Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

[MotorBeast]

dof schreef op maandag 16 januari 2023 @ 21:48:
[...]


Zou het niet handig zijn om een lokaal initiatief te starten waar je wat hulp van kunt krijgen om je WP project toch zelf te starten? (hier lezen toch ook een aantal honderd man/vrouw mee dunkt me) Iedereen zit met dezelfde problematiek en met wat mensen gezamenlijk, en wat hand en spandiensten kom je al een heel stuk verder dunkt me (een ieder heeft weer andere talenten).

Garantie a la een commercieel bedrijf is niet te geven, maar 't is ook maar de vraag wat dat waard is, en of dat niet anders in te vullen is.

Met elkaar -lokaal- helpen kom je wellicht ook een heel eind, zo werkt het hier ook op het forum (alleen dan van achter het scherm).

Het was hier 10 geleden precies hetzelfde met zonnepanelen. Ik heb toen zelf ingekocht en een vriend die handig is met electro heeft ze gelegd. Heb me toen zelfs ingeschreven KvK om bedrijf met hem te starten alleen heb ik door persoonlijke omstandigheden toen niet meer kunnen gas geven. Anders was ik nu slapend rijk geworden.

Voor electra heb ik wel iemand maar zie maar eens iemand te vinden die Stek heeft, de leidingen kan/wil leggen etc. In het zwart is bijna niemand meer bereidt te werken want ze verdienen genoeg en ik merk wel dat jongeren niet meer zo hard gas geven als wij vroeger. En gelijk hebben ze. Er is meer dan werk toch?

[Ronald]

DutchWing schreef op maandag 16 januari 2023 @ 21:36:
[...]

Gewoon je mening doordrukken, voor het geval ze weer met zo’n buffervat of standaard 10kW warmtepomp komen.

Lukt ook niet altijd… ik had de vraag 100% uitgekauwd voorgelegd aan een lokaal stek gecertificeerd figuur. “Kon me niet helpen”

Makkelijk geld laten liggen verdenk ik dergelijke lui niet van, dus enige wat ik kan bedenken is dat hij dacht dat een ecodan Swm80va het niet voor elkaar zou krijgen

(ik heb dat vermogen bij lange na nog niet door de gas pijp gehad, en afgifte systeem is 100% vormen van (u)ltv…

Maar ja je kent het verhaal: zonder zware isolatie kan het niet.

[flippy]

MotorBeast schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 00:27:
[...]


Koevlaas en Adriaan71 zitten beide op 100 kilometer en verzuipen in het werk (ze posten ook niet voor niets weinig meer daarom denk ik). Ik wou dat ik hier een monobloc kon plaatsen dan kon ik wellicht nog wat maar dat gaat hem niet worden met een unit in de voortuin en dan een leiding van zo'n 30/35 meter buiten langs naar het verdeelpunt op zolder (geen vloerverwarming) en boiler aldaar. Moet dus split.

Wellicht dat Climasense (heeft hier L/L gedaan) nog kan maar die leveren alleen Daikin en als ik daar meelees zie ik toch wel veel problemen met dat merk. En service van Daikin is ook niet best bij problemen.

Waarom niet gewoon monoblok voor verwarming only en een atlantic explorer op de zolder? Geen gekut met leidingen aanleggen, leidingverliezen en stek/fgassen en kan je zelf installeren.

[hrt]

Ecowoman schreef op maandag 16 januari 2023 @ 13:13:
Vrijdag ga ik de Panasonic Monobloc 5kW ophalen

waar!?

[BvZwolle]

DutchWing schreef op maandag 16 januari 2023 @ 21:22:
[...]

Wilt er niemand op het forum je helpen?

@MotorBeast misschien kan @busscherski je helpen?

[bioscrasher]

Als alles meevalt heb ik over een paar weken een mooie Nibe F2120-12 in huis, samen met een boiler van 500 liter.
SMO 40 en de rest van de spullen moet ik nog zien te regelen.

Ik heb ook een apart draadje aangemaakt waarbij iedereen die iets wil toevoegen van harte welkom is.
Wordt weer een heel avontuur met veel uitzoekwerk maar gelukkig wel met de CV ketel als backup.

Bivalente opzet met Nibe F2120-12 warmtepomp en CV ketel

Onderstaand een plaatje van hoe ik een bivalent systeem met backup in elkaar wil sleutelen met waarschijnlijk veel te veel onderdelen.

Helaas moet ik op 50 graden draaien of een knip maken en de woonkamer voorzien van een grote JAGA.

[ Voor 7% gewijzigd door bioscrasher op 17-01-2023 12:28 ]

[tjib]

Ik ben zelf bezig een lucht/water warmtepomp te installeren in mijn tuin. Hierover had ik wat vragen in apart topic. Zie Advies hydraulisch schema tbv Nibe S2125 i.c.m. SMO S40

Merk/type: NIBE S2125-12 (3x400v) + NIBE SMO-S40

Wellicht kan iemand me hier helpen?

Hierbij wat foto's (is altijd leuk om iemand anders te zien klussen)

[MotorBeast]

flippy schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 08:53:
[...]


Waarom niet gewoon monoblok voor verwarming only en een atlantic explorer op de zolder? Geen gekut met leidingen aanleggen, leidingverliezen en stek/fgassen en kan je zelf installeren.

Omdat ik dan moet aansluiten beneden in de hal op volgens mij 22 mm. Vanuit daar moet de flow helemaal naar zolder om vanaf daar weer naar beneden te gaan om radiatoren te kunnen bereiken aan de achterkant van het huis. Volgens mij gaat dat niet werken. Zelf installeren is voor mij persoonlijk echt een no go. Ieder zijn vak.

[MotorBeast]

BvZwolle schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 09:59:
[...]

@MotorBeast misschien kan @busscherski je helpen?

Bedankt voor het meedenken maar van Hengelo naar West-Brabant lijkt me geen optie.

[flippy]

MotorBeast schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 12:14:
[...]


Omdat ik dan moet aansluiten beneden in de hal op volgens mij 22 mm. Vanuit daar moet de flow helemaal naar zolder om vanaf daar weer naar beneden te gaan om radiatoren te kunnen bereiken aan de achterkant van het huis. Volgens mij gaat dat niet werken. Zelf installeren is voor mij persoonlijk echt een no go. Ieder zijn vak.

Dat hoeft geen issue te zijn of het is een overkombaar iets. Voor een monoblok die alleen verwarmen doet is de afstand geen issue.

[DutchWing]

MotorBeast schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 12:14:
[...]


Omdat ik dan moet aansluiten beneden in de hal op volgens mij 22 mm. Vanuit daar moet de flow helemaal naar zolder om vanaf daar weer naar beneden te gaan om radiatoren te kunnen bereiken aan de achterkant van het huis. Volgens mij gaat dat niet werken. Zelf installeren is voor mij persoonlijk echt een no go. Ieder zijn vak.

Gaat gewoon prima, alleen eventueel op het hoogste punt 2 automatische ontluchters plaatsen, want voorheen ontluchte de ketel dit automatisch.

Kun je gelijk een warmtepompboiler op zolder plaatsen.

[ Voor 4% gewijzigd door DutchWing op 17-01-2023 12:31 ]

[Mausinho]

Ik heb een vraag die aansluit op de discussie hierboven:

Mijn situatie: 2 onder 1 kap, bouwjaar 1999. BGG vloerverwarming (~60m2, 10cm hoh), 1e en 2e verdieping T20 radiatoren die vrijwel nooit gebruikt worden muv 2 weken per jaar dat het vriest en dan nog op een hele lage stand. Ik zou graag een monoblock op de begane grond aan de zijkant van het huis plaatsen. Verdeler vloerverwarming (moet nog vervangen worden door eentje zonder pomp) staat direct aan de andere kant van de buiten muur en is dus heel eenvoudig met 32 mm direct aan te sluiten. SWW zou dan tzt van een warmtepompboiler op zolder kunnen komen, dus lijkt mij het meest eenvoudig qua installatie.

2 adviseurs langs gehad die beiden de warmtepomp op het CV-circuit willen aansluiten op de plek waar nu de ketel hangt (leidingtraject ~25m en veel gedoe). Naar hun zeggen omdat het anders niet uit zou komen met de CV leidingen, zonder uitgebreid naar diameters daarvan te hebben gekeken. CV leidingen vanaf de ketel zijn nu echter 22mm net als de aanvoer/retour VV, aftakkingen radiatoren op 15mm.

1. Lijkt me dat die monoblock gewoon direct op de VV aangesloten zou kunnen worden, makkelijker en hopelijk ook een stuk efficienter. Zien jullie dat ook zo?

2. Het voelt wat zinloos om, als alle radiatoren op de bovenverdiepingen dicht staan, CV-water van beneden naar boven en terug rond te pompen. Is het zinvol om een driewegklep te plaatsen en iig in het tussenseizoen het circuit te beperken tot BGG? Of wordt de systeeminhoud dan echt te krap? 60m2 vloerverwarming van 10cm hoh houdt natuurlijk niet over. Op basis van Koevlaas en gasverbruik gedurende koude weken, zou ik uitkomen op een vermogen van 6kW.

[MotorBeast]

flippy schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 12:24:
[...]


Dat hoeft geen issue te zijn of het is een overkombaar iets. Voor een monoblok die alleen verwarmen doet is de afstand geen issue.

Op zolder zijn de pijpen dikker en daar wordt het water netjes over zowel voor- als achterkant van het huis verdeelt. Lijkt me voor het verdelen van de warmte met minder verlies een stuk beter. Die 22 mm pijp in de hal is een pijp die nu naar een radiator in hal/wc en schuur loopt. Dan krijg ik toch onmiddellijk van die radiatoren de retour in de warmtepomp en ben bang dat gezien de diameter van de pijpen en hoge flow het een ruisfeest gaat worden.

Het werd me hier een 1/2 jaar geleden ook afgeraden het beneden aan te sluiten en dan het hele huis rond te pompen om de achterkant beneden te bereiken.

[flippy]

MotorBeast schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 13:51:
[...]


Op zolder zijn de pijpen dikker en daar wordt het water netjes over zowel voor- als achterkant van het huis verdeelt. Lijkt me voor het verdelen van de warmte met minder verlies een stuk beter. Die 22 mm pijp in de hal is een pijp die nu naar een radiator in hal/wc en schuur loopt. Dan krijg ik toch onmiddellijk van die radiatoren de retour in de warmtepomp en ben bang dat gezien de diameter van de pijpen en hoge flow het een ruisfeest gaat worden.

Het werd me hier een 1/2 jaar geleden ook afgeraden het beneden aan te sluiten en dan het hele huis rond te pompen om de achterkant beneden te bereiken.

Je warmteverlies in een splitsysteem zijn groter over zon enorme afstand. Zolang je geen sww doet is dat extra vermogen wat je nodig hebt qua pompvermogen in een monoblok verwaarloosbaar.
Als je bang bent voor ruis kan je de pijpen ook vervangen voor 32. Immers ben je met een split ook op slopershoogte om die leidingen te trekken.

[Gramser]

Mausinho schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 13:45:
Ik heb een vraag die aansluit op de discussie hierboven:

Mijn situatie: 2 onder 1 kap, bouwjaar 1999. BGG vloerverwarming (~60m2, 10cm hoh), 1e en 2e verdieping T20 radiatoren die vrijwel nooit gebruikt worden muv 2 weken per jaar dat het vriest en dan nog op een hele lage stand. Ik zou graag een monoblock op de begane grond aan de zijkant van het huis plaatsen. Verdeler vloerverwarming (moet nog vervangen worden door eentje zonder pomp) staat direct aan de andere kant van de buiten muur en is dus heel eenvoudig met 32 mm direct aan te sluiten. SWW zou dan tzt van een warmtepompboiler op zolder kunnen komen, dus lijkt mij het meest eenvoudig qua installatie.

2 adviseurs langs gehad die beiden de warmtepomp op het CV-circuit willen aansluiten op de plek waar nu de ketel hangt (leidingtraject ~25m en veel gedoe). Naar hun zeggen omdat het anders niet uit zou komen met de CV leidingen, zonder uitgebreid naar diameters daarvan te hebben gekeken. CV leidingen vanaf de ketel zijn nu echter 22mm net als de aanvoer/retour VV, aftakkingen radiatoren op 15mm.

1. Lijkt me dat die monoblock gewoon direct op de VV aangesloten zou kunnen worden, makkelijker en hopelijk ook een stuk efficienter. Zien jullie dat ook zo?

2. Het voelt wat zinloos om, als alle radiatoren op de bovenverdiepingen dicht staan, CV-water van beneden naar boven en terug rond te pompen. Is het zinvol om een driewegklep te plaatsen en iig in het tussenseizoen het circuit te beperken tot BGG? Of wordt de systeeminhoud dan echt te krap? 60m2 vloerverwarming van 10cm hoh houdt natuurlijk niet over. Op basis van Koevlaas en gasverbruik gedurende koude weken, zou ik uitkomen op een vermogen van 6kW.

Mij is niet helemaal duidelijk of je voor nu dan nog een hybride opstelling wenst, of dat je de monoblock echt alleen op de vvw wil aansluiten. Want wat doe je dan met de radiatoren? Twee radiatoren op een CV-ketel gaat geheid raar doen, maar voor die enkele keer per jaar werkt het misschien.

En: hoe wil je gaan vullen/ontluchten? Ik denk dat die koudwateraansluiting nu ook boven bij de CV-ketel zit?

Ook lijkt me 6kW best veel voor een 2-1-kapper uit 1999. Wat was je gasverbruik?

Hoop vragen, dus misschien eigen topic openen?

[verkeerslicht]

Mausinho schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 13:45:
Ik heb een vraag die aansluit op de discussie hierboven:

Mijn situatie: 2 onder 1 kap, bouwjaar 1999. BGG vloerverwarming (~60m2, 10cm hoh), 1e en 2e verdieping T20 radiatoren die vrijwel nooit gebruikt worden muv 2 weken per jaar dat het vriest en dan nog op een hele lage stand. Ik zou graag een monoblock op de begane grond aan de zijkant van het huis plaatsen. Verdeler vloerverwarming (moet nog vervangen worden door eentje zonder pomp) staat direct aan de andere kant van de buiten muur en is dus heel eenvoudig met 32 mm direct aan te sluiten. SWW zou dan tzt van een warmtepompboiler op zolder kunnen komen, dus lijkt mij het meest eenvoudig qua installatie.

2 adviseurs langs gehad die beiden de warmtepomp op het CV-circuit willen aansluiten op de plek waar nu de ketel hangt (leidingtraject ~25m en veel gedoe). Naar hun zeggen omdat het anders niet uit zou komen met de CV leidingen, zonder uitgebreid naar diameters daarvan te hebben gekeken. CV leidingen vanaf de ketel zijn nu echter 22mm net als de aanvoer/retour VV, aftakkingen radiatoren op 15mm.

1. Lijkt me dat die monoblock gewoon direct op de VV aangesloten zou kunnen worden, makkelijker en hopelijk ook een stuk efficienter. Zien jullie dat ook zo?

2. Het voelt wat zinloos om, als alle radiatoren op de bovenverdiepingen dicht staan, CV-water van beneden naar boven en terug rond te pompen. Is het zinvol om een driewegklep te plaatsen en iig in het tussenseizoen het circuit te beperken tot BGG? Of wordt de systeeminhoud dan echt te krap? 60m2 vloerverwarming van 10cm hoh houdt natuurlijk niet over. Op basis van Koevlaas en gasverbruik gedurende koude weken, zou ik uitkomen op een vermogen van 6kW.

Punt 1
Goed idee juist om aan te sluiten met een monoblock op de vloerverwarming met 32mm

Punt 2
In plaats van een klep te gebruiken kun je desgewenst ook de radiatoren dichtdraaien als je ze niet nodig hebt. Dan heb je altijd nog de keuze om er enkele open te laten staan. Daarnaast kan het zijn dat de WP beter werkt als er een groter afgiftesysteem is (juist in het tussenseizoen als de temperaturen wat milder zijn).
Je kunt je systeeminhoud redelijk goed berekenen als je de h.o.h. + leidingdiameter weet. Daarnaast is niet alleen het aantal liters leidend, maar ook de massa die verwarmd wordt. Dus bij vloerverwarming telt 1 liter water meer dan 1 liter in een convector (om even twee uitersten te noemen). De minimale systeeminhoud is terug te vinden in de installatiehandleiding van de te kiezen warmtepomp.

[Ecowoman]

hrt schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 09:54:
[...]
waar!?

Immotech

[Carboy54]

Mausinho schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 13:45:
Ik heb een vraag die aansluit op de discussie hierboven:

Mijn situatie: 2 onder 1 kap, bouwjaar 1999. BGG vloerverwarming (~60m2, 10cm hoh), 1e en 2e verdieping T20 radiatoren die vrijwel nooit gebruikt worden muv 2 weken per jaar dat het vriest en dan nog op een hele lage stand. Ik zou graag een monoblock op de begane grond aan de zijkant van het huis plaatsen. Verdeler vloerverwarming (moet nog vervangen worden door eentje zonder pomp) staat direct aan de andere kant van de buiten muur en is dus heel eenvoudig met 32 mm direct aan te sluiten. SWW zou dan tzt van een warmtepompboiler op zolder kunnen komen, dus lijkt mij het meest eenvoudig qua installatie.

2 adviseurs langs gehad die beiden de warmtepomp op het CV-circuit willen aansluiten op de plek waar nu de ketel hangt (leidingtraject ~25m en veel gedoe). Naar hun zeggen omdat het anders niet uit zou komen met de CV leidingen, zonder uitgebreid naar diameters daarvan te hebben gekeken. CV leidingen vanaf de ketel zijn nu echter 22mm net als de aanvoer/retour VV, aftakkingen radiatoren op 15mm.

1. Lijkt me dat die monoblock gewoon direct op de VV aangesloten zou kunnen worden, makkelijker en hopelijk ook een stuk efficienter. Zien jullie dat ook zo?

2. Het voelt wat zinloos om, als alle radiatoren op de bovenverdiepingen dicht staan, CV-water van beneden naar boven en terug rond te pompen. Is het zinvol om een driewegklep te plaatsen en iig in het tussenseizoen het circuit te beperken tot BGG? Of wordt de systeeminhoud dan echt te krap? 60m2 vloerverwarming van 10cm hoh houdt natuurlijk niet over. Op basis van Koevlaas en gasverbruik gedurende koude weken, zou ik uitkomen op een vermogen van 6kW.

Afgelopen week precies dezelfde opstelling gemonteerd bij client. 2 meter leiding en nw vloer verdeler. Simpeler kan niet. Naast de voordeur en onder de trap daar achter. De flow is zelfs hoger dan de pomp op papier levert.

[MotorBeast]

flippy schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 14:01:
[...]


Je warmteverlies in een splitsysteem zijn groter over zon enorme afstand. Zolang je geen sww doet is dat extra vermogen wat je nodig hebt qua pompvermogen in een monoblok verwaarloosbaar.
Als je bang bent voor ruis kan je de pijpen ook vervangen voor 32. Immers ben je met een split ook op slopershoogte om die leidingen te trekken.

Met een split lopen er toch gewoon koelleidingen naar de hydromodule die dan op zolder hangt? Zoveel verlies zal dat toch niet geven? Mijn L/L unit voor zolder staat ook gewoon in de achtertuin.

[flippy]

MotorBeast schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 14:53:
[...]


Met een split lopen er toch gewoon koelleidingen naar de hydromodule die dan op zolder hangt? Zoveel verlies zal dat toch niet geven? Mijn L/L unit voor zolder staat ook gewoon in de achtertuin.

Ook jouw L/L moet vermogen inleveren over afstanden. In de panasonic bijbel staat dat je qua installatie rekening moet houden met ongeveer 10% effectief vermogensverlies per 10 meter. Dus een 12kW doet nog maar 9kW op 30 meter om een extreem geval te noemen. Let wel dat je die 12kW nog wel moet produceren. Je bent alleen 3kW onderweg kwijt.

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 17-01-2023 14:57 ]

[MisterB]

Gents, voorheen in gas cv systeem had ik een vuil afscheider. Nu zie ik dat ding niet zitten in mijn WP installatie .. is dat niet meer nodig ofzo of heeft een "nette" installatie ook gewoon een (externe) vuil afscheider en had men dat moeten monteren (gewoon hergebruiken wat ik had)?

I was getriggered door de foto die hierboven geplaatst is - had net zo een ding

PS - betreft een split unit systeem met (nog steeds) buffervat , pomp , omgebouwde verdeler vvw, radiatoren, boiler etc. Grotendeel kunststof leidingen en centraal wat 22mm staal.

[ Voor 34% gewijzigd door MisterB op 17-01-2023 15:19 ]

[BernieW]

MisterB schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 15:13:
Gents, voorheen in gas cv systeem had ik een vuil afscheider. Nu zie ik dat ding niet zitten in mijn WP installatie .. is dat niet meer nodig ofzo of heeft een "nette" installatie ook gewoon een (externe) vuil afscheider en had men dat moeten monteren (gewoon hergebruiken wat ik had)?

I was getriggered door de foto die hierboven geplaatst is - had net zo een ding

PS - betreft een split unit systeem met (nog steeds) buffervat , pomp , omgebouwde verdeler vvw, radiatoren, boiler etc. Grotendeel kunststof leidingen en centraal wat 22mm staal.

Apart, meende dat de meeste WP fabrikanten het zelfs voorschrijven in de intsallatie. Maar kies wel een magneet vuilafscheider. Moderne pompen worden elektronisch gestuurd en in die pompen zitten krachtige permanente magneten. De magneet in de vuilafscheider beshermt dus je pomp, en daarom moet ie ook in de retour naar de WP.

[MisterB]

BernieW schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 15:32:
[...]


Apart, meende dat de meeste WP fabrikanten het zelfs voorschrijven in de intsallatie. Maar kies wel een magneet vuilafscheider. Moderne pompen worden elektronisch gestuurd en in die pompen zitten krachtige permanente magneten. De magneet in de vuilafscheider beshermt dus je pomp, en daarom moet ie ook in de retour naar de WP.

JA het valt mij nu opeens op maar ze hadden toch gewoon zo een ding moeten monteren ??

[bioscrasher]

Wat een heerlijk ZEN plaatje en lage investering! Jaloers op!
Ik moet vanaf het platte dak met 2x32mm naar zolder waar de CV leidingen de dekvloer in gaan en vanaf het platte dak naar de daaronder gelegen berging voor het buffervat.

Alles bij ons uitgevoerd met van die gierige spaghetti leidinkjes van 16mm uponor dus JAGA's op bestaand systeem? Vergeet het maar.

[BernieW]

MisterB schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 15:33:
[...]

JA het valt mij nu opeens op maar ze hadden toch gewoon zo een ding moeten monteren ??

Volmondig JA, zelfs als het niet in de installatie instructies staat.

[Gramser]

MisterB schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 15:33:
[...]

JA het valt mij nu opeens op maar ze hadden toch gewoon zo een ding moeten monteren ??

"Hadden moeten".. tsja, het zal vast in de installatievoorschriften staan (welke WP praten we over?). Maar dan vraag je toch of ze dat alsnog komen doen? Ik zou een vuil/magneetafscheider/micro-ontluchter wel een veilig idee vinden.

[MisterB]

Gramser schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 15:36:
[...]

"Hadden moeten".. tsja, het zal vast in de installatievoorschriften staan (welke WP praten we over?). Maar dan vraag je toch of ze dat alsnog komen doen? Ik zou een vuil/magneetafscheider/micro-ontluchter wel een veilig idee vinden.

Ja , dat ga ik ook vragen / zeggen .. komt op de lijst met issues die groeiende is-- alleen deze had ik nog niet gezien

[hrt]

Carboy54 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 14:45:
[...]


Afgelopen week precies dezelfde opstelling gemonteerd bij client. 2 meter leiding en nw vloer verdeler. Simpeler kan niet. Naast de voordeur en onder de trap daar achter. De flow is zelfs hoger dan de pomp op papier levert.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zoveel flow? Of zijn de vvw slangen geen 14?

[leejoow]

Zojuist is de technische directeur van het installatiebedrijf hier langsgekomen en hij was het op alle punten met me eens: de buffer gaat eruit in zijn geheel en de verdeler wordt vervangen door een gesloten verdeler. Ook wordt er direct een Kamstrup Multical 303 geplaatst en nog twee extra sensorpunten bij de vloerverwarming zodat ik daar ook nog sensoren in kan steken mocht ik dat willen in de toekomst.

Ben benieuwd of het verschil gaat maken in het gedrag van mijn WP.

[flippy]

Carboy54 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 14:45:
[...]


Afgelopen week precies dezelfde opstelling gemonteerd bij client. 2 meter leiding en nw vloer verdeler. Simpeler kan niet. Naast de voordeur en onder de trap daar achter. De flow is zelfs hoger dan de pomp op papier levert.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

das ook wel zon beetje schoolvoorbeeld qua leidingwerk. flauwe bochten en geen onnodige fittingen. dan stromen de liters er wel doorheen.

enigste nadeel is dat het leeghalen van filter een "dingetje" gaat worden met zo weinig ruimte tot aan de grond.

[ Voor 4% gewijzigd door flippy op 17-01-2023 17:10 ]

[MotorBeast]

bioscrasher schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 15:33:
Wat een heerlijk ZEN plaatje en lage investering! Jaloers op!
Ik moet vanaf het platte dak met 2x32mm naar zolder waar de CV leidingen de dekvloer in gaan en vanaf het platte dak naar de daaronder gelegen berging voor het buffervat.

Alles bij ons uitgevoerd met van die gierige spaghetti leidinkjes van 16mm uponor dus JAGA's op bestaand systeem? Vergeet het maar.

Toevallig een kennis van me is aan het verbouwen. Krijgt vloerverwarming in vrijstaand huis. Had nog niet nagedacht over WP. Hem geadviseerd boiler in de garage en verdelers daar in de buurt. Kan je zo veel makkelijker aansluiten. De "specialist" in vloerverwarming had daar met geen woord over gerept. Ik word echt niet goed van dit soort onkunde. Je bent verplicht je overal op in te lezen wil het goed gaan.

[Anomi]

#durftevragen: ik ga mijn WP aansluiten met 32mm meerlagenbuis met daaromheen Armaflex. Dat wordt dan Armaflex XG Ø35, 13mm isolatiedikte. Ik neem aan dat die 13mm de dikte van het materiaal is, dat er dus aan beide kanten van de buis 13mm bij komt en dat ik 61mm buisklemmen nodig heb? (Je zou zeggen dat dit googlebaar is, maar ik faal.)

[MotorBeast]

flippy schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 14:55:
[...]


Ook jouw L/L moet vermogen inleveren over afstanden. In de panasonic bijbel staat dat je qua installatie rekening moet houden met ongeveer 10% effectief vermogensverlies per 10 meter. Dus een 12kW doet nog maar 9kW op 30 meter om een extreem geval te noemen. Let wel dat je die 12kW nog wel moet produceren. Je bent alleen 3kW onderweg kwijt.

Maar dat lijkt me beter dan warmwater door smalle leidingen naar boven pompen om daar weer te splitten in leidingen naar de andere kant van het huis toch? Eerder werd me in dit topic monobloc daarom afgeraden.

[hansdg53]

hier stond een offtopic bericht

[ Voor 88% gewijzigd door teacher op 17-01-2023 18:25 ]

[Carboy54]

hrt schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 16:05:
[...]


Zoveel flow? Of zijn de vvw slangen geen 14?

Vvw slangen zijn inderdaad 14 mm uitwendig samen met een 5J.

[Andrehj]

MotorBeast schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 17:22:
Toevallig een kennis van me is aan het verbouwen. Krijgt vloerverwarming in vrijstaand huis. Had nog niet nagedacht over WP. Hem geadviseerd boiler in de garage en verdelers daar in de buurt. Kan je zo veel makkelijker aansluiten. De "specialist" in vloerverwarming had daar met geen woord over gerept. Ik word echt niet goed van dit soort onkunde. Je bent verplicht je overal op in te lezen wil het goed gaan.

Ik vind dat geen goed advies. Als de verdeler in de buurt van de garage zit, zit deze vaak in een uithoek van de woning en krijg je enorme leidingstraten door je vloer.
Je moet zo'n VVW-verdeler zo centraal mogelijk in je huis plaatsen. Hier zit ie in een trapkast, met van daaruit wat gaten onderin de muren geboord, zodat de leidingen in drie richtingen de kast uit kunnen.
Resultaat is erg goed, want nergens liggen de leidingen (te) dicht op elkaar.

[Carboy54]

Andrehj schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 18:19:
[...]

Ik vind dat geen goed advies. Als de verdeler in de buurt van de garage zit, zit deze vaak in een uithoek van de woning en krijg je enorme leidingstraten door je vloer.
Je moet zo'n VVW-verdeler zo centraal mogelijk in je huis plaatsen. Hier zit ie in een trapkast, met van daaruit wat gaten onderin de muren geboord, zodat de leidingen in drie richtingen de kast uit kunnen.
Resultaat is erg goed, want nergens liggen de leidingen (te) dicht op elkaar.

Dat ligt er toch maar net aan waar die garage is gesitueerd in het huis.

[blb4]

flippy schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 17:05:
[...]


enigste nadeel is dat het leeghalen van filter een "dingetje" gaat worden met zo weinig ruimte tot aan de grond.

ff kantelen?

[BernieW]

blb4 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 18:42:
[...]

ff kantelen?

Slangetjes en knietjes om het aftappunt wat hoger te zetten

[MotorBeast]

Andrehj schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 18:19:
[...]

Ik vind dat geen goed advies. Als de verdeler in de buurt van de garage zit, zit deze vaak in een uithoek van de woning en krijg je enorme leidingstraten door je vloer.
Je moet zo'n VVW-verdeler zo centraal mogelijk in je huis plaatsen. Hier zit ie in een trapkast, met van daaruit wat gaten onderin de muren geboord, zodat de leidingen in drie richtingen de kast uit kunnen.
Resultaat is erg goed, want nergens liggen de leidingen (te) dicht op elkaar.

Precieze plek mag hij met de specialist uitzoeken. Maar in ieder geval niet boven op zolder waar de huidige ketel hangt. Ik ben geen vvw adviseur. Ik opperde hem alleen een idee. Hij had nog niet eens over een WP nagedacht. En een boiler kan nu nog makkelijk in de garage en alvast daar nu de leidingen voor leggen naar de badkamer want de hele woning ligt open. Bij mij is alles lastig in een huis wat af is en ik zo min mogelijk wil slopen. Bij verbouwen eerst nadenken was mijn boodschap.

[ Voor 17% gewijzigd door MotorBeast op 17-01-2023 19:07 ]

[verkeerslicht]

Anomi schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 17:24:
#durftevragen: ik ga mijn WP aansluiten met 32mm meerlagenbuis met daaromheen Armaflex. Dat wordt dan Armaflex XG Ø35, 13mm isolatiedikte. Ik neem aan dat die 13mm de dikte van het materiaal is, dat er dus aan beide kanten van de buis 13mm bij komt en dat ik 61mm buisklemmen nodig heb? (Je zou zeggen dat dit googlebaar is, maar ik faal.)

Klopt precies

[blb4]

MotorBeast schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 19:01:
[...]


Precieze plek mag hij met de specialist uitzoeken. Maar in ieder geval niet boven op zolder waar de huidige ketel hangt. Ik ben geen vvw adviseur. Ik opperde hem alleen een idee. Hij had nog niet eens over een WP nagedacht. En een boiler kan nu nog makkelijk in de garage en alvast daar nu de leidingen voor leggen naar de badkamer want de hele woning ligt open. Bij mij is alles lastig in een huis wat af is en ik zo min mogelijk wil slopen. Bij verbouwen eerst nadenken was mijn boodschap.

voordenken dus

[Cpt.Chaos]

Anomi schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 17:24:
#durftevragen: ik ga mijn WP aansluiten met 32mm meerlagenbuis met daaromheen Armaflex. Dat wordt dan Armaflex XG Ø35, 13mm isolatiedikte. Ik neem aan dat die 13mm de dikte van het materiaal is, dat er dus aan beide kanten van de buis 13mm bij komt en dat ik 61mm buisklemmen nodig heb? (Je zou zeggen dat dit googlebaar is, maar ik faal.)

Je hebt de diameter van de buis nodig. Je moet alleen meer afstand tot de muur hebben. Om de isolatie heen kan je niet klemmen want dit is zacht, dan kan je net zo goed niks vastzetten.

[verkeerslicht]

MotorBeast schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 17:25:
[...]


Maar dat lijkt me beter dan warmwater door smalle leidingen naar boven pompen om daar weer te splitten in leidingen naar de andere kant van het huis toch? Eerder werd me in dit topic monobloc daarom afgeraden.

Maar heb je geen kruipruimte waar je de afsplitsing naar boven toe met weinig effort kan verplaatsen? Of zitten de aftakkingen van de radiatoren beneden allemaal op de bovenverdiepingen? Of zit alles mooi in de vloeren en muren weggewerkt?

[MotorBeast]

verkeerslicht schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:09:
[...]


Maar heb je geen kruipruimte waar je de afsplitsing naar boven toe met weinig effort kan verplaatsen? Of zitten de aftakkingen van de radiatoren beneden allemaal op de bovenverdiepingen? Of zit alles mooi in de vloeren en muren weggewerkt?

Helaas geen kruipruimte. Is zwaar ellendig met dit soort zaken. Ook het brengen van stroom voor inductie naar de keuken wordt een opgave. En precies, de verdeling voor de radiatoren beneden zitten allemaal boven.

[Rene2322]

Cpt.Chaos schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:07:
[...]


Je hebt de diameter van de buis nodig. Je moet alleen meer afstand tot de muur hebben. Om de isolatie heen kan je niet klemmen want dit is zacht, dan kan je net zo goed niks vastzetten.

Vast een onnozele vraag, maar even voor mijn beleving... Knijp je dan, ter plekke van de beugel, de isolatie bij elkaar? Of is het de bedoeling om, juist ter plaatse van de beugel, de isolatie te onderbreken?

[blb4]

Rene2322 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:30:
[...]


Vast een onnozele vraag, maar even voor mijn beleving... Knijp je dan, ter plekke van de beugel, de isolatie bij elkaar? Of is het de bedoeling om, juist ter plaatse van de beugel, de isolatie te onderbreken?

Volgens mij wil je in principe de isolatie niet onderbreken dus beugels met diameter gelijk aan buitendiameter isolatie. Kijk eens hoe keurig ~ecn1985] dit gedaan heeft

[ Voor 12% gewijzigd door blb4 op 17-01-2023 20:56 ]

[verkeerslicht]

MotorBeast schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:20:
[...]


Helaas geen kruipruimte. Is zwaar ellendig met dit soort zaken. Ook het brengen van stroom voor inductie naar de keuken wordt een opgave. En precies, de verdeling voor de radiatoren beneden zitten allemaal boven.

Jammer inderdaad zeg! Ik begrijp dan de lastige keuze en daarnaast de wens om niet te willen slopen (o.a. iets met WAF en kinderen).

Ik zit zelf nog weleens te denken: Hoe zou ik dat doen als ik met leidingwerk (ongeacht mono of split) naar boven zou gaan zonder rigoureus breekwerk. Misschien gewoon een fake regenpijp of zoiets. Dan lijkt het net of het zo hoort.

[blb4]

verkeerslicht schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:42:
[...]


Jammer inderdaad zeg! Ik begrijp dan de lastige keuze en daarnaast de wens om niet te willen slopen (o.a. iets met WAF en kinderen).

Ik zit zelf nog weleens te denken: Hoe zou ik dat doen als ik met leidingwerk (ongeacht mono of split) naar boven zou gaan zonder rigoureus breekwerk. Misschien gewoon een fake regenpijp of zoiets. Dan lijkt het net of het zo hoort.

Die heb ik ook wel eens als suggestie gekregen, een fake regenpijp. Zeker voor een split moet dat goed te doen zijn/voldoende ruimte bieden.

[MotorBeast]

verkeerslicht schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:42:
[...]


Jammer inderdaad zeg! Ik begrijp dan de lastige keuze en daarnaast de wens om niet te willen slopen (o.a. iets met WAF en kinderen).

Ik zit zelf nog weleens te denken: Hoe zou ik dat doen als ik met leidingwerk (ongeacht mono of split) naar boven zou gaan zonder rigoureus breekwerk. Misschien gewoon een fake regenpijp of zoiets. Dan lijkt het net of het zo hoort.

Volgens mij is hier de oplossing. Buitenunit aan voorkant, middels koelleidingen afstand ovebruggen geisoleerd naar boven langs buitenkant woning door zolderdak naar hydromodule waar nu ketel hangt (zolder) en daar aansluiten op voor/achter kant woning en boiler op zolder. Boiler kan ook niet beneden want aldaar geen leidingwerk voor SWW waar boiler zou kunnen.

[verkeerslicht]

blb4 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:45:
[...]

Die heb ik ook wel eens als suggestie gekregen, een fake regenpijp. Zeker voor een split moet dat goed te doen zijn/voldoende ruimte bieden.

Ik zie inderdaad dat een regenpijp vaak 80 tot 100mm is. Ik kan me voorstellen dat je buiten met 32mm pijp toch idealiter wel een dikkere buitenmaat wil hebben om wat isolatie kwijt te kunnen. Voor koelleidingen is het prima inderdaad.

[bioscrasher]

MotorBeast schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 17:22:
[...]


Toevallig een kennis van me is aan het verbouwen. Krijgt vloerverwarming in vrijstaand huis. Had nog niet nagedacht over WP. Hem geadviseerd boiler in de garage en verdelers daar in de buurt. Kan je zo veel makkelijker aansluiten. De "specialist" in vloerverwarming had daar met geen woord over gerept. Ik word echt niet goed van dit soort onkunde. Je bent verplicht je overal op in te lezen wil het goed gaan.

Warmtepompen installeren kun je zelf!

[Naalroc]

verkeerslicht schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:49:
[...]
Ik zie inderdaad dat een regenpijp vaak 80 tot 100mm is. Ik kan me voorstellen dat je buiten met 32mm pijp toch idealiter wel een dikkere buitenmaat wil hebben om wat isolatie kwijt te kunnen. Voor koelleidingen is het prima inderdaad.

In het jaren '30 huis van mijn ouders zaten op de zijkant van het huis 2 grijze zinken pijpen vlak naast elkaar naar boven lopen: 1 regenpijp, en 1 ontspanningsbuis voor het riool, die eindigde met een kapje vlak naast de goot.
Dus 2 aparte buizen, met elk een 32 mm waterleiding er in zou kunnen. Eventueel om de 30-40 cm een gat boren en vol spuiten met PUR; rustig aan zodat het volledig kan uitschuimen.

[verkeerslicht]

@Naalroc Ah, ik zat al te googelen of ik een plaatje kon vinden met twee regenpijpen naast elkaar. Maar het bestaat dus. Lijkt me echt een best elegante oplossing

[Cpt.Chaos]

Rene2322 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:30:
[...]


Vast een onnozele vraag, maar even voor mijn beleving... Knijp je dan, ter plekke van de beugel, de isolatie bij elkaar? Of is het de bedoeling om, juist ter plaatse van de beugel, de isolatie te onderbreken?

Isolatie tot aan de beugel en dan een stukje met grotere diameter over de beugel en aftapen.

[basfromasd]

blb4 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:45:
[...]

Die heb ik ook wel eens als suggestie gekregen, een fake regenpijp. Zeker voor een split moet dat goed te doen zijn/voldoende ruimte bieden.

Een regenpijp kan ook mooi zijn, dus een leidinggoot ook:

[flippy]

Cpt.Chaos schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 21:19:
[...]


Isolatie tot aan de beugel en dan een stukje met grotere diameter over de beugel en aftapen.

beste is gewoon isolatie compleet doortrekken en lijmen/tapen en de beugels erover. dan ben je ook goed voorbereid op koelbedrijf.

[sailor_dg]

Bij mij staat de wp op het garage dak en gaat 2*32mm en alle andere kabels via twee 100mm regenpijpen omhoog. Zal morgen even een foto maken.
Heb uiteindelijk wel de regenpijp in de lengte doorgezaagd om de armaflex er goed omheen te krijgen.

[dof]

Rene2322 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:30:
[...]


Vast een onnozele vraag, maar even voor mijn beleving... Knijp je dan, ter plekke van de beugel, de isolatie bij elkaar? Of is het de bedoeling om, juist ter plaatse van de beugel, de isolatie te onderbreken?

Zoek even naar de "Armaflex Application Manual_nl.pdf", daarin staan allemaal tips over hoe om te gaan met Armaflex en ophangsystemen. En alvast even : je kunt met en zonder armaflex zo'n buis ophangen. Duidelijk is dat het ophangsysteem met isolatie erbij veel groter is.

Trouwens, ik wil wel graag alles (van m'n cv leidingen, die ik toch aan het vernieuwen ben) met Armaflex isoleren , maar ga het niet doen behalve op een paar kleine (hoofdleiding) gedeelten na, want de prijzen van Armaflex zijn toch ~ 20 x zo hoog dan wat ik bij een bekende grote bouwmarkt koop.

B.v. Bouwmarkt buisisolatie 28mm, 13mm dik, Warmtegeleiding 0,045 (bij 40°), prijs ~ €1,34 / mtr
B.v. Armaflex AF, Warmtegeleiding 0,0033; (bij 0°), prijs ~ €25,00 / mtr

Hoe kijken jullie daar tegenaan?

[flippy]

dof schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:24:
[...]

Hoe kijken jullie daar tegenaan?

armaflex blijft na 20 jaar buiten nog steeds tof werken conform spec.

[dof]

flippy schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:27:
[...]

armaflex blijft na 20 jaar buiten nog steeds tof werken conform spec.

Buiten lijkt me dat ook prima, en is het ook weinig lengte. Maar wat zou je binnen doen?

[flippy]

dof schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:29:
[...]


Buiten lijkt me dat ook prima, en is het ook weinig lengte. Maar wat zou je binnen doen?

ligt eraan waar. in een kanaal waar het nat kan zijn of buitenlucht (veel oude huizen hebben nog zulke kanalen door het huis lopen) zou ik zeker armaflex doen. voor zichtwerk al helemaal omdat het er gewoon stukken netter uitziet. ga je het wegwerken achter een koofje of zo kan je rustig het prul bij de bouwmarkt halen. maar trek er wel tiwraps omheen want die plakrandjes zijn waardeloos.

voor systemen die ook gaan koelen zou ik alleen maar armaflex doen en 100% dichtlijmen met 510 zodat je nergens openingen hebt in de isolatieschil. het bouwmarktspul is daar simpelweg niet geschikt voor op de lange duur.

[ Voor 9% gewijzigd door flippy op 17-01-2023 22:34 ]

[bioscrasher]

Even een tussendoortje waarbij ik heel graag leun op jullie kennis. Ik ben geen CV of warmtepomp installateur maar heb wel een elektronica achtergrond en beide zijn best wel vergelijkbaar soms.

Onderstaand mijn opzet:

De motorgestuurde klep links wordt door de thermostaat van de JAGA zelf geregeld (voor zowel koelen als verwarmen) en de rechter motorgestuurde klep door de CV ketel als deze warm water moet maken.
Redelijk standaard lijkt me.

In warmtepompbedrijf zal M1 dicht zijn en M2 open.

De warmtepomp houdt het vat op temperatuur en de pomp levert warm water aan aan de radiatoren, de fan coil en het buffervat met rvs tapwaterspiraal (gebaseerd op de temperatuur in het vat).
Bij een contact op de smart grid ready ingang van de Nibe, verwarmt de warmtepomp door naar 60 graden, bijvoorbeeld als er een surplus aan PV stroom is met volle accu's.

Bij koelbedrijf zal de cv ketel het buffervat voor tapwater verwarmen en krijgen alleen de JAGA en de fancoil koud water (condenserend).

Bij temperaturen ver onder nul kan het interessanter zijn om de cv ketel het systeem te laten verwarmen:
M1 en M2 gaan dan open en de pomp gaat uit zodat de CV zowel warm tapwater als cv water kan leveren.

Omdat een buffervat een veel lagere waterzijdige weerstand heeft zal de bestaande cv installatie - als deze al vraagt - een hogere weerstand hebben en amper flow krijgen.

Wat denken jullie hiervan, is dit met een SMO 20 o 40 te realiseren?

[ Voor 0% gewijzigd door bioscrasher op 17-01-2023 22:35 . Reden: typo ]

[flippy]

bioscrasher schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:34:
Wat denken jullie hiervan

dit zal geweldig inefficient zijn en je meer geld kosten dan je energie (ha!) spenderen in het efficient maken van het systeem door van die gasketel af te komen en de temperaturen zo laag mogelijk zien te krijgen en die buffertank weg.

[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 17-01-2023 22:46 ]

[bioscrasher]

flippy schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:43:
[...]

dit zal geweldig inefficient zijn en je meer geld kosten dan je energie (ha!) spenderen in het efficient maken van het systeem door van die gasketel af te komen en de temperaturen zo laag mogelijk zien te krijgen.

Kijk, daar heb ik wat aan! (no pun intended).
Wat kan er beter volgens jou?
Ik weet dat een vat minder efficiënt is dat een langzaam op systeeminhoud modulerende warmtepomp maar met een antal bestaande cv radiatoren heb ik die luxe niet.
Ook wil ik niet graag zonder warmte zitten als de warmtepomp uitvalt.

Het beste is: ons huis openbreken en ombouwen naar een passief huis versie.
Helaas allemaal spaghettini leidinkjes van 16mm door het hele huis met 22 mm transportleidingen naar elke verdieping.
Toen de norm maar tegenwoordig achterhaald.
De JAGA zal op een laagtemperatuurtraject de woonkamer warmhouden met 4-5 kW aan vermogen en de overige radiatoren zal ik als test uitrusten met ondersteuningsventilatoren zodat ik koude vertrekken er nog iets aan warmte wordt overgedragen.

Als je suggesties hebt om hiervan nog iets te maken hoor ik graag.

[ Voor 30% gewijzigd door bioscrasher op 17-01-2023 22:49 ]

[Proton_]

@bioscrasher je opzet is inefficiënt omdat je het hele jaar alles op dezelfde hoge SWW-temperatuur zal moeten houden.

De basisprincipes:
1. COP gaat omhoog als de gevraagde watertemperatuur (Ta) omlaag gaat.
2. Het afgiftevermogen is afhankelijk van de Ta.
3. Afgiftevermogen en warmteverlies moeten hetzelfde zijn, anders koelt de boel af of wordt het te warm.
4. Warmteverlies is vooral afhankelijk van de buitentemperatuur.

Dus bij koudere buitentemperatuur wil je een hogere Ta, want anders koelt de hut af, en bij hogere buitentemperatuur wil je een lagere Ta, want dat kost minder €. Precies dit doet de weersafhankelijke regeling (WAR) met hulp van de stooklijn.
Omdat dit model niet perfect is (geen wind en zon, ventilatie, stoofpotje) is een ruimtethermostaat vaak toch ook nog wel wenselijk.

Vandaar dat je overal SWW met een losse warmtepompboiler of driewegklep ziet: dan kun je verwarming en SWW op een andere temperatuur krijgen.

[Anomi]

Armaflex XG is ook oké, toch (voor binnen in ieder geval)? Is een flink stuk goedkoper.

[flippy]

bioscrasher schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:46:
[...]


Kijk, daar heb ik wat aan! (no pun intended).
Wat kan er beter volgens jou?
Ik weet dat een vat minder efficiënt is dat een langzaam op systeeminhoud modulerende warmtepomp maar met een antal bestaande cv radiatoren heb ik die luxe niet.
Ook wil ik niet graag zonder warmte zitten als de warmtepomp uitvalt.

Kritiek: graag!, mar dan ook wat aanvulling svp.

backup voor de warmtepomp. ok. waar is de backup voor de CV ketel al die tijd geweest?

en de warmtepomp heeft al een backup erin zitten als er problemen zijn. dat is iets wat die CV ketel nooit heeft gehad.

en qua efficientie is het simpel. je gaat een sloot geld uitgeven om dit werkend te krijgen en een heleboel efficientie inleveren. dat kost je geld wat je ook kan steken in het vervangen van de oude radiatoren naar jagas en/of T33. een T33 is even sterk qua afgfite als een jaga zonder fan maar heeft veel meer thermische massa.

warmte opslaan als je overproductie hebt maar dat is niet relevant in de zomer als je toch niet stookt. en in de winter heb je niet voldoende productie om onnodig en ook nog eens heel inefficient te gaan stoken tot idiote temperaturen.
zelfde probleem wat zonnecollectoren hebben, die doen in de winter niks en in de zomer zit je met een boiler vol met heet water waar je niks aan hebt.

buffertank weg, 1 wegklep tussen je SWW tank en je verwarming en weg met die gasketel. de pomp in de warmtepomp is meer dan sterk genoeg om alles te voeden. dat scheelt je ook weer berg stroom.

je bedoeling is dat je zo min mogelijk enerige spendeert aan verwarmen. dan blijft er meer over voor salderen. zelfs als salderen minder word ben je onder de streep nog steeds beter af dan onnodig enerige opstoken in de zomer om vervolgens in de winter weer terug te moeten kopen.

niet vergeten dat het privillege om gas te hebben je al 300 per jaar kost in vastrecht. daar kan je elk jaar een nieuwe radiator voor kopen of een aanhangwagen vol gebruikte op marktplaats....

Anomi schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:53:
Armaflex XG is ook oké, toch (voor binnen in ieder geval)? Is een flink stuk goedkoper.

ja, het hele toffe spul (voor en open in de zon en regen) is AF. XG is de versie zonder schimmelwerende elementen en dergelijke. kan je ook buiten gebruiken maar moet je helemaal intapen en berschermen voor de elementen.

[ Voor 14% gewijzigd door flippy op 17-01-2023 22:58 ]

[dof]

flippy schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:33:
[...]

ligt eraan waar. in een kanaal waar het nat kan zijn of buitenlucht (veel oude huizen hebben nog zulke kanalen door het huis lopen) zou ik zeker armaflex doen. voor zichtwerk al helemaal omdat het er gewoon stukken netter uitziet. ga je het wegwerken achter een koofje of zo kan je rustig het prul bij de bouwmarkt halen. maar trek er wel tiwraps omheen want die plakrandjes zijn waardeloos.

voor systemen die ook gaan koelen zou ik alleen maar armaflex doen en 100% dichtlijmen met 510 zodat je nergens openingen hebt in de isolatieschil. het bouwmarktspul is daar simpelweg niet geschikt voor op de lange duur.

Ok, dank je. In onderstaand plaatje zie je een beetje van de oude cv leidingen die in m'n (redelijk riante en hoge) kruipruimte (2 compartimenten) zitten. Dat ga ik verleggen aangezien het niet logisch in elkaar zit en ook ook veel meters kan opruimen en hoofdleiding naar verdelers naar 28 mm Cu kan brengen (verdelers staan boven het middenmuurtje).



't Is er inmiddels lekker droog en kan er goed werken, na leggen folie en isoleren vloer (ongeveer klaar).

Hoofdleiding en buiten ga ik dan proberen in Armaflex en rest maar met bouwmarktspul (het oude spul zit er met plakband omheen...).

Thanks!

[bioscrasher]

Proton_ schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:51:
@bioscrasher je opzet is inefficiënt omdat je het hele jaar alles op dezelfde hoge SWW-temperatuur zal moeten houden.

De basisprincipes:
1. COP gaat omhoog als de gevraagde watertemperatuur (Ta) omlaag gaat.
2. Het afgiftevermogen is afhankelijk van de Ta.
3. Afgiftevermogen en warmteverlies moeten hetzelfde zijn, anders koelt de boel af of wordt het te warm.
4. Warmteverlies is vooral afhankelijk van de buitentemperatuur.

Dus bij koudere buitentemperatuur wil je een hogere Ta, want anders koelt de hut af, en bij hogere buitentemperatuur wil je een lagere Ta, want dat kost minder €. Precies dit doet de weersafhankelijke regeling (WAR) met hulp van de stooklijn.
Omdat dit model niet perfect is (geen wind en zon, ventilatie, stoofpotje) is een ruimtethermostaat vaak toch ook nog wel wenselijk.

Vandaar dat je overal SWW met een losse warmtepompboiler of driewegklep ziet: dan kun je verwarming en SWW op een andere temperatuur krijgen.

@Proton_ Dank voor je reactie
Insteek is de temperatuur op 45-50 te houden (niet optimaal maar das ons huis helaas ook niet).
Als de boilertemperatuur zakt zal de Nibe even naar 60 graden toe lopen en de motorgestuurde klep van de CV open worden gestuurd door het boilercontact van de Nibe.
De radiatoren hebben een hoge weerstand en de flow zal zich de weg van de minste weerstand zoeken: door de boiler.

Het systeem draait dus alleen even op 60 graden totdat het CV boilervat op temperatuur is gebracht.

[flippy]

bioscrasher schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:58:
[...]

@Proton_ Dank voor je reactie
Insteek is de temperatuur op 45-50 te houden (niet optimaal maar das ons huis helaas ook niet).
Als de boilertemperatuur zakt zal de Nibe even naar 60 graden toe lopen en de motorgestuurde klep van de CV open worden gestuurd door het boilercontact van de Nibe.
De radiatoren hebben een hoge weerstand en de flow zal zich de weg van de minste weerstand zoeken: door de boiler.

Het systeem draait dus alleen even op 60 graden totdat het CV boilervat op temperatuur is gebracht.

die opzet gaat je enorm veel geld kosten voor erg kortdurige tijdswinst. het is echt verstandiger om je energie te steken in efficientie. dus 24/7 stoken zodat je temperatuur omlaag kan en meer afgiftevermogen ophangen. dus grotere radiatoren of envetueel vervangen voor fancoils.

hoe je nu de opzet hebt gaat echt niet werken zoals je denkt, niet op een manier dat je er op de lange termijn blij van word.

[bioscrasher]

flippy schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 22:56:
[...]


backup voor de warmtepomp. ok. waar is de backup voor de CV ketel al die tijd geweest?

en de warmtepomp heeft al een backup erin zitten als er problemen zijn. dat is iets wat die CV ketel nooit heeft gehad.

en qua efficientie is het simpel. je gaat een sloot geld uitgeven om dit werkend te krijgen en een heleboel efficientie inleveren. dat kost je geld wat je ook kan steken in het vervangen van de oude radiatoren naar jagas en/of T33. een T33 is even sterk qua afgfite als een jaga zonder fan maar heeft veel meer thermische massa.

warmte opslaan als je overproductie hebt maar dat is niet relevant in de zomer als je toch niet stookt. en in de winter heb je niet voldoende productie om onnodig en ook nog eens heel inefficient te gaan stoken tot idiote temperaturen.
zelfde probleem wat zonnecollectoren hebben, die doen in de winter niks en in de zomer zit je met een boiler vol met heet water waar je niks aan hebt.

buffertank weg, 1 wegklep tussen je SWW tank en je verwarming en weg met die gasketel. de pomp in de warmtepomp is meer dan sterk genoeg om alles te voeden. dat scheelt je ook weer berg stroom.

je bedoeling is dat je zo min mogelijk enerige spendeert aan verwarmen. dan blijft er meer over voor salderen. zelfs als salderen minder word ben je onder de streep nog steeds beter af dan onnodig enerige opstoken in de zomer om vervolgens in de winter weer terug te moeten kopen.

niet vergeten dat het privillege om gas te hebben je al 300 per jaar kost in vastrecht. daar kan je elk jaar een nieuwe radiator voor kopen of een aanhangwagen vol gebruikte op marktplaats....


[...]

@flippy dank voor je feedback.
Nibe geeft aan dat er 10x12 = 120 liter systeeminhoud moet zijn voor de defrost cycli, waar haal je deze dan vandaan?
Alternatief is een CV op propaan en een extra spiraal in het buffervat zodat bij spanningsuitval op de Victron installatie nog gewoon gestookt kan worden.
Met twee 33 liter propaanflessen kun je wel een paar dagen tot een week overbruggen.

Ik ga weer naar de tekentafel, alhoewel ik telkens analoop tegen een in de dekvloer ingegoten leidingsysteem
De T33 van Radson of JAGA?
Ik heb al eens wat ingevuld op de site van Radson maar op een lagere temperatuur (40-45 graden) blijft er verduveld weinig over van je afgifte....

[ Voor 5% gewijzigd door bioscrasher op 17-01-2023 23:12 . Reden: aanpazzing ]

[flippy]

bioscrasher schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 23:08:
[...]


@flippy dank voor je feedback.
Nibe geeft aan dat er 10x12 = 120 liter systeeminhoud moet zijn voor de defrost cycli, waar haal je deze dan vandaan?
Alternatief is een CV op propaan en een extra spiraal in het buffervat zodat bij spanningsuitval op de Victron installatie nog gewoon gestookt kan worden.
Met twee 33 liter propaanflessen kun je wel een paar dagen tot een week overbruggen.

Ik ga weer naar de tekentafel, alhoewel ik telkens analoop tegen een in de dekvloer ingegoten leidingsysteem
De T33 van Radson of JAGA?
Ik heb al eens wat ingevuld op de site van Radson maar op een lagere temperatuur (40-45 graden) blijft er verduveld weinig over van je afgifte....

als je de handleiding leest van een warmtepomp zal je zien dat er een ingebouwde backup heater inzit die de taak overneemt als er problemen zijn. en warmtepompen zijn niks nieuws, die bestaan al 30 jaar. nog langer dan die HR ketel die je nu gebruikt.

dus gewoon weg met die ketel. nergens voor nodig. en als de stroom uitvalt doet je CV het ook niet meer. immers valt je zonnepaneelsysteem ook uit als je geen netstroom hebt.

en die 120 liter is niet het hele verhaal. het gaat om vermogen. dus tijdens een defrost werkt je afgiftesysteem andersom en abosrbeert warmte uit het huis. als je dat niet zou hebben (zoals met een buffervat) heb je in theorie met lage temperaturen 120 liter nodig. maar je hebt aanvoer van warmte in de vorm van je afgiftesysteem. dus 120l is niet nodig. afhankelijk van hoe het systeem draait is een paar radiatoren al meer dan genoeg voor een defrost. voor vloerverwarming is het helemaal een non-issue. units zoals de panasonic gebruiken ook eventueel het noodelement om het water bij te warmen als dat nodig is.

en ga even wat verder graven in dit topic en die van andere warmtepompen. dan zal je zien dat je niet zoveel afgifte nodig hebt. immers ga je niet meer vol gas stoken op hoge temperaturen voor een uurtje of 2 per dag maar ga je 24/7 stoken. dus om dezelfde warmte te krijgen heb je veel lagere temperaturen nodig. dus ipv 1 uurt op 80 graden kan je ook 5 uur op 35 graden stoken voor dezelfde warmte.
de truc is dat je alleen de warmte aanvoert die je nodig hebt om de toko op temperatuur te houden, niet te krijgen. daar zit je efficientie.

en de rekensommen zijn heel simpel: gewoon de grootste radiator ophangen die je fysiek kwijt kan. meer afgiftevermogen betekent lagere temperaturen en lagere tempaturen betekent meer efficientie.

elke 10 graden van je stooktemperatuur afhalen levert je 20% minder energieverbruik op.

dus als jij zoals je orginele plan was/is om op 60 graden te gaan stoken ipv 30~35 ben je dus een kapitaal meer aan geld kwijt aan stookkosten.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 17-01-2023 23:29 ]

[Rzaan]

bioscrasher schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 21:11:
Warmtepompen installeren kun je zelf!

Dat vind ik zo makkelijk.
Je kan alles zelf.
Beton storten, krachtstroom aanleggen, laadpaal installeren, noem maar op.
Maar je moet wel over de kennis, de handdigheid en het gereedschap beschikken.

[leejoow]

Ik ben op zoek naar een Kamstrup Multical 303, ik heb alleen moeite om deze te vinden. Heeft iemand een adres waar ik deze kan vinden?

[Thorsd]

leejoow schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 06:53:
Ik ben op zoek naar een Kamstrup Multical 303, ik heb alleen moeite om deze te vinden. Heeft iemand een adres waar ik deze kan vinden?

Ik heb hem hier vandaan, ze lijken op voorraad te zijn: https://zaehleronlineshop.de

[RichieB]

leejoow schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 06:53:
Ik ben op zoek naar een Kamstrup Multical 303, ik heb alleen moeite om deze te vinden. Heeft iemand een adres waar ik deze kan vinden?

In deze webshop. Let wel op dat er verschillende diameters en flows beschikbaar zijn, dus dat je de juiste bestelt. Ik vond deze post behulpzaam.

[bioscrasher]

Rzaan schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 04:34:
[...]


Dat vind ik zo makkelijk.
Je kan alles zelf.
Beton storten, krachtstroom aanleggen, laadpaal installeren, noem maar op.
Maar je moet wel over de kennis, de handdigheid en het gereedschap beschikken.

Helemaal eens,
Ik heb toevallig geluk dat ik alles al zo'n beetje gedaan heb, ook al heb ik een elektro/elektronica achtergrond.
Voor andere zaken moet ik weer leunen op anderen en zo help je elkaar!

[bioscrasher]

flippy schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 23:22:
[...]


als je de handleiding leest van een warmtepomp zal je zien dat er een ingebouwde backup heater inzit die de taak overneemt als er problemen zijn. en warmtepompen zijn niks nieuws, die bestaan al 30 jaar. nog langer dan die HR ketel die je nu gebruikt.

dus gewoon weg met die ketel. nergens voor nodig. en als de stroom uitvalt doet je CV het ook niet meer. immers valt je zonnepaneelsysteem ook uit als je geen netstroom hebt.

en die 120 liter is niet het hele verhaal. het gaat om vermogen. dus tijdens een defrost werkt je afgiftesysteem andersom en abosrbeert warmte uit het huis. als je dat niet zou hebben (zoals met een buffervat) heb je in theorie met lage temperaturen 120 liter nodig. maar je hebt aanvoer van warmte in de vorm van je afgiftesysteem. dus 120l is niet nodig. afhankelijk van hoe het systeem draait is een paar radiatoren al meer dan genoeg voor een defrost. voor vloerverwarming is het helemaal een non-issue. units zoals de panasonic gebruiken ook eventueel het noodelement om het water bij te warmen als dat nodig is.

en ga even wat verder graven in dit topic en die van andere warmtepompen. dan zal je zien dat je niet zoveel afgifte nodig hebt. immers ga je niet meer vol gas stoken op hoge temperaturen voor een uurtje of 2 per dag maar ga je 24/7 stoken. dus om dezelfde warmte te krijgen heb je veel lagere temperaturen nodig. dus ipv 1 uurt op 80 graden kan je ook 5 uur op 35 graden stoken voor dezelfde warmte.
de truc is dat je alleen de warmte aanvoert die je nodig hebt om de toko op temperatuur te houden, niet te krijgen. daar zit je efficientie.

en de rekensommen zijn heel simpel: gewoon de grootste radiator ophangen die je fysiek kwijt kan. meer afgiftevermogen betekent lagere temperaturen en lagere tempaturen betekent meer efficientie.

elke 10 graden van je stooktemperatuur afhalen levert je 20% minder energieverbruik op.

dus als jij zoals je orginele plan was/is om op 60 graden te gaan stoken ipv 30~35 ben je dus een kapitaal meer aan geld kwijt aan stookkosten.

@flippy dankjewel voor je input. Ik ben getrouwd met Murphy en als er iets uitvalt, dan gebeurt dat meestal bij ons .
In tegenstelling tot 99% van NL, hebben wij straks een 3 fase backup met 20kWh+ aan accu's dus ook als alles uitvalt kan onze warmtepomp, maar zeker ook de CV gewoon doordraaien.

Vanuit de optiek dat alles 24/7 door pruttelt snap ik dat het buffervat weg kan maar omdat ik ook aan koelen denk en de JAGA in de woonkamer een dauwpunt koeling aankan (helaas heeft een T33 dat niet) zal ik toch met een vat moeten werken denk ik.

Genoeg stof tot nadenken en met dit prachtige forum met de vele specialisten steek ik hier elke dag wat op!

[flippy]

bioscrasher schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 08:28:
[...]


@flippy dankjewel voor je input. Ik ben getrouwd met Murphy en als er iets uitvalt, dan gebeurt dat meestal bij ons .
In tegenstelling tot 99% van NL, hebben wij straks een 3 fase backup met 20kWh+ aan accu's dus ook als alles uitvalt kan onze warmtepomp, maar zeker ook de CV gewoon doordraaien.

Vanuit de optiek dat alles 24/7 door pruttelt snap ik dat het buffervat weg kan maar omdat ik ook aan koelen denk en de JAGA in de woonkamer een dauwpunt koeling aankan (helaas heeft een T33 dat niet) zal ik toch met een vat moeten werken denk ik.

Genoeg stof tot nadenken en met dit prachtige forum met de vele specialisten steek ik hier elke dag wat op!

De T33 hoeven dat ook niet omdat je dat deel van het systeem gewoon uitzet met een klep. De meeste warmtepompen die kunnen koelen hebben een aansluting specifiek daarvoor.
Dus nog steeds geen tank nodig en met koelen wil je echt ook geen tank erbij.

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 18-01-2023 08:31 ]

[format5]

dieselaggregaten zijn te ver offtopic

[ Voor 96% gewijzigd door Proton_ op 18-01-2023 11:19 ]

[BernieW]

bioscrasher schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 23:08:
[...]


@flippy dank voor je feedback.
Nibe geeft aan dat er 10x12 = 120 liter systeeminhoud moet zijn voor de defrost cycli, waar haal je deze dan vandaan?
Alternatief is een CV op propaan en een extra spiraal in het buffervat zodat bij spanningsuitval op de Victron installatie nog gewoon gestookt kan worden.
Met twee 33 liter propaanflessen kun je wel een paar dagen tot een week overbruggen.

Ik ga weer naar de tekentafel, alhoewel ik telkens analoop tegen een in de dekvloer ingegoten leidingsysteem
De T33 van Radson of JAGA?
Ik heb al eens wat ingevuld op de site van Radson maar op een lagere temperatuur (40-45 graden) blijft er verduveld weinig over van je afgifte....

Klinkt of je nog wat teveel in het "CV denken" zit. En daarmee bedoel ik dat voor het opwarmen en op temperatuur houden er een groot verschil zit tussen een CV en een warmtepomp.
Een CV heeft (meestal) een hogere afgifte temperatuur, grotere temperatuurval over je afgiftepunten en kan daardoor per tijdseenheid meer warmte afgeven. Een ruimte met radiatoren warmt dan lekker snel op, maar de CV ketel staat als het eenmaal opgewarmd is het grootste deel van de tijd uit.
Een WP heeft een lagere afgifte temperatuur, lage temperatuurval over het afgiftepunt en dus minder warmteafgifte per tijdseenheid. Gevolg, de WP staat uren achter elkaar (of gewoon 24/7) lekker te pruttelen om uiteindelijk dezelfde hoeveelheid energie af geven aan de ruimtes.

Het vermogen van je afgiftepunt moet dus genoeg zijn om de verliezen te compenseren, en liefst een heel klein beetje meer om toch nog eens op te kunnen warmen. Maar kan in feite dus laag zijn. Als voorbeeld, ik zit nu in een kamer van 12.5 m2, met een T33 radiator 55/90 cm (≈260W) en heb een behaaglijke 21C. M'n WP staat al weken 24/7 te pruttelen. In de CV tijd hing hier een T11 radiator (zelfde maat), daar had ik tijdelijk een aantal fans bij nodig om het hier redelijk op temperatuur te krijgen en houden.

Gevolg is natuurlijk ook dat je bij een CV naar believen kamers kunt opwarmen en weer af laten koelen. Bij een WP lever je die flexibiliteit in, je houdt alles op temperatuur en het liefst ook geen nachtverlaging.

In analogie met het dualiteitsprincipe in de elektronica; je kamer is een grote condensator met parallelweerstand die je op een constante spanning (=temperatuur) wilt houden. Je voedt het met een stroombron (=vermogen van CV of WP). Voedt je met een hoge stroom dan moet de bron regelmatig uit (dat is de CV), voedt je met een lage stroom dan kan je 'm zo instellen dat ie in balans is, dat is de ideale instelling met de warmtepomp.

En kies je voor T33 radiatoren, dan maakt het merk niet zoveel uit. Dat zijn persoonlijke voorkeuren, verschil in afgifte vermogen is er eigenlijk niet, dit is door de natuurkunde bepaald. In hun aanbiedingen kunnen fabrikantien iets spelen met afgifte-, retour, en ruimtetemperatuur om een ander vermogen te kunnen noemen..

[bioscrasher]

BernieW schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 09:46:
[...]


Klinkt of je nog wat teveel in het "CV denken" zit. En daarmee bedoel ik dat voor het opwarmen en op temperatuur houden er een groot verschil zit tussen een CV en een warmtepomp.
Een CV heeft (meestal) een hogere afgifte temperatuur, grotere temperatuurval over je afgiftepunten en kan daardoor per tijdseenheid meer warmte afgeven. Een ruimte met radiatoren warmt dan lekker snel op, maar de CV ketel staat als het eenmaal opgewarmd is het grootste deel van de tijd uit.
Een WP heeft een lagere afgifte temperatuur, lage temperatuurval over het afgiftepunt en dus minder warmteafgifte per tijdseenheid. Gevolg, de WP staat uren achter elkaar (of gewoon 24/7) lekker te pruttelen om uiteindelijk dezelfde hoeveelheid energie af geven aan de ruimtes.

Het vermogen van je afgiftepunt moet dus genoeg zijn om de verliezen te compenseren, en liefst een heel klein beetje meer om toch nog eens op te kunnen warmen. Maar kan in feite dus laag zijn. Als voorbeeld, ik zit nu in een kamer van 12.5 m2, met een T33 radiator 55/90 cm (≈260W) en heb een behaaglijke 21C. M'n WP staat al weken 24/7 te pruttelen. In de CV tijd hing hier een T11 radiator (zelfde maat), daar had ik tijdelijk een aantal fans bij nodig om het hier redelijk op temperatuur te krijgen en houden.

Gevolg is natuurlijk ook dat je bij een CV naar believen kamers kunt opwarmen en weer af laten koelen. Bij een WP lever je die flexibiliteit in, je houdt alles op temperatuur en het liefst ook geen nachtverlaging.

In analogie met het dualiteitsprincipe in de elektronica; je kamer is een grote condensator met parallelweerstand die je op een constante spanning (=temperatuur) wilt houden. Je voedt het met een stroombron (=vermogen van CV of WP). Voedt je met een hoge stroom dan moet de bron regelmatig uit (dat is de CV), voedt je met een lage stroom dan kan je 'm zo instellen dat ie in balans is, dat is de ideale instelling met de warmtepomp.

En kies je voor T33 radiatoren, dan maakt het merk niet zoveel uit. Dat zijn persoonlijke voorkeuren, verschil in afgifte vermogen is er eigenlijk niet, dit is door de natuurkunde bepaald. In hun aanbiedingen kunnen fabrikantien iets spelen met afgifte-, retour, en ruimtetemperatuur om een ander vermogen te kunnen noemen..

Ik heb onze Cv ketel een week op 40 graden laten draaien en het werd absoluut niet behaaglijk in huis.
Wellicht dat de CV ketel nog steeds aan/uit gedrag vertoonde maar daar gaan we achter komen.

Als back up bij spanningsuitval, maar ook als buffer bij versneld opstoken (ik ben gek op win/win situaties) heb ik een platenwisselaar in gedachten die in serie met de toevoerleiding staat en amper weerstand heeft.

Zo kan de warmtepomp lekker pruttelen zonder de "ballast" van het vat.
Als er ineens heel veel warmte nodig is, of als de boel uitvalt, kan de CV op die enkele momenten met een pompje over de platenwisselaar worden gesuppleerd.

Bij koeling is het een mooie manier om lange runs te maken voor de koelmachine alhoewel ik nog niet blij ben met de delta T over de wisselaar dan.
Wellicht zal er een extra driewegklep moeten komen in het hydraulisch systeem maar mijn handicap is de jaga op de bg en de fancoil / jaga op de 1e etage waar 20 meter leiding tussen zit...

[Munki]

Wellicht een stomme vraag, maar ik ben (nog) totaal niet bekend met warmtepompen. Wij huren een woning met warmtepomp en ik houd via de HomeWizard P1 meter in de gaten wat ons energieverbruik is. Nu zie ik bijna elke nacht een piek van ongeveer 3-5 kWh en ik vraag mij af wat dit is. Kan dit de warmtepomp zijn? Wij veranderen niets aan de temperatuur in huis. Ook geen wasmachine, droger, vaatwasser o.i.d. Alles gewoon op standby. Het is een piek van ongeveer 15-20 mins.

[BernieW]

bioscrasher schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 09:55:
[...]


Ik heb onze Cv ketel een week op 40 graden laten draaien en het werd absoluut niet behaaglijk in huis.
Wellicht dat de CV ketel nog steeds aan/uit gedrag vertoonde maar daar gaan we achter komen.

Als back up bij spanningsuitval, maar ook als buffer bij versneld opstoken (ik ben gek op win/win situaties) heb ik een platenwisselaar in gedachten die in serie met de toevoerleiding staat en amper weerstand heeft.

Zo kan de warmtepomp lekker pruttelen zonder de "ballast" van het vat.
Als er ineens heel veel warmte nodig is, of als de boel uitvalt, kan de CV op die enkele momenten met een pompje over de platenwisselaar worden gesuppleerd.

Bij koeling is het een mooie manier om lange runs te maken voor de koelmachine alhoewel ik nog niet blij ben met de delta T over de wisselaar dan.
Wellicht zal er een extra driewegklep moeten komen in het hydraulisch systeem maar mijn handicap is de jaga op de bg en de fancoil / jaga op de 1e etage waar 20 meter leiding tussen zit...

Probeer je Murphy ook continu uit te dagen? Waarom nu weer een platenwisselaar? Als je die wilt gebruiken om je CV in te koppelen kun je een probleem krijgen als dat (warme) water ook door je WP gaat. Die vinden dat niet zo leuk en kunnen in storing gaan.
Ik denk dat je het best even terug kunt gaan naar het begin. Wat wil je bereiken, is dit mogelijk met een WP en pas daarna pak je je schetsboek om een systeem te tekenen.
Enne, hoe simpeler hoe beter, denk aan die kameraad van je die continu om de hoek staat te gluren.

[dof]

leejoow schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 06:53:
Ik ben op zoek naar een Kamstrup Multical 303, ik heb alleen moeite om deze te vinden. Heeft iemand een adres waar ik deze kan vinden?

Ik en anderen hebben net vorige week onze bestelde Kamstrup Multical 303 ontvangen van die www.zaehleronlineshop.de. Mijn type is 303-WA02DB-71120, dus met 1" aansluiting. Zie verder dit forum.

[Thorsd]

bioscrasher schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 09:55:
[...]


Ik heb onze Cv ketel een week op 40 graden laten draaien en het werd absoluut niet behaaglijk in huis.
Wellicht dat de CV ketel nog steeds aan/uit gedrag vertoonde maar daar gaan we achter komen.

Als back up bij spanningsuitval, maar ook als buffer bij versneld opstoken (ik ben gek op win/win situaties) heb ik een platenwisselaar in gedachten die in serie met de toevoerleiding staat en amper weerstand heeft.

Zo kan de warmtepomp lekker pruttelen zonder de "ballast" van het vat.
Als er ineens heel veel warmte nodig is, of als de boel uitvalt, kan de CV op die enkele momenten met een pompje over de platenwisselaar worden gesuppleerd.

Bij koeling is het een mooie manier om lange runs te maken voor de koelmachine alhoewel ik nog niet blij ben met de delta T over de wisselaar dan.
Wellicht zal er een extra driewegklep moeten komen in het hydraulisch systeem maar mijn handicap is de jaga op de bg en de fancoil / jaga op de 1e etage waar 20 meter leiding tussen zit...

Probeer (1) eerst uit te vinden of je met een buitentemperatuur van 0C (nu dus) met 40C watertemperatuur het huis warm kunt krijgen. Bij 0C is er wat meer vraag en schakelt je ketel ook minder aan-uit, dan bij bv 10C. Als dat lukt, dan heb je een aardige case voor een WP.

Probeer (2) het systeem zo eenvoudig mogelijk te houden, dat werkt het meest efficient en betrouwbaar. Elke exta eigen veiligheid en backup voegt in de regel complexiteit toe en verlaagt de betrouwbaarheid (tenzij je bereid bent er echt flink wat tijd en energie in te steken ).

Wat betreft de platenwisselaar, die werken aardig bij hoge temperaturen, maar je moet een flinke wisselaar hebben (met bijbehorende prijs) wil je het temperatuurverschil klein houden. Zelfde voor buffervat, tenzij deze heel groot is wordt er niet echt befufferd met lage temp (300L vat kan met dT=10 slechts 3.5 kWh warmte bufferen). In sommige situaties ontkom je er niet aan. Bij twijfel kun je ze beter eerst weglaten en later evt toevoegen.
Het rendementsverlies per gemiste graad Ta is hierboven al genoemd.

[flippy]

Munki schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 10:16:
Wellicht een stomme vraag, maar ik ben (nog) totaal niet bekend met warmtepompen. Wij huren een woning met warmtepomp en ik houd via de HomeWizard P1 meter in de gaten wat ons energieverbruik is. Nu zie ik bijna elke nacht een piek van ongeveer 3-5 kWh en ik vraag mij af wat dit is. Kan dit de warmtepomp zijn? Wij veranderen niets aan de temperatuur in huis. Ook geen wasmachine, droger, vaatwasser o.i.d. Alles gewoon op standby. Het is een piek van ongeveer 15-20 mins.

kan zijn dat 1 of andere grapjurk heeft bedacht om midden in de nacht de boiler op te warmen ipv overdag.

[Jaap19]

Ik worstel nog een beetje met m'n installatie: open verdeler vervangen voor eentje zonder pomp of niet.

Vanuit efficiëntie voor de wp wel (hogere cop), dat is me wel duidelijk geworden. Het punt is dan wel dat de Ta omlaag gaat en helaas ook de afgifte in de ruimten met radiatoren. Met de huidige mengverdeler draait de wp minder efficiënt maar heb ik wel nét (heel soms net niet) genoeg afgifte in de ruimten met radiatoren. Dit inzicht is gekomen uit een wat (2 jaar) oudere discussie rond pagina 167-169 Proton_ in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" (ben al dagen aan het lezen).

De verdelerpomp (Wilo) staat op maximaal dus ik neem aan ( ) dat de flow door de vvw voldoende zal zijn?

Vervangen van de open verdeler voor een gesloten en dan iets doen met een mengklep (kan dat überhaupt?) om de Ta naar de radiatoren op peil te houden levert denk ik min of meer de situatie op zoals nu met open verdeler, maar met extra kosten.

Radiatoren vervangen voor veel grotere is ook een kostbare grap, als er al ruimte voor is.

Vraag: zie ik hier iets over het hoofd of zijn er toch nog wel verbetermogelijkheden?

Ik zou natuurlijk kunnen kiezen voor een gesloten verdeler en dan handmatig (kraan of zoiets) de flow naar de vvw wat knijpen zodat de benodigde Ta voor de radiatoren gehandhaafd kan worden. Dan ben ik het verbruik van de verdelerpomp kwijt, 100 - 125 kWh per jaar. En kan ik bij extreme koude via die handmatige instelling indien nodig de flow verhogen

[blackmore87]

Jaap19 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 11:10:
Ik worstel nog een beetje met m'n installatie: open verdeler vervangen voor eentje zonder pomp of niet.

Vanuit efficiëntie voor de wp wel (hogere cop), dat is me wel duidelijk geworden. Het punt is dan wel dat de Ta omlaag gaat en helaas ook de afgifte in de ruimten met radiatoren. Met de huidige mengverdeler draait de wp minder efficiënt maar heb ik wel nét (heel soms net niet) genoeg afgifte in de ruimten met radiatoren. Dit inzicht is gekomen uit een wat (2 jaar) oudere discussie rond pagina 167-169 Proton_ in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" (ben al dagen aan het lezen).

De verdelerpomp (Wilo) staat op maximaal dus ik neem aan ( ) dat de flow door de vvw voldoende zal zijn?

Vervangen van de open verdeler voor een gesloten en dan iets doen met een mengklep (kan dat überhaupt?) om de Ta naar de radiatoren op peil te houden levert denk ik min of meer de situatie op zoals nu met open verdeler, maar met extra kosten.

Radiatoren vervangen voor veel grotere is ook een kostbare grap, als er al ruimte voor is.

Vraag: zie ik hier iets over het hoofd of zijn er toch nog wel verbetermogelijkheden?

Ik zou natuurlijk kunnen kiezen voor een gesloten verdeler en dan handmatig (kraan of zoiets) de flow naar de vvw wat knijpen zodat de benodigde Ta voor de radiatoren gehandhaafd kan worden. Dan ben ik het verbruik van de verdelerpomp kwijt, 100 - 125 kWh per jaar. En kan ik bij extreme koude via die handmatige instelling indien nodig de flow verhogen

Eventueel fans toevoegen aan je bestaande radiatoren? Van bijvoorbeeld heat fan of speedcomfort,scheelt in de afgifte.

[Munki]

flippy schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 10:54:
[...]


kan zijn dat 1 of andere grapjurk heeft bedacht om midden in de nacht de boiler op te warmen ipv overdag.

Ah, that makes sense. Maar dat maakt verder niets uit, lijkt me?

Het is in ieder geval "normaal" dat er een piek is, bijv. wanneer de boiler wordt opgewarmd?

Kan ik zoiets checken? Om e.e.a. uit te sluiten?

[Jaap19]

blackmore87 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 11:23:
[...]

Eventueel fans toevoegen aan je bestaande radiatoren? Van bijvoorbeeld heat fan of speedcomfort,scheelt in de afgifte.

Heb al fans (4x 12 cm pc-kast CoolTek fans) op de ltv-radiatoren. Scheelt (gemeten) 0.5..1 K in de ruimten.

[tjib]

BernieW schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 15:32:
[...]


Apart, meende dat de meeste WP fabrikanten het zelfs voorschrijven in de intsallatie. Maar kies wel een magneet vuilafscheider. Moderne pompen worden elektronisch gestuurd en in die pompen zitten krachtige permanente magneten. De magneet in de vuilafscheider beshermt dus je pomp, en daarom moet ie ook in de retour naar de WP.

Ik ga ook een magneet afscheider opnemen. Nog tips voor een betaalbare die je makkelijk schoonmaakt?

[BTS]

@tjib Spirotech misschien? Die heb ik zelf.

[verkeerslicht]

Jaap19 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 11:10:
Ik worstel nog een beetje met m'n installatie: open verdeler vervangen voor eentje zonder pomp of niet.

Vanuit efficiëntie voor de wp wel (hogere cop), dat is me wel duidelijk geworden. Het punt is dan wel dat de Ta omlaag gaat en helaas ook de afgifte in de ruimten met radiatoren. Met de huidige mengverdeler draait de wp minder efficiënt maar heb ik wel nét (heel soms net niet) genoeg afgifte in de ruimten met radiatoren. Dit inzicht is gekomen uit een wat (2 jaar) oudere discussie rond pagina 167-169 Proton_ in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" (ben al dagen aan het lezen).

De verdelerpomp (Wilo) staat op maximaal dus ik neem aan ( ) dat de flow door de vvw voldoende zal zijn?

Vervangen van de open verdeler voor een gesloten en dan iets doen met een mengklep (kan dat überhaupt?) om de Ta naar de radiatoren op peil te houden levert denk ik min of meer de situatie op zoals nu met open verdeler, maar met extra kosten.

Radiatoren vervangen voor veel grotere is ook een kostbare grap, als er al ruimte voor is.

Vraag: zie ik hier iets over het hoofd of zijn er toch nog wel verbetermogelijkheden?

Ik zou natuurlijk kunnen kiezen voor een gesloten verdeler en dan handmatig (kraan of zoiets) de flow naar de vvw wat knijpen zodat de benodigde Ta voor de radiatoren gehandhaafd kan worden. Dan ben ik het verbruik van de verdelerpomp kwijt, 100 - 125 kWh per jaar. En kan ik bij extreme koude via die handmatige instelling indien nodig de flow verhogen

Ik zie geen eenvoudige oplossing. Mocht je iets van een balansventilatiesysteem hebben dan kun je misschien daarmee de warme lucht beter verdelen. Maar da's maar een wild idee, heb hier verder geen verstand van.
Of je zet de deur naar de bovenverdieping to open

[Casejunkie]

Vraagje: Wie houdt zijn/haar terugverdientijd goed bij van de warmtepomp? Zo ja, met welke tarieven reken je? Wij hebben geen gas aansluiting meer dus ik krijg geen energietarieven voor gas meer van mijn energie leverancier waardoor ik de terugverdientijd niet goed kan berekenen.

[Jaap19]

Casejunkie schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 11:55:
Vraagje: Wie houdt zijn/haar terugverdientijd goed bij van de warmtepomp? Zo ja, met welke tarieven reken je? Wij hebben geen gas aansluiting meer dus ik krijg geen energietarieven voor gas meer van mijn energie leverancier waardoor ik de terugverdientijd niet goed kan berekenen.

Kies een tarief uit het CBS-overzicht: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84672NED
Verdisconteer je ook het pretrendement?

[ Voor 60% gewijzigd door Jaap19 op 18-01-2023 12:06 ]

[tjib]

Casejunkie schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 11:55:
Vraagje: Wie houdt zijn/haar terugverdientijd goed bij van de warmtepomp? Zo ja, met welke tarieven reken je? Wij hebben geen gas aansluiting meer dus ik krijg geen energietarieven voor gas meer van mijn energie leverancier waardoor ik de terugverdientijd niet goed kan berekenen.

Houdt tarieven prijsplafond aan...

[DanTm]

Jaap19 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 11:10:
Ik worstel nog een beetje met m'n installatie: open verdeler vervangen voor eentje zonder pomp of niet.

Vanuit efficiëntie voor de wp wel (hogere cop), dat is me wel duidelijk geworden. Het punt is dan wel dat de Ta omlaag gaat en helaas ook de afgifte in de ruimten met radiatoren. Met de huidige mengverdeler draait de wp minder efficiënt maar heb ik wel nét (heel soms net niet) genoeg afgifte in de ruimten met radiatoren. Dit inzicht is gekomen uit een wat (2 jaar) oudere discussie rond pagina 167-169 Proton_ in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" (ben al dagen aan het lezen).

De verdelerpomp (Wilo) staat op maximaal dus ik neem aan ( ) dat de flow door de vvw voldoende zal zijn?

Vervangen van de open verdeler voor een gesloten en dan iets doen met een mengklep (kan dat überhaupt?) om de Ta naar de radiatoren op peil te houden levert denk ik min of meer de situatie op zoals nu met open verdeler, maar met extra kosten.

Radiatoren vervangen voor veel grotere is ook een kostbare grap, als er al ruimte voor is.

Vraag: zie ik hier iets over het hoofd of zijn er toch nog wel verbetermogelijkheden?

Ik zou natuurlijk kunnen kiezen voor een gesloten verdeler en dan handmatig (kraan of zoiets) de flow naar de vvw wat knijpen zodat de benodigde Ta voor de radiatoren gehandhaafd kan worden. Dan ben ik het verbruik van de verdelerpomp kwijt, 100 - 125 kWh per jaar. En kan ik bij extreme koude via die handmatige instelling indien nodig de flow verhogen

ik zit met ongeveer dezelfde situatie (vloerverwarming beneden, radiatoren overige ruimten).
Ik verwarm nu bij 0 graden met 34 graden, de mengverdeler van de vloer maakt daar dan zo'n 27 graden van.

Als ik een gesloten verdeler zou moeten plaatsen zou ik de aanvoer dus naar 27 graden kunnen brengen (voor mijn vloer), maar dan ga ik de overige ruimten nooit op temperatuur krijgen.

Ik heb zelf besloten de verdeler dus maar gewoon te laten zitten.

[Casejunkie]

Jaap19 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 12:05:
[...]

Kies een tarief uit het CBS-overzicht: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84672NED
Verdisconteer je ook het pretrendement?

Het pret rendement?