Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[Rob1710]

Gisteren avond de instelling constant flow ingesteld.
Het resultaat de frequentie ging van 100Hz naar 28Hz en geen defrost meer.
Omdat de kamer temperatuur was opgelopen naar 21 graden de regeling weer op auto adaptation gezet.
Zojuist ging de warmtepomp aan en binnen 10 minuten ging de defrost af.
Is dit niet erg snel en gaat de frequentie meteen weer 106 H

[Andrehj]

@Rob1710 Aangezien anderen wel goede ervaringen hebben met de ruimtetemperatuurregeling zal er wel iets fout zitten in de instellingen. Kun je die hier posten?
En waarom laat je de WP niet op een constante flowtemperatuur staan als dat zoveel beter werkt?

[Rob1710]

Welke instellingen moet ik geven?

[Andrehj]

Rob1710 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 17:06:
Welke instellingen moet ik geven?

Die van de ruimtetemperatuurregeling.

[Rob1710]

Bedoel je deze?

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 17:28:
Bedoel je deze?


[Afbeelding]

Nee dat is de stooklijn voor WAR.
Deze instellingen: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

[Rob1710]

SebastiaanPs schreef op woensdag 26 november 2025 @ 18:10:
[...]

Nee dat is de stooklijn voor WAR.
Deze instellingen: Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Deze heb ik

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 19:36:
[...]


Deze heb ik [Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zorg eerst dat de verwarming in de modus ruimteregeling staat (huisje met druppel erin). Je zou de ruimteregeling kunnen instellen als volgt:
- range 25 tot 35 graden (die laatste kan niet lager)
- modus normaal, interval 60 min
- thermo diff adjust laat je voor nu op +5/-5 staan

Later kan je evt de modus zelfs op slow zetten met jouw nieuwbouwhuis.
De gewenste ruimtetemperatuur had je al 24/7 fixed staan?

Overigens: de modus van de ruimteregeling heeft er twee opties bij zag ik, bij de FTC7. Je kan nu kiezen tussen auto/quick/normal/slow. Het is mij niet duidelijk wat auto betekent, wordt niet uitgelegd in de service manual.

[ Voor 3% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-11-2025 05:52 ]

[Rob1710]

Ik heb de instelling gisteren avond weer op ruimte regeling gezet. Tot ongeveer 16.00 heeft de warmtepomp niet gedraaid .

[SebastiaanPs]

xoror schreef op maandag 3 november 2025 @ 22:00:
@SebastiaanPs klopt, ik zat te kijken naar DS18B20 sensoren, die meten in stappen van 0.0625 °C met iets van 0.4% foutmarge. Maw ik was benieuwd hoe dicht bij een kamstrup ik de schatting kan krijgen met betere sensoren. Maw, als ik nu 10% ernaast zit, dan weet ik dat ik dat ws kan fixen met de temp sensoren.

Van en dag of 2 is al voldoende gok ik zo (liefst dag zonder sww)

Hier zou ik nog even op terug komen.

Ik heb kwalitatief goede sensoren gekocht: Maxim DS18B20 TO-92 Temperatuursensor (link). Onderlinge afwijking tussen meer dan 10 sensoren slechts 0.1 tot max 0.2 graden, heel tevreden mee!
Vervolgens een beetje gehobbied met een ESP etc.

Ik heb het thermisch vermogen van de warmtepomp gemeten met:
1) Mitsu data
2) DS18B20 sensoren, geplaatst met koelpasta ('thermal paste') op de koperen aanvoer en retourleiding direct onder de binnenunit, met isolatie eromheen. De temperaturen weken vooral bij SWW runs (hogere temperaturen) nog teveel af, daarom elke sensor+leiding met koperdraad omwikkeld en een dubbele laag isolatie eromheen, daarna betere metingen.
3) Kamstrup warmtemeter, 30 cm verderop

Metingen altijd gedaan bij een stabiele compressorfrequentie op het minimumvermogen (bij de betreffende Tbuiten). Voor methoden 1 en 2 het thermische vermogen berekend met de formule:
Thermisch vermogen = (flow in L/min / 60) * 4,186 * dT.
Flow in L/sec dus. De waarde 4,186 gebruikt als soortelijke warmte voor water.
Voor methode 3 (Kamstrup) het weergegeven thermische vermogen gebruikt.

Voor alle drie de methoden de COP berekend met het opgenomen vermogen van een HomeWizard kWh meter (MID gecertificeerd).

Conclusies:
- de Mitsubishi temp sensoren hebben een lage resolutie (0.5 gr) waardoor de dT kan afwijken, hetzelfde geldt in mindere mate voor de flow meter. De momentane COP wijkt hierdoor vaak tot 15% af, d.w.z. 0.8 COP punt. Het gemiddelde van alle metingen is wel vrijwel hetzelfde als de Kamstrup (1% afwijking)
- met goed geplaatste DS18B20 sensoren* en de Mitsu flow kun je een accurater thermisch vermogen en COP berekenen, de afwijking is hiermee vaak maar een paar procent, d.w.z. 0.1 tot soms 0.2 COP punt. Gemiddelde van alle metingen vrijwel hetzelfde als de Kamstrup (1% afwijking).

* sensor met koelpasta op koper, omwikkelen met koperdraad en daarna een dubbele laag isolatie. Of een andere manier om zeer goede warmtegeleiding aan alle zijden van de sensor te verkrijgen.

Voor de hobbyisten onder ons

[xoror]

Het is perfect defrost weer nu, en nu kan je het verschil goed zien, ik kan de window wel tot 2x uitrekken (1 uur vs ruim 2 uur)

@SebastiaanPs Ik heb de sensoren ook binnen, en moet ze ook nog aansluiten, wel mooi dat het zo dicht bij de kamstrup ligt.

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 26-11-2025 21:42 ]

[SebastiaanPs]

@xoror het is best moeilijk om de watertemperatuur goed te meten aan de buitenkant van een leiding. Je ziet dat de temperaturen met de DS18B20 sensoren nog met zo'n 0.2 tot 0.5 gr worden onderschat t.o.v. de Kamstrup. Bij hogere temperaturen is dat meer. Maar de dT komt bij de hier gemeten temperaturen wel goed overeen (afwijking tot 0.1 gr).

[ Voor 10% gewijzigd door SebastiaanPs op 26-11-2025 21:46 ]

[Miezie]

@SebastiaanPs mooie conclusies, goed om te zien dat investeren in dure meterij dus eigenlijk geen zin heeft en puur ter bevestiging en vermaak is (wat prima is!).

[xoror]

@Miezie Nou ja in zoverre dat we nu weten dat het +/- 1% scheelt, dus de mitsu schatting met een goede energy meter is vrij goed over een periode uitgesmeerd.

@SebastiaanPs Ja het gaat mij alleen om de (exacte) delta T, de exacte temp boeit me niet zo

[nessio]

@SebastiaanPs wat doet die modus: normal/krachtig?

[ Voor 12% gewijzigd door nessio op 27-11-2025 16:13 ]

[SebastiaanPs]

nessio schreef op woensdag 26 november 2025 @ 23:53:
@SebastiaanPs wat doet die modus: normal/slow?

Die modus bepaalt hoe snel de ruimteregeling de ingestelde binnentemperatuur probeert te bereiken. Met quick gaat dat snel, met een hoge Ta. Met slow gaat het … slow, met lage Ta en dus hogere efficiëntie.

Bij de eerdere generaties t/m FTC6 heb je normal en fast, bij de FTC7 heb je auto/quick/normal/slow. Ik weet dus niet wat auto betekent, dat staat er niet bij.

[ Voor 18% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-11-2025 06:07 ]

[ocaj]

Ik heb de ruitmeregeling tot nu toe altijd op "Normal" gehad. Moet zeggen dat dat soms ook best wel "slow" voelt. Een halve graad erbij doet hij rustig 4-6 uur over, zonder dat hij de doel-aanvoertemperatuur significant gaat verhogen.

Overigens zie je hem dat uiteindelijk wel doen, maar wanneer dat gebruikt lijkt ook nog afhankelijk van buitentemp en aantal defrosts. Op enig moment (deze winter nog niet gezien) gaat hij de doel-temp met 0,01 graad per minuut ophogen net zo lang tot de gevraagde kamertemperatuur bereikt is.

Ik zal hem binnenkort eens op "Fast" zetten, het klinkt misschien aggressiever dan het is....

(wel mooi dat ze blijven ontwikkelen en dat ze een "Auto"-stand hebben bedacht, klinkt logisch aangenomen dat het zoiets is als "Snel als het moet, langzaam als het kan")

[Vhond]

nessio schreef op woensdag 26 november 2025 @ 15:18:
@Vhond welk systeem heb je?

Wat bedoel je met welk systeem?

Welke warmtepomp (binnen- en buitenunit) ik heb?

[Vhond]

SebastiaanPs schreef op dinsdag 25 november 2025 @ 21:21:
[...]

Probeer eens de knoppen “terug” en “bevestigen” tegelijkertijd ingedrukt te houden voor 3 seconden
Werkt dat?

Met de toets combi van back en bevestigen lukte het om de thermostaat te ontgrendelen.
Bedankt. De instelling wat aangepast en dat lijkt te werken

[nessio]

@Vhond inderdaad : binnen-buiten
@SebastiaanPs : ik heb normal / krachtig
Staat al die tijd op normal. Net als bij ojac kan het uren duren voor het 0,5 gr is opgelopen. Uiteindelijk is het 1,0gr meer na 12 uur stoken. Wp gaat wel langzamerhand met steeds lagere Ta stoken ondanks defrosts
Elektraverbruik zakt dan ook.

Binnenkort maar eens het echte monitoren gaan opstarten met esp en zo.

[Vhond]

nessio schreef op donderdag 27 november 2025 @ 09:37:
@Vhond inderdaad : binnen-buiten

EHST20D-VM2D- Binnenunit
SUZ-SWM40VA - Buitenunit

[nessio]

@Vhond oke, inmiddels kun je dus zaken aanpassen. Succes

[Rob1710]

SebastiaanPs schreef op woensdag 26 november 2025 @ 20:17:
[...]

Zorg eerst dat de verwarming in de modus ruimteregeling staat (huisje met druppel erin). Je zou de ruimteregeling kunnen instellen als volgt:
- range 25 tot 35 graden (die laatste kan niet lager)
- modus normaal, interval 60 min
- thermo diff adjust laat je voor nu op +5/-5 staan

Later kan je evt de modus zelfs op slow zetten met jouw nieuwbouwhuis.
De gewenste ruimtetemperatuur had je al 24/7 fixed staan?

Overigens: de modus van de ruimteregeling heeft er twee opties bij zag ik, bij de FTC7. Je kan nu kiezen tussen auto/quick/normal/slow. Het is mij niet duidelijk wat auto betekent, wordt niet uitgelegd in de service manual.

[Afbeelding]

vandaag van 5,13 tot 13,51 0p de ruimteregeling gedraaid en zie dat steeds de warmtepomp op volvermogen gaat draaien en dan naar defrost gaat en weer naar maximaal vermogen denk ik.

Is dit zoals het moet gaan bij een warmtepomp de instelingen staan zoals voorgesteld.

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:32:
[...]


vandaag van 5,13 tot 13,51 0p de ruimteregeling gedraaid en zie dat steeds de warmtepomp op volvermogen gaat draaien en dan naar defrost gaat en weer naar maximaal vermogen denk ik.

Is dit zoals het moet gaan bij een warmtepomp de instelingen staan zoals voorgesteld.[Afbeelding]

Nu moest er blijkbaar een achterstand van de koude nacht (en een legionella run?) worden ingehaald. Je moet het even een weekje laten draaien met 24/7 hetzelfde setpoint binnen. Het is auto adaptive dus moet beter worden.

[Rob1710]

SebastiaanPs schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:37:
[...]

Nu moest er blijkbaar een achterstand van de koude nacht (en een legionella run?) worden ingehaald. Je moet het even een weekje laten draaien met 24/7 hetzelfde setpoint binnen. Het is auto adaptive dus moet beter worden.

Draait de warmtepomp altijd dan op volvermogen vandaag 18 Kwh gisteren 8kWh.
van gisteren 21.05 u tot 5.00u heeft de warmtepomp niet gedraaid.

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:43:
[...]

Draait de warmtepomp altijd dan op volvermogen vandaag 18 Kwh gisteren 8kWh.
van gisteren 21.05 u tot 5.00u heeft de warmtepomp niet gedraaid.

Nee met met dit koude weer houdt de ruimteregeling de binnentemperatuur precies op pijl. Verder snap ik je punt niet helemaal. Laat het even een weekje zo staan zodat de regeling zich kan aanpassen (auto adaptive) en trek daarna je conclusies.

[ Voor 11% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-11-2025 20:49 ]

[pascallj]

Ik zie volgens mij ook best veel temperatuurwijzigingen in de grafiek staan. Volgens mij kan de RR daar niet goed tegen. Aangezien die van jou toch nog niet veel geleerd heeft, zou ik voor de zekerheid even de FTC opnieuw starten zodat de RR zeker weten niets meer weet (althans zo werkt dat bij de FTC6), en daarna niet teveel meer aan de temperatuur rommelen zodat je met een schone lei kan beginnen.

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:32:
[...]


vandaag van 5,13 tot 13,51 0p de ruimteregeling gedraaid en zie dat steeds de warmtepomp op volvermogen gaat draaien en dan naar defrost gaat en weer naar maximaal vermogen denk ik.

Is dit zoals het moet gaan bij een warmtepomp de instelingen staan zoals voorgesteld.[Afbeelding]

@Rob1710 ik had net als @pascallj de indruk dat de thermostaat niet 24/7 op een fixed setpoint staat. Zit nu nog eens naar jouw plaatje te kijken. Is die rode lijn jouw thermostaat setpoint?
Als dat zo is, dan geef jij (of je partner) enorme slingers aan de thermostaat en dan is dat de verklaring waarop de warmtepomp vol vermogen geeft. Zie ik daar nu zelfs een setpoint van ~ 27 graden voorbij komen?
Edit: thermostaat blijkt wel 24/7 op een vaste temperatuur te staan. De rode lijn is de gewenste Ta van de ruimteregeling.

[ Voor 12% gewijzigd door SebastiaanPs op 27-11-2025 21:36 ]

[nessio]

Bij die rob1710 heeft in de nacht ook de booster nog 2 uur gestookt !
En ik zie ook een groene pijl / berg om 23.30
Voor de rest lekker defrost weer.

[SebastiaanPs]

nessio schreef op donderdag 27 november 2025 @ 21:09:
Bij die rob1710 heeft in de nacht ook de booster nog 2 uur gestookt !
En ik zie ook een groene pijl / berg om 23.30
Voor de rest lekker defrost weer.

Ik denk dat die run met de back-up heater een legionella run is (want tot 60 gr) en de groene berg een normale SWW run.

[Rob1710]

SebastiaanPs schreef op donderdag 27 november 2025 @ 20:58:
[...]

@Rob1710 ik had net als @pascallj de indruk dat de thermostaat niet 24/7 op een fixed setpoint staat. Zit nu nog eens naar jouw plaatje te kijken. Is die rode lijn jouw thermostaat setpoint?
Als dat zo is, dan geef jij (of je partner) enorme slingers aan de thermostaat en dan is dat de verklaring waarop de warmtepomp vol vermogen geeft. Zie ik daar nu zelfs een setpoint van ~ 27 graden voorbij komen?
De ruimteregeling kiest het vermogen namelijk o.a. op basis van het verschil tussen huidige en gewenste binnentemperatuur.

De thermostaat staat constant op 20 graden maar na het bereiken van deze temperatuur gaat de verwarming door tot 21 graden. Vannacht was er inderdaad een legionella run.

[Rob1710]

pascallj schreef op donderdag 27 november 2025 @ 20:50:
Ik zie volgens mij ook best veel temperatuurwijzigingen in de grafiek staan. Volgens mij kan de RR daar niet goed tegen. Aangezien die van jou toch nog niet veel geleerd heeft, zou ik voor de zekerheid even de FTC opnieuw starten zodat de RR zeker weten niets meer weet (althans zo werkt dat bij de FTC6), en daarna niet teveel meer aan de temperatuur rommelen zodat je met een schone lei kan beginnen.

Hoe start ik hem opnieuw op?

[pascallj]

Rob1710 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 21:21:
[...]


De thermostaat staat constant op 20 graden maar na het bereiken van deze temperatuur gaat de verwarming door tot 21 graden. Vannacht was er inderdaad een legionella run.

Ah oke, dus dan is de rode lijn (target temp) de target temp van RR en dus niet de thermostaat. Dan vind ik het ergens wel vreemd dat hij met zo'n hoog vermogen gaat terwijl de gevraagde temperatuur veel lager ligt. Desalniettemin kan opnieuw opstarten geen kwaad.

Overigens, dat hij doorgaat tot de ingestelde temperatuur + 1 (tot 10 minuten lang stabiel bij de FTC6), is normaal.

Rob1710 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 21:24:
[...]

Hoe start ik hem opnieuw op?

Bij de FTC7 kan ik niet vinden hoe je hem softwarematig uitzet, maar als je zorgt dat er momenteel niets actief is en daarna gewoon de stroom ervanaf haalt, is hij ook opnieuw opgestart.

[ Voor 5% gewijzigd door pascallj op 27-11-2025 21:32 ]

[Rob1710]

Ga ik doen.

[SebastiaanPs]

Rob1710 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 21:21:
[...]


De thermostaat staat constant op 20 graden maar na het bereiken van deze temperatuur gaat de verwarming door tot 21 graden. Vannacht was er inderdaad een legionella run.

Sorry ik heb mijn post aangepast. Dan is het dus een kwestie van een weekje 24/7 fixed setpoint houden en de ruimteregeling laten inleren.

Er is inderdaad een overshoot tot 1.0 graden boven setpoint bij wat mildere temperaturen. Bij lage temperaturen houdt de ruimteregeling het heel mooi op het setpoint. Voor dat eerste zijn ook weer oplossingen, kunnen we later bekijken.

[Rob1710]

SebastiaanPs schreef op donderdag 27 november 2025 @ 21:39:
[...]

Sorry ik heb mijn post aangepast. Dan is het dus een kwestie van een weekje 24/7 fixed setpoint houden en de ruimteregeling laten inleren.


Er is inderdaad een overshoot tot 1.0 graden boven setpoint bij wat mildere temperaturen. Bij lage temperaturen houdt de ruimteregeling het heel mooi op het setpoint. Voor dat eerste zijn ook weer oplossingen, kunnen we later bekijken.

De rode lijn op de grafiek is de flowtemperatuur

[joezzt]

SebastiaanPs schreef op woensdag 26 november 2025 @ 21:31:
[...]

Hier zou ik nog even op terug komen.

Ik heb kwalitatief goede sensoren gekocht: Maxim DS18B20 TO-92 Temperatuursensor (link). Onderlinge afwijking tussen meer dan 10 sensoren slechts 0.1 tot max 0.2 graden, heel tevreden mee!
Vervolgens een beetje gehobbied met een ESP etc.

Ik heb het thermisch vermogen van de warmtepomp gemeten met:
1) Mitsu data
2) DS18B20 sensoren, geplaatst met koelpasta ('thermal paste') op de koperen aanvoer en retourleiding direct onder de binnenunit, met isolatie eromheen. De temperaturen weken vooral bij SWW runs (hogere temperaturen) nog teveel af, daarom elke sensor+leiding met koperdraad omwikkeld en een dubbele laag isolatie eromheen, daarna betere metingen.
3) Kamstrup warmtemeter, 30 cm verderop

Metingen altijd gedaan bij een stabiele compressorfrequentie op het minimumvermogen (bij de betreffende Tbuiten). Voor methoden 1 en 2 het thermische vermogen berekend met de formule:
Thermisch vermogen = (flow in L/min / 60) * 4,186 * dT.
Flow in L/sec dus. De waarde 4,186 gebruikt als soortelijke warmte voor water.
Voor methode 3 (Kamstrup) het weergegeven thermische vermogen gebruikt.

Voor alle drie de methoden de COP berekend met het opgenomen vermogen van een HomeWizard kWh meter (MID gecertificeerd).

Conclusies:
- de Mitsubishi temp sensoren hebben een lage resolutie (0.5 gr) waardoor de dT kan afwijken, hetzelfde geldt in mindere mate voor de flow meter. De momentane COP wijkt hierdoor vaak tot 15% af, d.w.z. 0.8 COP punt. Het gemiddelde van alle metingen is wel vrijwel hetzelfde als de Kamstrup (1% afwijking)
- met goed geplaatste DS18B20 sensoren* en de Mitsu flow kun je een accurater thermisch vermogen en COP berekenen, de afwijking is hiermee vaak maar een paar procent, d.w.z. 0.1 tot soms 0.2 COP punt. Gemiddelde van alle metingen vrijwel hetzelfde als de Kamstrup (1% afwijking).

* sensor met koelpasta op koper, omwikkelen met koperdraad en daarna een dubbele laag isolatie. Of een andere manier om zeer goede warmtegeleiding aan alle zijden van de sensor te verkrijgen.

Voor de hobbyisten onder ons

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar als je de flow met gehele getallen gebruikt in je berekening is het ook maar toevallig dat het overeenkomt met je kamstrup. Bij 18 l/min kan de afwijking 5 % zijn. Als je lager zit qua flow kan de afwijking nog meer zijn.
Het kan trouwens ook zijn dat intern in de binnenunit de temperatuur en flow bv met 0.1 waardes gebruikt worden.
Het enige betrouwbare is je eigen relatieve meting in je eigen situatie, niet je absolute, die is niet betrouwbaar. Maar het is zeker zinnig om uitspraken over meer of minder te doen !
Wat ook een idee is, om uit het databoek van Mitsubishi de COP waardes te halen bij bepaalde temperaturen en aan de hand daarvan je meting te calibreren, als je geen nauwkeurige flow meting hebt.

[SebastiaanPs]

joezzt schreef op donderdag 27 november 2025 @ 23:42:
[...]

Maar als je de flow met gehele getallen gebruikt in je berekening is het ook maar toevallig dat het overeenkomt met je kamstrup. Bij 18 l/min kan de afwijking 5 % zijn. Als je lager zit qua flow kan de afwijking nog meer zijn.
Het kan trouwens ook zijn dat intern in de binnenunit de temperatuur en flow bv met 0.1 waardes gebruikt worden.
Het enige betrouwbare is je eigen relatieve meting in je eigen situatie, niet je absolute, die is niet betrouwbaar. Maar het is zeker zinnig om uitspraken over meer of minder te doen !
Wat ook een idee is, om uit het databoek van Mitsubishi de COP waardes te halen bij bepaalde temperaturen en aan de hand daarvan je meting te calibreren, als je geen nauwkeurige flow meting hebt.

Terecht punt van de flow, dat had ik ook bedacht. Het hangt net af van hoe je eigen Mitsu flow in hele getallen (in mijn geval 18 L/min) en de werkelijke exacte flow is (in mijn geval ~ 18.6 L/min volgens de Kamstrup). Die verhouding kan bij een ander weer anders liggen.
Of de binnenunit een hogere temp resolutie gebruikt dan de 0.5 gr die wij zien, weet ik niet.
Of die laatste benadering accurate getallen oplevert betwijfel ik. Er is toch behoorlijk wat variatie in de COP. Dan kun je denk ik beter zorgen voor nauwkeurige temperatuursmetingen en de onnauwkeurigheid van de flow accepteren. Of een Kamstrup kopen natuurlijk

[Rob1710]

Bij de oplevering van ons huis heeft de installateur de flow op de verdelers ingesteld.Had een briefje bij zich met wat waardes en vermelde verder als je het ergens niet warm genoeg krijgt,moet ze maar wat verder opendraaien. Nu lees ik dat de installateur verplicht is de installatie in te regelen.
Is hiermee aan de verplichting voldaan?

[Bschnitz]

De WP runt heerlijk zachtjes door vandaag, deze temps mogen van mij wel blijven.

Gisteren met 5-6c ging het nog net, een lange run en wel stabiel zonder defrosts. Daar ben ik al happy mee.

Desondanks dat 26c aanvoer efficiënter is qua COP, heb ik nu toch gekozen na 2 weekjes terug te gaan naar 25c aanvoer. Het verschil is toch ca. ~0.2kW en dat over 12 uur heen. Dat tikt uiteindelijk harder aan qua € dan de dat beetje extra COP. De "overshoot" van die 1c maakt het dan toch wel weer goed.

[Dsbwouter]

@Rob1710

Dat is ingeregeld. Als de vloerverwarming door een goed bedrijf word aangelegd krijg je als installateur gewoon de inregelstanden. Mocht het ergens te warm of koud zijn kun je er idd zelf nog wat aan bijstellen.

[Rob1710]

Dsbwouter schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:16:
@Rob1710

Dat is ingeregeld. Als de vloerverwarming door een goed bedrijf word aangelegd krijg je als installateur gewoon de inregelstanden. Mocht het ergens te warm of koud zijn kun je er idd zelf nog wat aan bijstellen.

Dank je wel.
Het is nergens te koud of te warm dus dat zal wel goed zijn dan.

[Rob1710]

Vandaag rond 5 uur starte de warmtepomp op ondanks een buiten temperatuur toch defrosts en heeft verwarmt tot een binnen temperatuur van 21,5 0 C. nu staat de warmtepomp al uit sinds 9,30.
Is het normaal dat de frequentie telkens zo hoog gaat.

[pascallj]

Rob1710 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:32:
[Afbeelding]

Vandaag rond 5 uur starte de warmtepomp op ondanks een buiten temperatuur toch defrosts en heeft verwarmt tot een binnen temperatuur van 21,5 0 C. nu staat de warmtepomp al uit sinds 9,30.
Is het normaal dat de frequentie telkens zo hoog gaat.

Ik vind het wel heel vreemd dat er met een buitentemperatuur van 9 graden, een flow temperatuur van 24 graden en een frequentie van 50 Hz uberhaupt een defrost gestart moet worden?

Ik kan me wel voorstellen dat de ruimteregeling dan denkt, nou als dit continu gaat gebeuren, dan gaan we wel wat harder werken waarmee het alleen maar erger wordt.

[Dsbwouter]

@Rob1710

Defrost bij 9° is zeker niet goed. Je regeling lijkt ook aardig van slag maar dat zou er alsnog niet voor zorgen dat je een defrost krijgt bij deze temperaturen. Lijken mij 2 aparte problemen. Zou de installateur er gewoon bijhalen als ik jou was.

[xoror]

@Rob1710 plot anders condensing temp en Ta alleen over een uurtje of 2. Niet hele dag, kan je niets aan zien. kijk dan wat het verschil is tussen die 2, wellicht heb je een ander probleem.

[nessio]

En buh doet bij Rob elke nacht een wel heel lange legionellaprocedure van 2.00-4.00.
Instelling staat op 120min.
Heftig en ook nog eens alleen op dd buh.

[Red_Baron]

nessio schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 14:10:
En buh doet bij Rob elke nacht een wel heel lange legionellaprocedure van 2.00-4.00.
Instelling staat op 120min.
Heftig en ook nog eens alleen op dd buh.

Is het niet zo dat de temperatuur naar 60°C moet gaan en dat voor het verwarmen ca. 2 uur nodig is?

[TSE]

@Rob1710 hoe staat je buitenunit opgesteld ? in een kast of blaast ie uit naar een muur, struik,... of staat ie volledig vrij ?

[Rob1710]

TSE schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 16:05:
@Rob1710 hoe staat je buitenunit opgesteld ? in een kast of blaast ie uit naar een muur, struik,... of staat ie volledig vrij ?

Volledig vrij

[nessio]

@Red_Baron ik kan de legionellaproc op 2 manieren doen.
1 Met de hand via het dompelement, binnen 30 min is het 60gr en dan stop ik m na 30 min.
2 op de wp, binnen 45 min 55 gr onderin. Na 30 min stopt ie dan ook ( zo ingesteld)
Ik ben lui dus nu gebruik ik methode 2.
Zal wel iets onzuiniger zijn. Mijn scop / cop is toch al niet geweldig. Inmiddels 3 of 4 redenen gevonden wat de oorzaak kan zijn.

[pascallj]

nessio schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 18:34:
@Red_Baron ik kan de legionellaproc op 2 manieren doen.
1 Met de hand via het dompelement, binnen 30 min is het 60gr en dan stop ik m na 30 min.
2 op de wp, binnen 45 min 55 gr onderin. Na 30 min stopt ie dan ook ( zo ingesteld)
Ik ben lui dus nu gebruik ik methode 2.
Zal wel iets onzuiniger zijn. Mijn scop / cop is toch al niet geweldig. Inmiddels 3 of 4 redenen gevonden wat de oorzaak kan zijn.

Waarom zou het op de WP minder zuinig zijn dat op het dompelelement? Verwacht je echt dat je een COP lager dan 1 hebt met het legionella programma? Ik zit hier ook met dat FZ spul en weet zeker dat ik een COP van minimaal 2 ook wel haal op het legionella programma.

[pleio65]

Bschnitz schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 12:01:
De WP runt heerlijk zachtjes door vandaag, deze temps mogen van mij wel blijven.

Gisteren met 5-6c ging het nog net, een lange run en wel stabiel zonder defrosts. Daar ben ik al happy mee.

Desondanks dat 26c aanvoer efficiënter is qua COP, heb ik nu toch gekozen na 2 weekjes terug te gaan naar 25c aanvoer. Het verschil is toch ca. ~0.2kW en dat over 12 uur heen. Dat tikt uiteindelijk harder aan qua € dan de dat beetje extra COP. De "overshoot" van die 1c maakt het dan toch wel weer goed.

[Afbeelding]

Mooie instellingen als je met een ta van 25 zonder pendelen de woning op temperatuur kunt houden😀. Elke graad omhoog resulteert in meer warmte naar buiten.

[nessio]

@pascallj ik haal voor sww over het hele jaar net geen 2 incl legionella 1x per 14 dagen.
Overigens ga ik binnenkort een van de 24/220v relais vervangen voor 220/220 en dan kabeltje op tbo out van ftc6 voor het signaal naar het relais. Dan gaat wp tot setpoint en dan rest op element. Zo werkt het origineel ook.

[pascallj]

nessio schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 20:17:
@pascallj ik haal voor sww over het hele jaar net geen 2 incl legionella 1x per 14 dagen.
Overigens ga ik binnenkort een van de 24/220v relais vervangen voor 220/220 en dan kabeltje op tbo out van ftc6 voor het signaal naar het relais. Dan gaat wp tot setpoint en dan rest op element. Zo werkt het origineel ook.

Dat is wel dramatisch slecht. Maar als nog bijna twee keer zo goed als een COP van 1 wat het dompelelement haalt

[nessio]

Klopt. Maar aan het eind heeft wp het ook zwaar.
Ik heb te korte koelleidingen, barst van de knieen en te dunne hoofd aan/afvoer leidingen. Ook vertrouw ik die ubbink kast op het dak niet. Er loopt een rechtzaak. Maar hoe dan ook wordt de boel later zoveel mogelijk aangepast.

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 29-11-2025 16:36 ]

[snapo6]

nessio schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 18:34:
@Red_Baron ik kan de legionellaproc op 2 manieren doen.
1 Met de hand via het dompelement, binnen 30 min is het 60gr en dan stop ik m na 30 min.
2 op de wp, binnen 45 min 55 gr onderin. Na 30 min stopt ie dan ook ( zo ingesteld)
Ik ben lui dus nu gebruik ik methode 2.
Zal wel iets onzuiniger zijn. Mijn scop / cop is toch al niet geweldig. Inmiddels 3 of 4 redenen gevonden wat de oorzaak kan zijn.

Hoe groot is je tank?

Heb 400l en in 30min naar 60 gr via dompelelement is een grote illussie!

[nessio]

200 liter en element is 2kW.

[ Voor 51% gewijzigd door nessio op 29-11-2025 18:51 ]

[_RRM_]

nessio schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 20:17:
@pascallj ik haal voor sww over het hele jaar net geen 2 incl legionella 1x per 14 dagen.
Overigens ga ik binnenkort een van de 24/220v relais vervangen voor 220/220 en dan kabeltje op tbo out van ftc6 voor het signaal naar het relais. Dan gaat wp tot setpoint en dan rest op element. Zo werkt het origineel ook.

Vat van 400L, Legionella 1x per 2 weken; op de buitenunit tot 60° en de rest op het element van de binnenunit met 10 minuten 67°.
Standaard temperatuur 48° en bij 8° verval altijd direct een run.
Levert een COP van 2 - 2.3. (in de afgelopen 5 jaar)

[snapo6]

_RRM_ schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 19:59:
[...]

Vat van 400L, Legionella 1x per 2 weken; op de buitenunit tot 60° en de rest op het element met 10 minuten 67°.
Standaard temperatuur 48° en bij 8° verval altijd direct een run.
Levert een COP van 2 - 2.3. (in de afgelopen 5 jaar)

Welke dompel element heb je?

[_RRM_]

snapo6 schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 20:12:
[...]

Welke dompel element heb je?

Zal de post even aanpassen, heb geen dompelelement maar gebruik het element van de binnenunit. (2kW)

[Andrehj]

_RRM_ schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 19:59:
Vat van 400L, Legionella 1x per 2 weken; op de buitenunit tot 60° en de rest op het element van de binnenunit met 10 minuten 67°.

Om 400 kg water van 60 naar 67 graden te brengen heb je een hoeveelheid energie nodig van
7 K * 4.2 kJ/kgK * 400 kg = 11.76 MJ = 3.27 kWh.
Met een element van 2 kW doe je daar dus 1.63 uur (oftewel 1 uur en 38 minuten) over.
En dan vergeet ik nog de energie die nodig is om vat en binnenunit op te warmen en de warmteverliezen van binnenunit en leidingwerk. In werkelijkheid zal het dus nog langer duuren.

Jouw genoemde 10 minuten is derhalve natuurkundig compleet onmogelijk.

[Cookiemonsterrr]

Hallo allemaal, na regelproblemen en resonerende leidingen wil ik een nieuwe warmtepomp laten installeren.

Ik heb nu een PUHZ-SW50VKA.

Mijn oog is gevallen op 2 units, eventueel is een unit die jullie aanraden ook een optie. Het moet wel een hydrobox zijn ivm 300L vat.

Hier de 2 buiten units:
PUZ-SWM60VAA
Deze is een stuk groter en heeft een grotere condensor en grotere fan waardoor die stiller is en waarschijnlijk minder gaat defrosten.
Moduleert van 29t/m100%
Luchtdebiet : 3480 m3/h

SUZ-SWM60 VA2
Deze is kleiner dus produceert meer geluid, kleinere condensor is vaker een defrost neem ik aan.
Moduleert van 25t/m100%
Luchtdebiet : 1812 m3/h

Mijn unit is nu een 5kw waar ik genoeg aan heb, iets groter is prima, maar veel grote gaat gewoon niet. 2 weken geleden was het natuurlijk 1/2 graden en draaide de warmtepomp 11 uur per dag met TA 27 waardoor het huis netjes 22.5 bleef(defrost elke 50 min erg vochtig buiten). Ik wil ook niet te veel vermogen hebben want dan gaat die pendelen boven de 10 graden.

Hebben jullie ervaring met deze units en welke raden jullie aan?, of raden jullie een hele andere unit aan?.

Misschien hebben jullie ook wel tips waar ik rekening mee moet houden bij de Instalatie?.
Hoe verkom je resonantie van de leidingen door een betonnen vloer heen?.

[_RRM_]

Andrehj schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 22:09:
[...]

Om 400 kg water van 60 naar 67 graden te brengen heb je een hoeveelheid energie nodig van
7 K * 4.2 kJ/kgK * 400 kg = 11.76 MJ = 3.27 kWh.
Met een element van 2 kW doe je daar dus 1.63 uur (oftewel 1 uur en 38 minuten) over.
En dan vergeet ik nog de energie die nodig is om vat en binnenunit op te warmen en de warmteverliezen van binnenunit en leidingwerk. In werkelijkheid zal het dus nog langer duuren.

Jouw genoemde 10 minuten is derhalve natuurkundig compleet onmogelijk.

Helemaal correct. De 10 minuten waren alleen van toepassing op, dat het minimaal 10 minuten 67° is en niet in 10 van 60 => 67°.
(De laatste 7-8° in de winter kosten ook soms wel meer dan 120min)

[nessio]

@Cookiemonsterrr regelproblemen en resonantie? Leg eens uit.

[Cookiemonsterrr]

@nessio
Het regel probleem is dat die continue springt met zijn compressor frequentie waardoor die geen stabiele ta kan houden, daarnaast slaat die altijd vast op 46hz. Dit zit waarschijnlijk in de buitenprint ook de lagers van de fan zijn slecht waardoor de fan eigenlijk vervangen moet worden.

Het resonantie probleem is dat de Wamrtepomp leiding in de betonnen vloer resoneert, de leiding zit vrij van alles maar hij blijft resoneren. Daarnaast bij een lange run en koude dagen gaat de hydrobox ook resoneren geen idee waarom maar ben er klaar mee hahah. R32 heeft minder last van dat probleem dan R410a is mij verteld.

[Dsbwouter]

@Cookiemonsterrr

R410a en R32 draaien nagenoeg dezelfde drukken. Het verschil in koudemiddel zal je resonance niet verhelpen. Kan zijn dat je het oplost met een andere buitenunit en binnenunit maar dat ligt niet aan het koudemiddel.. resonanties voorkom je door geen starre verbindingen te maken zoals beugels zonder rubbers enz. en zorgen dat je leiding vrij door sparingen heen gaan. Ik heb een suz gehad en nu een puz. De puz is een stuk stiller, draait gewoon veel rustiger en minder last van defrost. Ik zou niemand meer een suz aanraden als je de keuze nog hebt.

[nessio]

@Cookiemonsterrr vervelend.
Ik heb een 2e koelkast en die resoneert ook na een tijdje. Het is de compressor.
Gelukkig : ding staat op 2e verdieping en wordt maar af en toe gebruikt.
@Dsbwouter buitenunit is veel groter van de puz dan van de suz?

[Dsbwouter]

@nessio

Ja die is een flink stuk groter.

[nessio]

@Dsbwouter dan past die nooit in mijn ubbink dakkast. Dan wordt het dus toch verplaatsen ( dus er uit met alle .. rotzooi).
Er zijn meer buren die dit overwegen.

[xoror]

@nessio Ik zou verwachten dat je na de ervaringen op het dak, de unit gewoon op de grond in de tuin wil plaatsen... De power inverters zijn stukken groter en zwaarder, dus denk niet dat die kast daarvoor gemaakt is

Als je switched neem dan z'n scroll compressor, lekker stil

[Dsbwouter]

@nessio

Als je de keuze hebt om hem te verplaatsen zou ik dat zeker doen. Ik doe zelf ook onderhoud aan warmtepompen maar bij zon unit op het dak ga ik er niet aan beginnen..

[stin00]

Dsbwouter schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:48:
@nessio

Als je de keuze hebt om hem te verplaatsen zou ik dat zeker doen. Ik doe zelf ook onderhoud aan warmtepompen maar bij zon unit op het dak ga ik er niet aan beginnen..

Dit kan ik beamen. Mijn WP staat op een 12 meter hoog dak en vrijwel niemand wil onderhoud doen. Zelfs met hoogwerker zijn er steeds minder partijen die daar zin in hebben, er is toch werk zat te vinden. Enige voordeel is dat de buitenunit vrijwel onzichtbaar is. Verder heb je alleen maar nadelen. Onderhoud is kut, resonantie plat dak, minder ruimte voor zonnepanelen etc etc.

Voor mij zelfs een reden dat ik hier niet langer dan 10 jaar wil wonen. WP ooit vervangen wordt een hel, hij kan ook met geen mogelijkheid op de grond geplaatst worden met hoe de woning technisch is ingedeeld vanuit de bouw.

[Technician-]

stin00 schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:19:
[...]


Dit kan ik beamen. Mijn WP staat op een 12 meter hoog dak en vrijwel niemand wil onderhoud doen. Zelfs met hoogwerker zijn er steeds minder partijen die daar zin in hebben, er is toch werk zat te vinden. Enige voordeel is dat de buitenunit vrijwel onzichtbaar is. Verder heb je alleen maar nadelen. Onderhoud is kut, resonantie plat dak, minder ruimte voor zonnepanelen etc etc.

Voor mij zelfs een reden dat ik hier niet langer dan 10 jaar wil wonen. WP ooit vervangen wordt een hel, hij kan ook met geen mogelijkheid op de grond geplaatst worden met hoe de woning technisch is ingedeeld vanuit de bouw.

Kun je geen dakluik laten plaatsen?
Probleem lijkt meer de daktoegang, plat dak moet ook regelmatig worden schoongemaakt, vnl de afvoeren.

[Andrehj]

Technician- schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:26:
Kun je geen dakluik laten plaatsen?
Probleem lijkt meer de daktoegang, plat dak moet ook regelmatig worden schoongemaakt, vnl de afvoeren.

Precies dat heb ik een vriend ook aangeraden. Met een dakluik naar dat platte dak heb je veel voordelen:

• Je kunt voor onderhoud bij je WP komen.
• Je kunt zelf zonnepanelen plaatsen.
• Je kunt voor onderhoud bij je PV komen (jaarlijks schoonmaken).
• Je kunt voor onderhoud bij je platte dak komen.
• Zo'n dakluik heeft vaak een raam, zodat je ook nog meer licht op je bovenste overloop hebt.

[DarkPino]

Ik heb afgelopen maandag mijn systeem omgebouwd, van uitwendig 20mm naar uitwendig 25mm leiding naar de vloerverwarming zonder bochten: allemaal 1 leiding. Daarnaast afscheid genomen van mijn verdeler met pomp. Eerste bevindingen zijn zeer positief! Kan sowieso al mijn TA 3 tot 5 graden laten zakken en mijn (berekende) COP lijkt ook al snel hoger te worden na wat finetuning van mijn stooklijn. Super dus!

Enigste wat ik maar niet aan de gang krijg is de PAR50 thermostaat. Ik heb de dipswitch omgezet en hij geeft ook beeld, als ik de temperatuur verander zie ik deze ook veranderen in HA en de kamer temperatuur staat ook netjes in HA maar de Ecodan stuurt er gewoon niet op. Heb nu de Tado maar weer aangesloten en dat werkt meteen feilloos zonder iets te hoeven veranderen: mis ik iets? Ik heb de ecodan dus wel spanningsloos gemaakt na het omzetten van de dipswitches, daarvoor had ik helemaal geen beeld op de thermostaat dus dat lijkt wel te werken.

Alvast bedankt!

[Dsbwouter]

@Technician- @Andrehj

Het gaat over die mooie schoorstenen dus op een schuin pannendak. Met een ladder een plat dak op is meestal geen probleem.

Ahh verkeerd gelezen, @stin00 heeft hem wel op een plat dak staan.

[ Voor 19% gewijzigd door Dsbwouter op 30-11-2025 13:05 ]

[xoror]

@DarkPino Waarom zou je de PAR boven de tado verkiezen ? De wireless thermostaat hebben overshoot van +1c, dus slaat pas af bij +1c boven setpoint, om vervolgens onder setpoint weer te starten. Omdat de resolutie van de wireless thermostaten 0.5c is, springt hij pas aan bij setpoint -0.5c. (is ook niet echt gewenst)

Ik zou lekker die tado houden (en dom maken, dus aan/uit al die slimme zooi uitzetten)? Anders netatmo of panasonic thermostaat zoals veel hier gebruiken.

[ Voor 46% gewijzigd door xoror op 30-11-2025 13:40 ]

[DarkPino]

Dank voor je reactie!
Ik zou heel graag alles uit willen zetten maar dat gaat niet. Je ziet dat hij soms gaat staan pendelen, zie screenshot hieronder.

Ik ben een tijd met support van Tado bezig geweest maar die krijgen het niet beter dan wat het nu is, het is geen mega probleem maar ik vind het toch zonde

[xoror]

@DarkPino Serieus? kan je die slimme zooi niet uitzetten ? Welk model heb je precies? Ik kan het me lastig voorstellen namelijk

[Rob1710]

Vandaag buiten temperatuur hier 12 graden volgens de warmtepomp en toch defrost.
Is dat normaal ?

[xoror]

@Rob1710 Nee is niet normaal bij +12c, moet je erg je best voor doen. Tijdje geleden vroeg ik om stukje logging over uurtje of 2 met condensatie en Ta temp, daar kan je misschien nog een hint uit halen of je koelvloeistof probleem heb...

[stin00]

Rob1710 schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:22:
Vandaag buiten temperatuur hier 12 graden volgens de warmtepomp en toch defrost.
Is dat normaal ?[Afbeelding]

[Afbeelding]

In mijn ogen zeer abnormaal. Ik zie pas defrosts vanaf 4 graden en lager. Lijkt mij een koelvloeistof probleem.

[Rob1710]

De buitentemperatuur is 8 graden de de RV is 70% dauwpunt is 12 graden

[xoror]

@Rob1710 Heb je niet z'n publieke link zodat ik zelf even kan klikken ? Maar aan je plaatje te zien start de condensing aan het begin van de run wat hoger (is volgens mij normaal), daarna kruipen ze naar elkaar toe (normaal). De condensing temp moet altijd een paar graden hoger dan de Ta zijn.
En ik kan het niet goed zien in je plaatje, maar het lijkt erop dat ze gelijk zijn na een tijdje, daarna gaat de compressor harder werken (want ik gok dat hij denkt, hmm geen warmte overdracht mogelijk), want blijkbaar ziet hij iets niet ok.

@Dsbwouter jouw mening als professsional ? Ik ben maar een amateur namelijk

[Rob1710]

xoror schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:46:
@Rob1710 Heb je niet z'n publieke link zodat ik zelf even kan klikken ? Maar aan je plaatje te zien start de condensing aan het begin van de run wat hoger (is volgens mij normaal), daarna kruipen ze naar elkaar toe (normaal). De condensing temp moet altijd een paar graden hoger dan de Ta zijn.
En ik kan het niet goed zien in je plaatje, maar het lijkt erop dat ze gelijk zijn na een tijdje, daarna gaat de compressor harder werken (want ik gok dat hij denkt, hmm geen warmte overdracht mogelijk), want blijkbaar ziet hij iets niet ok.

@Dsbwouter jouw mening als professsional ? Ik ben maar een amateur namelijk

Ik kan de link wel per email versturen heb het hier geprobeerd maar dat lukt mij niet
https://ios.melpump.com/p...39-6dc6-a569-7d4604648c3f


gelukt

[pascallj]

DarkPino schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:10:
Dank voor je reactie!
Ik zou heel graag alles uit willen zetten maar dat gaat niet. Je ziet dat hij soms gaat staan pendelen, zie screenshot hieronder.

Ik ben een tijd met support van Tado bezig geweest maar die krijgen het niet beter dan wat het nu is, het is geen mega probleem maar ik vind het toch zonde[Afbeelding]

Maar is dit het 'slimme' gedeelte van de thermostaat, of hangt hij gewoon op ene ongunstige plek en heeft daardoor veel temperatuurschommelingen?

[Dsbwouter]

@xoror

Meestal in condensing iets lager dan de ta maar gelijk of condensing ietsje hoger is ook prima.

@Rob1710

In een vorige reactie op jou ook al aangegeven dat het niet normaal is en je je installateur erbij moet halen.. bepaalde dingen zul je gewoon ter plekke moeten checken.

[Rob1710]

Dsbwouter schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:52:
@xoror

Meestal in condensing iets lager dan de ta maar gelijk of condensing ietsje hoger is ook prima.

@Rob1710

In een vorige reactie op jou ook al aangegeven dat het niet normaal is en je je installateur erbij moet halen.. bepaalde dingen zul je gewoon ter plekke moeten checken.

Hoe leg ik mijn installateur dat er een probleem is?

[Dsbwouter]

@Rob1710

Dat je warmtepomp bij een buitentemperatuur van 12° nog dichtvriest. Dit hoort gewoon niet te gebeuren onder de 4/5°. Meestal word dit veroorzaakt door koudemiddel lekkage, zou dus ook vragen of die dit wilt controleren.

[ Voor 27% gewijzigd door Dsbwouter op 30-11-2025 13:58 ]

[DarkPino]

Ik heb een Tado v3, onderstaand afbeelding spreekt voor zich: schommelingen zijn echt heel klein zoals je ziet

[xoror]

Dsbwouter schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:52:
@xoror

Meestal in condensing iets lager dan de ta maar gelijk of condensing ietsje hoger is ook prima.

@Rob1710

In een vorige reactie op jou ook al aangegeven dat het niet normaal is en je je installateur erbij moet halen.. bepaalde dingen zul je gewoon ter plekke moeten checken.

Ah top weer wat opgestoken. Hoe hoort de verhouding te zijn aan begin van de run?

[ Voor 5% gewijzigd door xoror op 30-11-2025 14:08 ]

[Dsbwouter]

@xoror

Loopt bij mij aardig gelijk op. De discharge temp heeft altijd even nodig om op temperatuur te komen.

[Andrehj]

DarkPino schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:54:
Ik heb afgelopen maandag mijn systeem omgebouwd, van uitwendig 20mm naar uitwendig 25mm leiding naar de vloerverwarming zonder bochten: allemaal 1 leiding. Daarnaast afscheid genomen van mijn verdeler met pomp. Eerste bevindingen zijn zeer positief! Kan sowieso al mijn TA 3 tot 5 graden laten zakken en mijn (berekende) COP lijkt ook al snel hoger te worden na wat finetuning van mijn stooklijn. Super dus!

Goed bezig!
Maar wat ik niet snap: Voor de meeste warmtepompen wordt inwendig 25 à 26 mm aangeraden. Dat is dan uitwendig 28 mm (bij metalen leidingen) of 32 mm (bij kunststof leidingen).
Tenzij jij een 5 kW SUZ40 hebt, zou dat de aan te raden maat zijn.
Wat was de reden om niet gelijk naar die maat te gaan? Als je toch al bezig bent de leiding te vervangen, is dat nauwelijks meer moeite.

[xoror]

@Dsbwouter Ik dacht dat hij altijd op moet bouwen bij de start, maar bij mij is ie ook vrijwel gelijk.

Bij @Rob1710 start ie veel hoger is dat nog een indicator?

[nessio]

Gelukkig heb ik samen met een buurman in de wijk een collectief opgericht.
Er staan wel 300 units op het dak. Denk 50 plat 250 schuin. Er doen 258 mee en toen lukte het onderhoud wel met keuze mogelijkheid
1 wtw ja/ nee/ jaarlijks
2 wtw buizen ja/nee/ 5 jaarlijks
3 buiten unit ja/ nee / 2 jaarlijks
4 binnen unit ja / nee/ jaarlijks
5 airco ja/ nee / jaarlijks
En normale prijzen.

[Rob1710]

xoror schreef op zondag 30 november 2025 @ 14:22:
@Dsbwouter Ik dacht dat hij altijd op moet bouwen bij de start, maar bij mij is ie ook vrijwel gelijk.

Bij @Rob1710 start ie veel hoger is dat nog een indicator?

Hoe zien de grafieken bij jullie er uit?

[Dsbwouter]

@xoror

Ik zie bij Rob hetzelfde als bij mij.
Mooiste zou zijn als hij de liquid temp outside kan zien maar dat is niet mogelijk. Dat is je beste indicator voor een tekort aan koudemiddel.

[xoror]

Dsbwouter schreef op zondag 30 november 2025 @ 14:40:
@xoror

Ik zie bij Rob hetzelfde als bij mij.
Mooiste zou zijn als hij de liquid temp outside kan zien maar dat is niet mogelijk. Dat is je beste indicator voor een tekort aan koudemiddel.

014 bedoel je? die werkt weer niet bij mij

@Rob1710 Bij mij is die heel kort (als in 1 minuut) boven bij de start, niet zo lang als bij jou

[ Voor 37% gewijzigd door xoror op 30-11-2025 15:34 ]

[Dsbwouter]

@xoror

Dacht dat het 005 is.