ik heb een puhz smw80yaa en de flowsnelheid is 24ltr/min. Ik heb vloerverwarming als bij verwarming met radiatoren met van die ventilators erop. De verdeler vd vloerverwarming heeft een aparte pomp met gescheiden lus ivm tyleenslang. Radiatoren zijn zonder thermostaatknoppen en ik draai op WAR.

Bij hoge buiten temperaturen rond de 6 graden (31 aanvoer) gaat t de ene keer wel goed en de andere keer pendelt ie er lekker op los. Terwijl bij 10 graden buitentemperatuur (29graden aanvoer) geen probleem is.

Kan dit te maken hebben met een te hoge flow?

Sowieso word je minimale vermogen hoger naarmate het kouder word buiten.

[nessio]

@koevlaas2 dat laatste wist ik niet.

[koevlaas2]

Daarom heef @Grolsch een fake buitentemperatuursensor.

[Blackraven]

@nessio Komt omdat de ventilator dan een hoger toerental aanhoudt, dus meer energie de verdamper in trekt.

Ik gebruik de fake buitenlucht sensor om het ventilator toerental (en dus vermogen) omlaag te schroeven 's nachts i.v.m. geluid.
Leuke is dat ik in de nacht dan nagenoeg geen defrosts heb, terwijl als hij overdag weer op de normale sensor normaal vermogen draait wel nog tig defrosts had. (overigens laat ie de ventilator na een defrost sowieso naar volle toeren gaan).

[WatcherZ]

Goedemorgen! Allereerst weet ik niet of dit helemaal de goede plek is voor deze vraag, maar ik kon zo geen betere vinden.

Ik heb een dynamisch energiecontract afgesloten. Deze gaat deze week in. Nu ben ik me dus aan het verdiepen in de meeste efficiënte momenten om energie te gaan gebruiken.

- Nieuwbouw 2025
- A+++
- VVW ca 100m2
- SUZ-SWM80VA2 (overkill, I know)
- 18 zonnepanelen

Ik zie veel mensen gebruik maken van nachtverlaging (van bijvoorbeeld 23:00 t/m 6:00). Mijn doel is een constante temperatuur van 19 graden in huis tezamen met zo'n goedkoop mogelijke energierekening, maar ik merk dat de warmtepomp vaak aanspringt rond de avond/nacht en dan verwarmt naar 20 graden (hysterese van 1, Mitsubishi controller hangt in de woonkamer) omdat er op dat moment nou net warmtevraag is. Hij springt natuurlijk aan als de temperatuur gezakt is tot 19 graden.

Ik zit dus in een relatief dure cyclus omdat de warmtepomp juist 's avonds/'s nachts draait. Op dat moment zijn zowel de prijzen hoog (vooral in de avond) en kan ik geen gebruik maken van mijn eigen opwekking (geen batterij o.i.d.). Ik stuur nu zelf dus niks.

Ik zie nu bijvoorbeeld voor me dat de warmtepomp van 11:00 – 16:00 gaat verwarmen naar 20 graden. Vanaf 16:00 zal de warmtepomp dan uitgaan (of ik verlaag de warmtevraag naar bijvoorbeeld 18 graden). Het huis zal dan afkoelen van 16:00 – 11:00, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Kanttekening voor mijzelf is dan natuurlijk wel controleren of de temperatuur niet te ver zakt, waardoor de warmtepomp 1) te vroeg aanspringt door de aangepaste warmtevraag en 2) of de warmtepomp in de uren van 11:00 – 16:00 lang genoeg draait om de temperatuur weer naar 20 graden te krijgen.

Zie ik iets over het hoofd of ga ik te kort door de bocht? Ik hoor het graag!

Dank jullie wel alvast!

[PeterMi]

Is de fake temp sensor een toevoeging in home assist waarmee je lagere compressor frequenties mee af kunt dwingen?

[radeoxx]

WatcherZ schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:00:
Goedemorgen! Allereerst weet ik niet of dit helemaal de goede plek is voor deze vraag, maar ik kon zo geen betere vinden.

Ik heb een dynamisch energiecontract afgesloten. Deze gaat deze week in. Nu ben ik me dus aan het verdiepen in de meeste efficiënte momenten om energie te gaan gebruiken.

- Nieuwbouw 2025
- A+++
- VVW ca 100m2
- SUZ-SWM80VA2 (overkill, I know)
- 18 zonnepanelen

Ik zie veel mensen gebruik maken van nachtverlaging (van bijvoorbeeld 23:00 t/m 6:00). Mijn doel is een constante temperatuur van 19 graden in huis tezamen met zo'n goedkoop mogelijke energierekening, maar ik merk dat de warmtepomp vaak aanspringt rond de avond/nacht en dan verwarmt naar 20 graden (hysterese van 1, Mitsubishi controller hangt in de woonkamer) omdat er op dat moment nou net warmtevraag is. Hij springt natuurlijk aan als de temperatuur gezakt is tot 19 graden.

Ik zit dus in een relatief dure cyclus omdat de warmtepomp juist 's avonds/'s nachts draait. Op dat moment zijn zowel de prijzen hoog (vooral in de avond) en kan ik geen gebruik maken van mijn eigen opwekking (geen batterij o.i.d.). Ik stuur nu zelf dus niks.

Ik zie nu bijvoorbeeld voor me dat de warmtepomp van 11:00 – 16:00 gaat verwarmen naar 20 graden. Vanaf 16:00 zal de warmtepomp dan uitgaan (of ik verlaag de warmtevraag naar bijvoorbeeld 18 graden). Het huis zal dan afkoelen van 16:00 – 11:00, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Kanttekening voor mijzelf is dan natuurlijk wel controleren of de temperatuur niet te ver zakt, waardoor de warmtepomp 1) te vroeg aanspringt door de aangepaste warmtevraag en 2) of de warmtepomp in de uren van 11:00 – 16:00 lang genoeg draait om de temperatuur weer naar 20 graden te krijgen.

Zie ik iets over het hoofd of ga ik te kort door de bocht? Ik hoor het graag!

Dank jullie wel alvast!

Die SUZ-SWM80VA2 wil je echt niet. Veel te hoge minimumvermogens!

Dat ding wil altijd ongeveer minimaal 4 kW vermogen kwijtkunnen in je huis. Schiet echt niet op. Dan moet je dus erg korte runs maken ipv gewoon lange, rustige runs op laag vermogen (= zuiniger).

Zoek maar eens op mijn posts in dit topic. Voldoet de SUZ-SWM40VA2 niet? Dan kun je veel langere runs maken.

[WatcherZ]

radeoxx schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:13:
[...]


Die SUZ-SWM80VA2 wil je echt niet. Veel te hoge minimumvermogens!

Dat ding wil altijd ongeveer minimaal 4 kW vermogen kwijtkunnen in je huis. Schiet echt niet op. Dan moet je dus erg korte runs maken ipv gewoon lange, rustige runs op laag vermogen (= zuiniger).

Zoek maar eens op mijn posts in dit topic. Voldoet de SUZ-SWM40VA2 niet? Dan kun je veel langere runs maken.

Ik weet het, maar die zit er inmiddels al bijna een jaar in dus daar is niks meer aan te doen. Ik roei met de riemen die ik heb

[xoror]

@WatcherZ Moet je even in mijn repo kijken naar de solver met code naam: "Vrekkie", die is nu in ontwikkeling en doet ws wat je wil...

Er zijn ook andere generieke solvers, maar die houden geen rekening met het warmte verlies van jouw huis

[ Voor 13% gewijzigd door xoror op 23-02-2026 11:23 ]

[WatcherZ]

xoror schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:23:
@WatcherZ Moet je even in mijn repo kijken naar de solver met code naam: "Vrekkie", die is nu in ontwikkeling en doet ws wat je wil...

Er zijn ook andere generieke solvers, maar die houden geen rekening met het warmte verlies van jouw huis

Maar in principe kan ik dit ook op de controller zelf instellen toch? Mits het dus aan de laatste punten voldoet, maar dat is denk ik even proberen. Mis ik verder nog wat denk je?

[xoror]

WatcherZ schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:24:
[...]


Maar in principe kan ik dit ook op de controller zelf instellen toch? Mits het dus aan de laatste punten voldoet, maar dat is denk ik even proberen. Mis ik verder nog wat denk je?

Op de controller zelf, heb je wel iets van smart grid.
https://alklima.nl/librar...Grid-Ready-aansluiten.pdf
moet je wel 2 relay poortjes hebben om die 4 combinaties aan te sturen. Maar je moet zelf wel de momenten bepalen om de slim te laten lopen. Ik heb ook wel gelezen dat je de ecodan met tarieven kan voeren, maar hoe dat werkt heb ik nog nooit gezien/uitgezocht

[ Voor 15% gewijzigd door xoror op 23-02-2026 11:27 ]

[WatcherZ]

xoror schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:25:
[...]

Op de controller zelf, heb je wel iets van smart grid.
https://alklima.nl/librar...Grid-Ready-aansluiten.pdf
moet je wel 2 relay poortjes hebben om die 4 combinaties aan te sturen.

Ik bedoel eigenlijk meer gewoon verlaging toepassen op de controller (maar dus van 16:00 - 11:00 in plaats van wat vaak in de vorm van 23:00 - 6:00 als nachtverlaging wordt gebruikt). In principe zou dat dan toch moeten werken, mits het allemaal niet te snel koelt en hij in de uren van 11:00 - 16:00 voldoende verwarmt?

[ Voor 6% gewijzigd door WatcherZ op 23-02-2026 11:30 ]

[xoror]

In principe zou dat dan toch moeten werken, mits het allemaal niet te snel koelt en hij in de uren van 11:00 - 16:00 voldoende verwarmt?

Het dik gedrukte deel is precies wat een energie solver voor je gaat doen. (En dat is lastiger gezegd dan gedaan ivm warmte verliezen, zoninstralingen, wind, etc...)

[nessio]

@WatcherZ je moet het zelf voor jouw huis uitproberen wat werkt. Er is geen algemene oplossing.
Gewoon stoken op klokschema. Klaar

[ Voor 16% gewijzigd door nessio op 23-02-2026 13:21 ]

[nessio]

@xoror dat met die tarieven gebeurd dan extern. Enphase heeft dat, maar is bij hun nog niet beschikbaar voor ME ecodan.
Bij enphase kun je van alles instellen inclusief overstroom, tarieven, welke apparaten, etc. Zinvol, mmmm.

[Blackraven]

PeterMi schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:01:
Is de fake temp sensor een toevoeging in home assist waarmee je lagere compressor frequenties mee af kunt dwingen?

Nee, het is een fysieke weerstand (die ik middels een ESP relais met HA stuur).
Deze is overigens niet dwingend, maar geeft wel lagere frequenties vrij (en lagere toerental van de fan).
lagere compressor frequenties afdwingen doe je met het 'vermogensbegrenzingskabeltje' die in de TS beschreven staat.

[PeterMi]

Waar kan ik ergens meer informatie over die fake weerstand vinden? Heb gegoogeld maar kan niets vinden.

[xoror]

PeterMi schreef op maandag 23 februari 2026 @ 14:40:
Waar kan ik ergens meer informatie over die fake weerstand vinden? Heb gegoogeld maar kan niets vinden.

Zoek dit topic op 'NTC'

[SebastiaanPs]

Blackraven schreef op maandag 23 februari 2026 @ 07:50:
@nessio Komt omdat de ventilator dan een hoger toerental aanhoudt, dus meer energie de verdamper in trekt.

Dat is niet de belangrijkste reden voor een lager minimumvermogen bij hogere buitentemperaturen. De compressor moduleert gewoon verder terug bij hogere buitentemperaturen.

Bij mij:
Tbuiten < 6 graden: compressor minimum 30 Hz
Tbuiten 6-12 graden: compressor minimum 26 Hz
Tbuiten > 12 graden: compressor minimum 20 Hz

[Grolsch]

SebastiaanPs schreef op maandag 23 februari 2026 @ 15:14:
[...]

Dat is niet de belangrijkste reden voor een lager minimumvermogen bij hogere buitentemperaturen. De compressor moduleert gewoon verder terug bij hogere buitentemperaturen.

Bij mij:
Tbuiten < 6 graden: compressor minimum 30 Hz
Tbuiten 6-12 graden: compressor minimum 26 Hz
Tbuiten > 12 graden: compressor minimum 20 Hz

En om het nog complexer te maken is het dus per type Mitsu WP anders.

Bij mij merk ik ook dat bepaalde (lage) frequenties pas worden vrijgegeven bij een bepaalde TA.

Bijv. TA27 resulteert bij mij in minimaal 40HZ terwijl hij bij TA28,5 wel zakt naar 30HZ, alle 2 bij dezelfde buitentemperatuur.

De de minimale frequentie varieert, en is afhankelijk van de volgende parameters:
Tbuiten gemeten door de WP
Taanvoer
Type buitenunit

[WatcherZ]

WatcherZ schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:00:
Goedemorgen! Allereerst weet ik niet of dit helemaal de goede plek is voor deze vraag, maar ik kon zo geen betere vinden.

Ik heb een dynamisch energiecontract afgesloten. Deze gaat deze week in. Nu ben ik me dus aan het verdiepen in de meeste efficiënte momenten om energie te gaan gebruiken.

- Nieuwbouw 2025
- A+++
- VVW ca 100m2
- SUZ-SWM80VA2 (overkill, I know)
- 18 zonnepanelen

Ik zie veel mensen gebruik maken van nachtverlaging (van bijvoorbeeld 23:00 t/m 6:00). Mijn doel is een constante temperatuur van 19 graden in huis tezamen met zo'n goedkoop mogelijke energierekening, maar ik merk dat de warmtepomp vaak aanspringt rond de avond/nacht en dan verwarmt naar 20 graden (hysterese van 1, Mitsubishi controller hangt in de woonkamer) omdat er op dat moment nou net warmtevraag is. Hij springt natuurlijk aan als de temperatuur gezakt is tot 19 graden.

Ik zit dus in een relatief dure cyclus omdat de warmtepomp juist 's avonds/'s nachts draait. Op dat moment zijn zowel de prijzen hoog (vooral in de avond) en kan ik geen gebruik maken van mijn eigen opwekking (geen batterij o.i.d.). Ik stuur nu zelf dus niks.

Ik zie nu bijvoorbeeld voor me dat de warmtepomp van 11:00 – 16:00 gaat verwarmen naar 20 graden. Vanaf 16:00 zal de warmtepomp dan uitgaan (of ik verlaag de warmtevraag naar bijvoorbeeld 18 graden). Het huis zal dan afkoelen van 16:00 – 11:00, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Kanttekening voor mijzelf is dan natuurlijk wel controleren of de temperatuur niet te ver zakt, waardoor de warmtepomp 1) te vroeg aanspringt door de aangepaste warmtevraag en 2) of de warmtepomp in de uren van 11:00 – 16:00 lang genoeg draait om de temperatuur weer naar 20 graden te krijgen.

Zie ik iets over het hoofd of ga ik te kort door de bocht? Ik hoor het graag!

Dank jullie wel alvast!

In het verlengde van hierboven. ik heb nu het volgende schema ingesteld:
- 11:00 - 17:00: 19 graden;
- 17:00 - 11:00: 18 graden.

Even kijken dus hoeveel de temperatuur daadwerkelijk gaat zakken. Ik gebruik de controller met een hysterese van 1,0 dus in de praktijk zal het gaan om 20 en 19 graden. 2 aanvullende vragen:
1. Zouden jullie de doeltemperatuur van 17:00 - 11:00 iets lager zetten, bijvoorbeeld 17,5 graden? Dit om te voorkomen dat hij toch aanslaat in deze periode.
2. Ik heb het tijdsschema gemaakt in Melcloud, maar heb dit nog niet eerder gedaan. Zou iemand kunnen bevestigen dat ik dit zo goed heb gedaan? Zie hieronder. Dank!

[Dsbwouter]

@Blackraven

Het heeft niks te maken met het toerental van je ventilator. De frequentie van je compressor word verhoogd waardoor er meer vermogen geproduceerd word. Dat je ventilator harder draait is een gevolg van de verhoogde frequentie.

[SebastiaanPs]

WatcherZ schreef op maandag 23 februari 2026 @ 11:00:
Goedemorgen! Allereerst weet ik niet of dit helemaal de goede plek is voor deze vraag, maar ik kon zo geen betere vinden.

Ik heb een dynamisch energiecontract afgesloten. Deze gaat deze week in. Nu ben ik me dus aan het verdiepen in de meeste efficiënte momenten om energie te gaan gebruiken.

- Nieuwbouw 2025
- A+++
- VVW ca 100m2
- SUZ-SWM80VA2 (overkill, I know)
- 18 zonnepanelen

Ik zie veel mensen gebruik maken van nachtverlaging (van bijvoorbeeld 23:00 t/m 6:00). Mijn doel is een constante temperatuur van 19 graden in huis tezamen met zo'n goedkoop mogelijke energierekening, maar ik merk dat de warmtepomp vaak aanspringt rond de avond/nacht en dan verwarmt naar 20 graden (hysterese van 1, Mitsubishi controller hangt in de woonkamer) omdat er op dat moment nou net warmtevraag is. Hij springt natuurlijk aan als de temperatuur gezakt is tot 19 graden.

Ik zit dus in een relatief dure cyclus omdat de warmtepomp juist 's avonds/'s nachts draait. Op dat moment zijn zowel de prijzen hoog (vooral in de avond) en kan ik geen gebruik maken van mijn eigen opwekking (geen batterij o.i.d.). Ik stuur nu zelf dus niks.

Ik zie nu bijvoorbeeld voor me dat de warmtepomp van 11:00 – 16:00 gaat verwarmen naar 20 graden. Vanaf 16:00 zal de warmtepomp dan uitgaan (of ik verlaag de warmtevraag naar bijvoorbeeld 18 graden). Het huis zal dan afkoelen van 16:00 – 11:00, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Kanttekening voor mijzelf is dan natuurlijk wel controleren of de temperatuur niet te ver zakt, waardoor de warmtepomp 1) te vroeg aanspringt door de aangepaste warmtevraag en 2) of de warmtepomp in de uren van 11:00 – 16:00 lang genoeg draait om de temperatuur weer naar 20 graden te krijgen.

Zie ik iets over het hoofd of ga ik te kort door de bocht? Ik hoor het graag!

Dank jullie wel alvast!

Ik heb vorig jaar een experimentje gedaan met twee (eenvoudige) stookpatronen, dit vind je hier. Dit stookseizoen een tweede experimentje gedaan, zal binnenkort eens analyseren en hier rapporteren.

Obv de natte vinger:
- als je een hoog minimumvermogen hebt en een beperkte warmtevraag, zoals jij, dan kun je een groot deel va het stookseizoen met dagverhoging en nachtverlaging werken. Gebruik de ruimteregeling (zie topic start), binnentemp om 10:00u naar 20.0 graden, om 13:00 uur naar 20.5 graden, om 23:00 uur naar 19.5 graden. Zo gebruik je je eigen PV en verwarm je tijdens hogere buitentemperaturen. Tijdens de typische avondpiekuren evt een prohibit heating erin met het project van @xoror .
- bij erg lage daggemiddelde temperaturen waarbij je warmtepomp continu draait, zou ik nu gewoon 24/7 naar een vaste binnentemperatuur verwarmen, zonder pauzes of verhoging/verlaging.

Als je het iets geavanceerder wil aanpakken met dynamische energietarieven dan kun je met de HA cheapest hours integratie (zie hier) bijvoorbeeld de 4 duurste uren blokkeren middels het project van @xoror en prohibit heating. Of je wacht op de solver van @xoror, wellicht nog beter omdat die met meer factoren rekening kan houden.

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 23-02-2026 20:31 ]