Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[SebastiaanPs]

flippy schreef op maandag 14 april 2025 @ 00:44:
[...]


ja, 90 is in normale omstandigheden ook zijn doel ongeveer.
let wel dit is met "normale" buitentemperaturen. als het koud is word het lastiger/hoger.
je 27 meter is voor het buitendeel niet een probleem, waar je naar moet kijken is welke temperatuur het gas de condensor inkomt, die zal best zijn afgekoeld ten opzichte toen het de compressor uit is gekomen. om dat te compenseren moet de compressor harder draaien dan waneer de leiding korter is. immers raak je nog steeds warmte kwijt over je leidingen, die moet je wel maken maar komt niet in je water terrecht. als het warm is valt dat wel mee maarals het winter is mis je gewoon een riant deel van je totale warmteproductie wat nuttig in je water komt. daarom is het (extra) isoleren van de persleiding ook zo belangrijk. immers is die leiding 90 graden, die ene cm aan condenswerende foam doet niet briljant veel als je het vergelijkt met een dikke laag armaflex.

De koudemiddelleidingen lopen ~ 11m onder de grond en dat deel heb ik flink extra geïsoleerd, elke leiding apart geïsoleerd in een eigen dikke mantelbuis. Verder loopt er ~ 9m met alleen standaard isolatie in een aircogoot over de gevel.

Hier hetzelfde plaatje tijdens SWW run naar 57 gr met nu de verdamper/condensor intrede toegevoegd (klink voor groter):


En hier dezelfde plaatjes maar nu tijdens verwarwarmingsbedrijf op minimumvermogen (compressor 20 Hz, klik weer voor groter):

In beide gevallen is de temp van de verdamper/condensor intrede dus zo’n 6-7 gr onder de Tbuiten, dit viel me op zich nog wel mee. Bij iedereen zal deze temp onder de buitentemp moeten zijn, want anders neem je geen warmte op uit de buitenlucht.
Of mis ik iets?

[flippy]

SebastiaanPs schreef op maandag 14 april 2025 @ 08:12:
[...]

De koudemiddelleidingen lopen ~ 11m onder de grond en dat deel heb ik flink extra geïsoleerd, elke leiding apart geïsoleerd in een eigen dikke mantelbuis. Verder loopt er ~ 9m met alleen standaard isolatie in een aircogoot over de gevel.

Hier hetzelfde plaatje tijdens SWW run naar 57 gr met nu de verdamper/condensor intrede toegevoegd (klink voor groter):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En hier dezelfde plaatjes maar nu tijdens verwarwarmingsbedrijf op minimumvermogen (compressor 20 Hz, klik weer voor groter):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In beide gevallen is de temp van de verdamper/condensor intrede dus zo’n 6-7 gr onder de Tbuiten, dit viel me op zich nog wel mee. Bij iedereen zal deze temp onder de buitentemp moeten zijn, want anders neem je geen warmte op uit de buitenlucht.
Of mis ik iets?

toon volledige bericht

Je mist op zich niks. Maar door je isolatiegedrag zie je dus dat de compressor weinig last heeft van de extra lengte in deze omstandigheden. Als je het goed wilt zien moet je een temperatuursensor zetten op de heetgasleiding (de dikke) waar die het binnendeel ingaat.
Dat je verdamper 6 graden onder de buitentemp zit kan kloppen want daar mikt de unit ook op.

Mensen die zulke lange leidingen hebben met alleen de standaard isolatie zullen merken dat de compressor harder moet werken en hogere temperaturn haalt om het verlies in de leiding te compenseren. Uiteindelijk zal dat bij jou ook gebeuren als je bij vorst een dhw run maakt bijvoorbeeld. Hoe groot die impact is ligt aan de isolatie van de leidingen

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 14-04-2025 13:33 ]

[JelleMan]

Misschien een domme vraag, maar ik heb een ERST20D-VM2E binnenunit en ik wil de wifi module aansluiten. Nu ben ik al een half uur aan het zoeken in gebruiksaanwijzingen en youtube filmpjes hoe ik de binnen unit open kan maken, maar kan er niks over vinden. Ik wil niet te hard overal aan gaan trekken om hem proberen open te krijgen. Iemand een tip?

[xoror]

JelleMan schreef op maandag 14 april 2025 @ 16:57:
Misschien een domme vraag, maar ik heb een ERST20D-VM2E binnenunit en ik wil de wifi module aansluiten. Nu ben ik al een half uur aan het zoeken in gebruiksaanwijzingen en youtube filmpjes hoe ik de binnen unit open kan maken, maar kan er niks over vinden. Ik wil niet te hard overal aan gaan trekken om hem proberen open te krijgen. Iemand een tip?

Staat in je service manual. Maar 2 schroefjes aan de onderkant (voor paneel) loshalen en dan kan je het eraf halen. Misschien een beetje omhoog duwen

[SebastiaanPs]

@JelleMan zie DutchWing in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Houseofdreams]

Hallo. Enkele dagen geleden is er bij ons een Ecodan geïnstalleerd, heeft een hele dag geduurd, dus ik vrees dat de instalateurs het een beetje moe waren, om nog een deftige uitleg te geven over de werking ervan. 10 minuutjes uitleg, vooral om de MELCloud app te installeren op de smartphone en weg waren ze.

Nu, in de woning, waar vroeger de oude kamerthermostaat tegen de muur hing, werd nu een (na wat zoekwerk) blijkbaar een FTC7 controller gezet, wat normaal gezien toch in de behuizing van de warmtepomp zelf steekt (?) en niet in de woonkamer?

In deze FTC7 zelf zit geen temperatuursensor? (Kamerthermostaat)

Op het scherm, in "zone 1" staat bij de huidige temperatuur gewoon "--°C" , in de MELCloud app, waar normaal de huidige kamertemperatuur zou moeten staan, staat nu -39°C. Er net onder staat dan de schuifregeling, waar je de gewenste temperatuur zou kunnen instellen, maar dit doet niks.

Bij de instellingen van de zone, kan je kiezen uit "ruimte / stroom / curve", hier is stroom geselecteerd, m.a.w. de warmtepomp geeft constant een en dezelfde temperatuur door de radiatoren, wat toch echt niet de bedoeling kan zijn.

Ik ben nu al enkele dagen regelmatig de aanvoertemperatuur aan het aanpassen als het te warm/te koud is.

Ik heb de installateur al proberen te pakken te krijgen, voorlopig zonder succes. Vandaar hier mijn vraag: wat doe ik nu best? Ik neem aan dat ik nog een aparte kamerthermostaat moet plaatsen / aankopen?

- Is dit makkelijk zelf te doen?
- Welk type moet ik hiervoor gebruiken?


Alvast bedankt voor de tips!

[Bravertal]

Houseofdreams schreef op donderdag 17 april 2025 @ 23:35:
Hallo. Enkele dagen geleden is er bij ons een Ecodan geïnstalleerd, heeft een hele dag geduurd, dus ik vrees dat de instalateurs het een beetje moe waren, om nog een deftige uitleg te geven over de werking ervan. 10 minuutjes uitleg, vooral om de MELCloud app te installeren op de smartphone en weg waren ze.

Ik heb de installateur al proberen te pakken te krijgen, voorlopig zonder succes. Vandaar hier mijn vraag: wat doe ik nu best? Ik neem aan dat ik nog een aparte kamerthermostaat moet plaatsen / aankopen?

- Is dit makkelijk zelf te doen?
- Welk type moet ik hiervoor gebruiken?

Alvast bedankt voor de tips!

Tip;

Ik zou voorlopig niet betalen.

[gr8-jen]

Houseofdreams schreef op donderdag 17 april 2025 @ 23:35:
Hallo. Enkele dagen geleden is er bij ons een Ecodan geïnstalleerd, heeft een hele dag geduurd, dus ik vrees dat de instalateurs het een beetje moe waren, om nog een deftige uitleg te geven over de werking ervan. 10 minuutjes uitleg, vooral om de MELCloud app te installeren op de smartphone en weg waren ze.

Dat is helaas een bekend probleem bij intallateurs. blijkbaar had je er nog wel een die met melcloud kwam zodat je nog iets van een trend kan ontdekken in je installatie, kom ik later op terug.

Nu, in de woning, waar vroeger de oude kamerthermostaat tegen de muur hing, werd nu een (na wat zoekwerk) blijkbaar een FTC7 controller gezet, wat normaal gezien toch in de behuizing van de warmtepomp zelf steekt (?) en niet in de woonkamer?

In deze FTC7 zelf zit geen temperatuursensor? (Kamerthermostaat)

Hetgeen in je binnenunit zit is inderdaad geen thermostaat. Het is bij mij ook in de woonkamer geplaatst en dat getuigd niet van kennis van zaken, Aan de andere kant, nu hoef ik niet naar zolder te lopen om iets aan te passen

Op het scherm, in "zone 1" staat bij de huidige temperatuur gewoon "--°C" , in de MELCloud app, waar normaal de huidige kamertemperatuur zou moeten staan, staat nu -39°C. Er net onder staat dan de schuifregeling, waar je de gewenste temperatuur zou kunnen instellen, maar dit doet niks.

Ja dat komt volgens mij omdat het geen thermostaat is en omdat het op stroom (aka vaste Ta) staat. Als ik je beschrijving begrijp tenminste. Het kan ook zijn dat het niet goed is aangesloten wegens dat min getal, maar bij vaste Ta zonder thermostaat schakeld deze niet uit, ook niet als je die doeltemperatuur een beetje aanpast.

Bij de instellingen van de zone, kan je kiezen uit "ruimte / stroom / curve", hier is stroom geselecteerd, m.a.w. de warmtepomp geeft constant een en dezelfde temperatuur door de radiatoren, wat toch echt niet de bedoeling kan zijn.

stroom/vaste Ta hoeft geen probleem te zijn, ik heb het ook een jaar gedaan zonder thermostaat, maar als je Ta een stuk hoger staat dan je huis nodig heeft is het algauw te warm. Hierbij kun je beter foto's laten zien van startscherm, basisinstellingen en basis info geven van je huis qua isolatie en warmteafgifte.

Ik ben nu al enkele dagen regelmatig de aanvoertemperatuur aan het aanpassen als het te warm/te koud is.

Ik heb de installateur al proberen te pakken te krijgen, voorlopig zonder succes. Vandaar hier mijn vraag: wat doe ik nu best? Ik neem aan dat ik nog een aparte kamerthermostaat moet plaatsen / aankopen?

Niet betalen totdat je geholpen bent en dat ook aangeven.
Ik zelf was zo teleurgesteld in de kwakzalver dat niets anders was dan een dozenschuiver , dat ik hem niet meer aan mijn installatie wil laten zitten. Bij jou zie ik nog wel een paar positieve punten, die helaas wegvallen wegens slechte communicatie en uitleg, dus kijk zelf hoeveel je aandruft.

- Is dit makkelijk zelf te doen?
- Welk type moet ik hiervoor gebruiken?

Hier ga ik mij op glad ijs bevinden. Dat wordt een kwestie van smaak.
Een thermostaat hoeft niet, er zijn er genoeg die het niet gebruiken volgens mij, maar dan moet het op ruitme regeling staan. In de loop van de week? leert het dan wat de warmtevraag is en regelt het zo dat het een vaste temperatuur houd. Dit kun je misschien gebruiken totdat je weet wat je wilt doen.


Anderen hebben een thermostaat. sommigen van ME zelf, anderen van Netatmo. Welke je moet nemen, wordt bijna een vorm van religie .
Ik heb Netatmo en ben daar blij mij en anderen willen perse iets anders. Zoek even in het forum en op internet wat beiden doen en misschien heb je dan een gerichte vraag.

Zelf installeren kan. ALS JE DE STROOM VAN DE BUITEN EN BINNENUNIT ERAF HAALT. Dan is het een kwestie van schroeven aan de onderkant van het paneel loshalen, draden aansluiten aan klemmen en gaan met de banaan. Verdere tips voor aansluiten kun je denk ik vinden onder mijn naam met zoekterm "netatmo"

Alvast bedankt voor de tips!

[gr8-jen]

Met de melcloud kun je nog wel iets van monitoring doen, maar het loopt wel 60 jaar achter qua interface en gebruiksmogelijkheden.

Kijk even in de startpost. Ik denk dat je interesse hebt in de oplossing van Xoror, maar misschien wil je iets anders. (melcloud kan er ook naast draaien als je eentje neem met parallel aansluiting.

Edit: je bent nu telkens de Ta aan het aanpassen, heb je iets van plaatjes wat de WP doet? Het liefst als je niet net iets hebt aangepast. Dit omdat de WP eigenlijk steeds minder hoort te verwarmen.

[ Voor 23% gewijzigd door gr8-jen op 18-04-2025 07:34 ]

[SebastiaanPs]

@Houseofdreams
Kleine correctie op bovenstaande: die FTC controller is wel gewoon als bedieningspaneel en temperatuursensor in je woonkamer te gebruiken, zo heb ik het ook. Dan moet je wel in de ruimteregeling werken. Werkt prima. Lees maar eens verder in hier in dit topic.

Even kijken of je dan een binnentemp ziet op je controller want die “-39” zou niet moeten als alles correct is aangesloten en de dip switches goed staan.

[gr8-jen]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 08:01:
@Houseofdreams
Kleine correctie op bovenstaande: die FTC controller is wel gewoon als bedieningspaneel en temperatuursensor in je woonkamer te gebruiken, zo heb ik het ook. Dan moet je wel in de ruimteregeling werken. Werkt prima. Lees maar eens verder in hier in dit topic.

Even kijken of je dan een binnentemp ziet op je controller want die “-39” zou niet moeten als alles correct is aangesloten en de dip switches goed staan.

Het was een lange tekst maar volgens mij zeg ik hetzelfde

Hier ga ik mij op glad ijs bevinden. Dat wordt een kwestie van smaak.
Een thermostaat hoeft niet, er zijn er genoeg die het niet gebruiken volgens mij, maar dan moet het op ruitme regeling staan.

Het kan ook zijn dat het niet goed is aangesloten wegens dat min getal

[Houseofdreams]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 08:01:
@Houseofdreams
Kleine correctie op bovenstaande: die FTC controller is wel gewoon als bedieningspaneel en temperatuursensor in je woonkamer te gebruiken, zo heb ik het ook. Dan moet je wel in de ruimteregeling werken. Werkt prima. Lees maar eens verder in hier in dit topic.

Even kijken of je dan een binnentemp ziet op je controller want die “-39” zou niet moeten als alles correct is aangesloten en de dip switches goed staan.

Hoe de dip switches ingesteld staan, weet ik spijtig genoeg niet. Op het scherm van de FTC7 staan gewoon 2 streepjes, waarde huidige gemeten temperatuur zou moeten staan. Dat, samen met de -39°C in de app, doet me toch vermoeden dat er ergens iets mis geconfigureerd is?

Als ik de FTC7 dan instel op "ruimte", dan kreeg ik de eerste keer toen ik het probeerde, na een tijdje een foutmelding op het scherm. Ik heb wel hiervan geen screenshot gepakt, dus weet niet meer welke melding dit juist was. De warmtepomp had zichzelf wel uitgeschakeld blijkbaar. Ik kan dit misschien nog eens opnieuw proberen?

Met de instelling op ruimte, kwam er ook wel geen temperatuur op. In de instelling van zone 1 kan je ook kiezen welk type kamersensor je pakt, "TH1" of "HBD". Dit staat nu op "TH1", ook geen idee wat beide betekenen, dit moet ik nog ergens terugvinden.

Rare situatie toch. Verkoper kwam me toch als heel betrouwbaar over, installateurs daarintegen waren niet echt de meest spraakzame

[pascallj]

Houseofdreams schreef op donderdag 17 april 2025 @ 23:35:
Hallo. Enkele dagen geleden is er bij ons een Ecodan geïnstalleerd, heeft een hele dag geduurd, dus ik vrees dat de instalateurs het een beetje moe waren, om nog een deftige uitleg te geven over de werking ervan. 10 minuutjes uitleg, vooral om de MELCloud app te installeren op de smartphone en weg waren ze.

Nu, in de woning, waar vroeger de oude kamerthermostaat tegen de muur hing, werd nu een (na wat zoekwerk) blijkbaar een FTC7 controller gezet, wat normaal gezien toch in de behuizing van de warmtepomp zelf steekt (?) en niet in de woonkamer?

In deze FTC7 zelf zit geen temperatuursensor? (Kamerthermostaat)

Op het scherm, in "zone 1" staat bij de huidige temperatuur gewoon "--°C" , in de MELCloud app, waar normaal de huidige kamertemperatuur zou moeten staan, staat nu -39°C. Er net onder staat dan de schuifregeling, waar je de gewenste temperatuur zou kunnen instellen, maar dit doet niks.

Bij de instellingen van de zone, kan je kiezen uit "ruimte / stroom / curve", hier is stroom geselecteerd, m.a.w. de warmtepomp geeft constant een en dezelfde temperatuur door de radiatoren, wat toch echt niet de bedoeling kan zijn.

Ik ben nu al enkele dagen regelmatig de aanvoertemperatuur aan het aanpassen als het te warm/te koud is.

Ik heb de installateur al proberen te pakken te krijgen, voorlopig zonder succes. Vandaar hier mijn vraag: wat doe ik nu best? Ik neem aan dat ik nog een aparte kamerthermostaat moet plaatsen / aankopen?

- Is dit makkelijk zelf te doen?
- Welk type moet ik hiervoor gebruiken?


Alvast bedankt voor de tips!

toon volledige bericht

Een warmtepomp nemen is meer dan alleen het laten installeren, er zullen ook gewoon wat instellingen gewijzigd moeten worden aan de hand van de situatie en ik heb het gevoel dat dat hier niet gedaan is.

Dat daar gelaten, zijn er drie manieren om je WP aan te sturen. Bij 'stroom' (flow/vaste Ta) heb je gewoon een vaste ingestelde aanvoertemperatuur en zal de WP alleen uitschakelen als hij het vermogen niet kwijt kan (en de temperatuur dus hoger oploopt dan ingesteld) of als je externe thermostaat een signaal geeft dat het mag uitschakelen. Zonder thermostaat meestal niet heel nuttig.

Bij 'curve' (WAR) kies je bij welke buitentemperatuur, welke vaste aanvoertemperatuur je wil. Als je dus je huis optimaal kent en precies weet hoeveel graden aanvoertemperatuur je nodig hebt bij welke buitentemperatuur, kan je een optimale curve maken zodat je met een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur (dus efficient), toch net genoeg vermogen beschikbaar hebt om je huis warm te krijgen. Ook hier is een externe thermostaat wel aan te raden want als je curve net iets te hoog staat (of je hebt een andere warmtebron in huis), zal de WP niet afslaan.

Persoonlijk vind ik echter dat bovenste twee meer bedoeld zijn voor de echte die-hards die graag de perfecte afstelling en controle willen. De meeste makkelijke optie (zeker in het begin) is om gewoon de FTC7 als thermostaat te gebruiken (er zit wel degelijk een temperatuursensor in) en de controller in te stellen op 'ruimte' (RR). De WP zal dan zelf gaan zoeken welke aanvoertemperatuur het beste bij de situatie past en zal dit een beetje proberen te leren. Dit zou na een paar dagen wat soepeler moeten gaan.

Echter zal dan eerst de temperatuursensor goed uitgelezen moeten worden. Ik heb het idee dat jouw controller is ingesteld om een externe temperatuursensor uit te lezen, die niet is aangesloten. Via 'Setting' -> 'Room sensors' -> 'Zone 1 Programme' zou je deze van 'TH1' naar 'Main RC' moeten kunnen zetten.

[pascallj]

Houseofdreams schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 09:35:
[...]
Met de instelling op ruimte, kwam er ook wel geen temperatuur op. In de instelling van zone 1 kan je ook kiezen welk type kamersensor je pakt, "TH1" of "HBD". Dit staat nu op "TH1", ook geen idee wat beide betekenen, dit moet ik nog ergens terugvinden.
[...]

Ik heb het gevoel dat 'HBD' de nederlandse vertaling is van 'Main RC' oftewel HoofdBeDiening? Die optie zou je dus moeten proberen.

[Houseofdreams]

pascallj schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 09:40:
[...]


Een warmtepomp nemen is meer dan alleen het laten installeren, er zullen ook gewoon wat instellingen gewijzigd moeten worden aan de hand van de situatie en ik heb het gevoel dat dat hier niet gedaan is.

Dat daar gelaten, zijn er drie manieren om je WP aan te sturen. Bij 'stroom' (flow/vaste Ta) heb je gewoon een vaste ingestelde aanvoertemperatuur en zal de WP alleen uitschakelen als hij het vermogen niet kwijt kan (en de temperatuur dus hoger oploopt dan ingesteld) of als je externe thermostaat een signaal geeft dat het mag uitschakelen. Zonder thermostaat meestal niet heel nuttig.

Bij 'curve' (WAR) kies je bij welke buitentemperatuur, welke vaste aanvoertemperatuur je wil. Als je dus je huis optimaal kent en precies weet hoeveel graden aanvoertemperatuur je nodig hebt bij welke buitentemperatuur, kan je een optimale curve maken zodat je met een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur (dus efficient), toch net genoeg vermogen beschikbaar hebt om je huis warm te krijgen. Ook hier is een externe thermostaat wel aan te raden want als je curve net iets te hoog staat (of je hebt een andere warmtebron in huis), zal de WP niet afslaan.

Persoonlijk vind ik echter dat bovenste twee meer bedoeld zijn voor de echte die-hards die graag de perfecte afstelling en controle willen. De meeste makkelijke optie (zeker in het begin) is om gewoon de FTC7 als thermostaat te gebruiken (er zit wel degelijk een temperatuursensor in) en de controller in te stellen op 'ruimte' (RR). De WP zal dan zelf gaan zoeken welke aanvoertemperatuur het beste bij de situatie past en zal dit een beetje proberen te leren. Dit zou na een paar dagen wat soepeler moeten gaan.

Echter zal dan eerst de temperatuursensor goed uitgelezen moeten worden. Ik heb het idee dat jouw controller is ingesteld om een externe temperatuursensor uit te lezen, die niet is aangesloten. Via 'Setting' -> 'Room sensors' -> 'Zone 1 Programme' zou je deze van 'TH1' naar 'Main RC' moeten kunnen zetten.

toon volledige bericht

OMG, super!

De taal even in het engels gezet en idd, HBD betekent idd MainRC, deze dus gekozen en daarna de keuze "ruimte" gepakt, nu krijg ik effectief een huidige temperatuur

Nu, we werken nog met gewone radiatoren (renovatie van een wat ouder gebouw) dus zal ik nu nog wat moeten experimenteren met de radiatorkranen zelf, zodat de kamer waar de FTC7 staat, niet te snel op temperatuur komt en eventuele andere ruimtes koud blijven, maar we zijn op de juiste weg.

Opnieuw, super bedankt voor de hulp allemaal!

[SebastiaanPs]

gr8-jen schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 07:19:
[...]
Hetgeen in je binnenunit zit is inderdaad geen thermostaat. Het is bij mij ook in de woonkamer geplaatst en dat getuigd niet van kennis van zaken,
[...]

@gr8-jen ik doelde op dit stukje, dat klopte volgens mij niet. De FTC kan prima functioneren als thermostaat (sensor aan boord, groot getal met ruimtetemperatuur, knoppen voor omhoog en omlaag zetten ) en lijkt me een prima optie voor een installateur om deze in de woonkamer te plaatsen. Maar volgens mij zei je dat zelf uiteindelijk ook?

[Miezie]

SebastiaanPs schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 18:48:
[...]

@gr8-jen ik doelde op dit stukje, dat klopte volgens mij niet. De FTC kan prima functioneren als thermostaat (sensor aan boord, groot getal met ruimtetemperatuur, knoppen voor omhoog en omlaag zetten ) en lijkt me een prima optie voor een installateur om deze in de woonkamer te plaatsen. Maar volgens mij zei je dat zelf uiteindelijk ook?

Het is geen thermostaat, dat klopt, maar doet wel hetzelfde en in de basis is het bedoeld om het beter te doen dan een thermostaat met war of vaste ta. Het heeft alleen een wat grote hysterese daarin, maar daar is best mee te leven…

En wat je zegt, prima dat een installateur dat in de woonkamer knalt als “thermostaat”. Maar dan moeten ze het wel correct instellen en ook de next step zetten als je elders ook de temperatuur moet kunnen regelen met het juiste spul… en dat wordt dan weer altijd vergeten.

[nessio]

Veel monteurs / installateurs hebben geen flauw idee hoe je wp’s moet instellen.
Maar bij gas cv’s is dat idem dito.
Per definitie zetten ze bij deze cv de temperatuur te hoog om geen klagende oudjes met draaiknopthermostaat aan de telefoon te krijgen. Gevolg geen hr ketel werkt als hr.
Je kunt beter kennis op internet vergaren als bij een monteur / installateur
Dus verbaas je niet als ze bij een ME ecodan vertrekken zonder uitleg en de boel verkeerd staat ingesteld.

[ Voor 13% gewijzigd door nessio op 21-04-2025 10:27 ]

[Kecin]

Kecin schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 19:47:
Vandaag de Mitsubishi Electric Ecodan ERST20F-VM2E de binnengekregen, helaas is dat de 200L variant i.p.v. de 300L variant die ik besteld heb . Ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Morgen komt de Ecodan PUZ-SWM120YAA.

Verder alle aansluitmateriaal zit er ook bij staat op de bon, maar ik ga de doos niet uit elkaar halen, dat doet de installateur maar .
Dus ik ben ook te vinden in dit topic vanaf nu .

Crosspost uit het grote Warmtepomp topic! Ik ben hier nu ook, zie bovenstaande. Vervangen wordt geregeld, haha.

[xoror]

Koel seizoen is hier geopend
Vaste Ta=18 even aankijken.

[Miezie]

xoror schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 07:30:
Koel seizoen is hier geopend
Vaste Ta=18 even aankijken.

Ben dan toch wel blij met de zonwering hier voor de grote raampartijen . 22 graden op de thermostaat 👍

[Carldb]

In het topic van de Altherma warmtepompen van Daikin, zag ik voorbij komen dat vanaf een buitentemperatuur van 25 graden enkel de backup heater kan gebruikt worden voor het verwarmen van het sanitair water voor een temperatuur hoger dan 25 graden. Is dit bij de Ecodan warmtepompen ook zo?

[DaWizza]

Carldb schreef op zondag 4 mei 2025 @ 11:04:
In het topic van de Altherma warmtepompen van Daikin, zag ik voorbij komen dat vanaf een buitentemperatuur van 25 graden enkel de backup heater kan gebruikt worden voor het verwarmen van het sanitair water voor een temperatuur hoger dan 25 graden. Is dit bij de Ecodan warmtepompen ook zo?

Ik zou niet weten waarom je dat zou willen, maar prima dat het kan.

Naar mijn weten gaat de BUH bij de Ecodan automatisch aan bij (uit mn hoofd) 55 graden, daaronder niet.
Tenzij je instelt dat je in 10mins je doeltemp wilt hebben ipv 2 uur.

[ Voor 5% gewijzigd door DaWizza op 04-05-2025 11:33 ]

[AUijtdehaag]

xoror schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 07:30:
Koel seizoen is hier geopend
Vaste Ta=18 even aankijken.

Met een ENV IV kan je het dauwpunt berekenen uit Ta(mbient) en RH

[xoror]

AUijtdehaag schreef op zondag 4 mei 2025 @ 11:33:
[...]

Met een ENV IV kan je het dauwpunt berekenen uit Ta(mbient) en RH

Nergens voor nodig Als je thermostaat luchtvochtigheid meet kan je dauwtemp bepalen. Ik monitor van alle kamers de dauw temps hoor. (Ik kan behoorlijk ver gaan vandaan, maar vandaag is koeling niet nodig)

[SebastiaanPs]

Carldb schreef op zondag 4 mei 2025 @ 11:04:
In het topic van de Altherma warmtepompen van Daikin, zag ik voorbij komen dat vanaf een buitentemperatuur van 25 graden enkel de backup heater kan gebruikt worden voor het verwarmen van het sanitair water voor een temperatuur hoger dan 25 graden. Is dit bij de Ecodan warmtepompen ook zo?

Je kunt in de databooks grafieken vinden van de max Ta bij verschillende buitentemperaturen.

R290 monoblocks:


R32 split units:




Wat ik niet begrijp is dat de PUZ R32 units tot 68 graden halen en de SUZ R32 units tot 60 graden. Weet iemand hoe dat zit? Ligt dat aan het compressor type (hermetic twin rotary in de SUZ-SWM80VA2 versus hermetic scroll in de PUZ-SWM units) of aan andere factoren?

[xoror]

@SebastiaanPs Als ik het moet gokken denk ik aan de verdamper + compressor. Grotere oppervlakte is wellicht meer extractie mogelijk

[Andrehj]

Carldb schreef op zondag 4 mei 2025 @ 11:04:
In het topic van de Altherma warmtepompen van Daikin, zag ik voorbij komen dat vanaf een buitentemperatuur van 25 graden enkel de backup heater kan gebruikt worden voor het verwarmen van het sanitair water voor een temperatuur hoger dan 25 graden. Is dit bij de Ecodan warmtepompen ook zo?

Nee. Gelukkig niet. Maar er is wel een beperking. Als het buiten te warm wordt, wordt de maximale watertemperatuur van de WP begrensd.
Dit grafiekje heb ik ooit gevonden voor R410a:

(en voor de rest was @SebastiaanPs mij alweer voor )

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 04-05-2025 19:37 ]

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op zondag 4 mei 2025 @ 19:24:
[...]

Nee. Gelukkig niet. Maar er is wel een beperking. Als het buiten te warm wordt, wordt de maximale watertemperatuur van de WP begrensd.
Dit grafiekje heb ik ooit gevonden voor R410a:
[Afbeelding]
(en voor de rest was @SebastiaanPs mij alweer voor )

@Andrehj ja ho even. Ik hoopte eigenlijk dat jij een antwoord hebt op de vraag die ik onderaan mijn post stelde

[Andrehj]

@SebastiaanPs
Nee, sorry, geen idee. Wist niet eens dat er wat dit betreft een verschil tussen mono en split was.

[SebastiaanPs]

Andrehj schreef op maandag 5 mei 2025 @ 08:31:
@SebastiaanPs
Nee, sorry, geen idee. Wist niet eens dat er wat dit betreft een verschil tussen mono en split was.

Het ging mij om het verschil tussen die laatste twee, allebei R32 split units. De SUZ-SWM en de PUZ-SWM serie. Het verbaasde mij dat de nieuwe PUZ serie, ook een split en ook op R32, tot 68 gr kan verwarmen. De SUZ serie tot 60 gr.

@koevlaas2 @flippy @DutchWing @Technician- heeft een van jullie een verklaring misschien?

[Berdyn]

Wij hebben een Mitsubishi Ecodan EHST20 serie warmtepomp. Deze verwarmd echter alleen maar. Weten jullie of het mogelijk is deze warmtepomp zo te modificeren om het ook te laten koelen?

[ Voor 3% gewijzigd door Berdyn op 05-05-2025 08:56 ]

[SebastiaanPs]

Berdyn schreef op maandag 5 mei 2025 @ 08:56:
Wij hebben een Mitsubishi Ecodan EHST20 serie warmtepomp. Deze verwarmd echter alleen maar. Weten jullie of het mogelijk is deze warmtepomp zo te modificeren om het ook te laten koelen?

Zoek in dit topic even op “EHST koelen”
De vraag is al meermaals voorbij gekomen

[Rockster]

xoror schreef op zondag 4 mei 2025 @ 12:20:
[...]


Nergens voor nodig Als je thermostaat luchtvochtigheid meet kan je dauwtemp bepalen. Ik monitor van alle kamers de dauw temps hoor. (Ik kan behoorlijk ver gaan vandaan, maar vandaag is koeling niet nodig)

[Afbeelding]

Cool! Welke thermostaten heb je in gebruik?

[xoror]

Rockster schreef op maandag 5 mei 2025 @ 09:13:
[...]


Cool! Welke thermostaten heb je in gebruik?

uponor t-149

Al moet ik toegeven dat ik niet zo tevreden ben over het platform waar deze aan hangen (uponor matrix gevallen)

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op maandag 5 mei 2025 @ 08:34:
[...]

Het ging mij om het verschil tussen die laatste twee, allebei R32 split units. De SUZ-SWM en de PUZ-SWM serie. Het verbaasde mij dat de nieuwe PUZ serie, ook een split en ook op R32, tot 68 gr kan verwarmen. De SUZ serie tot 60 gr.

@koevlaas2 @flippy @DutchWing @Technician- heeft een van jullie een verklaring misschien?

Waarom verbaast het je?

[SebastiaanPs]

Technician- schreef op maandag 5 mei 2025 @ 10:27:
[...]

Waarom verbaast het je?

In eerdere Mitsu databooks kwamen alle R32 series tot max Ta 59 of 60 graden. De PUZ-WM, SUZ-SWM**VA, de SUZ-SWM**VA2, PUD-SWM: al deze series.
Daarnaast wordt er op Tweakers vaak als argument voor R290 aangedragen dat je dan je legionella run op de compressor haalt.
Ik dacht daarom dat het iets met het koudemiddel R32 te maken had. Maar blijkbaar kan je met R32 toch ruim hogere temperaturen halen dan Ta 60 gr.

Waar hangt dat dan van af? Het compressor type? Is het een keuze van de fabrikant om de Ta wel/niet te beperken ivm nadelen voor de olie? Andere factoren?

[Technician-]

SebastiaanPs schreef op maandag 5 mei 2025 @ 12:32:
[...]

In eerdere Mitsu databooks kwamen alle R32 series tot max Ta 59 of 60 graden. De PUZ-WM, SUZ-SWM**VA, de SUZ-SWM**VA2, PUD-SWM: al deze series.
Daarnaast wordt er op Tweakers vaak als argument voor R290 aangedragen dat je dan je legionella run op de compressor haalt.
Ik dacht daarom dat het iets met het koudemiddel R32 te maken had. Maar blijkbaar kan je met R32 toch ruim hogere temperaturen halen dan Ta 60 gr.

Waar hangt dat dan van af? Het compressor type? Is het een keuze van de fabrikant om de Ta wel/niet te beperken ivm nadelen voor de olie? Andere factoren?

Door ontwikkeling, grotere verdampers, andere compressoren, iets hogere drukken toestaan.

[pascallj]

Ik heb laatst ook wat gelezen dat er hogere temperaturen gehaald kunnen worden d.m.v. een techniek genoemd 'vapor injection'. Vraag me niet hoe of wat, maar misschien een interessante Google.

[Andrehj]

pascallj schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:29:
Ik heb laatst ook wat gelezen dat er hogere temperaturen gehaald kunnen worden d.m.v. een techniek genoemd 'vapor injection'. Vraag me niet hoe of wat, maar misschien een interessante Google.

Dat is wat de Zubadans doen, en is vooral een manier om bij erg lage temperaturen extra vermogen te krijgen. Dat het ook wordt gebruikt om watertemperaturen (ver) boven de 60 graden te kunnen halen is nieuw voor mij. Heb je een bron voor deze info?

[pascallj]

Andrehj schreef op maandag 5 mei 2025 @ 18:13:
[...]

Dat is wat de Zubadans doen, en is vooral een manier om bij erg lage temperaturen extra vermogen te krijgen. Dat het ook wordt gebruikt om watertemperaturen (ver) boven de 60 graden te kunnen halen is nieuw voor mij. Heb je een bron voor deze info?

Ik bedoelde meer dat er met bepaalde koelmiddelen toch hogere temperaturen gehaald kunnen worden met die techniek. Je komt het meer in industriële omgevingen tegen. Hier bijvoorbeeld een gigantische R410A warmtepomp die door middel van EVI een watertemperatuur van 65 graden kan halen: https://myaic.eu/product/aurax-evi-2tube/77

[ocaj]

SebastiaanPs schreef op maandag 5 mei 2025 @ 08:34:
[...]

Het ging mij om het verschil tussen die laatste twee, allebei R32 split units. De SUZ-SWM en de PUZ-SWM serie. Het verbaasde mij dat de nieuwe PUZ serie, ook een split en ook op R32, tot 68 gr kan verwarmen. De SUZ serie tot 60 gr.

Ik heb mijn SUZ-SWM80VA gaat steevast over op de backup-heater zodra de aanvoertemperatuur op 57,5 zit. Dan kan het best zo zijn dat de R32 die uit de buiten-unit komt op 60(+?) graden zit, maar voor warmteoverdracht heb je ook nog temperatuurverschil nodig. Laatste stukje gaat dus altijd met COP1.

[Rudolf181]

Dames en heren van het forum,
Ik heb eerder gevraagd hoe om te gaan met instellingen voor omschakelen en de wifi module.
Toen gaven een aantal van jullie aan de omschakelmodule er uit te halen.
Ik had hem los gehaald maar dan schakelt het systeem op de vloerverwarming (watts)niet mee met de koel/verwarming instellingen die ik aanpas in mijn app (melcloud).
Klopt het dat ik de draadjes van de omschakelmodule in de input 1 moet doen en dat ik aan de dipswitches niks hoef te veranderen.
Dat dan nu de instelling van de warmtepomp doorgeeft aan het watts systeem van de vloerverwarming dat hij moet verwarmen of koelen?
Foto’s ter verduidelijking

[jozi]

Misschien een stomme vraag maar het valt mij op dat mijn WP nogal laag in de frequently blijft met het DWH verwarmen. Meestal net boven de 40 Hz.

Op zich erg fijn (weinig stroom), maar wel een issue wanneer het buiten vriest afgelopen winter. Deze is dat de hele dag bezig met het switchen tussen defrost en DWH modus en dus niet met verwarmen.



De DWH mode staat op Normal en de pompsnelheid voor DWH op de default.

Dit heeft ie eerder niet gedaan en zal wel een instelling hebben aangepast, maar weet niet welke.
Enig idee naar welke setting ik zou kunnen kijken?

[gr8-jen]

Rudolf181 schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 19:38:
Dames en heren van het forum,
Ik heb eerder gevraagd hoe om te gaan met instellingen voor omschakelen en de wifi module.
Toen gaven een aantal van jullie aan de omschakelmodule er uit te halen.
Ik had hem los gehaald maar dan schakelt het systeem op de vloerverwarming (watts)niet mee met de koel/verwarming instellingen die ik aanpas in mijn app (melcloud).
....

hi, weet je ook wat voor reactie je verwacht van de Watts? Staan deze nog niet op handmatig (als dat kan) zodat deze een gelijkmatige flow geven en er een voorspelbare warmte transport is? (die transport geld ook voor koelen)
Ik denk, zonder terug te zoeken, dat toen ook het advies was om de motoren van je vloerverwaming op handmatig te zetten of los te draaien, tenzij je in een huis woont van 400+m2 en er misschien nog te werken valt meer meerdere zones.

[gr8-jen]

jozi schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 20:48:
Misschien een stomme vraag maar het valt mij op dat mijn WP nogal laag in de frequently blijft met het DWH verwarmen. Meestal net boven de 40 Hz.

Op zich erg fijn (weinig stroom), maar wel een issue wanneer het buiten vriest afgelopen winter. Deze is dat de hele dag bezig met het switchen tussen defrost en DWH modus en dus niet met verwarmen.

[Afbeelding]

De DWH mode staat op Normal en de pompsnelheid voor DWH op de default.

Dit heeft ie eerder niet gedaan en zal wel een instelling hebben aangepast, maar weet niet welke.
Enig idee naar welke setting ik zou kunnen kijken?

Op de foto zie ik geen gekke dingen. Blijkbaar heb je in de ochtend 3 uurtjes nodig om het huis op de gewenste temperatuur te krijgen. Draaien op 40Hz is ook niet gek, het kan blijkbaar het minimum vermogen kwijt omdat het niet telkens uitschakelt. Afhankelijk van je vraag kan het misschien nog zakken naar 32Hz

Als het buiten vriest gaat bij mij de frequentie een tikke omhoog. Dit maakt dat de defrosts eerder komen. Daar hoort een lang verhaal bij met uitleg waarom dat zo is en wat de daadwerkelijke oorzaak is, maar ga ik niet uitleggen omdat dat niet de vraag is denk ik. Defrosten gebeurt gewoon omdat het moet. Bij mijn tpye WP soms iets teveel, maar als het een keer niet start met een defrost heb ik pas echt een probleem.

Heb je nog een vraag behalve waarom de frequentie nu zo laag is?

Het was vroeg vanochtend. Euh ja, 3 uur is lang. De frequentie is ook laag.
Het zou het niet zo erg moeten maken maar, heb je een omschakelmodule die het tussen 3 maximale vermogens laat schakelen?

Als je het handmatig start, komt het dan hoger? bij handmatig starten zou het op vol vermogen moeten gaan.

Anders komen de vragen zoals, sinds wanneer merk je dat het zo lang duurt? Zie je vettigheid bij de slangen tussen binnen en buitenunit?

[ Voor 12% gewijzigd door gr8-jen op 08-05-2025 07:51 ]

[pascallj]

gr8-jen schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 06:58:
[...]


Op de foto zie ik geen gekke dingen. Blijkbaar heb je in de ochtend 3 uurtjes nodig om het huis op de gewenste temperatuur te krijgen. Draaien op 40Hz is ook niet gek, het kan blijkbaar het minimum vermogen kwijt omdat het niet telkens uitschakelt. Afhankelijk van je vraag kan het misschien nog zakken naar 32Hz

[...]

Voor verwarmen zou het prima zijn, maar ik vind 3 uur voor DHW toch ook wel heel lang.

[jozi]

@gr8-jen @pascallj En dit is een DWH run van deze week. Wordt alleen maar langer met kouder weer.

Eerder ging de buitenunit ook gewoon naar 86 Hz maar nu niet meer. Ik zal ergens een instelling hebben aangepast afgelopen jaar maar zou niet weten welke dit kan veroorzaken.

Met een force DWH doet deze exact hetzelfde.

Het is mij opgevallen sinds ik de binnenunit heb verplaatst waardoor ik van 10m leiding naar 5m kom gaan. Deze had ik eerder een een grote krul om de binnenunit heen liggen maar geen vettigheid en lekt niet. De druk Heb mijn koeltechniek buurman zijn meter ook laten aansluiten en alles komt netjes op druk en bij het opnieuw aansluiten eerst doorgeblazen met stikstof en daarna vacuum gezet.

[ Voor 45% gewijzigd door jozi op 08-05-2025 08:26 ]

[Andrehj]

jozi schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 08:23:
@gr8-jen @pascallj En dit is een DWH run van deze week. Wordt alleen maar langer met kouder weer.

Eerder ging de buitenunit ook gewoon naar 86 Hz maar nu niet meer. Ik zal ergens een instelling hebben aangepast afgelopen jaar maar zou niet weten welke dit kan veroorzaken.

Met een force DWH doet deze exact hetzelfde.

Het is mij opgevallen sinds ik de binnenunit heb verplaatst waardoor ik van 10m leiding naar 5m kom gaan. Deze had ik eerder een een grote krul om de binnenunit heen liggen maar geen vettigheid en lekt niet. De druk Heb mijn koeltechniek buurman zijn meter ook laten aansluiten en alles komt netjes op druk en bij het opnieuw aansluiten eerst doorgeblazen met stikstof en daarna vacuum gezet.

Je vermeldt niet welk type buitenunit je hebt.
Maar het gedrag is zeker niet normaal. Aangezien je problemen zijn ontstaan na het knutselen aan de koudemiddelleiding, lijkt mij dat je daar ook de oorzaak moet zoeken. Is die leiding niet te kort? De minimale lengte staat in de installatiehandleiding.

[jozi]

Andrehj schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 09:04:
[...]

Je vermeldt niet welk type buitenunit je hebt.
Maar het gedrag is zeker niet normaal. Aangezien je problemen zijn ontstaan na het knutselen aan de koudemiddelleiding, lijkt mij dat je daar ook de oorzaak moet zoeken. Is die leiding niet te kort? De minimale lengte staat in de installatiehandleiding.

Het is de suz-swm80va2 en de minimale lengte staat op 2 waar ik nu iets van 5 meter heb. Ik heb voor deze verplaatsing een aantal dingen moeten aanpassen en heb ook in het menu settings aangepast om bijvoorbeeld de downpump te doen. Ik draai nog firmware 19.

Ik weet eerlijk gezegd niet hoe een unit gaat reageren wanneer de flow tussen binnen en buiten juist gelimiteerd wordt. Ik zou eerder denken juist harder draaien.

Een van de aanpassingen naarst de kortere leiding zijn vuldoppen binnen (buitenunit hangt op 9 meter hoogte) waarvan een piept bij een defrost. Waarschijnlijk wervelingen in de vloeistof en waardoor het bij een defrost ophoopt en gaat piepen. Nu heb je er maar 1 nodig en ga degene die piept verwijderen uit de aanvoerleiding.

Een eventuele factory reset zou misschien ook wel helpen maar zou graag weten welke setting het dan zou zijn, zodat ik dit in de winter wanneer het niet handig is uit kan zetten.

[Knowbody]

jozi schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 19:46:
[...]


Het is de suz-swm80va2 en de minimale lengte staat op 2 waar ik nu iets van 5 meter heb. Ik heb voor deze verplaatsing een aantal dingen moeten aanpassen en heb ook in het menu settings aangepast om bijvoorbeeld de downpump te doen. Ik draai nog firmware 19.

Ik weet eerlijk gezegd niet hoe een unit gaat reageren wanneer de flow tussen binnen en buiten juist gelimiteerd wordt. Ik zou eerder denken juist harder draaien.

Een van de aanpassingen naarst de kortere leiding zijn vuldoppen binnen (buitenunit hangt op 9 meter hoogte) waarvan een piept bij een defrost. Waarschijnlijk wervelingen in de vloeistof en waardoor het bij een defrost ophoopt en gaat piepen. Nu heb je er maar 1 nodig en ga degene die piept verwijderen uit de aanvoerleiding.

Een eventuele factory reset zou misschien ook wel helpen maar zou graag weten welke setting het dan zou zijn, zodat ik dit in de winter wanneer het niet handig is uit kan zetten.

toon volledige bericht

Stille mode ?

[SebastiaanPs]

Knowbody schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 07:22:
[...]

Stille mode ?

Nee dat is het helaas niet, ik heb hetzelfde model en de silent mode beperkt veel minder.

[pascallj]

jozi schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 19:46:
[...]


Het is de suz-swm80va2 en de minimale lengte staat op 2 waar ik nu iets van 5 meter heb. Ik heb voor deze verplaatsing een aantal dingen moeten aanpassen en heb ook in het menu settings aangepast om bijvoorbeeld de downpump te doen. Ik draai nog firmware 19.

Ik weet eerlijk gezegd niet hoe een unit gaat reageren wanneer de flow tussen binnen en buiten juist gelimiteerd wordt. Ik zou eerder denken juist harder draaien.

Een van de aanpassingen naarst de kortere leiding zijn vuldoppen binnen (buitenunit hangt op 9 meter hoogte) waarvan een piept bij een defrost. Waarschijnlijk wervelingen in de vloeistof en waardoor het bij een defrost ophoopt en gaat piepen. Nu heb je er maar 1 nodig en ga degene die piept verwijderen uit de aanvoerleiding.

Een eventuele factory reset zou misschien ook wel helpen maar zou graag weten welke setting het dan zou zijn, zodat ik dit in de winter wanneer het niet handig is uit kan zetten.

toon volledige bericht

Een paar dingen die mij te binnen schieten na het lezen van de handleiding die het misschien helpen voor anderen om je vraag te beantwoorden. Misschien zijn sommige dingen heel erg voor de hand liggend...

* Heb je ook de DIP switches weer teruggezet naar wat het was? SW1-3 to OFF, SW2-1 to OFF, SW2-4 to ON en SW6-3 to OFF is volgens de handleiding de procedure om de pump-down in te schakelen, dus omgekeerd om het terug te zetten tenzij ze al zo stonden.
* De instellingen veranderd in de FTC zou moeten zijn 'Cooling Target Flow naar 5 graden' en 'Cooling ON' en 'Freeze stat function' naar *(asterisk). Dit lijkt me geen invloed hebben op de werking van DHW.
* Heb je ook gebruik gemaakt van Running Information Reference address 351 en 350?
* Heb je het systeem hiervoor bijgevuld gehad? Voor 10 meter leiding had eigenlijk 140 gram R32 toegevoegd moeten worden. Zoja kan het zijn dat er nu te veel koudemiddel in de leiding zit nu deze korter is? Ik heb geen idee of dat verschil kan maken.

Misschien kan je tijdens het runnen van een DHW ook Request code 52 uitlezen. Als ik het goed begrijp zou dit kunnen aangeven waarom de compresser gelimiteerd is in frequentie. Ik zou dit dan doen vanaf het moment dat hij daalt in frequentie in plaats van stijgt.

[Kecin]

Maandag begint hier de installatie van Mitsubishi Electric Ecodan ERST30F-VM2E + PUZ-SWM120YAA + 100L boilerbuffervat. Zeer benieuwd hoe het gaat worden. Laat ook 2 tapkranen aanleggen bij de vaatwasser en de wasmachine, kijken of dat zin heeft (voor warmwater input). @Andrehj mag me in de TS opnemen. Donderdag moet alles werkend wezen. Buiten alles al voorbereid, meterkast voorbereid door elektricien incl 2 HomeWizard metes (voor buiten en binnen unit).

Heb de benodigde modules besteld bij @AUijtdehaag met de proxy, zodat ik de wifimodule kan blijven gebruiken en HA lekker kan klooien! Nu is mijn vraag: ik wil gewoon weer een thermostaat aan de muur (heb nu een Nest V3), bij voorkeur draadloos (de kabels lopen naar de ketel op de 1e verdieping en de wtp komt in de garage). Hebben jullie tips? Netamo zie ik voorbij komen maar ik wil ook kunnen koelen. Mitsubishi zelf heeft er ook een aantal, de par 60/61 lijn (60 is de display, 61 de ontvanger). Ik zou graag een overzichtje hebben van symbolen wat de wtp doet. Nu zie in soms een grotere (rechthoek breed ipv vierkante) thermostaat van Mitsubishi zelf. Maar ik kom niet achter het typenummer.

Het idee is om de waarde van de kamerthermostaat ook de waarde voor het stoken te laten wezen. 2 zones zou leuk zijn voor zover mogelijk (boven radiatoren (6 kamers) + vloerverwarming (badkamer) en die op een losse zone.

Benedenverblijf is open keuken, open eetkamer en open woonkamer (90m2 zonder afsluiting). 9 groepen vloerverwarming erin van de 12 beneden, 80 meter. Vandaar is de wens 1 apparaat aan de muur (ook voor de vrouw). Iemand tips? Ik kan bij Alklima bestellen maar ook ergens anders.

[ Voor 6% gewijzigd door Kecin op 09-05-2025 22:59 ]

[Naalroc]

De Netatmo is juist ideaal om mee te koelen, alleen hebben ze daar een vreemde naam voor bedacht (het is tenslotte een Frans apparaat!) ze noemen het ompolen/polariteit, zo uit mijn hoofd.

maar wat anders: zo'n grote wp en maar een 100 L boiler? erg klein, zelfs met z'n tweetjes..

[ Voor 20% gewijzigd door Naalroc op 09-05-2025 21:48 ]

[SebastiaanPs]

Mooi vooruitzicht @Kecin !

@Naalroc ik denk dat hij met “boiler” een buffervat bedoelt, want de ERST30F-VM2E heeft een geïntegreerde boiler.

@Kecin
Paar details:

1. HomeWizard meters zijn niet voor binnen- en buitenunit, maar 1x voor binnen+buitenunit en 1x voor de BUH. De binnenunit wordt vanuit de buitenunit gevoed. Je hebt denk ik 1x 3 fase HomeWizard meter voor binnen+buitenunit (YAA) en 1 x 1 fase HomeWizard meter voor de BUH?

2. Netatmo wordt hier inderdaad vaak gebruikt vanwege de instelbare hysterese (per 0.1 gr) en je kan er ook mee koelen, zoals @Naalroc al aangeeft. Werkt draadloos met een relais, moet je wel de oranje variant hebben. Als je een bedieningspaneel wil waarop je kan zien wat de warmtepomp doet, dan zul je iets van Mitsubishi moeten kiezen, of je moet zelf wat knutselen met HA.

3. Zones: anderen hebben daar meer ervaring mee, maar als dat je wens is, is het dan een optie om (A) beneden altijd alles open te hebben en (B ) boven 1 grote zone te hebben die dicht gaat als het setpoint is bereikt? Er vanuit gaande dat je het beneden warm wil hebben en boven minder. Alternatief is waterzijdig inregelen: werkt bij velen hier prima, is qua benodigde spullen het goedkoopst en daarmee draait je warmtepomp het meest efficiënt.

4. Weet je zeker dat je hot fill wil voor je vaatwasser en wasmachine? Afhankelijk van leidinglengte is de winst vaak afwezig of heel beperkt; waardoor je onnodig complexiteit en kosten introduceert.

5. Wat is het plan met dat 100 liter buffer(?)vat? Ik hoop niet parallel? In de retour lijkt niet nodig met zoveel m2 vloerverwarming, dat is een vele malen grotere buffer als het geen droogbouw is.

[ Voor 6% gewijzigd door SebastiaanPs op 09-05-2025 22:39 ]

[Kecin]

Naalroc schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 21:44:
De Netatmo is juist ideaal om mee te koelen, alleen hebben ze daar een vreemde naam voor bedacht (het is tenslotte een Frans apparaat!) ze noemen het ompolen/polariteit, zo uit mijn hoofd.

maar wat anders: zo'n grote wp en maar een 100 L boiler? erg klein, zelfs met z'n tweetjes..

Thanks voor de tip . Vindt hem er vrij "simpel" uitzien en zou stiekem meer info willen op het scherm. Nerd he, haha. Misschien toch eens een HA dashboard/kiosk ophangen, maar dat is toekomstmuziek.
Het gaat inderdaad om een buffervat, ik zei perongeluk boiler

SebastiaanPs schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 22:05:
Mooi vooruitzicht @Kecin !

@Naalroc ik denk dat hij met “boiler” een buffervat bedoelt, want de ERST30F-VM2E heeft een geïntegreerde boiler.

@Kecin
Paar details:

1. HomeWizard meters zijn niet voor binnen- en buitenunit, maar 1x voor binnen+buitenunit en 1x voor de BUH. De binnenunit wordt vanuit de buitenunit gevoed. Je hebt denk ik 1x 3 fase HomeWizard meter voor binnen+buitenunit (YAA) en 1 x 1 fase HomeWizard meter voor de BUH?

2. Netatmo wordt hier inderdaad vaak gebruikt vanwege de instelbare hysterese (per 0.1 gr) en je kan er ook mee koelen, zoals @Naalroc al aangeeft. Werkt draadloos met een relais, moet je wel de oranje variant hebben. Als je een bedieningspaneel wil waarop je kan zien wat de warmtepomp doet, dan zul je iets van Mitsubishi moeten kiezen, of je moet zelf wat knutselen met HA.

3. Zones: anderen hebben daar meer ervaring mee, maar als dat je wens is, is het dan een optie om (A) beneden altijd alles open te hebben en (B ) boven 1 grote zone te hebben die dicht gaat als het setpoint is bereikt? Er vanuit gaande dat je het beneden warm wil hebben en boven minder. Alternatief is waterzijdig inregelen: werkt bij velen hier prima, is qua benodigde spullen het goedkoopst en daarmee draait je warmtepomp het meest efficiënt.

4. Weet je zeker dat je hot fill wil voor je vaatwasser en wasmachine? Afhankelijk van leidinglengte is de winst vaak afwezig of heel beperkt; waardoor je onnodig complexiteit en kosten introduceert.

5. Wat is het plan met dat 100 liter buffer(?)vat? Ik hoop niet parallel? In de retour lijkt niet nodig met zoveel m2 vloerverwarming, dat is een vele malen grotere buffer als het geen droogbouw is.

toon volledige bericht

Dankjewel voor je antwoord, daar kan ik wat mee (en duidelijker op antwoorden).

1. BUH ga ik even vanuit dat het de boiler is die bijstookt in geval van leeg buffer/boilervat? Ik heb nu een 3fase 16A groep lopen naar de buitenunit met daarvoor een HomeWizard 3 fase meter, voor de binnen-unit een 230v groep met daarvoor een HomeWizard enkele groep meter. Die 2 bij elkaar is volgens mij de totale elektra van de WTP. Nu geeft echter jouw opmerking mij wel een twijfel, tussen de binnen en buiten unit heb ik geen elektra laten leggen omdat het principeschema dat eigenlijk niet duidelijk maakte. Toch nog nodig? Want dan zorg ik dat dat vandaag nog snel gebeurd. De koelleiding gaat er toch onderdoor, maar als de buiten-unit de binnen-unit van stroom voorziet en de aansluiting binnen alleen voor de boiler dient dan heb ik een "probleem".

2. Duidelijk, iemand hier ervaringen met een thermostaat van Mitsubishi zelf? Ik zag zelf de PAR-41 MAA, maar die is volgens mij alleen voor airco's en niet voor mijn combinatie ERST30F-VM2E + PUZ-SWM120YAA.
https://alklima.nl/leveri...eningen/design/par-41-maa

Zoiets zoek ik dus, draadloos (op batterijen) met een RF of Wifi ontvanger aan de binnenunit kant. Misschien de PAR-WT60R-E + PAR-WR61R-E? (Of zelfs misschien 2 maal de PAR-WR61R-E, voor in de woonkamer en op de 1e etage om 2 zonen te regelen, maar eerst eens zien of 2 zone qua diameter buis te doen is, het vervangen van bestaande leidingen)
https://alklima.nl/leveri...n/regelingen/par-wt60-r-e

De Ecodan FTC7 controller vindt ik top, maar is enorm duur en ik kom er niet achter of die draadloos is.

https://les.mitsubishiele...ol/ecodan-ftc7-controller

Ik heb overigens de MelCloud wifi module "Mitsubishi WiFi Module MAC 587 IF" gekocht voor 99 ipv 159 euro.
Samen met de proxy variant van de v&a aangeboden: M5stack Atom voor besturing via CN105 Mitsubishi Electric war... , die 2 moeten samen goedkomen.

3. Ja klopt! Beneden warm, boven de kou eraf. Waterzijdig inregelen gaat goedkomen!

4. Ja, voor het proberen wel, op beide locaties ligt al een warmwaterleiding die gebruikt gaat worden. De kraantjes kosten de hele wereld niet en ik wil het gewoon eens testen (keuken zal 10 meter wezen, wasmachine een stuk verder). De ketel staat nu waar de wasmachine staat en ook warm tapwater voor de badkamer doorheen komt (en aansturing vloerverwarming voor de badkamer). In de keuken is het ook makkelijk te plaatsen. Dus dat is gewoon een testje voor de fun. Werkt het niet, dan zet ik het weer terug op de koude tapwater leiding.

5. Daarmee ben ik overvraagd, stond gisteren ineens in de garage . Volgens mij om het dauwpunt te regelen o.i.d.? Daar ben ik ik niet in thuis. Ik begreep wel van de installateur dat er al veel buffer in het huis aanwezig was door de vloerverwarming e.d.

[ Voor 5% gewijzigd door Kecin op 10-05-2025 08:41 ]

[Andrehj]

@Kecin Je bent toegevoegd aan de OP.
Over je zones: Hou wel in de gaten dat je daar in alle gevallen ook extra hardware voor nodig hebt. Wat heb je hierover met je installateur afgesproken?
Over dat buffervat: Een buffervat regelt geen dauwpunt. Dat doet je ventilatiesysteem in combinatie met het weer. Zorg dat je weet of je die wel of niet nodig hebt. Ik denk van niet. Maar lees je in! Anders zit je vanaf donderdag met een systeem wat je niet wilt of wat niet optimaal functioneert. De FAQ is een mooie samenvatting: Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic" (maar ook de andere posts uit dat topic).

[SebastiaanPs]

Kecin schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 08:16:
[…]

1. De BUH is de back-up heater, een elektrisch element (COP=1) die de warmtepomp als back-up gebruikt om bijv. hoge temperaturen te bereiken (legionella run) of als de CV watertemperatuur teveel daalt tijdens defrosts.
Zoals je het beschrijft lijkt het in orde en is die 2e HomeWizard meter voor de BUH.

5. Ik zou dit toch even goed nagaan: hoe de zones gepland zijn, hoeveel thermostaten, wat voor naregeling en hoe dat buffervat opgesteld wordt. Een parallel buffervat wordt vaak geadviseerd bij een naregeling met meerdere zones, maar maakt je installatie duurder, complexer en minder efficient (lagere COP, hogere stookkosten). Zie ook: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic.
Een goed alternatief is waterzijdig inregelen. Met radiatoren zal het boven in je slaapkamers sowieso al niet zo warm als beneden worden waar je vloerverwarming hebt. Met waterzijdig inregelen kun je het dan verder afstemmen op je wensen. Voorwaarden zijn wel: voldoende diameter cv leidingen, voldoende diameter slangen vvw, niet te lange vvw groepen.

[xoror]

@Kecin Je kan mijn ander project gebruiken als je een willekeurige thermostaat wil gebruiken over wifi/netwerk

[pascallj]

Kecin schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 08:16:
[...]

Dankjewel voor je antwoord, daar kan ik wat mee (en duidelijker op antwoorden).

1. BUH ga ik even vanuit dat het de boiler is die bijstookt in geval van leeg buffer/boilervat? Ik heb nu een 3fase 16A groep lopen naar de buitenunit met daarvoor een HomeWizard 3 fase meter, voor de binnen-unit een 230v groep met daarvoor een HomeWizard enkele groep meter. Die 2 bij elkaar is volgens mij de totale elektra van de WTP. Nu geeft echter jouw opmerking mij wel een twijfel, tussen de binnen en buiten unit heb ik geen elektra laten leggen omdat het principeschema dat eigenlijk niet duidelijk maakte. Toch nog nodig? Want dan zorg ik dat dat vandaag nog snel gebeurd. De koelleiding gaat er toch onderdoor, maar als de buiten-unit de binnen-unit van stroom voorziet en de aansluiting binnen alleen voor de boiler dient dan heb ik een "probleem".

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit is het aansluitschema dat ze bij jou toegepast hebben in de tekening. Inderdaad 3x400V naar de buitenunit. Deze voedt de binnenunit (vandaar die 4x 1,5mm in de tekening). Vervolgens nog 1x230V naar de binnenunit voor de BUH (BackUp Heater). Er staat 3x230V naar de BUH op het plaatje, maar de VM2E heeft een heater met een vermogen van 2 kW, dus daarvoor is 1x230V voldoende.

[Kecin]

pascallj schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:27:
[...]


[Afbeelding]

Dit is het aansluitschema dat ze bij jou toegepast hebben in de tekening. Inderdaad 3x400V naar de buitenunit. Deze voedt de binnenunit (vandaar die 4x 1,5mm in de tekening). Vervolgens nog 1x230V naar de binnenunit voor de BUH (BackUp Heater). Er staat 3x230V naar de BUH op het plaatje, maar de VM2E heeft een heater met een vermogen van 2 kW, dus daarvoor is 1x230V voldoende.

Duidelijk dankjewel. Die kabels liggen dan gelukkig goed. De kabel tussen de binnen en de buiten unit trekken ze samen met de koelleiding, dat deed de elektricien niet.

xoror schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:26:
@Kecin Je kan mijn ander project gebruiken als je een willekeurige thermostaat wil gebruiken over wifi/netwerk

Ik begrijp uit het project niet zo goed wat dan als thermostaat dient in de ruimte zelf. Wel leuk om te kunnen "prutsen".

SebastiaanPs schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:25:
[...]


1. De BUH is de back-up heater, een elektrisch element (COP=1) die de warmtepomp als back-up gebruikt om bijv. hoge temperaturen te bereiken (legionella run) of als de CV watertemperatuur teveel daalt tijdens defrosts.
Zoals je het beschrijft lijkt het in orde en is die 2e HomeWizard meter voor de BUH.

5. Ik zou dit toch even goed nagaan: hoe de zones gepland zijn, hoeveel thermostaten, wat voor naregeling en hoe dat buffervat opgesteld wordt. Een parallel buffervat wordt vaak geadviseerd bij een naregeling met meerdere zones, maar maakt je installatie duurder, complexer en minder efficient (lagere COP, hogere stookkosten). Zie ook: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic.
Een goed alternatief is waterzijdig inregelen. Met radiatoren zal het boven in je slaapkamers sowieso al niet zo warm als beneden worden waar je vloerverwarming hebt. Met waterzijdig inregelen kun je het dan verder afstemmen op je wensen. Voorwaarden zijn wel: voldoende diameter cv leidingen, voldoende diameter slangen vvw, niet te lange vvw groepen.

1. Duidelijk, ik dacht al dat de H stond voor Heater. Het klopt inderdaad dat 1 meter voor de buitenunit+binnen is en 1 voor de BUH. Dan kan ik alles samenbrengen dat het gas vervangt (ook voor de inductie is er een HomeWizard aangesloten)

5. Ja, dit is dus nog wel even een dingetje, ik heb dit zo bedacht in mijn hoofd en dat het vrij simpel zou wezen, maar met waterzijdig inregelen kom ik waarschijnlijk veel verder. Slaapkamers wil ik eigenlijk amper verwarmen ook, het is slechts in de winter wanneer het echt langere tijd enorm koud is dat we daar stoken. Het huis is enorm geïsoleerd en met een beetje zon houden we makkelijk 19c binnen in de winter (!)
Mocht het nu helemaal niet lukken om de ruimtes warm te krijgen (badkamer is een must) dan kan het best wezen dat ik de slaapkamer van mijn zoontje laat voorzien van een lucht/lucht airco en op de rest van de kamers zou ik nog elektrische elementen kunnen laten ophangen. Maar eens zien. Bedankt voor de tips!

Al veel info weer gekregen zo!

Andrehj schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:21:
@Kecin Je bent toegevoegd aan de OP.
Over je zones: Hou wel in de gaten dat je daar in alle gevallen ook extra hardware voor nodig hebt. Wat heb je hierover met je installateur afgesproken?
Over dat buffervat: Een buffervat regelt geen dauwpunt. Dat doet je ventilatiesysteem in combinatie met het weer. Zorg dat je weet of je die wel of niet nodig hebt. Ik denk van niet. Maar lees je in! Anders zit je vanaf donderdag met een systeem wat je niet wilt of wat niet optimaal functioneert. De FAQ is een mooie samenvatting: Proton_ in "Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic" (maar ook de andere posts uit dat topic).

Ik ga het wat beter doorlezen. Hoe of wat met het bufffervat heb ik verder niet zo begrepen waarom het nodig was, ik moet ook eerlijk vertellen dat ik er zeer weinig verstand van heb. De installateur is vrij flexibel en heeft ervaring met het plaatsen van WTP'en, echter normaliter alleen Mitsubishi Heavy Industries, ik wou dus een Mitsubish Electric model gezien dit topic zo populair is
Edit: ben er al wel achter, het buffervat hebben ze er gewoon bij besteld omdat ze dat "normaal ook" doen gok ik zo. Zal het er eens met ze over hebben maandag...

[SebastiaanPs]

Kecin schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 08:16:
De Ecodan FTC7 controller vindt ik top, maar is enorm duur en ik kom er niet achter of die draadloos is.

P.s. nog even hierover. Het goede nieuws is dat je die controller niet hoeft te kopen, omdat je hem al hebt: hij bij je binnnenunit . Is wel bedraad. De controller kan je als thermostaat gebruiken. Dan moet je wel de ruimteregeling gebruiken, wat prima is.

[pascallj]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 12:52:
[...]

P.s. nog even hierover. Het goede nieuws is dat je die controller niet hoeft te kopen, omdat je hem al hebt: hij bij je binnnenunit . Is wel bedraad. De controller kan je als thermostaat gebruiken. Dan moet je wel de ruimteregeling gebruiken, wat prima is.

Maar wel met een regeling van hele graden ipv halve. Hier ook een goed geïsoleerde woning (maar lang niet zo groot als de jouwe) maar merk wel verschil tussen wanneer hij net is afgeslagen (22) of wanneer hij nog moet gaan opwarmen (21). En dat komt niet door de aanvoertemperatuur van 24/25 graden 😉. Maar niet per se een oncomfortabel verschil.

[SebastiaanPs]

pascallj schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 13:25:
[...]


Maar wel met een regeling van hele graden ipv halve. Hier ook een goed geïsoleerde woning (maar lang niet zo groot als de jouwe) maar merk wel verschil tussen wanneer hij net is afgeslagen (22) of wanneer hij nog moet gaan opwarmen (21). En dat komt niet door de aanvoertemperatuur van 24/25 graden 😉. Maar niet per se een oncomfortabel verschil.

Klopt die grote hysterese zie ik ook als een nadeel, maar zijn wel oplossingen voor:
1. Met een klokschema bijv 2x per dag thermostaat gedurende 1 uur met 0.5 graad naar beneden. Dan stop je de warmtepomp op die momenten als de overschoot 0.5 graden of meer is, waardoor je effectieve hysterese richting 0.5 graden is ipv 1.0 graden.
2. Met HA en de ESP oplossing van @xoror wat regelen, ook vrij eenvoudig.
3. De thermostaat oplossing van @xoror

[pascallj]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 14:04:
[...]

Klopt die grote hysterese zie ik ook als een nadeel, maar zijn wel oplossingen voor:
1. Met een klokschema bijv 2x per dag thermostaat gedurende 1 uur met 0.5 graad naar beneden. Dan stop je de warmtepomp op die momenten als de overschoot 0.5 graden of meer is, waardoor je effectieve hysterese richting 0.5 graden is ipv 1.0 graden.

[...]

Kan dit ook met de FTC6? Mijn klokprogramma kan alleen hele graden. Via Melcloud of externe sturing kan het idd wel, naar zou mooi zijn als het ook autonoom kan.

[SebastiaanPs]

pascallj schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 14:08:
[...]


Kan dit ook met de FTC6? Mijn klokprogramma kan alleen hele graden. Via Melcloud of externe sturing kan het idd wel, naar zou mooi zijn als het ook autonoom kan.

Ik heb de FTC6 maar kan daarmee inderdaad alleen hele graden instellen. Halve graden kan in de MElCloud of met de ESP bijv

[Rudolf181]

gr8-jen schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 06:47:
[...]


hi, weet je ook wat voor reactie je verwacht van de Watts? Staan deze nog niet op handmatig (als dat kan) zodat deze een gelijkmatige flow geven en er een voorspelbare warmte transport is? (die transport geld ook voor koelen)
Ik denk, zonder terug te zoeken, dat toen ook het advies was om de motoren van je vloerverwaming op handmatig te zetten of los te draaien, tenzij je in een huis woont van 400+m2 en er misschien nog te werken valt meer meerdere zones.

Ik wil eigenlijk dat de wp aan watts doorgeeft dat hij moet omschakelen naar koelen.
De kleppen staan of open of dicht is verder niks op geregeld. Wil de omschakelmodule er dus tussenuit halen maar dan moet de watts dus van de wp het signaal krijgen ipv deze module en ik kan niet vinden op welke uitgang dit dan zou moeten

[Knowbody]

Rudolf181 schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 17:30:
[...]


Ik wil eigenlijk dat de wp aan watts doorgeeft dat hij moet omschakelen naar koelen.
De kleppen staan of open of dicht is verder niks op geregeld. Wil de omschakelmodule er dus tussenuit halen maar dan moet de watts dus van de wp het signaal krijgen ipv deze module en ik kan niet vinden op welke uitgang dit dan zou moeten

Het beste een simpelste blijft om alle zone motoren te verwijderen en in het koelseizoen de natte ruimte(s) handmatig dicht te draaien.

[Rudolf181]

En dan zou ik het watts systeem ook moeten kunnen schakelen tussen verwarmen en koelen.
Of moet ik dan alle thermostaten verwijderen en er alleen een nieuw in de woonkamer ophangen die wel bij de wp hoort?

[gr8-jen]

Inderdaad, 1 thermostaat die aan/uit regelt zoals een oranje (sticker) Netatmo. Die zet je wat jij handig vind. Sommige doen woonkamer, ik ook, maar dan ver van de keuken vandaan zodat het niet reageert op de oven of de zon.
De rest van de thermostaten haal je los of zet je op een temp waarop ze niet meer regelen.

[Andrehj]

Knowbody schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 18:08:
Het beste een simpelste blijft om alle zone motoren te verwijderen en in het koelseizoen de natte ruimte(s) handmatig dicht te draaien.

Dat kun je ook automatiseren. De binnenunit heeft daarvoor een uitgang "cooling on", als je daar (een) NO klep(pen) aan hangt voor de zone(s) in de natte dan worden die zones automatisch dicht gezet als de WP gaat koelen.
Zo heb ik dat hier gedaan en dat werkt prima.

Ik had dat bij de aanleg van de VVW al zo in het hoofd en die zones een eigen verdeler gegeven. Voor die verdeler heb ik zo'n klep gemonteerd: https://tameson.com/produ...-1inch-2-way-230vac-relay
Voordeel van deze klep is de grote doorlaat en dat ie alleen tijdens het bewegen stroom verbruikt.

Bovendien is de actuator hetzelfde als van hun 3-weg klep, zodat ik altijd een reserve heb, mocht de actuator van de driewegklep (CV / SWW) ooit stuk gaan.

[ Voor 32% gewijzigd door Andrehj op 11-05-2025 09:53 ]

[Niekste]

Hoi Allen,

Ik ben vandaag het 'koelen' van de WP aan het uitproberen. Heb 'm in de koelmodus gezet op 18 graden. Het valt me echter op dat de flow ronde 14 graden zit. Is dit as designed of moet ik wellicht wat aanpassen in de instellingen? Aangezien ik ervan uit ging dat de temp niet onder 18 mag zitten.

[gr8-jen]

Als het correct is aangesloten ben je met 14 graden aan het koelen en krijg je 18 graden terug. Dan krijg je op den duur natte vloer en leidingen.
Als je dat niet wil, moet je het een paar graden hoger zetten.
Je kan hier zoeken naar hoe je berekent bij welke luchtvochtigheid je hoeveel kan koelen

[Knowbody]

gr8-jen schreef op zondag 11 mei 2025 @ 11:17:
Als het correct is aangesloten ben je met 14 graden aan het koelen en krijg je 18 graden terug. Dan krijg je op den duur natte vloer en leidingen.
Als je dat niet wil, moet je het een paar graden hoger zetten.
Je kan hier zoeken naar hoe je berekent bij welke luchtvochtigheid je hoeveel kan koelen

Vooral in juli augustus heb je last van klam weer, dan speelt dat pas. Je kunt nu nog lekker koel koelen ;-)

[nessio]

@Kecin hotfill :
1 vaatwasser is alleen zinvol als heet water er meteen bij zit. Dus geen lange leiding.
2 wasmachine dat gaat alleen goed met machines met een heet en koud water aansluiting. Want anders ga je ook spoelen met heet water. Is niet slim en de rubbermanchet krijgt veel te verduren. Bel de wasmachine fabrikant voor advies.

[Kecin]

nessio schreef op zondag 11 mei 2025 @ 16:10:
@Kecin hotfill :
1 vaatwasser is alleen zinvol als heet water er meteen bij zit. Dus geen lange leiding.
2 wasmachine dat gaat alleen goed met machines met een heet en koud water aansluiting. Want anders ga je ook spoelen met heet water. Is niet slim en de rubbermanchet krijgt veel te verduren. Bel de wasmachine fabrikant voor advies.

Goede tips! Danku!

[Miezie]

Kecin schreef op zondag 11 mei 2025 @ 16:22:
[...]

Goede tips! Danku!

Heb persoonlijk de loodgieter het om laten klussen toen ze het een keer bij me zo hadden gedaan met hotfill. Het gebruik is dermate laag en tot de leiding op temperatuur is, is ie waarschijnlijk al klaar met pompen… doe me dan maar gewoon koude fill en niet meer warmwater maken met de warmtepomp.

IMHO een onzinnige feature… ook omdat wij nooit heel heet vaat wassen

[ Voor 4% gewijzigd door Miezie op 11-05-2025 16:29 ]

[Kecin]

Miezie schreef op zondag 11 mei 2025 @ 16:24:
[...]

Heb persoonlijk de loodgieter het om laten klussen toen ze het een keer bij me zo hadden gedaan met hotfill. Het gebruik is dermate laag en tot de leiding op temperatuur is, is ie waarschijnlijk al klaar met pompen… doe me dan maar gewoon koude fill en niet meer warmwater maken met de warmtepomp.

IMHO een onzinnige feature… ook omdat wij nooit heel heet vaat wassen

Duidelijk. Laat hier er een kraan naast zetten, de leidingen liggen er toch al. Hier was ik tussen de 40-60c. Wel nieuw type “ai” wasmachine, ja ja. Maar gezien de thuisaccu draai ik hem vaak wat hoger. Met 32.2kWh op voorraad en zonnige dagen dan moet ik er aan werken om hem leeg te krijgen :’) - vaatwasser is altijd standaard snelprogramma op 65c hier. Wel voorspoelen.

[Niekste]

Knowbody schreef op zondag 11 mei 2025 @ 12:08:
[...]

Vooral in juli augustus heb je last van klam weer, dan speelt dat pas. Je kunt nu nog lekker koel koelen ;-)

Dus als ik het goed begrijp werkt ie conform spec als ik koeling op 18 graden zet

[The Source]

Ik ben van plan om de eerste keer te gaan koelen.
Ik heb vloerverwarming en 1 radiator in de badkamer. Moet ik deze radiator dichtzetten?

Ook lag ik hier over dat nu koelen geen probleem zou zijn op 18 graden, maar dat het over 2 maanden in hoog zomer wel problemen zou kunnen geven ivm lucht vochtigheid.

Iemand hier wat meer info over? Linkje naar posts, blogs of videos?

[DaWizza]

@The Source De radiator moet niet dicht, het is wel de vraag of je in de badkamer wilt koelen en hoe effectief dat is.

Hier ook een aantal radiatoren, dat kan prima.

Wat wel handig is, is het dauwpunt berekenen en daarboven blijven zitten zodat het geen natte bende wordt.

[The Source]

DaWizza schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 05:26:
@The Source De radiator moet niet dicht, het is wel de vraag of je in de badkamer wilt koelen en hoe effectief dat is.

Hier ook een aantal radiatoren, dat kan prima.

Wat wel handig is, is het dauwpunt berekenen en daarboven blijven zitten zodat het geen natte bende wordt.

Wat ik was vergeten te vermelden is dat mijn badkamer ook vloerverwarming heeft, naast de radiator. Dus beter beide dicht zetten zodat het niet gekoeld wordt in de badkamer en enkel de beneden verdieping gekoeld wordt dmv de vloerverwarming lijkt mij dan.

[Naalroc]

Als jij je badkamer wilt koelen, dan moet je die vloerverwarming en radiator lekker open laten staan, geen probleem!

[Knowbody]

Naalroc schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 09:58:
Als jij je badkamer wilt koelen, dan moet je die vloerverwarming en radiator lekker open laten staan, geen probleem!

Condensatie. De ruimte wordt traag of niet droog dan.

Daarnaast wanneer de douche rechtstreeks op de vloer sproeit stop je warmte in het koelsysteem. Ook niet echt handig.

[Miezie]

Knowbody schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 13:44:
[...]

Condensatie. De ruimte wordt traag of niet droog dan.

Daarnaast wanneer de douche rechtstreeks op de vloer sproeit stop je warmte in het koelsysteem. Ook niet echt handig.

Die condensatie valt ook wel weer wat mee… voordat die vloer zo fris is dat dat gebeurt pendelt de warmtepomp waarschijnlijk al en dan wil je het wel stoppen (als je het een beetje op realistische momenten doet, nu is het lang niet warm genoeg).

Met dat douchen… er liggen hopelijk geen verwarmingsbuizen onder de douche… en die warmte erin lijkt me toch juist de bedoeling? Wat bedoel je er mee?

[The Source]

Miezie schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 13:49:
[...]

Die condensatie valt ook wel weer wat mee… voordat die vloer zo fris is dat dat gebeurt pendelt de warmtepomp waarschijnlijk al en dan wil je het wel stoppen (als je het een beetje op realistische momenten doet, nu is het lang niet warm genoeg).

Met dat douchen… er liggen hopelijk geen verwarmingsbuizen onder de douche… en die warmte erin lijkt me toch juist de bedoeling? Wat bedoel je er mee?

Dank je.

En mocht het een keer 15 graden overdag worden en er moet verwarmd worden, is de cool stand met 18 graden dan ook genoeg om het te verwarmen? Want ik neem aan dat je maar 2x per jaar hoeft te switchen tussen cooling/verwarmen,niet?

[Andrehj]

The Source schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 15:06:
En mocht het een keer 15 graden overdag worden en er moet verwarmd worden, is de cool stand met 18 graden dan ook genoeg om het te verwarmen?

Nee. Zo werkt het niet. Als je wilt verwarmen draait de cyclus van de WP precies andersom als bij koelen. Je moet de WP dan dus op verwarmen instelleen.

[SebastiaanPs]

@The Source bovebdien ga je het met een Ta van 18 gr niet erg warm krijgen in huis, brrrr

[Miezie]

The Source schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 15:06:
[...]

Dank je.

En mocht het een keer 15 graden overdag worden en er moet verwarmd worden, is de cool stand met 18 graden dan ook genoeg om het te verwarmen? Want ik neem aan dat je maar 2x per jaar hoeft te switchen tussen cooling/verwarmen,niet?

Ik schakel automatisch om wanneer ik wil koelen, (boven de 23 graden in de woonkamer) en schakel dan weer terug bij 20 graden in de woonkamer. Het koelen stop ik al bij 22,5 dacht ik… het schakelen kan rustig meerdere keren per seizoen zijn. Vandaag ging de warmtepomp nog verwarmen…

Voor het pendelen met koelen heb ik wat automatiseringen met de esp van @xoror. Het gaat allemaal net zo automatisch als de zonwering aan en uit :-). Ik ben niet zo van het koelen, vorig jaar maar een dag of 3 nodig geweest oid. De zonwering moet het eerst doen zegmaar :-)

[ Voor 10% gewijzigd door Miezie op 16-05-2025 22:03 ]

[TerminalNL]

Om de trillingen te dempen van mijn SUZ-SWM80va wou ik hem op veren zetten. Maar, nu is de vraag weet iemand de gewichtsverdeling? Totaal gewicht is met 54kg niet hoog. Maar zit net met de veren in de range 4-20kg en 15-45kg dat ik twijfel over de compressor zijde.

[SebastiaanPs]

TerminalNL schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 22:02:
Om de trillingen te dempen van mijn SUZ-SWM80va wou ik hem op veren zetten. Maar, nu is de vraag weet iemand de gewichtsverdeling? Totaal gewicht is met 54kg niet hoog. Maar zit net met de veren in de range 4-20kg en 15-45kg dat ik twijfel over de compressor zijde.

Als je hem op veren wil zetten, dan zou ik een H frame maken (zie Trillingen warmtepomp dempen) zodat je een brede basis hebt, dan gaat je warmtepomp niet heen en weer zwaaien met wind. Van boven naar beneden: warmtepomp, H frame van RVS kokers, veren, bigfoots.

Vervolgens twee opties (of ja… vast nog veel meer):
1. Weegschalen onder de bigfoots links en rechts, warmtepomp zo op het frame monteren dat het gewicht links en rechts gelijk verdeeld is.
2. Warmtepomp in het midden op het frame monteren, dit geheel op de bigfoots zetten met weegschalen eronder links en rechts; veren zo kiezen dat deze passen bij de belasting.

[TerminalNL]

SebastiaanPs schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 22:13:
[...]

Als je hem op veren wil zetten, dan zou ik een H frame maken (zie Trillingen warmtepomp dempen) zodat je een brede basis hebt, dan gaat je warmtepomp niet heen en weer zwaaien met wind. Van boven naar beneden: warmtepomp, H frame van RVS kokers, veren, bigfoots.

Vervolgens twee opties (of ja… vast nog veel meer):
1. Weegschalen onder de bigfoots links en rechts, warmtepomp zo op het frame monteren dat het gewicht links en rechts gelijk verdeeld is.
2. Warmtepomp in het midden op het frame monteren, dit geheel op de bigfoots zetten met weegschalen eronder links en rechts; veren zo kiezen dat deze passen bij de belasting.

Ik zit nu te kijken naar de Senor TBFM veren gezien ik geen ruimte heb voor een frame. Hiermee zou die ook niet moeten gaan staan dansen in de wind. Hij staat nu op 2 bigfoots in de lengte van de pomp om zo min mogelijk ruimte in te nemen en dat gaat ook al 2 jaar meer dan prima.

Gewoon een weegschaal onder de bestaande bigfoots schuiven is geen gek idee. Eens zien of dat kan lukken.

[ Voor 4% gewijzigd door TerminalNL op 17-05-2025 22:19 ]

[SebastiaanPs]

TerminalNL schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 22:18:
[...]


Ik zit nu te kijken naar de Senor TBFM veren gezien ik geen ruimte heb voor een frame. Hiermee zou die ook niet moeten gaan staan dansen in de wind. Hij staat nu op 2 bigfoots in de lengte van de pomp om zo min mogelijk ruimte in te nemen en dat gaat ook al 2 jaar meer dan prima.

Gewoon een weegschaal onder de bestaande bigfoots schuiven is geen gek idee. Eens zien of dat kan lukken.

Ik zag jouw post in het andere topic. Zo te horen gaat het vooral om het placebo effect van de veren, gezien de positie van jouw buitenunit op de grond en de grote afstand tot degenen die overlast ervaren. In dat geval zou ik zéér stijve veren kiezen, als je het al wil doen. Je wil niet dat je warmtepomp straks met een zware storm een keer staat te zwaaien en daardoor bijv de connectie met je koudemiddelleidingen kapot gaat (!).

[KabouterSuper]

Sinds het lekker weer is, ben ik wat vaker in de tuin. Het viel me opeens op dat mijn wp (14kW) een sissend geluid maakt als de ssw run eindigt, een beetje als een stoomlocomotief die stopt. Is dat normaal? Ik heb net een opname kunnen maken, dat kan ik op verzoek wel ergens neerzetten.

[Knowbody]

KabouterSuper schreef op maandag 19 mei 2025 @ 16:18:
Sinds het lekker weer is, ben ik wat vaker in de tuin. Het viel me opeens op dat mijn wp (14kW) een sissend geluid maakt als de ssw run eindigt, een beetje als een stoomlocomotief die stopt. Is dat normaal? Ik heb net een opname kunnen maken, dat kan ik op verzoek wel ergens neerzetten.

4 wegklep die omschakelt. Mogelijk vanwege koelstand.

[KabouterSuper]

Knowbody schreef op maandag 19 mei 2025 @ 21:04:
[...]

4 wegklep die omschakelt. Mogelijk vanwege koelstand.

Mijn wp kan niet koelen. Het is trouwens de buitenunit die het geluid maakt.

[Andrehj]

KabouterSuper schreef op maandag 19 mei 2025 @ 21:07:
Mijn wp kan niet koelen. Het is trouwens de buitenunit die het geluid maakt.

De vierwegklep zit ook in de buitenunit.

[Naalroc]

Werkt die 4-wegklep niet alleen voor een defrost, wat nu niet aan de orde is?

[M_AW]

De onbekrachtigde positie van de 4weg-klep is koelen.
Voor verwarmen wordt de klep bekrachtigd. Na verwarmen van je SWW, waarbij de druk in je systeem hoog kan oplopen, wordt de klep weer losgelaten en kan er dus een sissend geluid zijn. Net als bij een defrost, zelfde idee maar doorgaans wat minder.
Niks om bezorgd om te zijn