Dit zijn de verwarmingscijfers, maar onderschat de software ook niet. Hoe een unit reageert onder bepaalde omstandighedenBeauty1010 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 11:34:
Je vraag behelst meerdere vragen.
Beide units hebben een nominale curve welke aangeeft wat het vermogen is bij 7C (folder) en bijvoorbeeld het minimale nominale vermogen bij -10C. Soms geven ze die bij -7 of zelfs -15, punt is die curves kan je intekenen. Dat zijn je nominale curves van je capaciteit.
Beide units hebben ook nog reserve capaciteit. Het maximale vermogen. Dat kan je aanspreken maar hoe dichter je bij die curve komt des te zwaarder je de unit belast. Daar is die niet op ontworpen om maanden vol te houden. Voor een capaciteitsberekening ga je dan (volgens de fabrikant) ook eerder uit van het beschikbare nominale vermogen dan het maximale vermogen.
Zet die curves in je eigen grafiek en je ziet welke unit meer nominaal en maximaal vermogen heeft bij -10C of welke andere temperatuur dan ook. Dat is echter een hele andere vraag dan welke unit het zwaarst is belast bij de berekening van de SCOP. Dat kan weer willekeurig beide units zijn. Je kan een relatief zwakke unit toch testen met een Hoge Pdesignh en andersom.
Dan naar je laatste vraag, die begrijp ik niet helemaal. De ME is in ieder geval zo efficiënt bij 12C dat die een COP heeft van 8. Hierdoor wordt iedere Watt opgenomen vermogen (even zonder verlies) omgezet in 8 Watt warmte. Omdat de minimale warmte afgifte volgens EUROVENT 1,2 kW is bij 12C en je ook weet dat de COP 8 is, weet je dat het opgenomen vermogen daar 150 Watt is geweest. Dit ondanks dat in de folder vast een lager minimaal opgenomen vermogen staat. Dat minimale vermogen is ook geen garantie, maar zegt slechts dat de unit (is mij ooit verteld) altijd meer zal opnemen dan dat. Niet dat de unit altijd kan terug moduleren naar die grens.
De ME unit MOET dus niet zuiniger zijn, hij IS efficiënter indien wellicht de Pana een COP heeft van zeg 7 bij dezelfde 12C en niet 8. MHI units kunnen bijvoorbeeld echt ver terugmoduleren, de ME units (voor zover ik ze ken) wat minder. Dat maakt de machine niet minder efficiënt als in dat ze meer energie verbuiken, de COP blijft in dit voorbeeld hoger. Maakt wel dat de unit minder snel 24 uur per dag aan kan staan en eerder de neiging heeft tot pendelen dan een unit die wellicht minder efficient is (COP =7) maar wel verder teug kan moduleren.
Gr Michel
/u/143932/Z-60x60.GIF?f=community)
Vanochtend telefonisch contact gehad met een installateur (gevonden via daikin.nl). Uitgelegd wat het probleem is met de Daikin Ururu Sarara. Moest even mailtje sturen met typeplaatje / serienummer.:
[...]
Vanmorgen was dan het moment van de waarheid, klapt F7 eruit, of start de airco netjes op?
Helaas klapte F7 er uit bij de opstart van de airco, dat betekent dat ik maandag de installateur ga bellen
Heb nog even teruggezocht naar de factuur van de airco, oktober 2018 geleverd / geïnstalleerd.
Hopelijk komt de installateur met een goede oplossing / kan er wellicht een onderdeel vervangen worden.
Voor nu de unit nog maar even gebruiken aan de haspel, dan werkt hij in ieder geval / heb ik toch warmte in de woonkamer.
Krijg nu een reactie terug dat ik blijkbaar een budget serie van Daikin heb en dat kosten om te analyseren / repareren niet in verhouding staan met een nieuwe unit.
Nieuwe binnen en buitenunit, €2000 incl. btw (met F-gassen verplichting). Ze plaatsen dan 1 op 1...
Nu heb ik met verbazing de mail gelezen, ik dacht dat de Ururu Sarara het 'top' model destijds was van Daikin, maar schijnbaar zijn daar ooit budget series van geweest??
* Inmiddels met 2 andere installateurs contact opgenomen, daar ga ik ook een optie / reactie van krijgen.
[ Voor 3% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 27-01-2025 10:35 ]
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
Jammer. Als ze alleen vervanging van de hele unit aanbieden, dan zou ik voor een praktische oplossing gaan::
[...]
Vanochtend telefonisch contact gehad met een installateur (gevonden via daikin.nl). Uitgelegd wat het probleem is met de Daikin Ururu Sarara. Moest even mailtje sturen met typeplaatje / serienummer.
Krijg nu een reactie terug dat ik blijkbaar een budget serie van Daikin heb en dat kosten om te analyseren / repareren niet in verhouding staan met een nieuwe unit.
Nieuwe binnen en buitenunit, €2000 incl. btw (met F-gassen verplichting). Ze plaatsen dan 1 op 1...
Nu heb ik met verbazing de mail gelezen, ik dacht dat de Ururu Sarara het 'top' model destijds was van Daikin, maar schijnbaar zijn daar ooit budget series van geweest??
* Inmiddels met 2 andere installateurs contact opgenomen, daar ga ik ook een optie / reactie van krijgen.
- meer kabellengte of een iets dunnere kabel zodat je de stroompiek dempt.
- of misschien een andere zekering; iets zwaarder of andere karakteristiek voor zover dit veilig kan en toegestaan is.
- of de NTC-truuk (experimenteel, alleen als laatste goedkope redmiddel).
:strip_icc():strip_exif()/u/328383/large.jpg?f=community)
Voor 500 euro meer een Daikin i.p.v. panasonic. Ik wist het wel Daikin. Intergratie met wat dan ook kan me gestolen worden. Comfort gaat daarboven
Voor mij niet veel anders meer dan MHI of Daikin. Anders merken heb ik gezien en gehoord bij vrienden en collega's. Ik denk als ze het opnieuw moeten doen dat ze ook andere keuzes maken.
Ok bedankt. Panasonic installateur stelt wel een 8KW buitenunit voor en Daikin installateur een 6,8KW. Als ik naar de werking kijk::
[...]
Voor 500 euro meer een Daikin i.p.v. panasonic. Ik wist het wel Daikin. Intergratie met wat dan ook kan me gestolen worden. Comfort gaat daarboven
Voor mij niet veel anders meer dan MHI of Daikin. Anders merken heb ik gezien en gehoord bij vrienden en collega's. Ik denk als ze het opnieuw moeten doen dat ze ook andere keuzes maken.
Panasonic buitenunit 8KW: koelen tussen 3-9,2KW verwarmen tussen 4,2-10,6KW
Daikin buitenunit 6,8KW: koelen tussen 1,97-7,78 KW verwarmen tussen 2,47-10,81KW
De Daikin kan verder terug moduleren en dus zuiniger/efficiënter draaien?
Verschil in max. koelen is verwaarloosbaar (9,2KW tov 7,78KW)?
Binnenunits zijn 5KW voor woonkamer (60m²) 2*2KW voor slaapkamers en 3,5KW vloermodel voor zolder
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
Dan zou ik voor een 4,5 of 5kw buitenunit gaan en een 3,5 binnenunit voor de woonkamer en een 1,5 voor de keuken. Helaas blijkt dat in de combinatietabel niet mogelijlk, want de 1,5 Kw binnenunits zijn alleen te combineren met de 3,0 en 4,1 buitenunits.
Wellicht biedt Daikin een oplossing.
Dat zijn nogal zware units voor de ruimtes is mijn eerste gedachte. Ter referentie mijn woonkamer is prima op temperatuur met een 3,5KW. Is qua oppervlakte iets kleiner.
Voor een slaapkamer een 2KW is wat aan de zware kant. Een 1,5 kan het denk ik ook wel aan tenzij je enkelglas hebt en slechte isolatie (dan zou ik dat eerder aanpakken
). Hetzelfde voor de zolder.Je kunt zelf ook een beetje gaan rekenen er mee.
Tevens zou ik zelf ook niet kiezen voor 1 buiten unit met 4 losse binnen units. Als ik ruimte en geld genoeg zou hebben zou ik kiezen voor 4 losse. Maar in dit geval wellicht een combi van 2x2 (als dat kan).
Ik lees diverse berichten over geluid uit de units als anderen aan staan, dat zou voor mij reden kunnen zijn, maar ook zeker het terug moduleren. De zware units kunnen dit wat slechter waardoor je denk ik het bekende pendelen gaat krijgen als je maar 1 binnenunit aan hebt staan en deze eigenlijk niet veel vermogen nodig hebt.
En met bovenstaande. Ik zou nog steeds Daikin kiezen of MHI. Die doen het over de hele linie gewoon net even wat beter. En zeker voor een verschil van 500 euro zou het voor mij een no-brainer zijn.
Is een 4,1kW buitenunit niet genoeg? Hier verwarm ik zelf met een 3,5kW ZSX van MHI en die hield de boel de afgelopen twee weken met gemak warm. In een label C woning uit de jaren 70.:
[...]
Dan zou ik voor een 4,5 of 5kw buitenunit gaan en een 3,5 binnenunit voor de woonkamer en een 1,5 voor de keuken. Helaas blijkt dat in de combinatietabel niet mogelijlk, want de 1,5 Kw binnenunits zijn alleen te combineren met de 3,0 en 4,1 buitenunits.
:strip_icc():strip_exif()/u/1861004/crop63a94c5e7d928_cropped.jpg?f=community)
Toch maar even een warmtelint in de buitenunit gelegd. Nu hopen op nog één weekje vrieskou!!! 
:strip_exif()/f/image/DuKAL8E7cIhm2RE48IFCxQ2V.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/DuKAL8E7cIhm2RE48IFCxQ2V.jpg?f=user_large)
MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.
/u/652732/crop5fd25ae66c2e5_cropped.png?f=community)
Had je een stopcontact in de buurt voor dat lint?:
Toch maar even een warmtelint in de buitenunit gelegd. Nu hopen op nog één weekje vrieskou!!!
Zit toch een werkschakelaar naast waar nog wel een warteltje vrij is neem ik aan? Buiten WCD er recht onder, klaar
Kan ook aangesloten zitten via de binnen unit.:
[...]
Zit toch een werkschakelaar naast waar nog wel een warteltje vrij is neem ik aan? Buiten WCD er recht onder, klaar
Of nog gekker
Onze buren hebben de binnen en buitenunit aan de voorkant vh huis, maar de stekker zit in hun enige geaarde stopcontact achter in het huis. (Loopt een kabelgoot van voor naar achter.)
MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.
Ik zou de aansluitkabel binnendoor naar de klemmenstrook van de buitenunit leiden, stekker eraf knippen.:
[...]
Zit toch een werkschakelaar naast waar nog wel een warteltje vrij is neem ik aan? Buiten WCD er recht onder, klaar
Meeste van die dingen hebben een ingebouwde temperatuurschakelaar meen ik, dus dan zou je het prima permanent aangesloten kunnen laten.
@xHEMANx Heb je een linkje van het warmtelint die je gekocht hebt?
[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 28-01-2025 07:24 ]
:strip_exif()/u/137276/got.gif?f=community)
Afgelopen zomer is er een Mitsubishi Airco bij ons op zolder geplaatst, zodat mijn dochter haar slaapkamer kan koelen en verwarmen. Het huis wordt -op de zolder na- verwarmt door warmtepomp/vloerverwarming. Het gaat om een nieuwbouwwoning (hoekwoning), eind 2023 opgeleverd.
Ik weet niet of ik mijn vraag hier moet stellen, maar het gaat me om de installatie van de airco, en dan het gat wat in de gevel is geboord specifiek. Hieronder 3 fotos van het gat.
Buiten hangt een buitenunit, binnen de binnenunit. Ze hangen beide op dezelfde locatie, dus recht achter elkaar om t zo maar te zeggen.
Vooropgesteld, ik heb 0,0 verstand van airco's en het installeren ervan. Ik probeer info op te halen zodat ik er gevoel bij krijg.
Waar het om gaat is dat ik denk dat het gat aan de buitenkant niet dicht is gemaakt. Ook geen idee of dit nodig is, maar op een gegeven moment voelde mijn dochter wind achter de binnenunit vandaag komen. En bij flinke wind op de gevel voelde je echt kou en wind axhter de airco weg komen.
Dit gemeld bij de installateur, die heeft vervolgens een geel schoonmaakdoekje in het gat vanaf de binnenkant gepropt. Ik zou zelf zeggem pur dat gat dicht maar hij gaf aan dat het pur teveel zou uitzetten waardoor de leidingen dicht zouden knellen. Klonk me aannemelijk in de oren.
Maar nu denk ik, als het gat aan de binnenkant open was, dan zal het gat aan de buitenkan vast ook open zijn. En als het gat aan de buitenkant open is, komt er dan regen en nattigheid in de muur?
En zou hij dat gat dan niet gewoon ook van de buitenkant moeten dichten?
Ben benieuwd of iemand me hier wat inzichten over kan geven
Ik weet niet of ik mijn vraag hier moet stellen, maar het gaat me om de installatie van de airco, en dan het gat wat in de gevel is geboord specifiek. Hieronder 3 fotos van het gat.
Buiten hangt een buitenunit, binnen de binnenunit. Ze hangen beide op dezelfde locatie, dus recht achter elkaar om t zo maar te zeggen.
Vooropgesteld, ik heb 0,0 verstand van airco's en het installeren ervan. Ik probeer info op te halen zodat ik er gevoel bij krijg.
Waar het om gaat is dat ik denk dat het gat aan de buitenkant niet dicht is gemaakt. Ook geen idee of dit nodig is, maar op een gegeven moment voelde mijn dochter wind achter de binnenunit vandaag komen. En bij flinke wind op de gevel voelde je echt kou en wind axhter de airco weg komen.
Dit gemeld bij de installateur, die heeft vervolgens een geel schoonmaakdoekje in het gat vanaf de binnenkant gepropt. Ik zou zelf zeggem pur dat gat dicht maar hij gaf aan dat het pur teveel zou uitzetten waardoor de leidingen dicht zouden knellen. Klonk me aannemelijk in de oren.
Maar nu denk ik, als het gat aan de binnenkant open was, dan zal het gat aan de buitenkan vast ook open zijn. En als het gat aan de buitenkant open is, komt er dan regen en nattigheid in de muur?
En zou hij dat gat dan niet gewoon ook van de buitenkant moeten dichten?
Ben benieuwd of iemand me hier wat inzichten over kan geven
:strip_icc():strip_exif()/u/64489/hoogtevorst.jpg?f=community)
Die is echt helemaal geschift die installateur. Leidingen dichtknellen door PUR.. die dingen kunnen 40/50 bar aan. Je muren scheuren eerder dan dat die leidingen dicht knellen
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
In Nederland waren de linten met een beetje fatsoenlijke prijs (20+euro) allemaal 10 of 15w per meter.
Als ik meer wattage wil dan 15w betaal ik meer dan 50 euro voor een lint hier. Vond ik een beetje duur om uit te proberen.
Dus even op ali gezocht. 20w per meter. Metertje genomen. Nog geen 5 euro. Wordt aardig warm, had hem bijna op de bank gelegd om savonds op te gaan zitten.
https://a.aliexpress.com/_EJz6pa0
[ Voor 4% gewijzigd door xHEMANx op 29-01-2025 08:55 ]
MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.
/u/1779436/crop676a77904cf01_cropped.png?f=community)
Bovendien kiest PUR de weg van de minste weerstand; die zal dus naar buiten en naar binnen uitzetten.:
[...]
Die is echt helemaal geschift die installateur. Leidingen dichtknellen door PUR.. die dingen kunnen 40/50 bar aan. Je muren scheuren eerder dan dat die leidingen dicht knellen
Ik heb het gat zelf dichtgepurd. Als ik de afzuigkap aan deed, dan zoog die koude lucht de woonkamer in door het gat, waardoor destijds met interne sensor de airco 2x zo hard ging blazen, omdat die koude lucht langs de sensor werd gezogen.:
Afgelopen zomer is er een Mitsubishi Airco bij ons op zolder geplaatst, zodat mijn dochter haar slaapkamer kan koelen en verwarmen. Het huis wordt -op de zolder na- verwarmt door warmtepomp/vloerverwarming. Het gaat om een nieuwbouwwoning (hoekwoning), eind 2023 opgeleverd.
Ik weet niet of ik mijn vraag hier moet stellen, maar het gaat me om de installatie van de airco, en dan het gat wat in de gevel is geboord specifiek. Hieronder 3 fotos van het gat.
Buiten hangt een buitenunit, binnen de binnenunit. Ze hangen beide op dezelfde locatie, dus recht achter elkaar om t zo maar te zeggen.
Vooropgesteld, ik heb 0,0 verstand van airco's en het installeren ervan. Ik probeer info op te halen zodat ik er gevoel bij krijg.
Waar het om gaat is dat ik denk dat het gat aan de buitenkant niet dicht is gemaakt. Ook geen idee of dit nodig is, maar op een gegeven moment voelde mijn dochter wind achter de binnenunit vandaag komen. En bij flinke wind op de gevel voelde je echt kou en wind axhter de airco weg komen.
Dit gemeld bij de installateur, die heeft vervolgens een geel schoonmaakdoekje in het gat vanaf de binnenkant gepropt. Ik zou zelf zeggem pur dat gat dicht maar hij gaf aan dat het pur teveel zou uitzetten waardoor de leidingen dicht zouden knellen. Klonk me aannemelijk in de oren.
Maar nu denk ik, als het gat aan de binnenkant open was, dan zal het gat aan de buitenkan vast ook open zijn. En als het gat aan de buitenkant open is, komt er dan regen en nattigheid in de muur?
En zou hij dat gat dan niet gewoon ook van de buitenkant moeten dichten?
Ben benieuwd of iemand me hier wat inzichten over kan geven
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Tot nu toe nog geen last gehad van dichtgedrukte kabels.
MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.
Die lijkt geen thermostaat te hebben en en zal zodra hij stroom krijgt dus gaan verwarmen.:
[...]
In Nederland waren de linten met een beetje fatsoenlijke prijs (20+euro) allemaal 10 of 15w per meter.
Als ik meer wattage wil dan 15w betaal ik meer dan 50 euro voor een lint hier. Vond ik een beetje duur om uit te proberen.
Dus even op ali gezocht. 20w per meter. Metertje genomen. Nog geen 5 euro. Wordt aardig warm, had hem bijna op de bank gelegd om savonds op te gaan zitten.
https://a.aliexpress.com/_EJz6pa0
Daarnaast is hij ongeaard en dat vind ik ook zo-zo (als hij langs een scherpe rand van de bodemplaat schuurt dan kan er 230V op je airco komen te staan als de aarding van je airco niet goed is). Als ik op Google zoek op 'warmtelint' dan is bijna alles met een randaardestekker, zou ik zelf toch een wat fijner idee vinden (ik weet niet hoe de aarde dan zit, loopt die mee over de volle lengte van het warmtelint?)
/u/312313/crop670d1a682ddd2_cropped.png?f=community)
Dat hij geen thermostaat heeft maakt me niks uit. Zodra ik de eerst ijspegel zie, dan zet ik hem aan het stroom.
Die geaarde stekker vind ik zorgelijker. Die kan ik er wrs niet zelf opzetten? Want dan moet het snoer uit 3 kabels bestaan correct? (Heb hier nl nog wel een geaarde stekker liggen.) airco zit wel op dezelfde groep en is goed geaard. Lost dat het probleem op?
Aan de andere kant, zal ik nooit aan de kabel zitten en ligt die daar maar een beetje te liggen tot er een keer vrieskou komt, dus tsja... Kan weinig spannends gebeuren?
Over spannende dingen gesproken, het warmtelint raakt wel de (tsja hoe noem je dat) de dunne ijzeren luxaflex achtige dingen waar de buisjes doorheen lopen. Kan dat spul zo heet worden (bij koelen? Of defrosten?) dat het plastic om het warmte lint kan smelten?
[ Voor 12% gewijzigd door xHEMANx op 29-01-2025 12:53 ]
MHI single-split SRK35ZS-W, '65 woning, oud dubbelglas, spouw volgespoten (wol). 76m3 woonkamer.
/u/955813/crop598ad1eb5823f_cropped.png?f=community)
[quote]:
[...]
Dat hij geen thermostaat heeft maakt me niks uit. Zodra ik de eerst ijspegel zie, dan zet ik hem aan het stroom.
Die geaarde stekker vind ik zorgelijker. Die kan ik er wrs niet zelf opzetten? Want dan moet het snoer uit 3 kabels bestaan correct? (Heb hier nl nog wel een geaarde stekker liggen.)
Aan de andere kant, zal ik nooit aan de kabel zitten en ligt die daar maar een beetje te liggen tot er een keer vrieskou komt, dus tsja... Kan weinig spannends gebeuren?
[/quote]
Tsja wat zal ik daar opzeggen
[...]
Dat hij geen thermostaat heeft maakt me niks uit. Zodra ik de eerst ijspegel zie, dan zet ik hem aan het stroom.
Die geaarde stekker vind ik zorgelijker. Die kan ik er wrs niet zelf opzetten? Want dan moet het snoer uit 3 kabels bestaan correct? (Heb hier nl nog wel een geaarde stekker liggen.)
Aan de andere kant, zal ik nooit aan de kabel zitten en ligt die daar maar een beetje te liggen tot er een keer vrieskou komt, dus tsja... Kan weinig spannends gebeuren?
[/quote]
Tsja wat zal ik daar opzeggen
@xHEMANx @TvanW
De metalen buitenkant van de airco is reeds geaard, dus ik zou me niet al teveel zorgen maken Die kan onmogelijk onder stroom komen te staan.
Daarbij doe ik wel even de aanname dat die inderdaad geaard is aangesloten
De metalen buitenkant van de airco is reeds geaard, dus ik zou me niet al teveel zorgen maken
Die kan onmogelijk onder stroom komen te staan.Daarbij doe ik wel even de aanname dat die inderdaad geaard is aangesloten
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Eens. Als je airco ook nog met een aardlek beveiligd is, niet te druk om maken. Het is immers maar een test. Mocht je het gewenste resultaat behalen, eentje met sensor en randaarde kopen?
Je zou het miss ook nog kunnen automatiseren om een uurtje te verwarmen na het detecteren van een defrost oid.
Je zou het miss ook nog kunnen automatiseren om een uurtje te verwarmen na het detecteren van een defrost oid.
[ Voor 23% gewijzigd door Doesnotcompute op 29-01-2025 20:40 ]
Dankjewel voor het meedenken, maar ik heb het denk ik al opgelost
...!Ik werd eergisteren door de tweede installateur gebeld (heb er uiteindelijk 3 benaderd), die gaf aan dat hij wel wilde langskomen, maar eerst een vraag had over het onderhoud (in mijn verwachting, o niet onderhouden, dan zal het daar wel mis gaan). Uitgelegd dat ik de buitenunit 2 x per jaar zelf schoonmaak en de binnenunit 2/3 x per jaar. Daar was hij erg positief over en toen kwam hij met het volgende;
Het vermoeden is dat het ventilatorblad te strak is aangedraaid waardoor hij te zwaar eraan moet trekken om op te starten. Hierdoor een piekspanning ontstaat en het automaat eruit klapt. We willen hier best een monteur voor langs sturen, maar verwachten dat je dit zelf ook goed kan controleren / testen. Kwestie van een slagje losser draaien.
Bij de vorige onderhoudsbeurt heb ik inderdaad voor het eerst het ventilatorblad eraf gehaald, die was wat smerig, dus heb ik netjes schoongemaakt en teruggeplaatst...
Ik heb dinsdag het boutje een tik losser gezet (zat inderdaad wat strak) en wat denk je (wellicht juich ik te vroeg...), de afgelopen twee dagen start hij weer gewoon op zonder dat het automaat eruit klapt!~ 
Dat had ik zelf nooit bedacht en was ongetwijfeld *per ongeluk* opgelost geweest wanneer een monteur de buitenunit uit elkaar had gehaald, maar dan had ik nooit geweten wat de oorzaak zou zijn. Weer wat geleerd, het ventilatorblad dus niet te strak aandraaien, dat kan (vooral in combinatie met kouder weer) een verhoogde aanlooppiek geven. Veel geld bespaard, wat bijgeleerd.
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
/u/31235/crop67445835e3395_cropped.png?f=community)
Dat klinkt best eng.. Wat is te vast en wat is te los.. Als iemand met deze info hem daardoor te los laat zitten kan de bout er af draaien na verloop met alle gevolgen van dien. Sowieso, draai je de ventilator met de bout vast tegen de kogellager of zit er nog een stopper tussen? Lijkt me niet zo goed als je hem tegen de kogellager klemt.:
[...]
Dankjewel voor het meedenken, maar ik heb het denk ik al opgelost
Ik werd eergisteren door de tweede installateur gebeld (heb er uiteindelijk 3 benaderd), die gaf aan dat hij wel wilde langskomen, maar eerst een vraag had over het onderhoud (in mijn verwachting, o niet onderhouden, dan zal het daar wel mis gaan). Uitgelegd dat ik de buitenunit 2 x per jaar zelf schoonmaak en de binnenunit 2/3 x per jaar. Daar was hij erg positief over en toen kwam hij met het volgende;
Het vermoeden is dat het ventilatorblad te strak is aangedraaid waardoor hij te zwaar eraan moet trekken om op te starten. Hierdoor een piekspanning ontstaat en het automaat eruit klapt. We willen hier best een monteur voor langs sturen, maar verwachten dat je dit zelf ook goed kan controleren / testen. Kwestie van een slagje losser draaien.
Bij de vorige onderhoudsbeurt heb ik inderdaad voor het eerst het ventilatorblad eraf gehaald, die was wat smerig, dus heb ik netjes schoongemaakt en teruggeplaatst...
Dat had ik zelf nooit bedacht en was ongetwijfeld *per ongeluk* opgelost geweest wanneer een monteur de buitenunit uit elkaar had gehaald, maar dan had ik nooit geweten wat de oorzaak zou zijn. Weer wat geleerd, het ventilatorblad dus niet te strak aandraaien, dat kan (vooral in combinatie met kouder weer) een verhoogde aanlooppiek geven. Veel geld bespaard, wat bijgeleerd.
Wat een raar verhaal, dus als het boutje te strak zit dan loopt de ventilator aan (op de as?). Mijn ventilator start altijd rustig en komt daarna pas op toeren. Ik kan me überhaupt niet voorstellen dat hij meer dan 16 A kan trekken zonder direct door te branden. De nominale stroom bij max. toerental is iets van ~0.5 A ofzo. Maar goed, eerst maar even afwachten dan of dit het oplost
Doosje gebak naar de beste man?:
[...]
Dankjewel voor het meedenken, maar ik heb het denk ik al opgelost
Ik werd eergisteren door de tweede installateur gebeld (heb er uiteindelijk 3 benaderd), die gaf aan dat hij wel wilde langskomen, maar eerst een vraag had over het onderhoud (in mijn verwachting, o niet onderhouden, dan zal het daar wel mis gaan). Uitgelegd dat ik de buitenunit 2 x per jaar zelf schoonmaak en de binnenunit 2/3 x per jaar. Daar was hij erg positief over en toen kwam hij met het volgende;
Het vermoeden is dat het ventilatorblad te strak is aangedraaid waardoor hij te zwaar eraan moet trekken om op te starten. Hierdoor een piekspanning ontstaat en het automaat eruit klapt. We willen hier best een monteur voor langs sturen, maar verwachten dat je dit zelf ook goed kan controleren / testen. Kwestie van een slagje losser draaien.
Bij de vorige onderhoudsbeurt heb ik inderdaad voor het eerst het ventilatorblad eraf gehaald, die was wat smerig, dus heb ik netjes schoongemaakt en teruggeplaatst...
Dat had ik zelf nooit bedacht en was ongetwijfeld *per ongeluk* opgelost geweest wanneer een monteur de buitenunit uit elkaar had gehaald, maar dan had ik nooit geweten wat de oorzaak zou zijn. Weer wat geleerd, het ventilatorblad dus niet te strak aandraaien, dat kan (vooral in combinatie met kouder weer) een verhoogde aanlooppiek geven. Veel geld bespaard, wat bijgeleerd.
Lijkt een goede toko om te bellen als je nog eens wat hebt
Zoiets als hieronder, de fan schuif je er overheen, het boutje houdt het op de plek, maar blijkbaar kan dat dus ook te strak zitten.
Het stukje aanloopstroom is volgens Daikin 4.4A, meer dan ik zou verwachten.:
Wat een raar verhaal, dus als het boutje te strak zit dan loopt de ventilator aan (op de as?). Mijn ventilator start altijd rustig en komt daarna pas op toeren. Ik kan me überhaupt niet voorstellen dat hij meer dan 16 A kan trekken zonder direct door te branden. De nominale stroom bij max. toerental is iets van ~0.5 A ofzo. Maar goed, eerst maar even afwachten dan of dit het oplost
En ja, heb contact met hem gehad vandaag. Ben nog opzoek naar een airco voor bij ons op zolder, dat is denk ik een klantje erbij (mits de prijzen natuurlijk niet compleet uit verhouding zijn:
[...]
Doosje gebak naar de beste man?
Lijkt een goede toko om te bellen als je nog eens wat hebt
), maar een dikke plus als review krijgt ie !
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
Hmm, als het dan niet te strak mag zou ik er zelf een drupje Loctite op zetten om niet ineens een losse ventilator in mijn unit terug te vinden...:
[...]
Zoiets als hieronder, de fan schuif je er overheen, het boutje houdt het op de plek, maar blijkbaar kan dat dus ook te strak zitten.
[Afbeelding]
[...]
Het stukje aanloopstroom is volgens Daikin 4.4A, meer dan ik zou verwachten.
[Afbeelding]
[...]
En ja, heb contact met hem gehad vandaag. Ben nog opzoek naar een airco voor bij ons op zolder, dat is denk ik een klantje erbij (mits de prijzen natuurlijk niet compleet uit verhouding zijn
Iemand die even een blik kan werpen op mijn situatie?
Ik wil zo snel mogelijk de aircoleidingen voorzien, maar vraag me af of ik op het juiste spoor zit qua leidingen / binnenunits.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2285064
Ik wil zo snel mogelijk de aircoleidingen voorzien, maar vraag me af of ik op het juiste spoor zit qua leidingen / binnenunits.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2285064
/u/1112165/crop5b8daa80a8892.png?f=community)
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
Misschien is dat wel niet de grootste component
Zo'n airco is immers een WP die gemaakt is om te kunnen koelen, en dat doet hij natuurlijk hardstikke goed als de verdamper buiten ijskoud is ... zou toch minstens een COP van boven de 5 verwachten tijdens het defrosten
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
Met beide ventilatoren uit? Nee hoor, daar geloof ik niets van. Maar goed, misschien zit ik er wel naast, want ik heb er geen cijfers van.:
[...]
Misschien is dat wel niet de grootste component
Zo'n airco is immers een WP die gemaakt is om te kunnen koelen, en dat doet hij natuurlijk hardstikke goed als de verdamper buiten ijskoud is ... zou toch minstens een COP van boven de 5 verwachten tijdens het defrosten
/u/33242/crop5bfc5214b8068.png?f=community)
Ik heb ze wel, ik heb in het verleden, voordat ik een lucht/water WP heb laten plaatsen en toen ik nog met Airco verwarmde, daar wel eens naar gekeken en ik heb het er even bij gezocht.
Het was niet zo goed als ik me herinnerde
maar weldegelijk beter dan COP=1, nu is mijn multi-split Airco ook niet de meest efficientste. Met de gemeten temperaturen op de wisselaars, en het electra verbruik kwam ik bij een aantal defrosts op een COP van tussen de 3.05-3.48 voor het transporteren van de warmte van de binnenunits naar de buiten unit.
Het verschil in COP tussen de verschillende defrosts kwam denk door de temperatuur van de wisselaars van de binnenunits vlak voordat de defrost begon, hoe hoger die waren, hoe hoger de COP.
De temperatuursdaling van de binnen units was tijdens de defrost zo'n ~35oC.
Na de defrost was er bij mij ongeveer 40% van de getransporteerde defrost energie afgevoerd door het smeltwater, de overige energie zat nog in de wisselaar in de vorm van een hogere temperatuur die daarna weer direct met een COP ~5 naar binnen ging, ik denk dat dat de COP is die ik onthouden had
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
Komt vanzelf
Waarom denk je dat ze dingen van een beschermlaag voorzien ?
[ Voor 12% gewijzigd door TvanW op 01-02-2025 19:19 ]
Blad vsn de binnen unit ?:
[...]
Dankjewel voor het meedenken, maar ik heb het denk ik al opgelost
Ik werd eergisteren door de tweede installateur gebeld (heb er uiteindelijk 3 benaderd), die gaf aan dat hij wel wilde langskomen, maar eerst een vraag had over het onderhoud (in mijn verwachting, o niet onderhouden, dan zal het daar wel mis gaan). Uitgelegd dat ik de buitenunit 2 x per jaar zelf schoonmaak en de binnenunit 2/3 x per jaar. Daar was hij erg positief over en toen kwam hij met het volgende;
Het vermoeden is dat het ventilatorblad te strak is aangedraaid waardoor hij te zwaar eraan moet trekken om op te starten. Hierdoor een piekspanning ontstaat en het automaat eruit klapt. We willen hier best een monteur voor langs sturen, maar verwachten dat je dit zelf ook goed kan controleren / testen. Kwestie van een slagje losser draaien.
Bij de vorige onderhoudsbeurt heb ik inderdaad voor het eerst het ventilatorblad eraf gehaald, die was wat smerig, dus heb ik netjes schoongemaakt en teruggeplaatst...
Dat had ik zelf nooit bedacht en was ongetwijfeld *per ongeluk* opgelost geweest wanneer een monteur de buitenunit uit elkaar had gehaald, maar dan had ik nooit geweten wat de oorzaak zou zijn. Weer wat geleerd, het ventilatorblad dus niet te strak aandraaien, dat kan (vooral in combinatie met kouder weer) een verhoogde aanlooppiek geven. Veel geld bespaard, wat bijgeleerd.
Nee, fan blad van de buitenunit, deze;
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
:strip_exif()/u/10702/bug2.gif?f=community)
Daikin 4MXM68A2V1B9 + FTXA50C2V1BB + 2x FTXM25A5V1B + FTXM20A5V1B. SolarEdge 13960 Wp PV array + SE9K inverter
:strip_icc():strip_exif()/u/18666/crop5f81ab3ab9d53.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/285020/crop6085b8acc4f0d_cropped.gif?f=community)
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Spare part opzoeken ergens
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Ok .:
[...]
Spare part opzoeken ergens
Glashelder🤪 ( duidelijk)
[ Voor 3% gewijzigd door Maxwp op 03-02-2025 09:27 ]
"Results! Why, man, I have gotten a lot of results. I know several thousand things that won't work." Thomas Edison
:strip_icc():strip_exif()/u/80031/crop5de22a11a1a45_cropped.jpeg?f=community)
Hoe lang duurt een defrost bij jullie
Ik heb een MHI SRC50ZS-W hangen in de mancave, en afgelopen donderdag was het mistig weer, maar hij defrost wel erg lang naar mijn mening:
1 keer 20 minuten
1 keer 15 minuten
Ik heb ook een Mitsubishi LW WP, deze defrosts duren +- 6 á 7 minuten.
Omdat je met een LL WP alleen maar de lucht verwarmt merk je een defrost direct.
Ik moet zeggen dat het voor mijn mancave een redelijke oplossing is zo'n airco, maar ik moest er toch niet aan denken dat ik met airco's mijn hele huis moest verwarmen.
Ook dat geblaas voelt bij mij gewoon erg oncomfortabel en lawaaierig aan.
Ik heb een MHI SRC50ZS-W hangen in de mancave, en afgelopen donderdag was het mistig weer, maar hij defrost wel erg lang naar mijn mening:
1 keer 20 minuten
1 keer 15 minuten
Ik heb ook een Mitsubishi LW WP, deze defrosts duren +- 6 á 7 minuten.
Omdat je met een LL WP alleen maar de lucht verwarmt merk je een defrost direct.
Ik moet zeggen dat het voor mijn mancave een redelijke oplossing is zo'n airco, maar ik moest er toch niet aan denken dat ik met airco's mijn hele huis moest verwarmen.
Ook dat geblaas voelt bij mij gewoon erg oncomfortabel en lawaaierig aan.
/u/503905/crop5fb2f8a0df890_cropped.png?f=community)
Herkenbaar voor mij. Oorzaak bij mij is slechte isolatie, enkelglas en slecht sluitende deuren. Bij een defrost zakt de temperatuur zo maar 2 graden. Als ik berichten lees van Tweakers met goede isolatie zakt de temperatuur maar een halve graad. Dat bespoedigd de defrost, voorkomt koudeval en zorgt er ook voor dat de airco niet op orkaankracht gaat blazen na een defrost. Kan het zijn dat uw mancave ook van matige isolatie is voorzien?:
Hoe lang duurt een defrost bij jullie
Ik heb een MHI SRC50ZS-W hangen in de mancave, en afgelopen donderdag was het mistig weer, maar hij defrost wel erg lang naar mijn mening:
1 keer 20 minuten
1 keer 15 minuten
Ik heb ook een Mitsubishi LW WP, deze defrosts duren +- 6 á 7 minuten.
Omdat je met een LL WP alleen maar de lucht verwarmt merk je een defrost direct.
Ik moet zeggen dat het voor mijn mancave een redelijke oplossing is zo'n airco, maar ik moest er toch niet aan denken dat ik met airco's mijn hele huis moest verwarmen.
Ook dat geblaas voelt bij mij gewoon erg oncomfortabel en lawaaierig aan.
GT7 ID: ONYX_PdeG69
Mijn mancave is op zich wel goed geïsoleerd (is nieuw gebouwd), maar ik verwarm deze nooit als ik er niet zit. Ik zit er max. 2 x per week een paar uur, beetje jammer om dan constant de ruimte op 20 graden te houden.
De mancave zit ook niet aan mijn woning vast maar aan de garage, en de temperatuur daar is meestal +- 10 graden als het buiten zo koud is als eind vorige week.
Ik heb bewust voor een 5KW gekozen omdat deze net wat meer power heeft dan de 3,5KW.
De ruimte is 5x5 meter, in principe was een 3,5KW ook genoeg geweest.
Als ik hem nu instel op 20 graden dan gaat hij ff een uur op vol gas, daarna moduleert hij wel terug.
Een vriend van mij verwarmd wel 24*7 zijn woning met airco's, maar ik (en dat is natuurlijk uitermate subjectief) vind het echt niet comfortabel dat geblaas van zo'n airco. Het kan in mijn beleving bij lange na niet tippen aan het comfort van vloerverwarming.
Maar de hamvraag was, is een defrost van 15 á 20 minuten "normaal" bij deze units
Ik begon met de opmerking dat het herkenbaar was voor mij. Dus ja, bij mij is een defrost van 15 minuten helaas de normaalste zaak van de wereld. Als ik meer comfort wil moet ik mijn gaskachel erbij aanzetten als het vriest. Dat vind ik echter te duur op dit moment. Ben alleenstaand dus ik overleef het wel.:
[...]
Mijn mancave is op zich wel goed geïsoleerd (is nieuw gebouwd), maar ik verwarm deze nooit als ik er niet zit. Ik zit er max. 2 x per week een paar uur, beetje jammer om dan constant de ruimte op 20 graden te houden.
De mancave zit ook niet aan mijn woning vast maar aan de garage, en de temperatuur daar is meestal +- 10 graden als het buiten zo koud is als eind vorige week.
Ik heb bewust voor een 5KW gekozen omdat deze net wat meer power heeft dan de 3,5KW.
De ruimte is 5x5 meter, in principe was een 3,5KW ook genoeg geweest.
Als ik hem nu instel op 20 graden dan gaat hij ff een uur op vol gas, daarna moduleert hij wel terug.
Een vriend van mij verwarmd wel 24*7 zijn woning met airco's, maar ik (en dat is natuurlijk uitermate subjectief) vind het echt niet comfortabel dat geblaas van zo'n airco. Het kan in mijn beleving bij lange na niet tippen aan het comfort van vloerverwarming.
Maar de hamvraag was, is een defrost van 15 á 20 minuten "normaal" bij deze units
GT7 ID: ONYX_PdeG69
Daikin 4MXM68A2V1B9 + FTXA50C2V1BB + 2x FTXM25A5V1B + FTXM20A5V1B. SolarEdge 13960 Wp PV array + SE9K inverter
Nee, in de winter zet je een plafondventilator in de winterstand. Hij draait dan andersom en zuigt koude lucht naar het plafond en drukt daarmee de warme lucht langs het plafond en muren naar beneden.
Hier een weergave van hoe dat werkt:
:gifsicle():strip_exif()/f/image/pmFPOGnkZjNbTBJU5UlTgqWP.gif?f=user_large)
Daikin 4MXM68A2V1B9 + FTXA50C2V1BB + 2x FTXM25A5V1B + FTXM20A5V1B. SolarEdge 13960 Wp PV array + SE9K inverter
ok dus hij zorgt er voor dat de warm lucht die onnodig tegen het plafond zit naar beneden komt
is dan toch wat ik bedoel
hoe werkt dat in de zomer? want dan lijkt het me weinig zinvol?
Let op:
Een vraag over offerte, plaatsing of uitzoeken van L/L WP hoort in een nieuw, eigen topic. Drop hier dan een linkje
We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in Het MHI L/L warmtepomp/airco topic
Een vraag over offerte, plaatsing of uitzoeken van L/L WP hoort in een nieuw, eigen topic. Drop hier dan een linkje
We respecteren elkaars keuzes over energiegebruik en verschillen in comfort.
Laat bij een 'snelle vraag' wel even weten wat je al gevonden hebt, dat voorkomt herhaling van zetten.
Veel relevante informatie en principes zijn ook te vinden in het Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic , waar je ook een template kan vinden voor een nieuw adviestopic.
Voor MHI vind je veel tips en tweaks in Het MHI L/L warmtepomp/airco topic