Gas besparen door middel van CV tuning deel IV

[Superbeagle]

Gas besparen door middel van CV tuning: De meeste CV installaties zijn hopeloos slecht afgesteld. Dat is nogal een binnenkomer hé? Dat zit namelijk als volgt: een installateur plaatst een ketel, leidingen en een aantal radiatoren, het spul wordt vervolgens in werking gesteld, installateur kijkt of de boel warm wordt en vertrekt weer. De gebruiker, jij dus, is zich van geen kwaad bewust dat de installatie misschien wel helemaal niet efficiënt werkt. Dat je een HR-ketel hebt zegt namelijk niet automatisch dat de installatie ook als Hoog Rendement werkt! In dit topic zullen een aantal maatregelen worden gegeven om je te helpen besparen. Vaak is er in een woonhuis met weinig moeite een besparing op gas van 10%* te behalen! *Bron: www.cvtuning.nl). Praktijkvoorbeeld: In januari 2014 heeft @ThinkPad bij zijn ouders de CV-installatie waterzijdig ingeregeld en de aanvoertemperatuur van de ketel verlaagd (van default 90 graden naar 65 graden). Omdat hij al geruime tijd de gasmeterstanden bijhield op www.mindergas.nl kon hij mooi de besparing in de cijfers terugzien. Die is 20% ! Omgerekend (20% van 1918m3, maal het toenmalige tarief van 64 ct/m3) is dat toch een slordige 245 euro. Niet slecht voor een zaterdagmiddag aan werk Een tweede oorzaak van een slecht ingeregelde installatie is dat het CV-systeem in de loop der jaren nog wel eens wil wijzigen. Door verbouwingen komt er bijv. een extra radiator bij, of verdwijnt er een radiator. Dit heeft invloed op je gehele CV-systeem. Een vertrek welke voorheen zonder problemen warm werd, kan nu ineens problemen geven. De basis om te besparen met behoud van, of verbetering van comfort is het zogenaamde ‘waterzijdig inregelen’. Wat dit waterzijdig inregelen precies is, lees je verderop in het topic. Veel maatregelen kun je als je een beetje handig bent prima zelf uitvoeren. Je moet echter wel weten waar je mee bezig bent. Als je dingen aanpast waar je geen verstand van hebt dan bestaat de kans dat je ketel in storing gaat en/of je huis niet meer warm wil worden als het buiten stevig vriest. Besef dus goed wat je doet en schrijf eerst de huidige instellingen op voordat je iets gaat aanpassen! Inhoudsopgave 1: Meten = weten 2: CV tuning: zuinig en comfortabel 3: Rendement CV installatie verhogen 3.1 Waterzijdig inregelen? (Eén van de belangrijkste maatregelen!) 3.2 Stappenplan: Waterzijdig inregelen 3.3 Dynamische debietregelkranen 3.4 Pompsnelheid CV-ketel verlagen 3.5 Radiatoren goed aansluiten 3.6 Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren 3.7 Gebruik van een modulerende thermostaat 3.8 Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel 3.9 Vermogen ketel verlagen 3.10 Pendelgedrag en low-load 4: Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties 4.1 Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren) 4.2 Pompsnelheid omlaag 4.3 Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer. 5: Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee. 5.1 Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter. 5.2 Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!) 5.3 Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning 5.4 Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning 5.5 Installeer een warmtepomp 5.6 Energie besparen op ventilatie 5.7 Zonegericht stoken 6: Besparen op tapwaterverbruik 6.1 Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid! 6.2 Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft. 6.3 Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg 6.4 Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk 6.5 Temperatuur van tapwater verlagen 7: Lekkende badkuipen: een stukje theorie 8: Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier 9: Tweaken van je CV is fantastisch! « · ^ Meten = weten Zorg dat je, voorafgaand aan het aanpassen van instellingen in CV-systeem, al bent begonnen met het bijhouden van je (gas)meterstanden. Je kunt anders niet goed zien wat voor invloed een bepaalde wijziging heeft gehad. Een veelgebruikte site hiervoor is www.mindergas.nl. Mocht je ook elektra en waterverbruik bij willen houden dan is er www.energiemanageronline.nl Doordat beide sites werken met het verbruik per graaddag kun je goed zien of een wijziging effect heeft gehad. Een graaddag is een soort constante voor je woning. Waarom graaddagen? Als je je gasverbruik over een bepaalde periode vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder, kun je eigenlijk geen conclusies trekken over of je besparend of verkwistend bezig bent geweest. Misschien vroor het in februari van het ene jaar wel dat het kraakte, terwijl het jaar daarop de lente al in aantocht was... Kortom, weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kun je de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren. Bron: https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation « · ^ CV tuning: zuinig en comfortabel In deze post lopen we langs de verschillende maatregelen. In het voorbeeld geval wordt voor zo'n 200 euro per jaar aan elektriciteit bespaard en zo'n 50 euro aan gas, op een toch al erg laag verbruik van ~600 kuub gas (!) (gemeten verlaging van 100 m3 oftewel 16%!). In de 10 jaar dat de installatie gedraaid had samen goed voor zo'n 2500 euro zinloos verbruik. Dat was dus een dure installateur! De toen dure HR-ketel had nog nooit zo efficiënt gewerkt! Dit artikel gaat er vanuit dat je nu geen klachten hebt over de installatie. Zo wel wordt dit dikwijls veroorzaakt door een slechte afstelling of aansluiting van het gehele systeem. Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel terug stroomt. Hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden door het HR-condensatie proces. Dit heeft dus enkel zin voor HR-ketels en niet als je een VR-ketel hebt!). Let op: de aanvoertemperatuur zegt niets over het rendement! Het water van de retour wordt gebruikt om de verbrandingsgassen af te koelen!. Het is namelijk prima mogelijk om met een aanvoertemperatuur van 90 °C het verwarmingswater in de verschillende afgiftesystemen zodanig af te koelen dat de retourtemperatuur 20 °C is. Bijvoorbeeld door het warme water eerst door radiatoren / hetelucht verwarming te laten stromen, af te laten koelen tot ongeveerf 50 °C, en het daarna in de vloer te stoppen. Dit artikel gaat in op de verschillende manieren om de retourtemperatuur te verlagen. Het verschil in rendement kan nogal fors zijn. Zoals de ketel hieronder die standaard stond ingesteld en waarbij het water terug naar de ketel (retourleiding) kwam met een temperatuur van 75 °C. In dit specifieke geval hadden de aanpassingen verderop genoemd als resultaat dat het retourwater nog maar 20 °C was, waardoor de verbrandingsgassen te alle tijden tot 20° C gekoeld kunnen worden. Dit verhoogt het rendement op onderwaarde tot 110%. Dat is een relatieve verbetering van bijna 16%! Fig. 1: « · ^ Rendement CV installatie verhogen Je wilt je radiatoren meer warmte uit het water laten halen zodat dit water meer afkoelt. Hoe je dat doet lees in je dit hoofdstuk. Waterzijdig inregelen? Wat is waterzijdig inregelen? Bij waterzijdig inregelen zorg je dat je CV-installatie in balans is. Dit plaatje laat het goed zien: Links is de situatie in heel veel Nederlandse huishoudens. De radiatoren zijn niet in balans. Radiatoren dichtbij de ketel krijgen veel water, waardoor die ruimtes te warm worden. Ook krijgen radiatoren verder weg te weinig water en hebben daardoor een lagere warmteafgifte en die ruimtes minder warm worden. Rechts is de situatie waar we naar toe willen, namelijk dat alle radiatoren in balans zijn en het water een stuk koeler terugkomt bij de ketel. Door het inregelen zorg je dat alle radiatoren verhoudingsgewijs evenveel water krijgen, en dat elke radiator de juiste hoeveelheid warmte van het water af kan geven aan de omgeving. In een kleine radiator zal er zonder aanpassing teveel water doorstromen dan in een grotere radiator. Hierdoor zal het water met nog redelijk wat warmte de radiator verlaten en weer terug keren naar de ketel. Dit is zonde, want te warm retourwater zorgt voor een niet-efficiënt functionerende ketel (zie Inleiding) Je zult denken: Maar ik heb een nieuwbouwhuis van een jaar oud blabla dure ketel; dat inregelen heeft de erkende installateur wel gedaan toch? Nee! De ervaring leert dat in veel situaties de installateur de ketel en radiatoren ophangt, de boel aansluit en kijkt of de radiatoren warm worden. Daar houdt het vaak op, "de boel wordt warm, dus het werkt toch?" Inregelen kost tijd, tijd = geld. De radiator in balans brengen kan door het beperken van de flow (=hoeveelheid water per tijdseenheid) van de radiatoren door middel van voetventielen, of de stelschroeven die onder de thermostaatknop zitten (voorinstelbare thermostaatkraan). Als je geen van beide hebt dan kan het ook met met je gewone radiatorknop. Het gaat er simpelweg om dat je de doorstroming kunt afknijpen. In dat laatste geval is het wel belangrijk dat je de positie van de knop even markeert of de knop er gewoon afhaalt na inregelen. Anders heb je kans dat iemand anders aan de knop gaat draaien en daarmee de instelling verprutst. Het waterzijdig inregelen dien je voor je gehele systeem te doen. Dit betekent dat de retourtemperaturen van alle radiatoren ongeveer gelijk moeten zijn. Deze retourtemperatuur ligt idealiter tussen de 30 °C en 50 °C zodat voldoende rendement wordt gehaald. Het verschil tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur wordt Delta(=verschil) T (ΔT) genoemd. Deze ΔT moet dus na het waterzijdig inregelen ongeveer gelijk zijn voor alle radiatoren. Bij een hoge aanvoertemperatuur is het dus mogelijk om een grotere ΔT te krijgen dan bij een lagere temperatuur. Dit komt omdat de afgifte van een radiator wordt bepaald door de hoogte van de gemiddelde (Ta + Tr / 2) watertemperatuur tussen in- en uitgang. Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe hoger de retourtemperatuur moet zijn om zodat het gemiddelde niet te laag wordt en de ruimte niet op temperatuur komt of te traag opwarmt. De hoogte van de aanvoertemperatuur behorende bij een retourtemperatuur in het HR-gebied zul je proefondervindelijk moeten vaststellen. Moderne modulerende thermostaten bepalen zelf een geschikte aanvoertemperatuur. Zo heeft bijvoorbeeld een radiator met een aanvoer- retourtemperatuur combinatie van 70-30 °C, en dus een gemiddelde watertemperatuur van 50 °C, een even hoge afgifte als een 60-40 °C combinatie. Die eerste heeft echter een hoger rendement en is dus zuiniger dan de laatste vanwege de lagere retourtemperatuur. Stappenplan: waterzijdig inregelen Het inregelen van het systeem doe je bij voorkeur als volgt: Voer het inregelen bij voorkeur uit in de winter, wanneer het buiten goed koud is Zet alle ramen/deuren in je huis open. Dit is nodig zodat de warmte het huis uit kan, waardoor de radiatoren hun wamte ongehinderd kunnen afgeven en je ketel blijft stoken Zet alle radiatorkranen/voetventielen/inregeling thermostaatkraan volledig open Geef je kamerthermostaat een beste slinger (26 °C bijv.) zodat je zeker weet dat hij een poosje blijft stoken Gebruik een thermometer om de aanvoer en retourtemperatuur te meten. Bepaal, afhankelijk van de aanvoer- en retourtemperatuur, de gewenste ΔT voor alle radiatoren. Stel de radiator met behulp van de radiatorkaan / het voetventiel of een voorinstelbare afsluiter in de kraan (o.a. Danfoss) zo af dat het uitstromende water koeler is dan het instromende water. Dit is dé manier om de radiatoren ver van de ketel warm te krijgen. Wanneer je alle radiatoren (op één na, bijvoorbeeld de badkamer radiator) hebt afgesteld kunnen de leidingen gaan ruisen; verlaag dan de pompsnelheid verder. Let er op dat na een wijziging de retourtemperatuur natuurlijk niet direct omlaag gaat, er zit immers nog warm water in de radiator. Het kan zo een half uur duren voordat je echt effect kan meten. Ga ondertussen verder met de andere radiatoren en meet daarna nogmaals alles op. Maak steeds kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een halve slag per keer. Om dit gemakkelijk bij te houden kun je een Excel document gebruiken wat ik hiervoor heb gemaakt, klik hier. Nadat je alle radiatoren hebt ingesteld, loop ze dan nogmaals na, want door het instellen kan de ΔT op andere radiatoren weer gewijzigd zijn. Ben je tevreden, zet dan de kamerthermostaat weer op een normale temperatuur, sluit deuren en ramen en zet thermostaatkranen weer op de gewenste stand. Het bepalen van de temperatuur gaat het snelste met een infrarood-thermometer. Je richt de thermometer op een oppervlak en het apparaat laat je direct de temperatuur zien. Gelukkig zijn deze IR-thermometers voor een schijntje op eBay te krijgen (€10 incl. verzending) Let er goed op dat objecten een bepaalde emissiviteit hebben. De goedkope IR-thermometers zijn meestal op een vaste waarde (0,95) ingesteld en kunnen hierdoor glanzende/reflecterende oppervlakken niet goed meten. Op een geverfde radiator zal de temperatuurmeting dus wel kloppen, maar op een glimmende blanke metalen verwarmingsbuis, of de aluminium rookgasafvoer van je CV-ketel dus niet! Oplossing hiervoor is een stukje zwarte PVC-tape. Zie ook dit onderzoekje (mirror hier). Als je de IR-thermometer vervolgens op de tape richt kun je de temperatuur wel goed meten. Houd hierbij de IR-thermometer zo dicht mogelijk tegen het te meten oppervlak. Een alternatief is om een warmtebeeldcamera te gebruiken. Om het inregelen a.d.h.v ΔT over de radiator eenvoudiger te maken heeft @ThinkPad een Excel documentje gemaakt. Je vult van elke radiator (en de ketel) de ingaande en uitgaande temperatuur in en de Excel sheet zal de algemene ΔT en de ΔT per radiator berekenen. De Excel sheet zal je vervolgens adviseren welke radiator je moet knijpen of juist verder open moet zetten. De Excel sheet vind je hier. Meer leesvoer m.b.t. waterzijdig inregelen: https://web.archive.org/w...en-verwarmingsinstallatie En voor de liefhebbers van filmpjes: https://www.youtube.com/r...+inregelen+cv+installatie Dynamische debietregelkranen Waterzijdig inregelen levert al een flinke besparing op en geeft meer rust en rendement in het systeem doordat het beter in balans is. Waterzijdig inregelen op basis van het instellen van voetventielen of stelschroeven lost echter niet alles op: de inregeling vindt vaak plaats op basis van een bepaalde statische situatie, vaak waarbij alle radiatoren geopend zijn. In de praktijk zullen niet alle radiatoren geopend zijn of staan radiatoren slechts gedeeltelijk open: de siatuatie is juist erg dynamisch. De balans wordt hierdoor telkens verstoord. Feitelijk zal het nooit mogelijk zijn een perfecte balans over je radiatoren te krijgen, omdat de druk en flow continu zullen wijzigen door radiatoren die open of (deels) dicht staan. Hier is gelukkig een oplossing voor in de vorm van de dynamisch instelbare afsluiter. Deze afsluiters zijn voorzien van een thermostatische kraan en drukverschilregelaar in 1. Op basis van het vermogen van de radiator wordt de afsluiter ingesteld op een bepaalde maximale doorstroom. Ongeacht wat er nu verder in het systeem gebeurt (radiatoren gaan open of dicht), de flow over de radiator zal nooit overschreden worden. Hierdoor ben je dus altijd verzekerd van de juiste doorstroming voor elke radiator waar een dynamische afsluiter op geplaatst is. Alle radiatoren krijgen altijd op het juiste moment de juiste hoeveelheid water. Stel dat je alle radiatoren op 1 na in je huis dicht zet, dan zal de doorstroming op die ene open radiator hetzelfde zijn als bij alle radiatoren geopend. Het waterzijdig inregelen wordt hierdoor meteen een fluitje van een cent. In plaats van klieren met alle radiatoren open, ramen open en ketel op vol vermogen en elke radiator afzonderlijk instellen, meten en opnieuw instellen, kan je de voorinstelling in alle rust voorbereiden. Het instellen zelf is slechts secondenwerk. Later aanpassen is nooit meer nodig. Richtprijs ligt ongeveer rond de 30 euro/stuk. Dynamische afsluiters zijn o.a. te krijgen van Danfoss Dyamic Valve (iOS & Android Danfoss Installer App) en IMI Hydronic A-Exact (iOS & Android App HyTools) Voordelen in het kort: - automatische debietregeling - geen complexe berekeningen - geen lastige inregelprocessen - nooit meer na-inregelen - direct klaar - snel uit te voeren - rendementverbetering van 15-20% - terugverdientijd ong. 4-5 jaar Pompsnelheid CV-ketel verlagen Vaak staat de pomp(sturing) van de CV-ketel af-fabriek op 100%. In veel gevallen is dit echter onnodig en kan de pompsnelheid omlaag. Behalve in erg grote huizen kan dit bijna altijd zonder consequenties, de meeste pompen zijn flink overgedimensioneerd. Bij een goed nageïsoleerd huis met dus waarschijnlijk overgedimensioneerde radiatoren kan je de pompsnelheid zonder problemen met 60% verlagen en je verliest maar 16% van je nu te grote verwarmingsvermogen. Zie ook dit diagram. Je hebt ketels met een gewone aan/uit pomp, en moderne ketels met een modulerende pomp, waarbij de pompsnelheid traploos ingesteld kan worden door de ketel. Door de pompsnelheid te veranderen probeert de ketel dan een optimale delta-t te realiseren. Bij de wat oudere ketels (zonder modulerende pomp) dien je de behuizing van de ketel te verwijderen om bij de pomp te kunnen komen. Op de pomp zit dan meestal een kleine draaischakelaar (let op, dit is NIET de messing schroef in het midden!) waarmee je de snelheid kunt aanpassen. Als de pomp 3 standen heeft en nu op stand 3 staat dan heeft instellen op stand 2 meestal geen nadelige gevolgen voor de werking van je verwarmingssysteem. Lager kan soms ook wel, maar dat zul je moeten proberen. Als de pomp geen standenschakelaar heeft dan schijnt het ook met een condensator te kunnen, zoek even in dit topic. Je verspeelt daardoor waarschijnlijk wel de garantie op je ketel. Als je ketel geen modulerende pomp heeft en maar één pomp heeft is het af te raden om de snelheid te verlagen. De pomp zal in deze situatie namelijk ook betrokken zijn bij het maken van warm tapwater. Als je de snelheid dan te laag zet heb je kans op problemen met warmwater. Let er wel op dat er voldoende flow is bij radiatoren ver van de ketel (ook vanwege bevriezingsgevaar). Ook de radiator die ver van de ketel af staat warm krijgen doe je met waterzijdig inregelen. @ThinkPad heeft bijvoorbeeld de ketel (Agpo Econpact 225c) met twee pompen. Eentje voor het warmwater circuit, en eentje voor het CV-circuit. De pomp voor CV stond standaard op stand 3. Hij heeft deze nu op stand 1 gezet omdat hij een kleine woning (56m2 heeft). De ΔT over zijn radiatoren is beter geworden, en het stroomverbruik van de ketel is minder geworden. Voor ketels met een modulerende pomp werkt het net even wat anders, vaak kun je een min. en max. snelheid opgeven. Afhankelijk van het model ketel moet dit via het menu op de ketel, of via de kamerthermostaat. Zoek even uit in de handleiding/internet/dit topic hoe dit bij jouw ketel moet. Op Internet is helaas veel onzin te vinden over het pompdebiet. Het zinnetje wat je vaak tegen komt is dat water "tijd nodig zou hebben om warmte af te geven" en dat daarom een grote ΔT bij de ketel of over de radiatoren belangrijk is. Dit is klinkklare onzin. Tijd speelt geen enkele rol. In het afstellen van de CV-pomp moet je deze zodanig inregelen dat elke radiator de gewenste gemiddelde temperatuur bereikt bij minimale flow van de CV-pomp. Liever een hogere aanvoertemperatuur bij de ketel met een lager debiet, dan een lagere aanvoertemperatuur met een hoger debiet. Bij dezelfde gemiddelde temperatuur van de radiatoren levert dat laatste namelijk een hogere Tr op en het hele doel van CV tuning is om de Tr zo laag mogelijk te krijgen, want daarmee koel je de rookgasssen. (let op: bij warmtepompen is dit andersom. Daar wil je een zo hoog mogelijk debiet met een zo laag mogelijke Ta. Als je dus wilt uitproberen of jouw woning geschikt is voor een warmtepomp, zet dan eens de CV-pomp maximaal en verlaag de Ta zo ver mogelijk. Als je woning een heel stookseizoen warm blijft met een Ta van maximaal 35 graden is de woning geschikt voor een warmtepomp zonder aanpassingen aan het afgiftesysteem). Radiatoren goed aansluiten Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit. Afhankelijk van het ontwerp van de radiator kan dat een probleem zijn. Als de radiator niet over de gehele breedte gelijkmatig warm wordt (binnen één minuut, kun je voelen met je handen) is de radiator verkeerd aangesloten. Het hete water gaat zo weer retour naar de ketel en deze werkt onnodig met een hogere retourtemperatuur. Zie ook deze post met uitstekende warmtebeeld plaatjes! Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren Eigenlijk hetzelfde principe als voor tip 1 en 2 worden gebruikt: zorg dat de radiatoren meer capaciteit hebben om de warmte af te geven. Dat kan dus door afgiftecapaciteit toe te voegen. Dat kan door simpelweg extra radiatoren op te hangen, maar ook met behulp van dikkere radiatoren of de bestaande radiatoren te vervangen door (zeer) lage temperatuur radiatoren (ZLTV). Het voordeel van extra verwarmingscapaciteit toevoegen is dat de woning erg snel op temperatuur kan komen wanneer dat nodig is, waardoor je een stevige nachtverlaging kan toepassen (zie tip 9). De overtreffende trap in ZLTV is vloerverwarming (met als nadeel dat het langzaam is, dus minder geschikt voor de verlaging van de temperatuur wanneer er geen behoefte aan warmte is). ZLTV radiatoren zijn gemaakt om met lagere temperaturen te verwarmen en hebben een groter oppervlak, waardoor voor effectief dezelfde warmtestroom er een minder hoge temperatuur gebruikt hoeft te worden. Met (Z)LTV werkt een toekomstige warmtepomp ook met een flink hogere COP. Een zonneboiler kan zelfs in de winter bijdragen in de verwarming via ZLTV. Gebruik van een modulerende thermostaat Moduleren betekend dat een instelling traploos ingesteld kan worden, in geval van een ketel kan de branderhoogte traploos ingesteld worden. Bij een modulerende ketel zal de ketel, naarmate de gevraagde temperatuur bereikt wordt, steeds zachter gaan branden, totdat op het eind de ketel op een laag pitje kan blijven doorbranden met gelijkblijvende watertemperatuur. Naast een modulerende ketel is er ook een modulerende thermostaat. Een modulerende thermostaat werkt samen met een modulerende ketel en zorgt ervoor dat (afhankelijk van ketel-thermostaat combi) dat het ketelvermogen en / of de aanvoertemperatuur vanuit de thermostaat wordt ingesteld. Als je een groot warmteverschil wil overbruggen (stel je huis is 14°C en je stelt de thermostaat in op 22°C) dan zal de thermostaat de ketel vragen om met vol gas te verwarmen en laat daarbij de temperatuur van het water hoog oplopen (want, dan hebben de radiatoren meer capaciteit) en zal je snel verwarmen. Wanneer het verschil maar een paar graden is zal de thermostaat er voor kiezen om weinig vermogen te vragen en met zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen. Als je nu een aan/uit thermostaat gebruikt en je een vrij jonge ketel hebt dan is het interessant om te kijken naar een modulerende thermostaat. Dat levert vaak ook een aardige gasbesparing op omdat het regelgedrag van een modulerende thermostaat efficiënter is dan die van een aan/uit thermostaat. Kijk even in het boekje van je ketel of hij geschikt is voor een modulerende thermostaat. In dit topic is de 'Remeha iSense' een vrij geliefde modulerende thermostaat. Ondanks dat het een Remeha thermostaat is, is hij wel gewoon OpenTherm-compatible, en werkt dus met vele andere ketels, mits ze OpenTherm praten. De iSense heeft een aantal handige instellingen (o.a. minimale temperatuur CV-water instellen, als ook maximale temperatuur, tapwater klokschema etc.). De iSense is op Marktplaats vaak voor ~€50 te verkrijgen. Moderne modulerende ketels en thermostaten kunnen zeer slim samenwerken op basis van 2-weg communicatie. Niet alleen voor de CV, vaak ook voor het warm water. De thermostaat bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur voor de CV en geeft deze door aan de ketel. Waar vroeger de thermostaat de ketel alleen aan of uit kon schakelen, is het nu mogelijk om bijvoorbeeld tegen de ketel te zeggen "lever mij warm water met een aanvoertemperatuur van 45 graden". Hierdoor zal de ketel nooit onnodig hard branden en wordt dus veel gas bespaard. Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel Een manier om de retourtemperatuur verder te verlagen, met mogelijke drawbacks is het geforceerd beperken van de maximale aanvoertemperatuur van de ketel. Je overruled hiermee het standaard gedrag van de ketel. Je loopt het risico dat wanneer het erg koud is buiten, de radiatoren het huis niet warm krijgen. Om vervolgens geïrriteerd de temperatuur weer (te) hoog te zetten. Geef bij het aanpassen van de aanvoertemperatuur je kamerthermostaat een paar dagen de tijd om te 'wennen' aan de nieuwe temperatuur. Door het aanpassen van de aanvoertemperatuur zal het waarschijnlijk iets langer duren om je woning op temperatuur te krijgen, je kamerthermostaat moet hierop anticiperen. Bedenk wel dat enkel het verlagen van de aanvoertemperatuur geen doel op zich is, maar een manier om de retourtemperatuur onder het condensatiepunt (58 °C) te krijgen. Verlagen kan in fatsoenlijk geïsoleerde huizen zomaar van 70°C naar 50 °C. Bedenk wel dat het vermogen van je radiatoren afneemt als de gemiddelde temperatuur lager wordt. De neiging ontstaat dan om meer flow door de radiatoren heen te sturen door de pompsnelheid te verhogen of afsluiters te openen. De retourtemperatuur gaat hiermee omhoog wat ten koste gaat van het rendement. Beter is dus om de aanvoertemperatuur stapsgewijs Weerts verhogen. Wanneer je vloerverwarming met een mengverdeler met pomp als hoofdverwarming hebt dan is het onnodig om de aanvoertemperatuur te verlagen zoals user @arpeggio hier heeft laten zien. De retourtemperatuur uit de vloerverwarming ligt namelijk ongeacht de hoogte van de aanvoertemperatuur altijd in het HR-gebied. De enige reden waarom je bij vloerverwarming wel de aanvoertemperatuur zou willen verlagen is als je meerdere andere ruimtes hebt met radiatoren die worden gestookt. De retourtemperatuur uit de radiatoren kan hoger liggen dan die uit de vloerverwarming waardoor de gemiddelde retourtemperatuur naar de ketel hoger ligt. Ook hier is het advies om deze radiatoren waterzijdig in te regelen en de retourtemperatuur zo laag mogelijk in te stellen. Vermogen ketel verlagen Door het vermogen van de ketel te verlagen zal het systeem minder snel tot hoge temperaturen komen. Daardoor zal het wat langer duren voordat het huis op de gewenste temperatuur komt, maar dit kan het comfort juist verhogen. We kennen allemaal de situatie wel dat wanneer de verwarming af slaat het per direct weer koud kan aanvoelen in huis, totdat de verwarming weer aan slaat en dat het dan ook direct weer benauwd is. Een ketel die het huis langzaam verwarmd maakt dat radiatoren continue warmte afgeven en daardoor zijn de temperatuurschommelingen kleiner. Dat is prettig. De meeste gasketels in Nederland zijn hopeloos overgedimensioneerd en krijgen het huis prima warm op een lagere modulatiegraad. Kijk in de handleiding van je ketel of je bij deze instellingen kan. Er zijn voor de meeste ketels ook zogenaamde installatie / installateur handleidingen te vinden; hiermee kun je in het geavanceerde menu komen. Ga hier niet lukraak spelen met de instellingen (sowieso nooit een goed idee), maar het verwarmingsvermogen omlaag zetten kan vaak geen kwaad. Edit 14/01/2015: In deel 1 van dit topic was de conclusie eigenlijk dat het bij een modulerende thermostaat weinig zin heeft. Ten eerste omdat de modulerende thermostaat het vermogen vaak al regelt en niet meer vraagt dan nodig is. Ten tweede omdat een aantal thermostaten de beperking van het vermogen gewoon negeren. Bij een ketel met aan/uit thermostaat heeft het op zich wel zin. Al zal een niet al te oude ketel die via aan/uit wordt aangestuurd waarschijnlijk ook wel gaan moduleren op basis van de temperatuur van het retourwater i.p.v. dat hij constant naar 100% vermogen toe wil. Pas op met het verlagen van het ketelvermogen. Als je dit te laag zet dan moet de ketel uren stoken om je woning op temperatuur te krijgen (vergelijk het met een luchtbed opblazen door een rietje). Het vermogen is ook niet iets wat je zomaar kan halveren bijv., je moet het afstemmen op het vermogen wat je aan radiatoren hebt hangen. Mocht je het vermogen van de radiatoren in je woning niet (meer) weten dan valt dit ook te berekenen adhv afmetingen+type(dubbelplaats, aantal convectoren)+aanvoertemperatuur, daar is ook een handig Excel document voor beschikbaar. Houd een marge aan (vermogen radiatoren + 10% bijv.) zodat je ook wanneer het hard vriest de boel nog op 21 graden kunt krijgen. Pendelgedrag en low-load Vaak kom je de term pendelen tegen bij discussies over CV ketels. Pendelen gebeurt als het opgewekte vermogen (door de ketel) en het afgegeven vermogen (door de radiatoren of de vloer) niet in balans zijn. Zoals hierboven beschreven heeft een CV ketel een bepaald minimum vermogen en een maximum vermogen. Dat is het opgewekte vermogen en vrijwel iedere CV ketel begint als hij aanspringt ongeveer halverwege dat bereik en gaat dan omlaag of omhoog moduleren op basis van het verschil tussen de gemeten aanvoertemperatuur (Ta) en de gevraagde aanvoertemperatuur (Tset of setpoint). Radiatoren en verwarmde vloeren hebben ook een vermogen, het zogenaamde afgiftevermogen. Het vermogen van een radiator of vloer hangt puur af van de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de radiator, de grootte (het oppervlak) en de ruimtetemperatuur. Voor radiatoren kun je het vermogen vaak opzoeken in boeken van de fabrikant. Voor vloerverwarming kun je hier een vrij goede schatting maken. Een CV ketel zal gaan pendelen op het moment dat het afgiftevermogen kleiner is dan het minimum opgewekte vermogen. De ketel kan dan zijn warmte namelijk niet kwijt, de retourtemperatuur bij de ketel loopt op, waardoor ook de aanvoertemperatuur oploopt en de brander slaat af, meestal als de gemeten aanvoertemperatuur een paar graden boven het setpoint komt. De circulatiepomp blijft wel draaien, waardoor de gemeten aanvoertemperatuur weer daalt tot het niveau van de retourtemperatuur en zodra dat weer een paar graden onder het setpoint komt springt de brander weer aan. Dit blijft zich herhalen omdat de ketel nog steeds zijn minimaal opgewekte vermogen niet kwijt kan. Om pendelen op te lossen moet het afgiftevermogen omhoog. Dat kan op twee manieren: De aanvoertemperatuur verhogen: Door de aanvoertemperatuur te verhogen, maak je het afgiftesysteem warmer. Een warmer afgiftesysteem heeft een hoger afgiftevermoger. Houd wel de retourtemperatuur in de gaten, want die wil je niet te ver verhogen. Het pompdebiet verhogen (de pompsnelheid verhogen): Door de pompsnelheid te verhogen, verhoog je de retourtemperatuur. Daarmee wordt het afgiftesysteem gemiddeld warmer en krijgt het dus een hoger vermogen. Dit zijn de enige twee zaken die je kunt doen om pendelen tegen te gaan, beide met hetzelfde doel, namelijk je afgiftevermogen verhogen. Natuurlijk heb je al dat vermogen niet steeds nodig. Het is immers niet de bedoeling dat je woning blijft opwarmen tot 25 graden alleen maar omdat je ketel dan niet pendelt. Om dat tegen te gaan bestaat de low-load regeling. Dit is een regeling (die meestal door de thermostaat gestuurd wordt) waarbij de ketel gedurende een korte tijd warmte produceert en dan gedurende een korte tijd niet. Stel dat de ketel 5 minuten aan springt en dan continu 7 kW levert (en het afgiftesysteem dat ook netjes kan afgeven) en vervolgens 15 minuten uit valt. Dan levert de ketel gemiddeld dus (5*7)/(5+15)= 1.75 kW. Dit is een low-load regeling en dit is prima gedrag. De periodetijd (dus de tijd waarna dit zich herhaalt, in het voorbeeld 20 minuten) is op sommige thermostaten instelbaar. Voor radiatoren is een periodetijd van 15 of 20 minuten prima, voor vloerverwarming wordt minstens een uur aangeraden. « · ^ Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties Ook bij vloerverwarming valt het nodige te halen. Vaak zitten er één of meerdere pompen in het systeem en draait de ketel niet met de laagst mogelijke retourtemperatuur. Ook laten installateurs de pomp(en) van de vloerverwarming vaak onzinnig 24 / 7 / 365 draaien; ze zijn bang dat de pomp anders vast loopt. Met een vloerpomp van 90 Watt kost je dit zomaar 788 kWh per jaar, prijspeil 2014 (€0,23/kWh) is dat 188 euro, per jaar! Niet ingrijpen betekent wel uitgeven. Als de pomp 24/7 draait zal de warmte ook weer uit je vloer worden onttrokken als de ketel is gestopt met stoken. Dit is zonde, want die warmte wil je juist in de vloer laten afkoelen, en niet ergens anders. Check ook hoe de pomp op je ketel is ingesteld, deze hoeft in principe alleen te draaien als je ketel aan het stoken is, ook hier is 24/7 circuleren onnodig. Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren) De vloerverwarmingspomp zou dus alleen moeten draaien wanneer de ketel warm water aanvoert. Daarbuiten heeft het geen zin om de pomp te laten draaien (helaas praktijk!). Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een pompschakelaar. Zo'n pompschakelaar werkt met een temperatuurvoeler die je op de ingaande leiding van de vloerverwarming-verdeler plaatst. Zodra het water warm genoeg is zal de pompschakelaar de pomp inschakelen. Deze pompschakelaars laten in de zomerperiode (en je je CV dus niet gebruikt) de pomp vaak ook automatisch een paar minuten draaien als ze merken dat er al een tijdje geen warmte toevoer meer is geweest, dit om het vastroesten van de pomp te voorkomen. Sommige CV-ketels beschikken echter ook over een aansluiting voor een externe pomp. Zoek in de handleiding van je ketel het elektrisch schema/overzicht aansluitingen en kijk of jouw ketel dit heeft. Let wel op het vermogen wat deze aansluiting kan schakelen. Mogelijk zul je een extern relais moeten gebruik om het interne relais van de ketel niet te overbelasten. Volgens tweaker 'Puch-Maxi' is zijn ketel (Remeha Quinta) uitgerust met een dergelijke aansluiting: Puch-Maxi in "Gas besparen door middel van CV tuning" Als je ketel geen kant-en-klare aansluiting voor een externe pomp heeft kun je misschien zelf zo'n aansluiting creëren door de stroom van de interne pomp van je ketel af te tappen. Dit is echter zo'n specifieke oplossing dat je dit zelf even zult moeten uitzoeken. Als je een modulerende pomp hebt is deze oplossing waarschijnlijk onmogelijk. Let ook in deze situatie op dat je het pomprelais van de ketel niet overbelast. Tweaker 'Remco45' heeft bijvoorbeeld het signaal van de driewegklep van zijn ketel afgetapt en heeft een oplossing gemaakt met een relais en een tijdklok, en schakelt daarmee de pomp van zijn vloerverwarming: Pomp vloerverwarming schakelen via HR ketel. Houd hierbij echter wel het mogelijke kwijtraken van de garantie op je ketel in gedachten! Zie voor dit onderwerp ook deze blogpost: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft Pompsnelheid omlaag Net zoals bij de CV-ketel kan bij een vloerverwarmings-installatie de snelheid van de pomp vaak ook wel (wat) lager. Zet hem eerst een stand lager en kijk of de installatie nog naar behoren blijft werken en ga dan pas nog lager. Ook bij vloerverwarming is een te lage pompsnelheid nadelig. Een effect kan zijn dat je vloerverwarming halverwege de lus ineens niet goed meer warm wordt. Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer. Dit is advanced vloerverwarmingtuning, en mits goed gedaan kan dit nog veel opleveren. Bij het goed geïsoleerde huis van m'n ouders stonden tijdens het verwarmingsseizoen de pomp van de vloerverwarming en ketel 24/7 te draaien, onder het mom dat vloerverwarming een langzaam systeem is. Het klopt dat het langzaam is, maar dat is geen reden. De ΔT (verschil tussen ingaand en uitgaand) van de vloer was rond de 1 graad. Zonde, want zo verricht je een hoop arbeid (ettelijke kuubs water per uur rondpompen) zonder dat er veel warmte verplaatst wordt. Ik heb dus de ingaande temperatuur zo hoog mogelijk gezet wat mocht voor deze vloer, min een veiligheidsmarge: 38°C. De vloer mag bijna 50°C hebben, maar vanwege de verhoogde thermische belasting van het experiment is gekozen om het extreme te matigen. Zou je op deze temperatuur weer 24/7 gaan verwarmen zou het 36°C in huis worden. Daarom heb is het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb zijn vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn. Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is. Dit verschilt per huis en per installatie, dus het vraagt wat experimenteren. Toevalligerwijs was mijn experiment in één keer goed: of het nu buiten 10 graden of -5 is, de vloer is altijd rond de 19°C. De ΔT is nu verhoogd van 20-19= 1 graad naar 38-19 = 19 graden. In theorie zou je nu een factor 19 minder water hoeven rond te pompen, om dezelfde warmte af te geven. Dit is niet het geval omdat er niet continue water van 38 graden in je vloer gaat, plus dat er waarschijnlijk wel wat meetfoutjes in de berekening zitten. Dit retourwater van 19°C kan dus goed gebruikt worden om de verbrandingsgassen van de ketel af te koelen (HR bedrijf). Vraag wel eerst na bij de legger van je vloer wat de maximale aanvoertemperatuur is van de vloer en ga hier ruim onder zitten! « · ^ Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee. Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter. De meeste mensen denken bij isolatie aan iets wat wel of niet gedaan is. Isoleren kun je in gradaties en isoleren kan altijd beter. Isoleren is tot vrij stevige mate zeer rendabel. Een perfect geïsoleerd huis heeft nooit verwarming nodig. Een passiefhuis komt hier redelijk dichtbij. Passiefhuizen hebben een verwarmingsbehoefte van minder dan 15 kWh/ jaar / m2. Dus een huis van 100 m2 heeft niet meer dan 1500 kWh per jaar nodig aan verwarming. Dat is grofweg 150 m3 gas, zoveel als wat twee gasfornuizen verbruiken, of zoveel als wat een zuinig gezin in 5 maanden aan verwarmd tapwater verbruikt. Met een lucht-lucht wamtepomp met een COP van 3 is dit voor 500 kWh elektrisch op te wekken, wat je met minder dan voor 1000 euro aan zonnepanelen kan opwekken. Zo heb je je energierekening voor verwarmen voor 30 jaar op 0 euro gezet. Vergelijk dat eens met een huis wat 1500 m3 gas verbruikt, voor 30 jaar, dat kost je bijna 30.000 euro. Voor die 30.000 euro extra zijn de meerkosten van het passief bouwen goed te betalen. Elke 30 jaar geeft een regulier huis, de éénmalige meerkosten van een passiefhuis uit aan energie. Een huis wordt gebouwd voor zomaar 50, misschien 150 jaar. Een passiefhuis blijft z'n geld dus waard. Daarom winnen passiefhuizen. In Duitland bouwen ze al sinds 1980 passiefhuizen. In Nederland wordt er over gepraat om misschien, ergens, richting 2013, eventueel in de richting van deze passiefhuis norm te gaan. Het gas moest eerst op natuurlijk. Maar er is goed nieuws! Bestaande woningen zijn op te waarderen tot passiefhuis norm. http://www.energieinstitu...5883c0fd28ef639dcb76f0941 (en dan naar maatregelen, rechtsbovenin). Meer info: http://gentledescent.word...passive-house-renovation/ Er zijn ook Tweakers die zelf aan het klussen slaan, zie bijv. Kruipruimte vloer (na-)isoleren Voor radiatoren die met de achterkant naar een buitenwand hangen is het verstandig om radiatorfolie op de wand erachter te plakken. Hierdoor verminder je de warmtestraling naar buiten toe. Deze folie zit op een rol. Het is een soort piepschuimachtig spul met daarover een laagje aluminiumfolie. Als je het goed op maat snijdt zie je er weinig/niks van. Spul is te koop bij bouwmarkten, maar ook de Lidl wil het nog wel eens hebben. Kost ongeveer €9 per rol, met één rol kun je twee tot vier radiatoren doen. Belangrijk is wel dat je het op de muur plakt, en niet achterop de radiator. Zou je het namelijk op de radiator plakken dan verminder je de warmteafgifte. Je plakt het op de muur, met de glimmende kant richting radiator. Zie ook deze plaatjes: Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning" voor het effect wat je bereikt met deze folie. Vergeet ook niet om buisisolatie toe te passen op CV-leidingen die over een koude zolder/schuur lopen. Dit kost je onnodig gas! En buisisolatie kost maar weinig. Denk ook eens aan isolatie van de leidingen die naar en van je ketel lopen. Het is immers niet nodig je stookruimte ook onnodig te verwarmen. Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!) Een erg makkelijke besparing die niet ten koste gaat van het comfort is het verlagen van de temperatuur in huis wanneer niemand thuis is of iedereen onder een warme deken ligt te slapen. Dekens zijn altijd goedkoper dan verwarmen (plus je hebt een deken in bezit ). Verwarmen wanneer er geen behoefte aan is, is per definitie verspilling. Nogal eens is er 75% van de tijd geen behoefte aan verwarming. Er zijn twee grenzen voor de minimale temperatuur. De eerste is het dauwpunt (13°C tot 15°C). Je wilt niet dat er condens op de muren gaat condenseren. Het dauwpunt kun je verlagen door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen, en dat kan door voldoende ventilatie (is vaak ondermaats!). De tweede grens van de verlagingstemperatuur is een comfortgrens: hoe lang duurt het voordat de verwarming het huis opwarmt wanneer daar behoefte aan is. Duurt dit te lang is dat vervelend. Daar zijn weer twee oplossingen voor: de verwarming een half uur eerder laten beginnen of de capaciteit van de radiatoren vergroten. Het is een fabel dat het zuiniger is om de temperatuur bij afwezigheid hoog te houden. Deze fabel is gebaseerd op de stelling dat gasketels "hard moeten werken" wanneer het goed is afgekoeld in huis. Dit is om twee redenen onzin: een ketel die hard werkt heeft net zo'n hoge efficiency als een ketel die 20% moduleert. Wel kan het zo zijn dat, vanwege het 'harde werken' de temperatuur van de retour hoog oploopt. De tips in dit topic voorkomen dit. Maar zelfs al zou dit 'harde werken' in de meest extreme situatie, volledig ten koste gaan van het HR-rendement, dan kan verlaging bij afwezigheid nog uit: Elke graad verlaging geeft gemiddeld 7% besparing op gas. Twee graden verlaging geeft gemiddeld 14% besparing op gas. Je HR rendement volledig opgeven geeft op z'n best 16% meerverbruik. Dus zelfs in het meest extreem ongunstige geval kan een verlaging groter dan 2,5°C ALTIJD uit! Zie kopje over lekkende badkuipen voor meer uitleg. Een lagere temperatuur geeft minder warmtestroom naar buiten. Die warmtestroom naar buiten is wat je met je CV hebt gecompenseerd zodra de temperatuur weer op niveau is. Dus hoe lager de warmtestroom naar buiten hoe minder warmte je CV hoeft te maken. Het rendement van de CV hangt vooral af van de temperatuur van het retourwater - niet van de belasting. Olino beweert dat nachtverlaging bij vloerverwarming ook gunstig is: De theorie (zie stukje over lekkende badkuipen) verklaart het en in de praktijk wordt het gemeten. Lees het hele verhaal op http://www.olino.org/arti...erverwarming-rendeert-wel. Het is dus een fabel dat dit niet zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat de installateur dit niet standaard instelt: het is niet eenvoudig om op de gok zoiets in te stellen en dat het dan zonder klachten werkt. Het beste is om het gewoon even te proberen, probeer nachtverlaging eens een periode en dan een periode zonder nachtverlaging. Kijk naar het verschil in verbruik qua m3/graaddag (zodat je de weersinvloeden uit het verbruik filtert) en kijk of het voor jou gunstig is om nachtverlaging toe te passen. Ik zou het wel een wat langere periode (3 week?) proberen per test, in de graaddagen berekening wordt geen rekening gehouden met weersinvloeden zoals wind, zoninstraling. Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning Dit zijn absoluut de leukere tweak projecten. Er valt veel aan dit soort systemen in te stellen en ze zijn perfect te optimaliseren voor elke situatie waardoor de opbrengst hoger wordt. Erg leuk om te tunen. Financieel vaak niet zo aantrekkelijk als zonnepanelen, maar terugverdienen binnen de technische levensduur is een eitje. Bij veel warmwaterverbruik financieel erg interessant! Het is onwijs luxe om negen maanden per jaar onder 100% zonne-verwarmd water te douchen, en een huis wat gratis is verwarmd met zonne energie is onwijs comfortabel. Een zonneboiler kan met zltv verwarming zelfs midden in de winter je huis (deels) verwarmen! Zie in het themaforum Duurzame Energie & Domotica voor meer info. Eric-PVT is de man die je moet hebben voor het tweaken van de CV ondersteuning van een ATAG Q-solar zonneboiler. Zie ook bijv. dit topic: Zonneboilers, dit is de plek Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning Warmte van een speksteenkachel is heerlijk in je woonkamer. Daarnaast wordt er automatisch een boiler verwarmd waarmee de verwarming weer warmte kan halen. Tapwater kan ook. Samen met de zonneboiler een perfecte manier om je huis het gehele jaar rond 100% zelfvoorzienend te maken qua verwarming. Financieel aantrekkelijk als je het niet erg vind wat werk te hebben van het hout. Hout stoken is ook erg leuk en gezellig, en een goed gestookte (de meesten helaas niet) houtkachel heeft bijna geen uitstoot. Warmtepomp installeren Een apparaat wat de laatste tijd erg in opkomst is, is de warmtepomp. Kort door de bocht is dit een soort omgekeerde airco/koelkast. Hoe het precies werkt lees je hier. Een warmtepomp levert een grote gasbesparing op, maar is enkel interessant als je afgiftevermogen ook op lage temperaturen werkt. Een overschot aan elektriciteit doordat je (flink wat) zonnepanelen op je dak hebt liggen of in huizen met een hele goede isolatie helpt om de energierekening omlaag te brengen maar zijn niet essentieel. Nadeel is dat de efficiëntie van een warmtepomp omlaag gaat bij hoge aanvoertemperaturen. Vandaar dat het essentieel is om een afgiftesysteem te hebben die kan werken op lage aanvoertemperaturen zoals een vloerverwarming of flinke T33 radiatoren. Deze topicstart is niet de goede plek om de ins en outs van een warmtepomp te bespreken. Lees de verschillende topics hieronder eens door: Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp Stadsverwarming vervangen door Warmtepomp Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp (ventilatiebox vervangen door warmtepomp) Energie besparen op ventilatie Ventileren kost meer energie, maar is essentieel voor een gezond binnenklimaat. Vochtige lucht vraagt meer energie om verwarmd te worden. Dit verschil is echter max 1,5% en dus veel minder groot dan algemeen gedacht, zie deze post: Joepla in "Gas besparen door middel van CV tuning" Ventileer dus regelmatig of continu om de relatieve luchtvochtigheid (RV) en het CO2-gehalte omlaag te halen. Veel mensen ventileren te weinig. Koop of leen een RV- en CO2-meter en kijk er regelmatig even op. Een RV tussen 40%-60% en CO2-waarden onder de 1.000 ppm zijn gezonde waarden. Een groot aantal woningen zijn uitgerust met mechanische ventilatie. Het merendeel van deze installaties draait 24/7 en verbruiken daarbij veel elektriciteit. Als het mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning (WTW) betreft dan zuigt deze ook onnodig warme lucht af. Kostbare warme lucht, die je CV-ketel heeft opgewarmd. Om elektriciteit te besparen loont het vaak om de afzuigbox te vervangen voor een zuinig gelijkstroom (DC) model. Om ook gas te besparen kijk dan eens naar CO2-gestuurde oplossing. De unit zal dan harder gaan zuigen als er meer CO2 in de woning aanwezig is. 's Nachts zal de unit langzaam draaien, tijdens een verjaardag met veel mensen zal de unit sneller draaien. Meestal heb je dan in de badkamer nog een schakelaar om de afzuiging tijdelijk op 100% te laten draaien. Meer over deze oplossing & elektriciteit besparen in het algemeeen is ook te vinden in Serieus elektriciteit besparen Zonegericht stoken In veel woningen hangt de thermostaat in de woonkamer. Dit heeft als gevolg dat als er warmte nodig is in de woonkamer, de radiatoren in overige ruimtes ook warm worden. Andersom geldt het zelfde: als je warmte nodig hebt in een andere ruimte dan de woonkamer, moet je de woonkamer meeverwarmen. Dit is natuurlijk zonde van het gas. Om dit op te lossen bestaan er een aantal methodes: 1) Werken met radiatorkranen met een computergestuurde temperatuur en klok regeling. Plaats deze bijvoorbeeld in slaapkamers, studeerkamers en badkamers zodat deze kranen overdag automatisch naar een lagere temperatuur gaan. Indien er dan toch warmte door de woonkamer gevraagd wordt, zullen de andere ruimtes niet warm worden. Nadeel blijft dat je niet een losse ruimte makkelijk kan verwarmen, de thermostaat in de woonkamer blijft in deze oplossing altijd leidend. 2) Gebruik van zoneverwarming. Met name het Honeywell EvoHome systeem is hier marktleider. Met dit systeem wordt elke ruimte van een eigen thermostaat voorzien (los of ingebouwd in een radiografisch aangestuurde radiatorkraan). Indien een ruimte warmte nodig heeft, geeft de thermostaat een seintje naar de centrale controle unit, die de ketel dan aanzet. Op deze manier kunnen alle ruimtes afzonderlijk verwarmd worden. Met zo'n systeem zijn besparingen van 30% niet ongebruikelijk. EvoHome is redelijk kostbaar, maar met een goed ingericht systeem heb je de kosten er in een paar jaar uit. En het systeem is ook nog eens mooi te bedienen via je Smartphone, echt iets voor de echte Tweaker. Meer informatie specifiek over de combinatie EvoHome met vloerverwarming is te vinden in het topic Honeywell Evohome zoneregeling met vloerverwarming Naast het systeem van Honeywell EvoHome is er ook nog het Max! systeem dat via de Duitse site van ELV te verkrijgen is (http://www.elv.de/heizungssteuerung.html). Dit systeem is deels vergelijkbaar met de EvoHome, in die zin dat het meerdere zones kan aansturen, het is alleen onduidelijk of elke zone ook apart de ketel kan laten inschakelen. Zie voor meer toelichting deze post: Nilvo in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" Let er in beide gevallen op dat je een bypass in je verwarmingssysteem laat maken. Indien namelijk alle radiatorknoppen dichtstaan en de verwarming slaat aan, dan kan deze zijn warmte niet kwijt en gaat de ketel in storing. Door een bypass te maken kan het water toch doorstromen (een bypass gaat namelijk pas open bij overschrijding van een vooraf ingestelde waterdruk). « · ^ Besparen op tapwaterverbruik Ook op tapwater valt er vaak flink wat te besparen. Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid! Een spaardouchekop heb je niet omdat het water in NL zo schaars is zodat we het naar Afrika kunnen pompen. Met een goede spaardouchekop kun je comfortabel douchen onder 3,25 liter per minuut. Voor elke liter water van 40°C wordt er ongeveer 4 liter gas verbruikt. Onder een goede spaardouche is het comfortabel douchen. Er hebben mensen melding gemaakt van douchekoppen die zomaar 30 liter per minuut verbruiken. Vooral de regendouches zijn echte 'milieuterroristen' wat waterverbruik betreft. Plaatsen van een goede spaardouchekop geeft een besparing van bijna 90%! Je kan de stand van de watermeter op de liter nauwkeurig opschrijven en meten hoe lang je gedouched hebt. Kom je in de buurt van die 3,25 liter / minuut? Een thermostaatkraan heb je al voor een paar tientjes en helpt ook mee in het besparen op water, met een thermostaatkraan is het erg makkelijk om de kraan even iets verder dicht te zetten. Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft. Veel ketels houden standaard de interne warmtewisslaar warm. Je wel eens afgevraagd waarom de ketel in hartje zomer, of midden in de nacht aan slaat, terwijl er niemand wat met die warmte doet? Zinloos verbruik, je hebt namelijk niets aan warmte als je er geen gebruik van maakt. Met de eco stand wordt de interne warmtewisselaar niet op temperatuur gehouden. Het kan nu een seconde of 10 langer duren voordat je warm water hebt. Dit kan afhankelijk van je ketel 1 tot 0,25 m3 gas per dag schelen, dus zeker relevant. In moderne klokthermostaten kun je voor het tapwater vaak ook een klokprogramma instellen. Hiermee kun je dan ook zorgen dat er alleen overdag een voorraadje wordt warmgehouden en de ketel 's nachts in rust blijft. Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg Met een douche-WTW haal je warmte uit douchewater. Om deze staande rioolbuis is een koperen leiding gewikkeld. Door die leiding stroomt het koude leidingwater wat wordt gebruikt om bij te mengen in je mengkraan. Een geoptimaliseerd systeem laat ook de koudwateraanvoer van je ketel of zonneboiler hier doorheen lopen waardoor het rendement verder verhoogd wordt. Kans op verstoppen is net zo groot als bij je gewone riolering; de diameter en vorm is exact gelijk, echter is deze pijp van koper gemaakt. Mocht je ingrijpend je badkamer moeten slopen weet ik niet of het uit kan. Bij een nieuwe badkamer moet je er niet over nadenken: sowieso plaatsen. Technea heeft de douche-wtw met het hoogste rendement. http://www.technea.nl/home/prod=19 Zie ook dit topic: Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW? (ook mensen die zelf wat hebben gebouwd). Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk Een gemakkelijke valkuil: een mooie mengkraan in je keuken of badkamer. Even wat water pakken en de kraan aanzetten. Veel van deze mengkranen staan standaard in de middelste stand, dat lijkt immers het mooiste Wanneer je echter water gaat tappen dan moet wel de ketel iedere keer aan slaan. Tegen de tijd dat de ketel goed en wel het water heeft opgewarmd heb jij de kraan alweer dicht gedaan, zonde! Zet de kraanhendel dus volledig op koud als je geen warm water nodig hebt. Een kraan met twee draaiknoppen kan ook uitkomst bieden. Temperatuur van tapwater verlagen De gewenste temperatuur van het warme tapwater is op veel ketels in te stellen. Hier valt ook nog een kleine besparing te halen. Waarom zou je warm water van 70-75 graden uit je ketel willen tappen? Je mengt er toch altijd koud water bij omdat je je anders verbrand tijdens het douchen of afwassen. Door de temperatuur wat te verlagen kost het minder energie en dus minder gas. Om een hogere temperatuur te bereiken is immers een grotere hoeveelheid energie nodig. Met deze instelling moet je overigens wel oppassen, vooral de mensen die een ketel met ingebouwd voorraadvat hebben. Als je de temperatuur namelijk te laag instelt heb je kans op legionella! Welke temperatuur je instelt moet je zelf weten, maar om het veilig te houden wil je eigenlijk niet lager gaan dan 66 graden. Vergeet ook niet om na een 3-weekse vakantie de douche en andere warmwater tappunten even flink door te blazen met goed heet water voor een minstens een aantal minuten om de evt. legionella te doden (ideale broedplaats namelijk). Echt heel groot is de winst van het verlagen van de tapwatertemperatuur echter niet, zie hier voor een testrapportje waarbij het rendement van de ketel wordt gemeten bij het maken van tapwater op 45 graden en bij het maken van tapwater op 60 graden: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning". Zoals je kunt zien levert het verlagen van de tapwaterinstelling van 60 graden naar 45 graden maar 1,8% verbetering in rendement op. Je introduceert echter wel een mogelijk risico op legionella. Persoonlijk zou daardoor gewoon bij de standaardinstelling van je ketel (60-65 graden) blijven. Op veiligheid wil je naar mijn idee niet besparen. De temperatuur van het CV-systeem (water wat door je radiatoren stroomt) kun je overigens veilig aanpassen beneden de legionella grens. Dat is immers een gesloten systeem, en dat water adem je niet in Bij veel ketels kun je net als het vermogen voor CV-gebruik, ook het vermogen voor warmwater aanpassen. Hier moet je vanaf blijven, je kunt hierdoor allerlei rare problemen krijgen (ketel die aan/uit gaat tijdens het douchen, of temperatuur van het water wat sterk fluctueert). Niet doen dus als je niet heel goed weet wat je doet! « · ^ Lekkende badkuipen: een stukje theorie Warmte en warmtestromen zijn makkelijk te begrijpen wanneer je de vergelijking maakt met een bad met water. Het waterniveau is de temperatuur van het huis: hoe hoger het waterniveau hoe hoger de temperatuur. Het bad is lek, er stroomt continue water uit het bad. Hoe hoger het waterniveau in het bad hoe harder het lek lekt. Hoe hoger de temperatuur in een huis, hoe meer warmte er naar buiten lekt. Omdat we graag wat water in het bad willen hebben gaan we het bad vullen. We willen dat het huis warmer is dan de buitentemperatuur en gaan het dus verwarmen. Je moet dan zorgen dat de hoeveelheid water die in het bad stroomt groter is dan de hoeveelheid water die weglekt. Zo vul je het bad langzamerhand tot het gewenste waterniveau. Je verwarming warmt het huis langzaam op. Wanneer je nu stopt met vullen van het bad, begint het water niveau weer met zakken. In het begin snel vanwege de hoge waterdruk, maar steeds langzamer want de lekstroom wordt steeds kleiner. Het zakken van het water gaat door totdat je vind dat er te weinig water in het bad zit, en het bad weer vult. Als je het bad met minder water vult dan dat er weg lekt zal het waterniveau blijven zakken. Verwarmen en warmteverlies is dus een continuproces. Nu is ook in één klap duidelijk waarom een perfect geïsoleerd huis geen verwarming nodig heeft: een badkuip die niet lek is raakt geen water kwijt en hoeft nooit bijgevuld te worden. Ook is duidelijk dat de hoeveelheid water die je bad kwijt raakt precies de hoeveelheid is die je weer moet toevoegen. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om je huis goed te isoleren. Ook is duidelijk waarom verlaging bij afwezigheid altijd zin heeft: minder water in het bad geeft minder lekkage. Om je huis na verlaging weer te verwarmen tot dezelfde temperatuur, moet je precies de hoeveelheid warmte toevoegen die weggelekt is. De weggelekte hoeveelheid warmte minimaliseer je door het waterniveau zo laag mogelijk te hebben. « · ^ Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier Dit onderwerp staat als laatste genoemd, en met een reden. Met weinig moeite kan er ook bespaard worden, namelijk door het wisselen van energieleverancier. De opbrengst is echter een stuk minder dan wanneer je je energieverbruik analyseert en besparingen doorvoert. De besparing is niet enorm, maar alle klein beetjes helpen. Deze tip is vooral interessant als je een laag verbruik hebt. De welkomstbonus van een leverancier kan dan een behoorlijk stuk van je rekening wegstrepen. Pak je jaarverbruik er eens bij (beste is van meerdere jaren ivm verschil gasverbruik in strenge/milde winter) en ga wat onafhankelijke (!) vergelijkingssites bij langs. Voorbeelden van zulke sites zijn: www.gaslicht.com , www.pricewise.nl en nog veel meer. Jaarlijks overstappen loont!. Het is niet eng en kost maar weinig tijd. Zorg dat je geen 'slaper' wordt, iemand die jarenlang bij dezelfde leverancier blijft plakken en die het allemaal weinig interesseert. Vergeet niet om voor het afsluiten van een contract eerst even goed de reviews van de leverancier te lezen. Zie ook: Overstappen naar een nieuwe energieleverancier « · ^ Tweaken van je CV is fantastisch! Laat weten of dit een duidelijke openingspost is en wat je wel niet snapt, we zullen kijken of we dit in de post kunnen verwerken. Succes met het Tweaken (jaaa het is fantastisch) van je CV installatie! Tot slot zijn er in dit topic een paar installateurs die bang zijn dat je je CV-installatie opblaast, als je deze tips opvolgt. Ten eerste worden de angsten niet onderbouwd, en ten tweede staan deze maatregelen gewoon in de handleiding van je CV-ketel. (vooruit, de tip met de condensator op je cv pomp niet... Je bent een tweaker of niet natuurlijk ) Mocht je dit allemaal eenvoudig uit handen willen geven: Er is een bedrijf wat je langs kunt laten komen: www.cvtuning.nl

Op elektra kun je overigens vaak ook fors besparen, meestal nog makkelijker dan op gas. Zie daarvoor dit topic: Serieus elektriciteit besparen

Het eerste topic is gestart door @SpiceWorm. Hij is echter niet heel actief meer op Tweakers. Daarom heeft @ThinkPad, het beheer overgenomen van dit topic tot en met deel III. Door veranderde interesses in de afgelopen jaren en het weinig aanwezig zijn in dit topic zijn @Blihi en @Superbeagle de auteurs vanaf deel IV van de reeks. Voor opmerkingen/tips kun je hen benaderen

[ Voor 2% gewijzigd door Blihi op 08-10-2024 07:25 ]

[Mea011]

Ik lees al een tijdje mee en ik heb een vraag over het gedrag van mijn ketel. Ik heb een oude niet modulerende ketel, type Vaillant VHR 18-22C die ik monitor met een OTGW. De ketel wordt aangestuurd door een Honeywell Touch Modulation.

Wat ik opmerk is dat ondanks dat ik niet aanwezig ben, en de thermostaat op een vakantieprogramma staat, ik verbruik heb van de ketel. Tijdens de vorige vakantie merkte ik op dat ik per dag ongeveer 1-1.2 m3 gas verbruik heb per dag ondanks dat er geen warmtevraag is. De DHW temperatuur van de OTGW die ik uitlees met Home Assistant toont een patroon wat lijkt op het in stand houden van een warmte start temperatuur.

Mijn doel is om dit gasverbruik te minimaliseren maar het liefst helemaal te vermijden want het is uiteraard gewoon verspilling. Wat ik zelf heb gedaan is de handleiding lezen en instellingen aan te passen zodat ik dit niet meer heb. Waar ik op hoop is dat ik via de instellingen de warme startfunctie uit kan zetten maar als ik kijk naar optie D04 dan lijkt het erop dat dit niet kan en dat ik minstens een warmte start temperatuur van 32 ºC moet houden.

Hebben jullie ideeën om dit aan te pakken of heb ik niet de juiste oorzaak gevonden van dit gasverbruik. Of is het niet mogelijk om met dit oude bakbeest van Vaillant dit verbruik te vermijden?

[merlin1201]

Vraag tag een bypass, de mijne staat op stand 9. wat betekend dit? en klopt dit eigelijk wel.
voor mijn gevoel staat die waar de wat hoog. geen idee hoe ik deze moet aanpassen eigelijk want ik ken deze niet.

[ Voor 10% gewijzigd door merlin1201 op 31-03-2023 17:41 ]

[Azbest]

Deze was wel een uitdaging



Ik moet de instelling nog vinden voor het max vermogen wat ie pakt. Eventjes bij stoken vind ie absoluut niet leuk en draait het liefst gewoon de hele dag (zeg maar dag naar je spaargeld). In een proef opstelling geprobeerd om hem bij te laten springen bij piekvragen op de stooklijn, maar dan krijg je condenswater wat terug loopt in de ketel omdat hij niet warm genoeg wordt (zeer slecht voor je ketel).

[Jos-P]

Ik had wat lekkage langs de spil van het klepje, zie omcirkeling op tekening. Nu zag ik dat de plastic insert ingesteld kan worden. Op de verdeler lijken ze allemaal verschillend te staan. Moeten ze helemaal ingedraaid staan? Of wat is dan een goede instelling? Zoals ik het bekijk is dat, zodra de watts motor wordt bekrachtigd, het pennetje van de afsluiter helemaal naar buiten komt zodat er flow zal ontstaan in die zone. Kan iemand mij daar advies of uitleg over geven? Alvast bedankt.

[synorluna]

Jojo90 schreef op zondag 9 april 2023 @ 21:06:
@synorluna

Goed om te lezen, welke aanvoer temp haal je? Want met 30 graden werkt mijn mengverdeler niet.. tenzij ik er een dvr ventiel op ga schroeven. Dus dan zou het nog niet opachieten.

Heb je screenshots van je stookbeelden?
Van een verhoging van 0.5, 1 graad en 2 graden?

Ben zeer benieuwd want dan kan ik ook nog een poging overwegen.

Waarom werkt je mengverdeler dan niet?

Die 30 graden haal ik niet op een radiator, dan gaat de ketel pendelen. Komt ook omdat ik nog niet waterzijdig heb ingeregeld, dat ga ik volgende winter doen. Om die reden speel ik nu met de minimale setpoint temperatuur van de ketel op 35-40 graden.

Zojuist de temperatuur een halve graad opgehoogd en de ketel ongeveer een half uur laten stoken. In eerste instantie sloeg hij al snel af omdat de temperatuur behaald zou zijn, dus vervolgens nogmaals een halve graad opgehoogd.

Tijdens die tweede sessie sloeg de ketel twee keer af. De reden kon ik niet achterhalen, wellicht nog inregelen. Het is in elk geval vele malen beter dan met de aan/uit pendel.

[synorluna]

Jojo90 schreef op maandag 10 april 2023 @ 18:56:
Vte slim verdelers werken het beste bij een aanvoer vanaf de 60 graden. Tenzij je hem lage temp geschikt maakt met een dvr ventiel.

Ik blijf een beetje denken dat evohome 6 schakelingen blijft hebben. Vraag me of of ik er nog 100 euro in moet duwen voor de open therm unit..

Alles werkt nu uitstekend met de remeha isense. Enige nadeel is dat ik nu de luxe niet heb om vanuit mn luie stoel de temperatuur per kamer te regelen.

Hieronder een voorbeeld van vanmorgen waarbij de woonkamer van 18 naar 19 graden opgewarmd moet worden. Je ziet dat hier geen schakeltijden worden gebruikt. Er wordt met OpenTherm sowieso niet naar schakeltijden gekeken.

Het enige wat bij mij nog niet werkt is het inleren. Als de temperatuur om 07:00 uur 19 graden moet zijn, dan start hij pas om 07:00 uur met stoken. Nog even kijken of dat gaat veranderen, anders ga ik een andere Evohome aansluiten (heb een reserve liggen).

[DontHugMePls]

Wij hebben een huis gekocht en krijgen in september de sleutel. Op de begane grond willen wij vloerverwarming gaan leggen en aansluiten op de huidige aan- en afvoerleidingen onder aan de trap beneden.

Nu zijn wij vandaag erachter gekomen dat de verdeler onder aan de trap op de begane grond alle radiatoren in huis aanstuurt. Opzicht niet heel vreemd, maar de CV-ketel hangt op zolder! Vanaf daar lopen de leidingen naar de meterkast en onder de vloer door naar de trap. Dus de radiatoren op de 1e verdieping worden via een omweg verwarmd.



Is hier iemand die ook zijn verwarming op deze manier heeft geregeld en kan iemand mij vertellen of ik veel problemen ga krijgen met warmteverlies in de leidingen?

Wij hadden het idee om de verdeler af te doppen, op de aan- en afvoer de vloerverwarming aan te sluiten en een nieuwe aan- en afvoer op dezelfde plek aan te leggen om daar een kleinere verdeler aan te sluiten voor de radiatoren boven.

Wellicht is het dan verstandig om de leidingen te isoleren?

[dezonnebril]

Hoewel het inmiddels hoog zomer is, is het mijns inziens wel het beste seizoen om wijzijgen aan te brengen in het CV systeem. Er is regelmatig gesproken over het hebben van een goede bypass in een CV systeem, vooral bij het gebruik van een zone geregeld systeem zoals evoHome.

Ik heb zelf een standaard Bonfix bypass en in dit topic zijn meerdere malen de AVDO bypasses aanbevolen. Nu heb ik niet veel ruimte om de bestaande bypass te vervangen, waardoor een AVDO voor mij niet direct de eerste keuze lijkt.



Nu kwam ik deze Honeywell bypass tegen, welke wel direct in het bestaande leidingwerk geplaatst lijkt te kunnen worden.

Nu zou een AVDO wellicht mijn voorkeur hebben, maar deze Honeywell lijkt een stuk makkelijker te implementeren in mijn systeem. Iemand ervaring met deze Honeywell bypass? je zou verwachten dat dit (optimaal) zou moeten kunnen werken met een evoHome systeem...?

[ Voor 8% gewijzigd door dezonnebril op 05-06-2023 15:27 ]

[Clifdon]

klump4u schreef op zondag 25 juni 2023 @ 18:40:
[...]

Wat voor een ketel? Doorstroom verwarmen of een voorraad vat(tje) wat constant warm blijft, comfortfunctie aan?

Deze unit hangt hier. Moet bekennen dat ik sinds ik hier woon ook nog geen onderhoud heb laten uitvoeren. En ik woon er al wel weer 1,5 jaar.

Er zit een knopje op wat ik uit kan zetten maar volgens mij heb ik dan gewoon helemaal geen sww meer.

[ArieR]

Wellicht een vraag die hier niet thuishoort, maar ik stel hem toch. Ik ben bezig de radiatoren aan het vervangen en we hebben deze 'verdeler'. Ik weet alleen niet zo goed waar ik op moet zoeken op internet om deze wellicht te vervangen voor een nieuwe versie. De aanvoer en retour komt uit de vloer en gaat naar rechts in dezelfde kamer en links door de muur naar een andere kamer.

Wat je ziet:

1. Aanvoer
2. Retour
3. Retour van de radiatoren
4. Aanvoer naar de radiatoren

Is hier een andere 'verdeler' voor of hoe zouden we dit kunnen oplossen?

[dunklefaser]

@backupdevice Geen dank - mag ik nog een keer raden?
Je hebt nu een Vaillant ecotec classic VHR 18-24/5-3 met ca. 6,5 kW bij lage retour.

Mijn duit in het zakje:
Ik had bij mijn cv-installatie met vloerverwarming en gebooste convectoren/radiatoren zowel de maximale keteltemperatuur als ook het maximale vermogen beperkt.
Maximale keteltemperatuur: 45°C en maximaal ketelvermogen ca. 10 kW.
Beide waren eigenlijk nog steeds te hoog.

Gemiddeld verbruik voor cv was 800-850 m³/jaar voor ca. 120 m² @ 19,5°C (ca. 0,3 m³/gew. graaddag).

Met 10 cm HOH 17 groepen van hoeveel m? per groep zou ik een lage aanvoertemperatuur voor de vloerverwarming verwachten, < 30°C?

P.S.: Mijn verdeler mengt natuurlijk niet meer .

[ Voor 23% gewijzigd door dunklefaser op 19-08-2023 19:36 ]

[mhr-zip]

Seafarer schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 23:49:
[...]

Fout melding op de ketel?

Of deed je thermostaat de ketel uit na 1 min.?

Ketel ging steeds uit, ook al was water echt nog niet warm. Beetje het idee wat ik mij voorstel bij pingelen, alleen dan heel constant (je kan je timer er bij houden). CV monteur komt langs voor jaarlijks onderhoud "ja ik weet het ook niet", beetje de instellingen nog verder vernageld en vertrokken.


Nu denk ik dat ik het gevonden heb, maar toen was einde stookseizoen. Hieronder staat mijn interpretatie van het probleem, als ik er naast zit hoor ik het graag.

Vaillant heeft een hele "handige" optie. Die heet "maximale brander wachttijd". Standaard staat deze ingesteld op 20 minuten.


Alleen geldt die 20 minuten, wanneer Taan = 20 graden (cv aanvoertemperatuur).
Wie stookt er nu met 20 graden

Nu wordt meestal geroepen: zet je cv aanvoertemperatuur zo hoog mogelijk. En je pomp snelheid en vermogen zo laag mogelijk.

Alleen die branderwachttijd is helemaal niet altijd 20 minuten, dat ligt aan je cv aanvoertemperatuur. Onderaan staat een tabel dat maakt een en ander duidelijker.

Maar als je cv aanvoertemperatuur op 75 graden zet, en je vermogen op 9 kw. Maximale branderwachttijd op 20 minuten. Dan schakelt je ketel iedere minuut weer uit (ook zelfs al zet je de tijd op 60 minuten).

Voordat je huis dan op temperatuur is met vloerverwarming

Dus nu staat mijn cv aanvoertemperatuur niet zo hoog en maximale branderwachttijd hoger dan 20 minuten (en ketel op 9 KW, wat nog steeds teveel is, maar lager kan niet).






Als iemand nog tips of tricks, aanvullingen of verbeteringen heeft hoor ik het graag.
(ik heb heel veel gegoogled op het onderwerp, kwam het probleem wel tegen, maar eigenlijk nooit een oplossing).

[ Voor 11% gewijzigd door mhr-zip op 19-08-2023 23:04 ]

[dunklefaser]

@naftebakje , @mhr-zip
Theoretisch! HR-ketelrendement (b.w.) afhankelijk van de retourtemperatuur bij de ketel
(optimale lambda = optimale verhouding gas/lucht (trefwoord: wobbe index):

No comment

[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 19-11-2023 12:35 ]

[baamd]

@Superbeagle

Dit is de verdeler van de badkamer. In de keuken zit een vergelijkbare.
Ik snap de controls hiervan ook maar matig. Heb een thermostaat (oranje), en pompsnelheidschakelaar, maar ook een witte regelaar met getallen 1-7.

[Wolfram55]

Seafarer schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 16:06:
[...]

Foto?

De knelringen lijken anders dan de bestaande maar ik haal vanavond of morgen de oude los dus eventueel kan ik die dan ook posten.

Maar omdat je vraagt naar foto is t dus niet standaar omwisselbaar (?).

[Wolfram55]

edsandje schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 06:55:
[...]

Nee, bij het bestaande onderblok zit de aanvoer links en bij de nieuwe rechts.
Als je de "nieuwe" gaat gebruiken zit je radiator verkeerd om aangesloten.

Jij bent lekker vroeg bij de tijd ....

Het uitwisselen van knelringen kan , ik zou de gehele knelset vervangen.

Ik heb 'oude' onderblokken die ik niet kan afsluiten. Vandaar de vraag. Erger me eraan dat ik bij t minste geringste alles moet laten leeglopen dus dacht ik eventueel aan andere onderblokken.

Het mooist is om de knelringen te laten zitten en alleen andere blokken eronder.

De bovenkant van de ring heeft een bepaalde geometrie die de kraan laat indrukken. Is die geometrie altijd gelijk of wisselt dat ?




Wat bedoel je met "de gehele knelset" ?
Aanvoer en retour ?

[Wolfram55]

@leonbong

Ik heb je wel eens gehoord over dat de Eclipsjes snel vervuilen.
Heb er 1 los gehad en vond het bij mij meevallen (geloof ik).

Zie jij vervuiling ?

[ Voor 25% gewijzigd door Wolfram55 op 30-08-2023 14:53 ]

[Wolfram55]

Seafarer schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 23:00:
[...]

Nou is tie helemaal gestressed.

Haha .... .
Paranormaal begaafd ... hehe.

edsandje schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 06:46:
[...]

bestaat er al een tweakers nazorg topic?
Maar dat komt wel goed, het is geen 🚀 science.
In het ergste geval zit je zonder cv en warm water.
Daar kunnen de meesten wel een dag zonder.

Eerst het juiste onderblok en knelset regelen en aan de slag.

Alles zit netjes op z'n plek hoor .... don't worry.

Heb alleen 't oude blok gebruikt. Het was een meer algemene vraag. Dit blok had ik nog liggen en dacht waarom niet gelijk deze gebruiken.

Heb nu alle radiatoren in huis die gebruikt worden verdubbeld/ver-3-voudigd om met lagere aanvoer te kunnen werken.
Nou ja ... alle ... hehe. Eventueel een 3m lange T11 vervangen voor een T22 in de woonkamer maar dat is voor de toekomst. Ik doe het stapje voor stapje zodat ik goed kan zien wat het doet qua temperatuur en gedrag in de ketel.
Deze zit op de retour op de volgende manier vast:



Je begrijpt het al ...korte leiding .
En hoe sluit ik die aan als ik de radiator korter wil maken?
Bij warmteservice konden ze de nippel niet 'verlengen' en moest ik de 'nieuwe' radiator er gelijk op aansluiten.
Enig idee ?

[Wolfram55]

Liep nog iets te zoeken in deel 3 en kwam deze post van mezelf tegen.

Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Ik heb dit inmiddels al een winter 'draaien' en het is geweldig !!

Wilde het nog even delen :




Misschien niet zoals het heurt maar 't werkt als een tierelier ... De linker is een T33 van 70x70 welke achter vitrage hangt dus uit het zicht. Ook de pijpen (anders had ik het waarschijnlijk niet gedaan !

Het resulteert in 1C hogere temperatuur in de woonkamer ...

offtopic:
@ThinkPad

Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk en ik blijf het hinderlijk vinden wanneer delen worden aangemaakt.
Dat terwijl er vlg mij ook draadjes zijn die veel groter zijn.
Het zal waarschijnlijk niet anders kunnen maar ....

[denneappel]

Ik hoop dat ik in dit topic goed zit. Ik heb een bijzondere situatie bij 1 van mijn radiatoren. Vanwege het plaatsen van een warmtepomp heb ik veel radiatoren en leidingen vervangen. Bij alle radiatoren heb ik de aanvoer boven en retour aan de andere kant onder. Zo ook de radiator in het toilet op het warmtebeeld hieronder.

Aanvoer (~30ºc vanwege warmtepomp) linksboven en retour rechts onder.
Het warme water lijkt direct naar beneden te gaan en dan over de bodem van de radiator naar de retour te gaan.
Ik heb gezocht en ook de start post gelezen over waterzijdig inregelen maar kom deze situatie nergens tegen.
De radiator zit verderop op een T stuk (gelijkwaardig) aangesloten samen met de radiator in de ruimte ernaast. In deze radiator verspreid de warmte zich wel naar verwachting.

Ik heb niet veel ervaring maar zie tot nu toe 2 opties. Te weinig flow (maar waarom zakt het warme water dan naar beneden. Of in de radiator zit een verstopping bovenin.

Ben benieuwd wat jullie hier over te zeggen hebben en hoop een beetje in de goede richting gestuurd te worden.

[joeyke87]

Hopelijk kan iemand helpen met het volgende:

Mijn jaren 70 woning was toen ik het huis kocht enkel voorzien van radiatoren. Een paar jaar terug hebben wij vloerverwarming laten aanleggen in de woonkamer. Hiervoor is de radiator in de gang gedemonteerd en is er vanaf dat punt zo’n 10 meter kunsstof leiding gebruik voor inkoppelen van de verdeler. Dit is een 16 x 2 mm leiding. Wat ik nu heb begrepen is dit wat aan de krappe kant en is de voorkeur minimaal 22 mm.

Ook zijn er i.v.m. een lekkage eerder afsluiters geplaatst in deze leidingen (zie foto) ik vraag me af of dit de flow nu ook nog verder beperkt. Mijn hamvraag is eigenlijk: is het zinvol (gasbesparing?) om vanaf zolder waar de ketel nu hangt nieuwe leidingen te leggen naar de vloerverwarmingverdeler? Dit is ingrijpend en zal ongetwijfeld niet goedkoop zijn maar als dat een besparing op termijn zou opleveren dan vind ik dat wel een serieuze overweging.

[joeyke87]

ThinkPad schreef op maandag 2 oktober 2023 @ 13:15:
16x2 is een buis met buitendiameter van 16mm en wanddikte 2mm. De binnendiameter is dus maar 14mm en dat kan in sommige gevallen wat krap zijn ja. De 22mm die je hebt gelezen is vermoedelijk ook niet voor kunststof meerlagenbuis, maar voor koper/staal (die hebben dunnere wanddikte dan kunststof en de binnendiameter is daar dus ook groter dan kunststof. Als je met kunststof dezelfde binnendiameter wil hebben als koper/staal, dan moet je al een 28mm kunststofbuis gebruiken.

Kraan kan ook beperkend zijn, maar ik denk dat het bij dit model wel meevalt. Bij kunststofbuis zijn het ook vooral de persbochten & T-stukken die vaak nog wel eens een smalle doorlaat willen hebben.

Hoeveel groepen/m2 vloerverwarming wordt er door deze 16x2 leiding gevoed?

Zeker als je naar een warmtepomp wil dan is alles wat de flow enigszins belemmert uit den boze. Je stookt dan op lage temperatuur, met als gevolg dat het aantal liters/min flink omhoog moet.

Dank voor je snelle reactie. Check.

Het betreft 5 groepen voor totaal 50 m2.
Hier nog een foto van wat koppelingen:



Inderdaad op termijn denk ik wel aan een warmtepomp. Wat ik onlangs heb gedaan aan cv tuning aan de Remeha ketel is de minimale pompsnelheid verhogen, max vermogen beperkt naar 20 kW en de aanvoertemperatuur naar 45 graden gezet aangezien ik de radiatoren boven eigelijk nauwelijks gebruik. Maar als ik je goed begrijp kan dat juist de flowproblemen gaan geven.

Het stookseizoen blijft zo nog wel even weg dus ik moet nog wel even aankijken hoe dat gaat.

[jappas]

naftebakje schreef op maandag 25 september 2023 @ 12:30:
^als je wil koelen, waarom zou je dan het risico nemen van stalen leidingen (roest)? Gaat het om zichtwerk mss, daar kan je rechte kunststofleidingen voor gebruiken ook.

Ik had je post gemist, installateur geeft aan dat het zolang de aanvoer maar >18 graden blijft het geen condens en problemen geeft...

Het betreft inderdaad het zichtwerk. Zijn voorstel was om net onder de grond over te gaan van kunststof naar staal.

Er komen wel afsluiters richting de radiatoren overigens.

VV verdeler is ook van metaal, waarschijnlijk ook staal? Die was al wel voorbereid op een WP, de pomp kan er helemaal af.

[ Voor 29% gewijzigd door jappas op 02-10-2023 17:18 ]

[joeyke87]

Oké, ik zal de pomp in ieder geval op stand 2 zetten. Aanvoertemperatuur toch op 60 i.v.m. pendelgedrag. Minimaal pompvermogen stond altijd ingesteld op 18 kW en zal ik dus vanaf blijven. Max pompvermogen stond op 38, kan ik dus op 20 laten staan want deze mag niet lager dan het minimale vermogen.

Mag ik tot slot nog vragen of naar jullie idee het verstandig is om met onderstaand klokprogramma te werken (dinsdag en woensdag is er overdag niemand thuis). Ik hoor hier namelijk wisselende verhalen over.

[dunklefaser]

Superbeagle schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 21:43:
De invloed van de buitentemperatuur op het gasverbruik is vele malen hoger dan welke rendementswinst dan ook van een iets kouder retour in het begin van de stooksessie, als dat al zo is. Bovendien haal je het meeste rendement zodra de retourtemperatuur onder de condensatiegrens is. Alles lager is rommelen in de marge.

Geen commentaar

[OosterF]

Het stookseizoen komt er weer bijna aan, en deze wil ik gebruiken om te kijken of mijn woning geschikt is om volgend jaar een warmtepomp te plaatsen.

Situatie: vrijstaand jaren 40 huis. Twee jaar geleden energielabel G, inmiddels erg veel isolatie toegepast. Verbruik is ongeveer 1500m3 gas. Verbruik is met deels enkelglas en een ongeïsoleerd dak. Dit is inmiddels aangepakt.

In de woon- en eetkamer ligt vloerverwarming op 60cm schuimbeton. In de keuken hangen twee T22 radiatoren, in de hal hangt één T22 radiator en op de slaapkamers hangen ook T22 radiatoren. Slaapkamers worden vrijwel niet verwarmd.

Huidige CV instellingen:
CV water: 55 graden
Max CV vermogen: 65%
Max pompsnelheid: 70%

Met bovenstaande instellingen wordt het huis snel warm, ook in de winter. Mijn vraag: hoe kan ik het beste testen of mijn woning geschikt is voor een warmtepomp? Is het een kwestie van CV water op 45 graden zetten, en kijken of de woning warm blijft?

Foto vloerverwarming:

[Superbeagle]

Tommie12 schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 19:37:
@Superbeagle
Ik geloof niet zo in die superlage pomptoerentallen.

Ik geloof er ook niet in maar ben wel meestal overtuigd door objectieve informatie

Die specifieke ketel heeft minimaal 1,2 l/min of 72 l/h nodig volgens opgave van de fabrikant.



Een willekeurig merk radiator geeft 86 l/h aan. Ik ga ervan uit dat hiermee het minimum debiet wordt bedoeld.

Het is dus niet gek om te zeggen dat een pompsnelheid die zo’n 90 l/h levert voldoende moet zijn. Zowel de ketel als de radiator hebben er kennelijk geen moeite mee.

Kun je onderbouwen waarom je er niet in gelooft?

Op die manier verhoog je de benodigde temperatuur omdat je radiator enkel aan de bovenkant warm wordt.

Dat is precies de bedoeling. Vermogen = L/s * 4.2 * ΔT = kW, dus het maakt voor het benodigde vermogen niet uit of je met een laag debiet en hoge ΔT, dus hoge Ta en lage Tr, of andersom warmte transporteert.

Heb je ergens data die ondersteunt dat je met die lage debieten ook zuinig stookt?

Toevallig wel dankzij @dunklefaser. Hij heeft via onderstaande link een tabel geplaatst waarin duidelijk is te zien dat hoe lager de Tr (bijvoorbeeld te bereiken met een hoge Ta indien je met een laag debiet werkt), hoe meer warmte er per m³ gas er gehaald wordt en dus hoe zuinig er gestookt wordt.

PentaClover in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Ik dnek dat er ook te veel geknepen wordt bij het waterzijdig inregelen.

Kun je aangeven waarom je dat denkt en waar staat dat je ‘te veel’ kunt knijpen?

Radiatoren hebben sowieso een beperkt oppervlak om hun vermogen kwijt te spelen. Dan stook ik liever met een wat hoger debiet, en een lagere vertrektemperatuur.

Nogmaals, voor de radiator maakt het niet uit of je met een hoger of lager debiet werkt, zolang het geheel van debiet en ΔT het gewenste vermogen levert. Indien je het tegendeel kunt bewijzen, dan laat ik me graag overtuigen.

Je retour zit toch al snel onder de 30-35 graden en dan gebeurt die condensatie wel.

Ja, alleen heb je bij nog lagere retourtemperaturen, hoewel marginaal, nog hogere rendementen zoals ik al eerder schreef. Dat jij verder tevreden bent is jouw goed recht. Ik geef enkel aan wat in het geval van een ketel icm enkel radiatoren de instellingen zijn die de hoogste rendementen leveren.

[dunklefaser]

@Superbeagle Iedere radiator heeft een, bij de ontwerptemperatuur, optimale/nominale flow voor maximale warmteafgifte - zie de tabellen van de fabrikanten c.q. de spreadsheets.
Als je alle bijdragen van @PentaClover en m.n. de radiatorsimulaties goed bestudeert kan je zien dat
dit voor verschillende bedrijfscondities van toepassing is.

Algemeen ziet het vermogensplaatje van een radiator als volgt uit:


Bij het knijpen van de radiator neemt het vermogen eerst langzaam en dan steeds sneller af.
Het heeft ook weinig nut de flow boven de nominale waarde te verhogen.

[Djvdb]

Djvdb schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 15:34:
Hi Allen,

Afgelopen winter ben ik druk bezig geweest met het tunen van onze CV. Echter liep ik tegen het probleem aan dat onze cv ketel snel begint te pendelen. Mogelijk is dit het gevolg van een overbemeten ketel. Nu heb ik onlangs van een energie adviseur het advies gebreken om een buffervat te plaatsen om het pendelen tegen te gaan. Voordat ik deze investering ga doen ben ik benieuwd naar jullie advies.

Hieronder een beschrijving van onze situatie:

- Tussen woning bouwjaar 2001 en 120 m2
- Ketel: Remeha calenta 28c (zowel het vermogen en de pompsnelheid aangepast naar minimum en de aanvoertemperatuur op 45 graden gezet)
- Thermostaat: Tado V3 (temperatuur staat ingesteld op 19,5 graden nachtverlaging 18 graden)
- Radiatoren:
- Woonkamer: 2x T22 met tado knoppen en zelfbouw DBE ventilatoren
- Gang: 1x T 22 staat altijd altijd open (ingeregeld)
- Slaapkamers: allemaal T21 staan allemaal dicht
- Badkamer: handdoeken radiator altijd open (ingeregeld)
- Werkkamer: T21 tado knop met aparte temperatuur sensor centraal in de werkkamer

Gedurende 1 maand heb ik alle radiatoren opengezet om te kijken of dit het pendelen zou verhelpen. Dit was het geval echter was het gevolg hiervan dat ons verbruik drastisch omhoog ging. Niet optimaal dus. Kan een buffervat in onze situatie een uitkomst bieden?

Kleine update, de simpele oplossing was om de twee t22’s in de woonkamer te voorzien van heimeier eclipse 300 kranen ipv de reguliere eclipse kranen en alle tado knoppen te verwijderen. Zie het resultaat van een test run van 1 uur hieronder (voorheen liep na 15min de aanvoer temperatuur terug)

[Nickname27]

Hi allen,

Ik ben sinds nog geen jaar eigenaar van een jaren 90 woning (2-onder-1 kap) waar wij vloerverwarming hebben laten aanleggen (beneden en boven).
Het huis wordt verwarmd dmv een Remeha Avanta CV ketel, thermostaat is Remeha iSense.

Ik heb nav de topicstart 2x een ECO Pump Switch HY-02 aan de pomp beneden en boven aangesloten (voor nu ingesteld dat deze aanslaat bij 21C). Daarnaast de aanvoertemperatuur op de CV ketel gewijzigd naar max 35C en op de thermostaat de opwarmsnelheid naar "langzaamst" nav de iSense handleiding.

Wat mij opvalt is dat er vrij vaak een warmtevraag lijkt te zijn die niet leidt tot daadwerkelijk verwarmen van de buizen naar de vvw verdelers. Ik hoor de ketel gas gebruiken maar de buizen blijven koud (en dus gaan de pompen ook niet aan).

Op de thermostaat staat dan een symbooltje van een radiator weergegeven, volgens de handleiding betekent dit "regelaar vraagt warmte" (zie foto hieronder). Alleen vanmorgen heb ik de CV/thermostaat dit al 5x zien doen.



Vraag aan jullie: is dit normaal gedrag? Of staat er iets niet goed ingesteld?

[Atlas]

Ik heb een Grundfos UDM3 auto pomp, met bovenstaande tabel.
Ik heb hem nu op proportional pressure auto adapt staan.
Is dit de beste setting? Of moet hij naar een andere waarde? 3)

[Atlas]

Atlas schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 10:38:


Ik heb een Grundfos UDM3 auto pomp, met bovenstaande tabel.
Ik heb hem nu op proportional pressure auto adapt staan.
Is dit de beste setting? Of moet hij naar een andere waarde? 3)

Iemand?

[ Voor 13% gewijzigd door Atlas op 18-10-2023 10:45 ]

[g00gle]

Waarom lijkt het alsof mijn CV ketel loopt te pendelen, hieronder de afgelopen 24uur:



Als ik naar de temperaturen kijk, lijkt het me ook niet echt nodig? Wanneer er warmtevraag is en dus de CV gaat stoken zie je de "retour" temperatuur wel iets oplopen, maar dat lijkt me vrij logisch gedrag. Het is niet dat die bijna hetzelfde water terug krijgt waardoor die afslaat. Het is op het bovenstaande plaatje een beetje lastig te zien, hier iets beter misschien wat ik bedoel:


meetpun verder, en nog een meetpunt verder


Ik begin het vermoeden te krijgen dat dit de manier is waarop mijn Thermostaat de warmtevraag doet. Ik maak gebruik van Tado aangesloten via Opentherm op een Intergas Xtreme36. Zijn er meer mensen die met Tado ditzelfde gedrag ervaren? En hoe heb je dit opgelost? Of is dit gewoon prima stook gedrag?


Misschien niet onbelangrijk om er bij te vermelden, de warmte gaat in dit geval naar de vloerverwarming. Daar doet de Tado warmtevraag met vlammetje (dit zie ik terug in de Tado app):
23:46 tot 02:26 = 1 vlammetje
02:27 tot 05:47 = 2 vlammetjes
05:48 tot nu = 1 vlammetje.
1 vlam = lage warmtevraag
2 vlam = gemiddelde warmtevraag
3 vlam = hoge warmtevraag.

Temperatuur verloop in de woonkamer van 00:00 tot nu
Wat rond de 20,5 blijft zoals ingesteld. Op de afbeelding laagste temp 20,4 en de hoogste 20,6.

Dus de warmtevraag is vrij laag, dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom er op deze manier gereageerd wordt door de CV Ketel. Mijn vermoeden wijst naar de Tado Thermostaat die de warmtevraag op de manier doet om zo "modulerend" te zijn. En dat dit vervolgens resulteert in aanvoer/retour grafieken die op zeer pendelend gedrag lijken. (zie ik ook terug in de gasverbruik grafiek overigens).

Heel benieuwd naar jullie gedachten in deze, en hoe (en of) dit op te lossen is. Of dat jullie zeggen, dit is prima gedrag.

[Superbeagle]

Tommie12 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 08:26:
[...]


Alleen spijtig dat er nergens deftig en onderbouwd onderzoek gedaan is of die lage snelheden/debieten nu echt veel gas besparen.

En dan bedoel ik niet ergens 1 grafiekje, maar een degelijke meting.

Ik heb op basis van de metingen van @PentaClover die eerder zijn gelinkt een grafiek geplot.

Hoewel niet duidelijk uit zijn verhaal maar ik gok dat de daadwerkelijk door hem gemeten retourtemperaturen tussen 25 en 33 °C gemeten zijn bij een laag debiet of een hoog debiet icm een lage aanvoertemperatuur.

Uit 1 m³ aardgas uit Slochteren zit 9,77 kWh (bovenwaarde) energie. Komt de vorm jou bekend voor?

[Superbeagle]

Tommie12 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 11:16:
[...]


ik quote:

"ik gok"

En je post dus weer dat ene grafiekje. Of dat geldig is voor jouw ketel of de mijne... no clue, maar bewijs is er niet.

Je vraagt om een meting. Dat uit het verhaal niet blijkt of de lage Tr gemeten is bij een hoog of laag debiet is minder van belang. Feit blijft dat een lage Tr leidt tot een hoger rendement en dat een lage pompsnelheid zuiniger is dan een hoge. Hier valt echt niet over te twisten.

De analogie is dat jij betwist als ik thuis kokend water met een eigen thermometer 99,9 °C meet of dat ook geldt voor een ander.

Wat mijn ketel Remeha Quint 35C betreft:

8.5.5 Waterdoorstroming
Het maximale temperatuurverschil tussen aanvoer en retour wordt door de module- rende regeling van het toestel begrensd, zie Par. 7.6.1, evenals de maximale stijgsnel- heid van de aanvoertemperatuur. Hierdoor zijn de toestellen nagenoeg ongevoelig voor te kleine waterdoorstroming. Indien de toestellen aangestuurd worden door een modulerende regelaar zie Par. 9.4, zijn geen maatregelen voor een minimale water- doorstroming vereist. In andere gevallen dient u een minimale waterdoorstroming van 0,1 m³/h aan te houden of de maximale aanvoertemperatuur (parameter !) op 75°C in te stellen.

Ik hoef hier niet naar om te kijken en kan de pompsnelheid gerust op de minimale stand te zetten aangezien ik een modulerende thermostaat heb. Zo niet, dan dien ik 0,1 m³/h oftewel 100 l/h aan te houden.

Edit:
En stel ik houd die 100 l/h = 1,7 l/min aan als minimum en ik lees dat af in de grafiek hieronder, dan blijkt dat ruim voldoende voor desbetreffende radiator te zijn:

[ Voor 17% gewijzigd door Superbeagle op 20-10-2023 12:20 ]

[Superbeagle]

Wolfram55 schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 11:16:
Vreemde knik .....

Is het…?

[PentaClover]

Ik had van de week nog een plaatje gemaakt, maar helaas geen tijd gehad om te posten.

Ik ben uitgegaan van de Remeha Avanta Ace 24kw, een huis dat een maximum warmte verlies heeft van 10800 W in hartje winter en dat 8 radiatoren heeft van het type T22 120cm breed, 60cm hoog.

Als ik naar de pompcurve op blz27 kijk van de genoemde manual, dan zie ik uitgaande van 200mBar opvoerhoogte dat de minimum systeem flow 7.5 l/min is en maximaal 10.8 l/min. Er van uitgaande dat alle radiatoren de zelfde weerstand hebben en de aanvoer en retour leidingen ideaal geisoleerd zijn zodat daar geen warmte afgifte plaats vind krijg je dan het volgende plaatje per radiator:



Je ziet dat het werk gebied kwa flow redelijk beperkt is voor deze ketel met deze opvoerhoogte, ik heb zowel het minimum vermogen van de ketel geplot als het maximum wat nodig is om het huis warm te houden.

Je ziet dat als de flow omlaag gaat, de t_a omhoog moet en de t_r omlaag. Er is een punt dat de flow theoretisch niet meer omlaag kan, omdat of de retour temperatuur gelijk wordt aan de kamer temperatuur en er dus niet meer het benodigd vermogen kan worden afgegeven als de flow nog lager wordt, of omdat de aanvoer temperatuur de 80^oC bereikt die de ketel als maximum heeft en dan zal de ketel uitgaan in zijn thermische beveiliging.

In dit voorbeeld was er voldoende afgifte capaciteit aanwezig om het maximum benodigd vermogen bij de laagste flow af te kunnen geven en kan het dus geen probleem opleveren om de flow op het minimum te beperken.

Als dit huis echter 8 keer een T21 radiator van 95x60 cm zou hebben, dan zie je dat de minimale flow die dan gekozen kan worden niet het minimum is dat de ketel kan leveren omdat er bij dat minimum niet voldoende afgifte is om het maximumbenodigd vermogen te kunnen afgeven aan het huis, er zal dan met een hogere flow (en dus hogere t_r) gewerkt moeten worden om het huis warm te houden.



Bij het begrenzen van de flow is het dus verstandig om te kijken of je dan het benodigd vermogen wel onder alle omstandigheden kan afgeven aan je huis. (Dit is normaal gesproken geen probleem, behalve dan als de vorige eigenaar van je huis links en rechts wat radiatoren heeft verwijderd of vervangen door te kleine modellen)

[Dekkertje]

Ik heb een hele oude vloerverwarming in mijn huis liggen. In de kast met de pomp, verdeler en slangen zitten nogal wat knoppen, kranen en meters. Ik begrijp eigenlijk niet helemaal hoe deze oude opstelling precies in zijn samenhang werkt, welke instellingen/waardes je eigenlijk moet hebben, en waar je dus op moet letten.

Wie begrijpt deze oude opstelling, en kan mij helpen welke knop/kraan/meter waar voor bedoeld is, en belangrijk of dat het geheel goed staat ingesteld (en bij welke waardes er alarmbellen zouden moeten afgaan)?

Welke meters zijn met name belangrijk en wat is de bedoeling van dat sopac kastje/meter (nr 4 op foto)? Waarom ook weer instellingsknoppen bij de slangen (nr 9 op foto)? Wordt ik geacht eens in de zoveel tijd aan de kranen te draaien of te ontluchten?

Ik overweeg nu een pompschakelaar aan te schaffen om te voorkomen dat de pomp onnodig draait. In hoeverre vervult het sopac kastje al een rol c.q. zorgt dit voor mogelijke problemen voor het aansluiten van een pompschakelaar?

Alvast dank voor jullie hulp.

[dunklefaser]

@Blihi Wat hieronder in jouw bijdrage over "nachtverlaging" over de "opwarmsnelheid" van ?? staat
komt niet overeen met mijn eigen ervaring (en natuurwetenschappelijke/natuurkundige principes).
De opwarming van de lucht in mijn woonkamer gaat eerst (heel) snel en dan steeds langzamer,
waarschijnlijk veroorzaakt door twee effecten.
[Ook de opwarming van afgekoelde muren etc. volgt, voor zover ik weet, dezelfde principes]

Stel dat je nu een extreem slecht geisoleerde woning hebt. De woning zal dan in het begin vrij snel afkoelen, steeds langzamer, tot de buitentemperatuur bereikt is en daarna stopt het afkoel-proces. Opwarmen gaat weer andersom, dus eerst heel langzaam en dan steeds sneller tot de woning weer op temperatuur is.

Stel nu dat je een extreem goed geisoleerde woning hebt. De woning zal dan in het begin al traag afkoelen en dit gaat steeds langzamer. De buitentemperatuur wordt nooit bereikt, want je begint op een gegeven moment weer met opwarmen (eerst heel traag, dan sneller tot de woning op temperatuur is). Er is relatief weinig energie nodig om de woning op temperatuur te krijgen, want er is weinig energie verloren gegaan.

Recent tegenvoorbeeld uit mijn praktijk:

[HansRemmerswaal]

Dashlane schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 09:10:
[...]
Voetventielen helemaal open, app van Honeywell TRV gebruiken en het aantal liters debiet vertalen naar Danfoss

Bedankt voor uw snelle reactie. Als ik het goed lees in de Honeywell instructies zijn de aanvoer- en retourtemperatuur zelf dus eigenlijk niet zo relevant, het gaat om de delta. In de instructies van de Danfoss krijg ik het idee dat de kPa ook relevant is.

Dus in het voorbeeld van het eerste screenshot, die van Honeywell, kom je dan uit op 85 l/h. Als ik dan kijk in het tweede screenshot, die van de Danfoss, dan kom ik met een RA 2000 sensor uit op stand 6.75.

Dan snap ik nog even niet wat de kPa doet in dit verhaal. Bij de 85 l/h, of stand 4.5, lees ik in de grafiek van het derde screenshot dan een kPa van 8 of zo? Moet ik daar ook nog iets mee?

[Dashlane]

HansRemmerswaal schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 10:02:
[...]


Bedankt voor uw snelle reactie. Als ik het goed lees in de Honeywell instructies zijn de aanvoer- en retourtemperatuur zelf dus eigenlijk niet zo relevant, het gaat om de delta. In de instructies van de Danfoss krijg ik het idee dat de kPa ook relevant is.

Dus in het voorbeeld van het eerste screenshot, die van Honeywell, kom je dan uit op 85 l/h. Als ik dan kijk in het tweede screenshot, die van de Danfoss, dan kom ik met een RA 2000 sensor uit op stand 6.75.

Dan snap ik nog even niet wat de kPa doet in dit verhaal. Bij de 85 l/h, of stand 4.5, lees ik in de grafiek van het derde screenshot dan een kPa van 8 of zo? Moet ik daar ook nog iets mee?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je hebt een drukregulerende kraan, dus die Kpa moet niets uitmaken. Dat maakt dat ze onder vrijwel iedere conditie de zelfde flow hebben. In jou grafiekje zie je een lichte stijging? Als ik in de handleiding van danfoss dynamic valve kijkt dan blijft die gelijk.

[dunklefaser]

Nog een methode om op jouw "gasverbuik" te besparen en de cv-ketel op een lagere "tempratuur" te kunnen zetten. [volgens de NRC/webwinkel - paginagrote advertentie vandaag]
(Misschien ontwikkelen ze nog een speciale versie - tegen een speciale prijs -
om op het stroomverb(r)uik bij warmterpompen te besparen.)

[verkeerslicht]

Heeft iemand een goed idee voor het volgende probleem:

Ik gebruik dit stookseizoen voor het eerst een warmtepomp. Deze draait all-electric. Mijn gasketel gebruik ik slechts nog voor SWW.

Omdat de ketel dus nog hangt, zit deze ook nog op hetzelfde CV-circuit aangesloten als m'n warmtepomp.
Om te voorkomen dat m'n warmtepomp de gasketel gaat opwarmen heb ik een terugslagklep geplaatst in de aanvoer van de gasketel (maar geen terugslagklep op de aanvoer van de wp omdat, mocht ik om 'd een of andere reden op de ketel willen terugvallen, ik de warmtepomp dan met een kogelkraan afsluit):



Ik ondervind het volgende probleem:
Zo nu en dan gaat de gasketel (Nefit Ecomline) heel even aan. Als een soort van onderhoudsprocedure vermoed ik. Dit gebebeurt soms zomaar (al zal het op basis van een tijdsinterval zijn), maar het gebeurt ook nadat er warm tapwater is gebruikt.
Als mijn warmtepomp op dat moment aan het verwarmen is, dan schiet kortstondig de temperatuur in het CV circuit even omhoog, en vind mijn warmtepomp het een goed idee om af te schakelen, en na een tijdje weer verder te gaan. Nu nog geen probleem, maar als het straks wat kouder is wil ik dat niet.

Nu is mijn vraag aan de ketelkenners hier. Herkennen jullie dit gedrag van de ketel, en kan ik iets aan mijn Ecomline doen waardoor dit niet meer gebeurt, of dat ik er geen last meer van heb?

[ Voor 18% gewijzigd door verkeerslicht op 25-10-2023 08:40 ]

[Wolfram55]

_JGC_ schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 19:36:
aangezien pre-2015 branderautomaten bij Intergas altijd heel trigger happy zijn met vermogen opvoeren, maar daarna heel traag aftoeren.
Ik heb liever dat de ketel 10 minuten bezig is om een setpoint te halen dan dat ie in 5 minuten eroverheen schiet en dan voortijdig afslaat.

Ik heb ook een HRE pre 15 . Is dit een beetje wat je bedoeld ... buiten dat ik een lange 1e stooksessie heb?



A = starten
B = oplopen van Ta, maar omdat Setpoint daar ook terug begint te lopen code1
C = code 1
D = code 1 eindigt nadat Ta onder para E komt.

Of-te-wel ... mijn 1e stooksessie duurt 25min (A). Maar het feit dat setpoint te snel afbouwt (para E op 35C) komt Ta 'te snel' op 40C terwijl setpoint dan is gedaald van 40C naar 35C.

Had liever gehad dat Setpoint langer op 40 zou blijven.

[Wolfram55]

_JGC_ schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 14:51:
[...]

Ik zie geen vermogen in je grafiekje,

Zo vlak als n dubbeltje

[usain]

Hi all,

Misschien kan er iemand even met mij meedenken. In een recent gekocht huis zijn wij ook aan het verduurzamen en optimaliseren. Nu kwam ik achter een schot op zolder iets aparts tegen. De aanvoer en retour van de CV zijn direct aan elkaar verbonden. Zie foto. Dit zit op circa 3 meter van de CV vandaan.

Wat kan hier het nut van zijn? Op zolder en de eerste etages radiatoren en op de begane grond vloerverwarming met mengverdeler en pomp.

Heb de verwarming vandaag even getest en je ziet (en voelt het ook gewoon gebeuren) dat de retour haast instant op aanvoer temperatuur is.

Ik neem aan er gewoon tussenuit halen, of zie ik iets over hoofd?

[Microkid]

Op die manier creeer je een bypass, echter hoort een goede bypass voorzien te zijn van een drukregelaar, zodat hij alleen open gaat boven een bepaalde druk. Op de manier zoals het bij jou zit loopt het warme water bijna direct terug (wat je ook bevestigd), waardoor de retour te heet wordt en je ketel afslaat. Beste is weghalen of vervangen door een echte bypass.

[ Voor 31% gewijzigd door Microkid op 25-10-2023 18:30 ]

[Wolfram55]

_JGC_ schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 18:11:
[...]

Probleem met Intergas + Honeywell en standaard instellingen is dat de ketel in een rotgang naar (over) setpoint stookt en Honeywell angstvallig zijn setpoint vasthoudt. Daarom ben ik jaren geleden overgestapt op een iSense.

Als je bedoeld dat dit beeld dan veranderd dan kan ik dat niet beamen. Ik krijg eigenlijk altijd hetzelfde beeld te zien. Alleen met vermogen op 25% duurt het veel lander dat Ta op controlsetpoint komt.

Ik krijg het niet voor mekaar om controlsetpoint, welke bij een koude start in dit geval 5C boven para E van 35C zit, later te laten dalen van 40C naar 35C.

Nu met ketel op 25% vast en lage temperaturen is thermostaat geen issue meer, kan ook gerust aan/uit stoken.

aan/uit schijnt beter voor vvw te zijn ... geen ervaring mee.

Die vloer is een keuze. Kan de regeling verder opendraaien voor meer flow, maar dan duurt het 2x zo lang voor ik in de woonkamer een warme radiator heb.

Dat klinkt bijzonder ... maar nogmaals ... heb geen vvw ervaring.
lijkt mij dat dat met inregelen aan te passen is.

[Superbeagle]

En @usain die bypass voorzien van drukregelaar hoort zo ver als mogelijk te liggen van de ketel. Beste plaats is dicht bij de verdeler zoals hieronder afgebeeld.

[Wolfram55]

_JGC_ schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 19:08:
[...]

Met een isense had je die onderbreking niet gehad, was je setpoint gewoon meegelopen met de aanvoer (er vanuit gaande dat je woning nog niet op temperatuur was).

Deze dip bedoel je ?

Wat betreft die flow, ik heb direct bij de ketel een vloer met 45 meter buis in een kuub beton zitten. De enige weerstand is een RTL ventiel in de retour en een voetventiel in de aanvoer.
Als ik dat voetventiel verder open zet gaat er zoveel flow door de vloer dat mijn T22 aan de voorkant van het huis te weinig krijgt (water moet 2 verdiepingen omhoog en dan weer terug). Bij die vloer is geen thermostaat, kan evt het voetventiel vervangen door een thermostaatkraan.

Verder is de vloer nu koud omdat er weinig gestookt wordt. Het is een berging, als die 18 graden is vind ik dat prima. Vroeger was het daar gewoon de buitentemperatuur.

Ik kan/wil niks zeggen over vvw & vvw in combinatie met radiatoren. Als ik dat doe denk ik hardop en slaat dat waarschijnlijk nergens op. Er lezen er voldoende mee die zinnige dingen kunnen zeggen hierover.
Lijkt mij dat hier nog wel mogelijkheden zijn.

[verkeerslicht]

edsandje schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 16:43:
[...]

De ketel laat 1x per 24 uur de pomp en ventilator draaien om vastzitten te voorkomen.
Na ww bedrijf schakelt de 3-wegklep naar ruststand (cv) en de warmte wordt dan uit de ketel gepompt.
Dit is ''normaal'' gedrag van de ketel.

Daar was ik al bang voor, en an sich heel gewenst gedrag. Voor mijn situatie echter niet handig.

Kan het kwaad om de ketel met een kogelkraan hard af te sluiten van de CV, en dan met een advo naar de retour zodat de pomp van de ketel geen invloed heeft? Of heb je dan kans van kokend water in de ketel?

Zo dus:

[GvNL]

Even een vraagje, want ik kom er zelf niet uit. Ik heb in mijn hele woning vloerverwarming en de ketel staat op 40 graden aanvoer. Hieronder is het beeld van het gasverbruik. Is dit normaal of is mijn ketel aan het pendelen?

[mhr-zip]

GvNL schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 13:49:
Even een vraagje, want ik kom er zelf niet uit. Ik heb in mijn hele woning vloerverwarming en de ketel staat op 40 graden aanvoer. Hieronder is het beeld van het gasverbruik. Is dit normaal of is mijn ketel aan het pendelen?

[Afbeelding]

Edit: Ik heb hier geleerd dat dit normaal is, en dus geen probleem. Reageren hoeft niet meer.


Ik heb hetzelfde beeld. Maar als ik de thermostaat spreekwoordelijk even op 25 graden zet, dan pendelt hij niet (zie de afbeelding hieronder, bij het stukje in de ochtend bij opstarten).

(Ik ben er ook nog niet uit waar het probleem zit).

[ Voor 6% gewijzigd door mhr-zip op 26-10-2023 16:02 ]

[Galaxis]

Reeds heb ik mijn CV installatie eens ingeregeld. Maar nog niet naar tevredenheid.

Ketel : Remeha Calenta Ace 40 CW5
Thermostaat : Isense

Beneden verdieping
Vloerverwarming, met helaas 2 lussen in de woonkamer, keuken, wc, hal ( 70m2 ). Verdeler met pomp.
Radiator in de hal, T22 , 120x50cm
Jaga convector in kantoortje ( type weet ik niet, maar een lel van een apparaat )
Radiator in de bijkeuken, T33 90x60cm

Boven verdieping
Radiator T11 160x50 slaapkamer 1
Radiator T11 160x50 slaapkamer 2
Radiator design met retourleiding 20meter als lus in de vloer in de badkamer

Zolder
radiator 1 T22 120x50 kamer 1
radiator 2 T11 60x50 kamer 2

Op alle radiatoren zitten heimeier eclipse kranen, die zijn ingeregeld volgens de app + 1 ( anders fluiten ze, irritant )

Ketel vermogen via GP0007 terug gezet van 4400rpm naar 2850rpm, en max temp op 75C.

Als eerste wil ik zeggen dat na het inregelen alle ruimtes prima warm worden. Ik heb tijdens het inregelen de thermostaat op 30 gezet, en alle radiatoren maximaal open. Vanuit dat punt gaan inregelen.

Over de radiatoren heb ik een delta T van 18C weten te realiseren. De Jaga een Delta T van 7C en de vloerwarming een delta T van 20C, let wel dat is toe en aanvoer naar de verdeler. De lussen zelf op de verdeler hebben een kleinere delta T.

An sich wordt alles keurig warm, duurt wel een tijdje, maar alles komt op temperatuur. Wat mij opvalt is dat de thermostaat na 1,5 uur stoken pas de maximale water temperatuur begon te vragen, namelijk 75C. Kort nadat hij dat gehaald had schaalde hij terug naar 57C en is daar de andere 3 uur op blijven hangen .

Ik vermoed dat de Isense dat regelgedrag zo bepaal door wellicht de aanwarm en afkoelsnelheid instellingen in de thermostaat.

Tijdens de inregel sessie 5.8M3 gas nodig gehad. Ik schrok er een beetje van, anderzijds vroeg ik de volle 13KW aan afgifte vermogen van het systeem. Het zal zelden voorkomen dat alles aan staat zoals tijdens het inregelen. Normaliter staat alleen de vloerverwarming aan, radiator op kantoor, bijkeuken en de badkamer.

Nu net heb ik het vermogen nog verder teruggezet van 2850 naar 2500rpm, eens kijken of het nu allemaal comfortabel gaat blijven en alles op temperatuur blijft. Ik ben benieuwd.

Nog een plaatje erbij ;



5.8 * 9 / 4 = 13.05Kw aan vermogen nodig om het gehele huis warm te trekken naar 22C toe. ( 185m2 woonoppervlak, 550 m3 inhoud, bouwjaar 2001 )

[ Voor 7% gewijzigd door Galaxis op 26-10-2023 14:35 ]

[Wolfram55]

_JGC_ schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 12:18:
@Wolfram55
Heb je toevallig tapcomfort ingeschakeld?

Nope ....


Ik zal een post van mezelf uit deel 3 even hierheen halen. Kan wel een linkje plaatsten maar denk dat even op halen beter werkt ....


"
Even een aantal plaatjes om het gedrag van 2 verschillende thermostaten duidelijk te maken.
De thermostaten zijn de Honeywell Chronotherm Wireless Modulation en de iSense (V27).

De ketel is een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 (2012)
Paramater E op 35.
Gemiddelde dagtemperaturen waren redelijk gelijk. Idem de temp bij starten van de ketel.

De 1e 2 plaatjes zijn van de Honeywell.



We zien hier in 1 dat Setpoint en Controlsetpoint gelijk lopen tot bij 2. De thermostaat overruled dus para E (35C).
Bij 2 duikt Setpoint (37C) meer dan 5C onder de Aanvoertemperatuur (Ta 45C). Dit initieert bij de Honeywell thermostaten de lowload.
Bij 3 zie je hoe low load er uit ziet en dat gedrag is de rest van de dag wat je kan zien in het 2 plaatje.
Bij 4 daalt Ta verder en komt niet ondere de 5C tov Setpoint. Hierdoor eindigt code1 na 12min en schakelt over op lowload.




Hier zien we de low load tot 13:30 waarbij de temp behoorlijk constant is en iets in de loop van de dag oploopt.
Bij deze thermostaat start de ketel 6x/h = lowload.


Onderstaande plaatjes zijn van de iSense (V27)




Hier zien we anders dan bij de Honeywell dat tijdens de 1e start Setpoint en Controlsetpoint elkaar niet volgen.
Bij 2 treed code1 weer in werking omdat Ta (45C) 5C hoger is dan Setpoint (40C) welke nog steeds hoger is dan para E (35C).
Code1 treed hier 2x op in dit plaatje.
Maar zoals bij de Honeywell treed hier geen lowload op maar schakelt hij veel minder vaak in terwijl het gasverbruik vrijwel identiek is. Alleen schommelt de temperatuur ietwat meer wat je kan zien in t 2e plaatje.




Wat hier ook opvalt is dat de iSense het Setpoint van de ketel langer overruled (para E = 35C).
Uiteindelijk rond 12:20 komt hij op de 35C en daalt hij niet verder.
Ook is te zien dat Controlsetpoint door de iSense zich anders gedraagt. Bij de iSense daalt hij langzaam naar de 15C terwijl de Honeywell hemop de 35 (para E) laat lopen.
"


'Jouw' vreemde dip treed dus ook bij beide thermostaten op.

Maar ... in mijn systeem is de Honeywell de beter keuze vanwege de low-load die de ruimte veel stabieler op temperatuur houdt.

[Wolfram55]

Superbeagle schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 15:15:
Die grafiekjes van de P1 HomeWizard komen ook jaarlijks langs. (dunklefaser zal nu wel helemaal in slaap zijn gevallen.) Volgens mij noemen wij dat fenomeen low-load en geen pendelen.

Low-load dan gaat de ketel ... meestal 6x/h aan.
Dat zie ik daar niet.




Dit is low-load !

Na 9:30 .

[Microkid]

Tommie12 schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 13:53:
[...]

Ja, je ketel pendelt. Maar ik denk dat het gewoon niet te vermijden is met deze milde temperaturen.
Je hebt waarschijnlijk maar een vermogen van 3,6 kW nodig, en je ketel levert minimaal 5 of 6kw.

Als je 2m3 gas verstookt op 5 uur tijd, dan is het gemiddeld vermogen:

2m3 *9kWh/m3 /5h = 3.6kW

18x aan gaan in ong 5 uur noem ik niet direct pendelen. Blijkbaar is er nog niet zo'n grote warmtebehoefte waardoor de ketel slechts een paar keer aangaat om het op temperatuur te houden.
Pendelen zie ik meer als: ketel brand 8 minuten, slaat 2 minuten uit (terwijl er nog warmte vraag is), brand weer 8 minuten enz.

Als je echt pendelen wilt zien, mijn ketel.... Je ziet dat hij steeds even stopt en dan weer verder gaat. Dat komt omdat hij (zelfs op minimaal vermogen) zijn warmte niet kwijt kan aan 1 zielige radiator in de studeerkamer

[ Voor 27% gewijzigd door Microkid op 26-10-2023 15:30 ]

[Wolfram55]

Superbeagle schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 15:29:
[...]

Excuses, ik doelde op die grafiek van @GvNL. Ik tel zo’n 13 pieken tussen, gok ik, 09:00 en 12:00. Dat is dus zo’n 4x per uur. Het ziet eruit als low-load, als tenminste de ruimtetemperatuur wordt gehaald.

Vrij normaal in deze periode.

Ik gok dat het een Isense is en dat zijn gedrag er zo uit ziet .... ( maar dat is een gewaagde aanname )




Maar ook hier is het gasverbruik/h gelijk.
Dus weet niet precies hoe dit gasverbruik te interpreteren.

[ Voor 5% gewijzigd door Wolfram55 op 26-10-2023 15:42 ]

[Wolfram55]

Superbeagle schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 15:54:
[...]

Maar wat jij ‘gewoon’ gedrag noemt is nog steeds een ketel die zijn laagste vermogen niet kwijt kan. Ook al is dat nog in de opwarmfase.

Waar baseer je dat op?
Wat er precies gebeurt is niet te benoemen vanaf een grafiekje met alleeen gasverbruik.

Rond het woord pendelen hangt een negatieve associatie en denkt men snel dat er een probleem is dat opgelost moet worden.

Pendelen is wel negatief.
Low-load wordt hier onder noemer pendelen geplaatst. Ben het daar niet mee eens.

Pendelen is negatief en low-load niet!!!!

Pendelen is het grafiekje van @Microkid ... in : Microkid in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"

Maar dan moet dat niet over 7 dagen zijn . En .... alleen op temperatuur vindt ik het ook 'gevaarlijk' te beoordelen.





Low-load .... :

[ Voor 5% gewijzigd door Wolfram55 op 26-10-2023 16:08 ]

[Wolfram55]

Superbeagle schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 16:30:
@Wolfram55 Ik heb in het verleden al eens geschreven wat ik van pendelen vind. Niet iedereen is het hiermee eens, maar het helpt mij om het onderscheid te maken tussen een storing of een regeling.

Heel simpel: bij pendelen is er een storing in het verwarmingssysteem waarbij een ingreep noodzakelijk is, eventueel door een monteur. Zo niet, dan kan dat leiden tot een verkorte levensduur van de ketel.

Low-load is een normaal regelgedrag van de ketel om het te hoog vermogen in relatie tot het warmteverlies van de woning te doseren. Er hoeft van buitenaf niet ingegrepen te worden.

Het voorbeeld van @Microkid is zeer typerend voor pendelen.

Een .... 1 .... kleine radiator aan 'n cv-ketel. Dan schiet de Tr ( met daaraan de Ta) als een idioot omhoog zodra hij ontsteekt en slaat daardoor uit

[ Voor 14% gewijzigd door Wolfram55 op 26-10-2023 16:34 ]

[Wolfram55]

Superbeagle schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 17:54:
[...]

Dan heb je een thermostaat nodig met een iets kleinere hysterese van 0,2 of misschien zelfs 0,1 °C

Volgens anderen en wat ik zelf ervaar heeft de iSense een hysterese van 0,3 °C. Maar dat wist je al.

Als je kijkt naar mijn post van paar paginas terug waar ik de Chrontherm modulation wireless af zet tegen de Isense zal je zien dat de Chronotherm de temp vrijwel constant houdt.

Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"

De Isense laat de temperatuur zeker 0.5C schommelen.

Voor mij echt geen Isense !

De Chronotherm is veeeeel nauwkeuriger qua het op temperatuur houden via low-load.


Edit : ik zet ze er voor t gamak nog maar even bij.

keuken rechtsonderin ... kleur lichtbruin is de ref ruimte in de grafiek.




Chronotherm



Isense

[ Voor 28% gewijzigd door Wolfram55 op 27-10-2023 19:05 ]

[thys]

Heb het nu voor elkaar dat de Xtreme 30 wat langere brandsessies kan maken. Voorbeeldje van een paar dagen terug en van vandaag. Zelf het max vermogen nog wat teruggedraaid en Tado support heeft ook nog iets gedaan, ik vermoed om de hysterese iets ruimer te stellen. Ben wel blij met dit resultaat van langzame maar stabiele ruimte verwarming.

[Marc_Sway]

sympa schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 07:58:
De thermostaat moet "wennen" aan het opwarmgedrag van de woning. Goede kans dat de overshoot kleiner wordt met de tijd.

Veel dank voor de snelle reactie! De kamerthermostaat hier is van Theben, en iets van 15 jaar oud. Is wel Opentherm. Konden thermostaten van die tijd wel al ‘leren’ (zoals de huidige nieuwe kunnen)?

[ Voor 16% gewijzigd door Marc_Sway op 30-10-2023 08:53 ]

[Marc_Sway]

Superbeagle schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 14:56:
@Marc_Sway Ik krijg een déjà vu gevoel. Heeft het vergroten van de ruimte tussen thermostaat en muur geen effect gehad?

Ik begrijp je gedachte maar de situatie is nu anders. De delta (Overschoot nu bijna 2C) is nu veel meer dan vorig jaar midden-winter. Dit komt door het zeer milde weer nu. Die Overshoot lijkt dus erg gecorreleerd te zijn aan de buiten-temp.

Ik verwacht dat de Overshoot bij de ‘koude start’ ‘s ochtends als je CV aanzet, bij mild weer hoger is dan in de echt koude maanden. Bij mild weer gaat kennelijk de temp in mijn living razend snel omhoog als de verwarming ‘s ochtends wordt aangezet en kan de kamerthermostaat temp sensor dit waarschijnlijk niet snel genoeg volgen.

Morgenochtend ga ik dit testen, ik ga dan de temp-waarde op het display van de thermostaat vergelijken met die van de Xiaomi sensor (het verloop van de delta-T dus tussen de 2), na opstart van de CV in de ochtend.

By the way: vorig jaar heb ik idd de kamerthermostaat ‘geïsoleerd’ van de kamermuur. Dit leidde er toe dat in de koude wintermaanden de Overshoot al een stuk minder werd omdat de kamerthermostaat dan beter ‘geïsoleerd’ van de muur die nog lang koud kan blijven (van de nacht) als je de CV opstart:

[ Voor 6% gewijzigd door Marc_Sway op 30-10-2023 18:31 ]

[Martijn08]

Hallo allemaal,

Ik loop tegen het volgende probleem aan.
Het gehele systeem is mooi in balans met een een mooi verschil tussen aanvoer en retour temperatuur, echter is er één radiator in huis welke alles uit balans brengt. De badkamerradiator (ja zo'n design ding) zodra ik deze ook maar een tikje open doe, is er nog maar amper verschil in aanvoer en retour bij de ketel.
Nu zijn alle overige radiatoren in huis lekker makkelijk in te regelen met een ouderwetse regelknop.
De badkamerradiator heeft als enige zo'n dubbel instelbare thermostaatknop, en ik vermoed dat daar ook het probleem zit.. Nu is mijn vraag is er een manier op deze te laten fungeren als een normale kraan? Of is de enige optie om deze te vervangen voor een ouderwetse kraan, zodat ik daarmee de flow kan bepalen? Ik heb al alle instellingen van de knoppen geprobeerd maar niks werkt in ieder geval. Of de radiator wordt niet warm, of de radiator wordt wel warm en de retour is gelijk aan de aanvoer. ik hoor graag jullie kijk hierop, alvast dank!

[Darkwings]

Hoi,

Sinds een paar weken heb ik op zolder en de begane grond heatboosters hangen. Op de begane grond zitten 3 convectoren, en nu valt me op dat de aanvoer temperatuur daar veel lager is dan op zolder. Bij een keteltemperatuur van rond de 40 graden, zie ik op zolder een aanvoertemperatuur van rond de 37,5, maar beneden een aanvoertemperatuur van rond de 30 graden. Dat is nogal een verschil dus.

Als ik boven de radiatoren dicht zet gaat de temperatuur beneden niet merkbaar omhoog.

Nu vermoed ik dat de convectoren beneden mogelijk niet goed zijn ingeregeld, waardoor de flow veel te laag is. Is dit een logisch vermoeden gegeven de situatie zoals ik die hierboven beschrijf?

Ik zal al even naar de radiatorknoppen te kijken wat er waterzijdig in te regelen is. Ik zie wel een kleine moer zitten, maar er staan geen cijfers op die aangeven op welke stand ie nu staat. Als hier waterzijdig ingeregeld moet worden, kan dat dan wel met de huidige installatie?

nb foto die van onderaf genomen is, is van een van de andere convectorputten, vandaar dat er wat detailverschillen zijn.

[icecreamfarmer]

De gehele OP gelezen en mijn data van vandaag uit HA gelezen.
Nu had ik gehoopt ook nog data te hebben van de vorige winter maar kwam er nu achter dat HA die info voor maar 10 dagen bewaart.



Het is een ATAG I28C ketel met een vermogen van ca 22,5 kW die tot een minimum van 4,5kW kan terugmoduleren? Zie handleiding.

Ik heb de max T terug geknepen naar 60 graden voor zowel SWW alsmede verwarming.
Er draait een auto programma waarbij de setpoint om 1700 naar 20 graden gaat. Daar krijgt de ketel 1 uur de tijd voor. De reden daarvoor is dat ik er niet elke avond ben en dan die ketel voor niets 3+ uur aan het verwarmen is.

Wat je ziet op 1645 is:
(*) Piek aanvoer temp 57,6 C
(*) Retour temp 39,7 C
(*) dT 17,9 = 31%
(*) Modulatieniveau van 63% = 15 kW?
(*) Doel temp 20 C
(*) Woonkamer temp 18,8 C
(*) Slaapkamer temp 17,7 C (Deze staat volledig open vanwege de hoge luchtvochtigheid en gebrekkig ventilatie boven)

Een uur later is de situatie gestabiliseerd en om 1745 zie je:
(*) Aanvoer temp 44,5 C
(*) Retour temp 34,3 C
(*) dT 10,2 = 23%
(*) Modulatieniveau van 8% =1,8 kW?
(*) Doel temp van 20,5 (daarom de spong)
(*) Woonkamer temp 20,2 C
(*) Slaapkamer temp 17,8 C (Deze piekt later op 18,2 C en lijkt niet verder op te lopen?)


Nu de aparte zaken. Voor bij mijn woonkamer 4 speedcomforts hangen maar het blijft in die hoek te koud. De design radiatoren lijken te klein bemeten voor de hoeveelheid glas.
Mijn ketel hangt in de garage midden in de tuin en is wel 20m verwijderd van het huis. Buizen komen ook ondergronds door de tuin naar binnen. Waarom de vorige bewoners hier ooit voor gekozen hebben kan ik alleen maar naar raden . Huis is een grote tweekapper uit 1970 met energielabel C en vandaag heb ik ca. 5 m3 verstookt aan gas voor verwarming.

Als ik het zo zien zijn de dT cijfers toch goed of zit ik er naast?
Zijn er verders nog tips?

[Superbeagle]

NicoHF schreef op donderdag 2 november 2023 @ 21:41:
@Superbeagle @Wolfram55 @_JGC_

Oké dus even voor de zekerheid:

Pompsnelheid zet ik op 65%. 3. en c. Beide op 65
o op 3
P op 5
c en 3. op 25 (monitoren of de ruimte voldoende warm wordt)

Is mij alleen nog niet helemaal duidelijk welke temperaturen ik zou moeten aanhouden?

Ja, is prima zo.

Ik neem aan dat je bedoelt aanvoertemperatuur? Ik zou zowel op 35 als 40 °C testen als ik jou was.

Probeer als het kan ook een retourtemperatuursensor met display aan de retourleiding te bevestigen. Zo kun je het effect meten. Die dingen kosten niet veel.

[ Voor 26% gewijzigd door Superbeagle op 03-11-2023 04:20 ]

[Wolfram55]

Superbeagle schreef op vrijdag 3 november 2023 @ 04:13:
[...]

Ja, is prima zo.

Ik neem aan dat je bedoelt aanvoertemperatuur? Ik zou zowel op 35 als 40 °C testen als ik jou was.

Probeer als het kan ook een retourtemperatuursensor met display aan de retourleiding te bevestigen. Zo kun je het effect meten. Die dingen kosten niet veel.

[Afbeelding]

Deze zijn ook erg prettig en flexibeler in t gebruik.
Onder €20,- te krijgen

[Wolfram55]

Even mijn ervaringen met het vervangen van radiatoren van, zoals ze zijn ingemeten in '96 naar radiatoren voor lagere temperaturen nu.

Ik kon dit mooi monitoren in mijn badkamer wat niet aan de buitenkant van de woning ligt dus mooi 'geisoleerd' ligt wat betreft de weersomstandigheden buiten.

Ik had al alles aangepakt behalve op de bovenverdieping waar de badkamer is.
Ik kon het met moeite op de temperatuur van de thermostaat krijgen/houden (19C) in de badkamer.

Wat er hing was een T20 van 0.5x0.7 (lxb) 0.13Kw bij 45C/30C aanvoer/retour.
Nu hangt er een T22 van 0.9x0.9 0.4Kw bij 45C/30C aanvoer/retour.

Eerst stond de radiator vol open (eclipse).
nu moet ik hem knijpen (op de stand van de eclipse zetten) want op max open schoot de temperatuur door naar de +23C

Hier wil ik dan dus gelijk de opmerking maken dat het dus een geweldige keus is .... als je groter kan plaatsen.

En wil ik een kantekening plaatsen wat betreft LT-radiatoren.
Dit zijn dus radiatoren met ventilatoren halverwege de radiatoren (begreep ik ... vanmorgen even bekeken want ik snapte niet wat deze waren.).



Mijn insteek is dus .... LT-radiatoren is een geweldige marketing kreet.
Als je echt gebruik wil maken van de capaciteit van de ketel en toch voor een andere radiator ga. Neem aub een gewone en maak de capaciteit qua afmetingen 2x en liever 3x zo groot


Als ik eea fout zie .... shoot .... maar niet "to kill" .....

[ Voor 6% gewijzigd door Wolfram55 op 05-11-2023 12:41 ]

[Superbeagle]

@scofield Inderdaad. De Kombi Kompact blijkt er wel een te hebben:


Maar bij de Xtreme staat ‘niet aanwezig’:


Heb geen van beide overigens.

[Lexo]

Hieronder foto's, ik heb hier enkel de pompschakelaar geplaatst en wat met de pomp-snelheid gespeeld, maar die staat nu weer op max zoals ik hem aantrof.

Naar mijn idee worden alle zones warm, als heb ik nog niet uitgebreid aan de retouren gemeten om te kijken of alle zones in balans zijn.

De vloerverwarming verdeler:


Drukverschilregelaar, wordt ook wel bypass genoemd (kwam ik na wat zoeken achter):

[Ysbeer]

NicoHF schreef op donderdag 9 november 2023 @ 21:50:
[...]

Dit is mij helaas nog steeds niet gelukt.
Ik wil kijken of die op 3 ingesteld staat en zo niet dat instellen.

Maar ik kom maar niet in dat menu

Had ooit de Round Modulation, die werkte op soortgelijke manier. Soms is het even pielen maar het zou moeten lukken.

En, voor de zekerheid: zeker weten dat het je niet toch gelukt is? Dat die 5 die je ziet geen graden zijn, maar het aantal schakelmomenten?

[NicoHF]

Wolfram55 schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 01:03:
[...]

Haal m van de muur en kijk naar t modelnr
Of waar t ook staat.

Heb het geprobeert maar het zit echt muurvast, durfde niet verder te gaan bang dat ik het sloop.
Maar ben tot zover gekomen.

[NicoHF]

Hele dag verwarming aangehad.
Cv ketel slaat nog heel soms af meldcode 0 (uit) maar pendeld nu ook soms meldcode 1.
Dus dat gaat al de goede kant op eindelijk.

Slaapkamer wordt niet warm, retour blijft ook koud van de slaapkamer zone.
Slaapkamer zone retour 22 graden, de rest zo een 26 a 28 graden.
Vloer is nu in hele huis 21 graden, slaapkamer vloer 16.8.

Had de flowmeter van de slaapkamer al helemaal opengedraait en staan nu al een uur aan maar maakt geen verschil, retour van de zone blijft koud.







Let niet op de kabels dat is van een losse thermostaat die niet aangesloten staat.

[ Voor 9% gewijzigd door NicoHF op 12-11-2023 14:47 ]

[Spinez0r]

Dag Allen,

Misschien kunnen jullie mij helpen.
Ik ben sinds een week ik mijn nieuwe woning getrokken.
op de begane grond volledig vloerverwarming laten leggen (10cm h.o.h. in een zandcement-dekvloer met tegels)
- Totale oppervlakte zo'n 70 m2.
- 6 groepen
- HTV verdeler die ingesteld is op een watertemperatuur die de vloer in gaat van 38/40 graden.

aanvoertemperatuur van de ketel is 60 graden (ik heb nog radiatoren op de 1e en 2e verdieping, maar deze staan altijd dicht, er is een bypass aanwezig vlak voor de HTV verdeler die op 0.3 bar is ingesteld.

Nu valt het mij het volgende op, ik heb de kamerthermostaat (ik heb geen zones) op 18 graden staan (wij zijn geen kou kleumen) en ik heb piekerig gasverbruik. (zie screenshot)
Ook merk ik dat als de kamer 18 graden is, en ik zet 'm op 18.5/19 de CV ketel een uitgangstemperatuur aanhoudt van 35-40 graden, is dit omdat er een modulerende thermostaat achter hangt?

Zoals je in het grafiek kan zien hebben we 's avonds i.v.m. visite de kamer op 19.5 gezet, toen hadden we een constant verbruik.

Ik heb de CV ketel al op minimaal vermogen (25% 6 KW) ingesteld.



Is dit normaal gedrag in deze setup, of hebben jullie nog geniale ideeën om dit piekerige verbruik tegen te gaan?

[ Voor 4% gewijzigd door Spinez0r op 14-11-2023 08:14 ]

[NicoHF]

Inmiddels zijn de temperatuur sensors binnen en vandaag aangebracht.
Verwarming staat nu iets meer dan 2 uur aan en de woonkamer is 1 graad warmer en de slaapkamer een halve graad.

Aanvoer temperatuur staat op 40 graden.
En de retour temperaturen van de 4 zones zie afbeelding hieronder:

Vloertemperatuur is ongeveer 24 graden in de hele woning, behalve de slaapkamer die is 22 graden.

Retour temperatuur heb ik nu redelijk gelijk weten te trekken.
Vind alleen dat de temperatuur van de woning echt onwijs lang duurt of valt dat nog mee?
Hoe krijg ik het sneller warm zonder teveel in te boeten op het gasverbruik?
Pompsnelheid naar beneden?
@Superbeagle



Edit

Gasverbruik na 2.5 uur

[ Voor 12% gewijzigd door NicoHF op 15-11-2023 13:39 ]

[CeeBee]

Blihi schreef op donderdag 16 november 2023 @ 11:46:
[...]

De round on/off is een PWM thermostaat met een periodetijd van 20 minuten, zonder mogelijkheden die te programmeren. Zie bijvoorbeeld ook hier: Normaal schakelen warmtepomp met kamerthermostaat

[...]


Nee, de modulation gaat via OpenTherm de Ta sturen. Die moduleert dus in eerste instantie op de Ta (het specifieke protocol is onduidelijk, maar meestal gaat dat door de Ta te verhogen als de ruimte niet snel genoeg opwarmt en juist weer te verlagen als de ruimte dicht bij de gewenste temperatuur komt).

Pas als op Ta moduleren niet meer gaat (de ketel gaat pendelen en dat weet de thermostaat) dan gaat ook deze inderdaad PWM doen.

Er zijn verschillende round on/off kamerthermostaat van Honeywell. Ik heb een wireless T87Rf met BDR91 module (Y87RF2012 pakket). Deze schakelt 6x per uur en is helaas niet te wijzigen naar bv 3, zoals voor vloerverwarming geadviseerd wordt las ik ergens. De 2014 kan het wel, maar die is niet draadloos.

Ik heb de thermostaat vast op 18,5 grd, maar schakelt aan terwijl het display 19,5 staat. Midden in de nacht schakelt aan bij een temperatuur die ik niet weet, want dan slaap ik. Als ik om 7 uur opsta, geeft het display 18 grd aan.

Twee verschillende merken thermometers verschillen onderling nauwelijks. Zowel binnen- als buitentemperatuur 0,1 graden. Die dingen geven ook nog tijd, luchtdruk en luchtvochtigheid weer. Radiografisch aangestuurd, want zomer- wintertijd gaat automatisch. Kosten? €10 tot €15 per stuk bij de supermarkt.

Ik vraag mij af waarom de thermostaat van Honeywell die ik heb €150,= moet kosten.

Is er een draadloze thermostaat die op plm 0,2 graden werkt en de ingepompte energie meer over de dag verdeelt.

Hier nog schakelgedrag van de Honeywell.

[Baseje]

Hallo Allemaal,

Ik heb sinds een half jaar eindelijk een huis dat ver af is, met daarin (je voelt hem aankomen) vloerverwarming.

Nu de winter enigzins is begonnen moet ik zeggen dat het opwarmen van de woonkamer, lang duurt en daarnaast enorm veel gas verbruik met zich mee brengt.
Ik ben begonnen met het aanschaffen van een OTGW zodat ik meer info kon krijgen over mijn aanvoer/retour van de ketel. Vervolgens ben ik wat gaan spelen, maar alsnog heb ik er geen goed gevoel bij.
Situatie is als volgt;
TADO thermostaat in de woonkamer welke aangesloten zit op een zoneklep (echter momenteel is deze buiten werking, later meer hierover).
In iedere slaapkamer boven een TADO thermostaat knop.
Momenteel vraag ik enkel en alleen warmte in de woonkamer (we vinden het heerlijk dat het boven wat frisser is) wat inhoud dat de ketel puur voor warm water, en de vloerverwarming beneden draait. (Hierdoor is de zoneklep momenteel niet aangesloten en dus altijd open.

Ik heb een Remeha Tzerra ACE 39c ketel, en heb hier dus de maximale temperatuur op 45 gezet, en de pompsnelheid op 60%.

Onderstaand is een overzicht vanuit Home assistant van vandaag;


Ik heb net ook nog naar de mengverder gekeken (VTE Slim Grudfoss) en zag hier de volgende watertemperatuur op;


Zien jullie zo iets geks? Ik weet dat TADO ook wel is moeite heeft met het aansturen van ketels icm vloerverwarming, maar heb de support hierover gesproken en deze zou correct geconfigureerd zijn.

Ik ben geschrokken van het gasgebruik, en hoop vanuit jullie hier nog tips te krijgen!

[ Voor 12% gewijzigd door Baseje op 16-11-2023 16:23 ]

[backupdevice]

Superbeagle schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 13:58:
[...]

Dat is inherent aan de combinatie van een ketel, verdeler met pomp en vloerverwarming.

Om die 0,5 K te overbruggen heeft de ketel waarschijnlijk te veel vermogen en moet dat telkens doseren* waardoor het langer duurt plus de inefficiëntie van steeds de vlam aan- en uit te steken.

Idealiter kan de ketel flink moduleren tot onder de 1 kW waarbij je met een lagere aanvoertemperatuur langere stooksessies kunt behalen.

Wat je dus juist niet moet doen is geen nachtverlaging toepassen, want zo blijft de ketel juist langer doseren. Probeer juist te experimenteren met grotere nachtverlagingen zoals door NicoHF voorgesteld.

*ik gebruik doseren ipv pendelen of lowload om deze discussie niet weer aan te wakkeren

Ok dus je bedoelt dat .5 graden overbruggen te weinig is omdat de ketel te veel vermogen is. Pendelen/lowload komt gelukkig niet voor. De run is ook uit 1 stuk



De run is in de ochtend te zien .

Dus 24x7 is niet aan te bevelen in dit geval en een verlaging van bijv 1.5 graad wel om mee te beginnen? Heb hem nu op 20.5 van 06.30 tot 21:30 staan. Daarna op 19. Met een aanvang vervroeging van 2 uur. Eens kijken wat dat gaat brengen de komende tijd.

[ Voor 34% gewijzigd door backupdevice op 17-11-2023 14:31 ]

[Kriseh]

Goedemiddag allemaal,

Ik heb een twee-onder-een-kap woning.

Installatie
CV ketel = Remeha Tzerra Ace 39C CW5 en staat op zolder. Danfoss AVDO circa 5 meter van de ketel vandaan.
Begane grond = Vloerverwarming circa 50m2 (5 groepen, gesloten mengverdeler)
1e verdieping = Vloerverwarming in badkamer (1 groep, gesloten mengverdeler), andere vertrekken hangen radiatoren type 22/33
Zolder = Radiator type 22.

Aansturing
Alles aangestuurd met EvoHome i.c.m. HR92 radiator regelaars. Op de retour van beide mengverdelers zit ook een HR92. Ik had er eerst kleppen met BDR91's schakelrelais tussen, maar werd gek van de flipperkast en het schakelgeluid (ook met tijdrelais). Wat betreft regeling ben ik NU super tevreden. Aantal schakelmomenten staat op 3 en minimale aan-tijd op 5 minuten.

Tuning
Ook heb ik met behulp van dit topic de volgende instellingen aangepast:

Algemeen
CV aanvoer temperatuur: 40 graden. Mengverdelers ook begrensd op 40 graden.

Gebruikersmenu
DP200 (Warmwater modus) = 2 eco-stand (standaard: 0 handmatig)

Installateursmenu
GP007 - Maximum ventilator toerental tijdens CV bedrijf = 2100 (standaard: 5900)
GP008 - Minimum ventilator toerental tijdens CV en warm water bedrijf = 2070 (standaard: 2070)
GP009 - Ventilator toerental bij het starten van het toestel = 2100 (standaard: 3200)
PP016 - Maximum pomptoerental CV bedrijf = 60 (standaard: 100)
PP018 - Minimum pomptoerental CV bedrijf = 20 (standaard: 30)

Dus feitelijk ligt het vermogen nu rond de 8kW.

Isolatie
Alles is op dit moment prima warm te krijgen in huis (19.5 graden). Ik verwarm alleen de vloerverwarming beneden en die van de badkamer en s'avonds en s'ochtends heel even de slaapkamer. Ik heb HR++ beglazing, recentelijk PIF vloerisolatie laten plaatsen, 6.3CM dik, Rd-waarde 3,58. Vanaf de bouw (1978) zitten en glaswolplaten in de spouw (spouw 8CM, glaswol 5CM dik) en Opstalan dakplaten met een 1.5cm PUR, beiden dus matig.

Gasverbruik afgelopen dagen:
16-nov: 4.9m3
15-nov: 3.8m3
14-nov: 5.3m3
13-nov: 4.2m3
12-nov: 3.5m3
11-nov: 5.9m3
10-nov: 5.5m3
09-nov: 3.0m3

Welke situatie heb ik hulp bij nodig
Geen idee of mijn gasverbruik acceptabel is. Voor mijn gevoel is het aan de hoge kant, al heb ik totaal geen idee wat ik mag verwachten met mijn huis. Kook overigens elektrisch en wonen met z'n tweeën. Ik ben via dit topic op het spoor gekomen van 'hoogwaardig warmte door de vloerverwarming pompen'. Daardoor krijg ik nu het vermoeden dat mijn mengverdeler heel inefficiënt is voor de lage aanvoertemperatuur. Ik ben van plan een infrarood temperatuur meter aan de schaffen maar kan nu al zeggen dat wijzer op de verdeler een beetje rond 25-30 graden blijft hangen terwijl de aanvoerbuis naar de verdeler een stuk warmer aanvoelt dan 25-30 graden.

Vragen:

1. Onderaan de post een foto van de verdeler. Kan iemand me vertellen of dit inderdaad inefficiënt werkt?
2. Welke opties heb ik in dat geval of moet ik een paar honderd euro uitgeven voor LTV verdelers? Ik meende iets te lezen over mensen die de pomp ertussenuit halen, ergens anders las ik weer dat je de menging kan knijpen? Ben daardoor een beetje in de war.
3. Ik weet dat 'meten=weten' is, de infrarood temperatuur meter is zoals gezegd onderweg. Echter, ik zie mensen ook praten over OTGW, werkt dat bij mij ook i.c.m. EvoHome? Ik raak in de war van Aan/Uit & modulerende thermostaten en hoe OpenTherm hier mee samenhangt
4. Is nou juist een hoge of lage pompsnelheid beter en hoe zit dat met de nadraaitijd?
5. Nog andere tips?

Alvast bedankt voor de hulp!

[REDN4S]

Blihi schreef op donderdag 16 november 2023 @ 09:52:
[...]


Een aan/uit thermostaat die gewoon op basis van het verschil tussen de gewenste temperatuur en de gemeten temperatuur (= hysterese) regelt werkt het beste bij vloeren.

Als Truimte < Tset-hysterese/2 dan aan, als Truimte > Tset + hysterese/2 dan uit.

Dit is de meest eenvoudige regeling die je kunt bedenken, waarbij de hysterese bepalend is voor de kwaliteit van de thermostaat. De slechtste hebben een hysterese van 1 graad (waarbij de kamer dus steeds 1 graad in temperatuur schommelt). De betere hebben een hysterese van 0.1 graad.

Veel moderne kamerthermostaten hebben echter PWM regelingen (pulse-width modulation). Die gaan zelf rekenen en proberen de ketel iedere periode (bijvoorbeeld 20 minuten) een x aantal minuten (de pulse-width) aan te doen, om zo een zo egaal mogelijke temperatuur te krijgen. Hoe groot x is hangt af van hoe dicht de gewenste ruimtetemperatuur genaderd is.

Dat werkt heel goed bij radiatoren, maar leidt wel tot relatief veel brander starts van een CV ketel. Soms kun je de periodetijd tijd aanpassen, dan regelt de thermostaat niet per 20 minuten, maar bijvoorbeeld per uur, dus niet 5 minuten aan, 15 uit, maar 15 aan, 45 uit.

Zelf heb ik een zoneregeling van Honeywell en die kan een periode-tijd tot 255 minuten aan. Dat is prima voor vloerverwarming, maar je moet dat wel instellen en vaak doet de installateur dat niet. De standaard periodetijd is namelijk slechts 12 minuten en daarom had mijn CV ketel (toen die er nog hing) werkelijk duizenden branderstarts gelogd in een paar maanden tijd.

Bij de duurdere Honeywells kun je de verwarming op "traag" instellen, dan krijg je grotere periodetijden. De simpeler kunnen dat niet. Of het bij andere merken kan weet ik zo niet.

Hoe kan je dit instellen dan? Ik heb een honeywell evohome systeem met een intergas hre ketel. De max starts staat nu op 3x per uur en minimale uit tijd op 5min.

Dit is nu namelijk het gasverbruik doorgaans. Ik denk dat het (met vvw) efficiënter is om minder runs maar wel langere runs te hebben

[ Voor 10% gewijzigd door REDN4S op 18-11-2023 15:15 ]

[nelving]

Heeft iemand weet hoe je deze kranen moet instellen. Comap volgens mijn gegevens.

[Pietjuh99]

Superbeagle schreef op donderdag 23 november 2023 @ 20:46:
[...]

Wat voor merk en type ketel en thermostaat hangen er?
En die twee radiatoren bevinden zich in welke ruimtes?
Heb je ook een foto van jouw verdeler in bedrijf?

De Atag e325c met de Atag easy thermostaat.
1 radiator in de slaapkamer en andere in de badkamer.

Fotos bijgevoegd.

dunklefaser schreef op donderdag 23 november 2023 @ 20:57:
[...]

Dat weten we nu - maar de vraag is: Waar komt dat hete water dan vandaan als alle radiatoren dicht staan?
Gaat er nu plotseling meer water via de vloerverwarmingsverdeler? Lijkt me bijna onmogelijk.
Dus onderzoeken - en ik herhaal: foto van de verdeler en de aansluitingen!

[bas_vdl]

Hi,

Ik heb de afgelopen tijd behoorlijk wat tijd, energie en geld gestoken in het waterzijdig inregelen van mijn installatie middels het plaatsen van Danfoss dynamic valves. Ook hebben we sinds kort Plugwise zodat we meer controle hebben over het verwarmen van de diverse vertrekken (zone heating) op de juiste momenten.

We wonen in een monument uit 1650. De isolatie is meer afwezig dan aanwezig zal ik maar zeggen, waardoor we op dit moment het beste comfort genieten met een aanvoer van 75 en retour van 60. Middels de HyTools app heb ik de flow berekend en deze vertaald naar de Danfos kranen. In onderstaand voorbeeld een van de woonkamer radiatoren met een flow van 108l/h die ik heb vertaald naar standje 7 op de Danfos kraan.




Echter zie ik dat de delta over de dag regelmatig richting de 40 graden gaat. Is dit te verwachten of is het beter om de maximum delta niet zo hoog op te laten lopen?

Als dit inderdaad te hoog is, kan ik dan beter de Danfos kranen iets verder open draaien of een lagere aanvoer temperatuur gebruiken?



Ik lees ook veel over dat de ketel niet teveel moet gaan pendelen. Hieronder een drietal grafieken van de afgelopen dagen. Moet ik dit pendelen als zorgelijk beschouwen of niet?







Achtergrond:
- Ketel: Nefit 9000i Aquapower Plus HRC30/cw6
- Aanvoer: 75
- Retour: 60 (althans zo hebben we het systeem ingeregeld
- Radiatoren: 9 stuks totaal, waarvan max 6 tegelijk warmte vragen
- Vloerverwarming: 2 lussen (badkamer en toilet)
- Radiator bediening: Zone heating van Plugwise


Hopelijk kunnen jullie mij helpen.

Alvast bedankt.

[bas_vdl]

Hi @Seafarer

Nog een andere vraag. Op dit moment worden de kamers niet op het gewenste tijdstip warm. Als ik dan kijk naar de modulatie van de ketel draait die maar op een klein vermogen.

Mijn ongetwijfeld te simpele redenatie is waarom gaat de ketel niet harder aan het werk?

Ligt dat aan de instructies van de thermostaat of aan de ketel (instellingen)?




Nogmaals mijn dank!

[bas_vdl]

Hi @Seafarer , Ben inmiddels door het gehele intro topic heen en heb de Danfos app nogmaals bestudeerd.

Danfos app
Het lijkt erop dat je bij de Danfos app de gewenste kamer temperatuur niet gebruikt wat wel het geval is bij die HyTools. Er zitten wat kleine verschillen, maar ik ga de radiatoren even gelijk trekken met de Danfos instelling.



Op basis van het artikel wil eens verder kijken naar de volgende onderwerpen:

• 3.9 Vermogen ketel verlagen
• 4.2 Pompsnelheid omlaag

3.9 Vermogen ketel verlagen
Ik wil hier naar kijken omdat de woonkamer niet de gewenste temperatuur (20C) haalt op het ingestelde moment (10:30). Even een voorbeeld:

Om 7u begint de ketel met voorverwarmen, het is op dat moment 15.7C
Om 10:30 is het 19C

Mijn maximaal vermogen van all radiatoren samen is ~14.000W. Echter van de vloerverwarming heb ik geen idee hoeveel vermogen dit in totaal is (aangelegd door vorige bewoner).

De ketel (Nefit 9000i Aquapower Plus HRC30/cw6) heeft op papier een vermogen van 30kW. In het info menu van de ketel staat het MAX. CV-VERMOG. op 47%, wat neer komt op maximaal 14100W

Is mijn gedachte juist dat dit mogelijk aan de lage kant is voor onze setup? Heb jij tips om te bereken wat het juiste vermogen zou kunnen zijn op basis van geschat warmte verlies, aanwezige raditoren, etc.

4.2 Pompsnelheid omlaag
Ik wil hier naar kijken om het aantal ontstekingsmomenten te reduceren. En sinds de danfos dv geïnstalleerd zijn we veel geruis in de leiding horen. Op dit moment zie ik dat de ketel gedurende de dag max 7x per uur aanslaat.

Op basis van de huidige instellingen lijkt dit logisch. Is het geadviseerd om de antipendeltijd te verhogen, en wat zijn de
mogelijke nadelen?

Antipendeltijd: 10m
Antipendeltemp: -6K
Na draaitijd pomp: 1m

Het geruis kan mogelijk voorkomen worden door de pompsnelheid om laag te brengen. De huidige instellingen staan op
Pompkarakteristiek: Vermogen gestuurd
Pomp schakeltype: Warmtevraag
Min vermogen: 10%
Max vermogen: 71%

Pompkarakteristiek kan ook ingesteld worden op Delta-P gestuurd, heeft dit voordelen tov vermogen gestuurd?

[nelving]

Krijg net deze sleutel en die past er op origineel. Maar goed had vanochtend dus al met de waterpomptang voorzichtig ingeregeld.

[dunklefaser]

Als je bijvoorbeeld door extra isolatie de warmteverliezen met 30% hebt kunnen reduceren
kan je grosso modo met 30% minder warmteafgifte volstaan.

Als je hiervoor de systeemtemperaturen passend verlaagt,
zijn
a) jouw radiatoren vermoedelijk nog steeds groot genoeg
b) heb je door lagere retourtemperaturen een (iets) hoger ketelrendement

Additioneel kan je radiatoren/convectoren nog (moderaat) boosten .
YMMV

P.S. Hier atm. gemiddelde retour van ca. 24°C (gemiddelde aanvoer ca. 30°C) - buiten ca. 6,0°C
kamertemperaturen woonkamer/eetkamer 19,5-19,7°C
- geen nieuwe/extra warmteafgifte t.o.v. de oorspronkelijke situatie in 1984
behalve ("onhoorbaar ") gebooste convectoren .
Verder nog oude vloerverwarming met 2 lussen (tyleenslangen) als bijverwarming.

Plaatjes ter illustratie (bij de kamerthermostaat worden 19,6-19,7 °C gemeten)

[ Voor 37% gewijzigd door dunklefaser op 27-11-2023 12:10 ]

[NicoHF]

@Superbeagle Ben al de hele week bezig geweest met afstellen van de flowmeters, is nog niet perfect maar maak vorderingen daarmee.
Slaapkamer wordt alleen nog steeds niet goed genoeg warm, wel warmer dan eerst maar loopt nog steeds achter.
Ik denk dat de lussen verder uitelkaar liggen dan in de rest van de woning.
Kan ik de flowmeters zover afknijpen als nodig is of remt dat dan teveel de flow van het hele systeem?

Opwarmen van de woning gaat wel traag vind ik dat moet iets sneller gaan.
Vermogen lijkt die genoeg te hebben staat nu op 40 graden en dat haalt die ook wel na zo een 30 a 45 minuten zit die daarop(momenteel 43 graden) , de 30+ al vrij direct.
Retour temperatuur is 34 graden na een 1.5uur en rookafvoer gemeten op de buis met de IR meter is 36.

Is het misschien mogelijk dat ik alle instellingen van de cv kan posten, misschien heb je nog tips?

Doel huis sneller warm krijgen zonder al te hoog verbruik

Edit vloer in de woning werd te heet 29 graden, dus heb de verwarming nu uitgezet.
Slaapkamer vloer is 24 graden.




Woonkamer van 17 naar 19.5
Slaapkamer van 16.5 naar 18 graden

Doel woning inc slaapkamer 18.5

[ Voor 24% gewijzigd door NicoHF op 27-11-2023 12:49 ]

[bas_vdl]

Hi @Seafarer , @Ben(V) ,

Ik heb het e.e.a aangepast, maar ik merk weinig verschil in opwarmtijd en Delta t. Ik zie nu wel dat de ketel de hele dag bijna non-stop staat te draaien, dit lijkt mij niet helemaal de bedoeling.

Wijzigingen:
Max vermogen ketel: 43% > 60%
Nadraaitijd pomp: 1m > 2m
Minimaal vermogen pomp: 10% > 25%

Voor:


Na:



De woonkamer en keuken (open ruimte) hebben samen een oppervlakte van ca 70m2. Volgens de berekening hebben we rond de 10kW aan output nodig, rekening houdend met slechte isolatie.

De 4 radiatoren zijn goed voor 6755W volgens de Danfos app op basis van de ingestelde flow (obv Ta, Tr, Type en afmetingen). We hebben dus zeker geen overcapaciteit.

De twee radiatoren in de woonkamer staan overdag op 17C, en de 2 in de keuken op 20C. Zowel in de woonkamer als keuken is het rond het middag uur even warm 19.5C.

[ Voor 20% gewijzigd door bas_vdl op 27-11-2023 18:57 ]

[NicoHF]

Ik twijfel ook nog steeds wat zuiniger is.
Woning paar graden af laten koelen wat paar dagen duurt en dan weer opstoken tot lekker warm.
Of warm houden en misschien ook een half graadje nachtverlaging toepassen.

Mijn woning koelt niet zo snel af. Vandaag warm gestookt tot 19.5 denk dat het twee dagen duurt totdat het weer iets van 17.5 is.
Dus zeg maar een graad verlies per dag met deze temperaturen.

Probleem is als ik het helemaal laat afkoelen de vloer ook weer koud is en helemaal opgewarmd moet worden wat enorm veel tijd en gas kost eerder al het beton is opgewarmd.
Maar aan de andere kant de warmte komt vanzelf weer in de woning (hoop ik).

Ook werkt me ketel niet lekker op een vaste temperatuur lijkt wel, ik zie allemaal kleine gas piekjes, met zo weinig stook momenten elke keer kan die onmogelijk de vloer warm krijgen lijkt mij

[Seafarer]

bas_vdl schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 11:27:
[...]


De graphics die ik poste, laten zien dat de "flame" bijna de hele dag aanstaat, wat ik vertaal naar de ketel staat de hele dag te branden.

Ik keek er finaal overheen. Maar je hebt gelijk. Je ketel brand bijna continue. Alleen op hoeveel vermogen? of modulatie zie je niet. Is dat nog zichtbaar te maken met HA?
En buitentemperatuur erbij maakt het nog mooier.

Ik gebruik HA and mindergas.

mooi. Maar duurt even voordat je het in mindergas terug ziet.

De delta T is ook nog steeds iets aan de hoge kant, 25-30

Pomp nog wat hoger zetten dan zou de delta T moeten zakken en de gemiddelde radiator temperatuur neemt toe en zodoende ook het afgifte vermogen. (Bedenk ook die radiator ventielen moeten open gedrukt worden daar is iets extra pomp druk voor nodig.)

Onderstaand foto van jouw post,



Het aan/uit gedrag en wild stoken is eruit, ketel brand rustig continue voorzover we dat uit bovenstaand plaatje kunnen halen. En inderdaad je isolatie lijkt wat "matig" met een continue brande ketel.

De overblijvende klacht is langzaam opwarmen en 1 kamer komt niet goed mee?
Met meer ketel vermogen en hogere Ta zal je sneller opwarmen.
Die ene kamer wat meer flow geven.

Met deze buiten temperaturen (veel warmte vraag) zou ik zeker even met de flow spelen en samen met HA zie je heel snel wat er gebeurt.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 28-11-2023 23:25 ]

[bas_vdl]

Bedankt voor je reactie.

[b]Seafarer in "Gas besparen door middel van CV tuning deel IV"
Pomp nog wat hoger zetten dan zou de delta T moeten zakken en de gemiddelde radiator temperatuur neemt toe en zodoende ook het afgifte vermogen.

Ik heb de minimale pomp vermogen van 10% naar 25% gebracht. Ik zal eens proberen met 35%.

Ik heb gister avond de aanvoer verhoogd naar 85-65-20, en alle kranen hierop aangepast.

Hieronder de data van gister en vandaag, incl buiten temp (temperature) en de modulatie %.

Wat ik niet zo goed begrijp is dat modulatie nooit in de buurt komt van 100%, en de aanvoer temperatuur ook prima bereikt werd met 47% max vermogen. Ongetwijfeld te simpel gedacht... Waarom draait de ketel niet harder als de vertrekken nog niet warm zijn...





Even voor mijn beeldvorming, voorheen hadden we gewoon een thermostaat knop op de verwarmingen, toen met 75 aanvoer en knop op standje 4, werd het wel warm op het gewenste tijdstip. Hoeveel flow ging er toen mogelijk doorheen?

De modulatie % uit de grafiek, is dat bijv. 20% van de max (30kW), of 20% van het max ingestelde vermogen (18kW, 60% van 30kW)?

[TakenRandomName]

Hallo allen,

Heeft iemand een idee wat de beste instellingen voor een intergas HRE 24/18A zijn in combinatie met een vloerverwarming verdeler welke hydraulisch actief is gemaakt doormiddel van een DVR ventiel?

De CV verwarmd eigenlijk alleen de vloerverwarming en een hele kleine radiator in het toilet.

De CV aanvoertemperatuur heb ik op 45 graden gezet, en het vermogen beperkt tot 30%, alleen heb ik geen idee wat de juiste instellingen zijn voor de CV pomp in combinatie met de pomp van de verdeler, moet deze juist hard pompen? Of juist heel zacht omdat ze samenwerken? Momenteel staat maximaal vermogen pomp op 60%, maar dan maakt de vloerverwarmingspomp veel geluid wanneer de CV-ketel in bedrijf is.

Daarnaast zorgt de kleine radiator in het toilet ervoor dat de retourtemperatuur snel oploopt, wat mij juist weer niet efficiënt lijkt, omdat de ketel dan sneller uit springt. En na lange stooksessies, bijvoorbeeld wanneer ik de thermostaat een graad omhoog zet, wil de ketel ook nog wel eens in storingscode 1 springen "temperatuur bereikt". Ik heb het idee dat de kleine radiator hiervan de veroorzaker is, maar zodra ik deze helemaal dicht draai hoor ik een harde piep uit de cv ketel komen, wat waarschijnlijk de pomp is. Doet de bypass zijn werk dan wel?

Alvast bedankt!

Albert

Onderstaand foto van de verdeler:

[ Voor 15% gewijzigd door TakenRandomName op 29-11-2023 16:23 ]

[Fantastic_fox]

Allen,

Ik zit met een probleem radiator de aanvoer zit rechtsonder en de retour links boven. Je raad het al allen bovenin warm en aanvoer en retour nagenoeg gelijk.

Gevolg, badkamer komt niet goed op temperatuur!

Nu is het ook nog zo dat de radiator aan de rechterkant aanvoerzijde een stijgbuis lijkt te hebben, ik denk dit omdat de aanvoertemperatuur helemaal bovenin rechts alleen gemeten wordt nu tijdens test is dat ff 53, halverwege rechts is de “aanvoer”. 29 en onder bij de kraan zelf 28.

Naar mijn mening zal er dus een stijgbyis in zitten die het water helemaal bovenaan qua warmte aflevert en direct links boven weer laat terug lopen naar de retour.

Wat ik kan doen zijn 3 mogelijke zaken nl :

1. Radiator afsluiten en de stijgbuis indien aanwezig verwijderen

2. Op zolder aanvoer en retour omwisselen waardoor de aanvoer links boven komt en rechts boven via de stijgbuis terg zal gaan?

3 aanvoer en retour omwisselen en de stijgbuis eruit halen

Wat verwachten jullie dat de beste oplossing is, dit is tijdelijk tot de badkamer eruit gaat en er vv of een degelijke lage temperatuur radiator komt.

Wie o wie kan me hierover iets adviseren?

Alvast dank


d

[Fantastic_fox]

@Joove ik weet niet zeker dat of er een stijgbuis in zit maar ben wel redelijk zeker, daar waar rechtboven de bevesting zit aan de muur (beugel zeg maar daar komt hij op 50graden, onderin nagenoeg 25 graden ofzo, mijn voorlopig conlusie is dat wanneer er geen buis in zou zitten de radiator aan de rechterkant over de hele lengte warm(er) zou moeten worden ipv enkel in de bovenste 10cm.

Dank zowiezo voor je reactie, ik ga even een goed moment proberen te zoeken om het af te sluiten op zolder, stijgbuis indien aanwezig eruit te halen en dan de aanvoer en retour omwisselen.... ik denk dat dat al heel veel verschil gaat opleveren.

Maar nogmaals ik sta open voor andere inzichten ;-)

[Wolfram55]

Even voor allen die het interessant vinden hoe ik denk ....
En hoe ik proefondervindelijk tot de conclusie gekomen ben dat het beter is om een convector te knijpen op de uitgang.
Dit in tegenstelling wat beter is bij een radiator.




Heb maar even een schtsje gemaakt met 5 voorbeelden.

Bij de bovenste zien we een hypothetische situatie van een cv-systeem zonder radiatoren. Alleen de leidingen met zeg maar een lengte van 20m.
Zonder radiatoren zou er een temperatuurverschil van 4C (hypothetisch).

Bij de 2e heb ik een voorbeeld genomen met 1 convector erin getekend aan beide kanten volledig open.
In theorie blijft het temperatuurverschil bij de ketel even groot nl 4C.
Daardoor (theoretisch) een temperatuurverschil in- en uitgang convector van 1C.

Bijde 3e heb ik de aanvoer van de convector geknepen zodat er bij de uitgang een deltaT ontstaat van 6C.
Tgem = 55C.
En bij de ketel kom jedan op 51C.

Bij de 4e heb ik de uitgang geknepen endat resulteerd in Tac van 58C en Trc van 57C.
Tgem = 57.5C.
Doordat ik hem knijp op de uitgang komt de Tr bij de ketel lager ui wat beter is voor het rendement van de ketel .... 51C.

Bij het 5e is er een radiator in getekend met een deltaT van 6C.


Het verschil met de bovenste 4 en de 5e is dat er bij die 1e 4 geen 'm' is uit de formule Q = m x c x delta T .
In deze formule is 'm' de massa in de radiator (waarschijnlijk niet helemaal).
Waar het hier bij convectoren volgens mij niet opgaat deze formule of iig niet helemaal is het feit dat een convector geen volume heeft zoals een radiator.
Het is een compleet andere manier van verwarmen. Convectoren verwarmen dmv convectie en radiatoren door een combinatie van straling- en convectiewarmte.


Discussies welkom maar met respect graag !

[Joove]

Fantastic_fox schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:03:
@Joove ik weet niet zeker dat of er een stijgbuis in zit maar ben wel redelijk zeker.

Ik vind de volgende stromingsbuizen. De ene draai in je radiator en op deze aansluiting draai je dus weer je waterleiding (direct er in knellend of via knel overgang), je verwacht bij deze een dubbele aansluiting/koppelingen.
De andere is van plastic die er geheel invalt. Dus een enkel koppeling betekend niet dat er geen stromingsbuis in kan zitten.