Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2

[Glashelder]

Zou er nog eens bij moeten komen. Prutswerk leveren en dan nog een factuur sturen ook.

Eigenlijk zouden we dit soort bedrijven ergens moeten kunnen melden want dit is eigenlijk gewoon een milieudelict.

[M_AW]

Glashelder schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 08:57:
Eigenlijk zouden we dit soort bedrijven ergens moeten kunnen melden want dit is eigenlijk gewoon een milieudelict.

Link ILT

[Pietje555]

Tommie12 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 08:21:
[...]

Dat hebben ze niet gedaan, dat weet ik wel zeker.
Wel goed nagekeken met zeepsop.

Moet zeggen dat ik de vorige keer ook geen factuur heb gekregen...

Als ik het zo lees ben ik wel blij met mijn inbedrijfsteller.
Was 2,5 uur bezig, waarbij een partij test apparatuur uit zijn bus kwam waar je van al meteen ziet dat het inbedrijfstellen echt serieuze waerkzaamheden zijn.
Alles was digitaal en vrijwel alle procedures zoals afpersen met stikstof, vacumeren en drogen van de leidingen ging automatisch.
Bluetooth verbinding met zijn telefoon en hij kon lekker binnen aan de koffie.
We hadden ook afgesproken dat ik alles zou monteren, behalve de koppelingen op de binnen en buiten unit aansluiten. Dat wilde hij zelf doen en uiteraard met een momentsleutel.

[Tommie12]

M_AW schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 09:01:
[...]


Link ILT

Ik woon in België, dus die link is voor mij niet van toepassing.

Bij de installatie is alles wel vacuumgezogen (buiten de hoofdunit) en nadien zijn de kranen pas open gegaan.
Ze beweren dat dat de standaardprocedure is, en nee, ik heb daar niet naast gestaan. Hun batterij aan materiaal was ook indrukwekkend, maar weet niet wat dat allemaal was.

DE vraag is altijd: als het 2 jaar duurt eer er genoeg gas ontsnapt, kan je dat met elk van die methodes vinden.
2 jaar is lang, en tov een uurtje onder druk amper vergelijkbaar.

En nee, ik ga die niet aangeven.

[ Voor 23% gewijzigd door Tommie12 op 13-01-2026 09:09 ]

[MarkV6]

Muldert schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:29:
Even een sanity check voordat ik 7000 euro naar Italië stuur

De gelijktijdigheid is laag, dus een 6,8kW buitenunit zou voldoende moeten zijn volgens mij.. Dan wordt dit mijn boodschappenlijstje bij ShopClima.it:
- Kanaalunit Daikin FBA60A9 6.0kW (2x) 1742 euro (voor 2)
- Duosplit Diakin 2MXM68A9 6.8kW 1961 euro
- Geisoleerd plenum (5x200) 200 euro
- Geisoleerd plenum met 5 Airzone kleppen (1x de CPCC200MTEION, 4x CPCC160MTEION) 1015 euro

Vier jaar geleden heb ik een FBA71 kanaalunit uit Italie gehaald. Door een ZZPer in bedrijf laten stellen. De ervaring is nu dat in koelmode de regeling prefect werk. Alleen in verwarmings mode is er geen regeling. De unit start met 3 tot 4kW elektrisch en zakt dan naar 2kW. Afhankelijk van de buiten temperatuur blaast bij dan tussen de 35 en 45 graden uit. Als de termostaat temperatuur gehaald is gaat hij uit. Doordat het lucht verwarming is merk je dat. Ik zou liever hebben dat hij op een lager pitje verder gaat, maar lager dan 2kW elektrisch gebeurd niet.
Ik heb dit voorgelegd aan Daikin en die verwijst door naar de installateur. Ondertussen heb ik gevonden dat je in de Makoka app een vermogens limitering kan instellen 40 of 70%. Dan neemt hij elektrisch 900 of 1400W. Dus dat doe ik steeds, afhankelijk van de buiten temperatuur wissel ik steeds van limiet of geen limiet.
Het blijkt dat ik de ongelimiteerde mode alleen nodig heb als hij steeds invriest, bij -4º kan hij prima op 70% redden. Daarna dit hij Daikin gemeld en gevraagd of er een software update is die dit beter doet: Nee

[barta123]

Glashelder schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 08:57:
Zou er nog eens bij moeten komen. Prutswerk leveren en dan nog een factuur sturen ook.

Eigenlijk zouden we dit soort bedrijven ergens moeten kunnen melden want dit is eigenlijk gewoon een milieudelict.

Helemaal eens, met auto's gebeurt dit ook. Mijn ouders gingen ergens heen en ze zeiden dat er een gaatje in het systeem zat.

Hebben die lui het toch afgevuld. En wat denk je? 1 maand later 0,5kg R134a weggelekt.

Blijkbaar gebeurt dat met airco's dus net zo, te triest voor woorden

[Glashelder]

@barta123 klopt, ik heb dezelfde ervaring met mijn auto.

Toen ik er wat van zei toen zeiden ze dat er een kleurstof in hadden gedaan en dat ze niet konden bepalen waar het lek was voor het systeem weer leeg zou zijn

[barta123]

Glashelder schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 11:00:
@barta123 klopt, ik heb dezelfde ervaring met mijn auto.

Toen ik er wat van zei toen zeiden ze dat er een kleurstof in hadden gedaan en dat ze niet konden bepalen waar het lek was voor het systeem weer leeg zou zijn

En het ergste van alles is, ik heb dus zelf een keer aan een aircosysteem van de auto van mijn ex vriendin gewerkt.

Gewoon leeg laten halen (was al leeg), vervolgens nieuwe condensor gemonteerd met nieuwe rubbertjes, gewoon netjes gewerkt. Daarna ding laten testen en afvullen, werkte perfect. Zelfs lang daarna nog.

Dus die gasten maken er gewoon bewust een ellende van, dus IMO is het niet meer terecht om zoiets te rapporteren, zulke lui die dat flikken moeten gewoon hun certificaat kwijtraken.

[LED-Maniak]

Tommie12 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 09:07:
[...]

Ik woon in België, dus die link is voor mij niet van toepassing.

Bij de installatie is alles wel vacuumgezogen (buiten de hoofdunit) en nadien zijn de kranen pas open gegaan.
Ze beweren dat dat de standaardprocedure is, en nee, ik heb daar niet naast gestaan. Hun batterij aan materiaal was ook indrukwekkend, maar weet niet wat dat allemaal was.

DE vraag is altijd: als het 2 jaar duurt eer er genoeg gas ontsnapt, kan je dat met elk van die methodes vinden.
2 jaar is lang, en tov een uurtje onder druk amper vergelijkbaar.

En nee, ik ga die niet aangeven.

Er zit een verschil tussen vacuum trekken en afpersen. Die laatste is op een hogere druk. Daarnaast zal je systeem in bedrijf onder druk staan en niet onder vacuum. Dus het kan zijn dat je een lekje dicht trekt onder vacuum of het niet eens ziet omdat ze of niet diep genoeg vacuum trekken of lang genoeg wachten.

Afpersen is echt een must. Als ze die koppeling blijven aantrekken in plaats van een nieuwe flair maken + momentsleutel dan heb je een grote kans dat er een vervorming in de flair zit of inmiddels een micro scheurtje waardoor de airco alsnog leeg loopt.

Dit is gewoon niet OK. Ze zullen vast ook geen rapport op hebben gesteld met meetwaarden.

[Tommie12]

LED-Maniak schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 11:27:
[...]


Dit is gewoon niet OK. Ze zullen vast ook geen rapport op hebben gesteld met meetwaarden.

Ik wil het niet goed praten, maar ik denk dat de grote drukte hier een rol heeft gespeeld.
Waarschijnlijk lossen ze 95% van de problemen op door die koppeling aan te trekken en bij te vullen en horen ze er niks meer van. Dat is in een uurtje gebeurd.
De hele zaak afpersen en leeg maken en hervullen duurt waarschijnlijk veel langer...

Maar ze afschilderen als 'grote criminelen' vind ik er net wat over.
Als het nu nog mis gaat, dan ga ik toch aandringen dat ze de boel af persen en gaan zoeken naar lekken in de hele installatie.

[barta123]

Tommie12 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 11:31:
[...]

Ik wil het niet goed praten, maar ik denk dat de grote drukte hier een rol heeft gespeeld.
Waarschijnlijk lossen ze 95% van de problemen op door die koppeling aan te trekken en bij te vullen en horen ze er niks meer van. Dat is in een uurtje gebeurd.
De hele zaak afpersen en leeg maken en hervullen duurt waarschijnlijk veel langer...

Maar ze afschilderen als 'grote criminelen' vind ik er net wat over.
Als het nu nog mis gaat, dan ga ik toch aandringen dat ze de boel af persen en gaan zoeken naar lekken in de hele installatie.

Heb je een punt mee, daarom zouden we ook z.s.m. naar koudemiddelen moeten migreren die een heel lage GWP hebben. Bij auto's hebben we die al, R-1234YF is dat.

Maar goed je moet natuurlijk iets hebben dat niet explosief is (bij lekkag binnen) en bij 40 graden buitentemperatuur goed kan koelen, plus bij -15°C buitentemperatuur ook nog efficient zou verwarmen

Desalniettemin vind ik niet dat je een dergelijk voorstel uberhaupt zou moeten geven aan een monteur.
Zij moeten dat zelf weten, dat is onderdeel van vakkundige zijn.
Dat 'NSB-achtige' verklikken zou ik ook niet snel doen - maar feit is gewoon dat het een milieudelict is. Zo'n systeem zou niet moeten lekken, ook niet langzaam.

[LED-Maniak]

Tommie12 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 11:31:
[...]

Ik wil het niet goed praten, maar ik denk dat de grote drukte hier een rol heeft gespeeld.
Waarschijnlijk lossen ze 95% van de problemen op door die koppeling aan te trekken en bij te vullen en horen ze er niks meer van. Dat is in een uurtje gebeurd.
De hele zaak afpersen en leeg maken en hervullen duurt waarschijnlijk veel langer...

Maar ze afschilderen als 'grote criminelen' vind ik er net wat over.
Als het nu nog mis gaat, dan ga ik toch aandringen dat ze de boel af persen en gaan zoeken naar lekken in de hele installatie.

Als ze het te druk hebben om volgens procedure te werken, dan moeten ze of iemand aannemen of minder werk in de agenda zetten. Dit blijft een milieudelict en die regels zijn er niet voor niets. Het zou wat zijn om de regels niet te hoeven volgen omdat je druk bent. Ze zullen vast de problemen tijdelijk oplossen en over een jaar staan ze weer op de stoep. Voor de levensduur van jouw systeem is het ook niet ideaal als hij blijft leeglopen.

De gehele procedure correct volgen hoeft niet perse veel langer te duren. Twee keer het probleem oplossen kost zeker weten meer tijd. Maar goed, wat gebeurd is dat is gebeurd.

[Hieperdepiep]

Weet iemand het verschil tussen de buitenunits van daikin:
RXJ25
RXA25

Buiten het uiterlijk zou er volgens de installateur geen verschil in kwaliteit zitten?
Zag zelf wel wat kleine afwijkingen in de afmeting van de unit

[RonJ]

Hieperdepiep schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:56:
Weet iemand het verschil tussen de buitenunits van daikin:
RXJ25
RXA25

Buiten het uiterlijk zou er volgens de installateur geen verschil in kwaliteit zitten?
Zag zelf wel wat kleine afwijkingen in de afmeting van de unit

Volgens mij alleen het uiterlijk, de RXJ heeft de nieuwe(re) behuizing/look. Verder zijn de specs exact gelijk en zelfs de installatie/referentiehandleiding is hetzelfde document voor beide machines.

[florijn11]

Hallo

Ik heb een LG airco met LG ThinQ APP en perfecte Wifi
De software vs 1.22220 is up to date
Toch hapert de verbinding regelmatig

Iemand een oplossing

[Hieperdepiep]

RonJ schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:09:
[...]


Volgens mij alleen het uiterlijk, de RXJ heeft de nieuwe(re) behuizing/look. Verder zijn de specs exact gelijk en zelfs de installatie/referentiehandleiding is hetzelfde document voor beide machines.

Ik zie in de product specificaties staan dat de RXJ serie tot -20 kan verwarmen. En dat deze buitenunit wat gratis is. Zouden dit 2 punten kunnen zijn om hier voor te gaan?

[RonJ]

Hieperdepiep schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:50:
[...]


Ik zie in de product specificaties staan dat de RXJ serie tot -20 kan verwarmen. En dat deze buitenunit wat gratis is. Zouden dit 2 punten kunnen zijn om hier voor te gaan?

De nieuwste RXA modellen gaan ook tot -20C. En hij is idd iets (marginaal) groter. De COP/vermogens spec is verder wel echt exact gelijk. Is er veel prijsverschil?

[Trebbors]

MarkV6 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 16:31:
[...]


Vier jaar geleden heb ik een FBA71 kanaalunit uit Italie gehaald. Door een ZZPer in bedrijf laten stellen. De ervaring is nu dat in koelmode de regeling prefect werk. Alleen in verwarmings mode is er geen regeling. De unit start met 3 tot 4kW elektrisch en zakt dan naar 2kW. Afhankelijk van de buiten temperatuur blaast bij dan tussen de 35 en 45 graden uit. Als de termostaat temperatuur gehaald is gaat hij uit. Doordat het lucht verwarming is merk je dat. Ik zou liever hebben dat hij op een lager pitje verder gaat, maar lager dan 2kW elektrisch gebeurd niet.
Ik heb dit voorgelegd aan Daikin en die verwijst door naar de installateur. Ondertussen heb ik gevonden dat je in de Makoka app een vermogens limitering kan instellen 40 of 70%. Dan neemt hij elektrisch 900 of 1400W. Dus dat doe ik steeds, afhankelijk van de buiten temperatuur wissel ik steeds van limiet of geen limiet.
Het blijkt dat ik de ongelimiteerde mode alleen nodig heb als hij steeds invriest, bij -4º kan hij prima op 70% redden. Daarna dit hij Daikin gemeld en gevraagd of er een software update is die dit beter doet: Nee

Dat blijft toch pionieren. Mijn Daikin Ururu Sarara van al jaren oud heeft een perfecte regeling. Staat eigenlijk altijd zachtjes te draaien op zeer laag vermogen zonder pendelen, wanneer op temperatuur. De MHI kanaalunit heeft een regeling uit jaar kruik. Vol aan, op temperatuur, en weer uit. Zakt tot meer dan een graden onder setpoint en weer volle bak aan. Het is iets genuanceerder maar feit is dat ik had gehoopt dat die MHI net zo rustig zou pruttelen als de Daikin.

[GORby]

Trebbors schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 20:09:
[...]


Dat blijft toch pionieren. Mijn Daikin Ururu Sarara van al jaren oud heeft een perfecte regeling. Staat eigenlijk altijd zachtjes te draaien op zeer laag vermogen zonder pendelen, wanneer op temperatuur. De MHI kanaalunit heeft een regeling uit jaar kruik. Vol aan, op temperatuur, en weer uit. Zakt tot meer dan een graden onder setpoint en weer volle bak aan. Het is iets genuanceerder maar feit is dat ik had gehoopt dat die MHI net zo rustig zou pruttelen als de Daikin.

Ja, wij hebben ook 3 van die Daikin US beesten hangen. Groot en niet echt moeders mooiste, maar prima airco voor de rest, en met een goed rendement en weinig defrosts bij lage temperaturen.

[mr_evil08]

GORby schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 20:34:
[...]

Ja, wij hebben ook 3 van die Daikin US beesten hangen. Groot en niet echt moeders mooiste, maar prima airco voor de rest, en met een goed rendement en weinig defrosts bij lage temperaturen.

En gebruiken jullie ook de bevochtigingsmodule en ventilatie optie ?
Ik lees vaak dat men het bijna nooit gebruikt.

[Hieperdepiep]

RonJ schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 08:51:
[...]


De nieuwste RXA modellen gaan ook tot -20C. En hij is idd iets (marginaal) groter. De COP/vermogens spec is verder wel echt exact gelijk. Is er veel prijsverschil?

Ong. 350 euro maar dan krijg je wel een een emura binnendeel. in de folder van de stylish met een RXA buiten deel staat nog -15 bij .

[Trebbors]

mr_evil08 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 21:00:
[...]

En gebruiken jullie ook de bevochtigingsmodule en ventilatie optie ?
Ik lees vaak dat men het bijna nooit gebruikt.

Nope! Voor hier gewoon een hele efficiënte luchtverwarming.

[GORby]

mr_evil08 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 21:00:
[...]

En gebruiken jullie ook de bevochtigingsmodule en ventilatie optie ?
Ik lees vaak dat men het bijna nooit gebruikt.

De bevochtiging gebruiken we eigenlijk nooit. De ventilatie wordt wel af en toe gebruikt, maar voegt eigenlijk weinig toe. Het grootste voordeel van die unit is echt het rendement en de goede regeling (Die kan bijvoorbeeld uren aan een stuk rond de 100W draaien, zonder de hele tijd aan en uit te schakelen) en mede door de grote warmtewisselaars heeft deze minder defrosts dan de andere Daikin units die we hebben, ook wanneer deze harder werken.

Verder is ook de directe instelling van de lamellen wel tof, net als de automatische filterreiniging.

[robkds]

GORby schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 23:26:
[...]

De bevochtiging gebruiken we eigenlijk nooit. De ventilatie wordt wel af en toe gebruikt, maar voegt eigenlijk weinig toe. Het grootste voordeel van die unit is echt het rendement en de goede regeling (Die kan bijvoorbeeld uren aan een stuk rond de 100W draaien, zonder de hele tijd aan en uit te schakelen) en mede door de grote warmtewisselaars heeft deze minder defrosts dan de andere Daikin units die we hebben, ook wanneer deze harder werken.

Verder is ook de directe instelling van de lamellen wel tof, net als de automatische filterreiniging.

De mijne heft het na 10,5 jaar opgegeven. Laat steeds de installatieautomaat afslaan bij weer opspinnen na idle stand. En wil vaak vanuit uit-stand niet meer opspinnen. Soms een H0 foutmelding. En aangezien reserveonderdelen erg duur zijn wordt hij deze week vervangen door een MHI 3,5 kW ZSX model. Met een Climate Control module voor externe temperatuursensor en koppeling met Home Assistant.
Bevochtigen en ventilatie heb ik nooit gebruikt op de Ururu Sarara, maakte me teveel geluid bij te weinig effect. Verwarming was altijd dik in orde overigens.

[ Voor 4% gewijzigd door robkds op 16-01-2026 05:11 ]

[mr_evil08]

@robkds Was een C automaat plaatsen nog een optie?
Ik zie het wel regelmatig voorbij komen in installatieboeken van fabrikanten.
Een kleine airco zou overkill moeten zijn.

Of is het de aardlek?

[ Voor 8% gewijzigd door mr_evil08 op 16-01-2026 08:57 ]

[Trebbors]

GORby schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 23:26:
[...]

De bevochtiging gebruiken we eigenlijk nooit. De ventilatie wordt wel af en toe gebruikt, maar voegt eigenlijk weinig toe. Het grootste voordeel van die unit is echt het rendement en de goede regeling (Die kan bijvoorbeeld uren aan een stuk rond de 100W draaien, zonder de hele tijd aan en uit te schakelen) en mede door de grote warmtewisselaars heeft deze minder defrosts dan de andere Daikin units die we hebben, ook wanneer deze harder werken.

Verder is ook de directe instelling van de lamellen wel tof, net als de automatische filterreiniging.

Wat bedoel je met de directe instelling van de lamellen?

[ThinkPad]

Glashelder schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 11:00:
@barta123 klopt, ik heb dezelfde ervaring met mijn auto.

Toen ik er wat van zei toen zeiden ze dat er een kleurstof in hadden gedaan en dat ze niet konden bepalen waar het lek was voor het systeem weer leeg zou zijn

Tot niet eens zo heel veel jaren geleden zat er in die 'air duster' spuitbusjes die je bij o.a. Action kon kopen gewoon R134a wat je zo de atmosfeer in blies

mr_evil08 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 08:56:
@robkds Was een C automaat plaatsen nog een optie?
Ik zie het wel regelmatig voorbij komen in installatieboeken van fabrikanten.
Een kleine airco zou overkill moeten zijn.

Of is het de aardlek?

C-automaat zou bij geen enkele moderne consumenten airco/warmtepomp nodig moeten zijn. Beginnen allemaal rustig met optoeren. Alleen bij zware apparaten zoals lasapparaten, grote slijptollen/boormachines zonder softstart is dat nodig omdat die in één klap het volledige vermogen gebruiken.

[GORby]

robkds schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 05:09:
[...]

De mijne heft het na 10,5 jaar opgegeven. Laat steeds de installatieautomaat afslaan bij weer opspinnen na idle stand. En wil vaak vanuit uit-stand niet meer opspinnen. Soms een H0 foutmelding. En aangezien reserveonderdelen erg duur zijn wordt hij deze week vervangen door een MHI 3,5 kW ZSX model. Met een Climate Control module voor externe temperatuursensor en koppeling met Home Assistant.
Bevochtigen en ventilatie heb ik nooit gebruikt op de Ururu Sarara, maakte me teveel geluid bij te weinig effect. Verwarming was altijd dik in orde overigens.

Home assistant koppeling is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Is die bij de MHI lokaal, of via de cloud van de fabrikant zoals bij de meeste Daikins?
Er is trouwens een nieuwe efficiëntie-kampioen als het op lucht/lucht aankomt, namelijk een Panasonic: KIT-VZ9-SKE (CS-VZ9SKE + CU-VZ9SKE)

[GORby]

Trebbors schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:08:
[...]


Wat bedoel je met de directe instelling van de lamellen?

Op de afstandsbediening kan je instellen in welke richting de lucht moet blazen, zowel horizontaal als verticaal. Dit wordt grafisch voorgesteld op het scherm, in tegenstelling tot de andere Daikin modellen die we hebben, waar je een richting enkel kan instellen door de swing functie aan te zetten en te stoppen wanneer die goed staat.

[Ragnar9999]

Paar dagen geleden hier de verstoring van mijn vorige maand geplaatste Daikin geplaatst
Zoals enkele tweakers opmerkten zat het probleem inderdaad in de koppelingen. Deze waren "verbogen"
Afijn, netjes afgehandeld door bedrijf
Monteur vroeg zich af of we hadden geprobeerd de buitenunit te verplaatsen, wat niet het geval is
Zelf vermoed ik dat het ijs dermate veel druk heeft gezet op het ledingpakket rechts dat het zaakje verbogen is

[MarkV6]

Ragnar9999 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:20:

Zelf vermoed ik dat het ijs dermate veel druk heeft gezet op het ledingpakket rechts dat het zaakje verbogen is

Dat moet niet gebeuren, je kunt een verwarmings lint op de bodemplaat maken. Door het ontdooien zal het alleen maar meer worden tot de fan niet meer kan draaien.
In mijn buitenunit loopt de gasleiding ook door de bodemplaat om dit te voorkomen.

[dinandus]

MarkV6 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 13:11:
[...]

Dat moet niet gebeuren, je kunt een verwarmings lint op de bodemplaat maken. Door het ontdooien zal het alleen maar meer worden tot de fan niet meer kan draaien.
In mijn buitenunit loopt de gasleiding ook door de bodemplaat om dit te voorkomen.

Neem aan dat je een verwarmings leiding bedoelt?
Gas zelft geeft ja geen warmte, tenminste hier bij mij thuis niet...

Ik had "gasleiding" compleet verkeerd begrepen, is dus gewoon het gas van de airco zelf, een mooie goede oplossing dus

[ Voor 11% gewijzigd door dinandus op 16-01-2026 14:23 . Reden: extra tekst vanwege een verkeerd begrepen item ]

[ThinkPad]

Toch wel hoor, heb de koelleidingen hier onlangs nog met warmtecamera bekeken, die waren toch wel 25+ graden.

Ben wel benieuwd hoe dat bij @MarkV6 eruit ziet overigens

[MarkV6]

Dat is gewoon hoe de RZAG71NV1 gemaakt is, de koperen leiding gaat via de grote radiator eerst drie keer heen en weer door de bodemplaat. Dat warmt de bodem automatisch mee, bij ontdooien valt het water er doorheen. Dat heeft Daikin dan wel weer slim gedaan, nu de regeling nog.

[Pietje555]

Bij mijn AUX kan ik de bodem verwarming gewoon via de app of de afstandbediening in of uitschakelen.

[mr_evil08]

ThinkPad schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:14:
[...]

Tot niet eens zo heel veel jaren geleden zat er in die 'air duster' spuitbusjes die je bij o.a. Action kon kopen gewoon R134a wat je zo de atmosfeer in blies

[...]

C-automaat zou bij geen enkele moderne consumenten airco/warmtepomp nodig moeten zijn. Beginnen allemaal rustig met optoeren. Alleen bij zware apparaten zoals lasapparaten, grote slijptollen/boormachines zonder softstart is dat nodig omdat die in één klap het volledige vermogen gebruiken.

Moah bij een Valliant lucht/water warmtepomp 5kw is 16B ook krap aan vanwege de eerste seconde startpiek, in het menu wel anders te configureren met behoud dat de warmtepomp volledig kan optoeren.

Waarom zou dat bij airco's niet kunnen zijn?
Ja oké een lucht/water warmtepomp heeft ook een condensbak element en compressor element/carterverwarming als je hem uitzet bij kou.

Een ouder apparaat kan zomaar net iets hoger piek genereren naarmate ouder wordt of de automaat "versleten" raakt, nog een n=1 ervaring, bij me ouders tripte ook een zekering dat kwam uiteindelijk door ouderdom van de automaat, echter altijd precies op het moment van apparatuur aanzetten.

Doe dat bijvoorbeeld maar eens bij computers als er redelijk wat op een stekkerdoos zitten en je gooit de stroom erop ondanks gezamenlijke aansluitwaarde lager is.

[ Voor 28% gewijzigd door mr_evil08 op 16-01-2026 16:41 ]

[Glashelder]

Ragnar9999 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 10:20:
Paar dagen geleden hier de verstoring van mijn vorige maand geplaatste Daikin geplaatst
Zoals enkele tweakers opmerkten zat het probleem inderdaad in de koppelingen. Deze waren "verbogen"
Afijn, netjes afgehandeld door bedrijf
Monteur vroeg zich af of we hadden geprobeerd de buitenunit te verplaatsen, wat niet het geval is
Zelf vermoed ik dat het ijs dermate veel druk heeft gezet op het ledingpakket rechts dat het zaakje verbogen is

[Afbeelding]

Zelfs als je hem wel verplaatst is dat in de praktijk niet zo’n probleem. Toen mijn platte dak hier opgedaan werd hebben ze ook lopen zeulen met buitenunits. Dat gaat eigenlijk bijna altijd wel goed. Zeker als je zoals bij jou flink wat speling hebt.

Als ze een dak opnieuw doen van een kantoorpand dan gaan ze echt niet al die buitenunits loskoppelen.

[robkds]

GORby schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 09:49:
[...]

Home assistant koppeling is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Is die bij de MHI lokaal, of via de cloud van de fabrikant zoals bij de meeste Daikins?
Er is trouwens een nieuwe efficiëntie-kampioen als het op lucht/lucht aankomt, namelijk een Panasonic: KIT-VZ9-SKE (CS-VZ9SKE + CU-VZ9SKE)

Met de losse controller kan je hem lokaal aansturen. Eventueel zelfs vanaf een webpagina op je mobieltje. Maar die controller wordt door een mede-tweaker gemaakt.
De Panasonics die ik heb gezien konden niet zo ver terug moduleren. En ik kan nu de bestelling niet meer aanpassen, er wordt morgen geïnstalleerd.

[robkds]

mr_evil08 schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 08:56:
@robkds Was een C automaat plaatsen nog een optie?
Ik zie het wel regelmatig voorbij komen in installatieboeken van fabrikanten.
Een kleine airco zou overkill moeten zijn.

Of is het de aardlek?

Nee het is niet de aardlek, echt de B16 automaat.
En voor de opmerking van de C16 automaat: het is 10 jaar goed gegaan, dus er is echt iets kapot. En een C16 kan je hoofdzekering van 25A ook laten trippen. En daar zit ik helemaal niet op te wachten.

[Daniel28]

Goedemiddag allen.
Ik heb een vraag over mijn Daikin L/L warmtepomp/airco.
Heb deze afgelopen zomer gekregen en met koelen werkt het prima. Afgelopen maanden gebruik ik hem als verwarming. Kleine schets:
2mxm68 multisplitunit met 2x 3,5 kWh unit in de woonkamer (FTXA35C2V1BW) en zolder (FTXM35A5V1B). Woonkamer ongeveer 60m2
Zolder ongeveer 25m2
Nou merk ik dat de zolderunit veel te ruim bemeten is door de installateur, zolderruimte heeft een klein stukje hal en 1 slaapkamer. Afijn. Het gaat nu juist om de woonkamer unit. Die is prima, kan het goed warm maken in huis met wat koudere dagen.
Mijn vraag gaat eigenlijk meer over de COP. Wat is gebruikelijk met temperaturen die ongeveer -10 voelen maar werkelijk ongeveer-4 zijn.
Ik heb dagen dat het verbruik 16kWh is zie screenshots, (is dat veel?) met een thermische output van 68 kWh. Heb een luchtlek in huis in mijn aanbouw waardoor de hele koude dagen de unit gewoon niet uitging en 24/7 bleef draaien.
Maar met een COP van ongeveer 4,5.
Als ik de website van Daikin mag geloven is de efficiëntie ongeveer tussen de 4 en 5. Dat klopt met heel koude dagen inderdaad.
Maar dagen als gister en vandaag dat het ongeveer 7 a 8 graden is, loopt de efficiëntie heel hoog op wat volgens internet niet kan.
Hebben meer mensen deze hoge COP waarden?
Gister verbruik 1,5 kWh, thermische output 23,4kWh. COP van ruim 15
Niet dat ik klaag, maar gewoon benieuwd fondue waarden bij anderen ook haalbaar zijn.

Vriendelijke groet

[Hieperdepiep]

We zijn op het punt om knopen door te hakken, twijfel tussen een 2.0 of 2.5 daikin stylish. Is voor een slaapkamer. +- 15m2 en 37.5m3 door staat altijd open. We draaien 24/7 en willen zo lang mogelijke stooklijn met zo min mogelijk pendelen.

Volgens de boeken kunnen de 2.0 en 2.5 net zo ver terug toeren. Min. 1300w, ik hoop echt dat ie lager kan want is veel te veel voor onze slaapkamer

[KarsS]

Ik heb een vraag voor mensen die meer ervaring met Lucht/Lucht wartepompen hebben:

Ik wil in een recreatie woning de huidige CV ketel vervangen door een L/L warmtepomp. Het huisje heeft een oppervlakk van ca. 50m2 en is redelijk geisoleerd (Rc2,5 / bouwbesluit jaren 90). Het idee is om binnen een kanaaluint te plaatsen die voornamelijk uitblaast in de centrale kamer/keuken en daarnaast ook in de twee slaapamers en de douche ruimte. Het gaat voornamelijk om het vroege voorjaar en het late najaar. 's Winters zijn we er vrijwel nooit en als het nodig is zit er ook nog een houtkachel in het huisje.

Hoe zwaar zou zo'n systeem nu moeten zijn?

Mijn gevoel zegt dat 3.5kW genoeg zou moeten zijn. Ik heb inmiddels met wat installateurs gesproken die dat ook denken maar sommige adviseren 5kW om wat marge te hebben. Prijstechnisch maakt het niet veel.

Aan de ene kant klinkt die extra marge logisch, aan de andere kant wil ik graag een zo gelijkmatig mogelijk verwarming, dus binnen de modulatie range voor minimaal pendelen.

Zijn hier mensen die hun ervaringen zouden willen delen om mij wat meer idee hierover te geven?

[STIMPPYYY]

KarsS schreef op maandag 19 januari 2026 @ 08:06:
Ik heb een vraag voor mensen die meer ervaring met Lucht/Lucht wartepompen hebben:

Ik wil in een recreatie woning de huidige CV ketel vervangen door een L/L warmtepomp. Het huisje heeft een oppervlakk van ca. 50m2 en is redelijk geisoleerd (Rc2,5 / bouwbesluit jaren 90). Het idee is om binnen een kanaaluint te plaatsen die voornamelijk uitblaast in de centrale kamer/keuken en daarnaast ook in de twee slaapamers en de douche ruimte. Het gaat voornamelijk om het vroege voorjaar en het late najaar. 's Winters zijn we er vrijwel nooit en als het nodig is zit er ook nog een houtkachel in het huisje.

Hoe zwaar zou zo'n systeem nu moeten zijn?

Mijn gevoel zegt dat 3.5kW genoeg zou moeten zijn. Ik heb inmiddels met wat installateurs gesproken die dat ook denken maar sommige adviseren 5kW om wat marge te hebben. Prijstechnisch maakt het niet veel.

Aan de ene kant klinkt die extra marge logisch, aan de andere kant wil ik graag een zo gelijkmatig mogelijk verwarming, dus binnen de modulatie range voor minimaal pendelen.

Zijn hier mensen die hun ervaringen zouden willen delen om mij wat meer idee hierover te geven?

Zou persoonlijk voor 5kW gaan, ook omdat je dan wat minder last hebt van defrost. Dat lijkt in middelmatig geisoleerd huis (ken m3 niet) ook wel de norm als ik het zo lees.

[STIMPPYYY]

Hieperdepiep schreef op zondag 18 januari 2026 @ 20:39:
We zijn op het punt om knopen door te hakken, twijfel tussen een 2.0 of 2.5 daikin stylish. Is voor een slaapkamer. +- 15m2 en 37.5m3 door staat altijd open. We draaien 24/7 en willen zo lang mogelijke stooklijn met zo min mogelijk pendelen.

Volgens de boeken kunnen de 2.0 en 2.5 net zo ver terug toeren. Min. 1300w, ik hoop echt dat ie lager kan want is veel te veel voor onze slaapkamer

1300w is de output. Dus 300/400w moduleren denk ik. Ik heb een grotere slaapkamer (rond de 45m2) met een vloermodel 2.5kW binnenunit en die kan dat prima warm houden zonder enige moeite (Perfera Daikin)

[KarsS]

STIMPPYYY schreef op maandag 19 januari 2026 @ 09:16:
[...]


Zou persoonlijk voor 5kW gaan, ook omdat je dan wat minder last hebt van defrost. Dat lijkt in middelmatig geisoleerd huis (ken m3 niet) ook wel de norm als ik het zo lees.

Dat is waarschijnlijk wel de meest veilige keuze. De inhoud van het huisje zal zo'n 130m3 zijn.

Als een L/L warmtepomp gaat pendelen, voelt dat dan duidelijk minder comfortabel?

[Glashelder]

KarsS schreef op maandag 19 januari 2026 @ 09:53:
[...]

Dat is waarschijnlijk wel de meest veilige keuze. De inhoud van het huisje zal zo'n 130m3 zijn.

Als een L/L warmtepomp gaat pendelen, voelt dat dan duidelijk minder comfortabel?

Dat ligt aan het warmteverlies van je woning. Dat wordt beïnvloed door buitentemperatuur maar ook bijv. door de manier van verwarmen. Als je ad-hoc verwarmd dan zijn alle meubels e.d. koud en dan zit daar ook een stukje 'warmteverlies': de opgewarmde lucht koelt sneller af door die koude meubels en dat merk je.

Dat gezegd hebbende zou ik me niet zo druk maken om pendelen. Die units die op 100w draaien.. die hebben toch geen geweldige COP. En als het buiten vriest dan draait een beetje airco wel gewoon door omdat het warmteverlies groot genoeg is.

[antonboonstra]

robkds schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 05:09:
[...]
De mijne heft het na 10,5 jaar opgegeven. Laat steeds de installatieautomaat afslaan bij weer opspinnen na idle stand. En wil vaak vanuit uit-stand niet meer opspinnen. Soms een H0 foutmelding. En aangezien reserveonderdelen erg duur zijn wordt hij deze week vervangen door een MHI 3,5 kW ZSX model. Met een Climate Control module voor externe temperatuursensor en koppeling met Home Assistant.
Bevochtigen en ventilatie heb ik nooit gebruikt op de Ururu Sarara, maakte me teveel geluid bij te weinig effect. Verwarming was altijd dik in orde overigens.

Dan heeft die van jou het 2 jaar langer vol gehouden dan bij mij: antonboonstra in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2"

Ik zat ook te twijfelen tussen een nieuwe print, of een compleet nieuwe unit. Toch voor het eerste gekozen, ondanks dat een nieuwe print duur is. Vanuit materiaal oogpunt vond ik het ook niet duurzaam om alles bij het grofvuil te zetten. Tot op heden werkt mijn Ururu Sarara nog steeds goed met de nieuwe print.

[mr_evil08]

KarsS schreef op maandag 19 januari 2026 @ 09:53:
[...]
Als een L/L warmtepomp gaat pendelen, voelt dat dan duidelijk minder comfortabel?

Ja klopt dat is hoe luchtverwarming werkt, stopt het dan koelt het aanmerkelijk af tot aan de massa temperatuur van je huis.

Naarmate de warmtevraag stijgt hoe groter de verschillen, daarom zie je vaak dat tijdens de winter het comfort daalt want de verschillen worden groter, het blijft een mini afgiftepunt waar alle warmte doorheen moet, dit effect wordt versterkt naarmate de verwarmde oppervlakte groter is.

Er zijn hier veel Tweakers met bezemkast kamers dan speelt het probleem minder.
In mijn woonkamer was het waardeloos, de slaapkamer gaat wel kwa verwarmen.

Was niet de isolatie want die blijkt in prakijk wel uitstekend als ik zie hoe weinig de L/W WP maar nodig heeft tijdens vorst buiten.

[ Voor 59% gewijzigd door mr_evil08 op 19-01-2026 12:23 ]

[Gerardus1956]

KarsS schreef op maandag 19 januari 2026 @ 08:06:
Ik heb een vraag voor mensen die meer ervaring met Lucht/Lucht wartepompen hebben:

Ik wil in een recreatie woning de huidige CV ketel vervangen door een L/L warmtepomp. Het huisje heeft een oppervlakk van ca. 50m2 en is redelijk geisoleerd (Rc2,5 / bouwbesluit jaren 90). Het idee is om binnen een kanaaluint te plaatsen die voornamelijk uitblaast in de centrale kamer/keuken en daarnaast ook in de twee slaapamers en de douche ruimte. Het gaat voornamelijk om het vroege voorjaar en het late najaar. 's Winters zijn we er vrijwel nooit en als het nodig is zit er ook nog een houtkachel in het huisje.

Hoe zwaar zou zo'n systeem nu moeten zijn?

Mijn gevoel zegt dat 3.5kW genoeg zou moeten zijn. Ik heb inmiddels met wat installateurs gesproken die dat ook denken maar sommige adviseren 5kW om wat marge te hebben. Prijstechnisch maakt het niet veel.

Aan de ene kant klinkt die extra marge logisch, aan de andere kant wil ik graag een zo gelijkmatig mogelijk verwarming, dus binnen de modulatie range voor minimaal pendelen.

Zijn hier mensen die hun ervaringen zouden willen delen om mij wat meer idee hierover te geven?

Ik heb een vergelijkbaar huisje van ook 50 m2. Alleen wat ouder en minder geïsoleerd. Alleen een houtkachel als verwarming. Als je alleen voor de tussenseizoenen een airco wilt zou ik die zeker niet groter dan 3,5 kW doen. Eerder kleiner. Als de airco het niet aankan doe je de houtkachel aan.
Ik neem aan dat je in een gezinssituatie zit, omdat je praat over een kanaalunit. Je zult slaapkamerdeuren dicht willen. Voor ons is het gemakkelijker. Bij ons staan de slaapkamerdeuren gewoon open, zodat de temperatuur daar net enkele graden lager is dan in woonkamer/keuken. Wij zijn ook in het winterseizoen in ons huisje.

[klaaas]

Ik zie hier Daikin en MHI het meest voorbij komen volgens mij. Ik heb voor beide een offerte / prijsindicatie liggen. Zijn er specifieke voor- en nadelen van het ene merk t.o.v. het andere?

[marvel27]

Edit: verkeerd topic

[ Voor 95% gewijzigd door marvel27 op 19-01-2026 17:35 ]

[miel]

marvel27 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 17:03:
De Bosch Compress 5800 serie is een interessante warmtepomp: veruit de stilste op de markt, kan erg ver terugmoduleren, ziet er leuk uit, prima vermogen bij -7. Maar het bizarre is dat er amper over gesproken wordt op Tweakers. Er is bij mijn weten zelfs geen eigen topic. Is er toch een duidelijk minpunt dat verklaart waarom er neit vaker over deze WP gesproken wordt ofzo?

Zie hier de specs (met dank aan de website van @ErikVers)

[Afbeelding]

omdat dit een lucht/water pomp is en het hier over lucht/lucht gaat ?

[marvel27]

Haha zat inderdaad even in het verkeerde topic. Excuus!

[KarsS]

Gerardus1956 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 15:30:
[...]

Ik heb een vergelijkbaar huisje van ook 50 m2. Alleen wat ouder en minder geïsoleerd. Alleen een houtkachel als verwarming. Als je alleen voor de tussenseizoenen een airco wilt zou ik die zeker niet groter dan 3,5 kW doen. Eerder kleiner. Als de airco het niet aankan doe je de houtkachel aan.
Ik neem aan dat je in een gezinssituatie zit, omdat je praat over een kanaalunit. Je zult slaapkamerdeuren dicht willen. Voor ons is het gemakkelijker. Bij ons staan de slaapkamerdeuren gewoon open, zodat de temperatuur daar net enkele graden lager is dan in woonkamer/keuken. Wij zijn ook in het winterseizoen in ons huisje.

Dat is nuttige informatie! Mag ik vragen wat voor unit je hebt?
En red die het nog in de winter onder gebruikelijke omstandigheden?

[Tommie12]

klaaas schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:31:
Ik zie hier Daikin en MHI het meest voorbij komen volgens mij. Ik heb voor beide een offerte / prijsindicatie liggen. Zijn er specifieke voor- en nadelen van het ene merk t.o.v. het andere?

Beide zijn goede A-merken en meestal ben je daar tevreden mee. Ze zijn efficient en maken minder lawaai dan B-merken.

De rest is meestal persoonlijke voorkeur.

[Gerardus1956]

KarsS schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 07:26:
[...]

Dat is nuttige informatie! Mag ik vragen wat voor unit je hebt?
En red die het nog in de winter onder gebruikelijke omstandigheden?

Ik heb niet geschreven dat ik een airco heb. Heb ik ook niet. Ook in de tussenseizoenen moet het met de houtkachel. Gaat ook prima. Aanmaken met beperkte hoeveelheid hout en niet meer bijvullen. Bufferwerking van kachel, schouw e.d. maakt dat je het de hele dag warm houd met 2 x aanmaken.

Dat ik het advies geef om niet groter te gaan dan 3,5 kW is om een pendelfestijn te voorkomen. Ik heb zelf een 3,5 kW l/l warmtepomp om mijn gehele tussenwoning (1980) voldoende warm te houden. Dan moet dat zeker in de tussenseizoenen lukken in een vakantiewoning (veel nieuwer) van 50 m3.
Met 5 kW warmtepomp kun je zelfs met -10 in de winter warm houden.

[Martin7182]

@klaaas Voor verwarmen zou ik de grootste/zwaarste buitenunit kiezen als ik kon kiezen tussen twee gelijkwaardige units. Een grote verdamper met een compressor die rustig draait geeft een beter rendement en minder last van dichtvriezen.

[barta123]

Martin7182 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:15:
@klaaas Voor verwarmen zou ik de grootste/zwaarste buitenunit kiezen als ik kon kiezen tussen twee gelijkwaardige units. Een grote verdamper met een compressor die rustig draait geeft een beter rendement en minder last van dichtvriezen.

Klopt helemaal, bij mij op werk hier is de ruimte waar ik in zit maar 16m2, wordt verwarmd met een 3,5kW unit. Maar die doet minder dan mijn 3,5kW unit thuis.

Ik heb thuis 2x 3,5kW unit op een 6,8kW multi split buitenunit. Mijn buitenunit draait continu op ca. 1100W ofzo, heel rustig door. (piek is ca. 2,8kW wat de compressor aankan) Die vriest bijna niet dicht. Terwijl die 3,5kW samsung op mijn werk (moduleert perfect terug overigens, pendlet niet) maar vriest wel heel vaak dicht, omdat de buitenunit veel kleiner is en dus hard moet werken.


En mijn bovenunit draait altijd mee, maar heeft vrij weinig warmtevraag, dus dan gaat de compressor alleen af en toe heel ietsjes harder draaien en die pendelt dan rustig mee. De benedenunit kan heel de tijd door pruttelen, wat heel aangenaam voelt in de leefruimte


Maar ik vond het wel interessant, want als ik mijn 3,5kW unit op powerful zet, heb ik zelfs bij -5°C buitentemperatuur nog heel veel warmte daaruit. Ik denk ook dat een multi split meer warmte zo kan leveren uit 1 kleine unit. Ik verwarm ook 140m3, een 52m2 ruimte met een 3,5kW unit. Lijkt me best groot.

[antonboonstra]

Martin7182 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:15:
@klaaas Voor verwarmen zou ik de grootste/zwaarste buitenunit kiezen als ik kon kiezen tussen twee gelijkwaardige units. Een grote verdamper met een compressor die rustig draait geeft een beter rendement en minder last van dichtvriezen.

Daarom is het naar mijn idee ook onzinnig om een 5 kW unit te kiezen ipv een 3,5 kW omdat deze in 9 van de 10 gevallen dezelfde buitenunit hebben. Een 5 kW unit zal wellicht een sterkere compressor hebben of meer m3 lucht verplaatsen, maar het invriezen zal daardoor veel sneller gaan.

[MarkV6]

Martin7182 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:15:
@klaaas
Een grote verdamper met een compressor die rustig draait geeft een beter rendement en minder last van dichtvriezen.

Nu is het zo dat ik een 7.2kW heel grote buiten unit heb. Hij is een meter bij een meter en 50cm dik.
Die lukt het om binnen 15 minuten in te vriezen.
Waar je de wetenschap vandaan haalt dat een grote verdamper gunstiger is? Mijn 2.5kW MHI is binnen een paar minuten weer ontdooit, de grote doet daar veel langer over.
Het gaat niet zo zeer over de buiten temperatuur, de luchtvochtigheid als het rond het vriespunt is dat is het probleem. Bij -5 doet haalt hij het gemakkelijk, bij invriezen kan het oplopen tot 10 minuten niet verwarmen per half uur.

[mr_evil08]

Het advies blijft om naar het minimaal vermogen als bepalende factor te kijken als je tussen 2 modellen moet kiezen.

Tussen -2 tot 4 graden zijn rot temperaturen voor warmtepompen, liever -10 dan dat.
Mijn ervaring is dat vooral luchtvochtigheid een grote rol speelt in hoevaak een defrost gebeurt.

Het is ieder voor zich, ga je voor de uitzondering dagen of de veelvoorkomende dagen, ik wist het wel.

En ik ben van mening dat grotere binnenunits dan 2,5kw tenkoste gaat van comfort omdat de circulatievoud te hoog wordt in de kamer, je ziet het veelvuldig hier, mensen gaan de binnenunit knijpen met fluistermodus en geeft het indirect al toe.

Wij overleven het wel als de kamertemperatuur een graad omlaag moest voor de uitzonderingsdagen i.p.v groot deel van het jaar continue loopt te pendelen.

Je kan gerust een 5kw binnenunit ophangen maar dan niet lopen klagen over wapperende zaken of geluid, bij continue fluistermodus in gebruik was ook geen 5kw binnenunit nodig.

[ Voor 48% gewijzigd door mr_evil08 op 20-01-2026 12:00 ]

[Martin7182]

MarkV6 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:50:
[...]


Nu is het zo dat ik een 7.2kW heel grote buiten unit heb. Hij is een meter bij een meter en 50cm dik.
Die lukt het om binnen 15 minuten in te vriezen.
Waar je de wetenschap vandaan haalt dat een grote verdamper gunstiger is?

Bij dezelfde warmtevraag wordt een grotere verdamper minder koud omdat het koeloppervlak groter is. Je krijgt dan minder snel ijs op de lamellen.

Ik had het trouwens over twee gelijkwaardige units.

[ Voor 5% gewijzigd door Martin7182 op 20-01-2026 12:18 ]

[barta123]

MarkV6 schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:50:
[...]


Nu is het zo dat ik een 7.2kW heel grote buiten unit heb. Hij is een meter bij een meter en 50cm dik.
Die lukt het om binnen 15 minuten in te vriezen.
Waar je de wetenschap vandaan haalt dat een grote verdamper gunstiger is? Mijn 2.5kW MHI is binnen een paar minuten weer ontdooit, de grote doet daar veel langer over.
Het gaat niet zo zeer over de buiten temperatuur, de luchtvochtigheid als het rond het vriespunt is dat is het probleem. Bij -5 doet haalt hij het gemakkelijk, bij invriezen kan het oplopen tot 10 minuten niet verwarmen per half uur.

Te weinig koudemiddel

[KarsS]

Het wel of niet invriezen hangt af van het dauwpunt van de buitenlucht. Zodra t-buiten - delta-t van de verdamper beneden het dauwunt EN beneden 0 graden komt begint het invriezen. Een relatief grote verdamper kan met een kleinere delta-t toe en zal het dus net wat vaker redden zonder invriezen.

Het dauwpunt kun je vaak in de weer-app op je telefoon vinden. Bij temperaturen rond het vriespunt zit die vaak heel dicht onder de buitentemperatuur (1 a 2 graden) en dan is het raak. Daar is bijna geen verdamper grootte tegen opgewassen.

Voor alle duidelijkheid, ik vroeg hier advies over een L/L warmtepomp, dus daar komt die ervaring niet vandaan . Maar, ik heb een L/W warmtepomp thuis en daar werkt het precies net zo...

[rimave]

Hoort mijn airco wel zo erg te ‘plassen’ nu ik hem gebruik voor verwarmen?

[ Voor 64% gewijzigd door rimave op 20-01-2026 18:13 ]

[mr_evil08]

rimave schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 18:12:
[YouTube: 20 januari 2026]

Hoort mijn airco wel zo erg te ‘plassen’ nu ik hem gebruik voor verwarmen?

Ik zie geen issue,s behalve condensbak is lek of verstopt of de afschot loopt niet goed.

De hoeveelheid water is normaal bij het huidige weer, vooral als die net defrost gaat doen.

Mijn warmtepomp is letterlijk een waterval tijdens defrost alsof iemand staat te pissen in de tuin.

[ Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 20-01-2026 19:00 ]

[Glashelder]

rimave schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 18:12:
[YouTube: 20 januari 2026]

Hoort mijn airco wel zo erg te ‘plassen’ nu ik hem gebruik voor verwarmen?

Zo te zien is er een slang bevestigd aan de bodemplaat. Die zijn berucht omdat ze bevriezen tijdens vorst. Dat is stap 1. Stap 2 is wat jij nu ziet. Stap 3 is dat er zoveel ijs in de bodemplaat zit dat je ventilator er tegenaan gaat.

Beste is om dat slangetje weg te halen. Of iets met vorstbescherming..

Hier zie je toch wel het verschil tussen airco of een L/W warmtepomp omdat die vaak warmtelinten in de bodemplaat hebben liggen.

[robkds]

antonboonstra schreef op maandag 19 januari 2026 @ 12:02:
[...]

Dan heeft die van jou het 2 jaar langer vol gehouden dan bij mij: antonboonstra in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2"

Ik zat ook te twijfelen tussen een nieuwe print, of een compleet nieuwe unit. Toch voor het eerste gekozen, ondanks dat een nieuwe print duur is. Vanuit materiaal oogpunt vond ik het ook niet duurzaam om alles bij het grofvuil te zetten. Tot op heden werkt mijn Ururu Sarara nog steeds goed met de nieuwe print.

Ik heb je verslag daarover gelezen maar vond het risico te groot met de verschijnselen die hier optraden. De Ururu Sarara heeft netjes het koelmiddel nog kunnen terugpompen in de buitenunit en mag door een tweaker gratis worden opgehaald hier voor reserveonderdelen. Staat in mijn v&a voor geïnteresseerden.

De nieuwe MHI werkt alweer 5 dagen naar tevredenheid.

[por200]

Daniel28 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 14:02:
Goedemiddag allen.
Ik heb een vraag over mijn Daikin L/L warmtepomp/airco.
2mxm68 multisplitunit met 2x 3,5 kWh unit in de woonkamer (FTXA35C2V1BW) en zolder (FTXM35A5V1B).
Mijn vraag gaat eigenlijk meer over de COP. Wat is gebruikelijk met temperaturen die ongeveer -10 voelen maar werkelijk ongeveer-4 zijn.
Ik heb dagen dat het verbruik 16kWh is zie screenshots, (is dat veel?) met een thermische output van 68 kWh. Heb een luchtlek in huis in mijn aanbouw waardoor de hele koude dagen de unit gewoon niet uitging en 24/7 bleef draaien.
Maar met een COP van ongeveer 4,5.
Als ik de website van Daikin mag geloven is de efficiëntie ongeveer tussen de 4 en 5. Dat klopt met heel koude dagen inderdaad.
Maar dagen als gister en vandaag dat het ongeveer 7 a 8 graden is, loopt de efficiëntie heel hoog op wat volgens internet niet kan.
Hebben meer mensen deze hoge COP waarden?
Gister verbruik 1,5 kWh, thermische output 23,4kWh. COP van ruim 15
Niet dat ik klaag, maar gewoon benieuwd fondue waarden bij anderen ook haalbaar zijn.

Vriendelijke groet
[Afbeelding]

Wij hebben een 50 multi buitenunit met 3.5 en 2.5 perfera binnenunit. Bij 7-8 graden een cop van ongeveer 5 tot 6. Bij -2 tot 2 graden een cop van tussen de 3 en 3.8. Dus jij haalt hele mooie waarden met een, op papier, minder effiecient model.

Verder hebben wij een enigszins vergelijkbare situatie: airco verwarmt 24/7 zeer grote ruimte en heb door verbouwing ook enkele luchtlekken.

[ Voor 4% gewijzigd door por200 op 26-01-2026 13:49 ]

[J_star]

Yariva schreef op vrijdag 5 december 2025 @ 13:59:
[...]

Zo'n elektrische radiator vind ik dan weer een beetje zonde. Ik snap de eenvoud hiervan. Maar een L/L WP haalt een veel hoger rendement dan een elektrisch kacheltje. Daarnaast kan ik daarmee niet koelen in de woning.

Wij zitten in een vergelijkbaar dilemma. Wij hebben onze huidige woning (’74) bijna volledig gerenoveerd – maar daarin hebben wij wat betreft verwarmen onhandige keuzes gemaakt. We hebben de bestaande verwarming op de etages ontkoppeld, omdat dit geen begonnen werk was om te integreren in de vloerrenovatie beneden, gecombineerd met de warmtepomp. Gevolg geen verwarming op de 1e en 2e etages.

We hadden dit zo voorzien. Ons plan was namelijk om alle ruimtes (5) te gaan koelen en verwarmen met L/L warmtepompen. We zijn met deze gedachten doorgegaan, en hebben dus ook alles afgewerkt en ingericht met het idee om airco’s in jaar 2 te gaan installeren. Toen kregen we de offertes (beide met 2x betonboring in de verdiepingsvloer):

• Mitsubishi Heavy - 9,5k (binnen, 5x 2kW; buiten 4 + ~6/7kW)
• Mitsubishi Electric – 11k (binnen, 4x 2kW 1x 3,5kW; buiten 5,3 + 6,8 kW)

Toen begon de twijfel. Comfort in de zomer, wat overal waar iemand kan slapen is het lekker koel – alles is gelijk klaar en energielabel gaat omlaag. Maar man o man, flink wat geld. Rondkijkende op het forum kwam ik uit op een alternatief, COP1 verwarmen. Niet duurzaam, wel een lage investering en gemak met de getipte Mill elektrische radiator. Investering 5x~200 – 250 Euro. Op basis van een bierviltje berekening kom ik financieel niet uit, en vragen we ons sterk af of dit wel de verstandige keuze is.

• Woning: 1e en 2e etage: HR++ glas boven (1 kamer dubbelglas), dakisolatie ~3 RD, spouw gevuld met PUR, paar plekken koudenbruggen, en panelen zijn nog geïsoleerd (wordt in de toekomst aangepakt).
• Verwarmingsvraag: alle kamers in de winter verwarmen naar 15 graden, wanneer onze kinderen boven spelen verwarmen naar 20, bij slapen naar 16.
• Verbruik beneden: Met warmtepomp verwarmen we nu ~70m2, 190m3. In de huidige winter, verbruiken we ongeveer 400 – 600 kWh per maand. Beneden is de verwarming continue op 20 graden ingesteld. Veel raamwerk, en alles HR+++. Elektrisch kWh = 0,28 Euro. Dit is inclusief warm water (2 runs van 300l naar 50 - 55c)
• Berekening: Als we de bovengrens gebruiken, en beneden als referentie gebruiken, dan verbruiken we 1800 kWh. Dit zou met een elektrische radiator 3x zoveel zijn. Maakt (5400 * 0.28) – (1800 * 0.28 + service (525 service beurt, opgerekt naar 1x per 1,5 jaar = 350 p.j.) = 658 euro besparing per jaar. Investering (11.000 – 1250) / besparing per jaar (685) = ~15 jaar = precies de levensduur van de airco.

Enige alternatief is alsnog LTV aanleggen, maar dan moeten we flink slopen. Alleen de inkoop van radiatoren en materialen voor de 1e was begroot op 5000 euro.

1. Is daarmee gesteld dat elektrische verwarmen t.o.v. airco niet zo`n slechte keuze is?
2. Moet je dit puur doen voor comfort in de zomermaanden?
3. Mis ik iets?

[MotorBeast]

@J_star Toen ik nog met L/L verwarmde (nu met L/W) kon ik met gemak met 1 unit per verdieping de zaak warm houden. Bij deze koude nu in de nacht uit en overdag tot slapen gaan alle deuren open en gewoon 19 graden boven. Zo ook met koelen in de zomer overigens. 1e verdieping een 2,5 en zolder een 2.

[Fritso]

J_star schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:44:
[...]


Wij zitten in een vergelijkbaar dilemma. Wij hebben onze huidige woning (’74) bijna volledig gerenoveerd – maar daarin hebben wij wat betreft verwarmen onhandige keuzes gemaakt. We hebben de bestaande verwarming op de etages ontkoppeld, omdat dit geen begonnen werk was om te integreren in de vloerrenovatie beneden, gecombineerd met de warmtepomp. Gevolg geen verwarming op de 1e en 2e etages.

We hadden dit zo voorzien. Ons plan was namelijk om alle ruimtes (5) te gaan koelen en verwarmen met L/L warmtepompen. We zijn met deze gedachten doorgegaan, en hebben dus ook alles afgewerkt en ingericht met het idee om airco’s in jaar 2 te gaan installeren. Toen kregen we de offertes (beide met 2x betonboring in de verdiepingsvloer):

• Mitsubishi Heavy - 9,5k (binnen, 5x 2kW; buiten 4 + ~6/7kW)
• Mitsubishi Electric – 11k (binnen, 4x 2kW 1x 3,5kW; buiten 5,3 + 6,8 kW)

Toen begon de twijfel. Comfort in de zomer, wat overal waar iemand kan slapen is het lekker koel – alles is gelijk klaar en energielabel gaat omlaag. Maar man o man, flink wat geld. Rondkijkende op het forum kwam ik uit op een alternatief, COP1 verwarmen. Niet duurzaam, wel een lage investering en gemak met de getipte Mill elektrische radiator. Investering 5x~200 – 250 Euro. Op basis van een bierviltje berekening kom ik financieel niet uit, en vragen we ons sterk af of dit wel de verstandige keuze is.

• Woning: 1e en 2e etage: HR++ glas boven (1 kamer dubbelglas), dakisolatie ~3 RD, spouw gevuld met PUR, paar plekken koudenbruggen, en panelen zijn nog geïsoleerd (wordt in de toekomst aangepakt).
• Verwarmingsvraag: alle kamers in de winter verwarmen naar 15 graden, wanneer onze kinderen boven spelen verwarmen naar 20, bij slapen naar 16.
• Verbruik beneden: Met warmtepomp verwarmen we nu ~70m2, 190m3. In de huidige winter, verbruiken we ongeveer 400 – 600 kWh per maand. Beneden is de verwarming continue op 20 graden ingesteld. Veel raamwerk, en alles HR+++. Elektrisch kWh = 0,28 Euro. Dit is inclusief warm water (2 runs van 300l naar 50 - 55c)
• Berekening: Als we de bovengrens gebruiken, en beneden als referentie gebruiken, dan verbruiken we 1800 kWh. Dit zou met een elektrische radiator 3x zoveel zijn. Maakt (5400 * 0.28) – (1800 * 0.28 + service (525 service beurt, opgerekt naar 1x per 1,5 jaar = 350 p.j.) = 658 euro besparing per jaar. Investering (11.000 – 1250) / besparing per jaar (685) = ~15 jaar = precies de levensduur van de airco.

Enige alternatief is alsnog LTV aanleggen, maar dan moeten we flink slopen. Alleen de inkoop van radiatoren en materialen voor de 1e was begroot op 5000 euro.

1. Is daarmee gesteld dat elektrische verwarmen t.o.v. airco niet zo`n slechte keuze is?
2. Moet je dit puur doen voor comfort in de zomermaanden?
3. Mis ik iets?

De SCOP van een airco ligt vrijwel zeker op 4 of hoger. Vermenigvuldig je verbruik voor COP1 verwarming dus minimaal x4.
Daarnaast kun je met een COP1 verwarming niet koelen.

Edit: ook wij verwarmen de hele verdieping zonder probleem met 1 binnenunit en slaapkamer deuren open.

[STIMPPYYY]

J_star schreef op maandag 26 januari 2026 @ 20:44:
[...]


Wij zitten in een vergelijkbaar dilemma. Wij hebben onze huidige woning (’74) bijna volledig gerenoveerd – maar daarin hebben wij wat betreft verwarmen onhandige keuzes gemaakt. We hebben de bestaande verwarming op de etages ontkoppeld, omdat dit geen begonnen werk was om te integreren in de vloerrenovatie beneden, gecombineerd met de warmtepomp. Gevolg geen verwarming op de 1e en 2e etages.

We hadden dit zo voorzien. Ons plan was namelijk om alle ruimtes (5) te gaan koelen en verwarmen met L/L warmtepompen. We zijn met deze gedachten doorgegaan, en hebben dus ook alles afgewerkt en ingericht met het idee om airco’s in jaar 2 te gaan installeren. Toen kregen we de offertes (beide met 2x betonboring in de verdiepingsvloer):

• Mitsubishi Heavy - 9,5k (binnen, 5x 2kW; buiten 4 + ~6/7kW)
• Mitsubishi Electric – 11k (binnen, 4x 2kW 1x 3,5kW; buiten 5,3 + 6,8 kW)

Toen begon de twijfel. Comfort in de zomer, wat overal waar iemand kan slapen is het lekker koel – alles is gelijk klaar en energielabel gaat omlaag. Maar man o man, flink wat geld. Rondkijkende op het forum kwam ik uit op een alternatief, COP1 verwarmen. Niet duurzaam, wel een lage investering en gemak met de getipte Mill elektrische radiator. Investering 5x~200 – 250 Euro. Op basis van een bierviltje berekening kom ik financieel niet uit, en vragen we ons sterk af of dit wel de verstandige keuze is.

• Woning: 1e en 2e etage: HR++ glas boven (1 kamer dubbelglas), dakisolatie ~3 RD, spouw gevuld met PUR, paar plekken koudenbruggen, en panelen zijn nog geïsoleerd (wordt in de toekomst aangepakt).
• Verwarmingsvraag: alle kamers in de winter verwarmen naar 15 graden, wanneer onze kinderen boven spelen verwarmen naar 20, bij slapen naar 16.
• Verbruik beneden: Met warmtepomp verwarmen we nu ~70m2, 190m3. In de huidige winter, verbruiken we ongeveer 400 – 600 kWh per maand. Beneden is de verwarming continue op 20 graden ingesteld. Veel raamwerk, en alles HR+++. Elektrisch kWh = 0,28 Euro. Dit is inclusief warm water (2 runs van 300l naar 50 - 55c)
• Berekening: Als we de bovengrens gebruiken, en beneden als referentie gebruiken, dan verbruiken we 1800 kWh. Dit zou met een elektrische radiator 3x zoveel zijn. Maakt (5400 * 0.28) – (1800 * 0.28 + service (525 service beurt, opgerekt naar 1x per 1,5 jaar = 350 p.j.) = 658 euro besparing per jaar. Investering (11.000 – 1250) / besparing per jaar (685) = ~15 jaar = precies de levensduur van de airco.

Enige alternatief is alsnog LTV aanleggen, maar dan moeten we flink slopen. Alleen de inkoop van radiatoren en materialen voor de 1e was begroot op 5000 euro.

1. Is daarmee gesteld dat elektrische verwarmen t.o.v. airco niet zo`n slechte keuze is?
2. Moet je dit puur doen voor comfort in de zomermaanden?
3. Mis ik iets?

Worden alle kamers gebruikt boven en allemaal tegelijk? Wellicht beperken tot nu gebruikte ruimtes of middels slimme plaatsing (gang) andere kamers mee laten verwarmen. Evt icm cop1 spul.

Er ligt verder nul leiddingwerk boven voor LW? Zijn ook ltv radiatoren te koop.

Verbruik voor 70m2 vvw is stevig voor een LW. Gebruik je stooklijn?

Onderhoudskosten in je berekening eveens stevig. Cop 3 is ook zeer laag te noemen. Tevens zit een deel van het geld in plaatsing, die heb je een tweede keer niet.

Zou persoonlijk niet beginnen aan die COP1 dingen. Uitstel van…

[J_star]

STIMPPYYY schreef op maandag 26 januari 2026 @ 21:30:
[...]

Worden alle kamers gebruikt boven en allemaal tegelijk? Wellicht beperken tot nu gebruikte ruimtes of middels slimme plaatsing (gang) andere kamers mee laten verwarmen. Evt icm cop1 spul.

Er ligt verder nul leiddingwerk boven voor LW? Zijn ook ltv radiatoren te koop.

Verbruik voor 70m2 vvw is stevig voor een LW. Gebruik je stooklijn?

Onderhoudskosten in je berekening eveens stevig. Cop 3 is ook zeer laag te noemen. Tevens zit een deel van het geld in plaatsing, die heb je een tweede keer niet.

Nee, niet echt. We zijn met zn 4e, waarvan we drie kamers gebruiken voor slapen (2 kids van 3 en 6). Een kamer wordt waarschijnlijk een hobby kamer en de zolder is voornamelijk nu logeer kamer en staan de wasmachine en droger. Op termijn zullen de kinderen wat meer en meer boven zitten.

Ik ben beetje bang op de gang dat je de kamers onvoldoende warm krijgt door de enorme open ruimte in de gang en de muur die ervoor zit. Hieronder even wat oude funda fotos:Warmtepomp zelf draait best zuinig, cop 4 tot 6 in de winterdagen. Warm water is alleen niet efficiënt. Makkelijk 2kwh per cyclus. Die zit ook in die cijfers. Stooklijn is nu aanvoer 35 graden. We hebben van 24 oktober tot 24 januari 1126 kWh verbruikt. Vind je dat veel?

Onderhoud van vijf units liep uit van 350 tot 525 tussen deze twee firmas. Vond het ook erg fors.

[w00key]

J_star schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:05:
[...]


Nee, niet echt. We zijn met zn 4e, waarvan we drie kamers gebruiken voor slapen (2 kids van 3 en 6). Een kamer wordt waarschijnlijk een hobby kamer en de zolder is voornamelijk nu logeer kamer en staan de wasmachine en droger. Op termijn zullen de kinderen wat meer en meer boven zitten.

Ik ben beetje bang op de gang dat je de kamers onvoldoende warm krijgt door de enorme open ruimte in de gang en de muur die ervoor zit. Hieronder even wat oude funda fotos:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Warmtepomp zelf draait best zuinig, cop 4 tot 6 in de winterdagen. Warm water is alleen niet efficiënt. Makkelijk 2kwh per cyclus. Die zit ook in die cijfers. Stooklijn is nu aanvoer 35 graden.

Onderhoud van vijf units liep uit van 350 tot 525 tussen deze twee firmas. Vond het ook erg fors.

1 unit op de gang / overloop moet het makkelijk redden. Doe wel een Daikin RXM-A of Mitsubishi heavy, 3.5 kW. Stel het in op 20 graden en alles wordt makkelijk 16+. Wil je 20 in de kamers, 24 op de gang.

Zoals je al merkte kost stroom niet zoveel dus 1 unit en hoger opstoken is veel goedkoper dan 5 hebben. Enige is koelen op zolder, koude lucht gaat daar niet komen en moet je daar een losse binnenunit hebben daarvoor.

Ik doe 3x 50 m² met een triple split geplaasts boven elkaar. Beneden woonkamer, 1e en 2e op een slaapkamer. Met deuren open trekt de warmte overal heen, geen probleem. En koeling gaat zo ook prima.

[ Voor 4% gewijzigd door w00key op 26-01-2026 22:15 ]

[STIMPPYYY]

J_star schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:05:
[...]


Nee, niet echt. We zijn met zn 4e, waarvan we drie kamers gebruiken voor slapen (2 kids van 3 en 6). Een kamer wordt waarschijnlijk een hobby kamer en de zolder is voornamelijk nu logeer kamer en staan de wasmachine en droger. Op termijn zullen de kinderen wat meer en meer boven zitten.

Ik ben beetje bang op de gang dat je de kamers onvoldoende warm krijgt door de enorme open ruimte in de gang en de muur die ervoor zit. Hieronder even wat oude funda fotos:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Warmtepomp zelf draait best zuinig, cop 4 tot 6 in de winterdagen. Warm water is alleen niet efficiënt. Makkelijk 2kwh per cyclus. Die zit ook in die cijfers. Stooklijn is nu aanvoer 35 graden. We hebben van 24 oktober tot 24 januari 1126 kWh verbruikt. Vind je dat veel?

Onderhoud van vijf units liep uit van 350 tot 525 tussen deze twee firmas. Vond het ook erg fors.

Nee niet veel, maar je gaf aan 600kWh per maand. Vandaar.

[Rsport40]

w00key schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:13:
[...]
Doe wel een Daikin RXM-A of Mitsubishi heavy, 3.5 kW. Stel het in op 20 graden en alles wordt makkelijk 16+. Wil je 20 in de kamers, 24 op de gang.

Als ik mijn MHI aanstuur op 4 graden hoger dan ik wil, of hij kan komen. Dan blijft de buitenunit brullen om het te kunnen halen. Volgens mij wil je dit niet.

[w00key]

Rsport40 schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:37:
[...]

Als ik mijn MHI aanstuur op 4 graden hoger dan ik wil, of hij kan komen. Dan blijft de buitenunit brullen om het te kunnen halen. Volgens mij wil je dit niet.

Je zet het dan op 24 continu, niet af laten koelen tot 18 en dan POWER!

Een goede match tussen vermogen nodig en afmeting buitenunit helpt ook. De MHI ZSX en Daikin RXM-A kunnen dat, laatste is 4.4 kW nominaal heating, 5.5 kW piek. Voordeel Daikin is dat je de thermostaat op 30°C kan instellen en demand control op 40-70%, dan geeft ie continu gas op je % zonder overmatige geluidsproductie.


De LG hier doet het ook redelijk. 5.3 kW multi, kan makkelijk 1.5 kW stroom x~4 warmte naar 1 unit sturen. Dat is dan sauna in 15 minuten (setpoint 30°C / MAX fan). Geluid valt mee als je niet zo gek bent om meer dan 1 tegelijk zo hard opstookt.

[Rsport40]

w00key schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 00:48:
[...]

Je zet het dan op 24 continu, niet af laten koelen tot 18 en dan POWER!

Een goede match tussen vermogen nodig en afmeting buitenunit helpt ook. De MHI ZSX en Daikin RXM-A kunnen dat, laatste is 4.4 kW nominaal heating, 5.5 kW piek. Voordeel Daikin is dat je de thermostaat op 30°C kan instellen en demand control op 40-70%, dan geeft ie continu gas op je % zonder overmatige geluidsproductie.


De LG hier doet het ook redelijk. 5.3 kW multi, kan makkelijk 1.5 kW stroom x~4 warmte naar 1 unit sturen. Dat is dan sauna in 15 minuten (setpoint 30°C / MAX fan). Geluid valt mee als je niet zo gek bent om meer dan 1 tegelijk zo hard opstookt.

Ah, ik snap nu wat je bedoelde. Ik interpreteerde het verkeerd.

[KarsS]

Ik ben mij aan het orienteren op een L/L unit voor een recreatie woning. Dit moet de hoofdverwarming worden, de CV ketel gaat er uit.

Nu twijfel ik tussen een Daikin FDXM50+ RXM50, en een MHI FDUM50+ZSXW2V. Beide hebben een kanaal-unit binnen, om naast de hoofdruimte ook 2 slaapkamers en een badkamer (enigszins) mee te verwarmen.

Wat mij bij de MHI erg aanspreekt is het grote vermogensbereik van 0.6kW tot 6.3kW (5kW unit).
De Daikin heeft weer andere voordelen, maar specificeerd slechts drie vermogensstanden: 1,7 / 5,8 / 6,0kW.

Mijn vraag is nu: kan de Daikin inderdaad alleen deze drie vermogens doen? Of zijn het settings van waaruit hij weer gaat moduleren?

[Termy]

KarsS schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:25:
Ik ben mij aan het orienteren op een L/L unit voor een recreatie woning. Dit moet de hoofdverwarming worden, de CV ketel gaat er uit.

Nu twijfel ik tussen een Daikin FDXM50+ RXM50, en een MHI FDUM50+ZSXW2V. Beide hebben een kanaal-unit binnen, om naast de hoofdruimte ook 2 slaapkamers en een badkamer (enigszins) mee te verwarmen.

Wat mij bij de MHI erg aanspreekt is het grote vermogensbereik van 0.6kW tot 6.3kW (5kW unit).
De Daikin heeft weer andere voordelen, maar specificeerd slechts drie vermogensstanden: 1,7 / 5,8 / 6,0kW.

Mijn vraag is nu: kan de Daikin inderdaad alleen deze drie vermogens doen? Of zijn het settings van waaruit hij weer gaat moduleren?

Dat zullen respectievelijk z'n minimale, nominale en maximale vermogen zijn. Hij kan zeker moduleren daartussen.

[Hieperdepiep]

Hoe komt het dat Daikin zo’n hoog minimaal vermogen heeft tegen over een MHI of Panasonic in de boeken?
Ik weet niet of dat in de praktijk anders uitvalt.
Dat Daikin misschien de cijfers hoger in zetten of juist de andere merken lager dan dat ze eigenlijk zouden kunnen

[w00key]

@KarsS mijn voorkeur is de Daikin. Je kan daar een max vermogen instellen om een rem te zetten op verbruik of overmatige hitte.

Ze kunnen allemaal lager dan de zogenaamde min, maar of ze het ook zo doen is altijd beetje een raadsel. Maar voor een heel huis heb je gauw 500W tot 1200W opgenomen vermogen nodig, hier wel iig met een triple, dan is dat netto echt wel 500 x 3 ~= 1500W warmte.

De "minimum crew" / pendelfoben praten over een wandunit op een kamer, niet 1 toestel voor een heel huis.

[TereZz]

w00key schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 09:33:
@KarsS mijn voorkeur is de Daikin. Je kan daar een max vermogen instellen om een rem te zetten op verbruik of overmatige hitte.

Ze kunnen allemaal lager dan de zogenaamde min, maar of ze het ook zo doen is altijd beetje een raadsel. Maar voor een heel huis heb je gauw 500W tot 1200W opgenomen vermogen nodig, hier wel iig met een triple, dan is dat netto echt wel 500 x 3 ~= 1500W warmte.

De "minimum crew" / pendelfoben praten over een wandunit op een kamer, niet 1 toestel voor een heel huis.

Ik heb met mijn MHI geen handmatige rem nodig voor overmatige hitte. Nooit overshoot hier. En anders kan ik m'n fan limiteren die hard ook de compressorsnelheid limiteert. Als je unit goed regelgedrag heeft van zichzelf, heb je geen kunstgreepjes nodig zoals een limitatie die o zo populair is bij de Daikin-gebruikers. Gebruik het kunstgreepje dan ook niet als een USP in favor van Daikin. Het belang voor een Daikin om je daarmee bezig te houden spreekt alleen ten nadele van Daikin. #endrant.

[w00key]

TereZz schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:42:
[...]

Ik heb met mijn MHI geen handmatige rem nodig voor overmatige hitte. Nooit overshoot hier. En anders kan ik m'n fan limiteren die hard ook de compressorsnelheid limiteert. Als je unit goed regelgedrag heeft van zichzelf, heb je geen kunstgreepjes nodig zoals een limitatie die o zo populair is bij de Daikin-gebruikers. Gebruik het kunstgreepje dan ook niet als een USP in favor van Daikin. Het belang voor een Daikin om je daarmee bezig te houden spreekt alleen ten nadele van Daikin. #endrant.

Wand of kanaalmodel?

Ik hoorde een klacht over de laatste en daar ging het om voor @KarsS . Maar ik heb ook een stapel wand, plafond en cassette modellen MHI en met een vaste wandbediening werkt het prima, maar dat zijn wel 5 tot 20 kW commerciële units.

Ook fijn dat je dan de MHI wired remote als thermostaat kan gebruiken, als die handig hangt, unit meet 22, maar wandpaneel 19 en is de baas.

[MotorBeast]

TereZz schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:42:
[...]

Ik heb met mijn MHI geen handmatige rem nodig voor overmatige hitte. Nooit overshoot hier. En anders kan ik m'n fan limiteren die hard ook de compressorsnelheid limiteert. Als je unit goed regelgedrag heeft van zichzelf, heb je geen kunstgreepjes nodig zoals een limitatie die o zo populair is bij de Daikin-gebruikers. Gebruik het kunstgreepje dan ook niet als een USP in favor van Daikin. Het belang voor een Daikin om je daarmee bezig te houden spreekt alleen ten nadele van Daikin. #endrant.

4 jaar verwarmd met L/L en altijd gewoon gedraaid zonder "rem" op de Daikin. Totaal onnodig vond ik en geen enkele toegevoegde waarde. Kwestie van de juiste unit zoeken bij het warmteverlies van de woning of je nu een MHI of Daikin kiest of welk merk dan ook.

[STIMPPYYY]

Wat irritant is, is dat de meting van temp niet erg accuraat is, dus of een offset invoeren of externe temp sensor gebruiken of lagere temp instellen (?). Zou gewoon een sensor in de remote moeten zitten wmbt. Kortom, ding blijft maar doorpompen om setpoint te bereiken en dan wordt het gauw (te) warm ...

[ Voor 18% gewijzigd door STIMPPYYY op 29-01-2026 11:54 ]

[LED-Maniak]

w00key schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 10:49:
[...]
Ook fijn dat je dan de MHI wired remote als thermostaat kan gebruiken, als die handig hangt, unit meet 22, maar wandpaneel 19 en is de baas.

Zou wel leuk zijn als dat ding een keer een upgrade kreeg. Anno 2026 is dit niet echt toonbaar meer. Werkt traag en vreemde vertalingen in het engels. LG doet dat een stuk beter.

[w00key]

LED-Maniak schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:59:
[...]

Zou wel leuk zijn als dat ding een keer een upgrade kreeg. Anno 2026 is dit niet echt toonbaar meer. Werkt traag en vreemde vertalingen in het engels. LG doet dat een stuk beter.

Ja dat wel, aan de andere kant, het heeft nooit software issues, dacht ik. Ik gebruik alleen aan, uit, fan speed, richting en temperatuur, dat doet die okay.

[KarsS]

Allemaal bedankt voor het delen van jullie praktische ervaringen. Zowel Daikin als MHI hebben zo hun voor en nadelen als ik het zo beluister! Begrijp ik goed dat MHI met een thermostaat in de remote kan werken en Daikin niet?

Nog even wat achtergrond bij het minimum vermogen: het gaat om vakantiehuisje waar we 's winters nauwelijks zijn. Het belangrijkst is het verwarmen in de tussen seizoenen. Dan lijkt het mij comfortabeler als de unit niet gaat pendelen. Maar wij hebben nog helemaal geen ervaring met L/L verwarmen dus misschien is dat pendelen, als het buiten niet zo koud is, ook helemaal niet zo storend?

[LED-Maniak]

KarsS schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 12:48:
Allemaal bedankt voor het delen van jullie praktische ervaringen. Zowel Daikin als MHI hebben zo hun voor en nadelen als ik het zo beluister! Begrijp ik goed dat MHI met een termostaat in de remote kan werken en Daikin niet?

Nog even wat achtergrond bij het minimum vermogen: het gaat om vakantiehuisje waar we 's winters nauwelijks zijn. Het belangrijkst is het verwarmen in de tussen seizoenen. Dan lijkt het mij comfortabeler als de unit niet gaat pendelen. Maar wij hebben nog helemaal geen ervaring met L/L verwarmen dus misschien is dat pendelen, als het buiten niet zo koud is, ook helemaal niet zo storend?

Nee dat kunnen ze beide niet. Alleen de budgetmerken hebben dit.
Voor MHI zou je naar ClimateControl kunnen kijken, of een originele wandbediening zoals RC-EX3A. Daikin heeft iets vergelijkbaars.

[w00key]

KarsS schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 12:48:
Allemaal bedankt voor het delen van jullie praktische ervaringen. Zowel Daikin als MHI hebben zo hun voor en nadelen als ik het zo beluister! Begrijp ik goed dat MHI met een thermostaat in de remote kan werken en Daikin niet?

Nog even wat achtergrond bij het minimum vermogen: het gaat om vakantiehuisje waar we 's winters nauwelijks zijn. Het belangrijkst is het verwarmen in de tussen seizoenen. Dan lijkt het mij comfortabeler als de unit niet gaat pendelen. Maar wij hebben nog helemaal geen ervaring met L/L verwarmen dus misschien is dat pendelen, als het buiten niet zo koud is, ook helemaal niet zo storend?

"Remote" als in, dat plastic afstandsbediening niet - maar wel de wandbediening voor MHI.

Voor een kanaalunit moet je sowieso zo eentje hebben:



Daar kan je instellen dat die de baas is en besluit hoe warm het in de ruimte is, en niet retour lucht.

[mbbs1024]

MotorBeast schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:46:
[...]


4 jaar verwarmd met L/L en altijd gewoon gedraaid zonder "rem" op de Daikin. Totaal onnodig vond ik en geen enkele toegevoegde waarde. Kwestie van de juiste unit zoeken bij het warmteverlies van de woning of je nu een MHI of Daikin kiest of welk merk dan ook.

Ik vind die rem bij Daikin wel handig, om zoveel mogelijk eigen zonnestroom te kunnen gebruiken, en ook om het piekverbruik te beperken, vooral nu in perioden met weinig zon.
In België betaal je naast de kWh prijs en de vaste kosten, ook voor het kwartierpiekvermogen, als je gedurende 1 kwartier in een maand een piekverbruik hebt dat boven 2.5 kWh ligt, ga je extra betalen, en die rem die je in de Daikin app kan instellen voorkomt dat je elektriciteitsfaktuur daardoor de hoogte in gaat.

Met de rem aan, duurt het iets langer voor je huis opwarmt, maar je verbruikt daarmee meer van je eigen stroom ipv de stroom duur van het net te moeten afnemen, en je blijft ook onder de kwartierpiek, waardoor je ook nog eens extra op de stroomfaktuur bespaart.

[KarsS]

Veel info weer, maar mijn belangrijkste vraag zit er nog steeds niet bij

Zit een Daikin vast aan de vermogensstanden zoals ze specificeren? In het geval van de RXM50: 1,7 / 5,8 / 6,0kW, of is er meer mogelijk dan dat, en dan vooral t.a.v. het minimum van 1,7kW.

[w00key]

KarsS schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 19:01:
Veel info weer, maar mijn belangrijkste vraag zit er nog steeds niet bij

Zit een Daikin vast aan de vermogensstanden zoals ze specificeren? In het geval van de RXM50: 1,7 / 5,8 / 6,0kW, of is er meer mogelijk dan dat, en dan vooral t.a.v. het minimum van 1,7kW.

Is al eerder beantwoord. Is staploos regelbaar tussen min en max. Bereik is groter dan aangegeven in specificaties.

[Magiaconatus]

KarsS schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 16:25:
Ik ben mij aan het orienteren op een L/L unit voor een recreatie woning. Dit moet de hoofdverwarming worden, de CV ketel gaat er uit.

Nu twijfel ik tussen een Daikin FDXM50+ RXM50, en een MHI FDUM50+ZSXW2V. Beide hebben een kanaal-unit binnen, om naast de hoofdruimte ook 2 slaapkamers en een badkamer (enigszins) mee te verwarmen.

Wat mij bij de MHI erg aanspreekt is het grote vermogensbereik van 0.6kW tot 6.3kW (5kW unit).
De Daikin heeft weer andere voordelen, maar specificeerd slechts drie vermogensstanden: 1,7 / 5,8 / 6,0kW.

Mijn vraag is nu: kan de Daikin inderdaad alleen deze drie vermogens doen? Of zijn het settings van waaruit hij weer gaat moduleren?

Idealiter zou u de minimale ingangsvermogenscijfers willen vinden en vergelijken, maar helaas ontbreken deze meestal in de documentatie, en zelfs als ze soms wel aanwezig zijn, zijn de aangegeven cijfers hoger dan wat de units daadwerkelijk aankunnen.

Kortom, vertrouw helemaal niet op capaciteitscijfers voor modulatievergelijkingen. De enige zekere manier is iemand te vinden die de door u gewenste unit al heeft geïnstalleerd en u cijfers over het stroomverbruik kan geven.

Zorg ervoor dat u een RXM-A-unit kiest, want de vorige RXM-R-units hadden problemen met frequente onnodige ontdooiingen. Vermijd MHI in het algemeen vanwege hun zinloze modulatiebeperkingen op basis van willekeurige buitentemperatuurniveaus, die bij andere fabrikanten over het algemeen niet voorkomen.

[barta123]

MotorBeast schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:46:
[...]


4 jaar verwarmd met L/L en altijd gewoon gedraaid zonder "rem" op de Daikin. Totaal onnodig vond ik en geen enkele toegevoegde waarde. Kwestie van de juiste unit zoeken bij het warmteverlies van de woning of je nu een MHI of Daikin kiest of welk merk dan ook.

Ook hier weer, is enige nuance best op zijn plaats. Jouw systeem, plaatsing, huis en gebruik is niet perse representatief voor dat van ieder ander.

Elk huis is anders, net als iedere installatie. Ik snap dat het met een single split wellicht zinloos is (ik snap ook niet waarom je het dan zou doen)

Maar ik merkte vanochtend dat mijn unit boven best vaak aan-uit ging, puur omdat de buitentemperatuur hoger is. Dan maak ik het max vermogen lager, zodat hij minder pendelt. Mijn unit beneden loopt toch wel door.

Het regelgedrag van een multi split is gewoon heel anders (laten we zeggen, niet geheel feilloos) en zou eigenlijk ook een soort 'stooklijn' moeten volgen, net als met een L/W set. Maar dat doet 'ie niet, demand control is daar een mooie optie voor.

En helemaal als je in elke kamer een unit zou laten verwarmen, zodra er een aanspringt denkt de computer "RAMMEN MET DIE COMPRESSOR" en gaat hij gruwelijk optoeren, terwijl daarna de ruimte snel te warm is en je dus gaat pendelen. Niet comfortabel.

Januari 2026 was overigens wel een stuk kouder dan jan 24 en jan 25 heb ik wel gemerkt. Afgelopen maand bijna 700kWh weggestookt

[w00key]

Zeker met multi en dus grotere kanaalunits is het bijna een must. Anders zit je te klooien met setpoint, zet hem op gemeten min 1.5 ~ 2.0 graden en hopelijk snapt de buitenunit dat je geen haast hebt. Maar of dat werkt is altijd een raadsel.

Daikin heeft het mooi opgelost. Ik zeikte de RXM-R af omdat het gewoon te klein is tov concurrenten. Nu met RXM-A is het mijn voorkeur. Ook is de software beter, nu kan je verbruik en COP zien, niet super nauwkeurig maar hey het is iets.

[Martin7182]

Magiaconatus schreef op zondag 1 februari 2026 @ 23:23:
[...]

Vermijd MHI in het algemeen vanwege hun zinloze modulatiebeperkingen op basis van willekeurige buitentemperatuurniveaus, die bij andere fabrikanten over het algemeen niet voorkomen.

Beetje kort door de bocht. Die beperkingen zijn niet zinloos. Misschien zouden andere fabrikanten het beter ook kunnen doen om de compressor langer heel te houden.
Het gaat alleen om een hoger minimum vermogen vanaf 12 °C. Je kunt de unit dan gewoon laten pendelen (gaat hij niet stuk van), de hysterese kunstmatig vergroten of de temperatuur een graadje hoger instellen

[mr_evil08]

MotorBeast schreef op donderdag 29 januari 2026 @ 11:46:
[...]


4 jaar verwarmd met L/L en altijd gewoon gedraaid zonder "rem" op de Daikin. Totaal onnodig vond ik en geen enkele toegevoegde waarde. Kwestie van de juiste unit zoeken bij het warmteverlies van de woning of je nu een MHI of Daikin kiest of welk merk dan ook.

Die “rem” heeft wel degelijk veel nut.
Bij mij was het voor rustig opwarmen na nachtverlaging en zoveel mogelijk eigen zonnestroom te gebruiken, zonder de nadelige effecten om fluisterbedrijf te moeten gebruiken.

Bij de meeste warmtepompen is de regeling vrij simpel: wijkt de actueel aanvoertemperatuur “te veel” af, dan draait hij meteen op vollast, ondanks niet nodig is.

Ik had hem altijd op 70% in de winter en 50% in het tussenseizoen, omdat de warmtepomp dan efficiënter draait in plaats van zonder reden 100% tijdens de start.

offtopic:
Ik vind het ook jammer dat deze functie ontbreekt bij de meeste cv-warmtepompen en daardoor fluisterbedrijf moet misbruiken voor een doel waarvoor het niet is bedoelt en precies moet timen in blokuur fluisterbedrijf.
Het is eigenlijk vreemd dat de fabrikant wél een nachtregeling toevoegt, maar niet nadenkt over de opstart CV bedrijf, tapwater heeft deze functie wel.

Een warmtepomp draait veel efficienter als opwarmen tussen 50-70% kan, bij 100% gaat de COP naar de knoppen...

Elke 30 minuten de kamertemperatuur verhogen met 0.5c werkt niet daardoor wordt de warmtepomp onrustig door steeds af/optoeren.

[ Voor 18% gewijzigd door mr_evil08 op 02-02-2026 12:35 ]