Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Dinant]

@Technician- ik geloof niet dat ik je snap. Volgens de handleiding is dat de binnentemperatuur. Of bedoel je dat de kamer sensor niet goed staat?

[ocaj]

@Dinant Op het schermpje dat je toont is te zien dat nu de "Hoofdbed"(iening) als kamersensor ingesteld staat.
De hoofdbediening is het schermpje + knoppen in de binnenunit. Daar zit óók een thermometer in, maar die is niet erg nauwkeurig, omdat hij in het apparaat zit en doorgaans een paar graden te warm aangeeft. In jouw geval is het in je binnenunit 23 graden.

Wat je al in nessio in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" hebt kunnen lezen is dat je die instelling bij "Selectie kamersensor" moet aanpassen naar RC1. Dan gebruikt hij de temperatuur van de thermometer die in je woonkamer hangt.

En dan gaat het systeem een stuk logischer werken.

(verder is dit een behoorlijke blunder van de installateur: wel de remote-unit er bij leveren, maar vervolgens niet instellen dat deze gebruikt wordt....)

[nessio]

@Dinant heb je mijn post nou goed gelezen? Instelling kanersensor moet staan op RC1 ( remote control1= de par 50)
Gewoon op cirkeltje drukken tot er rc1 staat.
Daarmee geef je de par50 de functie van thermostaat ipv de hoofdcontroller.
Man, man je hebt 2 jaar niets aan die par50 gehad!!

De installateur van jou kan blijkbaar niet lezen want het staat luid en duidelijk in de installatiehandleiding van de par50.

Ik zou de rest van de instellingen ook maar controleren ahv dit forum.

[Dinant]

@nessio @ocaj
Jazeker wel. Ik had door het menu gescrolled en hoofdbed. is de stand waar die op staat, daarnaast is er nog RC3° , Tijd/Zone en TH1. RC1 was geen optie en had daarom deze setting laten staan en een foto van de instelling gedeeld.

[ocaj]

Mitsubishi ondersteunt tot 8 verschillende PAR50/60's tegelijk. Bij de meeste mensen wordt de (doorgaans enige) PAR50 ingesteld op adres RC1, kan het zijn dat die van jou adres 3 heeft gekregen? Check de handleiding van de PAR hoe je dat kunt zien.
Als dat zo is, dan moet je uiteraard RC3 instellen.....

[nessio]

@Dinant zet m dan inderdaad maar op rc3.
ook staat jouw wp niet op ruimteregeling.
Menu->huisje->zet m op huisje met thermostaat. Nu staat ie op druppeltje met thermostaat.
Dan pas regelt de par50 jullie temperatuur

[Dinant]

De par 50 staat idd op 3. Heb net ook een communicatie test gedaan en die (zoals verwacht) was ok.
Zal nu instellingen op binnen unit aanpassen.

[Dinant]

@nessio Hmmm, nu krijg ik een foutmelding 1 op de par50 (nog een 2e keer communicatietest gedaan):

en J0 (communicatiefout?) op de binnenunit:

[nessio]

@Dinant J0-> binnenunit ontvangt geen info van par50. Oplossing: resetten en 5 minuten 220 eraf en opnieuw laten verbinden.
Ik snap niet dat je elke keer een communicatietest doet. Als ie goed is -> klaar en afblijven.
Heb je de installatiehandleiding van de par50 gekregen?

Ik zie dat de wp inmiddels op RR staat (huisje met thermostaat er in)

[ Voor 13% gewijzigd door nessio op 06-04-2026 09:50 ]

[Dinant]

Dat is toch raar, want als de communicatietest ok is, dan zal dat toch bi-directioneel zijn?
Hmmm, elke keer is 2 keer. En dat is niet gek, want na de 1e keer gaf de binnenunit J0 communicatiefout; dan lijkt me het niet raar om de communicatie nog een keer te testen.
Ja, ik heb de installatiehandleiding.

Ik zal zo reset op binnenunit doen en dan 5 minuten stroom van de WP binnenunit.

[Andrehj]

Dinant schreef op maandag 6 april 2026 @ 09:53:
Ik zal zo reset op binnenunit doen en dan 5 minuten stroom van de WP binnenunit.

Hoe wil je dat laatste doen? In 99% van de gevallen krijgt de binnenunit zijn stroom van de buitenunit. Je kunt de binnenunit dus alleen spanningsloos maken als je de groep van de buitenunit uit zet.

[nessio]

@Andrehj Klopt helemaal. De hele wp even spanningsloos natuurlijk.
Ik meldde 220 er 5 min af

[ Voor 56% gewijzigd door nessio op 06-04-2026 10:12 ]

[Dinant]

Ik zet de hele groep van de WP 5 minuten uit.

[Dinant]

Check!
Ik zie nu ook een thermometer logo op de par50.
Nu ik weet dat het probleem de verkeerde instelling van de kamer sensor was, is het dan verstandig om de compensatie curve weer te gebruiken?

[Andrehj]

Dinant schreef op maandag 6 april 2026 @ 11:04:
Check!
Ik zie nu ook een thermometer logo op de par50.
Nu ik weet dat het probleem de verkeerde instelling van de kamer sensor was, is het dan verstandig om de compensatie curve weer te gebruiken?

Beide mogelijkheden (ruimtetemperatuurregeling of curve/vaste aanvoertemperatuur + sensor) hebben hun eigen voor- en nadelen. Dit is uitgebreid beschreven in de TS. Dat hier herhalen heeft geen zin, bovendien zijn al die voor- en nadelen al tientallen malen in dit topic besproken. Wat voor jou het beste werkt moet je zelf bepalen.

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 06-04-2026 11:48 ]

[nessio]

@Dinant nu is par50 ook de thermostaat
Niet meteen naar compensatiecurve gaan.
Gewoon eerst op huisje (RR) laten en nu minstens een paar dagen de thermostaat laten inleren. Die RR gebruikt ook de compensatiecurve bij inleren.
Zet die par50 op een niet zonnige plek.
Noordkant huis bijv.
Als het niet goed werkt kun altijd nog veranderen.

[ Voor 10% gewijzigd door nessio op 06-04-2026 14:04 ]

[nessio]

@Dinant wat een klungel is die installateur
Meld eens het volgende
Type huis?
Type verwarming vloer/radiatoren?
Isolatie graad oftewel energielabel?
Hoeveel m2
Etc.

[ Voor 57% gewijzigd door nessio op 06-04-2026 14:07 ]

[JustMyOpinion]

Lieve mensen, ik heb toch wat feedback nodig...

Ik heb een SUZ-SWM80VA met ERSD-VM2D hydrobox. Momenteel verwarm ik het huis met radiatoren (plus ventilators in de belangrijkste kamers). Dit werkt eigenlijk prima; we hebben het nooit koud en de warmtepomp levert voldoende vermogen. De circulatiepomp draait volgens de ESP momenteel op ongeveer 19 l/min.

Deze zomer wil ik op de begane grond droogbouw vloerverwarming aanleggen (Radson TS14 R-systeem: https://www.radson.com/nl...en/1181604/ts14-r-systeem). Dit gaat om ongeveer 55 m² en vervangt de drie groen gemarkeerde radiatoren op de begane grond.

Hierbij een schets van de huidige situatie:


De hoofdleiding naar de begane grond is 22 mm en zit in een koof, dus die vergroten is bijna niet te doen zonder grote sloop.

Mijn vraag:
Denken jullie dat deze 22 mm hoofdleiding groot genoeg is om een verdeler voor 55 m² vloerverwarming te voeden?

Zijn er mensen met dezelfde situatie (22 mm hoofdleiding die vloerverwarming voedt)? Hoe ervaren jullie dat qua flow, drukverlies, pompbelasting en geluiden?

Alvast hartelijk dank voor jullie ervaringen en tips!

[DaWizza]

@JustMyOpinion Hier ongeveer 50m2 met vvw in beton en boven 4 radiatoren (die eigenlijk altijd dicht staan)
22mm hoofdleiding en zelfs 15mm toevoer naar de verdeler.

Hoewel Ta aan de hogere kant zit (tussen de 32 en 38 graden) werkt het hier prima.
Het was wel ff een paar maanden tijdens de winter vogelen wat de temp moest zijn om pendelen tegen te gaan.

Verder:
19l/m
Pompstand 4
Geen geluiden

De 22mm vervangen voor groter zou 850 euro kosten, dus Nope.

[ Voor 7% gewijzigd door DaWizza op 06-04-2026 17:09 ]

[SebastiaanPs]

JustMyOpinion schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:00:
Lieve mensen, ik heb toch wat feedback nodig...

Ik heb een SUZ-SWM80VA met ERSD-VM2D hydrobox. Momenteel verwarm ik het huis met radiatoren (plus ventilators in de belangrijkste kamers). Dit werkt eigenlijk prima; we hebben het nooit koud en de warmtepomp levert voldoende vermogen. De circulatiepomp draait volgens de ESP momenteel op ongeveer 19 l/min.

Deze zomer wil ik op de begane grond droogbouw vloerverwarming aanleggen (Radson TS14 R-systeem: https://www.radson.com/nl...en/1181604/ts14-r-systeem). Dit gaat om ongeveer 55 m² en vervangt de drie groen gemarkeerde radiatoren op de begane grond.

Hierbij een schets van de huidige situatie:
[Afbeelding]

De hoofdleiding naar de begane grond is 22 mm en zit in een koof, dus die vergroten is bijna niet te doen zonder grote sloop.

Mijn vraag:
Denken jullie dat deze 22 mm hoofdleiding groot genoeg is om een verdeler voor 55 m² vloerverwarming te voeden?

Zijn er mensen met dezelfde situatie (22 mm hoofdleiding die vloerverwarming voedt)? Hoe ervaren jullie dat qua flow, drukverlies, pompbelasting en geluiden?

Alvast hartelijk dank voor jullie ervaringen en tips!

Mijn situatie lijkt een beetje op die van jou: ik heb vanaf mijn zolder ook deels 22 mm aanvoer naar mijn vloerverwarming van 6 groepen met 16x2 slangen voor 41 m2 op de begane grond. Bewust relatief korte groepen laten aanleggen dus. Het resultaat is een prima flow van 19 L/min bij pompstand 4. Geluid hoor ik alleen bij een kruisvorming stuk op de 1e verdieping (aftakkingen naar 2 radiatoren).

Waar het ook sterk van afhangt: hoe lang is het stuk met 22 mm, hoe lang zijn de vvw slangen per groep, diameter vvw slangen. Als je zorgt dat de vvw slangen relatief dik zijn en de groepen kort, dan scheelt dat een hoop.

Verder heb je de bekende tabellen van warmtepompweetjes. Met 22 mm kun je nog 1 m3 per uur transporteren. Dat is voldoende voor 6 kW met een dT van 5 graden. Of het maximumvermogen van 8 kW bij een dT van 7 graden. Lijkt me prima.

[nessio]

22 binnendiameter neem ik aan?

[DirkjanS]

nessio schreef op maandag 6 april 2026 @ 22:33:
22 binnendiameter neem ik aan?

22 mm binnendiameter is een aardig exotisch maatje. /Sorry off-topic

[DirkjanS]

JustMyOpinion schreef op maandag 6 april 2026 @ 17:00:
Lieve mensen, ik heb toch wat feedback nodig...

Ik heb een SUZ-SWM80VA met ERSD-VM2D hydrobox. Momenteel verwarm ik het huis met radiatoren (plus ventilators in de belangrijkste kamers). Dit werkt eigenlijk prima; we hebben het nooit koud en de warmtepomp levert voldoende vermogen. De circulatiepomp draait volgens de ESP momenteel op ongeveer 19 l/min.

Deze zomer wil ik op de begane grond droogbouw vloerverwarming aanleggen (Radson TS14 R-systeem: https://www.radson.com/nl...en/1181604/ts14-r-systeem). Dit gaat om ongeveer 55 m² en vervangt de drie groen gemarkeerde radiatoren op de begane grond.

Hierbij een schets van de huidige situatie:
[Afbeelding]

De hoofdleiding naar de begane grond is 22 mm en zit in een koof, dus die vergroten is bijna niet te doen zonder grote sloop.

Mijn vraag:
Denken jullie dat deze 22 mm hoofdleiding groot genoeg is om een verdeler voor 55 m² vloerverwarming te voeden?

Zijn er mensen met dezelfde situatie (22 mm hoofdleiding die vloerverwarming voedt)? Hoe ervaren jullie dat qua flow, drukverlies, pompbelasting en geluiden?

Alvast hartelijk dank voor jullie ervaringen en tips!

Zoals hierboven aangegeven kan het, maar het zal wel een paar graden hogere aanvoertemperatuur dan ideaal worden, al zal het waarschijnlijk alsnog beter dan standaard radiatoren werken.

Let wel op dat het systeem wat je gaat gebruiken 14x2 slangen heeft, Sebastiaan zijn 16x2 slangen hebben een 44% grotere doorlaat. Dus maak de groepen zo kort als mogelijk, mik bijvoorbeeld op max 50 lengte meters (±5 m2 bij leg afstand 100 mm) per groep om de totale weerstand te verkleinen. Probeer knietjes in je 22 mm sectie te voorkomen en maak gebruik van gebogen bochten, dan zal het qua weerstand en stroom geluiden wel loslopen.

Het gaat uiteindelijk om de optelsom van de weerstanden, leiding 32 mm is leuk maar als dat een traject van 25 meter met knietjes is komt de totale weerstand alsnog hoger uit dan wanneer jij 5 rechte meters 22 mm hebt.

[JustMyOpinion]

DirkjanS schreef op maandag 6 april 2026 @ 23:00:
[...]

Zoals hierboven aangegeven kan het, maar het zal wel een paar graden hogere aanvoertemperatuur dan ideaal worden, al zal het waarschijnlijk alsnog beter dan standaard radiatoren werken.

Let wel op dat het systeem wat je gaat gebruiken 14x2 slangen heeft, Sebastiaan zijn 16x2 slangen hebben een 44% grotere doorlaat. Dus maak de groepen zo kort als mogelijk, mik bijvoorbeeld op max 50 lengte meters (±5 m2 bij leg afstand 100 mm) per groep om de totale weerstand te verkleinen. Probeer knietjes in je 22 mm sectie te voorkomen en maak gebruik van gebogen bochten, dan zal het qua weerstand en stroom geluiden wel loslopen.

Het gaat uiteindelijk om de optelsom van de weerstanden, leiding 32 mm is leuk maar als dat een traject van 25 meter met knietjes is komt de totale weerstand alsnog hoger uit dan wanneer jij 5 rechte meters 22 mm hebt.

Bedankt voor de reacties! We gaan het met de 22mm proberen (en dan ook kortere groepen als dat mogelijk is). De aansluiting naar de verdeler maken we met flex, dus daar pak ik wel 32mm. Ook vervang ik gelijk het gedeelte wat in de kruipruimte loopt (de dikwandige buis) met deze 32mm. In mijn afbeelding gaat het dan eigenlijk om de 'horizontale' leiding op de begane grond.

[DirkjanS]

JustMyOpinion schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 06:56:
[...]


Bedankt voor de reacties! We gaan het met de 22mm proberen (en dan ook kortere groepen als dat mogelijk is). De aansluiting naar de verdeler maken we met flex, dus daar pak ik wel 32mm. Ook vervang ik gelijk het gedeelte wat in de kruipruimte loopt (de dikwandige buis) met deze 32mm. In mijn afbeelding gaat het dan eigenlijk om de 'horizontale' leiding op de begane grond.

[Afbeelding]

Zit nog even je tekening goed te bestuderen: Heb je de mogelijkheid om de radiatoren op de 1e verdieping en zolder die nu vanaf beneden gevoed worden daar los te koppelen en inplaats daarvan vanaf boven te voeden en beneden af te doppen? Dat je een nieuw stuk leiding achter een knieschot op zolder legt en de 22mm standleiding die je nu hebt de vloerverwarming verdeler als eindpunt heeft?

Verder kan je de groepen zo lang of kort maken als je zelf wilt, alleen als je een 10 groeps verdeler in een trapkast of zo wil wegwerken is het even aardig knutselen om daar 20 slangen naast elkaar onder je deur door te geleiden. Als je daar voorbij bent is het alleen een kwestie van de ruimte logisch te zien opdelen in 10 gelijkmatige slakkenhuizen van ±5,5 M2. De platen hebben een verleg afstand van 125 mm, dus je hebt 8 meter slang per m2 vloer nodig, gemiddeld 44 lengte meters per groep als je voor 10 groepen zou kiezen. Succes!

[JustMyOpinion]

DirkjanS schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 14:56:
[...]


Zit nog even je tekening goed te bestuderen: Heb je de mogelijkheid om de radiatoren op de 1e verdieping en zolder die nu vanaf beneden gevoed worden daar los te koppelen en inplaats daarvan vanaf boven te voeden en beneden af te doppen? Dat je een nieuw stuk leiding achter een knieschot op zolder legt en de 22mm standleiding die je nu hebt de vloerverwarming verdeler als eindpunt heeft?

Verder kan je de groepen zo lang of kort maken als je zelf wilt, alleen als je een 10 groeps verdeler in een trapkast of zo wil wegwerken is het even aardig knutselen om daar 20 slangen naast elkaar onder je deur door te geleiden. Als je daar voorbij bent is het alleen een kwestie van de ruimte logisch te zien opdelen in 10 gelijkmatige slakkenhuizen van ±5,5 M2. De platen hebben een verleg afstand van 125 mm, dus je hebt 8 meter slang per m2 vloer nodig, gemiddeld 44 lengte meters per groep als je voor 10 groepen zou kiezen. Succes!

Daar heb ik ook al naar zitten kijken, maar dat is best een lastige opgave om van de ene kant van het huis op 'mooie' manier naar de andere kant te komen. Dat zou idd de mooiste oplossing zijn, maar ik heb nog geen haalbare (lees mooie, door vrouw geaccepteerde) oplossing gevonden...

[nessio]

Sww opwarmen staat bij mij op de klok.
Opwarmen tussen 11.00 en 13.00
Al ver voor 11.00 is T bijv 16 of 22. dT is 48 drop is 18.
Waarom start sww soms om 11.00 of 11.15 of zoals vandaag 11.30?
Wie weet de verklaring?

[ocaj]

Hoe stel je het tijdstip vast?

Als je WP uitstaat (en dat is heel denkbaar met het mooie weer....), dan heeft hij al gauw 10 minuten nodig voor hij echt wat gaat doen en de comrpessor aanzet. Voor die tijd zie je al wel de waterpomp lopen (debiet > 0) en de mode zal dan ook al wel op SWW staan.

(verder heb ik - net als de meesten hier? - SWW op 24/7 staan omdat je anders de kans op onnodige SWW-runs loopt, dus weet niet precies hoe het zich met het schema gedraagt).

[michaelvo]

In de twee jaar dat ik op schema mijn SWW draai is hij altijd nog exact op begin tijdstip begonnen. Inderdaad duurt het een paar minuten voordat de compressor ook gaat draaien. Dus geen idee waarom dat bij jou niet is.

[Technician-]

Morgen stel ik een PUZ-SWM100 in bedrijf.
Probeer dit met een door mij uitgezochte 3 wegklep, die veel beter voldoet aan de specs dan de normaal aangeboden versies.
De ESBE met halve maan heeft teveel lekverlies. En de ESBE VSD teveel weerstand.

De ESBE MBA132 is bubbletight (lek van 0%) en heeft een zeer grote boring (kvs 15m3/h voor de 1.1/4”)



De elektrische aansluiting is gelijk aan de andere ESBE (permanent spanning en schakelende draad)

[Andrehj]

@Technician- Dit lijkt een elektrische kogelkraan, zoals ze die bij Tameson al jaren verkopen. Hebben ze bij Esbe eindelijk ingezien dat dat echt de betere oplossing voor een driewegklep is?
Wat kost deze? Die van Tameson zitten rond de 100 euro.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 08-04-2026 20:24 ]

[Technician-]

Andrehj schreef op woensdag 8 april 2026 @ 20:23:
@Technician- Dit lijkt een elektrische kogelkraan, zoals ze die bij Tameson al jaren verkopen. Hebben ze bij Esbe eindelijk ingezien dat dat echt de betere oplossing voor een driewegklep is?
Wat kost deze? Die van Tameson zitten rond de 100 euro.

Deze heeft ESBE dus schijnbaar ook al jaren.
Ik wil wel kwaliteit en ga niet met Tameson plaatsen. Deze is zo’n €175,-
Je kunt van ESBE zeggen wat je wilt, kapot gaan ze niet.
Er zit bv een verwarmer in de servo tegen condensatie bij koelbedrijf.

Toevoeging:
Vandaag getest, en werkt goed, schakelt snel om, totaal geen weerstand (meer) door de 3 wegklep.
Dit lijkt me de beste keuze qua 3 wegklep (op andere 3weg kogelkranen na dan)

[ Voor 24% gewijzigd door Technician- op 09-04-2026 18:30 ]

[nessio]

@ocaj @michaelvo
1. Bij de suz serie kun je bij on bedrijfstelling zien wat de wp doet : kraantje is dan sww.
Daar lette ik op en op de sww temperatuur.
Kraantje en temperatuur startte dan om 11,11.15 en 11.30
2. Ik hen nooit onnodige starts. Sww start alleen bij temperatuur onder de 30gr (48-18).

Blijkbaar onverklaarbaar fenomeen.
Ik probeer ook nog steeds maandag geen sww run te hebben. Lukt gewoon niet.
Originele handleiding alklima : mooi niet.
Ik start nu maar op maandag om 10.00 de legionellarun als oplossing. Om 11.00 is het dan al meer dan 30gr

[Andrehj]

nessio schreef op donderdag 9 april 2026 @ 19:41:
Ik probeer ook nog steeds maandag geen sww run te hebben. Lukt gewoon niet.

Geen idee waarom je dat wilt, maar dit zou je kunnen doen door (met een script vanaf een Pi oid) op maandag het SWW-setpoint maximaal naar beneden te zetten en dinsdag weer omhoog.

[nessio]

@Andrehj alleen om 1x per 14 dagen op maandag die legionellaproc te laten draaien.
Maar domweg uitvinken werkt dus niet.
Nu start ik legionellaproc maar 1x per week om 10.00.
Maar vreemd is het wel. Klokprogramma heeft dus een bug

[Andrehj]

nessio schreef op donderdag 9 april 2026 @ 21:10:
@Andrehj alleen om op 1x per 14 dagen op maandag die legionellaproc te laten draaien.
Maar domweg uitvinken werkt dus niet.
Nu start ik legionellaproc maar 1x per week om 10.00.
Maar vreemd is het wel. Klokprogramma heeft dus een bug

Legionellacyclus timen op de juiste weekdag is soms wat lastig, maar het interval gaat bij mij altijd probleemloos. 14 dagen is altijd 14 dagen.
Staat er bij jou wel bij de legionellafrequentie 14 ingevuld? Dat heb ik ook, en hier doet ie dat al jaren netjes elke twee weken op zaterdag.

[nessio]

@Andrehj Hij stond op 14 dagen, ging prima. Aanpassen naar 7 op maandag, even goed timen. Zo staat het nu met start om 10.00.
Ik wilde dus 1x per 14 dagen legionella op maandag.
Maandag geen vaste sww. Indien nodig met hand starten.
Maar tja maandag sww uitvinken werkt dus niet.
Starten sww om 11.00 werkt ook niet exact ook als temperatuur ver onder 30 is.
uiteindelijk start ie wel.
Mogelijke oorzaak software versie1301

[ Voor 5% gewijzigd door nessio op 10-04-2026 08:05 ]

[Andrehj]

nessio schreef op donderdag 9 april 2026 @ 22:58:
@Andrehj Hij stond op 14 dagen, ging prima. Aanpassen naar 7 op maandag, even goed timen. Zo staat het nu met start om 10.00.
Ik wilde dus 1x per 14 dagen legionella op maandag.
Maandag geen vaste sww. Indien nodig met hand starten.
Maar tja maandag sww uitvinken werkt dus niet.
Starten sww om 11.00 werkt ook niet exact ook als temperatuur ver onder 30 is.
uiteindelijk start ie wel.
Mogelijke oorzaak software versie1301

Aha. Nu snap ik het. Je wilt op de dagen dat je een legionellacyclus draait geen SWW draaien.
Maar dat heb ik anders opgelost. SWW draait om 13u (als het al nodig is). Legionella altijd om 12 uur. Zo voorkom ik een SWW-cyclus vlak voor de legionella.

[nessio]

@Andrehj correct, mijn posts waren wat warrig. Zo heb ik het nu dus ook opgelost.
Sww start op de klok om 11.00
Legionella 1x per 14 dagen om10.00.
Dus ervoor net als bij jou.

Voorheen startte legionella om 13.00 en dan gebeurd er niets want sww was te warm.
En maandag geen sww werkt ook niet.

[ Voor 6% gewijzigd door nessio op 11-04-2026 08:03 ]

[JustMyOpinion]

nessio schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 08:02:
@Andrehj correct, mijn posts waren wat warrig. Zo heb ik het nu dus ook opgelost.
Sww start op de klok om 11.00
Legionella 1x per 14 dagen om10.00.
Dus ervoor net als bij jou.

Voorheen startte legionella om 13.00 en dan gebeurd er niets want sww was te warm.
En maandag geen sww werkt ook niet.

Weet niet of je Home Assistant hebt en zonnepanelen, maar ik start sww en legionella op vanuit Home Assistant. Waarbij ik dit doe wanneer de voorspelling van sterkste zonkracht is.

[Andrehj]

JustMyOpinion schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 08:22:
Weet niet of je Home Assistant hebt en zonnepanelen, maar ik start sww en legionella op vanuit Home Assistant. Waarbij ik dit doe wanneer de voorspelling van sterkste zonkracht is.

Hoe doe je dat? Want voor zover ik weet laat een legionellacyclus zich bij een Ecodan niet extern starten...

[ocaj]

Ik stuur ook zelf de "legionella-cyclus" aan, of eigenlijk simuleer ik hem. Je kunt inderdaad niet de binnenunit zeggen "ga nu een legionella-run doen". Maar je kunt prima de SWW-temperatuur op 60 of 65 graden zetten. Dan maakt hij gewoon water van 60-65 graden, alleen niet met het legionella-symbooltje op het display.

Ik denk dat de legionella-bacteriën niet sneller dood gaan door een symbooltje op het display, maar dat vooral de temperatuur van belang is .

[JustMyOpinion]

Andrehj schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 08:52:
[...]

Hoe doe je dat? Want voor zover ik weet laat een legionellacyclus zich bij een Ecodan niet extern starten...

Ik doe het inderdaad zoals @ocaj omschrijft, alleen laat ik de WP stoppen bij 55 °C en laat ik het elektrische element in de boiler de laatste 5 °C doen. Elke ochtend krijg ik via een addon het tijdstip wanneer meeste zon wordt verwacht en dat is dan de starttijd van de run.

[nessio]

Ik heb zonnepanelen 30 stuks op oost/west
Ik heb accu 5kwh, meer is oneconomisch.
Sww run duurt 30/35 min rond 11.00u
Legionella 45 min rond 10.00 en dan blijft ie minstens 60 min op 60 gr zonder bijstoken
Van half maart- half okt stroom zat.
Rest van het jaar is zonnepanelen knudde.
Ik heb home assistant.
Ik heb esp van xoror
Maar nog niet geplaatst ivm aannemer zie fz forum.

[Andrehj]

@ocaj Met mijn ERSD-VM2D binnenunit (aan een PUHZ-SW75YAA wp) kan ik het SWW niet hoger instellen dan 60 graden. Bovendien heb ik het gebruik van het 2 kW element voor SWW verboden. Dus dat gaat al niet. De methode van @JustMyOpinion zou wel kunnen, maar dan moet je zelf vanuit de domotica het relais van het dompelelement aansturen. Kan uiteraard allemaal gemaakt worden, maar ik laat het maar bij de standaard methode.

[ocaj]

Mogelijk komt dat dan doordat je het element verboden hebt? Ik kan hier (ERSD-VM2D met SUZ-SWM80VA) ook zelfs 70 graden instellen (doe ik tijdelijk als een "soft-force" wil triggeren, omdat die zuiniger is dan een gewone force-sww).

Ergens rond de 57 graden schakelt hij dan helemaal vanzelf over op de BUH voor het laatste stukje. Dat regelt de binnenunit dus zelf, zonder dat ik daar iets voor hoef te knutselen.

[Andrehj]

@ocaj Dat zou zomaar kunnen. Maar het kan ook liggen aan het type buitenunit wat er aan hangt. Dat heb je immers via de dipswitches op de FTC ingesteld.
Ik zou dat eens kunnen testen (als ik zin heb en het nut ervan voor ons inzie).
Van het onzuinig zijn van een "force SWW" heb ik geen last. Ik heb hier het vermogenslimietkabeltje geïnstalleerd, wat er voor zorgt dat een SWW-cyclus altijd op 75% draait, wat meestal op een 50 Hz compressorfrequentie neerkomt.

[ocaj]

Zo zie je maar weer dat het type buitenunit wel uitmaakt. Mijn buitenunit ondersteunt geen vermogenslimietkabeltje.... SWW doet in stille modus en ECO-stand hier nog steeds 80Hz. (en anders 100+).

[xoror]

Met het oog op het wegvallen van de saldering en de overstap naar dynamische energie contracten ben ik het (via de software) anders gaan doen. Ik gebruik gewoon lekker de onzuinige force sww (bij mijn unit is dat max 80hz). Ik heb nu zo dat hij vanaf een bepaald punt gaat zoeken naar het goedkoopste moment (pv / lage of negatieve prijzen) voordat het water te koud wordt. Dan wil je eigenlijk dat sww gewoon zsm wordt gedaan binnen het gunstige tijdsinterval.

Ik gok dat de meesten wel anders gaan stoken als de saldering straks weg is. Het wordt komend jaar ws hoe kunnen we het goedkoopst stoken ipv zuinigst gok ik zo.

[nessio]

@xoror klopt: zuinig is leuk maar goedkoop is beter. Goedkoopst = pv + accu = achter de meter.
Zelf lukt het ons om bijna 60% van de pv stroom intern te gebruiken.
Verwarming, sww, auto allemaal via klokprogramma. Het overstroomprogramma voor laadpaal van enphase werkt nog niet goed.

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 11-04-2026 18:53 ]

[Andrehj]

xoror schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 10:43:
Ik gok dat de meesten wel anders gaan stoken als de saldering straks weg is. Het wordt komend jaar ws hoe kunnen we het goedkoopst stoken ipv zuinigst gok ik zo.

Dat klopt. Ik denk echter dat er in de winter niet veel zal veranderen. Dan heb ik toch veel te weinig PV-stroom. Vanaf half november tot half februari meestal al niet eens genoeg voor de rest van de woning, laat staan dat er nog wat voor de WP over is. Dan blijft het dus het slimst om het meest efficient te stoken. Misschien de WP tussen 17 en 21u uit schakelen.

Maar in de zomer wordt het een ander verhaal. Dan koel ik nu nog 's nachts met de L/W WP, omdat dan door de lagere buitentemperatuur en geen zon meer op de buitenunit het rendement het hoogst is.
Maar dat ga ik zonder saldering natuurlijk niet meer doen, dan ga ik enkel overdag koelen, als de stroom toch gratis is. Dan maar een wat lagere CoP.

[xoror]

@Andrehj Ja in dit weer krijg ik met mijn regeling vrijwel elke dag gratis of paar cent verwarming.

Rode tijdstippen zijn de geplande verwarmingsuren
Oranje stippel lijn is voorspelde kamer temp onder invloed van weer, zon instraling etc
Blauwe stippel lijn is de ideale gewenste temp
Gele lijn is werkelijke kamer temp.

Hij stuurt de wp aan om zo goedkoop mogelijk binnen de bandbreedte te blijven. Hij kijkt tot 48 uur vooruit voor tarieven en weer. Ben benieuwd naar volgend stook seizoen, ben er klaar voor

In de winter kan je natuurlijk als je voldoende massa heb bufferen. Je kan dan de goedkope uren gebruiken om te bufferen (tegen lage COP, maar het gaat alleen om de centen he). Hier zie je dat hij buffert met gratis pv om de nacht te overbruggen. In de winter doe je dit met de lagere tarieven.

[ Voor 22% gewijzigd door xoror op 11-04-2026 16:29 ]

[Andrehj]

xoror schreef op zaterdag 11 april 2026 @ 16:23:
@Andrehj Ja in dit weer krijg ik met mijn regeling vrijwel elke dag gratis of paar cent verwarming.
[Afbeelding]
In de winter kan je natuurlijk als je voldoende massa heb bufferen. Je kan dan de goedkope uren gebruiken om te bufferen (tegen lage COP, maar het gaat alleen om de centen he). Hier zie je dat hij buffert met gratis pv om de nacht te overbruggen. In de winter doe je dit met de lagere tarieven.

Ik los dat nog anders op: Sinds 23 februari heb ik nog maar 7 dagen gehad waarop de WP een (kort) runnetje heeft gedraaid om de woning te verwarmen. En omdat die run altijd 's ochtends om 10 uur begon was dat voor nagenoeg 100% op PV-stroom.
Voor de rest verwarmen we hier de woning zonder hulp van PV of WP dus rechtstreeks op zonne-energie, die dan direct in de thermische buffer die de woning is wordt opgeslagen. Heb ik helemaal geen complexe regelingen voor nodig.

[xoror]

@Andrehj Ja ik ben helaas geen ijsbeer, dus ik moet wel

[nessio]

Mijn wieg stond ook niet in de berekuil van artis😕. Maar sinds 2 april stookt de wp niet meer en nu maar uitgezet.

[nessio]

De thermische buffer was gister leeggelopen. De vloeren waren te ver afgekoeld ondanks de zon.
Echtgenote weet inmiddels hoe wp weer op te starten. Wp joeg er 16 kwh doorheen. Werden ze tenminste niet teruggeleverd.

[xoror]

@nessio Ja hier heeft de software het wel voorzien en gisteren 4kWh gebruikt (toen de zon scheen, dus gratis) om bij te stoken, vandaag niets nodig (en morgen ook niet). Dat blijft altijd wel lastig het wisselende weer

[ Voor 8% gewijzigd door xoror op 14-04-2026 11:07 ]

[michaelvo]

nessio schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:49:
De thermische buffer was gister leeggelopen. De vloeren waren te ver afgekoeld ondanks de zon.
Echtgenote weet inmiddels hoe wp weer op te starten. Wp joeg er 16 kwh doorheen. Werden ze in niet teruggeleverd.

Ik lees regelmatig dat jij je warmtepomp op bepaalde uren aan of uitzet, bijvoorbeeld alleen stoken tussen xx:xx en xx:xx, of zoals nu hem helemaal 'uit zet'. Maak je het niet onnodig complex? Dat is precies wat een thermostaat doet namelijk, aanzetten wanneer nodig en niet aanzetten wanneer het warm genoeg is.

Ik heb namelijk hetzelfde ervaren als jou, afgelopen dagen/weken heeft de warmtepomp alleen overdag gedraaid (paar uurtjes per dag) en dat was voldoende. Gister weinig zoninstraling en vannacht vriespunt leidde ertoe dat hij vannacht om 04:30 al aan sprong. Volledig automatisch, hoefde ik niks voor te doen.

Edit: Maar had het wel mooi gevonden als een Odin dit geanticipeerd had en gistermiddag er een graadje extra bij in geknald had

[ Voor 6% gewijzigd door michaelvo op 14-04-2026 11:43 ]

[xoror]

@michaelvo
hier is het plaatje van gisteren:

Hij begon vanaf 8u te stoken met de beschikbare pv die er toen was. Om 10u was er meer pv en ging hij stukje harder. Na 12.00 had hij genoeg gebufferd. Hij weet dat de zon nu de rest doet en de buffer hoog genoeg is voor de volgende dag.

Voor vandaag zie je dat hij niets nodig heeft en binnen de bandbreedte blijft. Aan de bovenkant kan ik niets doen omdat ik niet actief schakel naar koelen, dus het is puur dat er vandaag veel zon is en dat de kamer temp gaat stijgen



Je kan in odin helaas niet meer een dagje terug kijken ivm ruimte, maar misschien moet ik dat maar weer terug zetten

[ Voor 6% gewijzigd door xoror op 14-04-2026 12:41 ]

[JustMyOpinion]

xoror schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 12:10:
@michaelvo
hier is het plaatje van gisteren:
[Afbeelding]
Hij begon vanaf 8u te stoken met de beschikbare pv die er toen was. Om 10u was er meer pv en ging hij stukje harder. Na 12.00 had hij genoeg gebufferd. Hij weet dat de zon nu de rest doet en de buffer hoog genoeg is voor de volgende dag.

Voor vandaag zie je dat hij niets nodig heeft en binnen de bandbreedte blijft. Aan de bovenkant kan ik niets doen omdat ik niet actief schakel naar koelen, dus het is puur dat er vandaag veel zon is en dat de kamer temp gaat stijgen

[Afbeelding]

Je kan in odin helaas niet meer een dagje terug kijken ivm ruimte, maar misschien moet ik dat maar weer terug zetten

Eh...Odin...?

[xoror]

@JustMyOpinion Het is een optimizer die ik aan het testen ben voor de ecodan warmte pompen. Hier en hier voor meer info

[JustMyOpinion]

xoror schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:08:
@JustMyOpinion Het is een optimizer die ik aan het testen ben voor de ecodan warmte pompen. Hier en hier voor meer info

Kijk! Dat ziet er interessant uit! Maar heb jij nu dynamisch tarief? Ik durf dat denk ik toch niet aan met mijn huis uit 1968. Huis is wel geïsoleerd en eind deze zomer vloerverwarming. Maar dit is droogbouw vloerverwarming, ik kan dus niet echt gaan 'bufferen', zoals jij dat noemt.

[michaelvo]

JustMyOpinion schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 14:21:
[...]


Kijk! Dat ziet er interessant uit! Maar heb jij nu dynamisch tarief? Ik durf dat denk ik toch niet aan met mijn huis uit 1968. Huis is wel geïsoleerd en eind deze zomer vloerverwarming. Maar dit is droogbouw vloerverwarming, ik kan dus niet echt gaan 'bufferen', zoals jij dat noemt.

Dan kun je een (groot) deel van het seizoen nog steeds de goedkopere uren gebruiken om te verwarmen, mits je een iets groter binnentemperatuur bereik toestaat.

[xoror]

@JustMyOpinion Nee, ik heb nog geen dynamische tarieven. Per augustus is mijn energie contract verlopen en dan ga ik over. Het is nu vooral oefenen.

Misschien is het leuk ook voor hier wat achtergrond info:
Odin gebruikt een natuurkundig model voor de warmte en meet zoveel mogelijk statistieken om het te draaien. Je kan hem zelf uit laten zoeken en na een paar dagen verwarmen heeft hij meestal de juiste karakteristieken voor je woning bepaald. Aan de hand daarvan rekent hij per uur duizenden scenario's (300k zelfs bij uur 0) door wat het goedkoopst is. Elk uur update ik de weersverwachting en stel dus elk uur de verwachting/planning bij. Als je even een raam opent of het weer slaat om ziet hij dat het volgende uur

Bufferen gaat het makkelijkst met vloerverwarming. Je komt ook een heel eind als je huis goed geïsoleerd is. Verder precies wat @michaelvo zegt. Als je ook nog een paar zonnepanelen heb, is het feest helemaal compleet (in de winter helpt het niet zoveel, maar net voor/na de winter zijn ze erg nuttig).

[ Voor 38% gewijzigd door xoror op 15-04-2026 08:36 ]

[nessio]

@xoror @michaelvo uitzetten was dus niet slim. Vloer= buffer warm houden is efficienter.
Eergister dus 16 kWh tussen 8-16 en 21-24
Gister 6 kWh overdag 8-16
Vandaag we zullen zien.
Overigens stook ik altijd 8-16 en 21-24. Anders wordt het te warm.
Alleen als Tb onder 3 zakt dan moet ie naar 24/7. Maar ook dan wordt het dan soms te warm. Continue 24/7 gaat niet meer na 3 winters. Ik merkte dat al in oktober/november. Toen ben ik met de klok gaan testen.
Eerst 6-16. Toen 6-16 + 20-24, daarna 8-16 + 20-24 en uiteindelijk. 8-16 + 21-24.
Meestal stookt ie 21-24 niet als de zon heeft geschenen.
Het hele huis op 1 slaapkamer na schommelt rond T21 alleen kantoor is T22.
Zal eens naar odin kijken.

[xoror]

@nessio Het is ook wel lastig om dat met de hand te voorspellen. Hij heeft hier voor de komende 2 dagen niets ingepland, de zon is voldoende schat hij. Maar dat kan zoals gezegd elk uur weer veranderen als het weer omslaat bijv

[michaelvo]

nessio schreef op woensdag 15 april 2026 @ 09:03:
Overigens stook ik altijd 8-16 en 21-24. Anders wordt het te warm.

Hier dit bedoel ik. Ik weet dat jij van die ingewikkelde FZ rommel hebt maar hier kan niemand iets mee. 99% van de mensen in dit topic heeft namelijk gewoon een thermostaat en die regelt dat het in je woonkamer de juiste temperatuur blijft zonder dat je een tigtal keer per jaar de stookuren van je warmtepomp moet gaan aanpassen.

Zou als ik jou was niet per se naar Odin kijken maar gewoon naar een thermostaat die dus doet wat jij nu steeds met de hand doet.

[nessio]

@michaelvo uh. De rotzooi is uitgeschakeld (modbus verbinding is los)
En ik heb gewoon een par50 met thermostaat functie gekoppeld aan ecodan ftc6 in het noordelijk deel van de woonkamer staan.
Maar bij 24/7 is het bij wat zon in de middag gauw te warm. De par50 gaat dan te lang door. Mijn achterpui is 9 meter breed pal zuid waarvan pakweg 6,5 glas van vloer tot plafond. Ik moet al vrij snel alle zonwering laten zakken.
Mogelijk speelt ook mee dat het minimum vermogen van de suz 60 niet laag genoeg is voor mijn situatie.

[ Voor 14% gewijzigd door nessio op 15-04-2026 19:58 ]

[nessio]

@xoror voorspellen is lastig. Dacht ik ook te kunnen. Maar als de vloeren helemaal zijn afgekoeld moet de wp er flink aan trekken. Dus vloeren op temperatuur houden met 3 of 4 kWh is in ieder geval comfortabeler. En ik heb toch stroom zat.
Panelen leveren 30/40 kWh op en vanaf begin april tot oktober heb ik geen netverbruik.

[michaelvo]

nessio schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:45:
@michaelvo uh. De rotzooi is uitgeschakeld (modbus verbinding is los)
En ik heb gewoon een par50 met thermostaat functie gekoppeld aan ecodan ftc6 in het noordelijk deel van de woonkamer staan.
Maar bij 24/7 is het bij wat zon in de middag gauw te warm. De par50 gaat dan te lang door. Mijn achterpui is 9 meter breed pal zuid waarvan pakweg 6,5 glas van vloer tot plafond. Ik moet al vrij snel alle zonwering laten zakken.
Mogelijk speelt ook mee dat het minimum vermogen van de suz 60 niet laag genoeg is voor mijn situatie.

Maar dan gaat de warmtepomp toch vanzelf uit als de temperatuur 1 graad boven de ingestelde waarde is? Als dat voor jou te warm is dan kun je toch ook de temperatuur iets lager instellen? Of de thermostaat wat meer in het midden van je huis hangen (al kan ik me niet voorstellen dat dat veel uitmaakt)?

Met dit weer moet je sowieso accepteren dat er wat grotere temperatuurverschillen zijn over de dag heen. Hier is hij (in opdracht van de thermostaat) vanmorgen een paar uur aan geweest, maar daarna is het door de zoninstraling nog zeker 2 graden extra opgewarmd. Niet erg, dan duurt het alleen maar langer voordat hij morgen weer aan moet (als dat überhaupt nodig gaat zijn).

Nogmaals, bij een goed werkend systeem hoef je zelf amper tot niet bezig te zijn met aan/uit zetten en stookuren, het idee is dat de thermostaat het zelf regelt, eventueel met hulp van een klokschema.

[nessio]

Dus heb ik een klokschema.
En in de nacht mag ons huis wel wat afkoelen. Hiervoor staat altijd een balkondeur in slaapkamer open. Maar in huiskamer niet teveel vandaar die 3 uur in de avond.
Teveel opwarmen krijg er slecht uit.
De woning is nu na 3,5 jaar veel warmer en droger en dat merk je. Pas sinds vorig voorjaar kon ik dat merken.

[DirkjanS]

Hallo Mede tweakers, ik ben al een tijdje bezig met ons huis voorbereiden op een warmtepomp. Ik ben er namelijk van overtuigd dat dit de meest realistische manier is om in Nederland het jaar rond duurzaam en comfortabel te verwarmen.

Het is ook een oeroude en bewezen techniek die al decennia gebruikt wordt in koelkasten en aircos.
Wat ik alleen niet snap is waarom warmtepomp installaties zo exorbitant duur zijn t.o.v. aircos met gelijk vermogen?

Zie onderstaand, een 7 kW Mitsubishi airco, compleet met binnen en buiten unit voor €1700,-...
Een Mitsubishi warmtepomp met hetzelfde vermogen bestaat voor 80% uit dezelfde onderdelen en die overige 20% is hoogstens iets duurder, maar daar betaal je met bijna €7000,- opeens 400% meer voor!?
Doe daar nog een driewegklep, spiraal boiler, wat leidingwerk en wat man uren bij voor installatie en je tikt opeens €15,000,- af om van het gas af te kunnen...



Ik kan met een SCOP van 4 à 5 met de huidige energieprijzen zo'n €1000,- per jaar besparen als ik volledig gasloos ga. Zonder subsidie is te terugverdientijd voor mij dus net zo lang als de technische levensduur van de installatie. Het is geld wat ik heb, maar ook graag voor andere dingen zou gebruiken (50 jaar oud huis met nog wel meer projecten te gaan). Daarnaast krijg ik er geen enkel comfort voor terug, hetgeen met isoleren wel het geval was. Aan degene die hier van CV overgestapt zijn op de warmtepomp, wat mis ik, zijn jullie nou gek of ik? Ik hoop dat ik iets mis!

[michaelvo]

@DirkjanS volgens mij mis je niet veel. Al is de buitenunit van een 7 kW L/W warmtepomp wel een stuk groter dan een L/L warmtepomp, dus dat is denk ik minder identiek dan jij denkt. Verder zijn er wel goedkopere opties dan een Mitsubishi Ecodan, waarmee je terugverdientijd waarschijnlijk wel iets naar beneden kan als je dat zou willen.

Maar feit blijft dat je met jouw gasverbruik en de huidige prijzen het moeilijk financieel recht kan lullen. Volgens mij ligt dat punt eerder rond de 1000 m3 gas per jaar (voor een Ecodan installatie iig). Overigens zou ik isoleren altijd eerder doen dan de warmtepomp…

[DirkjanS]

michaelvo schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 14:57:
@DirkjanS volgens mij mis je niet veel. Al is de buitenunit van een 7 kW L/W warmtepomp wel een stuk groter dan een L/L warmtepomp, dus dat is denk ik minder identiek dan jij denkt. Verder zijn er wel goedkopere opties dan een Mitsubishi Ecodan, waarmee je terugverdientijd waarschijnlijk wel iets naar beneden kan als je dat zou willen.

Maar feit blijft dat je met jouw gasverbruik en de huidige prijzen het moeilijk financieel recht kan lullen. Volgens mij ligt dat punt eerder rond de 1000 m3 gas per jaar (voor een Ecodan installatie iig). Overigens zou ik isoleren altijd eerder doen dan de warmtepomp…

Ik ga het dak nog wat beter isoleren als de 2e dakkapel er t.z.t. op komt en de voordeur wordt ooit vervangen (belachelijk duur als je het per M2 verlies oppervlak berekend t.o.v. ramen) . Daarnaast is de enige mogelijkheid nog de hele zijgevel van het hoekhuis slopen en opnieuw opbouwen met dikke isolatie, maar dan heb je het helemaal over terugverdientijden van 25+ jaar. Voor de rest ben ik wel klaar met isoleren en is het gasverbruik van 2500-3000 M3 naar zo'n 1000 M3 per jaar teruggebracht.

Maar 1000 M3 à €1,19 vervangen voor ± 2000 kWh à €0,23 en geen geld meer voor de aansluiting is bij elkaar nog steeds maar zo'n €1000 per jaar.

[notedopjes]

Hoi allemaal,

Ik zit om advies verlegen. In 2023 een nieuwbouwwoning betrokken. 186m2 over 3 lagen, volgens dan geldende bouwnormen gebouwd (A++). De woning is vrijstaand en op alle verdiepingen voorzien van vloerverwarming 100mmh/h gelegd. De temperatuur beneden bijna altijd op 20 gehad (maar op de meeste plekken beneden kwam die dan meestal rond de 18C uit), op de verdiepingen meestal wel tegen de 20 graden. Afgelopen winter voor het eerst wat langere periode van kou waarin we thuis waren. Ons energieverbruik was in januari tussen de 25-45KWh per dag voor de warmtepomp. Dat vind ik vrij hoog voor voor ca 18 a 19 graden warme moderne woning. of is dat normaal? Als we het soms wat warmer wilden hebben thermostaat op 22 om benden boven de 20 te komen, dan duurde dit wel 24h of meer. Vind ik ook best lang. Licht dit dan aan isolatie of kan de WP het niet bijwerken? Ook hoorden we de buitenunit (op het dak) meer dan ik had verwacht (vibraties??). de combi is een: PUHZ-SW100YAA.UK + ERST30C-VM2EDR1.UK.

Vandaag een asgard bordje aangesloten op de FTC6 en tevens de SD kaart uitgelezen.
1. Ik zie dat de compressor in 3 jaar tijd 7500 starts heeft gemaakt bij 7159 bedrijfsuren, lijkt me wat veel of valt dat mee?
2. Het SDkaartje (8GB onbekend merk variant), had wel data, maar in totaal maar 1 mb. met elk jaar ongeveer 1 a 2 dagdelen aan data, dus totaal maar iets van 9 dagen over die 3 jaar. Heel raar. Daar gaat wat mis en kan dus helaas de wintersituatie niet meer analyseren. Wat te doen om dit te fixen?
3 De software versie van de FTC6 is 1700. Is het nodig om die te laten updaten (evt ook de buitenunit), of is deze efficiënt genoeg?

4 hoe krijg ik de temperatuur beneden wat hoger en boven wat lager? Ik las al dat zone/groepregeling met die motortjes niet zo veel oplost qua energieverbruik iig. De flow in de groep beneden is >11l/m in de groepen boven elk ca <7 en >8l/m. Er is geen extra pomp aanwezig. 3 verdelers met bij elke verdeler een inregelafsluiter en daarna per groep de flowmeters. is het beetje openzetten van de inregelafsluiter voor beneden en voor boven beetje knijpen van de verdeler genoeg voor het gewenste resultaat of introduceer ik dan andere problemen?

Verder ga ik flink teruglezen in dit forum om te komen tot een efficiëntere regeling voor de ecodan. Maar evt tips vooraf zijn ook welkom. Wil met de asgard monitoren via home assistant en tweaken qua start/stops, behalve evt water temperatuur wil ik eerst nog niet teveel wijzigen aan de instellingen.

[ Voor 4% gewijzigd door notedopjes op 17-04-2026 21:02 ]

[DirkjanS]

@michaelvo net even opgezocht, er zit inderdaad iets verschil in de afmetingen, maar het gewicht scheelt een halve kg, wat ook nog afronding zou kunnen zijn. Dus veel extra aluminium en koper wat de 400% meerprijs zou rechtvaardigen kan er eigenlijk niet in een Ecodan zitten...

SUZ-SWM80 VA2: 880 × 840 × 330 mm, 53 kg
MSZ-HR71VF: 800 x 710 x 290 mm, 52,5 kg

[SebastiaanPs]

notedopjes schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 20:42:
Hoi allemaal,

Ik zit om advies verlegen. In 2023 een nieuwbouwwoning betrokken. 186m2 over 3 lagen, volgens dan geldende bouwnormen gebouwd (A++). De woning is vrijstaand en op alle verdiepingen voorzien van vloerverwarming 100mmh/h gelegd. De temperatuur beneden bijna altijd op 20 gehad (maar op de meeste plekken beneden kwam die dan meestal rond de 18C uit), op de verdiepingen meestal wel tegen de 20 graden. Afgelopen winter voor het eerst wat langere periode van kou waarin we thuis waren. Ons energieverbruik was in januari tussen de 25-45KWh per dag voor de warmtepomp. Dat vind ik vrij hoog voor voor ca 18 a 19 graden warme moderne woning. of is dat normaal? Als we het soms wat warmer wilden hebben thermostaat op 22 om benden boven de 20 te komen, dan duurde dit wel 24h of meer. Vind ik ook best lang. Licht dit dan aan isolatie of kan de WP het niet bijwerken? Ook hoorden we de buitenunit (op het dak) meer dan ik had verwacht (vibraties??). de combi is een: PUHZ-SW100YAA.UK + ERST30C-VM2EDR1.UK.

Vandaag een asgard bordje aangesloten op de FTC6 en tevens de SD kaart uitgelezen.
1. Ik zie dat de compressor in 3 jaar tijd 7500 starts heeft gemaakt bij 7159 bedrijfsuren, lijkt me wat veel of valt dat mee?
2. Het SDkaartje (8GB onbekend merk variant), had wel data, maar in totaal maar 1 mb. met elk jaar ongeveer 1 a 2 dagdelen aan data, dus totaal maar iets van 9 dagen over die 3 jaar. Heel raar. Daar gaat wat mis en kan dus helaas de wintersituatie niet meer analyseren. Wat te doen om dit te fixen?
3 De software versie van de FTC6 is 1700. Is het nodig om die te laten updaten (evt ook de buitenunit), of is deze efficiënt genoeg?

4 hoe krijg ik de temperatuur beneden wat hoger en boven wat lager? Ik las al dat zone/groepregeling met die motortjes niet zo veel oplost qua energieverbruik iig. De flow in de groep beneden is >11l/m in de groepen boven elk ca <7 en >8l/m. Er is geen extra pomp aanwezig. 3 verdelers met bij elke verdeler een inregelafsluiter en daarna per groep de flowmeters. is het beetje openzetten van de inregelafsluiter voor beneden en voor boven beetje knijpen van de verdeler genoeg voor het gewenste resultaat of introduceer ik dan andere problemen?

Verder ga ik flink teruglezen in dit forum om te komen tot een efficiëntere regeling voor de ecodan. Maar evt tips vooraf zijn ook welkom. Wil met de asgard monitoren via home assistant en tweaken qua start/stops, behalve evt water temperatuur wil ik eerst nog niet teveel wijzigen aan de instellingen.

1. Dat is inderdaad wel kort, maar het kan erger.
2. Niet fixen. Lees eens uit wat je energieproductie en energieverbruik zijn per maand over het afgelopen jaar. Dat door elkaar delen geeft de maandelijkse COP. Dan weet je of je installatie efficiënt loopt.
3. Binnenunit kun je evt updaten maar niet per se noodzakelijk. Buitenunit updaten is niet eenvoudig, dat gebeurt volgens mij zelden.
4. Voldoende warmteproductie en goed verdelen. Het is lastig om zo een overzicht te krijgen van jouw situatie en indeling. Ik welke modus verwarm je: vaste Ta, WAR, ruimteregeling? Hoe staat die modus ingesteld? Zo te horen een zoneregeling, is dat master-master of master-slave? Wat is je totale flow (in warmtepomp uit te lezen tijdens verwarmen) en de flow per groep (op de verdelers)?

[notedopjes]

@SebastiaanPs tnx voor je antwoord!!

"1. Dat is inderdaad wel kort, maar het kan erger." je bedoelt dat het idd wat veel compressor starts zijn voor het aantal uren?

2. niet fixen? die sd kaart logging maar zo laten (niet werkend dus)? hoezo? worden eventuele errors en problemen dan wel gelogged/traceerbaar voor een evt monteur. Lijkt me niet wenselijk het zo te laten toch?
COP voor het afgelopen jaar (volgens de statistieken van de main controller): 2025:10929 kwh warmte / 3238kwh = 3.375 COP en 2026 7245 / 1975 = 3.67. Niet echt fantastisch dus.

4 Regeling is via de standaard bedrade controller unit die in de woonkamer is geplaatst en dienst doet als thermostaat ook. Het hele huis is 1 zone met lage temp verwarming (Ta max is 35gr). modus = doelkamertemperatuur. De ingestelde flow (tenminste volgens bijgeleverde documentatie installateur) is zoals ik beschreef verdeler beneden: 11,3 l/m, verdeler 1ste verd 6,9 l/m en 2e verd 8.3 l/m, totaal dus 26,5 l/m voor alle verdelers bij elkaar. De daadwerkelijk praktische flow weet ik niet, want nog geen data en duurt denk ik een weekje voordat we weer genoeg kou hebben dat ie weer gaat draaien. ben ik dus nog steeds benieuwd wat de beste strategie is om het beneden warmer te maken en boven beetje kouder.

[SebastiaanPs]

notedopjes schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 23:50:
@SebastiaanPs tnx voor je antwoord!!

"1. Dat is inderdaad wel kort, maar het kan erger." je bedoelt dat het idd wat veel compressor starts zijn voor het aantal uren?

2. niet fixen? die sd kaart logging maar zo laten (niet werkend dus)? hoezo? worden eventuele errors en problemen dan wel gelogged/traceerbaar voor een evt monteur. Lijkt me niet wenselijk het zo te laten toch?
COP voor het afgelopen jaar (volgens de statistieken van de main controller): 2025:10929 kwh warmte / 3238kwh = 3.375 COP en 2026 7245 / 1975 = 3.67. Niet echt fantastisch dus.

4 Regeling is via de standaard bedrade controller unit die in de woonkamer is geplaatst en dienst doet als thermostaat ook. Het hele huis is 1 zone met lage temp verwarming (Ta max is 35gr). modus = doelkamertemperatuur. De ingestelde flow (tenminste volgens bijgeleverde documentatie installateur) is zoals ik beschreef verdeler beneden: 11,3 l/m, verdeler 1ste verd 6,9 l/m en 2e verd 8.3 l/m, totaal dus 26,5 l/m voor alle verdelers bij elkaar. De daadwerkelijk praktische flow weet ik niet, want nog geen data en duurt denk ik een weekje voordat we weer genoeg kou hebben dat ie weer gaat draaien. ben ik dus nog steeds benieuwd wat de beste strategie is om het beneden warmer te maken en boven beetje kouder.

1. Inderdaad
2. Misschien weten anderen wat er normaal op het SD kaartje staat. Het lijkt mij niet het belangrijkste hier. De COP moet wel beter kunnen voor een nieuwbouwhuis met overal vloerverwarming.
4. Doelkamertemperatuur is wat hier beter bekend is als de ruimteregeling. Dat is prima. Lees even in de topic start het eerste stukje onder ‘regelingen en thermostaten’. Hoe staan die parameters nu ingesteld? Die flow per verdeler is dus vast? Staan al je vloerverwarmingsgroepen dus permanent open, er is geen naregeling? Dat zou prima zijn en de totale flow is ook goed.

Tot nu toe vermoed ik dat de potentiële winst vooral zit in de instellingen van de ruimteregeling.

[xoror]

@notedopjes Zie je vaak booster element aangaan oid? Hoeveel flow L/m geeft Asgard aan als je aan het verwarmen bent?

[Seauleaux]

@notedopjes je zei iets over resonantie van de buitenunit op het dak. Toevallig de buitenunit in een omkasting?

[ocaj]

DirkjanS schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 14:43:
Daarnaast krijg ik er geen enkel comfort voor terug, hetgeen met isoleren wel het geval was. Aan degene die hier van CV overgestapt zijn op de warmtepomp, wat mis ik, zijn jullie nou gek of ik? Ik hoop dat ik iets mis!

Het extra comfort is hier gigantisch! Het is echt zo veel comfortabeler hier in huis sinds we een warmtepomp hebben, dat had ik van te voren ook niet bedacht. Je zou zeggen "temperatuur is temperatuur", maar kennelijk bestaat er zoiets als gevoelstemperatuur.
Doordat je met de WP veel meer de massa van je huis opwarmt ipv net de lucht op temperatuur houdt. Met de CV-ketel koelde het 's nachts ook veel harder af dan nu, doordat de muren/meubels/alles veel meer warmte vast houdt.

[Technician-]

ocaj schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:48:
[...]


Het extra comfort is hier gigantisch! Het is echt zo veel comfortabeler hier in huis sinds we een warmtepomp hebben, dat had ik van te voren ook niet bedacht. Je zou zeggen "temperatuur is temperatuur", maar kennelijk bestaat er zoiets als gevoelstemperatuur.
Doordat je met de WP veel meer de massa van je huis opwarmt ipv net de lucht op temperatuur houdt. Met de CV-ketel koelde het 's nachts ook veel harder af dan nu, doordat de muren/meubels/alles veel meer warmte vast houdt.

Advocaat van de duivel hier, maar dat had je ook met een cv ketel kunnen doen, gewoon op laag vermogen continue doorverwarmen.

Wel een punt, goede installateurs verbeteren de installatie erg goed. Bv krappe
Leidingen en ventielen op pompverdelers komen we zo vaak tegen. Met hoge flow en pomploze verdeler wordt de vloer na jaren ineens egaal warm en dat kan veel comfortverbetering geven.
Ook wel op convectoren installaties. Meer flow egalere warmte zonder pieken en dalen kan zorgen voor een behaaglijker gevoel.
Al had je dat met een cv ketel ook kunnen bereiken.

[DirkjanS]

Technician- schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:55:
[...]

Advocaat van de duivel hier, maar dat had je ook met een cv ketel kunnen doen, gewoon op laag vermogen continue doorverwarmen.

Wel een punt, goede installateurs verbeteren de installatie erg goed. Bv krappe
Leidingen en ventielen op pompverdelers komen we zo vaak tegen. Met hoge flow en pomploze verdeler wordt de vloer na jaren ineens egaal warm en dat kan veel comfortverbetering geven.
Ook wel op convectoren installaties. Meer flow egalere warmte zonder pieken en dalen kan zorgen voor een behaaglijker gevoel.
Al had je dat met een cv ketel ook kunnen bereiken.

2e advocaat van de duivel hier die bovenstaande kan bevestigen. Na wat testen met de cv ketel op laag vermogen heb ik vorige zomer de stoute schoenen aan getrokken en op de eerste verdieping vloerverwarming laten infrezen met een pomploze verdeler (discussie of dat nou een open of gesloten verdeler is ga ik niet weer opstarten nu) en beneden zelf de verdeler vervangen voor een pomploos model. Omdat de stucadoor toch nog langs moest komen meteen standleiding vervangen voor 32x3 alupex.

De cv draait nu begrenst op 6,9 kW (=minimale vermogen, dus ketel heeft geen regel mogelijkheid meer) op een aan/uit thermostaat in de woonkamer en dit heeft inderdaad het comfort verhoogt, al mis ik soms die écht lekker warme vloer in de winter zoals toen de aanvoer temperatuur nog 35+ graden was.

De aanvoertemperatuur is afgelopen winter nog nooit boven de 29,5 graden gekomen, maar dat komt ook omdat de Evohome thermostaat niet "aan" stuurt tot de doel temperatuur behaald is maar een soort PWM maakt die max 6x per uur schakelt. Voor de CV ketel is dat gelukkig niet zo erg dus voor nu prima.

TL;DR: het comfort zit hem in het installatiewerk en de instellingen van je verwarming, of dat nou een CV or WP is maakt niet heel veel uit. Al blijft nu met 1 graad nachtverlaging de hele CV s nachts meestal uit tenzij het heel koud is. Met een WP zou ik hem dan graag op het laagste vermogen laten door pruttelen zodat de vloer iets warmer blijft, dat zou nog iets comfortabeler zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door DirkjanS op 18-04-2026 13:12 ]

[Ben(V)]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 07:18:
[...]

1. Inderdaad
2. Misschien weten anderen wat er normaal op het SD kaartje staat. Het lijkt mij niet het belangrijkste hier. De COP moet wel beter kunnen voor een nieuwbouwhuis met overal vloerverwarming.
4. Doelkamertemperatuur is wat hier beter bekend is als de ruimteregeling. Dat is prima. Lees even in de topic start het eerste stukje onder ‘regelingen en thermostaten’. Hoe staan die parameters nu ingesteld? Die flow per verdeler is dus vast? Staan al je vloerverwarmingsgroepen dus permanent open, er is geen naregeling? Dat zou prima zijn en de totale flow is ook goed.

Tot nu toe vermoed ik dat de potentiële winst vooral zit in de instellingen van de ruimteregeling.

Zet in ieder geval de vorst beveiliging uit.
Die zorgt er namelijk voor dat de pomp continue blijft draaien (24/7) en is alleen zinvol als je een monoblok zou hebben.
Het vloerwater komt nooit buiten dus een vorstbeveiliging daarvoor is niet zinvol bij een bewoont huis.

Dat scheelt je een standby verbruikt dat van 70W naar 12W teruggaat en dat 24/7 uur, dat is op jaarbasis ruim 500 KWh als je verder nooit zou verwarmen.

[ocaj]

Technician- schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:55:
[...]

Advocaat van de duivel hier, maar dat had je ook met een cv ketel kunnen doen, gewoon op laag vermogen continue doorverwarmen.

Ik heb jaren geëxperimenteerd en rondgehangen in het CV-tuning topic. Mijn CV had een veel te hoog minimum vermogen. Ik had wel het idee dat ik eruit gehaald had wat er uit te halen viel. Alhoewel: met heel veel meer gasverbruik was het waarschijnlijk ook wel gelukt. Ik moet zeggen dat ik nu makkelijker de verwarming aan laat staan dan voorheen, ook omdat de WP zoveel zuiniger is dan een CV-ketel.

Enige dat ik veranderd heb bij de overgang naar WP is dat ik er op elke verdieping een oude radiator door een jaga-convector + ventilatoren heb vervangen. Dat was meer met het oog op koelen, dan om te verwarmen, maar zal wellicht ook wel helpen.

Verder zou er inderdaad nog van alles aan de installatie verbeterd kunnen worden, maar niets dat niet in de categorie "grote verbouwing" valt en we dus wat minder zin in hebben (vloerverwarming beneden is ooit aangelegd als bijverwarming, dus te grote HOH en te lange groepen; standleidingen zijn nog jaren-70 dikwandig staal wat een flinke klus is om te vervangen; wel is de voorkant en achterkant van het huis gescheiden, dus eigenlijk 2 circuits.
Vloerverwarming zit overigens nog steeds een pomp-verdeler in (maar gezien de lange lussen heb ik niet de indruk dat ik daar veel mee verlies).

Wat ik eigenlijk wilde zeggen: Het is hier heel veel comfortabeler in huis geworden dan voorheen. Voorheen werd er 's winters regelmatig een dekentje bijgepakt op de bank, maar dat is nu maar zelden. Temperatuur in de kamer volgens de thermometer is niet anders dan voorheen.

[notedopjes]

xoror schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 09:01:
@notedopjes Zie je vaak booster element aangaan oid? Hoeveel flow L/m geeft Asgard aan als je aan het verwarmen bent?

de unit heeft tot nu toe sinds ik kan monitoren enkel nog maar de DHW run gedaan. Binnen is het 22grd en met die zon zal het wel boven de 20 blijven de komende dagen. Als ik weer (wat) verwarmingsruns heb gehad meld ik me hier weer.

[notedopjes]

Ben(V) schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 14:46:
[...]


Zet in ieder geval de vorst beveiliging uit.
Die zorgt er namelijk voor dat de pomp continue blijft draaien (24/7) en is alleen zinvol als je een monoblok zou hebben.
Het vloerwater komt nooit buiten dus een vorstbeveiliging daarvoor is niet zinvol bij een bewoont huis.

Dat scheelt je een standby verbruikt dat van 70W naar 12W teruggaat en dat 24/7 uur, dat is op jaarbasis ruim 500 KWh als je verder nooit zou verwarmen.

tnx dat is een gouden tip. ga ik doen!

[notedopjes]

Seauleaux schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 10:10:
@notedopjes je zei iets over resonantie van de buitenunit op het dak. Toevallig de buitenunit in een omkasting?

Nee staat vrij op plat dak (8m30cm), hij staat op rubber blokken. Op zich lijkt dat dus wel goed te zijn.

[SebastiaanPs]

Ben(V) schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 14:46:
[...]


Zet in ieder geval de vorst beveiliging uit.
Die zorgt er namelijk voor dat de pomp continue blijft draaien (24/7) en is alleen zinvol als je een monoblok zou hebben.
Het vloerwater komt nooit buiten dus een vorstbeveiliging daarvoor is niet zinvol bij een bewoont huis.

Dat scheelt je een standby verbruikt dat van 70W naar 12W teruggaat en dat 24/7 uur, dat is op jaarbasis ruim 500 KWh als je verder nooit zou verwarmen.

Draait de circulatiepomp bij ingeschakelde vorstbeveiliging permanent, zelfs als het warm is buiten? Lijkt me sterk… Weet iemand dat?

[notedopjes]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 21:05:
[...]

Draait de circulatiepomp bij ingeschakelde vorstbeveiliging permanent, zelfs als het warm is buiten? Lijkt me sterk… Weet iemand dat?

Google is je vriend zeggen ze. Het lijkt erop dat enkel dit gebeurd bij een lage waarde van de watertemp.

Dit zegt de AI search: De Mitsubishi Ecodan warmtepomp beschikt over geavanceerde vorstbeveiligingsmechanismen om schade door bevriezing van het waterzijdige systeem te voorkomen, met name bij monoblock-systemen waar water door de buitenunit stroomt.

Hoe werkt de Ecodan vorstbeveiliging?
Intelligente pompsturing: Bij lage buitentemperaturen (onder een bepaalde drempelwaarde) schakelt de Ecodan automatisch de circulatiepomp in. Het continu laten stromen van het water voorkomt dat het stilstaande water in de leidingen en de warmtewisselaar bevriest.
Actieve verwarming: Als de watertemperatuur in het systeem (gemeten door sensoren Thw1 of Thw2) onder de 3°C zakt, wordt het systeem actief beschermd.
Ontdooicyclus: Het systeem controleert elke 30 tot 90 minuten op ijsvorming en start een ontdooicyclus om de buitenunit ijsvrij te houden.
Mechanische beveiliging: Naast elektronische beveiliging worden vaak mechanische vorstbeveiligingskleppen toegepast die het systeem leeglaten bij dreigende bevriezing.

[SebastiaanPs]

notedopjes schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 21:15:
[...]


Google is je vriend zeggen ze. Het lijkt erop dat enkel dit gebeurd bij een lage waarde van de watertemp.

Dit zegt de AI search: De Mitsubishi Ecodan warmtepomp beschikt over geavanceerde vorstbeveiligingsmechanismen om schade door bevriezing van het waterzijdige systeem te voorkomen, met name bij monoblock-systemen waar water door de buitenunit stroomt.

Hoe werkt de Ecodan vorstbeveiliging?
Intelligente pompsturing: Bij lage buitentemperaturen (onder een bepaalde drempelwaarde) schakelt de Ecodan automatisch de circulatiepomp in. Het continu laten stromen van het water voorkomt dat het stilstaande water in de leidingen en de warmtewisselaar bevriest.
Actieve verwarming: Als de watertemperatuur in het systeem (gemeten door sensoren Thw1 of Thw2) onder de 3°C zakt, wordt het systeem actief beschermd.
Ontdooicyclus: Het systeem controleert elke 30 tot 90 minuten op ijsvorming en start een ontdooicyclus om de buitenunit ijsvrij te houden.
Mechanische beveiliging: Naast elektronische beveiliging worden vaak mechanische vorstbeveiligingskleppen toegepast die het systeem leeglaten bij dreigende bevriezing.

Ik heb het even opgezocht in de service manual: de freeze stat functie schakelt in bij een buitentemperatuur (dus niet watertemperatuur) lager dan x graden, instelbaar van 3 tot 20 graden, default 5 graden. Het komt echt veel te vaak voor dat AI er compleet naast zit met dit soort vragen, zoals ook hier.
Maar die winst van 500 kWh door het uitschakelen van de vorstbescherming is dus vele malen kleiner.

[ Voor 11% gewijzigd door SebastiaanPs op 18-04-2026 21:45 ]

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 21:44:
[...]

Ik heb het even opgezocht in de service manual: de freeze stat functie schakelt in bij een buitentemperatuur (dus niet watertemperatuur) lager dan x graden, instelbaar van 3 tot 20 graden, default 5 graden. Het komt echt veel te vaak voor dat AI er compleet naast zit met dit soort vragen, zoals ook hier.
Maar die winst van 500 kWh door het uitschakelen van de vorstbescherming is dus vele malen kleiner.

[Afbeelding]

Ik heb voor mijn monobloc die data beschikbaar.
Als de temperatuur boven de 5 graden is en de WP verwarmt niet, dan verbruikt de WP 28W, hier vaak vermeld als stand-by verbruik. Als de buitentemperatuur onder de 5 graden komt stijgt het verbruik naar 90W omdat de circulatiepomp gaat draaien als vorst beveiliging. Die pomp verbruikt voor mijn monobloc dus ruim 60W.

[SebastiaanPs]

EVfan schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 23:41:
[...]

Ik heb voor mijn monobloc die data beschikbaar.
Als de temperatuur boven de 5 gaden is en de WP verwarmt niet, dan verbruikt de WP 28W, hier vaak vermeldt als stand-by verbruik. Als de buitentemperatuur onder de 5 graden komt stijgt het verbruik naar 90W omdat de circulatiepomp gaat draaien als vorst beveiliging. Die pomp verbruikt voor mijn monobloc dus ruim 60W.

Dank! Voor jouw monobloc (packaged unit bij Mitsubishi) is dat geen overbodige luxe.
Het geeft waarschijnlijk nauwelijks extra verbruik, want er is maar een beperkt aantal uren waarbij het buiten onder de 5 graden is en jouw warmtepomp niet hoeft te verwarmen.

[Ben(V)]

Klopt dat hij dat alleen doet bij lage temperaturen en dat is hier 8 graden of lager (gemeten).
Kortom in de nacht het halve jaar ongeveer en overdag ook nog heel veel.

Was even te enthousiast met mijn berekening, maar blijft een hoop overbodige energie weggooien.

[EVfan]

SebastiaanPs schreef op zondag 19 april 2026 @ 06:31:
[...]

Dank! Voor jouw monobloc (packaged unit bij Mitsubishi) is dat geen overbodige luxe.
Het geeft waarschijnlijk nauwelijks extra verbruik, want er is maar een beperkt aantal uren waarbij het buiten onder de 5 graden is en jouw warmtepomp niet hoeft te verwarmen.

Dat klopt.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op zondag 19 april 2026 @ 06:31:
Het geeft waarschijnlijk nauwelijks extra verbruik, want er is maar een beperkt aantal uren waarbij het buiten onder de 5 graden is en jouw warmtepomp niet hoeft te verwarmen.

Dat hangt er dus nogal vanaf. Ik verwarm door de nachtverlaging bijna nooit 's nachts (maar een tiental nachten per jaar), terwijl het wel zo'n 4 maanden per jaar 's nachts onder de 5 graden is. Hier zou dat dus erg veel onnodig stroomverbruik opleveren, en daarbij komt nog het warmteverlies, doordat de WP warm water uit de woning door de koude buitenunit laat circuleren.
Voor de komende week zijn, zeker voor hier in het oosten, ook weer vele nachten met temperaturen net boven het vriespunt voorspeld, terwijl de verwarming hier al bijna twee maanden nauwelijks aan geweest is, en zeker niet 's nachts.
Voor mij is dat, samen met het gedoe met vorstkleppen, de belangrijkste reden om geen monoblock te willen.

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op zondag 19 april 2026 @ 09:49:
[...]

Dat hangt er dus nogal vanaf. Ik verwarm door de nachtverlaging bijna nooit 's nachts (maar een tiental nachten per jaar), terwijl het wel zo'n 4 maanden per jaar 's nachts onder de 5 graden is. Hier zou dat dus erg veel onnodig stroomverbruik opleveren, en daarbij komt nog het warmteverlies, doordat de WP warm water uit de woning door de koude buitenunit laat circuleren.
Voor de komende week zijn, zeker voor hier in het oosten, ook weer vele nachten met temperaturen net boven het vriespunt voorspeld, terwijl de verwarming hier al bijna twee maanden nauwelijks aan geweest is, en zeker niet 's nachts.
Voor mij is dat, samen met het gedoe met vorstkleppen, de belangrijkste reden om geen monoblock te willen.

OK dat is een goed punt. Met een oversized warmtepomp of andere factoren kan de situatie weer anders zijn.
Hoe dan ook: met een split zonder water buiten de geïsoleerde schil kan de vorstbeveiliging uit.

[cville]

Vragen over thermosifons: ik heb het hele topic doorgelezen om hier meer over te weten te komen maar het is me niet gelukt om duidelijk te krijgen hoeveel thermosifons er bij een ERPT20X-VM2E geplaatst moeten worden. Als ik naar het installatie manual kijk zie ik 6 hydraulische aansluitingen: 2x voor de buiten unit, 2x voor het CV circuit en 2x voor SWW. Dat roept bij mij de volgende vragen op:

1. welke van deze aansluitingen moeten van een thermosifon voorzien worden? D.w.z. waar voegt het echt waarde toe?
2. kan ik het beste RVS voor de sifons nemen i.v.m. de slechte thermische geleiding?
3. kan ik het beste de diameter gelijk maken aan die van de aan te sluiten pijpen?

Als iemand foto's kan laten zien van goed geïnstalleerde cylinder units, zou ik dat zeer op prijs stellen

[Djvdb]

cville schreef op vrijdag 24 april 2026 @ 14:13:
Vragen over thermosifons: ik heb het hele topic doorgelezen om hier meer over te weten te komen maar het is me niet gelukt om duidelijk te krijgen hoeveel thermosifons er bij een ERPT20X-VM2E geplaatst moeten worden. Als ik naar het installatie manual kijk zie ik 6 hydraulische aansluitingen: 2x voor de buiten unit, 2x voor het CV circuit en 2x voor SWW. Dat roept bij mij de volgende vragen op:

1. welke van deze aansluitingen moeten van een thermosifon voorzien worden? D.w.z. waar voegt het echt waarde toe?
2. kan ik het beste RVS voor de sifons nemen i.v.m. de slechte thermische geleiding?
3. kan ik het beste de diameter gelijk maken aan die van de aan te sluiten pijpen?

Als iemand foto's kan laten zien van goed geïnstalleerde cylinder units, zou ik dat zeer op prijs stellen

Op de uitgaande waterleiding maar ik vraag me af of het veel zin heeft bij een all in one. Misschien als deze op de begane grond staat maar indien de unit op zolder staat denkt ik niet dat het heel veel toegevoegde waarde heeft.