Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic

[vliegnerd]

w00key schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 11:08:

In de zomer wordt dit huis vooral opgewarmd door de zon. Heerlijk in de tussenseizoen, maar nu kost het ~5 kWh elektrisch x ~8 SEER = 40 kWh thermisch om het weer weg te krijgen met airco's. Piek dagen waar alle verdiepingen worden gekoeld zijn nog veel erger.

Ik kan de orde grootte bevestigen: nieuwbouwhuis 2021 tussenwoning, veel glas ZW, 165m2: Deze week koelt de vloerkoeling ongeveer 30 kWh thermisch per dag de grond in.

Dat is net genoeg om de temperatuur stabiel te houden.

Een WTW helpt daar maar beperkt bij; iedereen zet op dat soort dagen alle roosters dicht, of alle ramen en deuren open als het buiten kouder is dan binnen.

Inderdaad de bypass gaat hier “handmatig” (HA) elke nacht open, maar het effect is zeer beperkt. De luchtstroom is niet overdreven groot en warmtecapaciteit lucht is laag. Die paar graden koelere lucht (16 graden ipv 22 graden) helpt bijna niks.

Als ik geen bypass had zou het mij niks boeien. Die bypass helpt vrijwel niet.

[vliegnerd]

Het vermogen is met zeg 100 m3/h en max 6 graden minder dan 200 W thermisch. Dus maximaal 1 kWh thermisch per dag. Meer dan een orde van grootte minder dan vloerkoeling.

[ Voor 68% gewijzigd door vliegnerd op 17-06-2023 11:45 ]

[DJR]

vliegnerd schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 11:42:
[...]

Inderdaad de bypass gaat hier “handmatig” (HA) elke nacht open, maar het effect is zeer beperkt. De luchtstroom is niet overdreven groot en warmtecapaciteit lucht is laag. Die paar graden koelere lucht (16 graden ipv 22 graden) helpt bijna niks.

Als ik geen bypass had zou het mij niks boeien. Die bypass helpt vrijwel niet.

Dat is niet mijn ervaring. Hier een Q600 met een auto bypass met boost op de momenten dat er koele lucht door de ventielen geblazen kan worden. We merken dat de vloer op de eerste etage (plat dak) duidelijk frisser aanvoelt door de dalende frisse lucht. Maar iedere situatie is weer anders.

[vliegnerd]

DJR schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 16:49:
[...]


Dat is niet mijn ervaring. Hier een Q600 met een auto bypass met boost op de momenten dat er koele lucht door de ventielen geblazen kan worden. We merken dat de vloer op de eerste etage (plat dak) duidelijk frisser aanvoelt door de dalende frisse lucht. Maar iedere situatie is weer anders.

De "boost" maakt wellicht het verschil. Als Q600 betekent dat je 600 m3/h kunt verplaatsen, dan is dat 6x zoveel als mijn voorbeeld. Je komt dan in de buurt van de 1 kW koelvermogen. Dat lijkt mij wel de moeite waard.

In mijn geval is 300 m3/h de max en dan kost koelen met de bypass meer energie dan de vloerkoeling. Dus dat is alleen interessant als er niet genoeg koelvermogen en het huis echt te warm wordt. In die extreme gevallen is een raam open zetten 's nachts ook nog te overwegen.

[hneel]

Mijn plannen weer een beetje aangepast. Mijn idee is sowieso om me in eerste instantie te beperken tot de tussenverdieping met de slapkamers. (De benedenverdieping is voor later. Dat zal sowieso een apart systeem worden).

(Het huis is een 2-onder-1-kap van begin jaren 60. Met ventilatie type A dus. Een paar roostertjes in de bijkeuken en onder de trapkast. Geen raam-roosters o.i.d.
Aan de zuidkant zitten de buren. Dus oost en west zijn schuine daken en noord is een muur)



Mijn idee is nu om de box op zolder te zetten, recht boven de badkamer. Op deze manier kan ik de lijntjes kort houden.
Ik heb momenteel de Zehnder WHR 918 ERV op het oog. Deze zou in principe goed genoeg moeten zijn. We zijn hier met 5 (tijdelijk 6). Ik had eerder de Duco Energy Comfort op het oog, maar die was eigenlijk net te groot, en bovendien heeft de Zehnder enthalpie, dus hoef ik geen waterafvoer aan te leggen.

De Zehnder heeft aansluitingen van 125mm. Kan ik dan vanaf daar 1 buis naar beneden laten lopen naar een 125mm ventiel in de badkamer? Of beter verdelen over 2 ventielen?

En de buizen naar buiten, dan ook het beste 125mm? Hebben dikkere nog zin als op de box zelf 125 zit?

Voor de buizen naar de 4 slaapkamers wilde ik sowieso van die gekleurde flexibele buis gebruiken. Die heb je ook in diverse maten. Maar sowieso kom je dan wel opgeteld boven de 125 mm uiit. Hier nog tips of adviezen? Is 1 ventiel per kamer ok?

Wat betreft de aan- en afvoer. Het liefst wil ik uit de buurt blijven van de CV afvoer die aan de west-kant zit. Dus mijn voorkeur voor de aanvoer zo dicht mogelijk bij de box. Aan de andere kant: op warme dagen is een aanvoer aan de noordkant wellicht beter. Dat zou dan een muur-doorvoer worden ipv een dak-doorvoer.
Maar die komt dan weer dichter bij de CV afvoer (die met een ZW wind dan ook nog eens die kant op waait). Wat denken jullie?

Op zich wil ik alles zoveel mogelijk zelf doen. Alleen de dak (of muur?) doorvoeren zie ik zelf niet zitten. Maar waar vindt je vandaag de dag nog klussers die dit kunnen en er tijd voor hebben?

[aaahaaap]

Voor wie het interessant vindt. Ik was begonnen met 90mm flexibele buizen van Begetube (Profi Air 90, zie https://producten.begetube.com/product/overview/26357), dit zijn dezelfde buizen die door Duco als Ducoflex worden verkocht en voor zover ik kan zien ook door nog een aantal andere "fabrikanten" gebruikt worden. De fabriek die ze echt maakt is Frankische (https://www.fraenkische.com/en/product/profi-air-classic-1)

Nou heb ik ivm de zeer beperkte ruimte in mijn huis moeten wisselen naar Zehnder's Comfowell verdelers/dempers omdat die een stuk beter te plaatsen waren. Ik ging er vanuit dat Zehnder ook bij Frankische inkoopt en ik dus m'n bestaande buizen kon gebruiken, maar toen bleek dat Zehnder's Comfotube 90 net een andere buis is.

De afstand tussen de "ringen" van de buis is groter bij Zehnder en aan de binnenkant van de Zehnder Comfotube zijn de ringen ook meer voelbaar/steken ietsje meer uit. De Zehnder buis is ook ietsje minder buigzaam dan de Frankische/Begetube/Duco buis, alhoewel dit niet een heel groot verschil is.
Door de grotere afstand van de "ringen" van de buizen zijn de rubber afdichtringen die gebruikt worden om de buizen af te dichten in de verdelers en ventielboxen ook groter bij Zehnder dan Frankische/Begetube/Duco.

Links Frankische/Begetube/Duco, rechts Zehnder.

P.S. Heb om die reden al m'n Begetube buizen vervangen voor Zehnder buizen, dus als iemand nog ~100m Begetube/Duco/etc buizen nodig heeft stuur gerust een berichtje

[Sjoerdfoto]

Patatjemet schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 20:55:
Met veel interesse dit topic gelezen omdat ik op zoek ben naar een vervanger van een 20 jaar oude Brink Renovent HR-CF. Had eigenlijk al de keus gemaakt voor een Brink Flair 300 plus, maar die bleek een levertijd van ten minste 20 weken te hebben.

In mijn zoektocht naar alternatieven ben ik gestuit op ventilatiewarmtepompen. Dit lijkt mij een zeer interessant alternatief voor een WTW, omdat ik hiermee meteen mijn gas verbruik zou kunnen verminderen. Zeker gezien het feit dat ik hier eigenlijk geen ruimte heb voor een (warmtepomp met) buiten unit.

Ik kijk dus met veel interesse naar producten zoals de de Nefit-Bosch Compress 3800i, Nibe S7xx, Inventum Modul-air, DucoBox Eco en de Itho Daalderop Vincent. Ik ben er nog niet helemaal uit wat voor mij de beste keuze is.

Vandaar de vraag; zijn er hier tweakers met ervaring met de overstap van wtw naar ventilatiewarmtepomp? Wat waren redenen om de overstap wel of niet te maken?

Wij zijn ook een compleet huis aan het renoveren, volgende stap is de ventilatie erin.
Wij gaan wel voor een NIBE S735 Ventilatiewarmtepomp.
De warmteverliesberekening gaf aan dat bij -5 eventueel het elektrische element zou moeten bijspringen. Prima, zet er een houtkachel bij en het is goed te doen.
Dus nog geen praktijk ervaringen, maar wel concrete plannen.

[w00key]

Sjoerdfoto schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 10:38:
[...]


Wij zijn ook een compleet huis aan het renoveren, volgende stap is de ventilatie erin.
Wij gaan wel voor een NIBE S735 Ventilatiewarmtepomp.
De warmteverliesberekening gaf aan dat bij -5 eventueel het elektrische element zou moeten bijspringen. Prima, zet er een houtkachel bij en het is goed te doen.
Dus nog geen praktijk ervaringen, maar wel concrete plannen.

Een WTW doet toevoer en afzuiging. Een ventilatiewarmtepomp doet dat niet.

WTW gebruikt lucht naar buiten om inkomende lucht op te warmen, ventilatiewarmtepomp gebruikt dat voor je huis, maar laat dan lucht via raamroosters onverwarmd binnenstromen; en best veel ook, je hebt heel veel volume nodig voor redelijke capaciteit:

22 graden binnen @ 40% afkoelen met een compressor tot 1 graad / 100% (condenserend) met 250 m3/h flow levert 2.3 kW op. Als je meer wilt "terugwinnen" moet je onder de vriespunt, -5 = 3.1 kW, of meer lucht naar buiten gooien (en dus meer via kieren / roosters aanzuigen) = koud bij ramen.


Ik ben er geen fan van, een gewone split / monoblok hoeft je huis niet extra te ventileren om het binnen warm te houden en dat extra ventileren zorgt weer voor hogere vraag naar warmte. Een ventilatiewarmtepomp moet vechten tegen wetten van natuurkunde, er zit gewoon te weinig energie in afvoer lucht.

[Sjoerdfoto]

w00key schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 10:51:
[...]

Een WTW doet toevoer en afzuiging. Een ventilatiewarmtepomp doet dat niet.

WTW gebruikt lucht naar buiten om inkomende lucht op te warmen, ventilatiewarmtepomp gebruikt dat voor je huis, maar laat dan lucht via raamroosters onverwarmd binnenstromen; en best veel ook, je hebt heel veel volume nodig voor redelijke capaciteit:

22 graden binnen @ 40% afkoelen met een compressor tot 1 graad / 100% (condenserend) met 250 m3/h flow levert 2.3 kW op. Als je meer wilt "terugwinnen" moet je onder de vriespunt, -5 = 3.1 kW, of meer lucht naar buiten gooien (en dus meer via kieren / roosters aanzuigen) = koud bij ramen.


Ik ben er geen fan van, een gewone split / monoblok hoeft je huis niet extra te ventileren om het binnen warm te houden en dat extra ventileren zorgt weer voor hogere vraag naar warmte. Een ventilatiewarmtepomp moet vechten tegen wetten van natuurkunde, er zit gewoon te weinig energie in afvoer lucht.

Ik snap je niet helemaal; hij komt in een technische ruimte te staan met een afvoer- en aanvoer kanaal direct naar buiten in een steegje (op eigen erf) dus weinig problemen...
Wat dit ding simpelweg doet is de ventilatielucht gebruiken om warmte te onttrekken (WTW) en die vervolgens in het water stoppen.

[w00key]

Sjoerdfoto schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 10:54:
[...]


Ik snap je niet helemaal; hij komt in een technische ruimte te staan met een afvoer- en aanvoer kanaal direct naar buiten in een steegje (op eigen erf) dus weinig problemen...
Wat dit ding simpelweg doet is de ventilatielucht gebruiken om warmte te onttrekken (WTW) en die vervolgens in het water stoppen.

Trekt hij lucht van buiten aan? In veel opstellingen vervangt het de mechanische ventilatiebox. In de handleiding staat specifiek dat je het niet op een motorloze afzuigkap mag aansluiten vanwege vervuilig, maar woonkamer / keuken / toilet / slaapkamers wel prima.


Als hij aanzuigt van een steegje, en daar weer uit blaast - prima, soort monoblock dat je binnen zet. Maar let op: bij aanvoer onder de 10 graden gaat de compressor uit. Dus als het buiten koud, onder de 10 graden, is draait de warmtepomp niet. Dat is behoorlijk nutteloos dan.



Als hij aanzuigt van je huis - sja, lucht moet ergens vandaan komen he, dus er komen bakken vol koud lucht via roosters bij je ramen naar binnen om dat te compenseren.


[edit] Als een adviseur dit heeft voorgesteld zonder huiswerk te doen is het tijd voor een nieuwe - die had moeten weten dat ventilatiewarmtepompen het niet leuk vinden om koud lucht aan te zuigen.

Die hebben echt dat warmte van binnen nodig om beetje kW te krijgen, een unit die werkt met buitenlucht zoals mijn LG MU3R19 doet 50 m3 per minuut, 3000 m3 per uur, om warmte terug te winnen uit koude buitenlucht (of warmte te dumpen in de hitte). Niet 160 m3 / uur - stand 2 van mijn Zehnder Q350 voor ventilatie.

[ Voor 30% gewijzigd door w00key op 20-06-2023 11:17 ]

[saturn21]

Ik heb een Zehnder E400 en wilde vanwege de hoge temperaturen buiten de bypass functie activeren. Nu zegt de handleiding dat dit een kwestie is van de comforttemperatuur voldoende laag in te stellen. Nu kan ik de temperatuur alleen tot 18C verlagen - verder kan de temperatuur niet naar beneden. Dat lijkt een beetje raar, omdat Zehnder in veel documentatie schrijft dat je hem tot b.v. 12C kan verlagen zodat de bypass het grootste deel van de nacht open blijft. Specifiek over de E300/E400 (of de Duitse versie E350 of de Belgische ComfortAir Pro) ben ik echter niets tegengekomen.

Iemand met de E300/E400 dezelfde ervaringen?

Ik heb overigens een enthalpiewisselaar geplaatst, zou dat nog invloed kunnen hebben?

[Batavia]

saturn21 schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:29:


Ik heb overigens een enthalpiewisselaar geplaatst, zou dat nog invloed kunnen hebben?

Als een followup, kan je een enthalpiewisselaar aan/uit zetten afhankelijk van de luchtvochtigheid? of kan het hiermee dat mijn huis 'te nat' wordt (als ik veel douche)

[w00key]

saturn21 schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:29:
Ik heb een Zehnder E400 en wilde vanwege de hoge temperaturen buiten de bypass functie activeren. Nu zegt de handleiding dat dit een kwestie is van de comforttemperatuur voldoende laag in te stellen. Nu kan ik de temperatuur alleen tot 18C verlagen - verder kan de temperatuur niet naar beneden. Dat lijkt een beetje raar, omdat Zehnder in veel documentatie schrijft dat je hem tot b.v. 12C kan verlagen zodat de bypass het grootste deel van de nacht open blijft. Specifiek over de E300/E400 (of de Duitse versie E350 of de Belgische ComfortAir Pro) ben ik echter niets tegengekomen.

Iemand met de E300/E400 dezelfde ervaringen?

Ik heb overigens een enthalpiewisselaar geplaatst, zou dat nog invloed kunnen hebben?

Wat is je probleem met de bypass, dat hij 's nachts niet open gaat?

Bypass heeft alleen zin als het binnen warmer is dan buiten, dan wil je niet buitenlucht opwarmen tot temperatuur binnen en dan pas inblazen.

Comfort temperatuur geeft aan wanneer hij in bypass moet, 18 = graag bypass als het binnen > 18 graden is, maar wel alleen als het buiten kouder is dan binnen. Anders wil je lucht van buiten met je afvoer lucht afkoelen tot kamertemperatuur, dan pas inblazen - dus niet in bypass.


Op dit moment wil ik niet in bypass - het is warm op het dak (plat, bitumen = 🔥):

[w00key]

Batavia schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:13:
[...]


Als een followup, kan je een enthalpiewisselaar aan/uit zetten afhankelijk van de luchtvochtigheid? of kan het hiermee dat mijn huis 'te nat' wordt (als ik veel douche)

Nee. Maar hij kan wel meer ventileren om de nattigheid te verspreiden en het is niet 100% efficient, uiteindelijk is het wel weg.

We douchen hier veel en ik heb een IKEA rek vol jonge plantjes die liters per dag verdampen, geen last van hoge vochtigheid. In de zomer raak je dat zo kwijt met ramen en deuren open (of airco), in de winter is het heerlijk dat RV rond de 50% blijft hangen ipv veel te droog / statisch.

[Broodro0ster]

Wij zijn dit weekend in onze woning getrokken met een Zehnder Q450. Ik was de instellingen aan het doorlopen en ik heb gekozen voor het temperatuur profiel koud en die naar 19°C gebracht om maximaal de woning te laten afkoelen tijdens de nachten want dan leek de bypass sneller open te gaan.
Maar ik vond ook instel modus adaptief of vast. Bij mij is momenteel adaptief standaard geselecteerd, maar ik begrijp niet goed hoe het werkt. De handleiding geeft een korte omschrijving mee, maar het is me niet helemaal duidelijk wat nu beter is. Iemand die dit beter kan uitleggen?

[saturn21]

w00key schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:25:
[...]

Wat is je probleem met de bypass, dat hij 's nachts niet open gaat?

Bypass heeft alleen zin als het binnen warmer is dan buiten, dan wil je niet buitenlucht opwarmen tot temperatuur binnen en dan pas inblazen.

Comfort temperatuur geeft aan wanneer hij in bypass moet, 18 = graag bypass als het binnen > 18 graden is, maar wel alleen als het buiten kouder is dan binnen. Anders wil je lucht van buiten met je afvoer lucht afkoelen tot kamertemperatuur, dan pas inblazen - dus niet in bypass.


Op dit moment wil ik niet in bypass - het is warm op het dak (plat, bitumen = 🔥):

[Afbeelding]

Ah, wellicht heb ik een denkfout gemaakt, ik had op een of andere manier het idee dat 'lagere temperatuur = beter'. Het gedrag wat jij beschrijft lijkt mij prima, de 18C halen we in de zomer toch niet binnenshuis en dat zou betekenen dat hij gedurende de dag automatisch in bypass gaat op het moment dat de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur. Prima dus.

Een vervolgvraag: kan ik op een Zehnder E-serie (of Pro serie) zien of hij naar Bypass schakelt?

[RonJ]

Batavia schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:13:
[...]


Als een followup, kan je een enthalpiewisselaar aan/uit zetten afhankelijk van de luchtvochtigheid? of kan het hiermee dat mijn huis 'te nat' wordt (als ik veel douche)

Dat kan én hoeft niet, je EW heeft maar een beperkte "wissel"capaciteit voor de absolute hoeveelheid vocht die naar de aangezogen buitenlucht kan worden afgegeven. Als je gaat douchen krijg je een enorme piek met vocht, waarvan dan het merendeel gewoon afgevoerd wordt. En zolang je maar genoeg lucht ververst is de vochtige lucht rondom de badkamer na het douchen ook zo weer weg.

[Andrehj]

Batavia schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:13:
Als een followup, kan je een enthalpiewisselaar aan/uit zetten afhankelijk van de luchtvochtigheid? of kan het hiermee dat mijn huis 'te nat' wordt (als ik veel douche)

Daarvoor is een eigen topic: Enthalpiewisselaar tbv WTW balansventilatie

[DJR]

Vandaag fikse regenbuien en het valt me op dat de vloer (vloerkoeling actief) vochtig aanvoelt. Luchtvochtigheid is 69 procent. De Q600 schakelt niet op om de lucht te ontvochtigen. Iemand tips welke instelling ik zou moeten nalopen?

[Yohost!]

saturn21 schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:29:
Ik heb een Zehnder E400 en wilde vanwege de hoge temperaturen buiten de bypass functie activeren. Nu zegt de handleiding dat dit een kwestie is van de comforttemperatuur voldoende laag in te stellen. Nu kan ik de temperatuur alleen tot 18C verlagen - verder kan de temperatuur niet naar beneden. Dat lijkt een beetje raar, omdat Zehnder in veel documentatie schrijft dat je hem tot b.v. 12C kan verlagen zodat de bypass het grootste deel van de nacht open blijft. Specifiek over de E300/E400 (of de Duitse versie E350 of de Belgische ComfortAir Pro) ben ik echter niets tegengekomen.

Iemand met de E300/E400 dezelfde ervaringen?

Ik heb overigens een enthalpiewisselaar geplaatst, zou dat nog invloed kunnen hebben?

https://zehndernl.zendesk...ard-Werking-van-de-bypass
Optie 2.
De unit meet de temperatuur van de buitenlucht (C). Wanneer deze lager is dan de ingestelde comforttemperatuur, opent de bypass (E)

Dat is opzich wel apart want als je de comforttemp op 18 zet gooit ie hem niet open terwijl je er op dit moment ook wel lucht van 20 graden doorheen wilt hebben wanneer het binnen 26c is.

[Jannibal23]

Iemand nog tips voor een goede, en van buiten enigzins mooie dakdoorvoer? Binnenkort maken we een start met de dakrenovatie en als voorbereiding op de WTW ventilatie wil ik graag de aan- en afvoer vast aanleggen.

Ik heb een Zehnder Q450 op het oog. Klopt het wel dat de diameter van de aan- en aanvoer 200mm is? Flinke afstand... Kom er ook relatief weinig van tegen online, terwijl er nog ventilatie-installaties met een groter volume en bijbehorende diameter zullen zijn...

[Anomi]

Moeilijk te weten wat jij onder ‘mooi’ verstaat natuurlijk . Wij hebben de Ubbink Ventus, vind ik zelf prima ogen, maar het is wel een flinke toeter. Klein heeft het nadeel van meer weerstand en dus meer geluid. Aanvoer doe je bij voorkeur via een (noord)gevel en kan met een weinig opvallend rooster (willekeurig voorbeeld).

[Chris_N]

Graag tank ik uit jullie ervaring en expertise voor het aanbrengen van balansventilatie met wtw bij mijn renovatie. In het kort; (i) zijn er nadelen aan twee ‘centrale’ wtw units in huis; en (ii) hoe bepaal ik de diameter van de leidingen naar de toe- en afvoerpunten?

Mijn jaren 50 rijtjes huis is helemaal gestript en wordt nu weer afgebouwd, geisoleerd en uitgebouwd :-) Daarin wilde ik ook balansventilatie met wtw (type D), afgeraden door de aannemer (te veel gedoe), maar ik ben eigenwijs. Volgens een advies dat ik heb laten maken is er op de begane grond ongeveer 190m3 toe- en afvoer nodig en voor de 1e en zolder ongeveer 150m3/u. Geadviseerd werd vervolgens een Duco unit met een capaciteit van 570m3/u.

Het huis (BG, 1e, zolder) heeft naast de trap een soort van kolom met ruimte voor doorvoeren. De vloer van de 1e is van beton, de vloer van de zolder van hout.

Voordat de verbouwing begon was de gedachte om de wtw unit op zolder te zetten en die kolom ook te gebruiken voor de toe- en afvoeren van de wtw. Maar nu blijkt dat die kolom al helemaal nodig was voor overige leidingen (waterleidingen, riool, regenwaterleidingen, vloerverwarming, douche wtw).

Om toch nog met wtw-ventilatie te kunnen werken overweeg ik nu twee wtw units in huis te installeren; eentje op zolder voor de woonzolder (incl badkamer) en 1e verdieping en eentje op de BG in de bijkeuken voor alleen de begane grond. Bijvoorbeeld de kleinste versies van de Zehnder ComfoAir. Omdat de units met een debiet werken van ieder +- 200m3/u hoop ik op een stille werking. De begane grond is in balans voor wat betreft toe- en afvoer.
> Zien jullie nog nadelen aan twee wtw units in 1 woning?

Verder ben ik op zoek naar richtlijnen voor het bepalen van de buis diameter naar de toe- en afvoer punten, het type buis en waar ik het beste geluiddempers kan plaatsen.

Wat ik tot nu toe heb gevonden;
a) Snelheid van de lucht in de buizen liefst onder 4 m/s houden, gecombineerd met debiet per toe- en afvoer punt kan je dan zo terugrekenen wat de minimale diameter moet zijn en meer is beter?
b) WTW < > buiten (voor aanvoer / afvoer naar buiten); geisoleerde buizen nemen ter voorkoming van condens
c) WTW < > binnen (aansluitingen huiszijde); eerste deel flexibele, akoestisch en thermisch geisoleerde buis – verminderd geluid
d) Type buis; flexibele buizen zijn lastiger schoon te maken en geven meer weerstand door de ‘ribbels’?

Bedankt voor het meedenken!

[Andrehj]

Jannibal23 schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 23:32:
Iemand nog tips voor een goede, en van buiten enigzins mooie dakdoorvoer? Binnenkort maken we een start met de dakrenovatie en als voorbereiding op de WTW ventilatie wil ik graag de aan- en afvoer vast aanleggen.

Ik zou je criteria wat bijstellen. Bij mij staat het criterium "lage weerstand, grote doorlaat" bij dit soort systemen altijd bovenaan.
Zo ben ik op de Renson Design XL uitgekomen:

(Positief: Ik vind hem er voor een dakdoorvoer ook nog best aardig uitzien).

Ik heb een Zehnder Q450 op het oog. Klopt het wel dat de diameter van de aan- en aanvoer 200mm is? Flinke afstand... Kom er ook relatief weinig van tegen online, terwijl er nog ventilatie-installaties met een groter volume en bijbehorende diameter zullen zijn...

Ja, dat is 200mm.
Tip: Zorg voor dik geïsoleerde toe- en afvoerbuizen. Door die buizen stroomt lucht van buitentemperatuur, wat anders voor een enorm isolatielek zorgt. Alleen een laagje van 1 cm om condens tegen te gaan slaat eigenlijk nergens op.
Ik heb het Zehnder Comfopipe Plus systeem gebruikt.

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 21-06-2023 09:38 ]

[Andrehj]

Anomi schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 08:54:
Moeilijk te weten wat jij onder ‘mooi’ verstaat natuurlijk . Wij hebben de Ubbink Ventus, vind ik zelf prima ogen, maar het is wel een flinke toeter.

Blijkbaar zijn ze bij Ubbink (eindelijk) ook wakker geworden. Toen ik ons systeem in 2019 ontwierp gingen ze nog niet verder dan ø160, wat voor de toen gangbare WTW-systemen ook al veel te klein was.

Klein heeft het nadeel van meer weerstand en dus meer geluid. Aanvoer doe je bij voorkeur via een (noord)gevel en kan met een weinig opvallend rooster (willekeurig voorbeeld).

Die kap is met 160mm te klein voor een Q450. Gelukkig zijn dergelijke kappen er ook in ø200.

[saturn21]

Yohost! schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 21:23:
[...]

https://zehndernl.zendesk...ard-Werking-van-de-bypass
Optie 2.
De unit meet de temperatuur van de buitenlucht (C). Wanneer deze lager is dan de ingestelde comforttemperatuur, opent de bypass (E)

Dat is opzich wel apart want als je de comforttemp op 18 zet gooit ie hem niet open terwijl je er op dit moment ook wel lucht van 20 graden doorheen wilt hebben wanneer het binnen 26c is.

Hé, die uitleg is raar . In dat geval zou je dus de comforttemperatuur ongeveer op de huidige temperatuur moeten instellen dus, in mijn geval circa 23C, om maximale afkoeling te verkrijgen.

Dat strookt overigens niet met de overige uitleg op diezelfde pagina en ook de intuitie als je een 'comfort'-temperatuur insteld:

Stel 's zomers de comforttemperatuur via de display in op 12°C

Wanneer de comforttemperatuur tijdens een hete zomerperiode is ingesteld op 12°C, zal 's nachts de bypass langer en vaker openstaan om deze gewenste temperatuur te bereiken.
Wanneer de comfort temperatuur ingesteld staat op 28°C, zal de bypass vrijwel altijd dicht blijven en daarmee de warmte in huis houden. Zet voor optimaal resultaat de unit in stand 3.

Ik zou eigenlijk het volgende verwachten: De unit meet de temperatuur van de buitenlucht (C) en de binnenlucht. Wanneer de temperatuur van de binnenlucht hoger is dan de comforttemperatuur en de buitentemperatuur lager dan de binnentemperatuur, dan opent de bypass (E)

Ik heb voorals nog het idee dat je de comforttemperatuur dus zo laag mogelijk moet instellen in de zomer.

[Anomi]

Andrehj schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:36:

Die kap is met 160mm te klein voor een Q450. Gelukkig zijn dergelijke kappen er ook in ø200.

Ja, je hebt gelijk. Het ging me even om het type doorvoer, maar dit kan misleidend zijn inderdaad.

@Jannibal23 Let op, de Ventus is er ook in twee maten, je wilt de grote hebben.

[DJR]

saturn21 schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:44:
[...]


Ik zou eigenlijk het volgende verwachten: De unit meet de temperatuur van de buitenlucht (C) en de binnenlucht. Wanneer de temperatuur van de binnenlucht hoger is dan de comforttemperatuur en de buitentemperatuur lager dan de binnentemperatuur, dan opent de bypass (E)

Ik heb voorals nog het idee dat je de comforttemperatuur dus zo laag mogelijk moet instellen in de zomer.

Ben ook benieuwd of iemand hier een lichtje over kan schijnen.
Ik zou dit ook willen snappen.

[hneel]

Er zal denk ik sowieso een soort comfort-temperatuur ingesteld moeten kunnen worden. Want stel het is buiten 24 en binnen 26, dan wil je de bypass wel open. Maar als het buiten 14 is en binnen 16, dan ws niet. Dus waar ligt de grens? Dat zal voor iedereen verschillend zijn.

[w00key]

DJR schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 12:01:
[...]


Ben ook benieuwd of iemand hier een lichtje over kan schijnen.
Ik zou dit ook willen snappen.

Tekst is gewoon verkeerd / te simpel. Hier gaat het gewoon open en dicht wanneer je het verwacht, dus in de zomer, lekker koel buiten = open. Warm buiten = dicht.


Verder op dat pagina staat:

Stel 's zomers de comforttemperatuur via de display in op 12°C en 's winters rond de 20 á 22°C (gelijk aan of hoger dan de kamerthermostaat) .
De WTW-unit streeft ernaar de ingestelde comforttemperatuur te bereiken. De comforttemperatuur is in te stellen tussen de 12 en 28°C. In het voor- en naseizoen kan dit desgewenst op 19°C worden ingesteld.
Wanneer de comforttemperatuur tijdens een hete zomerperiode is ingesteld op 12°C, zal 's nachts de bypass langer en vaker openstaan om deze gewenste temperatuur te bereiken.
Wanneer de comfort temperatuur ingesteld staat op 28°C, zal de bypass vrijwel altijd dicht blijven en daarmee de warmte in huis houden. Zet voor optimaal resultaat de unit in stand 3.

[ Voor 50% gewijzigd door w00key op 21-06-2023 15:15 ]

[Jannibal23]

Anomi schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 11:36:
[...]


Ja, je hebt gelijk. Het ging me even om het type doorvoer, maar dit kan misleidend zijn inderdaad.

@Jannibal23 Let op, de Ventus is er ook in twee maten, je wilt de grote hebben.

Dank voor het meedenken. Helaas geen noordgevel ter beschikking ivm tussenliggende vliesgevel. Het is kiezen tussen oost en west, dus zal de oostkant worden voor de aanvoer in elk geval.

Ik ga eens wat verder zoeken naar de Ventus en de tip van @Andrehj neem ik ook mee. Merci!

[fietsenrex]

Jannibal23 schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 23:32:
Iemand nog tips voor een goede, en van buiten enigzins mooie dakdoorvoer? Binnenkort maken we een start met de dakrenovatie en als voorbereiding op de WTW ventilatie wil ik graag de aan- en afvoer vast aanleggen.

https://www.ventilatielan...-200-tbv-hellend-dak.html

Is ook te krijgen in kleinere diameters, maar dit is wat ik versta onder enigzins mooi van buiten.
Het allermooiste zou zijn een verholen pan die onder de zonnepanelen past, maar dan is het gat niet groot genoeg voor het debiet.

[Tavru]

Het allermooiste zou zijn een verholen pan die onder de zonnepanelen past, maar dan is het gat niet groot genoeg voor het debiet.

Dat wil je gewoon niet. Je staat dan namelijk overdag oververhitte lucht aan te zuigen van onder die zonnepanelen.

[fietsenrex]

Tavru schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 21:15:
[...]


Dat wil je gewoon niet. Je staat dan namelijk overdag oververhitte lucht aan te zuigen van onder die zonnepanelen.

Wie zegt dat het gaat om de aanzuig?

Maar ook dat is idd wel een probleem, net als je lucht voorverwarmen met heat-pipes voor je WTW om warmere inblaaslucht te hebben.

[Tavru]

fietsenrex schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 21:37:
[...]

Wie zegt dat het gaat om de aanzuig?

Maar ook dat is idd wel een probleem, net als je lucht voorverwarmen met heat-pipes voor je WTW om warmere inblaaslucht te hebben.

Dat was een aanname van mijn kant. Daar werden en worden namelijk behoorlijk veel fouten mee gemaakt (aanzuigen vanonder pannen bijvoorbeeld).

Die extar voorverwarming is inderdaad zonde. De wisselaar nivelleert het weer richting afvoertemperatuur maar het kost alleen maar weerstand. Koeling zou een ander verhaal kunnen zijn, bypass geopen en de buitenlucht koelen tov de aanzuigtemperatuur. Maar dan kan je hem beter achter de wisselaar zetten.

[ Voor 3% gewijzigd door Tavru op 22-06-2023 18:05 ]

[fflow]

Sinds kort heb ik een Itho Daalderop HRU 400 met quattrozone draaien. Voor het inregelen gebruik ik de service app van Itho. Als actieve doe-het-zelver heb ik helaas beperkte functionaliteit in de service app omdat ik niet in kan loggen. Maar het is voldoende om de basis in te regelen en actuele data uit te lezen (al moet je wel elke keer bij de box staan om de wifi knop van de box in te drukken). Ook komt het vaak voor dat de box bij het verbinden een 'I2C' fout geeft, zelfs als de verbinding op de voorgeschreven manier via de service app is verbroken. Een powercycle lost het probleem is

De HRU 400 heeft software versie 4.6. Weet iemand of dit de laatste versie is?

Is er een manier om de actuele data continu uit te lezen?

[AUijtdehaag]

@fflow
Via modbus uitlezen met een esp32?
Ik raad een max3485 aan vanwege 3.3V
flow_control_pin: is dan niet nodig in de code

Staan er twee op github
https://github.com/Mettchen/itho_hru400_modbus
https://github.com/marcokemp/ITHO_HRU400

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-06-2023 12:59 ]

[ZveenT]

fflow schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 12:00:
Sinds kort heb ik een Itho Daalderop HRU 400 met quattrozone draaien. Voor het inregelen gebruik ik de service app van Itho. Als actieve doe-het-zelver heb ik helaas beperkte functionaliteit in de service app omdat ik niet in kan loggen. Maar het is voldoende om de basis in te regelen en actuele data uit te lezen (al moet je wel elke keer bij de box staan om de wifi knop van de box in te drukken). Ook komt het vaak voor dat de box bij het verbinden een 'I2C' fout geeft, zelfs als de verbinding op de voorgeschreven manier via de service app is verbroken. Een powercycle lost het probleem is

De HRU 400 heeft software versie 4.6. Weet iemand of dit de laatste versie is?

Is er een manier om de actuele data continu uit te lezen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Was het te doen om deze te installeren? Toevallig net aan het kijken en ik neig naar deze unit. Zie ik deze post. .

Mag ik vragen uit welk bouwjaar je woning is? En een beetje goed geïsoleerd en luchtdicht/tochtvrij? Vanwaar je keuze voor deze installatie?

[fflow]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 12:56:
@fflow
Via modbus uitlezen met een esp32?
Ik raad een max3485 aan vanwege 3.3V
flow_control_pin: is dan niet nodig in de code

Staan er twee op github
https://github.com/Mettchen/itho_hru400_modbus
https://github.com/marcokemp/ITHO_HRU400

Dank voor de suggestie. Dat is een nieuwe wereld voor mij. Maar het onderzoeken zeker waard. Het doel is om deze wtw te sturen aan de hand van co2 en vocht sensoren van Itho zelf. Maar ik ben wel nieuwschierig naar de informatie van de wtw, welke CO2 en vocht waarden worden gemeten, hoe hard draait de box en zo verder.

Ik lees ook over de spider thermostaat van Itho die ook de ventilatie aan kan sturen. Ik kan alleen nog niet goed achterhalen wat die kan weergeven en of die overweg kan met het quattro verhaal.

ZveenT schreef op zaterdag 24 juni 2023 @ 15:51:
[...]

Was het te doen om deze te installeren? Toevallig net aan het kijken en ik neig naar deze unit. Zie ik deze post. .

Mag ik vragen uit welk bouwjaar je woning is? En een beetje goed geïsoleerd en luchtdicht/tochtvrij? Vanwaar je keuze voor deze installatie?

De fysieke installatie was goed te doen. Standaard is de box op te hangen maar ik heb op die plek een voorzetwand met te weinig massa. Itho heeft vier pootjes te koop voor 100 euro maar een bij de bouwmarkt was ik voor 25 euro klaar voor vier poten en wasmachine dempers. De plank had ik nog. De box is prima in je eentje te tillen. De box neemt wel ruimte in maar die heb ik daar genoeg.
De buizen zijn goed aan te sluiten op de box met een rubberen safe aansluiting van een verbindingsstuk of bocht.

Waar ik wel tegen aanliep is dat de vier quattro kleppen maar vier verloopstukken naar 180mm hebben. Er zitten ook nog verloopstukken naar 150/160mm bij. Ik heb Itho gevraagd maar de reactie was in de de trant van: 'je installateur zou bij Quattro buizen van max 160mm gebruiken. Je installateur moet zelf maar iets bedenken met verloop stukken.' Itho is dus behoorlijk gesloten, ook getuige de beperking om alle opties van de service app te kunnen gebruiken. Voor volledige toegang tot die service app moet ik nog een oplossing bedenken. Want firmware updaten of het kunnen opslaan van profielen lijkt me erg handig.

Vooralsnog vindt ik de service app behoorlijk brak. Wanneer je verbonden bent met de box mag je alleen op de juiste manier de verbinding verbreken via de app (op zich prima). Maar als er dan iets gebeurd zoals de verbinding wordt verbroken omdat de begane grond te ver is van de box op zolder of je telefoon is te lang vergrendeld, dan moet je eerst de box weer een power cycle geven. Dat is zwaar irritant tijdens het inregelen want dan mag je weer helemaal opnieuw beginnen. Dit gebeurt me ook vaak genoeg wanneer ik de verbinding op een goede manier heb verbroken, de app op de telefoon afsluit en de volgende dag weer wil verbinden. Dan krijg ik de 'IC2' fout of wordt er wel verbonden maar kan er niks worden uitgelezen.
Ook ontbreekt uitleg over de in te stellen functies. Bijvoorbeeld de bypass regeling voor de zomernacht. Die heeft vijf instellingen. De "binnentemperatuurgrens" denk ik wel te snappen. Maar wat "bypassSummerDayBoundry (Km)" betekent, ik heb werkelijk geen idee. De instelbare waarden zijn van 0 tot iets van 50.000 en standaard is 300. Wat hebben kilometers te maken met een wtw
Er zijn wel cursussen voor installateurs van bedijven maar ik heb nog geen handleiding met deze informatie kunnen vinden.

Er zit dan wel weer een wizzard in die je aan de hand neemt om alle zones en ventielen in te kunnen regelen en sensoren te kunnen koppelen.

ooh ja, zone 3 en 4 zijn omgewisseld. Daar kwam ik achter tijdens de instel wizzard. Die gooit dan per keer 1 zone open en dan kun je daar aan meten.

Er zijn vast merken die beter toegankelijk zijn. Ik heb me daar op voorhand te weinig in verdiept. Al is het inregelen dus wel te doen. (ik ben er nog niet klaar mee).


Mijn huis is van 1981. In de afgelopen jaren is het huis nageisoleerd. De spouw is bijgeïsoleerd met Aminotherm Rd 1.78. De vloer is aan de onderzijde geïsoleerd met Icynine Rd 3.68. De schuine daken zijn zelf met 18cm hennep nageïsoleerd Rd 4.5. Al het glas is vervangen voor HR++.
Bij het isoleren is goed gelet op kier en dampdichting. Alleen de verrekte stolpramen zijn niet helemaal kierdicht te krijgen. En de voordeur heeft (nog) geen valdropel). Naja, dan maar iets minder rendement.

Toen zat ik te denken, hoe kan ik nog meer energie besparen en de warmte/koudevraag terugbrengen. Met een balansventilatie met WTW dus. En die heeft nog meer voordelen
- gefilterde lucht
- geen koude luchtstroom door de roosters in de winter. En in de zomer geen warme lucht in de zomer door de roosters boven de ramen.

En het leverde me een leuk project op om aan m'n huis te klussen. Van het uitvogelen van buisdiameters tot het zoeken naar bewapening in het plafond. En uiteindelijk natuurlijk uitvoeren. Alleen de gaten in vloeren en muren zijn door een bedrijf gemaakt.

[ Voor 1% gewijzigd door fflow op 25-06-2023 14:42 . Reden: Stukje over kierdichting toegevoegd. ]

[fietsenrex]

fflow schreef op zondag 25 juni 2023 @ 14:40:
[...]


Dank voor de suggestie. Dat is een nieuwe wereld voor mij. Maar het onderzoeken zeker waard. Het doel is om deze wtw te sturen aan de hand van co2 en vocht sensoren van Itho zelf. Maar ik ben wel nieuwschierig naar de informatie van de wtw, welke CO2 en vocht waarden worden gemeten, hoe hard draait de box en zo verder.

Ik lees ook over de spider thermostaat van Itho die ook de ventilatie aan kan sturen. Ik kan alleen nog niet goed achterhalen wat die kan weergeven en of die overweg kan met het quattro verhaal.


[...]


De fysieke installatie was goed te doen. Standaard is de box op te hangen maar ik heb op die plek een voorzetwand met te weinig massa. Itho heeft vier pootjes te koop voor 100 euro maar een bij de bouwmarkt was ik voor 25 euro klaar voor vier poten en wasmachine dempers. De plank had ik nog. De box is prima in je eentje te tillen. De box neemt wel ruimte in maar die heb ik daar genoeg.
De buizen zijn goed aan te sluiten op de box met een rubberen safe aansluiting van een verbindingsstuk of bocht.

Waar ik wel tegen aanliep is dat de vier quattro kleppen maar vier verloopstukken naar 180mm hebben. Er zitten ook nog verloopstukken naar 150/160mm bij. Ik heb Itho gevraagd maar de reactie was in de de trant van: 'je installateur zou bij Quattro buizen van max 160mm gebruiken. Je installateur moet zelf maar iets bedenken met verloop stukken.' Itho is dus behoorlijk gesloten, ook getuige de beperking om alle opties van de service app te kunnen gebruiken. Voor volledige toegang tot die service app moet ik nog een oplossing bedenken. Want firmware updaten of het kunnen opslaan van profielen lijkt me erg handig.

Vooralsnog vindt ik de service app behoorlijk brak. Wanneer je verbonden bent met de box mag je alleen op de juiste manier de verbinding verbreken via de app (op zich prima). Maar als er dan iets gebeurd zoals de verbinding wordt verbroken omdat de begane grond te ver is van de box op zolder of je telefoon is te lang vergrendeld, dan moet je eerst de box weer een power cycle geven. Dat is zwaar irritant tijdens het inregelen want dan mag je weer helemaal opnieuw beginnen. Dit gebeurt me ook vaak genoeg wanneer ik de verbinding op een goede manier heb verbroken, de app op de telefoon afsluit en de volgende dag weer wil verbinden. Dan krijg ik de 'IC2' fout of wordt er wel verbonden maar kan er niks worden uitgelezen.
Ook ontbreekt uitleg over de in te stellen functies. Bijvoorbeeld de bypass regeling voor de zomernacht. Die heeft vijf instellingen. De "binnentemperatuurgrens" denk ik wel te snappen. Maar wat "bypassSummerDayBoundry (Km)" betekent, ik heb werkelijk geen idee. De instelbare waarden zijn van 0 tot iets van 50.000 en standaard is 300. Wat hebben kilometers te maken met een wtw
Er zijn wel cursussen voor installateurs van bedijven maar ik heb nog geen handleiding met deze informatie kunnen vinden.

Er zit dan wel weer een wizzard in die je aan de hand neemt om alle zones en ventielen in te kunnen regelen en sensoren te kunnen koppelen.

ooh ja, zone 3 en 4 zijn omgewisseld. Daar kwam ik achter tijdens de instel wizzard. Die gooit dan per keer 1 zone open en dan kun je daar aan meten.

Er zijn vast merken die beter toegankelijk zijn. Ik heb me daar op voorhand te weinig in verdiept. Al is het inregelen dus wel te doen. (ik ben er nog niet klaar mee).


Mijn huis is van 1981. In de afgelopen jaren is het huis nageisoleerd. De spouw is bijgeïsoleerd met Aminotherm Rd 1.78. De vloer is aan de onderzijde geïsoleerd met Icynine Rd 3.68. De schuine daken zijn zelf met 18cm hennep nageïsoleerd Rd 4.5. Al het glas is vervangen voor HR++.
Bij het isoleren is goed gelet op kier en dampdichting. Alleen de verrekte stolpramen zijn niet helemaal kierdicht te krijgen. En de voordeur heeft (nog) geen valdropel). Naja, dan maar iets minder rendement.

Toen zat ik te denken, hoe kan ik nog meer energie besparen en de warmte/koudevraag terugbrengen. Met een balansventilatie met WTW dus. En die heeft nog meer voordelen
- gefilterde lucht
- geen koude luchtstroom door de roosters in de winter. En in de zomer geen warme lucht in de zomer door de roosters boven de ramen.

En het leverde me een leuk project op om aan m'n huis te klussen. Van het uitvogelen van buisdiameters tot het zoeken naar bewapening in het plafond. En uiteindelijk natuurlijk uitvoeren. Alleen de gaten in vloeren en muren zijn door een bedrijf gemaakt.

De itho app is idd om te janken.
Voor de volle toegang MOET je installateur zijn met KVK, zou me niks verbazen als je ook nog aangesloten moet zijn bij Itho.

Maar jij hebt dus een betonboorder laten komen om alle gaten te maken?
Wat heeft dat ongeveer gekost voor hoeveel gaten van welke diameter?

[janbrede]

fflow schreef op zondag 25 juni 2023 @ 14:40:
[...]
Ook ontbreekt uitleg over de in te stellen functies. Bijvoorbeeld de bypass regeling voor de zomernacht. Die heeft vijf instellingen. De "binnentemperatuurgrens" denk ik wel te snappen. Maar wat "bypassSummerDayBoundry (Km)" betekent, ik heb werkelijk geen idee. De instelbare waarden zijn van 0 tot iets van 50.000 en standaard is 300. Wat hebben kilometers te maken met een wtw

Veel van die instellingen zijn al eens besproken in dit topic.
Die parameter waarvan de grens op 300 staat heet bij de HRU-350 'Summercounter' en is het aantal graden dat de buitentemperatuur boven de grens (standaard 19 graden) uit komt maal de duur ervan in minuten (vandaar Km, wat staat voor Kelvin maal minuten). Zodra dat product de ingestelde waarde bereikt wordt de 'Summerday' flag gezet en gaat de bypass open als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur. Andersom werkt het ook: daalt de buitentemperatuur onder de grens dan gaat de Summercounter teruglopen tot hij 0 bereikt; de bypass blijft dan wel open totdat de toevoertemperatuur zakt onder een ingestelde waarde (standaard 17 graden).
Zo te zien heeft de HRU-400 geen I2C-interface zoals de HRU-350 dus de losse wifi module daarvoor is niet te gebruiken (en ook niet nodig want de HRU-400 heeft een eigen wifi interface - nu moet iemand alleen nog even wat reverse-engineering daarmee doen ).

[Pjotter87]

We zijn een stuk aan ons huis aan het bouwen en nu is de vraag of WTW beter/rendabel kan zijn.
Situatie:
Nieuwe was ruimte (wordt in de winter ook de was gedroogd), inpandig toilet en nieuwe badkamer.
Deze komen allemaal uit op de hal/overloop.

In alle 3 de ruimtes moet afzuiging komen. Nu is de vraag of het zin heeft om hier WTW toe te gaan passen met een inblaas in de hal/overloop.
De rest van het huis is het niet mogelijk om daar te komen met de nodig leidingen.

[fflow]

fietsenrex schreef op zondag 25 juni 2023 @ 18:44:
[...]

De itho app is idd om te janken.
Voor de volle toegang MOET je installateur zijn met KVK, zou me niks verbazen als je ook nog aangesloten moet zijn bij Itho.

Maar jij hebt dus een betonboorder laten komen om alle gaten te maken?
Wat heeft dat ongeveer gekost voor hoeveel gaten van welke diameter?

Ik moet er inderdaad van janken.
Daar is professioneel toch helemaal niet goed mee te werken.

Het waren zo veel gaten dat ik daar zelf geen zin in had. Een deel was al bestaand van de c-ventilatie. Die route heb ik hergebruikt maar voor een deel wel de diameter vergroot. In de keuken en de wc hoefde niks te gebeuren. Naast de gaten voor de ventilatie zijn extra gaten voor extra elektra en loze leidingen geboord. Het huis was toch al een zootje. Uiteindelijk zijn ze bijna een dag bezig geweest met 1.5 man.
Het ging om 6 gaten door betonvloeren van 200mm en 170mm waarvan 1 bestaande groter is gemaakt en 1 onder een hoek in het hoekje van de zolder. In de muren zijn 5 gaten van 200mm geboord. Daarnaast nog 6 gaten van 50mm door vloeren en muren. Alles is droog geboord omdat er gewoond wordt in het huis. Nat boren kan goedkoper zijn maar de betonboorder gaf garantie dat het niet droog blijft.
De vooraf afgesproken prijs was 1000 euro ex btw.

janbrede schreef op maandag 26 juni 2023 @ 11:26:
[...]

Veel van die instellingen zijn al eens besproken in dit topic.
Die parameter waarvan de grens op 300 staat heet bij de HRU-350 'Summercounter' en is het aantal graden dat de buitentemperatuur boven de grens (standaard 19 graden) uit komt maal de duur ervan in minuten (vandaar Km, wat staat voor Kelvin maal minuten). Zodra dat product de ingestelde waarde bereikt wordt de 'Summerday' flag gezet en gaat de bypass open als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur. Andersom werkt het ook: daalt de buitentemperatuur onder de grens dan gaat de Summercounter teruglopen tot hij 0 bereikt; de bypass blijft dan wel open totdat de toevoertemperatuur zakt onder een ingestelde waarde (standaard 17 graden).
Zo te zien heeft de HRU-400 geen I2C-interface zoals de HRU-350 dus de losse wifi module daarvoor is niet te gebruiken (en ook niet nodig want de HRU-400 heeft een eigen wifi interface - nu moet iemand alleen nog even wat reverse-engineering daarmee doen ).

Dank voor de uitleg en de link naar het topic. Ik snapte al niet waarom die niet open ging wanneer de temperatuur buiten lager was dan binnen. Maar dan is nog niet aan de voorwaarde van die counter voldaan. Dus bij 1 graad verschil duurt het 300 minuten, oftewel 5 uur. Dat gaat sneller wanneer het verschil in temperatuur groter wordt.

Het topic had ik al deels gelezen (zeer interessant) maar ik denk helaas niet toe te passen op de HRU 400. Het gaat mijn petje te boven in ieder geval. Er wordt denk ik wel gebruik gemaakt van i2c gezien de foutmeldingen daarover. Goed om te weten dat in die 143 pagina's de instellingen staan beschreven, ik ga eens gericht rondstruinen.

[Henkie-Jan]

Henkie-Jan schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 15:39:
Voor de geInteresseerden: hier in Nederland lijkt voor de Soler & Palau EnergiSava 250 alleen een G3 filter leverbaar te zijn. Op Ebay in de UK waar de vrijwel identieke Envivovent EnergiSava 250 wordt verkocht zijn ook G4 en M5 filters leverbaar. Prijs valt relatief mee maar door de invoerkosten en verzendkosten wordt het duurder en kan je beter een grote partij in 1 keer kopen.

Een late update. Maar heb 2 setjes van 4 stuks M5 besteld uit UK van "Filters-direct". Deze zitten er inmiddels een dikke 2 maanden in en zijn al lekker zwart. Merk ook weinig van hooikoorts. Wellicht dat ik eenvoudig om het frame een nieuw M5 filter kan maken.

[Patatjemet]

Andrehj schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 14:08:
[...]

Vraag je even af wat je er mee wilt bereiken...

Ik zou het gewoon los houden. Gewoon een WTW-systeem voor je ventilatie, een L/W WP voor de verwarming en een L/L WP voor de koeling.

w00key schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 10:51:
[...]Ik ben er geen fan van, een gewone split / monoblok hoeft je huis niet extra te ventileren om het binnen warm te houden en dat extra ventileren zorgt weer voor hogere vraag naar warmte. Een ventilatiewarmtepomp moet vechten tegen wetten van natuurkunde, er zit gewoon te weinig energie in afvoer lucht.

Goeie info, dank hiervoor. Waarschijnlijk een open deur, maar het idee is dat - gezien de relatief geringe warmtevraag van mijn woning (2003) - de VentilatieWarmtePomp voor een groot deel van het jaar de benodigde verwarming kan leveren. Ik heb helaas geen plek voor een buitenunit, dus het toepassen van een VWP leek mij een elegante en efficiente oplossing (WTW, CV / VV + tapwater). Hierbij is het idee dat de VWP van de huidige WTW aan- en afvoer kanalen gebruik kan maken, dus idd een monoblock wat volledig binnen staat.

Een pluspunt tov een traditionele WTW is dat sommige VWP's de ventilatie lucht ook kunnen koelen, zij het beperkt (ook ivm condensatie in de kanalen). Het hoeft geen 18 C te worden, maar iets van verkoeling is welkom (in combinatie met koeling via de radiatoren / vloerverwarming).

Ik zocht naar ervaringen omdat VWP's relatief nieuwe producten zijn, zonder proven track records. In tegenstelling tot WTW's en CV's, waar binnen de installatie- en onderhoudsbranche veel ervaring mee is. Daarmee is het de vraag hoe bedrijfszeker VWP's zijn en welke partij de installatie / het onderhoud kan doen. Het feit is namelijk dat als de VWP kapot gaat er veel zaken in het huis niet meer werken

De reden dat ik uberhaubt naar een VWP kijk is omdat ik zoveel mogelijk zelfstandig wil worden op het gebied van energie, dwz zonnepanelen en van het gas af. Helaas zie ik vanwege het type woning maar zie weinig / geen mogelijkheden voor het plaatsen van een ander type warmtepomp. Als ik nu kies voor een losse WTW zal ik de voorlopen nog verwarmen via gas.

Het concept van een VWP spreekt mij in ieder geval heel erg aan, en naar mijn inschatting zou deze overwegingen mogelijk bij meerdere WTW bezitters kunnen spelen, zeker als je hem op korte termijn wil vervangen. Wel interessant dat hier vraagtekens worden gesteld bij het vermogen wat een VWP kan leveren. Ben dan ook erg benieuwd naar de ervaringen van @Sjoerdfoto

[ Voor 14% gewijzigd door Patatjemet op 27-06-2023 14:53 . Reden: Toevoeging quote w00key ]

[w00key]

@Patatjemet Kijk even bij Itho Daalderop, die hebben een unit die je binnen kan plaatsen en met 2 kanalen lucht van buiten pak. Dan heb je de nadelen niet van de "traditionele" ventilatiewarmtepomp die je huis leeg trekt om voldoende kWs te leveren.

https://ontmoetvincent.nl/


Dat wordt aangesloten met 2x 250mm rond, niet die zielige kleine buisjes van de gewone mechanische ventilatie en WTW. COP is slechter dan normale buitenunits maar hey, als je geen plek hebt is dit prima.

[Patatjemet]

Check, stond al op mijn lijstje

Patatjemet schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 20:55:
Ik kijk dus met veel interesse naar producten zoals de de .. en de Itho Daalderop Vincent.

Hier is overigens ook een apart topic voor. Ik zie zie trouwens dat de Nibe S735 aansluitingen van 125 / 160 mm heeft, mijn huidige Brink heeft zo uit het hoofd ook 160 mm aan- en afvoer.

[ZveenT]

Hoi allen,

Wij hebben sinds 2 weken nieuwe dakkapelen op zolder. En daarmee is de zolder vrijwel leeg.

Een mooi moment om naast isoleren ook te kijken naar een wtw.

Ik heb de volgende plattegrond gemaakt en ook een luchstroomdiagram ingevuld.

In eerste instantie dacht ik aan het toepassen van 160mm spirobuis.
Alleen vind ik de dempers echt veel te fors.

Welke maat dan wel systemen hebben zelfbouwers hier goede ervaring mee? Ik zie soms diameters zo dik als een stofzuigerslang.. gaat dat niet suizen?

Ik heb nu vooral aanvoer in slaapkamers, en geen afvoer. Nu is dit natuurlijk prima, maar ergens wil ik het eigenlijk zo maken dat ik in de kamers ook afvoer heb. Zo kan ik valdorpels onder de deuren maken waarmee ik het geluid binnen kamers, binnen de kamers houdt.
Zijn er hier mensen die dit ook hebben gedaan?

Tevens ben ik er nog niet uit welke wtw unit ik wil. De Itho Daalderop HRU 350 zie ik als optie, maar lees hier op tweakers ook wel dat de interface en toegang in de app belabberd is.

De DucoBox Energy Comfort spreekt mij wel aan qua looks en wat ik vind op internet. Hoger rendement dan de Itho daalderop en een betere app?

De Itho Daalderop HRU 350 is alleen behoorlijk goedkoper. Is er naast financieel gewin iets dat minder is aan deze unit?

Alvast dank voor het meedenken.

[ Voor 6% gewijzigd door ZveenT op 28-06-2023 11:27 ]

[Broodro0ster]

Broodro0ster schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 13:19:
Wij zijn dit weekend in onze woning getrokken met een Zehnder Q450. Ik was de instellingen aan het doorlopen en ik heb gekozen voor het temperatuur profiel koud en die naar 19°C gebracht om maximaal de woning te laten afkoelen tijdens de nachten want dan leek de bypass sneller open te gaan.
Maar ik vond ook instel modus adaptief of vast. Bij mij is momenteel adaptief standaard geselecteerd, maar ik begrijp niet goed hoe het werkt. De handleiding geeft een korte omschrijving mee, maar het is me niet helemaal duidelijk wat nu beter is. Iemand die dit beter kan uitleggen?

[Afbeelding]

Niemand die hier het antwoord op weet?

[w00key]

Broodro0ster schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 11:34:
[...]

Niemand die hier het antwoord op weet?

Bypass heeft maar heel beperkt effect anyway en het is buiten nu zo warm dat beetje "adaptive" setpoint/temperatuur aanpassen gewoon 0 effect heeft; hij is in zomer modus - klaar. Niet te veel zorgen over maken.

[Glenfiddich]

ZveenT schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 11:25:
Tevens ben ik er nog niet uit welke wtw unit ik wil. De Itho Daalderop HRU 350 zie ik als optie, maar lees hier op tweakers ook wel dat de interface en toegang in de app belabberd is.

De DucoBox Energy Comfort spreekt mij wel aan qua looks en wat ik vind op internet. Hoger rendement dan de Itho daalderop en een betere app?

De Itho Daalderop HRU 350 is alleen behoorlijk goedkoper. Is er naast financieel gewin iets dat minder is aan deze unit?

De HRU 350 is van zichzelf een "dom" apparaat en heeft helemaal geen app.

Je kunt echter wel deze module kopen waardoor je hem in je Wifi-netwerk kan hangen en hem kan aansturen met bijv. Home Assistant of een web-interface.

Dat is wat ik zelf doe, en dat werkt prima.

[Andrehj]

ZveenT schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 11:25:
Hoi allen,

Wij hebben sinds 2 weken nieuwe dakkapelen op zolder. En daarmee is de zolder vrijwel leeg.

Een mooi moment om naast isoleren ook te kijken naar een wtw.

Ik heb de volgende plattegrond gemaakt en ook een luchstroomdiagram ingevuld.

In eerste instantie dacht ik aan het toepassen van 160mm spirobuis.
Alleen vind ik de dempers echt veel te fors.

Als door die 160mm de hele flow van de WTW moet dan is dat al snel aan de krappe kant. En ja, dan zijn de dempers inderdaad fors. Flexibele dempers zijn wat dunner, wellicht dat je daar meer aan hebt. Hier heb ik de flow direct boven de WTW met een 45° T-stuk zelfs gesplitst in 2x ø200... En daarna de bijbehorende dempers geplaatst. Was best even puzzelen, maar het werkt goed.

Welke maat dan wel systemen hebben zelfbouwers hier goede ervaring mee? Ik zie soms diameters zo dik als een stofzuigerslang.. gaat dat niet suizen?

Nog nooit een stofzuigerslang voor een WTW gezien. Lijkt me een sterk verhaal. Heb je een bron?

Ik heb nu vooral aanvoer in slaapkamers, en geen afvoer. Nu is dit natuurlijk prima, maar ergens wil ik het eigenlijk zo maken dat ik in de kamers ook afvoer heb. Zo kan ik valdorpels onder de deuren maken waarmee ik het geluid binnen kamers, binnen de kamers houdt.
Zijn er hier mensen die dit ook hebben gedaan?

Dat is niet efficiënt, want hoe ventileer je dan badkamer/toilet/bijkeuken? Daar heb je de afvoer hard nodig. Voor geluiddemping zijn ook andere oplossingen, zoals geluiddempende roosters.

Overigens lijkt me je schema lang niet in balans, je hebt veel meer toevoer dan afvoer. Dat kan natuurlijk niet.
Bij de keuken voer je bijvoorbeeld 115 m³ toe, maar slechts 75 m³ af. Waar blijft die andere 40 m³ dan?

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 31-07-2023 20:55 ]

[ZveenT]

Glenfiddich schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 12:05:
[...]


De HRU 350 is van zichzelf een "dom" apparaat en heeft helemaal geen app.

Je kunt echter wel deze module kopen waardoor je hem in je Wifi-netwerk kan hangen en hem kan aansturen met bijv. Home Assistant of een web-interface.

Dat is wat ik zelf doe, en dat werkt prima.

Ok'e. Is het zonder die interface/add-on niet te in te stellen dan? Of moet je dan met een afstandbedieing dingen instellen net als het bedienen van bijvoorbeeld een airco?

Andrehj schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 12:15:
[...]

Als door die 160mm de hele flow van de WTW moet dan is dat al snel aan de krappe kant. En ja, dan zijn de dempers inderdaad fors. Flexibele dempers zijn wat dunner, wellicht dat je daar meer aan hebt. Hier heb ik de flow direct boven de WTW met een 45° T-stuk zelfs gesplitst in 2x ø200... En daarna de bijbehorende dempers geplaatst. Was beste even puzzelen, maar het werkt goed.

[...]

Nog nooit een stofzuigerslang voor een WTW gezien. Lijkt me een sterk verhaal. Heb je een bron?

[...]

Dat is niet efficiënt, want hoe ventileer je dan badkamer/toilet/bijkeuken? Daar heb je de afvoer hard nodig. Voor geluiddemping zijn ook andere oplossingen, zoals geluiddempende roosters.

Overigens lijkt me je schema lang niet in balans, je hebt veel meer toevoer dan afvoer. Dat kan natuurlijk niet.
Bij de keuken voer je bijvoorbeeld 115 m³ toe, maar slechts 75 m³ af. Waar blijft die andere 40 m³ dan?

Stofzuigerslang is wat gechardeerd. Ik doel op 90mm flexbuizen van bijvoorbeeld Burgerhout Hybalans of Ubbink Air Excellent a 75mm.
Ik lees dat je meer geluid hebt met minder diameter. Hoe veel meer is dit? Zijn hier tabellen over te vinden?
Wat doen de meeste hier op Tweakers en waarom?

Dank voor je suggestie voor geluiddempende roosters. Daar heb ik nog niet naar gekeken.

Ik zie inderdaad dat het schema niet goed is. Ik zal nog 40m3 op afzuiging in de hal/trappenhuis zetten. Dit is open van de begane grond t/m zolder. Of ik maak in de woonkamer ' ergens ' nog een afzuigventiel. Weet niet of een van deze oplossingen beter is dan de andere?

[Glenfiddich]

ZveenT schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 13:49:
[...]


Ok'e. Is het zonder die interface/add-on niet te in te stellen dan? Of moet je dan met een afstandbedieing dingen instellen net als het bedienen van bijvoorbeeld een airco?

De toerentallen van de fans en de balans inregelen kan je hoe dan ook enkel met de draaiknopjes aan de zijkant van de unit.

Met de afstandsbediening kan je alleen de unit op stand 1, 2, of 3 zetten. Er is ook nog een duurdere afstandsbediening met CO2-sensor of met vochtsensor, zodat hij aan de hand van de waardes een hogere of lagere stand kiest.

Neem je de Wifi-module dan kan je dmv bijvoorbeeld Home Assistant je unit op stand 1, 2 of 3 laten zetten of via een web-interface de unit aansturen. De commando's die je kan geven zijn in wezen niet anders dan die met de afstandsbediening. Maar dmv Home Assistant kan je daar allerlei scripts voor maken als je dat wil.

Ik gebruik dat zelf om de unit aan te kunnen sturen met de CO2-sensoren die ik al had (en die aanzienlijk goedkoper zijn dan die van Itho zelf).

Verder kan je met de Wifi-module nog de instellingen van de unit zelf aanpassen als je dat zou willen. Daar heb ik zelf overigens nog geen ervaring mee, is nog niet nodig gebleken.

Het mooie van die Wifi module is dat hij gewoon zelfstandig lokaal opereert in je netwerk, je bent onafhankelijk van Apps waarvan op enig moment de ondersteuning ingetrokken zou kunnen worden, en het gaat niet "via de cloud".

[ Voor 8% gewijzigd door Glenfiddich op 28-06-2023 14:04 ]

[ZveenT]

Glenfiddich schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 14:01:
[...]


De toerentallen van de fans en de balans inregelen kan je hoe dan ook enkel met de draaiknopjes aan de zijkant van de unit.

Met de afstandsbediening kan je alleen de unit op stand 1, 2, of 3 zetten. Er is ook nog een duurdere afstandsbediening met CO2-sensor of met vochtsensor, zodat hij aan de hand van de waardes een hogere of lagere stand kiest.

Neem je de Wifi-module dan kan je dmv bijvoorbeeld Home Assistant je unit op stand 1, 2 of 3 laten zetten of via een web-interface de unit aansturen. De commando's die je kan geven zijn in wezen niet anders dan die met de afstandsbediening. Maar dmv Home Assistant kan je daar allerlei scripts voor maken als je dat wil.

Ik gebruik dat zelf om de unit aan te kunnen sturen met de CO2-sensoren die ik al had (en die aanzienlijk goedkoper zijn dan die van Itho zelf).

Verder kan je met de Wifi-module nog de instellingen van de unit zelf aanpassen als je dat zou willen. Daar heb ik zelf overigens nog geen ervaring mee, is nog niet nodig gebleken.

Het mooie van die Wifi module is dat hij gewoon zelfstandig lokaal opereert in je netwerk, je bent onafhankelijk van Apps waarvan op enig moment de ondersteuning ingetrokken zou kunnen worden, en het gaat niet "via de cloud".

Dank voor je uitleg. Klinkt ook gewoon prima. Wat rechtvaardigd het prijsverschil met de DucoBox Energy Comfort dan? Enig idee?

[Andrehj]

ZveenT schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 13:49:
Stofzuigerslang is wat gechardeerd. Ik doel op 90mm flexbuizen van bijvoorbeeld Burgerhout Hybalans of Ubbink Air Excellent a 75mm.

Die gebruik je als toevoerslang van slechts één ventiel, en dat ook nog niet eens bij alle systemen. Bij de systemen van Ubbink kun je zelfs twee van die slangen op één ventiel aansluiten. Dat heb ik dus ook maar bij alle ventielen gedaan.
In ieder geval zijn die slangen totaal niet geschikt als alternatief voor de dikke spiro leidingen vanaf je WTW.

Ik zie inderdaad dat het schema niet goed is. Ik zal nog 40m3 op afzuiging in de hal/trappenhuis zetten. Dit is open van de begane grond t/m zolder. Of ik maak in de woonkamer ' ergens ' nog een afzuigventiel. Weet niet of een van deze oplossingen beter is dan de andere?

Afzuigen in je hal is niet handig (doet dus ook nooit iemand), want dan gebruik je de lucht maar 1 keer. Je wilt de lucht die je in de slaapkamers inblaast zoveel mogelijk laten overstromen naar bijvoorbeeld de woonkamer. Je kunt dus beter in je open keuken extra afzuiging plaatsen. Nog beter is in je bijkeuken, als die aan je woonkamer + keuken grenst, en de lucht die je in de bijkeuken afzuigt eerst door de woonkamer is gestroomd.

[Glenfiddich]

ZveenT schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 14:16:
[...]


Dank voor je uitleg. Klinkt ook gewoon prima. Wat rechtvaardigd het prijsverschil met de DucoBox Energy Comfort dan? Enig idee?

Geen idee, ik heb geen ervaring met andere merken. Heb zelf vorig jaar de Itho besteld omdat die toen gewoon uit voorraad leverbaar was, qua specificaties voldeed aan mijn eisen en ook nog eens betaalbaar was.

[Broodro0ster]

Ik onze Zehnder Q450 deze avond op boost gezet na het oliën van onze trap om zo hopelijk sneller de geur van het product weg te krijgen.

Alleen zie ik nu ook op het dashboard “weerstand” staan. Nergens in de handleiding vind ik iets terug wat dit betekent. Is de weerstand in de buizen te groot? Of draait de voorverwarmer om een of andere reden?

[Tavru]

[b]Broodro0ster in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"

Alleen zie ik nu ook op het dashboard “weerstand” staan.

Ik ga er vanuit dat je deze melding niet eerder hebt gezien.
Dat hij "weerstand" aangeeft betekent dat hij een behoorlijk hogere tegendruk ervaart dan oorspronkelijk bij het inregelen van het systeem aanwezig was. Meer dan waarschijnlijk zul je ook de oorspronkelijke maximaal ingestelde capaciteit niet bereiken. Oorzaak? Weerstand in het systeem (goh ). Meestal zijn het de filters die wellicht een beurtje te laat gewisseld moeten worden. Maar er zijn meer mogelijkheden: dichtgedraaide ventielen, vervuiling in je buitenluchtaanzuigkanaal of je afblaaskanaal. Het kan ook zijn dat je systeem erg veel leidingweerstand heeft (kleine kanalen bijvoorbeeld) en dat je weinig op de maximale capaciteit gedraaid hebt in het verleden. Dan zie je melding meestal niet. Als die weerstand inderdaad te hoog is (slecht ontwerp en/of montage) dan krijg je die melding op het moment dat je eens gaat boosten. Het wordt dus een stappenplan, maar ik zou eens met de filters beginnen. En je kan in het slechtste geval eindigen met een camera-inspectie van je systeem.

[Broodro0ster]

Tavru schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 21:35:
[...]


Ik ga er vanuit dat je deze melding niet eerder hebt gezien.
Dat hij "weerstand" aangeeft betekent dat hij een behoorlijk hogere tegendruk ervaart dan oorspronkelijk bij het inregelen van het systeem aanwezig was. Meer dan waarschijnlijk zul je ook de oorspronkelijke maximaal ingestelde capaciteit niet bereiken. Oorzaak? Weerstand in het systeem (goh ). Meestal zijn het de filters die wellicht een beurtje te laat gewisseld moeten worden. Maar er zijn meer mogelijkheden: dichtgedraaide ventielen, vervuiling in je buitenluchtaanzuigkanaal of je afblaaskanaal. Het kan ook zijn dat je systeem erg veel leidingweerstand heeft (kleine kanalen bijvoorbeeld) en dat je weinig op de maximale capaciteit gedraaid hebt in het verleden. Dan zie je melding meestal niet. Als die weerstand inderdaad te hoog is (slecht ontwerp en/of montage) dan krijg je die melding op het moment dat je eens gaat boosten. Het wordt dus een stappenplan, maar ik zou eens met de filters beginnen. En je kan in het slechtste geval eindigen met een camera-inspectie van je systeem.

Bedankt. Het is een nieuwbouw woning en het systeem heeft in de winter 1 maand gedraaid en daarna uitgeschakeld voor het stof. Vorige week terug opgestart.
In de inlaat buis die op het noorden aan de gevel zit, hebben ze wel het rooster vergeten monteren en pas 4 maand later stond het er op. Ik heb pluimpjes gezien in het filter dus mogelijks heeft er een vogel ingezeten. Dinsdag komen ze langs om die buis na te kijken. Ik wou de ventilatie niet opstarten tot ze werd nagekeken, maar de CO2 waardes liepen ontzettend snel op dat ik niks anders kon dan de ventilatie opstarten. Ook de verfdampen bleven lang waarneembaar. Zoontje lag de eerste avond na 3h in zijn bed constant te hoesten. Awair monitor op zijn kamer gezet en de luchtwaardes waren echt niet ok. Ventilatie opgestart en 1.5h later was het hoesten over en de waardes vrij normaal.
Het systeem draait op 205m3/h in auto stand (2) en in boost mode op 470m3/h. Op stand 2 is het vrijwel niet hoorbaar. Op de boost zijn er een aantal ventielen die serieus geluid geven. Aan draaien mag ik niet want alles is ingeregeld voor de Belgische EPB en de controle moet nog gebeuren.

[Mawlana]

Mawlana schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 16:59:
[...]

Ik heb de pijp losgekoppeld, afvoer blijft rond de 3000 rpm/600 Pa/150 m³/u hangen bij een ingesteld luchtdebiet van zowel 150 als 250 m³/u. Met andere woorden, het zit 'm óf in de wtw-unit óf in het afvoerkanaal naar buiten toe.

Ik heb de verhuurder verzocht om een monteur in te plannen.

Afgelopen week een afspraak gemaakt. Bij Breman hebben ze ook een personeelstekort, de monteur komt pas volgende week woensdag langs. In de tussentijd een zelfbouw co2-sensor geregeld. Zoals het ernaar uitziet moet de ventilatie snel gefixt worden.

[fietsenrex]

Andrehj schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 14:23:
Afzuigen in je hal is niet handig (doet dus ook nooit iemand), want dan gebruik je de lucht maar 1 keer. Je wilt de lucht die je in de slaapkamers inblaast zoveel mogelijk laten overstromen naar bijvoorbeeld de woonkamer. Je kunt dus beter in je open keuken extra afzuiging plaatsen. Nog beter is in je bijkeuken, als die aan je woonkamer + keuken grenst, en de lucht die je in de bijkeuken afzuigt eerst door de woonkamer is gestroomd.

Ik wel, althans de hal en het trapgat is het retour kanaal voor de hetelucht verwarming in de huidige situatie.
Dit blijft zo als ik de ELAN vervang voor een WTW enkel ga ik dan meer afzuigen in de open keuken, het toilet en in de badkamer zolang de huidige buis 125 dat toe laat.
Het restant van de lucht gaat onder de deuren door via het trapgat retour, wat in mijn geval ook wenselijk is gezien daar de was altijd te drogen hangt.

[pjotter12]

Dag allen,

Met veel plezier (bijna) alle paginas gelezen van dit forum maar mijn situatie is toch wat ongebruikelijker en wil graag jullie advies inwinnen.

Ik woon in een rijksmonument uit 1770 (enkel glas, schuiframen, matige isolatie dus) en heb op de bovenste verdieping 2 slaapkamers met een vide (overloop met uitkijk op de 1e verdieping). 1 deel van 2e verdieping heeft een afgesloten vliering met isolatie, mijn slaapkamer niet met 3,5 hoogte direct onder dak met matige isolatie..

Probleem: weinig ventilatie wat in de zomer zorgt dat heel veel hitte blijft hangen (klein klapraampje van 1 bij half meter). de rest van jaar altijd raam open wat zorgt voor een koude verdieping en vanwege vide warmte verlies uit huis.

wat niet een oplossing is;
- airco (kan geen buitenunit kwijt, monobloc kan niet omdat ik nooit toestemming krijg om gaten in muren te maken)
- lucht/lucht warmtepomp (vincent), die trilt teveel voor een houten constructie en zou dus niet op de vliering kunnen. en zou niet direct mijn probleem oplossen.

ter illustratie temp van afgelopen weken gemeten op de vliering (AEG ventilator, 1 meter van de vloer)


wat wel zou kunnen is een WTW. dit dus ter aanvulling en met name voor de bovenste verdieping waar ook een douche zit. in de zomer werkt denk ik een bypass in mijn situatie wel (binnen is de lucht wel 30+C en dus is temp verschil met buiten wel groot genoeg om nuttig te zijn?). De rest van het jaar nuttige ventilatie in de slaapkamers is altijd wenselijk. WTW kan op de vliering, aansluitingen zouden niet al te ingewikkeld hoeven te zijn. blauw is toevoer, rood is afvoer.




wat denken jullie? is dit zinvol of overkill? en zo ja, dan is een kleine WTW prima toch?

alvast bedankt!
pieter

[w00key]

WTW werkt niet voor zo'n hitte probleem. Wel voor zuiniger ventileren in de winter maar met enkel glas maakt dat maar weinig uit.

- airco en WTW gebruiker. "Vermeden koeling" staat op 44 kWh dit jaar ondankt hittegolf. Vermeden verwarming is 2500 kWh, zegt de Q350.

[fietsenrex]

pjotter12 schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 16:14:
Dag allen,

Met veel plezier (bijna) alle paginas gelezen van dit forum maar mijn situatie is toch wat ongebruikelijker en wil graag jullie advies inwinnen.

Ik woon in een rijksmonument uit 1770 (enkel glas, schuiframen, matige isolatie dus) en heb op de bovenste verdieping 2 slaapkamers met een vide (overloop met uitkijk op de 1e verdieping). 1 deel van 2e verdieping heeft een afgesloten vliering met isolatie, mijn slaapkamer niet met 3,5 hoogte direct onder dak met matige isolatie..

Probleem: weinig ventilatie wat in de zomer zorgt dat heel veel hitte blijft hangen (klein klapraampje van 1 bij half meter). de rest van jaar altijd raam open wat zorgt voor een koude verdieping en vanwege vide warmte verlies uit huis.

wat niet een oplossing is;
- airco (kan geen buitenunit kwijt, monobloc kan niet omdat ik nooit toestemming krijg om gaten in muren te maken)
- lucht/lucht warmtepomp (vincent), die trilt teveel voor een houten constructie en zou dus niet op de vliering kunnen. en zou niet direct mijn probleem oplossen.

ter illustratie temp van afgelopen weken gemeten op de vliering (AEG ventilator, 1 meter van de vloer)
[Afbeelding]

wat wel zou kunnen is een WTW. dit dus ter aanvulling en met name voor de bovenste verdieping waar ook een douche zit. in de zomer werkt denk ik een bypass in mijn situatie wel (binnen is de lucht wel 30+C en dus is temp verschil met buiten wel groot genoeg om nuttig te zijn?). De rest van het jaar nuttige ventilatie in de slaapkamers is altijd wenselijk. WTW kan op de vliering, aansluitingen zouden niet al te ingewikkeld hoeven te zijn. blauw is toevoer, rood is afvoer.

[Afbeelding]


wat denken jullie? is dit zinvol of overkill? en zo ja, dan is een kleine WTW prima toch?

alvast bedankt!
pieter

Ik denk dat je voor nu beter af bent met voorzet ramen al dan niet UV werend.
Of dubbelglas aanvragen, als dat mag ben je energie technisch beter af als met een WTW in de huidige situatie.

[route99]

@pjotter12 Aanvullend op de andere tips: Screendoek/ zonweringdoeken met zuignappen buiten tijdelijk op je glas plaatsen, zodra er een hitteperiode aan dreigt te komen.
Daar het niet permanent is en verwijderbaar zou dat voor een rijksmonument overkomelijk zijn?
Het gaat immers om alleen om die hitteperiodes.
Het is wel bewezen dat het van buiten af gezien aanpakken van de zon tegen te houden het meest efficient is.

[ Voor 14% gewijzigd door route99 op 01-07-2023 21:57 ]

[Ramkoe]

Ik zit mij te oriënteren op WTW voor mijn rijtjeshuis uit 1968 (momenteel zit ik te wachten op ventilatieberekeningen), nu vroeg ik mij af wat voor voorbereidingen ik al kan treffen of plannen waardoor ik de WTW efficient kan laten werken, graag laat ik jullie hierover meedenken

- Ik heb beneden roosters in kozijnen zitten welke ik dicht kan zetten maar een betere permanente oplossing is denk ik om deze op termijn helemaal te laten verwijderen?
- De afzuiging voor het koken is nu aangesloten op buiten (dat hebben wij bij de renovatie geinstalleerd want we wilde geen recirculatie met hangende kookgeurtjes in huis) is het aan te bevelen om die te vervangen (of mogelijk om te bouwen) naar recirculatie?
- Er zitten ventielen naar de spouw voor ventilatie welke ik dicht kan maken. (weet niet wie het verzonnen heeft maar de ventilatie van de trapkast en het toilet is gewoon een gat in de spouw).
Want naar mijn idee zal dit voor enorme lekkage zorgen en trek ik in de winter onbedoeld veel kou uit de spouw?

[Ramkoe]

w00key schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 18:51:
WTW werkt niet voor zo'n hitte probleem. Wel voor zuiniger ventileren in de winter maar met enkel glas maakt dat maar weinig uit.

- airco en WTW gebruiker. "Vermeden koeling" staat op 44 kWh dit jaar ondankt hittegolf. Vermeden verwarming is 2500 kWh, zegt de Q350.

Maar het kan wel helpen als het in de avond afkoelt?, als er 10 graden verschil is in de nacht met buiten zal je dat effect toch wel merken (als in 27 graden binnen (boven) 17 graden buiten)?

[w00key]

Ramkoe schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 11:54:
[...]


Maar het kan wel helpen als het in de avond afkoelt?, als er 10 graden verschil is in de nacht met buiten zal je dat effect toch wel merken (als in 27 graden binnen (boven) 17 graden buiten)?

Niet niets. Maar 1.2 kW verdeeld over 3 verdiepingen doet niet veel, en dat is met een koude nacht. Soms koelt het in een stad niet eens af tot 20 graden en binnen hou ik het op ~24 met de airco, dan is het maar ~500W.

Maar een raampje of achter deur naar de tuin open koelt veel sneller af, dat laatste koelt mijn huis sneller af dan 5 kW aan koelcapaciteit.

[raven22]

Dank voor alle info in dit topic, gisteren een installateur over de vloer gehad.
Hij gaat offerte maken voor warmtepomp en wtw. Ons huis is uit 1994 en redelijk tot goed geisoleerd. Ramen gaan nog vervangen worden door denk ik HR++.

Ondanks dat het bestaande bouw is en we niet gaan renoveren zien we dankzij de tips uit dit topic wel mogelijkheden om wtw aan te leggen. Er zullen de nodige gaten in betonnen plafonds komen, maar de buizen blijven zo goed als uit het zicht.

[Andrehj]

raven22 schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 12:57:
Ramen gaan nog vervangen worden door denk ik HR++.

Tip: Het grote HR +++ glas en kozijn topic

[ZveenT]

Heeft het nut om een meerprijs te betalen voor geïsoleerde spirobuizen tov normale buizen? Of is dat onzinnig?
Als ik door de vloer ga is de buis omringt door steenwol (massa), maar achter knieschotten is dit niet overal het geval.

Draagt het geluid van de unit / andere kamers echt door de buizen?

[hneel]

Ik kwam er onlangs achter dat er huizen bestaan die een riool-onluchting hebben op het dak. (Zelf nog nooit zoiets gezien, laat staan in zulk soort huizen gewoond).
Zoiets wil je denk ik niet te dicht bij je inlaat van je WTW.

Zoals gezegd: ons huis heeft zoiets niet. Maar eigenlijk, soort van, toch wel. De afvoer van de badkamer gaat namelijk door de buitenmuur en is daar aangesloten op de hemelwater-afvoer. Dus het zou best kunnen dat het boven bij de dakgoot ook stinkt. Dus wellicht daar maar beter uit de buurt blijven.

Wat is de aanbevolen afstand?

[Rzaan]

hneel schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 22:25:
Ik kwam er onlangs achter dat er huizen bestaan die een riool-onluchting hebben op het dak. (Zelf nog nooit zoiets gezien, laat staan in zulk soort huizen gewoond).

Ik heb nooit anders gehad.
Ik kon hem bij mijn huidige huis niet vinden en daar bleek hij onder de dakpannen uit te komen.
Dat was voor mij weer nieuw.

[johanPo]

hneel schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 22:25:
Ik kwam er onlangs achter dat er huizen bestaan die een riool-onluchting hebben op het dak. (Zelf nog nooit zoiets gezien, laat staan in zulk soort huizen gewoond).
Zoiets wil je denk ik niet te dicht bij je inlaat van je WTW.

Zoals gezegd: ons huis heeft zoiets niet. Maar eigenlijk, soort van, toch wel. De afvoer van de badkamer gaat namelijk door de buitenmuur en is daar aangesloten op de hemelwater-afvoer. Dus het zou best kunnen dat het boven bij de dakgoot ook stinkt. Dus wellicht daar maar beter uit de buurt blijven.

Wat is de aanbevolen afstand?

6 meter https://www.wasco.nl/cont...ssen%20de%20uitmondingen.

[johanPo]

Rzaan schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 22:48:
[...]


Ik heb nooit anders gehad.
Ik kon hem bij mijn huidige huis niet vinden en daar bleek hij onder de dakpannen uit te komen.
Dat was voor mij weer nieuw.

Oefh, lekkere aannemer. Out of sight out of mind

[route99]

Rzaan schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 22:48:
[...]Ik heb nooit anders gehad.

Wij ook niet, je kunt hem bij ons wel makkelijk vinden, tis een "bolletje" type op de dakpan, linksonder en rechtsboven op de foto (foto op internet geleend...).

[hneel]

johanPo schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 09:00:
[...]


6 meter https://www.wasco.nl/cont...ssen%20de%20uitmondingen.

6 meter. Dat is best veel. Zeker als je in een standaard rijtjeshuis woont. Al noemen ze hier wel dat dat alleen voor dezelfde dakzijde geldt. Dan komt het er dus op neer dat de aanvoer altijd aan de andere dakzijde moet zitten.

[Andrehj]

hneel schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 22:25:
Ik kwam er onlangs achter dat er huizen bestaan die een riool-onluchting hebben op het dak. (Zelf nog nooit zoiets gezien, laat staan in zulk soort huizen gewoond).

Volgens mij hebben alle huizen dat...
Het is overigens niet alleen een ontluchting, maar vooral ook een beluchting (van je standpijp) die ervoor zorgt dat naar beneden vallende rioolinhoud je sifons niet leegtrekt.

Zoiets wil je denk ik niet te dicht bij je inlaat van je WTW.

Dat klopt. Volgens mij staat er speciaal in het bouwbesluit een minimale afstand beschreven.

Wat is de aanbevolen afstand?

Even googlen, staat volgens mij dus in het bouwbesluit.

Voorkeur is gewoon zo ver mogelijk, of het liefst in een ander dakvlak.

[ Voor 12% gewijzigd door Andrehj op 08-07-2023 11:52 ]

[Chris_N]

Iemand nog.een gedachte over 2 wtw units in 1 huis?

Chris_N schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 09:30:
Graag tank ik uit jullie ervaring en expertise voor het aanbrengen van balansventilatie met wtw bij mijn renovatie. In het kort; (i) zijn er nadelen aan twee ‘centrale’ wtw units in huis; en (ii) hoe bepaal ik de diameter van de leidingen naar de toe- en afvoerpunten?

Mijn jaren 50 rijtjes huis is helemaal gestript en wordt nu weer afgebouwd, geisoleerd en uitgebouwd :-) Daarin wilde ik ook balansventilatie met wtw (type D), afgeraden door de aannemer (te veel gedoe), maar ik ben eigenwijs. Volgens een advies dat ik heb laten maken is er op de begane grond ongeveer 190m3 toe- en afvoer nodig en voor de 1e en zolder ongeveer 150m3/u. Geadviseerd werd vervolgens een Duco unit met een capaciteit van 570m3/u.

Het huis (BG, 1e, zolder) heeft naast de trap een soort van kolom met ruimte voor doorvoeren. De vloer van de 1e is van beton, de vloer van de zolder van hout.

Voordat de verbouwing begon was de gedachte om de wtw unit op zolder te zetten en die kolom ook te gebruiken voor de toe- en afvoeren van de wtw. Maar nu blijkt dat die kolom al helemaal nodig was voor overige leidingen (waterleidingen, riool, regenwaterleidingen, vloerverwarming, douche wtw).

Om toch nog met wtw-ventilatie te kunnen werken overweeg ik nu twee wtw units in huis te installeren; eentje op zolder voor de woonzolder (incl badkamer) en 1e verdieping en eentje op de BG in de bijkeuken voor alleen de begane grond. Bijvoorbeeld de kleinste versies van de Zehnder ComfoAir. Omdat de units met een debiet werken van ieder +- 200m3/u hoop ik op een stille werking. De begane grond is in balans voor wat betreft toe- en afvoer.
> Zien jullie nog nadelen aan twee wtw units in 1 woning?

Verder ben ik op zoek naar richtlijnen voor het bepalen van de buis diameter naar de toe- en afvoer punten, het type buis en waar ik het beste geluiddempers kan plaatsen.

Wat ik tot nu toe heb gevonden;
a) Snelheid van de lucht in de buizen liefst onder 4 m/s houden, gecombineerd met debiet per toe- en afvoer punt kan je dan zo terugrekenen wat de minimale diameter moet zijn en meer is beter?
b) WTW < > buiten (voor aanvoer / afvoer naar buiten); geisoleerde buizen nemen ter voorkoming van condens
c) WTW < > binnen (aansluitingen huiszijde); eerste deel flexibele, akoestisch en thermisch geisoleerde buis – verminderd geluid
d) Type buis; flexibele buizen zijn lastiger schoon te maken en geven meer weerstand door de ‘ribbels’?

Bedankt voor het meedenken!

[breinonline]

Bij de bouw zaten er twee in hier. Ik ben omdat die stuk gingen naar één unit (Q600) gegaan. Als ik het opnieuw zou moeten doen was ik inderdaad voor twee kleinere gegaan. Ook omdat ik dan boven en beneden apart kan aansturen en dus de ventilatie minimaliseren of extra koelen zonder geluidshinder kan laten plaatsvinden in de ruimtes waar we dan niet zijn.

[ZveenT]

ZveenT schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 23:03:
Heeft het nut om een meerprijs te betalen voor geïsoleerde spirobuizen tov normale buizen? Of is dat onzinnig?
Als ik door de vloer ga is de buis omringt door steenwol (massa), maar achter knieschotten is dit niet overal het geval.

Draagt het geluid van de unit / andere kamers echt door de buizen?

Heb het een en ander besteld bij wijze van proef. Bocht, t stuk, inclusief isolatie. En een harde demper. Even een gevoel bij hoe groot alles is.

[Mawlana]

Mawlana schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 16:59:
[...]

Ik heb de pijp losgekoppeld, afvoer blijft rond de 3000 rpm/600 Pa/150 m³/u hangen bij een ingesteld luchtdebiet van zowel 150 als 250 m³/u. Met andere woorden, het zit 'm óf in de wtw-unit óf in het afvoerkanaal naar buiten toe.

Ik heb de verhuurder verzocht om een monteur in te plannen.

Even een update nu de monteur is geweest. Ze (ja, het was een vrouwelijke monteur) heeft de wtw-unit opengemaakt en alles schoongemaakt, inclusief de slangetjes. Ze heeft alle ventielen gecontroleerd (met een anemometer) en bijgesteld (niet veel gecorrigeerd).

Na het opstarten van de wtw-unit zag ik al duidelijke verbetering:
Standje 2 (150m3/h):
Toevoer en afvoer beiden 150m³/h, ventilatoren ~1500rpm en kanaaldruk ~50Pa.

Standje 3 (275m³/h):
Toevoer en afvoer beiden 275m³/h, ventilatoren ~2900 rpm en kanaaldruk 150/275 Pa (respectievelijk toevoer en afvoer).

Heel waarschijnlijk waren de interne slangetjes ietwat verstopt. Vorige week maandag was haar collega al op bezoek voor regulier onderhoud (samen met de cv) waarbij het eea ook is schoongemaakt. De slangetjes zijn toen niet doorgeblazen.

Na haar vertrek ik heb het F7-filter maar teruggeplaatst. Dat zorgt wel voor iets meer weerstand (ventilator +200rpm, kanaaldruk +20 Pa op standje 2).

Ze heeft trouwens ook twee "foutieve" instellingen teruggezet: bypass stond op ON ipv AUTO en comforttemperatuur stond op 14 ipv 21. Dat was bewust, want de automatische bypass heeft het nooit gedaan. Doet het nog steeds niet trouwens... Met andere woorden: de workaround (bypassklep bedienen via ebus) wordt weer geactiveerd.

Over mijn comfortklachten in de winter (koud gevoel terwijl thermostaat op 20 staat) had ze maar één antwoord: met wtw verwarm je de buitenlucht slechts 2 graden. Ook beweerde ze dat de bypassklep in de relatief koele zomernachten geen nut heeft. Als dat zo is, dan heb ik liever die ouderwetse ventilatieroosters dan die stomme inblaasventielen tbv de wtw.

[SalexSun]

pascoa341 schreef op dinsdag 12 januari 2021 @ 23:12:

• Systeem D: Balansventilatie met WTW. Hierbij wordt zowel de aan- en afvoer van lucht mechanisch geregeld. Door de warmte van de uitgaande lucht te gebruiken om binnenkomende lucht alvast ‘voor te verwarmen’ kan op de energierekening bespaard worden. Meestal kan tussen de 90% en 98% van de warmte worden teruggewonnen.
[/list]

Dit lees ik vaker, maar snap ik niet helemaal. Wanneer het in huis 20 graden is en de buiten lucht 10 graden is, dan kan in het gunstigste geval de binnenstromende lucht 15 graden worden (bij balansventilatie en passieve warmtewisselaar). Dan kan er dus maximaal 50% worden teruggewonnen.

Mis ik hier iets, of is dit een gegoochel met cijfers alla cv ketels welke op papier >100% efficient zijn?

[hneel]

De luchtstromen gaan tegen elkaar in. Dus stel dat het in het midden wel 15 C zou zijn, dan gaat de inkomende lucht van buiten nog verder. En komt dan de warme inkomende lucht van binnen tegen. En hoe dichter de inkomende lucht van buiten bij de inganng komt, hoe warmere lucht van binnen die tegen zal komen. Op het eind dus bijna 20 C.

[Audione0]

Mawlana schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 17:09:
[...]


Over mijn comfortklachten in de winter (koud gevoel terwijl thermostaat op 20 staat) had ze maar één antwoord: met wtw verwarm je de buitenlucht slechts 2 graden. Ook beweerde ze dat de bypassklep in de relatief koele zomernachten geen nut heeft. Als dat zo is, dan heb ik liever die ouderwetse ventilatieroosters dan die stomme inblaasventielen tbv de wtw.

2 graden Is wel erg weinig, zeker als de afstand tussen de wtw unit en de ruimtes groot is. Is het niet zo dat tegen de tijd dat de lucht bij de ruimte is aangekomen al is afgekoeld? Zeker als de buizen in mijn geval over het zak lopen?

Mag een wtw installatie wel wtw heten vraag ik mij af? En is er wel terugverdientijd in het spel? Of is een wtw niet gewoon een luxe product? Kortom een veredelt ventilatie systeem?

[w00key]

Re: efficiëntcy: het is echt 90%+. Teller staat op 2500+ kWh verwarming bespaard en ik blaas 20+ graden in. Op een betere unit kan je dat aflezen op het display.

Ik de zomer koelt het een beetje:



Hete lucht van buiten wordt afgekoeld met afzuig lucht op plafond hoogte van 26.5 graden. Resultaat is 34.0 -> 27.5 in, 26.5 -> 33 uit. Dat 1 graad verschil is wat je kwijt raakt aan inefficiency.


Zie: https://www.joostdevree.nl/shtmls/warmtewisselaar.shtml

Industriële units met 1000-99999 m3/h flow halen vaak rond de 70%. Voor A+++ units bij mensen thuis zit je bijna altijd op 85%+. Zoals deze: https://database.passiveh...rt-vent-q600-hrv-0975vs03

De mije heeft een enthalpiewisselaar en ruilt beetje thermische % naar vocht terugwinning: https://database.passiveh...rt-vent-q600-erv-1008vs03

[ Voor 32% gewijzigd door w00key op 11-07-2023 20:19 ]

[Andrehj]

SalexSun schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 18:29:
Mis ik hier iets, of is dit een gegoochel met cijfers alla cv ketels welke op papier >100% efficient zijn?

Ja, je mist iets. Namelijk hét principe waarmee zo'n beetje elke hoogrendements warmtewisselaar werkt: tegenstroom.
Daarmee kun je een heel eind richting de 100% komen.
De opgegeven getallen kloppen dus.

[Mawlana]

Audione0 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 19:06:
[...]


2 graden Is wel erg weinig, zeker als de afstand tussen de wtw unit en de ruimtes groot is. Is het niet zo dat tegen de tijd dat de lucht bij de ruimte is aangekomen al is afgekoeld? Zeker als de buizen in mijn geval over het zak lopen?

Unit staat op zolder. Het is een vrij nieuwe woning (opgeleverd eind 2019). Het betreft een simpel rijtjeshuis.

In de winter is onze woonkamer echt niet fijn om te zitten, ondanks dat we het stoken tot 20 graden (ook een tijdje 21 geprobeerd). M'n vrouw heeft gewoon een kleedje over zich heen... 😅 Er is daarnaast geen convectiewarmte vanwege vloerverwarming.

We hebben op de begane grond geen enkel raam dat we kunnen openzetten om even lekker te luchten, enkel een drietal deuren (tuin, keuken en voordeur). Een deur hebben we niet veel aan aangezien we een binnenkat hebben. Met andere woorden: we zijn volledig afhankelijk van de wtw.

[w00key]

Mawlana schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 22:04:
[...]

Unit staat op zolder. Het is een vrij nieuwe woning (opgeleverd eind 2019). Het betreft een simpel rijtjeshuis.

In de winter is onze woonkamer echt niet fijn om te zitten, ondanks dat we het stoken tot 20 graden (ook een tijdje 21 geprobeerd). M'n vrouw heeft gewoon een kleedje over zich heen... 😅 Er is daarnaast geen convectiewarmte vanwege vloerverwarming.

We hebben op de begane grond geen enkel raam dat we kunnen openzetten om even lekker te luchten, enkel een drietal deuren (tuin, keuken en voordeur). Een deur hebben we niet veel aan aangezien we een binnenkat hebben. Met andere woorden: we zijn volledig afhankelijk van de wtw.

Kan je de temperaturen niet uitlezen digitaal bijvoorbeeld via dat ebus? Zelfs bij mijn vrij oude Stork WHR kon ik temperaturen op het display krijgen, dan zie je zelf wat de inblaas temperatuur is vs buitenlucht.

Alleen deuren is vrij standaard tegenwoordig, kan je misschien kat binnenhouden met een stevige vaste hor / klaphor met haakje?

[Mawlana]

w00key schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 22:23:
[...]

Kan je de temperaturen niet uitlezen digitaal bijvoorbeeld via dat ebus? Zelfs bij mijn vrij oude Stork WHR kon ik temperaturen op het display krijgen, dan zie je zelf wat de inblaas temperatuur is vs buitenlucht.

Alleen deuren is vrij standaard tegenwoordig, kan je misschien kat binnenhouden met een stevige vaste hor / klaphor met haakje?

Jawel, sindskort heb ik een ebusd-adapter. Juist door het uitlezen van deze gegevens kwam ik erachter dat de wtw niet goed functioneerde.

Van enkele minuten geleden:


Ik kan helaas niet aflezen in hoeverre de uitgaande/binnenkomende lucht verwarmt/afkoelt. Het enige wat ik zou kunnen doen is met een thermometer de lucht bij de ventielen checken.

[w00key]

Hmm irritant, andere units geven 4 sets temperaturen, van toevoer, afvoer x before, after warmtewisselaar.

Even in de gaten houden, met bypass open is niets over te zeggen maar dicht hoort toevoer en afvoer maar een graad te verschillen; ik neem aan dat die getallen slaan op toevoer bij ventiel (na wisselaar) en afvoer bij ventiel (voor wisselaar).

Anders maybe afvoer na wisselaar maar dat moet dan bijna buitentemperatuur aangeven.

[Mawlana]

w00key schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 23:02:
Hmm irritant, andere units geven 4 sets temperaturen, van toevoer, afvoer x before, after warmtewisselaar.

Even in de gaten houden, met bypass open is niets over te zeggen maar dicht hoort toevoer en afvoer maar een graad te verschillen; ik neem aan dat die getallen slaan op toevoer bij ventiel (na wisselaar) en afvoer bij ventiel (voor wisselaar).

Anders maybe afvoer na wisselaar maar dat moet dan bijna buitentemperatuur aangeven.

Ook met bypass dicht zie ik dit verschil tussen toevoer en afvoer. De aanvoertemperatuur is gelijk aan de temperatuur die buienradar aangeeft, dus gewoon de buitentemperatuur.

Ik zal eens het schema van de Brink Renovent 300 eens checken of ik de locatie van de temperatuurvoelers kan achterhalen.



Update:
https://www.brinkclimates...ellent-300-400-612010.pdf

Het lijkt erop dat er twee temperaturen worden gemeten: toevoer vóór de wisselaar (dus buitentemperatuur) en afvoer na de wisselaar.

In dat geval: of de metingen kloppen niet, of de wisselaar werkt niet echt... Of zie ik het verkeerd?

[ Voor 23% gewijzigd door Mawlana op 11-07-2023 23:43 ]

[w00key]

He? Dat is echt gek... Je kan toe/afvoer temperatuur ook checken met een IR thermometer op de ventiel binnen...

[roltor]

Mawlana schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 22:04:
[...]

Unit staat op zolder. Het is een vrij nieuwe woning (opgeleverd eind 2019). Het betreft een simpel rijtjeshuis.

In de winter is onze woonkamer echt niet fijn om te zitten, ondanks dat we het stoken tot 20 graden (ook een tijdje 21 geprobeerd). M'n vrouw heeft gewoon een kleedje over zich heen... 😅 Er is daarnaast geen convectiewarmte vanwege vloerverwarming.

We hebben op de begane grond geen enkel raam dat we kunnen openzetten om even lekker te luchten, enkel een drietal deuren (tuin, keuken en voordeur). Een deur hebben we niet veel aan aangezien we een binnenkat hebben. Met andere woorden: we zijn volledig afhankelijk van de wtw.

Weet je zeker dat het onaangename binnenklimaat door de WtW komt?
Bij mij kan ook onaangenaam zijn in de winter, dat komt volgens mij omdat de luchtvochtigheid dan laag is. Misschien handig om komende winter te meten?

Als het winter is, en je zet een raam open om 'lekker te luchten', haal je koude buitenlucht naar binnen.
Mijn WtW blaast lucht van 18 graden in als het buiten 0 graden is (binnen is het 19 graden). Dat scheelt dus nogal.

[Mawlana]

w00key schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 23:48:
He? Dat is echt gek... Je kan toe/afvoer temperatuur ook checken met een IR thermometer op de ventiel binnen...

Zal ik eens doen.

roltor schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 07:08:
[...]


Weet je zeker dat het onaangename binnenklimaat door de WtW komt?
Bij mij kan ook onaangenaam zijn in de winter, dat komt volgens mij omdat de luchtvochtigheid dan laag is. Misschien handig om komende winter te meten?

Als het winter is, en je zet een raam open om 'lekker te luchten', haal je koude buitenlucht naar binnen.
Mijn WtW blaast lucht van 18 graden in als het buiten 0 graden is (binnen is het 19 graden). Dat scheelt dus nogal.

Dat lekker luchten doe ik liever niet in de winter (brrr, veel te koud), maar eerder in de zomer wanneer het buiten afkoelt. Dan mag de kat even de gang op.

Droge lucht is zeker sprake van in de winter, dan zit is de luchtvochtigheid rond de 40%. Vandaar dat we in de slaapkamer een luchtbevochtiger hebben.

Dat onaangenaam binnenklimaat ligt hoogstwaarschijnlijk toch aan de wtw. In de woonkamer hebben we drie inblaasventielen, één pal boven de zitbank. De andere twee in een rechte lijn naar de tv toe. We voelen dan gewoon een koude luchtstroom.

Maar goed, eerst deze zomer maar eens overleven. Daarna komt de winter wel...

Bypass staat open om het hierbinnen een beetje te koelen, maar het werkt voor geen meter geloof ik. Of ik heb te hoge verwachtingen.

[ Voor 15% gewijzigd door Mawlana op 12-07-2023 08:12 ]

[riberts]

Mawlana schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 08:09:
Bypass staat open om het hierbinnen een beetje te koelen, maar het werkt voor geen meter geloof ik. Of ik heb te hoge verwachtingen.
[Afbeelding]

ik denk dat je er inderdaad teveel van verwacht,
Hierbij een korte rekensom van het koelvermogen bij jou:

joule nodig om 1m3 lucht 1 graad te verwarmen: 1,293 (soortelijke gewicht lucht) * 710 (soortelijke warmte) = 918,03

918,03 * 6.7(graden verschil toevoer/afvoer) = 6150 Joule per m3 lucht

6150 * 269(toevoer van koude lucht in m3) = 1654350 joule per uur wat je uit je huis haalt.

als je dit omrekent naar KW (1954350/3600000(joule per KWH)) = 0,459 KW

je bent dus met ongeveer 460watt aan het koelen in het hele huis.
dit is dus niet heel veel maar helpt wel iets.

[w00key]

Overigens hoef je niet perse x m3/h te ventileren. Met een CO2 meter / datalogger kan je dat beter instellen hoeveel stand 1 (alleen thuis), 2 (iedereen thuis) en 3 (koken / feestje / max) moet zijn.

[Mawlana]

riberts schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 08:27:
[...]


ik denk dat je er inderdaad teveel van verwacht,
Hierbij een korte rekensom van het koelvermogen bij jou:

joule nodig om 1m3 lucht 1 graad te verwarmen: 1,293 (soortelijke gewicht lucht) * 710 (soortelijke warmte) = 918,03

918,03 * 6.7(graden verschil toevoer/afvoer) = 6150 Joule per m3 lucht

6150 * 269(toevoer van koude lucht in m3) = 1654350 joule per uur wat je uit je huis haalt.

als je dit omrekent naar KW (1954350/3600000(joule per KWH)) = 0,459 KW

je bent dus met ongeveer 460watt aan het koelen in het hele huis.
dit is dus niet heel veel maar helpt wel iets.

Hmm... Ik heb niet opgelet tijdens de natuurkundelessen, dus ik geloof je direct. Ik nam aan dat de lucht in huis wel 'ff' volledig ververst (en dus gekoeld) zou zijn als ik inblaas & afzuig met 275m³/h, niet dus.

w00key schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 09:25:
Overigens hoef je niet perse x m3/h te ventileren. Met een CO2 meter / datalogger kan je dat beter instellen hoeveel stand 1 (alleen thuis), 2 (iedereen thuis) en 3 (koken / feestje / max) moet zijn.

Eens. Normaliter staat ie op stand 2, maar nu even tijdelijk op 3 om optimaal de bypass te benutten (blijkbaar niet nodig ). Ik heb in elke ruimte een Aqara sensor om de temperatuur en luchtvochtigheid te meten. De luchtvochtigheid in de badkamer is een trigger om de ventilatie op de hoogste stand te zetten.

Sinds vorige week heb ik ook 3 CO2-sensoren in huis (woonkamer, slaapkamer en zolder(=home office)). Zonet een flow inelkaar gezet in Node-Red om vraaggestuurd te ventileren (= stand 3 activeren). Eens kijken of dat goed gaat werken. Wellicht dat ik het in de toekomst verder kan optimaliseren om het debiet van stand 3 afhankelijk te maken van de eerdergenoemde metingen of om het standaard op stand 1 te zetten ipv 2 (en dus afhankelijk van de metingen stand 2/3 activeren). Maar daarvoor bestaat al een topic geloof ik.

[Broodro0ster]

Wij wonen nu 3 weken in onze nieuwbouw woning. Op onze slaapkamer en de kinderkamer staat een Awair.
Op de kinderkamer is het max altijd rond de 700ppm tijdens de nacht. In onze kamer is het meestal a 800 à 900ppm als piek, maar de laatste 2 nachten meet ik 1200ppm als piek op onze slaapkamer terwijl de zoon op 700 blijft. Heeft dit met het weer te maken of kunnen er andere factoren zijn? De ventilatie (Zehnder Q450) draait in automatische stand bij ons (stand 2).

EDIT: ik bedenk me net dat we sinds 2 dagen met de deur dicht slapen. In het begin na de verhuis lieten we ze op een kier voor onze 2 katten omdat ze in het begin bang waren en tot rust kwamen bij ons. Dat zal volgens mij de oorzaak wel zijn.
De EPB keuring moet nog gebeuren, maar daarna het ventiel wat verder open zetten of de ventilatie unit wat hoger zetten? Draait nu op 205m3/h in stand 2.

[ Voor 29% gewijzigd door Broodro0ster op 12-07-2023 15:36 ]