Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Andrehj]

Blackraven schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 08:46:
Die wacht 15 minuten is best kort, probeer die eens op te plussen naar net iets langer dan je -normaal- langst durende SWW run. (Mijn gemiddelde runs zijn +/- 45 min. met een drop van 10°C)

Die 15 minuten doen er in het geval van @JR25 niet toe, want het bijverwarmingselement staat uit voor zowel SWW als verwarmen. En dat is ook goed. Dat kan de WP prima in zijn eentje.
Waarom het SWW lauw is weet ik zo snel ook niet.

[martijn k.]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 08:12:
[...]


@SebastiaanPs
Vanochtend opnieuw gekeken en het teken stond nog steeds aan. De douche werd ook maar lauw op z'n best. De eerder genoemde instellingen gecheckt en zo ziet dit er uit:

[Afbeelding]

Toen ik overigens dit menu weer afsloot was het teken weg.

PS: ik hoor en zie nu bij de binnenunit continue water uit één van de buizen lopen (zie foto's). Is dit normaal? Nog niet eerder gehoord en het duurt nu al zo'n 30 minuten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik had een soortgelijk probleem direct na levering en installatie van mijn unit.

Verwarming deed het echter ook niet en enkel warm water via het element. Er zat zand in de gasleiding en heb een compleet nieuwe buitenunit gekregen. Duur foutje van diegene die de leidingen had aangelegd.

Ik kreeg ook geen foutmelding (zolang ik de verwarming uit liet staan) verder.

Wellicht heb je er te weinig gas op zitten? Zet de verwarming eens aan, krijg je dan een foutmelding?

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 08:12:
[...]


@SebastiaanPs
Vanochtend opnieuw gekeken en het teken stond nog steeds aan. De douche werd ook maar lauw op z'n best. De eerder genoemde instellingen gecheckt en zo ziet dit er uit:

[Afbeelding]

Toen ik overigens dit menu weer afsloot was het teken weg.

PS: ik hoor en zie nu bij de binnenunit continue water uit één van de buizen lopen (zie foto's). Is dit normaal? Nog niet eerder gehoord en het duurt nu al zo'n 30 minuten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

@JR25 om beter te begrijpen wat er gebeurt, start een SWW run. Na afloop van de SWW run naar menu > service > installatie wizard: dan zie je per 5 min de modus, Ta, Tr en flow onder andere. Van de zichtbare pagina’s even foto’s maken en hier delen.

En ik neem aan dat je installateur ook langs komt?

[JR25]

martijn k. schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 10:46:
[...]


Ik had een soortgelijk probleem direct na levering en installatie van mijn unit.

Verwarming deed het echter ook niet en enkel warm water via het element. Er zat zand in de gasleiding en heb een compleet nieuwe buitenunit gekregen. Duur foutje van diegene die de leidingen had aangelegd.

Ik kreeg ook geen foutmelding (zolang ik de verwarming uit liet staan) verder.

Wellicht heb je er te weinig gas op zitten? Zet de verwarming eens aan, krijg je dan een foutmelding?

Ik ga er naar kijken, dank!

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:10:
[...]

@JR25 om beter te begrijpen wat er gebeurt, start een SWW run. Na afloop van de SWW run naar menu > service > installatie wizard: dan zie je per 5 min de modus, Ta, Tr en flow onder andere. Van de zichtbare pagina’s even foto’s maken en hier delen.

En ik neem aan dat je installateur ook langs komt?

Ga ik doen! Met een SWW run 'starten': bedoel je dat ik gewoon een minuut of 15 de douche laat lopen?

De monteur heeft nog niet echt aanstalten gemaakt om langs te komen...

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:21:
[...]


Ik ga er naar kijken, dank!


[...]


Ga ik doen! Met een SWW run 'starten': bedoel je dat ik gewoon een minuut of 15 de douche laat lopen?

De monteur heeft nog niet echt aanstalten gemaakt om langs te komen...

Force SWW selecteren of anders setpoint even verhogen.
Weet je installateur dat je niet meer normaal warm kan douchen? Lijkt me toch wel het moment om te komen…

[JR25]

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:47:
[...]

Force SWW selecteren of anders setpoint even verhogen.
Weet je installateur dat je niet meer normaal warm kan douchen? Lijkt me toch wel het moment om te komen…

@SebastiaanPs
Het bliksemschichtje is inmiddels trouwens weg en de watertemperatuur staat ook weer boven de 50 graden.

Zou zo niet weten hoe ik de Force SWW selecteer, maar zal na het werk even kijken! Ook voor de toekomst.

[ Voor 22% gewijzigd door JR25 op 28-05-2025 14:50 ]

[pascallj]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 14:49:
[...]


Zou zo niet weten hoe ik de Force SWW

Direct vanaf het hoofdscherm -> Toets 4/4 -> Toets 1/4

Dan gaat hij direct het boilerwater op temperatuur brengen. Hij houdt hier geen rekening met de ECO instelling en zou dus iets meer stroom kunnen gebruiken. Maar is in jouw situatie wel een goede manier om even te kijken wat er precies gebeurt.

Na afloop van het programma moet je dan naar Service Menu -> '0000' -> Pagina 4 -> Inbedrijfstellings wizard -> Foto's maken van alle 5 de pagina's. Hier niet te lang mee wachten want er staat daar maar de laatste twee uur aan data.

[JR25]

pascallj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 14:54:
[...]


Direct vanaf het hoofdscherm -> Toets 4/4 -> Toets 1/4

Dan gaat hij direct het boilerwater op temperatuur brengen. Hij houdt hier geen rekening met de ECO instelling en zou dus iets meer stroom kunnen gebruiken. Maar is in jouw situatie wel een goede manier om even te kijken wat er precies gebeurt.

Na afloop van het programma moet je dan naar Service Menu -> '0000' -> Pagina 4 -> Inbedrijfstellings wizard -> Foto's maken van alle 5 de pagina's. Hier niet te lang mee wachten want er staat daar maar de laatste twee uur aan data.

@pascallj
Het loops inmiddels. Hoelang duurt zo'n run normaliter en hoe verneem ik dat de run voorbij is?

Zal na afloop de foto's delen.

[pascallj]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:29:
[...]


@pascallj
Het loops inmiddels. Hoelang duurt zo'n run normaliter en hoe verneem ik dat de run voorbij is?

Zal na afloop de foto's delen.

Als het goed is zie je nu op het hoofdscherm bij het kraantje dat er een 'Play' icoontje staat. Wanneer deze weer op 'Pauze' staat is het programma afgelopen. Ook het 'Warmtepomp' icoontje:



zou nu aan moeten staan. Hopelijk zonder de bliksemschicht.

Het ligt aan een hoop factoren hoe snel dit gaat, maar vooral aan hoe warm je water momenteel al is. Aangezien je net al aangaf dat het water al boven de 50 graden is zou het niet te lang moeten duren. Half uurtje?

[JR25]

pascallj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:38:
[...]


Als het goed is zie je nu op het hoofdscherm bij het kraantje dat er een 'Play' icoontje staat. Wanneer deze weer op 'Pauze' staat is het programma afgelopen. Ook het 'Warmtepomp' icoontje:

[Afbeelding]

zou nu aan moeten staan. Hopelijk zonder de bliksemschicht.

Het ligt aan een hoop factoren hoe snel dit gaat, maar vooral aan hoe warm je water momenteel al is. Aangezien je net al aangaf dat het water al boven de 50 graden is zou het niet te lang moeten duren. Half uurtje?

Ik zie inderdaad het 'Play' icoontje bij het kraantje. Daarnaast inderdaad ook het 'Warmtepomp' icoontje. Deze laatste zie ik voor het eerst trouwens. Geen bliksemschicht.

Ik laat het weten wanneer de run voorbij is.

[JR25]

@SebastiaanPs @pascallj

Bij deze:

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:58:
@SebastiaanPs @pascallj

Bij deze:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Op de laatste afbeelding zie je dat de dT 3 is en de flow 19 liter per minuut. Daaruit volgt een thermisch vermogen van 3.99 kW. Dat is opvallend weinig voor een SWW run door jouw warmtepomp, ook een SUZ-SWM80VA2 toch?
Weet je ook het opgenomen vermogen, elektrisch?

Gezien jouw eerder gedeelde data met slechte COP, het onverwachte gebruik van de back-up heater en dit opvallend lage vermogen tijdens een SWW run, begin ik mij af te vragen of je mogelijk een tekort aan koudemiddel hebt.

Hieronder een foto van het berekende thermische vermogen van mijn warmtepomp vandaag tijdens een SWW run in de eco mode. Zelfde model buitenunit dus als die van jou, als ik het goed heb.


Edit: gevonden, wij hebben inderdaad dezelfde buitenunit. JR25 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 28-05-2025 16:07 ]

[pascallj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:04:
[...]

Op de laatste afbeelding zie je dat de dT 3 is en de flow 19 liter per minuut. Daaruit volgt een thermisch vermogen van 3.99 kW. Dat is opvallend weinig voor jouw warmtepomp, ook een SUZ-SWM80VA2 toch?
Weet je ook het opgenomen vermogen, elektrisch?

Gezien jouw eerder gedeelde data met slechte COP, het onverwachte gebruik van de back-up heater en dit opvallend lage vermogen tijdens een SWW run, begin ik mij af te vragen of je mogelijk een tekort aan koudemiddel hebt.

Hieronder een foto van het berekende thermische vermogen van mijn warmtepomp vandaag tijdens een SWW run in de eco mode. Zelfde model buitenunit dus als die van jou, als ik het goed heb.
[Afbeelding]

Geldt dit ook als het watertemperatuur al zo hoog is? Ik vind dat de warmtepomp vrij snel in staat is om water wat al zo warm is nog verder te verwarmen.

---

In elk geval is dit hoe het normaal qua icoontjes eruit hoort te zien. De bliksemschicht hoor je eigenlijk nooit te zien behalve bij een Legionella programma (dus eigenlijk altijd tezamen met een icoontje van een watertank met bubbels).

[JR25]

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:04:
[...]

Op de laatste afbeelding zie je dat de dT 3 is en de flow 19 liter per minuut. Daaruit volgt een thermisch vermogen van 3.99 kW. Dat is opvallend weinig voor een SWW run door jouw warmtepomp, ook een SUZ-SWM80VA2 toch?
Weet je ook het opgenomen vermogen, elektrisch?

Gezien jouw eerder gedeelde data met slechte COP, het onverwachte gebruik van de back-up heater en dit opvallend lage vermogen tijdens een SWW run, begin ik mij af te vragen of je mogelijk een tekort aan koudemiddel hebt.

Hieronder een foto van het berekende thermische vermogen van mijn warmtepomp vandaag tijdens een SWW run in de eco mode. Zelfde model buitenunit dus als die van jou, als ik het goed heb.
[Afbeelding]

Edit: gevonden, wij hebben inderdaad dezelfde buitenunit. JR25 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Inderdaad een SUZ-SWM80VA2. Het opgenomen vermogen zou ik zo niet weten, of is dit standaard gekoppeld aan de SUZ-SWM80VA2?

Kan ik verder nog meer controleren of wat zou je als vervolgstap aanraden?

[Andrehj]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:58:
@SebastiaanPs @pascallj

Bij deze:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je SWW is al 54 graden. Dan zal ie geen nieuwe run starten. Dit moet je een keertje doen als het water een stuk kouder is.
Overigens, als je met SWW van 54 graden een lauwe douche hebt, is er iets mis met je mengkraan denk ik...

[SebastiaanPs]

JR25 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:23:
[...]


Inderdaad een SUZ-SWM80VA2. Het opgenomen vermogen zou ik zo niet weten, of is dit standaard gekoppeld aan de SUZ-SWM80VA2?

Kan ik verder nog meer controleren of wat zou je als vervolgstap aanraden?

Monitoring. Opties zijn simpel een kWh meter, of het ESP project van @xoror dan heb je echt alle benodigde data. Zie ook de topic start. Als je al Home Assistant hebt dan is de ESP wel een logische keus.

[JR25]

Andrehj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:34:
[...]

Je SWW is al 54 graden. Dan zal ie geen nieuwe run starten. Dit moet je een keertje doen als het water een stuk kouder is.
Overigens, als je met SWW van 54 graden een lauwe douche hebt, is er iets mis met je mengkraan denk ik...

Ga ik doen!

De SWW temperatuur was vanochtend nog 37 graden (inclusief bliksemschicht). Toen was het lauw douchen. Inmiddels staat deze dus weer boven de 50 graden (zonder bliksemschicht).

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:34:
[...]

Monitoring. Opties zijn simpel een kWh meter, of het ESP project van @xoror dan heb je echt alle benodigde data. Zie ook de topic start. Als je al Home Assistant hebt dan is de ESP wel een logische keus.

Ik ga er mee bezig. Dit apparaatje is wel op mijn binnenunit aangesloten (MAC-567IF-E?). Maar dat is niet wat je bedoelt denk ik?

[SebastiaanPs]

Nee klopt je moet echt even de handleiding van de binnenunit, de topic start en gepinde posts gaan lezen etc. Succes!

[Technician-]

Weet iemand het zo voordat ik databoeken door ga neuzen.
De PUZ-SHWM140YAA of PUZ-SHWM120YAA
Hebben deze hetzelfde minimale vermogen?
Heb zo’n 12,5KW nodig bij -10C
De 14kw is maar €150 duurder maar de subsidie is €400 hoger.
Buitenafmetingen zijn gelijk.

[Andrehj]

Technician- schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 18:29:
Weet iemand het zo voordat ik databoeken door ga neuzen.
De PUZ-SHWM140YAA of PUZ-SHWM120YAA
Hebben deze hetzelfde minimale vermogen?
Heb zo’n 12,5KW nodig bij -10C
De 14kw is maar €150 duurder maar de subsidie is €400 hoger.
Buitenafmetingen zijn gelijk.

Wat staat er in de TS ?

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 18:29:
Weet iemand het zo voordat ik databoeken door ga neuzen.
De PUZ-SHWM140YAA of PUZ-SHWM120YAA
Hebben deze hetzelfde minimale vermogen?
Heb zo’n 12,5KW nodig bij -10C
De 14kw is maar €150 duurder maar de subsidie is €400 hoger.
Buitenafmetingen zijn gelijk.

Het is zelfs nog simpeler. @Andrehj heeft deze vermogens in de topic start gezet. De *120YAA heeft een minimumvermogen van 3.4 kW bij A12W25 en de *140YAA 4.2 kW.

Is een Zubadan echt nodig in NL?
Is een PUZ-SWM140YAA (min vermogen 4.2 kW bij A12W25, max 12.7 kW bij A-10W35) niet een stuk goedkoper?

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 18:47:
Het is zelfs nog simpeler. @Andrehj heeft deze vermogens in de topic start gezet.

Dat klopt, maar dat is natuurlijk slechts een indicatie, voor één temperatuur.
Als ik tussen die twee moest kiezen zou ik toch even de tabellen wat uitgebreider raadplegen.

[SebastiaanPs]

Zou het een warmtepomp voor dit adresje kunnen zijn?
@Technician- jouw regio toch?
Dan heeft de betreffende topic starter een goede keuze gemaakt denk ik

[Technician-]

Andrehj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 18:51:
[...]

Dat klopt, maar dat is natuurlijk slechts een indicatie, voor één temperatuur.
Als ik tussen die twee moest kiezen zou ik toch even de tabellen wat uitgebreider raadplegen.

Oh haha al in de TS, kijk natuurlijk de data tabellen er nog op na. Maar ging ook een beetje om enige ervaring met de 2 modellen. Al heb ik ze eerder geplaatst de 10 en 12 kW in diverse versies.
Maar WPen leer je pas echt kennen als je ze zelf maanden/jaren hebt, en om nu elk model eens thuis neer te zetten is ook wat.

En nee er zit nauwelijks echt verschil tussen de power inverter en de zubadan uitvoering qua prijs.
Altijd nog fijner als je weet dat het max vermogen bij -10 volledig aanwezig is en de Zubadan haalt nog hogere temperaturen welke gunstig zijn voor SWW productie.

[ Voor 9% gewijzigd door Technician- op 28-05-2025 19:21 ]

[nessio]

@JR25
Rendement april / mei is maar 0,5
Alleen maart is redelijk
Warmteverliesboiler naar 37gr is vreemd bij programmering : stoken bij 5gr daling.
Hoog thermisch verlies koperen leiding?
Zit iets niet goed!

[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 30-05-2025 09:10 ]

[Breezz]

Mijn installateur blijft volhouden dat de ingebouwde waterpomp van de binnenunit (ERST20F-YM9E) onvoldoende is om het water rond te krijgen in mij vvw.

Kan je ergens opzoeken wat de ingebouwde waterpomp 'aan kan'?
In het gewoon technisch fiche vind ik er niets over terug?

Op de collector onder hangen 15 kringen (allemaal < 100m)
Boven nog eens 10 krigen (ook < 100m).
Totaal aantal meter buis is 2027m.
Buizen hebben diameter 12/16 mm (binnen- en buitendiameter neem ik aan).

[michaelvo]

Is dat toevallig een installateur net ten oosten van Utrecht? Die bleef dat bij mij ook volhouden namelijk. In het databook staan de hydraulische curves van de pomp van de binnenunit. In mijn geval was die redelijk gelijk met de pomp van de toenmalige CV ketel en die pomp het ook met gemak rond (28 kringen). Nu draait de pomp van de binnenunit zonder problemen op stand 4 van 5 bij mij (andere installateur gevonden).

[nessio]

@Breezz wat is je probleem?

[ Voor 6% gewijzigd door nessio op 31-05-2025 21:46 ]

[Breezz]

nessio schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 21:24:
@Breezz wat is je probleem?

Dat ze het buffervat niet uit de offerte willen halen, met het argument dat de interne pomp onvoldoende debiet heeft.

[Andrehj]

Breezz schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 22:24:
Dat ze het buffervat niet uit de offerte willen halen, met het argument dat de interne pomp onvoldoende debiet heeft.

Als het alleen om het argument van de capaciteit gaat, dan kun je ook twee pompen in serie zetten. Dan heb je wel het stroomverbruik en de kosten van twee pompen, maar niet de kosten en het rendementsverlies van een buffervat.

[jozi]

Heeft iemand de Alklima SD kaart tool beschikbaar. Bij Alklima zit deze achter een login.

Reden is dat ik eens mijn log bestanden wil inkijken want ik vermoed dat er misschien een sensor kapot is.

De symptomen die ik namelijk heb:
- ecodan suz-swm80va2 schaalt snel terug naar 40Hz en blijft daar hangen
- schakelt booster uiteindelijk in bij een DWH cycles
- gaat defrost in (ook bij +18 graden buiten) terwijl frost protection op +2C staat
- FTC en controller board al gereset
- Firmware upgraden / downgraden

Laatste voorbeeld van de defrost is van vanochtend 31-05-2025 ~08:20 bij 18 graden buiten.


Omdat er bij + zoveel graden toch een defrost wordt getriggered vermoed ik dat het geen tekort aan koudemiddel is. Al moet ik dat nog gaan checken met de log p tabel die ik moet gaan opzoeken (dacht deze hier al een keer te hebben gezien).

Maar om te beginnen heeft iemand dus die sd kaart tool?

[Mafparov]

jozi schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 22:58:
Heeft iemand de Alklima SD kaart tool beschikbaar. Bij Alklima zit deze achter een login.

Reden is dat ik eens mijn log bestanden wil inkijken want ik vermoed dat er misschien een sensor kapot is.

De symptomen die ik namelijk heb:
- ecodan suz-swm80va2 schaalt snel terug naar 40Hz en blijft daar hangen
- schakelt booster uiteindelijk in bij een DWH cycles
- gaat defrost in (ook bij +18 graden buiten) terwijl frost protection op +2C staat
- FTC en controller board al gereset
- Firmware upgraden / downgraden

Laatste voorbeeld van de defrost is van vanochtend 31-05-2025 ~08:20 bij 18 graden buiten.
[Afbeelding]

Omdat er bij + zoveel graden toch een defrost wordt getriggered vermoed ik dat het geen tekort aan koudemiddel is. Al moet ik dat nog gaan checken met de log p tabel die ik moet gaan opzoeken (dacht deze hier al een keer te hebben gezien).

Maar om te beginnen heeft iemand dus die sd kaart tool?

Volgens mij is dat account gratis. Je kunt dat gewoon aanvragen en dan kun je meer dingen downloaden. Het is al weer een tijdje geleden dat ik het heb gedownload. Dus ik weet niet of dat gewijzigd is maar je kunt het proberen. Ik heb de versie van FTC5. Als je die kunt gebruiken dan moet je via pb je mailadres even sturen.

[nessio]

@breezz Wat voor pomp zit er dan nu standaard in de binnenunit?
Ik heb de standaardpomp met 21 groepen van +/- 100m en geen probleem.
En dan heb ik nog te dunne aan/afvoerleidingen van 26/20. Gecorrigeerd!
Flow schommelt tussen minimaal 16 en max18 l.

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 02-06-2025 13:42 ]

[SebastiaanPs]

jozi schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 22:58:
Omdat er bij + zoveel graden toch een defrost wordt getriggered vermoed ik dat het geen tekort aan koudemiddel is.

Dat is toch juist een (mogelijk) symptoom van tekort aan koudemiddel, defrost al bij milde buitentemperaturen?

Inderdaad opvallend hoe laag het vermogen blijft tijdens een SWW run en hoe laag de COP is.
Ik zou eerst en vooral willen weten of er voldoende koudemiddel is.
Lees even dit en noteer wat waardes, zou ik zeggen:
Sven1234 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
En vanaf daar nog een stukje doorlezen.

Zou het kunnen dat de warmtepomp de compressorfrequentie ter protectie naar beneden reguleert ivm hoge discharge temp? Dit laatste is maar een gedachte hoor.

[jozi]

SebastiaanPs schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:29:
[...]

Dat is toch juist een (mogelijk) symptoom van tekort aan koudemiddel, defrost al bij milde buitentemperaturen?

Inderdaad opvallend hoe laag het vermogen blijft tijdens een SWW run en hoe laag de COP is.
Ik zou eerst en vooral willen weten of er voldoende koudemiddel is.
Lees even dit en noteer wat waardes, zou ik zeggen:
Sven1234 in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
En vanaf daar nog een stukje doorlezen.

Zou het kunnen dat de warmtepomp de compressorfrequentie ter protectie naar beneden reguleert ivm hoge discharge temp? Dit laatste is maar een gedachte hoor.

Bedankt, ik ga proberen een account aan te maken. Ik heb namelijk een FTC6.

Ik ga eens kijken naar de thread maar had al wat van de waardes kunnen opzoeken toen 25 mei hetzelfde gebeurden.













Voor mijn beeld, de leiding is binnen goed warm maar nog niet gemeten. Als je tekort zou hebben dan is zou deze juist toch te "koud" blijven?

[SebastiaanPs]

jozi schreef op zondag 1 juni 2025 @ 14:09:
Voor mijn beeld, de leiding is binnen goed warm maar nog niet gemeten. Als je tekort zou hebben dan is zou deze juist toch te "koud" blijven?

Ik weet even niet welke leiding je dan bedoelt.

Je krijgt uiteindelijk storing U2 bij een tekort aan koudemiddel. U2 betekent abnormaal hoge discharge temperature (TH4, af te lezen via service > informatie werking > code 004).

Ik heb precies hetzelfde model warmtepomp als jij en had vanmorgen ook een SWW run in ECO mode bij Tbuiten 18 graden. Mijn SWW ging van 38.5 gr naar 49.5 gr. Misschien heb je wat aan de volgende data/grafieken: zie onder. Je kunt bijv kijken wat bij jou de discharge temperature is (TH4) bij compressorfrequentie meer dan 60 Hz.

Temperaturen en compressorfrequentie:


Output (thermisch) in kW:


COP


Getallen rond 10:30u:

[ Voor 13% gewijzigd door SebastiaanPs op 01-06-2025 17:37 ]

[jozi]

SebastiaanPs schreef op zondag 1 juni 2025 @ 16:38:
[...]

Ik weet even niet welke leiding je dan bedoelt.

Je krijgt uiteindelijk storing U2 bij een tekort aan koudemiddel. U2 betekent abnormaal hoge discharge temperature (TH4, af te lezen via service > informatie werking > code 004).

Ik heb precies hetzelfde model warmtepomp als jij en had vanmorgen ook een SWW run in ECO mode bij Tbuiten 18 graden. Mijn SWW ging van 38.5 gr naar 49.5 gr. Misschien heb je wat aan de volgende data/grafieken: zie onder. Je kunt bijv kijken wat bij jou de discharge temperature is (TH4) bij compressorfrequentie meer dan 60 Hz.

Temperaturen en compressorfrequentie:
[Afbeelding]

Output (thermisch) in kW:
[Afbeelding]

COP
[Afbeelding]

Getallen rond 10:30u:
[Afbeelding]

Er is nu een run bezig en de unit draait op 42Hz. De discharge temperatuur staat nu op 85.

Ik heb me nog niet ingelezen verder en weet nog niet wat het betekend.

Ik heb deze nu wel gelijk even er bij geplot in de grafiek.

[ Voor 9% gewijzigd door jozi op 01-06-2025 20:24 ]

[xoror]

@jozi volgens de flowchart zit je op het randje

https://www.vleutenges.nl...d-Flowchart-storingen.pdf

Freq tussen de 20 en 50Hz en 004 een waarde >85 is
zeer waarschijnlijk sprake van ondervulling (koudemiddel gebrek)

[jozi]

xoror schreef op zondag 1 juni 2025 @ 20:31:
@jozi volgens de flowchart zit je op het randje

https://www.vleutenges.nl...d-Flowchart-storingen.pdf


[...]

@SebastiaanPs en @xoror Bedankt voor de info. Ik lees in dat document dat de grens 85 is. Ik zal maar eens gaan rondvragen voor het vullen.

Even nog beter ingezoomt met TH3 en TH4. TH6 en TH32 zijn niet beschikbaar


Enig idee hoeveel druk er op de leidingen tussen de binnen en buiten unit kan komen te staan?

[ Voor 5% gewijzigd door jozi op 01-06-2025 20:46 ]

[SebastiaanPs]

jozi schreef op zondag 1 juni 2025 @ 20:38:
[...]


@SebastiaanPs en @xoror Bedankt voor de info. Ik lees in dat document dat de grens 85 is. Ik zal maar eens gaan rondvragen voor het vullen.

Even nog beter ingezoomt met TH3 en TH4. TH6 en TH32 zijn niet beschikbaar
[Afbeelding]

Enig idee hoeveel druk er op de leidingen tussen de binnen en buiten unit kan komen te staan?

Volgens mij is het wel duidelijk:
- te hoge persgastemperatuur bij dit lage vermogen
- te lage verdamper intrede temperatuur (ver onder de 0 graden, daarom krijg je defrosts ondanks Tbuiten 18 graden!).

Dit beeld bij jou past volgens mij bij een tekort aan koudemiddel.

Ik zou je installateur bellen en deze plaatjes sturen. Tijd om te meten en wegen etc. Laat je ons ajb weten wat eruit komt? Succes,

[Breezz]

nessio schreef op zondag 1 juni 2025 @ 09:46:
@breezz Wat voor pomp zit er dan nu standaard in de binnenunit?
Ik heb de standaardpomp met 21 groepen van +/- 100m en geen probleem.
En dan heb ik nog te dunne aan/afvoerleidingen van 32/26.
Flow schommelt tussen minimaal 16 en max18 l.

32/26 mm is toch al aan de grote kant?
Of wat zou je anders genomen hebben?

[jozi]

SebastiaanPs schreef op zondag 1 juni 2025 @ 21:21:
[...]

Volgens mij is het wel duidelijk:
- te hoge persgastemperatuur bij dit lage vermogen (lage dT)
- te lage verdamper intrede temperatuur (ver onder de 0 graden, daarom krijg je defrosts ondanks Tbuiten 18 graden!).

Dit beeld bij jou past volgens mij bij een tekort aan koudemiddel.

Ik zou je installateur bellen en deze plaatjes sturen. Tijd om te meten en wegen etc. Laat je ons ajb weten wat eruit komt? Succes,

Ik denk dat ik de schuldige weet. De buurman heeft even opgezocht hoeveel druk er op het systeem komt te staan, maar zijn R32 tabel eindigt bij geloof ik 73.11 graden dat 51.05 bar zou zijn. De 85 graden is dus nog meer druk.

Nu had ik ooit het briljante idee om een leiding demper te monteren. De unit hangt namelijk op 9 meter hoogte aan een muurbeugel aan een houten nokopbouw. In eerste instantie resoneerde dit wel mee waardoor ik deze leiding dempers heb gemonteerd.
De buitenunit staat inmiddels ook op trillingsdemper en het grootste verschil is dat ik ook z'n zwarte wasmachine anti trillings mat achter de muurbeugel hebt geplaatst waardoor ik deze bijna niet meer hoor.



Zoals je kan zien zijn deze leidingsdempers voor een werkdruk van 42 bar. Deze zullen wel overleden zijn.

Even de monteur bellen wordt lastig. Dat ben ik namelijk zelf geweest met de koeltechnicus buurman.
Inmiddels heb ik nieuwe leiding al liggen en een bus R32 staat klaar. Het plan is om volgende week maandag deze operatie te gaan doen en opnieuw te vullen. Ik laat het weten wanneer ik een update heb.

Hartelijk dank allen voor deze informatie.

[jozi]

Breezz schreef op zondag 1 juni 2025 @ 21:56:
[...]

32/26 mm is toch al aan de grote kant?
Of wat zou je anders genomen hebben?

Ik heb henco 32x3 leidingen voor verwarming gebruikt en 26x2 voor het warme water.

Daarnaast heb ik proefondervindelijk uit gevonden dat de manier van bochten in het leiding werk killing kan zijn voor de flow. Ik ben van 2 haakse bochten naar 1 ronde bocht gegaan en mijn flow is met 25% gestegen. Mijn advies is dus zo min mogelijk haakse bochten te gebruiken.

[nessio]

@Breezz stom, stom ik heb 26/20 aan / afvoerleidingen. Post gecorrigeerd
En het barst van de knieen ipv stroombochten. Mijn flow is niet super.
Discussie met aannemer strandde op : dit is gebruikelijk. Ja, zei ik: in het gastijdperk, ketel op 90 want dan hebben die oudjes het niet koud. Maar niet in het wp/ltv tijdperk.
Toen liep ie weg met zijn “deskundige” die hem steunde.
Ach inmiddels loopt er een rechtszaak over nog meer missers ( gelukkig 50+ kopers in collectief).
Maar ja gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen

[DutchWing]

jozi schreef op zondag 1 juni 2025 @ 22:15:
[...]


Ik denk dat ik de schuldige weet. De buurman heeft even opgezocht hoeveel druk er op het systeem komt te staan, maar zijn R32 tabel eindigt bij geloof ik 73.11 graden dat 51.05 bar zou zijn. De 85 graden is dus nog meer druk.

Door je persgas temperatuur te meten weet je niet de interne drukken. De interne drukken zijn namelijk gelijk aan de verdamping en condensatie temperaturen, alleen door te meten weet je dus de juiste drukken.

Nu had ik ooit het briljante idee om een leiding demper te monteren. De unit hangt namelijk op 9 meter hoogte aan een muurbeugel aan een houten nokopbouw. In eerste instantie resoneerde dit wel mee waardoor ik deze leiding dempers heb gemonteerd.
De buitenunit staat inmiddels ook op trillingsdemper en het grootste verschil is dat ik ook z'n zwarte wasmachine anti trillings mat achter de muurbeugel hebt geplaatst waardoor ik deze bijna niet meer hoor.

[Afbeelding]

Zoals je kan zien zijn deze leidingsdempers voor een werkdruk van 42 bar. Deze zullen wel overleden zijn.

Dan zijn deze gewoon geschikt, voor de meeste R32 machine staat op het typeplaatje bijv HP PS 4.17 MPa, wat betekent 41.7 bar.

Voor R32 pers je het systeem normaliter af bij 55 graden in NL x 1,1. (Hoge druk) dus 37.61 bar.

[Technician-]

jozi schreef op zondag 1 juni 2025 @ 22:15:
[...]


Ik denk dat ik de schuldige weet. De buurman heeft even opgezocht hoeveel druk er op het systeem komt te staan, maar zijn R32 tabel eindigt bij geloof ik 73.11 graden dat 51.05 bar zou zijn. De 85 graden is dus nog meer druk.

Nu had ik ooit het briljante idee om een leiding demper te monteren. De unit hangt namelijk op 9 meter hoogte aan een muurbeugel aan een houten nokopbouw. In eerste instantie resoneerde dit wel mee waardoor ik deze leiding dempers heb gemonteerd.
De buitenunit staat inmiddels ook op trillingsdemper en het grootste verschil is dat ik ook z'n zwarte wasmachine anti trillings mat achter de muurbeugel hebt geplaatst waardoor ik deze bijna niet meer hoor.

[Afbeelding]

Zoals je kan zien zijn deze leidingsdempers voor een werkdruk van 42 bar. Deze zullen wel overleden zijn.

Even de monteur bellen wordt lastig. Dat ben ik namelijk zelf geweest met de koeltechnicus buurman.
Inmiddels heb ik nieuwe leiding al liggen en een bus R32 staat klaar. Het plan is om volgende week maandag deze operatie te gaan doen en opnieuw te vullen. Ik laat het weten wanneer ik een update heb.

Hartelijk dank allen voor deze informatie.

Dan heeft de koeltechnische buurman niet goed opgelet bij STEK, want de heetgas temp is niet de druk, dat is de condendensatie temperatuur.
Het is nl zo dat in gasvorm er geen temp/druk relatie is.

[jozi]

DutchWing schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 03:18:
[...]

Door je persgas temperatuur te meten weet je niet de interne drukken. De interne drukken zijn namelijk gelijk aan de verdamping en condensatie temperaturen, alleen door te meten weet je dus de juiste drukken.


[...]

Dan zijn deze gewoon geschikt, voor de meeste R32 machine staat op het typeplaatje bijv HP PS 4.17 MPa, wat betekent 41.7 bar.

Voor R32 pers je het systeem normaliter af bij 55 graden in NL x 1,1. (Hoge druk) dus 37.61 bar.

Dat type plaatje en max druk had ik ook gevonden op 42 bar. Die dempers is eigenlijk het enige punt waarop het kan lekken, maar zal nog eens kijken of ik iets van lekdetectie kan doen

[jozi]

Technician- schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 03:57:
[...]

Dan heeft de koeltechnische buurman niet goed opgelet bij STEK, want de heetgas temp is niet de druk, dat is de condendensatie temperatuur.
Het is nl zo dat in gasvorm er geen temp/druk relatie is.

Ik zal eens vragen of ie nog een keer goed kan kijken.

[DutchWing]

jozi schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 09:11:
[...]


Dat type plaatje en max druk had ik ook gevonden op 42 bar. Die dempers is eigenlijk het enige punt waarop het kan lekken, maar zal nog eens kijken of ik iets van lekdetectie kan doen

Let op dat als er al lekkage is geweest bepaalde drukken niet meer gehaald kunnen worden en een eventuele lekkage zich hierdoor niet openbaart.

Kun je niks vinden, leeghalen en handelingen uitvoeren conform de BRL-200 door een gecertificeerd bedrijf / eenmanszaak.

Let op dat ze de unit ook op juiste wijze wordt afgeperst.
Zie bijvoorbeeld top 10 meest gemaakte fouten link

[jozi]

DutchWing schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 10:28:
[...]

Let op dat als er al lekkage is geweest bepaalde drukken niet meer gehaald kunnen worden en een eventuele lekkage zich hierdoor niet openbaart.

Kun je niks vinden, leeghalen en handelingen uitvoeren conform de BRL-200 door een gecertificeerd bedrijf / eenmanszaak.

Let op dat ze de unit ook op juiste wijze wordt afgeperst.
Zie bijvoorbeeld top 10 meest gemaakte fouten link

Bedankt voor de tip. Het is logisch dat mogelijke lekkages zich niet meer kunnen tonen omdat de druk nu niet meer gehaald kan worden. De buurman is BRL-200 gecertificeerd voor zijn werk. Zal vast even te snel gekeken hebben voor mij toen ik met die 85 graden aan kwam zetten.

Solderen hebben we met stikstof altijd gedaan en hebben een flaretool voor de eindjes. Tot nu toe eerst op iets van 20 bar gezet met stikstof om te kijken of de leiding op druk blijft na aan uurtje wachten, daarna in het vacuum weer wachten en kijken of dit ook zo blijft voordat het koelmiddel er in kan.

[DutchWing]

jozi schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 11:32:
[...]


Bedankt voor de tip. Het is logisch dat mogelijke lekkages zich niet meer kunnen tonen omdat de druk nu niet meer gehaald kan worden. De buurman is BRL-200 gecertificeerd voor zijn werk. Zal vast even te snel gekeken hebben voor mij toen ik met die 85 graden aan kwam zetten.

Die heeft je dan waarschijnlijk verkeerd begrepen idd.

Solderen hebben we met stikstof altijd gedaan en hebben een flaretool voor de eindjes. Tot nu toe eerst op iets van 20 bar gezet met stikstof om te kijken of de leiding op druk blijft na aan uurtje wachten, daarna in het vacuum weer wachten en kijken of dit ook zo blijft voordat het koelmiddel er in kan.

20 bar is dus te weinig!
Voor R32 moet deze op 37,61 bar afgeperst worden, komt genoeg voor dat iets met 20-25 bar nog dicht is en ineens met 30-35 bar wel gaat lekken.

[DaWizza]

2 weken geleden heb ik maar eens gekeken of de buitenunit een poetsbeurt nodig had: de ladder erbij, het dak vd garage op, inspectie en wat blijkt: dat ding is nog als nieuw na 3 jaar.
De druk bij de binnenunit is prima, de pompsnelheid is ok, niets meer aan doen.

Ons huis is wel af, tijd om te verhuizen en ook daar een Mitsu te plaatsen?

[Proton_]

DutchWing schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 15:39:
[...]
20 bar is dus te weinig!
Voor R32 moet deze op 37,61 bar afgeperst worden, komt genoeg voor dat iets met 20-25 bar nog dicht is en ineens met 30-35 bar wel gaat lekken.

Betekent de bovengrens van 70 graden voor de R32 Zubadan dan ook dat die op 55 bar moet worden afgeperst?
(of gaat 70 graden stiekem met COP1)
Technician- in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

https://alklima.nl/leveri...n-inverter/zhr-m80y-e-set

Het buitendeel heeft een extra groot werkbereik en levert 8 kW vermogen met een maximale aanvoertemperatuur van 70°C

[ Voor 4% gewijzigd door Proton_ op 07-06-2025 14:23 ]

[FabianGTI]

Even een vraag voor de kenners.

In onze nieuwbouwwoning hebben wij een Ecodan warmtepomp, deze staat helaas nog steeds niet aan (ze zijn bezig met ontluchten etc).

Op de begane grond en eerste verdieping hebben we vloerverwarming, op zolder hebben we jaga hybrid radiatoren.

Vandaag kwamen we erachter dat deze op koelen stond ondanks dat de warmtepomp nog niet volledig in bedrijf staat.
De radiatoren en warmtepomp zijn kletsnat van condensvorming, is dit een normaal fenomeen?

Ik heb de radiatoren maar even uit gezet omdat ik zag dat de vocht langzaam in de muur begon te trekken.

[Naalroc]

Ja dat is een heel normaal verschijnsel als hij op koelen staat, en ingestelde temperatuur is onder de ca 18°C op je display. Ik zou hem maar uit zetten, niet zozeer vanwege het ontluchten, maar vanwege de condens; alternatief: de ingestelde waarde boven de 18 graden zetten. Maar aan de andere kant, ik denk niet dat je momenteel wilt koelen!
Koud zat.....

[Andrehj]

FabianGTI schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 20:58:
In onze nieuwbouwwoning hebben wij een Ecodan warmtepomp, deze staat helaas nog steeds niet aan (ze zijn bezig met ontluchten etc).

Vandaag kwamen we erachter dat deze op koelen stond ondanks dat de warmtepomp nog niet volledig in bedrijf staat.
De radiatoren en warmtepomp zijn kletsnat van condensvorming, is dit een normaal fenomeen?

Dit kan niet kloppen en je spreekt jezelf tegen.
Dat het geheel nat is van de condens betekent dat de WP wel degelijk aan staat, en aan het koelen is. Dat schrijf je later zelf ook.

In alle gevallen zou ik zorgen dat

1. Je de WP begrijpt. Lees dus dit topic helemaal door.
2. De warmtepomp pas gaat koelen als dat ook daadwerkelijk nodig is. Ik kan me niet voorstellen dat dat gezien de huidige buitentemperaturen nodig is. Hiervoor heb je de juiste thermostaat nodig (zoek daarop in dit topic).
3. Je condens voorkomt. Om dat te doen stel je de watertemperatuur zodanig in dat deze boven dauwpunt blijft. Meestal is een graad of 17 à 18 een aardige waarde. Maar jouw nieuwbouwwoning zal nog wel vol vocht zitten, waardoor het dauwpunt binnen erg hoog ligt, dus
4. Zorgen dat je woning droog geventileerd is voordat je gaat koelen! Dat gaat het best als je ook tegelijkertijd verwarmt.

Ik heb de radiatoren maar even uit gezet omdat ik zag dat de vocht langzaam in de muur begon te trekken.

Dat is niet de juiste oplossing! Je moet niet de radiatoren uit zetten, maar je moet de WP zelf uitzetten. Want als de radiatoren nat worden van de condens, zal ook de vloer nat worden. Bovendien zal de WP zelf plus het leidingwerk nog steeds nat zijn.

[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 08-06-2025 21:56 ]

[DutchWing]

Proton_ schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 14:23:
[...]

Betekent de bovengrens van 70 graden voor de R32 Zubadan dan ook dat die op 55 bar moet worden afgeperst?
(of gaat 70 graden stiekem met COP1)
Technician- in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

https://alklima.nl/leveri...n-inverter/zhr-m80y-e-set

[...]

In NL gaan ze uit van 55 graden condensatietemperatuur (hoge druk) en 35 graden verdampingstemperatuur (lage druk). Normaal worden systemen afgeperst op de hoge druk of de lage druk zijde moet deze hoge afpersdruk niet aan kunnen.

In een bepaalde NEN norm staat het helemaal omschreven (indien interesse kan ik het opzoeken), maar tijdens de F-Gassen cursus wordt daar niet heel veel aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld in het midden-oosten worden installatie op hogere drukken afgeperst ivm de hogere buitentemperaturen.

Edit:
Voor watergekoelde condensors geldt het volgende:
Maximale uittrede temperatuur + 8K
Dus bijvoorbeeld 60 + 8 = 45,73 bar x 1,1 = 50,30 bar afpersen.

Maar hierin zijn wel tegenstrijdigheden omdat sommige weer aangeven PS op typeplaatje x 1,1 maar zo heb ik dit nooit geleerd… Zal het eens navragen…

Zie bijvoorbeeld ook deze link

[ Voor 22% gewijzigd door DutchWing op 10-06-2025 12:18 ]

[jozi]

DutchWing schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 10:28:
[...]

Let op dat als er al lekkage is geweest bepaalde drukken niet meer gehaald kunnen worden en een eventuele lekkage zich hierdoor niet openbaart.

Kun je niks vinden, leeghalen en handelingen uitvoeren conform de BRL-200 door een gecertificeerd bedrijf / eenmanszaak.

Let op dat ze de unit ook op juiste wijze wordt afgeperst.
Zie bijvoorbeeld top 10 meest gemaakte fouten link

Inmiddels is de operatie geslaagd.

De leidingdemper waren inderdaad de oorzaak van de lekkage. Een staat zelfs bol. Deze waren dus tot een werkdruk van 42 bar geschikt dat dus niet voldoende is voor een WP. We hebben de meter dan ook boven de 50 bar zien staan. en dat verklaard dus genoeg.

Beide zijn dus kapot gesprongen. We hebben in totaal nog 100gr koelmiddel teruggehaald voordat deze leeg was. Ik was dus 1kg koelmiddel kwijt en eigenlijk wel verbaast dat deze nog soort van werkte.




De eerste piek is van in de ochtend voor de fix en de andere 2 zijn van na de fix. Na de fix draaide de unit weer normaal.

[SebastiaanPs]

jozi schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:49:
[...]


Inmiddels is de operatie geslaagd.

De leidingdemper waren inderdaad de oorzaak van de lekkage. Een staat zelfs bol. Deze waren dus tot een werkdruk van 42 bar geschikt dat dus niet voldoende is voor een WP. We hebben de meter dan ook boven de 50 bar zien staan. en dat verklaard dus genoeg.

Beide zijn dus kapot gesprongen. We hebben in totaal nog 100gr koelmiddel teruggehaald voordat deze leeg was. Ik was dus 1kg koelmiddel kwijt en eigenlijk wel verbaast dat deze nog soort van werkte.

[Afbeelding]


De eerste piek is van in de ochtend voor de fix en de andere 2 zijn van na de fix. Na de fix draaide de unit weer normaal.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooi om te zien dat de werkdiagnose is bevestigd en dat het is opgelost! Ik vind het ook verbazingwekkend dat het apparaat met slechts nog 100 gr koudemiddel aan boord nog semi functioneert. Blijkbaar is er een flinke marge?

Wat mij verder opviel in het gedrag vóór de reparatie (jouw post met grafieken):
- de compressor discharge temp was wel hoog, maar niet extreem omhoog, net boven de 90 gr
- de compressorfrequentie werd automatisch naar beneden geregeld (zie jouw post hier), zou dat een ingebouwde beschermende regeling zijn? Vind ik wel geruststellend, zo draait je compressor zichzelf en de olie niet meteen in de vernieling bij een tekort aan koudemiddel
- de verdamper intrede temp (TH3 liquid pipe 1 in jouw grafiek, zie de gele lijn in de eerste grafiek hier) was veel duidelijker afwijkend: bij Tbuiten 18 graden was deze al ver onder het vriespunt. Daardoor dus de defrosts. Dus wellicht is dit een betere parameter om de vulling van je systeem als amateur enigszins te monitoren?

Dank voor het delen van jouw ervaring en grafieken, ik denk nuttig voor ons allemaal!

[Lager]

Ik sta op het punt de sleutel te krijgen van mijn nieuwe en nagenoeg originele jaren 30 woning (2-kapper met 140m2 woonopp.) Nu gaan we het hele huis strippen omdat het op dit moment een redelijke doorwaai woning is. We isoleren de spouw, allemaal nieuwe hardhouten kozijnen met HR++ glas, er komt een betonvloer met vv, plafond isolatie en zolder isolatie. Op de 1ste verdieping en de zolder gaan we verwarmen met airco maar beneden gaan we graag over naar een warmtepomp.
Nu was/ben ik wel gecharmeerd van WeHeat dus toen ik vanmorgen de installateur (via de aannemer) sprak vroeg ik of hij daar ook mee werkte, was het resolute antwoord NEE, alleen met A-merken (ME, LG, Daikin of NIBE). Kan ik mee leven.

Maar in de offerte is nog een optionele warmtepomp opgenomen en toen ik daar de specs van opvroeg bleek het om dit type te gaan: PUHZ-SHW75-YAA met een ERSE VM2D unit.

Als ik hier dan wat meer specs van ga zoeken vind ik eigenlijk heel weinig alleen dat het volgens mij een oud model betreft omdat ik ergens eerder op GoT een post uit 2019 zie. Grapje kost rustig €14K en ik vraag me af of ik niet een beetje voor de gek wordt gehouden met een left-overtje uit het magazijn.

Is het nog wel van 2025 om een R410a WP te installeren of past een R32/R290 WP veel beter bij een oud maar relatief goed geisoleerd huis?

Maak ik me een beetje zorgen om niets of is dit niet het beste voor mijn huis.

Graag jullie advies als Mitsubishi experts

[ Voor 3% gewijzigd door Lager op 10-06-2025 17:31 ]

[SebastiaanPs]

Lager schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 17:28:
Ik sta op het punt de sleutel te krijgen van mijn nieuwe en nagenoeg originele jaren 30 woning (2-kapper met 140m2 woonopp.) Nu gaan we het hele huis strippen omdat het op dit moment een redelijke doorwaai woning is. We isoleren de spouw, allemaal nieuwe hardhouten kozijnen met HR++ glas, er komt een betonvloer met vv, plafond isolatie en zolder isolatie. Op de 1ste verdieping en de zolder gaan we verwarmen met airco maar beneden gaan we graag over naar een warmtepomp.
Nu was/ben ik wel gecharmeerd van WeHeat dus toen ik vanmorgen de installateur (via de aannemer) sprak vroeg ik of hij daar ook mee werkte, was het resolute antwoord NEE, alleen met A-merken (ME, LG, Daikin of NIBE). Kan ik mee leven.

Maar in de offerte is nog een optionele warmtepomp opgenomen en toen ik daar de specs van opvroeg bleek het om dit type te gaan: PUHZ-SHW75-YAA met een ERSE VM2D unit.

Als ik hier dan wat meer specs van ga zoeken vind ik eigenlijk heel weinig alleen dat het volgens mij een oud model betreft omdat ik ergens eerder op GoT een post uit 2019 zie. Grapje kost rustig €14K en ik vraag me af of ik niet een beetje voor de gek wordt gehouden met een left-overtje uit het magazijn.

Is het nog wel van 2025 om een R410a WP te installeren of past een R32/R290 WP veel beter bij een oud maar relatief goed geisoleerd huis?

Maak ik me een beetje zorgen om niets of is dit niet het beste voor mijn huis.

Graag jullie advies als Mitsubishi experts

Qua “A”-merken: LG zou er bij mij niet in komen hoor

De PUHZ-SHW75-YAA is op zich een goede warmtepomp, maar ik snap je punt wel wat betreft het koudemiddel. Ik zou nu in 2025 ook liever geen nieuwe installatie met R410a hebben omdat er goede alternatieven zijn met een lager GWP.

[Andrehj]

@Lager: Goed bezig met de verduurzaming van je woning. De PUHZ-SW75YAA (die ik ook heb) is inderdaad prima, maar er zijn nu zoals gezegd warmtepompen met moderner koelmiddel (let op: Dat gaat dan enkel over de global warming potential, qua rendement maakt R32 vs R410a nagenoeg niks uit. R290 doet het goed bij milde temperaturen, maar relatief slecht bij vorst).
Voor Mitsubishi kun je de types in de TS vinden, of anders in de databooks of catalogi.
Als je split wilt (voor de voordelen zie de de WP faq) zit je vast aan R32, voor monoblock kun je R290 (propaan) ook overwegen.

Maareh, ga jij serieus anno 2025 nog ouderwets HR++ glas in nieuwe kozijnen laten zetten? Dat is wel heel erg zonde. Drievoudig glas is door de hogere subsidie niet duurder, en isoleert dubbel zo goed.
Voor meer info, want hier off-topic: Het grote HR +++ glas en kozijn topic (of evt ook Kunststof kozijnen - ervaringen, leveranciers etc., van moderne leveranciers kun je tegenwoordige hele mooie kunststof kozijnen kopen die echt niet onderdoen voor hardhout, zie bijvoorbeeld deze post.

[Lager]

@Andrehj Dank voor je reactie. Als ik de Mitsubishi brochure van 2018 moet geloven is R32 wel een effcienter koelmiddel dan R410a, nog los van GWP.
Ik zie in mijn situatie geen voordeel van een split. De installatie kan in een bescheiden kelder on der trap en van daaruit rechtstreeks naar buiten voor de buiten unit die dan keurig langs de gevel staat. Ik weet niet of een relatief complexe split met R410a dan goede oplossing is tov een monoblock met R32 of R290.

De offerte lezend kom ik uit op 22K levering en installatie van die PUHZ-SHW75-YAA met een ERSE VM2D unit, iets in mij zegt dat dat wel een beetje veel is voor een systeem uit 2018 wat al niet eens meer leverbaar is/lijkt.

De keuze voor het uiteindelijke glas type ligt nog niet vast, nu staat het op HR++ maar ik moet nog even bij de kozijnen leverancier toe om te zien hoe de stijl wordt als we naar hardhout gaan icm HR+++. Qua kosten maakt het idd niet zoveel uit vanwege de subsidie, wel qua looks mogelijk. Moet 14 kozijnen doen waarvan 10 ook een draai raam hebben.
Soms gaat functie boven vorm, maar ik ga in een potentieel pareltje van een jaren 30 huis geen kunstofkozijnen knopen, dat vind ik echt vloeken in de kerk. Maar daar zal een ander mogelijk anders over denken.

[Plint]

@Lager : ik ben ongeveer met hetzeldfe bezig En zijn redelijk op weg met de verbouwing.
Sta nu voor de keuze welke wp: Vaillant aroTHERM plus 6 kW / Daikin Altherma 3 R 6kW (EPRA) / Mitsubishi Ecodan PUHZ-W60VHA2. Maar hier zal ik een ander topic voor maken en iets verder uitdiepen.

Wat ik even wilde meegeven; in de jaren 30 werden ook vaak stalen kozijnen geplaatst. Deze zijn veel smaller en eleganter dan hout. Wij hebben daarom gekozen om voor een steellook alu, kozijn te kiezen ipv hout.

[DutchWing]

jozi schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:49:
[...]


Inmiddels is de operatie geslaagd.

De leidingdemper waren inderdaad de oorzaak van de lekkage. Een staat zelfs bol. Deze waren dus tot een werkdruk van 42 bar geschikt dat dus niet voldoende is voor een WP. We hebben de meter dan ook boven de 50 bar zien staan. en dat verklaard dus genoeg.

Beide zijn dus kapot gesprongen. We hebben in totaal nog 100gr koelmiddel teruggehaald voordat deze leeg was. Ik was dus 1kg koelmiddel kwijt en eigenlijk wel verbaast dat deze nog soort van werkte.

[Afbeelding]


De eerste piek is van in de ochtend voor de fix en de andere 2 zijn van na de fix. Na de fix draaide de unit weer normaal.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Klopt, de afpersdruk die ik eerder aangaf was bedoeld voor airco’s had even vergissing gemaakt.

Maar wat bedoel je met de meter op 50 bar zien staan, met maar 100 gram of tijdens bedrijf?

Overigens wel bijzonder… HD PS is normaal de verwachte maximale operation druk. Waarop staat je cv en ww maximale temperatuur ingesteld?

[Andrehj]

Plint schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 11:57:
Mitsubish Ecodan PUHZ-W60VHA2.

Dat type bestaat volgens mij (en Google) niet. Zeker weten dat er niet wat typo's in zitten?

[SebastiaanPs]

Lager schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 11:21:
@Andrehj Dank voor je reactie. Als ik de Mitsubishi brochure van 2018 moet geloven is R32 wel een effcienter koelmiddel dan R410a, nog los van GWP.

Ik zou vooral de specs in de databooks van de voor jou relevante modellen zelf eens vergelijken.

Ik zie in mijn situatie geen voordeel van een split.

Ik wel
De Achilleshiel van het monoblock is kans op kapot vriezen tijdens stroomuitval en vorst. Je kan dan vorstkleppen plaatsen, maar ik lees regelmatig dat die onterecht gaan lekken etc.
De belangrijkste voordelen van een monoblock zijn in mijn ogen de kleinere kans op lekkage koudemiddel en het makkelijker vervangen van je buitenunit over 15-20 jaar, want vanaf 1-1-2027 mogen geen nieuwe split warmtepompen meer worden geïnstalleerd met GWP >150.
Zie verder: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic (paragraaf monoblock versus split)

De offerte lezend kom ik uit op 22K levering en installatie van die PUHZ-SHW75-YAA met een ERSE VM2D unit, iets in mij zegt dat dat wel een beetje veel is voor een systeem uit 2018 wat al niet eens meer leverbaar is/lijkt.

Eens, dit is wel een hoog bedrag als er geen substantieel meerwerk is.

[woekele]

Hier een combi:

PUZ-SWM100YAA met ERSF-VM2E .

Gewenste temp is 15 graden. Kamer temp is momenteel 19 graden. SWW heb ik uitgeschakeld (vat-inhoud is ook ongeveer 19 graden). De binnen-unit en buiten-unit doen dus eigenlijk 'niks' momenteel (buiten-unit draait ook niet). Toch hoor ik een soort van elektrische brom/zoemtoon uit de binnen-unit komen als ik er naast sta. Als ik de werkschakelaar of de groep van de binnen-unit uitschakel, blijft dat ook gewoon doorgaan en het heeft geen invloed op het verbruik in huis volgens de slimme meter. Als ik de groep van de buiten-unit uitschakel, dan is de toon weg. Bovendien zakt dan het stroomverbruik in huis gelijk met 50W.

Mijn conclusie is dat hij in een soort standby-modus dus 50W gebruikt. Dat is best veel, toch? Heb de zoekfunctie al even gebruikt en lijk vooral getallen van rond de 30W tegen te komen. Nog best veel vind ik. Maar 50 vind ik helemaal zonde voor een apparaat dat 'niks' doet.

Zijn er nog instellingen die ik kan doen om dit te verlagen? Ik moet m'n wifi-adapter nog gaan aansluiten, misschien kan ik via Mel-cloud nog wat meer gegevens krijgen over wat hij aan 't doen is.

[Plint]

Andrehj schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 13:52:
[...]

Dat type bestaat volgens mij (en Google) niet. Zeker weten dat er niet wat typo's in zitten?

Je hebt gelijk, het moet denk ik de PUZ‑WM60VAA zijn. De andere twee merken heb ik een offerte van, Chatgpt heeft dit type ter vergelijking meegenomen.

[Lager]

SebastiaanPs schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:18:
[...]

Ik zou vooral de specs in de databooks van de voor jou relevante modellen zelf eens vergelijken.


[...]

Ik wel
De Achilleshiel van het monoblock is kans op kapot vriezen tijdens stroomuitval en vorst. Je kan dan vorstkleppen plaatsen, maar ik lees regelmatig dat die onterecht gaan lekken etc.
De belangrijkste voordelen van een monoblock zijn in mijn ogen de kleinere kans op lekkage koudemiddel en het makkelijker vervangen van je buitenunit over 15-20 jaar, want vanaf 1-1-2027 mogen geen nieuwe split warmtepompen meer worden geïnstalleerd met GWP >150.
Zie verder: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic (paragraaf monoblock versus split)


[...]

Eens, dit is wel een hoog bedrag als er geen substantieel meerwerk is.

Dank voor je reactie Sebastiaan. Als ik samenvat wat een aantal mensen hier zeggen en elders, lijkt een monoblock met R32 of R290 koudemiddel een meer toekomst gerichte keuze met een relatief eenvoudige installatie dan een split WP met R410a als koelmiddel.
Als ik dat dan combineer met de wat hoge offerte prijs voor de aangeboden WP moet ik denk ik de installateur eens uitdagen en hem deze keuze laten uitleggen.

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:18:
Ik wel
De Achilleshiel van het monoblock is kans op kapot vriezen tijdens stroomuitval en vorst.

Dat. En daarbij dat je dus altijd op koude nachten óf de WP óf een circulatiepompje (met bijbehorend warmteverlies) aan moet hebben om kapot vriezen te voorkomen.
En als je een goed geïsoleerd huis hebt, is dat voor de verwarming meestal helemaal niet nodig. Hier staat de WP hooguit een stuk of 10 nachten per jaar aan, de rest van de tijd enkel overdag (als de COP een stuk hoger is).

[Andrehj]

woekele schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:25:
Hier een combi:

PUZ-SWM100YAA met ERSF-VM2E .

Gewenste temp is 15 graden. Kamer temp is momenteel 19 graden. SWW heb ik uitgeschakeld (vat-inhoud is ook ongeveer 19 graden). De binnen-unit en buiten-unit doen dus eigenlijk 'niks' momenteel (buiten-unit draait ook niet). Toch hoor ik een soort van elektrische brom/zoemtoon uit de binnen-unit komen als ik er naast sta.

Dat is één van de twee relais die het elektrisch element schakelen. Is al veel over geschreven in dit topic. Als je die brom niet wilt, kun je twee dingen doen:
1. Dat element in de instellingen permanent uitschakelen en dan de spoel van dat relais loskoppelen van de FTC. Scheelt ook ca 1 W standbyverbruik.
2. Het relais vervangen door een SSR (Solid State Relais).

Als ik de werkschakelaar of de groep van de binnen-unit uitschakel, blijft dat ook gewoon doorgaan en het heeft geen invloed op het verbruik in huis volgens de slimme meter.

Dat klopt, want die schakelt enkel de voeding van het element. De spoel van het relais wordt gevoed vanaf de FTC, en die krijgt zijn voeding vanaf de buitenunit.

Als ik de groep van de buiten-unit uitschakel, dan is de toon weg. Bovendien zakt dan het stroomverbruik in huis gelijk met 50W.

Dat is erg hoog. Blijft je circulatiepomp continu draaien? Kun je checken in de settings (en zien aan de flowmeters van je VVW.)

Mijn conclusie is dat hij in een soort standby-modus dus 50W gebruikt. Dat is best veel, toch? Heb de zoekfunctie al even gebruikt en lijk vooral getallen van rond de 30W tegen te komen. Nog best veel vind ik. Maar 50 vind ik helemaal zonde voor een apparaat dat 'niks' doet.

Zijn er nog instellingen die ik kan doen om dit te verlagen? Ik moet m'n wifi-adapter nog gaan aansluiten, misschien kan ik via Mel-cloud nog wat meer gegevens krijgen over wat hij aan 't doen is.

Dat gaat niet lukken denk ik.

Wat je beter kunt doen is een kWh-meter enkel voor de WP (laten) installeren. Dan kun je het verbruik veel beter monitoren.

[Andrehj]

Lager schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:53:
Als ik samenvat wat een aantal mensen hier zeggen en elders, lijkt een monoblock met R32 of R290 koudemiddel een meer toekomst gerichte keuze met een relatief eenvoudige installatie dan een split WP met R410a als koelmiddel.

Meestal is het naar binnen trekken van koelmiddelleidingen gemakkelijker dan twee 32mm leidingen, zeker als die ook nog deels als een speciale grondleiding worden uitgevoerd. Je moet alleen een installateur hebben die een beetje bekend is met een koelmiddelleiding (iedereen die ook airco's installeer kan dat).

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:18:
De belangrijkste voordelen van een monoblock zijn in mijn ogen de kleinere kans op lekkage koudemiddel en het makkelijker vervangen van je buitenunit over 15-20 jaar, want vanaf 1-1-2027 mogen geen nieuwe split warmtepompen meer worden geïnstalleerd met GWP >150.

Aangezien monoblock voor airco's geen realistisch alternatief is, en de industrie ook niet stil zit, ga ik ervan uit dat tegen de tijd dat mijn WP versleten is (>>10 jaar) er wel een split alternatief is. De eerste R290 split airco's zijn er immers ondertussen ook al, zie https://www.installatie.n...-aan-koudemiddel-propaan/
Het lijkt enkel een kwestie van tijd totdat er ook R290 split L/W warmtepompen komen.
De regelgeving is hier ook nogal brak: er wordt (door belangenclubjes?) heel moeilijk gedaan over die paar kg propaan in een WP, terwijl iedereen wel zijn campinggasflessen uit de caravan op zolder mag bewaren... (Die moet er voor de stalling immers uit).

[ Voor 18% gewijzigd door Andrehj op 11-06-2025 16:05 ]

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 15:59:
[...]

Aangezien monoblock voor airco's geen realistisch alternatief is, en de industrie ook niet stil zit, ga ik ervan uit dat tegen de tijd dat mijn WP versleten is (>>10 jaar) er wel een split alternatief is. De eerste R290 split airco's zijn er immers ondertussen ook al, zie https://www.installatie.n...-aan-koudemiddel-propaan/
Het lijkt enkel een kwestie van tijd totdat er ook R290 split L/W warmtepompen komen.
De regelgeving is hier ook nogal brak: er wordt (door belangenclubjes?) heel moeilijk gedaan over die paar kg propaan in een WP, terwijl iedereen wel zijn campinggasflessen uit de caravan op zolder mag bewaren... (Die moet er voor de stalling immers uit).

Ah kijk interessant, dat biedt hoop
Het artikel zit helaas achter een betaalmuur

[Lager]

Andrehj schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 15:38:
[...]

Dat. En daarbij dat je dus altijd op koude nachten óf de WP óf een circulatiepompje (met bijbehorend warmteverlies) aan moet hebben om kapot vriezen te voorkomen.
En als je een goed geïsoleerd huis hebt, is dat voor de verwarming meestal helemaal niet nodig. Hier staat de WP hooguit een stuk of 10 nachten per jaar aan, de rest van de tijd enkel overdag (als de COP een stuk hoger is).

De installateur doet ook de airco’s dus die koelleidingen trekken zal geen probleem zijn. Additioneel argument van de installateur om voor een split te gaan is dat hij graag de warmte opwekt op de plaats waar je het nodig hebt en dat is binnen. Make sense.

De R410a variant is gelukkig al vervallen, was zogenaamd even een standaard tekstje in de offerte maar moest nog nader worden gespecificeerd. Wordt nu een nieuwer Mitsubishi R32 model.

Volgende debat is de discussie over parallel (secundair) buffervat. Want anders is er geen garantie op de installatie vanuit de fabrikant….ik ga hier even wat draadjes doornemen om me te wapenen in deze discussie. En uiteindelijk de discussie over de kosten (22k).

[xoror]

@lager dat laatste lijkt mij erg onwaarschijnlijk ?! Ik kan me niet voorstellen dat Mitsubishi moeilijk doet over het ontbreken van een parallel buffervat. Het is ook vaak slechter voor je COP. En al helemaal niet dat ze weigeren garantie te verlenen, dat lijkt me echt onzin.

[leonlwd]

Zoals velen weten heb ik zo'n mooie schoorsteen op het dak. Nu is de kap afgelopen jaar vervangen en hebben we minder last van recirculatie, wat positief is!

Nu zoeken we een onderhoudspartij. Niemand wil het doen vanwege de positie op het dak. Uiteindelijk onder druk van de media (krant) heeft de hoofdaannemer bemiddeld en een dochterbedrijf van de installateur, die het systeem heeft geplaatst, bereid gevonden om 1x per 2 jaar onderhoud te plegen. Kosten? € 650,- per beurt. En bij storingen betaal je de volle mep + nog meer.

Dit lijkt mij niet een fatsoenlijke prijs, maargoed, er is geen alternatief.

In hoeverre is onderhoud noodzakelijk? Filtertjes verschonen kan ik zelf wel. De buitenunit staat in de wind en regen en zal dus niet snel vies worden.

Alternatief zou zijn om de unit van het dak te halen en in de tuin te zetten. Heeft iemand ervaring met het verplaatsen en daarbij komende kosten?

[Noshi]

leonlwd schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 09:46:
...
In hoeverre is onderhoud noodzakelijk? Filtertjes verschonen kan ik zelf wel. De buitenunit staat in de wind en regen en zal dus niet snel vies worden.

Alternatief zou zijn om de unit van het dak te halen en in de tuin te zetten. Heeft iemand ervaring met het verplaatsen en daarbij komende kosten?

Mijn auto staat ook in de wind en regen en wordt toch behoorlijk vies :-).

Ik zou het onderhoud laten voor wat het is en dat geld opzij zetten om de boel te laten verplaatsen/vervangen wanneer deze het begeeft. Meer dan even afspoelen en kijken of er niks lekt is het niet.

[Naalroc]

Als die firma voor het onderhoud zelf geen hoogwerker heeft, dn zal hij er eentje moeten huren, en dat gaat per dag.....
En als hij er wèl zelf een heeft dan heeft hij ook de kosten , aankoop en onderhoud/ keuringen ed er bij.

[Carldb]

Ik lees in het topic uiteenlopende zaken wat betreft het standby verbruik. Voor de nieuwe R32 split units van de PUZ-SHWM reeks. Mag ik daar rekenen op 15W of zal dat toch eerder 30W zijn?

Ik ben specifiek aan het kijken naar de PUZ-SHWM100YAA met ERSF-YM9E.

[Miezie]

leonlwd schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 09:46:
Zoals velen weten heb ik zo'n mooie schoorsteen op het dak. Nu is de kap afgelopen jaar vervangen en hebben we minder last van recirculatie, wat positief is!

Nu zoeken we een onderhoudspartij. Niemand wil het doen vanwege de positie op het dak. Uiteindelijk onder druk van de media (krant) heeft de hoofdaannemer bemiddeld en een dochterbedrijf van de installateur, die het systeem heeft geplaatst, bereid gevonden om 1x per 2 jaar onderhoud te plegen. Kosten? € 650,- per beurt. En bij storingen betaal je de volle mep + nog meer.

Dit lijkt mij niet een fatsoenlijke prijs, maargoed, er is geen alternatief.

In hoeverre is onderhoud noodzakelijk? Filtertjes verschonen kan ik zelf wel. De buitenunit staat in de wind en regen en zal dus niet snel vies worden.

Alternatief zou zijn om de unit van het dak te halen en in de tuin te zetten. Heeft iemand ervaring met het verplaatsen en daarbij komende kosten?

Heb je een PB gestuurd. Wij hebben een partij gevonden die de hoogwerker plat slaat over het collectief en normale tarieven rekent.

[Knowbody]

leonlwd schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 09:46:
Zoals velen weten heb ik zo'n mooie schoorsteen op het dak. Nu is de kap afgelopen jaar vervangen en hebben we minder last van recirculatie, wat positief is!

Nu zoeken we een onderhoudspartij. Niemand wil het doen vanwege de positie op het dak. Uiteindelijk onder druk van de media (krant) heeft de hoofdaannemer bemiddeld en een dochterbedrijf van de installateur, die het systeem heeft geplaatst, bereid gevonden om 1x per 2 jaar onderhoud te plegen. Kosten? € 650,- per beurt. En bij storingen betaal je de volle mep + nog meer.

Dit lijkt mij niet een fatsoenlijke prijs, maargoed, er is geen alternatief.

In hoeverre is onderhoud noodzakelijk? Filtertjes verschonen kan ik zelf wel. De buitenunit staat in de wind en regen en zal dus niet snel vies worden.

Alternatief zou zijn om de unit van het dak te halen en in de tuin te zetten. Heeft iemand ervaring met het verplaatsen en daarbij komende kosten?

Verplaatsen!

Dat verdien je terug.
650 is ontmoediging.

[Miezie]

Knowbody schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 10:32:
[...]

Verplaatsen!

Dat verdien je terug.
650 is ontmoediging.

Verplaatsen ook even uitrekenen. Economische levensduur van 15 jaar, 7 keer onderhoud, x storingen buiten, huur hoogwerker…

Misschien is een ankerpunt om niet het dak af te vallen goedkoper…

Het argument om moeilijk te doen is namelijk naast de hoogwerker ook de extra tijd die het kost… dat laatste weegt nog zwaarder vaak.

[leonlwd]

Knowbody schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 10:32:
[...]

Verplaatsen!

Dat verdien je terug.
650 is ontmoediging.

Hieronder de situatie. Rode vlak is waar ik hem zou kunnen plaatsen, leidingen via de gevel omhoog, achter de goot en pannen langs naar de binnenunit (blauw).

Wat zal zoiets kosten ongeveer denk je?

[Andrehj]

Lager schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 09:18:
Volgende debat is de discussie over parallel (secundair) buffervat. Want anders is er geen garantie op de installatie vanuit de fabrikant….ik ga hier even wat draadjes doornemen om me te wapenen in deze discussie. En uiteindelijk de discussie over de kosten (22k).

Dat is onzin. De opstelling zonder buffervat staat gewoon in de installatiehandleidingen beschreven.

[Knowbody]

Andrehj schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 14:50:
[...]

Dat is onzin. De opstelling zonder buffervat staat gewoon in de installatiehandleidingen beschreven.

Wellicht heeft het te maken met verplichte zoneregeling bij nieuwbouw. Dat zouden ze ook eens moeten herzien!

[Lager]

Knowbody schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 14:57:
[...]

Wellicht heeft het te maken met verplichte zoneregeling bij nieuwbouw. Dat zouden ze ook eens moeten herzien!

In mijn geval niet relevant sinds mijn nieuwe huis uit 1935 is en alleen met vvw beneden wordt verwarmt en misschien een vv in de badkamer op de eerste verdieping. Dus ik ga even op zoek naar die installatie handleiding van een recente ME R32 split WP.

[xoror]

Hier huis met bouwjaar 2020/2021, maar ook geen parallel buffervat vereist hoor.

[Knowbody]

xoror schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 15:28:
Hier huis met bouwjaar 2020/2021, maar ook geen parallel buffervat vereist hoor.

Het geldt dan ook vanaf 01 01 2022.

[Miezie]

Lager schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 15:03:
[...]

In mijn geval niet relevant sinds mijn nieuwe huis uit 1935 is en alleen met vvw beneden wordt verwarmt en misschien een vv in de badkamer op de eerste verdieping. Dus ik ga even op zoek naar die installatie handleiding van een recente ME R32 split WP.

Misschien is je systeeminhoud te klein voor de warmtepomp en is het wel nodig om de boel te verwarmen. Oftewel: vraag naar de cijfers en onderbouwing.

[xoror]

Miezie schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 16:15:
[...]

Misschien is je systeeminhoud te klein voor de warmtepomp en is het wel nodig om de boel te verwarmen. Oftewel: vraag naar de cijfers en onderbouwing.

Dit lijkt me waarschijnlijker idd.

[EVfan]

woekele schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:25:
Hier een combi:

PUZ-SWM100YAA met ERSF-VM2E .

Gewenste temp is 15 graden. Kamer temp is momenteel 19 graden. SWW heb ik uitgeschakeld (vat-inhoud is ook ongeveer 19 graden). De binnen-unit en buiten-unit doen dus eigenlijk 'niks' momenteel (buiten-unit draait ook niet). Toch hoor ik een soort van elektrische brom/zoemtoon uit de binnen-unit komen als ik er naast sta. Als ik de werkschakelaar of de groep van de binnen-unit uitschakel, blijft dat ook gewoon doorgaan en het heeft geen invloed op het verbruik in huis volgens de slimme meter. Als ik de groep van de buiten-unit uitschakel, dan is de toon weg. Bovendien zakt dan het stroomverbruik in huis gelijk met 50W.

Mijn conclusie is dat hij in een soort standby-modus dus 50W gebruikt. Dat is best veel, toch? Heb de zoekfunctie al even gebruikt en lijk vooral getallen van rond de 30W tegen te komen. Nog best veel vind ik. Maar 50 vind ik helemaal zonde voor een apparaat dat 'niks' doet.

Zijn er nog instellingen die ik kan doen om dit te verlagen? Ik moet m'n wifi-adapter nog gaan aansluiten, misschien kan ik via Mel-cloud nog wat meer gegevens krijgen over wat hij aan 't doen is.

Mijn systeem gebruikt meestal 28W, maar vooral in de late nacht en ochtend schakelt het regelmatig naar 70-80W.
Geen idee waarom, maar is steeds voor kortere perioden.
Zie de screenshot van vandaag.

[SebastiaanPs]

EVfan schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 17:38:
[...]

Mijn systeem gebruikt meestal 28W, maar vooral in de late nacht en ochtend schakelt het regelmatig naar 70-80W.
Geen idee waarom, maar is steeds voor kortere perioden.
Zie de screenshot van vandaag.

[Afbeelding]

Zien anderen met split PUZ modellen dit ook? Of alleen degenen met monoblocks (packaged units)?

[Andrehj]

@Lager Dit is het plaatje wat je zoekt. De versie zonder buffervat en secundaire pomp wordt nota bene als allereerste genoemd in de installatiehandleiding van de FTC7 (de besturingsprint van de VM2E generatie binnenunits):

[Andrehj]

SebastiaanPs schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 18:18:
Zien anderen met split PUZ modellen dit ook? Of alleen degenen met monoblocks (packaged units)?

Die pieken heb je ook bij de PUHZ-modellen. Vermogen is verdeeld over alle fasen en het betreft de carterverwarming.
Dit wordt bereikt door de stromen zodanig door de compressor te sturen dat ie niet gaat draaien, maar wel warm wordt.

[Andrehj]

Knowbody schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 16:01:
Het geldt dan ook vanaf 01 01 2022.

Heb je daar een bron van? Want dit staat niet in de installatiehandleiding.

[Knowbody]

Andrehj schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 18:24:
[...]

Heb je daar een bron van? Want dit staat niet in de installatiehandleiding.

Bouwbesluit

[Wouterie]

@Knowbody Je moet me even helpen hoor. Waar in het 'Besluit bouwwerken leefomgeving' gaat het over een buffervat i.c.m. een warmtepomp? Ik kan alleen iets over persluchtinstallaties vinden die een buffervat moeten hebben.

[Knowbody]

Wouterie schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 19:26:
@Knowbody Je moet me even helpen hoor. Waar in het 'Besluit bouwwerken leefomgeving' gaat het over een buffervat i.c.m. een warmtepomp? Ik kan alleen iets over persluchtinstallaties vinden die een buffervat moeten hebben.

Waar ik op doelde is dat een afgiftesysteem voorzien moet zijn van zoneregeling. Hierdoor zal de installateur ook naar de buffertank grijpen.
Tweakers slopen de overtollige systeem er weer uit en zetten het op Marktplaats.

Volgens deze link is het ook verplicht bij renovatie.
https://zoneregeling.nl/zoneregeling/nieuwe-bouwbesluit/

Deze aanscherpingen zijn in aanvullende teksten bij Bouwbesluit 2012 opgenomen.

[ Voor 5% gewijzigd door Knowbody op 12-06-2025 19:44 ]